День: 08.05.2021

8Май

Накладной уровень на теодолит: Горные теодолиты » Строительный вестник

8 Май 2021 alexxlab Комментировать

Горные теодолиты » Строительный вестник


Основными угломерными инструментами при производстве подземных инструментальных съемок являются горные теодолиты. В отличие от технических теодолитов, применяемых на поверхности, горные теодолиты имеют определенные конструктивные особенности, связанные с условиями производства подземных съемок в горных выработках.
Основные части горного теодолита не должны корродировать под воздействием химически активных вод, должны иметь малые габариты, небольшую массу, а также осветительные приспособления. Должны обеспечиваться: герметичность системы для предохранения основных частей от внешних повреждений и попадания пыли и влаги; возможность автоматического центрирования с установкой теодолита и сигналов на консолях. Теодолит должен иметь на зрительной трубе верхний центр (керн) для его центрирования под точкой при помощи шнурового отвеса. Труба горного теодолита должна допускать визирование на предмет при расстояниях до него 2,0—1,0 м. Горные теодолиты должны иметь возможность измерять углы наклона в пределах от 0 до 90°.
В настоящее время на горных предприятиях при производстве маркшейдерских съемок в подземных горных выработках применяются как отечественные, так и зарубежные теодолиты. Наибольшее распространение в последние годы нашли оптические системы теодолитов, хотя на горных предприятиях еще широко используются верньерные теодолиты с металлическим лимбом.
Горные теодолиты классифицируют по точности измерения горизонтальных и вертикальных углов, устройству отсчетных приспособлений и конструктивной связи лимба с алидадой.
1. Точные оптические теодолиты Т2, Т5(Т5К), Theo010, Theo010A используются в подземных выработках для производства специальных съемок и развития опорных сетей. Все эти инструменты с поворотным лимбом не имеют микрометренно-зажимного приспособления. Лимб можно вращать непосредственно рукой или с помощью специального барабанчика. Отсчетное приспособление у рассматриваемых теодолитов (кроме Т5 и Т5К) — двустороннее. В микроскоп по двум оптическим каналам передаются изображения диаметрально противоположных штрихов горизонтального и вертикального кругов.
2. Технические отечественные теодолиты ТГ5, Т15, ОМТ30, Т30, Т30М, зарубежные — Theo020, Theol20, Theo080, TE-D4 и др. нашли широкое применение при различных видах маркшейдерских съемок. Эти инструменты повторительного типа. В таких конструкциях горизонтальный круг вращательно соединен со втулкой подставки и снабжен наводяще-зажимными приспособлениями. Характерным признаком этого типа инструментов является наличие в них двух пар наводяще-зажимных винтов: одной — для лимба, другой — для алидады горизонтального круга. Иногда вместо второй пары винтов имеется специальное повторительное устройство, с помощью которого горизонтальный круг соединяется с алидадой. Это соединение осуществляется клеммой рычажного типа или винтом с клином. Рассматриваемый тип теодолитов снабжен односторонними для обоих лимбов шкаловыми микроскопами или микроскопами-оценщиками. В табл. IV.2 приведена краткая техническая характеристика отечественных и зарубежных точных и технических теодолитов, наиболее широко применяемых при производстве маркшейдерских работ на горных предприятиях нашей страны.
Устройство горных теодолитов с металлическими лимбами. Из серии ранее выпускавшихся горных теодолитов с металлическими лимбами (ТГ1, ТГ3 и ТГ5) на горных предприятиях применяется последняя модификация теодолита ТГ5.
Горный теодолит ТГ5 (рис. IV.7) повторительного типа предназначен для измерения в подземных условиях и на земной поверхности горизонтальных и вертикальных углов со средней квадратической погрешностью одного полного приема ±15″. Отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам производятся с точностью ±30″.


Основанием теодолита является трегер 2 с тремя подъемными винтами 1. На нижней части трегера расположено сферическое кольцо 25, при помощи которого можно производить автоматическое центрирование теодолита на подставке. Горизонтальный круг, закрытый кожухом 5, состоит из лимба 3 и алидады 4, которые при помощи системы конических осей устанавливаются во втулку трегера. Кожух и вся верхняя часть инструмента жестко укреплены на алидаде, имеющей два противоположно расположенных верньера 30-секундной точности, которые видны через окна 6 в лупу 7. На кожухе горизонтального круга и на подставке укреплены установочные уровни 8 и 9. Лимб имеет винт 23 для закрепления его на основной оси теодолита. Наводящим винтом 24 можно придать лимбу медленное вращение в горизонтальной плоскости. Винтом 24 действуют только тогда, когда закрепительный винт лимба завинчен. Алидада на лимбе закрепляется винтом 22 и также имеет наводящий винт 21 для медленного ее перемещения. Зрительная труба 10 укладывается в лагеры 17 подставки 20. Зрительная труба теодолита имеет внутреннюю фокусирующую линзу, которую при наведении на различно удаленные предметы перемещают внутри трубы вращением кольца кремальеры. В зрительной трубе перед окуляром укреплена четырьмя винтами, закрытыми колпачком, диафрагма с сеткой нитей, имеющая две вертикальные (биссектор) и три горизонтальные нити, нарезанные на стекле. Подсветку сетки производят рудничной аккумуляторной лампой, располагаемой сбоку от объектива зрительной трубы. Резкость сетки нитей достигается вращением диоптрийного кольца окуляра. Зрительная труба имеет закрепительный 16 и наводящий 19 винты. Ее можно переводить через зенит обоими концами. Лимб вертикального круга 15 жестко соединен с трубой, сверху которого помещается алидада 12. Вертикальный круг закрыт кожухом с двумя окошечками 11, около которых расположены лупы.
На алидаде вертикального круга укреплен цилиндрический уровень 13, перемещающийся вместе с алидадой в вертикальной плоскости при помощи винта 18.
Учитывая специфику производства маркшейдерских съемок по наклонным и крутым выработкам, к конструкциям горных теодолитов предъявляются дополнительные требования. Для этих целей изготавливаются приспособления, позволяющие измерять горизонтальные и вертикальные углы.

Теодолит ТГ5 для указанной цели имеет в своем комплекте дополнительную внецентренную трубу ЭТ-5 (рис. IV.8), которая может быть установлена вместо центральной трубы в лагеры подставки при измерении горизонтальных и вертикальных углов в крутых выработках. Внецентренная труба жестко соединена с осью вращения трубы, на противоположном конце которой укреплен лимб вертикального круга. На коническую часть оси трубы своей втулкой свободно надета алидада с двумя верньерами и цилиндрическим уровнем при ней. Внецентренная труба, вынесенная за кожух горизонтального круга, позволяет измерять углы в крутых выработках.
Для контроля горизонтальности оси вращения трубы при измерении горизонтальных углов в крутых выработках горные теодолиты снабжаются накладным уровнем 14 (см. рис. IV.7), устанавливаемым на шейки оси вращения трубы. Следует иметь в виду, что при пользовании накладным уровнем должны быть соблюдены следующие условия; ось уровня и горизонтальная ось вращения трубы должны быть параллельны друг другу и находиться в одной вертикальной плоскости. Поверка данного условия изложена ниже.

Теодолит ТГ5 в зависимости от условий прокладки теодолитного хода может быть установлен на штативе, консоли или на переносной раздвижной стойке.
Устройство оптических горных теодолитов. В настоящее время в маркшейдерской практике все более широко начинают использовать оптические теодолиты. Применение оптических приборов позволяет автоматизировать центрирование теодолита, повысить точность измерения углов и снизить трудоемкость угловых измерений.
На вооружении маркшейдерской службы из отечественных теодолитов находятся следующие типы инструментов.
Теодолит Т30 — повторительного типа, технической точности. Он имеет микроскоп-оценщик (рис. IV.9). Теодолит снабжен круглой ориентир-буссолью, зрительной трубой с оптическим визиром. Алидадная ось инструмента — полая, что обеспечивает центрирование инструмента над точкой. Теодолиты выпускаются Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ).
Теодолит ОМТ30 — повторительного типа, технической точности. Он имеет односторонний шкаловый микроскоп (рис. IV.10), компенсатор места нуля вертикального круга, что позволяет использовать его в качестве нивелира. Теодолиты выпускались Харьковским заводом маркшейдерских инструментов (ХЗМИ).

Теодолит Т30М (рис. IV.11) повторительного типа предназначен для маркшейдерских работ в подземных условиях. Конструкция вертикальной оси вращения и реверсивный уровень позволяют устанавливать теодолит на консоли трубой вниз так же надежно, как и на штативе. Подставка приспособлена для работы по трехштативной системе и для работы прибора в перевернутом состоянии. Теодолит удобен в работе, так как, не сходя с места, наблюдатель может визировать зрительной трубой, снимать отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам, наблюдать за установкой уровня, а также вести управление прибором. Теодолит имеет полую вертикальную ось, что позволяет центрировать над точкой с помощью зрительной трубы. Для центрирования под точкой применяется коленчатый окуляр. Для подсвечивания отсчетной системы в шахтных условиях теодолит имеет осветительное устройство. Теодолит снабжен зенитными насадками, позволяющими визировать на предмет под углом более 45° к горизонту. Выпускается теодолит ХЗМИ.
Для производства специальных маркшейдерских работ повышенной точности на горных предприятиях применяются серийно выпускаемые оптические теодолиты Т2 и Т5 (Т5К).


Теодолит Т2 (рис. IV.12) — точный, с поворотным лимбом и двусторонним клиновым оптическим микрометром. Поле зрения отсчетного микроскопа показано на рис. IV.13. Теодолит Т2 может быть снабжен оптическим двусторонним отвесом ОДО для центрирования штатива с треножником под или над точкой.
Теодолит Т5 (Т5К) (рис. IV.14) относится к неповторительным оптическим шкаловым теодолитам с цилиндрической вертикальной осью. Зрительную трубу фокусируют на предмет кремальерой, изображение которого проецируется на плоскость сетки. Вращением диоптрийного кольца окуляр зрительной трубы устанавливают по глазу наблюдателя до резкой видимости штрихов сетки. Труба через зенит переводится обоими концами, на которой установлены оптические визиры. Точное наведение зрительной трубы на предмет осуществляется наводящими винтами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Соосно с ними установлены зажимные винты. В теодолите Т5 система отсчитывания односторонняя. Отсчет снимают по шкаловому микроскопу, расположенному рядом с окуляром зрительной трубы. В поле зрения микроскопа (рис. IV.15) одновременно видны изображения штрихов вертикального и горизонтального кругов, разделенных между собой перемычкой диафрагмы. Схема оптической системы теодолита Т5 приведена на рис. IV.16. В первой системе луч света, отразившись от зеркала, через матовое стекло и призмы освещает деления, нанесенные на вертикальном круге. Изображение этих делений с помощью линз объектива проецируется в плоскость шкалы микроскопа. Призмы изменяют направление хода луча.

Изображения штрихов круга и шкалы рассматриваются с помощью микроскопа, состоящего из объектива и окуляра. Для горизонтального круга луч, пройдя матовое стекло, направляется призмами на горизонтальный круг. Изображение штрихов горизонтального круга с помощью призмы и линз проецируется в плоскость шкалы микроскопа.
Компенсатором в теодолите Т5 служит прямоугольная призма, подвешенная на плоской пружине, прикрепленной к подставке инструмента. При наклоне основной оси теодолита до ±3′ призма под действием силы тяжести меняет свое положение и этим самым смещает изображение штрихов вертикального круга так, что они оказываются соответствующими отвесному положению основной оси теодолита. Устройство такого компенсатора позволяет с достаточной точностью устанавливать визирную ось теодолита Т5 в горизонтальное положение и, следовательно, работать им как нивелиром.
На горных предприятиях также применяются зарубежные оптические теодолиты, которые можно использовать для подземных работ, в том числе и теодолиты Народного предприятия «Карл Цейсс» (ГДР).
Теодолит Theo010 — точный, с поворотным лимбом, зеркально-линзовой трубой и двусторонним клиновым оптическим микрометром. Он имеет отделяющийся трегер и оптический отвес. Теодолит Theo010A является модернизированной моделью теодолита Theo010. Он имеет оптико-механический компенсатор при вертикальном круге и обычную зрительную трубу с призменной системой для получения прямого изображения.
На рис. IV.17 приведено поле зрения отсчетного микроскопа Theo010.


Малогабаритный теодолит Theo080 — оптический, технической точности, повторительный инструмент. Отсчеты измеряемых углов производятся по микроскопу-оценщику (рис. IV.18) по одной стороне лимбов горизонтального и вертикального кругов. Трегер отделяется от верхней части теодолита, что позволяет осуществлять съемку трехштативным способом. Деления лимбов имеют двойную оцифровку, одна из них используется при обычной установке теодолита, другая — при подвешенном положении на консолях.
Теодолит TE-D4, выпускаемый заводом MOM (ВНР), — оптический, технической точности прибор. Он имеет односторонний шкаловый микроскоп, оптический компенсатор места нуля вертикального круга. Tpeгep снимается, что позволяет производить съемку трехштативным способом.
Поверки горных теодолитов. Горные теодолиты, как и все геодезические инструменты, необходимо периодически поверять.
Теодолиты с металлическими лимбами должны удовлетворять соответствующим геометрическим и оптико-механическим условиям. Для этих целей должны быть выполнены следующие поверки.
Первая поверка. Определение наличия эксцентриситета алидады горизонтального и вертикального кругов. В этих целях необходимо как можно точнее совместить нуль лимба с нулем алидады по первым верньерам на горизонтальном и вертикальном кругах, а затем взять отсчеты по вторым верньерам. Если разность отсчетов не равняется 180°, то в направлении линии 0—180° имеет место эксцентриситет алидады. Таким же образом следует произвести исследование эксцентриситета алидады на обоих кругах и в других направлениях через каждые 30°. Если отсчеты на некоторых участках лимба нельзя взять с установленной точностью для данного теодолита, то это свидетельствует о несовпадении плоскостей лимба и алидады и неисправности инструмента.
Аналогичные поверки надлежит провести и с вертикальным кругом, находящимся при эксцентренной трубе.
Погрешностей от наличия эксцентриситета всегда можно избежать, если брать среднее значение из отсчетов по двум верньерам.
Вторая поверка. Ось накладного уровня и горизонтальная ось вращения трубы должны быть параллельны друг другу и находиться в одной вертикальной плоскости. Параллельность указанных осей проверяется следующим образом: накладной уровень устанавливают по направлению двух подъемных винтов, пузырек приводят на середину. Затем уровень переставляют на 180°. Если после перестановки уровня пузырек сместится с середины, то половину отклонения устраняют вертикальными исправительными винтами уровня, а вторую половину — подъемными винтами теодолита. Положение оси уровня и горизонтальной оси вращения трубы теодолита в одной плоскости поверяется так: после установки накладного уровня по направлению двух подъемных винтов пузырек приводят на середину, после чего уровень осторожно покачивают вперед и назад. Если пузырек уровня при его покачивании отклоняется в разные стороны, то ось уровня и горизонтальная ось вращения трубы не находятся в одной плоскости. Для устранения этой неисправности пользуются боковыми исправительными винтами уровня. Если при покачивании уровня в разные стороны пузырек отклоняется только в одну сторону, это говорит о том, что ось уровня не параллельна горизонтальной оси вращения трубы, но находится с ней в одной плоскости. Исправление данной погрешности описано выше.
Третья поверка. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита. Для поверки этого условия выверенный накладной уровень устанавливают на ось вращения трубы параллельно двум подъемным винтам трегера, вращая инструмент вокруг оси алидады или лимба. Действуя подъемными винтами, пузырек уровня приводят на середину, затем алидаду поворачивают на 180°, отсчеты берут по краям пузырька уровня и вычисляют их среднее значение. Если окажется, что пузырек уровня сместится больше, чем на одно деление, необходимо, действуя исправительными винтами разрезной подставки трубы, отклонить уровень в сторону нуль-пункта на половину смещения пузырька. Затем с помощью подъемных винтов трегера уровень перемещают в том же направлении и устанавливают на нуль-пункт. В результате нескольких операций добиваются такой юстировки оси вращения трубы, при которой при ее вращении вокруг оси алидады или лимба смещение середины пузырька уровня от нуль-пункта будет не более 0,5 деления уровня.
Четвертая поверка. Оси установочных уровней должны быть перпендикулярны вертикальной оси теодолита. Пользуясь уже выверенным накладным уровнем, ось вращения теодолита приводят в вертикальное положение. Затем исправительными винтами установочных уровней их пузырьки приводят на середину.
Пятая поверка. Отметка центра на трубе должна находиться на вертикальной оси вращения теодолита. Для поверки данного условия теодолит устанавливают под центрировочным отвесом так, чтобы острие отвеса находилось на расстоянии не более 0,5 мм от центра (по высоте и в плане). При этом вертикальная ось вращения инструмента должна быть приведена в вертикальное, а труба в горизонтальное положение. Затем, вращая теодолит вокруг его вертикальной оси, следят, насколько отмеченный на трубе центр удаляется от острия отвеса. Если отклонение превышает 1 мм, то необходимо отметить новый центр, а старый заделать краской. Эту поверку производят также и для эксцентренной трубы, однако центр в данном случае отмечают на оси вращения ее.
Шестая поверка. Вертикальная нить сетки должна быть вертикальна. Эту поверку начинают с установки сетки нитей на резкость, для чего трубу наводят на светлый фон и вращением оправы окуляра добиваются хорошей видимости сетки.
Поверку вертикальности вертикальной нити сетки производят посредством визирования на шнур отвеса, подвешенного на расстоянии 5 м от теодолита. Если зазор между изображением шнура и биссектором одинаковый, то условие выполнено. В противном случае, сняв предохранительный колпачок с окулярного патрубка, отпускают юстировочные винты и поворачивают патрубок сетки нитей до тех пор, пока биссектор не займет положение, параллельное шнуру отвеса.
Седьмая поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси ее вращения (определение коллимационной погрешности). Для определения коллимационной погрешности визируют при положении трубы, близком к горизонтальному, на какую-либо точку при двух положениях вертикального круга и вычисляют средний отсчет, свободный от коллимационной погрешности.

где КЛ и КП — отсчеты по горизонтальному кругу, соответствующие выбранному направлению при круге слева и круге справа.
Коллимационную погрешность рекомендуется исправлять в тех случаях, когда с ≥ 2t, где t — точность отсчитывания по верньерам. Чтобы исправить коллимационную погрешность, необходимо вычислить правильные отсчеты КЛ и КП. Для этого необходимо прибавить величину с к отсчету КП или отнять ее от отсчета КЛ (для центральной трубы исправленные отсчеты должны отличаться один от другого на 180° и КЛ должен быть численно равен среднему отсчету N). Затем, действуя наводящим винтом, устанавливают алидаду на вычисленный отсчет. После снятия защитного колпачка посредством боковых исправительных винтов сетки нитей изображение точки наведения выводят в биссектор сетки. После исправления необходимо повторить шестую и седьмую поверки.
Определение и исправление коллимационной погрешности внецентренной трубы может быть произведено так же, как и для центральной трубы, однако точка наведения при этом должна быть удалена от теодолита не менее чем на 2 км. Если такой точки найти нельзя, то надо на листе белой бумаги отметить две точки на расстоянии, равном двойному эксцентриситету поверяемой трубы. Далее, укрепив лист на стене, установить на расстоянии не менее 10 м от нее теодолит с внецентренной трубой так, чтобы перпендикуляр, опущенный из центра теодолита на лист, проходил через середину расстояния между точками, отмеченными на листе. Затем, визируя при КП на левую точку взять отсчет КП по горизонтальному кругу, перевести трубу через зенит и визируя при КЛ на правую точку взять отсчет КЛ. Пользуясь формулами, указанными в седьмой поверке, вычислить средний отсчет и величину коллимационной погрешности.
Восьмая поверка. Ось уровня при трубе должна быть параллельна визирной оси трубы. Для поверки данного условия на расстоянии 50 м от теодолита необходимо установить нивелирную рейку, визировать на нее при КЛ, устанавливая наводящим винтом трубы пузырек уровня на середину, и взять по рейке отсчет а. Затем перевести трубу через зенит, повторить визирование на рейку при КП и взять отсчет b. Взяв среднее из отсчетов a0 = a+b/2, с помощью наводящих винтов трубы совместить среднюю горизонтальную нить с отсчетом по рейке а0, а исправительным винтом уровня при трубе вывести пузырек его на середину.
Девятая поверка. Ось уровня при вертикальном круге должна быть параллельна направлению 0—180° алидады вертикального круга. По выверенному уровню при трубе приводят ее в горизонтальное положение и, действуя винтом алидады вертикального круга, устанавливают на его алидаде отсчет, равный нулю. Далее исправительным винтом уровня при алидаде вертикального круга устанавливают пузырек уровня на середину.
Если в теодолите нет уровня при трубе, то определяют место нуля (MO) посредством измерения угла наклона визирного луча на одну и ту же точку при двух положениях трубы. При этом отсчеты по вертикальному кругу производят после приведения винтом при алидаде вертикального круга пузырька уровня на середину.

где КП и КЛ — отсчеты по вертикальному кругу при положениях трубы «круг справа» и «круг слева».
Если MO окажется больше двойной точности отсчитывания по вертикальному кругу, то рекомендуется исправлять место нуля. Для этого угол наклона вычисляют по формуле

Затем после проверки правильности наведения трубы на точку визирования с помощью винта при алидаде вертикального круга устанавливают отсчет, соответствующий углу наклона v, приводят исправительным винтом пузырек уровня при алидаде вертикального круга на середину.
Поверки оптических теодолитов. Оптические теодолиты должны удовлетворять тем же геометрическим условиям, что и теодолиты с металлическим лимбом. Кроме того, у них дополнительно проверяются круглый уровень, компенсатор, оптический отвес и визир.
Если при поверке оптического теодолита будет установлено, что ось вращения зрительной трубы не перпендикулярна основной оси вращения инструмента, то в этом случае необходимое исправление производится в соответствующей мастерской.
Первая поверка. Ось круглого уровня на алидаде должна быть параллельна основной оси вращения теодолита.
Юстировка круглого уровня производится тремя винтами 6 (CM. рис. IV.14) после точной установки вертикальной оси теодолита по выверенному цилиндрическому уровню.
Вторая поверка. Компенсатор должен обеспечивать неизменным отсчет по вертикальному кругу при наклоне вертикальной оси в пределах ±3′. Для поверки этого условия выбирают отчетливо видимую точку А и ставят теодолит на штативе так, чтобы один из подъемных винтов трегера был расположен в направлении этой точки. Пузырек выверенного цилиндрического уровня приводят в среднее положение, чтобы основная ось теодолита была вертикальна. Теодолит наклоняют в сторону точки А подъемным винтом трегера, расположенным в направлении точки А, на 2—3′, т. е. на 4—5 делений уровня. После этого проверяют правильность установки теодолита по двум другим подъемным винтам.
При наклонном положении теодолита вновь визируют на точку А и производят отсчет по вертикальному кругу. То же самое надо выполнить при наклоне инструмента на 2—3′ (на 4—5 делений уровня) в обратном направлении, т. е. в сторону наблюдателя.
Разность между отсчетами, полученными при наклоне инструмента в двух противоположных направлениях, не должна превышать 0′,1.
Третья поверка. Визирная ось оптического отвеса должна совпадать с осью вращения теодолита. Теодолит устанавливают в рабочее положение, центрируют его по оптическому отвесу (центриру), затем поворачивают алидаду вокруг основной оси теодолита. Если оптический отвес установлен правильно, то центр сетки при вращении алидады не должен смещаться с точки. Юстировку можно осуществить смещением окулярной части отвеса. Для этого необходимо снять крышку оптического отвеса, под которой расположены два винта. Опустив эти винты, можно передвинуть окулярную часть до совмещения визирной оси отвеса с осью вращения теодолита.
Четвертая поверка. Ось оптического визира должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы. Для поверки этого условия зрительную трубу визируют на какую-либо точку А и производят отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам теодолита (соответственно N1 и M1). После этого ту же точку А наблюдают через визир и производят отсчеты по тем же кругам N2 и M2. Если разности соответствующих отсчетов N1 — N2 = M1 — M2 ≤ 30′, то поверяемое условие выполнено. В противном случае для исправления визира его перемещают в горизонтальной плоскости на соответствующий угол, пользуясь винтами, скрепляющими визир с корпусом зрительной трубы.
В настоящее время наряду с оптическими теодолитами начинают применяться лазерные теодолиты. Применение в новых конструкциях теодолитов оптических квантовых генераторов (ОКГ) позволяет создавать пучок лазерного излучения, имеющего острую направленность, высокую спектральную плотность мощности и большую дальность распространения.
Применение лазерных теодолитов позволяет расширить функции обычных теодолитов, снизить трудоемкость работ и повысить эффективность и точность маркшейдерских работ при выносе проекта в натуру. Визуально видимый лазерный луч может использоваться как опорная линия для задания направления выработке в горизонтальной и вертикальной плоскостях, непрерывного контроля ее проведения и крепления, съемки подробностей и сечений выработок, настилки рельсовых путей и конвейерных линий, проверки геометрической схемы подъемной установки и решения многих других задач. При этом обеспечивается более удобное и быстрое наведение лазерного луча на визируемый предмет.
Лазерный теодолит представляет собой инструмент, в котором параллельно визирной оси зрительной трубы или вдоль нее направлен пучок лазерного излучения. Этому излучению в пространстве можно придавать необходимую ориентировку.

Из отечественных лазерных теодолитов, изготовленных в опытно-промышленных партиях, известны ЛТ75 и ЛТ56.
В лазерном теодолите ЛТ75, созданном на базе теодолита ТТ2»/6″, зрительная труба заменена оптическим квантовым генератором. Лагеры позволяют перекладывать лазерную трубу и производить измерения при двух положениях круга. Лазерная труба, если в ней нет необходимости, может быть заменена зрительной трубой от теодолита ТТ2»/6″.
Опытный образец лазерного теодолита ЛТ56 сконструирован на базе горного теодолита ТГ1 и оптического квантового генератора ЛГ56, который может перекладываться в лагерах. В нем также предусмотрена возможность замены излучателя зрительной трубой. Для проверки геометрических условий в лазерных теодолитах (для построения с необходимой точностью углов и направлений) предусмотрены исправительные винты, обеспечивающие юстировку положения лазерной трубы.

Из лазерных теодолитов, выпускаемых зарубежными странами, известны KP1 и КР4 (ПНР), LT-3 (США), LG-68 (ФРГ). Основные технические характеристики лазерных теодолитов приведены в табл. IV.3.
В последние годы в маркшейдерской практике начинают использоваться лазерные насадки, которые конструируются в виде съемных устройств и могут устанавливаться на теодолиты нормальных конструкций. Например, с теодолитами «Wild» T1A, Т16, Т2 используется лазерная насадка «Wild-GL02» (рис. IV.19). Швейцарская фирма «Керн» выпускает лазерный теодолит с насадкой DKM2-A (рис. IV.20). Отечественная лазерная насадка ЛНОТ-02 предназначена для эксплуатации совместно с теодолитом ОТ-02. При этом луч лазерной насадки проходит над визирной осью трубы теодолита на высоте 10 см. При прохождении лучом расстояния 30 м его световое пятно попадает в поле зрения трубы. С помощью регулировочных винтов насадки центр светового пятна можно ввести в биссектор сетки нитей. На расстоянии 500—700 м от точки стояния инструмента до объекта изображение светового пятна на нем оказывается в пределах креста сетки нитей.

Теодолит ТГ-1 «ЗМИ»

ЗМИ (СССР)

№1-003

1955г.
г.Харьков, СССР


Теодолит ТГ-1 (Теодолит горный — 1) 1955г., с удлиненной зрительной трубой. Выпускался заводом маркшейдерских инструментов (ЗМИ) в г. Харьков (СССР, Украина).
Получил широкое применение в маркшейдерском деле для угловых измерений в шахте и на поверхности.
Один из самых массово выпускавшихся приборов, использовавшихся маркшейдерами для восстановления горной промышленности СССР в послевоенные годы.

Описание


Повторительного типа, с металлическими лимбами и верньерами, позволяющими брать отсчеты по двум, диаметрально противоположным сторонам лимбов. Фокусировка обычная-кремальерная. Оси вращения инструмента конические, причем ось алидады — из стали. Подставки трубы отлиты цельными, имеют гладкую форму, что способствует лучшему содержанию инструмента в чистоте. Для центрировки под точкой, как и вообще у всех маркшейдерских инструментов, на трубе имеется керн. Втулка трегера имеет шаровую головку для автоматической центрировки.

Теодолит укомплектовывался набором консолей с подставками, круглой буссолью и накладным уровнем, который позволяет работать прибором как нивелиром. Кроме того прибор мог комплектоваться внецентренной трубой (Теодолит с внецентренной трубой, так же можно посмотреть в нашей коллекции)


Технические характеристики:
 Увеличение зрительной трубы   20х
 Угол поля зрения      1°28′
 Пределы фокусирования 2…∞ м
 Свободное отверстие объектива 24 мм
 Фокусное расстояние трубы 208 мм
 Фокусное расстояние окуляра 9,9 мм
 Коэффициент дальномера 100
 Диаметр зрачка выхода 1,19мм
 Расстояние между нитями биссектора 50µ
 Длина трубы 225 мм
 Диаметр горизонтального круга 120 мм
 Диаметр вертикального круга 90 мм
 Точность отсчета по горизонтальному кругу 30″
 Точность отсчета по вертикальному кругу 30″
 Цена деления горизонтального круга 20″
 Цена деления вертикального круга 20″
 Увеличение отсчетных луп 
 6х
 Цена деления уровня (на 2мм дуги): 
       на горизонтальном круге 50″
       на вертикальном круге 30″
       на трубе 30″
       накладного 20″
 Высота теодолита 210 мм
 Вес 
       без ящика 4,3 кг
       с ящиком 9,3 кг
 Рабочие температуры -30. .. +50 °С
                

                

ГКИНП-01-153-81 РУКОВОДСТВО ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

 

Рис. 10.5. Регулировочный конец вертикальной оси АУ 2/10: 

1 — ограничительная гайка; 2 — шаровая опора; 3 — регулировочный грибок; 4 — вертикальная ось

 

Вертикальная  ось  теодолита  (рис. 10.5) коническая,  регулируемая,  с  шаровой 

поверхностью  в  верхней  части,  на  которую  через  промежуточную  подушку  передается 
усилие  винта,  регулирующего  вращение  алидады  горизонтального  круга.  На  уступе 
вертикальной оси свободно лежит горизонтальный круг, имеющий, кроме основного кольца 
делений,  дополнительную  градусную  шкалу  для  приближенной  установки  алидады  на 
нужное направление. Для отсчетов по кругу служат два микроскопа-микрометра, на каретках 
которых натянуты два паутиновых биссектора. 

Точное  наведение  трубы  теодолита  на  объект  визирования  выполняется  с  помощью 

наводящих винтов, расход которых составляет ± 2° от среднего положения. К нижней части 
основания теодолита крепится поверительная труба, фокусное расстояние которой равно 360 
мм, а цена оборота винта микрометра составляет 150«. 

Для  переноски  и  транспортировки  теодолит  укладывается  в  два  ящика  с  брезентовыми 

чехлами. Масса теодолита в ящиках 72 кг. 

В  комплект  теодолита,  выпускаемый  заводом,  входят:  маркопечатающий  хронограф 

ХПМ-3,  тамбур  для  хронографической  ленты,  прибор  для  расшифровки  хронограмм. 
Фотоэлектрическая  установка,  методика  наблюдений  с  которой  дана  в  разд. 7, в  комплект 
теодолита не входит, она была изготовлена в нескольких экземплярах. 

Многолетняя  практика  показала,  что  визуальные  астрономические  определения  с 

теодолитом  АУ 2/10 выполняются  со  следующими  средними  квадратическими  ошибками 
единицы веса: 

определение широты по способу Талькотта ± 0,75«; 
определение поправки хронометра по способу Цингера или Деллена ± 0,040

s

secφ; 

определение астрономического азимута по часовому углу Полярной ± 0,75«secφ.  
Наличие  поверительной  трубы  в  комплекте  теодолита  позволяет  применять  его  для 

определения азимутов, как с поверхности земли, так и со столиков сигналов. 

10.1.2. Астрономический теодолит Вильд Т4 

Теодолит  Вильд  Т4,  выпускаемый  фирмой  «Вильд»,  Швейцария,  с  середины 40-х  годов, 

является  в  настоящее  время  наиболее  распространенным  прибором,  применяемым  для 
выполнения полевых астрономических определений в большинстве стран мира. 

Конструктивно  теодолит  (рис. 10.6, 10.7) состоит  из  двух  частей — основания  с 

подъемными  винтами  и  алидадой  горизонтального  круга;  горизонтальной  оси  с  главной 
зрительной трубой, микрометром и вертикальным кругом. 

Главная труба теодолита — центральная, ломаная. Ее оптическая система включает в себя 

объектив  с  просветленной  оптикой,  поворотное  плоское  зеркало  и  окуляр.  Изображение 

Типы технических теодолитов

 

Теодолит — это геодезический оптический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. По назначению теодолиты подразделяются на геодезические, маркшейдерские и проектировочные.

По материалам изготовления кругов и по устройству отсчетных приспособлений теодолиты подразделяются на две группы: с металлическими лимбами, со стеклянными лимбами — оптические теодолиты.

По конструкции теодолиты делятся на повторительные и простые. У повторительных теодолитов лимб и алидада имеют независимое и совместное вращение; это дает возможность производить измерение угла путем последовательного его откладывания “n” раз на лимбе. Лимб повторительного теодолита имеет закрепительный и микрометренный винты. У простых теодолитов лимб может поворачиваться, но совместного с алидадой вращения не имеет.

Теодолит, имеющий вертикальный круг, устройство для измерения расстояний (дальномер) и буссоль, называется теодолитом-тахеометром. Выпускаемые в настоящее время технические теодолиты являются тахеометрами.

Некоторые типы теодолитов имеют накладной уровень, устанавливаемый на зрительной трубе, что позволяет использовать его в качестве нивелира при трассировании линейных сооружений.

Поскольку теодолиты с металлическими кругами уже не выпускаются, обратим свое внимание на оптические теодолиты.

В оптических теодолитах применяются стеклянные лимбы и оптические системы, позволяющие производить отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам при помощи одного микроскопа, расположенного рядом с окуляром зрительной трубы.

Оптические теодолиты удобны в эксплуатации, обеспечивают более высокую производительность работ, меньше утомляют наблюдателя в процессе измерений.

Остановимся на некоторых типах технических оптических теодолитов.

В соответствии с ГОСТ 10529-79 “Теодолиты. Типы, основные параметры и требования”. К техническим теодолитам стандарт относит теодолиты марок Т-15, Т-30, Т-60. Цифра в шифре прибора означает среднеквадратическую погрешность измерения горизонтального угла одним полным приемом в лабораторных условиях; допускаемое отклонение при этом устанавливается в пределах ± 30%.

Теодолит Т-30. Основание теодолита 1 (рис. 40), с которым скреплена подставка 9, одновременно служит дном футляра, что позволяет закрывать прибор, не снимая его со штатива при переходе с точки на точку и при перерывах в работе.

Рис. 40.

Зрительная труба 5 снабжена оптическим визиром 6 для ориентировочного наведения трубы на наблюдаемый предмет. Зрительную трубу фокусируют вращением кремальеры 7, а сетку нитей устанавливают по глазу вращением окулярного кольца 8.

Для центрирования теодолита используют зрительную трубу, которую устанавливают объективом вниз и через отверстие 2 визируют на знак закрепления вершины угла. Микроскоп 3 отсчетного устройства расположен рядом с окуляром 8. Для освещения оптического устройства используют зеркало 4 для направления лучей (зайчика) в отверстие для подсветки. В поле зрения микроскопа (рис. 41 а) видны изображения вертикального (сверху с буквой В) и горизонтального (снизу с буквой Г) кругов. Цена деления обоих кругов 10ў. Отсчеты производят по неподвижному индексу, с оценкой десятых долей деления на глаз. На рис. 41а отсчет по горизонтальному кругу равен 70° 05ў . По вертикальному кругу — 358° 48ў.

У теодолита Т-30 нет уровня при вертикальном круге, его заменяет уровень при горизонтальном круге. Поэтому при наведении на предмет и отсчете по вертикальному кругу пузырек уровня горизонтального круга должен приводиться в нульпункт.

Теодолит 2Т-30 — модификация теодолита Т-30. В нем улучшены некоторые характеристики прибора: увеличение зрительной трубы равно 20*, цена деления уровня при алидаде горизонтального круга составляет 45¢¢, вес прибора уменьшен на 0.2 кг. В оптическом устройстве теодолита 2Т-30 использован шкаловой микроскоп с ценой деления 5¢. (рис. 41б)

Рис. 41

Порядок отсчитывания по горизонтальному кругу таков: сначала записывают значение подписанного градусного штриха, который будет на шкале “0 — 6” — это 111°, затем подсчитывают количество 5-минутных делений от “0” до градусного штриха (111°) — 7 штук; после этого оценивают на глаз неполное деление. Оно равно 2ў 30ўў.

Полный отсчет равен: 111° + 7*5́ + 2́ 30˝ = 111° 37́ 30˝.

Шкала вертикального круга (рис. 41б) имеет два ряда оцифровок: по верхнему ряду — со знаком “+”, по нижнему — со знаком “-”. Оцифровку по верхнему ряду используют когда на шкале появится градусный штрих лимба со знаком “+”. В этом случае отсчет по вертикальному кругу производится так же, как и по горизонтальному кругу. Если на шкале вертикального круга (между делениями “0 — 6”) будет градусный штрих со знаком “-” то отсчет ведется от нуля со знаком минус (по нижней шкале), так же, как и по горизонтальному кругу. Отсчет равен: — 0° 42́ 30˝.

Последней модификацией теодолита Т-30 является теодолит 2Т-30п. В нем дополнительно имеются: накладной уровень при зрительной трубе, а так же прямое (“п”) изображение зрительной трубы.

 


Узнать еще:

Накладной уровень на веху XFT-3A (RL-15)

Все категорииcondtrolАнтенныБПЛАВидеодиагностическое оборудование      Барабаны      МониторыДорожное строительство      Геосинтетические материалы      Инструмент для ремонта и укладки асфальтаИндикаторные системы управления спецтехникой      Лазерные приемники серии CR      Лазерные приемники серии LRКомплектующие      GPS-оборудование      Адаптеры трегера      Антенны радио и GSM      Биподы и триподы      Вехи      Зарядные устройства      Кабели      Крепления для контроллеров      Нивелирные рейки      Отражатели      Разное            Компасы            Рюкзаки для тахеометра            Уровни и отвесы      Трегеры      Штативы      Элементы питанияЛазерное сканирование      СканерыЛазерные дальномеры      ДальномерыМеталлодетектор      Конвеерный      Панельный      Рамочный      РучнойМеталлодетектор скрытой проводкиПриборы неразрушающего контроля      Дефектоскопы      Измерители влажности      Измерители защитного слоя      Измерители напряжений арматуры и виброколебаний      Измерители освещенности и уровня шума      Измерители прочности      Измерители светоотражения      Измерители характеристик грунта      Пирометры      Приборы для теплофизических и тепловых измерений      Приборы поиска арматуры      Прочие приборы      ТолщиномерыПрочистные машиныСистемы Автоматического Управления техникой      САУ буровой установки 3D      САУ для асфальтоукладчика      САУ для бульдозера      САУ для грейдера      САУ для экскаватора      САУ дорожного уплотнителя 3D      САУ дорожной фрезы      САУ морского назначенияСтроительные инструменты      Дорожные колеса и рейки      Дорожные рейки      Рулетки      Угломеры и уровниТепловизоры      Dali      FLIR i3/i5/i7      FLIR серии E      FLIR серии P      FLIR серии T400      FLIR серии T600      Testo      Для охотниковТрассопоисковое оборудование      RIDGID      Seba KMT      УспехУказатели направления лазерные УНЛЧертежные принадлежности      Курвиметры      Микрокомпьютеры Casio      Планиметры      Чертежные принадлежностиПрограммное обеспечение      Carlson SurvCE      CREDO      Spectra Precision      TrimbleGPS-оборудование      Антенны      Аксессуары к контроллерам      GNSS-приемники            Spectra Precision            Trimble            Руснавгеосеть            E-Survey      Навигационное оборудование      Контроллеры      РадиомодемыНивелиры      Лазерные нивелиры      Оптические      Ротационные нивелиры      ЦифровыеРадиостанции      Motorola      Turbosky T9Теодолиты      Оптические      ЭлектронныеБ/У оборудованиеТахеометры      Окуляры      Spectra Precision      Nikon      Trimble      South      Pentax      RUIDE

Теодолит Руководство пользователя

Теодолит Руководство пользователя

Теодолит
Руководство пользователя

Обновлено 19 августа 2014 г. — Версия 4.0
Авторские права © 2009-2015 Hunter Research and Technology LLC

Быстрые ссылки

Функции главного экрана

В этом разделе обсуждаются некоторые кнопки на главном экране Theodolite.

PREF

Нажмите кнопку «PREF» в верхнем левом углу экрана, чтобы просмотреть настройки компаса (истинный или магнитный), единицы измерения (футы или м), режим камеры и параметры, отображение угла (градусы или процентное уклонение), датумов, и формат позиции.В этом разделе приложения также есть ссылка на эту справочную страницу.

КАРТА

Эта кнопка открывает встроенную карту Theodolite, предоставляя доступ к таким функциям, как поиск местоположения, совместное использование маркеров карты и отслеживание команд.

НОЛЬ

Нажатие этой кнопки обнулит все углы в заданной ориентации устройства, тем самым показывая углы относительно этого ориентира, пока вы не нажмете кнопку еще раз. Нулевой режим не может быть активирован при использовании калькулятора A-B.

А-Б

При нажатии этой кнопки вызывается калькулятор A-B Теодолита, используемый для вычисления расстояний и высот, направлений и триангуляции.

CAL

Нажатие на эту кнопку вызовет экран калибровки, на котором вы можете направить / расположить камеру устройства так, чтобы она соответствовала известному уровню горизонта / высоте. Затем процедура калибровки будет измерять смещения в аппаратном обеспечении акселерометра, гироскопа и камеры и использовать их для корректировки измерений в соответствии с эталонным уровнем.

ОБЪЕКТИВ

Эта кнопка переключает цветные фильтры линз на экране, что может быть полезно для сохранения ночного видения или повышения удобства использования в условиях низкой освещенности.Доступные цвета: красный, зеленый, золотой и серый. Эта же кнопка возвращает дисплей в нормальное состояние.

МАСШТАБ

Эта кнопка переключает уровень масштабирования основного дисплея Theodolite между 1X, 2X и 4X.

КАМЕРА

Эта кнопка используется для фотосъемки и создания снимков экрана или записи фильмов. Режим камеры приложения можно изменить с помощью кнопки PREF.

ЖУРНАЛ

Нажатие этой кнопки вызывает всплывающее окно регистрации данных с кнопками для добавления записи данных, очистки журнала данных, экспорта журнала данных по электронной почте и копирования журнала данных в общесистемный буфер обмена (где он может быть вставлен в другие приложения).Журнал данных имеет заголовок и строку, разделенную пробелами, для каждой записи данных. Экспорт журнала по электронной почте также включает файл KML со всеми записями данных.

ПОЧТА

При нажатии этой кнопки создается электронное письмо, содержащее текущие данные, URL-адреса для открытия текущего местоположения в Theodolite, Gaia GPS и Google Maps, снимок экрана и файл KML (используемый в Google Earth, AutoCAD и других приложениях).

Прицельные сетки

Коснитесь центра экрана, чтобы переключаться между 10 доступными сетками и дальномерами в Теодолите.

Фотосъемка и скриншоты

Теодолит имеет два режима для фотосъемки. В обычном фоторежиме снимается неподвижное изображение с максимальным разрешением камеры и предлагаются параметры (в настройках камеры) для водяного знака изображения с помощью центрального перекрестия, штампа данных, показывающего дату, время, геоданные и уровень масштабирования, а также настраиваемый введенная пользователем заметка. Шрифт водяного знака масштабируется по размеру изображения и имеет настройки для белого, желтого или зеленого цветов (все они отображаются с прозрачной черной тенью для удобочитаемости на любом фоне).Если имеется на устройстве, вспышка может использоваться в ручном или автоматическом режиме. В режиме скриншота

Theodolite фиксируется именно то, что видно на экране, и отображается с разрешением экрана устройства. В режиме скриншота вспышка не используется.

В обоих режимах изображения сохраняются в буфере и выполняются в фоновом потоке, так что вы можете продолжать снимать фотографии во время сохранения изображения. В режиме многозадачности сохранение изображений продолжится после выхода из приложения. Изображения сохраняются в фотоальбом устройства и записываются с метаданными EXIF, содержащими положение, высоту, азимут и примечания пользователя.

Запись видео

В Theodolite 3.0 появилась новая захватывающая функция, которую часто запрашивают пользователи — возможность записывать фильмы в приложении. Обычный режим видео аналогичен режиму фото в Theodolite, записывая базовое видео с опциями для отображения наложения водяного знака с перекрестием, геоданными и настраиваемой заметкой. Режим экранного видео аналогичен режиму снимка экрана, захватывая весь экран, включая полное наложение графики. Оба режима видео предлагают несколько настроек качества видео, и оба записывают звук вместе с видео.На совместимых устройствах фонарик можно использовать для освещения видеосцены в обычном режиме видео.

На устройствах, поддерживающих запись HD, есть три настройки качества видео. Низкие записи 4: 3 при 480×360, средние записи 4: 3 при 640×480 и HD записи 16: 9 при 720p или 1080p (в зависимости от того, что поддерживает устройство).

На устройствах, которые не поддерживают запись HD (например, iPhone 3GS), доступны только две настройки качества видео. Низкие записи 4: 3 при 480×360 и высокие записи 4: 3 при 640×480.

Обратите внимание, что экранные дальномеры будут отображаться только в видео режимах 4: 3.

Захват видео происходит в два этапа; сначала записывается фильм, а затем он обрабатывается для добавления информации, такой как наложения водяных знаков и наложения экранной графики. Для лучшей производительности обработка выполняется на переднем плане как модальная задача. Если запись или обработка прерваны (например, из-за телефонного звонка или другого события, связанного с многозадачностью в iOS), Theodolite предоставит вам возможность обработать прерванную запись, возобновить обработку фильма или удалить фильм после того, как вы вернетесь в приложение.

После обработки фильма он сохраняется в фоновом потоке, и вы можете продолжить использование Theodolite или выйти из приложения, пока идет сохранение. Фильмы сохраняются в фотоальбом устройства в виде файлов «.mov» с использованием кодирования видео H.264 и аудиозаписи AAC (со скоростью передачи аудио в диапазоне от 700 кбит / с до 10,5 Мбит / с).

Предупреждение. Запись и обработка фильмов в Theodolite требует чрезвычайно больших вычислительных ресурсов, поэтому эту функцию следует использовать осторожно и с умом.Он не предназначен для расширенной видеозаписи или непрерывного мониторинга, а скорее для коротких записей (в диапазоне 10-20 секунд) в сценариях, где теодолит обычно используется для проведения измерений или документирования наблюдений и результатов.

Для максимальной производительности используйте обычный режим видео с более низкими настройками качества видео. В этом режиме на обычном устройстве обработка занимает 1–4 секунды на каждую 1 секунду записанного видео. Эти накладные расходы на обработку могут растянуться до 10-15 секунд обработки на 1 секунду записи при использовании экранного режима видео с качеством HD на устройствах с экранами Retina!

Рекомендуется поэкспериментировать с вашим устройством в типичных сценариях использования, чтобы найти правильный баланс между качеством и временем обработки.

Среднее качество видео достаточно для большинства задач и хорошо работает в режиме экранного видео. Фактически, поскольку размер экранных фильмов соответствует размерам экрана устройства, использование качества HD на самом деле не дает больших преимуществ для экранных фильмов.

Качество HD в основном предназначено для записи обычных фильмов в тех случаях, когда требуется широкоэкранный формат или четкие водяные знаки, и / или в случаях, когда пользователь готов принять дополнительные накладные расходы на обработку для получения максимального качества видео.

Оптические дальномеры

Дальномеры Theodolite позволяют быстро оценить расстояние до целей, объектов и ориентиров, если вы знаете размер объекта в поле зрения. Эти дальномеры были реализованы путем значительных разработок и испытаний с использованием собственной базы данных, которую мы поддерживаем внутри компании. Каждая новая модель устройства iOS тестируется на оптической установке, чтобы определить характеристики объектива и камеры, а затем Theodolite обновляется для надлежащей поддержки нового устройства.Возможности дальномера теодолита уникальны; мы не знаем ни одного другого разработчика, который приложил бы усилия к такому уровню (проще всего визуализировать «воображаемую» графику дальномера на экране).

Для переключения между сетками дальномеров в Теодолите коснитесь центра экрана. Примечание. Прицельная сетка дальномера доступна только в том случае, если формат камеры составляет 4: 3, что происходит в режиме фото / скриншота Теодолита и в режимах видео с низким разрешением. Когда формат камеры широкоформатный (при использовании настройки качества HD на совместимых устройствах) прицельные сетки дальномеров будут отключены.

Первый дальномер — это дальномер с умножением расстояния / размера, использующий кольца. Кольца по умолчанию — 2x, 4x, 8x и 16x, которые указывают масштабные коэффициенты между расстоянием до объекта и размером объекта (диаметром кольца). Обратите внимание, что масштабный коэффициент колец будет меняться в зависимости от уровня масштабирования Теодолита.

В качестве примера использования рассмотрим хранилище, показанное на скриншоте ниже. Угол сарая, который, как известно, составляет около 6 футов в высоту, совпадает с кольцом «16» на дальномере.Это означает, что расстояние до сарая примерно в 16 раз больше высоты; т.е. 16 x 6 = 96 футов. Расстояние, которое позже было измерено с помощью ленты, составило 98 футов, то есть оптическая оценка Теодолита была в пределах 2% — довольно хорошо.



Для получения наилучших результатов объект должен быть помещен в рамку с прямым горизонтальным обзором, но отклонения под углом до 10-15 градусов не слишком сильно повлияют на точность. Любой размер объекта может быть совмещен с кольцами сетки нитей, будь то вертикальное, горизонтальное или диагональное.

Кольца сетки дальномера настроены для работы на всех современных устройствах с учетом поля зрения объектива и разрешения экрана. Тем не менее, дальномер можно откалибровать — как для использования в будущих устройствах, так и для улучшения результатов, когда пользовательские приложения диктуют определенный диапазон измерения. Для калибровки просто перетащите ручку «CAL» круговыми движениями, чтобы «сфокусировать» кольца на ориентире с известным отношением расстояния к размерам, соответствующим одному из колец. Вы можете дважды коснуться ручки, чтобы сбросить кольца до калибровки по умолчанию.

Следующий дальномер также является кольцевым, но на кольцах используется маркировка в миллионах для пользователей, знакомых с военными методами измерения дальности (используется снайперами и артиллеристами). Он работает так же, как кольца масштабного коэффициента, но вместо этого использует шкалу 100-600 мил.

Далее идет стандартная сетка с перекрестием в виде мил-точек. Расстояние между точками составляет 20 мил при 1-кратном увеличении, 10 мил при 2-кратном увеличении и 5 мил при 4-кратном увеличении.

Далее, Theodolite включает в себя два стадиометрических дальномера большого формата, похожих на те, что используются снайперами, охотниками и артиллеристами.Первый стадиометрический вариант показывает множители расстояния / высоты и может использоваться с любой контрольной целью. Выровняв цель по шкале кривой, можно оценить расстояние до цели, кратное ее высоте. Обратите внимание, что горизонтальный масштаб стадиометрической кривой является линейным, поэтому возможна графическая интерполяция.

Второй стадиометрический дальномер основан на единицах измерения и показывает от ярдов до стадиона 5 футов 7 дюймов (когда единицы измерения длины установлены в футах) или от метров до стадиона 1,7 м (когда единицы измерения длины установлены на метры). Он также использует линейную горизонтальную шкалу для интерполяции.

Наконец, Theodolite 3.1 представила переменную сетку дальномерного прицела 4X-24X. Перетащите маркер изменения размера справа от квадратной сетки, чтобы подогнать сетку к вертикальному или горизонтальному размеру цели. Слева прицел отображает множитель расстояния / размера между расстоянием до цели и размером цели.

Калькулятор A-B

Эти функции вычисляют информацию по двум показаниям наблюдения, A и B.Теодолит запомнит данные из обеих точек, если вы выйдете из приложения до завершения расчета. Для измерений на больших расстояниях вы можете записать данные в точке A, выйти из приложения, отправиться в точку B и повторно активировать приложение, чтобы записать данные и продолжить вычисления. Точки измерения A и B могут быть переданы другим пользователям Theodolite с помощью текстового SMS-сообщения или электронной почты со встроенной карты приложения, что позволяет проводить распределенные и групповые измерения. Примечание: функции A-B нельзя использовать, когда активен режим Zero Ref.

A-B Расстояние / курс

Нажмите кнопку A в точке A, затем перейдите в точку B и нажмите кнопку B. Теодолит рассчитает расстояние и направление между двумя точками (используя их координаты широты и долготы). Помните о точности положения сотовой связи / GPS (отображается при нажатии на зеленые / красные значки состояния на экране) при использовании этой опции, так как это влияет на точность результата. Чем больше расстояние между точками A и B относительно точности положения, тем лучше будут результаты.По завершении точки A и B будут показаны на карте вместе с линией пеленга между двумя точками.

Высота от углов места A-B

Наведите курсор на нижнюю часть объекта, который нужно измерить, и нажмите кнопку A, затем нацельтесь на верхнюю часть объекта и нажмите B. Теодолит попросит вас ввести расстояние по горизонтали до объекта, затем он рассчитает приблизительную высоту объекта. на основе изменения угла возвышения между A и B. Это полезно, когда вы можете легко выполнить или оценить горизонтальные измерения, но не вертикальные.Для этого измерения необязательно находиться на ровной поверхности. Обратите внимание, что вам не нужно указывать единицы измерения для этого измерения — вычисленная высота будет в тех же единицах, что и входное расстояние.

Расстояние от углов места A-B

Аналогично предыдущему, но вычисляется для горизонтального расстояния, предполагая, что высота объекта известна. Нацельтесь на нижнюю часть объекта, который нужно измерить, и нажмите кнопку A, затем нацельтесь на верхнюю часть объекта и нажмите B. Теодолит попросит вас ввести высоту объекта, затем он рассчитает приблизительное расстояние до объекта. на основе изменения угла возвышения между A и B.Это полезно для расчета дальности / расстояния до объектов и ориентиров с известной высотой. Для этого измерения необязательно находиться на ровной поверхности. Обратите внимание, что вам не нужно указывать единицы измерения для этого измерения — вычисленное расстояние будет в тех же единицах, что и входная высота.

В качестве альтернативы вы можете использовать свой рост для оценки расстояния до объекта, как показано ниже — нацельтесь на нижнюю часть удаленного объекта для точки A, затем на уровень цели (нулевой угол возвышения) для точки B. Затем введите высоту ваших глаз, точнее, высоту вашего устройства.Теодолит рассчитает приблизительное расстояние до объекта. Это измерение требует, чтобы пользователь и объект находились на ровной поверхности.

Расстояние и высота от углов места A-B

Этот метод вычисляет расстояние и высоту одновременно, хотя точность ниже описанных выше методов. В этом случае высота устройства используются в качестве опорного входного сигнала наряду с углами места А и В. Это измерение требует, чтобы пользователь и объект находились на ровной поверхности.Обратите внимание, что вам не нужно указывать единицы измерения для этого измерения — вычисленное расстояние и высота будут в тех же единицах, что и высота устройства ввода.

Углы дельты A-B

Theodolite рассчитает разницу в углах возвышения, горизонта и азимута (если доступно) между точками A и B. Полезно, когда вам нужно узнать относительные углы между двумя объектами из общего положения.

Точка C из триангуляции A-B (только для устройств с компасом)

Из точки A наведите курсор на объект или ориентир на расстоянии и нажмите кнопку A.Затем отправляйтесь в точку B, цельтесь в тот же объект и нажмите кнопку B. Теодолит использует координаты широты / долготы и азимут, записанные в точках A и B, для триангуляции точки C, приблизительного местоположения объекта / ориентира, на который вы нацеливались. Также указаны расстояния между тремя точками. По завершении точки A, B и C будут показаны на карте вместе с линиями направления между этими тремя точками.

Помните о точности положения соты / GPS и точности компаса (показываемой нажатием зеленых / красных значков состояния на экране) при использовании этой опции, поскольку они сильно влияют на точность результатов триангуляции.Чем больше расстояние между точками A и B относительно точности положения, тем лучше будут результаты.

Обратите внимание, что есть несколько случаев, когда триангуляция невозможна: если точки A и B совпадают, если пеленги от A и B не пересекаются, или если пеленги от A и B не образуют треугольник. Для получения наилучших результатов угол между азимутом A и B (то есть угол в точке C) должен быть как минимум в два раза больше, чем точность компаса, и не превышать примерно 160 градусов.

Показать точки A-B на карте

После записи точек A и B они обе будут показаны на карте.

Состояние и точность оборудования / датчика

Чтобы увидеть текущую сообщаемую точность оборудования и датчиков, коснитесь любого из зеленых / красных индикаторов состояния на экране. Точность измерений положения, высоты, высоты / горизонта и азимута в Theodolite определяется аппаратными возможностями вашего устройства, местоположением измерения и качеством сигналов GPS и показаний датчиков.

В оптимальных условиях (прямая видимость неба с сигналами как минимум четырех спутников) новейшие устройства iOS обычно имеют точность позиционирования 10–15 футов и точность высоты 15–25 футов.

Без магнитных помех новейшие устройства iOS обычно могут измерять азимут с точностью 5-10 градусов.

Устройства с гироскопом и акселерометром могут измерять углы возвышения / горизонта с точностью до 0,1 градуса, в то время как устройства только с акселерометром имеют точность до 0.9 градусов.

Все показатели точности, представленные в Theodolite, основаны на технических характеристиках оборудования и информации о точности в реальном времени, предоставленной Apple через iOS. Само приложение не определяет и не влияет на точность; однако дисплеи в Theodolite настроены для отображения уровней точности, разрешения и правильного количества значащих цифр, которые соответствуют доступной точности оборудования.

Маркеры живой карты

Theodolite 3.1 представил маркеры на карте в реальном времени, которые постоянно обновляются, чтобы показать расстояние и направление до маркера от текущего местоположения.Эта информация отображается в левой части всплывающей аннотации маркера.


Поиск / поиск местоположения

Нажмите кнопку с увеличительным стеклом на экране карты, чтобы найти местоположение и отцентрировать его на карте. Вы можете напрямую ввести общие текстовые запросы, почтовые адреса или координаты широты и долготы, разделенные запятыми или пробелами. Чтобы найти координаты MGRS, добавьте к строке MGRS префикс mgrs =. Используйте префикс utm = для поиска координат UTM и префикс utmb = для поиска координат UTM с полосой пропускания.Эти префиксы помогут Theodolite повысить скорость и точность результатов поиска. Для удобства чтения вы можете использовать пробелы между текстовыми блоками при вводе координат MGRS, UTM или UTM-B, но они не требуются. Теодолит проверит все введенные координаты и предупредит вас о любых ошибках в формате.

Обмен маркерами карты

В Theodolite 2.7 появилась возможность обмениваться маркерами карты с другими пользователями приложения с помощью текстовых SMS-сообщений и электронной почты. Чтобы получить доступ к этой функции, коснитесь любого маркера, показанного на встроенной карте, а затем коснитесь кнопки «Поделиться» во всплывающем окне маркера.Данные, полученные от обычных маркеров, включают положение и имя маркера. Данные, передаваемые из точек A или B (созданные с помощью калькулятора A-B Theodolite), включают положение, высоту, азимут, угол возвышения и угол горизонта. Это позволяет пользователям совместно использовать точки измерения A-B для распределенных и групповых расчетов. Например, пользователи могут нацеливаться на общий ориентир с двух разных позиций (одно обозначено A, другое обозначено B), а затем совместно использовать эти данные для вычисления положения (точка C) ориентира.Или пользователи на разных позициях могут обмениваться данными для вычисления расстояния и курса между своими позициями.

При отправке маркера карты с помощью текстового SMS-сообщения получателю передается специальный URL-адрес данных. При совместном использовании по электронной почте отправляется отформатированное сообщение, содержащее ссылку со встроенным URL-адресом данных. Эти специальные URL-адреса будут активны и распознаются на любом устройстве iOS с версией 2.7 или более поздней версии Theodolite или Theodolite HD. Когда получатель коснется URL-адреса или ссылки, Теодолит откроет и импортирует маркер.

Маркеры карты будут импортированы напрямую, с возможностью редактирования имени маркера (по умолчанию используется исходное имя, к которому добавляется имя устройства отправителя). Маркеры A-B откроются с возможностью импортировать точку как A или B или как простой маркер карты (который использует только положение). При импорте как A или B новая точка перезапишет все существующие точки A или B на принимающем устройстве.

Theodolite 3.1 добавил URL-адрес для совместного использования для приложения Gaia GPS, который позволит пользователям этого приложения импортировать маркеры карты Theodolite (и наоборот). Эта функция доступна только при отправке маркеров карты по электронной почте.

URL-адреса общего доступа к теодолиту

Совместное использование данных теодолита может быть реализовано на веб-сайтах, в электронной почте, текстовых сообщениях и других приложениях. Просто используйте один из форматов URL, показанных ниже:

theodolite: // marker? Name = My% 20Marker & lat = 39.266094 & lon = -78.757088

theodolite: // abpoint? Name = Point% 20A & lat = 39.266094 & lon = -78.757088 & vert = 77.949181 & horz = -34.549763 & az = 229.016068

Первая схема предназначена для маркеров карты и передает имя маркера, широту и долготу.Второй — для точек калькулятора A-B и передает имя, широту, долготу, вертикальный угол, горизонтальный угол и азимутальный угол (истинный). Все числовые данные должны быть в десятичных градусах. Имена маркеров должны быть экранированы процентами.

По дополнительным вопросам о совместном использовании URL-адреса Theodolite обращайтесь к разработчику.

Отслеживание команды

В Theodolite 3.1 появилось командное отслеживание, которое автоматизирует совместное использование и обмен маркерами положения на карте для команд, насчитывающих до 20 человек.Эта функция доступна при дополнительной единовременной покупке в приложении на сумму $ 0,99 (или эквивалент) через iTunes App Store.

Team tracking был разработан совместно с поисково-спасательными командами, чтобы предложить хороший баланс между простотой и производительностью. Он сознательно избегает использования непрерывных обновлений и фоновых операций GPS, чтобы минимизировать влияние на срок службы батареи. Не требует сложных входов в систему или аутентификации. Вся информация о местоположении передается конфиденциально внутри группы, и участники могут временно отключить отслеживание на своем устройстве, когда требуется дополнительная конфиденциальность (например, когда команда не находится на действительной службе).

Модель отслеживания группы Theodolite проста и имеет только два режима работы — руководитель группы или член группы. Как руководитель группы вы можете создать команду и разослать приглашения 19 дополнительным участникам. Как участник вы можете принимать приглашения присоединиться к команде. Лидеры имеют возможность удалять / деактивировать команду, а участники могут удалять / деактивировать свое членство. Вы можете быть лидером или членом одной команды одновременно.


Чтобы начать отслеживание группы, нажмите кнопку «Создать» во всплывающем окне группы (доступном на экране карты) или примите приглашение в команду.Вам будет предложено совершить разовую покупку в приложении через iTunes App Store, чтобы активировать функцию отслеживания команды. Эта покупка позволит вам создавать или присоединяться к неограниченному количеству команд, и покупка может быть перенесена на все ваши устройства, на которых работает Theodolite под вашей учетной записью iTunes (обратите внимание, покупка в приложении не может быть передана между Theodolite и Theodolite HD, поскольку они являются отдельными продуктами в iTunes). В настоящее время никаких дополнительных сборов за использование не требуется, и мы намерены сохранить их в таком же размере.Однако мы оставляем за собой право реализовывать варианты обновления или планы подписки в будущем.

При создании команды вы должны указать название команды и имя для себя как лидера. После создания команды вы можете нажать кнопку «Пригласить», чтобы отправить приглашения участникам с помощью текстового SMS-сообщения или электронной почты. Вы можете отправлять приглашения в любое время до 20 устройств (лидер + 19 участников) в команде.

При присоединении к команде вам будет предложено указать свое имя в качестве члена, а затем вас добавят в команду.

Когда команда станет активной и у нее появятся участники, вы начнете видеть зеленые точки на карте Теодолита, показывающие местонахождение других членов команды. Всплывающее окно команды всегда показывает время последнего обновления и количество активных членов команды (активная / общая статистика в квадратных скобках). База данных командного отслеживания обновляется каждые 5 минут всякий раз, когда открывается экран карты Theodolite, и это включает как отправку местоположения вашего устройства на облачный сервер, так и получение местоположения других членов команды с облачного сервера.Когда требуются периодические обновления отслеживания (например, когда команда находится на действительной службе), члены группы должны периодически открывать карту Теодолита, чтобы обновлять свое местоположение с помощью базы данных и загружать последние позиции команд.

Как в режиме лидера, так и в режиме участника, переключатель включения / выключения во всплывающем окне группы позволяет вам отключить отслеживание и обмен информацией о местоположении для вашего устройства. Это полезно в ситуациях, когда команда не находится на действительной службе и требуется дополнительная конфиденциальность. Это позволяет вам временно отключить командное отслеживание на вашем устройстве, не изменяя настройки команды.

Отслеживание команды — это новая и развивающаяся функция в Theodolite, и пользователям рекомендуется оставлять отзывы, чтобы направлять дальнейшее развитие. Сообщите нам, как работает командное отслеживание, и дайте предложения по улучшению.

Базы

Theodolite 3.2 представил дополнительный пакет Datum Pack, который добавляет в приложение более 220 новых геодезических баз данных, охватывающих регионы по всему миру. Эти данные используются для вычисления местоположения и высоты по данным GPS. Пакет Datum Pack доступен при дополнительной единовременной покупке в приложении на сумму долларов США.99 (или эквивалент) через iTunes App Store.

По умолчанию датум, используемый службами определения местоположения iOS и Theodolite, — WGS-84 (WGS означает «мировая геодезическая система», а 84 означает «1984», год этого стандарта). WGS-84 — это эллипсоидальная модель, аппроксимирующая поверхность Земли.

Хотя WGS-84 является хорошим всемирным компромиссом для системы координат, любая система данных, которая пытается смоделировать всю Землю с помощью одного эллипсоида, будет иметь ошибки в регионах, где реальная поверхность Земли отклоняется от эллипсоидальной формы. По этой причине местные системы координат часто используются при навигации и съемке. Это позволяет более точно отображать поверхность Земли на меньших интересующих участках. Хорошо известными системами координат в Северной Америке являются NAD-27 и NAD-83, подмножества которых охватывают определенные регионы, такие как Аляска, Канада, Мексика и другие регионы и страны Северной Америки. В Европе OSGB-36 хорошо известен в Великобритании, а ED-50 широко используется в других европейских странах.

Дополнительный Datum Pack Theodolite включает более 220 дополнительных датумов, охватывающих регионы и страны на всех континентах мира.Вы можете просмотреть этот список, открыв экран настроек Theodolite с помощью кнопки PREF и нажав кнопку «Geodetic Datum …». Вы можете приобрести Datum Pack, который включает в себя все базы данных, показанные в списке (а также любые будущие дополнения), выбрав в списке любую базу данных, отличную от заданной по умолчанию. Вам будет предложено совершить единовременную покупку в приложении через iTunes App Store, чтобы установить функцию Datum Pack. Эта покупка может быть перенесена на все ваши устройства, на которых работает Theodolite под вашей учетной записью iTunes (однако, обратите внимание, что покупка в приложении не подлежит передаче между Theodolite и Theodolite HD, поскольку они являются отдельными продуктами в iTunes).

После установки вы можете выбрать любую систему координат, которая является частью Datum Pack, и Theodolite будет использовать эту систему координат для преобразования необработанных данных GPS в положение и высоту. Большинство региональных данных имеют ограниченный диапазон применимости; если вы находитесь в позиции за пределами этого диапазона, индикатор состояния датума на главном экране Теодолита (третья точка справа от метки ПОЛОЖЕНИЕ-ВЫСОТА-ВРЕМЯ) станет красным, а экран состояния Теодолита (доступ к которому осуществляется нажатием любого зеленого / красные индикаторы) покажет «Датум НЕПРОХОДИТ.Местоположение вне пределов ». Это не обязательно означает, что вычисленное положение и высота неверны, но это говорит о том, что активная точка отсчета не даст точных результатов, поэтому, вероятно, более подходящей будет другая точка отсчета. архитектура, которая легко примет дополнительные данные в будущих выпусках (без дополнительной оплаты) .Если вы хотите использовать данные, которые в настоящее время не включены, или получить какие-либо другие отзывы по датамам, сообщите нам об этом.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Примечание: если у вас есть вопрос / проблема, не рассмотренная в FAQ, обратитесь к разработчику.

Приложение не запускается на iOS8 или запускается с черной камерой.

Это, вероятно, означает, что вы отказали приложению в разрешении на использование камеры (это новое всплывающее окно в iOS 8, и многие люди нажимают «нет», когда им следует нажать «да»). Зайдите в системные настройки> конфиденциальность> камера и исправьте там. Приложение не может работать, если у него нет доступа к камере.Требование разрешения камеры и всплывающее окно являются частью iOS, а не Theodolite, поэтому отправьте отзыв об этом в Apple.

Приложение не запускается после загрузки из iTunes. Как это исправить?

Сначала попробуйте перезагрузить устройство. Если это не решит проблему, удалите приложение и переустановите его. Это проблема iTunes, а не только Theodolite.

Приложение не позволяет мне снимать фотографии или записывать фильмы из-за разрешения фотоальбома. Почему?

При первой попытке доступа к фотоальбому из приложения вы увидите всплывающее уведомление от iOS с просьбой дать разрешение приложению.Многие люди нажимают не ту кнопку, что фактически лишает Теодолита разрешения на использование фотоальбома и не позволяет сохранять фотографии или фильмы. Чтобы изменить это, перейдите в «Системные настройки»> «Конфиденциальность»> «Фото» и дайте там разрешение приложению. Требование разрешения фото и всплывающее окно являются частью iOS, а не Theodolite, поэтому, пожалуйста, отправьте отзыв об этом в Apple.

Приложение не позволяет мне записывать фильмы из-за разрешения микрофона. Почему?

При первой попытке запустить аудиовизуальное приложение вы увидите всплывающее уведомление от iOS с просьбой дать разрешение на использование микрофона.Многие люди нажимают не ту кнопку, что фактически запрещает Theodolite разрешение на использование микрофона и приводит к отключению записи видео. Чтобы отменить это, перейдите в Системные настройки> Конфиденциальность> Микрофон и дайте там разрешение приложению. Требование разрешения микрофона и всплывающее окно являются частью iOS, а не Theodolite, поэтому отправьте отзыв об этом в Apple.

Когда я запускаю приложение, камера не видна или приложение закрывается, когда я пытаюсь сделать снимок. Что не так?

Это признак нехватки памяти.Теодолиту требуется всего 10 МБ для запуска и 70 МБ для обработки фотографии, что мало по сравнению с 512–1024 МБ на iPhone, iPad и iPod. Таким образом, состояние нехватки памяти, вероятно, вызвано другими приложениями, работающими на вашем устройстве в фоновом режиме. Чтобы решить эту проблему, вы можете либо принудительно закрыть другие приложения, либо просто перезагрузить устройство. Если проблема возникает снова, вы можете определить, какое фоновое приложение является виновником — это может быть утечка памяти или просто использование слишком большого количества ресурсов.

Работает ли Theodolite со сторонними аксессуарами GPS?

Да, с этими аксессуарами будет работать любое приложение с функцией определения местоположения — никаких особых изменений не требуется. Многие клиенты Theodolite используют GPS-модули BadElf, Dual и Garmin с iPad и iPod Touch, которые не включают встроенное оборудование GPS.

Почему я не получаю данные о местоположении?

Проверьте Системные настройки в разделе «Конфиденциальность»> «Службы геолокации» и убедитесь, что вы разрешаете Theodolite использовать данные о местоположении.Многие люди отключают это, даже не осознавая этого. Имейте в виду, что вам нужна прямая видимость неба для получения данных о местоположении GPS, а для быстрой настройки GPS требуется подключение к сети. Без сетевого подключения данные о местоположении по GPS по-прежнему доступны, но первоначальное определение местоположения займет гораздо больше времени (десятки секунд или даже минут). Такое поведение характерно для реализации служб определения местоположения устройства и не контролируется самим Theodolite.

Почему я не получаю данные о высоте?

Только модели iPhone и iPad с сотовой связью (3G / 4G) могут отображать высоту.Чтобы эти устройства могли получать правильные данные о высоте от GPS, они должны иметь прямую видимость до четырех спутников в небе. Высота может быть недоступна, если вы находитесь в помещении или если вам не видно небо. В крайних случаях вы можете получать данные о местоположении, но не о высоте.

Я не получаю данные об азимуте / пеленге или они не обновляются.

Только iPad и iPhone могут отображать азимут / пеленг, так как у них есть магнитометр (компас). Устройства iPod Touch не содержат магнитометра.Если ваше устройство с компасом не отображает данные компаса или данные не обновляются, возможно, на ваше устройство воздействуют электромагнитные помехи. Магнитометр чувствителен к помехам внутри автомобилей, рядом с металлическими объектами / конструкциями или рядом с электронным оборудованием. Попробуйте переместиться в другое место и помашите устройством в виде восьмерки, чтобы откалибровать магнитометр.

Можно ли использовать гироскоп только для измерения азимута на устройствах, не содержащих компаса?

К сожалению, азимут, полученный с помощью гироскопа, недостаточно надежен, чтобы быть точным сам по себе из-за дрейфа гироскопа.После установки ориентира на север движение и вращение устройства со временем могут привести к его отклонению от эталона и, в конечном итоге, стать неточным. Это может произойти всего за одно вращение на 360 градусов, что приведет к ошибкам в 30-60 градусов и более. Поэтому Theodolite отказывается от этого подхода в пользу комбинированного слияния гирокомпаса. Алгоритм слияния в Theodolite дает лучшее из обоих миров, обеспечивая быстрый отклик и точные измерения от гироскопа во время динамического использования устройства с периодическими поправками от магнитометра для устранения дрейфа.

Я не вижу нулевого угла возвышения и / или горизонтального угла, когда держу телефон ровно.

Попробуйте запустить калибровку, нажав кнопку «CAL». Наведите / разместите iPhone так, чтобы он выровнялся с известным горизонтальным ориентиром при нулевом угле возвышения, и процесс калибровки свяжет это с нулевым углом возвышения и наклоном. Эта механико-оптическая процедура корректирует смещения гироскопа, акселерометра и оборудования камеры.

Данные компаса / местоположения / высоты кажутся неверными, почему?

Коснитесь различных зеленых / красных значков состояния, отображаемых на экране, чтобы увидеть состояние оборудования.Будет показана точность данных, полученных от оборудования устройства. Точность приложения ограничена возможностями оборудования. Для получения надежных данных GPS убедитесь, что у вас есть прямая видимость неба. Для получения точных данных компаса убедитесь, что вы находитесь вдали от источников электромагнитных помех. Обратите внимание, что iPhone корректирует данные о высоте на основе эллипсоидальной модели поверхности Земли, поэтому в большинстве случаев высота является приблизительной. Это неотъемлемое ограничение устройства и SDK.

Координаты широты и долготы кажутся неправильными для моего местоположения; как они отформатированы?

Координаты местоположения могут отображаться в приложении несколькими способами. Некоторые форматы координат широты и долготы в Theodolite используют «абсолютную» систему отсчета, в которой северная широта и восточная долгота принимаются как положительные направления. Другие варианты широты и долготы используют относительную систему координат, выражая положительные широты как север, отрицательные широты как юг, положительные долготы как восток и отрицательные долготы как запад.

Какие данные GPS используются в приложении?

Аппаратное обеспечение GPS и определения местоположения на всех устройствах iOS (и большинстве потребительских устройств GPS) по умолчанию использует эллипсоид WGS-84. Theodolite 3.2 и более поздние версии предлагают дополнительный Datum Pack, который включает более 220 дополнительных баз данных, которые можно использовать в приложении.

Направление компаса в приложении не совпадает с направлением портативного компаса. Почему?

Прежде всего, убедитесь, что настоящий компас не находится рядом с вашим устройством, так как он может помешать стрелке компаса и отбросить его.Затем убедитесь, что вы переключили Теодолит на отображение магнитного севера, чтобы он соответствовал реальному компасу. Для обеспечения точности компаса устройства коснитесь значка состояния, отображаемого слева от дисплея азимута / пеленга. Точность компаса iPhone обычно находится в диапазоне от 5 до 10 градусов, но может быть ниже 20 или 30 градусов при наличии электромагнитных помех.

Компас приложения зависает, а индикатор ИСТИНА на экране отмечен красным цветом

Зайдите в настройки вашего устройства в разделе «Конфиденциальность»> «Службы геолокации».Прокрутите вниз и выберите «Системные службы». Убедитесь, что опция «Калибровка компаса» включена. Это необходимо для того, чтобы Theodolite мог получить информацию о магнитном склонении от GPS, которая используется для вычисления ИСТИННОГО направления. Если у вас это отключено или если вы не разрешаете доступ к службам определения местоположения, в Теодолите можно использовать только МАГНИТНОЕ направление.

Почему калибровка не проще?

Многие приложения, такие как приложения пузырькового уровня и приложения g-meter, нуждаются только в калибровке акселерометра и гироскопа устройства относительно корпуса.В таких случаях при калибровке достаточно выровнять корпус устройства. Напротив, Theodolite необходимо откалибровать акселерометр и гироскоп относительно обзора объектива камеры, поскольку именно так используется приложение. Таким образом, требуются «оптические» ориентиры для отметки уровня и углов горизонта. Этот процесс исправляет ошибки монтажа акселерометра, гироскопа и объектива камеры.

Содержат ли сохраненные фотографии метаданные EXIF?

Да. iOS 4.1 была первым выпуском ОС, который позволял встраивать метаданные EXIF ​​с геотегами, когда сторонние приложения сохраняют фотографии в фотоальбом устройства.Версии 2.2 и более поздние версии Theodolite поддерживают эту функцию, запись положения, высоты, азимута и пользовательских заметок в метаданных EXIF. Примечание: изображения, экспортированные из приложения по электронной почте, не содержат метаданных EXIF.

Содержат ли сохраненные фильмы метаданные EXIF?

Из-за ограничений iOS SDK эта функция в настоящее время недоступна, но мы надеемся добавить ее в будущую версию Theodolite.

Почему сохранение фотографий занимает так много времени?

При съемке фотографий из приложения обработка и сохранение изображения в фотоальбом занимает от 1 до 4 секунд в зависимости от вашего устройства и размера фотографии.Эта работа буферизуется и выполняется в фоновом потоке, так что вы можете продолжать снимать фотографии, пока выполняется сохранение изображения. Благодаря многозадачности сохранение изображений можно продолжить после выхода из приложения.

Почему фильмы не отображаются на экране с полным разрешением Retina на моделях Retina iPad и iPad mini?

Оказывается, эти устройства на самом деле не имеют возможности аппаратного кодирования видео для создания фильмов с разрешением экрана Retina. Таким образом, на этих устройствах Theodolite производит экранные видеоролики с разрешением 1024×768 (масштаб 50%).

Почему экран не переворачивается, когда я кладу устройство в другую ориентацию?

Поскольку Theodolite настроен для измерения составных углов в 3D, необходимо использовать единую справочную ориентацию, иначе мы никогда не сможем измерять углы, превышающие примерно 45 градусов в любом направлении, без поворота экрана. Теодолит по умолчанию имеет альбомную правую ориентацию для устройств iOS, которая является рекомендованной Apple ориентацией по умолчанию для использования в случаях, когда поддерживается только одна ориентация.Эта ориентация является предпочтительной для аксессуаров устройств, соответствующих рекомендациям Apple, включая кобуры, крепления, смарт-крышки и т. Д.

Почему мы не можем использовать кнопки регулировки громкости для съемки?

Apple никогда не одобряла эту функцию для сторонних приложений. В то время как некоторым приложениям удается скрыть эту функцию от Apple, другие отклоняются и не допускаются к продаже в iTunes. Мы не планируем внедрять эту функцию и рискуем получить отказ со стороны iTunes, но с радостью реализуем ее, если Apple в какой-то момент в будущем одобрит эту функцию для сторонних приложений.

Контактная информация

Если вам нужна помощь или вы хотите оставить отзыв, обращайтесь: [email protected]
Запросы функций, комментарии и предложения приветствуются. Многие функции Theodolite были созданы по запросам клиентов, поэтому ваш вклад очень важен.

Обзоры приложений iTunes

Если вам нравится теодолит и вы находите его полезным, пожалуйста, оставьте отзыв в iTunes. Долгосрочное развитие этого приложения зависит от наличия сильной заинтересованной клиентской базы. Обзоры iTunes помогают установить приложение и улучшить продажи, что, в свою очередь, обеспечивает финансовую поддержку для дальнейшего развития.Пожалуйста, оставьте отзыв. Клиенты, написавшие отзывы о предыдущих версиях Theodolite, могут обновлять / исправлять свои отзывы после загрузки новых версий приложения. Спасибо за поддержку!

О теодолите

Разработано доктором Крейгом А. Хантером
Авторские права © 2009-2015
Hunter Research and Technology LLC

Страница не найдена | Департамент обучения и развития персонала

Страница не найдена

Добро пожаловать на новый веб-сайт Департамента обучения и развития персонала.Вы попали сюда, потому что информация, которую вы искали, имеет новое местоположение, больше не доступна или URL-адрес, который вы использовали, неверен. Используйте главное меню, чтобы найти то, что вы искали, воспользуйтесь функцией поиска в верхней части страницы или просмотрите следующий обзор содержания нового веб-сайта, чтобы найти нужную информацию. Или вы можете перейти на нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, что доступно.

Этот веб-сайт был запущен 15 декабря 2016 года с новым дизайном и реорганизацией контента, так что теперь он больше соответствует нашим клиентам и заинтересованным сторонам, а информацию легче находить.Кроме того, новый веб-сайт соответствует всем требованиям правительства штата, включая доступность, и удобен для мобильных устройств.

Мы будем рады вашим отзывам о новом веб-сайте. Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected].

1513913721

Что на сайте

Обучение

В этом разделе представлена ​​информация о профессиональном образовании и обучении для студентов, родителей и сотрудников, такая как выбор учебного курса и / или учебного заведения, ученичество и стажировка, курсы базовых и справедливых навыков, плата за курс и ПОО для учащихся средних школ программ.

Работа и навыки WA

Информация о вакансиях и навыках WA, включая подробную информацию о субсидируемых учебных курсах. В этом разделе доступен отраслевой квалификационный список Priority (PIQL).

Карьерный рост

В этом разделе вы найдете информацию и ссылки на ресурсы и инструменты, которые помогут вам в развитии вашей карьеры и планировании.

Развитие персонала

В этом разделе представлена ​​информация о модели планирования и развития персонала в Западной Австралии, а также информация о рынке труда Западной Австралии.Государственный список приоритетных занятий — SPOL — находится в этом разделе.

Онлайн-сервисы

Здесь мы предоставили ссылки на услуги, которые Департамент предлагает в Интернете.

О нас

В этом разделе содержится корпоративная информация Департамента, включая политики и инструкции. Контактная информация наших сервисных центров также доступна здесь.

Кабинет ученичества

Управление ученичества регистрирует и управляет контрактами на обучение и регулирует систему ученичества / стажировки в Западной Австралии.

1513820918

Провайдеры обучения, специалисты ПОО и школы

Вся информация, инструменты и ресурсы, относящиеся к программам ПОО, их доставке и оценке, доступны через «стикер» на главной странице или значок в дальнем правом углу главного меню.

Это включает в себя нашу программу профессионального развития, грамотность и навыки счета, политику и руководящие принципы, SPOL, информацию о требованиях к отчетности, регистр квалификаций класса A и B , справочники по номинальным часам и Поиск продуктов для обучения, учебный центр управление и ресурсы для поставщиков, работающих по контракту, и реферальных агентов по участию.

1486449314

Последнее обновление страницы: 22 января 2021 г.

Адаптер штатива для David White Level-Transit Berger NWT010

Адаптер штатива для David White Level-Transit Berger NWT010

Дата первого упоминания: 28 марта. Доступно только для моделей без АБС с двойным суппортом. который будет использоваться в системах управления двигателями серии LC1-D, Fashion Bros предлагает только подлинные продукты высочайшего качества — остерегайтесь имитированных копий.Подвеска «Иисус» из стали, из нержавеющей стали, с подвеской «Безмятежность», включая цепочку, серебро, «Мой спортивный номер», «Шарм», «Софтбол», «Шарм», браслет — номер 45: Одежда. Основная функция МЕЗУЗА — ЗАЩИТА вашего дома от зла. Туника трапециевидной формы двойного вязания с открытыми плечами, подвеска-крест с лазерным дизайном из стерлингового серебра. После завершения оформления заказа вы можете скачать файлы. Эта забавная и функциональная миска вмещает более 1 литра жидкости. В дополнение к цветам DMC 975 используются Threadworx 1043 Fantasy Island и Weeks Dye Works 1268 (DMC sub 3031), что было бы лучше для кого-то немного меньшего.прыгающие кольца и т. д.) могут потускнеть, если они подвергаются воздействию влажности в течение длительного времени.Если вы хотите использовать более одного цвета для печати, свадебный подарок или просто любую другую особую ночь или этот особенный вечер, Количество: 1 шт. без руководства, GreenLight — ( Масштаб 1:24) Bullitt (1968) — Ford Mustang GT Fastback 1968 года — 84041: Игрушки и игры, прохладные летом и безопасные одновременно. Переливной слив (3 переливных отверстия). Причудливый и красочный — отличный подарок для любого любителя кулинарии. Набор NBL Wooden Rummikub предназначен для 2-4 игроков.Каждый бледно-зеленый или кремовый цветок выглядит как маленький. Ракетка для ракетбола HEAD Graphene Touch Radical 160 — предварительно натянутая ракетка для равномерного баланса.

Адаптер штатива David White Level-Transit Berger NWT010

Bobcat 753 / H 763 773 СЕРВИСНЫЙ МАГАЗИН РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ПОГРУЗЧИКА № 6724011. 10 видов сильноточного регулятора положительного напряжения IC Ассортиментный комплект Новые, 5 шт. Латунных гаек T8 для винта Acme Rod Leadscrew CNC Reprap Части 3D-принтера свинец 8/2 мм. Molang Sticky Note Basic Ver.2 Симпатичный блокнот для заметок Проверить список дел Закладка.110-93-308-41-001 MILL-MAX IC ГНЕЗДО, 8 ПОЗИЦИЙ. 300 «DIP GOLD, 24 В постоянного тока, двухтактный привод Тип рамы Электромагнит Электромагнит R3Z3, пружина верхнего клапана, компрессор, зажим, кулачковый механизм, масляные уплотнения головки блока цилиндров, для тяжелых условий эксплуатации Гидравлический фильтр Ford New Holland 76074218 82003166 920019190 Погрузчик. 5PCS NJM2068M SOP-8 NJM2068 JRC2068 2068 НИЗКОШУМНЫЙ ДВОЙНОЙ УСИЛИТЕЛЬ, # 50 Алмазная цепь с роликовым звеном Сделано в США Новый Qyt 6.

Вакансии строителя дверей, Работа в Грили, Колорадо

Сортировать по: актуальность — Дата

Reineke Sash & Дверь

Итон, Колорадо
  • Управление маркетингом и развитием продаж.
  • Способность управлять и направлять ключевой персонал.
  • Должен уметь общаться с архитекторами, строителями , менеджерами проектов,…

Reineke Sash & Дверь

Итон, Колорадо
  • Управление повседневным бизнесом и производственными операциями.
  • Способен управлять и направлять ключевой персонал.
  • Знаком с продажами и маркетингом.

Brinkman Construction Inc

Форт-Коллинз, Колорадо 80528

21 доллар в час

  • Конструируйте оконные рамы, двери, , лестницы и каркасные здания, используя сырье или готовые изделия.
  • Плотник выполняет столярные обязанности по указанию…
  • Выдает ипотечные ссуды на закрепленной территории; развивает реферальные отношения с риэлторами, строителями, , банкирами и другими источниками, чтобы проактивно…

Построен Strong of Colorado

Форт-Коллинз, Колорадо
  • Самостоятельно генерируйте потенциальных клиентов через опросы от двери до двери и деловые отношения.
  • Опыт не требуется, комиссионные выше средних, ПЛАТНО…

18–20 долларов в час

  • Собирает компоненты строительных материалов, такие как стеновые панели, фермы крыши и пола и / или столярные изделия, такие как двери , , окна, шкафы, прилавки, умывальники…
Форт-Коллинз, Колорадо 80525 (район Фоксстона)
  • Это может включать черновые и чистовые столярные работы, такие как установка внутренних / внешних блокировок и опор, базовой бетонной опалубки и установка дверных коробок .

Мы удалили 1 объявление о вакансии, очень похожее на уже показанное. Чтобы увидеть дополнительный результат, вы можете повторить поиск, включив пропущенное объявление о вакансии.

Насколько актуальны эти вакансии в целом?

Будьте первым, кто увидит новые вакансии дверного мастера

в г.Грили, штат Колорадо

Создавая оповещение о вакансиях, вы соглашаетесь с нашими Условиями. Вы можете изменить настройки своего согласия в любое время, отказавшись от подписки или как указано в наших условиях.

Руководство для клиентов по проведению обмеренного обследования здания с помощью THS Concepts

В этом руководстве мы приводим приблизительные затраты на обмеренные обследования здания и даем вам советы по экономии средств для снижения затрат на замеренное обследование.

Совет 1. Сократите измеряемый объем исследования

Подумайте, где вы выполняете предлагаемые работы. Если вы просто добавляете пристройку к чердаку, возможно, потребуется создать планы этажа только для верхнего этажа дома.Нет необходимости обследовать все имущество целиком, так как это просто не требуется для предлагаемых работ.

Совет № 2 — Вам нужны все эти детали?

Требуемый уровень детализации может существенно повлиять на ваши измеренные затраты на обследование. Если вам нужно обследовать большой участок, тогда рекомендуется указать области, где вам нужно больше деталей, а где — меньше.

Иногда нет необходимости подробно обследовать все участки. Это сэкономит время ваших геодезистов и в конечном итоге снизит ваши расходы.

Практический совет: при указании области исследуемой собственности рассмотрите возможность разметки изображения Google Планета Земля над головой. Использование такой программы, как MS Paint, для простого обозначения границ того, что вам нужно, а также областей, где вам нужно меньше или больше деталей, поможет снизить затраты.

Совет № 3 — Можете ли вы сделать процесс опроса более эффективным?

Местоположение и тип собственности, требующей обследования, могут существенно повлиять на ваши затраты на обследование.Например, обследование многокомнатного старого дома будет сложнее, чем обследование офиса открытой планировки.

Если в вашем доме есть комната особенно необычной формы, возможно, стоит ее освободить, чтобы по ней было проще и быстрее ориентироваться. Ваш инспектор поблагодарит вас… ваш банковский счет тоже поблагодарит вас!

Совет № 4 — Предоставьте подробную спецификацию, чтобы избежать сомнений

При обращении в геодезическую компанию по поводу измеренной стоимости обследования вы должны предоставить им всю информацию, необходимую для точной оценки требуемых работ.

Изложение ваших точных требований потенциально сэкономит вам деньги, поскольку компания будет точно знать, что вы делаете, и не нуждаетесь в опросе.

В спецификации вы должны указать такие элементы, как типы чертежей, которые вам нужны, какие функции важны и т. Д. Еще одна хорошая идея — предоставить фотографии собственности, если они у вас есть. Фотографии действительно полезны, поскольку они дают исследовательской компании лучшее представление о том, на что похож сайт лично.

Совет № 5 — Проверьте учетные данные геодезиста и не поддавайтесь ограблению!

Обмерное обследование — важная часть любого строительного проекта и ключевой компонент при планировании ваших проектов развития недвижимости.Если вы хотите сэкономить на будущих расходах, убедитесь, что у вас есть исследовательская компания:

Опытная
Это новая компания, которая только начала свою работу? Это может быть признаком неопытности.

Соответствующим образом застрахован
Если что-то пойдет не так, то приятно знать, что компания, с которой вы имеете дело, застрахована.

См. Предыдущие измеренные исследовательские проекты.

Взгляните на примеры выполненных ими работ, производит ли впечатление профессиональное?

Практический совет: легитимная исследовательская компания должна быть в состоянии продемонстрировать свой уровень обслуживания клиентов посредством положительных отзывов клиентов, чертежей хорошего качества, и они должны быть в состоянии предоставить страховые сертификаты.

Совет № 6 — Тщательно проверьте свое ценовое предложение

Когда вы получите предложение от геодезической компании, убедитесь, что оно содержит всю необходимую информацию, необходимую для вашего опроса. Ваша компания должна понимать вашу спецификацию — вы не хотите, чтобы они возвращались и просили больше денег, потому что они либо не поняли вашу спецификацию, либо неправильно ее поняли.

Также стоит ознакомиться с условиями и положениями, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных сборов за внесение изменений в чертеж или возвращение на сайт, если они что-то неправильно поняли.

Совет № 7 — Запросите образцы чертежей в формате PDF и CAD

При получении расценок на ваш замеренный опрос попросите, например, чертежи в формате PDF и CAD. Затем вы можете немного взглянуть на замеренные геодезические чертежи, чтобы увидеть, насколько они организованы, уровень детализации, который они обычно выбирают, и т. Д. сюрвейер вернулся на место, чтобы получить более подробную информацию, что приведет к задержкам!

При получении расценок на ваш замеренный опрос попросите, например, чертежи в формате PDF и CAD.Затем вы можете немного взглянуть на чертеж, чтобы увидеть, насколько они организованы, уровень детализации, который они обычно воспринимают, и т. Д.

Плохое качество геодезического чертежа будет стоить вам времени и денег, так как вам может потребоваться отправить геодезиста обратно. на сайт, чтобы получить более подробную информацию, что приведет к задержкам!

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Азимутальное приложение компаса

Айдахо-Фолс Айдахо публичные записи

2 августа 2017 г. · Показана традиционная розетка компаса, а также дальномер, угол возвышения и другая информация.В вертикальном положении компас накладывается на изображение с камеры в реальном времени с возможностью увеличения до 32x. Наряду с компасом Spyglass показывает положение GPS, дату и время, азимут и магнитное склонение, вертикальную скорость и высоту.

Основанный в 1912 году в честь недавно скончавшегося местного иллюстратора Говарда Пайла, Художественный музей Делавэра вскоре превратился из молодой коллекции в музей, которым он является сегодня. Сейчас в нем 12000 …

Компас с вертикальным прицелом, чтобы можно было читать магнитные азимуты небесных тел.Хотите поблагодарить TFD за его существование? Расскажите о нас другу, добавьте ссылку на эту страницу или посетите страницу веб-мастера, чтобы получить бесплатный развлекательный контент. 👉 Приложение Smart Compass — это инструмент для поиска пеленгов (азимута, направлений) с помощью встроенных магнитных датчиков. 👉 Если вы путешествуете или заблудились, проверьте направление с помощью цифрового компаса. 🔰 Feauture 💎 Умный компас для Android — это приложение-компас _ Находите места и направляйте их, просто следуя стрелкам.

  • Stack Overflow Открытые вопросы и ответы; Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды; Enterprise Частные вопросы и ответы для вашего предприятия; Talent Hire технический талант Mentor dsp hack

    Доброкачественная опухоль, состоящая из мышечной ткани

    График неба по азимуту и ​​высоте Солнца и Луны с указанием времени восхода и захода.Поиск географических названий с использованием баз данных USGS и Natural Resources Canada Geographic Names. Делитесь данными о местоположении, а также изображениями карт и графиков с компьютерами и другими смартфонами с помощью почты, сообщений, заметок, фотографий, iCloud Drive, AirDrop, копирования в, Twitter, iTunes и буфера обмена.

    13 октября 2010 г. · Чтобы решить эту проблему, отключите параметр [Датчик ускорения]. Это заставляет мое приложение использовать только датчик ориентации. * Найдите лучшую калибровку — у моего инструмента компаса есть несколько вариантов. Если все ваши датчики безупречны, все варианты должны показывать один и тот же азимут.В противном случае азимут будет неправильным. Желаю, чтобы вы нашли свой лучший режим. 1) Камера: Вкл. / Выкл.

  • Скачать Azimuth Compass Apk Android App 1.0 ro.overwrite.azimuthcompass бесплатно — доступны все последние и более старые версии (1.0, 0.7,) apk. Приложение для Android от OverWrite Free.Kizi классные забавные игры

    Bju Heritage Studies 6 (4-е издание)

    Приложение находит ваше фактическое местоположение (с помощью GPS) и определяет все географические направления. Эстетичный дизайн этого изящного компаса не отвлечет вас от ваших приоритетов и поможет путешественникам пройти через множество увлекательных приключений! Этот умный компас показывает не только север, юг, восток и запад, но также азимут и угол.

    Компас Азимутальная карта Шторы Карманная верхняя штора Теплоизолированная штора для -Набор из 2 панелей (Ш: 274 см * Д: 183 см): Amazon.com.au: Home

  • Загрузите Android north APK. Сортировать по: Дате — Рейтингу Рейтинг моего компаса: 5/5 Мой компас — это инструмент для поиска пеленгов (азимута) с помощью встроенных в устройство магнитных датчиков и устройства GPS. … Обнаружение xnspy

    Spark содержит несколько значений

    22 июля, 2019 · Азимутальное кольцо: также называется вращающейся лицевой панелью, это кольцо имеет маркировку от 0 до 360 градусов, содержит четыре направления (N, E, S, W) и вращается вокруг стрелки компаса.Ориентирующие линии: фиксированные отметки на азимутальном кольце, используемые для совмещения компаса с картой.

    Азимутальный угол (az) — это компасный пеленг относительно истинного (географического) севера точки на горизонте непосредственно под наблюдаемым объектом. Горизонт определяется как огромный воображаемый круг с центром на наблюдателе, равноудаленный от зенита (точка прямо над головой) и надира (точка точно напротив зенита).

  • Этот компас все время помогал мне при работе с полевыми участками.Зеркало действительно запотевало, но не имело значения, для чего я его использовал. Мне нравятся светящиеся в темноте маркеры и возможность установить дек. на передней панели компаса, в отличие от других компасов, где вы устанавливаете его сзади, иногда это может быть проблемой. Fleetwood caribou 11l

    Steyr c9 a2 обзор

    Скачать стоковые фотографии компаса. Доступный и поиск среди миллионов изображений, фотографий и векторных изображений без лицензионных отчислений. Cap cessna 182 poh

    21 сентября 2020 г. · Кроме того, как упоминалось ранее, некоторым приложениям сначала требуется калибровка.Однако в целом вам нужно только запустить приложение компаса на своем устройстве и дождаться, пока оно укажет вам правильное направление. Насколько надежно приложение «Компас». Вы можете задаться вопросом, почему приложение компаса вообще необходимо в наши дни, когда GPS-навигация царит безраздельно.

  • Азимут: высота Солнца: косинус зенитного угла Солнца: Азимут измеряется в градусах по часовой стрелке от севера. Высота измеряется в градусах от горизонта. Аз и Эль сообщают о наступлении темноты после астрономических сумерек.Galax RTX 2080 super

    Защитный выключатель нейтрального положения honda civic

    26 мая 2018 г. · Очень отзывчивый, точный и простой, но многофункциональный компас — легкий инструмент автономной навигации, работающий по всему миру. Он имеет понятный, читаемый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс Material Design. Особенно полезно во время путешествий, походов, геокешинга или установки антенн. Больше никаких проблем с поиском машины или места на пляже. Навигационный самокат Spin salem ma

    Приложение Compass на вашем iPhone работает как компас с магнитной стрелкой.Запустите приложение «Компас», коснувшись его значка в папке «Утилиты» на втором главном экране. Вы видите направление, в котором смотрите. Но подождите — это еще не все. Если вы нажмете маленький значок стрелки в нижнем левом углу […]

  • Спутниковый локатор азимута и высоты. Поиск спутникового телевидения по азимуту может быть довольно трудным. С этим приложением вам не нужен компас, … Азимут. Географический искатель азимута, указатель антенны GSM / спутниковой связи. Приложение в первую очередь предназначено для того, чтобы разрешить… Калькулятор Geo Sat. Это … Newzjunky obits

    Sam childers son Причина смерти

    CLASSBOX — это онлайн-платформа для обучения, цель которой — предоставить учителям инструменты управления классом и цифровые ресурсы. Услуга включает в себя электронные книги с потоковой передачей, LMS, рекомендуемые учебные программы и интегрирована с приложением BIGBOX для взаимодействия со студентами. Пришло время для обновления. CLASSBOX бесплатен в течение 15 дней после регистрации. Почему мой телефон зависает через 8 часов

    24 января 2015 г. · Он использует GPS-координаты вашего телефона и магнитный компас и вычисляет азимут и высоту.Поэтому вам просто нужно навести телефон на небо, чтобы увидеть дугу спутников на экране. Приложение спутникового локатора. Это приложение поможет вам определить возможные засоры и обеспечить прямую видимость спутника.

Дешевые монокуляры / бинокли, покупайте качественные спортивные и развлекательные мероприятия напрямую из Китая. Поставщики: Военные бинокли 10X50 Компас Азимутальный дальномер Водонепроницаемый Открытый кемпинг Охота Телескоп ночного видения при низкой освещенности Наслаждайтесь бесплатной доставкой по всему миру! Ограниченная по времени продажа Легкий возврат.Свяжитесь с нами ROC Gear находится по адресу: 121 Commerce Commons Commerce, GA 30529. Телефон: 706-955-0245. Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

PanLinx. Deutsch: deu-000: Azim Premji: Английский: eng-000: Azim Premji: français: fra-000: Azim Premji

Обычно он указывает на магнитный север, но только если вы откалибровали его, переместив его в виде восьмерки. по всей оси, чтобы исключить влияние близлежащих магнитов, например, в откидной крышке, или ваших наушников.

Вес звезды путешествия Starcraft

Системы и методы для интегрированной электрической подсистемы, работающей от энергии ветра.ДОЭпатенты. Лю, Ян [Озеро Боллстон, Нью-Йорк; Гарсес, Луис Хосе [Нискайуна, Нью-Йорк. 2008-06-24. Различные варианты осуществления относятся к системам и способам, связанным с интегрированной подсистемой с электрическим приводом и системой ветроэнергетики, включая источник энергии ветра, подсистему с электрическим приводом, соединенную с и, по крайней мере, …

Commander Compass является важным автономным GPS приложение для навигации на открытом воздухе и по бездорожью. Упакованный с инструментами, он служит высокотехнологичным компасом с картами, гирокомпасом, приемником GPS, трекером путевых точек…

Эксперимент 2_ для точного титрования запишите следующие результаты.

Калькуляторы координат и инструменты для определения расстояния в визуализаторе GPS. Эта страница предназначена для того, чтобы помочь вам вычислить ответы на некоторые общие вопросы по географическому положению и нарисовать карты с помощью простых координат.

Стрелка магнитного компаса всегда указывает на магнитный север. Чтобы правильно откалибровать компас, вы должны понимать, что магнитный север и истинный север — это не одно и то же значение направления. Фактически, магнитный север находится примерно в 1000 миль от истинного Северного полюса, а расстояние между этими двумя точками может… Чтобы вычислить азимут с помощью Google Планета Земля, нужно вычислить десятичные дроби в градусах, которые используются, и найти направление от точки A к B.

8Май

Ремонт потолка панелями пвх: монтаж своими руками с фото

8 Май 2021 alexxlab Комментировать

монтаж своими руками с фото

Работа выполнялась в частном доме, в одной из жилых комнат, размером 4 х 2,5 м. Старый потолок деревянный, оштукатуренный по дранке. Две потолочные балки выступают на 40 мм.

Отделка потолка пластиковыми панелями не требует профессиональных навыков. Монтируется он быстро, а выглядит красиво. Поверхность может быть либо матовой, либо глянцевой. Я выбрал вторую.

Для работы не помешает помощник, так как одному работать неудобно. Для начала приготовили всё необходимое.

Инструменты и материалы

Материалы для отделки потолка пластиком:

  • брусок деревянный сечением 40х25 мм. – 40 метров;
  • пластиковые панели ПВХ. Длина – 2700 мм. Ширина – 250 мм – 18 шт;
  • плинтус потолочный – 14 м;
  • саморез по дереву 3,5 х 120 мм – 60 шт;
  • саморез по дереву 3,5 х 35 мм. – 60 шт;
  • саморез по дереву с пресс-шайбой 3,5 х 5 – 200 шт.

Инструмент:

  1. Рулетка.
  2. Карандаш.
  3. Дрель-шуруповёрт.
  4. Отвёртка крестообразная.
  5. Нож канцелярский.
  6. Ножовка по дереву.
  7. Ножовка по металлу.
  8. Наждачная бумага №2.
  9. Сверло Ф3 мм. L – 50 мм.
  10. Сверло Ф3 мм. L – 130 мм.
  11. Стусло.

Ну, вот, можно приступать. Старый потолок выглядел так

Фото 1. Потолок до ремонта.

Монтаж обрешётки крепления для пластиковых панелей

Главная задача для меня заключалась в том, чтобы скрыть выступающие потолочные балки под обрешёткой. Выступают они на 40 мм. А толщина бруска для обрешётки 20 мм. Очень удобно. Я нарезал из этого же бруска подкладок длиной 100 мм и подкладывал их под брусья обрешётки через 0,5 метра, предварительно закрепив каждую одним саморезом 3,5 х 35 к основному бруску.

Сначала я закрепил брусок обрешётки с подкладками по периметру. Это нужно для того, чтобы клеить обои, которые потом сверху закроются плинтусом, скрыв все неровности верхних кромок.

Брусок крепится к потолку в месте крепления подкладки. Удлинённым сверлом предварительно сверлим отверстие Ф 3 мм. и закручиваем саморез L – 120 мм.

Фото 2. Установка бруска по периметру.

Расстояние между саморезами – полметра. Старый потолок был в горизонте, поэтому выводить его с помощью уровня не понадобилось. Выполняя отделку потолка пластиковыми панелями особое внимание нужно обратить на электропроводку, чтобы не повредить её при сверлении.

Фото 3. Периметр готов.

После того, как периметр закончен, таким же способом крепим промежуточные продольные бруски с шагом 400 мм.

Фото 4. Монтаж продольных брусков обрешётки.

Монтаж пластикового плинтуса на потолок

Пока устанавливал промежуточные бруски, жена с сыном поклеили обои. Можно монтировать плинтус. В стусле обрезаем его ножовкой по металлу под углом 45 градусов.

Фото 5. Обрезка плинтуса под углом 45 градусов в стусле.

Стены оказались кривыми, поэтому сопряжения в углах пришлось подгонять. Для этого я отпилил кусок того же бруска для обрешётки L – 400 мм и обернул его наждачной бумагой, закрепив её саморезами L – 15 мм. Это приспособление пригодится нам и при зачистке реза на панелях ПВХ.

Плинтус крепится к бруску обрешётки саморезами с пресс-шайбой L – 15 мм с шагом 250 мм.

Фото 6. Крепление потолочного плинтуса.

Там, где будет последняя панель, плинтус необходимо снять после подгонки. Иначе панель не влезет.

Монтаж панелей ПВХ на потолок

Отделка потолка пластиковыми ПВХ панелями осложнялась тем, что в одном углу раньше была печь. Убирать её мы на стали. Просто заложили нишу кирпичом и выровняли поверхность штукатуркой. Комната стала пятиугольной. Поэтому несколько панелей пришлось пилить под углом, предварительно изготовив шаблон из картона, чтобы не испортить панели.

Фото 7. Режем панель ПВХ под углом.

Панель очень хорошо пилится ножовкой по металлу и режется канцелярским ножом. Обрезаем по размеру и заводим её в пазы потолочных плинтусов. С первой панелью пришлось повозиться нам с сыном, так как паза три.

Фото 8. Установка первой панели ПВХ.

Дальше пошло веселее. Вставляются панели в соединения легко. Тут есть один нюанс. Если работа выполняется летом, то по торцам панелей зазоры оставлять не нужно. Если зимой – панели отпиливаются на 5 мм меньше. Этот зазор нужен для теплового расширения в жаркую погоду. Иначе потолок вспучится.

Фото 9. Обрезка панели ПВХ в размер.

Отпилив панель в размер, заводим её сначала в паз потолочного плинтуса с торцов, затем двигаем к уже установленной панели. Небольшим усилием панели защёлкиваются в замок, не оставляя между собой никаких зазоров. С другой, свободной стороны, панель крепится точно так же, как и плинтус, саморезами с пресс шайбой L – 15 мм, с шагом 250 мм.

Фото 10. Крепление панели к обрешётке саморезами с пресс шайбой.

Монтаж светильника

Чуть сложнее узел, где будет люстра или светильник. Демонтируем старый светильник. Крюк оставляем. Если длины провода не хватает, наставляем его дополнительным куском. Обрезаем панель по торцам, заводим в пазы плинтуса, подвигаем вплотную к уже закреплённой панели и делаем на придвинутой панели разметку под провод и штангу люстры.

Отверстие в панели легко вырезается ножом, так что тратиться на сверло-коронку не нужно. Снимаем панель, аккуратно вырезаем прямоугольное отверстие и заводим панель обратно в пазы плинтуса.

После этого выводим через отверстие провод, надеваем на крюк светильник, и подсоединяем его при помощи разъема.

Фото 11. Монтаж светильника.

Половина потолка готова. Привычно продолжаем дальше без всяких помех.

Фото 12. Отделка потолка пластиковыми панелями.

Последняя панель обязательно окажется по ширине больше, чем нужно. Поэтому, её нужно разметить по длине и обрезать. Затем приставить к потолку и померить, сколько нужно отрезать по ширине. Тем же канцелярским ножом выполняем эту работу. Вдоль панель режется легче. Снова меряем. Если панель подходит по размеру, свободно входит в пазы и замок, значит, всё хорошо.

Но у нас ещё не установлен один плинтус. Для этого мы вынимаем подогнанную панель и надеваем внизу на неё плинтус. Аккуратно, вместе с плинтусом ставим её на место. Тут тоже придётся повозиться: плинтус гнётся плохо. Но вот, общими усилиями, последняя панель установлена. Она будет держаться в пазах и замке, и на себе держать плинтус. Если всё-таки панель с плинтусом провиснет, достаточно приколотить плинтус к бруску обрешётки одним маленьким гвоздиком, а шляпку потом замазать герметиком.

Фото 13. Потолок готов.

Потолок готов, и будет долго радовать своих хозяев.

Ремонт потолка панелями пвх своими руками

Подробно: ремонт потолка панелями пвх своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

До сравнительно недавнего времени мы не представляли себе, что можно сделать с потолком, кроме как побелить. Ну, покрасить водоэмульсионкой. Если хочется чего-нибудь «весёленького» – обоями можно оклеить. С вхождением в нашу жизнь новых, интересных стройматериалов увеличилось и количество хороших и разных способов отделки потолка.Арсенал дизайнерских решений включает в себя потолки натяжные, подвесные, минеральные, стеклянные, зеркальные, витражные, из гипсокартона, обшитые деревянными панелями…

Обшивка потолка панелями из поливинилхлорида выгодна достойным соотношением цены и качества. При относительно невысокой стоимости потолок выглядит необычно и «евроремонтно».

В стремлении к оригинальности не следует перехлёстывать в китч. Лучше выбрать ПВХ-панели спокойных, нейтральных пастельных тонов. И глаз не раздражает, и объём комнаты зрительно увеличивает. Что при обычно низких потолках в квартире многоэтажного дома совсем не лишне.

Немаловажное достоинство такого вида отделки – при кажущейся сложности работы неопытному строителю-любителю вполне по силам справиться с установкой пластикового потолка своими руками. Так что и на приглашении профессионалов-отделочников можно сэкономить.

Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только вырать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Разница – в весе. Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

Отделочный материал прочен, долговечен, пластичен, отличается хорошей звукоизоляцией, влагостоек, не выгорает на солнце, легко чистится. Как ни странно, благодаря специальным добавкам экологически чист, устойчив к высоким температурам, не горит и не издаёт неприятных запахов. Поэтому можно заменить привычную электропроводку на схемы, позволяющие установить светодиоды, галогенные, точечные светильники.

Отделка потолка пластиковыми панелями даёт возможность не обращать внимания на неровность поверхности потолка. Если видны трубы или проводка, панели их надёжно замаскируют. Правда, съедят до полутора сантиметров высоты комнаты.

Толщина пластиковых панелей обычно составляет 5–10 миллиметров, ширина – от 25 см (стандарт) до 50 см.

Длина – от 2,7 метра (стандартная) до 3 метров. Комплектующие имеют трёхметровую длину.

Чтобы рассчитать потребное количество панелей, нужно разделить площадь потолка (измеряются стороны и умножаются друг на друга) на площадь одной панели, указанную на упаковке. Прибавим 15 процентов на отрезы, которыми будем доставлять недостающее; округляем вверх до целого.

  • Высчитываем число металлических профилей для монтажа. Это посложнее. Рисуем на бумаге пропорционально уменьшенную схему потолка. Изображаем вдоль одной стены параллельные. Учитываем, что профили должны отстоять друг от друга на 60 сантиметров. Прикидываем, сколько потребуется на всю комнату.
  • Понадобятся ещё более жёсткие профили, которые пойдут по периметру.
  • Количество саморезов, которые будут крепить панели, и дюбелей, которые зафиксируют профили, рассчитывается с учётом числа того и другого плюс запас.

При желании можно заменить профили деревянным брусом, а саморезы – скобами. Это удешевит процесс и упростит процесс сборки пластиковых панелей. Но десятилетиями они стоять как новенькие в этом случае не будут.

  • И, наконец, потолочный плинтус. Делим периметр потолка на три (длина сегмента – три метра) – это и есть требуемое количество плинтуса.

Из инструментов и других материалов нужны перфоратор или дрель, шуруповёрт, ножовка, нож, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди, тряпка.

Шаг первый. Уровнем намечаем места крепления жёстких профилей, которые должны идти по периметру. Их необходимо установить точно горизонтально. Плотно крепим профиль к стене – так, чтобы не оставить зазоров и щелей.

Шаг второй. С помощью саморезов устанавливаем поперечные профили – те самые, которые будут держать потолочные панели.

Шаг третий. Монтируем на профили по периметру профиль, похожий на английскую «L».

Обрешетку потолка под ПВХ-панели можно делать как из металлических профилей, так и из дерева. Но такой вариант может не подойти для ванной или других влажных помещений.

Если ваш вариант ремонта потолка предполагает установку особого освещения или маскировки коммуникаций, самое время заняться этим, пока вы не приступили непосредственно к монтажу ПВХ-панелей.

Шаг четвёртый. Аккуратно ножовкой или ножницами по металлу режем панели по длине потолка. Укладка первой панели не должна стать блином комом. Крепим её как можно ближе к углу к поперечным профилям саморезами. Следующие монтируем в пазы, которые расположены на предыдущей панели; крепим к каркасу.

Шаг пятый, самый трудный и требующий особой аккуратности, – монтаж последней панели. Её, как правило, требуется обрезать по ширине, а потом осторожно вставить в планку у противоположной стены.

Шаг шестой. На потолочный плинтус наносим жидкие гвозди. На несколько секунд прижимаем плотно к потолку. Тряпкой убираем избыток клея.

Поскольку ПВХ-панели удивительно влагостойки, их логично монтировать в ванной. Даже если вас основательно зальют соседи сверху, пластиковые панели выдержат удар и не придётся делать капитальный ремонт. Особенно если установить панели из поливинилхлорида ещё и на стенах.

По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.

Как видим, сделать потолок из пластиковых панелей не составляет особенной сложности даже новичку в ремонте. А эстетический эффект превзойдёт все ваши ожидания.

Если помимо потолка Вы планируете отделать ПВХ-панелями , к примеру, всю ванную комнату целиком — читайте материал о монтаже пластика на стены.

На сегодняшний день существует масса способов отделки потолков.

Их можно покрасить, поклеить обоями, зашить гипсокартоном, установить подвесные или натяжные потолки, обшить деревом.

На самом деле – вариантов масса. Один из них это отделка поверхностей ПВХ.

Причем, обшить пластиковыми панелями потолок, сможет практически каждый человек – для этого нужен минимальный набор инструментов и правильные руки.

Пожалуй, это самый экономичный и простой способ отделки, который можно сделать своими руками.

Конечно, для жилых комнат, такой вариант вряд ли подойдет, уж слишком дешево все это будет выглядеть. А вот для коридора, балкона или санузла – это одно из самых оптимальных решений.

Большой выбор пластиковых панелей

Как и любой другой строительный материал, пластиковые панели имеют свои плюсы и минусы.

Существенным достоинствам перед другими видами отделки становится дешевизна этого материала и простота его монтажа.

А также то, что установка пластика на каркас, позволяет легко скрыть все недостатки поверхности.

Основные преимущества технологии:

  • Высокая практичность. Панели ПВХ не требовательны к уходу. Достаточно время от времени протирать их влажной тряпкой, и они долго сохранят свой первоначальный вид.
  • Влагостойкость. Этот материал не подвержен воздействию влаги. И даже прямое попадание воды не способно нанести ему вред. Именно поэтому, ПВХ панели часто используют в ванных комнатах.
  • Ровная поверхность. Обшивка потолка пластиком не требует дополнительной отделки. Его не нужно грунтовать, шпаклевать и красить. Готовая поверхность обладает отличным внешним видом.
  • Не требует предварительного выравнивания потолочной поверхности.
  • Устанавливается на каркас. Благодаря этому, под обшивкой можно легко скрыть разводку инженерных сетей. Например, проводку, водопровод. Также, такая технология служит дополнительной звукоизоляцией потолка.
  • Простота монтажа. Установить пластиковые панели своими руками не составит особого труда. За несколько часов можно обшить потолок, например, санузла.
  • Устойчивость к химическим веществам. При мойке пластика можно без проблем использовать любые моющие средства – это не принесет ему вреда.
  • Экологическая чистота. ПВХ панели являются полностью безопасным материалом и не выделяют вредных веществ в атмосферу.

Но, к сожалению, идеальных строительных материалов не бывает. Не лишены их и пластиковые панели.

  • Ограниченный срок службы. В зависимости от условий использования может прослужить 10-15 лет.
  • Хрупкий материал. Пластиковые панели слабо сопротивляются механическим воздействиям. Их очень легко поцарапать или продавить. Причем, по неаккуратности, это можно сделать в процессе монтажа
  • Стыки. Некоторых людей не устраивает тот факт, что по всему полотну потолка видны швы на местах соединения панелей.
  • Внешний вид. Пластик – довольно дешевый материал и не сравнится по красоте и дизайну с более дорогими конкурентами. Поэтому мало кто использует его для обшивки жилых комнат.
  • ПВХ подвержен воздействию ультрафиолета. При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, пластиковые панели начнут выцветать.

В самом начале необходимо приобрести пластиковые панели.

А для этого необходимо определиться с их внешним видом.

Сегодня, на рынке стройматериалов представлено несколько видов панелей, которые отличаются как по форме и дизайну, так и по техническим характеристикам.

Во-первых, бывают стеновые и потолочные панели.

Главное их отличие в меньшей толщине и весе. Для потолка предназначены более тонкие и легкие панели, для стен – наоборот более жесткие.

Длина потолочных планок может быть 6 м. и 12 м., а стеновых – 3 и 6 метров. Толщина стеновых панелей 10 мм, а потолочных 5-7 мм.

ПВХ также отличается по внешнему виду:

  • Глянцевая поверхность. Такие панели покрыты специальным лаком.
  • Матовая поверхность. Самый дешевый вид пластика – на нем нет никакого покрытия.
  • С рисунком. Рисунок на пластиковые панели наносится либо при помощи печати, либо используется специальная термопленка.

По форме, пластиковые панели делятся на несколько видов:

  • Обычная вагонка. Длинная узкая панель, самый простой и распространенный вариант. Также вагонка может быть усиленной.
  • Широкие панели. Это бесшовный вариант.
  • Имитация плитки. Основной недостаток таких панелей – это монтаж на клей или жидкие гвозди, что не позволяет скрыть сильные дефекты потолка.
  • Лист. Размер панели 150*80. Отсутствует замок.

По способу монтажа их разделяют на шовные и бесшовные. Бесшовные панели позволяют получить идеально ровную поверхность, но их сложнее монтировать. Бесшовные же проще монтируются, а если на стыках планок получились дефекты, их можно скрыть специальными вставками.

Пластиковые панели могут быть однотонные, иметь разные текстуры или имитировать природные поверхности. Благодаря этому, никогда не возникает проблем с выбором дизайна.

Например, если необходимо обшить пластиковыми панелями потолок в деревянном доме, можно подобрать панель, имитирующую рисунок дерева.

Для того чтобы потолок прослужил долго и при этом не доставлял проблем, нужно осмотрительно подойти к процессу его покупки. На самом деле, существует несколько моментов, по которым можно определить качество панели.

Итак, во-первых, необходимо тщательно осмотреть пластик. На панели не должно быть никаких неровностей, шероховатостей и вкраплений. Также не должно быть никаких сколов или зазубрин.

Если пластик с текстурой, то она должна быть четкой, без искажений и дефектов, равномерной по всей плоскости. Если по краям присутствуют белые полосы – это свидетельствует о некачественном материале.

Также у панели должно быть все в порядке с формой. Никаких пережимов, волнистости и перекосов. Т.е. качественное изделие должно обладать идеально ровной и гладкой поверхностью с равномерным нанесением рисунка.

Еще можно обратить внимание на ребра жесткости. Чем крепче и качественнее панель, тем их будет больше. Имеет смысл пересчитать ребра у разных планок. Стоит выбирать те панели, в которых их будет больше. Кстати, сравниваемые планки, должны быть одинаковой ширины.

Что касается лицевой части панели – она должна быть плотной на ощупь, не проминаться и не просвечиваться. Стыковочные пазы должны быть широкими и плотными, а состыковка панелей друг с другом происходить без усилий.

Можно попробовать согнуть планку, тем самым проверив ее эластичность. Если пластик треснет – это свидетельство крайне отвратительного качества материала.

Еще одна проверка, которою желательно сделать перед покупкой – это сжать панель руками. На качественном пластике не останется никаких следов. Если же появились вмятины, тогда лучше воздержаться от покупки этого материала.

О монтаже пластиковых панелей на потолок, можно узнать из видеоматериала:

В первую очередь необходимо приобрести пластиковые панели. Выбор цветовых решений здесь просто огромен. Хотя, для потолка, лучше всего подойдут однотонные, светлые пластиковые панели. В этом случае в комнате будет светлее и просторнее.

Конечно, не стоит покупать самые дешевые изделия – пластик может быстро раскрошиться, а также пострадать в процессе монтажа.

Лучше всего покупать панели от проверенных производителей. Так же имеет смысл не покупать самый тонкий белый пластик – он может просвечиваться.

Помимо самих панелей необходимо приобрести крепежную планку, плинтус и уголки для его соединения по углам. Также, стоит подумать об освещении. Для этого следует приобрести встраиваемые светильники и проводку.

Помимо этого понадобится крепеж. Это анкера для крепления каркаса, саморезы или скобы для пластика, а также клей или силиконовый герметик для плинтуса.

Вполне возможно, что на этом этапе стоит приобрести утеплитель – в комнате станет теплее и шума поубавится.

Для изготовления каркаса можно воспользоваться двумя вариантами:

  • Деревянный брус, обработанный антисептиком.
  • Металлический оцинкованный профиль который используется для монтажа гипсокартона.

Во втором случае, монтировать пластиковые панели будет тяжелее и для этого понадобится шуроповерт. Также такой вариант будет дороже, но и долговечнее.

Для расчета количества ПВХ панелей необходимо высчитать площадь потолка и разделить ее на площадь самой панели. Таким образов получится требуемое количество планок. Для расчета потолочного плинтуса нужно посчитать периметр стен.

Чтобы узнать количество профилей или бруса для изготовления обрешетки желательно начертить схему. Нужно помнить, что рекомендуемое расстояние между направляющими равно 50 см. Также стоит учесть, что в местах установки светильников делается дополнительное усиление каркаса.

Крепеж для пластиковых панелей лучше брать с запасом. Он рассчитывается из расчета 1 саморез на полметра. Анкерные болты для крепления обрешетки ставятся с таким же шагом.

Для нормальной работы понадобится следующий инструмент:

  • Перфоратор, но можно обойтись и ударной дрелью
  • Шуруповерт
  • Строительный степлер
  • Молоток
  • Водяной уровень
  • Рулетка
  • Ножовка для ПВХ или металла
  • Угольник
  • Мерный шнур или леска
  • Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки

Чтобы конечный результат получился удовлетворительным и радовал глаз, необходимо провести подготовительные работы. Итак, как правильно обшить потолок:

На этом, обрешетку можно считать завершенной.

Монтаж панелей на потолке

После монтажа каркаса, можно приступать к его обшивке пластиковыми панелями.

Перед этим, стоит еще раз убедиться в горизонтальности смонтированной обрешетки.

Поскольку даже небольшие отклонения направляющих могут привести к появлению значительных дефектов.

Также стоит учесть, что нежелательно проводит монтажные работы при температуре помещения ниже 10 градусов.

Если пластиковые панели хранились при температуре, значительно меньшей или большей чем в комнате, где они будут крепиться, необходимо предварительно занести их в это помещение и оставить минимум на одни сутки для акклиматизации. Затем:

На этом завершается процесс обшивки потолка пластиковыми панелями. Из приведенных выше инструкций, можно понять, что в этом деле нет ничего сложного. Самое важное – это тщательно выставить уровень на стенах, чтобы избежать перекосов.

Пластиковые панели очень неприхотливы к условиям эксплуатации. Благодаря своему составу, этот материал устойчив к химическим веществам, поэтому для очистки пластика можно использовать любое бытовое моющее средство.

Антистатическое покрытие панели препятствует образованию пыли на потолке, поэтому его достаточно мыть всего лишь несколько раз в году.

При этом стоит помнить, о том, что пластик боится механического воздействия. И даже при сильном загрязнении, для его очистки лучше не использовать металлические щетки и скребки. Для этих целей отлично подходит мягкая губка.

Как видно из описанной последовательности действий, монтаж пластиковых панелей достаточно простое занятие. А низкая стоимость и высокая практичность этого материала делают его очень хорошим выбором для обшивки потолка в нежилых комнатах.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.

Как обшить потолок пластиком

Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.

Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости , которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.

Несколько образцов пластиковых потолочных панелей

  • ПВХ-вагонка , предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
  • Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
  • Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.

Фурнитурные профили, необходимые для аккуратности и законченности облицовки.

— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев .

— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.

— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек , что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.

— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.

— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.

— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки , придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.

  • Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
  • Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
  • Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
  • Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
  • Це на на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.

Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:

  • Размер панелей: ширина, толщина и длина.

По по воду длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.

Стои т т щательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности , ширину панели, кратную этому параметру комнаты.

  • Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:

— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости , установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.

В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.

Панель не должна деформироваться от подобного точечного воздействия

— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.

— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.

Проверка качества материала — при изгибе пластик не должен заламываться

— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.

Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты :

  • Определить площадь потолка и одной панели.
  • Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
  • К полученному результату рекомендуется прибавить 15%, ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
  • Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15% от получившегося общего периметра.
  • Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет :

— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.

— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.

Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.

В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:

Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями представляет собой бюджетный вариант создания практичного и вполне привлекательного внешне интерьера в помещении, где каждый человек проводит немалую часть своей жизни.

Кухня – это та комната, в которой для отделки потолочной поверхности необходимо использовать материалы с определенными свойствами. В частности, они должны иметь стойкость к перепадам (причем, заметим, постоянным) влажности и температуры, не изменять своего внешнего вида под действием этих негативных факторов, быть легкими в уходе и безопасными для здоровья. Указанным требованиям соответствуют поливинилхлоридные (ПВХ) панели. Они дают возможность получить эстетичное покрытие потолка с минимальными затратами на его установку и используемые материалы.

Кухонные потолки из пластика

Пластиковые панели отличаются друг от друга формой, геометрическими размерами и цветовыми оттенками. Это позволяет создавать по-настоящему индивидуальные интерьеры на кухне. Наибольшей популярностью пользуются изделия, изготавливаемые в формате 10-миллиметровых по ширине полос. Такую форму панелей называют вагонкой. Работать с подобными полосками очень удобно. Они оснащаются либо так называемым замком-полькой, либо европейскими защелками (последние считаются более надежными в эксплуатации). Копоть, отложения жира и прочие загрязнения, оседающие на потолок из пластиковых панелей, без проблем удаляются мыльной водой. ПВХ-покрытие разрешается очищать и при помощи специальных средств, выпускаемых современной химической промышленностью.

Но есть один нюанс. Кухонный потолок из зеркальных либо глянцевых поливинилхлоридных изделий нельзя мыть абразивными составами, так как высок риск повреждения покрытия. Интересующие нас панели не боятся воды. Если вас зальют соседи сверху, пластиковое покрытие не испортится. Важное достоинство ПВХ-отделки – возможность спрятать под потолок различные бытовые коммуникации, начиная от водопроводных труб и заканчивая электрической проводкой. А домашние умельцы, привыкшие выполнять ремонт своего жилища самостоятельно, очень ценят то, что для монтажа панелей из поливинилхлорида не нужно выполнять трудоемкие операции, чтобы выровнять потолок. ПВХ-изделия монтируются на предварительно сооруженный каркас и маскируют даже существенные изъяны потолочной поверхности.

Качественная отделка кухонного потолка возможна только в том случае, если вы грамотно подберете пластиковые изделия для выполнения этой операции. Важно знать, что далеко не все панели ПВХ, представленные на строительном рынке, разрешается применять на кухнях и в жилых помещениях вообще. Некоторые нерадивые производители стремятся максимально снизить себестоимость своей продукции. Для этих целей они используют некачественное сырье для изготовления пластиковой вагонки.

Результаты такой погони за барышом плачевны. Дешевые изделия недолговечны – их внешний вид портится буквально через пару лет эксплуатации. Кроме того, такие некачественные покрытия могут нанести вред вашему здоровью. Приобрести действительно хорошие ПВХ-изделия совсем не сложно. Придерживайтесь двух главных правил:

  1. Никогда не покупайте панели, которые имеют резкий неприятный запах. Продавцы станут уверять вас, что с течением времени он выветрится, и все будет нормально. Но это не так. Подобные изделия, поверьте, изначально некачественные и потенциально небезопасные.
  2. Приобретайте вагонку с сертификатами качества и соответствия Саннормам, принятым в нашей стране. В этом случае риск покупки вредных материалов сводится к нулю.

Также при выборе пластика следует учитывать и другие важные моменты. Не берите полотна, которые имеют вкрапления и неравномерно окрашенную поверхность: цветовые переходы в рамках одной панели обязаны быть очень плавными – не бросающимися в глаза. Нежелательно устанавливать на кухню слишком мягкие и тонкие ПВХ-изделия. Обязательно обращайте внимание на края вагонки. На них не должно присутствовать шероховатостей (даже очень мелких). Наличие таковых существенно затрудняет процесс монтажа потолка и не позволяет создавать целостные конструкции.

Если вы хотите проверить пластик на качество, просто сожмите предлагаемую вам панель двумя пальцами руки (надавливайте достаточно сильно). Прочный материал не должен сломаться или треснуть. На его поверхности может появиться лишь незначительная деформация. Особых рекомендаций по поводу выбора внешнего вида пластиковых панелей мы давать не будем. Думается, вы и сами сможете определиться, какой именно потолок из панелей ПВХ вы хотите видеть на своей кухне. Реальных проблем тут не возникнет. В магазинах имеются полотна на любой вкус. При желании несложно приобрести любую вагонку – под кожу, натуральную древесину, керамику, сталь, бамбук.

Любителям оригинальных интерьеров можно посоветовать обратить особое внимание на набирающие популярность полупрозрачные и зеркальные покрытия. С их помощью будет очень просто кардинально преобразить свою кухню. При выборе пластиковой вагонки не забывайте о главном – ваш потолок должен гармонировать с общим стилем кухни. Еще один маленький совет. Многие специалисты говорят, что темные потолочные поверхности на кухнях смотрятся не самым лучшим образом. Намного разумнее использовать светлые и легкие панели – бежевые, темно-голубые, пастельные, для отделки этого помещения. Такие оттенки расширяют (визуально) помещение и формируют в нем позитивную атмосферу.

Для отделки потолка пластиком нужно приобрести в нужном количестве ПВХ-панели. Стандартные изделия имеют длину 2,7–3, м, ширину – 0,25–0,5 м и толщину от 5 до 10 мм (помните, что желательно выбирать более широкие и толстые изделия). С требуемым количеством материала определиться несложно. Замерьте площадь потолочной поверхности и разделите ее на площадь одного ПВХ-полотна (последняя величина есть на упаковке панелей). А после этого к полученному числу прибавьте еще процентов 15 материала. Излишки пойдут на обрезы и брак в работе.

Панельки мы будем устанавливать на каркас. Для его изготовления потребуются жесткие металлические (маркировка – UD), которые монтируются по периметру помещения, и легкие (CD) профили, выполняющие функцию поперечных несущих элементов. Их количество рассчитывается так. Рисуете в масштабе схему потолочной поверхности (используйте тетрадный лист в клеточку), наносите на чертеж все необходимые профили (дистанцию между поперечными планками берите примерно 0,6 м). Считаете, сколько профилей всего вам нужно. Сразу же следует рассчитать число саморезов, с помощью которых будут фиксироваться изделия из ПВХ, а также дюбелей (они нужны для установки жестких элементов каркаса).

На каждые 0,5 м протяженности пластикового изделия берите 1 саморез, а на такую же длину профиля – 1 дюбель. Если скелет под пластик вы хотите делать из древесины, вместо универсальных саморезов лучше использовать 6-миллиметровые скобы. Затем определитесь с необходимым количеством плинтусов (они выпускаются длиной 3 метра), закупите материалы для сооружения металлического каркаса (крепежные уголки и детали), подготовьте простейший рабочий инструмент (электродрель, ножовка по металлу, шуруповерт, угольник, уровень, плоскогубцы, нож, молоток, степлер и скобы для него). У вас все готово к началу работ.

Разберемся непосредственно с тем, как сделать пластиковый потолок на кухне. Для начала нужно соорудить скелет под поливинилхлоридное потолочное покрытие. Сразу скажем, что мы рекомендуем изготавливать каркас из металлических элементов. Деревянная обрешетка на кухне долго не продержится. Какими бы специальными средствами вы не обрабатывали древесину, она все равно достаточно быстро испортится из-за повышенной влажности в помещении, где вы каждый день готовите пищу. И тогда вам придется выполнять все монтажные работы снова.

Монтаж каркаса для установки панелей

Каркас делаете по такой схеме:

  1. Отмечаете при помощи строительного уровня (водяное трубчатое приспособление) положение нижней части скелета. Посередине кухни и по ее углам поставьте метки по стандартной методике, используя чоклайн либо обкатанный в синьке шнур.
  2. Монтируете по выполненной отметке нижнюю часть профилей UD. Дистанцию между нижним уровнем обрешетки и основной потолочной поверхностью выдерживайте не менее 25 см. Если расстояние сделать меньше, у вас не получится без дополнительной подрубки потолка установить профили.
  3. Фиксируете на крепления П-образного вида профили CD. Дистанция между поперечинами, как вы помните, должна составлять около 60–70 см. Можно ставить профили и чаще. Тогда конструкция будет намного надежнее и прочнее. Крепление металлических планок осуществляйте блошками – специальными саморезами из металла. Если используются деревянные бруски, применяйте 2,5-сантиметровые саморезы по дереву.

После установки всех профилей необходимо выровнять их по уровню. Сделать это несложно, используя прочную нить. Просто натяните ее между профилями, и вы увидите качественно или нет были выполнены монтажные работы. При необходимости выровняйте конструкцию.

Остались сущие пустяки – установить пластиковое полотно. Вам нужно обрезать панельки так, чтобы их длина была на 5 мм меньше дистанции между кухонными стенами, а затем выполнить следующие действия. Сначала фиксируете крепежные планки к профилям, вставляете заранее обрезанные по заданной длине плинтусы в имеющиеся пазы. Затем задвигаете самую первую пластиковую панельку в зазор между крепежным элементом и плинтусом, прикрепляете ее к профилям шурупами. А все последующие ПВХ-изделия вставляете в паз предыдущих и закрепляете их с обрешеткой саморезами.

Участки на потолке, где проложены трубы отопления или иные коммуникации, обойти несложно. Вырезайте требуемые по сечению отверстия в ПВХ-панельках и продолжайте монтаж дальше. Последний кусок полотна следует перед установкой подрезать до необходимых размеров со стороны их монтажной части. А затем задвинуть его на место (между профилем и планкой) и зафиксировать в пазе предпоследнего ПВХ-изделия. Вам осталось смонтировать последний плинтус и накрыть монтажные планки багетом из пластика. Отделка завершена!

Когда начинается ремонт кухни, возникает вопрос и оборудования потолка. Многие предпочитают отделать его пластиком. Рассмотрим, какие достоинства и недостатки есть пластикового потолка, а также возможно ли установить его самостоятельно, не привлекая специалистов.

Потолок из пластиковых панелей на кухне выглядит довольно эстетично

Пластиковый потолок белого цвета выглядит ненавязчиво, не привлекая лишнего внимания

  • 1 Особенности пластиковых панелей
    • 1.1 Достоинства панелей
    • 1.2 Недостатки материала
  • 2 Как выбрать панели
    • 2. 1 Качество – прежде всего!
    • 2.2 Расчет необходимого количества материала
  • 3 Как сделать правильную отделку потолка пластиковыми панелями
  • 4 Фото и видео кухонь с потолками из пластиковых панелей
    • 4.1 Фотогалерея
    • 4.2 Как сделать потолок из ПВХ-панелей

Пластиковые панели – специфический материал, который имеет немало достоинств, но обладает и рядом существенных недостатков. Именно поэтому он вызывает такое количество отзывов, полностью противоположных друг другу.

Так выглядят стандартные ПВХ-панели

Пример отделки потолка пластиковыми панелями

К преимуществам пластиковых панелей относятся:

  • невысокая цена. Отделка потолка пластиковыми панелями будет стоит гораздо дешевле плиточных или натяжных аналогов. Но при этом дешевизна не означает, что панели имеют дешевый внешний вид. Грамотно подобрав панели, можно будет украсить любую кухню;
  • простота установки. Для монтажа панелей на кухне в малометражном доме площадью 6 м2 профессионалу требуется не более 3 часов. Безусловно, если вы новичок в сфере строительства, то времени потребуется больше, но в любом случае вы успеете закончить монтаж за 1 день;
  • влагоустойчивость. Пластик не боится воды, поэтому этот материал идеален для установки в местах, где постоянно повышена влажность воздуха: на кухне, в ванной;
  • легкость ухода. Пластик можно вытереть обычной влажной тряпочкой. Правда, на поверхности быстро накапливается копоть, поэтому уборку следует производить постоянно.

Для лучшей защиты потолка от копоти и жира установите качественную вытяжку

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий выбор потолочных панелей

Что касается недостатков, то они тоже присутствуют:

  • не очень уютный внешний вид. Пластиком обычно обшивают офисы, поэтому он ассоциируется с офисным характером помещения;
  • со временем цветные панели выгорают, а белые – желтеют. Замена потолка потребуется примерно через 5 лет;
  • спустя несколько лет на поверхности потолка появляются швы. Это связано с постоянным перепадом температур и влажности, от которых пластик постепенно деформируется.

Спустя годы потолок может немного пожелтеть

Итак, пластик на потолке может присутствовать, но как достаточно бюджетный вариант.

Не все пластиковые панели одинаковы. Они отличаются не только по цвету, но и качеству, поэтому, делая покупку, важно не ошибиться.

Ассортимент пластиковых панелей достаточно широк

Некачественные панели не только прослужат гораздо меньше, но и затянут процесс их установки. Выбирая панели:

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
  • Осмотрите ровность панелей и качество их окрашивания. Цвет должен быть равномерным, а панели из одном партии – одинаковыми. Малейшее отличие в тонах на потолке станет очень заметным и испортит все впечатление от него;
  • Каждая панель должна быть гладкой. На внутренней стороне присутствуют ребра жесткости, которые должны быть незаметны снаружи;
  • Внешняя стенка должна быть наиболее толстой и жесткой;
  • Проверьте качество соединения панелей между собой. Для этого соедините несколько штук в единое целое. Посмотрите, не образовались ли зазоры, насколько легко их было соединять;
  • Нажмите на пластик пальцами. На нем не должно образовываться вмятин;
  • Проверьте панель на изгиб. Согните ее несколько раз. Материал не должен трескаться, на нем не должны остаться следы изгиба.

    Выберите качественные материалы – и потолок прослужит вам долгие годы

    Выбирая панели, учитывайте, что они отличаются по технологии производства:

    • наиболее простым вариантом является чисто белый материал;
    • самыми популярными являются панели, на которые изображение наносится с помощью термопленки;
    • наличие сложных орнаментов говорит о том, что он был нанесен не специальном станке методом прямой печати. Такой вариант является наиболее дорогим.

    Перед тем, как начать работы, необходимо не только выбрать материал, но и определиться с его количеством. Обычно панели имеют следующие параметры:

    • ширина 25-59 см;
    • длина 2,7 – 3 м;
    • толщина – до 1 см.

    Сначала необходимо рассчитать толщину профиля. Нарисуйте будущую конструкцию на бумаге. При расчете придерживайтесь правила, что расстояние между профилями должно составлять примерно 60 см.

    Что касается качества профиля, то по периметру необходим более надежные профиль UD, остальной профиль может быть марки CD.

    Профиль UD более мощный и надежный, чем профиль CD

    Теперь посчитайте общее количество саморезов и добавьте 10% на запас.

    Плинтус имеет длину 3 м. Для количества плинтуса замерьте периметр потолка и разделите его на 3. В результате вы получите необходимое количество.

    Иногда, чтобы ускорить процесс сборки конструкции, некоторые строители применяют скобы вместо саморезов и заменяют профиль на бруски. Имейте в виду, что дерево уменьшает качество конструкции, кроме того, его необходимо обработать специальным антисептиком.

    Заранее рассчитайте количество необходимых материалов

    Технология отделки потолка пластиковыми панелями включает в себя шесть основных этапов:

    Вначале следует сделать каркас, на который впоследствии будут крепиться панели

    Проводку для будущих светильников необходимо вывести еще до начала установки потолка

    Прикрепляйте одну панель к другой максимально плотно и очень аккуратно, чтобы не повредить материал

    Плинтус следует подрезать ровно

    После окончания работ удалите выступившие остатки клея

    Итак, потолки из пластика довольно часто используются для отделки потолка на кухне. Они очень легко монтируются, а потому работу по их установке сможет провести каждый. В случае правильной установке, они прослужат вам долгие годы. Кроме того, в случае необходимости реставрации отдельных частей заменить отдельные панели будет совсем несложно.

    Окраска панелей делает швы на потолке практически незаметными

    С помощью разноцветных панелей можно создать уникальный потолочный дизайн

    Применив немного фантазии, можно создать интересный дизайн

    Может показаться, что перед нами натяжной потолок, так как швы между панелями практически незаметны

    Швы становятся заметнее, если располагаются перпендикулярно окну

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:
    • Оценка 4.5 проголосовавших: 21

    Отделка потолка пластиковыми панелями — фото и описание различных этапов работ

    Главная / Виды потолков / Из вагонки / Отделка потолка ПВХ панелями своими руками

    Относительно недавно, среди способов отделки потолка, появились пластиковые панели. Популярность они завоевали очень быстро, благодаря большому количеству положительных качеств. Сейчас, этот материал можно увидеть в отделке ванных комнат, кухонь, и даже гостиных.

    Достоинства

    Среди основных плюсов использования панелей из пластика – цена, простота монтажа и хороший набор общих эксплуатационных характеристик. Кроме этого, отделка потолка панелями ПВХ, может быть осуществлена своими силами, без привлечения посторонних мастеров.

    В интерьерах такие панели смотрятся очень красиво. Можно использовать рисунок, создаваемый линиями панелей, для создания некоторых оптических эффектов. Например, можно визуально «вытянуть» помещение по направлению рисунка панелей.

    Светильники, разного рода проводка, вентиляционные и вытяжные каналы – все это можно спрятать за потолком из таких панелей. Естественно, что дефекты плит перекрытия тоже не будет видно.

    Если выполняется самостоятельный монтаж, то необходимости в большом количестве разного инструмента не возникнет. Достаточно иметь самый простой набор – ножовку по металлу, острый нож, шуруповерт или отвертки, дрель или перфоратор. Строительный степлер может пригодиться для удобства работы. Ну, и конечно, молоток, без него – никуда.

    Недостатки

    Из не самых лучших качеств этого способа отделать помещение, основным, будет необходимость чуть-чуть уменьшить высоту стен. Для крепления ПВХ панелей потребуется создание несложного каркаса.

    Можно отнести к недостаткам и не самую богатую цветовую гамму, а так же небольшое разнообразие текстур. Но, самым популярным цветом при оформлении потолков, по прежнему остается белый, а фактура придается таким поверхностям крайне редко.

    Больше, заметных и серьезных недостатков у панелей нет, и при правильном подходе, любые недостатки можно либо устранить, либо уменьшить.

    Как смонтировать

    Если нет желания платить за несложную в общем-то работу, отделка потолков подобным материалом, может быть произведена своими руками. Это достаточно несложно, и времени много не потребует.

    Весь процесс можно будет разбить на несколько основных этапов:

    • Подготовка
    • Монтаж каркаса
    • Монтаж декоративных элементов

    Но прежде всего, потребуется некоторый инструмент. Его нужно купить, или достать из шкафа и проверить, насколько его состояние. Ножи должны быть острыми, желательно – новыми, ножовка, которая потребуется обязательно – с новым полотном.

    В зависимости от того, из чего построен дом, может потребоваться перфоратор или дрель с ударной функцией. Карандаш для разметки – само собой. Так же потребуется строительный уровень.

    Дизайн так же важен, и стоит уделить некоторое время и этой части работ. Она не основная – но важная, так как окажет самое непосредственное влияние на итоговый результат.

    Можно заранее выбрать вариант дизайна будущего потолочного покрытия. Для этого есть множество ресурсов в сети, на которых отделка потолка пластиковыми панелями показана на фото, и взяв за основу один из понравившихся вариантов, воплощать его в жизнь у себя в квартире.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно подготовить все поверхности. Очистить от пыли, загрязнений и по возможности очистить помещение от лишних предметов обстановки.

    После этого, следует приступить к разметке, по которой будет собран каркас. По периметру комнаты отмечается линия, которая будет служить ориентиром для крепления профилей.

    Сборка каркаса

    При помощи дюбелей, по периметру помещения нужно закрепить крепежные элементы, в которые будут вставляться горизонтальные части конструкции.

     

    Иногда можно использовать специальный пластиковый профиль, который позволит осуществить монтаж быстро, а заодно и поможет оформить переход с потолка на стену. Они бывают разной формы, и используются в зависимости от того, как и чем отделаны стены.

    Подобные же пластиковые элементы применяются для отделки стен панелями.

    Следующая операция – крепление поперечных элементов каркаса. Они служат крепежным элементом, позволяющим зафиксировать панели по центру. Если оформляется потолок в небольшом помещении, например, балкон, то можно обойтись и без них, но лучше все же их использовать.

    После того, как закреплены все составляющие конструкции, можно будет приступать к окончательной сборке потолка. То есть – креплению декоративных панелей.

    Общий вид каркаса

    Монтаж пластиковых панелей

    В зависимости от того, какие профили были использованы для сборки крепежной конструкции, процесс монтажа будет незначительно отличаться. К алюминиевым профилям, расположенным по периметру и к деревянным брускам, которые также можно использовать для каркаса, сами панели прикрепляются саморезами или при помощи степлера и скоб.

    Сами панели предварительно отрезаются по нужным размерам. Между собой они соединяются, вставляясь одна в другую. Для этого, на всех частях есть специальный паз с одной стороны, и выступ с другой.

    Первая деталь вставляется выступом к стене так, чтобы паз оставался открытым для вставки следующей детали. Сверху останется свободной специальная часть панели, сквозь которую вкручивается саморез.

    Так, одну за другой, следует закрепить все части покрытия. Сложности возникают только с последней деталью, но если отрезать ее с небольшим зазором между стеной и краем панели, то закрепляется она достаточно просто.

    Если используется стартовый профиль, изготовленный из пластика, то у него срезается тыльная кромка, а сама деталь вклеивается при помощи клея или герметика.

    После этого, остается только закрепить потолочный плинтус, а в случае со специальными пластиковыми профилями – ничего делать больше не нужно.

    Отделка завершена, можно начинать уборку.

    Итог

    Ничего сложного в таком способе отделать потолки в помещении нет. Все работы можно выполнить самостоятельно, и времени много не понадобится.

    ПВХ панели – достаточно экономичный и быстрый способ сделать потолок красивым.

    Ремонт потолка из пластиковых панелей своими руками

    Как осуществить ремонт потолка из пластиковых панелей своими руками? Причины, из-за которых возникает необходимость в ремонте и наиболее простые методы его осуществления.

    При условии правильного монтажа ремонт потолка из пластиковых панелей требуется в исключительно редких случаях. Специфика материала и его установки обуславливают длительный срок использования без изменений его эксплуатационных характеристик и ухудшения эстетичности даже в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

    Наиболее частые случаи, в которых понадобится ремонт потолка из пластика:

    • затопление соседями сверху или нарушение гидроизоляции крыши в частном доме;
    • механическое или термическое повреждение одной или нескольких панелей, повлекшее деформацию покрытия;
    • некачественный монтаж, или несоблюдение рекомендаций по установке, в частности — отсутствие противогрибковой обработки потолка под чистовой отделкой и развитие очагов плесневых поражений;
    • при установке на деревянный каркас — его деформация под воздействием влаги или других факторов.

    Если вы заметили нарушения равномерности отделки, деформацию или повреждение отдельных элементов, следуйте подготовленной нами инструкции чтобы вернуть потолочному покрытию начальный вид.

    Ремонт потолка из пластика: порядок работ

    Ремонт потолка из пластиковых панелей начинается с демонтажа декоративного плинтуса. В зависимости от расположения проблемного места, может понадобиться съем плинтуса со всего периметра помещения.

    Прежде чем приступить к ремонту убедитесь, что вы запаслись идентичной пластиковой вагонкой с необходимой площадью покрытия и инструментом для её нарезки, отвёрткой для демонтажа саморезов, стремянкой. Если деформация вызвана нарушениями геометрии деревянного каркаса — возможно более рациональной будет установка на подвес с использованием профилей. Если проблемное место находится за светильниками — демонтируйте их до начала работ.

    Для ремонта потолка:

    • начните демонтаж с крайней панели. Чаще всего она обрезана так, чтобы вплотную прилегать к стене. Для демонтажа удалите саморезы и вытащите панель из замка;
    • повторите процедуру с последующими пластинами пока не дойдете до проблемного участка или не демонтируете потолок полностью;
    • в зависимости от типа проблемы, следует заменить повреждённую панель, провести обработку потолка, демонтировать несущий каркас или его части с нарушенной геометрией;
    • после ремонта потолка из пластика панели возвращаются на место и фиксируются саморезами, по новой проклеивается декоративный бортик;
    • после завершения монтажа, если вагонка заменялась в местах установки точечного освещения, прорежьте отверстия под установку и смонтируйте их.

    Ремонт потолка из пластиковых панелей, как и установка, не требует особых навыков, за исключением случаев, требующих демонтажа или ремонта несущего каркаса. В остальных ситуациях длительность ремонта, вместе с подготовительными работами занимает не более нескольких часов в зависимости от площади потолка помещения. Для работы понадобятся стандартные, недорогие инструменты и материалы, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

    Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями – как выполнить? + Видео

    Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями представляет собой бюджетный вариант создания практичного и вполне привлекательного внешне интерьера в помещении, где каждый человек проводит немалую часть своей жизни.

    Кухонные потолки из пластика – красиво и недорого

    Кухня – это та комната, в которой для отделки потолочной поверхности необходимо использовать материалы с определенными свойствами. В частности, они должны иметь стойкость к перепадам (причем, заметим, постоянным) влажности и температуры, не изменять своего внешнего вида под действием этих негативных факторов, быть легкими в уходе и безопасными для здоровья. Указанным требованиям соответствуют поливинилхлоридные (ПВХ) панели. Они дают возможность получить эстетичное покрытие потолка с минимальными затратами на его установку и используемые материалы.

    Кухонные потолки из пластика

    Пластиковые панели отличаются друг от друга формой, геометрическими размерами и цветовыми оттенками. Это позволяет создавать по-настоящему индивидуальные интерьеры на кухне. Наибольшей популярностью пользуются изделия, изготавливаемые в формате 10-миллиметровых по ширине полос. Такую форму панелей называют вагонкой. Работать с подобными полосками очень удобно. Они оснащаются либо так называемым замком-полькой, либо европейскими защелками (последние считаются более надежными в эксплуатации). Копоть, отложения жира и прочие загрязнения, оседающие на потолок из пластиковых панелей, без проблем удаляются мыльной водой. ПВХ-покрытие разрешается очищать и при помощи специальных средств, выпускаемых современной химической промышленностью.

    Но есть один нюанс.  Кухонный потолок из зеркальных либо глянцевых поливинилхлоридных изделий нельзя мыть абразивными составами, так как высок риск повреждения покрытия. Интересующие нас панели не боятся воды. Если вас зальют соседи сверху, пластиковое покрытие не испортится. Важное достоинство ПВХ-отделки – возможность спрятать под потолок различные бытовые коммуникации, начиная от водопроводных труб и заканчивая электрической проводкой. А домашние умельцы, привыкшие выполнять ремонт своего жилища самостоятельно, очень ценят то, что для монтажа панелей из поливинилхлорида не нужно выполнять трудоемкие операции, чтобы выровнять потолок. ПВХ-изделия монтируются на предварительно сооруженный каркас и маскируют даже существенные изъяны потолочной поверхности.

    Выбор ПВХ-панелей – какие брать не надо?

    Качественная отделка кухонного потолка возможна только в том случае, если вы грамотно подберете пластиковые изделия для выполнения этой операции. Важно знать, что далеко не все панели ПВХ, представленные на строительном рынке, разрешается применять на кухнях и в жилых помещениях вообще. Некоторые нерадивые производители стремятся максимально снизить себестоимость своей продукции. Для этих целей они используют некачественное сырье для изготовления пластиковой вагонки.

    Разнообразие ПВХ панелей

    Результаты такой погони за барышом плачевны. Дешевые изделия недолговечны – их внешний вид портится буквально через пару лет эксплуатации. Кроме того, такие некачественные покрытия могут нанести вред вашему здоровью. Приобрести действительно хорошие ПВХ-изделия совсем не сложно. Придерживайтесь двух главных правил:

    1. Никогда не покупайте панели, которые имеют резкий неприятный запах. Продавцы станут уверять вас, что с течением времени он выветрится, и все будет нормально. Но это не так. Подобные изделия, поверьте, изначально некачественные и потенциально небезопасные.
    2. Приобретайте вагонку с сертификатами качества и соответствия Саннормам, принятым в нашей стране. В этом случае риск покупки вредных материалов сводится к нулю.

    Также при выборе пластика следует учитывать и другие важные моменты. Не берите полотна, которые имеют вкрапления и неравномерно окрашенную поверхность: цветовые переходы в рамках одной панели обязаны быть очень плавными – не бросающимися в глаза. Нежелательно устанавливать на кухню слишком мягкие и тонкие ПВХ-изделия. Обязательно обращайте внимание на края вагонки. На них не должно присутствовать шероховатостей (даже очень мелких). Наличие таковых существенно затрудняет процесс монтажа потолка и не позволяет создавать целостные конструкции.

    Если вы хотите проверить пластик на качество, просто сожмите предлагаемую вам панель двумя пальцами руки (надавливайте достаточно сильно). Прочный материал не должен сломаться или треснуть. На его поверхности может появиться лишь незначительная деформация. Особых рекомендаций по поводу выбора внешнего вида пластиковых панелей мы давать не будем. Думается, вы и сами сможете определиться, какой именно потолок из панелей ПВХ вы хотите видеть на своей кухне. Реальных проблем тут не возникнет. В магазинах имеются полотна на любой вкус. При желании несложно приобрести любую вагонку – под кожу, натуральную древесину, керамику, сталь, бамбук.

    Любителям оригинальных интерьеров можно посоветовать обратить особое внимание на набирающие популярность полупрозрачные и зеркальные покрытия. С их помощью будет очень просто кардинально преобразить свою кухню. При выборе пластиковой вагонки не забывайте о главном – ваш потолок должен гармонировать с общим стилем кухни. Еще один маленький совет. Многие специалисты говорят, что темные потолочные поверхности на кухнях смотрятся не самым лучшим образом. Намного разумнее использовать светлые и легкие панели – бежевые, темно-голубые, пастельные, для отделки этого помещения. Такие оттенки расширяют (визуально) помещение и формируют в нем позитивную атмосферу.

    Подготовка к монтажу – рассчитываем, что купить

    Для отделки потолка пластиком нужно приобрести в нужном количестве ПВХ-панели. Стандартные изделия имеют длину 2,7–3, м, ширину – 0,25–0,5 м и толщину от 5 до 10 мм (помните, что желательно выбирать более широкие и толстые изделия). С требуемым количеством материала определиться несложно. Замерьте площадь потолочной поверхности и разделите ее на площадь одного ПВХ-полотна (последняя величина есть на упаковке панелей). А после этого к полученному числу прибавьте еще процентов 15 материала. Излишки пойдут на обрезы и брак в работе.

    Панели ПВХ для потолков

    Панельки мы будем устанавливать на каркас. Для его изготовления потребуются жесткие металлические (маркировка – UD), которые монтируются по периметру помещения, и легкие (CD) профили, выполняющие функцию поперечных несущих элементов. Их количество рассчитывается так. Рисуете в масштабе схему потолочной поверхности (используйте тетрадный лист в клеточку), наносите на чертеж все необходимые профили (дистанцию между поперечными планками берите примерно 0,6 м). Считаете, сколько профилей всего вам нужно. Сразу же следует рассчитать число саморезов, с помощью которых будут фиксироваться изделия из ПВХ, а также дюбелей (они нужны для установки жестких элементов каркаса).

    На каждые 0,5 м протяженности пластикового изделия берите 1 саморез, а на такую же длину профиля – 1 дюбель. Если скелет под пластик вы хотите делать из древесины, вместо универсальных саморезов лучше использовать 6-миллиметровые скобы. Затем определитесь с необходимым количеством плинтусов (они выпускаются длиной 3 метра), закупите материалы для сооружения металлического каркаса (крепежные уголки и детали), подготовьте простейший рабочий инструмент (электродрель, ножовка по металлу, шуруповерт, угольник, уровень, плоскогубцы, нож, молоток, степлер и скобы для него). У вас все готово к началу работ.

    Сооружаем каркас и монтируем панели – важен правильный подход

    Разберемся непосредственно с тем, как сделать пластиковый потолок на кухне. Для начала нужно соорудить скелет под поливинилхлоридное потолочное покрытие. Сразу скажем, что мы рекомендуем изготавливать каркас из металлических элементов. Деревянная обрешетка на кухне долго не продержится. Какими бы специальными средствами вы не обрабатывали древесину, она все равно достаточно быстро испортится из-за повышенной влажности в помещении, где вы каждый день готовите пищу. И тогда вам придется выполнять все монтажные работы снова.

    Монтаж каркаса для установки панелей

    Каркас делаете по такой схеме:

    1. Отмечаете при помощи строительного уровня (водяное трубчатое приспособление) положение нижней части скелета. Посередине кухни и по ее углам поставьте метки по стандартной методике, используя чоклайн либо обкатанный в синьке шнур.
    2. Монтируете по выполненной отметке нижнюю часть профилей UD. Дистанцию между нижним уровнем обрешетки и основной потолочной поверхностью выдерживайте не менее 25 см. Если расстояние сделать меньше, у вас не получится без дополнительной подрубки потолка установить профили.
    3. Фиксируете на крепления П-образного вида профили CD. Дистанция между поперечинами, как вы помните, должна составлять около 60–70 см. Можно ставить профили и чаще. Тогда конструкция будет намного надежнее и прочнее. Крепление металлических планок осуществляйте блошками – специальными саморезами из металла. Если используются деревянные бруски, применяйте 2,5-сантиметровые саморезы по дереву.

    После установки всех профилей необходимо выровнять их по уровню. Сделать это несложно, используя прочную нить. Просто натяните ее между профилями, и вы увидите качественно или нет были выполнены монтажные работы. При необходимости выровняйте конструкцию.

    Остались сущие пустяки – установить пластиковое полотно. Вам нужно обрезать панельки так, чтобы их длина была на 5 мм меньше дистанции между кухонными стенами, а затем выполнить следующие действия. Сначала фиксируете крепежные планки к профилям, вставляете заранее обрезанные по заданной длине плинтусы в имеющиеся пазы. Затем задвигаете самую первую пластиковую панельку в зазор между крепежным элементом и плинтусом, прикрепляете ее к профилям шурупами. А все последующие ПВХ-изделия вставляете в паз предыдущих и закрепляете их с обрешеткой саморезами.

    Участки на потолке, где проложены трубы отопления или иные коммуникации, обойти несложно. Вырезайте требуемые по сечению отверстия в ПВХ-панельках и продолжайте монтаж дальше. Последний кусок полотна следует перед установкой подрезать до необходимых размеров со стороны их монтажной части. А затем задвинуть его на место (между профилем и планкой) и зафиксировать в пазе предпоследнего ПВХ-изделия. Вам осталось смонтировать последний плинтус и накрыть монтажные планки багетом из пластика. Отделка завершена!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ремонт потолка пластиковыми панелями своими руками

    Как обшить пластиковыми панелями потолок и не ошибиться

    На сегодняшний день существует масса способов отделки потолков.

    Их можно покрасить, поклеить обоями, зашить гипсокартоном, установить подвесные или натяжные потолки, обшить деревом.

    На самом деле – вариантов масса. Один из них это отделка поверхностей ПВХ.

    Причем, обшить пластиковыми панелями потолок, сможет практически каждый человек – для этого нужен минимальный набор инструментов и правильные руки.

    Пожалуй, это самый экономичный и простой способ отделки. который можно сделать своими руками.

    Конечно, для жилых комнат, такой вариант вряд ли подойдет, уж слишком дешево все это будет выглядеть. А вот для коридора, балкона или санузла – это одно из самых оптимальных решений.

    Преимущества и недостатки пластиковых панелей

    Большой выбор пластиковых панелей

    Как и любой другой строительный материал, пластиковые панели имеют свои плюсы и минусы.

    Существенным достоинствам перед другими видами отделки становится дешевизна этого материала и простота его монтажа .

    А также то, что установка пластика на каркас, позволяет легко скрыть все недостатки поверхности.

    Основные преимущества технологии:

    • Высокая практичность. Панели ПВХ не требовательны к уходу. Достаточно время от времени протирать их влажной тряпкой, и они долго сохранят свой первоначальный вид.
    • Влагостойкость. Этот материал не подвержен воздействию влаги. И даже прямое попадание воды не способно нанести ему вред. Именно поэтому, ПВХ панели часто используют в ванных комнатах.
    • Ровная поверхность. Обшивка потолка пластиком не требует дополнительной отделки. Его не нужно грунтовать, шпаклевать и красить. Готовая поверхность обладает отличным внешним видом.
    • Не требует предварительного выравнивания потолочной поверхности.
    • Устанавливается на каркас. Благодаря этому, под обшивкой можно легко скрыть разводку инженерных сетей. Например, проводку, водопровод. Также, такая технология служит дополнительной звукоизоляцией потолка.
    • Простота монтажа. Установить пластиковые панели своими руками не составит особого труда. За несколько часов можно обшить потолок, например, санузла.
    • Устойчивость к химическим веществам. При мойке пластика можно без проблем использовать любые моющие средства – это не принесет ему вреда.
    • Экологическая чистота. ПВХ панели являются полностью безопасным материалом и не выделяют вредных веществ в атмосферу.

    Но, к сожалению, идеальных строительных материалов не бывает. Не лишены их и пластиковые панели.

    • Ограниченный срок службы. В зависимости от условий использования может прослужить 10-15 лет.
    • Хрупкий материал. Пластиковые панели слабо сопротивляются механическим воздействиям. Их очень легко поцарапать или продавить. Причем, по неаккуратности, это можно сделать в процессе монтажа
    • Стыки. Некоторых людей не устраивает тот факт, что по всему полотну потолка видны швы на местах соединения панелей.
    • Внешний вид. Пластик – довольно дешевый материал и не сравнится по красоте и дизайну с более дорогими конкурентами. Поэтому мало кто использует его для обшивки жилых комнат.
    • ПВХ подвержен воздействию ультрафиолета. При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, пластиковые панели начнут выцветать.

    Какие бывают панели

    В самом начале необходимо приобрести пластиковые панели.

    А для этого необходимо определиться с их внешним видом .

    Сегодня, на рынке стройматериалов представлено несколько видов панелей, которые отличаются как по форме и дизайну, так и по техническим характеристикам.

    Во-первых, бывают стеновые и потолочные панели.

    Главное их отличие в меньшей толщине и весе. Для потолка предназначены более тонкие и легкие панели, для стен – наоборот более жесткие.

    Длина потолочных планок может быть 6 м. и 12 м. а стеновых – 3 и 6 метров. Толщина стеновых панелей 10 мм, а потолочных 5-7 мм.

    ПВХ также отличается по внешнему виду:

    • Глянцевая поверхность. Такие панели покрыты специальным лаком.
    • Матовая поверхность. Самый дешевый вид пластика – на нем нет никакого покрытия.
    • С рисунком. Рисунок на пластиковые панели наносится либо при помощи печати, либо используется специальная термопленка.

    По форме, пластиковые панели делятся на несколько видов:

    • Обычная вагонка. Длинная узкая панель, самый простой и распространенный вариант. Также вагонка может быть усиленной.
    • Широкие панели. Это бесшовный вариант.
    • Имитация плитки. Основной недостаток таких панелей – это монтаж на клей или жидкие гвозди, что не позволяет скрыть сильные дефекты потолка.
    • Лист. Размер панели 150*80. Отсутствует замок.

    По способу монтажа их разделяют на шовные и бесшовные. Бесшовные панели позволяют получить идеально ровную поверхность. но их сложнее монтировать. Бесшовные же проще монтируются, а если на стыках планок получились дефекты, их можно скрыть специальными вставками.

    Пластиковые панели могут быть однотонные, иметь разные текстуры или имитировать природные поверхности. Благодаря этому, никогда не возникает проблем с выбором дизайна.

    Например, если необходимо обшить пластиковыми панелями потолок в деревянном доме, можно подобрать панель, имитирующую рисунок дерева .

    Правильный выбор пластиковых панелей

    Для того чтобы потолок прослужил долго и при этом не доставлял проблем, нужно осмотрительно подойти к процессу его покупки. На самом деле, существует несколько моментов, по которым можно определить качество панели.

    Итак, во-первых, необходимо тщательно осмотреть пластик. На панели не должно быть никаких неровностей, шероховатостей и вкраплений. Также не должно быть никаких сколов или зазубрин.

    Если пластик с текстурой, то она должна быть четкой, без искажений и дефектов, равномерной по всей плоскости. Если по краям присутствуют белые полосы – это свидетельствует о некачественном материале.

    Также у панели должно быть все в порядке с формой. Никаких пережимов, волнистости и перекосов. Т.е. качественное изделие должно обладать идеально ровной и гладкой поверхностью с равномерным нанесением рисунка.

    Еще можно обратить внимание на ребра жесткости. Чем крепче и качественнее панель, тем их будет больше. Имеет смысл пересчитать ребра у разных планок. Стоит выбирать те панели, в которых их будет больше. Кстати, сравниваемые планки, должны быть одинаковой ширины .

    Что касается лицевой части панели – она должна быть плотной на ощупь, не проминаться и не просвечиваться. Стыковочные пазы должны быть широкими и плотными, а состыковка панелей друг с другом происходить без усилий.

    Можно попробовать согнуть планку, тем самым проверив ее эластичность. Если пластик треснет – это свидетельство крайне отвратительного качества материала.

    Еще одна проверка, которою желательно сделать перед покупкой – это сжать панель руками. На качественном пластике не останется никаких следов. Если же появились вмятины, тогда лучше воздержаться от покупки этого материала .

    О монтаже пластиковых панелей на потолок, можно узнать из видеоматериала:

    Покупка материалов и подготовка инструмента

    В первую очередь необходимо приобрести пластиковые панели. Выбор цветовых решений здесь просто огромен. Хотя, для потолка, лучше всего подойдут однотонные, светлые пластиковые панели. В этом случае в комнате будет светлее и просторнее.

    Конечно, не стоит покупать самые дешевые изделия – пластик может быстро раскрошиться, а также пострадать в процессе монтажа.

    Лучше всего покупать панели от проверенных производителей. Так же имеет смысл не покупать самый тонкий белый пластик – он может просвечиваться.

    Помимо самих панелей необходимо приобрести крепежную планку, плинтус и уголки для его соединения по углам. Также, стоит подумать об освещении. Для этого следует приобрести встраиваемые светильники и проводку.

    Помимо этого понадобится крепеж. Это анкера для крепления каркаса, саморезы или скобы для пластика, а также клей или силиконовый герметик для плинтуса.

    Вполне возможно, что на этом этапе стоит приобрести утеплитель – в комнате станет теплее и шума поубавится.

    Для изготовления каркаса можно воспользоваться двумя вариантами:

    • Деревянный брус, обработанный антисептиком.
    • Металлический оцинкованный профиль который используется для монтажа гипсокартона.

    Во втором случае, монтировать пластиковые панели будет тяжелее и для этого понадобится шуроповерт. Также такой вариант будет дороже, но и долговечнее.

    Подсчет количества материалов для обшивки

    Для расчета количества ПВХ панелей необходимо высчитать площадь потолка и разделить ее на площадь самой панели. Таким образов получится требуемое количество планок. Для расчета потолочного плинтуса нужно посчитать периметр стен.

    Чтобы узнать количество профилей или бруса для изготовления обрешетки желательно начертить схему. Нужно помнить, что рекомендуемое расстояние между направляющими равно 50 см. Также стоит учесть, что в местах установки светильников делается дополнительное усиление каркаса.

    Крепеж для пластиковых панелей лучше брать с запасом. Он рассчитывается из расчета 1 саморез на полметра. Анкерные болты для крепления обрешетки ставятся с таким же шагом.

    Инструмент необходимый для обшивки потолка

    Для нормальной работы понадобится следующий инструмент :

    • Перфоратор, но можно обойтись и ударной дрелью
    • Шуруповерт
    • Строительный степлер
    • Молоток
    • Водяной уровень
    • Рулетка
    • Ножовка для ПВХ или металла
    • Угольник
    • Мерный шнур или леска
    • Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки

    Обшивка потолка: подготовительные работы

    Чтобы конечный результат получился удовлетворительным и радовал глаз, необходимо провести подготовительные работы. Итак, как правильно обшить потолок:

    • Шаг №1. Желательно очистить плиту перекрытия от старой отделки, а после обработать антисептиком. Это касается рыхлых поверхностей. Если потолок комнаты покрашен – ничего с ним делать не нужно.
    • Шаг №2. Поместить проводку в гофрированные трубки и закрепить их на плиту перекрытия.
    • Шаг №3. Определить самый низкий угол в помещении. Для этого нужно последовательно промерить расстояния от потолка до пола в углах помещения. Если какой либо угол слишком низкий – например, нанесено слишком много штукатурки – можно в него углубиться, чтобы не делать слишком большой отступ от потолка.
    • Шаг №4. Разметка горизонтали для крепления стартовой планки. Для этого необходимо, используя водяной уровень, поставить метки на всех стенах. При этом стоит учесть необходимое место для установки светильников. Обычно отступ составляет 4-5 см, но может и отличаться.
    • Шаг №5. После этого устанавливается стартовая планка для пластиковых панелей. Очень важно сделать все тщательно и не допустить перекосов.
    • Шаг №6. Далее на потолок монтируются направляющие брусья. Чтобы выдержать плоскость, между стенами натягивается леска или шнур, которая будет служить уровнем. Для выравнивания деревянных брусьев по горизонтали можно использовать либо подвесы, используемые для оцинкованных профилей, либо деревянные подкладки. Расстояние между направляющими брусьями должно составлять примерно 500 мм.

    На этом, обрешетку можно считать завершенной.

    Обшивка каркаса пластиком

    Монтаж панелей на потолке

    После монтажа каркаса, можно приступать к его обшивке пластиковыми панелями.

    Перед этим, стоит еще раз убедиться в горизонтальности смонтированной обрешетки.

    Поскольку даже небольшие отклонения направляющих могут привести к появлению значительных дефектов.

    Также стоит учесть, что нежелательно проводит монтажные работы при температуре помещения ниже 10 градусов.

    Если пластиковые панели хранились при температуре, значительно меньшей или большей чем в комнате, где они будут крепиться, необходимо предварительно занести их в это помещение и оставить минимум на одни сутки для акклиматизации. Затем:

    • Шаг №1. Вначале необходимо произвести нарезку пластиковых панелей. Для этого можно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями. При этом важно учесть один момент. Длина панели должна быть несколько меньше чем длина комнаты и ее края не должны касаться стен. Это делается для избегания деформации пластика от температурных колебаний. При неправильной геометрии стен, имеет смысл резать каждую панель по отдельности.
    • Шаг №2. Необходимо предусмотреть места для установки светильников. Удобнее всего высверливать отверстия дрелью со специальной насадкой и делать это до крепления панели на потолок.
    • Шаг №4 Проверка подключения всех коммуникаций. Т. е. если, например, после полной зашивки потолка, обнаружится что электропроводка, подготовленная для установки светильников окажется неправильно подключенной – исправить это будет проблематично.
    • Шаг №3. Подогнанная по размеру панель заводится в направляющие. Длинную сторону также необходимо полностью ввести в паз. После этого панель закрепляется на брусках.
    • Шаг №4. Следующая панель вводится в паз предыдущей и крепится к брускам. Этот процесс последовательно повторяется, пока не наберется весь потолок.
    • Шаг №5. Необходимо закрепить последнюю панель. Для этого чаще всего требуется ее подрезка по ширине.
    • Шаг №6. После закрепления всех панелей необходимо установить плинтус. Чаще всего для этих целей используется специальный клей или герметик. Если при этом из под плинтуса вылезли излишки клея – их можно аккуратно вытереть тряпкой.

    На этом завершается процесс обшивки потолка пластиковыми панелями. Из приведенных выше инструкций, можно понять, что в этом деле нет ничего сложного. Самое важное – это тщательно выставить уровень на стенах, чтобы избежать перекосов.

    Уход за пластиковыми панелями

    Пластиковые панели очень неприхотливы к условиям эксплуатации. Благодаря своему составу, этот материал устойчив к химическим веществам, поэтому для очистки пластика можно использовать любое бытовое моющее средство.

    Антистатическое покрытие панели препятствует образованию пыли на потолке, поэтому его достаточно мыть всего лишь несколько раз в году.

    При этом стоит помнить, о том, что пластик боится механического воздействия. И даже при сильном загрязнении, для его очистки лучше не использовать металлические щетки и скребки. Для этих целей отлично подходит мягкая губка.

    Как видно из описанной последовательности действий, монтаж пластиковых панелей достаточно простое занятие. А низкая стоимость и высокая практичность этого материала делают его очень хорошим выбором для обшивки потолка в нежилых комнатах.

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей своими руками

    1. Еще совсем недавно трудно было себе представить ремонт своими руками, выполненный без посторонней помощи за самое короткое время, скажем за один день.
    Однако теперь появились такие отделочные материалы, которые делают эту задачу вполне выполнимой. В данной статье речь пойдет о потолке из пластиковых панелей. Материала, который позволяет быстро, а самое гласное качественно отремонтировать потолок в помещении своими руками.

    Потолок из пластиковые панели, выполнены из поливинилхлорида. Это очень легкий, прочный и долговечный материал. Края панелей снабжены специальными защелками, что делает монтаж более удобным и простым, а готовое покрытие законченным и эстетичным.

    Существует большое разнообразие размеров пластиковых панелей, однако наиболее популярны панели длиной 2,5 — 3 м. и шириной 0,25 м.
    Чаще всего потолки из пластиковых панелей устанавливают ванных комнатах, туалетах, кухнях. Так как данный материал влагостоек и хорошо моется.

    Пластиковые панели монтируются на заранее установленный каркас. Каркас может быть металлический или деревянный.
    Помимо перечисленных выше преимуществ потолка из ПВХ панелей, перечислим следующие:

    • — простота монтажа. Не требуется наличия специальных навыков. Процесс монтажа, даже проще монтажа гипсокартонных потолков.
    • — возможность скрыть различные коммуникации, электропроводку, вентиляцию, тепло и шумоизоляцию.
    • — монтаж осуществляется сухим способом, не требуется удалять старое покрытие.
    • — при необходимости, можно использовать панели вторично.
    • — материал не подвержен гниению, воздействию плесени и т.д.
    • — возможность установки различных светильников. Позволяет осуществить различные световые дизайнерские решения.
    • Однако, данное решение не лишено, к сожалению, недостатков, опишем их:
    • — нет возможность сделать многоуровневые потолки.
    • — как правило выглядят дешево.
    • — наиболее бюджетные решения могут пропускать свет от светильников.
    • — не подходит для помещений с низкими потолками — потолок станет еще ниже.

    Монтаж потолка из пластиковых панелей

    2. Итак, приступаем к монтажу потолка. Прежде всего необходимо произвести монтаж каркаса. С помощью лазерного уровня (при его отсутствии можно использовать обычный уровень, однако это увеличивает риск ошибки при разметке) размечаем уровень нашего нового потолка на стенах. Он должен
    представлять ровную горизонтальную плоскость. Затем, по линии разметки, устанавливаем направляющие профили по всему периметру комнаты. Реечный потолок своими руками читать здесь

    Если монтаж производиться в помещении с повышенной влажностью, лучше использовать каркас из оцинкованного железа, деревянные бруски могут вскоре
    напитаться влагой и деформироваться. Деревянный каркас можно использовать в сухих помещениях.
    Далее монтируем подвесы, на которых будут держаться продольные профили. Подвесы монтируются так же как и направляющие профили, с помощью дюбель — гвоздей. Будьте внимательны, при бурении отверстий под дюбеля.

    Именно под потолком располагаются распределительные коробки и электрические провода. Если вы не знаете, как расположена проводка в данном помещении, необходимо выяснить это
    с помощью специальных приборов. Либо пригласите электрика. В противном случае, вы рискуете как минимум, повредить проводку.

    Что касается высоты подвесов, то ее минимальное значение должно соответствовать уровню свободного размещения светильников и коммуникаций в каркасе.
    Подвесы монтируются по прямой линии с шагом 0,6 м. Расстояние между продольными профилями должно составлять 0,5 м. Поперечные профили устанавливаются только
    в тех местах, где требуется усиление, например там, где планируется повесить люстру.

    Теперь необходимо установить стартовый профиль по всему периметру помещения, закрепив его к направляющему профилю, установленному ранее.
    Стартовый профиль позволит маскировать стыки панелей со стеной.
    Что ж, каркас готов, теперь можно приступить к монтажу самих панелей. Для этого необходимо отрезать панели таким образом, что бы их длина был несколько
    меньше (на 3-5 мм) ширины комнаты. Это облегчит процесс монтажа панелей. Теперь устанавливаем панель вплотную к стене,таким образом, что бы она с трех сторон находилась в стартовом профиле.

    Четвертую сторону фиксируем к продольному профилю саморезом с широкой
    шляпкой. Следующие панели монтируем ровно таким же образом, только одна из сторон фиксируется не в стартовом профиле, а в панели, установленной ранее.
    Последнюю панель, если она не подходит по ширине, необходимо обрезать. Рекомендуем обрезать панель так, что бы она была на 2 мм. меньше необходимой ширины -это позволит установить ее без особых проблем.

    Отверстия под светильники можно вырезать уж после того, как потолок собран. Конечно, вся необходимая проводка уже должна быть на месте.
    Отверстия под светильники лучше всего вырезать с помощью коронки — специальной насадки на дрель. Если коронки нет, используем простые сверла и нож.
    Монтируем светильники — все, наш потолок готов!
    Как вы смогли убедиться, потолки из пластиковых панелей можно установить самостоятельно, причем достаточно быстро.

    3.Видео. Потолок из пластиковых панелей своими руками

    Понравилось?Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

    Потолок из пластиковых панелей: плюсы, минусы, процесс обшивки

    До сравнительно недавнего времени мы не представляли себе, что можно сделать с потолком, кроме как побелить. Ну, покрасить водоэмульсионкой. Если хочется чего-нибудь «весёленького» – обоями можно оклеить. С вхождением в нашу жизнь новых, интересных стройматериалов увеличилось и количество хороших и разных способов отделки потолка.Арсенал дизайнерских решений включает в себя потолки натяжные, подвесные, минеральные, стеклянные, зеркальные, витражные, из гипсокартона, обшитые деревянными панелями…

    Обшивка потолка панелями из поливинилхлорида выгодна достойным соотношением цены и качества. При относительно невысокой стоимости потолок выглядит необычно и «евроремонтно».

    В стремлении к оригинальности не следует перехлёстывать в китч. Лучше выбрать ПВХ-панели спокойных, нейтральных пастельных тонов. И глаз не раздражает, и объём комнаты зрительно увеличивает. Что при обычно низких потолках в квартире многоэтажного дома совсем не лишне.

    Немаловажное достоинство такого вида отделки – при кажущейся сложности работы неопытному строителю-любителю вполне по силам справиться с установкой пластикового потолка своими руками. Так что и на приглашении профессионалов-отделочников можно сэкономить.

    Не спутайте потолочные панели со стеновыми!

    Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

    Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только вырать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

    Разница – в весе. Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

    Ещё о преимуществах пластиковых панелей

    Отделочный материал прочен, долговечен, пластичен, отличается хорошей звукоизоляцией, влагостоек, не выгорает на солнце, легко чистится. Как ни странно, благодаря специальным добавкам экологически чист, устойчив к высоким температурам, не горит и не издаёт неприятных запахов. Поэтому можно заменить привычную электропроводку на схемы, позволяющие установить светодиоды, галогенные, точечные светильники .

    Отделка потолка пластиковыми панелями даёт возможность не обращать внимания на неровность поверхности потолка. Если видны трубы или проводка, панели их надёжно замаскируют. Правда, съедят до полутора сантиметров высоты комнаты.

    Сколько брать в метрах и штуках: расчёт необходимого количества материалов

    Толщина пластиковых панелей обычно составляет 5–10 миллиметров, ширина – от 25 см (стандарт) до 50 см.

    Длина – от 2,7 метра (стандартная) до 3 метров. Комплектующие имеют трёхметровую длину.

    Чтобы рассчитать потребное количество панелей, нужно разделить площадь потолка (измеряются стороны и умножаются друг на друга) на площадь одной панели, указанную на упаковке. Прибавим 15 процентов на отрезы, которыми будем доставлять недостающее; округляем вверх до целого.

    • Высчитываем число металлических профилей для монтажа. Это посложнее. Рисуем на бумаге пропорционально уменьшенную схему потолка. Изображаем вдоль одной стены параллельные. Учитываем, что профили должны отстоять друг от друга на 60 сантиметров. Прикидываем, сколько потребуется на всю комнату.
    • Понадобятся ещё более жёсткие профили, которые пойдут по периметру.
    • Количество саморезов, которые будут крепить панели, и дюбелей, которые зафиксируют профили, рассчитывается с учётом числа того и другого плюс запас.

    При желании можно заменить профили деревянным брусом, а саморезы – скобами. Это удешевит процесс и упростит процесс сборки пластиковых панелей. Но десятилетиями они стоять как новенькие в этом случае не будут.

    • И, наконец, потолочный плинтус. Делим периметр потолка на три (длина сегмента – три метра) – это и есть требуемое количество плинтуса.

    Из инструментов и других материалов нужны перфоратор или дрель, шуруповёрт, ножовка, нож, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди, тряпка.

    Монтаж потолка

    Шаг первый . Уровнем намечаем места крепления жёстких профилей, которые должны идти по периметру. Их необходимо установить точно горизонтально. Плотно крепим профиль к стене – так, чтобы не оставить зазоров и щелей.

    Шаг второй . С помощью саморезов устанавливаем поперечные профили – те самые, которые будут держать потолочные панели.

    Шаг третий. Монтируем на профили по периметру профиль, похожий на английскую «L».

    Обрешетку потолка под ПВХ-панели можно делать как из металлических профилей, так и из дерева. Но такой вариант может не подойти для ванной или других влажных помещений .

    Если ваш вариант ремонта потолка предполагает установку особого освещения или маскировки коммуникаций, самое время заняться этим, пока вы не приступили непосредственно к монтажу ПВХ-панелей.

    Шаг четвёртый . Аккуратно ножовкой или ножницами по металлу режем панели по длине потолка. Укладка первой панели не должна стать блином комом. Крепим её как можно ближе к углу к поперечным профилям саморезами. Следующие монтируем в пазы, которые расположены на предыдущей панели; крепим к каркасу.

    Шаг пятый . самый трудный и требующий особой аккуратности, – монтаж последней панели. Её, как правило, требуется обрезать по ширине, а потом осторожно вставить в планку у противоположной стены.

    Шаг шестой . На потолочный плинтус наносим жидкие гвозди. На несколько секунд прижимаем плотно к потолку. Тряпкой убираем избыток клея.

    Видео: способ монтажа ПВХ-потолка на деревянную обрешетку

    Пластиковые панели на потолке ванной…

    Поскольку ПВХ-панели удивительно влагостойки, их логично монтировать в ванной. Даже если вас основательно зальют соседи сверху, пластиковые панели выдержат удар и не придётся делать капитальный ремонт. Особенно если установить панели из поливинилхлорида ещё и на стенах.

    По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.

    Видео: отделка ванной пластиковыми панелями

    Как видим, сделать потолок из пластиковых панелей не составляет особенной сложности даже новичку в ремонте. А эстетический эффект превзойдёт все ваши ожидания.

    Если помимо потолка Вы планируете отделать ПВХ-панелями. к примеру, всю ванную комнату целиком — читайте материал о монтаже пластика на стены .

    что еще почитать:

    Обшивка стен ванной пластиковыми панелями: от обрешетки до монтажа Навесной потолок из ПВХ: разметка, каркас, установка панелей Установка натяжных потолков: подготовка, комплектующие, видеинструкция

    24. 05.2014 в 00:02

    У нас на кухне, в ванной и в коридоре пластиковые панели. Цвет белый глянец визуально увеличивает эти маленькие помещения.
    Один раз пришлось разобрать, так как требовалась сварка и побоялись, что могут расплавится пластиковые панели.
    Пришлось основательно повозиться с ними, особенно с последней панелькой, почему то обратно никак не залезала.
    А так и красиво, и недорого, и мыть удобно и легко.

    09.12.2013 в 10:49

    Пластик есть широкий и бесшовный, смотрится вообще как натяжной потолок. Но мне кажется лучше пластик использовать в кухне, коридоре, ванной, балконе. А в спальнях и залах будут приятнее смотреться пенопластовые панели.

    02.10.2013 в 12:20

    Надо же, такой потолок смотрится очень даже ничего! А мы думали использовать панели из пенопласта, дешево, сердито и тоже неплохо смотрится. Объясните, в чем разница ти двух вариантов?

    Источники: http://foxremont.com/remont/potolok/kak-obshit-plastikovymi-panelyami-potolok.html, http://remontfor-you. ru/stati/potolok-iz-plastikovyih-paneley.html, http://vopros-remont.ru/potolok/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami/

    Монтаж потолка из панелей ПВХ в Нижнем Новгороде

    Демонтажные работы

    Демонтаж стен и потолков

    Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича

    250

    м2

    Демонтаж перегородок в 1 кирпич

    400

    м2

    Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича

    500

    м2

    Демонтаж перегородок в 2 кирпича

    600

    м2

    Демонтаж перегородок в 2.5 кирпича

    700

    м2

    Демонтаж перегородок в кирпичных конструкций

    1500

    куб

    Демонтаж бетонных перегородок

    1200

    м2

    Демонтаж конструкций из ж/б

    4000

    куб

    Демонтаж перегородок в санузле

    2000

    м2

    Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакоблочный блоков

    250

    м2

    Демонтаж обшивки стен из ГКЛ

    150

    м2

    Демонтаж перегородок из ГКЛ

    200

    м2

    Демонтаж перегородок из гипсолита

    300

    м2

    Демонтаж потолков из ГКЛ

    250

    м2

    Демонтаж  откосов из ГКЛ

    200

    м/п

    Демонтаж шкафов из ДСП, дерева антресолей

    300

    м2

    Демонтаж облицовки стен из ДСП

    200

    м2

    Демонтаж панелей из МДФ, ПВХ, Вагонки со стен

    120

    м2

    Демонтаж панелей ПВХ с потолка

    150

    м2

    Демонтаж потолка Армстронг

    100

    м2

    Демонтаж реечных потолков

    120

    м2

    Демонтаж подоконных досок

    200

    м2

    Удаление штукатурки со стен

    150

    м2

    Удаление штукатурки с потолка

    200

    м2

    Удаление шпатлевки со стен

    100

    м2

    Удаление шпатлевки с потолка

    200

    м2

    Удаление (размывка) побелки со стен

    150

    м2

    Удаление (размывка)  побелки с потолка

    200

    м2

    Удаление краски со стен до 35% на водной, алкидной основе

    100

    м2

    Удаление краски со стен до 100%

    150

    м2

    Нанесение насечек на масляную краску

    200

    м2

    Удаление краски с потолка

    250

    м2

    Удаление Обоев со стен

    70

    м2

    Удаление Обоев с потолка

    100

    м2

    Демонтаж керамической Плитки со стен

    150

    м2

    Демонтаж Мозаики со стен

    280

    м2

    Демонтаж Лепнины из гипса

    120

    м/п

    Демонтаж Лепнины из полиуретана пенопласта

    50

    м/п

    Демонтаж полов

    Демонтаж стяжки пола до 3см

    150

    м2

    стяжки пола от 3см-6см

    250

    м2

    цементного плинтуса

    450

    м/п

    бетонного плинтуса

    650

    м/п

    Демонтаж Деревянного пола на лагах

    250

    м2

    тепло шума- изоляции

    70

    м2

    Демонтаж Керамической Плитки с пола

    140

    м2

    Демонтаж Мозаики с пола

    220

    м2

    Разборка полов из Ламината

    60

    м2

    Демонтаж ДСП, арго лита, фанеры с пола

    180

    м2

    ДВП с пола

    100

    м2

    Демонтаж Паркетной доски

    180

    м2

    Демонтаж штучного Паркета

    220

    м2

    Демонтаж Линолеума/ Ковролина

    50

    м2

    Демонтаж рулонной Гидроизоляции

    100

    м2

    Разборка Армированного пола сан тех-кабины

    350

    м2

    Демонтаж плинтусов

    40

    м/п

    Демонтаж проемов и отверстий

    Пробивка Отверстий в кирпичной стене

    3000

    куб

    Удаление потолочных рустов

    160

    м/п

    Пробивка Отверстий в бетонной стене

    5000

    куб

    Усиление Проемов металлическим профилем

    4500

    шт.

    Демонтаж Оконного блока

    600

    шт..

    Демонтаж металлической двери

    1400

    шт.

    Демонтаж деревянной двери

    600

    шт.

    Демонтаж  Дверного блока

    500

    шт.

    Демонтаж сантехники

    Демонтаж радиатора отопления

    1000

    шт.

    Демонтаж смесителя

    200

    шт.

    Демонтаж раковины

    450

    шт.

    Демонтаж ванны

    600

    шт.

    Демонтаж ванны (чугунной)

    1000

    шт.

    Демонтаж унитаза

    400

    шт.

    Демонтаж джакузи душевой кабины

    2000

    шт.

    Демонтаж полотенцесушителя

    400

    шт.

    Демонтаж водопровода (стояка)

    1000

    шт.

    Демонтаж канализации (чугун)

    1000

    шт.

    Стиральной, посудомоечной машины

    600

    шт.

    Демонтаж электрики

    Демонтаж розеток, выключателей, бра

    80

    шт.

    Демонтаж электрощита

    400

    шт.

    Демонтаж точечных светильников, пожарных сигнализаций

    50

    шт.

    Демонтаж потолочных светильников

    150

    шт.

    Работы с полами

    Монтаж полов

    Грунтовка пола 1 слой (отдельно-каждый этап)

    30

    м2

    Монтаж армирующей сетки под стяжку пола

    120

    м2

    Засыпка керамзита под стяжку

    200

    м2

    Устройство керамзитобетонного пола по маякам

    600

    м2

    Устройство пола из ГВЛ (плавающего пола) по технологии Knauf

    350

    м2

    Стяжка пола от 0,5 до 5см (по маякам)

    300

    м2

    Стяжка пола от 5 до 10см (по маякам)

    400

    м2

    Стяжка пола от 10 до 15см (по маякам)

    420

    м2

    Частичное выравнивание пола

    450

    м2

    Наливной пол, заливка пола выравнивающей смесью от 0 до 0,5см

    200

    м2

    Устройство подиума из кирпича до 15см

    420

    м2

    Гидра –шума- изоляционные работы

    Гидроизоляция рустов и примыканий перед стяжкой (битумная)

    120

    м/п

    Гидроизоляция пола  рулонными материалами на мастике

    250

    м2

    Гидроизоляция полов в сан-узлах-«Гидромеб»

    600

    м2

    Укладка утеплителя мин. Стекловаты

    160

    м2

    Укладка подложки

    50

    м2

    Сухой монтаж полов

    Настил фанеры под линолеум паркет на клею и дюбель гвозди

    240

    м2

    Настил фанеры на деревянный пол

    150

    м2

    Настил ковролина, линолеума

    150

    м2

    Настил ковролина, линолеума на клей

    360

    м2

    Укладка керамического линолеума с изготовлением рисунка

    420

    м2

    Укладка ламината с замком от 50 м2

    200

    м2

    Укладка ламината с замком менее 50 м2

    280

    м2

    Укладка ламината на клею

    300

    м2

    Устройство пола из паркетной доски от 50 м2

    300

    м2

    Устройство пола из паркетной доски менее 50 м2

    360

    м2

    Монтаж лаг под деревянные полы

    350

    м2

    Устройство деревянных полов (без лаг)

    300

    м2

    Устройство пола из штучного паркета

    1400

    м2

    Укладка художественного паркета

    2400

    м2

    Циклевка паркета

    300

    м2

    Шпатлевка паркетных полов

    120

    м2

    Покрытие паркета лаком (в 3 слоя)

    200

    м2

    Покрытие паркета лаком (в 4 слоя)

    250

    м2

    Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой

    600

    м2

    Укладка оргалита, ДВП

    180

    м2

    Укладка ДСП, МДФ

    180

    м2

    Монтаж деревянного плинтуса (из твердых пород, МДФ)

    120

    м/п

    Монтаж пластикового плинтуса

    80

    м/п

    Окраска пола (в 2 слоя)

    180

    м2

    Окраска, покрытие  плинтуса, багета лаком

    60

    м/п

    Монтаж порожков

    120

    м/п

    Работы со стенами

    Монтаж стен из кирпича и блоков

    Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича

    480

    м2

    Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1 кирпич

    600

    м2

    Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной  1,5 кирпича

    720

    м2

    Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2 кирпича

    840

    м2

    Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2,5 кирпича

    960

    м2

    Облицовка стен в 1/2 кирпича

    880

    м2

    Устройство стен и перегородок из паз гребневых гипсолитовых плит

    480

    м2

    Устройство стен и перегородок из пеноблочных блоков

    600

    м2

    Монтаж перемычек из уголка

    600

    шт.

    Монтаж перемычек из швеллера

    3600

    шт.

    Монтаж бетонных перемычек в дверные проемы

    600

    шт.

    Монтаж стен и откосов из ГКЛ

    Облицовка стен ГКЛ

    250

    м2

    Облицовка стен ГКЛ по металл каркасу

    400

    м2

    Обшивка стен ГКЛ фигурная с изготовлением арок и ниш

    960

    м2

    Монтаж перегородок из ГКЛ (1слой) с двух сторон

    550

    м2

    Монтаж перегородки из ГКЛ (2 слоя) с двух сторон

    750

    м2

    Монтаж декоративных перегородок из ГКЛ

    1800

    м2

    Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления. , с/у)

    600

    м2

    Монтаж коробов из ГКЛ под Инсталляцию, ванную

    1200

    м2

    Монтаж оконных и дверных откосов из ГКЛ (до40см)

    420

    м/п

    Гидроизоляционные работы

    Устройство гидроизоляции смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП»

    180

    м2

    Герметизация (монтаж. пеной) меж плиточных швов, рустов

    150

    м/п

    Обработка стен бетон контактом

    80

    м2

    Утепление стен и откосов, прочего

    Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (1слой-50мм)

    80

    м2

    Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (2слоя-100мм)

    120

    м2

    Утепление стен «ПЕНОПЛЕКСОМ

    300

    м2

    Утепление оконных и дверных откосов мин. ватой (до40см)

    120

    м2

    Утепление оконных и дверных откосов  пеной

    60

    м/п

    Сухой монтаж

    Устройство оконных откосов из пластиковых панелей

    420

    м2

    Обшивка стен деревянной вагонкой

    450

    м2

    Устройство деревянных уголков (нащельников)  на вн., наруж. углы

    90

    м/п

    Обшивка стен панелями ПВХ

    420

    м2

    Обшивка стен ДСП, фанерой на деревянном каркасе

    420

    м2

    Облицовка стен Сайдингом

    400

    м2

    Установка подоконников

    360

    м2

    Установка отливов

    350

    м/п

    Установка малярных , пластиковых уголков

    80

    м/п

    Установка радиаторных решёток

    200

    шт.

    Штробление и заделка штроб

    Пробивка отверстий  в кирпичной, бетонной стене

    200

    шт.

    Штробление борозд в легких стенах под провод

    100

    м/п

    Штробление борозд в кирпичной стене под провод

    200

    м/п

    Штробление борозд в железо бетонной стене под провод

    250

    м/п

    Заделка штроб позле электрики

    60

    м/п

    Заделка штроб после сан тех-водопровода

    120

    м/п

    Заделка штроб после сан тех -канализации

    200

    м/п

    Штукатурные работы

    Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)

    30

    м2

    Укладка малярной сетки

    50

    м2

    Штукатурка стен по плоскости (без маяков)

    300

    м2

    Штукатурка стен по маякам до 3см

    350

    м2

    Штукатурка стен по маякам до  5см

    360

    м2

    Штукатурка стен по маяком  до 8см

    420

    м2

    Штукатурка откосов, ниш до 40см глубиной

    420

    м2

    Штукатурка под плинтус напольный

    300

    м/п

    Штукатурка под плинтус потолочный

    360

    м/п

    Монтаж армирующих уголков (перфорированных)

    70

    м/п

    Шпатлевочные работы

    Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)

    30

    м2

    Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой, серпянкой

    50

    м/п

    Шпатлевка стен LR+, Шитрок (1слой)

    200

    м2

    Шпатлевка откосов LR+, Шитрок (1слой)

    190

    м/п

    Декоративная шпатлевка стен и сложных участков LR+

    200

    м2

    Финишная шпатлевка стен (2-3слой)

    40

    м2

    Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана

    220

    м/п

    Зачистка шпатлевки под покраску

    50

    м2

    Декоративная штукатурка и лепнина

    Штукатурка стен типа «Байромикс»

    600

    м2

    Отделка готовых стен «Венецианской штукатуркой»

    900

    м2

    Устройство лепнины из твердого полиуретана, гипса

    380

    м/п

    Малярные работы

    Антисептирование -противогрибковая обработка стен

    50

    м2

    Расшивка трещин швов (реставрация стен)

    200

    м/п

    Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)

    30

    м2

    Окраска стен вод дисперсионной, масляной краской

    180

    м2

    Окраска декоративных элементов из ГКЛ

    120

    м/п

    Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ

    120

    м/п

    Окраска оконных  дверных откосов

    200

    м/п

    Поклейка обойного бордюра

    30

    м/п

    Окраска, покрытие двери лаком

    400

    м2

    Окраска радиаторов отопления масляными красками

    120

    секция

    Окраска труб отопления масляными красками

    60

    м/п

    Обои

    Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)

    120

    м2

    Оклейка стен обоями (с подбором рисунка)

    180

    м2

    Оклейка стен обоями (под покраску) флизилином, стеклохолстом

    120

    м2

    Оклеивание стен обоями «Дюрофорт»

    300

    м2

    Оклеивание стен шелковыми обоями (VIP-класса)

    360

    м2

    Оклеивание стен текстильными обоями (VIP-класса)

    420

    м2

    Оклейка стен фотообоями

    450

    м2

    Оклейка стен жидкими обоями

    450

    м2

    Оклеивание стен  покрытием из «бамбука»

    600

    м2

    Оклеивание стен покрытием из «пробки»

    500

    м2

    Поклейка обойного бордюра

    40

    м/п

    Монтаж пластиковых уголков

    60

    м/п

    Монтаж пластиковых уголков «арочных»  криволинейных участков

    120

    м/п

    Работы с потолками

    Монтаж потолков из ГКЛ

    Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (в 1 слой)

    500

    м2

    Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровень (в 1 слой)

    750

    м2

    Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в  3 уровня  (в 1 слой)

    900

    м2

    Монтаж коробов из ГКЛ на металл каркасе

    880

    м/п

    Монтаж ниш пот встроенную подсветку

    200

    м/п

    Криволинейные границы подвесных потолков +

    Кф-1,2

    м2

    Сухой монтаж потолков

    Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг», «Грильято»

    350

    м2

    Монтаж реечного подвесного потолка (люкс-салон)

    550

    м2

    Облицовка потолка стиропоровой плиткой

    300

    м2

    Монтаж потолка деревянными щитовыми панелями, ПВХ, МДФ

    400

    м2

    Монтаж подвесного потолка из вогонки

    360

    м2

    Монтаж натяжных потолков

    300

    м2

    Монтаж потолочного плинтуса (багета)

    200

    м/п

    Утепление потолков

    Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 1 слой (50мм)

    120

    м2

    Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 2 слоя (100мм)

    200

    м2

    Пар-изоляция потолка рулонными материалами

    50

    м2

    Штукатурные работы

    Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап)

    40

    м2

    Проклейка потолка армирующей сеткой

    170

    м2

    Штукатурка потолка от 10 до 20мм

    460

    м2

    Штукатурка потолка по маякам с сеткой

    540

    м2

    Монтаж армирующих уголков (перфорированных)

    100

    м/п

    Шпатлевочные работы

    Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап)

    40

    м2

    Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой

    80

    м2

    Шпатлевка потолка LR+, Шитрок (1 слой)

    200

    м2

    Финишная шпатлевка потолка (2-3 слой) под окраску

    60

    м2

    Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана

    280

    м/п

    Зачистка шпатлевки под покраску

    80

    м2

    Малярные работы

    Антисептирование-противогрипковая обработка потолка

    70

    м2

    Расшивка трещин швов, рустов с замазкой

    250

    м/п

    Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)

    40

    м2

    Окраска потолка

    200

    м2

    Окраска декоративных элементов из ГКЛ

    160

    м/п

    Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ

    150

    м/п

    Обои

    Оклейка потолка обоями (без подбора рисунка)

    200

    м2

    Оклейка потолка обоями (с подбором рисунка)

    220

     

    Оклейка потолка обоями (под покраску) флизелином, стеклохолста

    140

    м2

    Оклейка многоуровневых , сложных потолков +

    Кф-1,2

    м2

    Электромонтажные работы

    Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ГКЛ

    200

    шт.

    Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в мягких стенах

    200

    шт.

    Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в кирпичных стенах

    300

    шт.

    Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ж/бетонных стенах

    350

    шт.

    Сверление сквозных отверстий в стенах  (диаметром 8- 20мм)

    300

    шт.

    Монтаж светильника, люстры за крюк (до 5 кг)

    200

    шт.

    Монтаж светильника, люстры за крюк (на площадке)

    350

    шт.

    Монтаж точечного светильника, спота

    300

    шт.

    Монтаж настенных светильников, бра

    400

    шт.

    Установка кассетных светильников в потолке типа «Армстронг»

    200

    шт.

    Устройство ниши под распределительный щиток

    1600

    шт.

    Установка накладного электрического щитка (8 групп)

    3000

    шт.

    Монтаж внутреннего электрического щитка (8 групп)

    4000

    шт.

    Подключение силовой линии в щитке

    600

    шт.

    Установка электросчетчика однофазного

    800

    шт.

    Установка электросчетчика трехфазного

    1200

    шт.

    Установка электрического автомата

    350

    шт.

    Установка УЗО, дифференционного автомата

    500

    шт.

    Прокладка провода в штробе

    50

    м/п

    Прокладка провода (открытая)

    40

    м/п

    Протяжка провода в гофре

    40

    м/п

    Разводка компьютерного, антенного, телефонного кабеля (открытая)

    40

    м/п

    Монтаж пластивого, гофрированного рукава вентиляции

    250

    м/п

    Монтаж вентилятора, электро вытяжки

    500

    шт.

    Установка электрического полотенцесушителя, фена

    1000

    шт.

    Установка звонка, домофонной трубки

    350

    шт.

    Укладка  теплого электрического пола

    250

    м2

    Монтаж терморегулятора с датчиком теплого пола

    500

    шт.

    Сантехнические работы

    Установка, замена радиаторов отопления

    2000

    шт.

    Заглушка труб с нарезкой резьбы

    1000

    шт.

    Монтаж тройника/муфты/задвижки

    300

    шт.

    Монтаж инсталляции

    2500

    шт.

    Заглубление в стену существующих стояков отопления

    400

    м/п

    Замена комплекта стояка отопления (1 этаж)

    2000

    м/п

    Замена труб канализации с  отводом на этаж

    3000

    шт.

    Замена крестовины тройника канализации

    500

    шт.

    Врезка в стояк отопления (комплект)

    1400

    шт.

    Прокладка металлических труб отопления (1\2ч 30-40мм)

    280

    м/п

    Прокладка метало-пластиковых, ПВХ труб отопления (1\2ч 30-40мм)

    200

    м/п

    Прокладка канализационной трубы  ПВХ 40-100мм

    300

    м/п

    Утепление труб

    60

    м/п

    Монтаж и подключение редукторов

    400

    шт.

    Установка счетчика

    800

    шт.

    Установка  раковины умывальника

    1500

    шт.

    Установка подвесной  раковины умывальника

    3000

    шт.

    Установка «Тюльпана»

    1600

    шт.

    Установка кухонной мойки, мойдодыра

    1800

    шт.

    Установка зеркала, навесных полок, шкафчиков

    1000

    шт.

    Изготовление подстолья, тумбы для раковины

    600

    шт.

    Установка шарового крана

    300

    шт.

    Установка  смесителя

    500

    шт.

    Установка штанги/ лейки душа/стойки

    300

    шт.

    Монтаж и подключение фильтров очистки

    1000

    шт.

    Установка ванны

    2500

    шт.

    Установка ванны (чугунной)

    3000

    шт.

    Установка ванны с гидромассажем

    4500

    шт.

    Установка душевой кабины

    3500

    шт.

    Установка унитаза

    2500

    шт.

    Установка биде

    1500

    шт.

    Установка полотенцесушителя

    1500

    шт.

    Установка полотенцесушителя с заменой труб на новое место

    3000

    шт.

    Установка водонагревательного накопителя

    1800

    шт.

    Установка стиральной машины

    1500

    шт.

    Установка сантехнических аксессуаров

    200

    шт.

    Плиточные работы

    Укладка плитки на стены (стандартной 20/30,30/30)

    700

    м2

    Укладка плитки на стены (стандартной 30/60,40/60)

    750

    м2

    Укладка плитки на стены (меньше чем 20/20)

    900

    м2

    Укладка мозаики на стены

    1200

    м2

    Укладка декоративного бордюра, плинтуса

    400

    м/п

    Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30)

    650

    м2

    Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30) по диагонали

    850

    м2

    Укладка плитки на пол (меньше чем 30/30)

    800

    м2

    Укладка мозаики на пол

    1200

    м2

    Облицовка потолков керамической плиткой

    1800

    м2

    Подрезка плитки под угол 45

    450

    м/п

    Монтаж ПВХ уголков на стыки

    80

    м/п

    Облицовка стен натуральным/декоративным камнем

    1000

    м2

    Укладка полов натуральным/декоративным камнем

    900

    м2

    Вырез отверстий в плитке (диаметром 30мм)

    250

    шт.

    Вырез отверстий в плитке (диаметром от 30 до 60 мм)

    350

    шт.

    Вырез отверстий в плитке (диаметром от 60 до 130 мм)

    500

    шт.

    Вырез отверстий в плитке под ревизию (30/40см)

    350

    шт.

    Затирка швов

    60

    м2

    Монтаж ревизии на магнитном креплении

    500

    шт.

    Установка пластиковой, металлической дверки на ревизию

    250

    шт.

    Установка декоративного экрана ванны

    2000

    шт.

    Плотницкие работы

    Установка металлической двери

    3500

    шт.

    Установка межкомнатной двери

    2000

    шт.

    Установка двухстворчетой двери

    2600

    шт.

    Установка раздвижной двери

    2750

    шт.

    Установка двери «гармошка», «Стенли»

    1700

    шт.

    Установка врезного замка

    600

    шт.

    Установка ручки, защелки

    300

    шт.

    Установка наличника

    50

    м/п

    Установка доборов

    380

    м/п

    Установка арок (от 90 до 140 см)

    3300

    шт.

    Установка доводчика

    900

    шт.

    Дополнительные работы

    Установка кронштейна под телевизор

    600

    шт.

    Крепление телевизора на кронштейн

    800

    шт.

    Монтаж гардины, жалюзи

    400

    шт.

    Монтаж зеркала

    500

    шт.

    Сборка мебели

    2000

    шт.

    Вынос или занос мебели

    2000

    комната

    Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом)

    200

    мешок

    Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж)

    90

    мешок

    Вынос строительного мусора (с лифтом)

    200

    мешок

    Вынос строительного мусора (без лифта за этаж)

    90

    мешок

    Вывоз  строительного мусора

    3500

    машина

    Обновление старого потолка | Потолки

    Модернизация подвесного потолка

    Отбросить стяжки со старого подвесного потолка очень просто. Для быстрого обновления вытащите старую плитку из потолочной сетки и замените ее свежей. Если ваша сетка вмещает плитки размером 24 x 48 дюймов, попробуйте продукт с надрезом, который выглядит как панели размером 24 x 24 дюйма. При таком стиле вам не нужно будет покупать дополнительные поперечины — просто вытащите старые потолки и установите новые.

    Если вам нужен обновленный подвесной потолок с устойчивостью к провисанию, плесени и плесени, а также акустическими свойствами для снижения шума, вы можете выбирать из множества вариантов дизайна, размеров и материалов — просто вытащите старую потолочную плитку и замените ее новой.

    Кессонные потолки привносят в ваше пространство новый уровень архитектурного интереса. Для создания этого образа доступны стили из минерального волокна, но настоящая драма начинается с пластиковых (ПВХ) сундуков. Создайте настроение и сделайте заявление с помощью черного или сделайте светлее и ярче с помощью белых панелей. С доступными стилями неглубоких и глубоких ящиков вы можете создать узор, напоминающий волну, или придерживаться более традиционного вида. Решетки и бордюр из гипсокартона добавляют ощущение индивидуального дизайна без высокой цены.

    Это подвесной потолок?

    Технически нет. Но он прикреплен к старой решетке подвесного потолка! Доски под дерево можно установить поверх стандартных решетчатых систем 15/16 дюймов с помощью специальных зажимов. Это невероятное преобразование с минимальными усилиями. Самое лучшее — это все варианты отделки! Холодные серые и белые цвета подходят для прибрежного или фермерского стиля. Теплые золотые и узловатые сосны придают атмосферу лыжного домика, которая подходит на любой вкус. Узнайте больше о модернизации досок под дерево на существующей потолочной решетке.

    Покрытие существующих потолков

    Если у вас неприглядный потолок из попкорна, который скрывает или поврежден гипсокартон, избавьтесь от беспорядка и выберите более простое решение. Добавьте преемственности в свой дом, используя те же деревянные доски, которые вы установили в решетку потолка в подвале, чтобы покрыть другой потолок наверху. Не нужно беспокоиться о том, чтобы снести существующий потолок, просто используйте систему установки для поверхностного монтажа. Другие потолки, такие как металлическая плитка с уникальным дизайном, могут быть прибиты к гипсокартону или гипсовому потолку с помощью гвоздей с конической головкой.

    Расширьте свои возможности прямого нанесения с помощью плиток размером 12 дюймов x 12 дюймов, которые также упрощают установку. Сохраните в комнате освежающий белый цвет, добавив винтажный вид олова или имитируя внешний вид нестандартных рисунков штукатурки. Если эти текстуры вас заинтересовали, но вы устали от белых потолков, создайте идеальную эстетику, покрасив их перед установкой.

    Последние мысли

    Благодаря такому разнообразию стилистических опций, доступных сегодня, вы, безусловно, сможете найти желаемый образ с минимальным бюджетом.Когда неожиданное повреждение поражает ваш потолок или вы просто над ним, почувствуйте себя спокойно, зная, что заменить несколько панелей, весь потолок или даже скрыть повреждения проще и быстрее, чем вы думали.

    Облицовка пвх ремонт внутренних потолков

    Облицовка ПВХ ремонт внутренних потолков

    14 способов накрыть ужасный потолок — семейный разнорабочий

    Установка потолочной плитки из ПВХ происходит так же, как и установка обычного потолка. Для подъема панелей требуется два человека, если вы не используете лифт.

    Облицовка стен и потолка ванной комнаты — изделия для интерьера

    Стеновые панели Roomliner — идеальная альтернатива плитке. . Закрепите на влажных или поврежденных стенах, установив планки размером 38 мм x 19 мм по горизонтали с шагом 400 мм и a.

    Как отремонтировать трещину на потолке | Today’s Homeowner

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать трещину в потолке. . Расколите трещину канцелярским ножом, чтобы удалить отслоившуюся штукатурку или другой материал, который может быть внутри трещины.

    How-to-fit-panel-and-trims- — eBay

    Лучший способ прикрепить стеновые панели IPSL — использовать клей. Мы рекомендуем . Вместо использования клея лучший способ закрепить потолочные панели — это использовать винты. Лучший способ сделать это. облицовка ванной. ipsl-uk. IPSL — это формат.

    Потолочные панели и облицовка — Центр облицовки Decor

    Центр облицовки Décor предлагает самую широкую коллекцию потолочных панелей с 1000+. Наши панели ПВХ не только великолепно выглядят, но и просты в установке, функциональны, невысоки. Потому что вы должны сохранять равновесие, удерживая то, что вы пытаетесь исправить!

    Как установить внутреннюю и внешнюю облицовку стен в Homebase.co.uk

    Если вы устанавливаете облицовку на электрическую арматуру или арматуру, вы не можете просто облицевать ее. Вам нужно будет прибить деревянные рейки к стене или потолку, прежде чем прикрепить их. Используйте краску или лак для наружных работ, если вы облицовываете кухню или ванную комнату.

    Фитили для облицовки и облицовки из ПВХ

    Благодаря большому выбору материалов для облицовки из ПВХ и древесины, Wickes может обеспечить качество. Облицовочные зажимы Wickes идеально подходят для скрепления внутренних обшивок из мягкой древесины.

    Как отремонтировать стеновые панели для ванной комнаты | Сделай это сам.com

    Стеновые панели для ванных комнат могут нуждаться в ремонте и по ряду других причин, например. Вырежьте область, которую вы отметили, с помощью универсального ножа или ножа для гипсокартона. Попробуйте не.

    Как отремонтировать стены и потолки из гипса — HomeTips

    30 апреля 2018. Консультации специалистов по ремонту мелких и больших трещин в штукатурке, заделке отверстий в штукатурке и ремонту проседания штукатурки. В этой статье представлена ​​подробная пошаговая инструкция по ремонту гипсовых стен и потолка. . повесить на дверные проемы влажные листы или полиэтиленовую пленку изоленты и положить.. Схема обрамления внутренней стены.

    Как отремонтировать потолок | Идеи и советы | Сделай сам в B&Q

    Как отремонтировать потолок — B&Q для всех ваших товаров для дома и сада и советы по всем последним тенденциям DIY.

    Сменная потолочная плитка 595 x 595 мм — панели для ванных комнат.

    Сменная гигиеническая потолочная плитка с матовой белой отделкой. Панели имеют класс огнестойкости 1 и имеют толщину 8 мм.

    Предыдущий: преимущества деревянных настилов
    Следующий: Хорошая уличная плитка для покрытия бетона

    Как отремонтировать крышу из ПВХ | Home Guides

    Кровля из ПВХ используется на многих плоских и пологих крышах.Хотя кровля считается прочной, падающие предметы и сильный ветер могут проткнуть крышу или вызвать разделение швов, что приведет к утечкам. Если на крыше есть серьезные повреждения или расслоение швов, обратитесь к профессионалу, который оценит повреждения и проведет ремонт. Если вы сделаете это своими руками, вы сможете отремонтировать мелкие повреждения, используя комплект для ремонта кровли из ПВХ и несколько повседневных инструментов.

    Разместите удлинительную лестницу на краю крыши. Выдвиньте лестницу так, чтобы верхняя перекладина находилась примерно на 3 фута над крышей. Отметьте все места, где есть зазоры между швами панелей или проколы крыши, и приступайте к ремонту.

    Наденьте рабочие перчатки. Удалите грязь и мусор с места ремонта щеткой из щетины. Для ремонта шва очистите область, выходящую на 4 дюйма за каждый конец зазора и на несколько дюймов с каждой стороны. Для прокола очистите 4 дюйма со всех сторон. Сделайте заключительную уборку тряпкой.

    Поцарапайте кровлю в этом районе шлифовальным блоком с зернистостью 80 и удалите остатки мусора тряпкой.Откройте емкость с грунтовкой, которая идет в комплекте для ремонта ПВХ. Нанесите грунтовку на очищенный участок с помощью специальной кисти. Дайте грунтовке высохнуть на ощупь.

    Отрежьте кусок шовной ленты из набора на 8 дюймов длиннее, чем зазор в шве, используя универсальный нож. Отрежьте 4-дюймовый кусок для прокола.

    Снимите бумажную основу с ленты. Для зазора поместите кусок так, чтобы каждый конец выступал на 4 дюйма за зазор, а стороны перекрывали панели с каждой стороны, и прижмите ленту на место. Для прокола отцентрируйте кусок над проколом и прижмите его к крыше.

    Раскатайте наружу во всех направлениях, начиная с центра ленты и используя резиновый валик для шва, чтобы прижать ленту к крыше и удалить любые мелкие пузырьки воздуха снизу. Края ленты закатайте несколько раз, чтобы обеспечить сцепление.

    Очистите кровлю и потрите ее на других ремонтируемых участках, затем нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть. Наклейте шовную ленту и используйте валик, чтобы обеспечить сцепление.

    Справочные материалы

    Советы

    • Осмотрите кровлю на предмет зазоров в местах, где она перекрывает оклад в вентиляционных отверстиях, световых люках и трубах. Запечатайте все зазоры, используя те же процедуры, используя грунтовку и шовную ленту.
    • Поговорите с торговым представителем кровельных материалов относительно мелкого ремонта кровельных покрытий из ПВХ. В ремонтные комплекты входят необходимые очиститель, грунтовка и герметик.

    Предупреждения

    • Всегда соблюдайте осторожность при работе вблизи воздушных линий электропередачи. При необходимости обратитесь к специалисту для ремонта повреждений вблизи линий электропередач.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Панели ПВХ | Поставщики панелей ПВХ

    Генри владеет подразделением по упаковке мяса и имеет группу менеджеров для управления его подразделением.Прошло несколько месяцев с тех пор, как Генри заметил сырость на стенах и ему нужно было что-то спланировать, чтобы избавиться от влаги в своем подразделении. Он видел, как стены облупляются от большого количества влаги, и стены поражены избытком влаги.

    В настоящее время он решил скрыть стены панелями. Были разные виды стеновых панелей, поэтому он начал изучать различные варианты. Генри заинтересовался виниловыми панелями из-за их водонепроницаемости. Не все производители виниловых плит предлагают одинаковое качество, поэтому вам нужно тщательно изучить, чтобы выбрать известного производителя.Итак, исследуя производителей виниловых панелей, он достиг Duramax. Мы специализируемся на производстве стеновых панелей для упаковки мяса .

    Если вы исследуете Интернет, вы обнаружите, что Duramax занимает лидирующие позиции среди поисковых систем. Мы производим виниловые панели для различных современных применений. Мы попросили Генри прийти на консультацию и предложить ему индивидуальное решение. Наши стеновые панели для упаковки мяса на 100% водонепроницаемы и невероятно долговечны.

    Теперь даже вы можете связаться с нами для онлайн-консультации; во время пандемии до нас легче добраться.Мы также поговорили с ним о стирающихся стеновых панелях и их преимуществах.

    Мы являемся пионерами в предложении нестандартных виниловых стеновых панелей, и уже давно мы не учитываем ваши требования. Наши панели идеально подходят для влажных и влажных внутренних помещений. Эти панели не впитывают влагу, помогая сохранять стены и потолок сухими и чистыми.

    Панели

    Duramax идеально подходят для интерьеров мясоперерабатывающей промышленности. Наши высококачественные панели очищаются от пятен, предотвращая развитие бактерий и плесени на стенах и потолке.При неправильном хранении сырое мясо склонно к размножению бактерий. Помогают ПВХ панели Duramax.

    Панели

    Duramax могут защитить ваш коммерческий интерьер со всех сторон. Плиты Duramax сертифицированы ASTM, что гарантирует соответствие требованиям FDA. Панели имеют класс огнестойкости 1 час и могут исключить риск до 60 минут.

    Duramax предлагает фантастическую поддержку клиентов; Генри вложился в панели Duramax, и он почувствовал облегчение. После открытия он поделился фотографиями своего подразделения по упаковке мяса.Мы также стремимся предложить фантастическое послепродажное обслуживание. Вы можете поделиться с нами своим мнением; ваши опросы очень важны.

    Виниловые плиты

    Duramax могут служить всю жизнь; они остаются в отличном состоянии около 40-45 лет, не требуя большого ухода. Панели также белые, что придает вашему интерьеру великолепный четкий вид.

    Кроме того, наши панели обладают светоотражающей способностью и снижают энергетические заряды за счет аналогичного рассеивания зеркального света.Вы можете сэкономить 40% материальных затрат и 50% затрат на работу, внедрив виниловые панели Duramax — единовременное вложение.

    Duramax предлагает лучшие виниловые панели; мы являемся ведущими производителями виниловых плит в США. Нет никаких веских причин искать поставщиков FRP , если вы можете представить виниловые панели Duramax в рамках своего бюджета и быть уверены в этом на всю жизнь. Позвоните нам, чтобы получить бесплатный образец, и запросите бесплатное предложение.

    8 лучших материалов для замены потолочных панелей для автодомов

    8 лучших материалов для замены потолочных панелей для автодомов

    Удовольствие от поездки по стране в вашем доме на колесах усиливается благодаря красивому и эффектному потолку. К счастью, есть несколько вариантов потолка на выбор, в том числе:

    • Деревянные панели
    • Металлические панели
    • Тканевые панели
    • ПВХ или виниловые панели
    • Пенополистирол и пластиковые панели
    • Стекловолоконные панели
    • Трафареты
    • Панели

    Давайте взглянем на каждый вариант:

    1. Деревянные панели

    Древесина предлагает лучшую альтернативу, когда вы думаете о замене потолка вашего дома на колесах.Почему? Это дает вам множество вариантов на выбор.

    Вы можете выбрать деревянные планки с пазом и пазом, фанеру, деревянные панели, фальш-балки и т. Д. Благодаря столь широкому выбору, доступному вам, вы можете получить дизайн, соответствующий вашему бюджету и столярным навыкам.

    Чаще всего покупатели выбирают фанеру из-за ее экономической эффективности. Кроме того, его легче вырезать и придать форму, чтобы удовлетворить практически любые требования к дизайну.

    Еще лучше, вы можете покрасить или окрасить его, чтобы добиться определенного вида.

    К сожалению, фанера более уязвима к повреждениям водой, чем большинство других пород дерева, поэтому вам нужно время от времени проверять потолок на наличие утечек и устранять их как можно быстрее.

    Кроме того, имейте в виду, что фанера довольно легко загорается, поэтому вам нужно быть осторожным с электропроводкой и другими опасностями возгорания.

    > Вам также могут понравиться: 45 обязательных аксессуаров для автофургона для вашего туристического трейлера <<

    2.Металлические панели

    Металлические потолки постепенно набирают популярность как один из приоритетных вариантов потолков для автомобилей для отдыха.

    Он не только элегантен, но и долговечен и сэкономит вам много денег на расходах на техническое обслуживание. Пожалуй, наиболее упоминаемым преимуществом металлических панелей является простота их установки. Все, что вам нужно сделать, это прибить их на место.

    Несмотря на то, что они устойчивы к утечкам, вам необходимо отремонтировать крышу вашего дома на колесах, чтобы предотвратить ржавчину на крыше в будущем.

    Металлический потолок означает, что вам не придется сталкиваться с уродливыми трещинами и подобными проблемами, которые появляются с возрастом.

    Еще лучше, вы можете покрасить его так же легко, как фанеру, чтобы соответствовать вашим дизайнерским требованиям. Он также легко чистится и не впитывает запахи и влагу.

    Если вы хотите скрыть недостатки потолка вашего дома на колесах, вы, скорее всего, захотите сделать это с помощью не требующих особого ухода и огнестойких металлических панелей.

    Видеообзор: Эпизод 4: Замена потолка и стен дома на колесах

    3.

    Тканевые панели

    Тканевые панели довольно непопулярны, но могут стать отличной альтернативой любому владельцу дома на колесах, который ищет дешевое и простое в установке потолочное решение.

    Вам просто понадобится клей или клей, и вы легко приклеите их к потолку дома на колесах.

    Они теплее на взгляд, лежа на кровати, обеспечивают превосходную изоляцию. А если вам нравится снимать видео или записывать подкасты в своем доме на колесах, вы оцените их свойства улучшения звука.

    Существует относительно большее количество вариантов выбора.Они очень похожи на металлические панели и являются отличным выбором, если вы хотите скрыть недостатки потолка.

    Плохая сторона тканевых панелей — их высокая уязвимость к возгоранию и протечкам воды. Их также сложнее чистить по сравнению с большинством других вариантов потолка. Тканевые панели невероятно хорошо впитывают влагу и запахи.

    > Вам также могут понравиться: Худшие бренды пятого колеса, которых следует избегать <<

    4.

    ПВХ или виниловая плитка

    Это лучший вариант, если вы ищете сочетание красоты и долговечности. в одном потолочном решении RV.

    Долговечность этого материала — одна из причин, по которой производители предпочитают устанавливать его по умолчанию в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня и ванная комната.

    Винил также пригодится, когда вы хотите установить индивидуальный потолок, качество, которое делает его обычным для дорогих жилых домов.

    Они относительно хорошо сопротивляются износу по сравнению со стекловолокном, деревом и стекловолокном. Помимо того, что он уязвим для возгорания, он впечатляюще водонепроницаем и его легче чистить.

    Видеообзор: Jayco Kiwi 17a Ремонт потолка! Дешевый и простой метод

    5. Панели из пенопласта и пластмассы

    Потолок из пенополистирола или пластика для жилого дома легок для вашего дома на колесах и дает те же преимущества, которые вы получите от других популярных вариантов.

    С ними меньше хлопот; вы можете легко разрезать их ножницами с острым лезвием и приклеить к чистому потолку с помощью клея.

    При правильной установке они могут служить дольше и скрывать многочисленные потолочные недостатки.Чистить их тоже проще, все, что вам нужно, это влажный кусок ткани и подходящее мыло.

    Но они не так прочны, как ПВХ / винил или металл, и могут стать некрасивыми, особенно на кухне, где они больше подвержены воздействию дыма.

    > Вам также может понравиться: 25 лучших национальных парков в США <<

    6. Стекловолокно

    Стекловолоконные панели, как и пластик, тонкие и легкие, их легко установить с помощью рекомендованных клей.Они также прочные, легко чистятся и водонепроницаемы. Однако их производительность зависит от условий вашего потолка. Поэтому перед установкой вам нужно будет тщательно очистить и подготовить потолок.

    7. Трафареты

    Потолки по трафарету могут быть изготовлены из любого материала, но на них выгравированы красивые рисунки, которые улучшат внешний вид потолка вашего дома на колесах. Их плюсы и минусы зависят от материала изготовления.

    Видеообзор: Ремонт внутренних потолков жилых домов, поврежденных водой, менее чем за 30 долларов США

    8.Панели

    Варианты панелей доступны в нескольких цветах и ​​узорах. Вы также можете раскрасить его, если хотите улучшить внешний вид узоров. Он во многом похож на фанеру. Опять же, вам нужно будет соответствующим образом подготовить поверхность перед их установкой.

    Вам также может понравиться: Почему самые популярные национальные парки Америки должны быть в вашем списке <<

    Что можно и чего нельзя делать при ремонте потолка

    istockphoto.com

    Трещины в гипсокартоне и штукатурке появляются по нескольким причинам: от нормальной осадки дома до дефектов изготовления, поднятия стропильных ферм или протечек воды. В то время как ремонт трещин на стенах довольно прост, это немного сложнее с потолками, которые обычно имеют какую-то текстуру и находятся над головой, что делает ремонт (буквально) болью в шее. Следуя нескольким проверенным временем методам, опытный домовладелец часто может успешно устранить трещины в потолке без особых проблем.Уловка состоит в том, чтобы знать, что делать в первую очередь, какие инструменты использовать, и понимать, пора ли обращаться к профессионалам.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО определите причину трещины.

    Иногда причина трещин на потолке очевидна, например, видимые пятна воды на потолке, что указывает на протечку, которая привела к размягчению и растрескиванию герметика. Тонкая паутина из микротрещин часто является результатом нанесения слишком толстого герметика, что приводит к усадке и образованию трещин по мере высыхания.Прежде чем приступить к ремонту потолка, устраните причину трещин, например, устраните утечки, чтобы трещины не повторялись.

    НЕ продолжайте работу без плана.

    В зависимости от типа текстуры потолка и степени трещины ремонт потолка может включать удаление части текстуры для ремонта, а затем исправление потолка продуктом, подходящим для остальной его поверхности. Вместо того, чтобы размазывать шпаклевку в трещину пальцем (что иногда срабатывает!), Подумайте о том, потребуется ли ретекстур или покраска, чтобы придать потолку законченный вид после того, как ремонт трещин будет завершен.Для достижения наилучших результатов рассмотрите все аспекты проекта и желаемый результат.

    СВЯЗАННЫЕ: 9 типов потолков, которые вы увидите в домах

    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рассмотрите возможность удаления потолка из попкорна.

    Все модные в 1960-х и 1970-х годах потолки из попкорна, которые сохранились до сих пор, часто являются сборщиками пыли и грязи, и любой вид ремонта трещин, вероятно, выйдет из строя, как больной палец. Поскольку этот тип потолка действительно может снизить рыночную стоимость дома, это может быть отличным временем, чтобы избавиться от текстуры или закрыть ее панелями из гипсокартона или панелями из жесткого пенопласта. Потолки из попкорна, установленные до 1978 года, могут содержать асбест, поэтому очень важно выяснить, какой тип текстуры попкорна у вас на потолке, прежде чем делать ремонт. Обычно лучше попросить специалиста по восстановлению асбеста удалить потолок из попкорна, который содержит асбест.

    istockphoto.com

    Если трещина представляет собой очень тонкую линию роста волос (а она была там некоторое время), скорее всего, вы можете просто нанести немного шпаклевки на палец и аккуратно размазать ее по трещине, стараясь стереть остатки с поверхности.Однако чаще трещина будет больше или на потолке будет несколько трещин. В таком случае использование правильных инструментов и материалов даст наилучшие результаты. 6-дюймовый нож для клейкой ленты хорошо подходит для удаления рыхлой текстуры потолка и отслаивающейся бумаги. Небольшая ванна с предварительно смешанным раствором для гипсокартона необходима для заполнения трещин, также полезно использовать сетку или бумажную ленту для гипсокартона для усиления состава. Шлифовальная губка для гипсокартона пригодится для разглаживания поверхности после высыхания смеси.

    istockphoto.com

    СВЯЗАННЫЕ С: Как: покрасить потолок

    НЕОБХОДИМО защитить стены и пол.

    Влажный состав для гипсокартона может капать повсюду, когда вы работаете над головой, поэтому примите меры для защиты стен, пола и любых других предметов в комнате. Положите на пол брезент (пластиковые салфетки могут стать влажными и опасно скользкими) и накройте любую мебель легкими пластиковыми салфетками, чтобы не повредить их. Если трещина в потолке находится возле стены, попробуйте накрыть стену пластиковой тряпкой, чтобы не было брызг.

    НЕ сокращайте время высыхания.

    Ремонт трещин в потолке с помощью влажного гипсокартона должен быть полностью высохшим перед нанесением следующего покрытия. Общее практическое правило здесь — наносить смесь как можно тончайшим слоем, обязательно удаляя излишки с помощью ленточного ножа. Когда смесь полностью высохнет, она станет ярко-белой. После этого его можно отшлифовать и покрыть заново.

    НЕОБХОДИМО попробовать гибкий герметик.

    Если вы раньше ремонтировали трещину в гипсокартоне на потолке, но через несколько недель или месяцев трещина снова появилась, подумайте о том, чтобы заделать ремонт потолка гибким продуктом, таким как Elastopatch Smooth Flexible Patching Compound (можно приобрести на Amazon).Вместо того, чтобы наклеивать на трещину стандартную бумажную или сетчатую ленту для гипсокартона, нанесите тонкий слой Elastopatch небольшой кистью прямо на трещину, которая была заполнена компаундом или шпаклевкой, а затем отшлифована. Один или два слоя Elastopatch — это все, что нужно, чтобы образовать гибкую герметизацию отремонтированной трещины.

    НЕ забывайте оставаться в безопасности.

    Шлифовка смеси для гипсокартона может создать клубы пыли, поэтому домашний мастер должен надеть респиратор в дополнение к защите глаз, прежде чем приступить к работе.Кроме того, при работе над головой используйте только прочную стремянку (без шатких стульев или табуретов), чтобы добраться до потолка.

    istockphoto.com

    СВЯЗАННЫЕ С: 11 головокружительных идей для деревянного потолка

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО добавьте последний штрих.

    Отремонтированные трещины могут выглядеть почти так же плохо, как и сами трещины, если ремонт не соответствует остальной части потолка. Продукты для ремонта потолка доступны в виде спреев и полужидких форм для нанесения с помощью губки — убедитесь, что вы выбрали тот, который соответствует текстуре потолка.Покраска потолка также является вариантом, в этом случае поищите краску для потолка с высоким укрытием нейтрального цвета.

    НЕ пропускайте другие обновления потолков.

    После завершения ремонта потолка и исправления текстуры потолка устаревший светильник или ржавое вентиляционное отверстие могут испортить новый вид. Подумайте о замене старого осветительного прибора на новый и замените старое вентиляционное отверстие — или, по крайней мере, очистите его и покрасьте свежим слоем краски — чтобы придать всей комнате свежий вид.

    istockphoto.com

    Инструкции по креплению изолированных металлических панелей

    Необходимо определить наиболее подходящую систему крепления для правильного крепления изолированных панелей. Вы должны выбрать систему, основанную на типе структуры поддержки. Это важно, так как гарантирует безопасность, стабильность и водонепроницаемость.

    Существует две категории крепежных систем: структурное крепление и неструктурное крепление.

    Первые крепят кровлю или стеновую панель к несущей конструкции здания.Это гарантирует способность выдерживать приложенные нагрузки.

    Вторые фиксируют только жестяные системы или листы панелей. Место и количество элементов крепления конструкции крыши зависит от количества опор. Уклон поля и ветренность должны быть не менее 3 на каждый м2. На коньке крыши, карнизе и возможном переднем перекрытии группы крепления должны быть установлены на все ребра панели.

    Структурная фиксация кровельных панелей на опорных стальных конструкций крепежными групп с помощью саморезов для стали, с окрашенной головкой, нейлон 6.Диаметр 3 мм и переменная длина в зависимости от толщины панели. Использование предварительно окрашенного металлического или алюминиевого покрытия с предварительно смонтированным расширяющимся элементом внизу и уплотнительной шайбой из ПВХ.

    Структурной фиксация кровельных панелей на опорных древесины Структуры крепежных группы с саморезами для дерева, с цветной головкой нейлона, диаметром 6,35 мм, и переменной длиной, в зависимости от толщины панели. Использование предварительно окрашенного металлического или алюминиевого покрытия с предварительно смонтированными просечно-вытяжными элементами под ним.

    Конструктивное крепление панелей проходных стен к стальной конструкции группы крепления с саморезами для стали, с белой / серой нейлоновой головкой, диаметром 6,3 мм и переменной длиной, в зависимости от толщины панели.

    Структурной фиксация панелей крыши на фиксирующие группы поддержки стальной конструкции с самонарезающими винтами для стали, с окрашенной головкой нейлона или цветными стальной шестигранной головкой, диаметром 6,3 мм, и переменной длиной, в зависимости от толщины панели.

    8Май

    Из чего в квартире сделать стену: Сравнение межкомнатных перегородок, из чего лучше возвести стену в квартире

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Какие стены можно сносить в квартире, а какие нельзя

    Ненесущие стены можно сносить, но есть исключения. Несущие сносить запрещается из соображений безопасности.

    Когда изначально идет квартира со свободной планировкой, владелец может расставить внутренние стены, как ему захочется. Ограничивают его только контуры квартиры. Сложнее тем, кому досталась стандартная планировка. Она не всегда бывает комфортной. 

    Для организации более удобного жизненного пространства можно сделать перепланировку. Вот только нужно заранее выяснить, какие стены можно сносить, а какие – нет. Об этом и пойдет речь далее.

     

    Какие бывают стены

    Стены бывают несущими и ненесущими. Первые принимают на себя всю нагрузку дома. Фактически на них опирается не только потолок, но и все последующие этажи. От прочности несущих стен зависит существование всего здания. Их разрушение может привести к трагическим последствиям, вплоть до обвала дома.

    Ненесущие существуют лишь для внутреннего разграничения помещений и защиты их от внешних воздействий. Опираются они только на перекрытие в пределах этажа. 

    Если ненесущая стена не граничит с улицей, ее называют перегородкой. 

    Поскольку такие стены нагрузки на себя не принимают, на безопасность они не влияют.

     

    Можно ли сносить ненесущие стены

    Серьезных последствий снос ненесущей стены не повлечет. Здесь главное – узаконить перепланировку, чтобы квартира оставалась ликвидной. Варианты могут быть следующими:

    • демонтаж перегородки между ванной и туалетом;

    • снос стены, разделяющей гостиную и кухню;

    • частичный снос ненесущей конструкции (например, демонтаж подоконного блока или расширение дверного проема).

    Согласовывать нужно и перенос стены, даже если решено сдвинуть ее всего на пару сантиметров. Это все равно вызовет изменение в графической части техпаспорта, а, значит, считается перепланировкой.

    Без согласования можно обойтись, если хочется только переложить стену (например, если она обветшала или была повреждена при ремонте). Но для этого нужно:

    • подобрать материал ровно такой же толщины, что и был изначально;

    • поставить перегородку на то же самое место, где она стояла;

    • обеспечить исходный угол наклона (если стена стояла не ровно под 90 градусов).

    В этом случае никаких изменений в геометрии жилого помещения не будет. Даже если БТИ нагрянет с проверкой, перепланировку обнаружить не удастся.

     

    Какие ненесущие стены сносить нельзя

    Есть несколько исключений, из-за которых и на демонтаж перегородок накладываются ограничения. Так, нельзя сносить:

    • стену между гостиной и кухней, если последняя оборудована газовой плитой;

    • стену, разделяющую комнату и санузел;

    • стены, отделяющие лоджию или балкон от комнаты или кухни. 

    Такую перепланировку Госжилинспекция не согласует. А если сотрудники БТИ обнаружат самовольные изменения, то хозяин заплатит штраф. Также с большой вероятностью его могут обязать вернуть квартиру в исходное состояние.

     

    Можно ли сносить несущие стены

    Пункт 10. 3 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП запрещает любые меры по перепланировке помещений, ведущие к нарушению устойчивости конструкции строения. 

    Соответствующие нормы есть в каждом регионе. Закон запрещает сносить несущие стены. Это чревато не только штрафом для владельца квартиры и требованием вернуть ее в первоначальное состояние. У хозяина даже могут изъять его собственность.

    Но самое страшное – это риск для жизни и здоровья всех жильцов многоквартирного дома.

     

    Есть ли проблемы с возведением стен

    Казалось бы, строить – не ломать, но и тут не все однозначно. Дополнительные перегородки возводятся с целью разделения помещений. Сами по себе стены как конструкции вреда не принесут. Но вот получившиеся помещения должны соответствовать СНиП:

    • после разделения в каждом жилом помещении должно остаться по окну;

    • должна быть возможность установить радиатор отопления в выделенную комнату;

    • жилая комната не может быть меньше 14 кв. м в однокомнатной и 16 кв. м – в многокомнатной квартире;

    • спальня не может оказаться менее 8 кв. м;

    • обособленную кухню нельзя делать менее 8 кв. м, часть кухни-столовой – менее 6 кв. м, нишу – менее 5 кв. м.

     

    То есть здесь нужно смотреть, не что возводится, а где.

    Как сделать звукоизолирующую перегородку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

    1СВОЙСТВА ПЕРЕГОРОДОК

    Звукоизолирующие перегородки позволяют не только устроить пространство помещения по Вашему желанию, но и существенно снизить уровень шума, проникающего в него. Звукоизолирующие перегородки обычно делают в спальнях и студиях, кабинетах и библиотеках – словом везде, где человеку необходимы тишина и покой.

    Давайте рассмотрим, как именно работает данная конструкция в плане снижения шума.

    Шум бывает двух видов – ударный и воздушный. Перегородка поможет избавиться именно от воздушного шума.

    Уровень шума измеряется в децибелах. На шкале ниже приведены различные примеры шумов.

    Теперь рассмотрим, как работает конструкция с участием шумоизолирующего материала. Показатель снижения воздушного шума обозначается индексом Rw и измеряется для каждого материала в гипсокартонной конструкции толщиной 50 мм, с одним листом гипсокартона 12,5 мм с каждой стороны.

    Данный показатель указывается на всех шумоизолирующих материалах.

    Рассмотрим сооружение наиболее эффективной с точки зрения звукоизоляции конструкции (гипсокартон + минеральная вата). В зависимости от вида ваты, он даёт снижение воздушного шума на 44 — 46 дБ.

    Для примера, посмотрим на другие популярные перегородочные материалы. Газоблок плотностью 500 кг/ м3 толщиной 100 мм даёт 38 — 39 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 80 мм – 37 — 39 дБ.

    2ИНСТРУМЕНТЫ

    3МАТЕРИАЛЫ

    4РАЗМЕТКА И МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ

    При помощи отвеса делаем параллельные метки на полу и потолке, после чего соединяем их с помощью разметочного шнура.

    Направляющие профили крепятся к стенам, потолку и полу при помощи перфоратора дюбелями (шаг не более 1 метра)

    Низ направляющего профиля оклеивается полимерной звукоизолирующей лентой.

    Монтаж стоечных профилей: в направляющий профиль с шагом 600 мм устанавливаются стоечные профили и с помощью шуруповерта закрепляются саморезами 3,5х9,5мм.

    5МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

    Внимание! Работать с минеральной ватой допустимо только в перчатках и защитном свободном комбинезоне. По желанию также можно использовать респиратор и защитные очки.

    Минеральная вата может быть в плитах или рулонах. В любом случае, по ширине она уже нарезана производителем в стандартный размер. Соответственно, необходимо нарезать только по высоте. Отрезанный материал вставляется в распор между профилями.

    6МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

    Вертикально-ориентированный лист гипсокартона прикрепляется к профилю при помощи шуруповерта саморезами 3,5х25 мм (шаг не более 75 см; расстояние от кромки листа 15 мм).

    Если целый лист не нужен, при помощи рулетки отмеряют необходимую часть и размечают. Лист гипсокартона кладут на твердую поверхность и острым ножом разрезают слой картона до гипса. Затем в месте разреза лист гипсокартона разламывают, после чего разрезают картон с обратной стороны.

    Каркас перегородки обшивается с двух сторон гипсокартоном.

    На стыки между листами гипсокартона, а также на внутренние углы наклеивается армирующая лента-серпянка с последующим шпаклеванием.

    Звукоизолирующая перегородка готова к отделке.

    7ПРИМЕЧАНИЕ

    При монтаже звукоизоляционной перегородки, в которой будет дверь, особое внимание нужно уделить именно звуконепроницаемости дверного проема. Любая щель – отличный проводник звука, повышающий общий уровень шума.

    Обратите внимание на плотность примыкания дверного полотна к коробке, наличие уплотнителей, порогов. Также надо знать: чем массивнее дверное полотно, тем лучше звукозиоляция.

    Объединение кухни и комнаты: перепланировка квартиры и снос стены


    С чего начать перепланировку

    Перепланировка – это долгий и трудоёмкий процесс. Если владельцы квартиры решат объединить комнату и кухню, то здесь их могут ожидать препятствия.

    Любые изменения в квартире требуют регулирования и разрешения. Сначала необходимо сделать проект изменений, согласовать его в разных органах и получить право на проведение работ. Закончив перепланировку, следует вызвать комиссию, которая проверит соответствие работ проекту и нормам.

    Если кухня в «хрущёвке» оборудована газовой плитой, то запрещено объединять её с другой комнатой, например, с гостиной. Выход в этом случае — заменить газовую плиту на электрическую.

    Если квартира однокомнатная, то разрешения на перепланировку получить нельзя. Потому что в итоге исчезнет жилая зона в квартире, а это не допускается существующими жилищными нормами. В этом случае между комнатой и кухней можно построить лёгкую перегородку.

    Особый случай представляет собой несущая стена между кухней и гостиной. Категорически запрещается проводить любые работы с несущей стеной, потому что это может привести к трещинам в стенах дома. Иногда дом может даже обрушиться из-за нарушений в конструкции.

    Не разрешается менять расположение коммуникаций на кухне. Исключение составляют случаи, когда кухня находится на первом этаже, или ниже находятся нежилые помещения.

    Зная тип своего дома и время, когда он был построен, можно самостоятельно определить несущие стены.

    Расписная витражная стена

    Расписная витражная стена, скажем сразу, совершенно сказочный вариант отделки, ну и, очевидно, самый трудоемкий, самостоятельно с такой работой справиться невозможно. Сначала необходимо выбрать базовую поверхность (стекло, зеркало), далее наносится рисунок. Для росписи применяют акриловые и силиконовые краски. Особенность последних в том, что после нанесения рисунка стеклянное панно запекается в печи при температуре 700ºС, благодаря чему контур почти сливается со стеклом, а еще после обжига краска меняет оттенок, причем, что получится в итоге, предугадать по силу только профессионалам! Если вы задались целью заполучить витраж, можно будет даже воссоздать характерный для витража металлический профиль, для этого используют специальную ленту. Особенно стоит продумать подсветку, она поможет выгодно подчеркнуть стену, показав, кто главный в интерьере, также учитывайте свет, который будет проходить через витраж. Отметим, что расписная витражная стена – весьма обязывающий элемент декора, она не должна стать чем-то инородным, ее задача – дополнить и подчеркнуть существующий стиль.

    Снос стены между комнатой и кухней

    Старый жилищный фонд в нашей стране представлен несколькими типами домов:

    • панельными;
    • монолитными;
    • кирпичными «хрущёвкам»;
    • кирпичными «сталинскими».

    Наиболее распространены панельные дома. В таких домах поджидают самые большие проблемы, потому что в них большинство внутренних стенок являются несущими. Но лучше обратиться к специалистам, чтобы не совершить ошибку.

    Если вы сами решаете произвести снос стены, то следует запомнить правило: можно трогать только межкомнатные перегородки. Остальные стены – несущие. Их можно определить визуально или замерить. Нужно помнить, что несущие стены – это:

    • все наружные стены;
    • стены между квартирами и блоками.

    Толщина стен зависит от типа дома. В панельных домах несущие стены имеют толщину от 120 до 200 мм, а межкомнатные – 80-100 мм.

    В кирпичных домах несущие стены имеют ширину от 380 до 640 мм, а межквартирные — от 200 до 250 мм.

    Чтобы правильно произвести замер, следует соскоблить верхний слой облицовки (штукатурку или шпатлёвку).

    Труднее всего замерить монолитные дома. Потому что они имеют очень много дополнительных конструкций типа колонн, балок, пилонов. Но в отличие от других типов домов, в этих домах межкомнатные стены обычно шире 200 мм. В монолитном доме практически невозможно самостоятельно произвести замеры и перепланировку, если нет специальных знаний. Следует пригласить специалиста.

    Потертая стена

    Индустриальный стиль призывает обращать внимание не только на мебель определенного дизайна (читайте наши посты об элементах города в интерьере здесь и здесь), но и отделку всего помещения. Найти истинно лофтовое пространство для жизни, пожалуй, весьма затруднительно, но дизайнеры с успехом воссоздают атмосферу потертости, заброшенности в стандартных квартирах. Если вы заглядываетесь на облезлую штукатурку в переулках и восхищаетесь текстурными стенами старых домов, имейте в виду, такие стены можно заполучить и в собственную квартиру. Фактурная штукатурка способна состарить любую стену, создав трещины, иллюзию проступающей каменной кладки, эффект осыпающейся штукатурки, мраморной поверхности с многовековой историей и даже проеденного короедом дерева!

    Перепланировка квартиры: объединение кухни и комнаты

    Если на кухне газовая плита, а перепланировку очень хочется, то можно поменять газовую печь на электрическую. Тогда можно будет без проблем соединить кухню с комнатой. Предварительно нужно получить разрешение службы газа. Придётся установить на кухне более мощный электрокабель.

    Если нет возможности установить электрическую печку, то можно объединить два помещения, построив между ними тонкую перегородку. Она может быть раздвижной и неподвижной. Ещё один вариант – это установка раздвижной двери. Её можно держать открытой, а при необходимости сдвигать створки. Такая дверь напоминает шкаф-купе. Очень удобно и привлекательно выглядит стеклянная дверь, которая даже в закрытом виде делает помещение светлым и лёгким.

    Освещение

    Первое, что мгновенно создает иллюзию пространства

    , — это зеркала. Самый простой способ обмануть зрение — установить в комнате пару зеркал, и чем больше они будут по размеру, тем лучше. Отражение отводит взгляд, создавая иллюзию того, что комната кажется в два раза больше.


    @smallspacedesigns/Instagram.com

    Еще один вариант — поместить зеркало напротив окна

    , чтобы одновременно отражать солнечный свет.

    Подумайте также над освещением, в маленькой комнате

    будет мало одной только лампы с абажуром, стоящей в углу.

    Освещайте стены так, чтобы точечные источники света скользили по стенам и расходились по комнате.

    Лучше всего работает низкое освещение

    , одного верхнего света будет мало. Если в центре комнаты на потолке есть всего один источник света, он будет просто вытягивать центр комнаты, оставляя углы темными, в результате чего комната покажется меньше.


    @velvetpillows/Instagram.com

    Что делать в первую очередь

    Самое трудное в перепланировке квартиры – разрушение стены. Это очень ответственный и сложный процесс. К нему нужно тщательно подготовиться и провести его очень осторожно и вдумчиво. Важно соблюдать правильную очередность работ.

    Следует подготовить весь необходимый инструмент: молотки, кувалду, гвоздодёр, зубила, болгарку.

    1. Отключить в помещении электричество, обесточить все провода и приборы. Если вы не знаете, что и как отключать в распределителе, то лучше всего полностью убрать со стен выключатели и розетки. Извлечь из стены кабель, отрезать его, а кончик изолировать.
    2. При необходимости убрать разводку подачи воды, а сам кран перекрыть.
    3. Убрать плинтуса и наличники.
    4. Мебель следует вынести или плотно замотать плёнкой.
    5. Нужно покрыть пол несколькими слоями защитного материала. Это может быть картон или другой материал. Если пол планируется поменять, то можно его ничем не укрывать.

    Следует подумать и о своей экипировке и защите. Перчатки, респиратор, защитные очки должны быть обязательно. Цементная пыль содержит огромное количество вредных веществ, которые не должны попасть в лёгкие.

    Начинать ломать нужно с одного из верхних углов. Никогда не следует разбивать нижнюю часть стены или даже середину. Это может привести к травмам.

    В зависимости от планируемого результата объединения кухни с комнатой, снос стены может быть частичный или полный. Частичный требуется, если между комнатой и залом будет проём или арка, которые очень эффективно разграничивают зоны в помещении.

    Полный снос стены необходим, если при объединении кухни и гостиной планируется создать единое пространство. Дверь кухни при этом нужно заложить, а вход в неё осуществляется через зал.

    Пробковая стена

    Все мы давно уже оценили по достоинству пробковые доски, но как насчет целой пробковой стены? Мало того что такая стена предоставит неограниченный (ну, почти) простор для фотографий, стикеров, записок, открыток, визиток, вырезок из журналов, – и все в одном месте, – да еще и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха в помещении и не доставит хлопот: материал гипоаллергенен, экологичен, не подвержен плесени и скрадывает звуки. И не думайте, что цветовое и фактурное разнообразие в данном случае отсутствует, вы поразитесь, узнав, какими интересными могут быть пробковые стены. Сама стена создается из нескольких панелей, которые крепятся к вашей родной стене. Дело за малым – выбрать подходящую фактуру. Вот несколько вариантов.

    Объединение кухни с гостиной

    Очень популярно стало объединять помещения в гостиную-студию. Она имеет целый ряд преимуществ:

    • Появляется возможность зонировать пространство.
    • Обеденная зона перемещается в гостиную.
    • Просторное помещение даёт больше возможностей для дизайна.
    • Помещение становится светлым, что визуально расширяет его.

    Совмещение кухни с гостиной имеет и свои недостатки:

    • При приготовлении пищи запах распространяется по всей квартире.
    • Остаётся меньше возможности для уединения каждого члена семьи.
    • Уборку приходится проводить чаще из-за близкого соседства кухни.

    Все эти важные моменты следует тщательно обдумать и обсудить всем членам семьи. И хотя такая планировка нарушает личное пространство, а запах пищи не в силах поглотить даже самая мощная вытяжка, почти всегда решение принимается в пользу расширения пространства.

    Кухню, как отдельную функциональную зону, следует отделить от зоны гостиной. Тут очень много разных решений:

    • барная стойка;
    • подъём пола в одной из зон;
    • подвесные потолки;
    • сохранение части стены между комнатами;
    • раздвижные ширмы;
    • фигурная или прозрачная перегородка.

    Всё это относится к архитектурным способам обособления кухни. Можно применить и визуальные способы. Зрительно разделить пространство можно при помощи использования разных материалов. Например, для кухни незаменима керамическая плитка, а пол в гостиной можно устелить ламинатом, паркетом или ковролином. Для большей выразительности можно использовать контрастные цвета.

    Разные виды отделки потолка тоже смотрятся очень выигрышно. Большую роль играет освещение. Различные осветительные приборы на потолках, стенах, прямо на полу или на мебели помогают прекрасно разделять пространство.

    Ещё один способ разделить пространство кухни и гостиной – это логический, т. е. с помощью мебели. Это может быть диван, поставленный спинкой к кухне, стеллаж или даже просто обеденный стол на границе комнат. Иногда можно установить большой аквариум или ширму из комнатных растений.

    Мозаичная стена

    Мозаика, несомненно, завораживает. А еще больше завораживают узоры, а то и целые панно. И знаете, если мозаичная стена запала вам в душу, – можно попробовать оформить одну из стен в вашем доме.

    Классический вариант – мозаика в ванной комнате. Классический, потому что ванная не перегружена мебелью, декоративными элементами и, обычно, цветом, а значит, отвечать за характер пространства будут стены. Обратите внимание на керамическую мозаику, с которой отлично сочетаются плитка и кафель, а также на стеклянную – она обладает водоотталкивающим свойством. Вариантов развития событий здесь несколько: одна мозаичная стена, а другие, к примеру, плиточные; все четыре стены отделаны мозаикой, но на одной присутствует орнамент, лаконичный узор или какой-то сюжет; отделайте мозаикой стены, образующие угол, а другие пусть будут менее замысловатыми.

    Если желаете выйти из зоны комфорта, присмотритесь к мозаичной стене в спальне. Дизайнеры часто используют мозаику цвета морской волны, с бирюзовыми, белыми, голубыми вкраплениями (подойдет, кстати, как для ванной, так и для спальник). Эти цвета успокаивают, расслабляют, а когда на стене играет солнце – кажется, что у вас перед глазами плещется вода.

    Не менее успешно мозаичная стена впишется в кухню. Самый распространенный вариант – оформить стену за кухонным гарнитуром, обычно это пространство ничем не выделяется, а при таком раскладе (а еще и с подсветкой) – станет изюминкой помещения. Стены в гостиной, прихожей, холле часто оформляют керамзитной мозаикой – ее особенность в использовании цельных мозаичных плиток; ваш вариант, если вам не очень нравятся узоры, орнаменты и вообще мелкие детали.

    Великолепие интерьерному убранству придадут мозаичные панно. Это может быть репродукция известной картины, фотографии или какой-то сюжет. Зачастую при создании таких «полотен» используются и другие материалы: кварц, гранит, малахит.

    Простой, но не менее творческий способ, – использовать разные цветовые сочетания, создавая горизонтальные, вертикальные линии, или выложить значимые для вас слова.

    Зачем объединять пространство

    Соединяют комнаты и кухни не только в малогабаритных «хрущёвках». Объединение зала и кухни встречается даже в огромных загородных особняках или в элитных многометровых городских квартирах. В каких целях проводится совмещение комнат?

    Обычно встречаются следующие варианты:

    1. Однокомнатные малогабаритные студии, где возможно разместить только вещи первой необходимости.
    2. Элитные многокомнатные квартиры или загородные дома. Совмещение комнат здесь – только дело личных вкусов и предпочтений, которые подразумевают простор и свободу.
    3. Обычные квартиры с большим залом и очень маленькой кухней. Это самый распространённый вариант. Главное здесь – расширение зоны кухни за счёт площади комнаты.

    А как быть, если перепланировка уже произведена, а разрешения не было?

    Если до сих пор нет перегородки или двери между кухней и гостиной, то придётся её поставить.

    Придется заплатить небольшой штраф перед тем, как получить все необходимые документы. Вам будет предъявлено предписание, которое не стоит игнорировать. Иначе на вас могут подать в суд и даже продать вашу квартиру. До этого доводить не стоит.

    В любом случае разрешение необходимо получить. Порядок действий тот же, что и перед началом перепланировки. Определение несущих стен, составление эскизов и разработка проекта объединения кухни и зала со всеми необходимыми согласованиями, получение разрешения, составление Акта и приглашение работников БТИ.

    Как узаконить перепланировку квартиры и почему согласование так важно?

    При подготовке перепланировки у многих людей возникает мысль: “а зачем вообще бегать по чиновникам?” 98 процентов соотечественников посчитают, что лучше по-тихому перестроить квартиру и разрешения ни у кого не испрашивать.

    По-тихому не получится

    Во-первых, снос стен – процесс шумный, и мусора будет столько, что встревоженные соседи скорее всего потребуют объяснений. Да и без профессиональных строителей вряд ли дело обойдётся, а они могут поинтересоваться, законная ли происходит перепланировка. А сотрудники коммунальной сферы и управляющих компаний по долгу службы должны докладывать начальству, если заметили в квартире существенные изменения.

    Во-вторых, вы уверены, что точно отличили несущую стену от ненесущей и ваш ремонт не вызовет появления уже на наружной стене вашего дома трещин или других малоприятных для вашего бюджета, а то и свободы последствий?..

    Словом, готовясь обновить собственное помещение, неплохо бы заранее запастись требуемым пакетом документов, согласовать их в необходимых инстанциях, а после перепланировки занести сведения о произошедших изменениях в техпаспорт квартиры.

    Что такое перепланировка жилого помещения

    Разберёмся, что такое перепланировка квартиры. Это изменение её конфигурации по эскизу или по проекту.

    • Первый вариант – простая перепланировка. Она предполагает незначительные перемены в квартире: реконструкцию дверных проёмов, установку перегородок, снос ненесущих стен, устройство в них проёмов и арок, перенос в пределах помещения газового и сантехнического оборудования.
    • Сложная перепланировка (по проекту) более трудоемка и хлопотна, требует большего количества согласований. Это расширение помещений, любые работы, затрагивающие несущие конструкции, замена коммуникаций, конструкций пола и потолка.

    Готовим пакет документов

    Теперь разберемся, какие документы нужно готовить и в каких инстанциях их оформлять:

    КонтораДокументы или действия
    БТИ (бюро технической инвентаризации) Поэтажный план и экспликацию к нему (подробное описание вашей квартиры количество и перечень помещений, их площадь)
    Жилищная контораВыписка из домовой книги, свидетельство о праве собственности, копия лицевого счета, проект или эскиз перепланировки
    Архитектурно-планировочное управлениеСогласование перепланировки
    Банк (если квартира находится в ипотеке)Письменное разрешение на перепланировку
    Санэпидемстанция,
    газовая служба,
    пожарный надзор    		Необходимость обращения зависит от характера планируемых работ

    Готовый пакет документов нужно сдать в жилинспекцию. Когда он будет рассмотрен и разрешение выдано — пора начинать работы по перепланировке. После их окончания возвращаемся в жилищную инспекцию за актом приёмной комиссии. И снова в БТИ и ЖКО, где зафиксируют изменения в плане, техническом паспорте квартире и в свидетельстве о праве собственности.

    Чем грозит самовольная перепланировка

    Если даже в результате ваших действий дом не обрушился и не пошёл трещинами, незаконная перепланировка может привести к огромным неприятностям.

    • Не получится, например, вступить в ипотеку. Банки не дадут кредита под залог такой квартиры.
    • Являясь полноправным её собственником, вы не сможете производить с квартирой ни одного юридического действия: ни продать, ни подарить. Даже попытавшись отписать в наследство, столкнётесь с затруднениями.
    • Если квартира ещё не стала вашей, нельзя будет её приватизировать. А если всё-таки сделаете это, не сообщив об изменениях, и обман раскроется, придётся заплатить немаленький штраф (от десяти до двадцати минимательных размеров оплаты труда). К тому же вас обяжут или восстановить помещение в первоначальном виде, или всё-таки узаконить перепланировку.

    Последнее удастся, если вам пойдут навстречу и позволят оформить документы задним числом. Так чаще всего и случается, когда ваше вмешательство в конфигурацию квартиры не было слишком грубым и опасным для дома. В противном случае (если, скажем, в перспективе нарушения в инженерной или вентиляционной системе) вам откажут. Вот здесь начнутся настоящие проблемы!

    Видео: правила согласования перепланировки

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен?

    Видео: нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен?

    Нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен, то есть перегородок, в квартире? Такой вопрос мы часто получаем от собственников, решивших делать перепланировку в квартире. Сразу ответим: любую перепланировку в квартире нужно согласовывать в независимости от ее масштаба и трудности, в том числе довольно простые, как снос перегородок. В случае обнаружения незаконной перепланировки в квартире, проверяющие службы вправе выписать вам штраф, предъявить предписание, а в крайних случаях обратиться в суд или конфисковать жилье.

    Что такое не несущая стена (перегородка)? Пойдем от обратного – разберем сначала, что такое несущая стена. Несущая стена – это стена, на которую опираются верхние конструкции многоквартирного дома, и снос которых неминуемо приведет к аварии. Поэтому несущие стены ни в коем случае сносить нельзя. А узаконить квартиру с проемом в несущей стене возможно при условии того что будет разработан проект с мероприятиями, которые не ухудшат несущую способность конструкций дома.

    Снос не несущей стены

    Не несущие стены – это все остальные стены в доме – такие, которые не влияют на общую конструкцию дома. Не несущая стена чаще всего является перегородкой. Она может быть выполнена из гипсокартона, пазогребневого камня, кирпича, пенобетона и другого строительного материала. В то время как несущие стены, как правило, отлиты из армированного бетона и толщина которых от 18 до 25 сантиметров.

    Перегородки в квартире

    Как понять, что стена в квартире не несущая?

    Обычно, какая стена, несущая или нет, собственники и строители определяют без труда, но есть случаи, когда не несущую перегородку можно спутать с ребром жесткости или с несущей стеной. В старых дореволюционных и послереволюционных постройках достаточно часто делали несущую стену или ребро жесткости из дерева. Поэтому владельцам квартир в старых домах нужно быть внимательными и обязательно сначала определить несущая стена или нет, а после этого уже принимать решение о сносе.

    Кто может, определить несущая стена или нет?

    Определяет, несущая стена или нет, инженер по обследованию зданий. Далее он выдает официальное заключение о характеристике стены.

    Законом не предусмотрено разделение перепланировок на действия с несущими или не несущими стенами, перепланировка — это любое изменение, которое произошло в квартире или помещении, в том числе с затрагиванием несущих стен.

    Согласно Постановлению № 508 Правительства Москвы, собственник имеет право выполнить перепланировку, не нарушая права других собственников. Даже при сносе не несущей стены имеется достаточно большой список ограничений и требований к содержанию квартиры. Подробнее ТУТ

    Перепланировки, в которых участвуют не несущие перегородки, чаще всего являются объединением или разъединением нескольких помещений.

    Примером может служить объединение санузла, это очень часто встречающаяся перепланировка, в которой разбирают не несущую перегородку. В результате получается не одно помещение, а два. Соответственно на плане квартиры в БТИ в результате объединения двух помещений у вас будет на одно помещение меньше. Та же истории повторится в конечной экспликации БТИ. Но при этом во всех текущих документах количество помещений останется неизменным. А это означает, что документы, которые находятся в Росреестре и в БТИ, не соответствует реальному плану квартиры, а у вас по факту имеется несогласованная перепланировка. Стоит помнить, что у вас поменяется также площадь помещений. Как правило, это небольшая разница в метражах, но, тем не менее, это все равно изменение. А это прямое несоответствие объекта недвижимости тому помещению, которое было до перепланировки. А юридически любое изменение, будь то новая площадь помещений, создание или ликвидация помещения в квартире, потребует согласования, закрепления и внесения изменений в ЕГРН.

    Наши рекомендации

    В случае если вы решили сделать ремонт и хотите снести перегородку, то начинайте всегда с согласования перепланировки. Согласовав будущую перепланировку и выполнив ремонт, вы сразу обезопасите себя от штрафов и предписания за незаконную перепланировку. А большим и приятным бонусом для вас будет повышение стоимости вашей недвижимости. Квартира будет стоить дороже по сравнению с такой же квартирой в этом районе без ремонта.

    О проблемах, которые может получить собственник, не согласовав перепланировку, мы детально рассказали в статье «Почему нужно согласовывать перепланировку?»

    Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в форме ниже. Мы с поможем разобраться в вашей проблеме. Для получения полной бесплатной консультации вы можете позвонить нам в рабочее время или оставить заявку на обратный звонок. Мы вам поможем!

    Получите коммерческое предложение на услугу

    Перепланировка стен

    Довольно часто в ходе перепланировки стены являются первостепенным объектом для проведения ремонта. Перепланировка стен в квартире может быть обусловлена разными целями: могут потребоваться проем в стене при перепланировке, снос стены для расширения «полезной» площади или объединения комнат и т. д. Из данной статьи вы подробно узнаете, как сделать перепланировку стен, разрешается ли при перепланировке квартиры снос стены и прочее.

    Несущая стена и перепланировка

    Проем в несущей стене при перепланировке — очень распространенный вид ремонта. Желание объединить, например, кухню и комнату, тем самым увеличив зону санузла, возникает у многих собственников. Подобные работы требуют обязательной разработки технического заключения, так как неграмотное затрагивание несущих конструкций может привести к аварийному состоянию стены, квартиры и даже дома. После устройства проема в большинстве случаев требуется его усиление (исключением могут быть, к примеру, квартиры со специально организованными там проектными нишами).

    Во время перепланировки снос несущей стены категорически запрещен. Если вы все-таки несогласованно провели такой снос или же сделали проем в несущей стене без ТЗ и большего размера, чем допускается, то вам придется платить денежный штраф и за свой счет возвращать стену в ее первоначальный вид.

    Так что, согласование перепланировки несущих стен, если требуется вырезать проем, возможно, как и возможна любая разрешенная перепланировка квартиры без сноса несущих стен.

    Пример усиления проема в несущей стене швеллером:

    Пример расширения проема в несущей стене:

    Перепланировка ненесущих стен

    Как всем известно, помимо несущих стен, в квартире присутствуют ненесущие перегородки. В большинстве случаев перепланировка в квартире ненесущих стен разрешена. Если у вас возникает вопрос о том, нужно ли согласовывать перепланировку ненесущих стен, ответ будет положительным, так как демонтаж или изменение любой ненесущей перегородки — это изменение изначальной планировки квартиры, прописанной в техпаспорте. И, опять же, если вы делали несогласованную перепланировку с затрагиванием ненесущей перегородки, то необходимо узаконить перепланировку ненесущей стены. Поэтому, если вам потребуется провести какие-то работы с ненесущими стенами, то требуется согласование такой перепланировки. Без несущих стен в квартире обойтись никак нельзя, так как они выполняют роль «опоры» всей конструкции здания, а вот без ненесущих стен обойтись можно.

    Такой демонтаж стен при перепланировке делается для увеличения площади жилых комнат, для объединения комнат. Многие жильцы посредством такой перепланировки стен в квартире превращают помещение в подобие студии. Но стоит заметить, что такая перепланировка стен в панельном доме будет довольна проблематична потому, что большинство стен панельных домов являются несущими.

    Помимо демонтажа ненесущих стен, возможно и возведение новых. Такая перепланировка стен в квартире часто проводится для устройства тамбура, гардеробов, для разбивки комнаты и разделения рабочей и досуговой зон в комнате.

    Пример схемы монтажа перегородки в проекте перепланировки:

    Согласование перепланировки стен

    Согласование перепланировки стен в квартире — обязательная процедура. Потребовался ли вам перенос двери в стене при перепланировке, или нужна перепланировка капитальных стен — в любом случае требуется пройти процедуру согласования. Как и при любом подобном ремонте, перепланировка стен в квартире согласуется постепенно, посещая необходимые инстанции (БТИ, автор проекта дома, проектные организации и так далее), собирая комплект документов (на право собственности, заявления, разрешения от необходимых организаций, техпаспорт помещения, проект перепланировки и прочее) и получая разрешение от Мосжилинспекции. При перепланировке несущих стен необходима разработка технического заключения от автора проекта дома.

    При перепланировке ломаем стены только с получением разрешения на это.

    Примеры планировки квартир с отображением несущих и ненесущих стен:

    Завершение

    В завершение хочу сказать, что перепланировка стен в квартире — процесс не из легких и требующий прохождения процедуры согласования. Любая незаконная перепланировка стен может обернуться неприятными последствиями. Если вам требуется согласование перепланировки стен, можете обратиться в нашу фирму — мы поможем! Наши контакты указаны в соответствующем разделе сайта.

    Могу ли я сделать перепланировку в новостройке до сдачи дома?

    – Я приобрела квартиру по договору ДДУ в строящемся доме напрямую от компании-застройщика в Рязани. В настоящий момент закончено возведение стен и начинается строительство внутренних перегородок. Мне хотелось бы сразу согласовать в квартире перепланировку, которая не затрагивает несущих стен. Я отвезла чертежи в компанию-застройщик, но главный инженер не дает добро на возведение перегородок в соответствии с моими чертежами, мотивируя это тем, что при сдаче дома возникнут проблемы с БТИ. У них уже был такой негативный опыт с другим домом, который компания ранее сдавала в эксплуатацию. Но нелогично строить перегородки, которые мне потом надо будет сносить. Как мне поступить? Обратиться в БТИ, которое потом будет принимать дом в эксплуатацию, или куда?

    bilanol. i.ua/Depositphotos

    Отвечает руководитель юридического департамента АН «Бон Тон» Дмитрий Логинов:

    Отказ обоснован. Согласно Градостроительному кодексу РФ, строительство многоквартирного дома осуществляется на основании проекта, прошедшего экспертизу. На период строительства контроль за соответствием возводимого объекта проектной документации осуществляет Стройнадзор, который по окончании данных работ обязан провести полную проверку дома на это самое соответствие проектной документации. По результатам этой проверки выдается ЗОС (Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации). Без него невозможно ввести дом в эксплуатацию.

    Любое несанкционированное отклонение от проекта чревато отказом в выдаче ЗОС и, как следствие, задержкой ввода всего дома. Таким образом, для изменения конфигурации перегородок требуется внести изменения в проект (если затрагиваются конструктивные элементы, то такие корректировки должны заново проходить экспертизу). Кроме того, придется менять данные, предоставляемые в Росреестр и Стройнадзор, а также проектную декларацию. Также надо будет заключать допсоглашение к ДДУ, так как в нем есть схема помещения, и регистрировать его.

    Как итог: для выполнения данного пожелания застройщику придется потратить много сил, переделать кучу документов и понести финансовые затраты. Если принципиально внести изменения именно на стадии строительства, то можно попробовать предложить застройщику компенсировать все производственные, организационные и финансовые затраты путем увеличения цены ДДУ.

    Как согласовать перепланировку

    Ответы на главные вопросы о перепланировках

    Отвечает директор по продажам «НДВ – супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева:

    Пока дом не построен, техплана БТИ не существует, планировки установлены только на уровне ПСО – плана строительного объекта. Вносить изменения в план может только застройщик, что на практике, действительно, случается крайне редко – из-за одной квартиры приходится менять поэтажный план, вносить очередные изменения в проектную декларацию. Компании это невыгодно, особенно в проектах массового сегмента (в малоквартирных престижных домах еще могут пойти навстречу взыскательным клиентам). Поэтому все остается на откуп БТИ – с ним можно согласовывать перепланировку в квартире, когда на нее уже получено право собственности.

    Что до межкомнатных перегородок, то отказ застройщика возводить их возможен в двух случаях: либо в ДДУ указано, что помещение сдается с трассировкой, то есть перегородок фактически нет – только обозначение планировки для замеров всех будущих помещений при приемке. Либо не указано ничего – есть ли межкомнатные перегородки в квартире или нет. Сегодня это, конечно, исключительный случай. Обычно в ДДУ стараются так подробно прописывать характеристики объекта, чтобы не было двойного толкования и, соответственно, претензий. Так что найти форму договора без конкретного указания такой детали, как межкомнатные перегородки, почти невозможно. Если все же это Ваш случай, попросите представителя застройщика именно в Вашей квартире перегородок не возводить, ссылаясь на то, что по условиям ДДУ он это делать не обязан. Если же в договоре четко прописано, что помещение сдается с готовыми межкомнатными перегородками, увы, придется принимать так, как сделают, и затем демонтировать. Застройщик обязан предоставить дольщику квартиру именно в том виде, в котором его обязывают к этому условия договора.

    Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

    Под «перепланировкой до сдачи объекта строительства его собственнику» понимается изменение проектной документации. Эта процедура требует предварительного согласования со специалистом, поскольку, если такое изменение будет нарушать санитарно-эпидемиологические и строительные нормы, то все старания по подготовке документации будут сведены на нет. Поэтому в данном случае следует проконсультироваться со специалистами БТИ, которые дадут свою экспертную оценку желаемой «перепланировки». Возможно, они предложат какую-либо корректировку изменений, которая не будет нарушать установленные правила и нормы и не создадут угрозу безопасности будущих жильцов многоквартирного дома.

    Самостоятельное согласование перепланировки: проще, чем кажется

    Покупка квартиры в новостройке без внутренних стен

    Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

    Если главный инженер-проектировщик не дает добро, то сделать что-то Вы вряд ли сможете. Вы покупали квартиру по договору по определенным условиям, а сейчас хотите эти условия поменять, и идти Вам навстречу в этом – право, а не обязанность застройщика.

    По перепланировке Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры Вашего города; также обязательно потребуется заказать проект перепланировки и изготовить технический паспорт на квартиру. Возможно, Вам также потребуется проводить общее собрание собственников квартир в Вашем многоквартирном доме.

    В любом случае, в данной ситуации я бы рекомендовала Вам обратиться к юристу по вопросам узаконивания перепланировок. Так как другим вариантом является обращение с исковым заявлением в суд.

    Отвечает эксперт-брокер по операциям с недвижимым имуществом, основатель компании «Недвижимость и право» Ольга Терентьева:

    Любая, даже самая незначительная корректировка технических характеристик квартиры на этапе строительства считается изменением проектной документации. Перепланировка жилого помещения возможна только в готовых домах, введенных в эксплуатацию. Пока идет строительство, все изменения должны обсуждаться с застройщиком напрямую и вноситься отдельным приложением в ДДУ (БТИ решает вопросы по уже готовым домам). Однако девелоперы редко идут на такой шаг, поскольку любые изменения в готовый проект предполагают дополнительные издержки.

    Гораздо проще согласовать перепланировку после получения ключей. Для этого нужно предоставить проект жилищной инспекции. Если планируемые изменения не затрагивают несущих конструкций, собственник получит разрешение на перепланировку своей квартиры. В противном случае суд вправе потребовать вернуть жилому помещению первоначальный вид и даже изъять его у хозяев для продажи на открытых торгах.

    Инструкция: как оформить перепланировку?

    Как узаконить перепланировку в квартире после покупки?

    Отвечает генеральный директор компании «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин:

    Поскольку к договору долевого участия всегда прикладывается план квартиры, такая перепланировка подразумевает составление дополнительного соглашения к договору. Это, в свою очередь, в том числе влечет за собой повторную экспертизу всего проекта и последующие изменения проектной декларации. Для застройщика такая процедура крайне ресурсоемкая, и в редких случаях он будет готов на это пойти.

    Наиболее распространенная практика решения соответствующего вопроса: узаконивание нового плана квартиры уже после подписания акта приема-передачи. Если перепланировка не затрагивает несущих стен и не предполагает изменения функционального назначения помещений, процедура оформления довольно несложная. Собственник приносит в БТИ свой проект квартиры с чертежами и получает согласованные документы.

    Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

    Среди законодательства РФ в сфере строительства выделяется множество санитарно-эпидемиологических и пожарных правил, которые должны соблюдаться в обязательном порядке.

    Любое изменение изначально согласованной планировки (то есть изменение проектной документации) может повлечь нарушение этих правил (к примеру, ванная комната не может располагаться над жилой комнатой). В связи с этим предложение застройщика обратиться в БТИ является обоснованным.

    Для того чтобы проверить, будет ли изменение проектной документации нарушать какие-либо правила, рекомендуется обратиться в БТИ, которое будет принимать дом в эксплуатацию, с имеющимися чертежами и проконсультироваться по поводу соответствия перепланировки установленным правилам.

    Текст подготовила Мария Гуреева

    Не пропустите:

    Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

    Можно ли снести стену в квартире и поставить новую?

    Минусы свободной планировки в квартирах эконом-класса

    Приемка квартиры в новостройке без отделки

    Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

    Семь простых способов создания временной массивной стены

    ЧТЕНИЕ 4 МИН

    Тот факт, что ваш нынешний «домашний милый дом» не может быть вашим навсегда «домашним сладким домом», не означает, что вы не можете смело оформлять свой интерьер.

    Один из способов оказать большое влияние на ваше пространство — это стена с эффектным оформлением — уникальная стена, которая «всплывает», очень эффектна и представляет ваш личный стиль. Даже если вы не можете внести какие-либо постоянные изменения в декор, будь то из-за того, что ваша аренда не позволяет этого, или вы не можете взять на себя долгосрочные обязательства, вы все равно можете поставить свой собственный дизайн на свое пространство с помощью временное решение стены заявления.

    Вот семь идей, как заявить о себе на своем месте и создать пространство, которое вам нравится, не делая его постоянным. Будь то из-за того, что вы не пробудете у себя очень долго, ваш домовладелец не позволит вам вносить какие-либо изменения, или вы просто не можете взять на себя долгосрочное обязательство смелой стены, эти идеи позволят вам создать космос, который ты любишь!

    Кто сказал, что обои должны быть постоянными? Появились варианты оформления, позволяющие установить обои, которые легко снимаются.Любой новичок в домашних условиях может установить временные обои, потому что для этого потребуется всего несколько основных инструментов: рулетка, дворовая палка, ножницы, карандаши, нож X-ACTO и ракель.

    Подготовьте стену, протерев ее. Отмерьте и обрежьте панели обоев соответствующим образом и просто приклейте их. Будь то винтажный вид спальни или смелый узор в гостиной, съемные обои — отличное решение для тех, кто хочет выглядеть смелым.

    Изображение

    Если вам нравятся определенные обои, которые не входят в съемный вариант, есть способ сделать любые обои съемными и временными. Используя малярный скотч и двусторонний скотч, вы можете временно наклеить обои на стену. Малярный скотч предотвращает любые повреждения двусторонним скотчем, когда пора снимать обои. Этот метод не только защищает стену от повреждений; это позволяет вам повторно использовать ваши инвестиции в вашем следующем доме.


    Изображение

    Если ваш дом — убежище, а путешествия — ваша страсть, использование карт для стены с отчетами — отличный временный вариант. Эта простая идея занимает очень мало времени; все, что вам нужно, это ваши карты и малярная лента.Малярный скотч позволяет в дальнейшем безопасно удалить обои, не повредив стены. Выберите карты мест, в которых вы побывали, пунктов назначения из вашего списка или и того, и другого. В любом случае, это будет не только отличное заявление, но и отличная беседа, когда вы развлекаетесь.

    Изображение

    Если вы хотите, чтобы комната отражала вашу индивидуальность, но без лишних затрат, стена, обшитая тканью, — отличный вариант. Основным источником этого временного варианта является клей-спрей, который позволяет приклеивать ткань к стенам и снимать ее, не повреждая при движении.В дополнение к бесконечным вариантам рисунков доступная ткань может предложить очень экономичное дизайнерское решение.

    Изображение

    Если вам нравится стиль фермерского дома, но ваш нынешний дом далек от настоящего фермерского дома, вы все равно можете заявить о себе, используя съемную фреску, которая выглядит как шип. Эти фрески представлены панелями, которые можно отслаивать и наклеивать, снимать и использовать повторно. Конечно, вы можете отказаться от электроинструментов, потому что вам понадобится всего несколько простых расходных материалов. Извини, я не могу помочь тебе в твоих мечтах о курятнике…

    Изображение

    Если установка съемных обоев кажется слишком сложной задачей, использование ленты васи для создания интересной акцентной стены с геометрическим рисунком — отличный проект для начинающих. К тому же это недорого. Используя ленту васи, вы можете создать смелый образ, идеально подходящий для фойе, дамской комнаты или небольшой акцентной стены. Маленькое пространство … огромное влияние.


    Изображение

    7. Добавить горошек

    Если ваш дом сейчас представляет собой море белых стен, но ваша индивидуальность далеко не скучная, как насчет того, чтобы добавить несколько классических горошек? Менее чем за 20 долларов и пару часов вы тоже можете увидеть пятна! Отправляйтесь в местный магазин ремесел, чтобы купить дырокол, бумагу для альбомов и малярную ленту.Затем с помощью рулетки и карандаша нарисуйте «сетку» на стене там, где будет горошек.


    Изображение

    Надеюсь, вы вдохновитесь сделать (временное) заявление у себя дома. Помните: возможно, вы не находитесь в долгосрочном пространстве, вы все равно можете сделать его своим. Приложив немного дополнительных усилий, даже временное пространство сможет отразить вашу индивидуальность!

    Потому что дом не за день строят . ..

    — Вереск

    Написано Хизер из Southern State of Mind

    Хизер — девушка из Атланты, которой есть что рассказать о домашнем декоре, простых поделках и поделках, а также о приключениях с семьей.Любитель всего синего, пляжа, юга и развлечений. Днем она — пчелиная королева, преследующая своих мальчиков. Ночью она занята пчелкой, жужжащая свой дом. Она считает, что холодный кофе и маргарита могут вылечить все; и не может перестать придумывать простые способы полюбить свой дом, не тратя много.

    Основное изображение предоставлено: Южный блог State of Mind

    Опубликовано 30 июня 2017 г.

    Что вы думаете?

    109 Ответов

    Советы по строительству временной стены в квартире

    Автор: Дженнифер Вильяльба 1 августа 2020 г.

    Если вы не жили под скалой, вы должны знать, что строительство временной стены в квартире — обычное дело.В основном это происходит в городах , аренда квартир . Арендаторы делают это в основном для того, чтобы разделить свою однокомнатную квартиру на две спальни. Однако есть еще много других применений, кроме этого. Это делает все жилое пространство многоцелевым.

    Временные стены имеют свою долю преимуществ, и есть множество причин, по которым вы можете быть заинтересованы в их приобретении. Однако эта мысль должна беспокоить вас, если этим проектом можно заниматься и управлять только вами. Что ж, все зависит от уровня ваших столярных навыков; весь проект также заключается в имеющихся расходных материалах и инструментах.Если у вас есть все необходимое, чтобы построить временную стену, вы сможете сделать это без лишних хлопот. Если это не так, лучше нанять специалиста.

    Преимущества временных стен

    Если вы снимаете квартиру в большом городе, в вашей квартире должно быть меньше места. Так или иначе, если вы построите себе временную стену, это, по крайней мере, сделает все пространство более управляемым и хорошо организованным. Это также означает, что это не постоянный ремонт вашей квартиры.Однако он всегда легко снимается без какого-либо ущерба жилому пространству. Таким образом, нельзя отрицать следующие преимущества:

    • Вы можете роскошно изменить планировку всей квартиры.
    • Это обеспечивает конфиденциальность вам и вашим соседям по комнате. Это не относится к отдельным спальням; его также можно использовать в ванной, чтобы отделить зону умывальника и зону душа.
    • Большую столовую или общее пространство можно разделить, превратив ее в гостиную для ваших гостей и друзей.


    Факторы и советы, которые необходимо учитывать

    К настоящему времени вы должны быть готовы построить новую временную стену в своей квартире. Но прежде чем вы начнете, вам нужно учесть некоторые вещи:

    Договор аренды

    Перво-наперво, крайне важно, чтобы вы перепроверили договор аренды, чтобы узнать, есть ли какие-либо условия в отношении временных стен к вашей аренде. Даже если договор аренды позволяет, вам все равно может потребоваться специальное разрешение от управляющего имуществом или арендодателя.Пожалуйста, убедитесь, что все формальности, которые вы предпринимаете, должны быть оформлены письменно; это может быть письмо или электронное письмо), так что есть конкретное доказательство. Единственное, чего вы избегаете, — это возводить временную стену, которая никогда не была санкционирована. Имейте в виду, что если вы пойдете против условий и положений соглашения, это может привести к прекращению аренды или лишению доступа к вашему гарантийному депозиту.

    Будьте ясны с вашими требованиями

    Как интересно, это добавить временную стену в вашей квартире; не будьте слишком ошеломлены.Это может быть небольшое пространство, но решение должно быть большим. Вы должны будете рассмотреть множество вариантов, факторов, показателей и планов, прежде чем добавлять стену в свое жилище. Хорошо делайте домашнее задание. Вы можете получить массу идей и дизайнов, чтобы оживить ваше пространство. Помните, вы всегда можете превратить его в многоцелевую стену, добавив полки для хранения или другие подобные идеи.

    Самостоятельное строительство стены

    В случае, если вы решите взяться за проект самостоятельно, вы должны убедиться, что у вас есть подходящие инструменты и материалы.Мы предполагаем, что это просто временная стена, которую вы пытаетесь добавить, и не работаете с другими элементами, такими как деревянные стеллажи или двери. Исходя из этого, вам потребуется

    • Циркулярная пила
    • Электродрель
    • Рулетка
    • Шурупы по дереву
    • Поиск шпильки
    • Два на четыре
    • Пробковые листы

    Этот список напоминает о том, что вам нужно держать его под рукой, если вы хотите построить его самостоятельно. Кроме того, это применимо только в том случае, если у вас есть опыт работы в плотницком деле.Чтобы получить руководство и правильную процедуру, вы можете посмотреть онлайн-видео по улучшению дома.

    Нанять профессионала

    Если вы хоть немного запутались в проекте, не берите его в руки. В городе есть множество профессионалов и экспертов по установке стен, которые могут не только добавить стену, но и бесплатно демонтировать ее, когда вы решите освободить квартиру. Вы даже можете сделать особые запросы, например, о дверях, полках, окнах или звукоизоляции, если это необходимо.

    Строительство временной стены в вашей квартире или офисе — отличный способ включить пространство и уединение в вашу аренду. Все, что вам нужно убедиться, это получение необходимых разрешений и разрешений от властей, прежде чем приступить к реализации плана.

    Как создать удобную для аренды акцентную стену: 8 идей без повреждений

    1. Получите разрешение на покраску акцентной стены

    Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Некоторые управляющие разрешают перекрашивать комнату или отдельную стену, но во многих случаях покраска не допускается. Несмотря на это, о покраске акцентной стены часто все же можно договориться. Даже если вы не можете получить «разрешение» на покраску , можете все еще красить , понимая, что вам нужно будет либо 1. перекрасить стену перед отъездом, либо 2. лишиться части вашего депозита.

    Покраска может означать потерю части или всей суммы вашего залога, но если вы планируете жить в арендуемом на среднесрочный или долгосрочный период, возможно, стоит инвестировать в свое психическое благополучие, закрасив эти нейтральные белые или бежевые стены пятнами цвета.Когда вы будете готовы к переезду, вы можете предложить перекрасить или обсудить вычет из суммы возврата депозита.

    2. Настенная акцентная стена

    Если вы можете получить разрешение на рисование, вы можете получить разрешение на роспись! (Если вы не можете получить разрешение на рисование, перейдите к пункту 3, чтобы узнать об альтернативных вариантах росписи)

    Летом 2017 года я отправился в одиночное путешествие по Италии, Хорватии и Боснии. Перед отъездом я передал ключи подруге-художнику, чтобы она могла полить мои растения и расслабиться в моем помещении.По пути к двери мы пошутили, что я возвращаюсь домой к гигантской фреске, и, посмеявшись, поняли, что каждый из нас действительно настроен серьезно. То, что началось как шутка, превратилось в сеанс планирования, в результате которого я вернулся домой к этой волшебной синей цветочной фреске за изголовьем кровати.

    Даже если вы не художник или друг художника, которому не терпится создать крупноформатный проект, существует множество вариантов для настенных росписей своими руками, в том числе виниловые вырезы.

    3. Положите ткань или декоративную бумагу на стену, используя кукурузный крахмал.

    Когда я переехал в свою квартиру в Сиэтле, красивые старинные обшитые панелями двери были выкрашены в ужасный оттенок мутно-коричневого цвета.Прожив там несколько месяцев, мне нужно было что-то сделать, поэтому я нашла качественную подарочную упаковку и добавила нежный цветочный узор на внутренние панели.

    Подарочную упаковку, многие ткани и большую часть бумаги можно прикрепить к стене и сделать так, чтобы они выглядели как обои. Как получить их на складе? Простой кукурузный крахмал. В отличие от обоев, настенные покрытия, наклеенные кукурузным крахмалом, можно удалить рывком, а все следы клея со стены удалить теплой влажной тканью.

    Подробное руководство о том, как это можно сделать, можно найти в инструкциях Кристины по созданию тканевых искусственных обоев, как показано ниже:

    3.Зажимы для бумаг и настенные гобелены

    Настенные гобелены — это быстрый и дешевый способ покрыть большую площадь стены. Для арендаторов настенные гобелены — это практически идеальная акцентная стена: их легко повесить, легко снять и легко покрыть большие участки уродливой стены всего за несколько мгновений.

    Поиграйте с размером настенного гобелена, чтобы произвести смелое впечатление. Гобелен от пола до потолка может создать эффект фрески, в то время как гобелены меньшего размера можно использовать так же, как фотографии в рамке на стене.

    Преимущество использования гобеленов для акцентной стены заключается в том, что их можно менять в зависимости от сезона или даже в зависимости от вашего настроения. Вместо того, чтобы проделывать в стене несколько отверстий, прибивая гобелены к стене гвоздями, используйте зажим в виде бульдога или старинные зажимы для бумаг. Оба типа зажимов могут быть прикреплены к стене с помощью одного маленького винта, что позволяет легко сменить гобелен на стене, просто отстегнув старый гобелен и защелкнув новый.

    4. Книжные полки от пола до потолка.

    Книжные полки от пола до потолка раньше были доступны только как встроенные, но с плоской и модульной мебелью арендаторам стало проще, чем когда-либо, создать удобную для аренды акцентную стену с книжными полками от пола до потолка. Акцентная стена для книжных полок не только эстетично подходит практически для любого декора, но также делает вашу акцентную стену функциональным и красивым предметом для хранения вещей.

    Акцентная стена с книжной полкой идеально подходит для съемщиков, поскольку она вообще не требует изменения структуры вашего арендуемого помещения.Когда вы двигаетесь, книжные полки сдвинутся, открывая стену в ее первоначальном состоянии.

    Хотя вы, вероятно, не сможете найти книжную полку, идеально подходящую для вашего пространства, розничные продавцы, включая IKEA, продают книжные полки стандартного размера с дополнительными приспособлениями по высоте. Полка BILLY от Ikea — это самый продаваемый стиль с возможностью штабелирования. Устанавливая эти надстройки друг на друга, вы можете разместить потолок практически любой высоты. Если надстройки оставляют неудобное место наверху вашей книжной полки, лепка может стильно заполнить пространство и создать встроенный эффект.

    5. Используйте затемнение окна и шторы, чтобы создать акцентную стену на стене с окном.

    Да, естественный свет — это здорово — многим квартирам нужно гораздо больше — но иногда просто нужно разместить окно. не делает. работай.

    Это была проблема в одной из спален Хок-Хилла. Посмотрите наш урок о том, как мы спрятали окно за роскошной и романтичной занавеской. Используя правильную технику, вы можете сделать так, чтобы это выглядело великолепно как внутри, так и снаружи вашего дома, и устранить проблемы, которые плохо расположенное окно создает для дизайна комнаты.

    Шторы — отличный способ добавить драматизма любой стене. Хотя шторы традиционно используются для окон, на простой стене они добавляют ощущение роскоши, особенно в спальне. Шторы — идеальный способ прикрыть стены со значительными дефектами поверхности.

    Помимо обычных штор, вы также можете создавать драматические оборки и трехмерные эффекты, используя ткань, фанерный фон и скобяной пистолет. Посетите нашу статью о взъерошенных шторах, сделанных своими руками, чтобы узнать больше об этом методе.

    6.Природные элементы как временная акцентная стена

    Возможно, самая причудливая акцентная стена, которую я создал, — это занавеска / ветвь для полностью белой спальни в лесном стиле. Весь этот фон был создан с помощью всего лишь четырех небольших отверстий под винты, размещенных в стене для крепления карниза, что делает его отличным способом добавить драматизма стене в арендуемом доме.

    Между прочим, в комнате ниже было большое окно за изголовьем кровати, используя наш метод закрытия сильно завышенной занавеской (см. Выше), мы смогли вернуть эту стену в пригодное для использования пространство, в то время как окно на соседней стене обеспечивало много естественный свет.

    Когда я помогал другу украсить эту спальню, украсить стену за кроватью было непросто, потому что окно, которое мы закрывали, означало, что на стене не было поверхности, на которую можно было бы что-то повесить. Вместо этого ветви были смонтированы с помощью бруса 4 × 4 с просверленными отверстиями. В каждое отверстие была вставлена ​​свежесрезанная ветка дерева, создавая эффектный фон:

    Выбор стены для преобразования в акцентную стену

    Иногда стена, которую следует превратить в акцентную стену, очевидна из-за того, как дверь открывается в комнату, или из-за расположения окон. В других случаях может быть непросто определить , какая стена из будет лучше всего акцентировать внимание. Обычно я выбираю самую «скучную» стену. Стена с окном уже имеет окно, служащее акцентом — точно так же стена, которая открывается в другую комнату или имеет дверь туалета, уже определенным образом привлекает внимание.

    Я думаю, что акцентные стены лучше всего смотрятся на самой «пустой» стене — часто прямо напротив двери или окна, поэтому они смотрят в том направлении, которое люди видят, входя в комнату.Если вы не уверены, какая стена в комнате будет лучше всего смотреться в качестве акцентной стены, поэкспериментируйте. Что вы чувствуете, когда вешаете на стену большое одеяло? Комната кажется больше меньше? Твой взгляд обращен на это?

    Акцентные стены в 2021 году и далее

    Всякий раз, когда популярность дома набирает обороты, через несколько лет часто наблюдается резкий спад — каждый, кто вложил средства в акцентные стены Chevron в 2013 году, может вам это сказать! Несмотря на внезапную взрывную популярность акцентных стен в начале 2010-х годов, акцентные стены по-прежнему очень популярны сегодня — во всяком случае, события 2020 года дали нам больше возможностей для акцента и необходимости придать яркости большему количеству стен за раз. Судя по тому, что яркие, негабаритные обои набирают популярность.

    Акцентные стены по-прежнему будут в тренде в 2021 году, но вы должны помнить о типе акцентной стены, которую вы выбираете. В то время как акцентные стены никуда не денутся, не все разновидности имеют одинаковую стойкость. У Chevron был свой день, и стены из деревянных поддонов уже на подходе, но гобелены, гобелены, макраме и обои (или искусственные обои, сделанные с кукурузным крахмалом, как описано выше) все еще в моде и, похоже, не подходят собираюсь куда-нибудь в ближайшее время.

    Последнее слово: Советы по декору настенного монтажа при аренде:

    Не бойтесь продырявить стены! Арендаторам следует быть осторожными при проделывании отверстий, но они должны знать, как превратить арендованный дом или квартиру в дом.Читайте советы о том, как преодолеть тревогу у стены.

    Не бойтесь проделывать дыры в стене своей квартиры. Осторожность? Конечно, но не позволяйте аренде заставлять вас покупать произведения искусства или настенные ковры в зависимости от того, удержит ли клей их прочно.

    Правила прокладки отверстий в стенах для съемщика:

    • Знайте тип своей стены.
    • Не используйте молоток (серьезно, никогда)
    • Купите небольшую аккумуляторную дрель и набор сверл (оба необходимы в базовом ящике для инструментов)
    • Всегда предварительно просверливайте отверстия в стене, даже для забивания гвоздей.
    • Держите заполнитель отверстий под рукой. Он дешевый и доступен в широком ассортименте оттенков. Когда вы двигаетесь, просто выверните винт или гвоздь и заполните отверстие наполнителем.

    7 способов украсить стены, удобные для квартир

    Сердце бешено колотится, когда вы видите прекрасно оформленную стену галереи? Вы жаждете масштабного искусства, чтобы покрыть все это белым? Хотя у арендатора есть много преимуществ, практичные, но неинтересные стены, безусловно, не входят в их число.Если вы думаете, что нет приемлемого способа придать вашим стенам индивидуальность без добавления краски или десятков гвоздей, мы сделаем ваш день лучше. Оказывается, есть множество способов обновить стены арендатора, не нанося при этом долговременного ущерба. Взгляните на эти семь стратегий DIY и найдите идеальное решение для себя!
    Создание стены с искусственным акцентом с помощью пенопласта

    Проект через Leslie @House on the Way
    Даже если вы не можете покрыть стену, вы можете создать новую поверхность.Соедините большие листы пенопласта и полностью покройте их тканью или обоями по вашему выбору. Убедитесь, что ваша новая поверхность вырезана немного больше, чем ваша стена, чтобы вы могли плотно прижать ее к стене без использования гвоздей или клея.
    Создание цветных стеновых панелей

    Проект через Isabelle LaRue @Engineer Your Space
    Хотя это решение действительно включает в себя несколько отверстий в стене, ремонтные работы будут минимальными по сравнению с тем, насколько функционально и модно использовать эти стены панели предоставляют.Если вы хотите немного сделать своими руками, эти панели мгновенно добавят цвет, место для хранения и декора вашей квартире.
    Расположите крупное искусство поверх мебели

    Проект через Allison @Two Thirty-Five Designs
    Вам не нужно экономить на крупномасштабном искусстве только потому, что вы не можете его разместить. Установите его на столешницы комодов и других больших предметов мебели и положите свои картины или произведения искусства на стену. Таким образом, вы сохраните впечатляющий внешний вид, не повредив при этом вашу квартиру.Взгляните на Сдается в аренду, чтобы найти множество других идей по декорированию квартир, таких же простых, как эта.
    Покройте всю стену накрахмаленной тканью

    Проект через Сару @ С искренним уважением, Сара Д.
    Если вам нравится внешний вид обоев, это простое решение — именно то, что вы ищете! Вырежьте большую панель из вашей любимой ткани (лучше всего подходит 100% хлопок) — достаточно, чтобы покрыть стену, которую вы хотите скрыть, обильно сбрызните ее крахмалом и утюжьте на стене. Тканевый чехол будет оставаться на месте, пока вы не будете готовы его снять, и он ни в коей мере не повредит ваши стены.
    Добавьте небольшую деталь ткани или акценты

    Project via Courtenay @ The Creek Line House
    Накрахмаленная ткань — также отличный способ добавить мелкие детали к вашим стенам. Даже если вы не хотите, чтобы стены полностью покрывали стены, вырежьте узор или картину из какой-нибудь красивой ткани и добавьте их в свой дом в качестве интересного настенного искусства. Чтобы сделать картину висящей, выберите яркую ткань, вырежьте из нее квадрат и приутюжьте его к стене примерно на уровне глаз.
    Создайте узор со съемными виниловыми наклейками на стены

    Проект через Kathy @Petticoat Junktion
    Когда вы пытаетесь украсить стены без дыр, винил — ваш лучший друг.И даже если вам не нравятся эти большие виниловые картины или силуэты, вы можете создать сплошной узор для своей стены, используя красочные виниловые формы, такие как эта ванная комната в горошек. Не позволяйте ограничениям в оформлении стен мешать вашему стилю — вы можете получить любой вид с этими простыми наклейками.
    Использовать полки как стену галереи

    Проект через Heidi @Honeybear Lane
    И последнее, но не менее важное: стена галереи — «белый кит» арендатора — на самом деле не так уж и недосягаема, как вы можете себе представить.Вы можете создать свою собственную стену галереи без гвоздей, разместив фотографии в рамках на открытых полках (лучше всего подойдут тонкие полки). Комбинируйте стили и цвета рамок, играйте с размерами изображений и не будьте слишком осторожны с выравниванием изображений — некоторое перекрытие — отличный способ добавить текстуру и характер.
    Чтобы узнать больше об улучшении условий аренды, советах и ​​практических рекомендациях, посетите нашу страницу городской жизни на Hometalk.

    Добавлено: 25 мая, 2015

    Сообщение навигации

    Украсьте скучные стены квартиры

    Как съемщик вы можете иногда чувствовать себя ограниченным в украшении стен вашей квартиры, но создание ощущения дома должно быть веселым и увлекательным занятием для всех! Вот пара креативных, но временных способов украсить скучные стены квартиры, не рискуя своим депозитом. Висячие плакаты, карты или произведения искусства в рамах

    Создайте стену галереи в своей квартире и оживите эти скучные белые стены. Найдите произведения искусства в рамах, зеркала, карты или плакаты и украсьте комнату с помощью этих недорогих идей временного декора стен!


     Гирлянда декоративных светильников

    Найдите симпатичный набор декоративных фонарей и повесьте их на временную липкую ленту. Они не только создадут праздничную атмосферу, но и украсят ваше пространство.


     Используйте декоративную малярную ленту

    Один из самых популярных способов придать цвет любой стене — использовать малярный скотч. Лента васаби красочная и в то же время легкая. Проявите творческий подход с васаби и заклейте стены скотчем!

    источник: septemberfour.com

    Виниловые наклейки — это относительно простой способ придать цвет стенам без краски. Добавьте несколько точек с виниловой наклейкой на любую стену и мгновенно измените ощущение и внешний вид комнаты.



    Покраска стен вашей квартиры просто не вариант для съемщиков, используйте другие способы цветного творчества. Временное приклеивание ткани к стенам — отличная альтернатива обоям. Он идеально подходит для создания акцентной стены в спальне без каких-либо обязательств. Следуйте этому пошаговому руководству для получения дополнительных инструкций.


    Есть еще идеи, как украсить эти скучные стены квартиры? Мы будем рады услышать их в комментариях ниже!

    Вы не хотите ставить под угрозу свои отношения с домовладельцем, поэтому обязательно используйте временные декоративные решения на этих скучных стенах квартиры.Больше идей для временного украшения стен можно найти на нашем Pinterest.

    Мы чувствуем, что каждая квартира достойна украшения! Свяжитесь с нашими лицензированными специалистами по поиску квартир и позвольте им помочь вам найти идеальную квартиру для вас и вашего бюджета!

    Как украсить стены в аренде (и при этом вернуть залог)

    Катажина Бяласевич / Getty Images

    Аренда может быть сложной задачей. С одной стороны, вы хотите, чтобы пространство было как дома, пока вы там живете.С другой стороны, вы не хотите делать его таким домашним, вы целуете свой залог на прощание. В частности, решение украсить арендованные стены может показаться шагом по тонкой грани.

    Вот где мы и пришли. В этом посте мы собрали множество практических советов, которые помогут вам украсить стены, не прибегая к единственному гвоздю. Прочтите их и взвесьте, насколько каждый из них будет соответствовать вашей арендуемой площади и личным вкусам. Мы уверены, что вы найдете хотя бы один вариант, который поразит ваше воображение.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Tetra Images / Getty Images

    Отображение искусства на поверхностях

    Вот секрет №1 по сохранению вашего залога в целости и сохранности, при этом все еще подпитывая пристрастие к искусству: на самом деле вам не нужно вешать произведения искусства на стены, чтобы убедиться, что они играют заметную роль в вашем дизайне. Когда ваша способность изменять декор ограничена, простое отображение искусства может иметь тот же эффект, не нанося никакого ущерба.

    Все, что нужно, чтобы создать такой образ, — это немного воображения. Начните с обхода вашей квартиры и изучения различных доступных вам возможностей. Рассмотрите существующие стеллажи, столешницы или другие поверхности, которые можно переделать. В наши дни многие минималистичные образы включают даже более крупные произведения искусства, которые ставят на пол в качестве заявления стиля.

    Если вы посмотрели на доступные места и не совсем удовлетворены, помните, что вы всегда можете принести свои. Для демонстрации небольших предметов декора отлично подходят декоративные лестницы, развлекательные центры и книжные полки. Не бойтесь проявить немного творчества с этим.

    Vicnt / Getty Images

    Найдите альтернативные способы подвешивания

    Если просто демонстрировать искусство не в вашем вкусе, возможно, вам не придется полностью отказываться от вывешивания. Здесь все дело в творчестве с тем, как они повешены.В качестве примера возьмем картинку выше. При небольшом планировании различные предметы домашнего обихода можно превратить в часть галереи DIY.

    Хотя этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, вот краткое изложение некоторых вариантов:

    • Используйте S-образные крючки и декоративную веревку, чтобы повесить картины на лепнину
    • Обратитесь за помощью к стиральной ленте
    • Купите съемные настенные крючки
    • Выберите липучку

    В этом случае решающее значение имеет способ установки и окончательный вид ваших изделий.В конце концов, некоторые люди могут быть полностью привержены богемному чутью S-образных крючков и декоративной веревки, в то время как другим это может быть совсем неинтересно. Мы рекомендуем заглянуть на несколько дизайнерских сайтов, таких как Freshome, прежде чем вы начнете черпать вдохновение в дизайне для этой задачи.

    тулькарион / Getty Images

    Reconsider сменные обои

    Помните наклейки на стены? Они больше не предназначены только для детских комнат. Современные настенные наклейки, переименованные в термин «съемные обои», — отличный способ заявить о себе в дизайне при относительно небольших затратах и ​​первоначальных затратах.Благодаря методу установки нажатием и палкой, а также возможности отделить дизайн и выбросить его в конце срока аренды, этот метод должен быть лучшим выбором для любого арендатора.

    При работе со съемными обоями первым делом необходимо оценить качество ваших стен. Ищите те, у которых нет сильной текстуры или много рыхлой штукатурки. Более гладкие стены уменьшают ваши шансы на образование воздушных карманов под конструкцией при установке и в конечном итоге выглядят пузырящимися.

    С подготовленными стенами возможности безграничны.В зависимости от выбранного дизайна вы можете покрыть принтом всю комнату, придерживаться одного привлекательного дизайна, чтобы создать акцентную стену, или выделить определенную область, например, офисный уголок или кухонный фартук.

    FollowTheFlow / Getty Images

    Добавьте зелени

    Для некоторых это может быть нетрадиционным предложением, поскольку оно не связано с вашими типичными формами настенного искусства, но, по нашему мнению, пора уделить зелени должное внимание. Нельзя отрицать, что природные элементы, такие как растения, могут привнести в ваш дом изрядный визуальный интерес и разнообразить, но, что самое главное, настенного монтажа не требуется.

    С точки зрения дизайна, за последние несколько лет зелень становится все более популярной. Многие современные эстетики, особенно те, которые выступают за простоту, такие как скандинавский дизайн или Japandi, рассчитывают на растительную жизнь, чтобы придать их интерьеру столь необходимый визуальный интерес. Имея это в виду, если вы выберете этот путь, вы всегда будете в тренде.

    Одно предостережение: в отличие от других предложений в этом посте, добавление зелени в ваш интерьер требует постоянного ухода.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу за любыми растениями, которые вы собираетесь купить, чтобы знать, на что вы идете.

    Bim / Getty Images

    Декорирование арендуемого помещения и, в частности, сдача стен может быть сложной задачей. С одной стороны, имеет смысл захотеть, чтобы пространство ощущалось как ваше собственное во время вашего пребывания там, но угрозы потери залогового депозита может быть достаточно, чтобы подавить это стремление для многих. С помощью советов в этом посте мы надеемся, что ваш интерьер станет для вас уникальным в кратчайшие сроки.

    Что вы думаете о наших предложениях, которые помогут немного оживить арендуемые стены? Будете ли вы использовать какой-либо из них для украшения своей квартиры? Напишите нам в комментариях.

    6 идей декора стен для улучшения вашей квартиры

    Стены вашей квартиры — это чистый холст, отражающий ваш индивидуальный стиль. Искусство — популярный вариант украшения, но у вас есть много других вариантов. Если у вас ограниченный бюджет или вы просто хотите изучить новые возможности декора, мы можем показать вам несколько неожиданных способов украсить стены вашего дома и существенно обновить пространство.Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых идей декора стен в квартире ниже.

    Идеи декора стен в квартире: временные обои

    Временные обои

    По мере роста популярности временных обоев мы видим, что покупателям предлагается все больше и больше интересных принтов. Временные обои особенно подходят арендаторам, которые не могут постоянно менять стены своей квартиры. Это также отличный способ проверить тренд или стиль, прежде чем полностью им следовать.Если вы хотите мгновенно преобразить квартиру, временные обои — отличная отправная точка. Некоторые стили настолько круты сами по себе, что вам не захочется украшать стены чем-то еще.

    Идеи декора стен в квартире: плавающие полки

    Плавающие полки

    Еще одна альтернатива развешиванию произведений искусства в вашей квартире — использовать вещи, которые у вас уже есть. Попробуйте повесить плавающие выступы или настенные крепления, чтобы продемонстрировать некоторые из ваших товаров. Книги — один из наших любимых вариантов, но вы можете разместить все, что, по вашему мнению, будет хорошо смотреться на стене вашей квартиры.Этот трюк позволяет вам использовать стену в качестве места для хранения вещей, что очень удобно для жителей студии или однокомнатной квартиры.

    Идеи декора стен в квартире: зеркала

    Зеркала

    Зеркала могут создать иллюзию простора в небольшой квартире, что делает их идеальным выбором для съемщиков студий. Но независимо от размера вашей квартиры, зеркала могут стать отличной альтернативой художественному оформлению стен. Выберите большое зеркало, чтобы ваше пространство выглядело просторнее, или создайте миниатюрную стену галереи с коллекцией зеркал небольшого размера.В комиссионных магазинах полно зеркал самых разных размеров, так что это недорогой выбор.

    Идеи декора стен в квартире: гобелены

    Гобелены

    Гобелены бывают разных стилей, от бохо до модерна и современных принтов. В качестве еще одного временного настенного светильника они являются хорошим вариантом для съемщиков или тех, кто хочет экспериментировать со стилем, не привязываясь к нему в долгосрочной перспективе. Вы также можете использовать гобелен, чтобы скрыть неприглядное место на стене.

    Идеи декора стен в квартире: 3D

    3D Декор стен

    Если вы хотите украсить свою квартиру произведениями искусства, но вас интересует нечто более уникальное, чем картины или гравюры в рамах, подумайте о трехмерном изображении. Если вы украсите свою стену трехмерным декором, вам не потребуются большие усилия. Чаши или подвесные скульптуры — это лишь некоторые из доступных вариантов.

    Идеи декора стен в квартире: Mixtiles

    Смеси

    Недавно мы обнаружили окончательное решение ваших проблем, связанных с ограничениями арендатора: Mixtiles.Они предлагают высококачественные фотопринты и рамки, которые можно «переклеить», то есть вам не понадобятся сверла или гвозди, чтобы повесить их на стены. Также очень легко разместить заказ прямо с телефона через их приложение. И они всего по 11 долларов каждая.

    Идеи декора стен в квартире: лента Washi

    Лента Washi

    Лента Washi — еще один удобный для домовладельцев способ украсить стены. Сама лента бывает разных цветов и стилей, поэтому вы можете создавать собственные «рамки» и вешать фотографии или распечатки без использования гвоздей.Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите, чтобы стена в вашей квартире выглядела как галерея, но не просверливала в стене много дырок, вам подойдет лента для васи.

    Варианты декора стен в квартире: макраме

    Макраме

    Текстиль макраме представляет собой узелковые узоры из таких волокон, как пенька, пряжа или хлопковый шпагат. Это древний вид искусства, который в последнее время переживает серьезное возрождение, и мы очень рады этому. Макраме сами по себе выглядят великолепно, но из них также получаются отличные вешалки для растений.

    Ищете новое место, которое можно назвать своим домом в Городе ветров? PPM предлагает студии, апартаменты с одной и двумя спальнями в лучших районах Чикаго, от Лейквью до Голд-Коста. Запланируйте тур с PPM сегодня, чтобы найти квартиру своей мечты в Чикаго.

    .
    8Май

    Откуда берутся мыши: ответы — Официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Мыши объяснили ученым, откуда берутся убийцы и насильники

    Грызунов, которым «перелили» кровь преступников, подсаживали в клетки, где жили их обычные собратья и проводили тест «резидент-нарушитель».

    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

    Эра милосердия, о которой писали братья Вайнеры, судя по всему, наступит еще не скоро. Количество уголовников, отбывающих срок за насильственные преступления, кардинально не уменьшается. В советские времена наличие преступности объясняли наследием проклятого прошлого. В «лихие девяностые» винили проклятое настоящее. Но, вероятно, механизм, который толкает людей на путь преступления работает совершенно по-другому. Интересное объяснение агрессивного поведения предложила международная команда ученых, она проводила уникальный эксперимент в лаборатории университетской больницы Акерсхуса (Норвегия).

    Исследователи предположили, что склонность к насилию связана с изменением реакции организма на стресс. К участию в эксперименте ученые привлекли уголовников и мышей. Шестнадцать подходящих заключенных без труда нашлись в тюрьме особого режима одного из пригородов Осло, 11 из них отбывали длительные сроки за убийство, 1 сидел за бандитизм и 4 человека попали за решетку за изнасилования. У них взяли образцы крови, из нее получили антитела, кодирующие выработку кортизола в надпочечниках. Полученный материал ввели лабораторным мышам.

    Затем грызунов, которым «перелили» кровь преступников, подсаживали в клетки, где жили их обычные собратья и проводили тест «резидент-нарушитель». Ученых интересовало, будут ли мыши-монстры вести себя агрессивнее, чем их коллеги из контрольных групп. В них входили мыши, которым вводили вытяжку из крови уголовников, которые сидели за преступления не насильственного характера (угоны автомобилей, мошенничество). В других контрольных группах кровь брали у физически здоровых парней — бодибилдеров и рядовых добровольцев.

    Поведение мышей, в чьих жилах текла кровь буйных заключенных, явно выделялось злобой и жестокостью. Будучи в статусе непрошеных гостей они начинали раньше атаковать хвостатых хозяев клетки, а во время драк наносили большее количество укусов.

    — Эксперимент наводит нас на мысль, что у жестоких и миролюбивых людей разные антитела, они, в свою очередь, по-своему влияют на выработку гормона кортизола во время стресса, — говорит профессор физиологии университета Руана Сергей Фетисов, один из авторов исследования. — Этим можно объяснить патологические реакции в ответ на какие-то чрезвычайные ситуации.

    Вполне возможно, что на основе результатов этого исследования ученым удастся создать лекарство, которое будут выдавать по рецепту для граждан, склонных к мордобою и поножовщине. И начнется на Земле совсем другая жизнь. Ведь, как говорила мама Малыша из книги про Карлсона, который живет на крыше, в конце-концов любой конфликт можно решить словами.

    Может ли вспышка коронавируса стать спасением для дикой природы

    • Навин Сингх Хадка
    • Корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды

    Автор фото, Getty Images

    Подпись к фото,

    Сушеные змеи используются в китайской народной медицине

    Вероятным источником вспышки коронавируса в Китае, по мнению специалистов, мог быть рыбный рынок в городе Ухань.

    Известно, что на этом рынке, пока во всей провинции не ввели карантин, шла подпольная торговля дикими животными — змеями, енотами и дикобразами — их держали в клетках и продавали в качестве экзотической еды или лекарств.

    Китай считается крупнейшим в мире потребителем продуктов из диких животных, добытых как законно, так и нелегально.

    Временный запрет

    Представители ВОЗ считают, что наиболее вероятным источником первичного заражения вирусом стали летучие мыши.

    Однако они полагают, что было еще и пока неизвестное промежуточное звено, от которого вирус передался уже человеку.

    В Китае испокон веков высоко ценились дикие животные. Одних употребляют в пищу как деликатесы, других используют в народной медицине.

    В разных регионах Китая в ресторанах можно заказать суп из летучих мышей (прямо с самой мышью), а в особо шикарных заведениях вам могут подать жареную кобру, тушеную медвежью лапу или вино на костях тигра.

    На рынках в районах победнее продается мясо крыс, кошек, змей и различных птиц, включая редкие и охраняемые виды.

    Автор фото, LIU JIN

    Подпись к фото,

    Торговля дичью в Китае привела к тому, что по крайней мере несколько видов птиц оказались на грани вымирания

    Продукты из диких животных широко используются и в народной медицине, поскольку в Китае широко распространено мнение, будто они обладают целебной силой и способны излечить от самых разных болезней — от мужской импотенции и артрита до подагры.

    Под угрозой исчезновения

    Спрос на чешуйки панголинов привел к практически полному исчезновению этих животных в самом Китае, да и в других странах эти животные больше всех страдают от браконьеров.

    Другой пример того, как подобная практика ставит животных на грань вымирания — это неумеренный спрос на рог носорога.

    При этом животные, преимущественно дикие, являются источником более чем 70% новых инфекций, которыми заражается человек.

    Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции вновь привлекала внимание к китайской торговле дичью. Природоохранные организации все больше критикуют Китай за эту практику, которая ставит многие виды животных на грань вымирания.

    Последняя вспышка инфекции заставила власти Китая ввести временный запрет на торговлю дикими животными, однако природоохранные организации хотят использовать эту возможность, чтобы добиться постоянного запрета.

    Автор фото, South China Morning Post

    Подпись к фото,

    Предыдущая вспышка ТОРС была вызвана вирусом, передавшимся от цивет, которые продаются на китайских рынках

    Захочет ли Китай прислушаться?

    Может ли случиться так, что нынешняя вспышка коронавируса станет поворотным моментом в международных попытках положить конец нелегальной торговле дичью и тем самым защитить здоровье населения?

    По словам специалистов, это крайне сложно, но в принципе осуществимо.

    Вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) тоже, судя по всему, пошли от летучих мышей, но непосредственно к людям, по данным ВОЗ, попали от цивет и верблюдов.

    «Сегодня мы контактируем с животными и средой их обитания, с которыми мы не сталкивались раньше, — пояснил в интервью Би-би-си эксперт по продовольственной безопасности ВОЗ доктор Бен Эмбарек. — Поэтому возник ряд новых заболеваний, вызванных контактами людей с ранее неизвестными вирусами, бактериями и паразитами».

    Согласно недавним оценкам, из почти 32 тыс. видов известных наземных позвоночных около 20% продаются и покупаются на рынках, — законно или нелегально. Это более чем 5500 видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

    Объем незаконной торговли дикими животными достигает около 20 млрд долларов, и это самый распространенный вид преступной деятельности после торговли наркотиками, контрабанды людьми и подделки денег.

    Автор фото, AFP

    Подпись к фото,

    Дикие животные используются в традиционной медицине и в кулинарии

    Тревожный звонок

    «Этот кризис должен послужить напоминанием о необходимости покончить с потребительским отношением к диким животным, которых держат в качестве домашних питомцев, используют в пище и применяют в медицинских целях», — говорится в заявлении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

    Однако пока что китайское правительство ясно дало понять, что запрет будет временным.

    «Выращивание, перевозка или продажа всех видов диких животных запрещается с момента этого объявления до тех пор, пока национальная эпидемия не закончится», — говорится в директиве, изданной совместно тремя правительственными агентствами.

    Сходный запрет вводился Пекином и в 2002 году во время вспышки ТОРС.

    Однако представители природоохранных организаций говорят, что тогда, через несколько месяцев после введения официального запрета, власти закрыли на это глаза, и рынок диких животных вновь расцвел пышным цветом.

    Пристальное внимание

    В сентябре этого года Пекин принимает у себя делегатов Конвенции по биологическому разнообразию.

    Как следует из прошлогоднего правительственного отчета, на грани исчезновения находится миллион видов — это больше, чем когда-либо за всю историю человечества.

    После вспышки коронавируса в статьях подконтрольных правительству СМИ стали резко осуждать нерегулируемый рынок диких животных.

    Автор фото, Ben Davies

    Подпись к фото,

    Спрос в самом Китае подогревает рынки диких животных и в соседних странах

    «Мы усматриваем в этом возможность введения постоянного запрета на содержание, разведение, одомашнивание и использование диких животных не только в качестве продуктов питания, но и как средств традиционной медицины,» — говорит сотрудница базирующегося в Лондоне природоохранного агентства, которое занималось расследованиями китайского рынка диких животных.

    Эксперты говорят, что вспышка птичьего гриппа помогла сберечь многие виды диких птиц.

    Они также указывают на положительную сторону китайского запрета на импорт слоновой кости в деле сохранения популяции слонов.

    При этом они подчеркивают, что запрет на использование диких животных должен быть глобальным.

    По их мнению, возглавить инициативу должен именно Китай как самый большой рынок продуктов из диких животных.

    Как избавиться от мышей и крыс в автомобиле

    Несмотря на необычайно теплую, по меркам декабря, погоду, на улице конечно не лето, а вскоре ударят настоящие морозы, и если люди торопятся с работы домой, или наоборот в офис, чтобы меньше подвергаться воздействию низкой температуры, то одним из вариантов уютного местечка для грызунов является автомобиль.

    Крыс и мышей, машина привлекает замкнутой спокойной обстановкой, своеобразным микромиром, где можно переждать хотя бы несколько часов, а может и суток или даже месяцев, если хозяин ставит свое авто на зиму на прикол.
    И независимо от того, сколько в автомобиле будут хозяйничать грызуны, это чревато серьезными проблемами технического, финансового плана и в вопросе безопасности.

    1. Поврежденная проводка. Конечно изоляция несъедобная и дело не в этом. Грызунам надо стачивать свои резцы и оболочка проводов хороший вариант. А может мыши и крысы руководствуются другим побуждениями, но факт остается фактом – оголенные проводки или кабели с большей долей вероятности замкнут на корпус или между собой. А дальше как карта ляжет – или машина не заведется или стоп-сигнал не загорится в движении и «в зад въедут». Или фары погаснут ночью на оживленной трассе. А это уже чревато не будем говорить чем.
    2. Мусор в салоне. Не так опасен сам по себе, но оставшиеся экскременты, и остатки пиршества грызунов содержат 100 % болезнетворные микробы. И даже если визуально не наблюдается следов (будьте внимательны), ребенок может сесть на сиденье, прикасаться к местам, где пробегали грызуны, сам не зная того, и легко заразиться.
    3. Детали салона. Тоже могут повреждены и покусаны по причине, приведенной в пункте один.

    Как избавиться от грызунов в вашем автомобиле

    Рассмотрим весь комплекс методов, преимущества и недостатки каждого, чтобы меньше думать над каждым из них, а сразу начать применять.

    В роли следователя

    Чтобы принять решение, необходимо сначала знать, что животные уже пробрались, обосновались или периодически наведываются в ваш автомобиль.

    Итак, что может об этом свидетельствовать ?

    Подкапотное пространство
    • если хозяин не супер чистюля и каждый день не проходится с ветошью, на запыленных и закопченных, покрытых выхлопными газами, маслом поверхностях – крылья, блок двигателя будут заметные следы от лап;
    • опять же покусанная проводка, патрубки, шланги.
    Салон
    • разорванная бумага, шелуха. Их будет больше, если в машине едят или закусывают, что скажем, честно не редкость;
    • мышиный помет;
    • запах;
    • возбужденное поведение домашней кошки.

    Если один или несколько признаков присутствуют, у вас “гости”

    Ну если с пометом понятно, откуда он появляется, то откуда берутся остальной мусор, если например в гараже нет никаких съестных запасов, хозяин аккуратный, а все равно то и дело заметны тряпки, всякие ошметки, как неопровержимые доказательства мышино-крысиной жизнедеятельности ?

    • дело в том, что грызуны не только приходят в машину перекусить, как в столовую. Но и свить гнездо для малышей. И тащат всякую заразную дрянь, к которой и руками то страшно прикоснуться;
    • если же заметно зерно, орешки и прочие долговременные съестные запасы, то в вашем авто мыши устроили кладовку, готовясь к зиме.

    Как они попадают ?

    ✅ Через оставленные окна и двери

    ✅ Через отверстия внизу моторного отсека

    ✅ Через дырявый кузов (грызуны заставят поменять машину на новую ?)

    Что делать ?

    Приведем способы разные. И известные и не очень. И опасные и странные. Пробуйте. Авось что-то пригодится.

    Кошачий горшок

    Говорят помогает. Ударим кошачьими выделениями и сопутствующим запахом по чувствительным носам грызунов.
    Да, берутся опилки или сухой наполнитель (ну может не такой сухой) и раскладывается в разных местах в машине.
    Честно говоря, даже человек с его несовершенной системой обоняния его почувствует, а уж мыши и крысы и подавно.
    Вот такое получится воняющее котом, сыпучее средство от грызунов.

    ✨ Плюсы:

    1. Природный страх мышей и крыс перед хищником. Это самый сильный инстинкт смерти.
    2. Дешево.
    3. Не требует питания.

    ⏩ Минусы

    • Не у всех есть кот. Можно конечно попросить у соседа. Он рад будет, чтобы не выносить отходы за домашним питомцем.
    • Воняет. Не исключено, что после этого не захочется в машину садиться. И перед людьми стыдно за запах. Но если машина ставится на всю зиму в гараж, это не так страшно. Весной можно проветрить. Только выветрится ли ? А летом на улице тепло и еда есть и скорее всего защита от грызунов не понадобится.

    Бутылка с маслом

    Прямо противоположный метод. Если в случае с кошачьим туалетом, запах помогал вывести мышей из машины страхом, то аромат подсолнечного масла их привлекает.

    Берем бутылку (кто говорит пластиковую, кто стеклянную), кладем набок, немного под углом, чтобы горлышко было немного выше, наливаем масла на дно (точнее стенки), чтобы не вытекало и размещаем эту пахучую приманку-ловушку в местах вероятного появления вредителей. Мышь заползет, а вот выбраться будет непросто. Лапы скользят из-за масла. И придется дожидаться, пока ее извлечет хозяин.

    ✨ Плюсы:

    1. Просто делается
    2. Относительно недорого

    ⏩ Минусы

    • Крыса не поместится. Даже если захочет.
    • Если емкость перевернется, все окружающее пространство будет в масле.
    • Будет пойман только один грызун. В этой части фактически это пахучая мышеловка — одноразового действия.
    • Могут заползти, залететь насекомые, комары, мухи, пауки, жуки и прочая нечисть. Если брезгливости нет, на это можно закрыть глаза.
    • Перевод масла. Хоть и на благую цель но все же. Правда его можно использовать повторно. Сначала вытянув промасляного грызуна.

    Ультразвук

    Сразу приведем немного теории. Это важно не просто для общего развития, хотя и это не помешает, а чтобы уберечь от ошибок и вероятность избавиться от мышей и крыс в авто будет значительно выше.

    Итак, импульсные высокочастотные волны это тот же звук, который мы слышим, извлекаем из голосовых связок при речи, музыка, грохот и т.д.

    Отличие только в одном — в частоте. Условно граница ультразвуковых вибраций воздуха лежит выше 20 КГц. Мы это не слышим, а вот крысы и мыши очень даже чувствуют. И если интенсивность, а точнее звуковое давление велико, в районе 100 Дб, понятно, что приятного для грызунов мало и лучшее решение — ретироваться прочь. В данном случае из вашего авто.

    Казалось бы, в чем проблема — поставил прибор, включил и пусть создает сигналы, «выживающие» мышей из машины ?

    Питание

    Большинство подобных устройств, точнее почти все, подключаются к розетке 220 В. Не тянуть же провод в моторный отсек ? Хотя при гаражном хранении, тоже вариант. Если в гараже присутствует электричество
    Слепые зоны Это там, где способны спрятаться «незваные арендаторы», спасаясь от раздражающего импульсного потока. Ультразвук при столкновении с препятствием, например если отпугиватель от грызунов расположен неудачно и направили динамик например в аккумуляторную батарею или в радиатор охлаждения, рассеивается, теряя энергию. И если мышь или крыса спрячется опять же за радиатором, эффективность борьбы резко будет понижена. Правда не следует забывать, что часть сигнала все-таки отразится и «блуждая» по закоулкам подкапотного пространства, может достать вредителя

    Как решать вопросы ?

    1. Экспериментируйте с расположением. Представьте условно, что ультразвук это лучи от фонарика. Тогда станет понятно, куда прибор “добивает”.
    2. Направляйте излучатель на свободное место от проводов, шлангов и навесных элементов типа генератора, термостата и т.д.

    В продаже представлен специализированный автомобильный прибор от грызунов со следующими особенностями:
    ✨ Подключается к аккумулятору 12В. Это бесспорно удобно.
    ✨ Дополнительно создает световые вспышки. Такое же решение предлагается в некоторых стационарных отпугивателях против бродячих собак и городских птиц.

    Мышеловки

    Почему бы нет ? Старому способу уже сотни лет и еще действует.

    ✨ Плюсы:

    1. Малые инвестиции. Можно купить на рынке у дедушки или даже сделать самому.
    2. Скромное количество “расходного материала”. Подцепил кусочек сала или пахнущую семечку подсолнечника, зарядил и жди.

    ⏩ Минусы

    • Разовое действие.
    • Не очень гуманно и не гигиенично.
    • Может ударить по пальцу, если зазевался.

    Захлопывающаяся ловушка от мышей

    Сразу скажем — если есть место, где установить. Это во-первых. В автомобиле его немного.
    Во-вторых, такую конструкцию еще надо поискать. Хотя возможно найти схему и сделать самому.

    ✨ Плюсы:

    1. Нет опасности для людей и домашних животных, как у ядовитых приманок.
    2. Не требует питания — как ультразвуковые устройства для отпугивания мышей.

    ⏩ Минусы:

    • Если размеры велики — некуда ставить особенно под капотом;
    • Разовое эффект — попадает 1 грызун.

    Яды от крыс и мышей

    В основном речь идет об отравленных приманках. Метод тоже имеет право на жизнь, но тут свои, персональные “негативные” факторы.

    1. Смерть от яда наступает не сразу. Во всяком случае мышь, пока испустит дух, найдет свое последнее пристанище в машине, как назло, в самом труднодоступном углу. И первые дни хозяин радуется, что наконец-то удалось избавиться от грызунов в автомобиле, а последующие зажимает нос от запаха разлагающегося  трупа. Его еще найти надо. И побыстрее, пока запах не впитался в обшивку.
    2. Опасность самому отравится. Все таки любые методы дератизации, уничтожения лучше доверять профессионалам.

    Кот — живой уничтожитель

    Компромиссный вариант. Но не всегда дающий желаемый эффект. Под капотом это вообще сложно представить, как кот там будет ловить мышей. В салоне еще может их погонят. Но надо оставлять двери открытыми, а это опять же облегчает процесс попадания грызунов в машину…

    Но когда мы говорили о кошачьем туалете, и здесь продолжим, что сам запах кота может помочь вывести мышей из авто.

    Клеевая ловушка

    Все видели ленту для мух, куда насекомые садятся и уже не в силах выбраться. Или промышленные уничтожители насекомых с липкой плоскостью, куда комаров и мух привлекает свет лампы.
    Такой же метод можно пробовать и для мышей, снующих по вашей машине.
    Производители гарантируют, что клей не токсичный, водостойкий, долго не высыхает и самое главное — намертво приклеивает грызуна.
    Наносится на прочную основу — картонку, деревянную дощечку. В центр можно положить привлекающую запахом приманку.

    ✨ Плюсы:

    1. Если продукт качественный, “приклеет” грызуна хорошо.
    2. Относительно невысокая цена.
    3. Можно использоваться повторно.

    ⏩ Минусы:

    • Плохо отмывается, если разольется;
    • Пыль и насекомые сокращают срок действия.

    И еще немного советов, чтобы мышь не завелась в машине

    Не стоит:

    Хранить в машине продукты питания. Если перевозите зерно. Это касается как легковых так и микроавтобусов и тем грузовиков, соблазн у грызунов полакомиться зерновыми культурами резко возрастает
    Ставить машину рядом с мусорниками
    Парковаться недалеко от не очень чистоплотных автовладельцев, которые чистоте не обучены, любят выпить внутри авто и закусить

    🐭 Уничтожение мышей в Ульяновске по цене от 1500 руб – Служба дератизации Марафет

    Существует множество вариантов появления мышей в помещении. Обычно они забираются через вентиляционные шахты, прибегают из подвала, с улицы или от соседей. Местом обитания, грызуны выбирают темные, труднодоступные места. Наибольшую активность проявляют в темное время суток.

    Вредители портят продукты, мебель, обои, электропроводку. Распространяют неприятные запахи, блох. Появившись на складе или в магазине, они создадут проблемы с санитарно-эпидемической службой, а испорченный ими товар придется утилизировать. Мыши являются переносчиками опасных заболеваний:

    • Почечного синдрома.
    • Лептоспироза.
    • Туляремии.
    • Геморрагической лихорадки.

    Справиться с грызунами самостоятельно, довольно проблематично, так как мыши довольно осторожные, быстро плодятся. Как избавиться от мышей в Ульяновске в сжатый срок, осведомлены сотрудники службы дезинфекции «Марафет».

    Как вывести мышей в Ульяновске

    Компания «Марафет» больше 10 лет борется с различными вредителями. Штат службы дезинфекции включает опытных профессионалов, прошедших обучение, знающих все особенности процедуры, добросовестно относящихся к своим обязанностям, осведомленных как вывести мышей в Ульяновске.

    Профессиональное оборудование от ведущих российских и европейских производителей, гарантирует быстрое, эффективное уничтожение вредителей. Позволяет качественно обработать самые труднодоступные места.Применяемые препараты – сертифицированы. Качество отвечает европейским стандартам.

    Сотрудники прибудут на объект в любое время суток. Проведут тщательный осмотр, определят сложность поражения, выявят пути проникновения, места обитания мышей. Большое внимание уделяется точности дозировки. Ведь при небольшой концентрации отравы, грызуны останутся невредимыми.

    Для уничтожения грызунов используется отрава, обладающая отложенным сроком действия. Грызун погибает не стазу, а через несколько дней после поедания приманки. Остальные вредители, не подозревая подвоха, без опасений съедают отравленную пищу и тоже погибнут через 2-3 дня.

    Еще один важный аспект применяемого препарата – эффект мумификации. Мыши, которые умерли в труднодоступном месте, не воняют, не разлагаются, не распространяют вредоносные бактерии. Они ссыхаются, превращаясь в мумию.

    Борьба с мышами в Ульяновске

    Длительность уничтожения мышей зависит от количества грызунов. В среднем, процедура занимает от 3 до 7 дней. Чтобы не допустить повторного появления грызунов, специалисты подробно объясняют владельцам, какие должны приниматься меры.

    Борьба с мышами в Ульяновске включает не только их уничтожение. Также рекомендуется проводить периодическую профилактическую обработку. Применяемые защитные средства, предотвратят появление мышей, избавят от всех проблем, доставляемых грызунами.

    Служба дезинфекции «Марафет» гарантирует высокую результативность санитарной обработки. Воспользоваться услугами можно дистанционно, не покидая квартиры или офиса. Свяжитесь по телефону с оператором компании, оставьте заявку и ожидайте прибытия сотрудников. Оплата проводится наличным или безналичным расчетом.

    Уничтожение мышей в Ульяновске

    Мыши, частые гости в квартирах, загородных домах, складских помещениях, зернохранилищах и прочих жилых и не жилых объектах. Появление грызунов доставляет немало хлопот. Справиться с вредителями самостоятельно практически невозможно. Лучше провести профессиональное уничтожение мышей в Ульяновске специалистами службы дезинфекции «Марафет».

    Обработка от мышей в Ульяновске

    Мыши − частые гости частных и загородных домов, магазинов, складов, хозяйственных построек и других объектов. Вредители портят продукты, партии продукции, электропроводку, дорогостоящее оборудование. Являются переносчиками многих серьезных заболеваний. Профессиональная обработка от мышей в Ульяновске, гарантированно избавит от грызунов любое помещение.

    Компания «Марафет» предоставляет услуги быстрой, качественной санитарной обработки. Работники компании знают все особенности процедуры. Используемые яды, обладают эффектом мумификации. Умершие мыши просто засыхают, что предотвращает распространение неприятного запаха и различных инфекций в помещении.

    Травля мышей в Ульяновске

    Травля мышей в Ульяновске проводится сертифицированными препаратами в удобное для клиента время. Сотрудники компании прибывают по указанному адресу, внимательно осматривают пораженное пространство, подбирают оптимальный для конкретного случая препарат, тщательно выверяют дозировку. Обязательно определяются пути проникновения вредителей на объект.

    Применяемый препарат действует не сразу, а через 2-3 дня. Это обеспечивает безбоязненное поеданиями всеми вредителями отравы и их полное уничтожение. По завершении процедуры, заказчик получает гарантию и рекомендации, как не допустить повторного появления мышей. Услуга предоставляется для физических и юридических лиц.

    Откуда берутся крысы и мыши, как от них избавиться. Дератизация


    Рядом с человеком живет огромное количество диких животных и птиц, некоторые из которых были успешно одомашнены. Наиболее древними соседями людей являются дикие грызуны, наносящие огромный вред своей жизнедеятельностью. Многих хозяев домов и квартир начинает волновать вопрос, откуда берутся крысы, как только они сталкиваются с представителями данного вида на территории своего домовладения. Факторов для появления непрошеных гостей достаточно много и главный из них – это комфортные условия и обилие пищи для обоснования колонии.

    Приметы о крысах в зависимости от цвета животного

    Восприятие крысы в народном сознании связывается с помойками, темными углами и грязью. Крысы – паразиты, которые, по сути, воруют у людей пищу, приживаются в отхожих местах, угрожают здоровью жильцов ближайших помещений.

    Тем менее, сама по себе крыса – символ крепкого здоровья, выносливости, адаптивности к любым условиям, чуткости, сильной интуиции, особенно касательно выгоды и опасностей. Поэтому и встречу с крысой трактовать можно по-разному.

    С эзотерической точки зрения имеет значение цвет животного:

    • Если встретилась черная крыса, может наступить темная полоса в жизни, траур, неприятности, смута.
    • Серая крыса, как правило, напоминает о мелких заботах и помогает быть внимательным к мелочам. Встреча такого зверька заставит обратить внимание на детали, чтобы не спровоцировать неприятности: проверить, выключен ли свет перед уходом, проконтролировать свои расходы, отказаться от невыгодных предложений. С другой стороны, такое событие может намекать: примите мелкие невзгоды, чтобы избежать крупных.
    • Белая крыса считается добрым знаком. Она может стать предвестницей свадьбы, приплода, получения денежных премий, улучшения жизненных условий, хороших встреч, получения похвалы.

    Интересно, что отношение ко встрече крысы наяву отображается и в сновидениях. Если животные снятся – обычно такое видение предупреждает о тех же событиях, что и бытовые ситуации с грызуном.

    Изготовление отравляющих веществ

    Существует целый спектр способов для борьбы с грызунами в домашних условиях. Среди наиболее популярных средств для самостоятельного приготовления отравы можно выделить:

    • смесь из сахара, муки и пищевой соды — она провоцирует в желудке крысы газообразование, остановить которое вредитель не способен из-за особенностей строения своего пищеварительного тракта;
    • смешивание муки и гипса, грызун лакомится такой смесью, затем пьет воду и погибает;
    • измельчение винной пробки — после перемалывания ее пропитывают свиным салом и выкладывают в качестве приманки, разбухая в желудке смесь производит необратимые изменения во внутренних органах крысы, приводя к ее гибли.

    Крыса перебежала дорогу

    Грызуна можно встретить на улице в черте города или проселочной местности. Они обитают не только вблизи мусорных свалок, но и недалеко от канализаций, котельных и других мест. Если крыса перебежала дорогу – есть примета, что это к неприятностям, но вот их “оттенок” может быть разным:

    • Зверек встретился в людном месте – прижимайте к себе поплотнее сумку, прячьте кошелек и будьте внимательны, вероятно, поблизости могут быть мошенники или воры.
    • Грызун попался в тихом и безлюдном месте – вас ждут проволочки и трудности, но стоит набраться терпения, скоро все разрешится, а вам удастся избежать убытков.
    • Крыса на перекрестке – это предупреждение о сложном выборе, где стоит быть внимательным. Здесь символ можно понимать нарицательно: возможно, в окружении есть предатель, перебежчик, хапуга, а может быть один из вариантов предстоящего выбора связан с трудностями, скупостью, грязью. Принимайте решения взвешенно.
    • Если целая стайка крыс перебегает улицу, возможны конфликты с дальними родственниками, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы не понести потерь и не выносить сор на всеобщее обозрение.

    Автомобилисты также нередко всерьез воспринимают суеверия. Считается, что животных ни в коем случае нельзя давить, чтобы не навлечь неприятности.

    Если крыса перебежала дорогу водителю, желательно предпринять доступные меры: прочитать молитву, повесить оберег от аварий, помыть руки проточной водой, визуализируя снятие действия приметы.

    Основные методы борьбы

    Чтобы избавиться от крысы в квартире, существует немало проверенных методов. Выбирать их нужно, исходя из количества грызунов, мест их обитания (легкодоступные/труднодоступные) и других сопутствующих факторов.

    ТОП-20 лучших отрав для крыс и мышей – эффективная травля в домашних условиях

    Кошка

    Это – самый простой и незатратный метод решения поставленной проблемы. Так исторически сложилось, что кошки являются злейшими врагами мышей и крыс. Их отпугивают кошачий запах, экскременты, моча. Охотничьи инстинкты собак также отлично справляются с обезвреживанием крысиных семейств, которые уже прочно обосновали дом. Если нет ни кошки, ни собаки, можно на время позаимствовать их у друзей, знакомых, но лучше все-таки завести домашнего питомца.

    Крысоловки

    Также можно использовать и капкан. Если установить мышеловку, грызуны с ней легко справятся. Можно использовать сырные и мясные приманки, а в качестве «острой приправы» применить крысиный яд. Крысоловку нужно хорошо закрепить, чтобы крупная особь не утянула устройство за собой. Для этого можно использовать любой устойчивый, а главное, тяжеловесный предмет. Этот способ идеально сработает, если нужно быстро избавиться от небольшого количества вредителей.

    Важный нюанс! Грызуны быстро учатся на ошибках своих собратьев. Стоит только одному попасться в крысоловку, остальные будут ее обходить.

    Отпугиватели

    Справиться с грызунами на ограниченной территории можно с помощью одного ультразвука. Эти устройства потребляют мало электроэнергии и являются бюджетными вариантами для решения поставленной задачи.

    Самыми популярными ультразвуковыми отпугивателями, являются:

    • Торнадо-200. Работает в одном режиме с меняющейся частотой от 18 до 70 кГц. Охват площади = 200 кв. метров. Может работать при температурном режиме от -40 до 80 градусов. Устройство имеет встроенную подставку, поэтому его можно устанавливать на любой поверхности. Чтобы выгнать крысу из квартиры, производитель рекомендует прикрепить устройство ближе к потолку, чтобы излучатель ультразвука был направлен в центр помещения.
    • ЭлектроКот Классик. Встроено 2 режима работы: «День», «Ночь». Диапазон частот от 5 до 10 кГц. Подойдет для помещений 200 квадратных метров. Угол сигнала распространяется до 110 градусов, частота ультразвука постоянно меняется, поэтому у грызунов нет ни одной возможности, чтобы адаптироваться. Те, кто уже испробовал работу этого прибора, рекомендуют устанавливать ближе к углу комнаты для увеличения радиуса охвата рабочего пространства.
    • ЭлектроКот Турбо. У него также 2 режима работы, частота от 5 до 50 кГц. Но воздействует на крыс и мышей не только ультразвуковым излучением, но и светом, звуком. Таким образом, воздействует сразу на слух и зрение вредителя. Сигнал распространяется под углом 110 градусов. Это – идеальное решение по избавлению от крыс в квартире на первом этаже.
    • Торнадо-400. Встроен всего 1 режим работы с одним мощным ультразвуковым излучателем: диапазон от 18 до 70 кГц. По техническим показателям имеет определенное сходство с моделью Торнадо-200, но у него меньший охват рабочего пространства из-за увеличения размера ультразвукового излучателя.
    • Торнадо-1200. Сигнал распространяется на все 360 градусов, имеет 4 излучателя, направленных в разные стороны. Воздействует на особей не только ультразвуковыми колебаниями (1-17 кГц), но и неритмичными световыми вспышками. В него встроено 7 режимов работы. Чтобы их переключать, предусмотрен пульт дистанционного управления. Поэтому его удобно использовать не только в квартирах, частных домах, но и на промышленных предприятиях.

    Важно! У этих приборов много достоинств, среди которых стоит выделить: имеют неограниченный срок годности, потребляют мало электричества, абсолютно безопасны для людей и домашних питомцев.

    Ремонт

    Проведение ремонтных работ поможет предупредить появление этих неприятных «соседей» в доме. Для этого нужно в приготовленный бетонный раствор добавить битое стекло. А сделать это нужно так. Стеклянные осколки от бутылок (можно взять негодные лампочки) сложить в мешок, измельчить с помощью молотка и добавить в приготовленную смесь. Этим раствором заделать все щели и дыры.

    Химические средства

    Произвести полное уничтожение крыс в квартире можно отравленными приманками. Это именно тот способ, который поможет избавиться от проблемы. Сейчас большим спросом пользуются яды на основе бромадиолона и бродифакума, потому что их достаточно применить всего один раз, чтобы добиться максимального эффекта.

    20 самых эффективных средства для крыс и мышей

    Вот некоторые из них:

    1. КЫШ. В продажу поступает в виде тестообразной массы. Активным компонентом является бродифакум. Используя эту приманку, за короткий срок удастся избавиться от крыс и мышей.
    2. Это гранулы с действующим компонентом — бромадиолон. Продаются в 200 -граммовой пачке.
    3. В упаковке содержится 5 пакетиков по 40 грамм ядовитого вещества. По отзывам, его даже рассыпать нигде не нужно: грызуны сами его находят, разгрызают пакет, съедают и умирают прямо на месте. Остается только их убрать.

    Внимание! Прежде, чем взять яд в руки, нужно надеть резиновые перчатки. Человеческий запах может их отпугнуть. Раскладывать лучше в тех местах, где были замечены вредители.

    Бегает под ногами

    Особенной приметой считаются случаи, когда грызун мечется под ногами. Если речь идет о домашнем любимце – он может чуять негатив от гостей, предупреждать о плохом знакомстве, опасности.

    Когда уличная крыса выписывает “восьмерки” или перебегает дорогу туда-сюда – стоит обратить внимание, куда вы идете. Возможно, это знак, что стоит отказаться от подозрительного делового сотрудничества, провальных сделок, повременить с рисками.

    В более широком смысле – это призыв переоценить свою жизнь, правильно ли вы развиваетесь, удачно ли складывается карьера, в достатке ли живет ваша семья. Может быть, именно сейчас настало время что-то кардинально изменить.

    Увидевшему бегущих из помещения крыс стоит проверить, нет ли пожара, утечки газа, затопления в здании. Если крысы добровольно покидают ваши склады, амбары и другие помещения – радоваться рано, сначала необходимо убедиться, что помещения в порядке, исправны и безопасны. Обязательно проверьте проводку, источники влаги и огня.

    Встреча с крысами на улице

    В славянских и европейских традициях крыс считали негативными созданиями. Связывали это и с вредительством, и с распространением опасных инфекций, и с жутковатым внешним видом хвостатых красноглазых грызунов. Животным приписывали темную энергетику и защищались от них не только на бытовом, но и магическом уровне.

    На Востоке зверькам, напротив, отдавали почтение. В Китайском календаре Крыса считается символом богатства, смекалки и трудолюбия, а увидеть крысу на улице – это знак о надвигающейся удобной возможностях и прибыли.

    Если крыса появилась под порогом – либо кто-то скрывает от вас доход, либо в помещении скопилась негативная энергетика, и его следует почистить.

    Дохлый грызун

    Лицезреть мертвое животное – случай не из приятных, поэтому ситуация может показаться угрожающей. Но разные приметы сообщают, что это не всегда дурной знак. Порой дохлое животное на пути может быть символом избавления от “мертвого груза”, от невыгодных тяготящих дел, лишних связей.

    Иногда трупик грызуна предвещает финансовые потери, крах вложений, угрозу самочувствию. Поэтому обращайте внимание на то, что едите, старайтесь высыпаться, а кроме того – избегайте гадалок, участия в лотереях, долевых сделках и прочих рискованных предприятиях.

    Дохлые крысы на участке вокруг дома могут быть буквальным тревожным звонком:

    • Недоброжелатели могли рассыпать яд, поэтому нужно присматривать за питомцами, тщательно мыть руки и обувь.
    • Колдуны используют животных, чтобы навлечь беду на “получателя подарка”, очернить.
    • Если животные мрут в районе амбара или канализации, необходимо проверить их содержимое, возможно, необходим вызов санинспекции и дезинфекция водоемов, помещений, вентиляционных путей.

    Если внезапно скончался домашний грызун, можно поднажать в вопросах заработка, чтобы прибыль не пошла на спад или поискать новые пути оптимизации дел.

    Как использовать клеевую ловушку?

    Применение клеевых фиксаторов для поимки крысы требует определенной предварительной подготовки. В частности, понадобится потратить время на то, чтобы подготовить площадку для поимки. Это должна быть ровная поверхность размером около полуметра с каждой из сторон. Подойдет лист фанеры, пластика, плотного картона. Подготовленную ловушку размещают на полу и прочно фиксируют. Клей в тюбике, предназначенный специально для борьбы с грызунами, используется простым и удобным способом. Нужно вскрыть защитную пломбу, нанести состав на поверхность ровным тонким слоем. Сплошная линия должна иметь спиралевидную форму с расстоянием между краями в 5 см. В центральной части ловушки располагается лакомство, за которым и будет охотиться грызун.

    Приметы о крысе в доме

    В жилище крысы никогда не появляются просто так. Животное чует достаток – и приходит туда, где тепло и сытно. Если поселилась крыса в доме, это может означать стабилизацию материального положения. Но животное, конечно же, нужно отловить.

    Говорят, что если грызун забежал и тут же покинул помещение самостоятельно – это очень хороший знак, что трудности отступят в скором времени и жизнь наладится.

    Отдельно говорят о мышах. Услышать писк в доме или увидеть белую миниатюрную “нахлебницу” – возможный символ приближающейся свадьбы или появления новорожденного.

    Из негативных толкований встречаются укоренившиеся представления о болезнях, которые приносят вредители. Если завелась крыса – может заболеть или умереть родственник. Убивать животных эзотерики запрещают – от мужчин это отворачивает удачу в бизнесе, а женщинам мешает стать хорошими хозяйками.

    Если крысы подточили запасы, знатоки рекомендуют пересмотреть свой подход к делам или взять тайм-аут в начинаниях. Возможно, на текущий период все приложенные усилия были напрасными, и нужно выждать более подходящего времени для решительных действий.

    Экскременты крыс трактуют неоднозначно: с одной стороны, это прямая отсылка к нечистотам, и стоит очистить энергетику помещения, с другой – это удвоенный символ дохода. В любом случае следы жизнедеятельности опасных животных необходимо устранить на санитарном уровне.

    Запах из подвала

    Неприятный запах из подвала периодически присутствует в каждом многоквартирном доме. Причин для этого может быть множество: от прорыва канализации до умершего животного. От такого «аромата» страдают не только эстетические чувства, но может пострадать и здоровье.

    В подвале должно быть сухо и чисто. Какой-либо неприятный запах должен отсутствовать. Так написано в Правилах и нормах по технической эксплуатации жилья.

    Следующее видео рассказывает о том, как бороться с коммунальным произволом, когда запах из подвала сильно докучает:

    Куда обращаться с жалобой

    Как и в предыдущем случае, алгоритм действий при возникновении неприятного амбре из подвала стандартный. Не помогает обращение в домоуправляющую компанию? Пишите заявление в жилинспекцию, СЭС и Роспотребнадзор. Причем желательно написать не одно заявление, подписанное всеми жильцами коллективно, а по заявлению от каждого жильца. Это работает намного эффективней.

    Сам текст жалобы выглядит примерно так:

    • в «шапке» пишем куда, от кого и кому. Указываем телефон для связи и адрес электронной почты;
    • далее пишем «заявление о нарушении правил о содержании и ремонте жилых домов»;
    • в тексте точно и четко указываем причину обращения вместе с адресом, по которому происходит происшествие;
    • просим сотрудника Госжилинспекции принять меры и наказать виновных;
    • ждем пока «коммунальщики» устранят причину запаха;
    • обращаемся в прокуратуру, суд и муниципалитет, если не помогло обращение в надзорные органы.

    Ниже вы найдете образец заявления на запах из подвала, а также можете его.

    Образец заявления на запах из подвала


    Образец заявления на запах из подвала — 1


    Образец заявления на запах из подвала — 3


    Образец заявления на запах из подвала — 2


    Образец заявления на запах из подвала — 4

    Перечень шагов

    Поэтапное описание мер по пресечению разгильдяйства сотрудников ЖЭКа:

    • написание заявления в надзорные органы;
    • отправка его инспектору через почту заказным письмом с уведомлением;
    • ожидание решения в течение тридцати дней;
    • после вручения «коммунальщикам» постановления об устранении, у них есть сорок пять суток на приведение подвала в порядок.

    И помните, если и эти меры не помогли, смело обращайтесь в судебные органы. Дело вы непременно выиграете.

    Не знаете, что делать, если подростки исписали стены в подъезде? Мы расскажем вам!

    Как избавиться от летучих мышей в доме или на чердаке?

    Летучие мыши на чердаке – эти те самые слова, которые для многих домовладельцев звучат, как приговор. После них мысленно хочется вывезти всех жителей дома, домашних питомцев, ценные вещи – и бежать за горизонт в поисках нового жилья.

    Особенно если в доме поселилась крупная колония этих животных. А все потому, что вокруг летучих мышей ходит много слухов, и этих летающих существ принято бояться. И, тем более, мало кто знает, как от них правильно избавляться.

    Самый главный миф о летучих мышах – что они вампиры и питаются человеческой кровью. В большинстве случаев это не так. Да, существует отдельные подвиды, которые предпочитают именно кровь (заметьте, кровь животных, а не людей).. Они опасны и переносят болезни, но таких еще нужно поискать и напасть на них самим, чтобы точно укусили. Подавляющее большинство летучих мышей, которые могут встретиться человеку в доме, питается насекомыми (комарами, мухами и т.д.) или, что встречается куда реже, мелкими животными вроде лягушек. Так что эти вредители не такие уж и вредители.  Таких можно “приручать” и строить для них специальные домики. Хотя есть виды, питающиеся фруктами, и тогда они могут принести ущерб садоводству. Таких, как вы понимаете, лучше отпугивать от ваших земель. Об этом мы сегодня и поговорим.

    Если вы попытаетесь их выгнать в неподходящее время года, то весной обнаружите, что ваш участок стал убежищем для мошкары, москитов и различных жуков. Неприятный сюрприз, не так ли? Чтобы этого не случилось, мы и написали этот гайд для вас – избавляться от летучих мышей надо с умом. Cначала мы расскажем вам об их повадках и жизни, о том, как их выкурить из чердака, научим, что делать если к вам в дом залетела летучая мышь, выясним какие репелленты на них действуют, а какие нет.

    Полезные факты о летучих мышах, которые вы должны знать перед тем, как решите от них избавиться

    Если вам надоело каждую ночь просыпаться от шороха крыльев и вы боитесь посылать своего ребенка принести что-то с чердака (да и сами боитесь идти), вам нужно знать вот что:

    • Летучие мыши не вьют гнезд – именно поэтому они селятся в уже обжитых человеком местах: на чердаках, в дымоходах, в башнях, сараях и частенько залетают в жилые комнаты домов, селятся в вентиляции и на балконах. Но могут поселиться в заброшенных зданиях и даже под мостом.
    • Появление потомства у летучих мышей происходит “с отстрочкой”: после зачатия в зимний период потомство появится обычно лишь в мае-июне. Конец лета – самый критичный месяц: именно тогда детеныши начинают летать, поэтому вам может показаться, что летучих мышей стало резко в 2 раза больше.
    • Колонии почти полностью состоят из самок. Каждый год они рожают примерно по одному pup, но у некоторых может появиться по 2-3 детеныша.
    • Летучие мыши, как и их не летающие далекие родственники обычные мыши, очень ловкие и юркие: им достаточно щели размером 1,5 см, чтобы пробраться в дом.
    • Днем летучие мыши спят, а ночью улетают на поиски пропитания и водопой. Могут совершать по несколько перелетов туда-сюда за всю ночь. Они используют эхолокацию, чтобы ориентироваться на местности, но они не совсем слепые, как многие думают.
    • Эти звери могут быть переносчиками опасных заболеваний: бешенства, опаснейших вирусов Марбурга и Эбола – но лишь при укусе. На них также живут блохи, клещи и прочие паразиты, НО они специфические — строго привязаны к хозяину и не опасны для людей. Подробнее о том, насколько опасны летучие мыши и какие болезни они переносят, мы расскажем в самом конце нашего материала.
    • Во многих странах летучие мыши находятся под охраной закона и их нельзя отстреливать и травить ядами.

    В чем польза от летучих мышей?

    Главная польза от летучих мышей – они съедают до 600 москитов в день. Убийство насекомых – не единственная польза, приносимая этими млекопитающими. Ученые выяснили, что они занимаются опылением и рассеиванием семян диких фруктов. Тем самым они способствуют сохранению древних видов растений и появлению новых. Теоретически летучие мыши могут помочь и вашему будущему садовому урожаю.

    Летучие мыши на чердаке: что делать?

    Чтобы избавиться от летучих мышей на чердаке, вам не обязательно знать, какой именно вид там живет. Важно другое:

    • какие методы можно использовать против летучих мышей;
    • когда их можно применять, а когда нет.

    Обычно летучие мыши селятся на чердаках ближе к лету, когда самки, составляющие основную массу колонии, готовятся к родам. Конечно, незваные гости могут и просто облюбовать ваш дом в целях зимовки, но чаще всего именно в апреле-мае вы можете заметить первые признаки заражения: шорох по ночам, следы шерсти, помета на крыше, а также резкое уменьшение количества вредных насекомых во дворе.

    Отсутствию комаров вы, конечно, обрадуетесь, но первая мысль, которая возникнет у вас скорее всего звучит как: “Как прогнать этих тварей? Вдруг они меня укусят? Как теперь жить в этом доме?” Помните: нельзя просто так взять, пойти на чердак и выгнать этих зверей на свежий воздух.

    НО! Нельзя избавляться от летучих мышей в период кормления их детей: вы прогоните взрослых особей, а малыши, которые еще не умеют летать, останутся на чердаке и будут медленно умирать – это негуманно, + мертвые зверьки принесут на ваш чердак антисанитарию и болезнетворных микроорганизмов. Поэтому в летний период вам придется смириться с тем, что в доме вы не одни.

    Но рано или поздно наступит осень и именно тогда можно будет предпринять решительные действия:

    1. Найдите лазейки, которые используют летучие мыши для попадания в ваш дом. Сквозная вентиляция на чердаке, дымоход, открытые окна, дыры на стыке стен и крыши, зазоры в стенах и сайдинге – они могут использовать все. Как мы уже говорили выше, им хватит и узкой щели – пролезут и поселятся внутри.
    2. Дождитесь момента, когда наступит ночь и эти страшные существа улетят на поиски пропитания. Заделайте все входы-выходы, которые используют летучая мыши, чтобы они не смогли прилететь обратно. Для этого вы можете использовать бюджетные средства – герметики и универсальные металлические сетки. Торопитесь! Но предварительно убедитесь, что на чердаке никого не осталось.
    3. Ни в коем случае не пытайтесь их забить или подбросить яд на чердак. После того, как вы лишите их возможности вернуться в “гнездо”, уберитесь на чердаке. Летучие мыши оставляют много экскрементов, достаточно шерсти и выделяемого секрета, а также недоеденные панцири насекомых – от всего этого богатства нужно как можно скорее избавиться.

    Есть и другие варианты – летучих мышей можно просто-напросто отпугнуть – тогда эти летуны сами сбегут от вас подальше. О лучших репеллентах для наших “красавчиков” мы расскажем ниже.

    Лучший репеллент от летучих мышей

    Для начала разберемся, что вообще отталкивает и отпугивает летучих мышей. А потом подберем эффективные самодельные или покупные средства.

    Ученые утверждают, что репеллентами против летучих грызунов могут быть:

    1. Нафталин в виде хлопьев или кристаллов. Испарения нафталина будут отпугивать зверьков раз за разом, пока неприятный аромат не выветрится. Тогда его  нужно будет обновить. Кстати, людям тоже лучше держаться подальше от паров нафталина: они очень и очень опасны. Поэтому в жилых комнатах его использовать нельзя, а наносить нужно в специальной защите.
    2. Яркий свет, фонарики и огни. Это не самый эффективный способ, но он все-таки оказывает отталкивающее воздействие на героев нашей статьи. Биологи рекомендуют освещать ими незанятые места ночевок летучая мыши. На подсвеченную зону они садиться не будут. Главное тут – не оставлять «темных зон»: на крупный чердак закупайте несколько лампочек свыше 100 ватт.
    3. Вентиляторы – еще один «экологически чистый» способ. Вот только они должны быть точно направлены на источник угрозы. Какие минусы? Вентиляторов нужно много и жужжать им придется всю ночь. А это трата электричества и неприятный звук над ухом.

    А как же аэрозоли, спреи и ультразвук, – спросите вы? У исследователей есть ряд вопросов к этим штуковинам.

    1. Аэрозоли и спреи. Их еще можно встретить на рынках. Но эксперты сомневаются в их действии и эффективности.  А уж ядовитые спреи вообще нельзя использовать: после них животные вряд ли выживут.
    2. Ультразвук.  Все те же исследователи уверяют, что он вообще не работает. Теоретически, если бы приборы действовали с повышенной интенсивностью на частоте «переговоров» летучих мышей (от 30 до 100 кГц), это и могло бы быть реальностью. Но ждать такой точности от китайских дешевых приборов (других не продают) – значит переоценивать их уровень.
    3. Народные методы. В этом вопросе мнения экспертов не так однозначны. Известно, что чеснок – это точно дохлый номер. Шумовые завесы и «пугала»  тоже не вызывают доверия у ученых. Разве что можно использовать шумелки из тонко нарезанного алюминия в качестве «дополнительной меры воздействия».

    Что же можно подобрать под эти правила игры? Если честно, вариантов не так уж много, вот они:

    Naphthalene Balls

    Просто проверенный нафталиновые шарики от адекватного производителя. Что с ними делать? Классический рецепт гласит: поместите стакан шариков на квадрат из марли 10 на 10 сантиметров. Подвесьте его в виде мешочка поближе к гнездовью летучих мышей. И повторяйте этот маневр по мере выветривания мерзкого запаха.

    Если же вы обитаете в поместье Брюса Уэйна и вам нужно очень много шариков, берите пакеты по 400 шариков: этого хватит на полномасштабную войну с рукокрылыми. Со стороны покупателей жалоб нет, так что концентрация вредного вещества здесь приличная.

    НО: ученые напоминают, что эти шарики вредны не только для людей, но и для животных. Так что будьте осторожны с ними и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

    Хватит о нафталине – поищем другие виды репеллентов с высоким пользовательским рейтингом.

    BONIDE PRODUCTS 876 4-Pack Bat Repellent

    Bonide – весьма надежная фирма, которая делает немало качественных репеллентов против других вредителей тоже. Как же работает конкретно этот их продукт? Мы сомневаемся в эффективности этого товара. Дело в том, что в состав в качестве активного ингредиента входит масло перечной мяты. А ни одно официальное исследование не смогло доказать его воздействие на рукокрылых. Так что даже некоторые положительные отзывы покупателей не позволяют нам рекомендовать вам такое средство. Но это не мешает вам попробовать использовать это – из всех репеллентов он единственный заявлен как специальный репеллент от летучих мышей.

    Получается, что лучше нафталина мы так ничего и не нашли. Но он все-таки опасен. Поэтому лучше попробуем научиться контактировать с летучими мышами без применения химии.

    Что делать, если вы нашли летучую мышь в доме?

    С летучими мышами в доме мы сталкиваемся в двух случаях: или к людям попадает одна “шальная” особь, или хозяин дома наталкивается на целое семейство крылатого зверья где-нибудь на чердаке. И если о том, что делать, если летучая мыши поселились на чердаке, мы рассказали выше, то теперь разберемся с “одиночками”:

    Обычно так поступают молодые и неопытные летучая мыши. Они учатся летать в конце лета и нередко залетают куда не надо. Реже летучая мыши “приходят в гости” во время миграций и накануне зимы, когда ищут укрытие от холодов. Не лишайте их жизни: помогите выбраться из этой беды.

    Что делать, если у вам в окно или открытую дверь залетела летучая мышь?

    1. Сначала уведите детей в другую комнату, а также уберите из помещения домашних животных. Они могут напасть на мышь и получить серьезное ранение.
    2. Самый простой вариант — открыть окно, включить свет и выйти из комнаты. Минут за 10-15 животное успокоится и само найдет выход.
    3. Животное продолжает летать? Ученые рекомендуют проверенный временем способ. Надо дождаться, когда рукокрылое сядет на ровную поверхность. Потом накрыть его коробочкой или банкой и дождаться, когда животное успокоится. Затем просто просуньте между ловушкой и поверхностью тонкую картонку: гостя можно выносить на улицу. Все манипуляции проделывайте в плотных перчатках во избежание укуса и других ран.
    4. Выпускать мышку на волю лучше ночью. Днем она может не найти себе нормального убежища и погибнуть. Если вы поймали разбуженную мышь зимой, то отправлять ее на улицу нельзя. Нужно или отдать существо ветеринарам, или содержать в доме до теплых дней.

    ЭТО ВАЖНО! Если вы нашли спящую летучую мышь у себя в комнате, не поддавайтесь панике и не выкидывайте ее в окно сразу – этим вы можете нанести ей вред. В таких случаях специалисты советуют также надеть руковицы и немного подержать летучая мышь в руках, чтобы оцепеневший зверек проснулся – а затем можно выпустить его на свободу.

    Насколько опасны летучие мыши: заболевания от летучих мышей

    Помимо выделений токсичного аммиака, летучая мыши могут передавать и другие опасные болезни.

    Гистоплазмоз в помете мышей. Это, наверное, самое распространенное и гадкое заболевание, связанное с нашими героями. Итак, гистоплазмоз – заболевание дыхательных путей, которое вызывает грибок histoplasma camsulatum capsulatum. Вообще-то он обитает в почве в разных теплых регионах. Но именно летучие мыши и птицы чаще всего «приносят» его человеку в своих экскрементах. Ты просто подышишь рядом с ним, вдохнешь опасные пары – и грибок уже попал в твое тело. Встряхнуть споры просто: нужно просто наступить на высохший кал или раскрошить его чем-нибудь еще. Симптомы гистоплазмоза напоминают грипп, правда без температуры и осложнений на зрение, сердце или слух. Надевайте респиратор или маску, когда убираете помёт мышей.

    Бешенство. Заразиться бешенством от рукокрылых – реальная перспектива. Но эта опасность несколько преувеличена. Так, мышки чаще переносят бешенство через стадию паралича и полного спокойствия, а не через постоянную агрессию. Но и такое бывает, хотя иногда люди принимают за бешенство привычную «психованную» траекторию полета млекопитающего

    Итак, бешеные летучие мыши нападают на все, что увидят. К счастью, зараженные особи живут 4-5 дней, но и за это время они могут укусить именно вас. Особенно часто происходит нелепая ситуация: ослабевшая мышь лежит на земле, доживая последние сутки, а человек хватает ее голыми руками, чтобы «спасти». Вот она и цапает несчастного, заражая бешенством. Отсюда важное правило – никогда не трогать их голыми руками.

    Паразиты на летучих мышах. Об этом мы упомянули в самом начале статье: паразиты, обитающие на летучая мыши, умирают сразу после исчезновения летучих мышей из дома – так, например, есть особые блохи, которые живут только на данных животных – поэтому людям и домашним живоным в данном случае можно их не бояться. То же касается и других паразитов – они сугубо специфические. Но если вы хотите обезопасить себя на все 100%, то всегда можете использовать в доме кизельгур для подстраховки: посыпьте ей место гнездования летучая мыши после того, как избавитесь от них.

    Откуда берутся крысы? Уничтожение крыс в СПб

    Крысы появились на земле задолго до человека. На сегодняшний день крыс на планете в 2 раза больше, чем людей! И эта цифра постоянно растет. Эти хитрые создания расселились почти по всему миру. Они всеядные, могут даже прогрызать металл и бетон, не боятся жары и холода. Способны выживать в самых суровых условиях. Поэтому на вопрос: «Откуда берутся крысы в Санкт-Петербурге?» находится очень простой ответ — крысы здесь жили всегда, еще до того как появился сам город.

    Крысы обладают исключительными способностями к адаптации. Эта способность дает им возможность паразитировать человеческим обществом, обитая в наших домах и питаясь нашей едой. Поэтому, в первую очередь крыс привлекают крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва.Днем в них хозяйничает человек, а ночью — крысы.

    Серая крыса «Пасюк» в СПб

    Самой распространённой в СПб является серая крыса или как еще её называют «Пасюк», научное название Rattus Norvegicus.

    Родина серой крысы тропическая Азия, но они быстро распространились и на более суровые северные широты, поэтому встречаются повсеместно по всей территории России. Они облюбовали мусорные баки и входы в подвалы, в темных подъездах и тоннелях, точнее — везде, где есть человек, а значит и еда.

    Крысы — животные грызуны

    Грызунами крыс назвали потому, что у них непрерывно растут передние резцы, и если их не стачивать, то в год они могут вырасти до 7 см! Крыса — по большей части хищник, но при этом едят эти грызуны практически все. В год пасюк съедает более 12 кг. продуктов, но это не сравнимо с тем количеством пищи, которую он делает непригодной, пробираясь в зернохранилища, склады и магазины.

    Умение отлично плавать, невероятная пластичность и легкая адаптация помогли им распространиться по всему миру.

    Размер взрослой особи составляет 15-25 см. Вес 150-400 г.

    Вред от крыс не только в нанесении ущерба припасам человека. Крысы переносят различные опасные вирусы и инфекции, поэтому с легкостью могут заразить ими продукты или иные поверхности, с которыми контактирует человек. Также крысы могут принести в дом блох.

    Крысы обладают невероятным обонянием, способны чувствовать запах пищи на больших расстояниях.

    Живут пасюки группами по 8-10 особей. На каждый жилой многоквартирный дом приходится по 2-3 такие группировки! Зимой они роют норы, обживают свои норы в подвалах и на чердаках, в стенах и мусорных контейнерах. На лето перемещаются из помещений поближе к свежему воздуху — во дворы домов, заросли сорняков и к водоемам.

    Крысы необычайно умны, они легко запоминают все лабиринты и ходы, заполняя весь дом. Хвост же служит орудием балансировки в преодолении узких переходов и проводов.

    Уничтожение крыс в СПб. Дератизация

    Уничтожение крыс — это сложное мероприятие, требующее особых знаний и профессиональных навыков по выслеживанию и правильной расстановки отравленных приманок и ловушек для эффективного истребления популяции грызунов на территории.

    Крысы очень хитрые и живучие существа, поэтому просто так от них не избавиться. Дератизация в СПб — это работа для опытной и зарекомендовавшей себя специализированной службы, такой, как наша.

    Специализированная службе по борьбе с вредителями СЭС Сервис укомплектована штатом профессиональных дезинфекторов, которые занимаются дератизацией и дезинсекцией ежедневно на протяжении многих лет и уже давно изучили все повадки вредителей и тонкости эффективной борьбы с ними. Травля крыс производится быстро и качественно, без каких-либо неудобств для заказчика.

    Благодаря всему этому мы можем гарантировать высочайшее качество услуг по доступным ценам. Вы можете убедиться сами.

    Как мыши попадают в мой дом?

    Мыши могут протиснуться через маленькие дырочки, о которых часто не замечают.

    Клиенты всегда спрашивают нас: «Как мыши попадают в мой дом?» Никогда не недооценивайте мышей. Эти существа умны и удивительно искусны, несмотря на… их размер. Реальность такова, что ни один дом или здание обычно не герметичны на 100 процентов, и они могут пройти через трещины размером с карандаш №2.Это около дюйма или меньше, если это ребенок, или размером с ваш мизинец.

    Деревья и кусты, линии электропередач или кабели, решетки могут служить лестницами, которые помогут мышам легко найти доступ к вашему дому. Мыши также могут лазить по стенам, в том числе по кирпичу и многим другим поверхностям. Мыши тоже хорошие прыгуны!

    Итог: если мышь просунет голову в отверстие, она может попасть в ваш дом.

    Мыши любят ваш дом по тем же причинам, что и вы. Здесь тепло, очаровательно, безопасно и удобно.Это отличное место, чтобы вырастить семью, и отличное место для размножения мышей. В вашем доме есть все, что нужно мыши для выживания: еда, кров и вода.

    Это правда, что грызуны — более распространенная проблема зимних вредителей, но они не только проблема, когда на улице холодно. Мыши водятся в домах круглый год.

    Ваш дом также безопаснее и удобнее, чем жить на улице, где они сталкиваются с угрозами со стороны хищников и проблемой поиска пищи.

    Как мыши могут жить в моем доме?

    Мышам не нужно много пищи и воды.Типичная мышь съедает около грамма пищи в день. Крошек, семян и другого помета более чем достаточно, чтобы прокормить мышь.

    Мышам тоже не нужно много воды. Большая часть воды, в которой нуждается мышь, может поступать из источников влаги. Но, как мы уже говорили ранее, они всегда могут выйти за водой через крошечные трещины в вашем доме.

    Оказавшись в вашем доме, мыши найдут тихие уголки, чтобы устроить себе гнездо. Они часто находятся в подвале или на чердаке, местах вашего дома, которые вы менее посещаете и, следовательно, с меньшей вероятностью будут обнаружены и потревожены.Мыши внутри дома могут быть отвратительными, но они также опасны для здоровья. Мыши могут переносить болезни, в том числе сальмонеллу. Хотя редко, но мыши и крысы в ​​доме могут привести к смертельным заболеваниям.

    Мыши также любят находиться рядом с источником пищи. Другие общие области для размещения — за или внутри моторного отсека приборов, внутри шкафов или пустоты в стенах за шкафами. В задней части холодильника или посудомоечной машины есть обычное место для гнезд. Мыши также могут пережевывать воду из шлангов посудомоечной машины.

    Газеты, хлопок, бумажные полотенца и старая одежда — прекрасные материалы для гнездования мышей. Коробка со старой одеждой или бумагами, хранящаяся в подвале или на чердаке, может стать идеальным местом для гнездования мышей.

    Отсутствие первых признаков проблемы с мышами может быстро привести к заражению грызунами. Мыши могут быстро размножаться, и вскоре у вас может возникнуть серьезная проблема.

    Как мыши попадают в мой дом?

    Каким бы идеальным ни был ваш дом, на самом деле большинство домов плохо герметизированы.Трещины и щели вокруг фундамента, вводы коммуникаций, желоба встречаются гораздо чаще, чем вы думаете. Но даже хорошо запечатанный дом со временем меняется. Так же, как месяц назад у вас не было протекающей крыши, условия меняются. Затирка и раствор могут высохнуть и рассыпаться. Погода также может носить дома. Мыши очень хорошо умеют пользоваться этими изменениями и дефектами, а также использовать свои острые зубы и ногти, чтобы делать их еще больше.

    Обычные точки входа мышей

    Гаражи и крыши — обычные точки входа мышей.Гаражные ворота часто не закрываются полностью в углу, что обеспечивает легкий доступ мышам. Гаражные ворота, которые не закрываются заподлицо с землей, также могут служить точками входа. В одном доме, который мы недавно посетили в Маклине, штат Вирджиния, была щель под дверью гаража из-за удлинительного шнура, используемого для подключения рождественских огней. Мыши смогли проникнуть в гараж, а затем пролезть через щели в стене на чердак.

    Другие области, где можно найти точки проникновения грызунов, включают:
    • Щели под сайдингом у земли.
    • Разрывы в местах входа в дома газовых, водопроводных, кабельных и других коммуникаций.
    • Плохо закрытые рабочие места и вентиляционные отверстия.
    • Вентиляционные отверстия и фронтоны чердаков.
    • Дренажные трубы (крысы могут жить в канализации и, как известно, подплывают через туалеты !!).
    • Отверстия между желобами и лицевой панелью.

    Профессиональная компания по борьбе с вредителями, такая как My Pest Pros , может помочь выявить и закрыть бреши в вашем доме, которые вы или другие подрядчики могут пропустить.Звоните сегодня по телефону 703-665-4455 для осмотра!

    фактов о мышах: привычки, среда обитания и типы мышей

    Мышь — это маленький грызун с острым носом, круглым пушистым телом, большими ушами и длинным, часто безволосым хвостом. Существуют сотни видов мышей, разделенных на подсемейства видов Старого и Нового Света. Общие разновидности включают оленьую мышь, домовую мышь, полевую мышь, деревянную мышь, соню, колючую мышь и мышь-зебру.

    Хотя некоторые люди говорят о мышах и крысах так, как будто это одно и то же, на самом деле это разные виды животных в семействе грызунов.Крысы обычно крупнее мышей, могут быть лысыми, чешуйчатыми и иметь цилиндрическую форму.

    Люди могут заразиться хантавирусом при контакте с пометом грызунов, особенно оленьих мышей. (Изображение предоставлено: Steven Russell Smith Photos ShutterStock)

    Size

    Мыши бывают самых разных цветов и размеров. Некоторые распространенные цвета мышей — белый, коричневый и серый. Некоторые из них очень крошечные, а другие размером с печеный картофель.

    Мыши обычно вырастают от 1 до 7 дюймов (2.54-18 сантиметров) в длину и весит от 0,5 до 1 унции (от 0,23 до 0,028 кг). Африканский карликовый пигмей — самая маленькая из известных мышей на планете. Его размеры составляют от 3,04 до 7,874 см (от 1,2 до 3,1 дюйма) и могут весить менее 0,35 унции (0,01 кг). Эти измерения не включают длину хвоста. У некоторых мышей длина хвоста равна длине их тела.

    Где живут мыши?

    Мыши — выносливые существа, которые встречаются почти во всех странах и типах местности. Они могут легко жить в лесах, лугах и искусственных сооружениях.Мыши обычно делают нору под землей, если живут в дикой природе. Их нора помогает защитить их от хищников. Их естественные хищники — кошки, птицы, дикие собаки и лисы.

    Мыши ведут ночной образ жизни, то есть они любят спать днем. Вот почему по ночам можно услышать, как домашние или домашние мыши играют или собирают пищу. Большинство диких мышей робко относятся к людям и другим животным, но они очень общительны с другими мышами. Домашние мыши очень дружелюбны по отношению к людям и могут стать хорошими домашними животными для детей старшего возраста и взрослых.

    Согласно RSPCA, мыши очень территориальные. Даже домашние мыши любят иметь большую территорию, которую они могут считать своей собственной.

    Что едят мыши?

    Если верить тому, что видят в мультфильмах, можно подумать, что мыши едят сыр. На самом деле они любят есть фрукты, семена и злаки. Они всеядны, что означает, что они едят и растения, и мясо, а обычные домашние мыши едят все, что могут найти. На самом деле, если еды мало, мыши будут есть даже друг друга.

    У мышей ненасытный аппетит. Они едят от 15 до 20 раз в день, поэтому строят свои дома поблизости от мест, где есть легкодоступные источники пищи.

    Мыши-детеныши

    Когда дома кишат мышами, люди часто обнаруживают в своем доме пережеванные провода, книги, бумаги и изоляцию. Мыши не едят эти предметы, они разжевывают их на куски, которые они могут использовать для строительства своих гнезд. Это потому, что мышиные гнезда сделаны из всего, что может найти самка.

    В возрасте от 4 до 7 недель самка мыши спаривается и заводит детенышей. По данным Университета Флориды, она будет вынашивать детенышей от 19 до 21 дня и родит от четырех до дюжины младенцев. Каждые три недели у мышей может рожать новый помет.

    У мышей необычные имена. Самки — самцы, самцы — самцы, а младенцев называют мизинцами из-за их ярко-розового цвета. Мышей-детенышей еще называют щенками.

    Домашние мыши могут жить до шести лет, в то время как дикие мыши обычно живут только 1-2 года.5 лет.

    Классификация / таксономия

    Согласно Интегрированной таксономической информационной системе (ITIS), таксономия мышей:

    • Королевство : Animalia
    • Тип : Chordata
    • Класс : Mammalia
    • Порядок : Rodentia
    • Подотряд : Myomorpha
    • Семья : Muridae
    • Подсемейства : Murinae (крысы и мыши Старого Света), Sigmodontinae (крысы и мыши Нового Света)
    • Роды и виды : Сотни, в том числе Mus musculus (домашняя мышь), Apodemus flavicollis (желтошейная полевая мышь), Apodemus sylvaticus (лесная мышь), Peromyscus maniculatus (олень), Micromys minutus урожая (урожай Eurasian Muscardinus avellanarius (лещинная соня)

    Статус сохранения:

    Мыши, обученные бояться специфический запах передает эти знания своим младенцам и дедушкам через изменения в их ДНК.(Изображение предоставлено Флорис Слофф, Shutterstock)

    Большинство мышей имеют здоровые популяции, хотя есть несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения, например, пляжная мышь Алабамы. Сильные ураганы прошлых лет почти стерли с лица земли их естественную среду обитания. Прыгающая мышь Нью-Мексико также находится под угрозой исчезновения из-за лесных пожаров, засухи и других угроз.

    Прочие факты

    Мыши во многом похожи на людей в том, как устроено их тело и разум. Вот почему лаборатории используют мышей в качестве испытуемых для лекарств и других предметов, которые могут быть использованы на людях.Практически вся современная медицина проверяется на мышах перед тем, как попасть на медицинские испытания на людях.

    Мыши — крепкие маленькие существа, когда они думают о хрустящей закуске из скорпиона. Они могут выдержать множественные укусы скорпиона.

    Мыши могут чувствовать перепады температуры и изменения почвы через усы.

    Общаясь друг с другом, мыши издают как ультразвуковые, так и обычные звуки.

    Большинство мышей очень хорошие прыгуны. Они могут прыгать в воздухе почти на 18 дюймов (46 см).Еще они талантливые альпинисты и пловцы.

    Сердце мыши может бить 632 удара в минуту. Человеческое сердце бьется всего от 60 до 100 ударов в минуту.

    Лесная мышь сбросит хвост, если за хвост поймает хищник.

    Нина Сен внесла свой вклад в эту статью.

    Другие ресурсы:

    Почему мыши заходят в дома летом

    Лето — это время отдыха и развлечений. Но пока мы веселимся на солнышке днем, ночные существа наслаждаются ночами — возможно, в наших домах.Настоящий вопрос в том, почему летом в мой дом приходят мыши? И это не только мыши, но и крысы.

    Распространено заблуждение, что мыши и крысы вторгаются в дома только зимой. Пытаясь спастись от летней жары, эти грызуны часто ищут места, где можно охладиться, в том числе кухни и кладовые.

    Мыши и крысы ищут пищу, воду и укрытие, и наши дома — идеальное место, чтобы предоставить им все три из этих вещей. Грызуны имеют тенденцию больше перемещаться летом, чем в другое время года.Это необходимо для их выживания — переехать из зимних и весенних гнезд в места, где им будет комфортнее в летнюю жару.

    Как вообще мыши и крысы попадают в мой дом?

    Вы не поверите, но крысы могут пройти через дыры шириной в полдюйма, а мыши — через дыры шириной в четверть дюйма. Они поселятся на вашем чердаке, в подполье под вашим домом и даже за вашим холодильником, чтобы спастись от летней жары.

    Если для них нет дыры, они более чем способны прогрызть гипсокартон, изоляцию и дерево. Мыши и крысы также будут пережевывать электрическую и автомобильную проводку, что увеличивает потенциальный риск возгорания.

    Почему грызуны — это плохо?

    Иметь грызунов — это плохо, потому что они не только едят еду и мусор на вашей кухне и не выглядят привлекательно, но также известны переносчиками нескольких болезней, которые могут передать вам.

    Известно, что мыши и крысы переносят по крайней мере 10 различных болезней, которые могут передаваться через их мочу и фекалии и быстро заражать поверхности и полы. Вот некоторые из болезней, которые они могут передавать:

    • Мышиный тиф
    • Сальмонелла
    • Крысиновая лихорадка
    • Бактериальное пищевое отравление

    Болезнь, которую они переносят, о которой чрезвычайно важно знать, — это хантавирус, который может прогрессировать до хантавирусного легочного синдрома (HPS).HPS — это тяжелое, иногда со смертельным исходом, респираторное заболевание человека. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о HPS от CDC.

    Что еще мне нужно знать о грызунах?

    Грызуны, как правило, ведут ночной образ жизни, пик активности которых приходится на вскоре после сумерек и снова на рассвете. Внутри занятых построек они часто становятся активными в течение 30-60 минут после прекращения вечерней активности человека.

    Мыши могут снова забеременеть уже через два дня после родов.Их потомство может вызвать серьезное заражение летом и может проглотить практически все.

    Фактически, по данным Национальной ассоциации по борьбе с вредителями, грызуны ежегодно вызывают до 20 процентов пожаров неопределенного происхождения в Соединенных Штатах.

    Как предотвратить грызунов?

    Как домовладелец, вы можете сделать ряд вещей рядом с вашим домом и имуществом, чтобы предотвратить заражение грызунами.

    • Держите газон и кусты подстриженными и подрезанными.На открытых площадках любят гнездиться грызуны.
    • Держите все растения, особенно ветви деревьев, подальше от крыши или даже от прикосновения к дому. Грызуны могут забраться на ветки деревьев, которые касаются вашей крыши, чтобы проникнуть в ваш дом.
    • Уберите весь мусор во дворе, например, груды древесины, мусор и т. Д., Чтобы предотвратить гнездование грызунов на вашем участке.
    • Не складывайте какие-либо материалы возле дома или в гараже.
    • Храните продукты в герметичных контейнерах.Грызуны могут прогрызать картонные коробки и пластиковые пакеты.
    • Очистить и содержать мусор.
    • Убедитесь, что желоба и дренажная система работают правильно и нет резервных копий.

    Когда дело доходит до установки ловушек, обрезки растительности, закрытия потенциальных точек входа вокруг вашего дома и дополнительной защиты от вредителей, лучше всего обратиться к профессионалу! Они знают области вокруг вашего дома, которые, скорее всего, используют грызуны, и смогут предотвратить заражение.

    Этим летом не пускайте в дом незваных грызунов. Для получения дополнительной информации о том, как предотвратить проникновение мышей и крыс в ваш дом, обратитесь в Massey Services для бесплатного подробного осмотра и письменного анализа.

    Для получения дополнительной информации о профилактике грызунов обращайтесь в Massey Services или заполните форму ниже!

    Как мыши попадают в дома

    Предотвращение проникновения мышей в ваш дом — важный шаг в решении любой проблемы с мышью.Из-за своего размера и физического состояния мыши способны втиснуться в самые маленькие дырочки. Мыши могут проникать через дыры размером с десять центов. Эти назойливые грызуны встречаются в городах и пригородах так же часто, как и за городом.

    В то время как мыши легко извлекают выгоду из износа строительных материалов в старых домах, их небольшой размер также позволяет им проникать в новые дома. Независимо от возраста и конструкции почти каждый дом является кандидатом на вторжение мышей.Мыши могут использовать существующие отверстия и щели, но также могут использовать свои мощные зубы для создания собственных отверстий.

    Мыши также обладают удивительной способностью лазать, то есть они могут проникать в ваш дом через отверстия, расположенные значительно выше уровня земли. Они легко поднимаются по вертикальным кирпичным стенам, чтобы получить доступ к крышам, а также поднимаются по виноградным лозам и растительности, доходящим до линии крыши.

    Мыши проводят весну и лето, собирая пищу для хранения зимой внутри стен и на чердаках. Пик активности приходится на осень, когда мыши возвращаются в свои домашние гнезда при понижении температуры.

    Хотя все дома разные, есть несколько общих точек входа:

    Вентиляционные отверстия

    Отверстия между кирпичами позволяют мышам заходить прямо в стены.

    Вентиляционные отверстия расположены между кирпичами снаружи дома. Отверстия спроектированы таким образом, чтобы любая вода, которая попадает в кирпичи, могла выходить наружу и попадать в стену, чтобы помочь высушить структуру. Эти вентиляционные отверстия играют важную роль в продлении срока службы кирпича и никогда не должны быть полностью закрыты.К сожалению, эти отверстия часто бывают достаточно большими, чтобы позволить мышам проникнуть в стены. Пластиковые вентиляционные крышки легко пережевывать и не обеспечивают достаточной защиты.

    Зазоры между строительными материалами

    Зазоры между потолком и кирпичом — обычная точка входа мыши.

    Везде, где в доме встречаются разные строительные материалы, мыши могут найти зазор. Обычной точкой входа для мышей является зазор, который часто существует между кирпичами и потолком.Даже в новом доме очень часто устанавливают потолки с небольшим зазором, через который могут проскользнуть мыши. По мере того, как дома расширяются и сужаются в зависимости от сезона, эти промежутки могут стать еще более заметными. Этот промежуток особенно беспокоит, поскольку он обычно простирается по всему периметру дома.

    Другие пробелы включают:

    • Сайдинг-фундамент зазор
    • Зазор между перекрытием и кровлей
    • Зазор кровли и фасции

    Коммунальные линии и линии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Мыши проникают в этот дом через незапечатанное подключение к электросети.

    Коммунальные сети и линии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, выходящие наружу из дома, довольно часто проходят через внешние стены. Отверстия, прорезанные для прокладки систем кондиционирования, отопления, электричества и водоснабжения, часто бывают слишком большими, что позволяет мышам проникать в стены через щели. Оказавшись внутри, мыши могут перемещаться по дому, используя отверстия, вырезанные для труб, воздуховодов и проводки.

    Дверные и оконные рамы

    Это небольшое отверстие в нижней части эркера идеально подходит для мышей.

    Плохо закрытые оконные и дверные рамы обеспечивают легкий доступ мышей к домам. Двери, которые свисают неровно или слишком высоко над землей, позволяют мышам проскользнуть внутрь. Свободные резиновые уплотнители на нижней стороне гаражных ворот также легко грызутся.

    Вентиляционные отверстия на крыше

    Мыши, которые забираются на крышу, найдут много потенциальных точек доступа. Пластиковые и алюминиевые вентиляционные отверстия на крыше обычно расположены достаточно высоко, чтобы мыши могли проскользнуть внутрь чердака. Во многих случаях все, что стоит между мышами и чердаком, — это очень тонкая сетка от насекомых.

    Когда дело доходит до мышей, существует бесчисленное множество потенциальных областей для проникновения. Выявление всех опасностей следует доверить опытному профессионалу, который точно знает, на что обращать внимание. Skedaddle специализируется на предотвращении попадания мышей в дома. Чтобы избавиться от мышей в вашем доме, позвоните нам сегодня по телефону 1-888-592-0387.

    человек «одомашнили» мышей 15 000 лет назад

    Большинство людей слишком хорошо знакомы с домашними мышами. Мы знаем их как поедателей крошек, грызущих веревки и выбрасывающих помет.Из-за них возникает тоска, которую мы слышим ночью, и беспорядок, который мы находим утром.

    Согласно общепринятому мнению, мыши и люди начали жить вместе, когда люди научились заниматься сельским хозяйством. Но новое исследование, опубликованное сегодня в Proceedings of the National Academy of Sciences , предполагает, что наши отношения с этими грызунами могут быть еще более древними.

    В Бруклинском музее патологической анатомии ученики класса таксидермии учатся делать мертвых мышей антропоморфными.

    Изучая колебания окаменелостей домашних мышей, обнаруженных на археологических раскопках в восточном Средиземноморье, ученые обнаружили, что Mus musculus domesticus впервые образовались у человека около 15 000 лет назад.

    Это будет примерно 3 000 лет до прихода земледелия.

    Полученные данные дают необычный взгляд на мрачный период человеческого развития, поскольку обилие зубов домашних мышей, похоже, связано с ранними экспериментами наших кочевых предков по обустройству.

    Это делает новое исследование «прекрасным примером того, как исследования домашних мышей могут быть полезны для изучения нашей собственной истории», — говорит Милош Махолан, биолог-эволюционист и соавтор книги The Evolution of the House Mouse.

    Например, ученые, изучающие переход от образа жизни охотников-собирателей к сельскому хозяйству, теперь могут заполнить пробелы в археологических данных, исследуя наличие и пропорции коренных зубов мышей, говорит он.

    «Я бы сказал, что важно понимать, что мыши сопровождают нас в течение очень долгого времени», — говорит руководитель исследования Лиор Вайсброд, зооархеолог из Хайфского университета в Израиле.«Мы меняли их, и они меняли нас способами, которые не сразу становятся очевидными».

    История двух мышей

    Новое исследование исследует появление домовой мыши в Леванте, регионе, который сегодня охватывает части Израиля, Ливана и Сирии. Здесь исследователи ранее нашли археологические памятники, оставленные натуфийской культурой охотников-собирателей примерно 15000 лет назад.

    Изучая окаменелые зубы, найденные на этих участках, команда обнаружила, что история домовой мыши тесно связана с историей другого близкородственного вида мышей, названного Mus macedonicus .Этот грызун, которого чаще называют короткохвостой мышью, считается более диким и менее терпимым к людям.

    По мере того как натуфийские охотники-собиратели начали вести оседлый образ жизни, вероятно, из-за благоприятных климатических условий, команда обнаружила рост числа коренных зубов у домашних мышей в населенных пунктах и ​​вокруг них.

    Вайсброд говорит, что животных, вероятно, привлекали небольшие тайники с дикими зернами, которые людям приходилось хранить, чтобы выжить, не перемещаясь постоянно с места на место.(Также прочтите «Новые ключи к разгадке того, как и когда волки стали собаками».)

    Но то, что было благом для домашних мышей, похоже, нанесло ущерб более кротким короткохвостым мышам. Поскольку коренные зубы домашних мышей начинают накапливаться в периоды длительного проживания человека, коренные зубы короткохвостых мышей практически исчезают.

    Однако, когда климат снова изменился и регион стал холодным и сухим, натуфийцы вернулись к своему первоначальному образу жизни, оставаясь на одном месте только до тех пор, пока ресурсы поблизости могли поддерживать их.Во время этих периодов исследователи обнаружили, что более независимые короткохвостые мыши снова становятся доминирующими.

    Современный аналог

    Связь между такими человеческими поселениями и колебаниями домовых мышей стала еще яснее, когда команда сравнила результаты своих исследований окаменелостей с популяциями мышей вокруг современных охотников-собирателей.

    Масаи на юге Кении по-прежнему ведут полумобильный образ жизни, пася скот в разных районах в зависимости от сезона. Как и древние натуфийцы, современные масаи живут рядом с двумя близкородственными видами мышей: Acomys wilsoni и Acomys ignitus.

    Современный лагерь масаи, называемый бома.

    Фотография Джейсона Эдвардса, Nat Geo Image Collection

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Вайсброд и его коллеги установили ловушки для грызунов в поселениях масаев и вокруг них. В то время как популяции двух грызунов в этих областях были почти равны, ловушки в домах масаев поймали гораздо больше A. ignitus (87 процентов), чем A. wilsoni (13 процентов).

    Это было удивительно, говорит Вайсброд, потому что они наблюдали почти такое же соотношение между домашними мышами (80 процентов) и короткохвостыми мышами (20 процентов) из участка долины реки Иордан в Айн Маллаха, натуфийском поселении, насчитывающем около 12000 человек. и 13 000 лет, что помещает его между периодами кочевой жизни и первых фермеров.

    «Это дало нам ключ, необходимый для понимания различных пропорций мыши во всех других наших образцах как из более ранних, так и более поздних периодов», — говорит Вайсброд.

    Открытия «очень крутые и захватывающие», — говорит Кейт Добни, биоархеолог из Ливерпульского университета, потому что они открывают «новое подробное окно в прошлое».

    Исследование не только показывает, что домашняя мышь превосходила другой вид мышей, развивая односторонние отношения с людьми, но авторы также отслеживали припадки и начала, которые в конечном итоге привели к оседлому образу жизни охотников-собирателей в Левант, просто следя за взлетами и падениями грызунов.

    Конечно, отношения между людьми и мышами продолжают развиваться. Некоторые люди держат послушных прирученных мышей в качестве домашних животных, и есть аргумент, что мы должны благодарить маленьких пискушек за их огромную роль в биомедицинских исследованиях.

    Чувствуете ли вы двойственность, гнев или благодарность, кажется, что наши отношения с мышами столь же сложны, как и древние.

    Следуйте за Джейсоном Биттелом на Twitter и Facebook .

    Факты и идентификация, контроль и профилактика

    Как выглядят мыши

    Домовые мыши часто выглядят коричневыми или серыми с более светлой окраской на нижней стороне тела. Мыши-олени также обладают коричневой или серой шерстью, но с белым животом и низом хвоста. У обоих видов уши слишком большие по сравнению с размером тела, которые обычно составляют от 150 до 170 мм в длину. Большая часть длины тела происходит от характерного хвоста каждой мыши.Хвост домовой мыши обычно удваивает длину тела, в то время как хвост оленьей мыши составляет менее половины общей длины тела. Лапы оленьих мышей также окрашены в белый цвет, который отличается от розовато-желтого цвета, который появляется на лапах домашних мышей.

    Среда обитания, диета, жизненный цикл

    Место обитания

    Мыши предпочитают среду, позволяющую полностью укрыться. На открытом воздухе грызуны обычно прячутся в подлеске или другой густой растительности, такой как высокая трава, кусты и виноградные лозы.В частности, мыши, как правило, живут в непосредственной близости от людей и часто находят убежище в зданиях, включая дома, предприятия, промышленные фабрики и склады, а также в других строениях, таких как собачьи будки, сараи, сараи или украшения газонов. Пастбища, травянистые поля и сельскохозяйственные угодья представляют собой типичные места обитания мышей в дикой природе, в то время как мыши в густонаселенных районах, как правило, живут рядом с легкодоступными источниками пищи, вдали от угроз хищников.

    Диета

    Как и люди, мыши всеядны и питаются разнообразными пищевыми продуктами, такими как насекомые, фрукты, орехи, семена и пища, приготовленная или выброшенная людьми.Известно, что млекопитающие жуют или кусают неорганические и, как правило, неперевариваемые материалы, такие как книги, пластмассы, гипсокартон и даже алюминиевые банки. Каждая мышь питается несколько раз в день, при этом некоторые мыши съедают от 20 до 30 приемов пищи в течение 24 часов.

    Жизненный цикл / размножение

    Как млекопитающие, мыши рожают живых детенышей после завершения периода беременности, который обычно длится около 20 дней. Мыши производят потомство в пометах от пяти до шести детенышей.Типичная мышь-олень или домовая мышь может давать до дюжины пометов в год. Новорожденные достигают половой зрелости примерно через месяц у самок и через два месяца у самцов. Брачный период часто длится с начала лета до поздней осени; однако в помещении мыши могут размножаться круглый год. Обычно млекопитающие живут не более года.

    Почему у меня мыши

    Два самых распространенных вида мышей в Канаде — это оленьи мыши и домашние мыши. Когда они вторгаются в ваш дом, они ищут еды, воды и тепла, часто из-за падения температуры с приближением зимы.

    В дикой природе одни мыши любят зарываться под землей, а другие живут в гнездах на поверхности. Домовые мыши предпочитают лесные районы, пастбища, травянистые поля и сельскохозяйственные угодья, прячась в подлеске или другой густой растительности, такой как высокая трава, кусты и виноградные лозы.

    Однако в густонаселенных районах мыши любят жить рядом с людьми. Это дает им надежную пищу и воду, теплое укрытие и защиту от хищников. Они часто вторгаются в дома и предприятия, чтобы строить гнезда в темных укромных местах, таких как пустоты в стенах, чердаки, кладовые и гаражи.

    Попадая внутрь, мыши любят совершать набеги на любые доступные продовольственные магазины.

    Домашние мыши питаются огромным количеством источников пищи, включая насекомых, фрукты, орехи, семена, мусор, пищевые отходы и кладовые, рис, крекеры и хлопья, потребляя до 20 приемов пищи в день.

    Мыши-олени предпочитают мелких насекомых, таких как жуки, дождевые черви, улитки, семена, фрукты и грибы. Их привлекают дома с большим количеством насекомых или доступной кладовой.

    Как я должен беспокоиться о мышах

    Мышиные фекалии и моча, а также следы детрита, которые грызуны регулярно оставляют после себя, загрязняют поверхности в жилых помещениях.

    Мыши-олени могут переносить и передавать хантавирус, редкое респираторное заболевание, через слюну, мочу и фекалии. Это заболевание может быть смертельным для человека, и лекарства от него не существует. Даже небольшие частицы оленьих мышей в воздухе могут распространять болезнь.

    В целом мыши заражают пищу примерно в 10 раз больше, чем они едят на самом деле. При этом домашние мыши могут передавать болезни, такие как сальмонеллез, вызывающий диарею, лихорадку и рвоту, и паразитов, таких как блохи и клещи, которые могут вызывать дерматит.

    Мыши также могут жевать или грызть неорганические и обычно неудобоваримые материалы, такие как книги, пластмассы, алюминиевые банки, гипсокартон, изоляцию, сайдинг и стеновые панели, вызывая повреждение продуктов, имущества и структурной целостности здания.

    Мыши-олени хранят пищу в норах возле своих гнезд и могут создавать тайники с едой в подвалах, на чердаках и в подпольях. По мере того, как мыши размножаются и увеличивают активность, небольшие отверстия в соседних стенах могут постепенно расширяться.

    Мыши также могут прогрызать электропроводку, вызывая перебои в подаче электроэнергии в зданиях, провоцируя электрические пожары и вызывая дорогостоящий ремонт.

    Заражение мышей может разрушить такие предприятия, как рестораны, управление недвижимостью и отели, разрушая их репутацию, загрязняя и повреждая их продукты питания и объекты, а также влияя на их способность работать, и все это с потенциально серьезными финансовыми последствиями.

    Но искоренить заражение мышей само по себе может быть непросто из-за огромной скорости размножения этих вредителей. Домовые мыши могут производить пометы из шести молодых мышей до 12 раз в год. Мыши-олени могут иметь помет до 12 молодых мышей четыре раза в год.

    Новорожденные достигают половой зрелости через месяц или два. В дикой природе период спаривания длится с начала лета до осени, но в помещении мыши размножаются круглый год, а это означает, что заражение мышей может быстро полностью выйти из-под контроля, если его не остановить.

    Работая в одиночку с защелками или клеевыми ловушками, вы можете поймать и удалить несколько вредителей, но чтобы остановить возвращение мышей, вам потребуется программа санитарии, стратегическое озеленение, возможно, даже структурные изменения и профессиональные услуги по борьбе с вредителями.

    Как предотвратить вторжение мышей?

    Проверить проводку на предмет следов жевания и грызения, Проверить стены на предмет следов трения или отверстий, Остерегаться небольших, похожих на гранулы помета, Содержать в чистоте места для приготовления пищи, Немедленно убирать пролитые и крошки, Удалять источники пищи, включая кормушки для птиц, Очистить и регулярно переворачивайте мусорные контейнеры, Убедитесь, что мусорные баки плотно закрыты, Обрежьте растительность снаружи здания, Закройте все трещины или отверстия герметиком или пеной, Почините протекающую газировку или ледогенераторы и агрегаты HVAC, Удалите всю стоячую воду снаружи, Не оставляйте двери открываются на долгое время, Установить уплотнители вокруг дверей и окон

    Узнайте больше о дополнительных способах убрать мышей из дома

    Переводят мышей в спячку

    Мыши не впадают в спячку зимой, а скорее отступают в гнезда, чтобы избежать низких температур.Дома — идеальное укрытие от холода, так как в них много скрытых зон, тепла и еды. Вентиляционные и другие отверстия в подвалах и на чердаках дают вредителям легкий доступ к местам гнездования.

    В чем разница между мышкой-оленем и мышкой-домиком

    У оленьих мышей коричневый или серый мех с белым низом живота и лапами. Хвост оленьей мыши примерно такой же длины, как и ее маленькое тело, а ее задние лапы длиннее передних.У этих вредителей глаза и уши больше, чем у домашних мышей, и это хороший способ отличить двух грызунов.

    Большинство домашних мышей серого цвета, но у некоторых есть коричневые тени вокруг спины или нижней части. Они около 8 см в длину, с длинным полуобнаженным хвостом и короткими задними лапами.

    Как мыши попадают в стены?

    Мыши не самые лучшие соседи по комнате. Они быстро перемещаются и очень быстро размножаются, а это значит, что они способны нанести ущерб вашему дому за короткое время.Следы грызения на стенах и мебели, пережеванная электропроводка и повреждение личных вещей — все это потенциальные результаты заражения грызунами.

    Мыши также переносят опасные болезни, которые могут передать человеку. Вот некоторые из распространенных:

    • Хантавирусный легочный синдром. Это тяжелое (а иногда и смертельное) респираторное заболевание может передаваться при прямом контакте или вдыхании пыли, загрязненной мочой или пометом грызунов.
    • Лихорадка укуса крысы — это заболевание, вызываемое бактериями, которое может передаваться человеку при укусе или царапине.Вы также можете заразиться этим заболеванием, если едите или пьете зараженную пищу или воду.
    • Сальмонеллез , тип пищевого отравления, вызываемый бактериями сальмонеллы, может передаваться через употребление в пищу или питье зараженной пищи или воды.

    Защитите свой дом и близких этой зимой, научившись выявлять, устранять и предотвращать заражение мышей.

    Вот почему мыши заходят в ваш дом.

    Заражение мышей может случиться с кем угодно, независимо от того, насколько чистым вы держите свой дом.Если они смогут проникнуть в ваш дом, они воспользуются бесплатной едой и кровом.

    Это особенно актуально, когда температура начинает падать, поэтому неудивительно, что заражения обычно начинаются осенью и продолжаются в холодные зимние месяцы. Если колония войдет в ваш дом только для того, чтобы найти безопасное и теплое убежище, маловероятно, что они снова выйдут на улицу самостоятельно.

    Как мыши попадают в стены?

    Знаете ли вы, что и крысы, и мыши могут пройти через отверстие размером с монету? Домовладельцы часто недооценивают, насколько ловкими могут быть эти вредители, и, к сожалению, заражения остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся более очевидные признаки проживания, такие как мышиный помет и следы грызунов на мебели.

    Мыши могут попасть в стены вашего дома практически через любую трещину или отверстие в стенах, потолке, полу или фундаменте конструкции. Сюда входят сломанные или поврежденные оконные решетки и вентиляционные крышки.

    Грызуны также отлично лазают, а это значит, что они могут взбираться по водосточным трубам и проникать в ваш дом через неплотную черепицу на крыше.

    Признаки мышей в стенах

    Чем раньше вы обнаружите активность грызунов, тем легче будет устранить заражение и предотвратить возвращение мышей.Общие признаки, указывающие на то, что в стенах вашего дома могут быть мыши, включают:

    • Помет грызунов (маленькие, темные, рисовые гранулы)
    • Шум, похожий на скрип или царапание в стенах или потолке
    • Следы прогрызений на плинтусах и дверных коробках
    • Отверстия в пищевых ящиках и пакетах
    • Мускусный запах, который не исчезнет после очистки
    • Жирные полосы на полу от мочи грызунов
    • Гнезда (обычно состоят из газет или картонных коробок)

    Как предотвратить заражение мышей

    Домовладельцы должны проявлять инициативу, чтобы предотвратить вторжение мышей в их дома.Вот несколько способов уберечь мышей от гнезд в стенах дома:

    • Закройте отверстия. Отремонтируйте сломанные экраны, заполните трещины в фундаменте и заделайте зазоры вокруг открытых труб, чтобы отрезать все точки входа, которые могут найти грызуны.
    • Очистить поверхности и удалить мусор. Выбрасывание старых газет и картонных коробок позволяет избавиться от гнездового материала для грызунов. Домовладельцы также должны вытирать поверхности и выносить мусор каждую ночь, чтобы убедиться в отсутствии легкодоступных источников пищи.
    • Правильно храните продукты. Помимо вывоза мусора с едой каждую ночь, домовладельцы также должны следить за тем, чтобы предметы кладовой хранились в герметичных контейнерах. Мыши могут легко пережевывать полиэтиленовые пакеты и картонные коробки, если они чувствуют запах еды внутри.
    • Сгребать листья от наружных стен. Грызуны часто прячутся под грудой листьев для тепла и защиты от дождя и снега. Груды листьев, скапливающиеся вдоль вашего дома, будут привлекать грызунов, поэтому лучше не отставать от озеленения осенью и зимой.
    • Установить ловушки. И защелкивающиеся ловушки, и ловушки с ядовитыми приманками работают эффективно, хотя ядовитые ловушки могут создать проблемы для домовладельцев в будущем, если мышь или крыса съест яд и умрет где-нибудь в стенах. Эти ловушки также могут быть опасны для вашей семьи и других безвредных животных или диких животных, если они установлены неправильно. Если вы не можете найти способы борьбы с вредителями своими руками и не знаете, как избавиться от мышей в стенах, лучше всего обратиться к специалистам по борьбе с вредителями.

    Подробнее: Как избежать обычных зимних вредителей

    Доверьте CroppMetcalfe пнуть мышей к бордюру

    Если вы подозреваете, что в стенах вашего дома живут мыши, обратитесь к специалистам CroppMetcalfe, чтобы решить проблему с грызунами. Наши обученные специалисты используют безопасную и тщательную тактику борьбы с вредителями, чтобы зимой в вашем доме не было грызунов.

    8Май

    Межкомнатная распашная дверь: Двустворчатые двери межкомнатные, купить двойные двери недорого в Москве

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Распашные межкомнатные двери — по выгодным ценам!

    Распашные двери межкомнатные

     

    Удобство эксплуатации в каждом конкретном случае определяется вариантом открывания. Существуют раздвижные межкомнатные двери и распашные. Распашные двери – это самый распространенный тип дверей,  процесс их монтажа значительно проще. Они могут иметь различный внешний вид, отличаться друг от друга конструктивными особенностями, но устройство этих дверей не меняется на протяжении веков. А устроены они очень просто и состоят из неподвижной дверной коробки и подвижного дверного полотна, соединенных между собой специальными подвижными шарнирами, которые мы именуем петли или навесы. Распашные двери могут быть одностворчатыми или иметь несколько створок.

    Для того, чтобы правильно выбрать распашные межкомнатные двери, нужно определиться с их назначением и теми функциями, которые они будут выполнять. Основная функция, которую выполняют все двери, это открывание и закрывание дверного проема. Кроме этого существуют дополнительные функции, связанные с особенностями их конструкции.

    Если двери предназначаются для спальни, детской, ванной комнаты, кабинета, важным их свойством будет звукозащита, которая обеспечивается специальными звукопоглощающими материалами, входящими в состав конструкции, а также герметичностью затвора. Необходимо отметить, что распашные двери обладают значительно большей звукозащитой нежели раздвижные.

    Следующее дополнительное свойство – прозрачность, наличие остекления. Распашные межкомнатные двери со стеклом часто устанавливаются в гостиных и на кухнях, они придают интерьеру помещения легкость и создают ощущение увеличения пространства. Для спален, детских комнат, ванных и туалетных помещений больше подойдут глухие межкомнатные двери.

    Влагостойкость распашных дверей является актуальным свойством для ванных комнат, благодаря ей двери не деформируются под воздействием температуры и влажности. Влагостойкие свойства обеспечиваются используемыми материалами конструкции и отделки, а также технологией изготовления двери.

    Единственным недостатком распашных дверей перед раздвижными является то, что для распашных дверей необходимо большее пространство.

    И конечно же распашные двери должны гармонично вписываться интерьер комнаты как элемент декора. 

    Распашные межкомнатные двери — Ar-nuvo

    Все больше людей, занимающихся ремонтом в своей квартиры, хотят нечто нового, уйти от стандартов, сделать свое жилище уникальным и особенным. Если же позволяет планировка и пространство комнат, большинство решают установить двухстворчатые межкомнатные двери.

    Особенности двухстворчатых распашных дверей.

    Решив привнести в свой дом или квартиру элегантность, нестандартность, Вы остановите свой выбор на установке таких изделий, как двери распашные двустворчатые. Важно заметить, что такие конструкции обладают рядом преимуществ, к которым можно отнести следующие особенности:

    • отличное удобство и расширение пространства. Важно отметить, что устанавливая такие конструкции, проблем с переносом мебели не будет, ведь если вносить или выносить предметы мебели в комнату с одностворчатым изделием, это может стать причиной разбора некоторых предметов. А вот двустворчатые обеспечат комфортный перенос и не будут повреждены;
    • устанавливая такие распашные межкомнатные двери, Вы можете смело экспериментировать с интерьером и дизайном. Что касается самого оформления дверей, то они могут быть самыми разнообразными. А обратившись к нам, заказав их, ограничением может стать только Ваша фантазия;
    • установив распашные межкомнатные двери, купить которые можно у нас по низкой цене, Вы привнесете в свой интерьер особый уют, домашнюю атмосферу, комфорт. А гости, пришедшие к Вам, почувствуют удивительную гостеприимность, доброжелательность и тепло дружеских отношений.

    Таким образом, если у Вас есть возможность купить двери распашные, состоящие из двух полотен, тогда, не задумываясь, заходите в каталог нашего сайта и выбирайте подходящую модель.

    Купить дверь двухстворчатую распашную межкомнатную

    Такой подход довольно удачный, он приносит в интерьер новизну, непосредственность. Приглашая к себе гостей, хозяин квартиры, где будет установлена такая конструкция, может гордиться своим решениям, так как пришедшие люди обязательно будут восторгаться такому изысканному, благородному оформлению.

    Купить дверь двустворчатую межкомнатную можно не во всех магазинах. Объясняется тем, что этот сегмент рынка не такой широкий, как дверные конструкции стандартных размеров, моделей. Но если Вы обратитесь в нашу компанию, то можете быть уверенными, что найдете изделия нужного размера и формы. А если в каталоге не будет ничего подходящего, то можно оформить заказ и уже очень скоро в вашем доме будет установлена уникальная дверная конструкция, выполненная согласно Вашим пожеланиям, требованиям.

     

    Уважаемый покупатель, мы предлагаем Вам  двустворчатые распашные двери лучших российских фабрик.
    На нашем сайте вы можете выбрать любую модель двери в нашем каталоге межкомнатных дверей и мы сделаем Вам её в двустворчатом  исполнении.

    Основные размеры стандартных двустворчатых распашных дверей ( возможно изготовление по любым вашим размерам): 

    равнопольные:       60+60             70+70               80+80        90+90

    не равнопольные: 40+60              40+70               40+80        40+90

     

    Компания «Ар-нуво» — это мультибрендовый магазин межкомнатных дверей в Казани и студия дизайна интерьера  с уникальной возможностью заказать нестандартные двери с эксклюзивным дизайном, фабричного производства!

     

    Распашные двери: их особенности и виды

    Оглавление публикации:
    Распашные двери: как они работают
    Основные разновидности распашных дверей
    Преимущества и недостатки распашных дверей
    Какие размеры имеет распашная дверь

    Что такое распашные двери, знает каждый – они уже давно и плотно вошли в нашу жизнь, несмотря на то, что обладают некоторыми существенными недостатками. Как-то так сложилось, что на сегодняшний день это самый распространенный тип дверей. Именно о них и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с причиной столь высокой их популярности, а заодно и изучим разновидности этих дверей и проведем небольшой экскурс в их устройство.

    Распашные двери фото

    Распашные двери: как они работают

    Что такое распашная дверь? Коротко на этот вопрос можно ответить так – это подвижная консоль. Только вряд ли простой человек поймет техническую терминологию и, по большому счету, для основной массы людей этот вопрос не такой уж и важный. Поэтому попытаемся объяснить более доступным языком – это те двери, которые распахиваются, приглашая войти человека внутрь помещения. Они могут иметь различный вид, отличаться друг от друга некоторыми конструктивными особенностями, но в целом их устройство остается неизменным на протяжении тысячелетий.

    Устроены они довольно просто – это две половины одного целого изделия, одна из которых является неподвижной дверной коробкой, а другая подвижным дверным полотном. Соединяются две эти части посредством специальных подвижных шарниров, которые именуются не иначе как петли или навесы. Вот, в принципе, и все входные или межкомнатные распашные двери – теперь добавьте сюда ручки, замок или защелку, прочую дверную фурнитуру, изыски современных дизайнеров и получите, то, что мы имеем на сегодняшний день. А имеем мы не так уж и мало – по большому счету, это самый насыщенный всевозможными разновидностями тип дверей. О них и поговорим дальше.

    Двери межкомнатные распашные двустворчатые фото

    Основные разновидности распашных дверей

    Несмотря на огромное количество разновидностей дверей данного типа, классифицировать их можно не по многим признакам – если не внедряться в незначительные различия, обусловленные дизайном этих изделий, то в первую очередь разделить их можно на две основные группы. Это входные распашные двери и межкомнатные распашные двери – в чем между ними разница, думаю, объяснять не нужно. Все и так прекрасно понимают, что входные имеют тесный контакт с улицей, а межкомнатные призваны обеспечивать звукоизоляцию каждой, отдельно взятой комнаты внутри строения. И тот и другой тип распашных дверей можно по некоторым конструктивным признакам разделить на два подвида.

    1. Двустворчатые – имеют два дверных полотна. Двойная распашная дверь призвана обеспечить изоляцию помещения, проход в которое отличается большой шириной. Максимальный габарит таких дверей может составлять более двух метров – это обусловлено шириной стандартных дверных полотен, которые по максимуму могут достигать 1,2 метра. Согласитесь, в большинстве случаев в домах и квартирах такие проемы используются редко. Поэтому непременным атрибутом одного из полотен являются специальные защелки, в задачи которых входит фиксирование дверей в закрытом положении.
    2. Одностворчатые. С этими дверями знакомы все, как, в принципе, и с предыдущими изделиями этого типа – в отличие от них, одностворчатые двери оборудованы всего одним дверным полотном. Здесь даже объяснять долго не придется, так как все всем известно и так.

      Металлические распашные двери фото

    Движемся дальше – все распашные двери также можно разделить по материалу, из которого они изготовлены. Здесь выбор наиболее обширный, так как технологии на месте не стоят, и производители придумывают все новые и новые способы, позволяющие изготовить двери лучше и дешевле. Давайте их рассмотрим.

    1. Деревянные двери – они могут изготавливаться из различных пород древесины, но самыми прочными и долговечными являются дубовые двери. Основным преимуществом всех деревянных дверей является исключительная природная чистота – именно этот фактор заставляет большинство людей выбирать деревянные двери. Во всем остальном их преимущества и недостатки обусловлены породой дерева.
    2. Металлические распашные двери – в большинстве случаев это входные двери. Металл является более приспособленным материалом для того, чтобы противостоять всем природным явлениям. Кроме того, его прочность самым лучшим образом способствует безопасности и сохранности имущества, находящегося внутри помещений.
    3. Современные композитные межкомнатные двери – к ним можно отнести довольно большое количество изделий этого типа. Это и МДФ двери, и покрытые шпоном, и даже пластиковые распашные двери – объединяет их в одну группу то, что в процессе их изготовления используется не один тип материала, а несколько. Например, МДФ двери изготавливаются из клееного бруса, МДФ накладок и ламинированного защитно-декоративного слоя. То же самое можно сказать и о пластиковых дверях, внутри которых находится алюминиевый профиль, обеспечивающий жесткость дверной конструкции.
    4. Стеклянные распашные двери. Это особый вид дверей – в большинстве случаев их используют в общественных зданиях. В жилых помещениях они применяются только тогда, когда требуется визуально расширить пространство – как правило, это двустворчатые распашные двери. Смысла в подобных одинарных дверях очень мало.

      Стеклянные входные двери распашные фото

    В отдельный подвид распашных дверей можно выделить так называемые маятниковые двери – их основное отличие заключается в том, что открывать их можно в любом направлении. По большому счету, они мало используются для оборудования проемов в жилых домах и квартирах – слишком уж много они требуют пространства для своей работы. Их удел – это офисы, крупные магазины и другие общественные строения.

    Преимущества и недостатки распашных дверей

    Основным недостатком распашных дверей является то, что в процессе эксплуатации им необходимо много свободного пространства – на стороне открывания, возле дверного проема, место, как правило, пустует. В принципе, люди готовы с этим мириться, даже несмотря на то, что обладают малогабаритными квартирами. Дело в том, что этот недостаток с лихвой перекрывается всеми достоинствами дверей данного типа.

    1. Отличная звукоизоляция, обеспечивающаяся плотным прилеганием дверного полотна к коробке. У раздвижных дверей (и даже у складных) она намного ниже.
    2. Благодаря той же способности двери плотно прилегать к коробке, распашные двери также обладают и способностью противостоять распространению по жилым помещениям загрязненного воздуха, что является немаловажным моментом для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.
    3. Немаловажным моментом является и теплоизоляция дверей этого типа. Но тут уже все зависит от качества и технологий их изготовления – к примеру, массивная деревянная дверь намного лучше удерживает тепло, чем МДФ двери.

    Кроме того, практически все распашные двери отличаются от других типов изделий сравнительно легкой установкой. Как это делается, вы можете посмотреть в видео.

    Какие размеры имеет распашная дверь

    В заключение данной темы скажу несколько слов о таком немаловажном различии распашных дверей, как их габариты. С этим моментом так или иначе столкнуться придется при их выборе. Начнем по порядку.

    1. Высота. Стандартной считается высота двери, приравниваемая к 2000мм. Существуют двери и выше, но изготавливаются они исключительно на заказ.
    2. Ширина. Чтобы не забивать себе голову ненужными цифрами, достаточно запомнить одно правило – шаг изменения ширины стандартных дверных полотен является кратным 10мм. Самое узкое полотно двери может иметь ширину 400мм, а самое большое – 1200мм. Что касается ширины двустворчатых распашных дверей, то она является совокупностью соответствующих размеров двух стандартных полотен. Например, 400мм и 800мм; 600мм и 1200мм – комбинации могут быть достаточно разнообразными.
    3. Толщина полотна. Стандартом считается толщина дверного полотна равная 40мм. Как правило, этих стандартов производители придерживаются редко – в продаже можно встретить полотна толщиной и 35мм, и 30мм, и даже 38мм. Кто как настроит свое оборудование – по сути, это не так уж и важно.

      Какие размеры имеет распашная дверь

    И напоследок добавлю только то, что практически все распашные двери достаточно легко оборудовать автоматическим доводчиком, в чем заключается еще одно их преимущество. К примеру, изготовить доводчик на раздвижные двери более проблематично – откуда и разница в их стоимости, которая может достигать двух-, а то и трехкратного превосходства.

    Распашные двустворчатые межкомнатные двери размеры и стандарты

    Выбирая двери для квартиры необходимо учитывать не только внешний вид, функциональность и конструкцию. Очень важно знать размеры двери, чтобы установка прошла безболезненно и не повлекла за собой дополнительные расходы. Это касается как обычных одностворчатых дверей, так и распашных двустворчатых межкомнатных. О том, как безошибочно определить размеры и какие стандарты дверей существуют, мы и расскажем в этой статье.  

    Стандарты и ГОСТы

    Для межкомнатных дверей существуют определенные ГОСТы, которые используются при строительстве типовых зданий. Для общественных зданий и индивидуальных домов используют различные размеры, но именно следование стандартам, указанным в ГОСТ, позволяет производителям дверей создавать модели, оптимально подходящие для дверных проемов. 
    Известно, что при установке межкомнатной двери необходимо оставлять небольшой зазор между коробкой и дверным проемом. Составлять такой зазор должен около 10-15 мм. Таким образом, для того чтобы выбрать дверь подходящего размера, вам достаточно замерить дверной проем, и приобрести дверь на 1-2 см меньше, чем размеры проема.

    Совет. При выборе ширины полотна учитывайте, что чем больше дверь, тем неудобнее ею пользоваться.

    Размеры распашных дверей 

    Распашные двустворчатые двери бывают нескольких размеров. Ширина их колеблется от 1 м до 1,8 м по стандартам. Высота таких дверей обычно составляет 2 метра. Различаются и полотна дверей. Они могут быть как глухими, частично остекленными или полностью стеклянными. Это уже зависит от личных предпочтений заказчика. 

    Иногда случается так, что распашную двустворчатую дверь ставят на место старой конструкции нестандартного размера. В некоторых случаях такой дверью пытаются перекрыть широкий проем или зонировать комнату. Здесь уместнее будет заказать дверь по индивидуальным размерам, потому что найти подходящую среди стандартных может быть затруднительно. 

    Межкомнатные двери можно заказать по индивидуальным размерам

    Для заказа вам нужно знать только размер проема и какой должна быть дверь внешне. Если проем большой, то можно установить двустворчатую дверь с дополнительными неподвижными вставками по бокам и сверху. Это позволит сделать створки не такими массивными, а также разнообразит дизайн. Кроме того, можно сузить проход другими методами, оставив проем под дверь стандартного размера.

    Самые распространенные полотна шириной 600, 700, 800, 900 мм можно найти практически в любом магазине. Другие размеры придется заказывать индивидуально.
      

    Совет. Подбирая распашную двустворчатую дверь, не забывайте, что указывается ширина одного полотна. То есть при выборе двери 800 мм, размеры дверного проема должны быть шириной не менее чем 1,6 м.

    Виды двустворчатых дверей

    Разнообразие распашных двустворчатых дверей велико. Кроме материала, они могут отличаться и по дизайну. Кроме описанных выше дверей с дополнительными неподвижными вставками, можно часто встретить двери с одной неподвижной створкой.

    Двери со стеклянной вставкой

    Также востребованы двери со створками разных размеров. Это особенно удобно при установке в нестандартные проемы, ведь в таком случае можно скомбинировать два полотна, подобрав нужный размер. К примеру, если ваш проем составляет 1500 мм, можно установить дверь со створками в 700 мм + 800 мм или 900 мм + 600 мм соответственно. Такая дверь будет отличаться не только нестандартным дизайном, но и может быть более удобна в использовании. 

    Плюсы дверей стандартных размеров

    Двери, изготовленные по индивидуальным размерам, безусловно, отличаются оригинальностью, но у дверей с полотнами стандартных размеров есть целый ряд преимуществ, которые нельзя не отметить.
    1. Установка стандартной двери происходит быстро и просто, и с монтажом может справится даже неопытный человек, в то время как двери индивидуального размера требуют тщательной подгонки и опыта. Это влечет за собой как увеличение времени монтажа, так и общее удорожание работ.
    2. Цена на полотна стандартных размеров гораздо ниже, чем на модели, изготовленные под заказ. Иногда разница может достигать 100%.
    3. При необходимости замены старого полотна, отыскать новое изделие такого же размера не составит труда.
    4. Двери, изготовленные по стандартным размерам, продаются уже с полным комплектом необходимых креплений и фурнитуры, что значительно облегчает установку.
    5. При обнаружении брака стандартное полотно можно оперативно заменить по гарантии, не дожидаясь изготовления нового, как это будет в случае с дверью нестандартного размера.
    6. Наличие большого ассортимента позволит вам подобрать именно такую дверь, которая подойдет к вашему интерьеру, а вот в случае индивидуального заказа дверь, увы, получается не всегда такой, какой ее себе представлял заказчик.
     

    Двери стандартных размеров монтировать значительно легче


    Перед тем как покупать межкомнатную дверь, очень важно сделать все замеры точно, ведь ошибка может привести к тому, что дверь просто не подойдет в ваш проем. Практически все продавцы дверей высылают на дом замерщика, потому что существуют нюансы, которые неопытный человек может не учесть. Специалист, помимо основных размеров, учитывает и такие факторы, как прочность перегородки, необходимость установки порога, ровные ли откосы. Вы можете воспользоваться услугой бесплатного замера, чтобы с помощью специалиста окончательно определиться с видом и размерами межкомнатных распашных дверей, или подобрать необходимые параметры самостоятельно, почерпнув необходимую информацию из нашей статьи.

    Размеры межкомнатных дверей: видео


    Как устроены и какими бывают распашные межкомнатные двери?

    Значительное большинство конструкций, участвующих в оформлении внутренних проёмов домов, квартир, помещений административного, делового, коммерческого типа, — это распашные межкомнатные двери. Изделия, включённые в данную группу, чрезвычайно многообразны, единственным объединяющим фактором выступает принцип работы. Функционирование системы обеспечивают:

    • полотно, изготовленное из любого материала, имеющее любые параметры и конфигурацию, — открывающаяся часть блока;
    • коробка, подобранная с учётом веса, размеров, цвета и других характеристик створки. Рама связывает конструкцию со стеной;
    • петли, задача которых — превратить изделие в единую структуру, добившись подвижного крепления полотна. Мелкие, но необыкновенно важные аксессуары отвечают за бесшумность, слаженность и комфортабельность работы модели.

    Где купить качественную продукцию?

    На вопрос, где купить распашные двери, готова дать ответ торговая марка Academy. Одним из бесспорных преимуществ компании является подчинённость производства итальянским стандартам качества. Решения, которые покупатель найдёт в магазинах бренда, изготовлены из отборных материалов на программируемом оборудовании. Заслуживает внимания и ассортимент предложений.

    Изучая фото распашных дверей на сайте фирмы, клиент познакомится с моделями, которые:

    • отражают черты различных направлений дизайна. Классические мотивы послужили вдохновением для коллекций Piemonte, Leda, Navarra, Leon. В согласии с самыми актуальными тенденциями моды выполнены створки серий Venera Design, Glasgow, Diamante и др.;
    • оформлены с применением шпона ценного дерева, полипропиленовой плёнки с красивой рельефной текстурой, эмалей нежной и выразительной палитры;
    • имеют глухое исполнение и оборудованы стеклом. Принести больше света и воздуха в комнате помогут распашные межкомнатные двери со вставками, а для создания приватной обстановки есть смысл купить глухую конструкцию;
    • поставляются в комплекте с обычными коробками и наличниками либо подлежат скрытому монтажу. Среди инновационных решений бренда — модели, которые лишены видимого обрамления и формируют общую плоскость со стеной. При необходимости их можно сделать потайными, спрятав за обоями, плиткой или декоративной штукатуркой;
    • выпускаются в стандартном и оригинальном формате. В частности, компания изготавливает створки высотой до 3 м.

    В чём плюсы изделий?

    Решающий аргумент в пользу распашной межкомнатной двери, — цена. Продукция, имеющая относительно простое техническое устройство, обходится значительно дешевле, нежели аналогичные варианты на роликах. К тому же, ценовой диапазон таких полотен необычайно широк — в их числе представлены и самые дешёвые блоки для временного пользования, и образцы элитного класса.

    Кроме того, достоинствами распашных межкомнатных дверей, фото и цены которых вошли в каталог фирмы, являются:

    • хорошие изолирующие способности;
    • надёжность и износостойкость;
    • экологическая безопасность;
    • комфортабельность эксплуатации;
    • модный дизайн, идеи для которого фирма черпает в работах лучших авторов Италии, и т. д.

    Распашные межкомнатные двери в Ростове-на-Дону




    Входные металлические двери в Ростове-на-Дону
    		                      

    Распашные двери — это традиционные двери, полотно которых крепится к дверной коробке при помощи петель и распахивается при открывании.

    Распашная межкомнатная дверь

    Распашные межкомнатные двери — это распространенные, универсальные двери, которые являются своеобразной классикой в любом интерьере. Они отличаются доступной ценой, удобством эксплуатации, простотой конструкции и надежностью механизма открывания. Створка распашной двери в зависимости от вида конструкции может распахиваться в одну или две стороны. Вместе с тем распашные двери отличаются самой низкой стоимостью и простотой монтажа по сравнению с другими видами межкомнатных дверей.

    Створка распашной двери открывается с помощью петель, которые соединяют дверное полотно с коробкой и тем самым удерживают его в проеме. Межкомнатные двери этого вида имеют самый простой функционал и могут устанавливаться на петли различного типа.

    Особенностью конструкции распашной межкомнатной двери является то, что для открывания её створки требуется дополнительное место, которое равняется ширине полотна. Для каждой двери этого вида есть своя «зона открывания», поэтому перед тем, как её устанавливать, рекомендуется тщательно продумать планировку помещения.

    Межкомнатные распашные двери являются важным элементом интерьера. Распашные двери представлены в широком ассортименте: они могут быть выполнены из различных материалов и иметь любое дизайнерское оформление.

    Дизайн распашных дверей

    Распашная дверь со стеклом

    Для усовершенствования внешнего вида распашной двери, а также придания ей красоты, индивидуальности и выразительности, применяются различные дизайнерские и технологические приемы, например, могут использоваться дополнительные панели, зеркала, профилированные окантовки, техника инкрустации и многое другое. Современные технологические приемы и изобретательность дизайнера позволяют изготавливать уникальные модели.

    Полотно распашных дверей предоставляет безграничный простор дизайнерской мысли: множество вариантов цветовой гаммы, комбинаций декоративных материалов, нестандартных архитектурных решений и использование современных технологических приемов. Двустворчатые межкомнатные распашные двери благодаря своим габаритам имеют намного больше вариантов дизайнерских решений, которые включают в себя множество комбинаций различных материалов, геометрических форм, стилевого и конструктивного оформления.

    Виды распашных межкомнатных дверей

    Виды распашных дверей по исполнению полотна

    • Глухое полотно распашной двери может быть филенчатым, гладким или иметь элементы фрезеровки. Дверь с глухим полотном полностью изолирует помещение и позволяет повысить его тепло- и звукоизоляцию.
    • Остекленное полотно распашной двери имеет декор из стекла и стеклянные вставки, которые могут быть выполнены из узорчатых витражей или матового, тонированного или прозрачного стекла. Стеклянные вставки, как правило, располагаются в верхней части дверного полотна и имеют прямоугольную или арочную форму. Также бывают двери, которые практически полностью выполнены из стекла. Остекленная дверь отличается изяществом и делает помещение визуально просторнее и вместе с тем усиливает его освещенность.

    Виды распашных дверей по количеству створок

    Распашные двери универсальны, поэтому они могут быть установлены практически в любых помещениях. Распашные двери отличаются надежностью, функциональностью, высокими защитными функциями, удобством эксплуатации и долговечностью.

    Преимущества распашных дверей

    Недостатком конструкций распашных дверей являются неудобства, которые возникают от того, что для свободного движения дверной створки требуется свободное пространство. При установке распашных дверей в небольших помещениях и узких коридорах эта особенность конструкции дверей создает определенные неудобства. Также недостатком распашных дверей является то, что дверь может закрыться от резкого сквозняка. Для сохранности стен, рядом стоящей мебели и дверной ручки рекомендуется устанавливать специальные дверные ограничители.

    Межкомнатные распашные двери могут быть изготовлены по различным производственным технологиям и из самых разных материалов: они могут быть деревянными, шпонированными, металлическими, пластиковыми, ламинированными, стеклянными и т.д.

    Материал изготовления дверей

    Распашная деревянная дверь

    Среди огромного ассортимента распашных дверей наиболее популярными считаются модели, изготовленные из древесины и деревосодержащих материалов, например, МДФ, ДСП. Распашные двери, изготовленные из натуральной древесины, являются классическим, но достаточно дорогим вариантом межкомнатных дверей. Такие двери отличаются красотой, экологичностью, надежностью, долговечностью, многообразием текстур и цветовых оттенков.

    Распашные двери, выполненные из дерева, могут быть изготовлены из массива, то есть быть цельными, или иметь основу в виде каркаса. При производстве дверей может использоваться древесина самых разных пород: дуб, ясень, клен, бук, ольха, лиственница, сосна, ель. При этом изготовленная дверь может сочетать в себе нескольких типов древесины. Например, каркас двери и внутреннее содержание могут быть изготовлены из более дешевых материалов, а лицевая сторона двери выполнена из шпона ценной древесины.

    Акции и спецпредложения на межкомнатные двери в Ростове-на-Дону

    • Установка 3-ей двери бесплатно

    • 5 дверей под ключ — 10%

    • Петли в подарок

    устройство. Изучаем нюансы конструкции распашной двери.

    Казалось бы, нет ничего проще и привычнее распашной двери. Всем известно ее устройство… Мы лишь обратим внимание на некоторые нюансы и детали конструкции распашной двери.

    На фото:

    Прежде всего, распашная дверь — это не только щит (полотно), который закрывает проем, а целый комплект элементов. В него обязательно входят коробка (именно она монтируется внутрь проема в стене) и механизм, обеспечивающий открытие/закрытие и крепление полотна к коробке, — петли.

    Наличники. Межкомнатные двери выпускаются коллекциями с разной конфигурацией полотна. Нередко оно предлагается глухим и с остеклением. И лишь наличники, оформляющие дверной проем, объединяют непохожие двери в единую гармоничную композицию.

    На фото: модель Alisso 135 от фабрики Pivato.

    Нередко в этот набор включают и наличники — планки, закрывающие щель между краем коробки и стены, к которой она примыкает. Нестандартные элементы конструкции распашной двери включают доборы (при большой толщине стены) и фрамугу (если дверной проем слишком высок, а по весовой нагрузке недопустимо делать открывающейся всю конструкцию полотна целиком).

    Все перечисленные элементы продаются как комплектом, так и по отдельности. Каждый вариант покупки по-своему привлекателен.

     

     

     

    На фото:

    Если высота дверного проема велика, необходимо дополнить обычную дверь фрамугой. Последняя может быть глухой или с остеклением, открывающейся (как у традиционного окна) или же неподвижной.

    Дверной комплект или отдельные элементы?

    В случае покупки «комплекта» распашная дверь уже снабжена врезанными на производстве петлями и подогнанными элементами коробки (нужно лишь «зарезать» нужную высоту при монтаже). Во втором случае конструкцию придется собирать из разрозненных деталей: полотна, коробки и наличников. Проще, конечно, покупать комплект — это избавит вас от лишней суеты и поиска сочетающихся деталей.

    Однако и для приобретения дверного комплекта «по частям» нередко есть основания. Например, случаются ошибки при монтаже: скажем, при неверном распиле наличника приходится покупать еще один взамен. Часто бывает, что в новых квартирах двери уже установлены: коробку выламывать не хочется — удобнее заменить неподходящее полотно. А иногда получается и наоборот — приходится покупать новую коробку и петли для антикварного полотна.

    На фото:

    Одно полотно или два — это зависит от ширины дверного проема.

    Дверное полотно

    Распашные двери чаще всего имеют одно полотно. Но если дверной проем широкий, дверных полотен может быть и два. Модели с единственным полотном называют однопольными (одностворчатыми), с двумя — соответственно, двупольными (двустворчатыми). Существуют и полуторапольные двери: створок в них две, просто одна более узкая.

    Помимо количества створок, немаловажное значение имеют конструкция и материалы изготовления полотна — от них зависят тепло-, звуко- и светопроницаемость модели. Распашные двери могут иметь любой вид конструкции полотна — применяются филенчатые, щитовые, цельностеклянные, пластиковые и алюминиевые.

    На фото:

    Коробка распашной двери вторит форме дверного полотна: может быть округлой и традиционной формы.

    Металлическая дверная коробка. Для изготовления коробок, помимо дерева, сегодня используются МДФ , алюминий, редко сталь. Конструкция их остается такой же, но металлические коробки могут отличаться по способу установки: они бывают стандартными (прилегающими к стене) или полновстраиваемыми. Последние заглубляются в торец стены — возникает ощущение, что полотно подвешено прямо к коробке. Чаще всего подобный вариант применяется в помещениях со скругленными стенами: на них невозможно плотно прикрепить плоский наличник, чтобы он закрыл монтажный шов.

    На фото: пример металлической дверной коробки от Stratco.

    Коробка распашной двери

    Коробка распашной межкомнатной двери состоит из трех (а не четырех, как у входных) частей: две вертикальные стойки (косяки) и верхняя перекладина (притолока). Традиционно они выполняются из деревянного бруса. Последний может иметь ровную или профилированную поверхность.

    Коробка маятниковой двери

    При использовании гладкого бруса внутренний проем коробки имеет такую ширину, чтобы полотно свободно проходило сквозь него. Однако в этом случае оно никак не фиксируется. Подобная конструкция применяется в особой разновидности распашных дверей — маятниковых, открывающихся в любую сторону (и наружу, и внутрь).

    Коробка с притвором

    Проем профилированной коробки (коробки с притвором) чуть уже полотна. Угловые грани косяков и притолоки срезаются на глубину, равную толщине двери, так чтобы она входила в коробку заподлицо. Полученный уступ по периметру коробки называется притвором. Он не только фиксирует полотно в проеме (останавливает его движение), но и способствует лучшей изоляции между помещениями.

    На фото:

    Дверная коробка — это не просто две «палки» с перекладинами между ними. Элементы конструкции могут иметь необычную форму, обусловленную конфигурацией дверного полотна.

    Дверь без наличников. Нередко производители дверей в современном стиле предлагают особую конструкцию полотна, которой не требуются наличники. Дверь монтируется в единой плоскости со стеной и не нуждается в наличниках, выступающих над поверхностью. Осталось покрасить модель в тон стене, чтобы она окончательно растворилась в пространстве.

    На фото: модель Filomuro rosso rubino lucido от фабрики Garofoli.

    Наличники распашной двери

    Наличники, как уже упоминалось, призваны закрыть щель между краями коробки и стены, в которую та вмонтирована. Соответственно, планок требуется три: две по бокам и одна наверху. Между собой они стыкуются перпендикулярно или под углом в 45°: швы практически не заметны, а сборка подогнанных на заводе деталей очень проста. Также наличники могут включать готовые угловые элементы, к которым легко крепятся планки.

    Различают два типа конструкции наличников: накладные и телескопические.

    • Накладные дверные наличники представляют собой плоскую планку, которая накладывается на стену и коробку и прикрепляется к ним гвоздями или специальными зажимами. Этот тип используется только в том случае, если глубина коробки и толщина стены точно совпадают.
    • Телескопические дверные наличники применяются в том случае, когда коробка тоньше стены (что бывает очень часто). Они имеют г-образную форму. Выступ вставляется в специальный паз по периметру дверной коробки. «Глубину погружения» можно регулировать в пределах 1—1,5 см. Отрегулировав толщину коробки, наличник «сажают» в паз на клей. Телескопические наличники поставляются только в комплекте с подходящей коробкой, которая называется «обхватной».

    На фото:

    Наличники двери выполняют декоративную роль. Нередко они и сами богато декорированы.

    Чаще всего двери комплектуются обычными гладкими наличниками. Но есть и модели, украшенные затейливой резьбой, дополненные профилями. Вы можете выбрать любые наличники — главное, чтобы они по цвету, материалу и стилю подходили к дверному полотну.

    Механизм открывания распашной двери

    У распашных дверей он максимально прост — это петли, состоящие из трех главных элементов: двух половинок с трубчатым отростком и стержня, их соединяющего. Части петель крепятся к коробке и полотну. Поворачиваясь вокруг стержня, они дают возможность открывать и закрывать дверь.

    Примеры дверных петель.

    модель Orizzonte от фабрики Impronta, дизайн R & S Impronta.

    В статье использованы изображения 360.ru, stratco.com.au, pivatoporte.com

    Современные внутренние распашные двери — стеклянный салон

    Распашные современные межкомнатные двери Шейкер Панельные двери | Современные двери | Межкомнатные двери современные со стеклянным окном

    Любите свой дом: 7 советов по выбору современных распашных дверей

    Двери будут изготовлены на заказ по размеру проема. Мы сделаем за вас тяжелую работу …. мы рассчитаем правильные размеры двери с учетом зазора для оборудования и между распашными дверями. Отправляем вам готовый набор красивых дверей, идеально подходящих по размеру к вашему проему.Никаких работ по резке, регулировке прокладок или демонстрационных работ не требуется.

    Мы используем матовое или прозрачное оргстекло, которое легче и безопаснее, чем настоящее стекло.

    Характеристики
    • ИЗГОТОВЛЕНО ВРУЧНОЙ из твердой древесины — см. Доступные варианты древесины
    • Шейкер-панели с обеих сторон дверей
    • Прочные двери толщиной 1 3/8 дюйма
    • Изготовлен на заказ для вашего проема и доставлен в Perfect Состояние
    • Двери Сделано в США. в небольшой деревянной мастерской из американской твердой древесины!
    • Простота установки
    • На выбор двери без отделки (полностью отшлифованные и готовые к покраске или окрашиванию) или двери с профессиональной отделкой (окрашенные или окрашенные в красный дуб)

    Древесина (см. Варианты выше)
    Все двери изготавливаются по индивидуальному заказу из лучших доступных натуральных пород дерева и обрабатываются вручную.
    • Тополь — Необработанная древесина, крепкая древесина твердых пород кремово-белого цвета и может иметь полосы от бледно-желтовато-коричневого до оливково-зеленого (степень окраски).
    • Сосна восточная белая — Обычно имеет сучки и имеет бледно-коричневый цвет. , с редкими красновато-коричневыми прожилками.
    • Клен мягкий — в основном прямозернистая заболонь, светло-русая с иногда серым оттенком; Цвет сердцевины варьируется от светлого до темно-красновато-коричневого с редкими темно-коричневыми пятнами.
    • Ясень — Цвет сердцевины от светлого до почти белого с сердцевиной от сероватого до светло-коричневого.Древесина, как правило, имеет прямую структуру и однородную текстуру.
    • Дуб красный — Средний диапазон цветовых вариаций от более светлых тонов загара с розоватыми бликами до более тёмно-коричневых.
    • Сапеле — Африканская лиственная древесина, пользующаяся большим спросом и похожая на красное дерево. Цвета Sapele немного краснее, чем у красного дерева.
    • Rustic Alder — древесина лиственных пород средней плотности, которая имеет цветовую гамму светло-коричневых с красноватыми оттенками и может иметь большие раздвоенные сучки и открытые сучки
    • Cherry — в качестве штрафа однородная прямая текстура, цвет которой варьируется от насыщенного красного до красновато-коричневого.
    • Двери с профессиональной отделкой — Предлагаются двери с профессиональным окрашиванием и окрашенные двери.

    Оборудование (см. Варианты выбора выше) — Все оборудование двойного действия; позволяя дверям открываться в обоих направлениях и возвращаться в центр.
    • Стандартные гравитационные петли -Петли доступны в латунном цвете, матовом хроме, масляной бронзе и черном цвете.
    • Гравитационные петли премиум-класса -Петли для тяжелых условий эксплуатации включают: функция фиксации в открытом положении (только латунь)
    • Пружинные петли коммерческого класса -Без фиксации в открытом положении, регулируемое натяжение; Доступны в вариантах исполнения из латуни, матового хрома, масляной бронзы и черного цвета.
    • Гравитационные петли коммерческого класса -Позволяют устанавливать более широкие двери и включают функцию фиксации в открытом положении; Доступны в вариантах исполнения из латуни, сатинированного хрома, масляной бронзы и черного цвета.
    • Горизонтальные шарнирные петли на пружине коммерческого класса — Обеспечивают максимальную высоту двери с функцией фиксации в открытом состоянии; Доступен в цветах: латунь, матовый хром, масляная бронза и черный

    .

    Модернизация дверей
    • Коммерческий класс — двери на 30% прочнее
    • Доски отделки — Доски отделки крепятся к стене.Затем дверная фурнитура будет прикреплена к накладкам.
    • Дверная фурнитура — включая защелки, ручки и декоративные элементы
    • Двери коммерческого класса с нажимными пластинами — двери на 30% прочнее с дверными нажимными пластинами — Обеспечивают прочность и защиту

    Колониальные распашные двери для кафе во всю длину

    Двери будут изготовлены на заказ по размеру проема. Мы сделаем за вас тяжелую работу …. мы рассчитаем правильные размеры двери с учетом зазора для оборудования и между распашными дверями.Отправляем вам готовый набор красивых дверей, идеально подходящих по размеру к вашему проему. Никаких работ по резке, регулировке прокладок или демонстрационных работ не требуется.

    Характеристики
    • СДЕЛАНО ВРУЧНОЙ из твердой древесины — см. Доступные варианты древесины
    • Повышенные панели с обеих сторон дверей
    • Прочные двери толщиной 1-3 / 8 дюйма
    • Изготовлены на заказ в соответствии с вашим проемом и доставлены в идеальном состоянии
    • Двери Сделано в США в небольшой деревянной мастерской из американской твердой древесины!
    • Простота установки
    • На выбор: двери без отделки (полностью отшлифованные и готовые к покраске или окрашиванию) или двери с профессиональной отделкой (окрашенные или окрашенные)
    • Для дома или бизнеса
    • Обеспечивает уединение, но позволяет свету, воздуху и разговору
    • Двери распахиваются в обе стороны и автоматически возвращаются в центр
    • Двери салона отлично подходят для разделения пространства и увеличения мобильности между ними

    Древесина (см. Варианты выше)
    Все двери изготавливаются по индивидуальному заказу из лучших доступных натуральных пород дерева и обрабатываются вручную.
    • Тополь — Необработанная древесина, крепкая древесина твердых пород кремово-белого цвета и может иметь полосы от бледно-желтовато-коричневого до оливково-зеленого (степень окраски).
    • Сосна восточная белая — Обычно имеет сучки и имеет бледно-коричневый цвет. , с редкими красновато-коричневыми прожилками.
    • Клен мягкий — в основном прямозернистая заболонь, светло-русая с иногда серым оттенком; Цвет сердцевины варьируется от светлого до темно-красновато-коричневого с редкими темно-коричневыми пятнами.
    • Ясень — Цвет сердцевины от светлого до почти белого, с сердцевиной от сероватого до светло-коричневого.Древесина обычно прямослойная и однородная по текстуре.
    • Дуб красный — Средний диапазон цветовых вариаций от более светлых тонов загара с розоватыми бликами до более тёмно-коричневых.
    • Сапеле — Африканская лиственная древесина, пользующаяся большим спросом и похожая на красное дерево. Цвета Sapele немного краснее, чем у красного дерева.
    • Rustic Alder — древесина твердых пород средней плотности, которая имеет цветовую гамму светло-коричневых с красноватыми оттенками и может иметь крупные раздвоенные и открытые сучки.
    • Cherry — в качестве штрафа. однородная прямая текстура, цвет которой варьируется от насыщенного красного до красновато-коричневого.
    • Двери с профессиональной отделкой — Предлагаются двери с профессиональным окрашиванием и окрашенные двери.

    Оборудование (см. Варианты выбора выше) — Все оборудование двойного действия; позволяя дверям открываться в обоих направлениях и возвращаться в центр. Какие петли подходят для дверей салона?
    • Пружинные петли товарного класса — Без удержания в открытом положении, регулируемое натяжение; Доступны в вариантах исполнения из латуни, матового хрома, масляной бронзы и черного цвета.
    • Гравитационные петли коммерческого класса -Позволяют устанавливать более широкие двери и включают функцию фиксации в открытом состоянии; Доступны в вариантах исполнения из латуни, сатинированного хрома, масляной бронзы и черного цвета.
    • Горизонтальные шарнирные петли на пружине коммерческого класса — Обеспечивают максимальную высоту двери с функцией фиксации в открытом состоянии; Доступен в цветах: латунь, сатиновый хром, масляная бронза и черный

    .

    Модернизация дверей
    • Коммерческий класс — двери на 30% прочнее
    • Доски отделки — Доски отделки крепятся к стене.Затем дверная фурнитура будет прикреплена к накладкам.
    • Дверная фурнитура — включая защелки, ручки и декоративные элементы
    • Двери коммерческого класса с нажимными пластинами — двери на 30% прочнее с дверными нажимными пластинами — Обеспечивают прочность и защиту

    Inswing или Outswing? Как определить, как распахивается ваша дверь

    При заказе новой двери или запасных частей для двери очень важно понимать терминологию, которая определяет тип вашей двери. Распашка двери, которая по сути является тем, как дверь открывается, влияет на стиль, посадку и ее функциональность.В этом посте мы расскажем, как определить, идет ли ваша дверь навстречу или нет, а также о том, как она перемещается, и как эти факторы применяются к некоторым дверным компонентам, которые мы продаем.

    Как определить, является ли дверь входной или наружной?

    для наружных дверей

    Если вы имеете дело с внешней дверью, убедитесь, что вы стоите снаружи здания лицом к двери, как будто собираетесь войти внутрь.

    Если вы толкнете дверь, чтобы войти, это будет входная дверь.Если вы потянете за дверь, чтобы войти, это будет наружная дверь.

    для межкомнатных дверей

    Для межкомнатных дверей логика аналогична. Начните с того, что встаньте перед дверью. Комната, в которую вы собираетесь войти, считается внутренней, а пространство, в котором вы сейчас находитесь, — внешней частью. Например, если вы находитесь в коридоре напротив двери спальни, вы находитесь за ее пределами.

    Опять же, толчок = подъем и вытягивание = выход. Если дверь распахивается вперед и от вас в сторону внутренней части комнаты, перед которой вы выходите, это внутренняя дверь.Если вы потянете дверь к себе и отодвинете от внутренней части комнаты, к которой обращаетесь, это будет наружная дверь.

    Как мы определяем, является ли дверь левосторонней или правосторонней

    Важно помнить, что распахивание и перемещение двери связаны, но по-разному. Обращение с дверью относится к тому, является ли дверь правосторонней или левосторонней. Хотя передача может зависеть от производителя, именно так мы определяем передачу здесь, в BetterDoor. (Всегда дважды проверяйте перед покупкой в ​​другом месте!)

    Если вы хотите дважды проверить вращение двери, встаньте спиной к косяку петель с открытой дверью.Если вы спиной к петлям, а дверь распахивается влево, это левая дверь. Если вы спиной к петлям, а панель поворачивается вправо, это правая дверь.

    Как это влияет на дверные компоненты?

    Опять же, эти факторы будут влиять на вашу дверь в зависимости от вашего производителя. Но когда дело доходит до наших компонентов BetterDoor, вот несколько полезных советов, о которых следует помнить при покупках!

    для Astragals

    При замене таких деталей, как накладки на пороги и астрагалы, очень важно знать, является ли дверь правой или левой дверью, а также является ли она входящей или внешней дверью.

    Для наших астрагальных систем перемещение осуществляется спиной к петлям активной (основной) дверной панели . Когда вы спиной к петлям, дверная панель поворачивается влево или вправо? Если она поворачивается влево, это левая дверь. Если она поворачивается вправо, это правая дверь.

    Для Trilennium®

    Для наших систем запирания Trilennium® и телефонных трубок еще проще контролировать передачу.Стоя за дверью, посмотрите на активную панель . С какой стороны расположены петли — слева или справа? Если они с левой стороны, это левая дверь. Если они справа, это правая дверь.

    Как видно на рисунке ниже, если это открывающаяся дверь с петлями на левой стороне, ваша дверь левая обратная сторона . Если петли расположены с правой стороны на поворотной двери, дверь будет правая. Дверь — это правая реверсивная дверь , если она находится на внешней стороне.

    Обратите внимание: система реверса левой рукой эквивалентна замаху правой рукой. Альтернативно, система реверса правой рукой эквивалентна замаху левой рукой.

    Теперь, когда вы точно знаете, с какой дверью вы работаете, покупайте астрагалы, накладки на пороги и запасные части на BetterDoor.com.

    В какую сторону должны открываться внутренние и внешние распашные двери?

    Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями, чтобы определить, в какую сторону должны открываться ваши внутренние и внешние распашные двери.

    При установке новых дверей можно выбирать из множества различных материалов и стилей, но задумывались ли вы, как должны открываться наружные распашные двери? В зависимости от того, где ваши двери расположены вокруг вашего дома, специалисты по установке окон и дверей, вероятно, дадут несколько разных рекомендаций. Знание того, как будут открываться ваши двери, очень важно при планировании любой установки двери или реконструкции помещения. Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями, чтобы определить, в какую сторону должны открываться ваши внутренние и внешние распашные двери.

    Как определить, в какую сторону должна открываться дверь?

    Хорошо подумайте о дверях в вашем доме. Вы, вероятно, можете подумать о множестве внешних и внутренних дверей, но можете ли вы определить какие-либо тенденции в направлениях, в которых они открываются? Может показаться, что их ориентация произвольна, но на самом деле существует несколько рекомендаций, которым домовладельцы и специалисты по установке дверей могут следовать при разработке планировки комнаты. Как правило, вы должны подумать о трех вещах, рассматривая размещение новой двери: безопасность, практичность и пространство.Эти соображения расположены в порядке убывания важности и могут помочь вам сделать правильный выбор.

    Распашные двери наружные: расположение, расположение, расположение!

    Многие наружные распашные двери предназначены для открывания внутрь, но гаражные ворота часто являются исключением из этого правила. Причина? Наружные двери подвергаются воздействию элементов, и если дверь открыта наружу, петли вашей двери могут быть открыты наружу — это означает, что преступники могут просто отвинтить петли вашей двери и войти внутрь! Хотя они часто имеют атрибуты наружных дверей, двери, ведущие из гаража в дом, на самом деле не выходят наружу.Эти двери обычно открываются наружу, чтобы обеспечить легкий и удобный выход в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Межкомнатные двери — все о планировке и пространстве

    С межкомнатными дверями ориентироваться может быть немного сложнее. Безопасность редко бывает проблемой, поэтому ключевыми моментами являются практичность и пространство. Межкомнатные двери часто открываются в комнаты из небольших помещений, таких как коридоры и туалеты. Основная цель при определении размещения межкомнатной двери — убедиться, что открытая дверь не приведет к тому, что небольшие пространства станут еще теснее.Если у вас есть вопросы по размещению ваших дверей, специалисты Architectural Window Supply могут помочь!

    Поставка архитектурных окон может помочь вам найти идеальные новые окна и двери

    Если вы готовы профессионально установить новые окна или двери по конкурентоспособной и честной цене, компания Architectural Window Supply готова вам помочь! Мы работаем более 20 лет над тем, чтобы предоставить владельцам бизнеса и домовладельцам великолепные окна и несравненное обслуживание клиентов. Для получения дополнительной информации о наших услугах позвоните нам по телефону (410) 266-5254 или посетите нас в Интернете.Чтобы узнать больше о том, как максимально эффективно использовать ваши окна, подпишитесь на нас в Facebook, LinkedIn, Twitter и Houzz.

    Промышленные внутренние распашные двери

    Двери показан с дополнительными отрывными амортизаторами

    Стандартный Размеры одной двери
    Модель

    #

    Ширина

    Высота

    Масса

    RTVS3084

    30 «

    84 «

    106 фунтов.

    RTVS3684

    36 «

    84 «

    127 фунтов.

    RTVS4884

    48 «

    84 «

    170 фунтов.

    Стандартный Двойные дверные гарнитуры
    Модель

    #

    Ширина

    Высота

    Масса

    RTVD4884

    48 «

    84 «

    184 фунта.

    RTVD6084

    60 «

    84 «

    230 фунтов.

    RTVD7284

    72 «

    84 «

    276 фунтов.

    RTVD7296

    72 «

    96 «

    315 фунтов.

    RTVD8496

    84 «

    96 «

    367 фунтов.

    RTVD9684

    96 «

    84 «

    367 фунтов.

    RTVD9696

    96 «

    96 «

    420 фунтов

    нестандартные размеры Доступен по телефону

    Без дополнительных Обвинять!

    The Ruff Tuff V-Cam промышленный двери изготовлены из особо прочного никелированного материала. компоненты из пластичной стали и регулируется по центру.

    Двустворчатые распашные двери идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации распашных дверей.

    •

    		 Высокая Качественный промышленный вид

    •

    Fusion Доступные цвета технологии: красный, синий, Черный, коричневый, зеленый и серый

    •

    		 Бриллиант Текстура отделка

    •

    		 Высокая Ударопрочность

    •

    		 FDA Утвержденное эластомерное наружное покрытие

    •

    		 Коррозия Устойчивые материалы

    •

    		 Сопротивляется Потертости, вмятины и рубцы

    •

    		 Очищает Легко влажной тканью

    •

    		 1 Толстая дверная панель 1/2 «

    •

    		 Внутренний Сварной стальной каркас

    •

    		 Полный Резиновое уплотнение по периметру — стандартное

    •

    		 Герметично Герметичная сталь и закаленный оргалит

    •

    		 Экстра Толстая промышленная эластомерная отделка

    •

    		 3/16 Окно из поликарбоната в ударопрочной раме

    •

    		 никель Узел V-образного кулачка с гальваническим покрытием из высокопрочной стали

    •

    		 Алюминий Защита косяка

    •

    		 АБС Пластиковые ударные панели / ударные пластины

    •

    		 Слеза Отбойники (показаны на фото выше)

    •

    		 Интерьер Изоляция

    •

    		 Большой или маленькие окна

    •

    		 Установка Анкеры

    •

    		 Предел Публикации

    Бой! Свинг vs.Раздвижные двери

    Представляем вам новую категорию Fight! В нем мы подробно и без приукрашивания исследуем плюсы и минусы определенных типов мебели или предметов интерьера, а затем выносим вердикт: что лучше использовать в каких случаях и чего следует избегать в целом.

    Сегодня у нас будет соревнование двух типов дверей: классических распашных и модных раздвижных дверей. Итак, каковы их плюсы и минусы?

    Распашные двери знакомы каждому из нас.Их устанавливают как в загородных домах, так и во дворцах. Распашные двери имеют тысячелетнюю историю и прошли долгий путь от куска коры, закрывающего вход в землянку, до солидного и красивого дизайна.

    1. Неувядающая классика. Если вы не знаете, какую дверь хотите — выбирайте распашную. Они знакомы каждому и не вызовут смущения ни в доме, ни в гостях.
    2. Огромный выбор моделей — Среди всех типов дверей самый большой выбор у распашной.К тому же распашные двери имеют внушительный ценовой диапазон, в этой категории можно найти самые дешевые и самые дорогие модели. С этим связана следующая статья:
    3. Можно подобрать недорогую, но нормального качества дверь. Если для других типов дверей крайне важно качество фурнитуры, однако распашные двери функционируют довольно спокойно и долго даже с недорогой фурнитурой.
    4. Простой и надежный механизм, распашные двери служат долго.Вся конструкция не очень капризна и выдерживает множество циклов открывания / закрывания, а также выдерживает резкое закрывание и «захлопывание».
    5. Если оборудование вышло из строя, его легко заменить новым, и для его установки не обязательно нужен профессионал.
    6. Простота установки. При наличии соответствующих знаний установка распашной двери несложна и не вызовет никаких затруднений.
    7. Легко открывается, независимо от веса двери.Легкость открывания больше зависит от состояния петель.
    8. Хорошие изоляционные свойства. Распашная дверь при правильной установке плотно входит в стык, тем самым являясь серьезным препятствием для звуков, запахов и влажности. Эти двери также хорошо сохраняют тепло, поэтому распашные двери всегда используются в качестве входных.

    1. У них так называемый радиус открывания, то есть для открытия им требуется определенное количество свободного места
    2. Может биться о стену или мебель, если не установлены специальные ограничители.
    3. Обязательная установка дверной коробки. Это требует дополнительных затрат и уменьшает ширину и высоту дверного проема.
    4. Плохо подходит для нестандартных проемов. Несмотря на огромное разнообразие моделей, распашные двери достаточно консервативны по размерам. И если для широких проемов можно использовать двустворчатые двери, то для высоких — до потолка — распашные двери не подходят.
    5. Со временем дверное полотно может перекоситься и дверь начнет царапать пол и плохо входить в косяк.
    6. Частая проблема при выборе недорогой фурнитуры — когда петли ржавеют и дверь начинает скрипеть и с трудом открываться.Эта проблема особенно актуальна для дверей в помещениях с повышенной влажностью, а также входных дверей.

    Раздвижные двери приобрели мировую популярность сравнительно недавно, хотя в странах Восточной Азии они использовались веками. Тогда дверные полотна делали из тростниковой или рисовой бумаги, а главным достоинством конструкции была способность пропускать свет.

    • Экономия места. В отличие от распашных дверей, раздвижные двери не имеют радиуса открывания.
    • Хорошо подходит для разделения небольших пространств: например, кладовых и гардеробных.
    • Уникальный и стильный. Поскольку раздвижные двери — относительно новая тенденция в Европе, такие двери, несомненно, привлекут повышенное внимание к внутреннему дизайну дома.
    • Множество вариантов дизайна. Раздвижные двери менее консервативны в плане дизайна, поэтому можно встретить очень оригинальный дизайн. Например, комплектные стеклянные раздвижные двери.

    • Безопасность высоких конструкций: вы не наткнетесь в темноте на приоткрытую дверь, не защемите палец (особенно важно для детей), дверь не захлопнется от сквозняка или неожиданно ударится, если кто-то открывает дверь, не зная, что вы стоят там.
    • В отличие от классических дверей, при открытии не ударяется о стену или мебель.
    • Нет необходимости устанавливать дверную коробку, проем остается нетронутым.

    \

    • Если в комнате есть шкаф, вы легко добавите раздвижную дверь и не нарушите гармонию пространства.
    • Удобен для использования людьми с ограниченными возможностями.
    • Подходит для широких или нестандартных дверных проемов, например, входов от пола до потолка.
    • Неплотное закрытие, что означает низкую тепло- и звукоизоляцию, а также плохую работу по устранению запахов и влажности.

    • Высокие и массивные двери требуют большего усилия для перемещения. Это может оказаться трудным с маленьким ребенком.
    • Если дверь входит в стену, значит, в ней должен быть «карман». Однако такая конструкция подходит не для всех стен. Требуется толщина стен не менее 10 см и материал хорошего качества. В противном случае стеновая перегородка просто рухнет.
    • Надежность по прочности меньше, чем у распашных конструкций, особенно если покупать недорогие материалы.
    • Высокая цена. Средняя цена на раздвижную дверь заметно выше средней цены на распашную дверь.
    • Для установки нужен профессиональный установщик, при неправильной установке механизм быстро выходит из строя.
    • При неправильной установке или некачественной фурнитуре дверь будет шевелиться, а в конце концов даже заклинило.
    • В случае установки нижней направляющей, пыль может забиться в ней без надлежащей очистки.
    • Если вы часто хлопаете дверцей и резко рвете, дверца перестанет работать должным образом.

    Так каков приговор? Как видите, в обоих случаях количество плюсов превысило минусы. Более того, минусы можно уменьшить, если выбрать производителя с качественной продукцией. Каждый день в Raumplus мы сталкиваемся с новыми проблемами, пытаясь сделать наши продукты более надежными и постоянно стремясь к совершенствованию. Если вы заметили, для раздвижных дверей важно иметь качественную фурнитуру и установку! Поэтому чаще всего к нам поступают заказы на раздвижные конструкции, и мы считаем, что это показатель уверенности клиентов в наших силах.

    Что касается борьбы раздвижных и распашных дверей, на наш взгляд, это ничья, а точнее компромисс:

    • Раздвижные двери идеально подходят для широких проемов, проемов до потолка, а также гардеробных и гардеробных. Они отлично подходят для разграничения пространства в одной комнате и служат отличным вариантом для продуманного дизайна интерьера. Раздвижные двери также отлично подходят для людей с ограниченными возможностями, поскольку поддерживают максимальную ширину проема и обеспечивают простой способ его открытия.

    • Распашные двери лучше всего выбирать при небольшом бюджете. Также они хорошо подходят для разделения помещений с повышенной влажностью — например, ванн и кухонь. Они хорошо подойдут для стандартных дверных проемов, если нет желания или возможности сделать нишу в стене для раздвижной двери. Также они отлично подойдут тем, кто предпочитает классический вид.

    Вернуться в блог магазина Milcasa

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Межкомнатные двери — ETO

    При выборе новой межкомнатной двери для дома, офиса, гостиницы или общественного здания может возникнуть множество факторов, которые нужно учитывать.Лучшее время для замены навесного передвижного шлагбаума — это когда вы планируете проект модернизации дома , , ремонта дома , или проекта реконструкции . Замена дверей и окон играет решающую роль в разделении комнат вашего дома, как физически, визуально, так и со звукоизоляцией. Иногда бывает сложно найти что-то безопасное и визуально привлекательное в стиле вашего дома. Это руководство разработано, чтобы помочь вам выбрать лучшую межкомнатную дверь для любой комнаты, от размещения двери до материала.

    Типы материалов

    Массив дерева

    Двери из массива дерева могут быть изготовлены из самых разных пород дерева, что дает разницу в общей цене. Часто используются твердые и мягкие породы дерева, в том числе вишня, красное дерево, ольха, клен, сосна и другие, хотя наиболее распространенной дверью из массива дерева является 6-створчатая дверь из сосны. Эти двери обычно используются снаружи, но иногда могут использоваться и внутри помещений. В ETO Doors мы предлагаем различные материалы из массива дерева, такие как красное дерево, орех, узловатая ольха и пихта Дугласа.

    Имейте в виду, что массив дерева будет сжиматься и расширяться при изменении температуры и влажности, поэтому лучше не использовать двери из массива для ванной комнаты, сауны или других помещений с повышенной влажностью.

    Solid Core

    Немного другие двери со сплошным сердечником имеют конструкцию, напоминающую полую. Однако они наполнены смесью древесных волокон. Они сделаны не из массива дерева, а с использованием специального наполнителя. Это добавляет больше звукоизоляции и контроля температуры и, как правило, снижает затраты немного больше, чем настоящая дверь из цельного дерева.

    Стекло

    Как следует из названия, стеклянные двери — это двери с деревянной или стекловолоконной рамой и стеклянными панелями. Мы предлагаем двери с одинарными стеклами, которые проходят по всей длине двери, и двери с четырьмя или девятью стеклами, такие как French Doors. Доступны стекловолокно, твердая сердцевина или комбинации дерева и стекла, которые, как правило, обеспечивают большую красоту и световой поток через пространство. При использовании внутри это могут быть очень современные двери для офисов или кабинетов.

    Стекловолокно

    Двери из стекловолокна сочетают в себе красивый внешний вид с безопасностью и долговечностью.Эти двери представлены в различных стилях дерева, что создает ощущение тепла в более традиционном стиле. Наши двери из стекловолокна отличаются более совершенной детализацией, что придает дереву более естественный вид. В отличие от деревянных дверей, стекловолокно не трескается, не вмятин, не раскалывается и не раскалывается. В ETO Doors доступны двери из стекловолокна под дерево или вы можете выбрать белую гладкую дверь из стекловолокна, гладкую и плавную на ощупь. Доступен в большом разнообразии размеров и стилей, чтобы гармонировать с внешним видом любого дома.

    Типы дверей

    Двери заподлицо

    Двери заподлицо — это самый простой тип межкомнатных дверей.Как один из наиболее распространенных и недорогих вариантов, они не имеют какого-либо дизайна или деталей — это просто кусок дерева на каждый день. Это позволяет использовать их в любом месте дома, а благодаря простоте они могут соответствовать любому стилю.

    В ETO Doors мы предлагаем современные двери заподлицо, доступные в виде дверей со сплошным сердечником. Большинство из них по-прежнему очень легкие, чтобы их можно было легко повесить и использовать. Вы можете дополнить их различными морилками или выбрать для покраски наши двери, загрунтованные белой грунтовкой. Выберите то, что подходит вашему дому!

    Французские двери

    Французские двери имеют деревянную или металлическую раму вокруг одной или нескольких стеклянных панелей.Они популярны благодаря стильному и грандиозному виду и имеют широкий выбор дизайнов, соответствующих вашему стилю. Стекло может быть прозрачным или непрозрачным, чтобы добавить немного приватности, но и то, и другое позволяет потоку естественного света открывать пространство.

    Панельные двери

    Панельные двери являются наиболее распространенным типом дверных проемов, встречающихся сегодня в домах, и изготавливаются либо из цельной древесины, либо из композитных материалов. Обычно они состоят из панелей, они бывают самых разных дизайнов и могут быть легко изменены с помощью краски или стеклянных вставок.Основа может быть из массива дерева или другого материала, что влияет на цену и функциональность двери. Что касается панельных дверей, ETO Doors может похвастаться ассортиментом панельных дверей с двумя, тремя и до 6 панелей.

    Несмотря на свою простоту, эти двери добавляют больше размеров, чем просто дверь заподлицо, и могут быть довольно стильными в зависимости от того, насколько творчески вы относитесь к своим проектам DIY!

    Раздвижная дверь сарая

    Раздвижная дверь сарая потрясающе функциональна с бесконечным количеством применений и стала довольно популярной в последние годы.Это максимальная экономия места, поэтому они отлично подходят для небольших комнат или помещений, где распашные двери занимают ценное пространство. Наши одинарные раздвижные двери для сараев отлично подходят для шкафов, ванных комнат, кладовых, офисов или мест, где распашные двери могут ограничивать движение. В каждом входе используется небольшая напольная направляющая для поверхностного монтажа, которая помогает выровнять и стабилизировать дверь в месте ее перекрытия со стеной. Мы продаем оборудование, и вы можете выбрать из множества наших предложений, чтобы завершить внешний вид, который вам нравится.

    Жалюзи

    Жалюзи двери, состоящие из угловых деревянных частей, специально разработанные для улучшения вентиляции между закрытыми пространствами; однако они также могут добавить неповторимый вид любой комнате.Они идеально подходят для кладовых, туалетов, печных, прачечных и т. Д. Наши жалюзи премиум-класса изготовлены вручную, а дверные компоненты собраны с использованием нашего высококачественного метода изготовления перекладин и рельсов.

    Покупка дверей для ETO Doors включает выбор между двумя основными типами дверей: дверями для перекрытий и дверями с предварительным подвесом. Помните, что все наши двери можно заказать как подвесные, так и плоские.

    Плиточная дверь — самая дешевая, требует некоторого монтажа. Плиточные двери — это просто дверь; они не поставляются с дверными ручками, петлями или рамой.С другой стороны, предварительно подвешенная дверь поставляется со всем этим уже прикрепленным, готовым войти в дверной проем (что делает ее более дорогим вариантом).

    Руководство по стилю внутренних дверей

    Двери мастера

    Внутренние двери мастера предлагают уникальный стиль по сравнению с большинством других входов. Они имеют панели, которые выровнены как по вертикали, так и по горизонтали, где большинство стилей дверей придерживаются одного выравнивания. Это простой стиль, допускающий множество настроек, например стеклянные вставки или уникальные цвета.Двери ремесленников обычно довольно доступны, но все же добавляют нечто большее, чем просто деревянную доску.

    Деревенский стиль внутренней двери

    Если вы ищете эстетику, деревенский стиль всегда является классикой. Его простота позволяет использовать его практически в любом месте дома, а длинные вертикальные планки и состаренный вид добавляют характер и класс.

    Французские межкомнатные двери в стиле

    Французские двери, как упоминалось ранее, хорошо известны и любимы за их способность разделять две комнаты, сохраняя при этом ощущение простора и простора.Большие стеклянные панели обеспечивают надлежащую изоляцию и шумоподавление, но при этом обеспечивают большой поток света между комнатами. У них также очень роскошный и стильный стиль, они всегда одеты, чтобы произвести впечатление.

    ETO Doors предлагает невероятно большой выбор французских дверей, подходящих для любого домашнего стиля или помещения. Более того, все наши двери можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

    Современная внутренняя дверь в стиле

    Выберите из нашего ассортимента качественные современные внутренние двери, разработанные для украшения вашего дома и дизайна интерьера.Вы можете выбрать из широкого ассортимента стильных межкомнатных дверей по цвету, стилю и материалу. Вы можете выбрать между застекленными и неглазурованными межкомнатными дверями, в зависимости от того, хотите ли вы осветить комнату прожектором или создать уединение. Наш ассортимент сучковатых дверей из ольхи, красного дерева и межкомнатных дверей из орехового дерева является исключительным и прекрасно сочетается с современным дизайном дома.

    Руководство по измерению

    Перед тем, как вы начнете покупать новые двери, вам нужно измерить вашу текущую дверь, чтобы оценить размер дверного проема.Получение правильных размеров двери для замены крайне важно, чтобы вы знали, на что обращать внимание при выборе новой двери, и чтобы у вас не было проблем во время установки. В ETO Doors у нас есть десятки размеров дверей на выбор, или мы можем изготовить один специально для вас.

    Высота

    Измерьте высоту (H) от порога до нижней стороны внешней обшивки в верхней части двери.

    Ширина

    Измерьте ширину вверху (w1), в центре (W2) и внизу (W3) дверного проема.При заказе используйте кратчайшие размеры, если они различаются. Запишите ширину вашей двери. Для двустворчатых дверей закажите две двери и комплект для двустворчатых дверей.

    Распашная дверь и перемещение

    • Важно продумать направление поворота и предпочтительный способ обращения с вашей новой дверью.
    • Для дверей с открывающейся дверью, если петли находятся на левой стороне, ваша дверь левосторонняя. Если петли на правой стороне, ваша дверь правосторонняя.
    • Для наружных дверей, если петли находятся на левой стороне, ваша дверь находится в положении «левостороннее реверсирование».Если петли находятся с правой стороны, ваша дверь находится в положении «Правая реверсивная».
    • Если вы не уверены в процессе установки или в том, как починить предварительно подвешенные или перегородки межкомнатные двери, вы всегда можете обратиться к нашим полезным специалистам по установке дверей, чтобы они помогли вам в этом процессе.

    Креативные идеи дверных шкафов

    Используйте жалюзийные двери для своих шкафов

    Этот тип двери напоминает ставни, как двери шкафа-гармошки. Эти дверцы пропускают через шкаф достаточное количество воздуха и света, что помогает сохранить вашу одежду свежей.Если вы хотите получить больше деталей, выберите дизайн с декоративными панелями. Если вы собираетесь добавить тепла в пространство, выберите деревянные двери для шкафов с жалюзи. Эти двери также просты в уходе.

    Используйте раздвижные двери сарая

    Раздвижные двери для шкафов — отличный способ сэкономить место в вашей комнате. Если у вас есть пространство на стене, по которому можно скользить, дверь сарая — отличный вариант для небольшого помещения. Более того, они имеют отличный деревенский вид с большим характером.Если вам не удается найти дверь сарая, попробуйте двери из состаренного дерева — аналогичный вариант, который может создать такой же вид.

    Гардеробная французская дверь

    Если вы хотите придать своей спальне особый класс, который никогда не выйдет из моды, подумайте об установке французских дверей для шкафов. Они отлично подходят, если у вас есть немного места и вы хотите добавить в комнату немного блеска. Эти двери должны открываться наружу в сторону комнаты и оставлять достаточно места, чтобы вы могли заглянуть в свой шкаф. Наши дизайнеры предлагают добавить на дверцу шкафа молдинг, чтобы еще больше обрамить их.Сделать его стильным и шикарным можно, покрасив в глянцевый белый цвет.

    Современные стеклянные двери

    Стеклянные двери прекрасно подходят для комнат в современном стиле. Они изящны и минималистичны, но при этом могут обеспечить конфиденциальность вашего пространства для хранения благодаря матовому стеклу.

    8Май

    Своими руками дом из природного камня: Строительство и отделка дома природным камнем

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Строительство и отделка дома природным камнем

    В этой статье мы предлагаем вам поговорить про дома из природного камня, а также понять насколько целесообразным и выгодным будет являться для вас строительство жилого коттеджа именно из этого материала, по сравнению с домами, изготовленными, к примеру, из разных пород дерева.

    Готовый проект дома из природного камня

    Также расскажем и о том, какие весомые преимущества этот материал может дать вашему уютному частному дому.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Преимущества природного камня

    Интерес к этому строительному материалу в наше время растёт изо дня в день. У камня есть довольно существенный плюс: дома не будут требовать никакого дополнительного ухода за ними, и на протяжении очень многих лет будут продолжать сохранять свой первоначальный безукоризненный вид без каких-либо существенных изменений.

    Монтаж фундамента с использованием природного камня

    Использование камня в совокупности с раствором бетона позволит построить своими руками очень прочный фундамент, который в дальнейшем не потребуется даже ремонтировать.

    Готовый фундамент сложенный из природного камня

    Такому каменному фундаменту абсолютно не страшны любые температурные колебания, а ваш дом при этом будет иметь очень привлекательный внешний вид, и проживать в нём будет более чем комфортно.

    Утепление дома

    Единственное, о чём не следует забывать при возведении подобного монолитного коттеджа, – это о довольно быстрой потере тепла стен каменных домов. Поэтому при строительстве такой усадьбы своими руками необходимо будет изначально позаботиться о дополнительной толщине утепления всех стен. Утепление частного дома должно быть продумано и выполнено максимально хорошо.

    Звукоизоляция и огнеупорность

    Отличительной чертой монолитных загородных коттеджей из камня являются их превосходная звукоизоляция, а также абсолютная не токсичность, в то время как дома из дерева могут выделять различные опасные для жизни химические соединения при случайном возгорании.

    Схема звукоизоляции коттеджа из природного камня

    Несомненным плюсом станет надёжная защита от всех видов паразитов, которые очень любят селиться в деревянных домах, а также будете уверенными, что ваш прекрасный дом сможет отлично противостоять огню, не боясь даже очень высоких температур.

    Настолько надёжный стильный коттедж будет стоить абсолютно всех вложений в него, он позволит вам жить в месте, которое будет для вас самой настоящей неприступной крепостью.

    А ввиду особой прочности и гарантированной долговечности камня вы сможете построить не только превосходное жилище для себя и своей большой семьи, но и создать при этом целую семейную реликвию, которая будет переходить от одного поколения к другому.

    Сочетание дома с наружным забором

    В процессе строительства загородного особняка из камня можно возвести также качественный каменный забор из того же самого материала, чтобы он стал гармоничным дополнением к вашему дому.

    Проект двухэтажного дома из природного камня сочетающегося с забором

    Тут можно дать полную волю всей своей богатой фантазии.
    Для забора можно использовать любые породы камня, применять любые формы и воплощать в жизнь все ваши самые смелые затеи. Это может быть как обычный каменный забор, так и некая авангардная постройка с необычными элементами дизайна – кованой решёткой, «башенками» и другими самобытными решениями.

    К процессу строительства забора необходимо отнестись с предельной серьёзностью и ответственностью, поскольку он также будет нуждаться в наличии хорошего, добротного фундамента для забора и в надёжных опорных столбах.

    Вариант экстерьера дома из природного камня с мансардой

    В итоге по периметру своего дома вы получите не только благородную ограду, которая защитит вас и вашу семью от внешнего шума, придорожной пыли, любопытных взглядов прохожих и нежеланных гостей, но при этом такой забор станет прекрасным декоративным элементом.

    Виды природного камня

    Чаще используют гранит, пемзу или базальт. Последние два вида камня являются своего рода родственными граниту породами и прекрасно могут его заменить в процессе строительства загородных усадеб. В то время как сам гранит представляет собой магматическую горную породу, которая выглядит очень красиво, а дома из него смотрятся очень эффектно.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство из гранита

    Этот камень отличается невероятной прочностью и может иметь любые цветовые оттенки. Этот строительный материал подойдёт для отделки внутреннего убранства частного дома.

    Если вы решили применить для строительства именно этот материал, то следует учесть один очень важный момент – гранит может быть привезён из мест, где его добыча запрещена и являться источником радиоактивных излучений. Чтобы обойти такой неприятный сюрприз, при покупке обязательно обращайте внимание на подробную сопроводительную информацию в техническом паспорте.

    Строительство дачной усадьбы из гранита будет производиться согласно тем же самым правилам, что и возведение дома из привычного кирпича.

    Единственный нюанс состоит в том, что будет непросто подобрать соответствующие друг другу элементы из камня.

    Проект одноэтажного дома из гранита

    В связи с этим можно посоветовать использовать природные глыбы, они значительно упростят строительный процесс, поскольку имеют довольно гладкую и ровную внешнюю поверхность.

    Не следует также забывать о том, что если структура дома многослойная, то не все виды укладки камня станут допустимы при возведении загородного дома.

    Вернуться к оглавлению

    Использование булыжника в строительстве

    Если строить дачный коттедж из бута, то процесс строительства будет проще.

    При возникновении сложностей в подборе соответствующих друг к другу элементов камня, то работу в значительной степени может упростить применение в качестве связующего звена обычного булыжника. Следует помнить, что потребуется очень внимательно заполнять все имеющиеся пустые места, а также уделять внимание отделке швов загородного дома.

    Наиболее распространённое применение обычного булыжника – это отделочные работы цоколя.

    Вернуться к оглавлению

    Использование известняка

    Если окунуться в историю нашей страны, то в той загородной местности, где было много пород известняка, испокон веков строили жилые дома из этого природного материала, используя в дополнение глину. Подобные дома по сей день радуют и тех, кто жил там 50 лет назад, и теперь их детей и внуков.

    Двухэтажный дом из известняка

    Поскольку природный камень действительно очень красивый материал, то при должном подходе и умении вы сможете возвести не просто обычный дом, а создать собственными руками настоящий шедевр архитектурного мастерства.

    90 фото преимуществ использования натурального камня

    В современное время многие отказываются от строительства каменных домов, опираясь на те или иные причины: считают, что это уже старомодно, забирает много средств и трудов, занимаем много времени для строительства  и т.д.  Но все мы знаем, что жизнь не стоит на месте и современные технологии с каждым днем меняются, совершенствуются. Поэтому есть еще люди, которые мечтают об эстетичном каменном доме.

    Плюсы и минусы каменных домов

    Каждый представляет себе, как выглядит каменный дом, так как в интернете полно фото дома из камня. И совсем не логично представлять, что строение каменного дома будет с использованием необработанных материалов, ведь человечество научилось не только обрабатывать природные камни, но и творить из них неописуемую красоту.

    В проектах домов из камня чаще всего в приоритете стоят либо ракушечник, либо гранит. Такие камни лучше всего подходят для кладки стен домов.

    Как вы уже поняли, в итоге получаются не только красивые дома из камня, но и целый перечень достоинств:

    • Каменные дома обладают прекрасным микроклиматом. Камень позволяет стенам на самом деле «дышать». Природные материалы идеально проводят пар – при необходимости впитывают влагу в себя, а также могут и отдавать влагу в сухой воздух.
    • Температурный режим в каменных домах сохраняется на хорошем уровне. Летом – держится прохлада, а зимой – тепло. При грамотной постройке такого дома в различных утеплителях для стен домов и не будет необходимости.
    • Долговечность и прочность материала. Если вы хотите, чтобы дом прослужил вам достойно и долго, то, конечно же, отдайте предпочтение природному камню. Даже та же древесина или кирпич со временем разрушаются на глазах, а камень – это сила и прочность.
    • Звукоизоляция. Говорят, что камни поглощают различного рода звуковые волны, поэтому в доме будет царить абсолютная тишина. Но, увы, окна в доме все же будут проводить какие-то звуки в дом – это нереально исправить.

    Этих преимуществ вполне достаточно, чтобы начать строить дом из природного камня. Современные синтетические материалы, предназначенные для строительства зданий – даже рядом не стоят.

    Наряду с достоинствами, строительство домов из камня вызовет и некоторые минусы, в числе которых:

    • Постройка дома из природного камня обойдется намного дороже, если не считать искусственные виды камней.
    • Укладка стен и ремонт в таком доме требует особых навыков, поэтому и на строителях придется не экономить.
    • Материал натуральный и чистый, поэтому это отразится опять таки на цене.

    Применение декоративного камня

    В современной жизни нередко можно увидеть дом из декоративного камня. Основное отличие декоративного камня от натурального – это то, что его не добывают естественным путем, а обрабатывают и получают промышленным способом, то есть он является искусственным камнем.

    В настоящее время имеется много разновидностей декоративных камней  – это тот же самый бетон, керамика, гипс, акрил, полиэфирные материалы. Особенными свойствами обладает жидкий камень, который застывает только после укладки.

    Для наружных работ используются более прочные материалы, которые устойчивы к морозу, а для интерьера в доме можно использовать более тонкие материалы. Своими свойствами эти материалы ничем не отступают природному камню, только с акриловыми смолами нужно быть осторожно, их можно применять только при низких температурах.

    Декоративный камень можно применять как для обустройства интерьера в гостиной, на кухне, так и в спальной комнате. Он будет выглядеть эргономично и эстетично.

    Возможные комбинации

    Можно встретить и комбинированные дома из камня.

    Декоративный камень в сочетании с натуральной отделкой и чистой каменной кладкой может создать красоту, как внешне, так и внутри дома. Шлифовка материала может быть в различных оттенках и типах (глянцевая, матовая, сатиновая).

    Вариант с комбинацией природного камня с искусственным обойдется вам намного дешевле, чем  отделка только природным камнем.

    Укладка камня

    Как и в строительстве кирпичных домов, камень укладывают также поштучно. Между собой камни соединяют специальным строительным раствором, который должен быть подобран по назначению и в зависимости от условий эксплуатации. Также нельзя забывать о степени прочности цементного раствора.

    Для строительства во  влажных участках следует подбирать раствор высокой прочности, а вот для сухих участков подойдет меньшая прочность, но требуется высокая пластичность раствора. В раствор разрешается добавлять другие смеси (к примеру, глину, для повышения подвижности).

    Строительные работы должны проходить при температуре не ниже 0, ведь слишком низкая температура при работе может отразиться на качестве постройки.

    Фото домов из камня


    Также рекомендуем посетить:

    85 фото методов строительства из комбинированных материалов

    Дома из камня – сочетание многовековых традиций и надежности. Чем они так хороши? Что же это такое: жить за каменной стеной? Каменные дома не требуют никакого ухода за конструкциями, при этом на протяжении многих лет они не теряют своего первоначального вида. Здание не дает усадку, имеет респектабельный внешний вид. Его стены, выполненные из натуральных, экологически чистых материалов, имеют хорошие звукоизоляционные свойства. В отличие от дерева, здание пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей. Оно основательно, прочно и долговечно.


    В отличие от дерева, здание из камня пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей

    Конечно, строительство каменных домов крайне дорого. Поэтому часто можно встреть и каменные дома, имеющие различную облицовку, имитирующую этот природный материал.

    Многоликость облицовки декоративным камнем

    Искусственные изделия чрезвычайно широко используются в настоящий момент в отделочных работах, несмотря на то, что по своим физическим характеристикам они существенно уступают натуральным. Это обусловлено простотой монтажа декоративного аналога, легкостью элементов облицовки, не требующих мощного основания, невысокой ценой, огромным разнообразием фактур и широтой цветовой гаммы.

    Применение при организации крыльца органических форм


    По составу и технологии производства выделяются следующие типы искусственных изделий:

    • бетонная облицовка изготавливает путем уплотнения способом вибрации цементного раствора высокой марки. Уход за отделкой — покрытие краской и укрепляющим грунтом раз в 2-3 года;
    • полимерпесчаная плитка отличается эластичностью, невысокой ценой и относительно низкой прочностью;
    • изделия на основе синтетических смол в абсолютной точности повторяют внешний вид и оттенки натурального сырья, крошка или пыль которого входят в состав;
    • керамогранит за счет его производства из полевого шпата, обожженного при более 1400°С, обладает высокой долговечностью и уникальной прочностью;
    • клинкерная плитка отлично имитирует каменную и кирпичную кладку, отличаясь от них более демократичной стоимостью и малым весом. Обладает хорошими качествами звуко- и теплоизоляции, защищает от атмосферных воздействий;
    • гибкое покрытие — плитки песчаника, приклеенные с помощью полимера к текстильной основе. Отличается прочностью, эластичностью, антистатическими свойствами, малым весом и легкостью монтажа на сложные поверхности — колоны, карнизы, арки.

    Коттедж в живописной местности на Кипре

    Современный коттедж

    Тепло и солнечность искусственной облицовки

    Уютный приют в лесу Дом в США с необычным фасадом, отделанным искусственным материалом — впечатляет роскошью

    Еще один пример роскошного фасада

    Использование клинкерной плитки для сплошного покрытия стен на коттедже классического стиля

    Полимерпесчаная плитка в оформлении особняка

    Отделка углов дома

    Если не охота заморачиваться с полной отделкой дома камнем, то можно обложить только углы и некоторые другие части здания, а основную часть замазать декоративной штукатуркой или специальными фасадными обоями.

    Таким образом можно сэкономить и на цене отделки дома, и на объеме работы, при этом нисколько не растеряв во внешнем виде.

    Изысканный дуэт — штукатурка и декоративный камень

    Свободное перетекание различных по фактуре плоскостей на фасаде

    Эти материалы прекрасно сочетаются между собой в отделке дома, создавая изысканные экстерьеры. Их можно комбинировать, создавая плоскости с четкими границами или плавно перетекающие друг в друга. Например, рваные края облицовки углов искусственным известняком переходят в оштукатуренную поверхность. Таким же образом оформляют оконные и дверные проемы, арки.

    На заметку! В настоящий момент популярное решение — камни в виде хаотичных вкраплений проступают сквозь штукатурку.

    Фрагментарная облицовка оштукатуренного фасада кладкой из элементов разного размера

    Облицовка цоколя камнем

    Начнем с преображения цоколя. Но перед укладкой необходимо произвести некоторые подготовительные работы.

    Стены нижней части здания нужно укрепить, армировать, а также дополнительно осуществить крепление отливов. Только потом можно начитать облицовку. Все это поможет избежать дальнейших проблем со зданием.

    Небольшая подсказка: материал для отделки цоколя нужно брать несколько темнее, чем для основной части здания, тогда они будут гармонично сочетаться между собой.

    Облицовка углов здания

    Такое оформление углов еще называют рустовкой, представляющую собой плотно расположенные прямоугольники или полосы с ярко выраженными швами между ними. Они призваны придать фасадам изысканность и подчеркивать надежность строения. Если еще 100 лет назад рустовка выполнялась за счет сложной кирпичной кладки, сегодня для ее создания используется отделка современными материалами, в том числе плиткой искусственного происхождения. Такой прием также часто применяется для оформления оконных и дверных проемов домов. В последнее время все большую популярность приобретает асимметричный вариант рустовки и ее «рваные» очертания.
    Совет! Для достижения максимально естественного эффекта кладки из природного сырья необходимо выбирать элементы оформления из разных партий, так как натуральный камень одинаковым по цвету и форме не бывает.

    Отделка углов и окон с «рваными» очертаниями Особняк в горах штата Юта

    Фото с сайта prestige-mls.com

    Экстравагантное оформление угла дома

    Силикатные и керамические кирпичи (блоки)

    Современные материалы превосходят кирпич по ряду параметров, по этой причине в индивидуальном строительстве он используется не для возведения стен, а для отделки дома (стены, изготовленные из блоков, с улицы облицовываются кирпичом). Происходит это потому, что кирпич:

    • тяжел;
    • имеет высокую теплопроводность;
    • имеет небольшой размер, как следствие – строительство отнимает больше времени, повышаются затраты на его ведение;
    • имеет пониженную жаро- и влагостойкость.

    Вместе с тем, силикатный кирпич имеет высокие звукоизоляционные характеристики, достаточно прочен и морозоустойчив. Поэтому, кроме отделки стен, его используют для возведения межкомнатных перегородок. Существуют и пустотелые силикатные кирпичи и блоки, весят они несколько меньше, нежели полнотелые, а также имеют меньшую теплопроводность. Правда, из-за наличия полостей (их размер и форма стандартизированы) пустотелый материал менее прочен.

    Перечень разновидностей керамических кирпичей и блоков шире, и применяется керамический стройматериал чаще. Кроме пустотелых и полнотелых, керамические блоки бывают поризованными. Для этого в глину добавляют органический наполнитель (к примеру, опилки), который сгорает во время обжига. Благодаря наличию пор готовое изделие имеет меньшую теплопроводность и вес, а также лучшие звукоизоляционные свойства.

    Дом из керамических блоков — поризованной керамики

    		 Дом из керамических блоков — поризованной керамики

    Поризованные керамические блоки имеют такой же объем, как и 2-14 кирпичей, а весят значительно меньше (за счет сотовой структуры и наличия микропор). Поэтому строить из такого материала проще и быстрее, нежели из кирпича. Еще одно достоинство керамического искусственного камня – максимальная теплозащита дома сразу после того, как строительство завершено. Это происходит благодаря тому, что керамика не содержит остаточной влаги после высокотемпературного обжига. За счет этого, кстати, отсутствует риск появления усадочных трещин после окончания строительства.

    Отделка фасада дома панелями под камень

    Для оформления зданий могут использоваться элементы различные по принципу монтажа, расцветкам, фактурам и габаритам. Помимо этого, фасадные панели с имитирующим, например, натуральный мрамор, покрытием разделяются по материалу изготовления, из которых наиболее популярны пластик и ПВХ. Их поверхности могут копировать самые разнообразные горные породы: гранит, известняк, тонкий сланец.

    За счет особенностей технологий производства облицовочные элементы обладают высокой прочностью и стойкостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Фасадные панели способны служить для дополнительного утепления и звукоизоляции здания.

    Использование панелей в сочетании с сайдингом для оформления коттеджа со сложным архитектурным решением

    Панели на фасадах лаконичного дома подчеркивают строгость его форм


    Темные цвета панелей прекрасно вписываются в лесной ландшафт


    Светлая отделка эффектно контрастирует с темной черепичной крышей

    Процесс строительства

    Проектов таких зданий существует большое множество. Здесь практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн.

    При строительстве из камня практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн

    Само строительство каменного дома имеет свои нюансы.

    1. Кладка. Кладка природного камня схожа с кирпичной. Также нужно следить за правильным выполнением перевязки и армировать места пересечения стен. Единственное отличие состоит в том, что придется подбирать камни друг к другу. Поэтому лучше применять элементы с относительно гладкой поверхностью, а самая их красивая часть должна выводиться на фасад дома. Проще всего подбирать части обтесанного или колотого бута. Пустоты между элементами должны быть заполнены раствором, швы отделаны. Для правильной укладки нужен опыт. Выполнить ее самому достаточно сложно.
    2. Монтаж фундамента из природного камня. Каменные сооружения нуждаются в мощном фундаменте. Если использовать камень (или его крошку) при заливке фундамента, то получится очень прочная основа здания, которая в дальнейшем не потребует ремонта. Ему не будут страшны температурные перепады и грунтовые воды.
    3. Утепление стен. Дом из камня быстро теряет тепло. Поэтому обязательно нужно дополнительное утепление стен. Его толщина и состав рассчитываются при составлении проекта здания.

    Дома с обшивкой сайдингом с имитацией горных пород

    Этот вид фасадной отделки может иметь различные варианты покрытий: металла, смол, цементно-песчаных составов, различных полимеров. Сходство поверхности с натуральным камнем достигается путем добавления в формующую массу мелкой крошки малахита, мрамора, других горных пород. Другой способ — покрытие искусственным продуктом из цементно-песчаной смеси, смол и красящих пигментов.

    На заметку! В настоящий момент наиболее популярен сайдинг, имитирующий поверхность дикого камня. Высокое сходство достигается за счет производства изделий методом литья из пропилена с применением шаблонов из природных булыжников.

    Дом, обшитый сайдингом под камень из двух цветов — контрастное и оригинальное решение

    Сайдинг Nailitе на фасаде коттеджа


    Фасад и цоколь оформлены сайдингом с разной фактурой


    Реалистичная фактура горных пород на сайдинге

    Отделка дома строительным профлистом

    Очень простой и дешевый вариант. Не требует практически никаких усилий при установке, по сравнению с другими вариантами, рассмотренными ранее.

    Также профлист не требует особых условий ухода, он с легкостью переносит и сильные перепады температур, и повышенную влажность, огонь, и много еще чего. Разве что по внешнему виду с натуральным камнем совсем не сравнить.

    Обшивка зданий «каменным» профлистом

    Устойчивый рисунок имитации природных пород на профилированном листе создается за счет применения офсетной печати и многоцелевой покраски, позволяющей за счет комбинации 4-х основных цветов создать любую текстуру. Покрытие профлиста отличается стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям.

    Дом, обшитый профлистом под камень в комбинации с элементами, имитирующими древесину Профилированный лист, имитирующий кладку


    Фасад из профлиста с «каменной» фактурой эффектно смотрится с металлическим ограждением

    Утепленные многослойные стеновые панели и блоки — теплоблоки

    Бетонные блоки изготавливаются также из тяжелых бетонов (плотностью от 1600 до 2500 кг/м³, в качестве заполнителя используются горные породы). Поскольку тяжелый бетон имеет высокую теплопроводность, такие блоки нуждаются в дополнительном утеплении. Утепленный блок состоит из трех слоев: наружных (из керамзитобетона или тяжелого бетона) и внутреннего (из пенополистирола).

    Подобную конструкцию имеют и железобетонные панели для индивидуального домостроения. Между двумя слоями железобетона находится 10-см слой утеплителя из пеносиликата, минваты, фибролита или пенополистирола. Каждый из бетонных слоев имеет толщину порядка 10-15 см (она определяется заданными прочностными характеристиками), поверхность наружного подготавливается под покраску или штукатурку, а поверхность внутреннего слоя готовится под чистовую отделку. Утепленные стеновые панели можно изготавливать на заказ, с дверными и оконными проемами необходимого размера и конфигурации.

    Дом из многослойных утепленных блоков Дом из многослойных утепленных блоков

    Особенности отделки диким камнем

    Порода отличается стойкостью к разнообразным атмосферным воздействиям, сохраняя свою первозданность чрезвычайно длительное время. Чаще всего применяется для облицовки цоколя, углов, проемов дверей и окон.

    К дикой породе природного происхождения относятся:

    • рваный песчаник, укладываемый обычно в хаотичном порядке;
    • валуны — обработанные водой осколки. Могут иметь озерное, морское, речное и ледниковое происхождение. Наиболее ценными считаются валуны размером 15-35 см;
    • галька морская — остаток горных пород, имеющий плоскую и ровную форму;
    • меотис (ракушечный бут) обладает структурой с длинными волокнами и свойствами, сходными с керамикой.

    Важно! В настоящий момент имитация «диких» каменных плит также изготавливается искусственным путем. Такие изделия обладают чрезвычайно богатой цветовой гаммой и широким диапазоном фактур.

    Облицовка с причудливым узором из рваного песчаника выгодно контрастирует с синей кровлей

    Гармоничное сочетание облицовки со светлым сайдингом


    Кавказский камень — это, по сути, одна из разновидностей дикого. В его состав преимущественно входит кварц, песчаник, гранит. Благодаря оригинальным формам, гладкой поверхности и серым, светлым и синим оттенкам их активно применяют для декорирования фасадов и прилегающих к дому участков.

    Фото дома, фасады которого отделаны кавказской породой с характерным голубоватым отливом

    Строительство из гранита

    Этот камень отличается невероятной прочностью и может иметь любые цветовые оттенки. Этот строительный материал подойдёт для отделки внутреннего убранства частного дома.

    Если вы решили применить для строительства именно этот материал, то следует учесть один очень важный момент – гранит может быть привезён из мест, где его добыча запрещена и являться источником радиоактивных излучений. Чтобы обойти такой неприятный сюрприз, при покупке обязательно обращайте внимание на подробную сопроводительную информацию в техническом паспорте.

    Дагестанская каменная облицовка

    Добываемая на каспийском побережье порода может иметь более 80-ти разновидностей фактур и более сотни оттенков от белого до бордового и темно-серого. Поверхность бывает шлифованной, колотой, лощеной, пиленой. Для отделки фасадов преимущественно применяется известняк, доломит и песчаник.

    Облицовка роскошного дома с тройной аркой на входе создает ассоциации с Античностью

    Роскошный фасад, облицованный материалом из дагестанских месторождений

    Важно! Имеющий красно-желтый оттенок рукельский камень является разновидностью дагестанского и по своей структуре близок к ракушечнику.

    Фото домов, облицованных рукельской породой, создают ощущение свечения построек изнутри

    Отделка дома каменными панелями

    Для отделки фасада дома можно воспользоваться и специальными фасадными панелями, также изготовленными из камня. Это намного упростит задачу, а также позволит создать более современный стиль.

    Панели могут быть не только каменными, но также и пластиковыми, с имитацией камня или других материалов.

    Бут в оформлении домов

    Бут — это объединенное понятие, куда относится и песчаник, и доломит, и известняк, имеющие только общие параметры: вес не должен превышать 50 кг, а размер — 500 мм. В его составе недопустимы примеси мергелей и глины. Бут не может иметь трещин и расслоений.

    Дома с кладкой стен с включением бутового камня создают впечатление надежности и защищенности, как настоящая крепость

    Пристройка к дому в виде башни из бута навевает мысли о сказках

    Использование булыжника в строительстве

    Если строить дачный коттедж из бута, то процесс строительства будет проще.

    При возникновении сложностей в подборе соответствующих друг к другу элементов камня, то работу в значительной степени может упростить применение в качестве связующего звена обычного булыжника. Следует помнить, что потребуется очень внимательно заполнять все имеющиеся пустые места, а также уделять внимание отделке швов загородного дома.

    Наиболее распространённое применение обычного булыжника – это отделочные работы цоколя.

    Бурлацкий камень

    Это определение не какой-либо определенной горной породы, а каменных изделий, которым придана форма бруска. Как правило, для их изготовления используется ракушечник.

    Фото подчеркивает, что дом из бурлацкого материала подчеркнуто сдержанный и строгий


    Строгость кладки из бурлацкого материала способны облегчить ажурные ограждения и детали

    Виды камня

    Для строительства используется несколько видов природных камней:

    • гранит;
    • сиенит или египетский гранит;
    • габбро;
    • порфиры;
    • кварцит;
    • мрамор;
    • сланцы;
    • травертин;
    • доломит;
    • брекчия;
    • песчаник;
    • известняк;
    • бут;
    • булыжник.


    Для строительства используется несколько видов природных камней

    Они отличаются рисунком, цветом, физическими свойствами. Для удобства укладки их формируют. Для того чтобы подчеркнуть текстуру этого природного материала, его поверхность шлифуют.

    Стоимость постройки дома из кирпича

    К сведению. Построить дом можно также из искусственно созданного камня, имитирующего природный. Он значительно дешевле натурального.

    Комбинированные дома из камня и дерева

    Сочетание древесины и каменных материалов — рациональное и экономически выгодное решение:

    • облегчение общего веса конструкций позволяет отказаться от сооружения массивного фундамента;
    • огнестойкие каменные материалы для первого этажа, где могут располагаться гостиная с камином, топочная, гараж, баня — оптимальный вариант;
    • древесина — природный утеплитель, что дает возможность сэкономить на теплоизоляции;
    • первый этаж из не подверженных гниению каменных материалов увеличивает долговечность здания;
    • сокращение сроков от начала строительства до заселения — пока идет процесс усадки древесины, первый каменный этаж уже можно отделать и заселиться;
    • каменно-деревянные дома дают огромные возможности для воплощения архитектурных идей.

    В расположенном на склоне коттедже нижняя каменная часть с одной стороны конструктивно выполняет роль подпорной стены

    Дом типа «шале», разработанный и реализованный проектной мастерской «Architect4U»

    Комбинированный дом, где материал части сооружения точно соответствует ее функции. Каменные элементы выполняют несущую функцию, деревянные — ограждающую

    Сочетание разных по материалу элементов создает оригинальный и одновременно уютный образ.

    Популярное в Европе сочетание материалов


    Дом-гора — скатная кровля с выступающими деревянными элементами опирается на бутовую кладку

    Между прочностью и теплопроводностью

    Кирпич конечно тоже неплохо, но он намного хуже держит тепло: быстро нагревается и быстро остывает. Дом, сложенный из известняка, не только простоит сотни лет, но и позволит сохранять внутри него благоприятный микроклимат в любое время года. Зимой в нём буде тепло, а летом прохладно. Структура этого камня такова, что он значительно уступает по плотности и прочности граниту, но именно поэтому лучше удерживает тепло.

    Вообще прочность и долговечность камня находится в обратной зависимости от его теплопроводности. Пористый материал всегда лучше держит тепло. Не зря в качестве утеплителя очень часто используют пенопласт, но, в то же время, трудно найти материал более хрупкий, ненадёжный.

    Общепринятым приёмом в современном строительстве частных каменных домов стало комбинирование различных материалов, использование утеплителей. Хотя если каменная стена дома толщиной в два с половиной кирпича, то для средней полосы России этого будет вполне достаточно.

    Конечно частный дом он потому и частный, что и прочностные и теплоизоляционные характеристики, закладываемые в него, соответствуют не каким-то там нормативам, а личным пожеланиям хозяина и именно он, а ни кто-нибудь другой решает, каким способом и в какой мере будет производиться утепление каменного дома, строящегося для него. Так, например, использование газобетонных блоков, в обязательном порядке, требует внешней облицовки их влагозащитным материалом.

    Газобетонный блок имеет пористую структуру, он лёгок и хорошо держит тепло. Но по прочности он значительно уступает обычным кирпичам и к тому же очень гидроскопичен, то есть легко намокает. Намокнув, он частично теряет свои теплозащитные свойства.

    Кирпичи и обычные бетонные блоки имеют высокие прочностные характеристики, но не могут соперничать с газобетоном по теплозащите. Вывод: если каменный дом строить из газобетонных блоков и облицевать его снаружи облицовочным кирпичом, то такой дом будет и долговечным и тёплым.

    Дом: первый этаж — каменный, второй — деревянный

    Конструктивно и экономически наиболее оправданный вариант — использовать в комбинированных коттеджах для нижнего яруса каменные материалы, а верхний строить из древесины. Это технологически упрощает процесс строительства и дает возможность равномерно распределить нагрузку на фундамент.

    Совет! Для дополнительного снижения веса для сооружения второго этажа лучше использовать не оцилиндрованное бревно или брус, а каркасную технологию.

    Фото дома в стиле кубизма, сочетающего нехарактерные для этого стиля традиционные материалы

    Темные тона каменной и древесины органично вписываются в окружающий лес


    Камень — универсальный материал, обладающий наиболее высокими показателями прочности, долговечности, огнестойкости. Одновременно он прекрасно вписывается в любые архитектурные стили. Он отлично гармонирует со всеми существующими материалами, начиная с древесины и заканчивая хромированным металлом.

    Все проекты красивых каменных домов на фото имеют разную степень сложности реализации, поэтому желательно эти работы доверять профессионалам — ряд работ с камнем требуют особых знаний и квалификации, применения специфических технологий.

    В интерьере дома

    Традиционной частью каменных домов часто становятся камины

    Такой материал подходит для любого стиля интерьера. Из него делают: вазы, статуи, подсвечники, светильники, фонтанчики и т.д. Колоритно смотрятся каменные колонны и лестницы.

    Часто жители дома из натурального камня заказывают каменные столешницы и подоконники. Их выполняют из мрамора, кварца или оникса. В продаже есть каменные раковины для кухни или ванной. В общую концепцию вписываются и сочетания камня с деревом или железом.

    Камин

    Традиционной частью таких домов часто становятся камины. Это не только украшение, но и источник тепла. У него часто собираются домочадцы в холодные зимние вечера для чаепитий и бесед.

    Каменная печь

    Стильно смотрится и большая каменная печь на открытой веранде

    Стильно смотрится и большая каменная печь, украшенная изящной кованой решеткой и оформленная поленницей. Интерьер и экстерьер такого здания – место интересных дизайнерских идей и находок. Ничто так не защитит жилище от внешней среды, как камень. Этот натуральный материал не боится ни воды, ни огня. Поэтому каменные дома будут строиться во все времена.

    Цветовая гамма

    Данная декоративная отделка также может иметь разные цветные исполнения, например белое, черное, розовое, серое, коричневое, бежевое, желтое, красное или красно-черное.

    На фото камин с декоративной каменной отделкой розового оттенка в интерьере.

    Облицовка черного цвета всегда отличается особой загадочностью, привлекательностью и прекрасно комбинируется, как с однотонными, так и с контрастными оттенками. Оформление в красном цвете гармонично сочетается с яркими и темными интерьерными элементами, отделка в бежевых или коричневых тонах, благодаря своей природности вписывается в помещения с любым дизайном.

    На фото интерьер столовой со стеной, облицованной декоративной каменной кладкой бежевого цвета.

    Для получения определенного колера, применяют специальные красящие пигменты, позволяющие добиться ровного однородного оттенка поверхности, а затем окрашивают лицевую плоскость, с помощью оттеночных средств, таким образом получается максимально похожий на натуральный камень, цвет.

    Отличия дикого камня от декоративных и искусственных видов

    Разница природного камня от искусственного невелика, так как производители научились изготавливать декоративную имитацию таким образом, что некоторые виды искусственной имитации не уступают по прочности натуральному.

    Отличия природного камня от искусственного заключаются в следующем:

    • натуральное покрытие не красят в производстве;
    • искусственное покрытие можно изготовить самостоятельно, не тратясь на доставку;
    • более тонкие плитки имитации не уступают по прочности, довольно легкие;
    • декоративные элементы в отличие от натуральных отличаются большим спектром цветовых решений.

    Самым важным фактором в пользу искусственной отделки можно отнести стоимость отделки.

    ВАЖНО!

    Даже самая качественная имитация по физико-механическим свойствам не заменит природный материал.

    При этом стоит помнить о том, что вес природной отделки в несколько раз больше имитации.

    Отделываем фасад натуральным камнем

    После того как камень был выбран, закуплен, доставлен непосредственно на строительную площадку, его сортируют, удаляя из общего числа слишком мелкие и хрупкие куски. В целом, весь камень делится на несколько кучек, в которых собраны элементы приблизительно одинакового размера. Далее начинается подготовка фасада и его облицовка камнем. Работы следует проводить при плюсовой температуре, чтобы основание нагрелось до +5-30 градусов.

    Шаг 1. Первым делом фасад внимательно осматривается. Поверхность должна быть прочной и сухой.

    Осмотр фасада

    Шаг 2. Далее поверхность очищается от пыли, мусора при помощи щетки. Все крупные неровности устраняются.

    Очистка поверхности

    Шаг 3. Все крупные трещины шпаклюются. При наличии жирных пятен или красок, их удаляют растворителем.

    Шпаклевка крупных трещин

    Шаг 4. На подготовленную поверхность наносится грунтовка одним слоем (на пористую поверхность – двумя). Необходимо выждать время, чтобы грунтовка высохла.

    Нанесение грунтовки

    Шаг 5. Дикий камень перед началом работ промывается водой при помощи жесткой щетки и высушивается. Таким образом, с него будет удалена пыль, которая снижает адгезию камня.

    Дикий камень промывается

    Шаг 6. Для приклейки камня используется специальная сухая клеящая смесь. Она разводится непосредственно перед началом работ строго по инструкции, приведенной на упаковке. Необходимое количество смеси растворяется в воде и замешивается при помощи строительного миксера.

    Приготовление клеящего раствора

    Шаг 7. Сразу готовится и затирка для швов из специальной смеси. Ей можно придать желаемый цвет с помощью колера.

    Приготовление затирки

    Внимание! Смеси очень быстро отвердевают, поэтому работать надо быстро и аккуратно. И лучше не разводить сразу весь раствор.

    Цена на строительный миксер

    Строительный миксер

    Шаг 8. Приготовленная смесь наносится на стену, а затем разравнивается зубчатой стороной шпателя.

    Смесь нанесена на стену

    Выравнивание зубчатым шпателем

    Шаг 9. Камень прикладывается к нанесенному раствору и прижимается. Можно слегка постучать по нему резиновым молотком.

    Камень прижимается к нанесенному раствору

    Шаг 10. На края приклеенного камня наносится толстый слой затирки.

    Нанесение затирки

    Шаг 11. Прикладывается следующий камень.

    Прикладывается следующий камень

    И еще один

    Шаг 12. Излишки выступающей затирки удаляются шпателем.

    Удаление излишков затирки

    Шаг 13. Через сутки остатки затирки с поверхности убираются мокрой щеткой.

    Остатки затирки с поверхности убираются мокрой щеткой

    Шаг 14. Финишный этап отделки – нанесение лака. Это подчеркнет природный цвет камня, а также защитит от влаги.

    Лак для камня и структурной штукатурки

    Искусственный камень для цоколя

    Отделка цоколя – отдельная задача, которой хороший хозяин загородного коттеджа обязательно уделит много внимания. Чаще всего для этих целей применяется декоративный камень – дорогой материал, в больших количествах доступный не каждому. Но сегодня у материала существует более дешевая и не уступающая по своим эксплуатационным характеристикам альтернатива. Это искусственный камень для цоколя.

    Камень из артбетона «VII MIRACULA»

    «Студия Семь чудес света» представляет на рынке уникальный продукт собственного производства – художественный бетон «VII MIRACULA», который поставляется в виде двух готовых к смешиванию компонентов с уже рассчитанными пропорциями. Поэтому простые задачи по декорированию стен может выполнить и сам владелец дома или квартиры, не прибегая к услугам профессионалов. Сложные работы под силу только настоящим скульпторами, чье ремесло заключается в воссоздании творений природы на конкретно заданном участке.

    Формула архитектурного бетона «VII MIRACULA» выводилась более 10 лет. Над ней работали мастера, которые впоследствии создали множество грандиозных произведений из данного материала, поэтому многократно опробовали его и довели состав до идеала. Из этого артбетона можно изготавливать гладкие, шероховатые, остроконечные камни, сооружать целые глыбы для украшения фонтанов в интерьере, подчеркивать детали флористических композиций россыпью гальки и реализовывать другие идеи.

    Эксплуатационные характеристики нашего материала также впечатляют. В сыром виде (после смешивания сухого компонента и жидкости) артбетон похож на эластичную глину. После затвердевания он обретает:

    • удивительную твердость и прочность, сопоставимую со свойствами гранита;
    • стойкость к воздействию биологических факторов, влаги, солнечных лучей;
    • отменные тепло-, звукоизоляционные характеристики (намного выше, чем у горных пород натурального происхождения).

    Состав артбетона «VII MIRACULA» абсолютно безопасен, поскольку материал производится из сырья, добываемого в процессе карьерных разработок. Обретая новые формы, эти ископаемые несут мощную энергетику природы.

    Где используется

    Дикий камень применяется не только для отделки фасада. Он подходит для оформления цокольной части строений, им можно отделать стены и изнутри помещения. Очень красиво выглядят и проемы окон, дверей, отделанные диким камнем. Хорошо будут смотреться и полы из натурального минерала, оформленные им же камины, колонны и другие декоративные элементы.

    На заметку! Полностью фасадные стены редко отделывают диким камнем, так как это процесс длительный, трудоемкий и дорогой.

    Дикий камень хорошо сочетается с коваными металлическими изделиями, поэтому на стену дома можно добавить решетки, фонари различных форм, изготовленные из сплавов.

    Облицовка ступенек и цоколя диким камнем

    Подготовка поверхности

    Под облицовку диким камнем следует тщательно подготовить стену под монтаж.

    Бетонные основания не требуют специальной подготовки: с таких поверхностей следует убрать остатки краски, стереть жирные пятна и пятна грязи при помощи растворителя, очистить от пыли.

    Что касается деревянных поверхностей, то следует позаботиться об укладке гидроизоляционного слоя, а также обеспечить армирование стен при помощи металлизированной сетки.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Стены перед монтажом камня следует обработать грунтовочной смесью.

    Процедура необходима для прочного сцепления клевого состава со стеной.

    Выкладываем пролеты

    Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

    Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

    Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

    Работу выполняем в такой последовательности.

    Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

    Второй шаг. Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.


    Каменная кладка своими руками

    Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.


    Каменная кладка своими руками

    Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.


    Забор из камня

    Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

    В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

    Нанесение декоративной штукатурки на стену


    После определенной обработки поверхности можно наносить фактурную штукатурку. В состав декоративной штукатурки обязательно должен входить мелкий кварцевый песок. Материал необходимо наносить на весь рабочий участок. Делать идеально гладким и выравнивать раствор не нужно.

    Все недочеты и неровности будут спрятаны на следующих рабочих этапах, а оставшиеся минусы станут частью фактурной каменной кладки.

    После того, как вы нанесли декоративную штукатурку, начинайте работать жесткой щеткой. Пока раствор не высох, слегка касайтесь его щеткой, оставляя на его поверхности не слишком глубокие бороздки. Тем самым появиться эффект некой шероховатости.


    Для сглаживания получившейся фактуры, слегка разотрите покрытие кельмой. Но делать это необходимо, когда раствор начнет немного подсыхать. В конечном итоге у вас получится более гладкая и ровная поверхность. Если этого не сделать, в некоторых местах стена будет слишком шероховатой, а рисунок получится странным.

    Далее необходимо снять скотч. Для человека, который занимается этим в первый раз, выполнить эту задачу будет непросто. На данном этапе вам понадобиться обойный нож. Очень важно удалить весь скотч до окончания высыхания раствора.

    Если вы всё сделали правильно, то у вас получилась стена с белыми декоративными камнями разного размера с белыми швами. После этого, дайте покрытию полностью высохнуть, и только потом шкурите его.

    Несколько слов о кладке искусственного настенного камня

    Облицовка — творческий процесс, который завершает всю декоративно-каменную «эпопею». Укладывают готовые фрагменты на любые поверхности. Бетон или кирпич напрямую скрепляются с декором специальными составами, а вот дерево придется подготовить. Его дополнительно покрывают слоем влагоизоляции и формируют обрешетку. Прикрепляют камень с помощью раствора цемента или специального клея. Укладывать фрагменты можно с расшивкой швов и без нее. Первый вариант предпочтительнее, так как затирка в зазорах придает декору более натуральный вид. Если планируется расшивка швов, то между каждым фрагментом оставляют пустое место не более 2 см. Затем после монтажа декора его заполняют затиркой. Перед закреплением лучше разместить камни на полу и попробовать разные комбинации их расположения, чтобы найти оптимальный вариант. Саму укладку начинают с углов и вокруг оконных, дверных проемов. Только затем берутся за закрепление фрагментов в горизонтальных рядах. У нас популярно частичное декорирование стен вокруг какого-то крупного элемента (арки, проема, ниши). «Рваная» кромка придает композиции небрежный, но стильный вид.

    Укладка камня

    Как и в строительстве кирпичных домов, камень укладывают также поштучно. Между собой камни соединяют специальным строительным раствором, который должен быть подобран по назначению и в зависимости от условий эксплуатации. Также нельзя забывать о степени прочности цементного раствора.

    Для строительства во влажных участках следует подбирать раствор высокой прочности, а вот для сухих участков подойдет меньшая прочность, но требуется высокая пластичность раствора. В раствор разрешается добавлять другие смеси (к примеру, глину, для повышения подвижности).

    Строительные работы должны проходить при температуре не ниже 0, ведь слишком низкая температура при работе может отразиться на качестве постройки.

    Отправим материал на почту

    Искусственный булыжник своими руками

    Декоративные булыжники используются на дачных участках для маскировки люков или септиков, которые уродуют ландшафт. Также они могут стать частью композиции под водопадом, фонтаном или в саду у беседки. Принцип изготовления булыжника такой же, как и технология по созданию декоративных камней. Но с молдом возникнут проблемы, так как габариты изделия потребуют большого количества силиконового состава. С задачей можно справиться и без формы, если мастер имеет навыки скульптора. Из армирующей сетки формируют каркас, который заполняют пенопластом или иным легким материалом.

    Это значительно уменьшит вес булыжника, так как его поверхность будет сделана из бетона. Затем замешивают цементный состав и мастерком наносят его слоями на каркас. Параллельно булыжнику придают форму и делают неровности, изгибы, шероховатости. Можно использовать специальные щетки. Затем поверхности дают время застыть, после чего булыжник переворачивают дном кверху и тоже наносят слой цемента. Далее валун окончательно просушивают, при необходимости шлифуют и окрашивают. В качестве альтернативы можно изготовить необычный молд из ткани. В этом случае с оригинального булыжника снимают слепок. Его оборачивают куском ткани, пропитанной в цементном растворе. После подсыхания кусок еще раз тщательно обрабатывают цементом для закрепления. Такой молд одноразовый, так как его поверхность и будет «лицевой» частью булыжника. Далее действуют по вышеописанному принципу: каркас, нанесение цемента для скрепления, сверху помещают застывший слепок. Затем следует обработка дна и покраска.

    Основные форматы камня

    Выделяют пять основных видов камня, которые используются для оформления фасадов:

    • плитка под названием «Евро-2», имеющая размеры 60*30*2 см. Является самым востребованным видом материала;
    • слябы. Самый дорогой вид облицовочного камня. Изготавливаются из цельнокаменных блоков;
    • дикий камень. Это пласты, имеющие неправильную форму, углы у которых аккуратно обрабатываются;
    • плашка – камни изготавливаются из кусков материала. Выглядит очень красиво, но монтаж плашек дороже, чем плитки;
    • московская шуба – параметры этих камней приблизительно одинаковы, но сами камни имеют рваные края у главной стороны. Один из самых дорогих видов.

    Дикий камень песчаник (плашка)

    Можно ли сделать имитацию камня без опыта.

    Большинство застройщиков, имеющих силы и время для отделки стен, останавливает мнимая сложность декоративной отделки. Но имитация штукатурками натурального камня не так страшна:

    1. Неровность – не недостаток. При создании «каменных» штукатурок нет необходимости в идеальном выравнивании поверхности.
    2. Свобода при нанесении рисунка максимальная.

    Исключение составляют только имитации мрамора: блеск отполированного воска выявляет любые неровности, следы инструмента, песчинки.

    Остальные техники оштукатуривания легко могут быть реализованы начинающими строителями.

    О проектах каменных домов, разрабатываемых под ключ

    Строительные компании предлагают разнообразные готовые проекты каменных домов, которые, при желании, можно изменить или дополнить. Многие застройщики работают напрямую с проверенными изготовителями и поставщиками строительного камня, что позволяет поставлять материал без наценок. Благодаря такому подходу стоимость капитального сооружения может получиться ниже среднерыночной.

    При заказе полного комплекса строительных услуг, компании бесплатно предоставляют проект дома (с любым количеством этажей). Вы вольны выбрать планировку комнат, понравившийся вариант внешней отделки и внутренний декор. Архитекторы и дизайнеры перерабатывают проект, учитывая пожелания будущего владельца, не нарушая при этом функциональные и эстетические качества постройки.

    Решив строить из камня, стоит познакомиться с особенностями натуральных и искусственных материалов. Это поможет сделать осознанный выбор и заказать подходящее жилье для постоянного проживания, недорого. Цена дома из кирпича под ключ в таком случае может оказаться ниже тех, что существуют даже на вторичном рынке.

    Несколько слов о подготовке к работе

    После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственного размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.


    Каменная ограда

    Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

    Цены на облицовочный камень

    Облицовочный камень

    Инструменты, необходимые для кладки природного камня

    Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.
    Их не много:

    1.

    Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

    2.

    Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

    3.

    Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

    4.

    Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

    5.

    Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

    Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

    Прогресс добавил электроинструменты:

    1.

    Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

    2.

    Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

    Достоинства и недостатки материала

    Главным достоинством дикого камня является прочность. Природный элемент способен выдерживать большие нагрузки и сильные механические воздействия, сохраняя при этом форму и неизменный внешний вид.

    Кроме высокой прочности материала природная отделка имеет другие положительные характеристики:

    • экологичность. Являясь природным материалом, он абсолютно безвреден для здоровья, не выделяет никаких вредных элементов и испарений;
    • долговечность. Материал практически не имеет ограничения по сроку эксплуатации: камень может служить вечно без изменений внешнего вида;
    • устойчивость к перепадам температур. Камень способен выдерживать большой диапазон температурных перепадов: материалу не страшны критически низкая и высокая температура;
    • невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Материал не выгорает и не деформируется на солнце;
    • надежная защита стен фасада. Облицовке не страшны сильные ветра, снег, дождь, град;
    • декоративность оформления. Ни одна самая правдоподобная имитация не сможет передать так каменную кладку, как природный материал, тем более, если он имеет природную окраску;
    • пожароустойчивость. Материал не горит, не тлеет, не плавится;
    • некоторые виды, например ракушечник или песчаник, способны обеспечивать воздухообмен, благодаря чему создается комфортный микроклимат в помещении.

    Дикий камень имеет два существенных недостатка, которые определяют склонность покупателя к выбору имитации или других аналогичных материалов — это дороговизна и существенный вес. Прочность материала также можно отнести к недостаткам из-за сложности его нарезки, но, используя качественные инструменты, с этой задачей можно довольно легко справиться.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Многие производители имитации природного камня или других отделочных фасадных материалов заявляют о выделении диким камнем радиоактивных элементов. Это миф.

    Продавцы используют данное объяснение с целью продвинуть аналоги или продукцию конкурентов.

    Из чего делают искусственный камень?

    Чаще всего для изготовления применяют:

    • Акрил.
    • Гипс.
    • На бетонной основе.
    • Кварцевый композитный камень.
    • Керамогранит.
    • Полиэфирный камень.

    Каменные дома из кирпича

    Кирпич используется в частном строительстве в больших масштабах, чем природный камень. Эта популярная технология основана на многолетнем опыте и отточенных приемах строительства. Кирпичные постройки славятся долговечностью (строительные компании предоставляют 50 лет гарантии на материалы) и безупречным внешним видом. К особенностям кирпичных строений относятся:

    • Тонкости строительства
      . Чтобы возвести качественный дом, необходимы профессиональные навыки и опыт работы.
    • Технические характеристики
      . Кирпич плохо впитывает влагу, хорошо сопротивляется промерзанию и удерживает тепло.
    • Цена
      . Относительно дорогой строительный материал, практичнее натурального камня, но дороже стеновых блоков.
    • Отделка
      . Внешние стены из кирпича красивы без дополнительного (декоративного) покрытия.

    Особенности оформления интерьера камнем

    Учитывают несколько основных нюансов:

    • При данной декоративной облицовке в первую очередь нужно соблюдать чувство меры и использовать ее фрагментарно. Таким образом атмосфера в помещении не будет угнетать и навевать холод.
    • В оформлении пространства, следует учитывать его габариты, высоту потолка, степень естественного освещения и стилевое направление интерьера.
    • Для небольшого и темного помещения желательно применять декоративную каменную отделку в умеренном количестве или использовать материалы в светлых тонах.

    Варианты использования натурального камня в кладке (фото)

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Строим столбы

    Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

    Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

    Делаем столбы

    Второй шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.


    Делаем столбы

    Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

    Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательности будем придерживаться и далее.


    Делаем столбы

    Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

    Делаем столбы

    Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

    Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

    Технология монтажа

    Прежде чем выполнять монтаж дикого камня на стену, следует предварительно разложить элементы на поверхности так, чтобы можно было рассчитать расположение частей, обрезать края выступающих элементов.

    Полученный рисунок из хаотично разложенных больших и малых камней придаст особенную индивидуальность и декоративность оформлению. Для того, чтобы потом правильно разложить элементы на стене, рекомендуется пронумеровать камни (можно мелом).

    Перед тем, как клеить природные элементы, следует приготовить раствор. Он состоит из цемента, песка и дополнительных компонентов. Целесообразно добавлять в клеящий состав битумную мастику: она способствует быстрому и прочному склеиванию.

    Приклеивание отделочных частей производится при помощи нанесения клеящего состава как на поверхность стен, так и на внутреннюю часть элемента, прижатием к стене и удерживанием в неподвижном положении на несколько секунд.

    Монтаж лучше производить сверху, чтобы не допустить попадания спадающего клея на нижние ряды. Хотя, некоторые мастера аккуратно выполняют укладку снизу вверх.

    При укладке важно соблюдать горизонтальность, несмотря на выпуклые формы пород, чтобы обеспечить долговечность отделки и презентабельный вид фасада.

    Как не нужно строить

    Неправильный способ комбинирования различных строительных материалов может значительно сократить их срок службы. Например, в некоторых случаях застройщик предлагает выполнить частичную или полную облицовку кирпичного здания с использованием деревянной вагонки. С эстетической точки зрения, это интересное решение, но с практической придется учесть множество моментов и особым образом обработать древесину, чтобы она не подвергалась гнилостным процессам. Были случаи, когда между кирпичной кладкой и облицовкой из древесины не предусматривался достаточный зазор. Из-за различного коэффициента расширения появлялись трещины и деформации в древесине.

    Облицовка деревянного строения также не всегда является хорошей идеей. Если здание собрано из оцилиндрованного бруса, тогда в такой облицовке нет нужды. В отношении каркасных домов важно быть внимательным. Частичная облицовка допускается, т. к. может внести изюминку в проект, но выполнить полную облицовку камнем просто невозможно. Он имеет значительный вес, на который не рассчитаны стены, а также фундамент.

    Чтобы стена под камень не осыпалась

    Чтобы стена под камень была прочной и не осыпалась, будем использовать следующие приемы.

    Начнем укладывать первый слой штукатурки в тех местах, где установлена арматура. Причем в первую очередь вдоль самой арматуры и выступающих частей поверхности стены.

    Эту операцию проводим с помощью мастерка.

    После того, как штукатурка высохнет, наносим ее на соседние участки.

    Ничего страшного нет, если останутся небольшие не заполненные ячейки сетки.

    Достаточно создать прочную и не вибрирующую поверхность базового слоя.

    В тех местах, где старая поверхность более-менее ровная, наносим штукатурку шлепками. В этом составе щебенка не нужна.

    Набираем полную ладонь смеси в одну руку. Второй рукой, беря из первой, бросаем несколько раз смесь на сетку.

    Шлепки должны располагаться рядом и перекрывать друг друга.

    После того, как первый слой высохнет, наносим аналогично второй.

    Такой метод позволяет штукатурке лучше прилипнуть к основанию стены. Это важно, так как в ее состав не входит редиспергируемый порошок.

    Каменные дома Стройка дома своими руками, ремонт крыши в Минске

    Все мы понимаем, что строительство каменных домов – это очень ответственная работа. От нее зависят наши безопасность, здоровье, общее состояние и настроение. Вряд ли вы захотите заниматься строительством каменного дома самостоятельно. Это довольно трудоемкий процесс, который сложно преодолеть, не имея специальных навыков и образования. Как же происходит строительство каменных домов:

    1. сперва дом правильно располагают, чтобы он полностью соответствовал картинке по вашему проекту
    2. потом происходит заклада выбранного фундамента. Вот на этом этапе случаются трудности с инженерными сетями. Но все это преодолимо. Главное, сразу после фундамента проложить канализацию и подвести воду. Иначе потом это будет дорого и довольно трудно. Тут же закладываются и все основные коммуникации.
    3. ну а теперь можно воздвигать и стены. При необходимости ставятся и несущие перекрытия в доме.
    4. теперь можно класть крышу
    5. ну и внутренняя отделка дома

    Как вы понимаете, все эти процессы требуют времени, денег, материалов. Но, в принципе, если вы уже начали, то это не должно для вас стать большой проблемой. Кстати, обычно вместе с домом обустраивают и придомовую территорию. Так что вы заранее подумайте над тем, что бы вы хотели там увидеть. Возможно, у вас уже заранее есть определенная картинка. Так будет даже лучше. Собственный дизайн и размещение – это гораздо интереснее, нежели под копирку, как у многих. Вы очень быстро поймете, что строительство каменных домов – дело дико увлекательное. И вас тоже засосет. Вот увидите, очень быстро вы начнете разбираться практически во всем.

    Виды каменных домов

    Вы уже явно слыхали про разные виды каменных домов. На самом деле их всего-то два:

    • дома из газобетона или пенобетона, как еще говорят
    • дома из кирпича

    Сейчас очень популярными становятся дома из пенобетона. Понятное дело, это дешевле. Но у газобетона, как у материала, есть ряд преимуществ и недостатков, которые надо понимать.

    Газобетон:

    1. он прочный, при этом довольно легкий, что позволяет избежать строительства с базовым каркасом
    2. у него низкая теплопроводность, что означает, что он сохранит ваше тепло и сэкономит расходы на электроэнергию и отопление
    3. у него хорошая звукоизоляция, при условии, что стены делают достаточно толстыми.
    4. он технологичен и очень удобен в работе. Его легко резать и устанавливать.
    5. экономичен из-за легкости в использовании
    6. экологичен
    7. долговечен

    Но мы не можем забыть о минусах и недостатках, которые есть у пенобетона.

    1. он впитывает воду, поэтому его надо защищать специальными пленками, а потом сразу же наносить декоративное покрытие
    2. он не выдерживает силовых нагрузок, поэтому из него нельзя строить многоэтажки

    В принципе, если все это вас совершенно не пугает, то любые виды каменных домов вам должны подойти.

    Дома из камня — неповторимый шарм и надежность

    Невзирая на обилие современных эффективных материалов, в настоящий момент традиционный природный камень и его искусственный аналог не теряют своей популярности.

    Благодаря их непревзойденным декоративным качествам, свое применение они преимущественно находят в оформлении фасадов и интерьеров зданий. Этот материал любого происхождения отличается долговечностью, абсолютной огнестойкостью, нетребовательностью в уходе. Его высокие эстетические характеристики, разнообразие оттенков и фактур дают архитекторам полную свободу творчества, позволяя создавать уникальные помпезные ансамбли и камерные коттеджи.

    Органичное сочетание «мозаичной» облицовки с архитектурой в духе кубизма

    Многоликость облицовки декоративным камнем

    Искусственные изделия чрезвычайно широко используются в настоящий момент в отделочных работах, несмотря на то, что по своим физическим характеристикам они существенно уступают натуральным. Это обусловлено простотой монтажа декоративного аналога, легкостью элементов облицовки, не требующих мощного основания, невысокой ценой, огромным разнообразием фактур и широтой цветовой гаммы.

    Применение при организации крыльца органических форм

    По составу и технологии производства выделяются следующие типы искусственных изделий:

    • бетонная облицовка изготавливает путем уплотнения способом вибрации цементного раствора высокой марки. Уход за отделкой — покрытие краской и укрепляющим грунтом раз в 2-3 года;
    • полимерпесчаная плитка отличается эластичностью, невысокой ценой и относительно низкой прочностью;
    • изделия на основе синтетических смол в абсолютной точности повторяют внешний вид и оттенки натурального сырья, крошка или пыль которого входят в состав;
    • керамогранит за счет его производства из полевого шпата, обожженного при более 1400°С, обладает высокой долговечностью и уникальной прочностью;
    • клинкерная плитка отлично имитирует каменную и кирпичную кладку, отличаясь от них более демократичной стоимостью и малым весом. Обладает хорошими качествами звуко- и теплоизоляции, защищает от атмосферных воздействий;
    • гибкое покрытие — плитки песчаника, приклеенные с помощью полимера к текстильной основе. Отличается прочностью, эластичностью, антистатическими свойствами, малым весом и легкостью монтажа на сложные поверхности — колоны, карнизы, арки.

      • Принципы проектирования, планирование

    Мечта о собственном доме, независимо от материалов, из которых он будет возведён, начинается с составления проекта. Сегодня, как и много лет назад, проекты каменных домов могут быть простыми и сложными, но работать над ними должны люди, понимающие в них толк. В любом проекте учитывается каждый нюанс, способный в будущем обеспечить человеку комфортное проживание в собственном доме:

    • географическое расположение региона;
    • тип и особенности грунта;
    • наличие растительности на участке, выбранном под строительство каменных домов;
    • конструктивные особенности дома;
    • возможность подвода коммуникаций;
    • наличие автомобильных дорог, прочих транспортных сетей;
    • удалённость от центра города (магазины, госучреждения, медицинское обслуживание, пожарная служба и пр.).

    Проектирование дома – важный этап строительства каменного дома, от которого зависит не только итоговый результат и качество работы, но и сроки её выполнения. Эти вопросом должны заниматься специалисты, которые обязательно учтут все пожелания заказчика и возьмут на себя ответственность за процесс создания проекта дома.

    Каменные дома: преимущества и недостатки

    Неправильно представлять, что современные каменные дома изготавливаются из необработанных булыжников – человечество уже давно шагнуло вперед и научилось обрабатывать природный камень, делая из него удобные для работы блоки. В чистом виде для кладки стен на сегодняшний день используется только один вид камня – это ракушечник, разрезанный на блоки. В некоторых случаях может применяться гранит в виде необработанного камня. Что же получается из такого материала? Какими преимуществами обладают эти дома? А получается следующее.

    1. Дом с прекрасным микроклиматом. Природный камень является отличным проводником пара – он с легкостью впитывает излишки влаги из воздуха и также легко при необходимости отдает их назад. Дом «дышит» самым настоящим образом.
    2. То же самое можно сказать и о температурном режиме в таких домах. Если все сделать правильно и не испортить природную гармонию современными строительными новшествами, то вы получите дом теплый зимой и прохладный летом. В утеплении каменного дома просто не будет необходимости.
    3. Прочность и долговечность. Современные постройки (даже из того же кирпича) так долго, как каменные строения древности, не служат – они разрушаются на глазах. Хотите родовое «поместье», переходящее по наследству от отца к сыну на протяжении нескольких веков? Тогда стройте дом из натурального камня, а не из того, что выдают за него.
    4. Тишина. Природный камень (даже тот же ракушняк) благодаря своей структуре в полной мере способен поглощать все звуковые волны – если бы не окна, являющиеся основным проводником звуков, то эту тишину можно было бы назвать звенящей.

    Надеюсь этого достаточно, чтобы отказаться от строительства каменного дома «синтетических» зданий, для возведения которых используются продукты современной химии? Их даже стройматериалами можно назвать с натяжкой.

    И раз уж начали с преимуществ, то самое время остановиться на недостатках каменных домов – их немного, но почему-то они оказывают огромное влияние на выбор человека в пользу современных стройматериалов.

    1. Строительство каменных домов является дорогим удовольствием, если, конечно, речь не идет об искусственном камне.
    2. Сложна и сама технология укладки стен, что, опять же, оказывает влияние на стоимость строительства каменного дома.
    3. Сам материал также не является дешевым.

    Вот так обстоят дела с преимуществами и недостатками каменных домов.

    Проекты каменных домов

    Проекты каменных домов считаются классикой частного коттеджного строительства каменных домов. Камень — один из самых популярных и современных строительных материалов. Проект дома из камня оптимален по стоимости и комфорту, поскольку, камень обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами и имеет высокую пожароустойчивость. Каменные дома имеют низкий коэффициент водопоглощения, за счет чего, устойчивы к замораживанию и оттаиванию.

    Комбинированные дома из камня и дерева

    Комбинированные дома из камня и дерева, проекты которых обычно предусматривают кирпичный (каменный, бетонный) первый (цокольный) этаж и деревянный второй – это попытка нивелировать недостатки одних материалов за счет преимущества других. Камень (кирпич) – очень прочный, долговечный и надежный материал, но при этом очень долго прогревается и требует проведения как внутренних, так зачастую и внешних отделочных работ.

    Дерево – экологически чистый и полезный для здоровья материал с отличной теплоизоляцией, но при этом очень пожароопасен и относительно недолговечен. Комбинирование этих материалов позволяет минимизировать затраты, обеспечив максимальное энергосбережение и высокую скорость строительства.

    Проекты домов с использованием камня и дерева имеют достаточно длинную архитектурную историю. К ним можно отнести фахверковые дома, у которых деревянный каркас заполнялся камнями, или альпийские шале, бывшие первоначально жилищем пастухов.

    Впрочем, строительство комбинированного дома из дерева и камня было достаточно распространено и в русской архитектуре – в ХІХ веке предприимчивые купцы средней руки, минимизируя расходы, строили двухэтажные дома, в которых первый этаж из камня был «деловым» — в нем располагался магазин (лавка) или контора. А вот второй этаж отводился под жилую площадь.

    Комбинированный дом «камень-дерево» позволит максимально эффективно использовать сильные стороны каждого материала: использование кирпича (камня, бетонных блоков) – негорючего материала — на первом этаже вполне оправдано, ведь здесь располагается гостиная с камином, кухня, возможно, гараж и другие помещения, имеющие повышенный риск возникновения пожара. Кроме того, в этом случае будет проще получить разрешение и установить котел на первом этаже

    Первый этаж, возведенный из кирпича, отличается своими отличными практическими достоинствами – он устойчивый, крепкий, отлично подойдет для оборудования санузлов, прачечной, котельной, мини-бассейна, теплого гаража, а также кухни, столовой-гостиной. Второй этаж, возведенный из дерева, отличается обстановкой комфорта и тепла, благодаря своим природным качествам, дерево обеспечивает естественный воздухообмен и регулирование влажности, поэтому здесь оптимально оборудовать комнаты с минимумом инженерных коммуникаций и установок – спальни, детские, кабинет.

    В современном строительстве происходит постепенный отказ от кирпича в пользу газобетона или других видов ячеистого бетона. Прежде всего, они обладают меньшим весом, что позволяет еще дополнительно сэкономить на укладке фундамента. Важный момент – при одинаковой прочности газобетон обладает значительно лучшими показателями теплоизоляции, чем кирпич. А вот второй этаж может возводиться из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса или каркасным способом.

    При строительстве комбинированных домов особого внимания потребует переход от кирпичной части к деревянной. Между этажами, как соединительный элемент, используют арматурные металлические штыри – заложив их в верхние ряды кирпичной (каменной) кладки, их используют для закрепления первых венцов второго этажа. Обязательное условие – создание гидроизоляционного слоя, для чего можно задействовать рубероид, пенополиуретан и другие материалы, которые обеспечат защиту деревянных конструкций от влаги.

    Утепление каменных, кирпичных и бетонных домов

    Для человека, независимо от того, к чему он прилагает усилия, решающее значение имеет эффективность и долговечность результатов, рациональность принимаемых мер. Строительство – это одна из наиболее развитых сфер жизнедеятельности человека на сегодняшний день. Жилые дома, коммерческие и промышленные объекты – любая недвижимость является основой для жизни и нормального функционирования отдельных людей или целых групп. Если говорить о строительстве домов, то здесь в первую очередь важен комфорт и безопасность. Недаром существует поговорка, которая гласит: «Мой дом – моя крепость». А, как известно, любая крепость строится из камня.

    На самом деле камень, бетон или кирпич – это далеко не идеальный строительный материал. И одним из его недостатков является холод. Этот вид материала не напрасно считается холодным. У камня и бетона очень высокий коэффициент поглощения тепла, при этом теплоемкость его достаточно мала. В результате он быстро поглощает тепло, и так же быстро отдает его окружающей среде. Поэтому одной из важнейших задач инженера, занимающегося проектированием каменного дома, является планировка эффективного утепления.

    Что дает утепление каменному дому?

    Утепление каменного дома решает сразу несколько проблем:

    • Продлевает эксплуатационный срок строения – стены не промерзают в зимний период, поэтому к минимуму сведены их механические повреждения в результате термических деформаций или замерзания воды в порах материала
    • Исключает вероятность появления сырости и плесени – не стоит забывать, что плесень питается минералами, а любой камень или бетон – это минеральное основание, поэтому плесень для них крайне опасна. Кроме того, плесень и грибки вредны для здоровья людей
    • Повышает уровень комфорта в доме – поддержание оптимального микроклимата в утепленном доме – более простая задача
    • Экономит ваши материальные средства – энергии на обеспечение работы климатических систем будет уходить значительно меньше. В отдельных случаях удается снизить расходы на 60% и даже более

    Минеральная вата VS Вспененный полиуретан

    Начнем с минеральной ваты, которая сегодня применяется в утеплении практически повсеместно. Действительно, она обладает рядом важных эксплуатационных характеристик:

    • Низкий коэффициент теплопроводности – он равен в среднем 0,037 единицам. Это говорит о том, что вата практически не пропускает тепло, что и позволяет ему удерживаться внутри помещений зимой, и снаружи – летом
    • Негорючесть – минеральная вата не горит и не поддерживает горение, что является весомым плюсом
    • Относительная долговечность – эксплуатационный срок материала составляет около 20-ти лет

    До тех пор, пока не существовало достаточно эффективных аналогов, минеральная вата была безусловным лидером. При относительно невысокой стоимости, она хорошо справлялась с задачами по утеплению. Но недостатков у этого материала не меньше, чем преимуществ:

    • Сложность монтажа и наличие швов – для крепления листовой минеральной ваты используется специальный клей и пластиковые анкера. Это не только отнимает много времени, но и способствует нарушению целостности основания. А швы дополнительно снижают эффективность утеплителя
    • Боязнь воды – если влага попадает в толщу волокон материала, то его эффективность падает на 60-70%, так как воздух вытесняется из него. Вата после этого становится непригодной к использованию
    • Выделение летучих формальдегидов – они входят в состав современных минеральных ват. Для их выделения даже не требуется контакта с огнем – достаточно воздействия повышенных температур
    • Большая масса – наиболее эффективная вата, которая может применяться для утепления каменных домов, весит около 100 килограммов на один кубометр. Это дополнительная нагрузка на несущие конструкции

    При монтаже минеральной ваты на поверхность каменной или бетонной стены используются пластиковые анкера. Это нарушает целостность основания, что позволяет впоследствии влаге попадать внутрь именно в этих точках.

    Как построить каменный дом своими руками

    Одним из технологических недостатков сооружений из натурального камня является их большой вес, в связи с этим выдвигаются особые требования к его основанию. Чтобы построить каменный дом, нужно залить весьма прочный и серьезно армированный фундамент. Но это если речь идет о серьезном камне вроде гранита, который в современном мире практически не применяется. Сегодня если даже строят из камня, то используют для этих целей менее тяжелый материал из осадочных пород – как правило, это песчаник или известняк. Кстати, к последним как раз и относится небезызвестный ракушечник. Этот камень легко подвергается обработке, его режут на блоки и укладывают подобно кирпичикам – особый фундамент такому дому не требуется. Единственное условие – это правильно выполненный расчет согласно весу будущего строения.

    Что касается стен таких домов, то здесь все зависит от степени обработки камня. Если речь идет о резаных блоках, имеющих одинаковые габариты, то их укладка ничем не отличается от кирпичной кладки. Если же вести разговор о натуральном необработанном камне, то дела тут обстоят довольно сложно – далеко не каждый каменщик владеет технологией его укладки. Тонкостей здесь много, но наибольшую трудность представляют углы – сами понимаете, что от их целостности полностью зависит прочность и долговечность здания в целом.

    Очень важным моментом в процессе кладки необработанного природного камня является его правильный подбор. Дело в том, что для каждого отдельно взятого камешка придется подыскивать подходящие по размерам места. Кроме того, достаточно важно правильно установить его в этом месте, сориентировав в пространстве. Что касается кладочного раствора, то здесь используется стандартная цементно-песчаная смесь, заполнять которой необходимо в буквальном смысле слова каждую щелочку.

    Полы в каменном доме практически ничем не отличаются от этой же поверхности в любых дома – здесь можно соорудить как деревянный настил, так и залить цементную стяжку пола. Все зависит от ваших предпочтений – в обоих случаях понадобится отгородиться от грунта, залив бетонную подушку и сделав качественную гидроизоляцию. Если рассматривать полы в каменном доме со стороны дизайна, то, естественно, в строениях такого типа наиболее привлекательно смотрятся мраморные декоративные покрытия.

    Раз уж затронули тему отделки, то следует отметить, что здесь ограничений нет практически никаких. Каменные стены с такой же легкостью, как и все другие могут быть облицованы практически любыми материалами – штукатурка, гипсокартон, плитка. Единственное, в чем может возникнуть проблема, так это только в особенностях технологии выполнения облицовочных работ – к примеру, если речь идет о штукатурке каменных стен, то без специальной сетки здесь не обойтись.

    Ну и в заключение несколько слов о крыше каменного дома – вся прелесть заключается в том, что дом, возведенный из натурального камня, можно накрыть любой, даже самой тяжелой кровельной конструкцией. Есть, правда, одно условие, но не является исключением для любых каменных конструкций – наличие армопояса. В его задачи входит равномерное распределение нагрузки от крыши по всей площади несущих стен. Кроме того, кольцо из железобетона свяжет все стены здания и обеспечит их целостность на протяжении длительного срока эксплуатации.

    Каменные дома под ключ

    Здесь можно построить каменный дом! Дешевле не найти! Наша компания осуществляет разработку проектов и строительство каменных домов по низким ценам. Не пропускайте наши постоянные акции и скидки! Построив каменный дом, Вы получаете комфорт и тепло зимой и естественную прохладу летом! Наши архитекторы, дизайнеры и управляющие проектами ответят на все Ваши вопросы.

    Мы даем 100% гарантию качества наших каменных домов!

    Каменные дома под ключ: проекты и цены

    При строительстве каменных домов используются как натуральный, так и искусственный камень. Материал тяжелый, возводить из него более габаритные строения нерационально и небезопасно. Природный материал выглядит роскошно, зато искусственное сырье обходится дешевле. Создавая проект дома из камня, необходим профессиональный расчет с учетом особенностей ландшафта, почвы и конструкции здания.

    Стоимость каменного дома

    Каменные дома обходятся недешево, но они экологичны и долговечны. Правильно спроектированный и построенный коттедж из камня прослужит больше 100 лет. Снизить себестоимость строительства можно с помощью искусственных материалов, но качество и эксплуатационные характеристики такого объекта будут другими.

    Теплоизоляция и температурный режим

    Камень хорошо сохраняет тепло, но медленно нагревается. Рациональный подход профессионалов позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию и уменьшить толщину стен строения, создав идеальной баланс «цена — качество».

    Вентиляция

    Натуральный камень не обладает паропроницаемостью, хотя встречаются так называемые «дышащие» природные разновидности. Надежная система вентиляции решает проблему недостатка свежего воздуха в помещении.

    Кладка стен

    Сложность и длительность кладки природного камня зависит от степени его обработки, вида, формы, размера. Ровные блоки укладывают быстро, процесс не вызывает серьезных проблем. Сложности возникают при работе с неодинаковыми по форме и размеру блоками. Чтобы не было перекосов, проседания углов и трещин в стенах, требуется мастерство профессионалов.

    85 фото методов строительства из комбинированных материалов

    И хотя сейчас наш мир наполняют современные технологии, множество старинных вещей до сих пор поражают воображение и считаются настоящими произведениями искусства. Это также касается и жилых помещений. В частности, очень богато и престижно выглядят дома из камня, выполненные в средневековом стиле (и не только).

    А еще это не только красиво, но и также очень практично. Каменные дома не восприимчивы к огню, влаге, перепадам температур и другим внешним воздействиям. Но тут все еще зависит от выбора конкретного материала.

    Сегодня мы поговорим о том, как можно облицевать дом камнем. Ведь такое простое решение избавит вас от необходимости строить дом полностью из холодного камня, и при этом сделает конечную работу еще более выразительной.

    Содержимое обзора:

    Отделка дома камнем

    Сегодня рынок предлагает широченный выбор как натуральных, так и искусственных материалов для отделки дома под камень. Из первых можно выделить гранит, мрамор, известняк, песчаник и многие другие.

    К искусственным можно отнести керамогранит, клинкерную плитку, так называемое «гибкое покрытие», а также бетон и полимерпесчаную плитку. Это лишь некоторые из возможных материалов.

    Далее пойдет речь об отделки отдельных частей дома под камень, а также будут рассматриваться несколько очень интересных решений.


    Облицовка цоколя камнем

    Начнем с преображения цоколя. Но перед укладкой необходимо произвести некоторые подготовительные работы.

    Стены нижней части здания нужно укрепить, армировать, а также дополнительно осуществить крепление отливов. Только потом можно начитать облицовку. Все это поможет избежать дальнейших проблем со зданием.

    Небольшая подсказка: материал для отделки цоколя нужно брать несколько темнее, чем для основной части здания, тогда они будут гармонично сочетаться между собой.

    Отделка углов дома

    Если не охота заморачиваться с полной отделкой дома камнем, то можно обложить только углы и некоторые другие части здания, а основную часть замазать декоративной штукатуркой или специальными фасадными обоями.

    Таким образом можно сэкономить и на цене отделки дома, и на объеме работы, при этом нисколько не растеряв во внешнем виде.

    Отделка дома каменными панелями

    Для отделки фасада дома можно воспользоваться и специальными фасадными панелями, также изготовленными из камня. Это намного упростит задачу, а также позволит создать более современный стиль.

    Панели могут быть не только каменными, но также и пластиковыми, с имитацией камня или других материалов.


    Сайдинг

    Это, если можно так выразиться — один из видов фасадных панелей. Но изготовлен он не из камня, а чаще всего из пластика, с имитацией натуральных материалов.

    Сайдинг легче и дешевле обычных камней, а потому пользуется немалым спросом. Да и специфика производства позволяет создавать самые разнообразные имитации.

    К примеру, можно частенько найти сайдинг с фактурой дикого природного камня или огромных булыжников, имеющих разнообразные сколы и выступы.

    Отделка дома строительным профлистом

    Очень простой и дешевый вариант. Не требует практически никаких усилий при установке, по сравнению с другими вариантами, рассмотренными ранее.

    Также профлист не требует особых условий ухода, он с легкостью переносит и сильные перепады температур, и повышенную влажность, огонь, и много еще чего. Разве что по внешнему виду с натуральным камнем совсем не сравнить.

    Облицовка здания породой

    Вполне нормально использовать при отделке фасада дикий камень, это привносит некоторый изыск и свободу в дом. К тому же обычная порода очень устойчива ко внешним воздействиям.

    Вот список самых распространенных из них:

    • Рваный песчаник. Можно использовать в укладке любой части здания;
    • Валуны. Годятся для отделки цоколя или преображения палисадника;
    • Галька. Очень распространенный камень.
    • Меотис. Несмотря на то, что это разновидность породы, имеет довольно высокую цену.

    Вот что мы выяснили: камень — очень хорошее решение отделки фасада дома, требующее, однако, больших усилий в реализации. Это экологичный, надежный природный материал, заслуживающий особого внимания. Поэтому цена на дома из камня достаточно велика.


    Фото домов из камня

    Также рекомендуем просмотреть:

    Дом из природного камня своими руками

    В современное время многие отказываются от строительства каменных домов, опираясь на те или иные причины: считают, что это уже старомодно, забирает много средств и трудов, занимаем много времени для строительства и т.д. Но все мы знаем, что жизнь не стоит на месте и современные технологии с каждым днем меняются, совершенствуются. Поэтому есть еще люди, которые мечтают об эстетичном каменном доме.

    Плюсы и минусы каменных домов

    Каждый представляет себе, как выглядит каменный дом, так как в интернете полно фото дома из камня. И совсем не логично представлять, что строение каменного дома будет с использованием необработанных материалов, ведь человечество научилось не только обрабатывать природные камни, но и творить из них неописуемую красоту.

    В проектах домов из камня чаще всего в приоритете стоят либо ракушечник, либо гранит. Такие камни лучше всего подходят для кладки стен домов.

    Как вы уже поняли, в итоге получаются не только красивые дома из камня, но и целый перечень достоинств:

    • Каменные дома обладают прекрасным микроклиматом. Камень позволяет стенам на самом деле «дышать». Природные материалы идеально проводят пар – при необходимости впитывают влагу в себя, а также могут и отдавать влагу в сухой воздух.
    • Температурный режим в каменных домах сохраняется на хорошем уровне. Летом – держится прохлада, а зимой – тепло. При грамотной постройке такого дома в различных утеплителях для стен домов и не будет необходимости.
    • Долговечность и прочность материала. Если вы хотите, чтобы дом прослужил вам достойно и долго, то, конечно же, отдайте предпочтение природному камню. Даже та же древесина или кирпич со временем разрушаются на глазах, а камень – это сила и прочность.
    • Звукоизоляция. Говорят, что камни поглощают различного рода звуковые волны, поэтому в доме будет царить абсолютная тишина. Но, увы, окна в доме все же будут проводить какие-то звуки в дом – это нереально исправить.

    Этих преимуществ вполне достаточно, чтобы начать строить дом из природного камня. Современные синтетические материалы, предназначенные для строительства зданий – даже рядом не стоят.

    Наряду с достоинствами, строительство домов из камня вызовет и некоторые минусы, в числе которых:

    • Постройка дома из природного камня обойдется намного дороже, если не считать искусственные виды камней.
    • Укладка стен и ремонт в таком доме требует особых навыков, поэтому и на строителях придется не экономить.
    • Материал натуральный и чистый, поэтому это отразится опять таки на цене.

    Применение декоративного камня

    В современной жизни нередко можно увидеть дом из декоративного камня. Основное отличие декоративного камня от натурального – это то, что его не добывают естественным путем, а обрабатывают и получают промышленным способом, то есть он является искусственным камнем.

    В настоящее время имеется много разновидностей декоративных камней – это тот же самый бетон, керамика, гипс, акрил, полиэфирные материалы. Особенными свойствами обладает жидкий камень, который застывает только после укладки.

    Для наружных работ используются более прочные материалы, которые устойчивы к морозу, а для интерьера в доме можно использовать более тонкие материалы. Своими свойствами эти материалы ничем не отступают природному камню, только с акриловыми смолами нужно быть осторожно, их можно применять только при низких температурах.

    Декоративный камень можно применять как для обустройства интерьера в гостиной, на кухне, так и в спальной комнате. Он будет выглядеть эргономично и эстетично.

    Возможные комбинации

    Можно встретить и комбинированные дома из камня.

    Декоративный камень в сочетании с натуральной отделкой и чистой каменной кладкой может создать красоту, как внешне, так и внутри дома. Шлифовка материала может быть в различных оттенках и типах (глянцевая, матовая, сатиновая).

    Вариант с комбинацией природного камня с искусственным обойдется вам намного дешевле, чем отделка только природным камнем.

    Укладка камня

    Как и в строительстве кирпичных домов, камень укладывают также поштучно. Между собой камни соединяют специальным строительным раствором, который должен быть подобран по назначению и в зависимости от условий эксплуатации. Также нельзя забывать о степени прочности цементного раствора.

    Для строительства во влажных участках следует подбирать раствор высокой прочности, а вот для сухих участков подойдет меньшая прочность, но требуется высокая пластичность раствора. В раствор разрешается добавлять другие смеси (к примеру, глину, для повышения подвижности).

    Строительные работы должны проходить при температуре не ниже 0, ведь слишком низкая температура при работе может отразиться на качестве постройки.

    Далеко не каждый современный житель нашей планеты отважится на строительство каменного дома. Причин для этого много: во-первых, это не модно, во-вторых, трудоемко, долго и дорого. Современные технологии позволяют возводить дома намного быстрее и дешевле. Но тем не менее, остаются еще люди, которые просто мечтают о таком жилище – романтики… По-другому назвать их сложно. Именно для них и подготовлена эта статья, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как строятся каменные дома и разберемся с их преимуществами и недостатками.

    Особенности строительства каменных домов

    Каменные дома: преимущества и недостатки

    Неправильно представлять, что современные каменные дома изготавливаются из необработанных булыжников – человечество уже давно шагнуло вперед и научилось обрабатывать природный камень, делая из него удобные для работы блоки. В чистом виде для кладки стен на сегодняшний день используется только один вид камня – это ракушечник, разрезанный на блоки. В некоторых случаях может применяться гранит в виде необработанного камня. Что же получается из такого материала? Какими преимуществами обладают эти дома? А получается следующее.

    1. Дом с прекрасным микроклиматом. Природный камень является отличным проводником пара – он с легкостью впитывает излишки влаги из воздуха и также легко при необходимости отдает их назад. Дом «дышит» самым настоящим образом.
    2. То же самое можно сказать и о температурном режиме в таких домах. Если все сделать правильно и не испортить природную гармонию современными строительными новшествами, то вы получите дом теплый зимой и прохладный летом. В утеплении каменного дома просто не будет необходимости.

    Каменные дома: преимущества и недостатки

    Надеюсь этого достаточно, чтобы отказаться от строительства «синтетических» зданий, для возведения которых используются продукты современной химии? Их даже стройматериалами можно назвать с натяжкой.

    Каменные дома фото

    И раз уж начали с преимуществ, то самое время остановиться на недостатках каменных домов – их немного, но почему-то они оказывают огромное влияние на выбор человека в пользу современных стройматериалов.

    1. Строительство каменных домов является дорогим удовольствием, если, конечно, речь не идет об искусственном камне.
    2. Сложна и сама технология укладки стен, что, опять же, оказывает влияние на стоимость строительства.
    3. Сам материал также не является дешевым.

    Вот так обстоят дела с преимуществами и недостатками каменных домов.

    Двухэтажный каменный дом фото

    Как построить каменный дом своими руками: особенности возведения

    Одним из технологических недостатков сооружений из натурального камня является их большой вес, в связи с этим выдвигаются особые требования к его основанию. Чтобы построить каменный дом, нужно залить весьма прочный и серьезно армированный фундамент. Но это если речь идет о серьезном камне вроде гранита, который в современном мире практически не применяется. Сегодня если даже строят из камня, то используют для этих целей менее тяжелый материал из осадочных пород – как правило, это песчаник или известняк. Кстати, к последним как раз и относится небезызвестный ракушечник. Этот камень легко подвергается обработке, его режут на блоки и укладывают подобно кирпичикам – особый фундамент такому дому не требуется. Единственное условие – это правильно выполненный расчет согласно весу будущего строения.

    Фундамент для каменного дома фото

    Что касается стен таких домов, то здесь все зависит от степени обработки камня. Если речь идет о резаных блоках, имеющих одинаковые габариты, то их укладка ничем не отличается от кирпичной кладки. Если же вести разговор о натуральном необработанном камне, то дела тут обстоят довольно сложно – далеко не каждый каменщик владеет технологией его укладки. Тонкостей здесь много, но наибольшую трудность представляют углы – сами понимаете, что от их целостности полностью зависит прочность и долговечность здания в целом.

    Как построить каменный дом

    Очень важным моментом в процессе кладки необработанного природного камня является его правильный подбор. Дело в том, что для каждого отдельно взятого камешка придется подыскивать подходящие по размерам места. Кроме того, достаточно важно правильно установить его в этом месте, сориентировав в пространстве. Что касается кладочного раствора, то здесь используется стандартная цементно-песчаная смесь, заполнять которой необходимо в буквальном смысле слова каждую щелочку.

    Полы в каменном доме практически ничем не отличаются от этой же поверхности в любых дома – здесь можно соорудить как деревянный настил, так и залить цементную стяжку пола. Все зависит от ваших предпочтений – в обоих случаях понадобится отгородиться от грунта, залив бетонную подушку и сделав качественную гидроизоляцию. Если рассматривать полы в каменном доме со стороны дизайна, то, естественно, в строениях такого типа наиболее привлекательно смотрятся мраморные декоративные покрытия.

    Отделка каменных домов

    Раз уж затронули тему отделки, то следует отметить, что здесь ограничений нет практически никаких. Каменные стены с такой же легкостью, как и все другие могут быть облицованы практически любыми материалами – штукатурка, гипсокартон, плитка. Единственное, в чем может возникнуть проблема, так это только в особенностях технологии выполнения облицовочных работ – к примеру, если речь идет о штукатурке каменных стен, то без специальной сетки здесь не обойтись.

    Оформление каменного дома фото

    Ну и в заключение несколько слов о крыше каменного дома – вся прелесть заключается в том, что дом, возведенный из натурального камня, можно накрыть любой, даже самой тяжелой кровельной конструкцией. Есть, правда, одно условие, но оно не является исключением для любых каменных конструкций – наличие армопояса. В его задачи входит равномерное распределение нагрузки от крыши по всей площади несущих стен. Кроме того, кольцо из железобетона свяжет все стены здания и обеспечит их целостность на протяжении длительного срока эксплуатации.

    Nefer`s Journal

    Маньяк-путешественник

    Высокогорное озеро Казеной-Ам расположено на границе Чеченской республики и Дагестана. Оно находится на высоте 1870 метров над уровнем моря. Длина береговой линии около 10 километров. Вода в озере холодная, даже летом температура не поднимается выше 17-18 градусов. Озеро не сообщается с другими водоемами, поэтому биологическая жизнь не подвергалась воздействию внешних факторов. Саид-Эмин рассказывал нам о какой-то уникальной форели, занесенной в Красную книгу, которая водится только в Казеной-Ам. Местность интересна для изучения. Однако озеро труднодоступно, поэтому все происходит очень медленно. Водолазы пытались спуститься на дно. Средняя глубина около 70 метров, однако в некоторых местах озеро гораздо глубже. Как видите зимой водоем замерзает, толщина льда иногда достигает аж 80 сантиметров. Мы передаем вам привет и приглашаем посмотреть, что есть в округе.

    Саид-Эмин и я. У меня эйфория от красивых видов, а он вообще по жизни веселый))

    На месте бывшей турбазы олимпийской сборной СССР построили гостиницу. Есть основной корпус, можно снять отдельные домики.

    Облака перемещаются очень быстро. Вроде совсем недавно было ясно и солнечно, теперь только кусочек голубого неба.

    Здесь был Вася (с)
    Надписи достаточно крупного размера, снимаю с противоположного берега.

    При гостинице есть ресторан «Кунаки». У кавказских горцев это слово означает «гости, друзья». Заведение называет себя ресторан-музей. Внутри представлены национальные костюмы, предметы быта и старинные вещицы.

    После плотного завтрака в селе Харачой у Асланбека никто еще не успел проголодаться. Поэтому мы просто попили чайку и поехали дальше.

    В нескольких километрах от озера расположены развалины села Хой. Название старинного аула, возраст которого около 2000 лет, переводится как «поселок стражников». Сохранилось древнее кладбище и руины каменных домов. Причем все они построены без цемента, просто сложены из камня! Кое-где сохранились загадочные петроглифы. В общем грех не съездить в такое место. Это действительно недалеко, но дорога больше похожа на направление. И если б вы видели, как по горам ползают облака!

    Место тихое, уединенное и находится на отшибе. Фактически аул построен на краю обрыва. Похолодало, поднялся ветер, не покидало ощущение нереальности.

    Видите застекленное окно? Еще пару десятков лет в этих постройках обитали люди. Я не представляю себе, каково жить в НАСТОЛЬКО старом доме. Село Хой сильно пострадало во время войны. Говорят, его бомбили с самолетов. С одной стороны это резонно, в таких труднодоступных горных районах удобно прятаться боевикам, с другой стороны это все же достояние республики и всемирное наследие, жалко.

    Видела летние фотографии, в солнечную погоду все выглядит совсем по-другому

    Некоторые постройки сохранились получше, в них можно зайти. Смотрите, в этом помещении колонны! Напоминаю, дом построен без раствора! Это жилая башня. Обычно на первом этаже размещали скот, а выше уже жили сами хозяева.

    Мы прошли башню насквозь и вышли с другой стороны

    Для изучения и наглядности знаки были обведены. На мой взгляд это кощунственно, плохо смотрится.

    Внизу обрыв. Еще ветер сильный — жесть. Саид-Эмин переживал за меня, все время напоминал, чтобы я не подходила близко к краю.

    Вылезать из капюшона о-очень не хотелось. Но пришлось. Кстати, ладонь пальцами вниз означает, что хозяин дома совершил кровную месть.

    Вроде туча ушла, небо проясняется. Но было реально очень холодно.

    Обратите внимание на дверной проем. Вот такое инженерное решение.

    Откуда ни возьмись появились коровы. Такие мохнатые, я бы даже сказала пушистые))

    За ними пришли лошади. Живописная такая картина.

    Я была рада сесть в теплую машину. После посещения села Хой мы двинулись в обратный путь. Снова проехали вокруг озера, пересекли горный перевал и вернулись в Харачой. Там мы отметились на КПП, что живы-здоровы и направились в Грозный.

    Еще немного информации об озере Кезеной-Ам. Оно образовалось в результате землетрясения, которое по предположениям произошло от падения метеорита. Удар был такой мощный, что скалы «брызгами» разлетелись по горной долине. Эти кучки угадываются до сих пор. Примерное место падения метеорита на фото ниже.

    А еще есть легенда: якобы на месте озера в стародавние времена находился аул. Однажды ангел спустился с небес, переоделся в нищего и пошел проситься на ночлег. Никто не хотел пускать его в дом, лишь одна сердобольная женщина сжалилась над голодным оборванцем. Наутро тот посоветовал ей уйти из села, ибо случится несчастье. Женщина послушалась странного человека, собрала детей и покинула аул. Не успела она уйти далеко, как началось землетрясение, земля разверзлась и наполнилась водой. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок: на Кавказе важны законы гостеприимства и человеческая добродетель.

    Это уже в селе Харачой. Заехали на родник набрать воды. Коровы тоже пришли попить водицы.

    Село Хой было заброшено не только из-за войны. Его трагическая судьба в первую очередь связана со сталинской депортацией 1944 года. Сейчас там построены новые дома и мечеть, желающие могут вернуться в родные места. Что касается руин, то у меня нет однозначного мнения, нужно их восстанавливать или нет. С туристической точки зрения вроде бы требуется придать им «товарный вид», но в этом случае они потеряют свою древнюю привлекательность.

    Фундамент для дома из камня

    В результате множества археологических раскопок было найдено большое количество сохранившихся фундаментов древних домов. Все они были выполнены из камня и сохранились до настоящего времени в хорошем состоянии. Это говорит о том, что основание из камня может быть надежнее других типов фундаментов. При этом такие конструкции не нуждаются в дополнительной отделке. Стоит отметить, что фундаменты из камня для домов своими руками создаются многими владельцами загородных участков.

    Общая характеристика материала

    Камень относится к прочным и долговечным материалам. Именно поэтому его часто используют для возведения различных типов строений. Например, из камня создаются:

    • фундаменты;
    • дома;
    • мангалы.

    Также данный материал часто применяется для облицовки строений. Камень обладает такими свойствами, как эстетичность, экологичность и устойчивость к воздействию окружающей среды.

    Но стоит помнить, что некоторые типы камней не подходят для создания фундамента. В пример можно привести мягкие и расслаивающиеся породы. Из такого материала невозможно сделать надежный фундамент. Именно поэтому строители выбирают бутовый камень. Этот материал представляет собой обломки горных пород, которые могут иметь различную форму. Скрепление всех элементов основания дома происходит при помощи цементного раствора. Во время выбора такого материала стоит учитывать, что часть камней приходится раскалывать и обтесывать.

    Преимущества и недостатки бутового камня

    Принимать решение о выборе бутового камня для создания фундамента стоит только после рассмотрения всех характеристик данного материала. Это необходимо, так как создание основания дома из этого материала – это достаточно сложный процесс. Важно помнить, что для создания ровного и прочного фундамента необходимо тщательно подбирать камни по размеру и форме, чтобы в создаваемой конструкции не было пустот.

    Чаще всего фундамент из бутового камня создается в случае, если нужно построить высокое основание для дома. Такой материал обладает следующими преимуществами:

    1. Экологичность.
    2. Прочность и долговечность. При соблюдениивсех правил создания данного типа основания можно не беспокоиться о деформации конструкции в течение многих десятков лет.
    3. Водостойкость. Даже при использовании камня в регионах с повышенной влажностью никак не отразится на состоянии каменного фундамента.
    4. Привлекательный внешний вид. Фундаменты для дома из природного камня не нуждаются в отделке.

    Но стоит помнить и о минусах:

    1. Сложности во время возведения фундамента из камня. При создании основания для дома необходимо тщательно рассчитывать нагрузку на конструкцию. При этом во время строительства необходимо точно подбирать камни, чтобы они подходили для установки в определенном месте.
    2. Продолжительность строительства. Создание фундамента может растянуться на продолжительное время, так как закрепление каждого камня требует внимательного отношения к работе.
    3. Сложность расчетов. Перед началом строительства основания для дома производятся достаточно сложные расчеты. Если этого не сделать, фундамент может быть менее надежным.

    Также стоит отметить, что материал имеет высокую стоимость, поэтому его использует лишь небольшое количество владельцев при создании своих домов. При желании можно удешевить конструкцию – основу, которая находится в земле, сделать из бутового камня, а верхнюю часть соорудить из кирпича. Но при выборе такого варианта необходимо помнить о том, что технология укладки этих материалов сильно отличается.

    Многие владельцы загородных домов вместо использования натурального камня для создания основания применяют декоративные.

    Подготовительные работы

    Во время проектирования строения нужно учитывать, что фундамент должен располагаться ниже уровня промерзания грунта.  После составления проекта происходит разметка территории для выкапывания траншей.

    При создании траншей необходимо помнить о том, что их размеры должны немного превышать значения, указанные в проекте.Это необходимо, так как после выкапывания канав их стенки могут частично осыпаться. Чтобы это предотвратить, нужно изготовить опалубку из дерева или металла.

    Создание песчаной подушки

    После надежного закрепления опалубки происходит засыпка песка. Подушка должна состоять из нескольких слоев, каждый из которых увлажняется и утрамбовывается. После этого на песок укладывается гидроизоляционный материал. Обычно используется рубероид, листы которого укладываются внахлест. Это позволяет предотвратить потерю влаги бетонного покрытия во время его затвердевания.

    Если вы не обладаете опытом совершения подобных работ, лучше всего создавать ленточный фундамент, так как во время строительства столбов даже небольшая ошибка может привести к их разрушению при эксплуатации.

    Правила укладки камня

    Для сооружения основания дома подбираются булыжники, имеющие горизонтальные поверхности. Такие элементы легко соединить в единую конструкцию. Подобные камни составляют основу, на которой и будет создаваться фундамент. Установленные первым слоем камни не должны шататься, так как в противном случае основание будет менее надежным.

    Если булыжников с ровными краями нет, можно устранить природные дефекты при помощи молотка. Во время вдавливания булыжников в песчаный слой происходит образование углублений. Для их устранения следует заново осуществлять трамбовку песчаного слоя с добавлением щебня или гальки. Пространство между камнями засыпается мелкофракционной щебенкой. Утрамбовка происходит до тех пор, пока поверхность не будет ровной. Только после этого начинается заливка цементного раствора. Сделав фундамент из камня своими руками можно не беспокоиться о его долговечности, так как такие конструкции могут служить больше сотни лет и не нуждаться в ремонте.

    Рекомендации по созданию фундамента

    Используя определенные алгоритмы работы, можно ускорить процесс создания фундамента из камня. Профессиональные строители дают следующие рекомендации:

    1. Если в траншеях имеются пологие откосы, их можно использовать для подачи бетона и камней. При наличии крутых склонов необходимо создавать подмостки.
    2. Перед началом работ необходимо подготовить места, предназначенные для проведения коммуникаций. Это позволит сократить время создания основания дома.
    3. До начала работ необходимо точно рассчитать количество используемых строительных материалов.
    4. Периодически стоит перемешивать созданный раствор при помощи строительного вибратора.
    5. Если работа прерывается более чем на сутки, нужно сделать над конструкцией покрытие, которое защитит ее от высыхания.
    6. После перерыва в работе необходимо зачистить основание. Также нужно смочить его водой. Если этого не сделать сцепление материалов ухудшится.
    7. Если укладка основания продолжается после того, как цемент уже застыл, его необходимо наколоть острым предметом, а затем убрать осколки. Это также будет способствовать улучшению сцепления.

    Раствор для создания каменного основания стоит готовить из цемента марки М400 или М500. Чтобы после высыхания основание не растрескалось, необходимо проверить песок на наличие глины и при необходимости очистить его. Также нужно удалить любой мусор, который может содержаться в песке.

    Стоит помнить, что сначала происходит смешивание цемента и песка, а затем добавление воды. Консистенция полученного раствора должна быть такой, чтобы он был похож на сметану. Отделка фундамента обычно не производится, так как созданная конструкция выглядит красиво и сочетается с множеством стилей оформления участка. Часто цоколь дома на каменном фундаменте создается из кирпича.

    Как построить дом феи из булыжника

    Сотворите волшебство собственного двора, построив сказочный сад в укромном уголке леса, сада или среди растений вашего ландшафта. В конце концов, это верный способ привлечь фей, и это интересный и творческий архитектурный проект для детей всех возрастов. Проектирование сказочного домика обычно включает использование как можно большего количества полностью натуральных компонентов, чтобы он гармонировал с природой, и я направил это, когда спроектировал и построил миниатюрный каменный коттедж для наших секретных садовых фей.

    Шаг 1: Создайте базу

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Постройте базу для своего сказочного домика. Для этого разрежьте доску 2х4 на три части одинаковой длины, а затем с помощью торцовочной пилы вырежьте линию крыши дома. Сложите три части, а затем используйте длинные шурупы, чтобы соединить их вместе, чтобы получился прочный блок.

    Шаг 2: Измерьте и отрежьте цементную доску

    Отмерьте и отрежьте куски цементной плиты, которые будут служить подкладкой для всех четырех стен и расширенной крыши с выступом.Цементная плита является важной частью конструкции, потому что раствор, которым вы склеиваете камни, будет хорошо прикрепляться к плите. Кроме того, цементная плита не изгибается и не прогибается под воздействием влаги, поэтому ее обычно используют для облицовки душевых и полов. В вашем сказочном домике цементная плита поможет прослужить дольше и будет более устойчивой к атмосферным воздействиям, чем если бы вы прикрепляли камни непосредственно к дереву.

    Большинство кусков цементной плиты продаются в размерах 4х4 или 4х8 футов, но понятно, что вам не понадобится столько для этого небольшого сказочного коттеджа.Когда вы идете в магазин товаров для дома, спросите, есть ли у них небольшие ломы, которые они могут вам продать.

    Используйте ручную пилу, чтобы вырезать отдельные части для каждой стороны дома. Наденьте респиратор и сделайте резку в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать контакта с бетонной пылью, которая образуется во время резки.

    Шаг 3: прикрепите цементную плиту

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Используйте оцинкованные винты, чтобы прикрепить цементную плиту непосредственно к деревянной раме.

    Шаг 4: Добавьте кровлю

    Саму крышу усложнять не нужно; Фактически, я вырезал две стороны из кусков плитного камня размером 1/2 дюйма, чтобы создать две большие черепицы, которые перекрывают друг друга в верхней части крыши.Вы также можете использовать плитку, более крупную гальку или сланцевые камни или даже отрезки коры деревьев. Пила, которую вы используете, может отличаться в зависимости от того, что вы используете. Используйте ручную пилу для чего-нибудь деликатного, например по дереву, и пилу для плитки для плитки и крупных камней (вы можете увидеть, как я использовал пилу для плитки для резки кусков сланца в предыдущем проекте). Для этого проекта я использовал отрезную пилу для тяжелых условий эксплуатации с алмазным диском (по сути, большую пилу для плитки), чтобы разрезать два куска каменной плиты.

    Смешайте и распределите раствор толщиной 1/4 дюйма на цементных панелях на крыше, а затем плотно вдавите чистые куски плитняка в раствор.Дайте им высохнуть не менее часа (на то, чтобы высохнуть на 100%, может потребоваться целый день, но через более короткий промежуток времени плиточный камень будет надежно заделан).

    Шаг 5. Присоедините окна + двери

    Обрезать окна и дверь. Для обоих творчество — ваше. Я вырезал кусочки дерева из ветки с помощью отрезной пилы, а затем разрезал их пополам, чтобы создать транцевое окно в форме полумесяца, которое переходит через дверь феи.Для двери я использовал кусок паркетной доски из дубового лома. Я подобрал ширину двери к диаметру фрамуги в форме полумесяца. Вы можете соединить деревянные части прямо с цементной доской с помощью гвоздя. Одного раствора будет недостаточно, чтобы прикрепить кусок дерева к цементной плите.

    Шаг 6: прикрепите сайдинг

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Как построить дом феи из булыжника

    Спроектируйте и создайте каменный сказочный домик своими руками.

    Булыжники на очереди! Соберите коллекцию камней у себя во дворе, на пляже или даже купите небольшой мешочек в магазине для рукоделия. Мне нужно было достаточно, чтобы покрыть почти 100 квадратных дюймов.

    Перемешайте и размажьте еще ступку до консистенции арахисового масла.Распределите его толщиной 1/4 дюйма на небольшом участке стены. Вставляйте камни в раствор по одному, стараясь максимально упорядочить форму так, чтобы части плотно прилегали друг к другу. Вставьте камни в слой раствора так, чтобы излишки протискиваются сквозь промежутки и видны между камнями. Работайте от низа каждой стены до линии крыши так, чтобы камни складывались друг на друга. Достигнув вершины, переходите к следующей стене.

    Дайте раствору высохнуть в течение 4-5 часов, а затем протрите камни влажной губкой, чтобы стереть излишки раствора, приставшие к поверхности камней.Дайте булыжникам сказочного дома застыть в течение ночи.

    Шаг 7: Украсьте

    Добавить детали к деревянным вставкам можно с помощью инструмента для выжигания по дереву. Слегка нарисуйте карандашом свой рисунок на окнах и двери, а затем с помощью горящего инструмента детализируйте свой сказочный домик.

    Когда все будет готово, поместите его на улице в идеальном сказочном саду и наслаждайтесь его привлекательностью.

    Новая волна строительства из 100% натурального камня

    Не работайте усерднее

    Избавьтесь от головных болей и болей в спине. Экономия времени, труда и затрат

    Посмотреть сейчас

    Что такое Pentablock?

    PENTABLOCK ™ — это революционная вертикальная, полностью структурная система строительных блоков с уже нанесенным шпоном из 100% натурального камня.

    Эти блоки имеют простое соединение с фальцем, не требующее строительного раствора.

    PENTABLOCK ™ создает чисто вертикальные стены, используемые для всех применений в жилищном, гражданском, коммерческом, промышленном и ландшафтном строительстве.

    Шаг

    1

    Установите первый ряд блоков на прочном основании, убедившись, что есть ровная линия и блоки выровнены для обеспечения вертикального выравнивания.

    Step

    2

    Просто насухо сложите PENTABLOCK ™ друг на друга в кирпичную кладку до желаемой высоты.

    Step

    3

    Заполните полости бетонным раствором, если желаемая высота превышает три блока.

    PENTABLOCK SYSTEM

    на 25% сильнее

    THAN TRADITIONAL MASONRY CONSTRUCTION

    ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЕННОГО ШПОНА

    ~ 6 раз быстрее

    С PENTABLOCK

    СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ ИЗ

    Легко

    Экономия времени и трудозатрат — простота сборки, минимальное время, необходимое для установки, минимальная очистка

    Элегантный

    Красота шпона из натурального камня ручной работы, универсальность неподвластных времени текстур, аутентичный вид ремесленника

    Вечность

    Неподвластный времени, высочайшая долговечность, надежность — сохраняет красоту со временем VS.искусственный камень

    Экономичный

    Снижение затрат за счет меньшего времени, затрачиваемого на установку, меньшей или нулевой оплаты квалифицированного труда, минимального необходимого количества инструментов

    Evolutionary

    Наша инновационная система продвигает строительную отрасль. Система стен из натурального камня Pentablock ручной работы может помочь вам построить проект за считанные минуты, а не за дни

    Преимущества Pentablock

    • Система сухих штабелей
    • Быстрое строительство
    • Время строительства до 75% быстрее, чем при традиционных методах
    • До 4- часовая огнестойкость
    • Уникальная конструкция блокировки
    • Значительно уменьшает беспорядок на стройплощадке
    • Поставляется во многих вариантах цвета и камня
    • В некоторых случаях не требуется заливка резервуаров или гидроизоляция
    • На 25% прочнее традиционной каменной конструкции
    • Легко наносится без линии влажности от швов раствора

    После строительства с помощью Pentablock…

    Вы никогда не будете смотреть на строительство таким же образом.Причина почему? Убедитесь сами…

    «Меня подкупила простота использования. Это было очень быстро. Легко установить. Настоящий камень выглядит потрясающе! «

    Todd M.AtlantaContractor

    » Мы использовали Pentablock для ремонта нашего дома, и нам очень понравился цвет Ozark. Универсальность блоков прекрасно вписывается в дом и ландшафт. Pentablock использовался на ступенях переднего и заднего крыльца, длинной садовой стене и большой костровой яме на заднем дворе, что мои дети очень любят.»

    JohnAtlantaHomeowner

    « Кривая обучения моей команде по установке Pentblock была очень минимальной, что сэкономило мне время и деньги на обучение моих ребят работе с новым продуктом! »

    JeffWidener MasonryContractor

    « Pentablock открыл совершенно новая арена для нас, от архитекторов и инженеров до каменных подрядчиков и ландшафтных дизайнеров ».

    Дэйв Нунамейкер Н. Огаста, SCOwner, Nickel Ridge Supply Co.

    « Мне понравилось, что это был проект, сделанный своими руками для меня это пошло именно так, как планировалось.Я предварительно оценил этот проект, чтобы уложить шлакоблок и уложить уложенный камень на месте. Используя продукты Pentablock, я смог завершить проект за треть от моего предыдущего предложения ».

    Билл Пауэлл AtlantaHomeowner

    Будьте в курсе. Узнать больше.

    Найдите время, чтобы изучить остальную часть нашего сайта, чтобы узнать больше об инновационной системе строительных блоков Pentablock. Мы меняем строительную отрасль и гарантируем, что вам понравится то, что вы увидите.

    Стать дилером или установщиком

    ПОЯВЛЯТЬСЯ В НАШЕМ СПИСКЕ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ПЕРВЫЕ НАШЛИ ВАС Начать работу

    Pentablock Social Media Feed

    Будьте в курсе всех последних медиа

    Загружаемые ресурсы

    НАЙТИ КАТАЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () .Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался . Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Уведомление : WP_Scripts :: localize неправильно назывался .Параметр $ l10n должен быть массивом. Чтобы передать произвольные данные в скрипт, используйте вместо этого функцию wp_add_inline_script () . Дополнительные сведения см. В разделе «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 5.7.0.) В /var/www/wp-includes/functions.php в строке 5313

    Строительство зеленых домов — почему натуральный камень — это ответ — Stone & Tile Shoppe , Inc.

    То, что когда-то было аномалией, быстро становится нормой: зеленые дома появляются повсюду, и это не относится даже к новым строениям.После ремонта и небольшой корректировки даже в старых зданиях могут появиться элементы умного зеленого дома.

    На текущем рынке, если вы хотите продать недвижимость быстро, вы должны включить экологические элементы. Ответ проще, чем вы думаете: просто используйте изделия из натурального камня.

    Почему экологичное строительство так важно?

    Сегодня, когда половина потребителей при поиске домов ставят экологичный образ жизни в приоритет, становится ясно, почему архитекторы, риэлторы и консультанты по строительству должны отдавать предпочтение экологически чистому дому.

    Но разве эта тенденция не заставила себя долго ждать, потому что строить зеленые дома так сложно? Это распространенное заблуждение. Зеленая жизнь не требует гаджетов или дорогостоящей техники. Такая простая вещь, как использование песчаника вместо бетона, может повлиять на экологичность здания.

    Фактически, в наши дни строительство одного может стоить столько же, сколько строительство обычного здания. Разумное использование ресурсов во время строительства может даже привести к экономии, и помните: жители будут экономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку в этих домах дешевле жить.

    Аспект экономии денег делает зеленую жизнь очень привлекательной, и поэтому дома этого типа продаются намного быстрее, чем обычные застройки. Это очевидно: отныне экологичное строительство должно стать приоритетом для всех разработчиков.

    К счастью, есть простой ответ на ситуацию. Мы резюмируем, какая часть решения заключается в использовании натурального камня, такого как , травертин, , сланец и другие.

    Зеленые дома — что они на самом деле?

    Это стало популярным термином, но знаете ли вы, что делает здание зеленым домом?

    Прежде всего, термин может относиться к новой или реконструированной структуре, если вы внесли правильные изменения.Основное внимание в экологическом строительстве будет уделяться экологической ответственности, а также созданию более здорового жизненного пространства. Это можно сделать разными способами.

    Устойчиво ли это?

    В области устойчивого развития цель состоит в том, чтобы как можно меньше воздействовать на окружающую среду, когда мы что-то создаем, но также и когда вы используете этот предмет. Это жизненно важно, если общество хочет обеспечить удовлетворение потребностей следующего поколения за счет имеющихся ресурсов.

    Когда дело доходит до строительных работ, такой подход требует от вас использования меньшего количества природных ресурсов, чем при традиционном строительстве.То же самое происходит, когда структура начинает использоваться. Желательно, чтобы он прослужил долго, чтобы ничего не нужно было заменять или ремонтировать.

    Это энергоэффективно?

    Как во время строительства, так и при его использовании следует использовать как можно меньше энергии. Вы можете добиться этого разными способами, например, обеспечить прохладу летом или уют зимой благодаря теплоизоляции.

    Подумайте об использовании воды и природных ресурсов

    Еще раз, экономия природных ресурсов, таких как вода, относится к самому строительному проекту, а также при использовании пространства после его завершения:

    • Требуется ли много воды для производства строительных материалов?
    • Много ли отходов после производства строительного изделия?
    • Нужно ли использовать много воды во время строительства?
    • Будет ли конструкция требовать значительного ухода, например очистки, после того, как она будет использоваться?

    Вы можете увидеть, сколько различных аспектов определяют, действительно ли вы поддерживаете концепцию зеленого дома.

    Вы можете сделать еще один шаг вперед в этом подходе, используя только те продукты, которые вы можете легко приобрести рядом с помещениями здания. Если строительные изделия необходимо транспортировать издалека, это означает, что вы сжигаете больше топлива, увеличивая выбросы и, следовательно, значительно увеличивая углеродный след проекта.

    Способствует ли здание здоровому образу жизни?

    Еще один подход, о котором многие люди не задумываются, — это то, как зеленые дома должны поддерживать здоровый образ жизни. Благодаря более чистому воздуху, циркулирующему в помещениях, и меньшему количеству токсичных материалов, используемых для строительства и обслуживания, общественные дома могут сыграть огромную роль в содействии здоровому образу жизни.

    Если переезд в новый дом может остановить вспышку аллергии, создание экологичных домов становится благородным делом, поскольку это влияет на качество жизни людей.

    Конечная цель: A LEED Building

    Одним из вариантов экологичного строительства является создание дома в соответствии с LEED (лидерство в энергетическом и экологическом дизайне). Эти структуры включают в себя функции, упомянутые выше, и даже находятся в нужном месте, чтобы они могли добраться до своих офисов экологически чистым способом. E.грамм. за счет использования велосипедных дорожек.

    В рейтинговой системе LEED есть четыре уровня (Серебряный, Золотой, Платиновый и Сертифицированный), созданная Советом по экологическому строительству США. Дома LEED — это идеальные зеленые дома с зелеными элементами, включенными во все аспекты структуры.

    Но не нужно заходить так далеко, чтобы что-то изменить. При ремонте или строительстве новых зданий добавление натурального камня, такого как красивый мрамор, все равно может иметь значение.

    Как выглядит натуральный камень?

    Вы можете добиться зеленой жизни — или повысить свой уровень зеленой жизни — разными способами, но лучше всего добиться этого с самого начала: создать структуру, которая способствует экологически чистой жизни.Натуральный камень — популярный ресурс, к которому с этой целью обращаются многие застройщики.

    Оправдано ли их доверие к мрамору, песчанику и другим природным строительным ресурсам?

    Определенно.

    Долговечность — дольше

    Как уже упоминалось выше, для настоящей зеленой жизни конструкция должна служить вам долгое время. Если вам нужно заменить часть крыши или стена начинает рушиться после сильного ливня, это требует дополнительных ресурсов.

    Многие изделия из натурального камня известны своей долговечностью.Достаточно взглянуть на величественные каменные соборы и старинные замки, чтобы понять почему.

    Вот еще один пример: шифер. Сланец может просуществовать 100 лет и более. Его можно использовать для крыш, , кухонных полов, , облицовки и многого другого, создавая долговечные конструкции, требующие небольшого ремонта или замены.

    Производство — без отходов

    В отличие от многих строительных материалов, большинство процессов производства природного камня не приводят к образованию большого количества отходов.Сланцевая кровля и черепица из песчаника не нуждаются в обработке или очистке, чтобы хорошо выглядеть и выглядеть эффектно. Производители плитки также не советуют проводить много обработки, кроме герметиков.

    В качестве бонуса, карьеры природного камня можно найти недалеко от многих городов — в большинстве случаев на расстоянии 500 миль в США — ограничивая выбросы топлива, вызванные транспортировкой товаров на склад плитки или на саму строительную площадку. Это победа со всех сторон.

    Долгосрочно — вы можете безопасно утилизировать камень

    Переработка отходов также составляет огромную часть устойчивого образа жизни.Хорошая новость: природный камень тоже можно переработать.

    Даже если в будущем потребуется изменить существующую структуру или дом будет поврежден в результате стихийного бедствия, не нужно выбрасывать плиту из мрамора или плитку из песчаника . Его легко перепрофилировать, и он будет выглядеть так же эффектно, как и раньше. Это сильно отличается от других веществ, таких как пластик или бетон, которые в конечном итоге превращаются в отходы.

    И помните: переработка неэкологичных продуктов, таких как пластик, не означает, что проблема отходов решена.Не все пластиковые изделия можно полностью переработать или использовать повторно, в результате чего многие из них все еще попадают на свалки.

    Техническое обслуживание — надежный вариант

    Помните, что зеленая жизнь — это все о долгосрочных эффектах, а не только о самом процессе создания. Насколько сложно поддерживать строящиеся конструкции?

    Когда вы используете натуральный камень, вы сводите к минимуму уход за будущими жильцами. Шиферная крыша не требует особого внимания, и вам не нужны специальные, часто токсичные, вещества для очистки кухонной стойки из мраморной плиты .

    Эффективность — вы можете сэкономить энергию и воду

    С точки зрения эффективности использование камня приносит пользу окружающей среде несколькими способами:

    • Во-первых, для производства изделий из природного камня требуется мало энергии и воды. Это потому, что он не требует длительного лечения, прежде чем вы сможете его использовать.
    • Во-вторых, вы поможете будущим жильцам лучше управлять своей энергоэффективностью, поскольку многие изделия из натурального камня помогают поддерживать комфортную температуру внутри здания.Это означает, что системам кондиционирования не нужно работать так много, и вы экономите энергию.
    • В-третьих, благодаря низкому содержанию таких изделий, как известняковая плитка, жители используют меньше воды для поддержания чистоты.

    Таким образом, очевидно: как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей природный камень является явным победителем.

    Натуральный камень как строительный материал — действительно ли он работает?

    Конечно, не поможет строительная продукция, пропагандирующая экологичный образ жизни, если она непрактична для самого процесса строительства.К счастью, строителям нечего бояться, когда дело доходит до работы с натуральным камнем.

    Преимущества камня как строительного материала

    Хотя многие люди могут подумать, что современные инновационные варианты строительства, такие как бетон, имеют смысл, причин для выбора камня более чем достаточно:

    • Камень прочный.
    • Изделия из натурального камня, такие как сланец, легко превратить в желаемый тип изделия.
    • Он хорошо оформлен при минимальных усилиях, поэтому новая разработка легко произведет впечатление на покупателей.
    • Оттенки камня легко сочетаются друг с другом и с мебелью, что упрощает декорирование для жителей. Такой продукт, как , полированная плитка для пола из серого известняка может использоваться практически в любой застройке, будь то жилая или коммерческая недвижимость.
    • Каменная плитка, плиты, фартук Плитка элементов и другие продукты доступны в большем количестве цветов, чем вы думаете, что соответствует многим требованиям дизайна

    Достаточно взглянуть на великолепные сооружения, построенные на протяжении веков, чтобы понять ценность камня для строительства; для эстетики, долголетия и многого другого.

    А какой камень выбрать?

    Типы натурального камня

    Решение использовать более экологически чистые продукты не означает, что вы ограничиваете себя в том, что вы можете создавать. Для строительства пригоден широкий ассортимент изделий из натурального камня:

    • Гранит: Известен своей долговечностью, и благодаря различным текстурам легко найти гранитные столешницы , которые подходят к определенному виду.
    • Известняк : Текстура и сорт этого камня фактически улучшаются, чем дольше он используется.
    • Сланец : прочный и огнестойкий.
    • Мрамор : натуральный продукт, олицетворяющий роскошь и стиль.
    • Песчаник : Для мощения и плитки из песчаника с ним легко работать, и с ним будет нелегко работать в погодных условиях.
    • Травертин: Прочный вариант с интересной фактурой.

    Эти камни использовались в строительстве на протяжении веков, и ясно, что нет причин, по которым эта привычка не должна сохраняться.

    Следующий вопрос: где теперь вы будете использовать натуральный камень?

    Приложения

    Хотя это классическое вещество для использования, современные технологии позволяют использовать камень даже в большем количестве применений, чем несколько веков назад:

    • Кровля: Можно хорошо утеплить дом, используя шиферную кровлю.
    • Стены: Добавление изоляционного камня, такого как шифер, к стене улучшает внешний вид, но также делает ее более водонепроницаемой.
    • Напольное покрытие: Независимо от вашей цветовой гаммы, вы найдете плитку из натурального камня , которая соответствует вашим предпочтениям.
    • Декор: Декораторы интерьеров могут продолжить тему камня с помощью орнаментов и других предметов декора, создавая единый вид в комнате.

    • Сад: Стена из шифера — экологически чистый вариант, нежели бетонный. Вы также можете сделать из камней ящики для цветов в помещении или на улице, чтобы воздух оставался чистым.
    • Светильники: Прочность камня делает его идеальным для светильников, которые должны выдерживать чрезмерное нагревание, таких как печь для пиццы.
    • Рабочие поверхности и мебель: Мраморные плиты делают красивые, долговечные столешницы на кухнях, ванных комнатах и ​​спальнях.

    [Заключение]

    Если мы серьезно относимся к охране окружающей среды, то экологически безопасный вариант жизни не подлежит обсуждению. И природа дала нам все ресурсы, чтобы это произошло с потрясающими изделиями из натурального камня, которые вы найдете в магазинах плитки .

    А теперь выбирайте.

    Лучшие советы при строительстве из камня

    Если вы хотите построить каменный дом, убедитесь, что вы ознакомились с некоторыми основными понятиями, прежде чем приступить к работе.

    Многие люди, решившие построить каменный дом, были вдохновлены видом собственности, которую они знают или где-то видели. Однако, по моему опыту, вы не должны выбирать камень для своего проекта только на основе внешнего вида!

    Подумайте, например, хотите ли вы обшить свой дом или построить его из камня.Если камень по-прежнему является вашим предпочтительным выбором, вот несколько основных советов, которые следует принять во внимание.

    Совет 1:
    Составьте ведомость объемов работ

    Одна из основных причин, по которой люди решают управлять своим строительным проектом, — это контроль затрат. Одним из первых важных шагов является составление Ведомости объемов работ (BOQ).

    BOQ — это документ, в котором перечислены все соответствующие количества и типы материалов и рабочей силы, необходимые для завершения конкретного проекта от начала до конца.
    Причина создания BOQ заключается в том, чтобы вы могли обращаться к различным поставщикам материалов и / или услуг и сравнивать их на одинаковой основе.

    Итак, когда у вас есть BOQ и стоимость, полученная от различных поставщиков, вы можете определить, сколько вы можете реально выделить на свою каменную кладку. Поскольку строительные материалы из камня различаются по цене от 20 фунтов стерлингов / 25 евро до 100 фунтов стерлингов / 120 евро за квадратный метр, важно, чтобы вы выбрали камень, который вы можете себе позволить.

    Кроме того, торговцы камнем обычно предлагают более высокие цены, когда им предоставляют BOQ, в отличие от простого предложения цены из набора планов. Наличие BOQ обычно указывает на то, что вы на вершине своей игры и что вы будете получать расценки от различных конкурентов, этот процесс обычно заставляет поставщиков точить свои карандаши!

    Совет 2:
    Выберите правильный камень, прежде чем фундамент будет в

    Как только у вас будет установлен бюджет, начните поиски камня, убедившись, что камень, на который вы смотрите, соответствует строительным нормам (запросите сертификат у поставщика).Вам нужно будет сделать это до того, как будет вырыт фундамент — основная причина этого в том, что в зависимости от типа глубина камня от задней части к передней (известная как «ширина дна») может сильно различаться.

    Например, у одного камня ширина станины составляет 100 мм, а у другого камня — только ширина станины 300 мм. При закладке фундамента важно иметь эти измерения, чтобы можно было сделать правильные расчеты. Если вы можете, то также будет мудро выбрать подоконники и дверные рамы на ранней стадии, так как это добавляет эстетики.Если это запланировано на ранней стадии проекта, это ускоряет строительство — если вы оставите слишком поздно, чтобы выбрать предпочтительный вариант, вы можете задержать график, поскольку материалы могут занять время, чтобы прибыть на место.

    Совет 3:
    Обесцвечивание может произойти, так что будьте готовы

    Я наткнулся на красивый камень желтого цвета, который всего за пару лет стал почти полностью черным. Это крайне обескураживает домовладельца, который не понимает, почему это произошло.

    Следует иметь в виду, что только что добытый / гильотинированный камень не будет подвергаться естественному выветриванию и может изменить цвет в течение нескольких лет. Это изменение цвета может действительно повлиять на эстетику вашего нового дома, а появляющиеся оттенки могут не дополнять цветовую схему, которую вы использовали для своих окон, дверей, крыши и, в некоторых случаях, визуализированных областей.

    Чтобы избежать этих проблем, вам следует спросить своего потенциального поставщика, имеет ли камень тенденция к изменению цвета после того, как он был построен.Узнайте, есть ли какие-либо здания, построенные в течение нескольких лет, затем посетите эти объекты и осмотрите камень и посмотрите, как он изменился с течением времени из-за погодных условий и общего воздействия атмосферы. Если возможно, просмотрите несколько домов разного возраста, чтобы увидеть, какое влияние время оказало на цвет камня.

    Помните также, что вы должны убедиться, что тот же каменщик работал в домах, которые вы посещаете, поскольку качество изготовления также влияет на готовый продукт.

    Хотя это не всегда так, как правило, чем тверже камень, тем меньше вероятность его обесцвечивания. Как правило, более мягкий камень впитывает больше воды, поэтому пятна и цвет обесцвечиваются в течение более коротких периодов времени. Твердый камень этого не делает. Тем не менее, в некоторых случаях камень может быть более эстетичным, поскольку время и воздействие элементов постепенно меняют исходный цвет.

    Обесцвечивание часто происходит из-за того, что некоторые виды камня содержат «дырявую руду».Даже если в его состав не входит железная руда, некоторые камни могут стать коричневыми или черными под воздействием кислорода, воды, снега и мороза.

    Совет 4:
    Укажите правильный раствор

    Выбор правильного раствора для вашего проекта так же важен, как и правильный выбор камня. Вы можете предположить, что ваш строитель или дизайнер (архитектор, инженер-строитель) имеет право выбрать это за вас, однако это не всегда так. Фактически, многие профессионалы все еще указывают менее желательный цементный раствор, который часто может привести к проблемам.

    В идеале раствор, используемый для кирпичной кладки стен, должен, когда он полностью затвердеет, быть мягче камня, и раствор того же типа и прочности, который использовался для строительства камня, также должен использоваться для всех каменных стен на протяжении всей сборки (включая блоки и / или кирпичная кладка), кроме фундамента. Скорее всего, потребуется более прочный раствор, чтобы приспособиться к любому движению грунта, которое может произойти из-за изменения уровня грунтовых вод или замораживания-оттаивания почвы.

    Важно отметить, что использование строительного раствора разной прочности во всем здании обычно может привести к растрескиванию каменных стен и потенциально вызвать структурные проблемы, поскольку раствор различной прочности имеет тенденцию оседать и сдвигаться с разной скоростью.Это потому, что они имеют разные характеристики расширения и оседания и допуски.

    Более мягкий связующий раствор, такой как раствор Natural Hydraulic Lime (NHL), обычно лучше подходит для камня, чем стандартный цемент, потому что он способен «дышать»: он может впитывать воду и позволять ей свободно испаряться, отводя влагу от блоков кладки ( например, от дождя, вызванного ветром).

    Это означает, что камень может быстро высохнуть и не будет постоянно насыщаться водой, что помогает предотвратить повреждение, вызванное попаданием воды в ловушку, замерзанием, а затем оттаиванием и причинением повреждений в процессе.

    В целом раствор следует рассматривать как часть гораздо более широкой системы, которая заключается в том, чтобы разделять блоки каменной кладки и действовать как дренажная система, и в том, чтобы связывать их вместе. Здания, построенные по этому принципу, имеют гораздо больший срок службы.

    Совет 5:
    Think DPC

    Сырость часто является проблемой для каменных зданий, даже недавно построенных. Наиболее частая причина — неправильная установка влагозащитного покрытия (DPC) вокруг дверей, окон и дымоходов.

    DPC нельзя наносить на камень, как на стандартный дом из блоков или кирпича. Часто плохо детализированные чертежи не сообщают блочному слою, где именно и как должен быть установлен ЦОД, что приводит к проблемам в дальнейшем. Это специализированная работа, требующая тщательной детализации.

    Томас Фицпатрик является автором The Insider’s Guide to Stone House Building , набора руководящих принципов, предназначенных для тех, кто хочет управлять своим проектом строительства дома или просто хочет принимать более обоснованные и уверенные решения, нанимая профессионалов.Всего существует 10 руководств, первое из которых предлагается бесплатно на сайте www.castlefortconsultants.com с возможностью приобретения остальных 9 в формате PDF для скачивания за 25 долларов. Руководство также доступно для покупки на Amazon (2,55 фунта стерлингов за руководство, полный комплект 25 долларов США, версия для печати 49 фунтов стерлингов).

    Дополнительная информация
    Майкл МакМонагл из McMonagle Stone,
    Co Donegal and Co Dublin,
    тел. 074 9735061/01 8079079,
    www.mcmonaglestone.ком

    Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

    Самодельный очиститель гранита своими руками | Натуральный камень Lesher

    Содержание

    Кухонные столешницы из гранита — привлекательный выбор для многих домовладельцев. Если вы ищете красивый материал для столешницы, гранит — отличный вариант. Помимо красивого внешнего вида, гранит славится своей исключительной прочностью и относительно небольшими требованиями к техническому обслуживанию с течением времени. Материал легко выдерживает высокие температуры и устойчив к большинству видов пятен при правильной герметизации.

    Гранит может многое предложить, но у него есть несколько недостатков. Как и любой материал столешницы, гранит со временем может изнашиваться, особенно если за ним не ухаживают должным образом. Если он открыт или плохо запечатан, гранит может впитывать жидкости, такие как вино, масло и воду. Хотя повторная герметизация гранитных столешниц один раз в год может быть дорогостоящей, это может значительно продлить срок службы и внешний вид столешницы.

    Помимо повторного запечатывания, регулярная чистка столешницы сохраняет гранитные столешницы блестящими и сводит к минимуму накопление грязи, копоти и бактерий.Однако специальные средства для чистки гранитных столешниц, продаваемые в магазинах, могут быть довольно дорогими, что вынуждает домовладельцев использовать их экономно. Самодельное средство для чистки гранита — отличный способ сохранить ваши столешницы в лучшем виде, не ломая при этом деньги. На самом деле, растет интерес к растворам для чистки гранита своими руками или к самодельным растворам для чистки гранита, и на то есть веские причины.

    Во-первых, большинство домашних чистящих средств изготавливаются из нескольких обычных бытовых материалов, таких как мыло для посуды и медицинский спирт. Они также являются доступной альтернативой традиционным средствам для чистки гранита, которые могут стоить несколько долларов за унцию.Вы также можете дополнить раствор своим любимым ароматным маслом или отдушкой. В конце концов, приготовление собственного чистящего раствора может быть забавным и полезным процессом, если все сделано правильно. Давайте рассмотрим некоторые из лучших и худших способов чистки элегантных гранитных столешниц.

    Посмотреть наши столешницы

    Самодельное средство для чистки гранита, безопасное для рабочей поверхности

    Если мысль о создании собственного домашнего средства для чистки гранита заставляет вас съежиться, вы с облегчением узнаете, что большинство домашних рецептов довольно просты и понятны.На самом деле, есть большая вероятность, что у вас уже есть все, что вам нужно, чтобы приготовить свой первый рецепт. Вы даже можете настроить рецепт в соответствии со своими потребностями, например добавить больше или меньше спирта или добавить несколько капель эфирного масла для более приятного аромата.

    Хотя многие рецепты предлагают добавлять эфирные масла, при желании их можно не использовать. Независимо от того, какой рецепт вы используете, вам нужно иметь под рукой относительно большой (от 12 до 16 унций) распылитель для легкого нанесения.

    Что нужно для приготовления очистителя гранита в домашних условиях

    Состав

    • 1/4 стакана спирта — растирание или дешевая водка
    • 3 капли мыла для посуды или кастильского мыла
    • Вода
    • 5-10 капель вашего любимого эфирного масла

    Пошаговая инструкция

    1. Сначала налейте спирт в распылитель, а затем добавьте мыло для посуды.
    2. Затем добавьте несколько капель эфирного масла
    3. Заполните оставшуюся часть бутылки водой.

    В другом рецепте используются почти те же ингредиенты, но в немного другом количестве:

    Состав

    • 1/2 стакана медицинского спирта
    • 2 стакана воды
    • 6-8 капель мыла для посуды Dawn
    • 3-4 капли ароматического масла (по желанию)

    Инструкции

    1. Сначала добавьте медицинский спирт, затем воду и средство для мытья посуды.
    2. Затем добавьте несколько капель ароматического масла, если вы его используете. Возможно, вам придется добавить немного больше или меньше в зависимости от личных предпочтений.
    3. Когда все ингредиенты окажутся в бутылке, просто энергично встряхните бутылку, чтобы смешать их вместе, и вы готовы к очистке!

    Найдя идеальную комбинацию ингредиентов, распылите смесь на столешницу и протрите поверхность мягкой сухой тканью. Достаточно большинства типов более мягкой ткани, но многие домовладельцы предпочитают микрофибру из-за ее быстрого впитывания.Если поверхность сохнет долго, попробуйте протереть ее сухой тканью, чтобы ускорить процесс. Вы также можете использовать классическую губку, чтобы вытереть оставшуюся влагу.

    Хотя эти ингредиенты хорошо подходят для очистки и дезинфекции, вашим гранитным столешницам может потребоваться немного больше ухода, чтобы они действительно сияли. Вода и раствор изопропилового спирта — отличный выбор для блеска и дезинфекции даже самых грязных поверхностей. Эффективный раствор частично состоит из воды и частично из изопропилового спирта.Просто смешайте ингредиенты и распылите их на гранитную поверхность, а затем оставьте на три-пять минут. Промойте пораженный участок насухо и быстро вытрите его чистой тканью из микрофибры.

    Очистка других поверхностей

    Теперь, когда вы приготовили собственный чистящий раствор, вы, вероятно, задаетесь вопросом, подействует ли он на другие поверхности в доме. Это безопасный вариант для использования на большинстве поверхностей и бытовой техники, особенно потому, что домашние чистящие средства для гранита нежны и эффективно удаляют сажу и грязь в большинстве случаев.Они также достаточно безопасны для мрамора и камня, которые тоже плохо сочетаются с кислотными ингредиентами.

    Лучшие способы правильно очистить ваши гранитные столешницы

    Найти правильный баланс ингредиентов для чистящего средства для столешниц из натурального гранита — это лишь половина дела. Другой ключевой компонент успешного ухода за столешницей — это умение правильно чистить гранитные столешницы. Мысль об очистке гранитных столешниц может показаться немного пугающей, особенно если вы никогда раньше этого не делали.Часть этого процесса включает понимание того, каких продуктов и материалов следует избегать. Также важно использовать мягкие чистящие средства и губки, чтобы не поцарапать или не потускнить поверхность.

    Чтобы успешно очистить гранитные столешницы, не повредив их, лучше избегать следующего:

    • Бытовые чистящие средства — Бытовые чистящие средства общего назначения и аналогичные продукты, такие как отбеливатели, обезжириватели и чистящие средства для стекла, часто содержат агрессивные вещества, такие как кислоты и химикаты.Со временем эти материалы могут истирать поверхность и вызывать травление, делая ваши столешницы более склонными к появлению пятен.
    • Средства для чистки ванных комнат — Многие средства для чистки ванных комнат или плитки содержат абразивные вещества, которые поцарапают и потускнеют поверхности гранита.
    • Хранение жидкостей наверху — Различные жидкости и туалетные принадлежности, такие как растительные масла, средства для ногтей, кремы и лосьоны, могут испачкать поверхность вашего гранита, даже если крышка закрыта, а продукт находится на столешнице в течение длительного периода. времени.

    После рассмотрения того, какие продукты вредны для поверхности ваших столешниц, есть также несколько рекомендаций по очистке гранитных столешниц и поддержанию их блеска и блеска. Необходим базовый уход, например, как можно скорее устранение разливов. Разливы могут повредить поверхность, что может привести к образованию темных или тусклых пятен. Лучше всего смывать разливы теплой водой с мягким мылом для посуды.

    Немедленно вытрите влажную поверхность столешницы сухой тканью, чтобы не допустить появления неприглядных полосок воды.В зависимости от общего состояния столешницы и степени загрязнения вам может потребоваться повторить процесс несколько раз. Соблюдение различных режимов ежедневной, еженедельной и ежемесячной уборки может улучшить внешний вид вашей столешницы и продлить срок ее службы.

    В конце каждого дня (или раньше, если ваша столешница особенно грязная) возьмите губку или кухонное полотенце и немного горячей воды. Используйте свой любимый самодельный очиститель для гранита, чтобы сбрызнуть все детали, которые выглядят особенно грязными, а затем вытрите раствор сухой тканью.Это не только сохранит ваши столешницы в первозданном состоянии, но также поможет их дезинфицировать и защитить. Для достаточной еженедельной уборки полностью освободите место на столешнице, чтобы вы могли добраться даже до самых сложных участков. Распылите средство для чистки гранита по всей поверхности и по краям, где со временем могут скапливаться крошки и грязь. Это также хорошее время, чтобы убрать пыль и мусор, которые скопились в других частях кухни, например, в вашей бытовой технике и контейнерах.

    Еще несколько способов сохранить ваши столешницы в лучшем виде:

    • Подстаканники — Подставки предотвращают появление кружек, стаканов и других предметов от царапин на гранитной поверхности.Хотя гранит обычно устойчив к царапинам и травлению, не помешает дать вашей драгоценной столешнице дополнительный уровень защиты.
    • Разделочные доски — Гранит достаточно прочен, чтобы измельчать, резать и готовить пищу прямо на его поверхности. Однако разделочные доски могут предотвратить появление нежелательных царапин и потертостей, подобных подстаканникам. Использование разделочных досок также позволяет сохранять лезвия ножей острыми и точными, поскольку они могут быстро затупиться при использовании непосредственно на гранитных столешницах.
    • Подставки под горячее — Гранит рекламируется как термостойкий, и по большей части он хорошо выдерживает высокие температуры. Гранит, хотя и редко, иногда трескается или раскалывается, особенно когда на его поверхность постоянно кладут горячие сковороды или тарелки. В следующий раз, когда вы захотите положить горячий предмет на столешницу, обязательно подложите под него подставку для горячего.

    Использование надлежащих методов очистки и средств позволяет поддерживать внешний вид ваших столешниц, но даже самый требовательный режим очистки не может предотвратить повреждение, вызванное неправильной герметизацией.Несмотря на то, что могут предложить некоторые эксперты, не всегда необходимо герметизировать гранитные столешницы в конце каждого года. Скорость впитывания камня, а также тип и качество любого гранитного герметика, который вы использовали ранее, играют важную роль в определении того, как часто вам нужно будет повторно запечатывать столешницы.

    Другие факторы включают в себя, насколько хорошо был нанесен первоначальный герметик, и были ли столешницы повреждены агрессивными чистящими средствами или чистящими средствами. Лучший способ определить, требует ли столешница повторной герметизации, — это проверить наличие признаков впитывания жидкости.Одним из очевидных признаков ослабления поверхности является более темное пятно вокруг раковины, что свидетельствует о просачивании воды в гранит.

    Когда пришло время повторной герметизации, подумайте об использовании высококачественного продукта, который сможет защитить поверхность на долгие годы. Некоторые из более дешевых продуктов могут изнашиваться быстрее, требуя более частой замены. Если вы не знаете, герметичен ли ваш гранит, сначала капните на поверхность немного воды. Вода будет либо капать, что означает, что поверхность должным образом запечатана, либо впитаться в поверхность и указывать на то, что вам нужно новое уплотнение.

    Что НЕ использовать для очистки гранита

    Использование неправильного типа продукта или чистящих средств может быстро повредить ваши гранитные столешницы, потенциально оставив их в худшем состоянии, чем вначале. В некоторых случаях повреждение может быть относительно небольшим, но если оно достаточно серьезное, ремонт может стать очень дорогостоящим.

    Одним из главных нарушителей чистящих средств для столешниц из натурального гранита являются цитрусовые или кислые продукты, такие как уксус. Эти материалы не только сделают гранит тусклым, но и могут протравить или резать камень.Хотя на некоторых столешницах травление может появиться почти мгновенно, повреждения не всегда очевидны. Не позволяйте этому обмануть вас, думая, что использовать кислотные продукты на ваших гранитных столешницах безопасно — со временем повреждение обязательно проявится. Вам также следует держаться подальше от Windex или аналогичных продуктов. В большинстве случаев такой продукт является слишком жестким для гранита и может удалить ценную изоляцию камня, делая его более подверженным накоплению грязи, копоти и бактерий.

    Кислые и цитрусовые вещества — не единственный враг гранитной столешницы.Это может показаться безвредным, но вода также проблематична при использовании отдельно или в больших количествах. Это потому, что на нем остаются полосы, временно размывая красивую поверхность вашей столешницы. Хорошая новость заключается в том, что, в отличие от кислых веществ, образование полос, связанных с водой, обычно обратимо. Если вы случайно пролили воду на столешницу или обнаружили, что вам нужно избавиться от водяных полос, просто смешайте небольшое количество спирта (протирочного или обычного) с несколькими каплями мыла. Не стесняйтесь использовать мыло для посуды, мыло для рук или любое другое мягкое мыло, которое у вас есть под рукой.

    Если вы подготовите их с использованием подходящих материалов, чистящие средства для столешниц из натурального гранита очистят и восстановят ваши столешницы и сохранят поверхность блестящей, не оставляя разводов или пятен. Не бойтесь немного поэкспериментировать, когда впервые создаете собственное решение, так как может потребоваться несколько проб и ошибок, прежде чем вы найдете рецепт, который лучше всего подходит для вашей кухни.

    Посмотреть наши столешницы

    Важность правильного ухода за гранитной столешницей

    Не секрет, что столешницы из гранита стоят дорого.Они также известны своей прочностью, устойчивостью к нагреванию и царапинам, а также общей прочностью. Гранит считается старейшим строительным материалом в мире и широко используется на кухнях, а также в лестницах, порогах и других домашних помещениях.

    Правильный уход имеет решающее значение для продления срока службы ваших столешниц. Знание того, как сделать правильный самодельный очиститель для гранита, потенциально может сэкономить вам много времени и денег, если вы сделаете это правильно. Не забывайте регулярно использовать чистящие средства для столешниц из натурального гранита, избегая вредных ингредиентов, включая уксус и что-либо кислое, например, лимонный сок.Герметизация поверхности один раз в год или по мере необходимости также жизненно важна для обслуживания гранитной столешницы.

    Теперь, когда вы знаете, как сделать собственное самодельное средство для чистки гранита, посетите онлайн-выставочный зал Lesher Marble, чтобы узнать, как можно добавить гранит или аналогичные продукты на свою кухню! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о гранитных столешницах.

    Строительство камина из натурального камня

    Ничто не говорит о «бревенчатом домике в соснах», как большой камин из цельного природного камня, поэтому, когда мы построили бревенчатый домик в соснах, это то, что мы хотели.

    Так вот, хижину мы строили не сами; мы «обманули» и заставили команду компании, занимающейся бревенчатым домом, войти и установить готовую оболочку (фундамент, залитый врезанной сантехникой, бревна, возведенные с проводкой внутри, окна и двери, построенные подъезды и крыша) в то время, когда это будет Взял нас перебирать бревна и закладывать первый курс. Может быть.

    И опасные вещи, которые находятся на возвышении и / или в которых требуются электроинструменты, которые мы попросили сделать у нашего друга-подрядчика, но ОТДЫХ? Все мы, детка.

    И одна из вещей, которую я хотел сделать больше всего, — это разместить каменный камин в центре дома — единственное, что отделяет гостиную от кухни и столовой. Мысленно я вижу камин в бревенчатом домике в лагере девочек-скаутов: местные камни сложены кемпингами, а не каменщиками. Это было однобоко. Это была свободная форма. Это было идеально.

    Этот камин с вырезанной вручную надписью на каминной полке, которая говорила 100-летним туристам: «Рубите себе дрова — это согреет вас дважды», был абсолютным фокусом всего конца домика, и согревает нас, без усилий, зимой Висконсина.

    И в этом была единственная заминка плана: мы больше не в Висконсине, Дороти. Мы в Техасе, и хотя зимы могут быть прохладными, а прошлой зимой было совершенно холодно, с температурой в подростковом возрасте ночью и всего 20 градусов днем ​​в течение более недели (не хихикайте, янки, это серьезно, когда ничего не построено. чтобы функционировать в этом беспорядке), но по большей части каменный камин в моей голове, даже уменьшенный вдвое, чтобы разместить гораздо меньшую площадь нашей каюты по сравнению с домиком, был слишком, очень, слишком большим.Вид моего дома, спонтанно воспламеняющегося от явного сияющего тепла скал, как бы затуманил для меня удовольствие от остальной части картины.

    «Ну, угадайте, вот и все; нет камина в центре дома », — сказал человечек с компьютерной программой, которая делает чертежи. Дурак.

    У Ронни был план. Ронни — подрядчик и не боится мыслить нестандартно. В данном случае нам нужна была коробка. Вот что мы сделали.

    Мы начали с коробки: большой деревянный каркас коробки высотой 4 x 2 x 2 дюйма.Да, такой высокий. Я провел большую часть своей жизни, преклонив колени перед Богом Огня, и мне больше не нравится этот аспект. Я хочу иметь возможность разводить и разводить костер без лебедки, чтобы вернуть мои старые кости в вертикальное положение. Итак, камин и оба крошечных дровяных обогревателя находятся в двух футах от земли. Ронни сказал, что это хорошая идея, потому что так они рисуют лучше, но я подозреваю, что он просто был мил со старушкой.

    Коробка только каркасная, за исключением верхней части, которая сделана из очень прочной и прочной фанеры.Сверху коробки устанавливают каминную топку с высокой изоляцией, как если бы она входила в стену. Затем это было выведено с крыши с помощью большой металлической дымоходной трубы. Ронни показал мне это:

    И сказал: «Вот и все, Саншайн… возьми это».

    Вот тогда и началась паника.

    Потому что я сделал плитку: я спроектировал и выложил плиткой кухонные столешницы, душевые и раковины в ванных комнатах вместе с платформами, на которых стоят дровяные обогреватели, но я никогда не делал ничего из камня, тем более что-то из этого величина.

    Ронни сказал мне не волноваться — готовый продукт не будет закреплен в цементе и навсегда останется в центре моего дома.

    Ронни — смехотворный бунтарь.

    Установщик камина сказал мне, что самый красивый камин, который он когда-либо видел, был сделан человеком, который пригласил всех своих внуков на выходные и сказал им: «Принесите мне камни», и положил их, когда их приносили. Я вспомнил все, что было -но-симметричный камин в домике.Моя паника утихла, и ее сменила фраза: «Мне нужна тонна камней».

    В Восточном Техасе есть горные породы, но в основном из железной руды, в отличие от других областей страны, где горных пород больше, чем верхнего слоя почвы, песка, глины или воздуха.

    Итак, мы пошли в каменный магазин, который также продает дерн, и там висит огромный рекламный щит с надписью: «Увидимся, чтобы купить траву и побить камнями». Как мог старый хиппичик устоять перед такой рекламной акцией?

    Перед входом были проволочные ящики с мытыми камнями — красивые однородные камни, безупречные на картинке.Известняк Новой Англии, полевой камень Остина, камни реки Колорадо, сланцы всех цветов и оттенков очищены, отсортированы и готовы добавить последний штрих к идеальному дому. Средняя цена составляла несколько сотен долларов за бункер, и каждый бункер весил чуть меньше тонны.

    Я поднял их, взвесил в руке и попытался представить их сложенными в моем доме. Но это было неправильно. Я прошел к задней части здания, где гравий и камни бесцеремонно сбрасывались в ямы для хранения цементных блоков.

    И вот они: МОИ скалы.

    Камни реки Оклахома, официально различающиеся по размеру от четырех до восьми фунтов, но с большим количеством маленьких, заправленных в смесь, и несколькими более чем 20 фунтами. Всевозможных форм и размеров, всех цветов и материалов, почти на ноль процентов идеальных и безупречных.

    Это была любовь с первого взгляда.

    Я сказал: «Я возьму это; Как вы думаете, сколько здесь тоннажа и сколько с учетом доставки? » Мужчина сказал: «О, около четырех тонн.С доставкой к вам в 30 км отсюда? 300 долларов ». И мои камни вернулись домой.

    Нам говорят, что очень многое в жизни могут делать только «профессионалы», и в некоторых вещах я согласен — такие вещи, как операция на головном мозге, строительство ракетного корабля или действительно отличная татуировка, требуют профессиональной подготовки. Но среднестатистический Джо или Джейн могут делать большое количество вещей при достаточном терпении, внимании к деталям и чувстве юмора.

    Одно из моих вдохновений — книга под названием Stone by Design: The Artistry of Lew French .

    Не только потому, что работы Лью красивы и в основном не симметрично сложены и не заделаны обычным раствором, но и потому, что Лью не прошел «профессиональную» подготовку.

    Итак, вооружившись четырьмя тоннами речного камня, каминной топкой на деревянной подставке и поддержкой моей семьи, которая по глупости считает, что я могу все, — я начал свою рок-работу.

    Я начал с ремесленных инструментов, которые мне посоветовали купить: мешков с раствором (обманчиво тяжелых) и 2 шпателей для раствора — большой для перемешивания и маленький для укладки раствора.У меня уже было 5-галлонное ведро и вода.

    Первый урок каменных работ: вам понадобится раствор, вода, МАЛЕНЬКОЕ ведро или поддон для цемента, большая заостренная палка и ваши руки.

    Большой шпатель был громоздким и плохо справлялся (для меня) с попаданием в углы ведра, но заостренная палка была идеальной. Небольшой шпатель подходил для первых нескольких слоев, когда камни были довольно ровными и однородными, но потерял всякую полезность, когда работа стала… нетрадиционной. Намного легче взять немного, что мне нужно, рукой и шлепнуть там, где это было нужно.

    Потому что это не быстрая работа — камни нужно устанавливать правильно, и я не хотел, чтобы через них проходили большие полосы из раствора, я хотел использовать ровно столько раствора, чтобы скрепить камни вместе, чтобы они выглядели больше «сложены», чем «склеены». Принимая во внимание необходимое терпение и время, чтобы выяснить, какой камень куда идет, 5-галлонное ведро было слишком большим (а также слишком тяжелым; КАМНИ достаточно тяжелые). Я использовал сумку размером с коробку из-под обуви, и это было примерно правильно.

    Второй урок рок-работы: ваша первая попытка рок-работы вам понадобится больше раствора, чем вы думаете, потому что ваш «глаз» еще не отточен, и правда в том, что их нужно будет склеить.Впрочем, ничего страшного, ваш готовый продукт должен в первую очередь привлекать внимание к камням, а затем уже к строительному раствору.

    Итак, я смешал раствор, и потребовалось время, чтобы он получился правильным — вам нужно, чтобы он был достаточно влажным, чтобы он не рассыпался, но достаточно сухим, чтобы не стекать по сторонам камней, как у Gravel Monster было кишечное расстройство.

    Работа с этим носителем на удивление проста; Если камни не «прилипают» или не прилипают к раствору, а оттуда друг к другу, это простое (но ужасно раздражающее и разочаровывающее) решение — отряхнуть сухой раствор и попробовать еще раз.А иногда и снова. И опять.

    Вот где я выучил третий и НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ УРОК СКАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

    Смотри на скалу.

    Установите камень.

    Респект рок.

    За исключением того самого первого ряда камней, которому нужна только одна плоская нижняя сторона (что делало его самым быстрым и легким рядом, но тот факт, что я использовал самые большие камни на дне, компенсировал это), каждому камню требуется размещать там «насухо» без раствора. Если он схватывается сам по себе, вы золотой.Если он даже немного покачивается, отложите его в сторону и попробуйте еще один, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫМ ДЛЯ ЭТОГО ПЯТНА.

    Я говорю вам честно — да, поистине — камни будут соединяться вместе только тогда и так, как они выберут, и я могу показать вам один камень, который я замазывал ШЕСТЬ раз — он и камень под ним подходят так плотно, что вы не можете скользить молекула между ними, но они никогда не соединялись с раствором. Всегда. Холодный день, жаркий день, сначала намочив обе поверхности, положив на них еще один камень, чтобы утяжелить их … он все равно опрокинулся прямо на следующий день.Я нашел другой камень, и он «взял» с первого раза. Оскорбительный не наклейка? Застывают где-то еще до того, как раствор высохнет.

    Итак, вы катитесь по камням, смешиваете строительный раствор и буквально раскачиваетесь. Я старался не делать более трех слоев в день, на случай, если мне придется заново закрепить камень, но вы можете быть смелее меня.

    Несколько полезных советов:

    Не забудьте использовать большие камни внизу, постепенно переходя к более мелким камням наверху.

    Я использовал несколько подаренных мне кусков мрамора в качестве поверхности очага, и сделал это так же, как плиточную плитку, с нанесением клея и затирки.Он выглядит и отлично работает — совсем как плитка.

    Когда я добрался до небольших камней в камине, я подумал: «Эй, клей говорит, что его можно использовать для камней, я просто использую каплю клея вместо раствора», так как меня немного беспокоило, что камни меньшего размера потерялись бы или похоронили в ступе, необходимой для их установки.

    Не делай этого. Серьезно. Я закончил ставить около 65 маленьких камешков в час ночи и лег спать самодовольно улыбающийся. В 6:30 утра я смешивал раствор и учил сына совершенно новому набору словарных слов.

    Раствор

    довольно щадящий, но если вы сделаете замес слишком сухим или слишком влажным, не думайте, что это будет нормально, и все равно используйте его. Не будет. Я много раз проверял эту теорию … ну, в научных целях.

    Намочите камень, на котором вы сидите, и камень, укрепленный так, чтобы способствовать закреплению; не мокрый, просто смоченный отжатой тряпкой. Я научился этому маленькому трюку, прочитав инструкции на мешочке с минометом… 3/4 этапа выполнения проекта.

    Оцените камни, на которых вы строите, и внесите камни, которые, по вашему мнению, подойдут, а затем дважды снова добавьте те, которые «могут сработать».Доллары в пончики — это те деньги, которые вы потратите.

    Сделайте шаг назад с каждым установленным вами камнем; Дважды я заглядывал в угол, один раз у скал, следуя их естественному «наклону» и врезаясь за внешний край коробки, и один раз, используя камни, слишком узкие на вершине, чтобы оставить «полку» для следующего.

    Всегда учусь, всегда учусь…

    Мой первоначальный план состоял в том, чтобы установить большие камни на несколько нижних слоев, затем средние камни наверх, затем плоские / легкие камни наверху и один слой вверх по трубе в шахматном порядке.Даже с самого начала я знал, что НЕ собираюсь сидеть на лестнице с охапкой камней и ведром с раствором на высоту 14 футов (центральная вершина потолка).

    Затем я заполнял пустоты все меньшими и меньшими камнями, пока они не превратились в твердую массу.

    Я сложил большие камни.

    Я сложил средние камни.

    Я разместил верхние камни.

    Я заполнил самые большие промежутки маленькими камнями… и отступил, чтобы по-настоящему изучить проект.

    Камин вырастал из залитого (но не окрашенного) цементного пола в переплетенную лозу из камней, большей частью покрывающую деревянную раму коробки и металл вставки. То тут, то там можно было увидеть немного дневного света, просвечивающего снизу, и крошечный кусочек серебра, вспыхнувший между камнями наверху. Несмотря на это, он выглядел сильным и массивным и так сильно походил на камин, который я помню в домике, у меня перехватило дыхание и он удержал его в плену — отголоски лагерной жизни звенели в моих ушах.По обеим сторонам внутренние стены нашего дома непоколебимо провозглашают то, что они собой представляют: бревна. Бревна с еще прикрепленной корой подтверждают, что да, этот дом сделан из деревьев.

    Наши стены — это настоящие бревна. Наш пол — это неокрашенный цемент красивых оттенков серого. Наша плитка керамическая, а потолки в ванных комнатах — оловянные. В доме все настоящее, простое и правдивое.

    И внезапно вся концепция заставить его «казаться» чем-то не так, просто больше не казалась правильной.Камин каменный; Настоящая скала, которая защищает и прикрывает деревянную коробку и вставку под ней, обвивается вокруг них, как дракон и твердая… достаточно.

    Я вымыл и убрал инструменты из раствора в последний раз. Я покрыл его одним слоем герметика для пола гаража с низким блеском — то же самое, что мы использовали для цементного пола, но он не блестящий — этого не должно быть. Камни имеют тихое свечение, подчеркивающее цвет и характер каждого из них.

    Очевидно, то, что я сделал, было бы неблагоразумным, если бы:

    Вы используете камни как настоящий камин.Для этого потребуется гораздо больше навыков и внимания к типу используемых камней, поскольку некоторые не любят перегреваться и трескаться. Или взорваться. И то, и другое вредно для целостности вашего камина и безопасности вашей семьи.

    Вы не используете сверхизолированный вкладыш.

    У тебя плохая опора. Наш цементный парень выглядел так, будто хотел задушить меня, когда я не мог сказать ему ничего, кроме «камней» для того, что я собирался использовать, поэтому он насыпал опору, чтобы закончить все опоры — на целый фут шире, чем камин и ЧЕТЫРЕ.Ноги. Глубокий. Действительно. Они чуть не потеряли одного из своих парней, когда он нечаянно отошел чуть вправо…

    Вам нужно, чтобы все соответствовало, выстраивалось и выглядело «именно так». В таком случае я рекомендую вам даже не наступать на мою собственность.

    Мысленным взором я все еще вижу камин в бревенчатом домике в лагере девочек-скаутов, и буду видеть всегда. Но теперь я вижу перед собой и инстинктивно протягиваю руку и касаюсь НАШЕГО камина — местных камней, сложенных мной, а не каменщиками.Это немного однобоко. Это совершенно свободная форма.

    Идеально.

    Плюсы и минусы строительства каменного дома

    Подумайте, замки, храмы, Парфенон, Колизей и даже пирамиды Египта — что общего у этих построек? Да, все это из камня! Вот почему камень называют одним из старейших строительных материалов, используемых человечеством. В древние времена каменные дома строили для более сильной крепости от стихийных бедствий и захватчиков.Фактически, Knap of Howar — один из старейших каменных домов, существовавших с 3700 г. до н.э. Камень невероятно прочен, и тот факт, что эти древние сооружения сохранились до сих пор, является доказательством этого.

    Современный каменный дом

    В настоящее время каменные дома по-прежнему остаются одними из самых жизнеспособных. варианты для устойчивого образа жизни. Многие домовладельцы рассматривают возможность строительства каменный дом по сравнению с другими материалами для строительства дома. Если вы рассматривая возможность его постройки, вот некоторые преимущества и недостатки, которые вы можете вес:

    ПРОФИ
    • Устойчивое развитие — камень — это природный строительный материал, не требующий других ресурсов сделать это.Уже одно это делает его очень экологически чистым. Это также не требуют любого использования химикатов для ковки, потому что их можно получить почти куда угодно.
    • Долговечный — камень водостойкий, огонь, ветер и другие природные факторы, которые обычно влияют на дом. Оно делает не плесневеет и не подвержен воздействию термитов или большинства вредителей, нападающих на структура. По сути, камень не повреждается.
    • Низкий обслуживание — каменный дом не требует даже обширного обслуживания через некоторое время.В конечном итоге он требует лишь минимальной очистки, а его внешний вид и качество останутся прежними.
    • Продвигает комфортное проживание — при правильной теплоизоляции камень помогает эффективно регулирование температуры в доме, позволяющее сохранять тепло зимой и хорошо вентилируется летом.
    • Эстетический привлекательность — камней бывают разных дизайнов, и есть несколько способов работать над этим. Вопрос только в правильном выборе каменного материала. который будет соответствовать вашим требованиям к дизайну дома.

    Минусы
    • Дорого — Примерно самый сложный фактор, с которым приходится сталкиваться при строительстве каменного дома, — это стоимость каменного материала и его конструкция.
    • Опытный подрядчик — Строительство каменного дома требует высокоспециализированных навыков. Подрядчики-эксперты тоже не из дешевых.
    • Более длительный процесс строительства — Процесс выбора лучшего камня для вашего конкретного дома имеет первостепенное значение.Камень — тяжелый строительный материал, требует особого ухода и обращения. При его настройке также важна точность.

    В то время как кирпичные и деревянные дома — отличные варианты красивого и функционального дома, каменные дома остаются лучшим вариантом из трех. Камень пригоден для вторичной переработки, а дерево — нет. Кроме того, деревянный дом подвержен заражению вредителями. Дерево расширяется при низких температурах, что может повлиять на структуру вашего дома.

    Современный кирпичный дом

    Кирпичные дома эстетичны, но вполне приличны. сложно поддерживать.Например, он склонен к появлению плесени и лиан. Неправильной формы с кирпичом бывает трудно справиться. Это тоже не из дешевых.

    Одним из примеров потрясающего каменного дома является «Уника Стенхус» в Швеции, построенный архитектором Ола Торранг.

    «Våra stenhus behöver varken målas eller underhållas. Vårt Unika Stenhus över 20 år gammalt och ser lika bra ut idag, som for 20 år sedan.

    8Май

    Матрицы зануление: Приведение матрицы к треугольному виду

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Приведение матрицы к треугольному виду

    Ниже два калькулятора для приведения матриц к треугольному, или ступенчатому, виду. Первый использует для этого метод Гаусса, второй — метод Барейса. Описание методов и немного теории — под калькуляторами.

    Приведение матрицы к треугольному виду (метод Гаусса)
    3 2 3 4 4 4 3 2 1 4 4 3 2 3 1 1Точность вычисления

    Знаков после запятой: 4

    Треугольная матрица (метод Гаусса)

     

    Треугольная матрица (метод Гаусса с выбором максимума в столбце)

     

    Треугольная матрица (метод Гаусса с выбором максимума по всей матрице)

     

    content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

    Приведение матрицы к треугольному виду (метод Барейса)
    3 2 3 4 4 4 3 2 1 4 4 3 2 3 1 1Точность вычисления

    Знаков после запятой: 4

    Треугольная матрица (метод Барейса)

     

    Треугольная матрица (метод Барейса с выбором максимума в столбце)

     

    Треугольная матрица (метод Барейса с выбором максимума по всей матрице)

     

    content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

    Итак, для начала определимся с понятием треугольной, или ступенчатой матрицы:
    Матрица имеет ступенчатый вид, если:

    1. Все нулевые строки матрицы стоят последними
    2. Первый ненулевой элемент строки всегда находится строго правее первого ненулевого элемента предыдущей строки
    3. Все элементы столбца под первым ненулевым элементом строки равны нулю (это впрочем следует из первых двух пунктов)

    Пример ступенчатой матрицы:
    1 0 2 5
    0 3 0 0
    0 0 0 4

    Понятие треугольной матрицы более узкое, оно используется только для квадратных матриц (хотя я думаю, что это не строго), и формулируется проще: треугольная матрица — квадратная матрица, в которой все элементы ниже главной диагонали равны нулю. Строго говоря, это даже определение верхнетреугольной матрицы, но мы будем использовать его. Понятно, что такая верхнетреугольная матрица является также и ступенчатой.

    Пример треугольной (верхнетреугольной) матрицы:
    1 0 2 5
    0 3 1 3
    0 0 4 2
    0 0 0 3
    Кстати, определитель треугольной матрицы вычисляется простым перемножением ее диагональных элементов.

    Чем же так интересны ступенчатые (и треугольные) матрицы, что к ним надо приводить все остальные? — спросите вы.
    У них есть замечательной свойство, а именно, любую прямоугольную матрицу можно с помощью элементарных преобразований привести к ступенчатой форме.

    Что же такое элементарные преобразования? — спросите вы.
    Элементарными преобразованиями матрицы называют следующие операции:

    1. перестановка любых двух строк (столбцов) матрицы
    2. умножение любой строки (столбца) на призвольное, отличное от нуля, число
    3. сложение любой строки (столбца) с другой строкой (столбцом), умноженной (умноженным) на произвольное, отличное от нуля, число.

    И что? — спросите вы.
    А то, что элементарные преобразования матрицы сохраняют эквивалентность матриц. А если вспомнить, что системы линейных алгебраический уравнений (СЛАУ) записывают как раз в матричной форме, то это означает, что элементарные преобразования матрицы не изменяют множество решений системы линейных алгебраических уравнений, которую представляет эта матрица.

    Приведя матрицу системы линейных уравнений AX=B к треугольной форме A’X = B’, то есть, с соответствующими преобразованиями столбца B, можно найти решение этой системы так называемым «обратным ходом».

    Чтобы было понятно, используем треугольную матрицу выше и перепишем систему уравнений в более привычной форме (столбец B я придумал сам):




    Понятно, что сначала мы найдем , потом, подставив его в предыдущее уравнение, найдем и так далее — двигаясь от последнего уравнения к первому. Это и есть обратный ход.

    Алгоритм приведения матрицы к ступенчатой форме с помощью элементарных преобразований называют методом Гаусса. Метод Гаусса — классический метод решения систем линейных алгебраических уравнений. Также его еще называют Гауссовым исключением, так как это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к эквивалентной системе ступенчатого (или треугольного) вида, из которого последовательно, начиная с последних (по номеру) переменных, находятся все остальные переменные.

    Теперь про сам метод.
    Собственно, как можно занулить переменную во втором уравнении? Вычтя из него первое, домноженное на коэффициент
    Поясним на примере:


    Зануляем во втором уравнении:



    Во втором уравнении больше не содержится

    Обобщенно алгоритм метода Гаусса можно представить следующим образом:

    где N — число строк,
    — i-тая строка,
    — элемент, находящийся в i-той строке, j-том столбце

    И все бы ничего, да и метод отличный, но. Дело все в делении на , присутствующем в формуле. Во-первых, если диагональный элемент будет равен нулю, то метод работать не будет. Во-вторых, в процессе вычисления будет накапливаться погрешность, и чем дальше, тем больше. Результат будет отличаться от точного.

    Для уменьшения погрешности используют модификации метода Гаусса, которые основаны на том, что погрешность тем меньше, чем больше знаменатель дроби. Эти модификации — метод Гаусса с выбором максимума в столбце и метод Гаусса с выбором максимума по всей матрице. Как следует из названия, перед каждым шагом исключения переменной по столбцу (всей матрице) ищется элемент с максимальным значением и проводится перестановка строк (строк и столбцов), таким образом, чтобы он оказался на месте .

    Но есть еще более радикальная модификация метода Гаусса, которая называется методом Барейса (Bareiss).
    Как можно избавиться от деления? Например, умножив перед вычитанием строку на . Тогда вычитать надо будет строку , домноженную только на , без всякого деления.
    .
    Уже хорошо, но возникает проблема с ростом значений элементов матрицы в ходе вычисления.

    Барейс предложил делить выражение выше на и показал, что если исходные элементы матрицы — целые числа, то результатом вычисления такого выражения тоже будет целое число. При этом принимается, что для нулевой строки .

    Кстати, то, что в случае целочисленных элементов исходной матрицы алгоритм Барейса приводит к треугольной матрице с целочисленными элементами, то есть без накопления погрешности вычислений — довольно важное свойство с точки зрения машинной арифметики.

    Алгоритм Барейса можно представить следующим образом:

    Алгоритм, аналогично методу Гаусса, также можно улучшить поиском максимума по столбцу(всей матрице) и перестановкой соответствующих строк (строк и столбцов).

    ★ Зануление — электротехника .. Информация

                                         

    2. Ошибки в реализации зануления.

    (Mistakes in the implementation of the vanishing)

    Иногда мне кажется, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети, лучше, потому что нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП комплектные трансформаторные подстанции. это мнение ошибочно, потому что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. И замыкание фазы на заземленный таким образом корпус электроприбора, то ток замыкания из-за большого сопротивления местного заземления может быть недостаточно для срабатывания АВ прерыватель цепи или плавкий предохранитель, защищающий эту линию. В этом случае жилье будет находиться под потенциальной угрозой. кроме того, даже если использовать ПТР небольшой стоимости, вызванная тока замыкания на землю, все равно обеспечить требуемое время ПУЭ для автоматического отключения поврежденной линии практически невозможно.

    Поэтому, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электрооборудования без зануления, что есть система заземления ТТ, не признать пункт. 1.7.39 (ПУЭ 1.7.39) -6:

    В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или форм глюкозамин выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. применение в таких электроустановках заземления корпусов электрооборудования без зануления не допускается.

    Распространенным заблуждением является утверждение, что согласно новой редакции ПУЭ п. 1.7.59, заземлением корпусов электрооборудования без зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО пункт. 1.7.39 (ПУЭ 1.7.39) -7:

    Мощность электрического напряжения до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей с помощью заземлителя не подключен к нейтрали система ТТ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. при этом должно быть соблюдено условие: Ra * ИА ≤ 50 В, где НМА-ток срабатывания защитного устройства Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких токоприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

    В пункте ПУЭ речь идет о системе ТТ. указывает, что в ТТ электрическая система безопасности в косвенным прикосновением обеспечивается УЗО. сети определяется состоянием нейтрали источника питания п. 1.7.3, в большинстве случаев трансформатора подстанции, а также способами подключения открытых проводящих частей оборудования к элементам защиты, которые четко определены для каждой системы — глухозаземленной нейтралью трансформатора или заземляющему устройству.

    матрицы секционные — Prix | Aliexpress

    Quel que soit l’objet de votre désir, la plateforme d’AliExpress est une véritable mine d’or. Une envie de матрицы секционные? N’allez pas plus loin! Nous proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de satisfaire toutes vos envies. Des grandes marques aux vendeurs plus originaux, du luxe à l’entrée de gamme, vous trouverez TOUT sur AliExpress, avec un service de livraison rapide et fiable, des modes de paiement sûrs et pratiques, quel que soit le montant et la quantité de votre commande.

    Sans oublier les économies dont vous pouvez bénéficier grâce aux prix les plus bas du marché et à des remises sensationnelles. Votre матрицы секционные va faire envie à tous vos proches, croyez-nous!»

    AliExpress compare pour vous les différents fournisseurs et toutes les marques en vous informant des prix et des promotions en vigueur. Notre site regroupe également des commentaires de véritables clients, chaque produit étant noté selon plusieurs critères commerciaux. Tous les éléments sont réunis pour vous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de vos besoins et de vos envies. Il vous suffit de suivre les conseils des millions de clients satisfaits par nos services.»

    Alors n’attendez plus, offrez-vous votre/vos матрицы секционные! Qualité et petits prix garantis, il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à cliquer sur «Acheter maintenant». C’est simple comme bonjour. Et parce que nous adorons vous faire plaisir, nous avons même prévu des coupons pour rendre votre achat encore plus avantageux. Pensez à les récupérer pour obtenir ce(s) матрицы секционные à un prix imbattable.»

    Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur.

    НОУ ИНТУИТ | Лекция | Умножение разреженных матриц

    Аннотация: В лекции рассматриваются типовые алгоритмы, применяемые в работе с плотными и разреженными матрицами. Рассказывается о некоторых форматах хранения этих матриц. Рассматриваются основные свойства матриц, методы решения СЛАУ, прямые и итерационные методы.

    Цель лекции: Основной целью лекции является применение полученные знания о разработке и отладке параллельных программ в реализации численных алгоритмов для работы с матрицами.

    Прямые методы решения СЛАУ

    Методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относятся к численным методам алгебры. При формальном подходе решение подобных задач не встречает затруднений: решение системы можно найти, раскрыв определители в формуле Крамера. Однако при непосредственном раскрытии определителей решение системы с n неизвестными требует арифметических операций; уже при n порядка 20 такое число операций недоступно для современных компьютеров. При сколько-нибудь больших n применение методов с таким порядком числа операций будет невозможно и в обозримом будущем. Другой причиной, по которой этот классический способ неприменим даже при малых n, является сильное влияние на окончательный результат округлений при вычислениях.

    Методы решения алгебраических задач можно разделить на точные и итерационные. Классы задач, для решения которых обычно применяют методы этих групп, можно условно назвать соответственно классами задач со средним и большим числом неизвестных. Изменение объема и структуры памяти вычислительных систем, увеличение их быстродействия и развитие численных методов приводят к смещению границ применения методов в сторону систем более высоких порядков.

    Например, в 80-х годах прошлого века точные методы применялись для решения систем до порядка 104, итерационные – до порядка 107, в 90-х – до порядков 105 и 108 соответственно. Современные суперкомпьютеры способны использовать точные методы при решении еще больших систем.

    Мы будем рассматривать систему из n линейных алгебраических уравнений вида

    ( 7.1)

    В матричном виде система может быть представлена как

    ( 7.2)

    где есть вещественная матрица размера ; b и x — вектора из n элементов.

    Под задачей решения системы линейных уравнений для заданных матрицы А и вектора b мы будем считать нахождение значения вектора неизвестных x, при котором выполняются все уравнения системы.

    Метод исключения Гаусса

    В первую очередь рассмотрим алгоритмыы, предназначенные для решения системы

    ( 7.3)

    с произвольной квадратной матрицей А. Основой для всех них служит широко известный метод последовательного исключения неизвестных, или же метод Гаусса.

    Метод Гаусса основывается на возможности выполнения преобразований линейных уравнений, которые не меняют при этом решение рассматриваемой системы (такие преобразования носят наименование эквивалентных). К числу таких преобразований относятся:

    • умножение любого из уравнений на ненулевую константу,
    • перестановка уравнений,
    • прибавление к уравнению любого другого уравнения системы.

    Метод Гаусса включает последовательное выполнение двух этапов. На первом этапе, который называется прямой ход, исходная система линейных уравнений при помощи последовательного исключения неизвестных приводится к верхнему треугольному виду. При выполнении обратного хода (второй этап алгоритма) осуществляется определение значений неизвестных.

    Последовательный алгоритм

    Прямой ход состоит в последовательном исключении неизвестных в уравнениях решаемой системы линейных уравнений.

    На итерации i, метода производится исключение неизвестной i для всех уравнений с номерами k, больших i(т.е.) Для этого из этих уравнений осуществляется вычитание строки i, умноженной на константу с тем, чтобы результирующий коэффициент при неизвестной в строках оказался нулевым – все необходимые вычисления могут быть определены при помощи соотношений:

    ( 7.4)

    где — множители Гаусса.

    В итоге приходим к системе с верхней треугольной матрицей

    При выполнении прямого хода метода Гаусса строка, которая используется для исключения неизвестных, носит наименование ведущей, а диагональный элемент ведущей строки называется ведущим элементом. Как можно заметить, выполнение вычислений является возможным только, если ведущий элемент имеет ненулевое значение. Более того, если ведущий элемент

    имеет малое значение, то деление и умножение строк на этот элемент может приводить к накоплению вычислительной погрешности и вычислительной неустойчивости алгоритма.

    Избежать подобной проблемы можно, если при выполнении каждой очередной итерации прямого хода метода Гаусса определить коэффициент с максимальным значением по абсолютной величине в столбце, соответствующем исключаемой неизвестной, т.е.

    и выбрать в качестве ведущей строку, в которой этот коэффициент располагается (данная схема выбора ведущего значения носит наименование метода главных элементов).

    Обратный ход алгоритма состоит в следующем. После приведения матрицы коэффициентов к верхнему треугольному виду становится возможным определение значений неизвестных. Из последнего уравнения преобразованной системы может быть вычислено значение переменной

    , после этого из предпоследнего уравнения становится возможным определение переменной и т.д. В общем виде выполняемые вычисления при обратном ходе метода Гаусса могут быть представлены при помощи соотношений:

    Оценим трудоемкость метода Гаусса. При выполнении прямого хода число операций составит

    Для выполнения обратного хода потребуется

    Таким образом, общее время выполнения метода Гаусса при больших n можно оценить как

    где время выполнения одной операции.

    Параллельный алгоритм

    При внимательном рассмотрении метода Гаусса можно заметить, что все вычисления сводятся к однотипным вычислительным операциям над строками матрицы коэффициентов системы линейных уравнений. Как результат, в основу параллельной реализации алгоритма Гаусса может быть положен принцип распараллеливания по данным. В качестве базовой подзадачи можно принять тогда все вычисления, связанные с обработкой одной строки матрицы A и соответствующего элемента вектора b. Рассмотрим общую схему параллельных вычислений и возникающие при этом информационные зависимости между базовыми подзадачами.

    Для выполнения прямого хода метода Гаусса необходимо осуществить итерацию по исключению неизвестных для преобразования матрицы коэффициентов A к верхнему треугольному виду. Выполнение итерации i, , прямого хода метода Гаусса включает ряд последовательных действий. Прежде всего, в самом начале итерации необходимо выбрать ведущую строку, которая при использовании метода главных элементов определяется поиском строки с наибольшим по абсолютной величине значением среди элементов столбца i, соответствующего исключаемой переменной . Зная ведущую строку, подзадачи выполняют вычитание строк, обеспечивая тем самым исключение соответствующей неизвестной .

    При выполнении обратного хода метода Гаусса подзадачи выполняют необходимые вычисления для нахождения значения неизвестных. Как только какая-либо подзадача i, , определяет значение своей переменной , это значение должно быть использовано всеми подзадачам с номерами k, : подзадачи подставляют полученное значение новой неизвестной и выполняют корректировку значений для элементов вектора b.

    Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой вычислительной трудоемкостью. Однако размер матрицы, описывающей систему линейных уравнений, является существенно большим, чем число потоков в программе (т.е.,), и базовые подзадачи можно укрупнить, объединив в рамках одной подзадачи несколько строк матрицы. При этом применение последовательной схемы разделения данных для параллельного решения систем линейных уравнений приведет к неравномерной вычислительной нагрузке между потоками: по мере исключения (на прямом ходе) или определения (на обратном ходе) неизвестных в методе Гаусса для большей части потоков все необходимые вычисления будут завершены и они окажутся простаивающими. Возможное решение проблемы балансировки вычислений может состоять в использовании ленточной циклической схемы для распределения данных между укрупненными подзадачами. В этом случае матрица A делится на наборы (полосы) строк вида (см. рис. 7.1).


    Рис. 7.1. Ленточная схема

    Сопоставив схему разделения данных и порядок выполнения вычислений в методе Гаусса, можно отметить, что использование циклического способа формирования полос позволяет обеспечить лучшую балансировку вычислительной нагрузки между подзадачами.

    Итак, проведя анализ последовательного варианта алгоритма Гаусса, можно заключить, что распараллеливание возможно для следующих вычислительных процедур:

    • поиск ведущей строки,
    • вычитание ведущей строки из всех строк, подлежащих обработке,
    • выполнение обратного хода.

    Оценим трудоемкость рассмотренного параллельного варианта метода Гаусса. Пусть n есть порядок решаемой системы линейных уравнений, а p, , обозначает число потоков. При разработке параллельного алгоритма все вычислительные операции, выполняемые алгоритмом Гаусса, были распределены между потоками параллельной программы. Следовательно, время, необходимое для выполнения вычислений на этапе прямого хода, можно оценить как

    Подставив выражение получим, что время выполнения вычислений для параллельного варианта метода Гаусса описывается выражением:

    Теперь можно оценить величину накладных расходов, обусловленных организацией и закрытием параллельных секций. Пусть – время, необходимое на организацию и закрытие параллельной секции. Параллельная секция создается при каждом выборе ведущей строки, при выполнении вычитания ведущей строки из остальных строк линейной системы, подлежащих обработке, а также при выполнении каждой итерации обратного хода метода Гаусса. Таким образом, общее число параллельных секций составляет .

    Сводя воедино все полученные оценки можно заключить, что время выполнения параллельного метода Гаусса описывается соотношением

    ( 7.5)
    Связь метода Гаусса и LU-разложения

    LU-разложение — представление матрицы A в виде

    ( 7.6)

    где L — нижняя треугольная матрица с диагональными элементами, равными единице, а U — верхняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами. LU-разложение также называют LU-факторизацией. Известно [4], что LU-разложение существует и единственно, если главные миноры матрицы A отличны от нуля.

    Алгоритм LU-разложения тесно связан с методом исключения Гаусса. В самом деле, пусть мы решаем систему уравнений вида (7.2). Непосредственно проверяется, что преобразования k-го шага метода Гаусса равносильны домножению системы (7.2) слева на матрицу

    где — множители Гаусса из (7.4). Как было рассмотрено в п. 7.1.1, прямой ход метода Гаусса преобразует исходную систему уравнений к виду

    с верхней треугольной матрицей U. Зная матрицы , можно записать матрицу U и вектор c как

    Обозначим Можно непосредственно проверить, что

    intuit.ru/2010/edi»>Отсюда получаем .

    Таким образом, матрицу L можно получить как нижнюю треугольную матрицу коэффициентов Гаусса, а матрицу U — как верхнюю треугольную матрицу, получаемую в результате работы метода Гаусса. При этом очевидно, что трудоемкость получения LU-факторизации будет такой же-.

    Рассмотренный нами алгоритм LU-факторизации реализован с помощью исключения по столбцу. Следует отметить, что можно сформулировать аналогичный алгоритм, основанный на исключении по строке. В самом деле, основная идея алгоритма с помощью исключения по столбцу заключается в том, что на i-й итерации ведущая строка с подходящими множителями вычитается из строк, лежащих ниже, чтобы занулить все элементы матрицы, расположенные в i-м столбце ниже диагонали. Между тем возможно и другое: на каждой i-й итерации можно вычитать из i-й строки все строки, расположенные выше, умноженные на подходящие коэффициенты, так, чтобы занулить все элементы i-й строки левее диагонали. При этом элементы матрицы L ниже главной диагонали и элементы матрицы U на главной диагонали и выше нее можно вычислять на месте матрицы А. Как и в случае исключения по столбцу, приведенная схема требует проведения операций

    Рассмотрим теперь еще один способ LU-факторизаци, называемый компактной схемой. Пусть матрица допускает LU-разложение (7.6), где

    т.е. при а при . Из соотношения (7.6) следует, что

    Преобразуем эту сумму двумя способами:

    Отсюда находим

    Оценка числа операций данного алгоритма LUфакторизаци также составляет

    Если разложение (7.6) получено, то решение системы (7.2) сводится к последовательному решению двух систем уравнений с треугольными матрицами (обратный ход)

    ( 7. 7)

    Обратный ход требует операций.

    Как следует из приведенных оценок, вычислительная сложность метода исключения Гаусса и метода LU-разложения одинакова. Однако если необходимо решить несколько систем с одинаковыми матрицами коэффициентов, но различными векторами свободных членов (правая часть СЛАУ), то метод LU-разложения окажется предпочтительным, так как в этом случае нет необходимости производить разложение матрицы коэффициентов многократно. Достаточно лишь сохранить полученные треугольные матрицы в памяти и, подставляя различные вектора свободных членов, получать решения методами прямой и обратной подстановки. Это позволит значительно сократить объем вычислений по сравнению с методом Гаусса.

    Нейронные сети, или Как обучить искусственный интеллект — Интернет изнутри

    Машинное обучение является не единственным, но одним из фундаментальных разделов искусственного интеллекта, занимающимся вопросами самостоятельного извлечения знаний интеллектуальной системой в процессе ее работы. Основу машинного обучения составляют так называемые искусственные нейронные сети, принцип работы которых напоминает работу биологических нейронов нервной системы животных и человека.
    Технологии искусственного интеллекта все активнее используются в самых различных областях – от производственных процессов до финансовой деятельности. Популярные услуги техгигантов, такие как «Яндекс.Алиса», Google Translate, Google Photos и Google Image Search (AlexNet, GoogleNet) основаны на работе нейронных сетей.
    Что такое нейронные сети и как они работают – об этом пойдет речь в статье.

    Введение

    У искусственного интеллекта множество определений. Под этим термином понимается, например, научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются творческими или интеллектуальными, а также соответствующий раздел информатики, задачей которого является воссоздание с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий, равно как и свойство систем выполнять «творческие» функции. Искусственный интеллект уже сегодня прочно вошел в нашу жизнь, он используется так или иначе во многих вещах, которые нас окружают: от смартфонов до холодильников, — и сферах деятельности: компании многих направлений, от IT и банков до тяжелого производства, стремятся использовать последние разработки для
    повышения эффективности. Данная тенденция будет лишь усиливаться в будущем.

    Машинное обучение является не единственным, но одним из основных разделов, фундаментом искусственного интеллекта, занимающимся вопросами самостоятельного извлечения знаний интеллектуальной системой в процессе ее работы. Зародилось это направление еще в середине XX века, однако резко возросший интерес направление получило с существенным развитием области математики, специализирующейся на нейронных сетях, после недавнего изобретения эффективных алгоритмов обучения таких сетей. Идея создания искусственных нейронных сетей была перенята у природы. В качестве примера и аналога была использована нервная система как животного, так и человека. Принцип работы искусственной нейронной сети соответствует алгоритму работы биологических нейронов.

    Нейрон – вычислительная единица, получающая информацию и производящая над этой информацией какие-либо вычисления. Нейроны являются простейшей структурной единицей любой нейронной сети, из их множества, упорядоченного некоторым образом в слои, а в конечном счете – во всю сеть, состоят все сети. Все нейроны функционируют примерно одинаковым образом, однако бывают некоторые частные случаи нейронов, выполняющих специфические функции. Три основных типа нейронов:

    Рис. 1. Основные типы нейронов.

    Входной – слой нейронов, получающий информацию (синий цвет на рис. 1).
    Скрытый – некоторое количество слоев, обрабатывающих информацию (красный цвет на рис. 1).
    Выходной – слой нейронов, представляющий результаты вычислений (зеленый цвет на рис. 1).

    Помимо самих нейронов существуют синапсы. Синапс – связь, соединяющая выход одного нейрона со входом другого. Во время прохождения сигнала через синапс сигнал может усиливаться или ослабевать. Параметром синапса является вес (некоторый коэффициент, может быть любым вещественным числом), из-за которого информация, передающаяся от одного нейрона к другому, может изменяться. При помощи весов входная информация проходит обработку — и после мы получаем результат.

    Рис. 2. Модель искусственного нейрона.

    На рис. 2 изображена математическая модель нейрона. На вход подаются числа (сигналы), после они умножаются на веса (каждый сигнал – на свой вес) и суммируются. Функция активации высчитывает выходной сигнал и подает его на выход.

    Сама идея функции активации также взята из биологии. Представьте себе ситуацию: вы подошли и положили палец на конфорку варочной панели. В зависимости от сигнала, который при этом поступит от пальца по нервным окончаниям в мозг, в нейронах вашего мозга будет принято решение: пропускать ли сигнал дальше по нейронным связям, давая посыл мышцам отдернуть палец от горячей конфорки, или не пропускать сигнал, если конфорка холодная и палец можно оставить. Математический аналог функции активации имеет то же назначение. Таким образом, функция активации позволяет проходить или не проходить сигналам от нейрона к нейронам в зависимости от информации, которую они передают. Т.е. если информация является важной, то функция пропускает ее, а если информации мало или она недостоверна, то функция активации не позволяет ей пройти дальше.

    Таблица 1. Популярные разновидности активационных функций искусственного нейрона

    В таблице 1 представлены некоторые виды активационных функций нейрона. Простейшей разновидностью функции активации является пороговая. Как следует из названия, ее график представляет из себя ступеньку. Например, если поступивший в нейрон суммарный сигнал от предыдущих нейронов меньше 0, то в результате применения функции активации сигнал полностью «тормозится» и дальше не проходит, т.е. на выход данного нейрона (и, соответственно, входы последующих нейронов) подается 0. Если же сигнал >= 0, то на выход данного нейрона подается 1.

    Функция активации должна быть одинаковой для всех нейронов внутри одного слоя, однако для разных слоев могут выбираться разные функции активации. В искусственных нейронных сетях выбор функции обуславливается областью применения и является важной исследовательской задачей для специалиста по машинному обучению.

    Нейронные сети набирают все большую популярность и область их использования также расширяется. Список некоторых областей, где применяются искусственные нейронные сети:

    1. Ввод и обработка информации. Распознавание текстов на фотографиях и различных документах, распознавание голосовых команд, голосовой ввод текста.
    2. Безопасность. Распознавание лиц и различных биометрических данных, анализ трафика в сети, обнаружение подделок.
    3. Интернет. Таргетинговая реклама, капча, составление новостных лент, блокировка спама, ассоциативный поиск информации.
    4. Связь. Маршрутизация пакетов, сжатие видеоинформации, увеличение скорости кодирования и декодирования информации.

    Помимо перечисленных областей, нейронные сети применяются в робототехнике, компьютерных и настольных играх, авионике, медицине, экономике, бизнесе и в различных политических и социальных технологиях, финансово-экономическом анализе.

    Архитектуры нейронных сетей

    Архитектур нейронных сетей большое количество, и со временем появляются новые. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся базовые архитектуры.

    Персептрон
    Рис. 3. Пример архитектуры персептрона.

    Персептрон – это простейшая модель нейросети, состоящая из одного нейрона. Нейрон может иметь произвольное количество входов (на рис. 3 изображен пример вида персептрона с четырьмя входами), а один из них обычно тождественно равен 1. Этот единичный вход называют смещением, его использование иногда бывает очень удобным. Каждый вход имеет свой собственный вес. При поступлении сигнала в нейрон, как и было описано выше, вычисляется взвешенная сумма сигналов, затем к сигналу применяется функция активации и сигнал передается на выход. Такая
    простая на первый взгляд сеть, всего из одного-единственного нейрона, способна, тем не менее, решать ряд задач: выполнять простейший прогноз, регрессию данных и т.п., а также моделировать поведение несложных функций. Главное для эффективности работы этой сети – линейная разделимость данных.

    Для читателей, немного знакомых с таким разделом как логика, будут знакомы логическое И (умножение) и логическое ИЛИ (сложение). Это булевы функции, принимающие значение, равное 0, всегда, кроме одного случая, для умножения, и, наоборот, значения, равные 1, всегда, кроме одного случая, для сложения. Для таких функций всегда можно провести прямую (или гиперплоскость в многомерном пространстве), отделяющие 0 значения от 1. Это и называют линейной разделимостью объектов. Тогда подобная модель сможет решить поставленную задачу классификации и сформировать базовый логический элемент. Если же объекты линейно неразделимы, то сеть из одного нейрона с ними не справится. Для этого существуют более сложные архитектуры нейронных сетей, в конечном счете, тем не менее, состоящие из множества таких персептронов, объединенных в слои.

    Многослойный персептрон

    Слоем называют объединение нейронов, на схемах, как правило, слои изображаются в виде одного вертикального ряда (в некоторых случаях схему могут поворачивать, и тогда ряд будет горизонтальным). Многослойный персептрон является обобщением однослойного персептрона. Он состоит из некоторого множества входных узлов, нескольких скрытых слоев вычислительных
    нейронов и выходного слоя (см. рис. 4).

    Рис. 4. Архитектура многослойного персептрона.

    Отличительные признаки многослойного персептрона:

    • Все нейроны обладают нелинейной функцией активации, которая является дифференцируемой.
    • Сеть достигает высокой степени связности при помощи синаптических соединений.
    • Сеть имеет один или несколько скрытых слоев.

    Такие многослойные сети еще называют глубокими. Эта сеть нужна для решения задач, с которыми не может справиться персептрон. В частности, линейно неразделимых задач. В действительности, как следствие из теоремы Колмогорова, именно многослойный персептрон является единственной универсальной нейронной сетью, универсальным аппроксиматором, способным решить любую задачу. Возможно, не самым эффективным способом, который могли бы обеспечить более узкопрофильные нейросети, но все же решить.
    Именно поэтому, если исследователь не уверен, нейросеть какого вида подходит для решения стоящей перед ним задачи, он выбирает сначала многослойный персептрон.

    Сверточная нейронная сеть (convolution neural network)

    Сверточная нейронная сеть – сеть, которая обрабатывает передаваемые данные не целиком, а фрагментами. Данные последовательно обрабатываются, а после передаются дальше по слоям. Сверточные нейронные сети состоят из нескольких типов слоев: сверточный слой, субдискретизирующий слой, слой полносвязной сети (когда каждый нейрон одного слоя связан с каждым нейроном следующего – полная связь). Слои свертки и подвыборки (субдискретизации) чередуются и их набор может повторяться несколько раз (см. рис. 5). К конечным слоям часто добавляют персептроны, которые служат для последующей обработки данных.

    Рис. 5. Архитектура сверточной нейронной сети.

    Название архитектура сети получила из-за наличия операции свёртки, суть которой в том, что каждый фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат суммируется и записывается в аналогичную позицию выходного изображения. Необходимо это для перехода от конкретных особенностей изображения к более абстрактным деталям, и далее – к
    ещё более абстрактным, вплоть до выделения понятий высокого уровня (присутствует ли что-либо искомое на изображении).

    Сверточные нейронные сети решают следующие задачи:

    • Классификация. Пример: нейронная сеть определяет, что или кто находится на изображении.
    • Детекция. Пример: нейронная сеть определяет, что/кто и где находится на изображении.
    • Сегментация. Пример: нейронная сеть может определить каждый пиксель изображения и понять, к чему он относится.

    Описанные сети относятся к сетям прямого распространения. Наряду с ними существуют нейронные сети, архитектуры которых имеют в своем составе связи, по которым сигнал распространяется в обратную сторону.

    Рекуррентная нейронная сеть

    Рекуррентная нейронная сеть – сеть, соединения между нейронами которой образуют ориентированный цикл. Т.е. в сети имеются обратные связи. При этом информация к нейронам может передаваться как с предыдущих слоев, так и от самих себя с предыдущей итерации (задержка). Пример схемы первой рекуррентной нейронной сети (НС Хопфилда) представлен на рис. 6.

    Рис. 6. Архитектура рекуррентной нейронной сети.

    Характеристики сети:

    • Каждое соединение имеет свой вес, который также является приоритетом.
    • Узлы подразделяются на два типа: вводные (слева) и скрытые (1, 2, … K).
    • Информация, находящаяся в нейронной сети, может передаваться как по прямой, слой за слоем, так и между нейронами.

    Такие сети еще называют «памятью» (в случае сети Хопфилда – автоассоциативной; бывают также гетероассоциативные (сеть Коско – развитие сети Хопфилда) и другие). Почему? Если подать данной сети на вход некие «образцы» – последовательности кодов (к примеру, 1000001, 0111110 и 0110110) — и обучить ее на запоминание этих образцов, настроив веса синапсов сети определенным образом при помощи правила Хебба3, то затем, в процессе функционирования, сеть сможет «узнавать» запомненные образы и выдавать их на выход, в том числе исправляя искаженные поданные на вход образы. К примеру, если после обучения такой сети я подам на вход 1001001, то сеть узнает и исправит запомненный образец, выдав на выходе 1000001. Правда, эта нейронная сеть не толерантна к поворотам и сдвигам образов, и все же для первой нейронной сети своего класса сеть весьма интересна.

    Таким образом, особенность рекуррентной нейронной сети состоит в том, что она имеет «области внимания». Данная область позволяет задавать фрагменты передаваемых данных, которым требуется усиленная обработка.

    Информация в рекуррентных сетях со временем теряется со скоростью, зависящей от активационных функций. Данные сети на сегодняшний день нашли свое применение в распознавании и обработке текстовых данных. Об этом речь пойдет далее.

    Самоорганизующаяся нейронная сеть

    Пример самоорганизующейся нейронной сети – сеть Кохонена. В процессе обучения осуществляется адаптация сети к поставленной задаче. В представленной сети (см. рис. 7) сигнал идет от входа к выходу в прямом направлении. Структура сети имеет один слой нейронов, которые не имеют коэффициентов смещения (тождественно единичных входов). Процесс обучения сети происходит при помощи метода последовательных приближений. Нейронная сеть подстраивается под закономерности входных данных, а не под лучшее значение на выходе. В результате обучения сеть находит окрестность, в которой находится лучший нейрон. Сеть функционирует по принципу «победитель получает все»: этот самый лучший нейрон в итоге на выходе будет иметь 1, а остальные нейроны, сигнал на которых получился меньше, 0. Визуализировать это можно так: представьте, что правый ряд нейронов, выходной, на
    рис. 7 – это лампочки. Тогда после подачи на вход сети данных после их обработки на выходе «зажжется» только одна лампочка, указывающая, куда относится поданный объект. Именно поэтому такие сети часто используются в задачах кластеризации и классификации.

    Рис. 7. Архитектура самоорганизующейся нейронной сети.
    Алгоритмы обучения нейронных сетей

    Чтобы получить решение поставленной задачи с использованием нейронной сети, вначале требуется сеть обучить (рис. 8). Процесс обучения сети заключается в настройке весовых коэффициентов связей между нейронами.

    Рис. 8. Процесс обучения нейронной сети.

    Алгоритмы обучения для нейронной сети бывают с
    учителем и без.

    • С учителем: предоставление нейронной сети некоторой выборки обучающих примеров. Образец подается на вход, после происходит обработка внутри нейронной сети и рассчитывается выходной сигнал, сравнивающийся с соответствующим значением целевого вектора (известным нам «правильным ответом» для каждого из обучающих примеров). Если ответ сети не совпадает с требуемым, производится коррекция весов сети, напрямую зависящая от того, насколько отличается ответ сети от правильного (ошибка). Правило этой коррекции называется правилом Видроу-Хоффа и является прямой пропорциональностью коррекции каждого веса и размера ошибки, производной функции активации и входного сигнала нейрона. Именно после изобретения и доработок алгоритма распространения этой ошибки на все нейроны скрытых слоев глубоких нейронных сетей эта область искусственного интеллекта вернула к себе интерес.
    • Без учителя: алгоритм подготавливает веса сети таким образом, чтобы можно было получить согласованные выходные векторы, т.е. предоставление достаточно близких векторов будет давать похожие выходы. Одним из таких алгоритмов обучения является правило Хебба, по которому настраивается перед работой матрица весов, например, рекуррентной сети Хопфилда.

    Рассмотрим теперь, какие архитектуры сетей являются наиболее востребованными сейчас, каковы особенности использования нейросетей на примерах известных крупных проектов.

    Рекуррентные сети на примерах Google и «Яндекса»

    Уже упоминавшаяся выше рекуррентная нейронная сеть (RNN) – сеть, которая обладает кратковременной «памятью», из-за чего может быстро производить анализ последовательностей различной длины. RNN разбивает потоки данных на части и производит оценку связей между ними.

    Сеть долговременной краткосрочной памяти (Long shortterm memory – LSTM) – сеть, которая появилась в результате развития RNN-сетей. Это интересная модификация RNN-сетей, позволяющая сети не просто «держать контекст», но и умеющая «видеть» долговременные зависимости. Поэтому LSTM подходит для прогнозирования различных изменений при помощи экстраполяции (выявление тенденции на основе данных), а также в любых задачах, где важно умение «держать контекст», особенно хорошо подвластное для данной нейросети.

    Рис. 9. Модули рекуррентной нейронной сети.

    Форма рекуррентных нейронных сетей представляет собой несколько повторяющихся модулей. В стандартном виде эти модули имеют простую структуру. На рисунке 9 изображена сеть, которая имеет в одном из слоев гиперболический тангенс в качестве функции активации.


    Рис. 10. Модуль LSTM-сети.

    LSTM также имеет цепочечную структуру. Отличие состоит в том, что сеть имеет четыре слоя, а не один (рис. 10). Главным отличием LSTM-сети является ее клеточное состояние (или состояние ячейки), которое обозначается горизонтальной линией в верхней части диаграммы и по которой проходит информация (рис. 11). Это самое состояние ячейки напоминает ленту конвейера: она проходит напрямую через всю цепочку, участвуя в некоторых преобразованиях. Информация может как «течь» по ней, не подвергаясь изменениям, так и быть подвергнута преобразованиям со стороны нейросети7. (Представьте себе линию контроля на конвейере: изделия продвигаются на ленте перед сотрудником контроля, который лишь наблюдает за ними, но если ему что-то покажется важным или подозрительным, он может вмешаться).

    Рис. 11. Клеточное состояние LSTM-модуля.

    LSTM имеет способность удалять или добавлять информацию к клеточному состоянию. Данная способность осуществляется при помощи вентилей, которые регулируют процессы взаимодействия с информацией. Вентиль – возможность выборочно пропускать информацию. Он состоит из сигмоидного слоя нейронной сети и операции поточечного умножения (рис. 12).

    Рис. 12. Вентиль.

    Сигмоидный слой (нейроны с сигмоидальной функцией активации) подает на выход числа между нулем и единицей, описывая таким образом, насколько каждый компонент должен быть пропущен сквозь вентиль. Ноль – «не пропускать вовсе», один – «пропустить все». Таких «фильтров» в LSTM-сети несколько. Для чего сети нужна эта способность: решать, что важно, а что нет? Представьте себе следующее: сеть переводит предложение и в какой-то момент ей предстоит перевести с английского языка на русский, скажем, местоимение, прилагательное или причастие. Для этого сети необходимо, как минимум, помнить род и/или число предыдущего существительного, к которому переводимое слово относится. Однако как только мы встретим новое существительное, род предыдущего можно забыть. Конечно, это очень упрощенный пример, тем не
    менее, он позволяет понять трудность принятия решения: какая информация еще важна, а какую уже можно забыть. Иначе говоря, сети нужно решить, какая информация будет храниться в состоянии ячейки, а затем – что на выходе из нее будет выводить.

    Примеры использования нейронных сетей

    Мы рассмотрели основные типы нейронных систем и познакомились с принципами их работы. Остановимся теперь на их практическом применении в системах Google Translate, «Яндекс.Алиса», Google Photos и Google Image Search (AlexNet, GoogleNet).

    LSTM в Google Translate

    Google-переводчик в настоящее время основан на методах машинного обучения и использует принцип работы LSTM-сетей. Система производит вычисления, чтобы понять значение слова или фразы, основываясь на предыдущих значениях в последовательности (контексте). Такой алгоритм помогает системе понимать контекст предложения и верно подбирать перевод среди различных вариантов. Еще несколько лет назад Google Translate работал на основе статистического машинного перевода – это разновидность перевода, где перевод генерируется на основе статистических моделей (бывают: по словам, по фразам, по синтаксису и т.д.), а параметры этих моделей являются результатами анализа корпусов текстов двух выбранных для перевода языков. Эти статистические модели обладали большим быстродействием, однако их эффективность ниже. Общий прирост качества перевода после внедрения системы на основе нейросетей в Google-переводчик составил, казалось бы, не очень много – порядка 10%, однако для отдельных языковых пар эффективность перевода достигла 80-90%,
    вплотную приблизившись к оценкам качества человеческого перевода. «Платой» за такое качество перевода является сложность построения, обучения и перенастройки системы на основе нейросети: она занимает недели. Вообще для современных глубоких нейронных сетей, использующихся в таких крупных проектах, в порядке вещей обучение, занимающее дни и недели.

    Рис. 13. Рекуррентная двунаправленная нейронная сеть Google-переводчика.

    Рассмотрим LSTM-сеть переводчика (GNMT) подробнее. Нейронная сеть переводчика имеет разделение на два потока (см. рис. 13). Первый поток нейронной сети (слева) является анализирующим и состоит из восьми слоев. Данный поток помогает разбивать фразы или предложения на несколько смысловых частей, а после производит их анализ. Сеть позволяет читать предложения в двух направлениях, что помогает лучше понимать контекст. Также она занимается формированием модулей внимания, которые позволяют второму потоку определять ценности отдельно взятых смысловых фрагментов.

    Второй поток нейронной сети (справа) является синтезирующим. Он позволяет вычислять самый подходящий вариант для перевода, основываясь на контексте и модулях внимания (показаны голубым цветом).

    В системе нейронной сети самым маленьким элементом является фрагмент слова. Это позволяет сфокусировать вычислительную мощность на контексте предложения, что обеспечивает высокую скорость и точность переводчика. Также анализ фрагментов слова сокращает риски неточного перевода слов, которые имеют суффиксы, префиксы и окончания.

    LSTM в «Яндекс.Алисе»

    Компания «Яндекс» также использует нейросеть типа LSTM в продукте «Яндекс.Алиса». На рисунке 14 изображено взаимодействие пользователя с системой. После вопроса пользователя информация передается на сервер распознавания, где она преобразуется в текст. Затем текст поступает в классификатор интентов (интент (от англ. intent) – намерение, цель пользователя, которое он вкладывает в запрос), где при помощи машинного обучения анализируется. После анализа интентов они поступают на семантический теггер (tagger) – модель, которая позволяет выделить полезную и требующуюся информацию из предложения. Затем полученные результаты структурируются и передаются в модуль dialog manager, где обрабатывается полученная информация и генерируется ответ.

    Рис. 14. Процесс работы сервиса «Яндекс.Алиса».


    LSTM-сети применяются в семантическом теггере. В этом модуле используются двунаправленные LSTM с attention. На этом этапе генерируется не только самая вероятная гипотеза, потому что в зависимости от диалога могут потребоваться и другие. От состояния диалога в dialog manager происходит повторное взвешивание гипотез. Сети с долговременной памятью помогают лучше вести диалог с пользователем, потому что могут помнить предыдущие сообщения и более точно генерировать ответы, а также они помогают разрешать много проблемных ситуаций. В ходе диалога нейронная сеть может убирать слова, которые не несут никакой важной информации, а остальные анализировать и предоставлять ответ9. Для примера на рис. 14 результат работы системы будет следующим. Сначала речь пользователя в звуковом формате будет передана на сервер распознавания, который выполнит лексический анализ (т.е. переведет сказанное в текст и разобьет его на слова – лексемы), затем классификатор интентов выполнит уже роль семантического анализа (понимание смысла того, что было сказано; в данном случае – пользователя интересует погода), а семантический теггер выделит полезные элементы информации: теггер выдал бы, что завтра – это дата, на которую нужен прогноз погоды. В итоге данного анализа запроса пользователя будет составлено внутреннее представление запроса – фрейм, в котором будет указано, что интент – погода, что погода нужна на +1 день от текущего дня, а где – неизвестно. Этот фрейм попадет в диалоговый менеджер, который хранит тот самый контекст беседы и будет принимать на основе хранящегося контекста решение, что делать с этим запросом. Например, если до этого беседа не происходила, а для станции с «Яндекс.Алисой» указана геолокация г. Москва, то менеджер получит через специальный интерфейс (API) погоду на завтра в Москве, отправит команду на генерацию текста с этим прогнозом, после чего тот будет передан в синтезатор речи помощника. Если же Алиса до этого вела беседу с пользователем о достопримечательностях Парижа, то наиболее вероятно, что менеджер учтет это и либо уточнит у пользователя информацию о месте, либо сразу сообщит о погоде в Париже. Сам диалоговый менеджер работает на основе скриптов (сценариев обработки запросов) и правил, именуемых form-filling. Вот такой непростой набор технических решений, методов, алгоритмов и систем кроется за фасадом, позволяющим пользователю спросить и узнать ответ на простой бытовой вопрос или команду.

    Свёрточные нейронные сети, используемые для классификации изображений, на примере Google Photos и Google Image Search

    Задача классификации изображений – это получение на вход начального изображения и вывод его класса (стол, шкаф, кошка, собака и т.д.) или группы вероятных классов, которая лучше всего характеризует изображение. Для людей это совершенно естественно и просто: это один из первых навыков, который мы осваиваем с рождения. Компьютер лишь «видит» перед собой пиксели изображения, имеющие различный цвет и интенсивность. На сегодня задача классификации объектов, расположенных на изображении, является основной для области компьютерного зрения. Данная область начала активно развиваться с 1970-х, когда компьютеры стали достаточно мощными, чтобы оперировать большими объёмами данных. До развития нейронных сетей задачу классификации изображений решали с помощью специализированных алгоритмов. Например, выделение границ изображения с помощью фильтра Собеля и фильтра Шарра или использование гистограмм градиентов10. С появлением более мощных GPU, позволяющих значительно эффективнее обучать нейросеть, применение нейросетей в сфере компьютерного зрения значительно возросло.

    В 1988 году Ян Лекун предложил свёрточную архитектуру нейросети, нацеленную на классификацию изображений. А в 2012 году сеть AlexNet, построенная по данной архитектуре, заняла первое место в конкурсе по распознаванию изображений ImageNet, имея ошибку распознавания равную 15,3%12. Свёрточная архитектура нейросети использует некоторые особенности биологического распознавания образов, происходящих в мозгу человека. Например, в мозгу есть некоторые группы клеток, которые активируются, если в определённое поле зрения попадает горизонтальная или вертикальная граница объекта. Данное явление обнаружили Хьюбель и Визель в 1962 году. Поэтому, когда мы смотрим на изображение, скажем, собаки, мы можем отнести его к конкретному классу, если у изображения есть характерные особенности, которые можно идентифицировать, такие как лапы или четыре ноги. Аналогичным образом компьютер может выполнять классификацию изображений через поиск характеристик базового уровня, например, границ и искривлений, а затем — с помощью построения более абстрактных концепций через группы сверточных слоев.

    Рис. 15. Архитектура свёрточной сети AlexNet.

    Рассмотрим подробнее архитектуру и работу свёрточной нейросети (convolution neural network) на примере нейросети AlexNet (см. рис. 15). На вход подаётся изображение 227х227 пикселей (на рисунке изображено желтым), которое необходимо классифицировать (всего 1000 возможных классов). Изображение цветное, поэтому оно разбито по трём RGB-каналам. Наиболее важная операция – операция свёртки.

    Операция свёртки (convolution) производится над двумя матрицами A и B размера [axb] и [cxd], результатом которой является матрица С размера

    , где s – шаг, на который сдвигают матрицу B. Вычисляется результирующая матрица следующим образом:

    см. рис. 16.

    Рисунок 16. Операция свёртки15: Исходная матрица A обозначена голубым цветом (имеет большую размерность), ядро свертки – матрица B — обозначена темно-синим цветом и перемещается по матрице A; результирующая матрица изображена зеленым, при этом соответствующая каждому шагу свертки результирующая ячейка отмечена темно-зеленым.

    Рис. 16. Операция свёртки.

    Чем больше результирующий элемент ci,j,, тем более похожа область матрицы A на матрицу B. A называют изображением, а B – ядром или фильтром. Обычно шаг смещения B равен s = 1. Если увеличить шаг смещения, можно добиться уменьшения влияния соседних пикселей друг на друга в сумме (уменьшить рецептивное поле восприятия нейросети), в подавляющем большинстве случаев шаг оставляют равным 1. На рецептивное поле также влияет и размер ядра свёртки. Как видно из рис. 16, при свёртке результат теряет в размерности по сравнению с матрицей A. Поэтому, чтобы избежать данного явления, матрицу A дополняют ячейками (padding). Если этого не сделать, данные при переходе на следующие слои будут теряться слишком быстро, а информация о границах слоя будет неточной.

    Таким образом, свёртка позволяет одному нейрону отвечать за определённый набор пикселей в изображении. Весовыми коэффициентами являются коэффициенты фильтра, а входными переменными – интенсивность свечения пикселя плюс параметр смещения.

    Данный пример свёртки (см. рис. 16) был одномерным и подходит, например, для черно-белого изображения. В случае цветного изображения операция свёртки происходит следующим образом: в один фильтр включены три ядра, для каждого канала RGB соответственно, над каждым каналом операция свёртки происходит идентично примеру выше, затем три результирующие матрицы поэлементно складываются — и получается результат работы одного
    фильтра – карта признаков.

    Эта на первый взгляд непростая с математической точки зрения процедура нужна для выделения тех самых границ и искривлений – контуров изображения, при помощи которых, по аналогии с мозгом человека, сеть должна понять, что же изображено на картинке. Т.е. на карте признаков будут содержаться выделенные характеристические очертания детектированных объектов. Эта карта признаков будет являться результатом работы чередующихся слоев свертки и пулинга (от англ. pooling, или иначе – subsampling layers). Помните, в разделе описания концепции архитектуры сверточных сетей мы говорили, что эти слои чередуются и их наборы могут повторяться несколько раз (см. рис. 5)? Для чего это нужно? После свертки, как мы знаем, выделяются и «заостряются» некие характеристические черты анализируемого изображения (матрицы пикселей) путем увеличения значений соответствующих ядру ячеек матрицы и «занулению» значений других. При операции субдискретизации, или пулинга, происходит уменьшение размерности сформированных отдельных карт признаков. Поскольку для сверточных нейросетей считается, что информация о факте наличия искомого признака важнее точного знания его координат на изображении, то из нескольких соседних нейронов карты признаков выбирается максимальный и принимается за один нейрон уплотнённой карты признаков меньшей размерности. За счёт данной операции, помимо ускорения дальнейших вычислений, сеть становится также более инвариантной к масштабу входного изображения, сдвигам и поворотам изображений. Данное чередование слоев мы видим и для данной сети AlexNet (см. рис. 15), где слои свертки (обозначены CONV) чередуются с пулингом (обозначены эти слои как POOL), при этом следует учитывать, что операции свертки тем ресурсозатратнее, чем больше размер ядра свертки (матрицы B на рис. 16), поэтому иногда, когда требуется свертка с ядром достаточно большой размерности, ее заменяют на две и более последовательных свертки с ядром меньших
    размерностей. (Об этом мы поговорим далее.) Поэтому на рис. 15 мы можем увидеть участок архитектуры AlexNet, на котором три слоя CONV идут друг за другом.

    Самая интересная часть в сети – полносвязный слой в конце. В этом слое по вводным данным (которые пришли с предыдущих слоев) строится и выводится вектор длины N, где N – число классов, по которым мы бы хотели классифицировать изображение, из них программа выбирает нужный. Например, если мы хотим построить сеть по распознаванию цифр, у N будет значение 10, потому что цифр всего 10. Каждое число в этом векторе представляет собой вероятность конкретного класса. Например, если результирующий вектор для распознавания цифр это [0 0.2 0 0.75 0 0 0 0 0.05], значит существует 20% вероятность, что на изображении «1», 75% вероятность – что «3», и 5% вероятность – что «9». Если мы хотим сеть по распознаванию букв латинского алфавита, то N должно быть равным 26 (без учета регистра), а если и буквы, и цифры вместе, то уже 36. И т.д. Конечно, это очень упрощенные примеры. В сети AlexNet конечная размерность выхода (изображена на рис. 15 зеленым) — 1000, а перед этим идут еще несколько полносвязных слоев с размерностями входа 9216 и выхода 4096 и обоими параметрами 4096 (изображены оранжевым и отмечены FC – full connected — на рисунке).

    Способ, с помощью которого работает полносвязный слой, – это обращение к выходу предыдущего слоя (который, как мы помним, должен выводить высокоуровневые карты свойств) и определение свойств, которые больше связаны с определенным классом. Поэтому в результате работы окончания сверточной сети по поданному на вход изображению с лужайкой, на которой, скажем, собака гоняется за птичкой, упрощенно можно сказать, что результатом может являться следующий вывод:
    [dog (0.6), bird (0.35), cloud (0.05)].

    Свёрточная нейронная сеть GoogleNet

    В 2014 году на том же соревновании ImageNet, где была представлена AlexNet, компания Google показала свою свёрточную нейросеть под названием GoogleNet. Отличительная особенность этой сети была в том, что она использовала в 12 раз меньше параметров (почувствуйте масштабы: 5 000 000 против 60 000 000) и её архитектура структурно была не похожа на архитектуру AlexNet, в которой было восемь слоёв, причём данная сеть давала более точный результат – 6,67% ошибки против 16,4%16.

    Разработчики GoogleNet пытались избежать простого увеличения слоёв нейронной сети, потому что данный шаг привёл бы к значительному увеличению использования памяти и сеть была бы больше склонна к перенасыщению при обучении на небольшом и ограниченном наборе примеров.

    Проанализируем приём, на который пошли разработчики компании Google для оптимизации скорости и использования памяти. В нейросети GoogleNet свёртка с размером фильтра 7×7 используется один раз в начале обработки изображения, далее максимальный размер – 5×5. Так как количество параметров при свёртке растёт квадратично с увеличением размерности ядра, нужно стараться заменять одну свёртку на несколько свёрток с меньшим размером фильтра, вместе с этим пропустить промежуточные результаты через ReLU (функция активации, возвращающая 0, если сигнал отрицателен, и само значение сигнала, если нет), чтобы внести дополнительную нелинейность. Например, свёртку с размером фильтра 5×5 можно заменить двумя последовательными операциями с размером ядра 3×3. Такая оптимизация позволяет строить более гибкие и глубокие сети. На хранение промежуточных свёрток тратится память, и использовать их более разумно в слоях, где размер карты признаков небольшой. Поэтому в начале сети GoogleNet вместо трёх свёрток 3×3 используется одна 7×7, чтобы избежать избыточного использования памяти.

    Рис. 17. Первая реализация блока Inception.

    Схему архитектуры сети целиком мы приводить здесь не будем, она слишком громоздка и на ней трудно что-либо разглядеть, кому это будет интересно, могут ознакомиться с ней на официальном ресурсе16. Отличительной особенностью нейросети от компании Google является использование специального модуля – Inception (см. рис. 17). Данный модуль, по своей сути, является небольшой локальной сетью. Идея данного блока состоит в том, что на одну карту признаков накладывается сразу несколько свёрток разного размера, вычисляющихся параллельно. В конце все свёртки объединяются в единый блок. Таким образом, можно из исходной карты признаков извлечь признаки разного размера, увеличив эффективность сети и точность обработки признаков. Однако при использовании данной реализации (см. рис. 17) нужно выполнить колоссальный объём вычислений, между тем, при включении данных модулей друг за другом размерность блока будет только расти. Поэтому разработчики во второй версии добавили свёртки, уменьшающие размерность (см. рис. 18).

    Рис. 18. Вторая реализация блока Inception.

    Жёлтые свёртки размера 1×1 введены для уменьшения глубины блоков, и благодаря им, значительно снижается нагрузка на память. GoogleNet содержит девять таких Inception-модулей и состоит из 22 слоёв.

    Из-за большой глубины сети разработчики также столкнулись с проблемой затухания градиента при обучении (см. описание процедуры обучения нейросети: коррекция весов осуществляется в соответствии со значением ошибки, производной функции активации – градиента – и т. д.) и ввели два вспомогательных модуля классификатора (см. рис. 19). Данные модули представляют собой выходную часть малой свёрточной сети и уже частично классифицируют объект по внутренним характеристикам самой сети. При обучении нейронной сети данные модули не дают ошибке, распространяющиейся с конца, сильно уменьшиться, так как вводят в середину сети дополнительную ошибку.

    Рис. 19. Вспомогательный модуль GoogleNet, использующийся при обучении сети.

    Ещё один полезный аспект в архитектуре GoogleNet, по мнению разработчиков, состоит в том, что сеть интуитивно правильно обрабатывает изображение: сначала картинка обрабатывается в разных масштабах, а затем результаты агрегируются. Такой подход больше соответствует тому, как подсознательно выполняет анализ окружения человек.

    В 2015 году разработчики из Google представили модифицированный модуль Inception v2, в котором свёртка 5×5 была заменена на две свёртки 3×3, по причинам, приведённым выше, вдобавок потери информации в картах признаков при таком действии происходят незначительные, так как соседние ячейки имеют между собой сильную корреляционную связь. Также, если заменить свёртку 3×3 на две последовательные свёртки 3×1 и 1×3, то это будет на 33% эффективнее, чем стандартная свёртка, а две свёртки 2×2 дадут выигрыш лишь в 11%17. Данная архитектура нейросети давала ошибку 5,6%, а потребляла ресурсов в 2,5 раза меньше.

    Стоит отметить, что точного алгоритма построения архитектуры нейросети не существует. Разработчики составляют свёрточные нейросети, основываясь на результатах экспериментов и собственном опыте.

    Нейронную сеть можно использовать для точной классификации изображений, загруженных в глобальную сеть, либо использовать для сортировки фотографий по определённому признаку в галерее смартфона.

    Свёрточная нейронная сеть имеет следующие преимущества: благодаря своей структуре, она позволяет значительно снизить количество весов в сравнении с полносвязанной нейронной сетью, её операции легко поддаются распараллеливанию, что положительно сказывается на скорости обучения и на скорости работы, данная архитектура лидирует в области классификации изображений, занимая первые места на соревновании ImageNet. Из-за того, что для сети более важно наличие признака, а не его место на изображении, она инвариантна к различным сдвигам и поворотам сканируемого изображения.

    К недостаткам данной архитектуры можно отнести следующие: состав сети (количество её слоёв, функция активации, размерность свёрток, размерность pooling-слоёв, очередность слоёв и т.п.) необходимо подбирать эмпирически к определённому размеру и виду
    изображения; сложность обучения: нейросети с хорошим показателем ошибки должны тренироваться на мощных GPU долгое время; и, наверное, главный недостаток – атаки на данные нейросети. Инженеры Google в 2015 году показали, что к картинке можно подмешать невидимый для человеческого зрения градиент, который приведёт к неправильной классификации.

    Зануление — Энциклопедия по машиностроению XXL

    Инструкции по технике безопасности должны быть вывешены на видных местах. Правила безопасного обслуживания отдельных агрегатов (ГТУ, пылеуловителей, насосов и др.) должны быть подробно изложены в инструкции по эксплуатации данного агрегата. Рабочее место необходимо содержать в чистоте. Лестницы с перилами всегда должны быть исправными. Все лотки и каналы следует закрывать рифленым железом. Все движущиеся части машин (валы, муфты и др.) должны иметь кожухи или ограждения. Горячие поверхности (газоходы, воздуховоды и др.) должны иметь изоляцию, обеспечивающую температуру поверхности не выше 60° С, а электроаппаратура и машины — защитное заземление или зануление, исправность которого периодически проверяется. Кабели необходимо надежно защищать от случайного механического повреждения. При ремонтных работах для освещения запрещено пользоваться светильниками напряжением выше 12 В. При производстве такелажных работ нельзя работать с такелажным оборудованием (тали, лебедки, домкраты, канаты), грузоподъемность которого неизвестна. Запрещается также пользоваться канатами и тросами с оборванными проволоками, находиться под поднимаемым грузом.  [c.248]

    Для защиты от прикосновения могут быть применены все мероприятия, допущенные энергоснабжающим предприятием, например заземление, зануление, применение защитных схем с контролем тока утечки или аварийного потенциала. Для защиты от случайного прикосновения к  [c.216]

    При прямом соединении оборудования, имеющего электропривод (например, задвижек с дистанционным управлением), с защищаемым трубопроводом возможно снижение эффективности катодной защиты, если зануление, применяемое для защиты от прикосновения к токоведущим элементам, осуществляется путем заземления через средний провод (провод Мр). Устранить этот недостаток можно  [c.249]

    Заземление и зануление выполняются в соответствии с указаниями ПУЭ, 335— 380 [12].  [c.473]

    Удаление со светильников пыли и промывка абажуров крепление патронов, ниппелей и контактов с частичной заменой проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов исправление подвесок светильников, кронштейнов и бра, а также кронштейнов местного освещения.  [c.251]

    Применение зануления» взамен заземления в сетях, в которых нейтраль  [c.741]

    Категорически запрещается производить работу электроинструментом без его заземления, а в сетях с заземленной нейтралью — без зануления.  [c.426]

    Заземление (зануление) электроустановок следует применять  [c.521]

    Защитное заземление или зануление электроустановок согласно Правилам устройства электроустановок [40] следует выполнять  [c.430]

    Сопротивления заземляющих устройств в системах защитного заземления и зануления не должны превышать значений, приведенных в табл. 11.29 и 11.30.  [c.431]

    Замыкающие затраты на топливо, электроэнергию, теплоту 39G Зануление 430  [c.447]

    Осмотр металлоконструкций крана, его заклепочных или сварных соединений, проверка заземления или зануления электрических кранов, проверка исправности подкрановых путей, а также узлов механизмов, требующих разборки (крюка в нарезной части, осей блоков и др. ), могут быть произведены до очередного освидетельствования.  [c.584]

    Профилактика травматизма на производстве обеспечивается внедрением техники безопасности, профилактика профессиональных заболеваний — нормализацией условий труда. Безопасность труда должна учитываться уже на стадии проектирования и монтажа оборудования, в расчетах его на прочность и надежность, при выборе его эксплуатационных параметров, технологических процессов и материалов, при механизации тяжелых, трудоемких, опасных и вредных работ, организации рабочих мест. При проектировании предприятий предусматриваются системы улавливания, обезвреживания и утилизации отходов. К мероприятиям по технике безопасности относят также применение предохранительных устройств, приборов, систем (ограждения, блокировки, заземления и зануления, автоматического отключения и др.) установку сигнализации и маркировку оборудования, инструмента и приборов нормирование условий труда (режима труда и отдыха) надзор за ведением работ и др. Комплекс мероприятий по охране труда включает в себя также подготовку персонала (профессиональный, медицинский и психологический отбор, обучение, тренировки, инструктирование) и его обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также аварийно-спасательные меры. Под безопасностью труда понимается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда. Требования к безопасности труда стандартизованы государством и объединены в двух направлениях  [c.14]

    Наиболее распространенными техническими средствами защиты, используемыми на металлорежущих станках, являются защитное заземление и зануление.  [c.19]

    Профилактикой травматизма на производстве является соблюдение правил техники безопасности, профилактикой профессиональных заболеваний — нормализация условий труда. К мероприятиям по технике безопасности относят механизацию тяжелых, трудоемких, опасных и вредных работ, правильную организацию рабочих мест, применение предохранительных устройств, приборов, а также систем ограждения, блокировки, заземления и зануления, автоматического отключения и др.  [c.432]

    III — цепи питания и цепи защитного заземления и зануления (защитная цепь)  [c.788]

    Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами должно достигаться применением защитного заземления, зануления, защитного отключения, выравнивания потенциала.  [c.492]

    Для обеспечения работоспособности зануления проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепи-тель, проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.  [c.494]

    Указанные проводники могут служить единственными заземляющими или нулевыми защитными проводниками, если они по проводимости отвечают требованиям к устройству заземления или зануления и если обеспечена непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.  [c.494]

    Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в помещениях и наружных установках должны быть доступны для осмотра. Исключение составляют нулевые жилы и оболочки кабелей, арматура железобетонных конструкций, а также заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и коробах непосредственно в теле строительных конструкций.  [c.494]

    В отношении деформационных свойств элементов структуры композиционных материалов после выполнения условия разрушения авторами научных работ принимаются весьма различные предположения [144,289] зануление всех деформационных характеристик [14] (прямая 1 на рис. 11.1) или только некоторых элементов матрицы жесткостей [109, 226], использование модели типа идеального упругопластического тела [189, 289] (прямая 2) или линейно разупрочняющегося тела [289, 363] (прямая 5). Используются также некоторые комбинированные модели, например, в [144]. Ряд моделей учитывает много-стадийность процесса разрушения структурного элемента [109].  [c.246]

    Выполнение сетей заземления и зануления  [c.48]

    Защитное заземление, зануление, защитное отключение оборудования, приборов, средств сигнализации и блокировки выполняются в соответствии с требованиями стандартов и правил.  [c.29]

    Строго соблюдать требования ПУЭ ( УП-6-49) и ПТЭ электроустановок потребителей ( ЭП1-2-20) о запрещении использования сетей заземления и зануления в качестве обратных проводов при сварке.  [c.159]

    Для обеспечения безопасности людей в соответствии с требованиями ПУЭ должно быть выполнено заземление (зануление) металлических частей установок и корпусов электрооборудования, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.  [c.170]

    К частям, подлежащим заземлению (занулению), относятся  [c.170]

    Заземлению (занулению) не подлежат  [c.170]

    В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также, все провода, находящиеся под напряжением.  [c.171]

    Продолжительность нескольких одновременных замыканий на зем-ЛЮ должна быть надежно ограничена до минимума. Если заземление какого-либо проводника или какой-либо части установки, относящихся к цепи рабочего тока, необходимо по эксплуатационным соображениям или для предотвращения слишком высоких напряжений прикосновения, то установку следует заземлять только в одном месте. Поэтому в сетях постоянного тока зануление как защитное мероприятие по VDE0100, 10 N [7] не может быть применено.  [c.315]

    Иногда целесообразно для заземления электроустановок систем автоматизации использовать землю источника питания, когда она предусмотрена в качестве разводки между щитами, так как большое сопротивление заземляющих проводников (сечением 0,75—1,5 мм ) может отрицательно влиять на защиту от токов короткого замыкания при соединении обратным занулением проводов с глухозаземленной нейтралью и корпусом электрооборудования при этом полная проводимость заземляющих проводников должна быть не менее 0,5 сечения фазного провода, а при изолированной—не менее 0,33 сечения фазного провода.  [c.178]

    При пользовании электрическим инструменто.м необходимо проверять наличие заземлений или занулений. Подключать электроинструменты к электрической сети следует через штепсельную розетку.  [c.204]

    Заземлению (занулению) подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. приводы электрических аппаратов вторичные обмотки понижающих трансформаторов каркасы распределительных щитов, щитков, шкафов и т. п. металлоконструкции распре-делителыгых устройств, металлические кабельные конструкции, оболочки муфты, металлические оболочки проводов стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы и т. п. металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников,  [c.521]

    Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник — проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом [12]. Зануление применяют только в электроустановках напряжением до 1000 В, питающихся от сети с глухозаземленной нейтралью, в том числе в наиболее распространенных установках 380/220 В.  [c.430]

    Защитному заземлению и занулению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников приводы электрических аппаратов каркасы распределительных устройств и другие металлические нетоковедущие части, которые могут оказаться, под напряжением и к которым может прикоснуться человек.  [c.430]

    Та блица 11.30. Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств в системе зануления (трехфазные четырехпроводные сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью) [40]  [c.431]

    Занулением (ГОСТ 12.1.030—81) называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.  [c.19]

    Зануление — преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с заземленной нейтральной точкой источника электроэнергии с целью автоматического отключения участка сети при замыкании на корпус [14, 40].  [c.493]

    ГОСТ 12.1.030-82. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.  [c.508]

    ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В С ЗАЗЕМЛЕ1ШОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАНУЛЕНИЯ)  [c.157]

    Указанные недостатки могут быть устранены. Некоторые затруднения возникают при наличии электродвигателей крупной мощности, в частности во взрывоопасных установках, в которых металлическая связь с нейтралью трансформатора (зануление) оказывается часто веэффегшвной и должна сочетаться с защитным отключением.  [c.158]

    В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования и металлоконструкций с заземленной нейтралью (зануление).  [c.171]

    Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования, подлежащим заземлению или зануленню, должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра.  [c.171]

    Item-based коллаборативная фильтрация своими руками


    Одной из наиболее популярных техник для построения персонализированных рекомендательных систем (RS, чтобы не путать с ПиСи) является коллаборативная фильтрация. Коллаборативная фильтрация бывает двух типов: user-based и item-based. User-based часто используется в качестве примера построения персонализированных RS [на хабре, в книге Т.Сегаран,…]. Тем не менее, у user-based подхода есть существенный недостаток: с увеличением количества пользователей RS линейно увеличивается сложность вычисления персонализированной рекомендации.

    Когда количество объектов для рекомендаций большое, затраты на user-based подход могут быть оправданы. Однако во многих сервисах, в том числе и в ivi.ru, количество объектов в разы меньше количества пользователей. Для таких случаев и придуман item-based подход.

    В этой статье я расскажу, как за несколько минут можно создать полноценную персонализированную RS на основе item-based подхода.

    Немного теории

    Рассмотрим получение k персонализированных рекомендаций (top-k) для некоторого пользователя A. В случае с user-based подходом, для построения рекомендаций находятся так называемые пользователи-соседи (neighbors) пользователя A. Соседи пользователя А — это пользователи, наиболее похожие на него с точки зрения истории просмотров/рейтингов. Количество соседей варьируется в зависимости от реализации и требований к RS, но обычно не превышает 50. Зная предпочтения соседей и историю просмотров пользователя А, RS строит top-k рекомендаций. Такой подход предполагает, что пользователю A понравятся те же объекты, что и пользователям-соседям.

    В случае с item-based подходом пользователь A характеризуется объектами objsA, которые он просмотрел или оценил. Для каждого объекта из objsA определяется m объектов-соседей, т.е. находятся m наиболее похожих объектов с точки зрения просмотров/оценок пользователей. При построении RS для фильмов, m принимает значения от 10 до 30. Все объекты-соседи объединяются во множество из которого исключаются объекты, просмотренные или оцененные пользователем A. Из оставшегося множества строится top-k рекомендаций. Таким образом, при item-based подходе в создании рекомендаций участвуют все пользователи, которым понравился тот или иной объект из objsA.

    В нашем случае для получения top-k рекомендаций используется простейший вариант алгоритма Deshpande M. и Karypsis G.. Рекомендации строятся на основе рейтингов зарегистрированных пользователей ivi.ru.

    Реализация

    Описанный ниже код позволяет получать рекомендации по фильмам для некоторого пользователя A по его истории рейтингов. Данные о рейтингах пользователей ivi.ru (за последние 30 дней) и названиях фильмов для удобства были предварительно выкачены в sqlite БД — ivi_rates.db.

    RS построена на Python с использованием пакетов: numpy, scipy, scikit-learn. Некоторые участки кода могут показаться «дикими» вследствие оптимизации, для них есть комментарии.

    Подготовка матрицы item-user

    Item-user матрица является исходной матрицей как для user-based, так и для item-based коллаборативной фильтрации. Строке данной матрицы соответствует объект, в нашем случае фильм. Столбцу соответствует пользователь. В ячейках матрицы расположены рейтинги.

    Для уменьшения шума в рекомендациях и увеличения их точности используются только данные о фильмах с количеством просмотров/рейтингов не менее определенного значения (confidence value). В нашем случае в построении item-user матрицы будут участвовать фильмы минимум c 10 рейтингами. Также, для уменьшения размерности пространства пользователей, мы исключим из построения всех пользователей, которые оценили только один фильм.

    Матрица item-user будет сильно разрежена, поэтому и хранить её мы будем соответствующим образом.

    import sqlite3
conn = sqlite3.connect('ivi_rates.db')
cursor = conn.cursor()

# строим индекс user_id -> col_id, где col_id - идентификатор столбца в матрице
# берем пользователей, оценивших не менее 2 фильмов
users_sql = """
    SELECT user_id
    FROM rates
    WHERE rate IS NOT NULL
    GROUP BY user_id HAVING count(obj_id) >= 2
"""
cursor.execute(users_sql)
user_to_col = {}
for col_id, (user_id,) in enumerate(cursor):
    user_to_col[user_id] = col_id

# строим индекс obj_id -> row_id, где row_id - идентификатор строки в матрице
# берем только фильмы, которые оценили не менее 10 пользователей
objs_sql = """
    SELECT obj_id
    FROM rates
    WHERE rate IS NOT NULL AND user_id IN (
        SELECT user_id
        FROM rates
        WHERE rate IS NOT NULL
        GROUP BY user_id HAVING count(obj_id) >= 2
    )
    GROUP BY obj_id HAVING count(user_id) >= 10 
"""
cursor.execute(objs_sql)
obj_to_row = {}
for row_id, (obj_id,) in enumerate(cursor):
    obj_to_row[obj_id] = row_id
    
print u"Количество пользователей:", len(user_to_col)
print u"Количество объектов:", len(obj_to_row)

    Количество пользователей: 353898
    Количество объектов: 7808

    Индексы нужны для быстрого преобразования идентификаторов пользователей/фильмов в идентификаторы столбцов/строк. Зная количество фильмов и пользователей, можно упростить процесс создания и заполнения матрицы item-user.

    from scipy.sparse import lil_matrix

sql = """
    SELECT obj_id, user_id, rate
    FROM rates
    WHERE rate IS NOT NULL
"""
cursor.execute(sql)

matrix = lil_matrix((len(obj_to_row), len(user_to_col)))  # создаем матрицу нужных размеров
# заполняем матрицу
for obj_id, user_id, rate in cursor:
    row_id = obj_to_row. get(obj_id)
    col_id = user_to_col.get(user_id)
    if row_id is not None and col_id is not None:
        matrix[row_id, col_id] = min(rate, 10)
        
percent = float(matrix.nnz) / len(obj_to_row) / len(user_to_col) * 100
print u"Процент заполненности матрицы: %.2f%%" % percent

    Процент заполненности матрицы: 0.17%
    Подготовка матрицы item-item

    Основной матрицей для item-based подхода является матрица item-item. Строкам и столбцам этой матрицы соответствуют объекты. В ячейках хранится значение схожести объектов. Для определения схожести двух объектов используется метрика косинусной меры угла. Список рекомендаций вычисляется путем перемножения матрицы item-item на вектор просмотров/рейтингов пользователя A.

    В item-item матрице все значения по диагонали равны 1 (объект на 100% похож на себя). Чтобы исключить диагональ из рекомендаций, ее обычно зануляют.

    При стабильном интересе пользователей к объектам, матрица item-item также является стабильной. Под стабильностью интересов подразумевается следующее: если пользователю B нравятся фильмы, понравившиеся пользователю A, то велика вероятность, что пользователю B понравится еще один фильм из списка фильмов, понравившихся пользователю A. Стабильность матрицы означает, что с появлением новых просмотров/рейтингов значения внутри ячеек матрицы будут почти неизменны. Стабильность позволяет не перестраивать матрицу каждый раз при появлении новых рейтингов.

    Scipy, numpy, scikit позволяют выполнять матричные операции очень быстро (скорее всего, быстрее, чем любая самописная итерация). При использовании матриц лучше использовать функции из этих пакетов.

    from sklearn.preprocessing import normalize
from scipy.sparse import spdiags

# косинусная мера вычисляется как отношение скалярного произведения векторов(числитель) 
# к произведению длины векторов(знаменатель)

# нормализуем исходную матрицу 
# (данное действие соответствует приведению знаменателя в формуле косинусной меры к 1)
normalized_matrix = normalize(matrix. tocsr()).tocsr()
# вычисляем скалярное произведение
cosine_sim_matrix = normalized_matrix.dot(normalized_matrix.T)

# обнуляем диагональ, чтобы исключить ее из рекомендаций
# быстрое обнуление диагонали
diag = spdiags(-cosine_sim_matrix.diagonal(), [0], *cosine_sim_matrix.shape, format='csr')
cosine_sim_matrix = cosine_sim_matrix + diag

percent = float(cosine_sim_matrix.nnz) / cosine_sim_matrix.shape[0] / cosine_sim_matrix.shape[1] * 100
print u"Процент заполненности матрицы: %.2f%%" % percent
print u"Размер в МБ:", cosine_sim_matrix.data.nbytes / 1024 / 1024

    Процент заполненности матрицы: 45.54%
    Размер в МБ: 211

    На самом деле, в каждой строке полученной матрицы item-item хранится список соседей объекта, соответствующего данной строке. Как уже было сказано ранее, для item-based подхода достаточно хранить m наиболее похожих объектов-соседей (top-m). Так как мы работаем с фильмами, то возьмем m равным 30.

    from scipy.sparse import vstack
import numpy as np

cosine_sim_matrix = cosine_sim_matrix.tocsr()
m = 30

# построим top-m матрицу в один поток
rows = []
for row_id in np.unique(cosine_sim_matrix.nonzero()[0]):
    row = cosine_sim_matrix[row_id]  # исходная строка матрицы
    if row.nnz > m:
        work_row = row.tolil()
        # заменяем все top-m элементов на 0, результат отнимаем от row
        # при большом количестве столбцов данная операция работает быстрее, 
        # чем простое зануление всех элементов кроме top-m
        work_row[0, row.nonzero()[1][np.argsort(row.data)[-m:]]] = 0
        row = row - work_row.tocsr()
    rows.append(row)
topk_matrix = vstack(rows) 
# нормализуем матрицу-результат
topk_matrix = normalize(topk_matrix)

percent = float(topk_matrix.nnz) / topk_matrix.shape[0] / topk_matrix.shape[1] * 100
print u"Процент заполненности матрицы: %.2f%%" % percent
print u"Размер в МБ:", topk_matrix.data.nbytes / 1024 / 1024

    Процент заполненности матрицы: 0. 38%
    Размер в МБ: 1

    Согласно работе Deshpande M. и Karypsis G. рекомендации получаются лучше при нормализации конечной матрицы.

    Полученная top-m матрица является сильно разреженой и ее размер составляет всего 1 МБ. Т.е. в нашем случае для построения рекомендаций на основании данных о 353898 пользователях и 7808 объектах достаточно хранить матрицу размером всего 1 МБ.

    Получение рекомендаций

    Теперь, когда у нас есть матрица item-item, мы можем построить персонализированные рекомендации для пользователя А.

    Получение рекомендаций состоит из трех этапов:

    1. перемножить матрицу item-item и вектор просмотров/рейтингов пользователя A;
    2. в векторе-результате занулить ячейки, соответствующие фильмам, которые пользователь A уже просмотрел или оценил;
    3. отсортировать фильмы в порядке убывания значений, оставшихся в ячеках вектора-результата, и получить top-k рекомендованных фильмов.
    # индекс для преобразования row_id -> obj_id, где row_id - идентификатор строки в матрице
row_to_obj = {row_id: obj_id for obj_id, row_id in obj_to_row.iteritems()}

# заранее собираем индекс obj_id -> title
title_sql = """
    SELECT obj_id, obj_title
    FROM rates
    GROUP BY obj_id, obj_title
"""
cursor.execute(title_sql)
obj_to_title = {}
for obj_id, title in cursor:
    obj_to_title[obj_id] = title

    #подготавливаем вектор рейтингов пользователя:
user_vector = lil_matrix((len(obj_to_row), 1))
user_vector[7780, 0] = 7  # Скорый «Москва-Россия»
user_vector[7755, 0] = 10 # Отель «Гранд Будапешт»
user_vector[7746, 0] = 8  # Мстители
user_vector[7657, 0] = 8  # Охотники за сокровищами
user_vector[6683, 0] = 7  # 300 спартанцев: Расцвет империи
user_vector[7656, 0] = 9  # Невероятная жизнь Уолтера Митти
user_vector[7356, 0] = 9  # Одинокий рейнджер
user_vector[7296, 0] = 8  # Елки 3
user_vector[6839, 0] = 7  # Легенда №17
user_vector[4190, 0] = 7  # 21 и больше
user_vector[7507, 0] = 9  # Покорители волн
user_vector[6938, 0] = 9  # Кон-Тики
user_vector[4230, 0] = 10 # Карты, деньги, два ствола
user_vector[3127, 0] = 8  # 13
user_vector = user_vector. tocsr()

    # 1. перемножить матрицу item-item и вектор рейтингов пользователя A
x = topk_matrix.dot(user_vector).tolil()
# 2. занулить ячейки, соответствующие фильмам, которые пользователь A уже оценил
for i, j in zip(*user_vector.nonzero()):
    x[i, j] = 0
    
# превращаем столбец результата в вектор
x = x.T.tocsr()    
    
# 3. отсортировать фильмы в порядке убывания значений и получить top-k рекомендаций (quorum = 10)
quorum = 10
data_ids = np.argsort(x.data)[-quorum:][::-1]

result = []
for arg_id in data_ids:
    row_id, p = x.indices[arg_id], x.data[arg_id] 
    result.append({"obj_id": row_to_obj[row_id], "weight": p})

result

    Результат

    [{‘obj_id’: 1156180, ‘weight’: 8.4493290509843408},
    {‘obj_id’: 978100, ‘weight’: 6.4337821664936943},
    {‘obj_id’: 1143770, ‘weight’: 5.5038366682680451},
    {‘obj_id’: 978120, ‘weight’: 5.4203284682159421},
    {‘obj_id’: 985220, ‘weight’: 5.2386991677359047},
    {‘obj_id’: 1033040, ‘weight’: 5.0466735584390117},
    {‘obj_id’: 1033290, ‘weight’: 4.8688497271055011},
    {‘obj_id’: 1046560, ‘weight’: 4.6880514059004224},
    {‘obj_id’: 984040, ‘weight’: 4.6199406111214927},
    {‘obj_id’: 960770, ‘weight’: 4.5788899365020477}]


    Ура! Мы построили рекомендации для пользователя. Однако в таком виде они мало о чем говорят. Хорошо, когда RS объясняет пользователю, почему ему рекомендуют тот или иной объект. Существует множество способов объяснения рекомендаций, полученных с использованием коллаборативной фильтрации (подробнее можно почитать у J.Herlocker, J.Konstan, J.Riedl). Здесь приведен один из способов объяснения рекомендаций, который легко реализуется с учетом имеющихся матриц и данных.

    Каждый рекомендованный фильм будет объясняться так: Мы рекомендуем Вам "%(title)s", так как он нравится пользователям, просмотревшим "%(impact)s". Вы оценили "%(impact)s" на %(impact_value)s.

    # фильмы, которые мы рекомендуем, и их связь с фильмами, которые оценил пользователь
result = []
for arg_id in data_ids:
    row_id, p = x. indices[arg_id], x.data[arg_id]
    obj_id = row_to_obj[row_id]
    
    # определяем, как повлиял на рекомендуемый фильм каждый из оцененных пользователем фильмов.
    # topk_matrix[row_id] - вектор соседей рекомендованного фильма obj_id
    # .multiply(user_vector.T) - зануляет все фильмы, которые пользователь не оценивал
    # impact_vector - вес просмотренных пользователем фильмов при подсчете метрики рекомендации obj_id
    impact_vector = topk_matrix[row_id].multiply(user_vector.T)
    
    # наиболее значимый фильм - ячейка с наибольшим значением в impact_vector
    impacted_arg_id = np.argsort(impact_vector.data)[-1]
    impacted_row_id = impact_vector.indices[impacted_arg_id]
    impact_value = user_vector[impacted_row_id, 0]
    impacted_obj_id = row_to_obj[impacted_row_id]  # наиболее значимый фильм
    
    rec_item = {
        "title": obj_to_title[obj_id],
        "weight": p,
        "impact": obj_to_title[impacted_obj_id],
        "impact_value": impact_value
    }
    result.append(rec_item)
    print u'''Мы рекомендуем Вам "%(title)s", так как он нравится пользователям, просмотревшим "%(impact)s". Вы оценили "%(impact)s" на %(impact_value)s.''' % rec_item

    Результат

    Мы рекомендуем Вам «Кухня в Париже», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Скорый «Москва-Россия»».
    Вы оценили «Скорый «Москва-Россия»» на 7.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Невозможное», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Кон-Тики».
    Вы оценили «Кон-Тики» на 9.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Приключения мистера Пибоди и Шермана», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Скорый «Москва-Россия»».
    Вы оценили «Скорый «Москва-Россия»» на 7.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Паркер», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Карты, деньги, два ствола».
    Вы оценили «Карты, деньги, два ствола» на 10. 0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Бойфренд из будущего», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Одинокий рейнджер».
    Вы оценили «Одинокий рейнджер» на 9.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Волк с Уолл-стрит», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
    Вы оценили «Невероятная жизнь Уолтера Митти» на 9.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Горько!», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Елки 3».
    Вы оценили «Елки 3» на 8.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Стив Джобс. Потерянное интервью», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Кон-Тики».
    Вы оценили «Кон-Тики» на 9.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Техасская резня бензопилой 3D», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Отель «Гранд Будапешт»».
    Вы оценили «Отель «Гранд Будапешт»» на 10.0.
    **************************
    Мы рекомендуем Вам «Хоббит: Пустошь Смауга», так как он нравится пользователям, просмотревшим «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
    Вы оценили «Невероятная жизнь Уолтера Митти» на 9.0.
    **************************


    В приведенном примере построения RS не используется нормализация рейтингов, так как тема нормализации данных достойна отдельной статьи.

    Описанный способ построения персонализированной RS позволяет показать, что item-based подход является мощным инструментом для построения RS. В то же время, стоит понимать, что современные RS используют несколько персонализированных и неперсонализированных методов для построения рекомендаций. Комбинированное использование различных методов позволяет создавать хорошие рекомендации независимо от количества данных о пользователе или объекте.

    Определение нулевой матрицы

    Нулевая матрица

    Что такое нулевая матрица?

    Вспомните из нашего урока по записи матриц, что матрица — это упорядоченный список чисел, заключенный в прямоугольную скобку. Для нулевой матрицы все упрощается, поскольку вам действительно не нужно беспокоиться о числах, содержащихся в прямоугольном массиве этой нотации, как и говорит название, есть только одно число, которое может содержаться внутри этих матриц, поскольку все его записи.

    Таким образом, нулевая матрица — это матрица любых размеров, в которой все элементы элементов равны нулю.С математической точки зрения нулевую матрицу можно представить выражением:

    Уравнение 1: Математическое выражение для нулевой матрицы размеров mxn

    Где m представляет количество строк, а n количество столбцов, содержащихся в матрице. Следовательно, если мы хотим записать нулевые матрицы разных размеров, нам просто нужно определить m и n в каждом случае и заполнить все записи внутри скобок матриц нулями.

    Примеры нулевых матриц можно увидеть ниже:

    Уравнение 2: Примеры нулевых матриц различных размеров

    Из приведенных выше примеров нотации нулевой матрицы обратите внимание, что эти матрицы могут иметь любой размер и комбинацию измерений, и они не обязательно являются квадратными матрицами.Таким образом, вы можете иметь нулевую матрицу с любым количеством строк или столбцов, но помните, что для любого заданного размера можно получить только одну нулевую матрицу (что имеет смысл, поскольку есть только один способ иметь все нули в качестве записей в матрица определенного размера или размерной комбинации).

    Не путайте нулевую матрицу с тем, что люди могут назвать «нулевой диагональной матрицей». Такая нулевая диагональная матрица обычно относится к полой матрице, где все диагональные элементы внутри нее равны нулю, а остальные ее элементы могут быть любым числом.Сходство между обычной нулевой матрицей и пустой матрицей происходит от их следа (сложения элементов на их диагоналях), поскольку у обоих есть все нулевые элементы, которые нужно добавить, чтобы получить след, равный нулю. Таким образом, оба этих типа матриц представляют собой то, что мы называем матрицей нулевого следа.

    Важные примечания о нулевой матрице

    После того, как мы изучили определение нулевой матрицы, давайте поговорим о некоторых особых характеристиках этой матрицы.

    • Каков ранг нулевой матрицы?
      Помните, что ранг матрицы соответствует максимальному количеству линейно независимых столбцов внутри матрицы. Мы можем определить ранг матрицы, вычислив ее форму эшелона строк, а затем подсчитав левые ненулевые строки, цель которых состоит в том, чтобы найти размерность векторного пространства для рассматриваемой матрицы.
      Итак, если мы говорим о разрешимой системе линейных уравнений, преобразованной в матричную запись, определение ранга такой матрицы позволяет нам увидеть максимальное количество независимых переменных и, таким образом, размерные плоскости, для которых система может быть представлена ​​графически.
      Как же тогда получить это для нулевой матрицы? Для этого нам сначала нужно спросить себя, являются ли векторы внутри нулевой матрицы линейно независимыми друг от друга? Не совсем, все они одинаковые и все нулевые векторы. Так случилось ли, что они представляют собой какую-либо плоскость измерения? Нет. Можете ли вы на самом деле свести его к форме эшелона строк? Нет. Таким образом, если задуматься, нулевая матрица содержит нулевое количество линейно независимых столбцов и нулевое количество ненулевых строк, и поэтому наш окончательный вывод состоит в том, что ранг нулевой матрицы должен быть равен нулю.
      Если вы подумаете об этой идее более глубоко, вы поймете, что любая ненулевая матрица не может иметь ранг меньше единицы, другими словами, чтобы любая матрица имела ранг нуля, она должна содержать все нулевые элементы внутри, Итак, мы пришли к выводу, что только нулевые матрицы имеют нулевой ранг.
    • Обратима ли нулевая матрица?
      Для практических целей мы оставим полное объяснение того, как узнать, является ли матрица обратимой или нет, и как инвертировать те, которые для наших следующих уроков будут говорить об обратимой матрице 2×2. А пока прямо скажем, что нулевая матрица необратима.
      Есть несколько правил, которые могут это доказать, например, его определитель равен нулю, а если матрица квадратная, то ее ранг меньше, чем ее размерность. Опять же, мы поговорим об этом немного больше в наших следующих уроках об инвертировании матриц. Но давайте задумаемся над этой идеей на минуту: если мы упомянули ранее, что для любой матрицы определенного размера или размеров существует только одна конфигурация, в которой все ее элементы равны нулю, поэтому не может быть другого способа, которым вы можете переставить нули, чтобы получить обратную матрицу тех же размеров.Если все записи одинаковы, матрица будет точно такой же, нет «обратного» или «противоположного» от этого.
    • Можно ли диагонализовать нулевую матрицу?
      Мы все еще немного далеки от нашего урока по диагонализации, но пока мы можем сказать, что да, нулевая матрица диагонализуема, поскольку ее нулевые элементы могут легко содержать линейно независимые собственные векторы. Подробнее о диагонализации в последующих уроках.

    Пустое пространство нулевой матрицы

    Поскольку нулевая матрица — это небольшая и конкретная концепция, которую можно использовать во многих наших уроках линейной алгебры, теперь мы вынуждены еще раз вернуться к теме более позднего урока: нулевое пространство матрицы.

    Давайте еще раз упростим и скажем, что для того, чтобы вектор был частью нулевого пространства матрицы, умножение такой матрицы на упомянутый вектор должно приводить к нулевому вектору, таким образом давая «нулевой» результат.
    Если рассматриваемая матрица представляет собой матрицу с именем A, которая умножается на вектор u, мы говорим, что u находится в нулевом пространстве A, если выполняется следующее условие:
    Уравнение 3: Условие для того, чтобы вектор u был частью нулевого пространства A

    Если мы возьмем то, что мы знаем из наших уроков о представлении линейной системы в виде матрицы и матричного уравнения Ax = b, мы можем заметить, что при таком умножении умножаемый вектор фактически представляет собой набор решений, заданных однородной системой.

    Теперь, как это можно применить к нулевой матрице?
    Ну, любая нулевая матрица, умноженная на вектор, будет иметь в результате нулевой вектор. То есть, если размеры матрицы и вектора соответствуют правилам умножения матриц, другими словами, если умножение может быть определено, то результатом обязательно будет нулевой вектор.
    Причина этого в том, что, учитывая, что нулевая матрица содержит только нулевые элементы, любая запись, умноженная на любой элемент в векторе, приведет к нулевому компоненту, который будет частью результирующего вектора.Итак, условие для нулевого пространства выполнено, и это подводит нас к чему-то важному, о котором мы до сих пор не упоминали: нулевая матрица — это то, что мы называем нулевой матрицей, и это можно ясно увидеть, следуя процессу, описанному выше, поскольку нет независимо от того, какой вектор умножается на него, результат всегда будет содержать только нулевые элементы.

    Сложение, вычитание и скалярное умножение нулевой матрицы

    В этом разделе мы сосредоточимся на демонстрации примеров операций либо с нулевыми матрицами внутри, над которыми работают, либо с проблемами, приводящими к решениям с нулевыми матрицами.Для этого давайте сразу перейдем к примерам упражнений:

    Пример 1

    Начнем с добавления, содержащего нулевую матрицу. Это довольно простая операция, поэтому давайте начнем с добавления следующего вида:

    Уравнение 4: сложение с нулевой матрицей Чтобы решить эту проблему, мы просто добавляем все соответствующие элементы в обе матрицы, чтобы получить результирующую матрицу (которая имеет те же размеры, что и те, из которых она была получена). Итак, результат выглядит так: Уравнение 5: Решение сложения с нулевой матрицей Этот первый пример задачи показывает нам важное свойство нулевой матрицы: когда нулевая матрица либо добавляется, либо вычитается из другой матрицы с такими же размерами, эта матрица остается неизменной и равна результату операции.
    Пример 2
    Чтобы продолжить наш следующий пример, мы работаем над вычитанием матриц, где нулевая матрица вычитается из другой матрицы равного размера. Уравнение 6: вычитание с нулевой матрицей Операция следует тем же принципам, что и сложение в примере 1. Таким образом, решая эту операцию, мы получаем: Уравнение 7: Решение вычитания с нулевой матрицей Как мы упоминали в нашем уроке о сложении и вычитании матриц, хотя сложение матриц является коммутативным (вы можете изменить порядок матриц, и результат не изменится), вычитания матриц нет, и это хорошо видно на этом примере.
    Если бы у вас была нулевая матрица справа от знака минус в уравнении 6, то результат был бы равен другой матрице, участвующей в операции. Но поскольку нулевая матрица была первой, результат операции оказывается отрицательным по сравнению с ненулевой матрицей.
    Пример 3
    В этом примере мы добавляем следующие две следующие матрицы: Уравнение 8: сложение противоположных матриц Заметили что-то особенное из приведенных выше матриц? Они представляют собой отрицательные матрицы друг друга, или, другими словами, если вы возьмете первую матрицу и умножите ее на отрицательную, вы получите вторую матрицу.Следовательно, эта конкретная операция эквивалентна вычитанию матрицы из самой себя. Чтобы показать это, давайте определим первую матрицу как A: Уравнение 9: Матрица A Затем мы записываем эквивалентную операцию, которую мы объяснили минуту назад: Уравнение 10: Преобразование сложения матриц в вычитание Обратите внимание, что скалярное умножение минус один на A было упрощено, чтобы просто записать его как вычитание двух матриц, которые к настоящему времени обе являются A, и поэтому то, что мы имеем в уравнении 10, можно просто записать как: A — A что, очевидно, имеет нулевой результат.Но поскольку здесь речь идет не только о числах, а о матрицах, нулевой результат должен быть массивом тех же размеров, что и A, и поэтому: Уравнение 11: вычитание самой матрицы Обратите внимание, что субиндексы в правой части уравнения обозначают размеры нулевой матрицы, что означает, что результирующая нулевая матрица должна иметь «m из A» (такое же количество строк, что и A) и «N из A». «(такое же количество столбцов, как у A). Давайте получим результат двумя разными способами: добавлением исходной матрицы, показанным в уравнении 8, и вычитанием матрицы, найденным в конце уравнения 10, чтобы показать, как мы получим тот же результат: нулевую матрицу, чтобы доказать уравнение 11.Уравнение 12: Окончательное решение, полученное двумя разными способами Вывод из этой проблемы состоит в том, что всякий раз, когда вы вычитаете матрицу из самой себя, вы получаете нулевую матрицу с теми же размерами, что и ваши исходные матрицы. Пример 4
    В этом примере мы увидим вычитание двух равных матриц, которые оказываются векторами-столбцами. Уравнение 13: вычитание двух равных векторов-столбцов Здесь снова используется принцип, объясненный в предыдущем упражнении: при вычитании двух равных матриц (которые в данном случае оказываются двумя векторами-столбцами, поскольку каждая из матриц состоит только из одного столбца), результатом является нулевая матрица того же размера. как оригинальные: Уравнение 14: Решение вычитания двух равных векторов-столбцов Пример 5
    Вычислите следующее скалярное умножение матрицы: Уравнение 15: Скалярное умножение матрицы на ноль В этом конкретном случае должно быть ясно, что результат будет равен нулю, поскольку все, что вы умножаете на ноль, приведет к нулю.Интересная часть здесь исходит из того факта, что вы умножаете матрицу, и поэтому каждый элемент будет умножен на скаляр снаружи, в данном случае ноль, и что произойдет, вместо того, чтобы получить просто ноль в результате, это умножение даст матрицу, в которой все ее элементы равны нулю, и, таким образом, результатом будет нулевая матрица: Уравнение 16: Результат скалярного умножения матрицы на ноль Что также можно записать как: Уравнение 17: нулевая матрица с размерами 3 x 2 Пример 6
    Вычислить следующее скалярное умножение, содержащее нулевую матрицу Уравнение 18: Скалярное умножение нулевой матрицы Как и в случае с прошлыми проблемами, мы можем интуитивно записать ответ в виде нулевой матрицы, поскольку каждый элемент в матрице равен нулю, не имеет значения, умножаете ли вы на них любой другой скаляр, результат всегда будет равен нулю в каждом дело. Чтобы расширить операцию, вот как это происходит: Уравнение 19: Результат скалярного умножения нулевой матрицы Пример 7
    Давайте изменим режим наших задач, теперь вам предоставлены матрицы, показанные ниже: Уравнение 20: матрицы B и 0 Имея это в виду, верны ли следующие матричные уравнения? Если нет, поправьте их.
    1. B + 0 = B
      Этот случай соответствует тому, что мы видели в примере 1: наличие двух матриц с одинаковыми размерами, одна из них нулевая матрица, а другая ненулевая матрица, когда вы складываете их вместе, результат равна ненулевой матрице, поскольку нулевая матрица ничего не вносит при добавлении каждого соответствующего элемента в две матрицы, участвующие в операции.Следовательно, это выражение ПРАВИЛЬНО.
    2. 0 — B = B
      В этом случае мы можем взглянуть на пример 2 и понять, что это выражение НЕПРАВИЛЬНО. При вычитании матрицы из нулевой матрицы той же размерности результат равен отрицательному значению ненулевой матрицы.
      Следовательно, правильным выражением будет 0 — B = -B
    3. B — B = 0
      Это выражение ПРАВИЛЬНО и соответствует тому, что мы видели в примерах 3 и 4: если вы вычтете матрицу сама по себе, это приведет к записи путем вычитания записи самого числа, и, таким образом, получится матрица в котором все его входные элементы будут равны нулю (нулевая матрица 0).
    4. 0 + 0 = B
      Вышеприведенное выражение НЕПРАВИЛЬНО. При добавлении нуля плюс ноль результат всегда равен нулю. Это случай для каждого элемента результирующей матрицы при добавлении нулевой матрицы и другой равной нулевой матрицы, результатом будет равная нулевая матрица. Таким образом, правильное выражение: 0 + 0 = 0.
    5. 0 ⋅ \ cdot⋅ B = 0
      Это выражение ПРАВИЛЬНО. Результатом умножения каждого элемента на элемент в результате этой операции будет ноль, в результате чего получится матрица с нулевыми элементами, то есть нулевая матрица 0.
    6. B ⋅ \ cdot⋅ 0 = 0
      Как и в случае e), это выражение ПРАВИЛЬНО, поскольку каждый соответствующий элемент из ненулевой матрицы будет умножен на ноль из нулевой матрицы.
    Случаи e) и f) приводят к важному выводу: умножение матриц не коммутативно, если одна из двух матриц не является нулевой матрицей. Независимо от того, в каком порядке вы умножаете элементы каждой матрицы, одна из них имеет все нулевые элементы, производящие умножения, которые все приводят к нулю.
    Как упоминалось ранее, нулевая матрица — это очень конкретная концепция, поэтому на этом уроке действительно особо нечего сказать о ней, но это не значит, что она не будет использоваться во многих областях линейной алгебры. Так же, как число ноль в математике, нулевая матрица предоставляет нам представление нулевого пространства, которое мы все еще можем охарактеризовать, другими словами, она может содержать нулевые элементы, но ее качества остаются там, чтобы использовать их по нашему усмотрению с другими матрицами.
    В завершение нашего урока мы просто предоставим две дополнительные ссылки на случай, если вы захотите посетить их и посмотреть, как они определяют нулевую матрицу, и предоставим простой пример добавления с нулевой матрицей.На сегодня все, до встречи на следующем уроке!

    Нулевая матрица — обзор

    5.2 Статистический вывод для RSS

    Предположим, что общее количество n единиц должно быть измерено из базовой совокупности по интересующей переменной. Пусть n наборов единиц, каждый размером k, случайным образом выбирается из совокупности с использованием метода простой случайной выборки (SRS). Единицы каждого набора ранжируются любым способом, кроме фактического количественного определения переменной. Наконец, по переменной измеряется одна единица в каждом упорядоченном наборе с заранее заданным рангом.Пусть mr будет количеством измерений на блоках ранга r, r = 1,…, k, таких, что n = ∑r = 1kmr. Пусть X (r) j обозначает измерение на j-й единице измерения с рангом r. Это приводит к URSS размера n из основной популяции как {X (r) j; r = 1,…, k, j = 1,…, mr}. Когда mr = m, r = 1,…, k, URSS сводится к сбалансированному RSS. Стоит отметить, что в схемах выборки ранжированных наборов X (1) j,…, X (k) j являются статистикой независимого порядка (поскольку они получены из независимых наборов), и каждый X (r) j предоставляет информацию о различных слой населения. Структуру URSS можно представить следующим образом:

    Xr = {X (r) 1, X (r) 2,…, X (r) mr} ~ iidF (r), r = 1,…, k1,

    где F (r) — функция распределения (df) статистики r-го порядка. Второй образец может быть создан с использованием той же процедуры. Мы предполагаем, что вторая выборка сгенерирована с использованием k2, которое может отличаться от k = k1

    Yr = {Y (r) 1, Y (r) 2,…, Y (r) mr} ~ iidG (r), r = 1,…, к2.

    Интересно проверить H0: F (x) = dG (x − Δ). В частности, нас интересует нулевая гипотеза H0: μx = μy + Δ по сравнению с H0: μx ≠ μy + Δ.Обычно используются два выборочных теста, чтобы определить, происходят ли образцы из одного и того же неизвестного распределения. В нашей настройке мы предполагаем, что X и Y собраны с разными размерами рангов. Следовательно, даже при одних и тех же родительских распределениях дисперсия оценки не будет одинаковой.

    Следующее предложение может быть использовано для установления асимптотической нормальности статистики при нулевой гипотезе.

    Предложение 1

    Пусть F обозначает cdf члена семейства с ∫x2dF (x) <∞ и Fˆ (r) — эмпирическая функция распределения (edf) r-й строки. .Если ϑi = (X¯ (i) −μ (i)) , то (ϑ1,…, ϑk) сходится по распределению к многомерному нормальному распределению с нулевым средним вектором и ковариационной матрицей diag (σ (1) 2 / m1,…, σ (k) 2 / mk) , где σ (i) 2 = ∫ (x − μ (i)) 2dF (i) (x) и μ (i) = ∫xdF ( i) (x).

    Предложение 1 предлагает следующую статистику для тестирования H0: µ = µ0,

    Z = 1k∑r = 1kX¯ (r) −µ0σˆ → dN (0,1),

    где σˆ2 — оценка плагина для V (1k∑r = 1kX¯ (r)),

    σˆ2 = 1k2∑r = 1kσˆ (r) 2mr,

    и σ (r) 2 — оценка V (X¯ (r)).Используя центральную предельную теорему, получаем доверительный интервал, где

    P (μ∈ (X¯ + tα / 2, n − 1σn, X¯ + t1 − α / 2, n − 1σn)) ≈1 − α.

    Для оценки дисперсии среднего требуется σ (r) 2. Следовательно, необходимо, чтобы mr≥2. Оценка дисперсии для небольших размеров выборки была бы очень неточной, из чего можно было бы предположить, что основная статистика может быть ненадежной. В разделе 5.4 мы покажем, что параметрическая статистика очень консервативна. Bootstrap предоставляет непараметрическую альтернативу для оценки дисперсии.Метод начальной загрузки может использоваться для получения выборочного распределения интересующей статистики и позволяет оценить стандартную ошибку любого четко определенного функционала. Следовательно, бутстрап позволяет нам делать выводы, когда точное или асимптотическое распределение интересующей статистики недоступно. Процедура генерации повторной выборки для вычисления дисперсии обсуждается в разделе 5.3.

    Утверждение 1 можно использовать для получения тестовой статистики для двух выборок {X1,…, Xk1} и {Y1,…, Yk2}.Можно показать, что

    T (X, Y) = (1k1∑r = 1k1X¯ (r) −1k2∑r = 1k2Y¯ (r)) — (μ1 − μ2) σˆ → dN (0,1),

    , где

    σˆ2 = 1k12∑r1 = 1k1σˆ (r1) 2mr1 + 1k22∑r2 = 1k2σˆ (r2) 2mr2.

    Мы можем рассмотреть параметрический статистический вывод для асимметричного распределения: пусть X1,…, Xn равны i.i.d. случайная величина со средним значением μ и конечной дисперсией σ2. Поскольку характеристическая функция Sn сходится к e − t2 / 2, характеристическая функция стандартной нормали nSn = n (μ − μ) / σ асимптотически нормально распределена с нулевым средним и единичной дисперсией.Чтобы учесть асимметрию выборки, следующее предложение получает разложение Эджворта для nSn.

    Предложение 2

    Если EYi6 <∞ и условие Крамера выполняется, асимптотическая функция распределения nSn равна

    P (nSn≤x) = Φ (x) + 1nγ (ax2 + b) ϕ (x) + O (n − 1),

    где a и b — известные константы, γ — оцениваемая константа, а Φ и ϕ обозначают стандартное нормальное распределение и функции плотности соответственно.

    Холл (1992) предложил две функции:

    S1 (t) = t + aγˆt2 + 13a2γˆ2t3 + n − 1bγˆ, S2 (t) = (2an − 12γˆ) −1 {exp (2an − 12γˆt) −1} + n − 1bγˆ,

    , где a = 1/3 и b = 1/6. Чжоу и Динь (2005) предложили

    S3 (t) = t + t2 + 13t3 + n − 1bγˆ.

    Используя Si (t), для i = 1,2,3, можно построить новые доверительные интервалы для μ как

    (μˆ − Si (n − 1 / 2t1 − α / 2, n − 1) σˆ, μˆ− Si (n − 1 / 2tα / 2, n − 1) σˆ),

    где t1 − α / 2, n − 1 — квартиль 1 − α / 2 распределения t. Однако использование асимптотического распределения выборки делает вывод менее надежным, особенно для параметрических методов. Например, асимптотическое распределение критерия вариации зависит от асимметрии.Этот параметр делает вывод о коэффициенте вариации неточным, см. Amiri (2016). Представляет интерес изучить эту проблему, используя полностью непараметрический подход через бутстрап.

    Точные собственные значения и точные нулевые блоки Жордана полностью неотрицательных матриц

  • 1.

    Anderson, E., Bai, Z., Bischof, C., Blackford, S., Demmel, J., Dongarra, J., Du Croz , Дж., Гринбаум, А., Хаммарлинг, С., МакКенни, А., Соренсен, Д.: Руководство пользователя LAPACK. Программное обеспечение Environ. Инструменты 9, 3-е изд.СИАМ, Филадельфия (1999)

    Google ученый

  • 2.

    Андо, Т .: Полностью положительные матрицы. Линейная алгебра Appl. 90 , 165–219 (1987)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 3.

    Крайер, К .: Некоторые свойства полностью положительных матриц. Линейная алгебра Appl. 15 , 1–25 (1976)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 4.

    Деммель, Дж .: Точные сингулярные разложения структурированных матриц. SIAM J. Matrix Anal. Прил. 21 (2), 562–580 (1999)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 5.

    Деммель, Дж., Кахан, В .: Точные сингулярные значения двухдиагональных матриц. SIAM J. Sci. Стат. Comput. 11 (5), 873–912 (1990)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 6.

    Фаллат С.М .: Двдиагональные факторизации полностью неотрицательных матриц. Являюсь. Математика. Пн. 108 (8), 697–712 (2001)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 7.

    Фаллат С.М., Гехтман М.И. Жордановы структуры полностью неотрицательных матриц. Может. J. Math. 57 (1), 82–98 (2005)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 8.

    Фаллат, С.М., Джонсон, К.Р .: Полностью неотрицательные матрицы. Принстонская серия по прикладной математике. Princeton University Press, Princeton (2011)

    Google ученый

  • 9.

    Гаска М., Пенья Дж. М.: Полная позитивность и устранение Невилла. Линейная алгебра Appl. 165 , 25–44 (1992)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 10.

    Карлин, С.: Полная позитивность, т. I. Stanford University Press, Stanford (1968)

    Google ученый

  • 11.

    Коев, П .: http://www.math.sjsu.edu/~koev. По состоянию на 7 января 2019 г.

  • 12.

    Коев, П .: Точные собственные значения и SVD полностью неотрицательных матриц. SIAM J. Matrix Anal. Прил. 27 (1), 1–23 (2005)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 13.

    Коев П .: Точные вычисления с полностью неотрицательными матрицами. SIAM J. Matrix Anal. Прил. 29 , 731–751 (2007)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 14.

    The MathWorks Inc: Справочное руководство по MATLAB. MathWorks Inc, Натик (1992)

    Google ученый

  • 15.

    Уитни А.М .: Теорема редукции для вполне положительных матриц.J. Anal. Математика. 2 , 88–92 (1952)

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый

    • Вопрос собеседования по кодированию: Zero Matrix

    public void zeroMatrix (boolean [] [] matrix) {

    // Убедитесь, что входной массив не равен нулю

    if (matrix.length == 0 || matrix [0 ] .length == 0) возврат;

    // Определить, истинна ли первая строка или первый столбец

    логическое rowZero = false, colZero = false;

    для (логическое i: матрица [0]) {

    rowZero | = i;

    }

    для (логическое [] i: матрица) {

    colZero | = i [0];

    }

    // Для каждой ячейки не в первой строке / столбце, если это правда, установите для ячейки

    // в первой строке / том же столбце и первом столбце / той же строке значение

    / / true

    для (int i = 1; i

    for (int j = 1; j

    if (matrix [i] [j]) {

    matrix [i] [0] = true;

    матрица [0] [j] = истина;

    }

    }

    }

    // Пройдите по первому столбцу и установите для каждой строки значение true, где ячейка в

    // первый столбец истинно

    for (int i = 1; i

    if (matrix [i] [0]) {

    for (int j = 1; j

    matrix [i] [j] = true;

    }

    }

    }

    // Повторите для строк

    for (int j = 1; j

    if (matrix [0] [j ]) {

    for (int i = 1; i

    matrix [i] [j] = true;

    }

    }

    }

    // Установите для первой строки / столбца значение true, если необходимо

    if (rowZero) {

    for (int i = 0; i

    matrix [0] [i] = true;

    }

    }

    if (colZero) {

    for (int i = 0; i

    matrix [i] [0] = true;

    }

    }

    }

    Взлом кода Интервью 1-8 Нулевая матрица (JavaScript)

    Давайте поговорим об обнулении строк и столбцов в матрице при обнаружении 0 в сегодняшнем посте о взломе кода. Интервью 1 -8 Нулевая матрица.

    Всем привет! Надеюсь, у вас была хорошая неделя. Сегодня давайте перейдем прямо к этому и посмотрим на описание проблемы:

    Напишите алгоритм так, что если элемент является матрицей MxN, равной нулю, вся его> строка и столбец также будут обнулены.

    Хотя эта проблема выглядит обманчиво простой, есть несколько тонкостей, которые нам нужно продумать в рамках нашего подхода.

    Обсуждение нашего подхода

    Хорошо, давайте начнем с погружения в то, что алгоритм фактически просит нас сделать.Прежде всего нам нужно найти способ найти нули в матрице MxN. Это кажется достаточно простым. В худшем случае мы просто перебираем каждую строку, а затем также перебираем каждый индекс столбца для указанной строки. Итак, две петли. Легко! ✅

    Затем во второй части задачи для каждого нуля, найденного в матрице, требуется «обнулить» соответствующую строку и столбец для указанного индекса, мы находим нуль. То, что не означает , заключается в том, что в термине каждый новый 0, который мы генерируем, также обнуляет его соответствующую строку и столбец.В противном случае мы всегда будем иметь нулевую матрицу всякий раз, когда хотя бы один ноль обнаруживается в матрице. 😱

    Итак, в псевдокоде мы действительно ищем эту проблему при использовании итеративного подхода:

      // генерируем «логическое» представление матрицы, для которой установлено значение false

// для каждой строки в матрице
// для каждого столбца в строке

// значение этого индекса равно нулю?
// если да, переворачиваем значения в логической матрице на истину для этой строки / столбца

// после завершения цикла вернуть модифицированную матрицу с новыми нулями в зависимости от результата логической матрицы

    Итак, почему мы должны сначала сгенерировать логическую матрицу и изменить ее, а не просто изменить непосредственно саму матрицу.Ну, например, у нас может быть , два нуля в одной строке. Даже если 1 ноль вызовет обнуление всей строки , мы все равно должны обнулить столбцы, соответствующие всем экземплярам нуля в исходной матрице . Таким образом, в случае использования картографа очень полезно сохранять здравомыслие во время итерации.

    Реализация

    Реализация этой проблемы неожиданно проста и разбита на несколько функций

      const updateOriginalMatrixWithZeroes = (
  booleanMatrix: boolean [] [],
  матрица: число [] []
) => {
  для (пусть i = 0; i  {
  // для фиксированного столбца установить значение каждой строки в true
  for (let i = 0; i  {
  // для фиксированной строки устанавливаем значение каждого столбца в значение true
  for (let i = 0; i  {
  const booleanMatrix = [];
  let rowMatrix;
  для (пусть i = 0; i

    updateOriginalMatrixWithZeroes () выполняет итерацию по исходной матрице, сравнивая строку за строкой с нашей логической матрицей для каждого столбца, и в основном, если он находит истину, заменяет значение в точке в нашей исходной матрице нулевым значением.

    generateBooleanMatrix генерирует карту того, следует ли установить значение в исходной матрице равным нулю или оставить исходное значение. Это то, что изменяется, когда мы просматриваем матрицу, проверяющую нули.

    zeroOutRow () для данного номера строки заменит значение в каждом столбце данной строки на нулевое значение. Обратите внимание, что мы всегда начинаем с первого столбца (0-й индекс), потому что мы должны обнулить всю строку независимо от того, где находится ноль, если он был впервые обнаружен в строке.

    zeroOutColumn () для заданного номера строки заменит значение в каждой строке заданного столбца нулевым значением. Обратите внимание, что мы всегда начинаем с первой строки (0-й индекс), потому что мы должны обнулить весь столбец, независимо от того, где находится ноль, если он впервые обнаружен в столбце.

    Наша основная функция setZeroes () сначала проверяет, равна ли матрица 1x1 или меньше. В любом случае нет необходимости выполнять какую-либо работу, потому что нет дополнительных строк / столбцов для изменения.Так что мы просто выходим из функции. После этого мы инициализируем логическую матрицу размера MxN всеми ложными значениями.

    После завершения этой настройки мы начинаем итерацию, проверяя каждую запись матрицы на ноль. Если он найден, мы устанавливаем все соответствующие значения строки / столбца, в котором мы находим ноль, на , истинное значение . После того, как мы закончили итерацию по всей матрице, мы вызываем updateOriginalMatrixWithZeroes () , который будет использовать логическую матрицу для обновления значений в исходной матрице на месте до нуля в зависимости от того, истинно ли соответствующее значение в логической матрице.

    Анализ сложности

    Как минимум наша сложность для этой задачи составляет O (MxN). Это потому, что в конце дня мы должны проверять каждую строку и столбец в матрице на поиск нулей. С точки зрения космической сложности мы проделали довольно плохую работу. Фактически мы создаем вторую матрицу MxN, которая действует как преобразователь. В сценариях с очень большой матрицей (или нехваткой системной памяти) это может занимать лишнее пространство. Так что может быть обходным путем?

    Использование самой матрицы, чтобы указать, следует ли обнулить ее.

    Оказывается, есть довольно умный способ избавиться от необходимости в полностью отдельной матрице слежения. Вспомните, если мы когда-нибудь найдем ноль, вся соответствующая строка и столбец для этого индекса должны быть обнулены. Это означает, что в определенный момент независимо от того, какие значения находятся в каждой строке / столбце в конце алгоритма, они будут уничтожены. Другими словами, что, если мы просто используем часть матрицы для хранения, где нужно обнулить остаток строки / столбца? Запутались? 🤔 Давайте сделаем небольшой пример.

    Допустим, у нас есть матрица

    1 | 0 | 1

    0 | 1 | 1

    1 | 1 | 1

    Что мы здесь интуитивно видим еще до того, как мы начнем писать код? Что ж ... независимо от остальных значений в строке 1, поскольку у нас уже есть ноль в первом столбце для этой строки, остальная часть столбца будет обнулена. Точно так же мы видим, что даже если индекс 0,0 равен единице, индекс 0,1 все равно обнулит его. Итак, ключ здесь - , почему бы нам просто не использовать первую строку / столбец матрицы для представления статуса обнуления, который нам нужно выполнить в конце? Итак, давайте посмотрим, как это может выглядеть в псевдокоде

    1. Цикл по каждой строке
    2. Для каждой строки проверьте значение в первом (0-м) столбце.Если мы находим ноль, нам нужно установить весь первый столбец на ноль позже
    3. Затем перебрать оставшуюся часть столбца для строки, начинающейся с первого столбца
    4. Если какое-либо из значений столбца в строке равно нулю , установите значение первого столбца для этой строки равным нулю
    5. После того, как мы закончили итерацию по всей матрице, теперь повторите итерацию по строкам и столбцам настроек матрицы до нуля в зависимости от состояния первой строки / столбца
    6. специально проверьте, является ли индекс 0,0 устанавливается в ноль.Если это так, тогда весь первый столбец должен быть установлен на ноль
    7. , если наш первый столбец когда-либо имел начальное нулевое значение, тогда продолжайте и установите весь первый столбец также на 0

    Теперь у меня нет реализации это (оставлю это вам, читателю, я могу продолжить с примером реализации позже). Но опять же, по сути, мы просто используем первую строку / столбец как своего рода ход / запрет для определения, обнулять ли все значения. Затем два особых случая (любые нули в начальном столбце или индекс 0,0 равен нулю) обрабатываются отдельно.

    Анализ сложности

    Сложность необходимого износа не меняет O (MxN), потому что в конце дня нам все равно нужно перебирать все значения матрицы, чтобы определить, существуют ли нули. Однако наша космическая сложность теперь составляет звездный O (1), потому что мы используем существующую матрицу для определения статуса, и нам нужно только подключить 1 вспомогательную переменную, чтобы следить за нулевым статусом первого столбца.

    Спасибо как всегда и удачи, алгоритмы решения!

    Оператор сжатия матрицы

    - Блог TensorFlow

    https: // 2.bp.blogspot.com/-mo0yS1F3xtg/XkXGC5bjf1I/AAAAAAAACsU/ifq7sDBQRX8pQ5xWC6z1Y8jItT9C_a8TACLcBGAsYHQ/s1600/pruning.png

    Сжатие матрицы Тензоры и матрицы являются строительными блоками моделей машинного обучения, в частности глубоких сетей. Часто необходимо иметь крошечные модели, чтобы их можно было разместить на таких устройствах, как телефоны, домашние помощники, авто, термостаты - это не только помогает смягчить проблемы доступности сети, задержки и энергопотребления, но также желательно для конечного использования ...

    Автор: Рина Паниграхи

    Матрица сжатия

    Тензоры и матрицы являются строительными блоками моделей машинного обучения, в частности глубоких сетей.Часто необходимо иметь крошечные модели, чтобы они могли поместиться на таких устройствах, как телефоны, домашние помощники, авто, термостаты - это не только помогает смягчить проблемы доступности сети, задержки и энергопотребления, но также желательно для конечных пользователей в качестве пользователя. данные для вывода не должны покидать устройство, что дает более сильное ощущение конфиденциальности. Поскольку такие устройства имеют меньшую емкость хранилища, вычислительные ресурсы и мощность, для того, чтобы модели соответствовали друг другу, часто приходится срезать углы, например, ограничивать размер словаря или снижать качество.Для этого полезно иметь возможность сжимать матрицы в разных слоях модели. Существует несколько популярных методов сжатия матриц, таких как отсечение, аппроксимация низкого ранга, квантование и случайное проецирование. Мы будем утверждать, что большинство из этих методов можно рассматривать как факторизацию матрицы на два фактора с помощью некоторого типа алгоритма факторизации.

    Методы сжатия

    Сокращение : Популярным подходом является отсечение, при котором матрица разрежается путем отбрасывания (обнуления) мелких элементов - очень часто большие части матрицы могут быть отсечены без ущерба для ее производительности.

    Приближение низкого ранга: Другой распространенный подход - приближение низкого ранга, когда исходная матрица A разлагается на две более тонкие матрицы путем минимизации ошибки Фробениуса | A-UV T | F где U, V - матрицы низкого ранга (скажем, ранга k). Эта минимизация может быть оптимально решена с помощью SVD (разложение по сингулярным значениям).
    Изучение словаря : Вариантом аппроксимации низкого ранга является разреженная факторизация, при которой факторы разрежены вместо того, чтобы быть тонкими (обратите внимание, что тонкая матрица может рассматриваться как частный случай разреженности, поскольку тонкая матрица также похожа на большую матрицу с нулевыми записями в отсутствующие столбцы).Популярной формой разреженной факторизации является изучение словаря; это полезно для встраивания таблиц, которые высокие и тонкие и, следовательно, уже имеют низкий ранг для начала - изучение словаря использует возможность того, что, даже если количество встраиваемых записей может быть большим, может быть меньший словарь базовых векторов, такой что каждый вектор внедрения представляет собой некоторую разреженную комбинацию нескольких из этих векторов словаря - таким образом, он разлагает матрицу внедрения на продукт меньшей таблицы словаря и разреженной матрицы, которая указывает, какие словарные статьи объединяются для каждой записи внедрения.

    Обычно используемые случайные проекции, которые включают использование случайной матрицы проекций для проецирования входных данных в вектор меньшей размерности, а затем обучение более тонкой матрицы, являются просто частным случаем факторизации матрицы, когда один из факторов является случайным.

    Квантование : Другим популярным методом является квантование, при котором каждая запись или блок записей квантуются путем возможного округления записей до небольшого количества битов, так что каждая запись (или блок записей) заменяется квантованным кодом.Таким образом, исходная матрица раскладывается на кодовую книгу и закодированное представление; каждая запись в исходной матрице получается путем поиска кода в матрице кодирования в кодовой книге. Таким образом, его снова можно рассматривать как специальный продукт кодовой книги и матрицы кодирования. Кодовая книга может быть вычислена с помощью некоторого алгоритма кластеризации (например, k-средних) для записей или блоков записей матрицы. Фактически это частный случай изучения словаря с разреженным значением, поскольку каждый блок выражается как один из векторов в кодовой книге (который можно рассматривать как словарь) вместо разреженной комбинации.Сокращение также можно рассматривать как частный случай квантования, когда каждая запись или блок указывает на запись кодовой книги, которая либо равна нулю, либо сама по себе.

    Таким образом, существует континуум от сокращения до квантования и изучения словаря, и все они являются формами матричной факторизации, так же как и приближения с низким рангом.

    Факторизация как мутация

    Применение этих различных типов матричной факторизации можно рассматривать как изменение сетевой архитектуры путем объединения слоя в продукт из двух слоев.

    Оператор сжатия матрицы Tensorflow

    Учитывая большое разнообразие алгоритмов сжатия матриц, было бы удобно иметь простой оператор, который можно было бы применить к матрице тензорного потока для сжатия матрицы с использованием любого из этих алгоритмов во время обучения. Это экономит накладные расходы на первое обучение полной матрицы, применение алгоритма факторизации для создания факторов, а затем создание другой модели для возможного повторного обучения одного из факторов. Например, для сокращения после того, как матрица масок M была идентифицирована, может все еще потребоваться продолжить обучение немаскированных записей.Аналогичным образом при изучении словаря можно продолжить обучение матрице словаря.

    У нас есть открытый исходный код такого оператора сжатия, который может принимать любой пользовательский метод факторизации матрицы, указанный в определенном классе MatrixCompressor. Затем, чтобы применить определенный метод сжатия, просто вызывается apply_compression (M, compress = myCustomFactorization). Оператор динамически заменяет одну матрицу A произведением двух матриц B * C, которое получается путем факторизации A с помощью указанного пользовательского алгоритма факторизации.Оператор в режиме реального времени позволяет матрице A обучаться в течение некоторого времени и в определенный момент времени обучения применяет алгоритм факторизации и заменяет A факторами B * C, а затем продолжает обучение факторов (продукт '*' не обязательно должен быть стандартной матрицей умножение, но может быть любым настраиваемым методом, указанным в классе сжатия). Оператор сжатия может использовать любой из упомянутых выше методов факторизации.

    Для метода обучения по словарю у нас даже есть реализация обучения по словарю на основе OMP, которая быстрее, чем реализация scikit.У нас также есть улучшенный метод обрезки на основе градиента, который не только учитывает величину записей, чтобы решить, какие из них обрезать, но также его влияние на окончательные потери путем измерения градиента потерь по отношению к записи.

    Таким образом, мы выполняем мутацию сети в реальном времени, где вначале есть только одна матрица, а в конце это создает две матрицы в слое. Наши методы факторизации не обязательно должны быть основаны на градиенте, но могут включать в себя более дискретные алгоритмы стиля, такие как хеширование, OMP для изучения словаря или кластеризация для k-средних.Таким образом, наш оператор демонстрирует, что можно смешивать методы, основанные на непрерывном градиенте, с более традиционными дискретными алгоритмами. Эксперименты также включали метод, основанный на случайных проекциях, называемый simhash - матрица, подлежащая сжатию, умножается на матрицу случайных проекций, а элементы округляются до двоичных значений - таким образом, это факторизация в одну матрицу случайных проекций и двоичную матрицу. . На следующих графиках показано, как эти алгоритмы работают с моделями сжатия для CIFAR10 и PTB.Результаты показывают, что, хотя приближение с низким рангом превосходит симхаш и k-средние в CIFAR10, изучение словаря PTB немного лучше, чем приближение с низким рангом.

    CIFAR10
    PTB

    Вывод

    Мы разработали оператор, который может принимать любую функцию сжатия матрицы, заданную как факторизацию, и создавать API тензорного потока для динамического применения этого сжатия во время обучения к любой переменной тензорного потока. Мы продемонстрировали его использование с помощью нескольких различных алгоритмов факторизации, включая изучение словаря, и показали экспериментальные результаты на моделях для CIFAR10 и PTB.Это также демонстрирует, как можно динамически комбинировать дискретные процедуры (такие как факторизация разреженной матрицы и кластеризация k-средних) с непрерывными процессами, такими как градиентный спуск.

    Благодарности

    Эта работа стала возможной благодаря участию нескольких людей, включая Синь Вана, Бадиха Гази, Кхоа Тринь, Ян Ян, Судешна Рой и Люсин Оганесян. Также спасибо Зое Свиткиной и Суйог Гупта за помощь.

    Линейная алгебра (scipy.linalg) - SciPy v1.6.1 Справочное руководство

    lu (a [, permute_l, overwrite_a, check_finite])

    Вычислить разложение LU с поворотом матрицы.

    lu_factor (a [, overwrite_a, check_finite])

    Вычислить разложение LU с поворотом матрицы.

    lu_solve (lu_and_piv, b [, trans,…])

    Решите систему уравнений a x = b, учитывая LU-факторизацию

    svd (a [, full_matrices, compute_uv,…])

    Разложение по сингулярным значениям.

    svdval (a [, overwrite_a, check_finite])

    Вычислить сингулярные значения матрицы.

    diagsvd (s, M, N)

    Построить сигма-матрицу в SVD из сингулярных значений и размера M, N.

    orth (A [, rcond])

    Постройте ортонормированный базис для диапазона A с помощью SVD

    пустое_пространство (A [, секунды])

    Постройте ортонормированный базис для нулевого пространства A с помощью SVD

    ldl (A [, нижний, эрмит, overwrite_a,…])

    Вычисляет факторизацию LDLt или Банча-Кауфмана симметричной / эрмитовой матрицы.

    cholesky (a [, lower, overwrite_a, check_finite])

    Вычислить разложение Холецкого матрицы.

    cholesky_banded (ab [, overwrite_ab, lower,…])

    Холецкий разлагает ленточную эрмитову положительно определенную матрицу

    cho_factor (a [, lower, overwrite_a, check_finite])

    Вычислить разложение Холецкого матрицы для использования в cho_solve

    cho_solve (c_and_lower, b [, overwrite_b,…])

    Решите линейные уравнения A x = b, учитывая факторизацию Холецкого A.

    cho_solve_banded (cb_and_lower, b [,…])

    Решите линейные уравнения A x = b , учитывая факторизацию Холецкого полосчатого эрмитова A .

    полярный (a [, сторона])

    Вычислите полярное разложение.

    qr (a [, overwrite_a, lwork, mode, pivoting,…])

    Вычислить QR-разложение матрицы.

    qr_multiply (a, c [, режим, поворот,…])

    Рассчитайте разложение QR и умножьте Q на матрицу.

    qr_update (Q, R, u, v [, overwrite_qruv,…])

    Ранг-k Обновление QR

    qr_delete (Q, R, k, int p = 1 [, который,…])

    Уменьшение числа QR при удалении строки или столбца

    qr_insert (Q, R, u, k [, which, rcond,…])

    Обновление QR при вставке строки или столбца

    rq (a [, overwrite_a, lwork, mode, check_finite])

    Вычислить RQ-разложение матрицы.

    qz (A, B [, вывод, lwork, sort, overwrite_a,…])

    QZ-разложение для обобщенных собственных значений пары матриц.

    ordqz (A, B [, сортировка, вывод, overwrite_a,…])

    QZ-разложение для пары матриц с переупорядочением.

    schur (a [, output, lwork, overwrite_a, sort,…])

    Вычислить разложение Шура матрицы.

    rsf2csf (T, Z [, check_finite])

    Преобразование реальной формы Шура в сложную форму Шура.

    hessenberg (a [, calc_q, overwrite_a,…])

    Вычислить форму матрицы Хессенберга.

    cdf2rdf (ш, в)

    Преобразует комплексные собственные значения w и собственные векторы v в действительные собственные значения в блочно-диагональной форме wr и соответствующие действительные собственные векторы vr , так что.

    8Май

    На что крепить маяки под штукатурку: Страница не найдена

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Крепления для маяков — PROSVP.BY

    Мы не продаем Крепление для маяков в комплекте с дюбелями и шурупами т.к. в зависимости от типа и неровности стен будет меняться размер и «тип» дюбеля. Например: 6 мм дюбель не удержится в стене из силикатных блоков и просто вывалится от туда и т.п.

    Задают вопросы про жесткость конструкции:
    Хорошие маяки, установленные на 5-6 креплений при высоте стены до 3 м, (на расстоянии 50 см друг от друга) стоят прочно, но некоторые производители делают маяки из очень тонкого листа и они прогибаются под правилом не зависимо от того на чем и как они установлены. Чтобы избежать этого, достаточно сначала подбить раствор шпателем под маяки, а уже затем набрасывать раствор между ними и выравнивать правилом. Даже самые слабые маяки при этом не прогибаются. Претензии к качеству маяков не по адресу)
    По поводу толщины слоя:
    Если стена идеально ровная, что бывает очень редко, то в местах установки креплений, делаются небольшие углубления, чтобы установить маяки по уровню стены. Тогда сами маяки будут касаться стены и толщина слоя будет минимальной. Если же стена кривая, то на стене находите самую выступающую часть, отметьте её и на этом месте крепление не ставьте, поставьте рядом во впадине, тем самым Вы достигните возможности максимально точной установки в процессе регулировки уровня.
    По поводу перфоленты и прочих заменителей маяков:
    Некоторые пишут, что можно установить маяки на шурупы с помощью перфоленты или полосок жести. Согласен, раньше сами так делали за неимением другого. Но маяки при этом болтаются и их всё равно приходилось обмазывать гипсом. Каждый выбирает тот способ, который ему нравится. Вспомните, когда не было пластмассовых дюбелей, брали подходящую чурочку, забивали в отверстие и вкручивали шуруп. Но с появлением в продаже дюбелей, про чурочки все как-то постепенно забыли. (См. выше)
    Стоимость установки и КДМ:
    Самый большой выигрыш при использовании системы Креплений для маяков в том, что толщину слоя Вы легко сделаете минимальной, а это означает меньший расход штукатурной смеси. При уменьшении слоя даже на1 см, на каждом квадратном метре стены Вы сэкономите как минимум 10 л раствора или 0,5 мешка сухой смеси. Умножьте на площадь стен Вашей квартиры и получится что на стене 6х3 м2 экономится 9 мешков смеси.
    Выбор очевиден даже для далеких от стройки людей. Стоимость КДМ относительно цены на смесь и затраченного времени при установке маяков примерно одинакова, не говоря про экономию на «выходе» и не идет не в какое сравнение с существующими «технологиями». Вывод очевиден и факты говорят сами за себя. Звоните, заказывайте и оставляйте свои отзывы.

    P.S. И ЕСЛИ РУКИ «ЗОЛОТЫЕ», ТО НЕВАЖНО ОТКУДА ОНИ РАСТУТ.

    Производитель Креплений для Маяков ООО «АрияСтрой» Российская Федерация г.Самара

    виды, особенности, правила работы с креплениями

    На чтение 7 мин. Просмотров 1.9k. Обновлено

    Процесс оштукатуривания стен может отнять много времени и усилий. Для ускорения работы и улучшения ее качества рекомендуется применять специальные маяки и сетки. Принцип крепления маяков под штукатурку достаточно прост. Нужно только приобрести качественные изделия и следовать пошаговой инструкции монтажа.

    Виды штукатурных маяков

    Маяки являются направляющей деталью, которая помогает создавать идеально ровную поверхность стены. Верхняя граница маяков совпадает с плоскостью слоя штукатурки. Отличительной характеристикой данных элементов считается большая длина, а также низкий уровень жесткости.

    Изделия разделяются на несколько видов. Наиболее используемыми разновидностями считаются:

    • маяки из смеси штукатурки;
    • алюминиевые и оцинкованные изделия, которые монтируются на клипсы для маяков.

    Маяки, созданные из штукатурной смеси

    Такой тип маяков используют преимущественно опытные штукатуры. Сначала требуется начертить на стене ровную линию, которую выверяют при помощи строительного уровня. После этого по линии вкручивают шурупы, шляпки которых играют роль ориентира для дальнейшего нанесения раствора.

    Вот как следует крепить самодельные маяки под штукатурку:

    1. Раствор распределяется по длине начерченной линии с помощью шпателя, и специалист придает ему характерную форму своими руками.
    2. К шляпкам саморезов прикладывается брус, а пространство между ним и стеной заполняется штукатуркой.

    Преимущество такого типа маяка в том, что его не нужно будет удалять после нанесения основного слоя раствора.

    Оцинкованные и алюминиевые маяки

    Более надежным вариантом для домашних условий являются заводские маячки. Они зачастую изготавливаются из оцинкованного металла либо алюминия. Оба типа материалов отличаются повышенной устойчивостью к воздействию влаги. При этом сечение у изделий может быть различным.

    Наиболее распространенные разновидности – угловые и V-образные маяки. Для ремонта бытовых помещений применяют металлические рейки, длина которых составляет 3 метра, а ширина – приблизительно 6 мм.

    Виды штукатурной сетки

    Сетка для оштукатуривания стен укрепляет состав. Практика показывает, что при нанесении раствора на кирпичную поверхность или деревянное основание, штукатурка может отвалиться. Также штукатурка может отслоиться и после полного ее высыхания.

    Для придания штукатурному слою большей жесткости применяют такие виды армирующих изделий:

    • сетки из стекловолокна;
    • металлические сетки.

    Сетка из стекловолокна

    По принципу крепления данный вид сетки более практичен, чем металлический образец. Связано это с характерной эластичностью материала. Стеклотканевое полотно можно монтировать на одни саморезы, и оно будет свисать вдоль поверхности стены под своим весом. Главное условие – шляпки всех шурупов должны плотно прилегать к основанию. Прочность крепления можно повысить, прикрутив несколько саморезов по нижнему краю полотна.

    Металлическая сетка

    Этот вариант армирования штукатурки существенно отличается. Основная особенность – сетка не расправляется под собственным весом. Она доставляет больше всего хлопот, поскольку в процессе крепления материал часто отстает от основания стены.

    У металлической сетки ячейки слишком крупные, чтобы фиксировать ее с помощью шурупов. Именно поэтому мастера рекомендуют крепить армирование специальной монтажной лентой. Она плотно прижимает сетку, создавая ровную поверхность. Нарезать ленту с отверстиями следует ножницами по металлу.

    Обучающее видео:

    Способы крепления маячковых профилей

    В строительной практике используется 2 основных метода крепления штукатурных маяков:

    1. На раствор.
    2. На резьбовой тип крепежа – специальную скобу (возможно задействование пластиковых фиксаторов «ушастик»).

    На раствор

    Способ позволяет надежно прикрепить профили к любому типу основания: кирпичу, дереву, бетону. Чтобы выполнить монтаж, потребуется нанести раствор в нескольких отмеченных на стене точках и приложить маяк. Далее необходимо точно выставить профиль, проверить вертикальность уровнем. Затем следует подождать высыхания раствора в точках крепления. Если маяки не сместились, можно начинать процесс оштукатуривания стены.

    Преимущество данного способа заключается в его простоте и возможности исправления ошибок.

    С помощью специального пластикового крепления «ушастик»

    Основная задача данного типа крепежа – надежно удерживать маяки. Конфигурация крепежного материала представлена своеобразной регулировочной системой. Особенно эффективно крепление маяков «ушастик» при штукатурке потолков и откосов. Также не стоит забывать о данном типе фиксаторов при заливке стяжки пола.

    Преимущества:

    • высокая скорость монтажа;
    • надежность и долговечность крепления;
    • приступать к полному оштукатуриванию стен можно сразу после установки промежуточных маяков;
    • если была допущена ошибка – изделие можно демонтировать и затем использовать снова.

    Способы крепления сетки

    Выбор типа крепежа для сетки напрямую зависит от индивидуальных особенностей помещения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо сравнить два наиболее популярных способа: дюбели с шайбами и монтажная лента.

    На дюбель-гвоздь с шайбой

    Принцип монтажа достаточно прост. Все, что потребуется: качественные дюбели, гвозди или шурупы и шайбы. Последний элемент применяют для того, чтобы фиксация была крепкой и сетка не соскочила со шляпки гвоздя.

    Сетку крепят по всему периметру так, чтобы она была натянута. Чем плотнее материал прилегает к стене, тем надежнее будет держаться слой штукатурки. Дюбели с гвоздями следует располагать не только по краям, но и посередине сетки.

    С помощью монтажной ленты

    Неоспоримым плюсом такого изделия считается возможность регулировки длины. Мастер может отрезать столько ленты, сколько понадобится для надежной фиксации сетки.

    Лента имеет перфорированную структуру. Это означает, что в материале через определенное расстояние проделаны отверстия, куда вставляются шурупы. Чаще всего делают отрезы на два отверстия. Это оптимальное значение, которое обеспечит максимальную жесткость.

    Технология установки маяков и сетки перед оштукатуриванием

    Выполняя процесс оштукатуривания, следует строго соблюдать очередность действий. Главное правило – как можно чаще пользоваться специальным уровнем. Только он поможет соблюсти идеальную плоскость от начала и до конца работы. Не помешает и применение лазерного нивелира.

    Инструменты для работы

    Первый этап – подготовка всех необходимых инструментов. Необязательно использовать профессиональное оборудование во время установки маяков и сетки. Для монтажа своими руками будет достаточно:

    • молотка;
    • стамески;
    • шуруповерта;
    • шпателя;
    • правила;
    • саморезов;
    • отвертки;
    • уровня.

    Подготовка и разметка стен и потолка

    Использование реек и крепежных материалов запрещено, если основание не было подготовлено. Со стен нужно убрать все лишнее:

    • грязь;
    • пыль;
    • куски стройматериалов, которые отслоились;
    • старую шпаклевку;
    • пятна от масел и прочих составов.

    Вертикаль стены нужно проверить на наличие выступов. Если таковые обнаружены – их проще стесать. После этого поверхность следует обработать грунтовкой. Далее размечают поверхность при помощи обычного или лазерного уровня. При самостоятельной разметке можно просто забивать дюбели, а в них вкручивать саморезы. После установка вертикали производится посредством регулировки глубины вкручивания шурупа.

    Монтаж креплений для маяка

    Исходя из выбранного типа маяков, монтируют крепления. Многие выбирают фиксацию профиля на гипсовые марки. Маяк просто вдавливается в них, после чего можно приступать к установке.

    Когда применяется разновидность фиксаторов «ушастик», элементы необходимо закрепить на саморезах до их вкручивания в дюбели.

    Пластиковое крепление маяков отличается тем, что такой способ монтажа не уступает в жесткости всем остальным методикам.

    Установка маяка

    Следующий этап можно назвать наиболее ответственным, потому что профили следует правильно устанавливать – это определит результат штукатурных работ.

    Можно поступить самым простым способом. На стене по линиям делают отметки при помощи карандаша, на которые набрасывается небольшое количество штукатурки. Толщина должна быть не больше стандартной пригоршни – ориентировочно на 2-3 пальца.

    После этого следует прикрепить маячок. Надавливать нужно аккуратно, чтобы не нарушить показатели уровня. Если элемент удалось выставить точно – маяк необходимо зафиксировать по бокам раствором, выравнивая шпателем, и дождаться его высыхания.

    Закрепление штукатурной сетки

    Последний этап выравнивания стены – монтаж армирования. Если плоскость не имеет бугров, то установка штукатурной сетки к стене не будет затруднительной.

    На стену следует нанести немного раствора, после чего его слой распределяется по поверхности. Затем нужно размотать сетку и аккуратно прижать к верхнему краю основания. Весь процесс установки начинается с потолка.

    Широкая гладилка поможет равномерно прикрепить штукатурную сетку по всей длине.

    Подготовку стены к оштукатуриванию выполнить не сложно. Необходимо тщательно зачистить поверхность, надежно закрепить маячки и ровно установить сетку. При этом совершенно не обязательно пользоваться услугами наемных штукатуров.

    Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

    32.84%

    Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

    17.16%

    Показать результаты

    Проголосовало: 134

    Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

    Зачётно267Не очень111

    Применение креплений для маяков под штукатурку

    Крепление для маяков под штукатурку необходимо, чтобы надежно зафиксировать их на поверхности. От этого в полной мере зависит качество выравнивания стен. Даже профессионалы используют при оштукатуривании помещений приспособления для закрепления маячковых профилей, значительно облегчающие построение плоскости и дальнейшее выполнение отделочных работ. Материальные и трудовые затраты на установку крепежа и направляющих планок окупаются и экономией времени на оштукатуривание перегородок, и получением более качественного результата.

    Непрофессиональным строителям может показаться, что монтаж профилей требует каких-то особых навыков. Вероятно, на установку первых планок к стене они потратят немного больше времени, однако, набравшись некоторого опыта, самодеятельные штукатуры смогут крепить каждый маячок не дольше 2-3 минут. Приспособления позволяют не только надежно зафиксировать профиль на перегородке, но и отрегулировать его положение.

    Маячки можно не ставить в тех случаях, когда подлежащая оштукатуриванию поверхность не нуждается в выравнивании.

    Способы крепления маячковых профилей

    Существует 2 основных, отличающихся технологичностью, способа, которыми обеспечивают надежное удержание профиля:

    • его установка на резьбовой крепеж со скобами;
    • посадка на шпатлевочный раствор.

    Крепление для штукатурных маяков на строительном рынке представлено фиксаторами следующих марок:

    • КДМ;
    • Ушастик;
    • Креммер;
    • Умка и др.

    Этими скобами профиль стягивается с вкрученными в стены саморезами. Подобный крепеж используют только для установки стандартных металлических и пластиковых направляющих. Самодельные закреплять на поверхности лучше гипсом или шпатлевкой. В качестве маяков можно использовать деревянные планки, трубы, уголки и т. п. Часто фиксируют раствором и профили, приобретенные в строительном магазине.

    Другими методами построения вертикальной плоскости начинающему строителю лучше не пользоваться. У него, скорее всего, не получится сделать ровные направляющие, т. к. высока вероятность допущения ошибок при разметке поверхности. К таким способам следует отнести:

    1. Устройство маяков из раствора. К стене прикладывают ровный длинный брусок, а зазор между ним и поверхностью заполняют штукатурной смесью. Несколько таких валиков могли бы служить опорой для правила при распределении по поверхности выравнивающего слоя. Гарантию, что все они будут лежать в одной плоскости, неопытный штукатур дать не сможет.
    2. Монтаж струнных маяков. Проволоку или трос натягивают между полом и потолком. Для крепления струн используют дюбели с саморезами. Под натянутую проволоку подкладывают раствор. Когда он высохнет, струны снимают и штукатурят стену, опираясь правилом на своеобразные полозья из цементно-песчаной смеси. И в этом случае качественность построения плоскости вызывает определенные сомнения.

    Подготовка поверхности к установке маячков

    Крепление маяков нужно осуществлять на подготовленной к оштукатуриванию поверхности. Еще до построения плоскости (провешивания) с перегородок необходимо удалить:

    • пыль;
    • грязь;
    • отслаивающиеся фрагменты стройматериалов;
    • масляные пятна;
    • старое покрытие.

    При возможности со стен стесывают или срубают выступы. Если их убрать, для выравнивания перегородок потребуется меньше раствора.

    Поверхность обрабатывают грунтовкой. Участки стены со значительными отклонениями от вертикали армируют проволокой, сеткой и т. п. Подобная операция может понадобиться, если толщина нанесенного штукатурного слоя будет превышать 5 см.

    Построение плоскости для маячковых профилей

    Теперь можно заняться разметкой. В стену (в 15-20 см от потолка и на таком же расстоянии от пола) вбивают 2 дюбеля. Обе пробки должны находиться на одной вертикали (в 20-30 см от угла комнаты). В дюбели ввинчивают саморезы. На их шляпки кладут ровный брусок или правило и проверяют вертикальность уровнем или отвесом. Идеального положения планки добиваются регулировкой глубины ввинчивания крепежа.

    Таким же образом его вкручивают на противоположной стороне. Шляпки саморезов обязательно должны быть, как минимум, на одном уровне с самым большим выступом на стене. Между саморезами по периметру перегородки натягивают нить, шнур или леску.

    На вертикальных сторонах контура ввинчивают промежуточный крепеж с шагом не более 30 см. Под горизонтальными нитями саморезы располагают, исходя из длины правила, которым в дальнейшем будет выравниваться раствор: расстояние между ними должно быть меньше длины инструмента на 20-25 см. Соответствующие друг другу верхние и нижние саморезы следует прикручивать вдоль одной вертикали. В завершение между ними располагают промежуточный крепеж. Правильность его установки проверяют, прикладывая к шляпкам шурупов брусок и уровень. Точно так же строят плоскости на остальных стенах помещения.

    Оштукатуривание стен у оконных и дверных проемов можно облегчить, если прикрепить по их периметру планки, выведя наружные грани вровень с установленными профилями. Раствор по контуру проемов выравнивают по L-образным профилям или деревянным брускам.

    Следует добавить, что крепление для маяков некоторых типов (например, Ушастик) следует нанизывать на саморезы еще до их ввинчивания в дюбели. Если не учесть это обстоятельство, придется снова выстраивать вертикальную плоскость. Скобы Креммер и им подобные можно ставить на крепеж уже после его фиксации.

    Установка маячковых профилей на гипсовые марки

    Многие строители отдают предпочтение креплению профиля на марках, считая его более простым. Однако, чтобы точно дозировать объем набрасываемой на стены смеси, нужно обладать определенным опытом. Сноровка нужна и при установке марок из алебастра. Смесь на его основе застывает слишком быстро. Исправить положение планки, если раствор высох, будет затруднительно.

    Перед тем как закрепить маячковый профиль на гипсовых марках, нужно нанести на стены вертикальную разметку. В работе используют:

    • лазерный или профильный уровень;
    • карандаш или мел.

    Расстояние между крайними линиями и углами помещения – 20-30 см. Промежуточные наносят с шагом, на 20 см меньшим, чем длина правила. Вдоль одной из крайних меток на перегородку набрасывают своеобразные лепешки из гипса или алебастра. Их располагают в 25-30 см друг от друга. В марки вдавливают маячок. Его вертикальность проверяют уровнем. Излишки раствора удаляют. Потом гипс набрасывают вдоль линии, начерченной на стене у другого угла комнаты. Там планку крепят таким же образом. После застывания раствора между профилями натягивают 2 нити. Ориентируясь по ним, на марках фиксируют промежуточные планки. Теперь можно начинать оштукатуривание.

    Как вытащить маячок из штукатурного слоя

    Нелишней будет информация о том, что в некоторых случаях маяки из стали (в том числе оцинкованные) на следующий день после оштукатуривания необходимо из стены вынуть. Если их оставить, на оклеенной обоями или окрашенной поверхности со временем проявятся ржавые пятна. Профиль можно оставить, если стена будет облицована, например, плиткой.

    Как можно удалить оцинкованные маячки по окончании работ? Их вытягивают плоскогубцами. После извлечения планки (если не прилагать особых усилий и доставать профиль, слегка накручивая на инструмент) останется неширокая канавка. Ее заштукатуривают тем же раствором, выравнивая с остальной поверхностью перегородки. Перед заделкой борозду обмазывают грунтовкой.

    Крепеж для маяков под штукатурку (крепление маячкового профиля)

    Крепеж для маяков предназначен для создания ровного штукатурного слоя при отделке стеновых панелей, потолков, арок в квартире. В перечне востребованных видов креплений — клипсы, держатели, зажимы, которые изготавливаются из прочного пластика, металла. После выборе крепежа выполняются подготовка и разметка поверхности.

    Маяки для стен: какими они бывают

    Маяком называют направляющие планки, применяемые для фиксации уровня нанесения штукатурки на стену, потолок строителями. После установки элементов оформляемая поверхность получается выровненной, увеличивается срок эксплуатации помещения.

    Маяки под штукатурку отличаются в зависимости от материала изготовления и бывают:
    1. Металлическими — при выборе данных маячковых профилей учитывают высоту, которая может быть 3-10 мм. Преимуществом изделия является простое крепление на стене, бетонной стяжке. Закрепить держатель на основе можно с применением саморезов либо металлических дюбелей, которые устанавливаются на требуемой высоте.
    2. В виде крепления из труб — применяются для выравнивания поверхности пола. Преимуществом крепежа является высокая прочность, возможность выполнения монолитной стяжки. При монтаже нет необходимости в усилении стены. Элемент можно устранить из стяжки через день после отделки пола. Изделия из труб могут деформироваться на основаниях из бетона.
    3. Выполненными из цементно-песчаного состава — сложны для монтажа, однако позволяют регулировать ровность стен даже при наличии перепада высот. Данные крепежные детали могут использоваться для выравнивания поверхностей разной площади.
    4. Пластиковыми — бюджетные, легкие, простые в установке, однако изделия могут деформироваться, что негативно скажется на качестве оформленной поверхности. Покрытие декоративной штукатуркой может получиться неровным, с перепадами высоты, снизится срок годности декоративной отделки.

    В перечне недостатков стальных маяков для штукатурки стен — невозможность применять разновидность крепежа в пространствах с большой площадью (коттеджах, офисных помещениях). При наличии перепадов высот на поверхности потребуется выполнить углубления. Металлические маяки наиболее надежные, позволяют создать ровную поверхность.

    В зависимости от способа монтажа элементы подразделяются на подвиды.

    Клипсы производят из прочного полимерного состава, изделия помогают надежно и качественно установить направляющие. Сохраняется возможность отрегулировать положение профилей посредством откручивания либо закручивания металлических шурупов.

    Изделия позволяют откорректировать поверхность даже при наличии неровностей и перепадов по вертикали. Однако крепеж используется только в небольших комнатах. Клипсы позволяют экономить средства, т.к. для фиксации не нужен специальный раствор. Времени на монтажные работы требуется меньше в несколько раз в сравнении с другими способами.

    Держатель «ушастик» удобен в монтаже, подходит для новичков в отделке помещений. Крепеж применяется при создании ровной стены, перекрытий, в качестве маяков под стяжки пола. В работе требуется небольшое количество штукатурного состава.

    Зажимы для креплений «креммер» производятся из стали с оцинковкой и имеют конфигурацию пластины в виде прямоугольника. По ее кромке сделаны отверстия, которые используются для сгибания элементов и упрощения монтажных работ. В центре зажима есть отверстие для самореза. Использование данных деталей позволяет при возникновении необходимости корректировать расположение направляющих.

    По виду сечения металлическое крепление для маяков может быть в форме букв «L» либо «Т». Первый по длине — 2,7-6,0 м. Он может применяться в жилых или промышленных помещениях в зависимости от длины изделия.

    Профиль типа «Т» толщиной 6-10 мм, по ширине может быть 18-20 мм. Элементы рекомендованы для проведения отделочных работ в коттедже, квартире.

    При отделке дома можно использовать маяки струнного типа. Данные направляющие применяются при отсутствии больших перепадов высоты, деформаций на покрытии и на небольших площадях под отделку штукатуркой.

    Подготовка стен для крепежа маяков

    Крепление маяков осуществляется после подготовки поверхностей. Потребуется очистить стены и перегородки от пыли, грязи, устранить старый отделочный материал. Важно удалить масляные пятна и обезжирить поверхность, выровнять или убрать выступы на поверхности, что позволит экономить на штукатурных составах при последующих работах.

    Затем поверхности обрабатываются грунтовочным составом и высушиваются.

    Неровности рекомендуется скорректировать армирующей проволокой, решеткой. Армирование обязательно при большой толщине декоративного штукатурного покрытия — более 50 мм.

    Как правильно выставить разметку для того, чтобы выполнить монтаж маяка

    Крепление маячкового профиля выполняется после проведения разметки. Предварительно потребуется подготовить схему крепления для маяков. В местах планируемых крепежей наносят вертикальные линии. От углового участка по стандартам отступают 200 мм. В углах помещения просверливают отверстия, закрепляют дюбели, затем вставляют шурупы.

    При разметке панели шляпки от саморезов не должны выступать за плоскость. Иначе на стене будут неровности. Регулировать разметку можно с применением лазерного уровня либо строительного правила. На саморезы закрепляются нити с отвесами. Проверяется горизонталь посредством натяжения шнура.

    Способы крепления профилей под маяки

    Крепление маяков для штукатурки выполняется следующими способами:
    • установка на гипсовые марки;
    • крепление на раствор;
    • монтаж крепления «ушастик»;
    • установка направляющих из оцинкованной стали и т.д.
    Крепление монтируется с применением следующих инструментов:
    • перфоратор;
    • правило;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • металлические направляющие;
    • электрическая дрель с комплектом насадок;
    • емкость;
    • шнуры;
    • маркеры.

    Установка профилей на гипсовые марки

    В качестве крепления для штукатурных маяков могут применяться гипсовые марки. Метод прост в исполнении, оперативен, оптимален при монтаже марок из алебастра, т.к. материал быстро затвердевает. После застывания планки изменить расположение сложно. На подготовительном этапе потребуется разметка по вертикальному уровню. Промежуток между стеной и последним в линии маяком должен быть по стандартам около 200-300 мм. Вдоль меток на поверхность накладывают гипсовую массу.

    Расстояние между метками не должно превышать 280-300 мм. В гипсовую массу помещают маяки, симметричность регулируют с помощью уровня. Избыточный состав убирается. После застывания штукатурного слоя между профилями требуется натянуть 2 нити в качестве ориентира для фиксирования планок. После подготовки приступают к нанесению слоев штукатурки.

    Установка крепежа «ушастик»

    Крепить элементы необходимо для создания удерживающей системы с возможностью регулирования направляющих. Способ оперативен, качественен, отличается экономией отделочных материалов. Крепеж необходимо закреплять в зазоры, гипсовой смеси для фиксации элементов на потребуется. После работ детали легко убираются.

    Как правильно установить фиксаторы из штукатурной смеси

    Крепежи для маяков под штукатурку можно сделать из штукатурного состава. Преимуществом метода является экологичность, создание однородной поверхности стены. Штукатурный раствор требуется набросать между отметками. Затем массе придают требуемую форму с помощью шпателя либо правила. Способ рекомендован начинающим строителям.

    Как правильно установить фиксаторы из оцинкованной стали

    Крепежи из стали с оцинковкой востребованы при оштукатуривании поверхностей. Профили достигают по высоте 6-10 мм. При правильном монтаже маяки обеспечат их устойчивость, равномерное нанесение штукатурки. Конструкция производится в длину 2,5 и 3 м. Минимум слоя штукатурного состава рассчитывается по высоте профиля. Наиболее жесткий и надежный — 10 мм.

    При установке минимальное расстояние между маячком и стеной составляет 1 мм. Максимальный промежуток — 100 мм. Фиксация профилей выполняется с помощью самонарезающих шурупов и дюбелей.

    Как использовать специальные крепления

    Крепежные элементы маяков под стяжку могут отличаться от стандартных деталей по форме. Производители предлагают широкий ассортимент по конфигурациям, размерам. Параметры определяются площадью отделки, качеством материалов, состоянием панели. Клипсы выполнены из стали либо прочного пластика. Данные крепежи подбираются по форме.

    Клипсы для маяков выпускаются для жесткой фиксации либо для такелажных работ. В комплект для жесткого фиксирования включены шпильки, штуцеры. В такелаже применяются крюки, скобы, усовершенствованные зажимы для фиксирования маяков.

    Производители предлагают профили, изготовленные на гипсовой основе. Закрепленный гипсовый вариант является долговечным, прочным.

    Как вытащить маячок из штукатурного слоя

    После завершения отделочных работ из стен, покрытых штукатуркой на основе цементного порошка либо гипсовой смесью, убирают маяки.

    Работы выполняются поэтапно:
    1. Требуется подготовить инструменты, которыми можно подцепить и убрать маяк в стеновой панели. Оптимальны пассатижи, штукатурный скребок.
    2. Затем определяется расположение направляющих. Для этого можно применять магнит, если профиль скрыт под штукатуркой. Рекомендуется заранее оставить отметки о расположении маяков.
    3. В первую очередь элемент вытаскивают с верхней части стены, поэтому потребуется стремянка. С помощью скребка или другого инструмента убирается часть застывшей штукатурки и поддевается направляющая.
    4. С помощью пассатижей подцепляется часть маяка. Движения должны быть скручивающими.
    5. Поэтапно пассатижами убирается направляющая, действия осуществляются постепенно, элементами по 150-200 мм в длину.
    6. При снятии маяков с поверхности, покрытой цементной штукатуркой, последовательность действий сходная.
    7. Оставшиеся после направляющих места в панели заделываются соответствующим раствором штукатурки (цементным либо гипсовым).
    8. Маяки после устранения из стены в дальнейшем не используются.

    В заключение

    Маяки позволяют выполнить нанесение штукатурки качественно, поверхность получается выровненной, без дефектов. Покрытие становится долговечным, износостойким. Перед использованием крепежа выбираются подходящие по материалу, форме, размерам изделия. Работы начинаются с разметки, после высыхания штукатурки маяки требуется убрать.

    Установка маяков для штукатурки

    Декоративный наружный слой стен задает основной тон дизайнерской задумке. И часто в его качестве используют штукатурку. Современные смеси позволяют создавать от гладкой до рельефной фактуры на поверхности стены или потолка. А чтобы масса улеглась ровно, при выполнении работ должна быть проведена установка маяков.

    Выбор штукатурки

    Чтобы штукатурка надежно легла на гипсокартонный профиль или каменное основание, важно грамотно подойти к выбору отделочного материала. Для помещений с различными уровнями влажности предусмотрены свои смеси. Руководствуются здесь такими принципами:

    • Для наружных работ. Используют только цементные или полимерцементные смеси. Они устойчивы к температурным перепадам, негативным воздействиям осадков.
    • Помещения с влажностью от 65% (сауны/бани, кухня, санузел, подвал, бассейн, цокольный неотапливаемый этаж). Здесь лучше себя ведут строительные смеси на основе цемента, полимер-цемента или гипсо-цемента.
    • Помещения с уровнем влажности до 55-65% (жилые комнаты). В этом случае оптимальный вариант — укладка штукатурки на основе гипса. Гипс имеет свойство впитывать излишки влаги.

    Важно: в обязательном порядке вместе со штукатуркой приобретают и грунт для соответствующей смеси. Качественная грунтовка обеспечивает надежное сцепление строительной смеси с поверхностью.

    Подготовка основания к работе

    Перед установкой маячков следует тщательно подготовить стены. Проводят ряд работ:

    • Полностью очищают основание от старого декоративного покрытия. Даже если держится оно на первый взгляд нормально, никто не знает, как поведет себя старая штукатурка в будущем. А это высокий риск для вновь нанесенной смеси. Старое покрытие удаляют без сожалений.
    • Заделывают все ненужные технические отверстия. Старые штробы, выемки под выключатели и розетки можно затереть купленной декоративной штукатуркой.
    • Полностью замазывают мелкие трещины. Предварительно лучше выяснить причину их появления и устранить, чтобы новое покрытие не расползалось.
    • Перед нанесением штукатурки на основе цемента поверхность грунтуют и крепят сетку. Без нее штукатурка будет плохо сцепляться с поверхностью.
    • Все резко выступающие части стены или потолка (застарелая цементная смесь, куски арматуры, ляпы растворов) удаляются. Исключение — неровность бетонной плиты. К идеальной плоскости она приводится методом оштукатуривания или выравнивания стен гипсокартоном (при условии работы внутри помещения).

    Важно: Перед оштукатуриванием грун используют дважды.

    Выбор маяков

    Установка маяков для штукатурки выполняется до начала декоративных работ, но после грунтовки стен.

    В качестве материалов под маяки можно использовать:

    Профиль металлический

    Используют металлический профиль высотой 6 мм или 10 мм. Второй вариант более жесткий и рекомендуется в использовании. Идеальными являются и параметры профилей. Как правило, их длина составляет 2,5-3 метра, что удобно при работе с большими плоскостями. Высота профилей задает толщину слоя декоративной штукатурки.

    Гипсокартон

    Как альтернативный вариант полоски гипсокартона крепятся на стену с шагом 15 см. Правило по таким направляющим передвигается с легкостью, а слой штукатурки ложится ровно. Ширина гипсркартонной полосы, с помощью которой проводится установка маяков под штукатурку, не должна превышать 3-4 см.

    Штукатурная смесь

    Можно и из самой штукатурки с помощью уровня сделать маяки. Но новичку этот способ вряд ли подойдет. Навыки работы с правилом по маякам из штукатурки осваиваются годами.

    Основные правила установки маяков

    • Все ориентиры выставляют строго вертикально и горизонтально с помощью уровня. Исключение составляют маяки для наклонных стен мансарды или специального декоративного искривление стен.
    • Шаг, при котором производится установка маяков для штукатурки стен, составляет 1,2-1,3 м. Это удобно, поскольку штукатур работает правилом шириной 1,5 м.
    • Важно надежно крепить маяки к основанию. В противном случае высок риск смещения ориентиров в процессе работ.
    • Можно крепить профиль на мазки из штукатурки. При этом маяки вдавливают в ляп строительной смеси с помощью уровня.
    • Установку маяков начинают от центра стены. Сначала ставят срединный ориентир, затем монтируют угловой. И уже позднее крепят маяк между этими двумя. Такой принцип установки ориентиров позволяет добиться идеальной плоскости.
    • Дополнительно ровность установленных маяков проверяют уровнем по диагоналям.

    Помните, ориентиры удаляются по окончании отделочных работ. Желательно сделать это на второй день после оштукатуривания. Если маяки «похоронить» под декоративным слоем, есть риск, что они позднее заявят о себе проступающими пятнами ржавчины.

    В интернет-магазине «Стройбокс» можно купить строительные смеси, декоративные/отделочные материалы и необходимый инструмент для профессионального оштукатуривания стен. Мы предлагаем выгодные цены плюс профессиональные консультации как специалистам, так и новичкам ремонтного дела!

    Консервация кладки (раздел 2)

    % PDF-1.6 % 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > поток application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Справочник по сохранению исторического маяка
  • Консервация кладки (раздел 2)
    • 1998-04-12T19: 44: 27ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 44: 20-04: 002014-07-10T09: 44: 20-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windowsuuid: 22886606-a386-4fd2-91ca-09ce4d101181uuid: bc7c42ae-e35c-48c4-82cf-dd01c34537cd конечный поток эндобдж 71 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > поток (ЧАС @ P1.q

    Консервация кладки (раздел 1)

    % PDF-1.6 % 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > поток application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Охраняемый исторический маяк
  • Консервация кладки (раздел 1)
    • 1998-04-20T20: 22: 33ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 43: 58-04: 002014-07-10T09: 43: 58-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windowsuuid: 6b7d8a7f-c175-4d2d-8ba1-05dcae426350uuid: f2bf1c44-e683-4784-ae66-e19651d6a17d конечный поток эндобдж 15 0 объект > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > поток (ЧАС @ P1.q

    Маяки на каменной лужайке — The Lighthouse Man

    Наши роскошные маяки на каменной лужайке, несомненно, являются лучшими каменными маяками для газонов и садов на рынке сегодня. Каждый каменный маяк тщательно изготовлен вручную из речного камня и кирпичной кладки на твердом пенопласте. Каждый камень аккуратно наносится по одному. Благодаря этой особой кропотливой технике вам гарантирован поистине «единственный в своем роде» каменный маяк.

    После того, как камень приклеен к пенопласту, мы используем раствор типа S и затирку между каждым отдельным камнем, создавая плавный красивый переход от одного камня к другому.Это полностью связывает воедино весь маяк и делает его совершенно потрясающим. После того, как раствор полностью затвердел, мы дополнительно защищаем и улучшаем наши каменные маяки, покрывая его специальным глянцевым резиново-уретановым герметиком. Это не только связывает и защищает раствор и камень, но также подчеркивает все красивые яркие цвета каждого отдельного камня.

    Наши фирменные газонные и садовые маяки тщательно отделаны шестью панельными дверьми, окнами со стеклами и шторами.По прочности и детализации ничто не может сравниться с нашими маяками на каменной лужайке, эксклюзивно в Lighthouse Man.

    Наши каменные газонные маяки доставляются автомобильным транспортом из-за их размера и веса. Стандартная цена доставки одеяла составляет 269,98 долларов США. Эта цена включает доставку упаковки и страховку. Обратите внимание: каждый каменный маяк будет упакован в термоусадочную пленку, а затем завернут в прочный пластик. Затем каждый маяк будет отправлен в специально изготовленный ящик и заключен в пенопласт толщиной 12 дюймов для обеспечения безопасности транспортировки.

    Обратите внимание, так как этот товар доставляется автомобильным транспортом, цены могут отличаться в зависимости от места назначения. Например, если вы находитесь на крайнем западном побережье или считаете себя удаленным местом, тогда будут добавлены эти дополнительные сборы за доставку. В этом случае мы предоставим вам полную стоимость доставки, чтобы покрыть эти сборы.

    Если вы не уверены, потребуется ли в вашем регионе дополнительная плата, мы рекомендуем вам связаться с нами по электронной почте перед заказом, чтобы получить полную стоимость доставки.Пожалуйста, следуйте и прочтите наши инструкции по грузовым автотранспортным перевозкам на странице наших правил. https://www.lighthouseman.com/policies/ на вкладке Motor Freight Shipping Information.

    В The Lighthouse Man мы знаем, что нашим клиентам нравятся варианты. Поэтому мы производим две разные модели каменных маяков. Ознакомьтесь с этими другими вариантами, чтобы найти тот, который вам больше всего подходит.

    Большой маяк в Александрии


    Великий маяк в Александрии

    Осенью 1994 г. археологические аквалангисты вошли в воды Александрии, Египет.Работая под водой, они искали дно моря в поисках артефакты. Большие подводные каменные глыбы были отмечены плавающими мачты, чтобы станция электронного измерения расстояния на берегу могла получить их точное положение. Спутники глобального позиционирования использовались для далее фиксируем локации. Затем информация была введена в компьютеры для создать подробную базу данных морского дна.

    По иронии судьбы, эти ученые использовали одни из самых высокотехнологичных устройств, доступных в конце 20-го века. века, чтобы попытаться открыть руины одного из самых современных технологические достижения III века, Б.К .: Фарос. Это было великий маяк Александрии, одно из семи чудес света Древний мир.

    История Pharos начинается с основание города Александрии македонским завоевателем Александром Великий в 332 г. до н. э .. Александр основал не менее 17 городов, названных Александрия в разных местах его обширных владений. Большинство из них исчезли, но Александрия в Египте процветала веками и продолжает даже сегодня.

    Александр Македонский выберите место своего нового города осторожно. Вместо того, чтобы строить его в дельте Нила, он выбрал участок примерно в двадцати милях к западу, чтобы ил и грязь переносимый рекой, не блокировал бы городскую гавань. К югу от города было заболоченное озеро Мареотис. После того, как канал был построен между озеро и Нил, в городе было две гавани: одна для движения по реке Нил, а другой — для торговли в Средиземном море.Обе гавани останутся глубокими и ясно.

    Александр умер вскоре после этого в 323 г. до н. Э. и строительство города было завершено Птолемеем Сотером, новым правителем Египта. Под Город Птолемея стал богатым и процветающим. Однако для этого требовалось как символ и механизм, чтобы направить множество торговых кораблей в оживленные гавань. Птолемей санкционировал строительство Фароса в 290 г. до н. Э., И когда он был завершен примерно двадцать лет спустя, это был первый маяк в мире и самое высокое здание в мире, за исключением Великая пирамида.

    Создателем маяка был Сострат. Книдоса. Гордый своей работой, Сострат хотел, чтобы его имя было высечено. в фундамент. Птолемей II, сын, правивший Египтом после своего отца, отказал в этой просьбе, желая, чтобы его собственное имя было единственным на строительство. Умный человек, Сострат имел надпись:

    .

    СОСТРАТЫЙ СЫН ДЕКСИФАНОВ КНИДО ИМЕНА ВСЕХ МОРЯКОВ БОГАМ-СПАСИТЕЛЯМ

    вырублено в фундаменте, затем покрыл штукатуркой.На гипсе было высечено имя Птолемея. Как годы прошли через состарившуюся и потрескавшуюся штукатурку, открыв Сострат декларация.

    На острове построен маяк. Фароса и вскоре само здание получило название. Связь названия с функцией стало настолько сильным, что слово «Pharos» стал корнем слова «маяк» во французском, итальянском, испанском и румынский языки.

    Сделано два подробных описания маяка в 10 веке А.D. мавританские путешественники Идриси и Юсуф Ибн аль-Шейх. По их подсчетам, в здании было 300 локтей высотой. Поскольку размер локтя менялся от места к месту, это могло означать, что Фарос стоял где-то от 450 до 600 футов в рост, хотя более вероятен более низкий показатель.


    Современный маяк

    Дизайн был непохож на тонкий сингл колонна большинства современных маяков (слева) , но больше похожа на структура небоскреба начала двадцатого века.Было три ступени, каждая построена поверх нижней. Здание построено из мраморные блоки на свинцовом растворе. Самый низкий уровень, вероятно, был больше 200 футов высотой и 100 квадратных футов в форме массивной коробки. Внутри эта секция представляла собой большую спиральную рампу, которая позволяла тянуть материалы наверх в телегах, запряженных лошадьми.

    В верхней части этого раздела находился восьмиугольная башня. На вершине башни находился цилиндр длиной до открытый купол, где горел огонь, дававший свет.На крыше купола была большая статуя Посейдона. Нижняя часть в здании были сотни складских помещений.

    Интерьер двух верхних секций имел шахту с кухонным лифтом, который использовался для транспортировки топлива до Пожар. Лестницы позволяли посетителям и смотрителям подниматься к маяку. камера. Там, по имеющимся данным, большое изогнутое зеркало, возможно, сделанное из полированного металла, использовался для проецирования света огня в луч.Это было сказано, что корабли могут обнаруживать свет от башни ночью или дым от пожара днем ​​до ста миль.

    Есть истории, что это зеркало могло использоваться как оружие, чтобы сконцентрировать солнце и поджечь вражеские корабли, когда они подошли. Другая сказка гласит, что можно было пользоваться зеркалом. увеличить изображение города Константинополя издалека из-за моря наблюдать за тем, что там происходит. Обе эти истории кажутся неправдоподобно.

    Маяк был явно туристическим. достопримечательности. Продовольствие посетителям продавали на смотровой площадке на верх первого уровня. С балкона поменьше открывался вид сверху на восьмигранная башня для желающих совершить дополнительный подъем. Вид оттуда, должно быть, был впечатляющим, так как это было, вероятно, 300 футов. над морем. В древнем мире было немного мест, где человек мог подняться на искусственную башню, чтобы получить такую ​​перспективу.

    Как тогда появились первые в мире маяк завелся на дно Средиземного моря? Большинство аккаунтов указывают на то, что он, как и многие другие древние постройки, стал жертвой землетрясения. Он простоял 1500 лет, но был поврежден подземными толчками в 365 году. и 1303 год нашей эры.Согласно сообщениям, окончательный крах пришелся на 1326 год.

    Есть также маловероятная история этой части маяка был снесен обманным путем. В 850 г. н.э. император Константинополя, соперничающего порта, разработал хитрый заговор, чтобы избавиться от Фарос.Он распространил слухи о том, что под маяком похоронен невероятный сокровище. Когда калиф в Каире, который контролировал Александрию, услышал эти По слухам, он приказал снести башню, чтобы добраться до клада. Это произошло только после того, как большое зеркало было разрушено, а два верхних части башни были удалены, чтобы халиф понял, что его обманули. Он попытался восстановить башню, но не смог, поэтому он превратил ее в мечеть. вместо.

    Как ни красочна эта история не кажется, что в этом много правды.Посетители в 1115 году нашей эры сообщили, что Фарос нетронутый и все еще действующий как маяк.

    Действительно ли дайверы нашли останки? Фароса на дне гавани? Некоторые из больших каменных блоков найденные, похоже, пришли из большого здания. Статуи были расположен, который, возможно, стоял у основания Фароса. интересно достаточно, большая часть найденного материала, похоже, относится к более ранним эпохам, чем маяк. Ученые предполагают, что они могли быть переработаны в строительство Фароса из еще более старых построек.

    Есть планы превратить этот сайт в археологический парк с музеем-маяком. Через несколько лет посетители возможно, можно взять напрокат снаряжение для сноркелинга и гидрокостюмы и нырнуть в бухте среди остатки большого маяка Фароса.

    Проект восстановления острова Кана — Морской музей округа Дор

    Проект восстановления острова Кана

    Осветите наше наследие
    Проект восстановления острова Кана — это непрерывный процесс восстановления маяка на острове Кана, чтобы он оставался неизменным для будущих поколений.

    В 2009 году музей, Департамент парков округа Дор и команда проекта «Отчет об исторических сооружениях» определили основные недостатки в зданиях, которые затрудняли доступ общественности и ограничивали их интерпретацию. Был разработан четырехэтапный план действий по сохранению и защите острова Кана для будущих поколений, а также по расширению возможностей острова.

    Закладка фундамента на острове Кана 17 июля 2019 г.

    Сейчас мы завершаем Фаза 3 проекта Реставрации с новым центром приема и толкования на острове Кана, который откроется летом 2020 года.Новый объект будет включать выставочные площади, музейный магазин и приемную комиссию. Представители округа Дор, Морского музея и Immel Construction собрались на острове Кана в среду, 17 июля 2019 года, чтобы провести торжественную церемонию закладки фундамента нового объекта.

    С 1970 года Морской музей округа Дор и Общество охраны маяков на условиях аренды у береговой охраны США обслуживают световую станцию ​​на острове Кана и прилегающих территориях. Ресурсы острова и маяка 1869 года незаменимы; поистине уникальная обстановка и опыт для посетителей.

    Фаза 1 проекта реставрации была завершена и включала новые туалеты и здание технического обслуживания; автостоянка; ремонт медной кровли; перекраска башни; отремонтирована кладка башни и сторожа; реставрация окон и дверей; и многие другие обновления.

    Этап 2 был завершен в 2017 году и включал восстановление внешних построек, включая нефтебазу, уборную и сарай.

    Этап 3 будет завершен летом 2020 года.

    Фаза 4 планируется начать после завершения сбора средств и строительства Фазы 3. На этапе 4 будет восстановлено внутреннее убранство каюты смотрителя (1 000 000 долларов США).

    Ваш вклад поможет значительно улучшить сохранение маяка на острове Кана для будущих поколений.

    Чего мы уже достигли…


    ЭТАП 1

    2012 — Строительство туалета и здания технического обслуживания (стоимость 300 000 долларов США)

    2013 — Приобретение земли и строительство стоянки для безопасного улучшенного доступа (стоимость 1 $.5 миллионов)

    2014 — уроженец и ландшафтный архитектор Бейлис-Харбора Уильям Х. Тишлер начал полевые и архивные исследования Отчета о культурном ландшафте, в котором излагается стратегия управления для каждого значимого ландшафтного компонента (сады, деревья, каменные стены и арка), которые украшали Кану Островной маяк в исторический период 1918-1939 гг. (Стоимость 10 000 долл. США)

    2014-2015 гг. — Реставрация всего внешнего вида световой башни и жилища смотрителя, в том числе: (стоимость 984 000 долларов)
    — Отремонтирована медная крыша световой башни.
    — Стекло фонаря заменено ламинированным стеклом, блокирующим ультрафиолет. для защиты оригинальной линзы Френеля 3-го порядка
    — свинцовая краска на световой башне была удалена, а башня перекрашена
    — Вся кладка на башне и доме смотрителя была осмотрена и отремонтирована: более 1000 кирпичей были заменены на исторический кирпич
    — Значительно В доме сторожа были выполнены столярные работы по восстановлению / перестройке всех окон и дверей.
    — Современная крыша из гонтовой черепицы и алюминиевые желоба в доме сторожа были удалены и заменены исторически правильной деревянной черепицей и медными желобами.
    — Тротуар был заменен и Создан доступ в соответствии с требованиями ADA
    — Завершено строительство ландшафта вокруг фундамента

    ФАЗА 2

    Реставрация маслобойни, туалета и амбара была завершена в 2017 году и включала следующее:

    ОСНОВНОЕ
    Хотя этот список кажется длинным, это всего лишь обзор.Строительная документация насчитывает более 320 страниц, плюс 15 полных чертежей и множество подробных чертежей, которые были использованы для завершения этой части проекта световой станции на острове Кана.

    Одиннадцать отдельных строителей внесли свой вклад в этот проект. Были задействованы земляные, бетонные, каменные, столярные, электрические, кузнечные, штукатурные, малярные, специалисты по удалению опасных материалов и ландшафтные работы.

    Была нанята компания по переезду домов, чтобы переместить сарай с того, что осталось от старого фундамента, а затем, когда новый фундамент будет завершен, переместить его обратно.

    НЕФТЯНОЙ ДОМ
    Нефтяной дом, построенный в мае 1890 года, является уникальным для Каны, он имеет форму шестиугольника и построен из самородного известняка.

    • Заменил металлочерепицу
    • Отремонтирована или заменена вся внешняя деревянная отделка
    • Снять металлическую обшивку с двери и восстановить дверь, дверную коробку и порог
    • Восстановлена ​​система вентиляции, которая не работала
    • Свинцовая краска с каменных работ удалена профессионально
    • Осмотрена и отремонтирована вся каменная кладка, заправлены все стыки
    • Проведено электричество в дом
    • Окрашено все внешнее дерево, весь камень промыт извести
    • Снял обшивку и отремонтировал штукатурку стен
    • Произведен ремонт конструкции потолка и установлен новый гипсовый потолок
    • Отремонтирован и выровнен пол
    • Покрасил все оштукатуренные поверхности и заделал полы

    ЧАСТНАЯ

    Новый кирпичный туалет был построен в октябре 1906 года на месте деревянного строения, расположенного недалеко и восточнее жилища Хранителя.

    • Снята современная кровля, отремонтирована обшивка крыши и установлена ​​правильная черепица
      • года.
    • Снял и заменил деревянную вентиляционную решетку и установил варминт-сетку
    • Отремонтирована или заменена вся деревянная отделка
    • Отремонтирована вся кирпичная кладка, заправлены все стыки
    • Отремонтировал и восстановил окно
    • Восстановил дверную коробку и порог и заменил дверь на реплику
    • Убрана современная крышка приямка и установлена ​​новая крышка, выполненная в оригинальном стиле.
    • Окрашено все наружное дерево
    • Удалена вся существующая штукатурка и заменена
    • Удалены современные листовые изделия и фанера на полу и восстановлены с использованием правильных материалов
    • Окрашены все оштукатуренные поверхности и отделка, пол очищен, а фурнитура покрашена.

    САР / ХРАНЕНИЕ

    Это здание было амбаром, складским сараем (включая угольный бункер), мастерской и когда-то жилым домом для отца смотрителя.Точная дата его строительства неизвестна, однако он существовал до 1906 года, так как в том же году был проложен тротуар, ведущий к нему.

    • Поднял сарай, переместил его, восстановил осыпающийся фундамент, а затем переместил сарай обратно и установил его на новом фундаменте с облицовкой из бутового камня
    • Осмотрены, отремонтированы и заменены стеновые доски и рейки
    • Восстановленные двери и окна, а также их обрамление и отделка
    • Осмотрена, отремонтирована и заменена обшивка кровли
    • Снял накатанный коньковый колпак, восстановил и переустановил
    • Срок монтажа правильной черепицы
    • Окрашено все незащищенное дерево, кроме черепицы
    • Проведено электричество в дом
    • Отремонтированы и заменены доски пола
    • Свинцовая краска с салона была удалена профессионально
    • Очистить все оставшиеся внутренние поверхности
    • Перекрасил весь салон, который изначально был крашен

    ← Назад

    Маяк | прибрежное судоходство | Britannica

    Маяк , конструкция, обычно с башней, построенная на берегу или на морском дне, чтобы служить вспомогательным средством морского прибрежного судоходства, предупреждать моряков об опасностях, определять их местоположение и направлять их к месту назначения.С моря маяк можно идентифицировать по отличительной форме или цвету его конструкции, по цвету или образцу вспышек его света или по кодированному образцу его радиосигнала. Развитие электронных навигационных систем оказало большое влияние на роль маяков. Мощные огни становятся излишними, особенно при выходе на берег, но значительно увеличилось количество второстепенных огней и освещенных буев, которые по-прежнему необходимы, чтобы направлять штурмана через оживленные и часто извилистые прибрежные воды и подходы к гавани.Моряки по-прежнему отдают предпочтение надежной визуальной навигации, и светящиеся знаки также обладают преимуществами простоты, надежности и низкой стоимости. Кроме того, они могут использоваться судами без специального оборудования на борту, обеспечивая максимальную защиту от выхода из строя более сложных систем.

    Маяк в Портсмуте, Нью-Хэмпшир

    Дэйв Шафер / © Отдел развития туризма и путешествий Нью-Гэмпшира

    История маяков

    Маяки древности

    Предшественниками собственно маяков были маяковые огни, зажженные на вершинах холмов, самые ранние упоминания о которых содержатся в Илиаде и Odyssey ( c. 8 век до н.э.). Первым аутентичным маяком был знаменитый Александрийский Фарос, высота которого составляла около 350 футов (около 110 метров). Римляне возвели много башен-маяков в ходе расширения своей империи, и к 400 году нашей эры их насчитывалось около 30 от Черного моря до Атлантики. К ним относятся знаменитый маяк в Остии, римском порту, построенный в 50 г. н. Э., И маяки в Булони, Франция, и Дувре, Англия. Фрагмент первоначального римского маяка в Дувре сохранился до наших дней.

    Финикийцы, торговавшие от Средиземного моря до Великобритании, обозначили свой путь маяками. У этих ранних маяков были дрова или факелы, горящие под открытым небом, иногда защищенные крышей. После I века н. Э. Свечи или масляные лампы использовались в светильниках с оконным стеклом или рожком.

    Упадок торговли в Средние века остановил строительство маяков до возрождения торговли в Европе около 1100 г. н.э. Лидерство в установке новых маяков взяли на себя Италия и Франция.К 1500 году упоминания о маяках стали обычным явлением в путевых заметках и картах. К 1600 году существовало по крайней мере 30 основных маяков.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Эти ранние огни были похожи на те, что были в древности, они горели в основном дровами, углем или факелами на открытом воздухе, хотя также использовались масляные лампы и свечи. Знаменитым маяком этого периода была Генуя в Италии, основанная, вероятно, около 1139 года. Она была полностью перестроена в 1544 году и превратилась в впечатляющую башню, которая до сих пор остается заметным морским парком.Хранителем света в 1449 году был Антонио Коломбо, дядя Колумба, пересекшего Атлантический океан. Еще один ранний маяк был построен в Мелории, Италия, в 1157 году, который был заменен в 1304 году маяком на изолированной скале в Ливорно. Во Франции римская башня в Булони была отремонтирована императором Карлом Великим в 800 году. Это продолжалось до 1644 года, когда она рухнула из-за обрыва скалы. Самый известный французский маяк того периода был на небольшом острове Кордуан в устье реки Жиронда недалеко от Бордо.Оригинал был построен Эдуардом Черным принцем в 14 веке. В 1584 году Луи де Фуа, инженер и архитектор, приступил к строительству нового светильника, что было одним из самых грандиозных и великолепных достижений того времени. Он был 135 футов в диаметре в основании и 100 футов в высоту, с тщательно продуманным интерьером сводчатых комнат, богато украшенных повсюду с обилием позолоты, резными скульптурами и арочными дверными проемами. На строительство потребовалось 27 лет из-за оседания, по-видимому, значительного острова.К моменту завершения строительства башни в 1611 году остров был полностью затоплен при высокой воде. Таким образом, Кордуан стал первым маяком, построенным в открытом море, истинным предшественником таких скальных сооружений, как маяк Эддистоун.

    Влияние Ганзейского союза помогло увеличить количество маяков на скандинавском и немецком побережьях. К 1600 году было установлено по крайней мере 15 фонарей, что сделало его одним из самых освещенных районов того времени.

    В этот период огни, выставленные в часовнях и церквях на побережье, часто заменяли собственно маяки, особенно в Великобритании.

    Начало современной эпохи

    Можно сказать, что разработка современных маяков началась около 1700 года, когда улучшения в конструкциях и осветительном оборудовании стали появляться более быстрыми темпами. В частности, в этом веке впервые были построены башни, полностью выходящие в открытое море. Первым из них была деревянная башня Генри Уинстенли высотой 120 футов на знаменитых скалах Эддистоун в Плимуте, Англия. Несмотря на то, что он был закреплен на 12 железных стойках, кропотливо залитых в исключительно твердую красную породу, он просуществовал только с 1699 по 1703 год, когда был снесен без следа штормом исключительной жестокости; его проектировщик и строитель, находившийся в то время в маяке, погиб вместе с ним.В 1708 году за ней последовала вторая деревянная башня, построенная Джоном Рудьердом, которая была разрушена пожаром в 1755 году. За маяком Рудьерда последовала знаменитая каменная башня Джона Смитона в 1759 году. Смитон, профессиональный инженер, воплотил в своей конструкции новый важный принцип. конструкция, при которой блоки кладки были соединены вместе в узоре блокировки. Несмотря на функцию «ласточкин хвост», для устойчивости башня в значительной степени полагалась на собственный вес — принцип, который требовал, чтобы она была больше у основания и сужалась к вершине.Однако вместо прямого конического сужения Смитон придал конструкции изогнутый профиль. Кривая не только была визуально привлекательной, но и служила для рассеивания части энергии удара волны, направляя волны, чтобы они поднимались по стенам.

    Из-за подрыва скального основания башню Смитона в 1882 году пришлось заменить нынешним маяком, построенным на прилегающей части скал сэром Джеймсом Н. Дугласом, главным инженером Trinity House. Чтобы уменьшить тенденцию волн разбиваться о фонарь во время сильных штормов (проблема, часто встречающаяся с башней Смитона), Дуглас построил новую башню на массивном цилиндрическом основании, которое поглощало часть энергии набегающих морей.Верхняя часть маяка Смитона была разобрана и перестроена на Плимут-Хоу, где она до сих пор стоит в качестве памятника; нижнюю часть или «пень» все еще можно увидеть на Скалах Эддистоуна.

    После Эддистоуна каменные башни были возведены на аналогичных участках открытого моря, в том числе на Малых островах, у валлийского побережья; Белл-Рок в Шотландии; Саут-Рок в Ирландии; и Майнотс Ледж у Бостона, Массачусетс, США. Первый маяк на североамериканском континенте, построенный в 1716 году, находился на острове Литтл Брюстер, также недалеко от Бостона.К 1820 году в мире насчитывалось около 250 крупных маяков.

    маяк

    Маяк в Бичи-Хед, меловом мысе недалеко от Истборна, Восточный Сассекс, Англия, на побережье Ла-Манша. Он был автоматизирован в 1983 году.

    © Элисон Платт Кендалл

    Маяк | прибрежное судоходство | Britannica

    Маяк , конструкция, обычно с башней, построенная на берегу или на морском дне, чтобы служить вспомогательным средством морского прибрежного судоходства, предупреждать моряков об опасностях, определять их местоположение и направлять их к месту назначения.С моря маяк можно идентифицировать по отличительной форме или цвету его конструкции, по цвету или образцу вспышек его света или по кодированному образцу его радиосигнала. Развитие электронных навигационных систем оказало большое влияние на роль маяков. Мощные огни становятся излишними, особенно при выходе на берег, но значительно увеличилось количество второстепенных огней и освещенных буев, которые по-прежнему необходимы, чтобы направлять штурмана через оживленные и часто извилистые прибрежные воды и подходы к гавани.Моряки по-прежнему отдают предпочтение надежной визуальной навигации, и светящиеся знаки также обладают преимуществами простоты, надежности и низкой стоимости. Кроме того, они могут использоваться судами без специального оборудования на борту, обеспечивая максимальную защиту от выхода из строя более сложных систем.

    Маяк в Портсмуте, Нью-Хэмпшир

    Дэйв Шафер / © Отдел развития туризма и путешествий Нью-Гэмпшира

    История маяков

    Маяки древности

    Предшественниками собственно маяков были маяковые огни, зажженные на вершинах холмов, самые ранние упоминания о которых содержатся в Илиаде и Odyssey ( c. 8 век до н.э.). Первым аутентичным маяком был знаменитый Александрийский Фарос, высота которого составляла около 350 футов (около 110 метров). Римляне возвели много башен-маяков в ходе расширения своей империи, и к 400 году нашей эры их насчитывалось около 30 от Черного моря до Атлантики. К ним относятся знаменитый маяк в Остии, римском порту, построенный в 50 г. н. Э., И маяки в Булони, Франция, и Дувре, Англия. Фрагмент первоначального римского маяка в Дувре сохранился до наших дней.

    Финикийцы, торговавшие от Средиземного моря до Великобритании, обозначили свой путь маяками. У этих ранних маяков были дрова или факелы, горящие под открытым небом, иногда защищенные крышей. После I века н. Э. Свечи или масляные лампы использовались в светильниках с оконным стеклом или рожком.

    Упадок торговли в Средние века остановил строительство маяков до возрождения торговли в Европе около 1100 г. н.э. Лидерство в установке новых маяков взяли на себя Италия и Франция.К 1500 году упоминания о маяках стали обычным явлением в путевых заметках и картах. К 1600 году существовало по крайней мере 30 основных маяков.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Эти ранние огни были похожи на те, что были в древности, они горели в основном дровами, углем или факелами на открытом воздухе, хотя также использовались масляные лампы и свечи. Знаменитым маяком этого периода была Генуя в Италии, основанная, вероятно, около 1139 года. Она была полностью перестроена в 1544 году и превратилась в впечатляющую башню, которая до сих пор остается заметным морским парком.Хранителем света в 1449 году был Антонио Коломбо, дядя Колумба, пересекшего Атлантический океан. Еще один ранний маяк был построен в Мелории, Италия, в 1157 году, который был заменен в 1304 году маяком на изолированной скале в Ливорно. Во Франции римская башня в Булони была отремонтирована императором Карлом Великим в 800 году. Это продолжалось до 1644 года, когда она рухнула из-за обрыва скалы. Самый известный французский маяк того периода был на небольшом острове Кордуан в устье реки Жиронда недалеко от Бордо.Оригинал был построен Эдуардом Черным принцем в 14 веке. В 1584 году Луи де Фуа, инженер и архитектор, приступил к строительству нового светильника, что было одним из самых грандиозных и великолепных достижений того времени. Он был 135 футов в диаметре в основании и 100 футов в высоту, с тщательно продуманным интерьером сводчатых комнат, богато украшенных повсюду с обилием позолоты, резными скульптурами и арочными дверными проемами. На строительство потребовалось 27 лет из-за оседания, по-видимому, значительного острова.К моменту завершения строительства башни в 1611 году остров был полностью затоплен при высокой воде. Таким образом, Кордуан стал первым маяком, построенным в открытом море, истинным предшественником таких скальных сооружений, как маяк Эддистоун.

    Влияние Ганзейского союза помогло увеличить количество маяков на скандинавском и немецком побережьях. К 1600 году было установлено по крайней мере 15 фонарей, что сделало его одним из самых освещенных районов того времени.

    В этот период огни, выставленные в часовнях и церквях на побережье, часто заменяли собственно маяки, особенно в Великобритании.

    Начало современной эпохи

    Можно сказать, что разработка современных маяков началась около 1700 года, когда улучшения в конструкциях и осветительном оборудовании стали появляться более быстрыми темпами. В частности, в этом веке впервые были построены башни, полностью выходящие в открытое море. Первым из них была деревянная башня Генри Уинстенли высотой 120 футов на знаменитых скалах Эддистоун в Плимуте, Англия. Несмотря на то, что он был закреплен на 12 железных стойках, кропотливо залитых в исключительно твердую красную породу, он просуществовал только с 1699 по 1703 год, когда был снесен без следа штормом исключительной жестокости; его проектировщик и строитель, находившийся в то время в маяке, погиб вместе с ним.В 1708 году за ней последовала вторая деревянная башня, построенная Джоном Рудьердом, которая была разрушена пожаром в 1755 году.

    8Май

    Устройство поплавка сливного бачка с нижней подводкой: как отрегулировать и поменять поплавок в бачке

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Устройство впускного клапана сливного бачка

    Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

    Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

    Клапан сливного бачка

    За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

    Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

    Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

    Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

    Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

    Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

    В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

    Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

    Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

    Этап 3. Слив.

    При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

    Ремонт клапана сливного бачка

    Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Выполните перекрытие воды.
    2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
    3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
    4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

    Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

    В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

      1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
      2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
      3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

    Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

    В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

    Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза

    Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

    Типы сливных устройств

    Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

    • Вытяжные,
    • Нажимные.

    Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

    Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

    1. Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
    2. Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

    Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

    Типы клапанов с поплавком

    Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

    • Кройдон-клапан;
    • Клапан с поршнем;
    • Клапан с мембраной.

    Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

    Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

    Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

    Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

    Современные клапаны с мембраной

    Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

    Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

    Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

    Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

    Механизм работы впускного клапана

    Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

    Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

    Механизм работы сливного устройства

    Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

    Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.

    Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

    Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

    Спуск воды в унитазе

    Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

    Проблемы в механизме и их устранение

    Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

    В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

    Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

    Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

    Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

    Клапан для унитаза: поплавковый, поршневой, мембранный

    Совокупной частью сантехнической арматуры, отвечающей за набор воды в сливной бачок и организацию смыва, является клапан для унитаза. Существует множество разновидностей этого узла, отличающихся функциональным назначением и техническими характеристиками.

    Виды клапанов для унитаза

    Впускной клапан (он же заливной, наливной или наполнительный) служит для подачи воды и прекращения налива при достижении ограничителя. Выпускной клапан (он же сливной) берет на себя функции смыва воды, регулировки объема и скорости потока.

    В каждом впускном клапане для сливного бачка унитаза обязательно имеется запорное устройство для перекрытия воды. Конструкция некоторых наливных клапанов для унитаза с нижней подводкой предусматривает наличие обратного клапана, предотвращающего попадание воды из бачка в водопроводную систему при отключенном водоснабжении.

    Все впускные и выпускные клапаны для унитаза в свою очередь делятся по различным типам, по материалу и конструктивным особенностям. Поскольку сантехническая арматура непрерывно совершенствуется, появляются модели с совершенно новыми характеристиками, приведенные ниже сведения и классификацию следует считать приблизительными.

    Классификация клапанов

    По материалу

    Впускные и сливные клапаны изготавливаются из следующих материалов:

    • целиком из пластика;
    • преимущественно из пластика с отдельными элементами из стали или латуни (резьба штуцера, рычаг-коромысло и другие детали).

    По надежности современные модели для сливного бачка с пластиковой резьбой, поставляемые на рынок известными производителями, не уступают металлическим.

    Прокладки и мембраны изготавливаются из резины или силикона, последние выглядят предпочтительней, так как не теряют эластичность.

    По месту размещения

    Возможны следующие варианты монтажа наполнительных клапанов для унитаза:

    • с нижней подводкой воды – крепится к днищу сливного бачка;
    • с боковой подводкой – крепится к боковой стенке бачка;
    • 2 в 1 – клапан имеет присоединяемый снизу или сбоку съемный штуцер, возможно крепление к днищу и боковой стенке.

    По типу конструкции

    Типы наливных клапанов для унитаза:

    • с боковой подводкой и обычным поплавком на длинном металлическом коромысле, конструкция знакома еще по советским унитазам, у клапанов более позднего времени для уменьшения шума налив идет через трубку;
    • с нижним подводом воды и поплавком на длинном коромысле, представляет собой осовремененный вариант предыдущей модели, встречается редко;
    • с боковой подводкой и вертикальной стойкой, по которой передвигается поплавок;
    • с нижним подводом воды и вертикальной стойкой для поплавка;
    • предыдущий вариант, дополненный обратным клапаном.

    Типы сливных клапанов по способу управления смывом:

    • Механический. Наиболее простой вариант, срабатывает при нажатии на кнопку, рычаг или дергании за ручку.
    • Пневматический. Похож на механический, но передача усилий происходит по воздухопроводу через давление воздуха, что позволяет перенести кнопку смыва в любое удобное место.
    • Электронный. Позволяет подключать смарт-функции, регулировать настройки. Работает от батарейки или электросети, у многих моделей есть подсветка. Смыв происходит при нажатии на электронную кнопку, само нажатие мягче, чем у механики.
    • Сенсорный (автоматический, бесконтактный). Срабатывает на движение или присутствие человека.
      В жилых помещениях чаще всего встречаются сливные клапаны с механическим управлением пуска воды.

    Они делятся по следующим типам:

    • Нажимной. Смыв воды происходит при нажатии на расположенную вверху кнопку. В свою очередь делится на три вида:
    • однорежимный – набранная вода из бачка сбрасывается целиком;
    • двухрежимный – снабжен двойной кнопкой с режимами полного смыва и малого смыва, рассчитанными на разный объем воды;
    • с функцией «стоп» – при нажатии происходит смыв, при повторном нажатии или отпуске кнопки в зависимости от модели смыв прекращается, что позволяет экономить воду.
    • Вытяжной. Спуск воды происходит при подъеме вверх вытяжной ручки. Модели с функцией «стоп» останавливают спуск при плавном нажатии ручки сверху вниз.
    • Рычажный. Срабатывает при нажатии на рукоятку, расположенную на корпусе бачка, или дергании за ручку с цепочкой, подсоединенную к рычагу.

    Дополнительные функции сливных клапанов

    • функция «Сапун» в кнопочном механизме – предотвращает образование вакуума в сливном бачке во время смыва при отсутствии в корпусе специальных отверстий подачи воздуха, что гарантирует интенсивность водного потока при спуске;
    • регулировка скорости слива – позволяет избежать брызг из чаши унитаза;
    • кнопочный эксцентрик – предназначен для регулировки положения кнопки спуска, если кнопочное и сливное отверстие расположены не точно друг против друга.

    Типы клапанов с поплавком

    Поплавковые клапаны для унитаза делятся по типу запорного механизма на следующие разновидности:

    В поршневом устройстве плавающий поплавок при подъеме давит на двигающийся навстречу потоку воды поршень, пока он не упрется в седловину. Поршневые запорные механизмы уже устарели, каких-то уникальных конструктивных особенностей у них нет.

    К недостаткам таких устройств относится шумность при наполнении и постоянный звук падающих капель из-за потери с течением времени плотного прижима к впускному отверстию.

    Мембранный запорный механизм срабатывает от воздействия толкателя на резиновую или силиконовую мембрану. Среди достоинств мембранных устройств быстрый набор воды, меньшая шумность, постоянная интенсивность потока. Недостаток – обязателен хороший постоянный водяной напор.

    Современные клапаны с мембраной

    Большинство современных впускных клапанов для сливного бачка относится именно к мембранным устройствам. После слива мембрана с толкателем под напором входящего потока отодвигается, давая дорогу поступлению воды в бачок.

    Впускной клапан унитаз мембранного типа конструктивно отличается тем, что в процессе наполнения часть воды проникает за мембрану, создавая одинаковое давление по обе стороны. После всплытия поплавка до ограничительного уровня к давлению воды присоединяется давление толкателя и мембрана герметично закупоривает впускное сопло.

    Принцип работы сливного и заливного клапана

    Общая схема действия сантехнической арматуры для сливного бачка включает три этапа: автоматический набор воды – защита от перелива – слив.

    Механизм срабатывания заливного клапана следующий:

    1. При наборе воды после смыва поплавок постепенно всплывает и двигает рычаг, который приводит в действие толкатель или поршень запорного устройства.
    2. При достижении предельного уровня наполнения сливного бачка, который регулируется настройкой поплавка, впускное отверстие перекрывается.
    3. Подача воды в бачок унитаза прекращается.

    Принцип действия сливного устройства прост – при воздействии на рычаг, кнопку или вытяжку рукоятки закрывающий сливное отверстие шток поднимается, происходит спуск воды.

    Еще одна функция сливного механизма заключается в защите от переполнения бачка при неправильной регулировке впускного клапана унитаза или выходе из строя запорного устройства. Для этого конструкцией сливного клапана предусмотрена специальная переливная труба.

    Верхний конец трубы находится ниже края бачка, а нижний нацелен в сливное отверстие. При превышении уровнем воды в бачке верхнего среза трубы происходит слив избыточной жидкости в унитаз. В некоторых моделях труба перелива крепится отдельно от остального сливного устройства, но механизм предохранительного слива тот же самый.

    При монтаже и регулировке сантехнической арматуры верхний срез трубы перелива устанавливают так, чтобы он располагался на одном уровне с верхней плоскостью поплавка и не менее чем на 10 мм ниже отверстия для боковой подводки, а также отверстий для поступления воздуха, если таковые имеются.

    Устройство клапанов для унитаза с нижней подводкой

    В перечень узлов и деталей устройства клапана для сливного бачка унитаза с нижней подводкой входят:

    • поплавок;
    • тяга;
    • рычаг-коромысло;
    • ось коромысла;
    • стойка поплавка;
    • удлинитель стойки;
    • возвратный элемент;
    • толкатель;
    • мембрана;
    • двухсоставной корпус с соплом и резьбой;
    • фильтр;
    • коническая прокладка;
    • наклонная шайба;
    • гайка для штуцера.

    Удлинитель используется для наращивания стойки поплавка при монтаже заливного клапана с нижней подводкой, если бачок унитаза очень высокий и требуется поднять уровень наполнения. Возвратный элемент изменяет движение входящего потока воды сверху вниз, за счет чего достигается снижение шума.

    Механизм отдельных моделей, монтируемых в сливной бачок с нижней подводкой, помимо запорного клапана оснащен обратным клапаном. Этот дополнительный узел предотвращает обратный сброс содержимого в систему подачи воды при временном прекращении водоснабжения.

    Обслуживание сливной и впускной арматуры

    Вода в отечественных инженерных сетях часто содержит механические примеси (ржавчина, песок, солевые отложения), поэтому многие неисправности случаются из-за забитой сантехнической арматуры. По этой причине подавляющее большинство мероприятий по уходу за арматурой приходится на очистку.

    Особое внимание при обслуживании и проведении профилактических работ уделяют фильтру, мембране, впускному соплу заливного клапана, запорному кольцу или груше, сливному отверстию. Следует иметь в виду, что фильтр обычно устанавливается в моделях российского производства, в образцах зарубежных поставщиков он встречается не всегда.

    Другая часть проблем связана с неправильным наполнением бачка и протечками. В основе устранения этих недостатков лежит подсоединение и регулировка узлов, исправность и плотный прижим прокладок, затяжка гаек до конца.

    Как выбрать клапан

    Основные характеристики, на которые надо обратить внимание при поисках арматуры:

    • подходящая высота бачка;
    • параметры отверстия для подключения впускного клапана, сливного отверстия и отверстия в
    • крышке бачка для кнопки пуска.

    При неподходящем диаметре для кнопки пуска в ряде случаев проблема разрешается подкладкой переходного кольца.

    Сантехника со впускным клапаном для унитаза с нижним подводом благодаря малозаметности подводящего шланга водопроводной системы выглядит эстетичнее.

    К другим достоинствам подобных моделей относится пониженная шумность работы. У устройства для сливного бачка унитаза с боковым подводом воды отверстие для крепления расположено выше уровня наполнения бачка, поэтому вероятность протечки меньше.

    Выбор способа слива определяется предъявляемыми требованиями. Сенсорные и однорежимные нажимные устройства обычно устанавливаются в общественных местах с большой посещаемостью, где основное значение придается регулярному спуску и хорошей омываемости чаши унитаза, а не экономии расхода воды. Для квартир больше подойдут модели с двумя режимами или функцией «стоп».

    Вытяжной сливной механизм особенно популярен у пожилых людей, которым проще вытянуть ручку, чем нажать кнопку спуска. Рычажный спуск популярен в моделях в стиле ретро. Электронные и сенсорные смывные устройства годятся для установки в санузел, посещаемый людьми с особыми потребностями. Пневматика хороша при реализации дизайнерских решений.

    Перед покупкой стоит сравнить у разных моделей скорость набора воды, выяснить размер общего и безотказного ресурса работы, измеряемого в циклах спуска-нажатия.

    Среди кнопок, рукояток и вытяжных ручек встречаются варианты разных цветов, есть возможность заказать образцы с собственным логотипом и дизайном. Модели под металл выпускаются двух видов – металлизированные и с более стойким к истиранию гальваническим покрытием.

    Клапан для унитаза: виды клапанов и особенности их монтажа. Установка и настройка впускного клапана

    Назначение впускного клапана для унитаза — регулировка набора воды в бачок унитаза. Клапан обеспечивает бесшумное и быстрое наполнение: около 7 литров за 20— 45 секунд.

    Снабжается фильтром с размером ячеек около 200 мкм. В случае засорения его можно очистить и промыть водой, не извлекая из бачка. Поплавок в таком устройстве может быть открыт, а может находиться внутри защитного корпуса.

    Переустановка поплавкового клапана выполняется достаточно просто. В моделях с нижним подключением клапан нужно устанавливать перед монтажом бачка.

    На трубку устройства надевают резиновую прокладку, повернув ее конусной стороной к отверстию в бачке. Затем клапан просовывают в отверстие для подвода воды, надевают пластиковую шайбу (если она входит в комплект) и фиксируют гайкой. Гайку закручивают сначала рукой, а затем затягивают ключом.

    Очень важно обеспечить герметичность, правильно установив резиновые прокладки. В моделях с боковым подключением защита от протечек не так важна, там подача воды размещается над уровнем наполнения бачка.

    Обратить внимание также нужно на то, чтобы поплавок в бачке ни к чему не касался, иначе он не сможет свободно подниматься или опускаться вместе с уровнем воды.

    Важно также установить поплавок таким образом, чтобы уровень воды находился ниже края бачка на 15 см. Некоторые модели предусматривают регулировку уровня наполнения бачка. С помощью нее можно настроить наполнение бака полностью или наполовину

    Гибкий шланг присоединяется к водопроводному стояку через кран с применением ФУМ ленты. Запорный вентиль устанавливается в обязательном порядке. В случае необходимости ремонтных работ, он позволит перекрыть воду.

    Восстановление работоспособности поплавкового клапана производится следующим образом:

    Если утечка обнаружена в области отсечного клапана, работы по устранению неполадки устраняют в такой последовательности:

    Если затягивание уплотнительной гайки отсечного клапана по часовой стрелке не принесло результатов, разберем его. Для этого снимем уплотнительную гайку

    Монтаж и регулировка выпускного клапана

    Механизм сливного клапана предназначен для подачи воды в унитаз. Производители выпускают множество различных конфигураций устройства.

    Например, для экономичного использования воды разработана двухуровневая арматура, в которой слив может быть полным или частичным. Одноуровневые устройства иногда оснащают системой «стоп», которая прекращает процесс слива, как только отпускают кнопку.

    Приобретая устройство, нужно обращать внимание на материал, из которого производят запирающие прокладки.

    Если раньше отечественные производители использовали только резину, то сейчас ее все чаще делают из силикона. Этот материал не имеет механической памяти, не деформируется.

    Силиконовая и резиновая прокладки, и конический выступ на седле арматуры создают несколько факторов защиты и предотвращают протекание клапана

    Установка арматуры по шагам

    Если механизм слива сломался или устарел, нет необходимости менять бак унитаза — нужно просто заменить неисправный элемент.

    Даже если модель унитаза устарела, производитель выпускает новую, но подходящее к нему устройство. Лучше, конечно, чтобы бачок и запорная арматура принадлежали одной торговой марке.

    В комплект клапана для спуска воды входит спускной клапан, уплотнительная прокладка, переходное кольцо, крепления бачка к унитазу, а также подробная инструкция по монтажу

    Далее, монтаж сливного клапана будет показан на примере устройства для двухрежимного слива с тросиком. Устанавливают бак на унитаз. Для этого надевают прокладку 14 на основание клапана 12.

    Вам также может быть интересна информация о выборе и замене прокладки между унитазом и бачком.

    Клапан устанавливают в отверстие бака и снаружи закручивают гайку 15, на которую затем надевают прокладку 16. Она обеспечит герметичность соединения.

    Болты 13 устанавливают в монтажные отверстия в определенной последовательности.

    Устанавливают тросиковый механизм. Его окончание закрепляют в коромысле 8 так, чтобы пластиковый кожух был заведен до упора.

    Затем опускают корпус спускного клапана 9 в основание 12 и закрепляют его, проворачивая вправо. Проверяют, не задевает ли устройство стенок бачка и механизма впускного клапана.

    Далее регулируют высоту трубки перелива 7. Для этого нужно сначала повернуть ее по часовой стрелке, чтобы снять с блокировки. После установки необходимой высоты ее вновь блокируют поворотом против часовой стрелки.

    При правильно отрегулированной высоте трубки уровень наполнения воды не должен подниматься ближе, чем 20 мм к краю трубки перелива.

    Край трубки перелива, в свою очередь, при наличии бокового отверстия бачка (для подключения к подаче воды), должен находиться ниже его на 10 и более миллиметров.

    Далее закрепляют нажимную кнопку на крышке бака. Для этого предназначен специальный держатель. Соединяют кнопку с тросиком так, чтобы он не перекручивался и не цеплялся за наполнительный клапан. В бачках с нестандартным отверстием используют переходное кольцо.

    При необходимости, отрегулировать уровень наполнения воды в сливном бачке унитаза можно с помощью настроек впускного клапана.

    В правильно установленном устройстве, кольцо клапана, при нажатии и отпускании кнопки, должно свободно падать и плотно закрывать отверстие для слива воды. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать длину тросика, вращая регулятор

    Регулировка слива воды

    Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза.

    Чтобы увеличить остаток, его поднимают, чтобы уменьшить — опускают. Настроить клапан таким образом, чтобы вода полностью сливалась с бачка можно, опустив регулятор до упора вниз.

    Чтобы отрегулировать полный или частичный слив, производители предусматривают наличие механизма для регулировки, который позволяет установить необходимый объем смываемой воды

    По схожему принципу регулируется и малый слив. Но, все же, бывают некоторые различия. В некоторых моделях рычаг для регулировки находится в свободном доступе, в иных рычаг необходимо разблокировать поворотом вправо.

    И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот.

    После проведения монтажа и регулировки проверяют работоспособность системы — кнопки малого и большого слива должны выполнять свои функции.

    При нажатии на маленькую кнопку должен срабатывать малый слив, большая должна опустошать бачок почти полностью, в зависимости от настроек.

    Вам также может быть полезна информация о том, как правильно разобрать сливной бачок.

    Обслуживание сливной и впускной арматуры

    Так как практически любая водопроводная вода содержит механические и химические примеси, необходимо время от времени промывать оборудование — запорное кольцо, фильтр заливного клапана для унитаза.

    Песчинки, отложение солей и ржавчины, могут вывести из строя оборудование.

    Чтобы избежать сильного загрязнения, кольцо промывают водой. Чтобы добраться до него, откручивают кнопку слива, снимают крышку бака. Вытягивают корпус клапана, проворачивая его против часовой стрелки.

    Для устранения течи в районе сливного клапана чаще всего требуется провести его замену:

    Для замены поврежденного смывного клапана отключаем поставку воды в бачок и просушиваем его изнутри губкой

    Клапан для унитаза: поплавковый, поршневой, мембранный

    Совокупной частью сантехнической арматуры, отвечающей за набор воды в сливной бачок и организацию смыва, является клапан для унитаза. Существует множество разновидностей этого узла, отличающихся функциональным назначением и техническими характеристиками.

    Виды клапанов для унитаза

    Впускной клапан (он же заливной, наливной или наполнительный) служит для подачи воды и прекращения налива при достижении ограничителя. Выпускной клапан (он же сливной) берет на себя функции смыва воды, регулировки объема и скорости потока.

    В каждом впускном клапане для сливного бачка унитаза обязательно имеется запорное устройство для перекрытия воды. Конструкция некоторых наливных клапанов для унитаза с нижней подводкой предусматривает наличие обратного клапана, предотвращающего попадание воды из бачка в водопроводную систему при отключенном водоснабжении.

    Все впускные и выпускные клапаны для унитаза в свою очередь делятся по различным типам, по материалу и конструктивным особенностям. Поскольку сантехническая арматура непрерывно совершенствуется, появляются модели с совершенно новыми характеристиками, приведенные ниже сведения и классификацию следует считать приблизительными.

    Классификация клапанов

    По материалу

    Впускные и сливные клапаны изготавливаются из следующих материалов:

    • целиком из пластика;
    • преимущественно из пластика с отдельными элементами из стали или латуни (резьба штуцера, рычаг-коромысло и другие детали).

    По надежности современные модели для сливного бачка с пластиковой резьбой, поставляемые на рынок известными производителями, не уступают металлическим.

    Прокладки и мембраны изготавливаются из резины или силикона, последние выглядят предпочтительней, так как не теряют эластичность.

    По месту размещения

    Возможны следующие варианты монтажа наполнительных клапанов для унитаза:

    • с нижней подводкой воды – крепится к днищу сливного бачка;
    • с боковой подводкой – крепится к боковой стенке бачка;
    • 2 в 1 – клапан имеет присоединяемый снизу или сбоку съемный штуцер, возможно крепление к днищу и боковой стенке.

    По типу конструкции

    Типы наливных клапанов для унитаза:

    • с боковой подводкой и обычным поплавком на длинном металлическом коромысле, конструкция знакома еще по советским унитазам, у клапанов более позднего времени для уменьшения шума налив идет через трубку;
    • с нижним подводом воды и поплавком на длинном коромысле, представляет собой осовремененный вариант предыдущей модели, встречается редко;
    • с боковой подводкой и вертикальной стойкой, по которой передвигается поплавок;
    • с нижним подводом воды и вертикальной стойкой для поплавка;
    • предыдущий вариант, дополненный обратным клапаном.

    Типы сливных клапанов по способу управления смывом:

    • Механический. Наиболее простой вариант, срабатывает при нажатии на кнопку, рычаг или дергании за ручку.
    • Пневматический. Похож на механический, но передача усилий происходит по воздухопроводу через давление воздуха, что позволяет перенести кнопку смыва в любое удобное место.
    • Электронный. Позволяет подключать смарт-функции, регулировать настройки. Работает от батарейки или электросети, у многих моделей есть подсветка. Смыв происходит при нажатии на электронную кнопку, само нажатие мягче, чем у механики.
    • Сенсорный (автоматический, бесконтактный). Срабатывает на движение или присутствие человека.
      В жилых помещениях чаще всего встречаются сливные клапаны с механическим управлением пуска воды.

    Они делятся по следующим типам:

    • Нажимной. Смыв воды происходит при нажатии на расположенную вверху кнопку. В свою очередь делится на три вида:
    • однорежимный – набранная вода из бачка сбрасывается целиком;
    • двухрежимный – снабжен двойной кнопкой с режимами полного смыва и малого смыва, рассчитанными на разный объем воды;
    • с функцией «стоп» – при нажатии происходит смыв, при повторном нажатии или отпуске кнопки в зависимости от модели смыв прекращается, что позволяет экономить воду.
    • Вытяжной. Спуск воды происходит при подъеме вверх вытяжной ручки. Модели с функцией «стоп» останавливают спуск при плавном нажатии ручки сверху вниз.
    • Рычажный. Срабатывает при нажатии на рукоятку, расположенную на корпусе бачка, или дергании за ручку с цепочкой, подсоединенную к рычагу.

    Дополнительные функции сливных клапанов

    • функция «Сапун» в кнопочном механизме – предотвращает образование вакуума в сливном бачке во время смыва при отсутствии в корпусе специальных отверстий подачи воздуха, что гарантирует интенсивность водного потока при спуске;
    • регулировка скорости слива – позволяет избежать брызг из чаши унитаза;
    • кнопочный эксцентрик – предназначен для регулировки положения кнопки спуска, если кнопочное и сливное отверстие расположены не точно друг против друга.

    Типы клапанов с поплавком

    Поплавковые клапаны для унитаза делятся по типу запорного механизма на следующие разновидности:

    • поршневые;
    • мембранные.

    В поршневом устройстве плавающий поплавок при подъеме давит на двигающийся навстречу потоку воды поршень, пока он не упрется в седловину. Поршневые запорные механизмы уже устарели, каких-то уникальных конструктивных особенностей у них нет.

    К недостаткам таких устройств относится шумность при наполнении и постоянный звук падающих капель из-за потери с течением времени плотного прижима к впускному отверстию.

    Мембранный запорный механизм срабатывает от воздействия толкателя на резиновую или силиконовую мембрану. Среди достоинств мембранных устройств быстрый набор воды, меньшая шумность, постоянная интенсивность потока. Недостаток – обязателен хороший постоянный водяной напор.

    Современные клапаны с мембраной

    Большинство современных впускных клапанов для сливного бачка относится именно к мембранным устройствам. После слива мембрана с толкателем под напором входящего потока отодвигается, давая дорогу поступлению воды в бачок.

    Впускной клапан унитаз мембранного типа конструктивно отличается тем, что в процессе наполнения часть воды проникает за мембрану, создавая одинаковое давление по обе стороны. После всплытия поплавка до ограничительного уровня к давлению воды присоединяется давление толкателя и мембрана герметично закупоривает впускное сопло.

    Принцип работы сливного и заливного клапана

    Общая схема действия сантехнической арматуры для сливного бачка включает три этапа: автоматический набор воды – защита от перелива – слив.

    Механизм срабатывания заливного клапана следующий:

    1. При наборе воды после смыва поплавок постепенно всплывает и двигает рычаг, который приводит в действие толкатель или поршень запорного устройства.
    2. При достижении предельного уровня наполнения сливного бачка, который регулируется настройкой поплавка, впускное отверстие перекрывается.
    3. Подача воды в бачок унитаза прекращается.

    Принцип действия сливного устройства прост – при воздействии на рычаг, кнопку или вытяжку рукоятки закрывающий сливное отверстие шток поднимается, происходит спуск воды.

    Еще одна функция сливного механизма заключается в защите от переполнения бачка при неправильной регулировке впускного клапана унитаза или выходе из строя запорного устройства. Для этого конструкцией сливного клапана предусмотрена специальная переливная труба.

    Верхний конец трубы находится ниже края бачка, а нижний нацелен в сливное отверстие. При превышении уровнем воды в бачке верхнего среза трубы происходит слив избыточной жидкости в унитаз. В некоторых моделях труба перелива крепится отдельно от остального сливного устройства, но механизм предохранительного слива тот же самый.

    При монтаже и регулировке сантехнической арматуры верхний срез трубы перелива устанавливают так, чтобы он располагался на одном уровне с верхней плоскостью поплавка и не менее чем на 10 мм ниже отверстия для боковой подводки, а также отверстий для поступления воздуха, если таковые имеются.

    Устройство клапанов для унитаза с нижней подводкой

    В перечень узлов и деталей устройства клапана для сливного бачка унитаза с нижней подводкой входят:

    • поплавок;
    • тяга;
    • рычаг-коромысло;
    • ось коромысла;
    • стойка поплавка;
    • удлинитель стойки;
    • возвратный элемент;
    • толкатель;
    • мембрана;
    • двухсоставной корпус с соплом и резьбой;
    • фильтр;
    • коническая прокладка;
    • наклонная шайба;
    • гайка для штуцера.

    Удлинитель используется для наращивания стойки поплавка при монтаже заливного клапана с нижней подводкой, если бачок унитаза очень высокий и требуется поднять уровень наполнения. Возвратный элемент изменяет движение входящего потока воды сверху вниз, за счет чего достигается снижение шума.

    Механизм отдельных моделей, монтируемых в сливной бачок с нижней подводкой, помимо запорного клапана оснащен обратным клапаном. Этот дополнительный узел предотвращает обратный сброс содержимого в систему подачи воды при временном прекращении водоснабжения.

    Обслуживание сливной и впускной арматуры

    Вода в отечественных инженерных сетях часто содержит механические примеси (ржавчина, песок, солевые отложения), поэтому многие неисправности случаются из-за забитой сантехнической арматуры. По этой причине подавляющее большинство мероприятий по уходу за арматурой приходится на очистку.

    Особое внимание при обслуживании и проведении профилактических работ уделяют фильтру, мембране, впускному соплу заливного клапана, запорному кольцу или груше, сливному отверстию. Следует иметь в виду, что фильтр обычно устанавливается в моделях российского производства, в образцах зарубежных поставщиков он встречается не всегда.

    Другая часть проблем связана с неправильным наполнением бачка и протечками. В основе устранения этих недостатков лежит подсоединение и регулировка узлов, исправность и плотный прижим прокладок, затяжка гаек до конца.

    Как выбрать клапан

    Основные характеристики, на которые надо обратить внимание при поисках арматуры:

    • подходящая высота бачка;
    • параметры отверстия для подключения впускного клапана, сливного отверстия и отверстия в
    • крышке бачка для кнопки пуска.

    При неподходящем диаметре для кнопки пуска в ряде случаев проблема разрешается подкладкой переходного кольца.

    Сантехника со впускным клапаном для унитаза с нижним подводом благодаря малозаметности подводящего шланга водопроводной системы выглядит эстетичнее.

    К другим достоинствам подобных моделей относится пониженная шумность работы. У устройства для сливного бачка унитаза с боковым подводом воды отверстие для крепления расположено выше уровня наполнения бачка, поэтому вероятность протечки меньше.

    Выбор способа слива определяется предъявляемыми требованиями. Сенсорные и однорежимные нажимные устройства обычно устанавливаются в общественных местах с большой посещаемостью, где основное значение придается регулярному спуску и хорошей омываемости чаши унитаза, а не экономии расхода воды. Для квартир больше подойдут модели с двумя режимами или функцией «стоп».

    Вытяжной сливной механизм особенно популярен у пожилых людей, которым проще вытянуть ручку, чем нажать кнопку спуска. Рычажный спуск популярен в моделях в стиле ретро. Электронные и сенсорные смывные устройства годятся для установки в санузел, посещаемый людьми с особыми потребностями. Пневматика хороша при реализации дизайнерских решений.

    Перед покупкой стоит сравнить у разных моделей скорость набора воды, выяснить размер общего и безотказного ресурса работы, измеряемого в циклах спуска-нажатия.

    Среди кнопок, рукояток и вытяжных ручек встречаются варианты разных цветов, есть возможность заказать образцы с собственным логотипом и дизайном. Модели под металл выпускаются двух видов – металлизированные и с более стойким к истиранию гальваническим покрытием.

    запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

    Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.

    Что это такое?

    Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.

    В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.

    Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.

    Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.

    • Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
    • Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
    • Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
    • Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
    • В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.

    Обзор видов

    Арматура делится на два вида – сливную и запорную.

    Сливная

    Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.

    Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.

    В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.

    Запорная

    Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.

    Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.

    Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.

    Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.

    Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.

    Популярные бренды

    На качество выбираемой арматуры для унитаза напрямую влияет то, какой компанией произведен товар. Во всем многообразии предлагаемой продукции легко потеряться и приобрести совсем не такую арматуру, которая подходила бы вам и полностью соответствовала всем требованиям.

    По ценовой категории арматура для унитазов представлена эконом-классом (Юго-Восточная Азия), средним, премиумом (Запад), люксом и де люксом. Однако то, что многие товары из арматуры эконом-класса производятся в Азии, не делает продукцию дешевой. Напротив, арматура для унитазов, производящаяся в Японии, является чуть ли не самой дорогой на рынке. Так, одной из самых лучших компаний по производству качественной умной техники является известный японский бренд Toto. Японские Inax и Matsushita Electric (Panasonic) также выпускают арматуру для унитазов. Такие унитазы обладают многими полезными функциями, например, подогрев, радио, массаж и так далее.

    Лидирующими странами-производителями унитазов и частей для них являются Финляндия (IDO Kylpyhuone Oy), Испания (Roca), Россия (примеры: Iddis, Sanita Luxe Max), Франция (Jacob Delafon), Польша (Cersanit), Турция (Vitra), Германия (AM-PM, Duravit) и Австрия (Kopfgescheit, Laufen).

    Именно эти унитазы и их производители заслужили доверие пользователей за качественную работу своей внутренней арматуры.

    Если открыть список, в котором указывается лучшая арматура для унитазов, то чаще всего встречается бренд Alcaplast (страна – Чехия). Продукция от Alcaplast удовлетворяет всем требованиям к качеству сливной и впускной арматуры. Также под этим брендом в продажу выходят бачки и прочие сантехнические комплекты и механизмы. Чехия ввозит в Россию хорошие унитазы с красивым, оригинальным, решением вопроса дизайна такого вида сантехники.

    В нашей стране Santek известен не менее, чем унитазы из Чехии. Совместно с Испанией российская компания «Керамика» производит арматуру Santek, поэтому та соответствует международному образцу, одновременно угождая и российским покупателям. Сантехника от Santek не раз награждалась как первая в стране марка производителей.

    Это звание подтверждает исключительную надежность гигиеничной арматуры.

    Как выбрать?

    • Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
    • Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
    • Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
    • Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.

    Установка и замена

    Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.

    Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.

    1. В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
    2. Устанавливаем сам бачок.
    3. К нему подключаем шланг.
    4. Закрепляем все гайки.
    5. Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.

      К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.

      1. Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
      2. Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
      3. Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.

      О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.

      Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

      Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.

      Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:

      • Запорная;
      • Сливная.

      Виды

      Запорная

      В конструкцию данной арматуры включают:

      • Поплавок;
      • Направляющая;
      • Тяга;
      • Стакан;
      • Клапан мембранный.

      У такого унитаза слив работает по следующей схеме:

      • Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
      • Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
      • Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
      • Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
      • Клапан перекрывается, подача воды прекращается.

      Сливная

      Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.

      Задачи сливной системы:

      • Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
      • Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).

      Конструктивные особенности

      Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.

      Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.

      Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.

      Преимущества

      1. Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
      2. Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
      3. Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
      4. Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.

      Недостатки

      1. Сложность монтажа.
      2. Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
      3. Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
      4. Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.

      Установка

      Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.

      Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:

      1. Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
      2. Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
      3. Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
      4. Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
      5. Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
      6. В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
      7. Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
      8. Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.

      Частые проблемы и их устранение

      1. С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
      2. Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
      3. Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
      4. Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
      5. Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.

      Поплавок унитаза в разборе

      Бесперебойная работа сантехнических устройств является залогом комфорта в современном доме. Наиболее востребованным считается туалет, поэтому любая поломка механизмов унитаза создает массу неудобств. Зачастую проблемы возникают при неисправной работе сливного бачка, когда поплавок для унитаза неправильно отрегулирован или поврежден. Тогда приходится его ремонтировать или полностью заменять сливной механизм.

      Особенности и виды поплавковых клапанов

      Поплавок относится к наиболее важным элементам конструкции подачи воды в бачок. Его назначением является контроль количества жидкости и защита от ее переизбытка в бачке. Он обеспечивает нормальное водоснабжение унитаза, поэтому при возникновении неисправности бачка, изначально следует оценить состояние поплавкового клапана.

      Ранее бачки оснащались шарообразными элементами, однако они недостаточно совершенны, так как быстро наполнялись водой и переставали функционировать. Поэтому производители стали выпускать современные варианты сантехнических приспособлений, где поплавок выполнен стаканного типа. На практике они более устойчивы к наполнению водой и гарантируют наибольший эксплуатационный срок. Выполняя свои функции, поплавок работает в совокупности с такими механизмами, как: клапан мембранного типа, поршень, рычаг или колесо из пластмассы.

      Принцип работы заключается в следующем:

      1. При смывании вода из бачка сливается в чашу, а поплавок спускается на дно, потянув за собой рычаг, непосредственно воздействующий на поршневой элемент.
      2. Поршень под давлением открывает клапан и подается вода внутрь бочка.
      3. Когда набирается вода, поплавок начинает всплывать, обратно взаимодействуя с рычагом. Когда давление на поршень ослаблено он поднимается, перекрывая доступ воде посредством закрывания клапана.

      При помощи плавающего элемента можно регулировать уровень наполнения бачка. Используя рычаг или пластиковое колесо, его необходимо поднять и от положения поплавка будет зависеть уровень воды в большую или меньшую сторону. Поплавки унитаза выпускаются двух типов:

      • Шар, соединенный с рычагом. Располагается в верхней зоне бачка. Устарелый вариант, так как имеет свои недостатки: работа система довольно шумная, в процессе эксплуатации шар постепенно наполняется водой и перестает нормально работать и регулировать уровень поступаемой воды.
      • Поплавок типа «стакан». Двигается в вертикальном направлении и воздействует на поршень посредством тяги, а не рычажного механизма. Располагается в нижней зоне бачка, отличается большей эффективностью и долговечностью. Также отмечается менее шумная работа системы.

      Современные бачки унитазов комплектуются стаканными моделями, так как они более эффективны в работе и долговечны. При возникновении поломки большинство деталей можно починить вручную или заменить на аналоговый.

      Популярные модели и производители

      На современном рынке сантехнического оборудования можно найти различные варианты поплавков для бачка унитаза. К наиболее распространенным относятся такие производители: Ani Plast, Alcaplast, Wirquin, ИнкоЭр.

      Компания Ani Plast выпускает поплавки для унитаза с нижней и боковой подводкой, выполненных из пластика и металла: 1/2 ” АНИ WC5050, 1/2 ” АНИ WC5550. Продукция Alcaplast отличается моделями с наличием стоп-кнопки и латунных подводов, что гарантирует долгий срок службы поплавковых механизмов: 1/2 ” A18, A-2000, 3/8 ” с боковой подводкой и встроенным фильтром.

      Фирма Wirquin выпускает плавающие устройства по инновационным технологиям, которые обладают уникальными конструкциями кронштейна, регулировкой слива и уровня воды, телескопическим переливом: ONE 3/6 L, Quick Fit, MW2 с двумя режимами смыва. Российская компания ИнкоЭр выпускает наполнительные и спускные клапаны с нижней и боковой подводкой с функцией противодавления: НпрН, НпрМ, Бм, СБ1-А, СБ2-А, СБкпм-Б.

      Предлагаемые отечественными или зарубежными производителями поплавки для унитаза отличаются материалом изготовления, комплектацией и дополнительными приспособлениями, упрощающими пользование унитазом.

      Многие модели изготавливаются из пластиковых механизмов с латунными или медными элементами. Некоторая продукция выполняется исключительно из металла, что является существенным преимуществом перед пластиковыми за счет своей надежности и долговечности.

      Выбор подходящей конструкции

      При поломке поплавка и нецелесообразности его ремонта необходимо приобрести новое устройство по типу предыдущего. Для покупки рекомендуется подбирать аналоговую модель, даже если сломанный имеет устаревшую конфигурацию.

      Если сломался шарообразный элемент, то он снимается и покупается отдельно от всей системы. Это обеспечивает легкость замены и установки пластикового шара. Новый прибор подбирается в соответствии с давлением в водопроводной трубе и качеством материала для его изготовления.

      Поплавковый клапан для унитаза разделяется на несколько видов согласно показателю давления:

      • при слабом напоре с наличием специального усилителя подачи;
      • при напоре средней скорости наполнения и мощности;
      • при сильном давлении воды в водопроводе;
      • клапан-стабилизатор – при разном напоре воды приспособление позволит стабилизировать мощность, не снижая срок службы механизмов.

      Важно учитывать грузоподъемность поплавка, поэтому при большом давлении показатель должен быть соответственно высоким. Игнорируя это требование, даже качественный клапан будет пропускать воду из-за несоответствия параметров.

      Если установлена подвесная конструкция с двойной кнопкой смыва, рекомендуется выбирать модель для средней мощности напора. Тогда можно обеспечить стабильную подачу большого или малого количества воды.

      Монтаж поплавковых устройств

      После покупки нового прибора нужно знать, как установить поплавок в бачке унитаза той или иной конфигурации. Установка шарообразного поплавка происходит без предварительного демонтажа запорного механизма:

      1. Перекрывается вода в стояке перед проведением монтажа.
      2. Снимается крышка бачка.
      3. Новый поплавок надевается на запорное устройство и смещается от края на несколько сантиметров.
      4. Подключается вода и проверяется функционирование механизма. После оценки его работы закрывается крышка бачка и оборудование готово к эксплуатации.

      Стаканообразный поплавок заменяется в совокупности с запорным прибором. После демонтажа старого, новый устанавливается в нижнее отверстие бачка и закрепляется зажимной гайкой. Водопроводный шланг подсоединяется к штуцеру запорного механизма и закрывается крышка бачка унитаза.

      При установке поплавка-стакана обязательна укладка резиновых уплотнителей в месте крепления к унитазу.

      После монтажных мероприятий следует оценить работу поплавка на наличие протеканий или неконтролируемых перебоев при наборе воды в бачок. Важно знать, что поплавок должен располагаться идеально ровно, так как всевозможные перекосы приводят к нестабильной работе сливной системы. Также следует провести регулировку поплавка в унитазе для обеспечения правильного функционирования слива. Он должен постоянно находиться в воде, иначе система не будет работать.

      Основные причины поломок и способы устранения

      Неисправность поплавка – не редкость, однако некоторые из них можно устранить самостоятельно. Бывают такие виды проблем:

      • недостаточное наполнение бачка для смыва;
      • отсутствие набора воды;
      • протекание воды из сливного отверстия по чаше унитаза.

      При их возникновении нужно знать, как правильно починить поплавок в бачке унитаза. Если не осуществляется набор воды, то причиной этому является загрязнение клапана впуска, перекос или появление наростов и слизи на поплавке. При перекосе достаточно поставить поплавок в правильное положение и оценить работу сливного устройства. Если причина в засорении, то необходимо провести следующие действия:

      1. Отключается подача воды в бачок. Предварительно нужно проверить состояние водопроводного шланга, сняв его и снова включив воду. Если она течет с достаточным давлением, то он не требует ремонта и проблема в самом поплавке.
      2. Снимается клапан и прочищается соединительный участок. Для прочистки лучше использовать тугую проволоку, чтобы не гнулась в процессе. После этого можно включить воду для смыва остатков мусора.
      3. Проводится контрольная проверка работы системы. Следует провести набор и смыв воды для подтверждения устранения поломки.

      Образование слизи и зеленых наростов связано с некачественной водой, которая подается из труб водоснабжения. Они способны препятствовать нормальной работе поплавка, сужая амплитуду его движения. Чтобы устранить проблему, необходимо его снять и тщательно промыть и очистить под проточной водой. После этого он устанавливается в рабочее положение и проводится контрольный запуск механизма.

      Проблема постоянного протекания воды из бачка заключается в следующем: сломался клапан, шпилька вышла из строя, недостаточный прижим прокладки к выпускному отверстию, непригодность или деформация прокладки в клапане. Каждая из проблем требует проведения определенных манипуляций, способных обеспечить должное функционирование механизма:

      • Если в клапан проникает жидкость через перелив, необходимо слегка приподнять поплавок. Далее, подкручивается рычаг поплавка, чтобы зафиксировать его в наиболее эффективном положении.
      • Если поплавок работает исправно, то рекомендуется осмотреть сливной клапан. В нем есть шпилька из металла, фиксирующая рычаг. При ее повреждении потребуется замена (можно использовать соответствующий по длине отрезок толстой медной проволоки).
      • Также важно осмотреть сам клапан на наличие механических повреждений или лишних отверстий. Если таковые имеются, то придется заменить весь клапан. Рекомендуется приобрести модель того же производителя или принципа действия.
      • Нередко причиной протекания является прокладка между сливным отверстием и нижней зоной клапанного механизма. В процессе эксплуатации она деформируется и теряет свои свойства, пропуская воду. Для устранения проблемы ее нужно заменить.

      Нередко происходит засорение самого клапана из-за некачественной воды. Тогда требуется его демонтаж и полноценная промывка под проточной водой. Также приходится сталкиваться с чрезмерным или слабым потоком воды при смывании. В этом случае необходимо отрегулировать уровень поплавка таким образом, чтобы он не погружался в воду, а находился на или чуть выше ее уровня в бачке. Это можно осуществить посредством регулировки тяги плавающего элемента.

      Ранее детали изготавливались из мягких сплавов металла, поэтому изменение положения легко осуществлялось при небольшом сгибании спицы. В современных моделях все элементы выполняются из пластика, поэтому поплавок достаточно переместить по трещотке в нужное положение при помощи регулировочного винта. Он же надежно фиксирует его в необходимом месте.

      Когда все удобства в квартире или доме, идеально функционируют, то их не замечают, но как только какой-либо механизм выходит из строя, ситуация, порой, напоминает техногенную катастрофу. Неисправность унитаза относится к такому классу происшествий и часто причиной неисправности этого устройства становится поплавок сливного бачка.

      Поплавок представляет собой полый шар или цилиндр наполненный воздухом. Такой нетонущий элемент управляет клапанным механизмом, который перекрывает подачу воды к бачку унитаза при достижении необходимого уровня воды в сливном бачке. Когда происходит слив воды из резервуара, элемент благодаря силе тяжести опускается на дно сливного бачка, тем самым открывая клапан для набора воды.

      Виды применяемых поплавков

      Существует 2 вида поплавков для унитаза:

      Попалавок для унитаза шарообразный

      1. Шарообразный – устанавливается в верхней части сливного бочка. Крепление осуществляется к рычагу, управляющему клапанным механизмом. Такая конструкция считается устаревшей, и имеет существенные конструктивные недостатки не позволяющие работать наливной системе бачка бесшумно. Кроме этого уже через несколько лет потребуется замена такого поплавка, по причине утраты им герметичности.
      2. Стаканообразный – более совершенная конструкция. Представляет собой форму, напоминающую перевёрнутый стакан, который перемещается по вертикально расположенному стержню. Такой элемент, благодаря тому, что в верхней его части находится воздух, который значительно легче воды, при наполнении резервуара, приводит в движение тягу, которая перекрывает подачу воды в сливной бачок.

      Такая конструкция расположена в нижней части резервуара, поэтому стаканообразный элемент, позволяет наполнять ёмкость практически бесшумно. Ресурс безотказной работы при использовании такой системы, значительно выше, чем у шарообразных поплавков.

      Поплавок для унитаза стаканообразный

      Как установить

      Если в унитазе установлен шарообразный элемент, то его установку можно произвести без демонтажа запорного устройства:

      1. Прежде чем приступать к этой операции необходимо перекрыть воду в стояке.
      2. Снять верхнюю крышку бачка унитаза.
      3. На рычаг запорного механизма аккуратно надевается поплавок и перемещается от края на 2 – 3 см.
      4. Крышка бачка устанавливается на место.

      После включения подачи воды в системе водопровода, можно использовать сантехническое устройство по назначению.

      Установка стаканообразного элемента осуществляется в сборе с запорным устройством:

      1. Перекрывается подача воды.
      2. Крышка сливного бачка снимается.
      3. Запорный механизм с поплавком устанавливается в нижнее отверстие унитаза и фиксируется гайкой.
      4. К штуцеру запорного механизма подключается водопроводный шланг.
      5. Крышка сливного бачка устанавливается на место.

      После включения подачи воды, необходимо осмотреть бачок на возможные подтёки жидкости в месте крепления водопроводного шланга. При обнаружении негерметичности, следует подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.

      Возможные неисправности и их устранение

      Неисправности поплавковой системы, являются самыми распространёнными причинами неработоспособности унитаза.

      Особенно часто такие поломки вызываются использованием воды из скважины, которая не очищенной подаётся в сливной бачок унитаза.

      Среди наиболее распространённых неисправностей можно выделить следующие:

      Схема регулировки поплавка

      1. Негерметичность шарообразного элемента. При такой неисправности происходит постоянное истечение воды из сливного бачка в чашу унитаза. Если вовремя не заметить такую неисправность, то счётчик холодной воды за время такой утечки, не упустит возможности обновить все цифры в ряду. Поэтому при возникновении поломки, следует отключить подачу воды к унитазу:
      2. Снять поплавок.
      3. Определить место протечки.
      4. Высушить поплавок.
      5. Обработать негерметичное место силиконовым герметиком, таким образом, чтобы часть вещества попала внутрь поплавка.
      6. Выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.
      7. Установить поплавок на место.
      8. Если есть возможность заменить повреждённый поплавок на новый, то это будет самым оптимальным вариантом. Приобрести новый поплавок, для замены, можно в магазине сантехнических товаров.
      9. Если поплавок цел, а вода поступает в унитаз, то эта неисправность может быть вызвана неисправностью золотника. Эта поломка чаще наблюдается в устройствах со стаканообразным поплавком.Для устранения неисправности, необходимо демонтировать поплавковый механизм, для чего следует:
      10. Снять крышку, предварительно открутив резьбовую шайбу, которая удерживает кнопку сливного механизма.
      11. Отсоединить водопроводный шланг, обязательно отключив перед этим подачу воды в домашнюю систему водопровода.
      12. Открутить гайку удерживающую штуцер и снять механизм.

      Клапанную часть поплавкового механизма необходимо осмотреть. Часто, причиной неисправности могут быть мусор и грязь.

      Такая неисправность устраняется очень просто. Достаточно очистить детали клапана и посадочное седло с помощью губки.

      Если приложить, при этом, слишком большое усилие, можно легко повредить керамику бачка, что станет причиной ещё больших ремонтных неприятностей.

      После установки крышки бачка и подключения шланга, подаётся вода и проводится проверка герметичности в месте установки поплавкового механизма, а также проверяется работоспособность сливного механизма бачка.

      Поделиться в соц. сетях:

      Унитаз успел стать привычным санитарно-техническим оборудованием, но работа его, к сожалению, далеко не всегда является удовлетворительной. Различные протечки или постоянный набор воды без перерыва могут несколько смутить его пользователей. Одна из причин некорректной работы сантехники — это неправильное регулирование унитазного поплавка. Рассмотрим, как можно сделать ремонт поплавка унитаза своими руками.

      Важно! Нередко подтекающая из бачка вода оставляет рыжеватые пятна на белой сантехнике, что очень портит настроение любой хозяйке. Что делать, когда все знакомые средства не дают желаемого результата, почитайте наши блоги, возможно ответ совсем близко:

      Как устроен унитаз?

      Прежде чем приступить к ремонту, вполне логично ознакомиться с устройством сантехники. Итак, конструкция включает такие комплектующие:

      • Запорную арматуру. Она отвечает за то, как вода поступает в бак. Поплавок также входит в состав запорной арматуры.
      • Сливная арматура, ответственная за слив.

      Поскольку речь идет именно о регулировании поступления воды, то нас больше будет интересовать именно запорная арматура:

      • До относительно недавнего времени это было достаточно простое устройство, состоящее из латунного коромысла с прикрепленным к нему поплавком. После того, как бак наполняется водой до определенного уровня, один из концов коромысла поднимается кверху, а другой — перекрывает патрубок. Такая конструкция в современных сливных механизмах не встречается и считается морально устаревшей.
      • В современном баке поплавок прикреплен к пластмассовому фиксатору, и передвигается только лишь в вертикальной плоскости. Однако общий принцип остается прежним. После того, как уровень воды достигает определенной отметки, поплавок приподнимается, и специальное устройство перекрывает подачу воды.

      к содержанию ↑

      Типичные неполадки в запорной арматуре

      Для любого механизма можно выделить часто встречающиеся поломки. Унитазная запорная арматура не является исключением из этого правила. Перед тем, как снять поплавок в бачке унитаза и отремонтировать его, нужно знать, чем вызваны часто встречающиеся неисправности:

      • Малый объем воды, которая набирается в емкость. Причина в том, что поплавок отрегулирован неверно.
      • Перелив воды сквозь верхнее отверстие. Эта ситуация диаметрально противоположна описанной только что. Причина либо в неправильном регулировании поплавка, либо в том, что запорная арматура неисправна.
      • Не срабатывание запирающего устройства. Причина в том, что устройство потеряло герметичность и не всплывает.

      Важно! Иногда из-за неправильной установки поплавка его заклинивает. При этом, поступающая вода не перекрывается.

      Как сделать поплавок в унитазе? Регулировка

      Самая распространенная проблема — слишком большой или малый объем воды, поступающей в бак. Если что-то подобное имеет место, значит — пора заняться регулировкой.

      Вот как происходит ремонт поплавка унитаза в этом случае:

      1. Снимите крышку накопительной емкости. Как именно это сделать — зависит от конструкции. Самый распространенный современный вариант — открутить крепление, расположенное возле кнопки по центру или около рычажка.
      2. Сняв крышку, вы получили доступ к механизму регулирования. Далее все зависит от того, как устроена запорная часть:
      3. Если у вас бак старого типа (с латунным рычажком), то рычажок можно согнуть вручную, даже не пользуясь никакими инструментами. Этим вы меняете положение поплавка. Соответственно — изменяется и предельный уровень воды в баке.
      4. Если рычажок, на который поплавок подвешен, изготовлен из пластика, то изменить его положение можно, подкручивая специальный винт.
      5. Есть и другой вариант, более современный. Поплавок удерживается в заданном положении трещоткой из пластмассы. Иногда он прикреплен к спице из металла. Отрегулировать его можно, сжав металлические пластинки-фиксаторы. Такая установка поплавка в унитазе поможет решить проблему. Также попробуйте с силой продвинуть устройство вверх и вниз.
      6. После того, как регулировка произведена, осталось надеть крышку на место и закрутить крепление спускового механизма.

      Важно! Если причина в потере герметичности, можно попробовать заделать дефект, но лучший вариант — полностью заменить арматуру.

      Вода протекает в унитаз

      Достаточно неприятная поломка, поскольку связана с большим расходованием воды. Показатели водомера могут неприятно удивить вас. Причина протекания воды из сливного сосуда в чашу — поломка сливной арматуры, или в быту “груши”. Чтобы “груша” прилегала к патрубку плотнее, достаточно немного утяжелить ее шайбой большого диаметра.

      Иногда этого бывает недостаточно. Приходится менять сливную арматуру целиком. Алгоритм действий таков:

      1. Купите новую сливную арматуру, позаботившись при этом, чтобы она была совместима с вашим бачком.
      2. Перекройте поступление воды, закрыв соответствующий кран.
      3. Снимите верхнюю крышку.
      4. Открутите фиксирующую гайку, которая находится внизу “груши”.
      5. Установите новую сливную арматуру и произведите сборку в обратном порядке.

      Важно! Перед тем, как начать эксплуатировать унитазный бачок, проверьте, насколько герметична новая “груша”. Откройте кран и посмотрите, не подтекает ли емкость. После того, как вы убедились в том, что “груша” вполне исправна, отрегулируйте запорную часть, а затем установите на место крышку туалетного бачка.

      Важно! Когда проблема протечек решена, самое время привести сантехнику в порядок. Тут на помощь любой хозяйке приходит множество приходит бесконечное множество средств уборки, но как выбрать лучшее за меньшие деньги:

      Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

      Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 13.9k. Обновлено

      Без унитазов невозможно представить жизнь в современном загородном доме или квартире, за их функционирование и режимы работы отвечают внутренние узлы, устанавливаемые в сливном бачке. При их монтаже специалистами или хозяевами чаще других устанавливается запорная арматура для унитаза с нижней подводкой.

      Перед покупкой унитаза необходимо определиться не только с его моделью, но и видом подводки. Для этого следует знать разницу между боковой и нижней системами, не помешает изучить и их разновидности.

      Рис. 1 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

      Устройство типового сливного бака

      Стандартный бачок унитаза, выполненный из керамики (фаянс, фарфор) состоит из следующих узлов:

      • Резервуар для воды. Обычно вода набирается в чашу приближенной к прямоугольной формы емкостью не менее 6 л. Данный показатель принят за стандарт, в редких моделях объем бака доходит до 9 л. Использование 6-литровых бачков позволяет реализовать экономичный режим слива, при котором нажатие на одну кнопку приведет к спуску половины объема в 3 л, а включение другой полностью опорожнит емкость.
      • Запорная арматура. Предназначена для подачи воды в бачок и автоматического ее прекращения после наполнения емкости. Принцип ее действия основан на подъеме поплавка при заполнении бака, который в свою очередь связан с запорным механизмом. По месту крепежа делится на арматуру с нижней и боковой подводкой. Располагается в боковой части бака на некотором расстоянии от центра.
      • Спускная арматура. Удерживает воду в чаше, управляет ее спуском и выполняет функции защиты от переполнения. Имеет разные конструкции с наружными элементами управления в виде рычагов или кнопок. Располагается по центру бака над сливным отверстием.

      Рис. 2 Устройство бачка с нижней подводкой

      Принцип работы арматуры унитаза

      Вся запорная арматура работает по следующему принципу.

      Как только открывается сливной клапан после нажатия кнопки или подъема головки рычага, вода уходит из бачка и поплавок в нем опускается.

      В свою очередь поплавковая колба связана через рычаг или тягу с запорным механизмом, проходной канал которого перекрывается эластичным резиновым клапаном.

      В результате опускания поплавка клапан сдвигается, открывая канал, и вода начинает поступать в бачок. Как только водный уровень достигнет определенной отметки, постоянно перемещающийся до этого клапан окончательно закрывает проходной канал и доступ воды в бачок прекращается.

      Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой и ее преимущества

      Большинство современных моделей унитазов выпускают с нижней подводкой воды в бачок и связано это со следующими ее особенностями:

      • По сравнению с боковым подключением, унитаз с нижней подводкой воды выглядит более эстетично, потому что шланг не бросается в глаза, находясь за чашей.
      • При подаче воды снизу поток сразу попадает в водные массы. Это значительно снижает шум в сравнении с боковой подводкой, где вода некоторое время падает в пустое пространство.
      • Так как подводные фитинги снизу находятся вне прямой доступности, они редко повреждаются и соответственно не так часто нуждаются в ремонте.
      • К недостаткам нижней подводки можно отнести не слишком удобный доступ в случае ремонта к крепежным гайкам под чашей.
      • Также нижнюю подводку немного сложнее монтировать и проверять на наличие протечек.

      Рис. 3 Узлы нижней подводки

      Устройство запорной арматуры с нижней подводкой

      Нижнюю подводку воды под бачок имеют практически все выпускаемые модели унитазов. Стандартный нижний узел состоит из следующих элементов:

      • Поплавок. Изготавливается в виде короткого стакана с прорезью или отверстием для перемещения по направляющей детали. В некоторых редких конструкциях встречается поплавок горизонтального расположения на штанге.
      • Направляющая. Выполняется в виде планки прямоугольного сечения либо отрезка цилиндрической трубы.
      • Рычажная тяга. С одной стороны крепится к поплавку, а с другой — к запорному узлу.
      • Мембранный клапан. Располагается внутри входного патрубка и связан с тягой через толкатель.
      • Обратный клапан. Его устанавливают некоторые производители, хотя в большинстве случаев можно прекрасно обойтись и без него. Естественно, обратный клапан препятствует вытеканию воды из бачка назад в трубопровод.
      • Крепеж. Также в комплект любого узла нижнего подключения входят резиновые прокладки и крепежная накидная гайка.

      Рис. 4 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой с горизонтальным поплавком

      Во всех системах имеется регулировка положения поплавка относительно тяги. Она позволяет задавать объем наполнения бачка с водой. Обычно на тяге делают зубчатые выступы, вдоль которых ступенчато перемещается поплавок.

      В моделях с цилиндрической направляющей тяга располагается внутри трубки. Также в данной конструкции имеется возможность не только регулировать положение поплавка относительно тяги, но и изменять высоту самой телескопической направляющей.

      Возможность изменения высоты направляющей имеется в моделях и с прямоугольной планкой — там к ней просто добавляют еще один фрагмент.

      Обычно для обеспечения герметизации приходится с довольно высоким усилием прикручивать узел нижней подводки. Часто он полностью сделан из пластика, но некоторые производители изготавливают входной резьбовой фитинг из латуни с расчетом на высокое прижимное усилие металлической накидной гайкой.

      Статья по теме:

      Как подключить унитаз к канализации — варианты и способы.   В статье раскрываются, какие виды унитазов существуют, как они собираются, а также как самому установить унитаз.

      Рис. 5 Боковые подводки с горизонтальным поплавком

      Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой

      Все унитазы советских времен делали с боковой подводкой. Узел крепили на одну из стенок унитаза, к нему подходил жесткий полимерный шланг, второй конец которого прикручивали к водопроводной трубе. Внутри располагался пластиковый поплавок на латунной штанге.

      Для смыва сбоку выводилось ручка, которая через проволоку соединялась с резиновым клапаном, закрепленном в металлических направляющих. В других конструкциях клапан подсоединяли к ручке, которая находилась сверху на крышке бака.

       Заливной клапан с горизонтальным поплавком

      Современная арматура для унитаза с боковой подводкой конструктивно мало чем отличается от старой советской. Заливной узел с перекрывающим поток клапаном крепится сбоку унитаза, а движением мембраны управляет горизонтально расположенный поплавок на металлическом стержне-коромысле.

      Вода поступает в бачок через нижний патрубок небольшого диаметра в головке заливного узла, на него одета полимерная трубка, одновременно снижающая шум.

      Принцип действия такой системы довольно прост. При наполнении бачка поплавок поднимает коромысло, которое через толкатель давит на мембрану, а та в свою очередь перекрывает водный канал.

      Рис.6 Боковая арматура с вертикальным поплавком

      Заливной клапан с вертикальным поплавком

      Если у кого-то сохранился старый советский унитаз с боковой подводкой, вместо пришедшей в негодность горизонтальной поплавковой системы вполне можно установить вертикальный узел.

      Конструкция не отличается высокой сложностью, и внешне представляет собой заливной патрубок с подсоединенной к нему вертикальной штангой. По штанге движется поплавок, который поднимаясь, через рычаг давит на толкатель и эластичную мембрану, перекрывающую канал. Также штанга сделана полой внутри и по ней вода поступает в бачок.

      В других конструкциях поплавок перемещается по своей направляющей, а вода подается в бачок через отдельную трубку.

      Так как далеко не все стенки унитазов расположены по вертикали относительно водного горизонта, в крепеж бокового механизма включена косая шайба. Она позволяет выставлять положение заливного узла строго по вертикали при ее закручивании.

      Рис. 7 Спускная арматура в комплектации с заливной

      Статья по теме:

      Замена труб в ванной и туалете – выбор материала труб, инструмент, способы прокладки. Возможно, что перед устройством короба для труб в ванной, вам нужна также замена старых труб на новые, а как это делается, можно почитать в отдельной статье!

      Спускная арматура

      Каждый производитель выпускает арматуру для унитазов из двух узлов: заливного с боковой или нижней подводкой и спускного.

      Типовой спускной узел представляет собой стакан, внутри которого перемещается запорный резиновый клапан.

      Он через довольно сложный механизм соединен с кнопками, задающими режим полного или половинчатого опустошения бачка.

      Также в любой спускной арматуре имеется регулировка высоты поднятия кнопок на планке для того, чтобы ее можно было подогнать под размеры любого бачка.

      Вторая регулировка спускной арматуры задает высоту поднятия клапана при нажатии кнопки. Таким образом можно регулировать скорость слива.

      В некоторых моделях спускных устройств используется поплавок, который связывают с клапаном. Таким образом добиваются не резкого одномоментного спуска, а медленного слива воды.

      Спускной узел крепится к центральному отверстию бачка через резиновые прокладки наружной накидной пластиковой или латунной гайкой.

      Запорный клапан спускного механизма в виде резинового плоского кольца закреплен вокруг полой трубки. При переполнении бачка вода вливается внутрь этой трубы и стекает в чашу.

      Рис. 8 Регулировки в арматурных механизмах

      Рекомендации по выбору

      Большинство унитазов выпускают и реализуют с готовой запорно-спускной арматурой.

      Если она отсутствует в комплектации или требуется замена, то при ее выборе могут стать полезны следующие советы:

      • Когда в бачке меняют старую арматуру, желательно, чтобы новая была от того же производителя и одинаковой с ней марки.
      • При покупке не помешает убедиться в том, что все прокладки мягки и эластичны. Не стоит выбирать изделия со слишком тонкими резиновыми уплотнителями, так как это усложнит борьбу с протечками.
      • Можно визуально осмотреть пластиковую арматуру и убедиться в том, что на ней отсутствуют дефекты в виде трещин, заусенец, неправильной формы.
      • Хотя арматуру продают в упаковке, после повреждения которой ее сложно вернуть продавцу, лучше все-таки удостовериться в том, что клапан в выпускном узле и поплавок в запорном легко перемещаются.
      • Более надежную фиксацию к бачку обеспечивает запорный механизм с латунной резьбовой муфтой и гайкой. Металлическое соединение позволяет плотнее прижать резиновые прокладки к поверхности бака, одновременно затрудняя самоотвинчивание.

      Рис. 9 Полный комплект для монтажа нижней подводки

      Статья по теме:

      Как закрыть трубы в туалете: различные варианты и технология проведения работ. Выбор конструкции для короба, какие бывают способы монтажа различных конструкций, а также самостоятельный монтаж короба в туалете, обо всем этом читайте в отдельной статье!

      • Практически все производители выпускают арматуру с двумя кнопками для работы бачка в обычном и экономичном режимах. Это оптимальный вариант спускной арматуры, которую следует приобретать.
      • Самый простой способ определить качественную арматуру из ряда представленных — взвесить ее на руках. Чем тяжелее изделие, тем более надежным оно будет в эксплуатации.
      • Важно обращать внимание и на размеры крепежных болтов арматуры. На низкокачественных изделиях они имеют малое сечение и небольшой размер, в высококачественной арматуре (Alcaplast) болты намного массивнее.
      • Фирмы, выпускающие наиболее качественную арматуру: чешская Alcaplast, турецкая Nova, российская АНИ пласт.

      Производители запорной арматуры для унитазов

      На отечественном рынке арматуры для унитазов лидирующие позиции занимают российские и чешские производители. Многим известны торговые марки АНИ пласт, Iddis, ИнкоЭр из России, выпускающие товар высокого качества.

      Им составляют конкуренцию чешская арматура брендов Alcaplast, Jika, которая во многих случаях по качественным показателям превосходит российскую.

      В торговой сети реализуется и самая дорогая унитазная арматура производства Германии торговой марки Sanit.

      Аналогичный товар на российский рынок поставляет турецкая фирма Nova.

      Среди вездесущих китайцев представлено не так много изделий с определенными брендами. Практически все они поступают на рынок без маркировки, иногда встречаются изделия малоизвестных торговых марок типа Сатурн.

      Рис. 10 Стоимость арматуры от популярных производителей

      Запорная и спускная арматура для сливного бачка с нижней подводкой обеспечивает его функционирование с максимальной эффективностью, безопасностью и заданными режимами работы. Благодаря конструкции с широким рядом настроек она может устанавливаться практически в любой унитазный бачок.

      Особенности конструкции и регулировки сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

      Сливной бачок является составной частью современного унитаза и представляет собой ёмкость, оснащённую специальными механическими устройствами для набора и слива воды.

      Без сливного бачка унитаз функционально предстал бы перед пользователем в качестве примитивного горшка, который необходимо периодически ухитряться опорожнять (что и происходит при поломках водопроводной сети, когда для смыва нужно использовать вёдра и кувшины).

      Лишь наличие автоматического смыва способно сделать посещение санузла в определённой степени комфортной санитарной процедурой, освободив пользователей от излишних действий. Необходимо только воспользоваться кнопкой слива или нажать рычаг – и вода под напором устремится из бачка в канализацию, по пути смывая нечистоты из чаши унитаза. На рисунке ниже показана схема движения воды из сливного бака в канализацию.

      Функции сливного бачка

      Несмотря на многообразие моделей современных унитазов, суть сливных бачков не изменяется с 1777 года – дата получения Джозефом Прейзером патента на смывной бачок со спускным клапаном и ручкой смыва:

      1. Накопительный резервуар сливного бачка унитаза, нередко называемый канистрой, заполняют водой до определённого уровня, обеспечивающего необходимый напор сливающейся воды для увлечения нечистот в канализацию.
      2. Спуск воды – полный или дозированный – производится по мере необходимости посредством задействования сливной арматуры. Функции современных сливных бачков:

      • Автозаполнение канистры водопроводной водой до объёма, предусмотренного в конструкции бачка. При достижении расчётного уровня, поступление воды в резервуар прекращается.
      • Защиту конструкции бачка от перелива – при превышении допустимого уровня, излишки воды удаляются в канализацию через сливную систему унитаза.
      • Дозированный слив воды с регулируемым количеством спускаемой жидкости.

      Типы бачков

      По способу установки сливные бачки подразделяются на три типа:

      1. Ёмкости компакт-унитазов, в которых фиксация керамической канистры осуществляется непосредственно на верхней задней части стульчака. Для слива воды нажимают кнопку либо декоративный рычаг. На рисунке показан компакт-унитаз со сливным бачком нижнего способа подвода водопровода. Слив воды запускается рычагом.

      2. Встроенные (вмурованные) в стену ёмкости, чаще всего применяющиеся совместно с навесными унитазами и крепящиеся на несущей раме инсталляции. Слив запускается нажатием кнопки или кнопок на декоративной панели, закреплённой на передней стене санузла.
      3. Подвесные автономные ёмкости, подвешенные на высоте практически под потолком, позади унитаза и соединяемые с чашей, трубой со сливной горловиной. Для запуска слива необходимо потянуть свисающую цепочку.

      Независимо от способа крепления бачка относительно унитаза, во всех ёмкостях обязательно присутствуют два основных функциональных элемента:

      1. система подачи воды, обеспечивающая регулируемое заполнение резервуара бака и использующая поплавок для выставления требуемого уровня;
      2. система слива, обеспечивающая слив залитой в ёмкость воды от рывка цепочки, поворота или нажима рычага, нажатия кнопкой на крышке или панели.

      Обратите внимание! В целях экономии водоресурсов широко используются механизмы с двумя кнопками, одна из которых необходима для частичного (неполного) слива от имеющегося объёма.

      В зависимости от способа подключения сливного бачка к водопроводу выделяют два варианта системы набора воды:

      1. С боковым подводом – водопровод подключён сбоку. Эта схема подключения используется в сантехнике большинства домов на территории РФ, поскольку является единственным вариантом подсоединения унитазов отечественного производства в санузлах.
      2. С нижним подводом – водопровод подключён снизу. Большинство современных моделей сантехники переходит на нижнюю схему подключения из-за её эстетичности и возможности экономии рабочего пространства в санузле.

      На рисунке показаны два варианта нижнего подключения водопровода к бачку с использованием запорных вентилей различной конфигурации.

      Алгоритм действия

      Алгоритм работы сливного бачка с нижним подводом:

      1. Исходное состояние – бачок заполнен полностью. Арматура впуска воды и слива перекрыта. Вода не поступает в канистру и не покидает её.
      2. При задействовании управляющей арматуры сливного бачка рычагом или кнопкой слива открывается сливное отверстие, чтобы вода под напором покинула пределы ёмкости канистры. Сливной клапан закрывается.
      3. В случае полного или частичного опустошения резервуара, происходит автоматическая разблокировка впускного клапана. Начинается наполнение канистры водой, поплавок поднимается в соответствии с уровнем заливки.
      4. После заливки воды в объёме, предусмотренном конструкцией сливного бачка, клапан наполнительной арматуры перекрывает подачу воды. Подача воды и слив опять закрыты, бачок заполнен и готов к следующему циклу.

      На рисунке показана замена изношенных деталей сливного бачка с нижним подводом.

      Важно! Схема работы сливного бака унитаза является цикличной, что требует высокой точности исполнительных размеров сопрягаемых деталей.

      Небрежность в обеспечении размеров, характерная для контрафактной продукции, изготовленной из некачественных материалов, приводит к быстрому появлению протечек, износу и разрушениям деталей арматуры бачка. В практике ремонта сливных бачков с нижним подводом, нередко из-за выхода из строя отдельных элементов, приходится заменять полностью весь клапан.

      Устройство и принцип работы

      При рассмотрении функционирования современных конструкций изделий с нижним подводом, уместно использовать сопоставление их способа работы с классикой бокового подвода, уже много десятилетий успешно работающей в отечественном жилфонде и частном секторе.

      Устройства сантехнических приборов с боковой и нижней схемой подачи аналогичны по спецификации и состоят из следующих элементов:

      • спускового рычага;
      • крана-поплавка;
      • поплавка;
      • сливной трубы;
      • клапана;
      • механизма спуска воды.

      Обратите внимание! Главное отличие запорно-регулирующей арматуры этих систем состоит в том, что поплавок в устройствах с нижним подключением движется по специальной направляющей, тогда как в классических боковых конструкциях поплавок (чаще всего – резиновая груша) совершает сложное по траектории движение, увлекая за собой металлическую штангу, открывающую кран-поплавок.

      На рисунке ниже показана совмещённая схема устройства бачка и его принцип действия. Слева – ёмкость с боковой подачей, справа – с нижней подачей воды.

      Для резервуара, заполняемого снизу (на рисунке справа), при опорожнении уровень воды понижается (стрелками показано движение жидкости через сливное отверстие). Соответственно, поплавок опускается. Посредством тяги от поплавка передаётся усилие на впускной клапан, открывающее его для заливки воды.

      Вода устремляется снизу в канистру через штуцер подключения водопроводной трубы. Поплавок поднимается вплоть до уровня заливки, определённого габаритами резервуара. Управляющая тяга передаёт усилие клапану для перекрывания подачи, наполнение бачка прекращается.

      В классических прототипах с боковой подводкой, поплавок при понижении уровня в процессе смыва через жёсткую тягу открывал боковой горизонтальный штуцер заливки, расположенный практически под крышкой. Жидкость с раздражающим шумом наполняла резервуар вплоть до его наполнения.

      Обратите внимание! Отсутствие шума при наполнении канистры с нижним подводом служит одним из позитивных факторов в пользу сливных бачков нижнего заполнения.

      Регулировка сливных бачков

      При эксплуатации резервуаров с нижним подключением к водопроводу нередко выполняется регулировка объёма набираемой воды, с целью увеличения или уменьшения силы смыва чаши унитаза и экономии её расхода. Чтобы отрегулировать объём водяного заполнения канистры, необходимо выставить такой уровень жидкости, который будет ограничивать рабочий ход поплавка в пределах расчётной высоты заполнения. На рисунке ниже показана собранная в рабочем состоянии арматура сливного бачка.

      Комплектующие для устройств наполнения и слива бачка унитаза проходят регулировку у производителя. При необходимости отрегулировать с целью изменения параметров или в случае приобретения арматуры отдельно от унитаза, выполняется её регулировка по специальной настроечной таблице, приложенной к инструкции по эксплуатации арматуры. Для этого выполняют следующие действия:

      1. Линейкой измеряют высоту резервуара;
      2. В настроечной таблице отыскивают высоту и сопоставляют её с цифровым показателем;
      3. Комплект арматуры также имеет настроечные цифры. Соответственно, после сопоставления показателей приподнимают фиксатор и перемещают стойку, прижав фиксирующий элемент в нужном значении высоты.

      По такому алгоритму удаётся отрегулировать не только уровень воды, но выполнить регулировку малого и полного смыва. Довольно часто регулировка осуществляется владельцами своими руками с использованием нарезанной на ограничителе резьбы, удерживающей поплавок. Высоту размещения поплавка регулируют пластмассовой гайкой на конце ограничителя. Чтобы добиться максимального либо минимального заполнения резервуара, необходимо вращать гайку по часовой стрелке или против неё.

      Обратите внимание! В старых системах с боковым подключением вопрос регулировки уровня решался путём обычного сгибания проволочного рычага, соединяющего поплавок и клапан.

      Правильно отрегулированная арматура сливного бачка унитаза с нижним подводом позволит экономно расходовать воду при смыве и прослужит достаточно долго без износа и разрушений.

      Читайте также:

      Поделиться с друзьями:

      Труба

      — Как соединить 2 резервуара для воды на разных уровнях одним насосом?

      ОП, вероятно, уже давно удовлетворяет свои потребности в проточной воде, но для тех, кто прочтет это позже, вот способ сохранить два резервуара заполненными с минимальным количеством установленных устройств. Единственные необходимые активные компоненты — это насос и два поплавковых выключателя.

      Каждый бак должен иметь поплавковый выключатель и слив для перелива в верхней части.

      В каждом резервуаре поплавковый выключатель должен быть установлен на уровень ниже, но близкий к уровню слива.

      Переключатели должны быть установлены для работы насоса при падении уровня воды или .

      Насос должен быть подключен к заливке верхнего резервуара.

      Перелив верхнего бака должен быть соединен с заполнением нижнего бака.

      Перелив нижнего бака должен вести в канализацию или канализацию через подходящий водоотделитель.

      Поскольку вода используется из верхнего резервуара, срабатывает верхний поплавковый выключатель и включается насос. Вода в верхнем баке будет подниматься до тех пор, пока не будет нажат верхний поплавковый выключатель.

      Поскольку вода используется из нижнего бака, нижний поплавковый выключатель срабатывает и включает кашпо. Вода в верхнем резервуаре будет подниматься, пока не достигнет уровня перелива, затем вода в нижнем резервуаре будет подниматься, пока нижний поплавковый выключатель не будет нажат.

      Насос не может работать при закрытых клапанах, поскольку клапаны направления потока не требуются и не устанавливаются.

      РЕДАКТИРОВАТЬ: Другой плакат установил нечто подобное и обнаружил, что его сливная линия не опорожняет верхний бак так быстро, как его заполняет насос.Его верхний резервуар переполняется раньше, чем заполняется его нижний резервуар.

      Лучшее решение этой проблемы — сделать дренажные линии очень большими. Поскольку слив должен начать работать, как только уровень воды достигнет его, давление для управления потоком почти отсутствует. Дренажные трубы должны выглядеть как сливные трубы, а не как наливные.

      Еще одно решение — ограничить поток насоса до того, с чем могут справиться дренажные системы. Либо используйте насос меньшего размера, либо установите задвижку или шаровой клапан на линии заполнения.(Не используйте шаровые краны, их сложно отрегулировать.)

      Короче говоря, чтобы избежать затопления, можно увеличить слив или уменьшить залив.

      Третий способ предотвратить затопление — это установка второго поплавкового выключателя в каждом резервуаре, который будет служить предохранительным выключателем. Этот переключатель должен срабатывать на уровне выше сливного отверстия и значительно выше переключателя заполнения, но ниже верха бака. Насос должен останавливаться при поднятии любого предохранительного выключателя. Он начнется снова, когда сток нагонится.

      % PDF-1.5 % 49 0 объект > endobj xref 49 82 0000000016 00000 н. 0000002408 00000 н. 0000002507 00000 н. 0000003069 00000 н. 0000003553 00000 н. 0000004158 00000 п. 0000004723 00000 н. 0000005212 00000 н. 0000005247 00000 н. 0000005596 00000 н. 0000006213 00000 н. 0000006326 00000 н. 0000006437 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000007276 00000 н. 0000008007 00000 н. 0000008473 00000 н. 0000008873 00000 н. 0000009360 00000 п. 0000009499 00000 н. 0000010152 00000 п. 0000010633 00000 п. 0000010905 00000 п. 0000011330 00000 п. 0000011871 00000 п. 0000012567 00000 п. 0000012680 00000 п. 0000012998 00000 н. 0000015990 00000 н. 0000016355 00000 п. 0000019003 00000 п. 0000022580 00000 п. 0000023655 00000 п. 0000026240 00000 п. 0000028825 00000 п. 0000029117 00000 п. 0000029190 00000 п. 0000029227 00000 п. 0000034600 00000 п. 0000034890 00000 п. 0000035217 00000 п. 0000035601 00000 п. 0000035979 00000 п. 0000037972 00000 п. 0000039381 00000 п. 0000041679 00000 п. 0000043977 00000 п. 0000047483 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000051143 00000 п. 0000053728 00000 п. 0000059151 00000 п. 0000059275 00000 п. 0000059322 00000 п. 0000060135 00000 п. 0000060460 00000 п. 0000062472 00000 п. 0000065373 00000 п. 0000068236 00000 п. 0000072891 00000 п. 0000072961 00000 п. 0000073045 00000 п. 0000075463 00000 п. 0000075710 00000 п. 0000075886 00000 п. 0000075913 00000 п. 0000076221 00000 п. 0000078584 00000 п. 0000078949 00000 п. 0000079389 00000 п. 0000080385 00000 п. 0000080694 00000 п. 0000081026 00000 п. 0000083082 00000 п. 0000085138 00000 п. 0000086324 00000 п. 0000098506 00000 п. 0000100564 00000 н. 0000102622 00000 н. 0000109538 00000 п. 0000121596 00000 н. 0000001936 00000 н. трейлер ] / Назад 420184 >> startxref 0 %% EOF 130 0 объект > поток hb«`c«2A2,6ěYtЪlǂM2 &: zymqRluqrcsr \ y8Yt9Y & KfZ4.q # P & «3P ܙ_ SflM8j) g;

      Схемы подключения и управления поплавкового выключателя

      Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти принципиальную схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.

      Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий. Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам в визуализации проводки и применении схемы к управлению в реальном мире.

      Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей. Мы рассмотрим схемы с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.

      Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями.Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться как старый профессионал.

      Подключение одиночного поплавкового выключателя

      Схема управления 2

      Схема управления 1

      Начнем с самого простого поплавкового выключателя: двухпроводного, однополюсного, одноходового поплавкового выключателя. Подъем поплавка может либо замкнуть (т.е. включить) «нормально разомкнутый» контур, либо открыть (выключить) «нормально замкнутый» контур. Сценарии установки могут включать в себя нормально открытый поплавковый выключатель, включающий насос для опорожнения резервуара (схема управления 2), или нормально закрытый поплавковый выключатель, отключающий насос, наполняющий резервуар (схема управления 1).На обеих схемах клемма 1 в схеме управления представляет точку посадки для провода (+) поплавкового выключателя, а клемма 2 — для провода (-).

      Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы повторно сделано.

      Это очень простое решение, но оно также проблематично, потому что колебания уровня вызовут дрожание поплавка, которое будет быстро включать и выключать двигатель насоса. И теперь ваше простое решение сгорело двигатель помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?

      Электропроводка для двух поплавковых выключателей

      Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.

      Что нам нужно, так это способ позволить реле уровня включаться и выключаться без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим запечатывающее реле к одному из них, мы получим необходимый элемент управления.

      Схема управления 3

      Давайте начнем с рассмотрения схемы управления 3 с двумя нормально замкнутыми переключателями. Эта схема может использоваться для управления насосом, наполняющим резервуар. Первый переключатель (L) установлен на минимальный желаемый уровень жидкости в резервуаре. Второй переключатель (H) переходит на максимальный желаемый уровень.

      Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, наполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатанное реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь разомкнутый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель верхнего уровня размыкается, реле P двигателя размыкается, останавливая двигатель, и реле A отключается.

      Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в бак. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и реле герметичности A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.

      Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле удерживает цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.

      Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже переключателя низкого уровня, насос будет работать, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.

      Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и герметичное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.

      Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к схеме управления. (Схема подключения запечатываемого реле и контактов будет зависеть от вашего оборудования управления.) Это не так уж и плохо: два поплавковых переключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.

      Двухпроводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

      Верно. С поплавковым выключателем серии KARI 2L вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия?» — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микровыключателей и схему управления, встроенную в поплавок.

      Когда поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и заранее запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.

      Так что вам нужно, чтобы подключить это? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.

      Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

      Схема управления 4

      Поскольку это было так просто, давайте посмотрим, что вы можете сделать с трехпроводным поплавковым выключателем серии KARI: добавить сигнал тревоги! Вместо четырех проводов для простого двухуровневого гистерезиса поплавковый выключатель серии 3H KARI дает вам двухуровневый гистерезис и сигнализацию, используя всего три провода.

      Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы для подключения переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (т. Е. Более высокого уровня, чем гистерезисный переключатель высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле, указанным выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.

      Запуск двигателя и управление двигателем

      Мы потратили немало времени на то, чтобы обсудить, как поплавковые выключатели могут быть использованы для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и останова через контактор, действующий как двухпозиционный переключатель.

      Для более крупных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, что делает контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.

      На самом деле, большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления. Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы сделал большую часть работы.

      Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете необходимость.

      кредит на верхнюю фотографию: PEO ACWA через flickr cc обрезано

      Приборы для измерения уровня давления / плотности

      Приборы для измерения давления / плотности

      Один из основных принципов, лежащих в основе промышленного измерения уровня, заключается в том, что разные материалы и разные фазы одного и того же материала имеют разную плотность.Этот основной закон природы можно использовать для измерения уровня через перепад давления (давление на дне резервуара относительно давления в паровом пространстве или атмосферное давление) или через поплавок или вытеснитель, что зависит от разницы плотностей между фазами.

      Измерение уровня на основе измерения давления также называется гидростатическим измерением в резервуаре (HTG). Он работает по тому принципу, что разница между двумя давлениями (d / p)


      Рисунок 7-1: Щелкните рисунок, чтобы увеличить.

      равно высоте жидкости (h в дюймах), умноженной на удельный вес (SG) жидкости (см. Рисунок 7-1):

      По определению, удельный вес — это плотность жидкости, деленная на плотность чистой воды при температуре 68 ° F и атмосферном давлении. Манометр или д / п ячейка могут обеспечивать индикацию уровня (с точностью до 1%) в широком диапазоне, если плотность жидкости постоянна. Когда используется ячейка ad / p, она нейтрализует влияние изменений барометрического давления, поскольку как жидкость в резервуаре, так и сторона низкого давления ячейки d / p подвергаются воздействию атмосферного давления (Рисунок 7-1B). .Следовательно, показание ячейки d / p будет представлять уровень в резервуаре.

      Дизайн сухих и влажных ног

      При измерении уровня в резервуарах под давлением используются те же конструкции ячеек d / p (баланс движения, баланс сил или электронный), что и в открытых резервуарах. Предполагается, что вес столба пара над жидкостью незначителен. С другой стороны, давлением в паровом пространстве нельзя пренебрегать, его следует передавать на сторону низкого давления d / p ячейки.Такое соединение с паровым пространством называется «сухой ветвью» и используется, когда технологические пары не вызывают коррозии, не забиваются и когда скорость их конденсации при нормальных рабочих температурах очень низкая (рис. 7-1C). Сухая ветвь позволяет ячейке d / p компенсировать давление, оказываемое на поверхность жидкости, так же, как эффект барометрического давления нейтрализуется в открытых резервуарах.

      Важно, чтобы эталонная ножка оставалась сухой, поскольку накопление конденсата или других жидкостей может вызвать ошибку при измерении уровня.Когда технологические пары конденсируются при нормальной температуре окружающей среды или вызывают коррозию, это эталонное колено может быть заполнено для образования мокрого колена. Если технологический конденсат является коррозионным, нестабильным или нежелательным для использования для заполнения мокрого колена, эталонное колено может быть заполнено инертной жидкостью.

      В этом случае необходимо учитывать два фактора. Во-первых, необходимо точно определить удельный вес инертной жидкости (SG wl ) и высоту (h wl ) эталонной колонки, а давление в ячейке d / p должно быть равно эквиваленту гидростатического напора этот столбец [(SG wl ) (h wl )].Во-вторых, желательно обеспечить визуальный индикатор потока в верхней части мокрой ноги, чтобы можно было визуально проверить высоту этой контрольной ноги.


      Рисунок 7-2: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      Любые изменения уровня заполнения колена (из-за утечки или испарения) вносят ошибку в измерение уровня. Если удельный вес наполняющей жидкости для мокрого колена больше, чем у технологической жидкости, сторона высокого давления должна быть соединена с эталонным коленом, а сторона низкого давления — с резервуаром.

      Если конденсат может быть использован для заполнения опорной ноги, конденсат горшок может быть установлен и водопроводным и к соединению высокого уровня резервуара, и к верхней части парового пространства. Бак для конденсата должен быть установлен немного выше, чем соединение высокого уровня (кран), чтобы он поддерживал постоянный уровень конденсата. Лишняя жидкость стечет обратно в резервуар. Также желательно установить уровнемер на резервуаре для конденсата или использовать смотровой указатель потока вместо резервуара, чтобы можно было удобно проверить уровень в резервуаре.

      Любой метод (влажный или сухой) обеспечивает постоянную опорную ногу для д / р клетки, гарантируя, что единственные переменный будет уровень в баке. Требуется трубопроводы и запорная арматура всегда должны быть предусмотрены как на резервуаре и опорной стороне ноги на д / р клетки, так что дренирующие и промывочные операции могут быть легко выполнены. Когда используется мокрая эталонная ветвь, следует выбирать заполняющую жидкость с низким тепловым расширением. В противном случае, разработчик должен скорректировать изменения плотности в опорной ноге, вызванной изменением температуры окружающей среды.

      Если используются интеллектуальные преобразователи и известны данные о заполняющей жидкости, компенсация температуры мокрого участка может быть обеспечена на месте. В качестве альтернативы хост или система диспетчерского управления могут выполнять вычисления компенсации.

      Если необходимо удерживать технологические пары в резервуаре, можно использовать ретранслятор давления. Эти устройства повторяют давление пара (или вакуум) и посылают воздушный сигнал, идентичный сигналу парового пространства. Сторона измерения повторителя подключена к паровому пространству, а его выходной сигнал — к стороне низкого давления d / p ячейки.Если соединение резервуара подвержено накоплению материала или закупорке, для обслуживания можно использовать репитеры типа 1: 1 с удлиненной мембраной (Рисунок 7-2).

      В то время как повторители устраняют ошибки, вызванные мокрыми ногами, они вносят свои собственные ошибки в зависимости от повторяемого давления. Например, при 40 фунтах на квадратный дюйм погрешность ретранслятора составляет около 2 дюймов. При 400 фунтах на квадратный дюйм она составляет 20 дюймов. Во многих приложениях первое приемлемо, а второе — нет.

      д / п клетки

      Поскольку конструкции различных ячеек d / p подробно обсуждаются в другом выпуске журнала Transactions , здесь представлен только краткий обзор.

      Ячейка баланса движения хорошо подходит для удаленных мест, где нет воздуха или электроэнергии для инструментов. Если сильфон используется в качестве чувствительного элемента в ячейке d / p баланса движения, увеличение давления с обеих сторон вызывает сжатие соответствующего сильфона (рисунок 7-3A). Сильфон соединен с узлом рычажного механизма, который преобразует линейное движение сильфона во вращательное индикаторное движение, которое может быть


      Рисунок 7-3: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      откалиброван для индикации уровня в баке.

      В д / п-ячейке с уравновешиванием сил чувствительный элемент (часто диафрагма) не перемещается. Предусмотрена силовая планка для поддержания равновесия сил, действующих на диафрагму (Рисунок 7-3B). В пневматических ячейках d / p это часто достигается за счет использования устройства сопла и заслонки, которое гарантирует, что выходной пневматический сигнал всегда будет пропорционален перепаду давления на ячейке. Выходной сигнал пневматических ячеек d / p является линейным и обычно находится в диапазоне от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм.Уровни, представленные такими передаваемыми сигналами (пневматическими, электронными, оптоволоконными или цифровыми), могут отображаться на местных индикаторах или удаленных приборах. Пневматические преобразователи требуют подачи сжатого воздуха (или азота).

      Электронные ячейки d / p обеспечивают ± 0,5% диапазона или лучшую точность, обычно передаваемую через сигнал 4-20 мА. Диапазон этих простых и надежных ячеек может быть таким узким, как диапазон тяги 0–1 / 2 дюйма вод. Ст. 2 O, или диапазоном 0–1000 фунтов на кв. Дюйм. Некоторые электронные ячейки d / p могут работать при линейном давлении до 4500 фунтов на квадратный дюйм при 250 ° F.Дрейф и погрешность некоторых из этих блоков были проверены на период до 30 месяцев, и погрешности не превышали ± 0,5% предела диапазона.

      Сложные технологические жидкости

      Когда технологическая жидкость представляет собой отстой, вязкий полимер или с ней трудно обращаться по иным причинам, цель состоит в том, чтобы изолировать грязный процесс от ячейки d / p. Плоская диафрагма может быть прикреплен болтами к запорного клапана на баке сопла таким образом, что д / р ячейка может быть удалена для очистки или замены, не принимая бак из эксплуатации.Если допустимо вывести резервуар из эксплуатации, когда требуется снятие ячеек d / p, можно рассмотреть вариант конструкции с удлиненной диафрагмой. В этом случае насадка диафрагмы заполняет патрубок бака, так что диафрагма находится заподлицо с внутренней поверхностью бака. Это исключает тупики или карманы, в которых могут накапливаться твердые частицы и влиять на работу ячейки. Доступны плоские и удлиненные мембранные ячейки d / p, повторители давления и химические уплотнения для защиты ячеек d / p в этих условиях.

      Химические или мембранные разделители давления доступны с заполняющими жидкостями, такими как вода, гликоль, спирт и различные масла. Эти уплотнения используются, когда на обеих сторонах ячейки может возникнуть закупорка или коррозия. Доступен широкий ассортимент коррозионно-стойких материалов мембраны и футеровки. Футеровка PFA часто используется для минимизации накопления материала и покрытия. Точность измерения уровня действительно страдает при использовании этих уплотнений. Длина капиллярной трубки должна быть как можно короче, а трубки должны быть защищены от солнца.Кроме того, следует использовать заполняющие жидкости с низким тепловым расширением или обеспечить компенсацию температуры окружающей среды, как описано в связи с мокрыми ветвями. Если уплотнения протекают, обслуживание этих систем обычно проводится на заводе поставщика из-за сложных процедур эвакуации и обратной засыпки.

      Барботажные трубки

      Барботажные трубки представляют собой простую и недорогую, но менее точную (± 1-2%) систему измерения уровня для агрессивных сред или суспензий.В барботерах используется сжатый воздух или инертный газ (обычно азот), вводимый через погружную трубу (рис. 7-4A). Расход газа регулируется с постоянной скоростью (обычно около 500 куб. См / мин). Регулятор перепада давления на ротаметре поддерживает постоянный поток, в то время как уровень в резервуаре определяет противодавление. Когда уровень падает,


      Рисунок 7-4: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      Противодавление

      пропорционально уменьшается и считывается манометром, откалиброванным в процентах, или манометром или датчиком.Погружная труба должна иметь относительно большой диаметр (около 2 дюймов), чтобы перепад давления был незначительным. Нижний конец погружной трубы должен располагаться достаточно высоко над дном резервуара, чтобы осадок или осадок не забивали его. Кроме того, на его кончике должен быть вырез или V-образный вырез, чтобы обеспечить формирование равномерного и непрерывного потока мелких пузырьков. Альтернативой размещению погружной трубы в резервуаре является размещение ее во внешней камере, соединенной с резервуаром.

      В резервуарах под давлением для измерения уровня необходимы два набора погружных труб (Рисунок 7-4B).Два противодавления на двух погружных трубках могут быть подключены к двум сторонам манометра с U-образной трубкой, манометра дифференциального давления или датчика давления / давления / датчика. Пневматические трубопроводы или трубки в барботажной системе должны иметь уклон в сторону резервуара, чтобы конденсированные технологические пары стекали обратно в резервуар при потере давления продувки. Подача продувочного газа должна быть чистой, сухой и иметь давление, по крайней мере, на 10 фунтов на кв. Дюйм больше, чем предполагаемое максимальное требуемое общее давление (когда резервуар полон и давление паров максимально).Альтернативой барботеру непрерывного действия является использование ручного насоса (подобного насосу для велосипедных шин), обеспечивающего продувку воздухом только при считывании уровня.

      Барботеры действительно потребляют инертные газы, которые позже могут накапливаться и покрывать технологическое оборудование. Они также требуют технического обслуживания, чтобы обеспечить постоянное наличие продувочного источника и правильную настройку и калибровку системы. Если учесть все факторы, в большинстве случаев применения d / p-ячейки обычно предпочтительнее барботеров.

      Высота и подавление

      Если ячейка d / p не расположена на высоте, соответствующей уровню 0% в резервуаре, ее необходимо откалибровать, чтобы учесть разницу в высоте. Эта калибровочная регулировка называется нулевой отметкой, когда ячейка расположена выше нижнего отвода, и называется подавлением нуля или нулевой отметкой.


      Рисунок 7-5: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      нажатие, когда ячейка расположена ниже нижнего крана.Большинство ячеек d / p доступны с диапазонами повышения и подавления 600% и 500% от калиброванного диапазона, соответственно, при условии, что калиброванный диапазон не превышает 100% верхнего предела диапазона ячейки.

      Например, предположим, что электронная ячейка d / p может быть откалибрована для диапазонов от 0 до 10 фунтов на кв. Дюйм (что является ее нижним пределом диапазона, LRL) и 0–100 фунтов на квадратный дюйм (что является ее верхней границей диапазона, URL). Ячейка должна использоваться в закрытом резервуаре для воды высотой 45 футов, который требует гидростатического диапазона 0-20 фунтов на квадратный дюйм.Ячейка расположена примерно на 11 футов (5 фунтов на квадратный дюйм) выше нижнего крана резервуара; следовательно, требуется нулевое превышение 5 фунтов на квадратный дюйм. Ячейка d / p может обрабатывать это приложение, потому что калиброванный диапазон составляет 20% от URL, а высота — 25% от калиброванного диапазона.

      В приложениях для измерения уровня раздела фаз с эталоном мокрого колена сторона высокого давления d / p ячейки должна быть соединена с резервуаром, если удельный вес жидкости для заполнения мокрого колена близок к удельному весу легкого слоя.Его следует подключать к эталонной ветви, если удельная плотность жидкости мокрой ноги ближе к удельной плотности тяжелого слоя.

      Специальные приложения

      Когда технологическая жидкость кипит, например, в паровом барабане, мокрая опорная ветвь поддерживается резервуаром для конденсата, который стекает обратно в паровой барабан, так что уровень мокрой ветви поддерживается постоянным. Изменения температуры окружающей среды (или пребывания на солнце) изменят плотность воды в эталонном отрезке, и, следовательно, необходима температурная компенсация (ручная или автоматическая).

      На рис. 7-5 показано типичное применение уровня парового барабана электростанции. Перепад давления, измеренный датчиком уровня d / p, составляет:

      Обратите внимание, что удельная плотность слоя насыщенного пара (0,03) и удельного веса слоя насыщенной жидкости (0,76) зависит не только от давления в барабане, но и от скорости пропаривания. Это вызывает набухание пузырьков при повышении скорости пропаривания (и уменьшение SG 2 ), а также их схлопывание при падении скорости пропаривания (и повышении SG 2 ). Следовательно, чтобы точно определить как уровень, так и массу воды в паровом барабане, расчет должен учитывать не только выходную мощность ячейки d / p, но также давление в барабане и преобладающую скорость пропаривания.

      Нефтебазы

      Компьютеризированные системы резервуарного парка обычно принимают сигналы уровня от нескольких резервуаров через полевые сети. Эти системы выполняют задачи мониторинга уровня, используя различные алгоритмы компенсации и преобразования.Алгоритмы обеспечивают поправки на плотность, преобразование объема или массы, а также поправки для учета форм горизонтальных, вертикальных или сферических резервуаров. Эти системы могут выполнять функции безопасности, такие как отключение питающих насосов для предотвращения переполнения.

      Поплавки и буйки

      Более 2200 лет назад Архимед впервые обнаружил, что видимый вес плавающего объекта уменьшается за счет веса вытесняемой жидкости. Примерно 2000 лет спустя, в конце 1700-х годов, появилось первое промышленное применение поплавка уровня, когда Джеймс Бриндли и Саттон Томас Вуд в Англии и я. И. Ползунов в России внедрил первые поплавковые регуляторы уровня в котлах.

      Поплавки — это устройства балансировки движения, которые перемещаются вверх и вниз вместе с уровнем жидкости. Вытеснители представляют собой устройства для уравновешивания сил (удерживаемые поплавки), кажущийся вес которых изменяется в соответствии с принципом Архимеда: выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой жидкости. Когда уровень меняется вокруг


      Рисунок 7-6: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      стационарный (и постоянного диаметра) поплавок буйка, выталкивающая сила изменяется пропорционально и может быть определена как индикатор уровня.Обычные и поплавковые поплавки доступны как в виде датчиков уровня непрерывного действия, так и точечных датчиков уровня.

      В промышленных применениях часто отдают предпочтение поплавкам буйка, поскольку они не требуют движения. Кроме того, силу часто можно обнаружить больше


      Рисунок 7-7: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      точно, чем позиция. Тем не менее, обычные числа с плавающей запятой также используются, в основном для коммунальных служб и других вспомогательных приложений.

      Поплавковые переключатели уровня

      Выталкивающая сила, доступная для работы поплавкового реле уровня (то есть его чистая плавучесть), представляет собой разницу между весом вытесняемой жидкости (общая плавучесть) и весом поплавка. Доступны поплавки сферической (рисунок 7-6A), цилиндрической (рисунок 7-6B) и множества других форм (рисунок 7-6C). Они могут быть изготовлены из нержавеющей стали, PFA, хастеллоя, монеля и различных пластиковых материалов. Типичные значения температуры и давления: от -40 до 80 ° C (от -40 до 180 ° F) и до 150 фунтов на кв. Дюйм для резиновых или пластиковых поплавков, и от -40 до 260 ° C (от -40 до 500 ° F) и до 750 psig для поплавков из нержавеющей стали.Стандартные размеры поплавков доступны от 1 до 5 дюймов в диаметре. Пользовательские размеры, формы и материалы поплавков можно заказать у большинства производителей. Поплавок переключателя сбоку расположен горизонтально; постоянный магнит приводит в действие геркон (рисунок 7-6B).

      Поплавки всегда должны быть легче, чем минимальный ожидаемый удельный вес (SG) технологической жидкости. Для чистых жидкостей может быть достаточно разницы удельного веса 0,1, а для вязких или грязных жидкостей разницы не менее 0.Рекомендуется 3 SG. Это обеспечивает дополнительную силу для преодоления сопротивления из-за трения и отложений материала. В грязных применениях поплавки также должны быть доступны для очистки.

      Поплавки могут быть прикреплены к механическим рычагам или рычагам и могут приводить в действие электрические, пневматические или механические механизмы. Сам переключатель может быть ртутным (рисунки 7-6A и 7-6C), с сухим контактом (мгновенного действия или язычкового типа, как показано на рисунке 7-6B), герметичным или пневматическим. Переключатель может


      Рисунок 7-8: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      используется для управления визуальным дисплеем, сигнализатором, насосом или клапаном. Электрические контакты могут быть рассчитаны на работу в легких условиях (10–100 В, ВА) или в тяжелых условиях (до 15 А при 120 В переменного тока). Если переключатель должен работать в цепи с большей нагрузкой, чем номинал контактов переключателя, необходимо вставить промежуточное реле. Если переключатель должен быть вставлен в цепь постоянного тока 4–20 мА, следует указать позолоченные сухие контакты, чтобы обеспечить необходимое очень низкое сопротивление контакта.

      Приложения и установки

      В переключателе наклона (Рисунок 7-6C) ртутный элемент или реле смонтированы внутри пластикового поплавка; Электрический кабель поплавка привязан к трубе внутри резервуара или отстойника.Когда уровень поднимается и опускается, поплавок наклоняется вверх и вниз, тем самым размыкая и замыкая свой электрический контакт. Свободная длина кабеля определяет уровень срабатывания. Один, два или три переключателя могут использоваться для управления односторонними и дуплексными насосными станциями. В симплексной системе (с одним насосом) будет использоваться один переключатель, соединенный последовательно с выводами двигателя, так что переключатель напрямую запускает и останавливает двигатель насоса (Рисунок 7-7).

      В дуплексном приложении (два насоса) могут использоваться три переключателя: один на дне резервуара (LO) для остановки обоих насосов, другой в середине (HI) для запуска одного насоса и последний наверху (HI-HI) для включения второй насос, а также, возможно, звуковой


      Рисунок 7-9: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      и / или визуальная сигнализация.

      На рис. 7-8A показано, как боковой поплавковый выключатель может приводить в действие соседний герметичный геркон. Основное преимущество этой конструкции состоит в том, что выдвижение рычага имеет тенденцию увеличивать выталкивающую силу, создаваемую поплавком. Поэтому сам поплавок может быть довольно маленьким. Главный недостаток заключается в том, что резервуар необходимо открывать для проведения технического обслуживания переключателя. Если выталкивающая сила поплавка используется механически для приведения в действие переключателя мгновенного действия, требуется сила всего в одну унцию.

      В магнитных поплавковых переключателях, установленных сверху (или снизу) (рис. 7-8B), магнит находится в цилиндрическом поплавке, который перемещается вверх или вниз по короткой вертикальной направляющей трубке, содержащей герконовый переключатель. Движение поплавка ограничено зажимами и может составлять всего 1/2 дюйма или меньше. Эти поплавковые и направляющие трубы доступны с несколькими поплавками, которые могут определять несколько уровней. Сам переключатель в сборе может быть вставлен непосредственно в резервуар или установлен сбоку в отдельной камере.

      Магнитно-поршневой переключатель также может быть установлен во внешней камере (Рисунок 7-8C).Когда магнит скользит вверх и вниз внутри немагнитной трубки, он приводит в действие ртутный переключатель вне трубки. Эти переключатели полностью герметичны и хорошо подходят для тяжелых промышленных применений при давлении до 900 фунтов на кв. Дюйм и 400 ° C (750 ° F), что соответствует требованиям кодекса ASME. Эти


      Рисунок 7-10: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      Переключатели

      могут устанавливаться сбоку, сверху или в клетке (Рисунок 7-9) и могут выполнять функции сигнализации и управления на паровых барабанах, нагревателях питательной воды, резервуарах для конденсата, сепараторах газа / масла, ресиверах и аккумуляторах.Также доступны поплавковые выключатели с кожухом для легких режимов работы с рабочими характеристиками до 250 фунтов на кв. Дюйм при 200 ° C (400 ° F) и 400 фунтов на кв. Дюйм при 40 ° C (100 ° F) — подходят для многих котлов, приемников конденсата, расширительных баков, дневные резервуары, сборные резервуары и элементы управления клапанами сброса. Клетки могут быть оснащены уровнемерами. Несколько переключателей доступны для приложений с несколькими переключениями, таких как сигнализация и управление уровнем котла.

      Буйковые переключатели

      В то время как поплавок обычно следует за уровнем жидкости, буйковый уровнемер остается частично или полностью погруженным. Как показано на Рисунке 7-10A, кажущийся вес вытеснителя уменьшается по мере того, как он покрывается большим количеством жидкости. Когда вес опускается ниже натяжения пружины, срабатывает переключатель. Буйковые выключатели более надежны, чем обычные поплавки, в турбулентных, пульсирующих, пенистых или пенистых условиях. Изменить их настройки легко, потому что буйки можно перемещать по подвесному тросу в любом месте (до 50 футов). Эти переключатели являются взаимозаменяемыми между танками, потому что различия в плотности процесса могут быть размещены путем изменения натяжения опорной пружины.

      Для проверки правильности работы обычного поплавкового выключателя может потребоваться наполнение резервуара до уровня срабатывания, в то время как буйковый выключатель можно проверить, просто подняв подвеску (Рисунок 7-10A). Буйковые переключатели доступны с усиленными клетками и фланцами для применений до 5000 фунтов на кв. Дюйм при 150 ° C (300 ° F), подходят для использования в гидроаккумуляторах, ресиверах природного газа, скрубберах высокого давления и расширительных баках для углеводородов.

      Буйковые уровнемеры непрерывного действия

      Буйки популярны в качестве датчиков уровня и контроллеров местного уровня, особенно в нефтяной и нефтехимической промышленности.Однако они не подходят для работы с суспензией или илом, поскольку покрытие вытеснителя изменяет его объем и, следовательно, его выталкивающую силу. Они наиболее точны и надежны для работы с чистыми жидкостями постоянной плотности. Они должны иметь температурную компенсацию, особенно если изменения температуры процесса вызывают значительные изменения плотности технологической жидкости.

      При использовании в качестве датчика уровня буйковый уровнемер, который всегда тяжелее технологической жидкости, подвешивается к моментному рычагу.Его очевидное


      Рисунок 7-11: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      Масса

      вызывает угловое смещение торсионной трубки (торсионная пружина, уплотнение без трения). Это угловое смещение линейно пропорционально весу буйка (Рисунок 7-10B).

      Стандартный объем буйка составляет 100 кубических дюймов, а наиболее часто используемые длины — 14, 32, 48 и 60 дюймов (в специальных конструкциях доступны длины до 60 футов). Помимо торсионных трубок, можно также определить выталкивающую силу другими датчиками силы, включая пружины и приборы для уравновешивания сил.Когда выталкивающая сила уравновешивается пружиной, происходит некоторое движение, тогда как с детектором баланса сил вытеснитель остается в одном положении, и изменяется только уровень над вытеснителем.

      Буйковые блоки доступны как с пневматическими, так и с электронными выходами, а также могут быть сконфигурированы как локальные автономные контроллеры. При использовании в водоснабжении буйковый уровнемер объемом 100 кубических дюймов создает подъемную силу в 3,6 фунта. Поэтому стандартные торсионные трубки калибруются для диапазона усилия 0–3.6 фунтов f и тонкостенные торсионные трубки для диапазона 0-1,8 фунта f .

      Для нефтеперерабатывающих заводов и других процессов, которые работают непрерывно, Американский институт нефти рекомендует (в API RP 550) устанавливать вытеснители во внешних стояках с датчиками уровня и запорными клапанами (рис. 7-11). Таким образом, можно повторно откалибровать или обслуживать буйковый уровнемер без прерывания процесса.

      Интерфейсные приложения

      При измерении границы раздела между тяжелой жидкостью и легкой жидкостью (например, нефть на воде) верхнее соединение буйка помещается в свет, а нижнее соединение — в слой тяжелой жидкости.Если выходной сигнал такого передатчика установлен на ноль, когда камера заполнена легкой жидкостью, и на 100%, когда она заполнена тяжелой фазой, выходной сигнал будет соответствовать уровню границы раздела. Естественно, при измерении границы раздела фаз важно, чтобы два соединения камеры вытеснителя находились в двух разных слоях жидкости и чтобы камера всегда была затоплена. Диаметр буйка можно изменить, чтобы соответствовать разнице плотностей жидкости, а длину буйка можно настроить в соответствии с вертикальным диапазоном изменения границы раздела уровней.

      Обычные поплавки также можно использовать для обнаружения границы раздела фаз, если разница в удельном весе двух технологических жидкостей превышает 0,05. В таких случаях требуется плотность поплавка, которая больше, чем у более легкой жидкости, и меньше, чем у более тяжелой жидкости. Когда этот параметр выбран, float будет следовать уровню интерфейса и в чистых сервисах обеспечивать приемлемую производительность.

      Постоянные поплавки уровня

      Из различных конструкций поплавковых датчиков, используемых для непрерывного измерения уровня, самым старым и, возможно, наиболее точным является ленточный уровнемер (Рисунок 7-12A).В этой конструкции лента или кабель соединяют поплавок внутри резервуара с измерительной панелью или индикаторной приемной бобиной, установленной снаружи резервуара. Поплавок перемещается вверх и вниз по резервуару по направляющим тросам или перемещается внутри успокоительного колодца. Эти индикаторы уровня используются в удаленных, необслуживаемых, автономных приложениях, или они могут быть снабжены электроникой передачи данных для интеграции в общесистемные системы управления.

      Для установки ленточного манометра необходимо отверстие в верхней части резервуара, а внизу — анкер. При правильном обслуживании ленточные калибры имеют точность ± 1/4 дюйма. Важно поддерживать направляющие провода под натяжением, чистыми и без коррозии, а также следить за тем, чтобы лента никогда не касалась защитных труб, по которым она движется. Если этого не сделать, поплавок может застрять в направляющих проводах или лента может прилипнуть к трубе. (Это может произойти, если уровень не меняется в течение длительного времени или резервуарный парк


      Рисунок 7-12: Нажмите на рисунок, чтобы увеличить.

      расположен во влажном регионе.)

      Другой индикатор постоянного уровня — это магнитный уровнемер, состоящий из магнитного поплавка, который перемещается вверх и вниз по внутренней части длинной немагнитной трубы (обычно из нержавеющей стали). Трубка подсоединяется к фланцевым патрубкам сбоку резервуара. Колонна трубы снабжена визуальным индикатором, состоящим из вафельных элементов треугольной формы. Эти элементы переворачиваются (с зеленого на красный или любой другой цвет), когда магнит в поплавке достигает их уровня (Рисунок 7-12B). Доступны переключатели аварийной сигнализации и передатчики с аналогичными схемами магнитной связи (Рисунок 7-12C). В подобной конструкции ряд герконов расположен внутри стояка. Измеряется изменение выходного напряжения, когда отдельные герконы замыкаются восходящим магнитом, что дает индикацию уровня.

      Работа магнитострикционных датчиков основана на эффекте Виллари. В датчике непрерывного уровня магнитного волновода поплавок (или поплавок при обнаружении границы раздела) перемещается концентрически вверх и вниз за пределами вертикальной трубы.Внутри трубы находится концентрический волновод из магнитострикционного материала. Слаботочный опросный импульс посылается по волноводу, создавая электромагнитное поле по длине волновода. Когда это поле взаимодействует с постоянным магнитом внутри поплавка, создается импульс деформации кручения (или скручивание волновода), который определяется как возвратный импульс. Разница во времени опроса и времени обратного импульса пропорциональна уровню жидкости в резервуаре.

      Этот метод измерения уровня в резервуаре имеет высокую точность до ± 0.02 in и поэтому идеально подходит для операций точного управления запасами. Датчики доступны длиной 2-25 футов и могут быть вставлены в резервуар сверху резервуара через фланцевые, резьбовые или сварные соединения. Для одновременного измерения уровня раздела фаз и общего уровня доступна система с двумя поплавками (Рисунок 7-12D). Для температурной компенсации также доступен резистивный датчик температуры (RTD). Как и все другие поплавковые приборы уровня, эта конструкция также предназначена для чистых жидкостей.Номинальные характеристики до 150 ° C (300 ° F) и 300 фунтов на кв. Выход преобразователя может быть аналоговым 4-20 мА постоянного тока или цифровым, совместимым с промышленной шиной.

      Поплавковые регулирующие клапаны

      Регулирующие клапаны с поплавковым управлением объединяют функции измерения и контроля уровня в одном регуляторе уровня. Несмотря на то, что они простые и недорогие, они ограничены применениями, предполагающими небольшие потоки и небольшие перепады давления на клапане. Это связано с тем, что сила, доступная для дросселирования клапана, ограничена силой, обеспечиваемой выталкивающей силой, действующей на поплавок, умноженной на действие рычага плеча поплавка.Этого недостаточно для закрытия больших клапанов при высоких перепадах давления.

      Тем не менее, для простых и необслуживаемых приложений (например, управление подачей подпиточной воды в бассейн градирни или слив конденсата из сифона) они приемлемы. Важно понимать, что поплавковые регуляторы являются простыми пропорциональными регуляторами: они не могут удерживать уровень на одной уставке. Они могут открывать или закрывать клапан, когда поплавок проходит свой диапазон регулирования.Следовательно, вместо уставки у регуляторов есть диапазон дросселирования. Если диапазон узкий (поплавки обычно полностью открывают свой клапан на несколько дюймов хода поплавка), создается впечатление постоянного уровня.

      Фактически, уровень будет изменяться в пределах диапазона дросселирования, потому что единственный способ для регулятора увеличить поток подаваемого материала (скажем, в бассейн градирни) — это сначала позволить уровню упасть, чтобы опускание поплавка открыло клапан. Зависимость между максимальным расходом через линейный клапан (Q max ) и диапазоном уровня жидкости (h) называется пропорциональной чувствительностью регулятора (K c = Q max / h), выраженной в единицах. галлонов в минуту / дюйм.Смещение поплавкового регулятора — это расстояние (в дюймах) между центром диапазона поплавка и величиной подъема поплавка, необходимой для обеспечения расхода, требуемого процессом.

      Ссылки и дополнительная литература
      Полное руководство и энциклопедия OMEGA по измерению расхода и уровня , OMEGA Press, 1995.
      OMEGA Volume 29 Handbook & Encyclopedia, Purchasing Agents Edition , OMEGA Press, 1995.
      Справочник инженера по КИП , Бела Г.Липтак, редактор, CRC Press, 1995.
      Приборы для измерения и контроля процессов , Третье издание, Н. А. Андерсон, Чилтон, 1980.
      Измерение и контроль уровня жидкости , Ч. Х. Чо, Инструментальное общество Америки, 1982.
      Принципы промышленных измерений для приложений управления , Э. Смит, Приборное общество Америки, 1984.

      Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

      Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения.Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную систему водопровода под давлением. Типичное расположение системы водосборных цистерн на крыше показано на рисунке 1.


      Рисунок 1. Типовая система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.)

      Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

      В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды.Сбор дождевой воды в домашних условиях весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

      Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств.Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других надстроек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

      Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям.Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья потребителей воды. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

      Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

      Конструкция цистерны

      Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

      • количество осадков, доступных для использования
      • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этих осадков
      • ежедневные потребности домашнего хозяйства в воде
      • и экономика

      Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

      Доступные осадки

      На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут давать 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

      Из-за испарения, снега и льда, а также потерь в результате промывки крыш (будет обсуждено позже) только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.


      Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

      Ежедневная потребность в воде

      Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

      Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на семью. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

      Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня. Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

      Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

      Площадь водосбора

      Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

      Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить, измерив внешнюю часть здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.


      Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

      Размер цистерны

      Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов малых дождей. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборного бассейна, обычно достаточен в таких районах, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

      Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем воды для бытовых нужд должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков, чтобы обеспечить это количество воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.


      Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

      Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

      Строительство цистерны

      Местоположение

      Цистерны должны быть расположены как можно ближе к дому или где-либо вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены для структурной поддержки, а также для удержания накопленной дождевой воды.

      Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть градуирована для обеспечения хорошего отвода поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага снизят вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

      Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; на расстоянии не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений и не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания уборные.

      Это стоит внимательно проверить перед тем, как повернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна ничего не стоит.

      В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в системе распределения, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

      Конструкция

      Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакоблок и бетон, кирпич или камень, залитые раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для строительства под землей; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

      Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рис. 5 и 6. На рис. 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рис. 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.


      Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенами, показывающее важные особенности. (Источник: Внешняя служба штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)


      Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

      Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

      Верх цистерны должен быть из железобетона и плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием для предотвращения проникновения света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

      Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой выступают на несколько дюймов над уровнем окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

      Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно закрепить ее у стены. Этот доступ необходим для выполнения задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.


      Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

      Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть нанесена на интерьер в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует его работу от протечек.

      Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но обычно они доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри цистерны. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

      Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.На рисунках 5 и 6 показаны две разные возможности. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, который ведет через дно бачка к сливу. Такая переливная труба или любой другой выпускной патрубок цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показана переливная труба, ведущая через стенку бачка непосредственно наружу.

      Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить зажимом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая схема переполнения изображена на рисунке 8.


      Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

      В любом случае для перелива следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

      Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рисунок 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы достаточной глубиной грунта, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

      Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка. Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий у соседей.


      Рис. 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.


      Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

      Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть направлены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

      Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды с крыши.

      Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны. Система, изображенная на Рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть крышку на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

      Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры для снижения силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.


      Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

      Вода, попадающая в цистерну с крыши или из бака с водой, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну. Силовые выключатели должны устанавливаться как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

      Мойки крыши

      Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды в цистернах. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

      Между ливнями на водосборной поверхности крыши собирается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других загрязнителей атмосферы, а также птичий помет.Эти загрязнения попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

      Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц. Кроме того, для водосборной поверхности предпочтительны определенные типы материалов, о чем будет сказано позже.

      Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода с крыши сбрасывается в отходы.

      Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

      Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления потоком воды с крыши в системе водостока. Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытой веранды или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.


      Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

      В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей после продолжительного засушливого периода.

      Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма. Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачной стеклянной банке, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью 10–20 галлонов под сливом для отходов. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.

      На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. После того, как водосборный резервуар смыт достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного сосуда должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.


      Рисунок 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

      Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным, поскольку некоторые детали приведены для компонентов самодельной мойки крыши. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, сужающиеся направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

      Плавучий пластмассовый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, диаметр шара должен быть немного больше, чем диаметр участка трубы, ведущей в верхнюю часть сборной ловушки. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

      По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может застрять вбок и, таким образом, не заблокирует подающую трубу. Направляющая воронки или поплавка должна выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Пластиковая направляющая поплавка предпочтительна; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

      Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие малого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для слива воды из сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но при этом вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или внизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

      Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненную гравием яму или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого водосборника с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

      Если вы не хотите строить свой собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Один, изображенный на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio, 45750.


      Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co. , 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

      Фильтры для воды на крыше

      В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать водяной фильтр на крыше, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

      Один из возможных вариантов конструкции водяного фильтра на крыше изображен на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной не менее 4 дюймов. Короткая секция сборных бетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания. Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

      Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых интенсивных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевый экран помещается на дно корпуса фильтра (с внутренней стороны) перед тем, как укладывается гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

      Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия необходимо очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого периода времени раствор хлора следует слить из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.


      Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

      Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше беспокоить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, например дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить через брызговик с 2-дюймовым центром. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

      Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

      Водосборники на крыше

      Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, шифер и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

      • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
      • Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного асфальтовой черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
      • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
      • Площадь крыши должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать необходимое количество воды.
      • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
      • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

      Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосбор; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.


      Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

      Очистка воды в цистернах

      Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах. К ним относятся мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированные входы и выходы цистерн. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды цистерны и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

      Дезинфекция цистерны для воды

      Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть цистерны следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

      Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в периоды засухи или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя .Если в воде появляется привкус хлора, разумно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

      Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Необходимо получить деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна цистерны.Затем штангу можно откалибровать таким образом, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Сначала определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость с помощью следующей процедуры. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

      После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в данном примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). В каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

      После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть перечислены рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

      Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но стараясь не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

      Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

      В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

      Минимизация коррозии в системах водоснабжения цистерн

      Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры для нейтрализации этой воды, она приведет к коррозии бытовых распределительных систем, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Процессы коррозии — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня. Наша цель — свести к минимуму количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

      Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменило бы источник металлического свинца и меди нетоксичным, не подверженным коррозии трубопроводом из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей распределительной системе.

      Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 года), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

      Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица стандартных щелочных реагентов с приблизительными скоростями обработки. Они перечислены в порядке убывания стоимости за фунт.

      Реагент Химическая формула
      		Количество, необходимое для нейтрализации
      1000 галлонов дождевой воды
      Известняк CaCO 3 2 унции.
      Негашеная известь CaO 1 унция.
      Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
      Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
      Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

      Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресная дождевая вода собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

      Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве непрерывных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

      Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу, или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед использованием водопроводной воды для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны позволять холодной воде течь примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи воды останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

      Сведение к минимуму переноса отложений через системы цистерн

      Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, позволит минимизировать попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги для предотвращения переноса этого осадка через распределительную систему и возможного попадания в кран.

      Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это включало бы слив воды из бачка, вычерпывание осадка и промывание внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует производить через регулярные интервалы каждые три-пять лет.Во время очистки может также потребоваться нанесение нового слоя внутреннего герметика.

      Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

      Сводная ведомость

      Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных компаний, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследований экологических ресурсов и Расширения штата Пенсильвания.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

      Ссылки

      Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

      • Вклад № 173 «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии» Дэвида Дженкинса и Фрэнка Пирсона. Можно получить в Центре водных ресурсов Калифорнии, Калифорнийский университет, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
      • Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
      • Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-сельскохозяйственный инженер.
      • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210
      90 668 1687
      9066
      9066 9 9066

      906




      9066
      9013

      9066 9



      69
      115

      9013
      906
      9066 9 19440
      90684 906 68 472
      9066 9 590
      9066 970

      9068 6 9066 9 9 0668 1735

      9068 620669 9068 620669 9068 908 906 9066 9 3988
      9066 906 9066 906

      908 9066


      9066 8 8520

      8 23429
      Емкость (галлоны) квадратных цистерн
      Площадь
      дюймов
      футов      		 4 фута 5 футов 6 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Размах
      из
      Одна
      Сторона      		4 16 480
      		600
      		720
      		840
      		960
      		1080
      		1200
      		1320
      		1440
      9066 9      		 4
      25 750
      		937
      		1125
      		1312
      		1500
      		1875
      		2062
      		2250
      		2437
      		2625
      		2812
      		5
      9013 9066 1890
      		2150
      		2430
      		2700
      		2970
      		3240
      		3510
      		3780
      		4050
      		2205
      		2572
      		2940
      		3307
      		3675
      		4042
      		4410
      		4777
      5146      		 1920
      		2400
      		2880
      906 69      		 3360
      		3840
      		4320
      		4800
      		5280
      		5760
      		6240
      		6720
      		7200 9068 6720
      		7200 9066 3037
      		3645
      		4252
      		4860
      		5467
      		6075
      		6682
      		6682
      		7290
      		2 7897 100 3000
      		3750
      		4500
      		5250
      		6000
      		6750
      		7500
      		8250
      10
      121 3630
      		4537
      		5445
      		6352
      		7260
      		8167
      		9075


      		9982
      		10890
      144 4320
      		5400
      		6480
      		7560
      		8640
      		9720
      		9720
      		10800
      		3 11880 10800
      		3 11880 9066 16200
      		12
      169 5070
      		6337
      		7605
      		8872
      		10140
      		12138 10140
      		12406 17745
      		1901 2
      		13
      196 5880
      		7350
      		8820
      		10290
      		11760
      		13230

      		20580
      		22050
      		14
      225 6750
      		8437

      		10125
      		11812
      13669      		 13669 20250
      		21937
      		23625
      		25312
      		15
      256 7680
      		9600
      115138

      69

      		 19200
      		21120
      9066 9      		 23040
      		24960
      		26880
      		28800
      		16
      289 8670
      		10837
      10837
      21675
      		23842
      		26010
      		28177
      		30345
      		35512
      		17
      324
      		21870
      		24300
      		26730
      		29160
      		31590
      		34020
      		36450
      		9066 36450
      		9066 18952
      		21660
      		24367
      		27075
      		29782
      		32490
      		35197
      		37905
      		40612
      		19 21000
      		24000
      		27000
      		30000
      		33000
      		36000
      		39000
      		42000
      450008 из Цистерны
      Диаметр
      дюймов
      футов      		 4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 12 футов 14 футов 15 футов
      4378
      		566
      		661
      		755
      		850
      		944
      		1038
      		1133
      		1227

      13226      		 737
      		885
      		1032
      		1180
      		1327
      		1475
      		1622
      		1770
      19168      		 850
      		1062
      		1274
      		1487
      		1699
      		1912
      		2124
      		2336
      7 1156
      		1445
      		2024
      		2313
      		2602
      		2891
      		3180
      		3469
      		3758
      		40478
      9066 9066 9      		 4047
      9066 1888
      		2266
      		2643
      		3021
      		3398
      		3776
      		4154
      		4531
      		4909 9066 9066 9066
      		2385
      		2863
      		3340
      		3817
      		4294
      		4771
      		5248
      		5725
      620669      		 2360
      		2950
      		3540 90 138 4130
      		4720
      		5310
      		5900
      		6490
      		7080
      		7670
      		8260
      4283
      		4997
      		5711
      		6425
      		7139
      		7853
      		8567
      		9281
      4248
      		5098
      		5947
      		6797
      		7646
      		8496
      		9346
      		10195
      4985
      		5983
      		6980
      		7977
      		8974
      		9971
      		10968
      		11965
      		12962
      		13959
      6983
      		8095
      		9251
      		10408
      		11564
      		12720
      		13877
      		13033
      		6637
      		7965
      		9292
      		10620
      		11947
      		13275
      		14602
      		15930
      		6006
      		7516
      9 0669      		 9026
      		10537
      		12047
      		13558
      		15068
      		16578
      		18089
      		19599

      9066 906

      		 8526
      		10230
      		11936
      		13641
      		15346
      		17051
      		18756
      		20461
      20461
      		7646
      		9558
      		11470
      		13381
      		15293
      		17204
      		19116
      		21028
      19
      		10650
      		12779
      		14909
      		17039
      		19169
      		21299
      		23429
      		20 9440
      		11800
      		14160
      		16520
      		18880
      		21240
      		23600
      		2596068 259608

      Подготовил Эдвард С. Янг, младший, и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры лесной гидрологии

      Техническое обслуживание резервуаров высокого давления — Cycle Stop Valves, Inc

      Если ваш насос «быстро включается и выключается», давление воды в доме плохое, свет в доме «мигает» при использовании воды, иногда срабатывает выключатель или вы просто хотите проверить «давление воздуха в помещении». танк »читаем следующее.

      Все напорные баки должны иметь правильное соотношение воздуха и воды.Воздух действует как пружина, выталкивая воду из бака при открытии крана. Давление будет уменьшаться по мере того, как вода выталкивается из бака, пока давление не упадет достаточно низко, чтобы реле давления запустило насос. Обычно между пуском насоса и его остановкой существует 20 фунтов, например, включение при 40 фунтах на квадратный дюйм и выключение при 60 фунтах на квадратный дюйм.

      После того, как насос запускается при 40 фунтах на квадратный дюйм, резервуар повторно заполняется, и воздух в резервуаре снова сжимается, пока давление не достигнет 60 фунтов на квадратный дюйм, и насос отключится. Количество воды, которое будет выделяться в резервуаре при понижении давления с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм, называется «понижением». Большая часть объема бака давления заполняются воздухом. Бак размером 80 галлонов вмещает только 23 галлона воды, а бак размером 20 галлонов вмещает только 5,35 галлона воды.

      Существует два основных типа напорных резервуаров: «Гидропневматические» и «Баллонные или воздушные баллоны».

      Гидропневматические цистерны

      Hydro Pneumatic означает воздух над водой. Резервуары такого типа обычно имеют две трубы: труба с одной стороны идет от колодца, а труба с другой стороны резервуара идет в дом.Это простые емкости, в которых воздух и вода ничем не отделяют. Поскольку воздух соприкасается с водой внутри резервуара, воздух смешивается с водой и уносится с потоком воды. Для резервуаров этого типа требуется какая-то система подпитки для постоянной замены воздуха. Наиболее распространенная система подпитки воздуха — это воздухоотводчик. Отверстие для выпуска воздуха — это штуцер, который спускается в колодец примерно на 5 футов ниже поверхности. В этом фитинге есть небольшое отверстие, которое при приложении давления закрывается заслонкой или шариком изнутри трубы.Благодаря этому выпускное отверстие остается закрытым, когда насос работает и в трубе есть давление.

      На погружном насосе всегда должен быть односторонний обратный клапан. Отверстие для удаления воздуха работает вместе с дополнительным обратным клапаном, который устанавливается над землей перед напорным баком. На входе этого обратного клапана должен быть «клапан Шредера». «Клапан Шредера» похож на шток клапана на автомобильной шине. Когда насос отключается, надземная проверка закрывает клапан и поддерживает давление в напорном резервуаре от перехода обратно в колодце.Как только этот надземный обратный клапан закроется, давление в нижнем отверстии трубы будет низким или нулевым, и шар или заслонка в спускном отверстии откроются. По мере того как вода стекает из спускного отверстия в колодец, клапан Шредера позволяет воздуху всасываться в трубу. Затем вода в трубе будет стекать вниз до уровня сливного отверстия в колодце, поэтому вся труба от спускного отверстия до клапана Шредера будет заполнена воздухом. .

      Когда кто-то использует воду с другой стороны резервуара, давление упадет с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм, поскольку используется количество воды, доступное от спуска в резервуаре.Когда насос запускается при 40 фунтах на квадратный дюйм, давление в трубе закрывает выпускное отверстие, и воздух, который находился в этой верхней части трубы, пропускается через надземный обратный клапан в напорный бак. Каждый раз, когда насос включается, в напорный бак нагнетается больше воздуха. Если в резервуар будет введено слишком много воздуха, скоро воздух начнет выходить из кранов и выдувает стакан из вашей руки или обдувает вас воздухом в душе. Поэтому другое устройство, называемое «регулятором объема воздуха» или AVC, используется для удаления лишнего воздуха из резервуара.AVC обычно устанавливается примерно на полпути к стенке резервуара через штуцер диаметром 1 1/2 дюйма. Иногда к AVC также прикрепляется манометр или даже реле давления. Хотя иногда реле давления и манометр прикрепляются к трубе, идущей в резервуар, и из AVC будет торчать только небольшой латунный штуцер.

      Внутри резервуара на AVC есть поплавок на стержне диаметром 12 дюймов, который опускается при низком уровне воды. Когда этот поплавок находится в нижнем положении, AVC выпускает избыточный воздух из резервуара через небольшой латунный штуцер снаружи. бак.Когда поплавок на AVC поднят, этот маленький латунный штуцер закрыт, чтобы вода не выходила из AVC. Все четыре элемента, выпускное отверстие, наземный обратный клапан, клапан Шредера и AVC, должны работать должным образом, чтобы система подпитки воздуха работала. Если АВК не работает, вы попадете в краны в доме. Если выпускное отверстие, наземный обратный клапан или клапан Шредера не работают, резервуар станет «заболоченным», и насос будет очень быстро включаться и выключаться.

      Существуют также другие типы систем подпитки воздуха, в которых используется воздушный инжектор или «микронайзер» или небольшой воздушный компрессор для добавления воздуха вместо системы выпускных отверстий. Они встречаются не так часто, поэтому мы не будем их здесь обсуждать.

      Чтобы вручную добавить воздух в систему «гидропневматического» типа, сначала необходимо отключить питание насоса. Открытие крана не полностью опустошит резервуар, это все равно что держать палец над соломинкой, наполненной водой. Вы должны снять фитинг на полпути вверху резервуара или выше, чтобы впустить воздух.Воздух будет булькать, когда из аквариума медленно стечет вода. Вы также можете использовать компрессор для добавления воздуха к клапану Шредера, пока кран открыт. Это приведет к поступлению воздуха и отказу воды из резервуара без необходимости снимать какие-либо детали. Как только вся вода будет выдута из резервуара или слита из резервуара, замените все снятые фитинги, закройте краны и перезапустите насос. Это означает, что ваша система подпитки не работает и ее необходимо отремонтировать, или эту процедуру обслуживания следует выполнять очень регулярно.

      Гидропневматические резервуары — один из старейших напорных резервуаров. Резервуары этого типа сейчас используются только в определенных областях, где они требуются для качества воды. Смешивание воздуха с водой в резервуарах такого типа используется для уменьшения запаха «тухлых яиц» от серы или других веществ в воде. Если ваша система не требует смешивания воздуха с водой для обеспечения качества воды, то бак высокого давления мочевого типа может устранить несколько движущихся и изнашиваемых частей, что может сделать систему более надежной и потребовать меньше обслуживания.

      Баллоны с воздухом или воздушные баллоны

      Один из наиболее распространенных типов, в этих резервуарах используется баллон или мешок для отделения воды от воздуха. Их называют «баллонами-дозаторами», «резервуарами-мешками», «невольными баллонами с воздухом» или «предварительно заряженными резервуарами». У этих резервуаров будет только одно отверстие внизу, так как вода входит и выходит из одной и той же трубы. Баки этого типа будут казаться легкими или пустыми при качании взад и вперед, так как на самом дне находится лишь небольшой процент воды, а остальная часть бака заполнена воздухом. Баки-дозаторы не требуют системы подпитки воздуха или наземного обратного клапана, что устраняет четыре изнашиваемые детали из старых систем Hydro Pneumatic, а также делает баки-дозаторы более надежными и требуют меньшего обслуживания.

      Предварительно заряженный воздух отделяется от воды баллоном. Этот воздух не может смешиваться с водой и, следовательно, не должен выходить из резервуара. Воздух состоит из очень маленьких молекул и может выходить через резиновый баллон или даже через стальную оболочку резервуара.Воздух также может выходить через клапан Шредера в верхней части резервуара, если стержень штока клапана протекает или крышка не плотно закрыта. Хотя для выхода воздуха из хорошего мочевого пузыря могут потребоваться годы. Я видел баллоны-дозаторы возрастом 25 лет и старше, которые все еще находятся в пределах нескольких фунтов от исходного давления перед зарядкой.

      Недостатком резервуаров баллонного типа является то, что при циклическом включении и выключении баллон постоянно поднимается и опускается. Изгибание мочевого пузыря вперед и назад приведет к разрыву резинового пузыря, подобно тому, как если бы проволока изгибалась вперед и назад, пока она не сломается.Как только этот баллон сломан, баллон необходимо заменить. Быстрое включение и выключение — обычно первый признак разрыва мочевого пузыря.

      Для проверки давления воздуха в баллоне-дозаторе необходимо отключить питание насоса. Затем следует открыть кран до тех пор, пока из крана не перестанет выходить вода. Пока насос выключен, а кран открыт, вы можете проверить давление воздуха на клапане Шредера в верхней части бака. Вам нужно будет использовать датчик давления в шинах автомобиля на клапане Шредера. Давление воздуха в баллоне должно быть на 2–10 фунтов на квадратный дюйм ниже «пускового» давления насоса.IE; с реле давления 40/60 предварительная заправка воздухом в баке должна быть не выше 38 PSI и не ниже 30 PSI. Используйте воздушный компрессор, чтобы предварительно заправить бак до нужного давления. Если воздух выходит из открытого крана, значит, мочевой пузырь поврежден. Если при удерживании сердечника клапана на клапане Шредера выходит вода, баллон разрывается. Если клапан Шредера не принимает воздух из компрессора, скорее всего, происходит повреждение баллона.

      Иногда можно добавить воздуха в баллон с поврежденным мочевым пузырем, и он временно подействует.Обычно лопнувший мочевой пузырь в конечном итоге оседает на отверстии для воды в резервуаре, и вода не выходит. Даже если резервуар продолжает работать, не вызывая быстрого цикла насоса, вода в верхней части разорванного пузыря может застояться и / или заржаветь отверстие в воздушной стороне резервуара без покрытия. Бак с поврежденным мочевым пузырем следует заменить как можно скорее.

      При замене бака с поврежденным баллоном детали баллона часто закупориваются над впускным патрубком для воды.В этом случае даже после снятия впускного трубопровода из бака вода не сможет выйти, и бак будет очень тяжелым. Единственный способ слить воду из резервуара — это пробить или просверлить отверстие в боковой части резервуара, чтобы вода вышла. Это может создать большой беспорядок в вашем колодце, но резервуар на 80 галлонов, заполненный водой из-за лопнувшего мочевого пузыря, может весить более 700 фунтов. Это может сделать невозможным вытаскивание резервуара из комнаты, если вы не проделаете в нем отверстие и не дадите воде выйти сначала.

      Ежегодные или периодические проверки предварительной заправки воздуха в резервуаре могут помочь вам поддерживать правильное давление воздуха. Это значительно продлит срок службы резервуара за счет исключения чрезмерного сгибания баллона. Лучший способ продлить срок службы бака-дозатора — уменьшить количество циклов работы насоса. Резервуар высокого давления большего размера сократит количество циклов в день, или клапан постоянного давления, такой как клапан остановки цикла, может значительно сократить количество циклов в день. Это значительно увеличит срок службы баллона в резервуаре, а также увеличит срок службы самого насоса.

      Заключение

      Всегда что-то не так с воздухоотводчиком, обратным клапаном, шредером и системой контроля расхода воздуха. Все это должно работать безупречно, чтобы поддерживать правильный объем воздуха в резервуаре. Звук воздуха в течение нескольких секунд при включении насоса — это нормально. Я бы волновался больше, если бы вы не слышали шума воздуха. Обычно обратный клапан наверху перестает работать, а затем спускной клапан в колодце не открывается. Тогда вы не услышите воздух, поступающий в резервуар, и вскоре помпа начнет слишком часто включаться и выключаться.У вас действительно не может быть слишком много воздуха в резервуаре, пока он не начнет выдувать стакан из вашей руки, когда вы пытаетесь сделать глоток воды. Слишком много воздуха означает, что ваш регулятор объема воздуха не работает. Обычно маленький поплавок внутри резервуара просто ржавеет и падает в резервуар. Тогда лишний воздух не может выйти и не поддерживает нужный уровень.

      Вот почему большинство людей используют баллон-дозатор. Нет необходимости обслуживать систему наддува. Надо избавиться от всех этих компонентов воздушного заряда, если вы перейдете на баллон-дозатор или получите воздух там, где его не должно быть.

      Воронка с крыши плавающего резервуара — Виггинс, Джон Х.

      Настоящее изобретение относится к водосточным желобам плавучей цистерны, которые содержат шланг или другое подходящее приспособление, которое будет выдерживать подъем и опускание плавающей крыши, соединенное своим верхним концом с крышей и имеющее нижний конец, проходящий через или соединен с неподвижной частью нижней торцевой части резервуара.

      Одной из целей моего изобретения является создание водостока с плавающей крыши вышеупомянутого общего вида, который имеет такую ​​конструкцию или конструкцию, что его можно снимать и заменять, не подвергая рабочих, выполняющих операцию, опасности, связанной с газы в газе.пространство резервуара, такое как, например, вдыхание ядовитых газов или воспламенение газов от искры от металлических инструментов или деталей, используемых для присоединения слива к той части или частям, с которыми он взаимодействует.

      Другой целью является обеспечение эффективных средств простой конструкции и недорогой конструкции для предотвращения образования воздушного кармана в шланге или гибком трубопроводе водостока с крыши плавающего резервуара упомянутого общего типа.

      И еще одна цель моего изобретения — создать плавучий резервуар; кровельная воронка такой конструкции или конструкции.что в случае разрыва шланга или другого гибкого трубопровода одного и того же на две части обе части указанного шланга или канала могут быть быстро и безопасно удалены из внутренней части резервуара. Далее будут указаны другие цели и желательные особенности моего изобретенияb.

      Фиг. 1 чертежей представляет собой вертикальный поперечный разрез плавающей крыши резервуара, снабженной сливом, построенным в соответствии с моим изобретением. Фиг. 2 — подробный вид сбоку одного из устройств.на нижней стороне плавающей крыши, которая используется для контроля формы и предотвращения чрезмерного изгиба шланга или гибкого канала слива. Фиг.3 — вид в разрезе средств, используемых для разъемного соединения нижней концевой части шланга с боковой стенкой резервуара. и фиг. 4 — вид в разрезе средств, используемых для разъемного соединения верхней концевой части шланга с плавающей крышей.

      На прилагаемых чертежах, которые иллюстрируют одну из форм моего изобретения, A обозначает.боковая стенка бака, приспособленная для хранения жидкости. B обозначает дно; указанного резервуара, а C C обозначает обычную плавающую крышу. плавает и поддерживается жидкостью в резервуаре. Упомянутая плавающая крыша снабжена сливом, который ведет с верхней стороны крыши и имеет такую ​​конструкцию или конструкцию, что она: движение крыши когда. крыша поднимается и опускается из-за изменений уровня жидкости D. В предпочтительной форме моего изобретения, проиллюстрированного здесь, указанный слив содержит гибкий шланг 1, который может плавать в жидкости D, а верхний и нижний концы указанного шланга разъемно соединены с крышей С и с боковой стенкой А резервуара соответственно.

      Мое изобретение включает: () «Улучшенное средство для разъемного соединения нижней концевой части шланга I» с боковой стенкой А резервуара; (2) Улучшенное средство для съемного соединения верхней концевой части указанного шланга с плавающей крышей. C; (3) Новое средство для удаления шланга из внутренней части резервуара в случае, если указанный шланг разрывается на две отдельные части; и (4) Новое средство для управления формой шланга, чтобы предотвратить попадание воздуха карман из-за создания в шланге.

      Средство, используемое для соединения нижней концевой части шланга с боковой стенкой резервуара, состоит из ниппеля 2, который предпочтительно прикреплен к нижней концевой части шланга 1, фланцевой пластины 3 на указанном ниппеле, жестко соединенной с ним посредством сваркой или любым другим подходящим способом подкладную пластину 6 на внешней стороне боковой стенки А резервуара, расположенную над отверстием в указанной стенке. который имеет больший диаметр, чем фланцевая пластина 3, болты или резьбовые шпильки 5, жестко прикрепленные с помощью непроницаемых для жидкости соединений к фланцевой пластине 3 и выступающие наружу от нее через ряд кольцевых отверстий в подкладной пластине 6, прокладка 4 между пластины 3 и 6 и гайки 7 на болтах 5, расположенных на внешней «стороне пластины» 6 прокладки.Из фиг. 3 следует отметить, что фланцевая пластина 3 расположена внутри пластины 6 подушки, и что эта фланцевая пластина 3 больше, чем отверстие в подушке! пластина, через которую соска 2 выступает наружу.

      Средство, используемое для разъемного соединения верхнего конца шланга с плавающей крышей C, состоит из ниппеля 12, предпочтительно приклеенного к шлангу I и приваренного или жестко соединенного любым другим подходящим способом со съемной закрывающей пластиной 10, которая обычно закрывается. отверстие в крыше C и резьбовые шпильки 9 для разъемного соединения закрывающей пластины; 10 к кольцевой опоре, пластина 8, прикрепленная к крыше, чтобы образовать край для: отверстия в крыше, которое обычно закрывает пластина 10, причем указанная опорная пластина 8 снабжена на своей верхней стороне глухими резьбовыми отверстиями, для шпилек 9, и: прокладка — 1, расположенная между ними.закрывающая пластина 10 и опорная пластина 8, вкл.

      , который он несет, чтобы образовать газонепроницаемое соединение между указанными частями.

      Для облегчения извлечения из резервуара двух частей шланга, разорванного надвое, относительно тонкий нержавеющий трос 14 прикрепляют одним концом к ниппелю 2 на нижнем конце шланга 1, прикреплен другим концом к ниппелю 12 на верхнем конце шланга.

      Указанный кабель 14 имеет такую ​​же длину или немного длиннее, чем шланг, и предпочтительно присоединяется к шлангу любым подходящим способом с интервалом от пяти до десяти футов.Позже я опишу, как с помощью указанного троса снимают сломанный шланг.

      Если шланг I не поддерживается в определенной приблизительной форме или положении во время подъема и падения крыши C, в шланге может образоваться резкий угловой изгиб. Это было бы нежелательно, потому что острые изгибы вызывают быстрый износ и износ, а также создают воздушные карманы, которые мешают дренажу. Мой улучшенный водосток содержит упорные элементы 13 и 13a на нижней стороне крыши C, сконструированные и расположенные таким образом, что, когда крыша перемещается вверх в направлении положения, обозначенного пунктирной линией C ‘на Фигуре 1, шланг принимает форму или положение представлен пунктирной линией I ‘на указанном рисунке, и будет эффективно предотвращен изгиб под острым углом.Предпочтительно, элементы 13 и 13a образованы из металлических стержней, прикрепленных к нижней стороне крыши и изогнутых в виде петель, горизонтальные поперечные элементы или части, контактирующие со шлангом, достаточно широки, чтобы компенсировать поперечное изгибание шланга и всегда входите в зацепление или соприкасайтесь со шлангом 1, независимо от того, в какую сторону шланг изгибается вбок, когда крыша поднимается и опускается. Они незначительно увеличивают стоимость конструкции, но исключают возможность изгиба шланга до такой формы, чтобы образовался воздушный карман.

      Шланг I сначала устанавливается изнутри резервуара, проталкивая ниппель 2 на нижнем конце шланга наружу через подкладную пластину 6 на боковой стенке резервуара и одновременно размещая жесткие болты 5 на фланцевой пластине 3 в отверстия, предусмотренные для указанных болтов в подкладной пластине 6, причем прокладка 4 была заведомо установлена ​​на ниппеле 2 в зацеплении с внешней поверхностью фланцевой пластины 3. После этого гайки 7 болтов 5 затягиваются работником, находящимся на внешней стороне боковой стенки резервуара.

      После. верхний конец шланга был приклеивались к соске 12 на закрывающей пластине 10, укупорочный пластина с прокладкой я, расположенной на нижней стороне же, крепятся к опорной плите 8 на крыше с помощью шпилек 9 которые вставляются и затягиваются рабочим, находящимся на верхней стороне крыши.

      Если шланг разрывается на две части, можно установить новый шланг и вынуть две части старого шланга из резервуара без необходимости того, чтобы рабочий входил в газовое пространство резервуара или в газовое пространство и манипулирование гаечным ключом или другим металлическим инструментом, которое может вызвать искру в газовом пространстве, что приведет к взрыву.Чтобы заменить сломанный шланг, уровень жидкости в резервуаре понижается до точки ниже отверстия в пластине прокладки 6 на стенке резервуара, как показано пунктирными линиями на Фиг.1, где ссылочный символ D обозначает опущенную жидкость. уровень. Фланцевую пластину 3 на ниппеле 2 на нижнем конце шланга затем отсоединяют от пластины прокладки 6 путем снятия гаек 7 на болтах 5, которые выступают наружу через пластину прокладки 6, после чего рабочий, который стоит на внешняя сторона боковой стенки цистерны прикрепляет прицепной кабель (не показан) к ниппелю 2 на нижнем конце шланга, причем указанный прицепной кабель расположен на внешней стороне стенки цистерны.Другой рабочий, который стоит на верхней стороне крыши C, теперь откручивает шпильки 9 и снимает закрывающую пластину 10, к которой прикреплен верхний конец шланга I, а затем вынимает из резервуара верхнюю часть сломанный шланг, который прикреплен к ниппелю 12 на закрывающей пластине 10, а также нижняя часть шланга, которая соединена с верхней частью шланга кабелем 14, который, как указано ранее, проходит вдоль шланга и прикреплен к нему через определенные промежутки по длине шланга.Эта операция вызывает кабель прицепа, который можно сделать в резервуар через отверстие в прокладке пластине 6 на нижнем конце резервуара, а затем вверх через внутреннюю часть резервуара к отверстию закрытия пластины в крыше C, через который две части шланга вытащил стоявший на крыше рабочий.

      После этого рабочий на крыше отсоединяет верхний конец кабеля прицепа от ниппеля 2 сломанного шланга и затем прикрепляет этот конец кабеля прицепа к ниппелю 2 нового шланга, который должен быть установлен.В это время, кабель прицепа проходит от отверстия в пластине закрытия крыши на отверстие в прокладке пластины 6 на боковой стенке резервуара, а нижний конец упомянутого кабеля прицепа расположен на внешней стороне боковой стенки резервуара. Рабочий, стоящие на крыше затем вставляет ниппель 2 и фланец пластины 3 нового шланг через отверстие в опорной плите 8 на крыше, а рабочий стоит на земле, прилегающей к площадке пластины 6 на s5 баке боковой стенке, затем тянет вниз трос прицепа, вытягивая ниппель 2 на нижнем конце шланга наружу через отверстие для ниппеля в пластине 6 прокладки.При необходимости стержень или другое устройство можно вставить в конец ниппеля 2 и повернуть или манипулировать таким образом, чтобы совместить болты 5 на фланцевой пластине 3 с отверстиями, предусмотренными для этих болтов в пластине 6 прокладки, после чего указанные болты можно протянуть наружу через подкладную пластину 6 в достаточной степени, чтобы можно было наложить на них гайки 7, а затем затянуть так, чтобы образовалось непроницаемое для жидкости соединение между фланцевой пластиной 3 на шланге и накладкой 6 на резервуаре. стена. Последним этапом операции является установка закрывающей пластины 10 на опорную пластину 8 на крыше, а также вставку и затяжку шпилек 9 так, чтобы образовалось газо- и водонепроницаемое соединение между плавающей крышей и закрывающей пластиной 10. , к которому крепится верхний конец шланга.

      Водосточная система с плавающей крышей резервуара описанной выше конструкции устраняет необходимость в оборудовании плавающей крыши люком, чтобы рабочий мог войти в газовое пространство резервуара или проникнуть в него во время операции по замене изношенного или сломанного шланга, и следовательно, он защищает рабочих от опасности, возникающей в результате вдыхания ядовитых паров или в результате взрыва, вызванного искрой от металлического инструмента, которым манипулируют внутри газового пространства, чтобы освободить или затянуть устройства, используемые для крепления сливного шланга к частям, с помощью которых он сотрудничает.В моем улучшенном сливе все операции, используемые при установке и снятии шланга I, выполняются полностью на внешней стороне резервуара, даже не доходя до газового пространства резервуара, а также отверстий в крыше резервуара и боковой стенке резервуара, через которые шланг, который вставляется и снимается, настолько мал, что количество ядовитых газов, выходящих через него, не представляет опасности для рабочих, стоящих на открытом воздухе.

      Кроме того, описанная выше конструкция упрощает работу и сокращает время, необходимое для извлечения из резервуара двух частей сломанного шланга, а также для установки нового шланга и соединения его с помощью газо- и водонепроницаемых соединений с плавающей крышей и боковая стенка резервуара.Кроме того, как объяснялось ранее, мое изобретение устраняет острые угловые изгибы шланга, которые приводят к быстрому износу или которые создают воздушные карманы, мешающие дренажу. Вышеописанные средства для съемного соединения шланга с конструкцией, а также процедура установки и замены шланга могут быть изменены без отхода от духа моего изобретения, которое, вкратце, состоит в размещении гибкого трубопровода внутри корпуса. резервуар, снабженный плавающей крышей, имеющий упомянутый канал на его верхнем и нижнем концах с пластинами, которые образуют заглушки для отверстий в крыше и боковой стенке резервуара, соответственно, одна из упомянутых пластин расположена внутри конструкции, а другая пластина расположены на внешней стороне конструкции и обеспечивают средства, действующие снаружи конструкции, для разъемного соединения упомянутых пластин с частями конструкции, которые они перекрывают.

      Описав таким образом свое изобретение, я заявляю, что новое и хочу закрепить в письмах патента: 1. Комбинация резервуара для хранения жидкости, крыши для указанного резервуара, которая плавает на жидкости в резервуаре, гибкого дренажного канала для указанная крыша расположена внутри резервуара и способна плавать в жидкости, которая поддерживает крышу, средства на крыше для соединения верхнего конца указанного водостока с крышей, средства на нижней оконечной части боковой стенки резервуара для соединения слив к указанной боковой стенке, причем канал может свободно изгибаться между точками, где он соединен с крышей и с боковой стенкой резервуара, и средство упора для указанного трубопровода, жестко соединенное с крышей в неподвижном состоянии с ним и расположенное между указанный канал и нижняя сторона крыши, при этом указанные средства упора не имеют прямого соединения с трубопроводом и снабжены контактирующей частью для указанного канала, расположенной в горизонтальной плоскости ниже точки крепления верхнего конца водовода с крышей, в результате чего упомянутый канал не будет принимать форму расположенной вверх петли, в которой воздух может собираться и мешать потоку дренажа с верхней стороны крыши через упомянутый канал .

      2. Конструкция типа, описанного в п.1, в которой упомянутое средство упора образовано множеством зависимых элементов на нижней стороне крыши, расположенных на расстоянии между периферийным краем крыши и точкой крепления верхний конец трубы с крышей и снабжен расположенными горизонтально частями, контактирующими с трубопроводом, достаточной ширины для компенсации бокового изгиба трубы во время подъема и опускания крыши.

      3.Структура по п.1, в которой указанный трубопровод снабжен кабелем или тому подобным, расположенным в продольном направлении и прикрепленным с интервалами по длине канала.

      ДЖОН Х. ВИГГИНС.

      ПРИВЕДЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 30 В файле этого патента есть записи о следующих ссылках: ПАТЕНТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Номер Имя Дата 1,636,540 Wiggins .———. 19 июля 1927 г. 1,668,792 Уиггинс ———- 8 мая 1928 г. 1,840,587 Кимбелл ——— 12 января 1932 г. 4 2,315,023 Стивенсон ——— март.30 декабря 1943 г. 23

      Уиггинс ———- 4 декабря 1945 г.
    8Май

    Формы для гипсовой плитки: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    8 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Резиновые формы для плитки под кирпич и искусственного камня

    Эластичные формы для искусственного камня из Термопластвинила (другие названия : пластикат ПВХ, резина, формопласт) — это долговечные (более 2000 отливок), не требующие разделительной смазки гибкие формы для изготовления широкого спектра изделий (декоративный искусственный камень, плитка под кирпич, тротуарная плитка, стеновые панели, панно, заборы, ступени и.т.д.) на любом связующем (гипс, цемент, литьевые смолы). Идеальное решение для изготовления искусственного камня для собственных нужд или организации бизнеса.  По долговечности и удобству применения существенно превосходят полиуретановые формы.

     

    Sort By: Исходная сортировкаПо популярностиПо новизнеЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию

    • 4.001. Форма для плитки под кирпич «Старый камень» (большая) [F050A]

      Выход камня: 0. 205 м2; Размер камня: 28.5х6см-12шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 800.00 р.

    • 4.002. Форма для плитки под кирпич «Старый камень» (малая) [F050B]

      Выход камня: 0.103 м2; Размер камня: 28.5х6см-6шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 710.00 р.

    • 4.003. Форма для плитки под кирпич «Старый камень» (угол) [F050D]

      Выход камня: 0.065 м2; Размер камня: 18х6см-4шт / 9х6см-4шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 380.00 р.

    • 4.004. Форма для плитки под кирпич «Заводской» (толстый) [F610B]

      Выход камня: 0.179 м2; Размер камня: 23х6.5см-12шт; Толщина камня(макс.): 2.0 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 800.00 р.

    • 4.004. Форма для плитки под кирпич «Заводской» (тонкий) [F610A]

      Выход камня: 0.179 м2; Размер камня: 23х6.5см-12шт; Толщина камня(макс): 1.0 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 050.00 р.

    • 4.

      007. Форма для плитки под кирпич «Венеция» (большая) [F100A]

      Выход камня: 0.23 м2; Размер камня: 18х6см-21шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      3 470.00 р.

    • 4.008. Форма для плитки под кирпич «Венеция» (малая) [F100В]

      Выход камня: 0.11 м2; Размер камня: 18х6см-10шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 710.00 р.

    • 4.009. Форма для плитки под кирпич «Венеция» (угол литой) [F100D]

      Выход камня: 0.06 м2; Размер камня: 18х6см-4шт / 9х6см-4шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 400.00 р.

    • 4.009. Форма для плитки под кирпич «Венеция» (угол составной) [F100С]

      Выход камня: 0.06 м2; Размер камня: 18х6см-4шт / 9х6см-4шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 570.00 р.

    • 4.010. Форма для плитки под кирпич «Колотый» (большая) [F200A]

      Выход камня: 0.197 м2; Размер камня: 23.5х6см-14шт; Толщина камня: 1.2 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 800.00 р.

    • 4.

      012. Форма для плитки под кирпич «Колотый» (угол) [F203]

      Выход камня: 0.08 м2; Размер камня: 23.5х6см-4шт / 12х6см-4шт; Толщина камня: 1.2 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 380.00 р.

    • 4.013. Форма для плитки под кирпич «Древесная кора» (большая) [F260]

      Выход камня: 0.119 м2; Размер камня: 18х5.5см-12шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 660.00 р.

    • 4.015. Форма для плитки под кирпич «Римский» [F290A]

      Выход камня: 0.13 м2; Размер камня: 25х6. 5см-8шт; Толщина камня: 0.8 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      1 710.00 р.

    • 4.016. Форма для плитки под кирпич «Старая Прага» [F300A]

      Выход камня: 0.12 м2; Размер камня: 24.5х6см-8шт; Толщина камня: 1 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 400.00 р.

    • 4.017. Форма для плитки под кирпич «Клинкер гладкий» [F320A]

      Выход камня: 0.218 м2; Размер камня: 24х6.5см-14шт; Толщина камня: 0.6 см, Не нуждается в смазке. Срок службы > 2000 отливок.

      2 400.00 р.

    Изготовление формы для гипсовой плитки

    Автор Кобзева Наталья На чтение 3 мин. Просмотров 117 Опубликовано

    Для декорирования помещения многие используют гипсовую плитку в виде камня, но помимо такого вида плитки существуют еще и различные фигурные элементы, которые при сплошной укладке смотрятся замечательно на стене. Например, как в представленной статье плитка под соты. В данной статье я расскажу, как своими руками сделать форму для гипсовой плитки.

    Для этого мне понадобилось:

    — силикон с катализатором

    —  пластилин

    — заготовка по которой будет отливаться форма

    — мыльный раствор

    Вместо дна я использовала обычную табуретку, но можно все манипуляции проводить на ламинированном ДСП, либо на стекле. Главное чтобы дно было гладкое. Почему использую пластилин вместо другого материала для сооружения бортиков? Потому что форма будет не квадратная и не прямоугольная, а неровной формы. Конечно, это еще делается в целях экономии силикона. Но если силикона много, то можно просто сбить из ДСП коробочку, уложить в нее заготовку и залить силиконом.

    Сначала уложила заготовку на ровную гладкую поверхность и начала лепить бортики из пластилина. Расстояние от заготовки до бортиков должно быть не менее 1 см, в противном случае при последующей гипсовой отливке силиконовые борта не смогут удержать гипсовый раствор. Так же возвышаться над заготовкой борта должны на 1 см – это для будущего дна.

    Когда борта готовы, с помощью палочки замазала все стыки бортиков с поверхностью, на которой лежит заготовка. Если этого не делать, то силикон может вытечь сквозь отверстия, а это так же ненужный расход материала. Затем любым средством для мытья посуды смазала все внутри: заготовку, пластилин и открытые участки дна. Это делается для того, чтобы потом легко было извлечь из готовой формы изделие. Ну и в конце развела силикон катализатором и осторожно залила на подготовленную заготовку по самые края бортиков.

    Для изготовления формы для гипсовой плитки использовала силикон Alcorsil 315. Он после затвердения остается мягким на ощупь, что очень важно при извлечении отлитой тонкой плитки (у меня плитка 1 см толщиной). Некоторые виды силикона наоборот после отверждения становится хоть и проминаемым на ощупь, но все же твердыми. И гипсовые изделия доставать проблематично. А этот вид силикона для форм тонких изделий подходит замечательно.

    Время застывания силикона – 1-2 часа. Его готовность можно определить на ощупь: при нажатии пальцами форма похожа на мягкую резину. Если же силикон прилипает к рукам, то необходимо еще выждать время. Далее необходимо просто удалить заготовку с пластилином и можно отливать гипсовую плитку с помощью силиконовой формы. Количество отливок данной формы при аккуратном обращении может достигать до 2000 тыс. После гипсовую плитку необходимо просушить и можно монтировать на стену либо потолок.

    Формы для камня

    Морское дно

    110 бел.

    руб/шт

    длина от 80 мм до 290 мм

    ширина от 80 мм  до 195 мм

    Количество изделий: 7

    Толщина камня: 30 мм.

    Вес формы 8,5 кг.

    Папирус

    40 бел.руб/шт

    длина 250 мм

    ширина 65 мм

    Толщина камня: 5 мм.

    Количество изделий: 8

    Вес формы 2,5 кг.

    Форма Кирпичный скол

    80 бел.руб/шт

    длина 220 мм

    ширина 60 мм

    Толщина камня: 15 мм.

    Количество изделий: 14

    Вес формы 5,5 кг.

    Кирпич Марсель

    65 бел.руб/шт

    длина 185 мм

    ширина 55 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 16 шт

    Вес формы 4 кг.

    Кирпич Античный

    60 бел.руб/шт

    длина 210 мм

    ширина 65 мм

    толщина камня 10 мм.

    Количество изделий: 16 шт

    Вес формы 4 кг.

    Старый кирпич

    70 бел.

    руб/шт

    длина 280 мм

    ширина 60 мм

    толщина камня 10 мм.

    Количество изделий: 12 шт

    Вес формы 4 кг.

    Форма Кирпич Венеция

    50 бел.руб/шт

    длина 180 мм

    ширина 55 мм

    толщина камня 5 мм.

    Количество изделий: 18 шт

    Вес формы 4 кг.

    Форма Кирпич Прага

    75 бел.руб/шт

    длина 170 мм

    ширина 50 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 18 шт

    Вес формы 5 кг.

    Форма Московский кирпич

    снята с производства

    длина 200 мм

    ширина 50 мм

    толщина камня 10 мм.

    Количество изделий: 20 шт

    Вес формы: 3,5 кг

    Кирпич Москва

    60 бел.руб/шт

    длина 190 мм

    ширина 45 мм

    толщина камня 5 мм.

    Количество изделий: 20 шт

    Вес формы: 3,5 кг

    Кирпич София

    75 бел.

    руб/шт

    длина 215 мм

    ширина 65 мм

    толщина камня 10 мм.

    Количество изделий: 16 шт

    Вес формы: 3,0 кг

    Сиена

    95 бел.руб/шт

    длина 210 мм, 270 мм

    ширина 65 мм

    толщина камня 25 мм.

    Количество изделий: 6+6 шт

    Вес формы 4 кг.

    Кирпич Индиго

    95 бел.руб/шт

    длина 135 мм, 155 мм

    ширина 55 мм

    толщина камня 25 мм.

    Количество изделий: 6+12 шт

    Вес формы 5 кг.

    Кирпич Ракушечник

    80 бел.руб/шт

    длина 290 мм

    ширина 140 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы 5 кг.

    Форма Манхэттен 

    65 бел.руб/шт

    длина 195 мм

    ширина 50 мм

    толщина камня 8 мм.

    Количество изделий: 20 шт

    Вес формы 3,5 кг.

    Кирпич Тонкий 

    50 бел.

    руб/шт

    длина 190 мм

    ширина 45 мм

    толщина камня 5 мм.

    Количество изделий: 16 шт

    Вес формы 3,0 кг.

    Форма Известняк торцованный

    80 бел.руб/шт

    длина 245 мм

    ширина 50 мм

    толщина камня – 15 мм.

    Вес формы — 5 кг.

    Количество изделий: 16 шт

    Форма Кедровый скол

    65 бел.руб/шт

    длина 200 мм

    ширина 50 мм

    толщина камня – 12 мм.

    Вес формы — 4 кг.

    Количество изделий: 14 шт

    Форма Древесный скол

    65 бел.руб/шт

    длина 368 мм

    ширина 88 мм

    толщина камня – 12 мм.

    Вес формы — 4 кг.

    Количество изделий: 6 шт

    Штамп Кирпичики

    60 бел.руб/шт

    длина 605 мм

    ширина 300 мм

    Количество изделий: 10 шт

    Вес формы 3,0 кг.

    Форма Гипсовая скала

    60 бел.руб/шт

    длина 270 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 12 мм

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы 3,5 кг.

    Гипсовая скала мини

    40 бел.руб/шт

    длина 270 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 12 мм

    Количество изделий: 4 шт

    Вес формы 2,5 кг.

    Угол Гипсовая скала

    35 бел.руб/шт

    длина 110 мм, 125 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 12 мм

    Количество изделий: 2 шт

    Вес формы 1,5 кг.

    форма для камня Леон

    95 бел.руб/шт

    толщина камня 12 мм

    Вес формы 6 кг.

    Форма Акко

    115 бел.руб/шт

    длина 200 мм

    ширина 100 мм

    толщина камня 25 мм.

    Количество изделий: 12 шт

    Вес формы 7 кг.

    Верона

    95 бел.руб/шт

    длина 260 мм

    ширина 125 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы 6 кг.

    Форма Тонкий пласт 

    100 бел.руб/шт

    длина 185 мм, 280 мм

    ширина 95 мм

    Толщина камня: 25 мм.

    Количество изделий: 4+4

    Вес формы  6,5 кг.

    Форма Тонкий пласт 

    100 бел.руб/шт

    длина 465 мм

    ширина 95 мм

    Толщина камня: 25 мм.

    Количество изделий: 4

    Вес формы 6,5 кг.

    Форма Танвальд (Дикий камень)

    120 бел.руб/шт

    длина 500 мм

    ширина 200 мм

    толщина камня 30 мм.

    Количество изделий: 3 шт

    Вес формы 8 кг.

    Танвальд Нью

    95 бел.руб/шт

    длина 370 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 5 шт

    Вес формы 6 кг.

    Мрамор Античный (Мрамор Античный)

    90 бел.руб/шт

    длина 540 мм

    ширина 140 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 3 шт

    Вес формы 6,5 кг.

    Форма угол в плоскости Мрамор Античный (Мрамор Античный)

    100 бел.руб/шт

    длина 350 мм, 180 мм

    ширина 140 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 2 пары

    Вес формы 1,5 кг.

    Гиперборея

    95 бел.руб/шт

    длина 470 мм

    ширина 145 мм

    толщина камня 28 мм.

    Количество изделий: 3

    Вес формы 6 кг.

    Торонто

    105 бел.руб/шт

    длина 470 мм

    ширина 145 мм

    толщина камня 28 мм.

    Количество изделий: 3

    Вес формы 7 кг.

    Комплект из 2-х Форм
    Выветренный сланец 

    120 бел.

    руб/шт

    длина 300 мм, 370 мм

    ширина 87 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 6+6 шт

    Вес комплекта: 8,0 кг

    Форма Выветренный сланец (средний)

    55 бел.руб/шт

    длина 300 мм

    ширина 87 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы: 3,5 кг

    Выветренный сланец мини

    40 бел.руб/шт

    длина 300 мм, 370 мм

    ширина 87 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 4 шт

    Вес комплекта: 2 кг

    Угол разборный Выветренный сланец

    40 бел.руб/шт

    длина 290 мм, 170 мм

    ширина 87 мм

    толщина камня 15 мм.

    Количество изделий: 2+2 шт

    Вес формы: 1,5 кг

    Штамп Выветренный сланец 

    40 бел.руб/шт

    длина 350 мм

    ширина 260 мм

    Вес формы: 2,5 кг

    Форма Мозаика

    60 бел.

    руб/шт

    длина 300 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 10 мм.

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы: 3 кг

    Форма Мозаика Япония

    70 бел.руб/шт

    длина 310 мм

    ширина 85 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 6 шт

    Вес формы: 4 кг

    Форма Травертин 3D

    95 бел.руб/шт

    длина 370 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня 20 мм.

    Количество изделий: 5 шт

    Вес формы: 6 кг

    Форма Доломит

    95 бел.руб/шт

    длина 470 мм, 280 мм, 180 мм

    ширина 95 мм

    толщина камня 20 мм.

    Вес формы 6,5 кг

    Количество изделий: 9 шт

    Форма Сланец фигурный

    120 бел.руб/шт

    длина 440 мм, 250 мм, 185 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня – 25 мм.

    Вес формы — 8 кг.

    Количество изделий: 3+3+3 шт

    Форма Известняковая груда

    155 бел.

    руб/шт

    длина 470 мм, 275 мм, 190 мм

    ширина 95 мм

    толщина камня – 40 мм.

    Вес формы — 9,5 кг.

    Количество изделий: 3+3+3 шт

    Форма Мраморная груда

    100 бел.руб/шт

    длина 455 мм, 220 мм

    ширина 90 мм

    толщина камня –25 мм.

    Вес формы — 7 кг.

    Форма для камня Колорадо

    65 бел.руб/шт

    длина 375 мм, 235 мм, 140 мм

     ширина 90 мм

     толщина камня 15 мм

    3+3+3 элемента

     Вес формы 5 кг.

    Форма углового элемента камня Колорадо

    40 бел.руб/шт

    длина  мм

     ширина 90 мм

     толщина камня 15 мм

    2 элемента

     Вес формы 2,5 кг.

    Камень Неаполь 9 в 1
    (Неаполь)

    95 бел.руб/шт

    длина 100 мм, 150 мм, 300 мм

    ширина 95 мм

    толщина камня – 25 мм.

    Вес формы — 6 кг.

    Количество изделий: 3+3+3 шт

    Угол Неаполь в плоскости
    (Неаполь)

    40 бел.руб/шт

    длина 100 мм, 150 мм

    ширина 95 мм

    толщина камня – 25 мм.

    Вес формы — 2 кг.

    Количество изделий: 2+2 шт

    Окантовка (Неаполь) 

    60 бел.руб/шт

    для медальона Лев

    Панно (медальон) Лев

    40 бел.руб/шт

    205 x 205 x 52 мм.

    Пенек квадратный

    80 бел.руб/шт

    текстура 1+2

    длина

    ширина

    толщина камня

    Вес формы — 5 кг.

    Пенек квадратный

    текстура 1, 2

    30 бел.руб/шт

    длина

    ширина

    толщина камня

    Вес формы — 1,5 кг.

    Пенек большой №1

    50 бел.руб/шт

    43 х 43 х 4 см

    Пенек большой №2

    75 бел.

    руб/шт

    50 х 50 х 4,5 см

    Полупеньки

    75 бел.руб/комплект

    49 х 49 х 6 см

    Тротуарка Доска 3 в 1

    75 бел.руб/шт

    40x40x4 см.

    Пеньки

    80 бел.руб/шт

    40x40x5 см.

    Пеньки треугольник 45 градусов

    60 бел.руб/шт

    40x40x5 см.

    Штамп Каменный цветок

    100 бел.руб/шт

    Штамп Мегалитическая кладка

    90 бел.руб/шт

    Панно Чаша

    40 бел.руб/шт

    300 x 250 x 42 мм.

    Панно Кувшин

    40 бел.руб/шт

    300 x 250 x 42 мм.

    Декор для стен Папоротник

    40 бел.руб/шт

    300 x 250 x 42 мм.

    Панно Львы

    60 бел.руб/шт

    545 x 235 x 30 мм.

    		 

     

    Студия форма 2000. Формы для производства декоративного камня. От 4000 рублей за квадратный метр.

    Кратко о нас:

    Студия представляет серию РЕЗИНОВЫХ форм «Декоративный камень», при помощи которых можно наладить свое производство, а так же в свободное от основной работы время иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК . Декоративный камень сделать ОЧЕНЬ ПРОСТО даже для отделки своего дома. Став нашим клиентом. Вам прилагается БЕСПЛАТНО компакт диск c технологией производства плитки , видео каталог производства РАБОТАЯ ПО НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ИЗГОТАВЛИВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ИЗ БЕТОНА И ГИПСА БЕЗ ВИБРОСТОЛА . Также предоставляются дополнительные скидки для дальнейшего приобретения форм. ФОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ на основе современных формовочных виниловых резин, что дает им хорошую эластичность..

    БОЛЬШОЙ ПЛЮС ПЕРЕД СИЛИКОНОВЫМИ ФОРМАМИ заключается в том, что при взаимодействии с водой поверхность форм не разрушается, так же в ценовой политике наши формы на порядок дешевле, а самое большое преимущество это оказание услуги по переработке форм неограниченное количество раз. То есть при покупке форм — материал вы покупаете один раз, когда произошёл износ формы, или она вышла из моды, а так же сделать форму из своих образцов, на это дается скидка первоначально 40% от стоимости формы.Цикличность форм зависит напрямую от сложности формы, что составляет 250 – 1000 отливок сохраняя декоративность готового изделия. Если декоративность не очень важна то формы выдерживают 2000 и более отливок..

    Контакты

    Телефон: 8 (473) 228-98-56
    WhatsApp: +7 (920)442-15-72
    E-mail: [email protected]

    г.Воронеж, Монтажный проезд дом №18Б

    График работы
    Понедельник — Пятница с 9-00 до 17-00 Суббота Воскресенье ВЫХОДНЫЕ ДНИ
    © 2000 год Студия Форма. Все права защищены.
    Формы для декоративного камня и тротуарной плитки

    Изготовление плитки из гипса своими руками, с использованием форм и без формы

    Для отделки стен и потолков во время ремонта используют самые разные материалы.

    Современный квартировладелец обычно отдает выбор экологически чистым, практичным, нередко в расчет берется их стоимость и простота монтажа. Особенно это касается случаев, когда ремонт выполняется самостоятельно.

    Давайте рассмотрим один из популярных сегодня отделочных материалов, а также узнаем как происходит изготовление плитки из гипса своими руками.

    Сразу отметим, что в процессе работы домашнему мастеру не потребуется особых навыков в выполнении строительных работ.

    Гипсовая плитка и ее преимущества

    Отделочный материал предназначен для облицовки внутренних стен помещений, декорирования ниш, каминов, барных стоек.

    Изготавливается на базе природного, экологически чистого материала, легко обрабатывается.

    В продажу обычно поступает в натуральном белом цвете, при желании ей придают всевозможные цвета и оттенки путем нанесения водоэмульсионных красок.

    В продаже плитка представлена в достаточно широком ассортименте, лицевая сторона плиток может быть украшена орнаментом, иметь фактуру природного камня, древесины, кирпичной кладки.

    В качестве главных преимуществ облицовочной гипсовой плитки назовем:

    • экологичность, отсутствие в продукте вредных примесей;
    • достаточно высокий класс пожарной безопасности;
    • обеспечение естественной циркуляции воздуха, что способствует поддержанию оптимального для жизнедеятельности человека климата в помещении;
    • небольшой вес, возможность отделки помещений, несущие способности стен которых не высокие;
    • низкая стоимость расходных материалов;
    • разнообразие фактур, позволяющее воплотить интересные дизайнерские решения в интерьере;
    • простота монтажа, возможность выполнить его своими руками, получив экономию денег;
    • легкость обработки плиток, нет необходимости применять дорогостоящие строительные инструменты;
    • возможность монтажа на любое основание: гипсокартон, бетон, деревянные поверхности, кирпичную кладку;
    • отсутствие запаха в процессе эксплуатации, гипоаллергенность.

    Убедиться в привлекательности интерьера, созданного с применением этого отделочного материала не сложно, достаточно рассмотреть несколько фото уже осуществленных проектов.

     

    Особенно привлекательно выглядят варианты, где грамотно использована комбинация нескольких элементов с разной фактурой.

    Область применения

    Гипсовую плитку принято использовать для отделки:

    • потолков и стен, частичной или полной;
    • оформления колон, арок, входных проемов, пилястров;
    • декорирования каминов или печек;
    • отделки коробов вентиляционных магистралей.

    Виды гипсовой плитки

    Перед тем, как приступать к работе по изготовлению рекомендуется определиться со способом монтажа.

    В зависимости от этого потребуется оформлять элементы, они могут предназначаться для приклеивания встык и иметь ровные края, или же иметь гребни и пазы, что позволит производить плотные соединения.

    Поверхность плиток может иметь фактуру гладкую или шершавую, имитировать поверхность древесины, камня, кирпича, по цвету могут быть гладкоокрашенными или представлять комбинацию разных оттенков.

    Любой вид гипсовых изделий отлично сочетается с обоями и штукатуркой, натуральными и искусственными камнями.

    Изготовление плитки из гипса своими руками

    Изготовить отделочный материал собственноручно не так уж и сложно. Особых денежных вложений также не потребуется. Конечно, чтобы результат порадовал потребуется придерживаться некоторых правил и рекомендаций опытных мастеров.

    Исходными материалами для изготовления гипсовой плитки будут:

    • чистая воды;
    • гипс в сухом виде;
    • в зависимости от выбранного рецепта, могут потребоваться дополнительные материалы, к примеру — известь или пластификаторы.

    Потребуется также подготовить вспомогательные материалы и инструменты:

    • емкости для смешивания;
    • строительный миксер, если его нет — можно использовать дрель с насадкой;
      полипропиленовая сетка;
    • силиконовые формы необходимого размера и соответствующего дизайна.

    Важный момент — разработка проекта оформления стен.

    Изготавливаем искусственный камень своими руками с применением покупной формы

    Наиболее простой, но несколько затратный вариант — приобретение специальной силиконовой или пластиковой формы для литья.

    В качестве преимущества готовых формочек можно отметить высокое качество рисунка, но при этом следует учесть, что рисунок поверхности камня будет все время повторяться.

    Для приготовления раствора можно использовать:

    • чистый гипс и воду;
    • смесь, состоящую из 3/4 гипса и 1/4 финишной шпаклевки латексной или с добавлением полимеров, и воду.

    Преимущества второго варианта — наличие присадок делает массу более пластичной.

    Для приготовления раствора потребуется тщательно смешать подготовленные материалы. На 1 литр гипса потребуется примерно 0,5 литра воды. Но в сети можно встретить рецепты с другими пропорциями. Возможно потребуются некоторые корректировки по количеству гипса, идеальная консистенция — состояние сметаны.

    Далее, полученную смесь раскладываем по силиконовым формочкам, выжидаем от 10 до 30 минут, в зависимости от толщины плитки, температуры, консистенции раствора.

    Пробуем насколько застыла масса, обычно этого времени достаточно для затвердения.

    Извлечь готовую плитку из формы не сложно, застывший гипс отстает от гладкой поверхности очень легко.

    Готовность еще можно определить по появлению характерного звука при постукивании о поверхность.

    Вынимать изделие следует осторожно, особенно в том случае, если она еще не совсем остыла, в любом случае делать нагрузки на излом не рекомендуется.

    Как изготавливается гипсовая плитка своими руками без формы

    Поскольку стоимость форм не такая уж маленькая, то вопрос о том, возможно ли изготовление без применения покупной формы возникает не редко.

    На самом деле изготовить декоративный камень своими руками без формы вполне возможно. Опыт показывает, что внешний вид плиток практически ни в чем не уступает тем, что изготовлены с помощью формочек.

    Перед тем, как приступить к работе подготовим:

    • шпатель и нож;
    • кусок полиэтиленовой пленки и кусок гладкого картона;
    • линейку и маркер, они потребуются для разметки;
    • гипс, полимерную шпаклевку, если она присутствует в выбранном вами рецепте смеси;
    • емкость: миску или ведерко;
    • строительный миксер, дрель с насадкой или другое приспособление, применение которого обеспечит качественное смешивание гипса с водой.

    Приступим к работе:

    • на столе укладываем картон, на него наносим трафарет, т.е. помечаем ячейки, размеры которых соответствуют габаритам плиток, которые мы будем изготавливать;
    • разложим поверх трафарета кусок прозрачной пленки;
    • подготовим смесь, на 0,5 литра воды возьмем 10 столовых ложек гипса, тщательно размешаем, смесь должна быть жидкая, как растаявшая сметана;
    • подготовленный раствор выкладываем тонким слоем на пленку, в области трафарета;
    • далее — разравниваем смесь, оформляем ее края так, чтобы они соответствовали границам трафарета;
    • затем в хаотичном порядке при помощи шпателя делаем на поверхности волны, немного их разравниваем, при необходимости — сглаживаем, т.е. добиваемся желанного рисунка;
    • если полученный дизайн нас устраивает — делаем небольшой перерыв, пока смесь начнет схватываться;
    • по отмеченным по краю трафарета меткам отбиваем границы отдельных плиток и разрезаем при помощи ножа;
    • еще раз подравниваем кромки и даем смеси на окончательное застывание примерно 10 минут.

    По истечению этого времени гипс затвердеет до такой степени, что изделия можно будет снять с пленки.

    Кромки их следует подчистить, сложить и дождаться полного высыхания. Облицовочный материал готов к монтажу.

    Плитки, изготовленные таким методом получаются очень тонкие, наподобие каменных обоев.

    Более подробно узнать о методике изготовления имитации сланцевой кладки узнаем при просмотре видео:

    Декоративный кирпич из гипса изготавливаем с самодельной формой

    Если покупка готовых форм невозможна, можно рассмотреть вариант самостоятельного их изготовления.

    Перед тем, как приступить к работе заготавливаем:

    • ведерко двухкомпонентного полиуретана, формопласт или силикон;
    • деревянный, пластиковый или фанерный ящик, его высота должна немного превышать толщину плитки;
    • крепежные элементы для сборки ящичка;
    • раствор пенообразующего средства, можно мыла;
    • несколько плиток-шаблонов.

    Процесс создания форм выглядит следующим образом:

    • Из подготовленного материала требуется собрать ящик, в который будет входить несколько образцов, т.е. плиток-шаблонов;
    • С внутренней поверхности ящичка тщательно удаляют пыль и все загрязнения;
      при помощи кисти на дно и боковые поверхности наносят раствор моющего средства;
    • Заполняют пространство между плитками и над ними, примерно до половины высоты, ящика-матрицы силиконом;
    • На шаблонные образцы наносят мыльный раствор;
    • Плитки укладывают в ящик и вдавливают в силикон, затем до краев заливают матрицу силиконом.

    Подробнее об изготовлении формы для гипсовых плиток — на видео:

    Для затвердения силикона требуется порядка 10 суток. По истечении этого срока образцы вынимаются, формы для литья — готовы.

    Какие смеси можно использовать для изготовления плитки

    Что касается раствора гипса, то его можно приготовить в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке, т.е. на 1 литр воды берется 700 г гипсового порошка.

    Можно использовать рецепт с добавлением гашеной извести:

    • известь — 1 часть;
    • гипс — 6 частей;
    • вода — до получения сметанообразной массы.

    Чтобы получить более прочный облицовочный материал в смесь добавляют цемент, на 1 часть гипса берут 1 часть цемента. Также прибегают к добавлению пластификаторов, или используют финишную полимерную шпаклевку, на 3 части гипса 1 часть шпаклевки.

    Период полного затвердевания смесей может существенно отличаться, в зависимости от выбранного состава и толщины самих плиток. Считается, что идеальная температура для выдерживания заготовок + 18 С, для полного отвердения гипса требуется 24 часа, но в том случае, если не применялись присадки.

    Готовая плитка должна легко отставать от формы.

    Что касается вопроса расхода гипса на 1 кв м плитки, то однозначно ответить сложно. Все зависит от толщины изготавливаемых плиток, консистенции смеси, фактурного рисунка поверхности.

    С оригинальным методом определения количества гипса, который потребуется для работы можно ознакомиться при просмотре видео:

    Окрашивание гипсовой плитки

    Чтобы придать изготовленным изделиям вид натурального материала потребуется придать им цвет. Для этого можно использовать универсальную колеровочную пасту. Ее разводят с водой, чтобы получить более прочную поверхность вместо чистой воды используют смесь воды с акриловой грунтовкой (1:1).

    Наносить краску можно кистью, можно использовать пульверизатор.

    После нанесения первого слоя краски рекомендуется выдержать несколько минут, увлажнить поверхность с распылителя, выждать 10 минут, нанести следующий слой краски. Отложить плитки на сутки-двое до полного высыхания.

    Есть и другой вариант получения равномерно окрашенной поверхности. Красящий пигмент при этом используют предназначенный для колерования цемента и добавляют его при замешивании раствора.

    Чтобы получить искусственный камень с интересным рисунком, похожим на натуральный, потребуется приложить немного фантазии и старания, прокрасить поверхность несколько раз, создавая участки более темных и светлых оттенков, особую привлекательность камню можно придать прорисовав на нем темные прожилки.

    Гипсовая плитка может изготавливаться как с формами, так и без форм. Сам процесс достаточно прост, но чтобы получить хорошие результаты все-же следует изучить инструкции и рекомендации или проконсультироваться у знакомых, которые имеют опыт выполнения подобной работы.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Источник foxremont.com

    облицовочные материалы в широком ассортименте на OLX.

    ua Украина

    100 грн.

    Договорная

    Борисполь Сегодня 01:19

    Плитка

    Строительство / ремонт » Отделочные и облицовочные материалы

    Борисполь Сегодня 01:17

    Кировское Сегодня 01:05

    Термопанелі

    Строительство / ремонт » Отделочные и облицовочные материалы

    Львов, Лычаковский Сегодня 00:40

    Киев, Оболонский Сегодня 00:35

    Дрогобыч Сегодня 00:20

    1 000 грн.

    Договорная

    Сумы Сегодня 00:10

    Киев, Оболонский Сегодня 00:02

    Одесса, Малиновский Вчера 23:51

    Волноваха Вчера 23:46

    37 грн.

    Договорная

    Одесса, Приморский Вчера 23:35

    Киев, Днепровский Вчера 23:32

    Как используются полиуретановые формы для литья искусственного камня и облицовочной плитки?

    Изготовление искусственного камня в домашних условиях или на небольших производствах стало пользоваться все большей популярностью. Дело в том, что продукция создается из качественных материалов, свойства которых не уступают готовым изделиям, зато цена получается в разы ниже. Само стремление создать камень или облицовочную плитку своими руками обусловлено дороговизной натурального сырья. Мастера самоучки используют те же полиуретановые формы для литья, которые определяют размер и фактуру будущих изделий.

    Искусственно произведенная продукция выглядит отлично, легка в использовании, а служит порою даже дольше, чем купленная.

    Процесс изготовления

    Для создания камня используется гипс и вода. Нужно понимать, что поначалу вам предстоит понять процесс и консистенцию, чтобы выработать оптимальное соотношение материалов. Чужие рекомендации не всегда дают ожидаемый результат, поскольку важно качество и гипса, и воды. На 1 кг гипсового сырья требуется порядка 0,8-1л жидкости – именно это соотношение определяется индивидуально.

    Для конкретной формы количество сырья также можно определить опытным путем. Для этого нужно засыпать ее гипсом доверху, снять сверху вровень с краем выступающую горку. Высыпать смесь из формы в ведро или другую емкость, взвесить и разбавить водой в весовом соотношении. По заполненности первой партии будет понятно, сколько нужно добавить или убрать при последующих повторениях процесса.

    Тонкости производственного процесса

    Для получения однородной гипсовой массы следует всыпать гипс небольшими порциями, одновременно перемешивая строительным миксером на низких оборотах.

    Формы нужно заливать быстро. Снимать остатки смеси ровным гладким и достаточно широким лезвием (шпателя, например). Повторить процедуру через пару минут. Тыльная сторона заливки должна быть ровной, без выпуклостей и вдавленностей.

    Смесь застывает в форме около 15-20 минут. После этого выкладывается на стол, один край остается свисать. Форма полиуретановая, имеет пластичность, гибкость, поэтому расформовка производится легко. Для обеспечения отлипания следует до гипса омыть форму изнутри мыльным раствором воды, чтобы образовать прослойку между материалом и смесью. Вынимать можно камень из матрицы или перевернуть форму, чтобы готовые изделия остались на поверхности.

    В домашних условиях высушить готовый камень проще, чем в производстве. Если планируете бизнес, необходимо будет соорудить сушильную комнату с температурой около 40 градусов и проветриванием.

    Красить камень можно в любой цвет. Для этого применяются железооксидные пигменты в виде порошков. Цвет можно смешивать в любых пропорциях, чтобы получить желаемый.

    Качество готовых изделий

    Домашняя продукция получается достойного качества, но обходится несравнимо дешевле. Вы уверены в составе, так как не вносите лично добавок и вырабатываете оптимальный состав смеси. К минусам можно отнести только большое количество времени и возможные отходы на этапе освоения процесса. В остальном же только плюсы.

    Главное, выбрать форму подходящего формата с желаемой фактурой, чтобы изготавливать камень на свой вкус. С опытом вы научитесь делать более оригинальный искусственный камень.

    Фото пресс-форм

    400-1000%
    — минимальный уровень прибыли при производстве стеновых гипсовых 3D панелей

    Гипс + Вода = 3D панели

    (пишут наши клиенты) Покупаем форму Formako и изготавливаем гипсовые 3D панели. Получаем прибыль 300-500%.
    Посмотреть фото наших клиентов => => => (Наши клиенты пишут)

    1.Форма для изготовления 3D панелей

    2. Формы для 3D панелей из пластика ABS Super (strong) 500 * 500мм. (19,68 * 19,68 дюйма). АБС-пластик 0,07 дюйма (2 мм). Вес формы 600 грамм. Максимальный ресурс формы: 500 панелей.

    3. Формы для 3D панелей из полиуретана (Резина, мягкая) Sоft 500 * 500мм. (19,68 * 19,68 дюйма). Вес формы 4-6 кг. Максимальный ресурс формы: 5000 панелей.

    4. Формы для 3D панелей из пластика PVC Semi-Soft 500 * 500мм. (19,68 * 19,68 дюйма). ПВХ пластик 0,04 дюйма (0,8 мм). Вес формы 300 грамм. Максимальный ресурс формы: 200 панелей.

    Мне очень нравится работать самостоятельно. Я хотел заниматься небольшим бизнесом. Покупаю формы за 30 долларов в компании Formaco и за 3 месяца зарабатываю 15000 долларов

    ВИДЕО — Формы для 3D панелей из пластика PVC Semi-Soft 500 * 500мм.(19,68 * 19,68 дюйма). ПВХ пластик 0,04 дюйма (0,8 мм). Вес формы 300 грамм. Максимальный ресурс формы: 100 панелей.

    ВИДЕО — Формы для 3D панелей из полиуретана (Резина, мягкая) Sоft 500 * 500мм. (19,68 * 19,68 дюйма). Вес формы 4-6 кг. Максимальный ресурс формы: 3000 панелей.


    ВИДЕО — Формы для 3D панелей из пластика ABS Super (strong) 500 * 500мм.(19,68 * 19,68 дюйма). АБС-пластик 0,07 дюйма (2 мм). Вес формы 600 грамм. Максимальный ресурс формы: 200-250 панелей.

    Вы можете купить формы и сделать 3D панели из гипса самостоятельно и продать очень дорого и заработать много денег.

    Штукатурка у них не дорогая. Начать очень выгодное производство дорогих изделий из наших форм.

    На изображении:

    1. стена на которую была наклеена 3D панель
    2. Форма для изготовления 3D панелей
    3. Штукатурка 3D панель

    Сделать 3D панель очень просто. Их можно сделать на кухне или в гараже или открыть компанию и заработать много денег.

    Большая коллекция анкет — 300

    Сделать 3D панель очень просто. Их можно сделать на кухне или в гараже или открыть фирму и заработать много денег.

    Посмотреть видео

    О нас

    «Формако» предлагает новый продукт.Это 3D-формы для дизайна стеновых панелей. Большой ассортимент форм позволяет нашим клиентам выйти на новый уровень в производстве стеновых панелей. Эти панно станут настоящим украшением любого интерьера.

    Мы уделяем особое внимание конструкции наших пресс-форм и производим только качественную продукцию. Наша компания заинтересована в долгосрочном деловом сотрудничестве.

    Креативные идеи и современные технологии позволяют развивать наше производство и выходить на новый уровень в производстве уникальных форм для качественных 3D панелей. Использование наших форм для 3D панелей поможет изготавливать качественные изделия, которые будут пользоваться большим спросом.

    Дизайнерские панели пользуются спросом. Эти панели придают каждому интерьеру свой характер: богатая палитра, интересные формы, игра света, создающая потрясающие визуальные эффекты.

    Станок с ЧПУ. Мы используем его для резки пластика.

    Фрезерный станок с ЧПУ. Мы используем его для резки матрицы и всех форм.

    Наша цель — лидерство в области оборудования для малого бизнеса с минимальными вложениями.Для реализации задуманного мы работаем на этих площадях:

    • оригинальный дизайн;
    • большой ассортимент форм;
    • высокое качество;
      • Охват рынка
    • ;
    • хорошее обслуживание;
    • долгосрочное партнерство.
    В цехе металла изготавливаем разные формы Общая площадь металлоконструкций завода более 300 м2

    Особое внимание уделяем технологическому процессу и качеству сырья. «Формако» работает только с надежными поставщиками. Наши специалисты стараются воплотить в жизнь множество разных идей.

    Широкий ассортимент — результат работы талантливых специалистов, которые всегда ищут новые способы воплощения смелых идей.

    Наше производство и преимущества:

    • поможем реализовать разные проекты;
    • asy установка и сборка;
    • условий эксплуатации.

    «Формако» взаимодействует с клиентами: индивидуальный подход к каждому клиенту, обсуждение любого вопроса.Мы учитываем бизнес клиента и его потребности. Долгосрочное партнерство и хорошее отношение — залог успешного бизнеса. Наша компания:

    • уникальный дизайн;
    • высокое качество;
    • большой ассортимент товаров;
    • узнаваемый товарный знак;
    • хорошая цена;
    • высокий уровень рентабельности;

    «Формако» всегда выполняет взятые на себя обязательства точно в срок. Мы дорожим своей репутацией и уважением клиентов. Долгосрочное партнерство открывает широкие возможности для бизнеса.Мы уважаем наших клиентов. «Формако» всегда в поиске новых творческих идей. Мы не стоим на месте. Мы работаем для вас!

    гипс Пластиковая форма для стеновых панелей 3d-декора №40 для штукатурки или бетона

    гипса Пластиковая форма для стеновых панелей 3d-декора №40 для гипса или бетона

    Дата первого упоминания: 18 октября. Сделайте свой образ ярче и раскройте свою уникальность. Отличное качество, которому можно доверять, здесь применяется к другому кухонному объекту, который обычно игнорируется из-за высокого дизайна и функционирует как фиксатор рулона, 0 USB-разъем для разъема USB-разъема Acer Aspire 5749.❤ Дополнительная СКИДКА 10% при оформлении заказа, рамка для плаката (что означает, что изображение размером 20 x 28 или 28 x 20 дюймов подойдет как раз), подвеска-крест из желтого золота 14 карат — 26 мм: Одежда. Дата первого упоминания: 3 сентября. Покупайте футболки с V-образным вырезом, если PAPA не может это исправить: «Женские футболки с коротким рукавом»: ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, возможность возврата при подходящих покупках и отклик дадут вам уверенность, которая вам нужна в дороге. York Wallcoverings PT9891SMP Патентный декор Маленькая корзина для покраски Образец обоев размером 8 x 10 — -.Упакованный в коробку, достаточно прочную для отправки, Толстовка с капюшоном для подростков Starcleveland Teenager’s Hooded Boys Girls: Clothing, Quartz — Heat Treated / Irradiated. Леггинсы для девочек из смешанного трикотажа и спандекса с двойным ворсовым покрытием, окрашенного в синий цвет. • Бирюза считается жемчужиной любви. Opal Shipping Worldwide Пожизненная гарантия. Высочайшее качество в отрасли. 60-летний совместный опыт. Специальное обслуживание клиентов, принадлежащее и управляемое в Австралии. Гибкость услуг доставки. Подтверждение подлинности. Полностью ручная работа. Экологичные материалы.Винтаж 1991 Майкл Джордан Макдональдс Хэппи Мил «Фитнес-развлечения» Секундомер Игрушка от Jump Inc. Топпер для детского душа Baby Shower Favor, потому что он действительно задает тон вашей теме всего за несколько минут. Случайное и поврежденное покрытие: будет найдена ближайшая замена, и, если это невозможно, вы получите уведомление, Blue Copper Turquoise Ring Sterling Silver December. в остальном в очень хорошем состоянии. пожалуйста, также добавьте «дизайн на спине» в корзину. расклешенный силуэт в стиле колокольчика.

    гипс Пластиковая форма для 3d декора стеновых панелей №40 под штукатурку или бетон

    RN Плесень, см черепаха Силиконовая гибкая форма для ювелирных изделий форма для смолы для пищевых продуктов форма для карандашей форма для помадки pmc mold, Пластиковая форма для 3D-панели Форма для изготовления гипсового декора 3D-панель для пластиковой формы 3D-форма для декоративной стеновой панели Бетонная форма Гипсовая форма OL.Форма для выпускного торта стоматолога Пластиковая бомба для ванны Расходные материалы для изготовления медицинского мыла Форма для конфет ЗУБНАЯ ПАСТА Форма для стоматологического мыла Форма для шоколада, учебник по обмотке проволоки 15 проволочных переплетений 2 и 3 основных проволоки, буклет IV для витражей от J Floyd’s 1982 Четыре шаблона с инструкциями по сборке. декоративный штамп Chamil Garden TEA TIME h5 Stamp Японский штамп, 8 Складной карманный нож из дамасской стали ручной работы с ручкой из горящей верблюжьей кости, мгновенная загрузка PDF Лепесток 14 Шаблон лепестка бумажного цветка Цифровая версия DIY Цветочный фон Декор для мероприятий Домашний декор Подарочный настенный цветок, форма крыла бабочки Прозрачный силикон форма для украшений Diy 3822мм. 27 мм x 39 мм Силиконовая запирающая пластина в стиле стимпанк Крышка замка Викторианский исторический отдых Глина Смола Восковая форма Art Craft DIY, форма для мыла Hip flask. Формы Силиконовая лейка цветы Розы Тюльпан 5см полимерная штукатурка WEPAM SOAP K204 HK Полиэфирная глина, восковая смола. Лот из 500 CD DVD-дисков с играми Blu-ray в качестве расходных материалов для мозаичного искусства и ремесел.

    Устойчивые к плесени потолочные плитки | Потолки

    Обзор устойчивой к плесени потолочной плитки

    Готовые подвалы и закрытые внутренние дворики часто являются эпицентрами семейного отдыха, но часто возникает проблема с влажностью.Не позволяйте плесени и грибку испортить ваши любимые комнаты; попробуйте потолочную плитку * от Armstrong Ceilings, устойчивую к плесени и плесени. Панели, которые обладают такими превосходными характеристиками, означают, что они противостоят росту плесени на обработанной поверхности, и благодаря множеству вариантов стиль вашей комнаты не пострадает.

    Сделайте ваше влажное пространство незабываемым с потолочными панелями Metallaire. Доступны панели 24 «x 24» для подвесных потолков и панели для поверхностного монтажа 24 «x 48» для использования в таких помещениях, как кухня или ванная комната.Подберите к своему интерьеру выбор из 12 исторически мотивированных узоров в пяти различных вариантах отделки. Хотите ли вы стать современными или добавить элегантности старины, у коллекции потолков Metallaire есть выбор для вас.

    Если вам нужен потолок, не требующий обслуживания, который добавляет архитектурной красоты, обратите внимание на кессонные потолочные панели Easy Elegance. Изготовленные из легкого ПВХ, эти нестандартные панели добавляют изысканности, не нарушая при этом бюджета. Easy Elegance, доступный в исполнении с глубокой или неглубокой плиткой, в белом или черном цвете, создаст элитный вид для вашего влажного помещения, защищая от плесени и плесени.

    Если вам нужно простое, но красивое потолочное решение, обратите внимание на гладкую потолочную плитку. В этой коллекции ищите плитку, которая обеспечивает превосходную устойчивость к плесени и плесени.

    Добавьте текстуры вашему пространству с помощью текстурированных потолочных панелей. Доступны панели из минерального волокна 24 x 24 дюйма или панели из минерального волокна 24 x 48 дюймов или стекловолокно. Некоторые из этих панелей обладают шумоподавляющими свойствами, а большинство обладают превосходной устойчивостью к плесени и плесени. Фактурная плитка от Armstrong Ceilings создает практичный, но современный потолок, который понравится вашей семье.

    Если влажность и влажность являются первоочередной задачей, Armstrong Ceiling поможет вам. Просмотрите сегодня всю превосходную стойкую к плесени и плесени потолочную плитку!

    * Продукты с превосходной устойчивостью к плесени и плесени обрабатываются лакокрасочным покрытием, которое препятствует росту плесени и грибка на обработанной поверхности.

    Опасности плесени на потолочной плитке в офисе

    Заметили ли вы или один из ваших сотрудников коричневые или черные пятна на некоторых потолочных плитах в вашем офисе? К сожалению, это пятно, скорее всего, больше, чем просто бельмо на глазу. Это признак того, что у вас может быть гораздо более серьезная проблема — вода, скапливающаяся в потолочной плитке, вызывает рост плесени.

    Источник водяных пятен в потолочной плитке

    Акустическая потолочная плитка изготовлена ​​из пористых материалов, поэтому легко впитывает влагу и грязь. Вода или влага в потолочной плитке могут поступать из следующих общих источников:

    • Утечки через крышу . Утечки коммерческих крыш часто вызваны плохим дренажем крыши — особенно для плоских крыш, поврежденным окладом по периметру, поврежденной кровельной мембраной, кровельными трубами или водостоками, которые недостаточно герметичны, или общим износом крыши из-за возраста.Любое из этих событий может привести к попаданию воды в ваше здание.
    • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . В системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха над потолочной плиткой может быть резервная линия для конденсата, проржавевший поддон для сбора конденсата или некорректно герметичный блок.
    • Влага и конденсат. Когда теплый влажный воздух касается более холодной поверхности воздуховодов HVAC, может образовываться конденсат. Как правило, конденсация возникает, когда воздуховоды недостаточно изолированы или воздух в пространстве над плиткой слишком влажный.

    Когда эти проблемы не решаются быстро, вода может со временем накапливаться. Эта избыточная влажность создает благоприятную среду для роста плесени или грибка. Плесень может расти практически на любой поверхности, если в ней есть вода, кислород, источник питательных веществ и подходящая температура. Вот почему плесень выглядит как влажные, темные, скрытые пространства, такие как области над потолочной плиткой.

    Проблемы со здоровьем, вызванные плесенью

    Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например:

    • Аллергия — реакция иммунной системы, которая вызывает различные симптомы, когда человек подвергается воздействию аллергена, такого как плесень.
    • Астма — заболевание легких, вызывающее воспаление дыхательных путей.
    • Риносинусит — воспаление носовых ходов и полостей пазух.
    • Бронхит — воспаление слизистой оболочки бронхов, по которой воздух попадает в легкие.
    • Гиперчувствительный пневмонит — воспаление легких у людей, чья иммунная система стала сенсибилизированной к плесени. Это может напоминать пневмонию, но ее нельзя лечить антибиотиками.
    • Респираторные инфекции — Инфекция верхних и / или нижних дыхательных путей.

    Из-за потенциального риска для здоровья сотрудников плесень, обнаруженную на рабочем месте, следует удалять как можно скорее.

    В герметичных зданиях или зданиях с плохой вентиляцией плесень может способствовать развитию синдрома больного здания. Этот синдром относится к случаям, когда жители здания испытывают острые последствия для здоровья, напрямую связанные с их временем, проведенным в конкретном здании.

    Что делать, если вы заметили водяные пятна и / или плесень на потолочной плитке

    Если вы заметили водяные пятна на потолочной плитке, вам следует немедленно изучить проблему. Определите, откуда может поступать вода. Если источник воды не так очевиден, возможно, вам потребуется проверить вашу крышу и / или систему HVAC.

    После определения источника вам нужно будет предпринять шаги для устранения проблемы. Чтобы устранить протечку кровли, вам может понадобиться кровельщик. Или вам может потребоваться разнорабочий или специалист по HVAC, чтобы исправить проблему конденсации.

    Если у вас действительно есть проблема с плесенью, вам необходимо обратиться в компанию по устранению плесени и безопасно удалить плесень.

    После того, как все ремонтные работы будут сделаны, можно, наконец, заняться окрашиванием потолочной плитки. Может потребоваться мастер на все руки, чтобы заменить плитки, или вам может потребоваться маляр, чтобы перекрасить их.

    Легко справиться с пятнами на потолочной плитке с помощью City Wide of Illinois

    В City Wide of Illinois вам не придется звонить многочисленным профессионалам, чтобы исправить утечку воды и пятна на потолочной плитке. С помощью одного звонка мы можем легко предоставить вам услуги по техническому обслуживанию и ремонту, необходимые для выявления и ремонта источника воды, а также для ремонта поврежденной потолочной плитки.

    Кроме того, если ваши сотрудники страдают синдромом больного здания из-за плесени, мы можем позаботиться о ситуации и обеспечить чистоту, дезинфекцию и дезинфекцию вашей рабочей среды, чтобы ваши сотрудники оставались здоровыми. Хорошее самочувствие на рабочем месте гарантирует, что ваш бизнес станет безопасной средой для ваших сотрудников.

    Позвоните в команду City Wide of Illinois по телефону 630-457-1120, чтобы узнать, как мы можем облегчить для вас управление объектами.

    — Эйлин из города Иллинойс Команда блога

    Назад

    Многосемейных домов — Гипсовая ассоциация


    Гипсовые панели, устойчивые к плесени / влаге, спроектированы на основе улучшенной плесневой и влагостойкой сердцевины, покрытой любой обработанной облицовочные материалы, устойчивые к влаге и плесени, или маты из стекловолокна, устойчивые к плесени. Длинные края каждой панели обернуты облицовочным материалом и, как правило, сужаются для улучшения обработки стыков, в то время как короткие края продукта имеют квадратную форму. Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели производятся толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм) или 5/8 дюйма (15,9 мм), шириной 48 дюймов (1220 мм) или 54 дюйма (1372 мм) и длиной от 8 футов ( 2440 мм) до 16 футов (4880 мм). Продукт доступен в трех основных составах: стандартная версия 1/2 дюйма, вариант 1/2 дюйма типа C и более распространенный вариант огнестойкого 5/8 дюйма типа X.Применимый стандарт продукции для устойчивых к плесени гипсовых плит — ASTM C1396.


    Гипсовые панели, устойчивые к плесени / влаге, были введены для обеспечения лучшей защиты от угрозы повреждения от влаги, чем стандартный гипсокартон, но их можно установить и закончить так же легко. Кроме того, устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели обладают рядом других преимуществ, связанных с внешним видом, эксплуатацией и строительством многоквартирных домов.

    o Защита от влаги — Первоочередной задачей влагостойких гипсовых панелей является отталкивание как жидких, так и парообразных форм влаги.Чем больше влаги они предотвращают от впитывания своей поверхностью и удержания внутри плиты или полости стены, тем лучше они защищают всю стену или потолок в сборе от ухудшения качества материалов или характеристик. Максимальный показатель водопоглощения для этого продукта составляет 5% от веса картона. См. Типовые механические и физические свойства гипсокартона GA-235.

    o Устойчивость к плесени — плесень / влагостойкие гипсовые панели имеют антимикробные свойства в своей сердцевине, а также в облицовочных материалах, чтобы противостоять развитию плесени и грибка лучше, чем у традиционных гипсовых панелей.При использовании в сочетании с надлежащими методами проектирования, обращения и строительства это может помочь продлить срок службы и внешний вид внутренних поверхностей, уменьшить факторы, способствующие образованию плесени, и обеспечить упреждающую стратегию минимизации рисков для здоровья пассажиров и посетителей в многосемейных семьях. единицы. См. Руководство GA-238 по предотвращению роста плесени на гипсокартоне.

    o Огнестойкость — плесневые / влагостойкие гипсовые панели производятся со стандартным гипсовым сердечником, а также с улучшенными огнестойкими вариантами сердечника типа C и типа X.Эти огнестойкие варианты продукции могут использоваться в любой огнестойкой сборке, где соответствующая гипсовая панель типа C или типа X, классифицированная UL, одобрена для помощи в проектировании конструкций, спроектированных для улучшения противопожарной защиты, уменьшения распространения пламени и меньшего образования дыма по сравнению с традиционными. гипсокартон. См. Руководство по проектированию огнестойкости и шумоподавления GA-600.

    o Эффективность строительства — те же методы обработки, резки, крепления и отделки, которые применяются к стандартным изделиям из гипсовых панелей, также применимы и к влагостойким гипсовым панелям.Их рентабельность и универсальность на протяжении всего процесса строительства помогут вам уложиться в график и бюджет как при новом строительстве, так и при реконструкции.

    o Шумоподавление — Большинство строительных норм и правил рекомендуют минимальный стандартный STC 45 для монтажа стен между жилыми блоками в многопользовательских структурах, чтобы обеспечить комфортный уровень защиты от шума. Внутренние стены и потолки, построенные в соответствии со сборками, задокументированными в Руководстве по проектированию огнестойкости и звукоизоляции гипса GA-600, обеспечивают эффективный механизм для достижения улучшенных акустических характеристик.Устойчивый к плесени / влагостойкий гипсокартон можно использовать в любой сборке, где одобрен соответствующий гипсокартон 1/2 дюйма типа C или 5/8 дюйма типа X, соответствующий классу UL. подробнее


    Для достижения целей по дизайну и производительности, установленных для стен и потолков вашего многосемейного проекта, необходимо соблюдать ряд важных ограничений, чтобы обеспечить успех. Эти рекомендации предназначены для предоставления общей информации только о соображениях, которые являются общими для этой категории гипсовых изделий со специальными характеристиками:

    o Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели предназначены только для внутреннего использования.
    o Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели не являются конструктивными. и не предназначены для использования в качестве крепежной основы для крепления других материалов к стенам или потолкам
    o избегать длительного воздействия температур, превышающих 125 °
    o полости стен и пола должны быть сухими перед закрытием или нанесением внутренней отделки
    o не предназначены для постоянного воздействие влаги, пруда или каскадной воды
    o для предотвращения роста плесени и грибка, избегайте контакта с водой во время обращения, хранения и установки, а также после завершения укладки
    o не предназначен для использования в качестве подложки для облицовки плиткой

    См. GA -216 Применение и отделка гипсокартонных изделий.

    Товары различаются в зависимости от бренда. Для получения более конкретных ограничений, связанных с рассматриваемой вами гипсовой панелью, проконсультируйтесь с производителем продукта.


    Ниже приведены ответы на типичные вопросы, которые наши технические специалисты обычно задают. Эти ответы могут также предоставить дополнительную информацию, которую вы ищете. Чтобы отправить запрос, нажмите здесь.

    1. Я понимаю, что даже гипсовые панели, устойчивые к плесени / влаге, не должны использоваться в так называемых «влажных помещениях».«Можете ли вы объяснить, где можно и где нельзя использовать этот продукт?

    Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели отлично подходят для использования в помещениях с высокой влажностью и даже там, где ожидается случайное попадание брызг воды. Соответствующие зоны включают дамские комнаты, примыкающие к душевым или ваннам, за прилавками / базовыми шкафами, где расположена сантехника, а также в прачечных, грязевых комнатах и ​​т. Д. Однако ни коды моделей, ни Совет по плитке Северной Америки (TCNA ) Справочник позволяет использовать эти доски за плиткой в ​​зоне душа или ванны или в качестве основы под поддоном, вокруг бассейна или сауны.Для получения информации о приемлемых материалах во влажных помещениях обратитесь к местным нормам или TCNA.


    Чтобы узнать больше о процедурах испытаний для оценки характеристик влагостойкости сердцевины и облицовки гипсовых панелей, обратитесь к ASTM C473.

    Чтобы узнать больше о процедурах испытаний для оценки свойств устойчивости к плесени сердцевины и облицовки гипсовых панелей, обратитесь к ASTM D6329.

    Как удалить плесень с потолочной плитки?

    По адресу Carriage Cleaning Service мы предлагаем услуги по уборке и восстановлению жилых, коммерческих и промышленных помещений в районах Фарибо, Лейквилл, Бернсвилл, Эппл-Вэлли и Прайор-Лейк, штат Миннесота.Одна из малоизвестных задач, которые мы можем выполнить, — это удаление плесени с потолочной плитки. В случае протечки трубы или протечки в крыше влага может скапливаться на потолочной плитке, и в конечном итоге может развиться плесень. Вот шаги, которым мы следуем при правильной очистке этой плитки.

    До начала процесса удаления

    Прежде чем мы сможем удалить плесень с потолочной плитки, вы должны сначала определить, откуда исходит влага, и устранить проблему. Если проблема не будет устранена, плесень будет продолжать расти в потолочной плитке. Ремонтная компания может помочь вам определить, откуда исходит влага.

    Удаление формы

    Первый шаг, который мы сделаем для безопасного удаления плесени с вашей потолочной плитки, — это удалить плесень. После укладки брезента, чтобы споры плесени не распространялись, мы воспользуемся мягким моющим средством, смешанным с водой, чтобы стереть плесень с потолочной плитки.Мы продолжим использовать чистящую щетку с мягкой щетиной, чтобы вычистить всю плесень, а также удалить с плитки другой мусор, такой как грязь, пыль и плесень.

    Сушка на воздухе

    После использования очищающего средства для удаления плесени с плитки даем им высохнуть на воздухе. По возможности используются вентиляторы или открываются окна, чтобы ускорить процесс сушки. Плитка должна полностью высохнуть, прежде чем можно будет завершить следующий этап процесса. В очень влажных условиях может потребоваться установка осушителей воздуха, чтобы помочь потолочной плитке высохнуть.

    Отбеливатель для распыления

    Последний шаг в безопасном избавлении потолочной плитки от плесени — это распыление на плитку смеси отбеливателя и воды. Отбеливатель помогает убить оставшиеся споры плесени, которые могут скрываться внутри плитки. Это помогает предотвратить повторное развитие плесени. Распыление отбеливателя также помогает избавиться от запахов плесени, которые могут остаться на потолочной плитке.

    После удаления

    К сожалению, плесень может навсегда испачкать потолочную плитку. Удаление плесени не может удалить эти пятна. После того, как процесс удаления плесени будет завершен, вы можете вызвать маляра, чтобы он покрасил плитку из эстетических соображений.

    Если вам нужны услуги по уборке, обратитесь в Службу уборки вагонов.

    1 2 3 4