Соединение крыши дома и пристройки: Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Как соединить крышу дома и веранды


Как состыковать крышу пристройки и дома, какие технологии лучше использовать

Если строительство дома чаще всего доверяют профессионалам, то различные пристройки, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации, зачастую возводят своими руками. Наиболее сложным узлом в совмещении таких конструкций является место примыкания кровли к основному сооружению. В данной статье мы расскажем, как состыковать крышу пристройки и дома в различных вариантах конструкций: односкатных, двускатных, ломаных. А так же, как состыковать сами крыши основного и пристроенного сооружения.

Читайте в статье

Односкатная крыша пристройки к дому

Наиболее экономичной и простой конструкцией крыши пристройки является односкатная. Как правило, она соединяется со стеной основного сооружения узлом с продольным примыканием. При этом, не рекомендуется выполнять жёсткое соединение между кровельной конструкцией пристройки и стеной дома. Причина заключается в применении несвязанных друг с другом фундаментов. У пристройки он, как правило, столбчатый. Неравномерная усадка обоих сооружений гарантированно вызовет разрушение жёсткого соединения между ними.

ФОТО: m-strana.ruПримыкание односкатной крыши

Присоединение стропильной системы пристройки к дому может выполняться двумя способами в зависимости от позиционирования.

ФОТО: m-strana.ruСтропильная система пристройки представляет автономную конструкцию

Через скользящее соединение с продольным пазом или приспособление компенсатор усадки – обеспечивает надёжное закрепление со стеной и одновременно предотвратит образование трещин при неравномерной усадке.

ФОТО: all-for-remont.ruУстройство компенсатора усадки

Наибольшие проблемы возникают в узловых конструкциях присоединения кровельного пирога пристройки со стеной. В таких стыках для отвода воды предусматривают желоба или фартуки из оцинкованной жести.

ФОТО: i.ytimg.comМеста протечек на плохо изолированных стыках

По возможности кровлю пристройки следует завести под крышу основного дома. Угол уклона должен составлять не менее 10º. Материал обеих крыш должен быть одинаков или хотя бы сопоставим по цвету и текстуре.

Следует учесть, что пристроенные помещения находятся, как правило, ниже главного строения. Следовательно, на их крышу будет стекать вода, и падать снег с основной кровли. Поэтому вопросам прочности и гидроизоляции необходимо уделять первоочередное значение. Соединение с главным зданием выполняется через закладную балку.

Пристройка к дому с двускатной крышей

Этот вариант применяется для пристроек, которые впоследствии будут использоваться как полноценные помещения основного строения. Как правило, сама пристройка выполняется на массивном фундаменте, связанном с несущим основанием дома. Так же соединяются и стены, с использованием закладных элементов.

ФОТО: m-strana.ruПристройка с двускатной крышей

Двускатная стропильная конструкция предусматривает наличие чердака. В качестве материалов изготовления используются деревянные балки из массива или клееные. Для наката используется сечение 150×100 мм, для стропильной системы – 100×100 мм². Шаг установки несущих элементов не более 700 мм, а при использовании утеплителя – 600 мм.

ФОТО: strindustry.ruСтропильная конструкция двускатной крыши

Соединение двускатной крыши пристройки с главным зданием выполняется через флешинг или врезку.

Пристройка с вальмовой (трёхскатной, ломаной) крышей

Крыши на пристройках многогранной или нелинейной формы отличаются высокой сложностью. Но, как правило, это относится к конструкционному исполнению стропильной системы. А в местах примыкания к основному зданию используются стандартные технологии герметизации стыков, использования закладных элементов или анкерных балок (реек).

ФОТО: strindustry.ruПристройка с вальмовой крышей

Единственным отличием является форма линии соприкосновения. Она довольно редко бывает линейной, чаще состоит из нескольких отрезков, направленных под углом. В этом случае для сохранения герметичности используются фартуки – небольшие самонесущие навесы из оцинкованной жести, крепящиеся к стене на дюбелях или шурупах в зависимости от материала возведения дома.

ФОТО: strindustry.ruКонструкция и основные элементы фартука над местом примыкания

Технологии состыковки крыши пристройки и дома

Места прилегания элементов крыши разнотипных строительных конструкций здания, к примеру, пристроек, козырьков, навесов, дымоходов, вентиляционных и зенитных окон подвергаются более интенсивным нагрузкам, чем стандартная кровля. Причина состоит в накапливании на узле примыкания веток, листьев и другого мусора. В зимний период там скапливается снег, а во время дождя по некоторым из этих конструкций сходят основные водяные потоки.

Планка (рейка) примыкания

Этот способ рекомендуется применять при совокупности следующих факторов:

  • стена дома не имеет закладных деталей;
  • пристройка не соединена жёстко с основным зданием, а усадка будет происходить неравномерно;
  • скат крыши пристройки располагается под углом более 5º;
  • в качестве кровельного материала используется металлочерепица, металлопрофиль, асбестовый шифер или черепица и т.п.

Оптимальным способом герметизации стыка будет использование внешнего фартука с дополнительным креплением через деревянную рейку.

Важно! Данный способ не рекомендуется к применению, если стены сооружения выполнены из бетонных панелей, так как штробирование существенно ослабляет такую конструкцию.

ФОТО: stroitel-kom.zp.uaСхемы различных вариантов примыкания планок к стене
Флешинг

Герметизация стыка производится с использованием различных праймеров, герметиков, мастик и рулонных изоляционных материалов. Используется в следующих случаях:

  • в качестве кровельного материала используется мягкая или рулонная кровля;
  • скат крыши имеет угол менее 5º;
  • не допускается повреждение стены.

Нанесение герметиков осуществляется кистью или валиком, а в качестве армирующего материала используется рубероид без присыпок или геотекстиль. Подготовительные работы состоят из стандартных процессов:

  • поверхность стены очищается от грязи, остатков старых герметизирующих материалов;
  • если используется рулонный кровельный материал с присыпкой, то она удаляется на участке, прилегающем к стене. Туда будет наноситься герметик;
  • кровельные мембраны на основе полимеров обезжириваются;
  • материал стены (бетон, кирпич, OSB) обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, чтобы нормализовать влагопоглощение.
ИллюстрацияОписание действия
ФОТО: YouTube.comМастика наносится на подготовленный участок при помощи кисти или валика
ФОТО: YouTube.comПоверх мастики укладывается полоса геотекстиля шириной не менее 50 см: по 25 см на стену и кровлю. Укладка осуществляется непосредственно после обработки конструкции герметиком так, чтобы рулонный материал приставал к основанию
ФОТО: YouTube.comНа геотекстиль вновь укладывается слой мастики. Нанесение осуществляется после полного высыхания предыдущего слоя, покрытого геотекстилем. В зависимости

от типа герметика (мастики), период технологической паузы может составлять от нескольких часов до полусуток

При желании, можно нанести на поверхность соединяемых элементов ещё один слой мастики, окрашенный в цвет кровельного покрытия.

Стыковка крыши пристройки и крыши дома

Сращивание крыш основного здания с пристройкой является наиболее надёжным способом защиты конструкции от протечек. Для этого пристройка должна иметь надёжное основание, не поддающееся усадке. Как правило, это ленточный или плитный фундамент, который является продолжением конструкции несущего основания главного здания. Так же стены пристройки соединяют со стенами основного сооружения при помощи анкеров. Так пристройка и здание соединяются в единую конструкцию. Стыковка крыш представляет собой наиболее трудоёмкий и дорогостоящий процесс, требующий частичной разборки кровли основного здания.

Когда стропильный каркас пристройки готов можно состыковать его с крышей дома, соединив в единое целое.

ФОТО: YouTube.comКаркас крыши гаража и обшитая OSB крыша дома
ИллюстрацияОписание действия
ФОТО: YouTube.comУдлиняем конёк крыши гаража. Для этого используем балку того же сечения, что и конёк. Выдвигаем её до тех пор, пока она не упрётся в плоскость крыши дома
ФОТО: YouTube.comОтмечаем линии отреза возле конька и ската
ФОТО: YouTube.comКрепим при помощи гвоздей и шурупов в указанных местах
ФОТО: YouTube.comПри помощи окрашенного шнура с обеих сторон конька отмечаем линию, где будет проходить ендова
ФОТО: YouTube.comПрибиваем две доски, на которые будут опираться дополнительные стропила
ФОТО: YouTube.comДелаем шаблон стропила: 1 – угол ската крыши, 2 – прямой угол пятки, опирающейся на конёк
ФОТО: YouTube.comИзмеряем длину стропил от конька до опорной доски
ФОТО: YouTube.comПри помощи шаблона отмечаем нужные углы и обрезаем стропила
ФОТО: YouTube.comСледует помнить, что при обрезке стропила, опирающегося на скат крыши, угол наклона пилы нужно выставить на величину, соответствующую углу ската основной крыши
ФОТО: YouTube.comАналогичным образом обрезаются и крепятся все дополнительные стропила
ФОТО: YouTube.comУкладываем лист ОСБ на стропила и сдвигаем его так, чтобы угол упёрся в скат крыши дома. Затем отмеряем расстояние по коньку крыши гаража от дома до края листа
ФОТО: YouTube.comПереносим размер на лист, отмеряя его от угла, установленного на скат дома. Затем соединяем полученную точку и угол на коньке и обрезаем
ФОТО: YouTube.comКрепим лист, ту же операцию проделываем с другим скатом

Две крыши соединены в одну конструкцию и готовы к укладке кровельного материала. Стык защищается стандартной ендовой.

Более подробно о соединении кровельных конструкций дома и пристройки можно узнать из видео:

Подводя итоги

В статье были представлены три основных технологии соединения крыши пристройки со зданием. Они существенно различаются по стоимости, сложности исполнения и трудоёмкости. Но при этом, данные конструкции не являются взаимозаменяемыми. Каждая из них имеет свою конкретную область применения.

  1. Рейка примыкания используется, если пристройка имеет слабый фундамент и будет подвержена более интенсивной усадке. Это могут быть крытые террасы или летние веранды с крышами, имеющими большой угол уклона.
  2. Флешинг – применяется, если пристройка связана с домом более жёстко, а так же имеет небольшой угол ската крыши. Это гаражи, мастерские, зимние сады и капитальные веранды.
  3. Стыковка (сращивание) крыш. Используется, если пристраиваемая часть фактически по своей конструкции и назначению будет являться частью самого дома.

Если вам пригодилась информация, предоставленная в статье, порекомендуйте её друзьям, оставьте отзыв и примите участие в обсуждении.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Добавление веранды в дом своими руками | Своими руками

Веранда — это прилегающая к дому открытая или застекленная комната для отдыха. От террасы ее отличает наличие крыши и обязательного, хоть и легкого, ограждения.

Пристроенная к дому веранда — дополнительная полезная площадь.

В нашем далеком от теплого климата более практичным считается застекленная веранда, которой можно пользоваться круглый год.

Чтобы извлечь из помещения максимальную пользу, его необходимо правильно сориентировать по всему миру, выбрать оптимальную площадь и тип остекления, разумно подойти к вопросам утепления и обогрева.

Примечание

Застекленная веранда способствует экономии тепла. Даже в неотапливаемом помещении температура над улицей будет на 10-12-С. Стена дома на веранде в таких условиях менее холодная.

Эффект усиливается, если веранда расположена на южной стороне и обогревается солнечными лучами.

Назначение веранды

Открытая веранда по своему назначению и режимам работы практически дублирует террасу: используется для летнего отдыха на природе. Застекленная веранда — это многофункциональное помещение. Его можно приспособить под зимний сад, гостиную, столовую, спальню, гостевую комнату, игровую комнату для детей или спортивный зал. Но неотапливаемая и неотапливаемая веранда может служить жилищем только летом плюс 1-2 месяца в зависимости от региона.Круглый год веранду используют как тамбур, в холодное время года там удобно оставлять санки и лыжи, хранить садовую мебель и инвентарь.


Смотрите также: Летняя терраса своими руками


Строительство веранды

Связь веранды с домом

По способу связи с постройкой дома веранды делятся на встроенных и пристроенных. В первом случае здание строится между основными стенами дома: двумя перпендикулярными (угловое расположение) или тремя — в этом случае веранда имеет вид лоджии и имеет только одну застекленную сторону.Встроенные веранды составляют единое целое с дизайном дома, они более теплые и надежно укрыты от дождя. Общий фундамент с домом впоследствии позволит избежать проблем, связанных с процессами отложения осадка. Встроенные веранды предусмотрены еще на этапе проектирования дома.

Пристроенная веранда примыкает к фасаду здания (одному или нескольким) и чаще всего имеет остекление с трех сторон. Такие пристройки часто возводят после основного объема постройки. Некоторые веранды построены открытыми с расчетом на последующее остекление.

Фундамент веранды

Если пристройка изначально не планировалась, то под веранду нужно будет построить отдельный фундамент.

Его тип и глубина выбираются с учетом типа грунта и веса конструкции.

Под кирпично-каменным крыльцом рекомендуется закладывать ленточный фундамент такой же ширины и глубины, как и под стенами дома. Фундамент под керамические и газобетонные стены также ленточный, но меньшей глубины.Для легкого деревянного или каркасного строительства можно ограничиться самым простым столбчатым фундаментом из бетона или кирпича. Столбы располагаются по всем углам веранды, а также в местах установки силовых стоек каркаса.

Из чего лучше построить веранду

Соорудить веранду можно из любого материала, главное, чтобы он соответствовал стилю дома. Но самый популярный материал для пристройки — дерево. Конструкции из него отличаются легкостью, экономичностью и простотой исполнения.Древесина используется для изготовления стоек каркаса, стропил, напольных покрытий, отделки. Конструкция каркаса веранды обычно состоит из вертикальных стоек, нижнего и верхнего обвязки, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и крыши. Для стоек и обвязки обычно используются бруски 100 х 100 или 120 х 80 мм. В срубах используются бревна диаметром около 120 мм.

Примыкание веранды к основному дому сужается

Поскольку вес и условия эксплуатации дома и веранды разные, они дают неравномерную усадку.Соединение двух разных объемов грозит перекосами и трещинами в стенах дома. Во избежание появления деформаций элементов конструкции дом и веранду не следует соединять жестко. Между ними оставляют деформационный шов. Это зазор в 1-2 см, простирающийся от фундамента зданий до их крыши между всеми элементами зданий и позволяющий им самосоздавать. С лицевой стороны деформационный шов закрывается защелкой и иногда заполняется материалом, не препятствующим взаимному смещению стен: пенополистиролом, пластичной массой (битумной, акриловой или силиконовой).

Крыша и пол веранды

В пристроенных верандах обычно выполняют двускатную крышу, более пологую, чем крыша дома. Зазор между крышей веранды и домом закрывается фартуком. Если веранда расположена сбоку от ската, ее продолжением можно сделать крышу. Кровельный материал обычно выбирают такой же, как на крыше основного дома. На неотапливаемых верандах часто делают крышу из прозрачного поликарбоната — она ​​легкая и обеспечивает обилие света.Напольные веранды, как и террасы, укладывают из досок, соблюдая температурные промежутки между досками пола. Но в отличие от террасы, уклон поверхности для слива воды не нужен. Уровень пола обычно опускают на 50-80 см ниже, чем в основном доме, перепад прикрывают плинтусом.

Остекление веранды

Большие окна, дающие много света — непременный и важный атрибут веранды. Рамы установлены таким образом, чтобы добиться эффекта сплошного остекления.Обычно конструкции более легкие и тонкие, чем в стандартных окнах, и монтируются под потолком. Если окна начинаются от пола, вставьте специальное закаленное стекло. Следует иметь в виду: окна от пола до потолка смотрятся очень эффектно и дают максимальное количество света, но веранда с глухим дном все же практична. Он более теплый, а наличие нижней стенки может пригодиться для меблировки. И подоконники не будут лишними — в них можно разместить цветы.


Смотрите также: Остекление веранды деревянного дома своими руками


Утепление веранды

Утеплить веранду не всегда целесообразно. Но если вы планируете использовать помещение не только летом, придется потратиться на утепление. Материал для теплоизоляции выбирается в зависимости от толщины ограждающих конструкций. Для утепления стен обычно бывает достаточно плит минеральной ваты или пенополистирола толщиной 50-100 мм. Для потолка и пола используйте пенополистирол толщиной 30-50 см.Эффект будет полным, если не только утеплить конструкцию, но и избавиться от трещин, через которые уходит тепло. На неизолированных верандах допускается одинарное остекление, в случае утепленного помещения лучше использовать стеклопакет.


Ссылка по теме: Веранда из сотового поликарбоната


Топить веранду или нет?

Целесообразность обогрева веранды зависит от многих факторов, в первую очередь — от ее назначения, размеров и площади остекления.Чем просторнее комната, чем больше в ней окон, тем сложнее будет удерживать тепло зимой. Отопление может быть очень дорогим. Небольшие встроенные и хорошо утепленные веранды выгоднее всего утеплить. Для обогрева можно использовать электрические теплые полы и переносные обогреватели разных типов. Повышать температуру на утепленной, но неотапливаемой веранде можно, периодически открывая дверь в дом. Определенный эффект даст использование материалов для хранения солнечного тепла.

Наш совет

Стоимость постройки веранды можно снизить, возведя легкие каркасные стены и отказавшись от больших площадей остекления и утепления.Использование стеклопакетов или стеклопакетов значительно увеличит стоимость строительства.


Пристроенная веранда — консультации специалистов

Еще больше места!

Какой дачник не мечтает любоваться закатами и пить ароматный травяной чай, нежно покачиваясь в кресле-качалке на веранде. Эта дополнительная площадь пригодится в любом доме, будь то огромный дом или скромная дача.

Веранда — это пространство, с трех сторон огражденное светопрозрачными конструкциями.С четвертой стороны это помещение примыкает к дому, создавая вместе с ним единый архитектурный ансамбль. Поэтому планировка веранды и ее форма во многом будут зависеть от проекта дома, к которому она пристроена. Чаще всего ее делают прямоугольной, но не исключены и другие формы (квадрат, трапеция, треугольник, полукруг и т. Д.). Что касается потолков, то высота может варьироваться от 2,5 до 3 м. Уклон односкатной крыши будет зависеть от кровельного материала и внешнего вида дома.

Для комфортного самочувствия людей в закрытом помещении температуру воздуха следует поддерживать на уровне 22-23 ° С. Это важнейшая и одновременно самая сложная задача, так как веранду можно использовать. как зимний сад со стенами и крышей из стекла или других светопропускающих материалов, что неизбежно приведет к переохлаждению зимой и перегреву воздуха внутри здания летом. В этом случае не обойтись без хорошей вентиляции или мощной системы кондиционирования.

Для веранды очень важно выбрать правую сторону дома, к которой она будет примыкать. Веранда, ориентированная на северную сторону, в теплое время года не сильно нагреется, что позволит небольшими усилиями поддерживать оптимальную температуру в помещении.

На веранде, выходящей на восток, летом будет достаточно уютно: обилие света при правильно организованной вентиляции не создаст изнуряющей жары в полдень. В помещении, расположенном с западной стороны дома, тепло сохранится до поздней ночи, поэтому такой вариант подходит как для комнаты отдыха людей, так и для сада для растений.

Мудрость строительства

Перед тем, как приступить к строительству веранды, нужно определиться, какой она должна быть и какие конструкции использовать для ее возведения. Многие владельцы загородных домов стараются сделать это помещение похожим на дом, используя те же материалы, что и при строительстве дома (кирпич, бетонные блоки, металлический каркас и т. Д.). Проблема усложняется, когда возникает необходимость добавить веранду через несколько лет после постройки дома (рис. 1). Рассмотрим этот вариант подробнее.Самое главное в этом случае — определиться с фундаментом для веранды. Конечно, он может быть таким же, как и существующий дом, но это не самое разумное решение. Дело в том, что дом, построенный несколько лет назад, успеет «прижиться» и занять окончательную позицию. При этом новая пристройка еще какое-то время будет «дышать», так как при перепадах температуры грунт будет заливать, тем самым изменяя положение подвала, что в результате может привести к разрушению конструкции.Поэтому лучше делать фундамент, не связанный с домом (это могут быть винтовые сваи глубиной 170 см). Ввернув сваи в землю и соединив их металлическими пазами, можно получить жесткую и устойчивую конструкцию фундамента (Рисунок 4).

Поверх каждой сваи приварены металлические пластины, на которые укладываются балки, служащие основой деревянного каркаса веранды. Гидроизоляция деревянных балок из металлических свай осуществляется несколькими слоями рубероида. После этого можно приступать к установке каркаса.

Установив стойки, они соединяются между собой деревянными продольными балками и поперечными балками-фермами. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются при помощи стальных пластин и уголков. Для покрытия крыши вместо ферм можно использовать новые конструкции из деревянных двутавров (рис. 2), которые отличаются высокими конструктивными качествами и малым весом. В настоящее время вместо деревянного активно используется металлический каркас.

Рубероид для веранды должен быть легким: это может быть комбинация многослойного поликарбоната и металлической кровли, которая идеально сочетается на одной крыше (рис. 1).

Для остекления трех внешних сторон можно использовать профиль ПВХ с одно- или двухкамерным стеклопакетами (желательно для веранд с функцией зимнего сада) или легкий алюминиевый профиль (в случае, если веранда не отапливается) ( Рисунок 5).

Ну и последнее: веранду нужно правильно оформить. Для этого нужно определиться со стилем интерьера и мебели. Хорошо разделить пространство на несколько зон: для спокойного и активного отдыха.Красиво будут смотреться подставки с горшечными цветами и конструкции с вертикальным озеленением (рис. 3).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …
  • Остекление беседки своими руками (фото + схема остекления) Как застеклить беседку OPEN GAZEBO ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ …
  • Навес своими руками — установка опорных столбов Как установить собственные опоры …
  • Расположение слоев в каркасных домах Какое должно быть расположение слоев …
  • Ремонт дачи своими руками (весна) Как сделать ремонт дачи после зимы ..
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …
  • Дом на дереве своими руками — чертежи Как построить дом на дереве…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как огородить веранду | Руководства по дому

    Как крыльцо или терраса, веранда может добавить в ваш дом ценное жилое пространство на открытом воздухе. Поскольку это крытая конструкция, она может быть даже удобнее, чем терраса или крыльцо, на которых нет крыши. Тем не менее, вы можете сделать свою веранду еще более ценной, заключив ее в конструкцию, чтобы защитить ее от непогоды или повысить ее конфиденциальность. Когда дело доходит до ограждения веранды, вы можете выбрать один из нескольких вариантов, чтобы вы могли найти стиль, который соответствует вашим потребностям и позволяет максимально эффективно использовать пространство.

    Окружите решеткой

    Если вы хотите ограждать свою веранду для большей приватности, сохраняя при этом вид на двор, добавление решетчатых панелей к перилам — идеальный и экономичный метод. Решетчатые панели имеют открытый перекрестный узор, поэтому ветер может проходить сквозь них, и вы можете частично видеть сквозь них. Вы можете выбрать панели из дерева или винила — винил более прочен и прост в уходе, но вы можете покрасить деревянную решетку, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.Если вы предпочитаете полное уединение, используйте решетчатые панели в качестве решетки и тренируйте вьющиеся лозы и цветы, чтобы они росли над ними, чтобы ваша веранда была полностью защищена от взглядов пышной зеленью.

    Подвесная москитная сетка

    Если ваша главная забота — защита веранды от насекомых, то москитная сетка является экономичным и регулируемым вариантом. Прикрепление занавесок из москитной сетки к крыше веранды с помощью рельсовой системы позволяет открывать и закрывать сетку в зависимости от ваших потребностей, а использование тканевых застежек на липучках, чтобы удерживать их на месте, позволяет поднимать и брать их. вниз, когда настроение падает.Шторы из москитной сетки обычно доступны в нейтральных цветах, таких как белый и бежевый, но для дополнительной конфиденциальности лучше всего подойдут черные шторы. Лучше всего то, что занавески из москитной сетки можно стирать в машине, поэтому их легко содержать в чистоте.

    Используйте комплект экрана

    Для постоянного ограждения, защищающего от дождя и ветра, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на веранде даже в ненастную погоду, комплект экранирования крыльца — идеальный вариант для тех, кто занимается своими руками. В комплект входят все материалы, необходимые для крепления ширм непосредственно к перилам веранды или другим элементам обрамления, а также инструкции, облегчающие этот процесс.Большинство комплектов для экранирования изготовлено из поливинилхлорида (ПВХ), поэтому они чрезвычайно прочны. Они также бывают нейтральных цветов, таких как белый, бежевый, коричневый, серый и черный, поэтому вы можете выбрать вариант, который дополнит внешний вид вашего дома. Если вам неудобно заниматься своими руками, вы можете нанять подрядчика, который построит и установит индивидуальную систему экранов для вашей веранды, хотя это определенно более дорогостоящий вариант.

    Преобразование в солярий

    Если вы хотите добавить в свой дом дополнительную комнату, преобразование веранды в солярий с помощью модульного комплекта для солярия — идеальный способ увеличить пространство и ценность вашего дома.Комплекты для солярия обычно лучше всего подходят, если вы хотите создать трехсезонную веранду, поскольку стены, стеклянные окна и потолок не изолированы полностью. Однако, добавив стены с окнами к своей веранде, вы сможете наслаждаться пространством в более мягкую погоду, поэтому она хорошо подойдет для семейной комнаты или дополнительной обеденной зоны. Если вы хотите превратить свою веранду в пространство, которое можно использовать круглый год, например домашний офис, лучше всего нанять подрядчика для полной изоляции стен, потолка и окон. Подрядчик также может расширить системы отопления и охлаждения вашего дома на закрытую веранду, чтобы в новой комнате было комфортно независимо от сезона.

    .

    Веранда | архитектура | Britannica

    Veranda , в архитектуре, чаще всего, крытая веранда с открытыми стенами, примыкающая к внешней части жилого дома и обычно окруженная перилами. Слово вошло в английский язык через хинди varandā, , но связано с испанским baranda, , означающим «перила», и поэтому, скорее всего, оно вошло на хинди через португальских исследователей Индии.

    веранда Веранда на жилой дом в У.С. Юг. © John Wollwerth / Shutterstock.com

    Под верандой чаще всего понимается длинное крыльцо, которое простирается вдоль нескольких внешних стен дома и используется для активного отдыха. В некоторых частях Соединенных Штатов, однако, это слово используется для обозначения крыльца любого типа, а в Индии оно относится либо к длинному открытому крыльцу, либо к закрытой территории перед домом, где принимают посетителей.

    .

    Крыша — Как работает дом

    В этом доме используется фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

    • Фермы невероятно прочные.
    • Поскольку они строятся строго из более коротких пиломатериалов 2х4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
    • Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет использовать интересные функции, такие как соборные потолки, по низкой цене.
    • Ферма позволяет перекрыть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
    • Фермы быстро растут!

    С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie

    Объявление

    Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

    Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах). Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

    Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной.Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

    Фермы укладываются в кулак поверх стен вручную или с помощью крана.

    Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

    Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

    Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает кровле огромную жесткость.

    В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

    Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся сложными.

    .

    Как соединить крышу дома и пристройки

    Слепая («Калифорнийская») ендова

    Система со слепой ендовой это способ установить соединяющиеся крыши без установки стропил ендовы.

    Это предпочтительный способ, когда вы собираетесь добавить пристройку (дополнительное крыло) к старому дому. Чем разбирать старую крышу, чтобы вставить стропило ендовы, гораздо легче дать новой крыше пересечь старую с помощью слепой ендовы. Но даже в новом доме это самый быстрый способ, когда, например, формируют фальшивые слуховые окна на скатах крыши. Используйте слепую ендову всегда, когда стропила основной крыши будут обшиваться снизу для формирования потолка мансарды.

    Чтобы сконструировать крышу со слепой ендовой, первое, что необходимо — это установить наслонные стропила на основной крыше и обшить часть, на которую должны попадать ендовы (см. рис. внизу страницы). Некоторые правила требуют, чтобы была обшита вся крыша, даже под второстепенной крышей, чтобы обеспечить максимальную прочность.

    Конек слепой ендовы может быть размечен по длине, продлив приложенную доску конька до основной крыши.

     

    Когда основная крыша установлена и обшита, продолжайте устанавливать наслонные стропила на второстепенной крыше и продлите коньковую балку до обшитой области основной крыши ( как показано на верхнем фото). Когда удлиненный конец конька дотронется до основной крыши, отметьте его длину. Держите другой обрезок коньковой балки вдоль удлиненного конька на основной крыше, и начертите линию угла наклона крыши на удлинении. Распилите и прибейте удлиненную балку конька к месту поверх обшивки, проверяя и на вертикаль и на горизонталь.

     


    Уложите другой обрезок балки конька вдоль основной крыши, прижав к приложенной доске и прочертите на ней угол наклона крыши.


    Отпилите вдоль прочерченной линии, и прибейте удлиненную часть конька на место.

    Теперь отбейте меловую линию ендовы, держа один конец шнурки у удлиненного конца конька, а второй протяните вниз к внутреннему углу. Это точка, где соединяются обшивки обеих крыш. Вдоль этой линии, необходима дополнительная поддержка, как опора для нижних концов нарожников ендовы. Нарожники не должны прибиваться прямо к обшивке, поэтому прибейте две доски 2,5×15 см, или два куска фанеры аналогичной ширины, вдоль линии ендовы, держа их достаточно далеко, чтобы верхний край стропил совпал с линией и с остальной крышей. Чем круче крыша, тем ближе будет линия к этим доскам. Чтобы определить точное расстояние, натяните шнурок от конька пересекающей крыши к меловой линии ендовы и придвиньте к ней эту доску или фанеру.


     

    Пространство между последним наслонным стропилом у конька и концом ендовы теперь заполнено нарожниками, которые установлены парами на ребро и укорочены на общую разницу. Как и обычные нарожники ендовы, они должны быть подпилены вертикально у конька. У нижнего конца они должны быть подпилены горизонтально, в соответсвии с углом наклона крыши. Горизонтальный распил на них будет либо справа, либо слева, в зависимости с какой стороны конька они будут прибиты. Сделайте диагональную отметку, указывающую направление для каждой пары нарожников.

    Наиболее быстро можно разметить нарожники слепой ендовы с помощью лекала показанного на рисунке справа внизу.

    На нарожниках, уложенных на ребро разметьте лекалом линию распила конька. Для горизонтального распила, приложите лекало так, чтобы конец был вровень и с той же стороны, чтобы и метка длины, и диагональная метка соединялись на нарожнике. Каждый нарожник, каждого комплекта, получит горизонтальную линию распила на противоположных концах.

    Линия конька пилится, как и у наслонного стропила. Чтобы распилить горизонтальную линию, установите пилу на нужный угол наклона крыши и следуйте разметке. Удостоверьтесь, чтобы распил шел в направлении диагональной метки: один налево, другой направо.

    Теперь прибейте нарожники по месту к коньку, следуя разметке коньковой балки. Прибейте нижний конец, горизонтальный распил, к доске-опоре 2,5х, уложенной на обшивку . Прибейте гвоздями наискось, а не прямо, чтобы уберечь диск пилы, когда будете обшивать крышу.

    Если крыши пересекаются на одинаковой высоте обвязок стены, нужно вставить в свес фальшивый конец ендовы, чтобы дать обшивке место для стыковки. Доска-опора 2,5х, которая формирует ендову на основной крыше может выступать до свеса. Самый простой способ отпилить фальшивый свес вальмового стропила — положить обрезок стропила на ребро справа от ендовы, оставив его выступать в сторону свеса и над концом наслонного стропила.

    Нарожники слепой ендовы прибиваются от конька к доске-опоре 2,5х, которая крепится к основной крыше.


    Наслонные стропила пилятся под углом 45°, чтобы дать фальшивому концу войти между стропилами.

    ИНСТРУМЕНТЫ

    Лекало для нарожников слепой ендовы

    Лекало нарожников слепой ендовы похоже на лекало наслонных стропил и накосного стропила. На конце короткой доски 2,5× см, той же толщины, что и доска для стропила, начертите вертикальную линию распила у конька. На другом конце, сделав отступ около 30 см, начертите горизонталь перпендикулярную вертикальному распилу. Прибейте упор 2,5×5 см к верхнему ребру, чтобы было легко располагать лекало на нарожнике для разметки распилов.

    Когда обрезок доски на месте, прочертите конец наслонного стропила по длине, отмечая вдоль обеих сторон доски. Положите лекало наслонного стропила на эти метки и прочертите линию вертикального распила. Затем распилите пилой установленной под углом 45° линию вертикального распила с одного конца фальшивого стропила двойным распилом под углом 45° так, чтобы он подошел к концу, опустите его вниз между стропилами и прибейте.

    Оставьте конец фальшивого стропила свободным и разметьте все концы по длине меловой линией. Разметьте стропила ендовы и наслонные стропила соответствующими лекалами и укоротите концы.

    Если одна крыша пересекает другую на разной высоте обвязок, вам нужно сделать защиту от птиц из куска фанеры или доски 5х позади стропил и между границей здания и валиком. Эта защита не даст птицам вить гнезда под открытыми скатами и упростит установку черепицы.


    РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

    «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

    рис. 49. Построение плана крыши

    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

    рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

     

    Односкатная крыша пристройки к дому. Делаем пристройку своими руками

    При возведении дома или загородного коттеджа, необходимо соблюдать отдельные правила построения структуры кровли. Чтобы она могла прослужить, долгие годы и качественно защищать высот возможных осадков и различного рода перепадов температур. Отдельное место в построении крыши, занимает односкатная крыша пристройки к дому. 

    Содержание статьи:
    1.Основные конструктивные нюансы и правила проектирования
    2.Соответствие пожарной безопасности
    3.Конструктивные особенности и выбор материала для кровли

    Этот тип конструкции позволяет создать единое целое, для лучшего внешнего вида всего дома и получения более качественной защиты от осадков.

    Также смотрите — Советы по обшивке деревянного дома

     

    Для того чтобы эта конструкция получилась устойчивой и надежной, необходимо учитывать определенные правила и нюансы, а именно:

    • проектируемая крыша дома с пристройкой, должна быть единым целым;
    • предварительный расчет возможных снеговых нагрузок, является обязательным;
    • составление схемы расположения водосточной системы, позволит получить четкую картину удаления воды с поверхности крыши;
    • выбор правильного угла стыковки кровли пристройки и основного здания, позволит избежать дополнительных нагрузок, на место стыка кровли;
    • составление схемы дополнительных стоек в стропильной системе в месте стыковки скатной кровли.

    Данные пункты и нюансы помогут правильно составить проект кровли и учесть особые участки соединения, для возможности получить монолитный вариант защиты от осадков. Ведь именно ей предстоит защищать в непогоду все здание.

    Особое место в строении и само соединение крыши дома и пристройки, должно занимать создание всей структуры крыши. В которую должны входить слои, а именно:

    • слой гидроизоляции;
    • слой пароизоляции;
    • основной слой кровли.

    Данные слой являются обязательными и позволяют получить надежную крышу. Дополнительно может присутствовать слой шумоизоляции. Он является обязательным, для выполненной кровли на основе металлопрофиля, так как попадание на его поверхность капель дождя и града, будет вызывать дополнительный шум.

    Также при получении более теплого варианта крыши, устанавливается дополнительное утепление, способное качественно противостоять теплопотерям, в зимний период эксплуатации.

    Также читайте — Клееный брус — материал нового поколения

     

    Этот слой должен быть пожаробезопасным и в случае возгорания, должен играть роль дополнительной преграды для распространения пожара. В таком случае его могут пропитывать специальными средствами или создавать особые системы защиты от огня.

    Созданная общая крыша дома и пристройки, должна соответствовать существующим нормам и нормативам в имеющемся регламенте по пожарной безопасности. А получаемый ковер кровельных материалов, должен быть максимально защищен от нагревания в жаркие солнечные дни. В его состав не должны входить легкоплавкие материалы и при нагревании которых не должно выделяться вредных паров в атмосферу.

    Также смотрите — Фундамент: буронабивные сваи с ростверком

     

    Современные и только качественные кровельные материалы, могут являться залогом требуемого уровня защиты жилого здания. Весь современный рынок, который представляет различные варианты строительных составляющих, имеет весьма большой и при этом широкий выбор надежных и очень качественных кровельных материалов.

    Перед вашим непосредственным выбором – стоит понять и подумать о различных вариантах и вещах — таких как:

    • продолжительная эксплуатация,
    • общая нагрузка от конструкции кровли на фундамент,
    • окончательная надежность.

    Также ведущую роль должны занимать и структурные финансовые расходы. Стоит помнить о разных видах и вариантах кровель как о более дорогих, так и о всяческих минимальных и бюджетных.

    Но все же, правильней будет выбрать тот кровельный материал, у которого будет соответственно больший срок гарантийной эксплуатации.

    Некоторые, люди и ценители классики – применяют и боле полноценно используют кровли, полученные из экологически чистых, и при этом натуральных природных материалов. К данным относится – простой речной и озерный камыш, выращенная и высушенная солома, дерево.

    Но, это только если, вы не знаете о технологиях производства более надежных видов кровли, таких как – металлопрофиль, мягкая черепица или еврошифер. Данные материалы будут куда более долговечными, а по экологичности не будут уступать природным материалам, которые использовали наши предки.

    Когда возникает вопрос, как сделать крышу пристройки дома, стоит особое внимание уделить выполнению стропильной системы. Она должна быть выполнена на основе качественного металлопрофиля или древесины.

    В случае с применением металлопрофиля, вы получаете дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент. Но в таком случае ее монтаж, может выполняться с использованием сборных элементов, что минимизирует процесс возведения. Но если выбрать вариант стропильной системы выполненной, на основе древесины, можно получить более легкий вид конструкций и не уступающий металлическому по надежности. Но в таком случае придется прибегнуть к затрате большего количества времени на составление всех элементов, в единую рабочую структуру.  

    Сам процесс монтажа стропильной конструкции на высоте, будет требовать профессионального мастерства и отсутствие боязни высоты, при работе с электроинструментом, для соответствующего составления отдельных деревянных частей.

    Выполнение всех работ, связанных с возведением качественной стропильной системы, должно производится в сухие и солнечные дни. Это необходимо, для минимизации попадания влаги на поверхность древесины, чтобы избежать ее разрушения. Дополнительным процессом является нанесение защитного слоя окраски всех элементов системы стропильных стоек и поперечен. Для предотвращения их загнивания и появления грибка.

    В итоге после, чего единая крыша для основного здания и выполненной пристройки, должно качественно защищать всех своих жильцов от перепадов температур и большого количества осадков, будь то зимний снег или летний дождь.

    Пристройка к дому с ломаной крышей

     

    Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли

    Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.

    Расчет уклона ската односкатной крыши

    По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

    Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

    Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

    Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

    • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
    • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
    • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
    • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
    • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
    • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

    Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

    Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

    Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: “Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая”). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

    Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

    • брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
    • обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
    • гидроизоляционный и утепляющий материал;
    • кровельное покрытие.

    Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей.

    Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

    • электропила или ножовка;
    • дрель;
    • топор;
    • шуруповерт;
    • нож;
    • молоток и мебельный степлер;
    • гвозди и саморезы;
    • рулетка и уровень.

    Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м 2 . Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

    Последовательность монтажа

    Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

    Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

    Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

    Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

    По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

    Как сделать примыкание кровли к стене

    Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. На данном этапе также следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

    На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

    Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

    Нужно ли утепление крыши пристройки

    Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.

    Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

    Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию.

    Как сделать крышу на пристройке к дому с односкатной и ломаной кровлей, как пристроить, дом с пристройкой под одной крышей, стропильная система, как соединить


    Как сделать крышу на пристройке к дому с односкатной и ломаной кровлей, как пристроить, дом с пристройкой под одной крышей, стропильная система, как соединить

    Источник: kryshadoma.com

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Пристройка к дому крыша к крыше — инструкция монтажа

    Некоторые могут подумать, что пристройка – это подсобное помещение, и особого творчества при обустройстве кровли проявлять не нужно. Но бывают и такие пристройки, что своей красотой и функционалом затмевают и сам дом. И именно по этим причинам верхняя часть постройки над ними могут быть разными: как односкатными, так и много скатными.

    В принципе, пристройку возводят не только для расширения жилой площади, но и для обустройства летней веранды или кухни, и поэтому часто над ними обустраивают простую односкатную конструкцию.

    Но если нужно добавить к дому большое помещение, даже превышающее площадь основного строения, то обустройство ломаного вида кровли будет вполне обоснованным.

    Двухскатная подойдет для веранд или летних террас, когда нужно расширить основную площадь или обустроить дополнительное место для отдыха. Так что выбор конструкции зависит от функционала пристраиваемого помещения.

    Требования к крыше для пристройки:

    1. Она не может быть единой конструкцией с жилым домом;
    2. Предусматривается небольшой отступ от построенных вновь стен;
    3. Кровельный материал укладывают внахлест, что обеспечивает водонепроницаемость;
    4. Поскольку пристройка будет располагаться ниже уровня основного строения, то все осадки будут скатываться на нее, поэтому требования к гидроизоляции очень жесткие.

    Монтаж крыши

    От того, насколько прочно и качественно будет обустроена кровля над пристройкой, будет зависеть ее долговечность и комфорт в помещении.

    Рассмотрим односкатный вариант, с обустройством несложной стропильной системы:

    1. Уточните наклон конструкции: при большом будет сложность в монтаже кровельного материала, а при малом – осадки могут проломить покрытие;
    2. Укладываем основную крепежную балку, на которую будет опираться стропильная система: по краю несущей стены пристройки. Примерно на расстоянии 1 метра делают разметку для крепления стропил, затем при помощи анкерных клиньев они скрепляются по нижнему основанию и верхней обвязке. Лучше всего начать с крайних стропил: укрепив их, будет легче проводить монтаж последующих;
    3. Обустраиваем обрешетку под гидроизоляцию, на нее укладывается выбранный материал;
    4. Если возводится теплая пристройка, то и крышу следует утеплить фанерными или деревянными листами, минеральной ватой. Слой утеплителя размещают под стропилами и обрешеткой;
    5. Теперь можно уложить материал кровли.

    Монтаж двухскатного варианта:

    1. Начать опять же нужно с обустройства стропил. Если предполагается отвод места под мансарду, то необходимо сразу же определить ее размеры и установить отдельные стойки для крепления стен;
    2. По несущим стенам устанавливается каркас стропильной системы, его крепят к основанию постройки;

    Сами стропила крепятся попарно, сшиваются между собой шпильками или анкерными соединительными деталями;

    • После этого переходят к обустройству обрешетки под кровельный материал, монтажу конька крыши;
    • По окончании этих работ следует уложить гидроизоляционный слой, по которому можно укладывать основной кровельный материал.

     

    Пристройка к дому с ломаной крышей

    Обустройство этого типа немного затратнее предыдущих вариантов, но само строение будет намного функциональнее: под такой крышей можно соорудить и мансардное, дополнительное помещение, что особенно актуально для большой семьи.

    Особенность этой конструкции в двухэтапной стропильной системе: вначале монтируется нижний ярус, на него устанавливают раму для второго яруса, и затем собирают все под одним коньком.

    Этапы практически те же, что и при обустройстве других типов: по окончании установки стропил готовят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал.

    Крыша пристройки к деревянному дому

    Давайте разберем обустройство односкатной крыши пристройки к деревянному строению поэтапно:

    1. Вначале нужно определить угол наклона, и каким материалом будет укрыта: например, шифер – сам по себе тяжелый, и для него нужна прочная стропильная система.
    2. Для обустройства разно уровневых конструкций дома и пристройки, крыша последней должна быть ниже основного покрытия.
    3. Если предусматривается сооружение дополнительной площади, то следует приподнять стропильную систему над общей конструкцией. Если нет – то этого можно не делать. Для стропил выбирают прочный и обработанный антисептиком материл.
    4. Крепеж проводится строительными шпильками или анкерным запором всех частей.
    5. Сооружается обрешетка. Если предусматривается теплое помещение, то под нее укладывается утеплитель, в противном случае – нет. Если предполагается укладка мягкого кровельного материала, то вместо обрешетки ставят плотные фанерные щиты. А расстояние между досками обрешетки под листовой материал определяют размерами самих листов.
    6. Гидроизоляционные материалы крепят непосредственно по стропилам внахлест. Для этих целей хорошо подойдут обычные рубероидные рулоны, но можно использовать и обработанные антисептиками материалы.
    7. Обустроить свесы крыши: они должны отходить от стен строения примерно на 10 см, обшить их необходимым материалом, гармонирующим с общим видом и дома, и пристройки.
    8. По окончании монтажа прибивают по торцам противоветровые доски или планки из металла: крыша не будет вибрировать от порывов ветра.

    Особенности обустройства односкатных крыш на пристройке

    При проведении работ следует предварительно учесть следующие моменты:

    1. Осадки с крыши пристройки не должны попадать под жилой дом: ее обустраивают впритык к основному строению;
    2. Если наблюдается в зимнее время большие снеговые осадки, то покат делаю с большим углом;
    3. Наметить размещение системы водостоков с обеих крыш;
    4. Важно определить нужный стыковочный узел строений: таким образом снизить общие нагрузки на место стыка.

    Порядок утепления

    Для обеспечения комфортной обстановки следует подойти к утеплению основательно. Обязательно выбирают качественные материалы и учитывают конструктивные особенности.

    Порядок утепления складывается из нескольких шагов:

    1. Монтаж гидробарьерного слоя:
    2. Укладки утепляющего слоя;
    3. Обустройство пароизоляции;
    4. Обустройство зазоров для самовентиляции;
    5. Работы по внутренней отделке.
    6. Есть несколько способов утепления:
    7. Между стропильной системой;
    8. Непосредственно под укладку кровельного материала;
    9. Внутреннее утепление мансардной крыши.

    При первом способе обычно используют минеральную вату в качестве утеплителя. Вначале по всей стропильной системе укладывают слой гидроизоляционного материала, например, мембрану. Обратите внимание: с одной стороны, она обработана составом, не пропускающим влагу, а с другой – пароизоляционным слоем. Поэтому слой минеральной ваты покрывают той стороной, где есть пропитка от попадания влаги.

    Начните укладку с нижнего слоя. Слои ваты укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. А вот мембрану следует монтировать с промежутками в 0,5-1 см: у нее, как и у остальных материалов те же физические свойства: при пониженной температуре она сжимается. Крепить ее можно стиплером или обработанными от ржавления гвоздями. Теперь обустраивают зазоры вентиляции: так лишняя влага будет испаряться. Закрепляют гидроизоляцию решеткой из тонких реек, а ее саму тоже прибивают нержавеющими гвоздями.

    Утеплитель сразу не нужно укладывать, вначале ему дают немного принять горизонтальную форму. После некоторого времени минеральную вату разрезают на небольшие полотна, которые и будут закладываться между стропилами. По окончании раскладки вату укрывают полиэтиленовой пленкой, материал крепится внахлест.

    Если укладывать поверх стропильной системы, то следует использовать листы пенополистирола, под который необходимо обустроить основание, которое делают так:

    1. К стропилам прибивают легкий строительный материал: фанерные листы, тонкие доски, они и будут служить основой под укладку теплоизоляционного слоя.
    2. На деревянную основу крепят паронепроницаемую мембрану, но можно обойтись и без нее.
    3. Теперь можно уложить и прикрепить утеплительные листы. Переходят к укладке кровельного материала.
    4. Все работы доступны простому обывателю, в них нет никакой сложности, просто следует придерживаться порядка работ, и кровля пристройки будет служить долго.

    Пристройка к дому крыша к крыше — односкатная, ломаная и деревянная крыша


    Виды крыш для пристроек – односкатная, ломаная и деревянная крыша, порядок утепления и пошаговая инструкция монтажа.

    Источник: homehill.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как построить ломаную крышу своими руками?

    Ломаная или мансардная крыша является одной из популярных и распространенных типов кровли. Она отличается особой эффективностью и удобством в том случае, когда мансарда предполагает обустройство жилой комнаты. Излом скатов дает значительное дополнительное пространство, при этом верхний уровень выполняет функцию кровли, а нижний становится стенами для комнаты.

    Дом с ломаной крышей достаточно распространен в нашей стране. Подобный тип кровли широко используется как при покрытии частных домов, так в дачном строительстве. Каркасный дом часто бывает именно с ломаной крышей. Это объясняется той особенностью, что каркасная конструкция не предполагает возведения большого дома, а мансардная кровля помогает максимально задействовать пространство второго этажа для создания еще одной жилой комнаты в дачном домике.

    Ломаная кровля достаточно проста в возведении, хотя и требует особых расчетов при своем проектировании. При определенном опыте возвести ее можно самостоятельно. В статье мы рассмотрим, как построить ломаную крышу своими руками.

    Проектирование

    Ломаная крыша требует предварительного расчета всех элементов. Проектирование ведется в два этапа:

    • Расчет площади и веса кровли;
    • Проектирование стропильной системы с учетом полученных данных.

    Стропильная система дома с ломаной крышей рассчитывается с поправкой на вес финишного покрытия. Расчет необходимого количества кровли производится путем вычисления площади крыши. Данная кровля представляет четыре плоскости в виде прямоугольников, ее площадь будет равна сумме их площадей.

    Вычислив площадь кровельного материала, нетрудно узнать его вес и в соответствии с этим проектировать стропильную систему, как способную удерживать данный кровельный материал. Кроме веса самой кровли, при проектировании стропильной системы необходимо учитывать:

    • Массу других элементов кровельного пирога: утеплителя, изоляционных материалов, обрешетки;
    • Длину стропильных ног, шаг стропильной системы и обрешетки;
    • Наклон скатов крыши, высоту конька;
    • Временные нагрузки на кровлю, такие как вес строителей, мансардных окон (если они планируются), различных ограждений и примыканий.

    Выбор угла склона кровельных скатов – один из важных моментов проектирования, в основе которого лежит ряд факторов:

    • Тип кровельного покрытия;
    • Ветровая нагрузка и интенсивность осадков конкретного региона.

    Классические углы наклона скатов ломаной кровли располагаются в границах 35-45° для верхнего яруса и 60° для нижнего.

    Если планируется пристройка к дому с ломаной крышей, рекомендуем заранее внести это в свой план. Как правило, подобные пристройки накрываются односкатной крышей, которая является как бы продолжением одного из нижних скатов крыши.

    Если конструкция дома предполагает наличие крыши с балконом, то целесообразно продлить кровельное покрытие таким образом, чтобы балкон оказывался под его скатами и не подвергался разрушительному воздействию осадков.

    Выбор материалов

    После завершения расчетных работ можно приступать к выбору материалов для возведения крыши. Ломаные крыши предполагают достаточно стандартный подход к формированию кровельного пирога и выбора строительных материалов:

    • Мауэрлат и прогоны изготавливаются из прочных толстых брусьев сечения 200*200 и 50*100 мм соответственно;
    • Стропильные ноги формируются из брусьев 50*200 мм;
    • Для создания контробрешетки и обрешетки пойдут доски меньшего сечения 50*50 или 20*90 мм;
    • Для создания под крышей теплого помещения понадобится утеплитель толщиной 200 мм, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

    Ломаная кровля и ее прочность зависят не только от точности сделанных расчетов и выбора строительных материалов, но и от качества древесины. Рекомендуем выбирать брусья и доски хвойных пород деревьев с влажностью не более 20-22% без трещин и сучков.

    Важно до начала монтажных работ определиться с кровельным материалом, так как от его типа зависит ряд важных особенностей стропильной системы, такие как шаг стропил и обрешетки. Мансардная кровля совместима с любым типом кровли, так как обладает достаточно простой геометрией и не дает большого перерасхода материалов.

    Итак, как же сделать ломаную крышу? Возведение мансардной кровли своими силами требует соблюдения ряда правил. Рассмотрим подробнее, как пошагово возвести такой тип кровли, как ломаная крыша своими руками.

    Монтаж мауэрлата и стропильной системы

    Брус мауэрлата крепится по верху стен на специально подготовленные шпильки. Оптимальный шаг между шпильками равен примерно 2 метрам. Брусья мауэрлата дополнительно крепят к стенам стяжкой из проволоки. Для защиты стен от влаги под мауэрлат необходимо постелить слой рубероида.

    Следующим шагом укладываются брусья перекрытий, которые будут служить каркасом для вертикальных стоек стропильной системы. Брусья могут укладываться на мауэрлат с закреплением железными уголками или в заранее сделанные в кладке стены углубления.

    Монтаж стропильной системы начинается с вертикальных стропил с контролем по уровню. Далее, на стойки ложатся прогоны с креплением железными уголками. Параллельные стойки скрепляются между собой затяжками, которые для дополнительной опоры могут быть укреплены подкосами.

    Нижний ярус стропил имеет своей опорой мауэрлат и прогон. Стропила заранее выпиливаются под углом и крепят к опоре пластинами. Укрепление нижних стропильных ног производится подкосами, нижний край которых под углом устанавливается на балку, а верхний монтируется к стропилу болтом.

    Верхние стропила также заранее выпиливаются по шаблону. В верхней части они соединяются досками или пластинками, а нижней частью вставляются в прогон с креплением уголками. Стропильные ноги дополнительно укрепляются стойкой к месту скрепления стропил и затяжке.

    Утепление, обрешетка и настил кровли

    После установки стропильной системы производятся работы по утеплению кровли. На стропила с внешней стороны укладывается гидроизоляция с нахлестом рулонного материала в 10-15 см. Материал крепится к стропильным ногам гвоздями. Далее работы перемещаются под кровлю. Производится укладка слоев минеральной ваты между стропилами и укрывание ее пароизоляционным материалом. Вся конструкция изнутри зашивается строительным картоном под финишную отделку внутреннего помещения.

    Снаружи на слой гидроизоляции набивается контробрешетка и далее обрешетка с шагом, соответствующим типу выбранного кровельного материала.

    Кровельный материал укладывается в соответствии с правилами монтажа для выбранного типа кровли, но в общих чертах повторяет основные правила: укладка от низа ската кверху.

    Мы разобрались, как сделать ломаную крышу своими силами. При следовании нашим инструкциям вы получите крепкую и надежную кровлю, которая долгие годы будет радовать вас своей эффективностью и удобством.

    Ломаная крыша своими руками


    Рассмотрены основные правила проектирования и монтажа ломаной крыши. Приведены сведения о правильном выборе материалов, тонкостях установки стропильной системы

    Источник: stroicod.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Крыша для пристроя к дому: особенности соединения

    Присоединение стропильной системы пристроя к общему объекту – важный момент строительства. Важно учесть множество факторов – нагрузку природных осадков, защиту стены дома, приемлемый угол наклона кровли и прочее.

    Для доморощенных строителей, без опыта, вопрос – как сделать крышу на пристройке, покажется сложным. Однако, правильно рассчитав все требуемые условия, есть шанс создать качественную конструкцию. Об этом подробнее.

    Требования при выборе и расчёте стропильной системы

    Любой вид крыши требует соблюдения основных правил. Учитывая, что беспрепятственный сход осадков обеспечивается наклоном, популярностью пользуются кровли с одним или несколькими скатами. Первый вариант значительно легче, чем более сложные формы. О нём и речь. Итак:

    • Угол наклона крыши должен быть не менее 10⁰. Однако, схождение снеговых масс, в отличие от водяных, будет затруднено, если кровельным материалом выбрать фактурные черепицы или фиброцементные плиты. Опираться следует на основное кровельное покрытие, и использовать значения для допустимого сырья, согласно градусам. Это определяется проектом.
    • Кровля пристроя должна быть заведена под крышу дома – это непреложное правило, позволяющее защитить фасадную стену от погодных проявлений. Поэтому при строительстве стропильной системы основного объекта, важно обеспечить карнизные свесы и выступающее покрытие достаточной длиной в 30-40 см.
    • Пристройка, также как и основной объект, будет испытывать на себе все те же нагрузки, что и общая стропильная система. Важно позаботиться о тщательном расчёте стропил, ферм и прочих усилений.
    • Внешний вид – немаловажное условие для конструирования любого вида крыши. Возможно, сложная, в несколько скатов кровля пристроя, будет тяжела для основного строения, или односкатный навес будет выглядеть затрапезным углом дома.

      Преимущества односкатной крыши

      Кроме понятной, материальной стороны вопроса – один скат потребует гораздо меньше материала – достоинства очевидны:

    • Простота конструкции позволит делать работу самостоятельно.
    • Расчёт стропил и угла наклона понятен даже дилетанту.
    • Односкатная крыша пристроя во всю длину фасада позволит с лёгкостью справляться с природными осадками зимой, а правильный выбор угла поспособствует самостоятельному сходу снега и наледи.
    • Односкатные крыши наиболее противостоят сильной ветровой активности в регионе.Итак, как сделать крышу пристроя и соединить её с кровлей дома?

      Проектирование односкатной крыши

      Работа по конструированию системы стропил начинается задолго до приобретения материалов. Сначала определяют требуемый угол наклона и покрытие приемлемое для этого параметра – они связаны неразрывно.

      Например, если пологую крышу накрыть рубероидом, то в зимний период, нагрузка на неё возрастёт из-за невозможности свободного схода снега, в то время как больший угол крена и гладкая кровля, справятся с этим куда как лучше. Итак:

    • На крыше до 10⁰ используют рулонные битумные материалы – двух- или трёхслойные с защитным слоем или без него. Такие покрытия, как рубероид, наплавляемая мастика с элементами гравия, используются для гаражей и бань, если пристрой имеет именно такое назначение, то кровельный материал подойдёт. На верандах и террасах рулонные материалы некрасивы.
    • От 10 до 20⁰ – металлочерепица, асбестоцементные плиты – шифер, листовая сталь, ондулин.
    • От 25 до 45⁰ – битумная черепица, деревянные покрытия.

      Стропильная система односкатной крыши

      В целом, схема этого варианта конструкции представляет собой совокупность деревянной обрешётки, теплоизоляции, гидроизоляции, покрытия и оформленных фронтонов. Для самостоятельного изготовления потребуется знать особенности стропильных систем, которые бывают трёх видов, и от этого делать расчёт:

    • Висячие. Это наиболее трудоёмкий вид стропильной системы, так как вся конструкция представляет собой комплект ферм – зигзагообразных усилений между потолочными балками и стропилами, изготавливаемых отдельно на земле и поднимаемых на крышу. Стены пристроя в этом случае имеют одну высоту.
    • Скользящие. В качестве крепления балок и перекрытий используют специальный крепёж, позволяющий усадке пройти безболезненно для деревянного строения, где значение её может достигать 15% от общего значения в пиковые годы.
    • Наслонные. Опорой стропилам служат разновеликие стены + дополнительные стойки под пролётами. Предназначены для домов из материала, не дающих большой усадки – блоки, кирпич.Рассчитать количество стропильных ног несложно, если учесть, что расстояние между ними равно 1 м. Например – длина ската от конька – наивысшей точки ската – до карнизного свеса равна 6 м. Разделив на условный параметр частоты установки одного элемента – 1, и прибавив лишний метр, получаем – 7 шт. стропил для данного объекта.

      Имеет значение для конструкции вентилируемое строительство крыши или глухое. Первое подразумевает беспрепятственное удаление испарений и долгую службу древесины и утеплителя. Второе применяется для практически плоских крыш, где материалов для возведения будет использовано меньше, а защитных слоёв больше.

      Самостоятельное строительство односкатной крыши

      Инструменты и материалы, требующиеся для решения вопроса – как сделать крышу у пристроя к дому выбранного односкатного типа не хитры, и домашние мастера в полной мере представляют принципы работы с ними:

    • Стропильный брус сечением 50 мм и шириной от 100 мм.
    • Пиломатериалы для обшивки чердачного помещения.
    • Изоляторы тепла, влажности и пара. Это ватные маты или стирольные плиты. Не следует забывать и о паровой мембране, если пристрой будет использоваться в качестве жилого помещения.
    • Пила. Удобно работать дисковым агрегатом.
    • Крепёж: анкерные болты, скобы. Нельзя использовать саморезы – они слишком слабы для ответственных конструкций.
    • Дрель с набором свёрл и кернером для точной разметки отверстий для крепления.
    • Приборы измерения – рулетка, угольник.
    • Нивелир или любой другой уровень.

      Следует сказать, что перед работой схемы и чертежи крыши любого пристроя должны быть задокументированы проектом, будь то веранда, баня или гараж. Далее, как сделать крышу пристройки своими руками – подробная инструкция:

    • По периметру пристроя устанавливается мауэрлат – брус, служащий основой односкатной крыше. Если объект изначально деревянный, то верхний венец – брус или бревно снимают и монтируют конструкцию.Для блочных или кирпичных построек, вместо базового пояса, заранее делают пазы чуть меньше толщины бруса – он должен войти туда плотно без дополнительного крепления и с частотой, соответствующей габаритам крыши и тяжести кровельному материалу.
    • Сразу после установки мауэрлата, по балкам перекрытия монтируется черновой пол чердачного помещения для удобства работы. Важно не использовать неошкуреные доски – иначе не избежать паразитов.
    • Теперь очередь коньковой части – это своего рода прямоугольник из бруса того же сечения. Чтобы присоединить скат пристроя к общему объекту, нужно зафиксировать на нём своеобразную обрешётку – брус того же сечения, затем притянуть к стене или фронтону крыши дома скобами или анкерными болтами. На верхней балке заранее прорезаются пазы для вставки стропил.
    • Концы подготовленного бруса оборачиваются несколькими слоями рубероида, в случае установки на бетонные поверхности. Для деревянных объектов, правило неактуально. Стропила крепят на мауэрлат и конек с помощью анкерных болтов, в блочные или кирпичные пазы вкладывают или забивают кувалдой.
    • Обрешётка. Для этой конструкции используется брус сечением 50 мм – его набивают поперёк стропил. Шаг крепления обрешётки определяется формой кровли – листовые материалы должны укладываться внахлёст на 15 см. Кроме того, стоит учесть выбранный утеплитель – он должен лечь в образованные сектора плотно без дополнительного крепления и зазоров.Завершающей стадией станет приведение внутреннего пространства чердака в порядок, если оно будет использовано с какой-либо целью. Из написанного видно, что конструкция односкатной крыши понятна и проста даже для доморощенных мастеров.

      Кровельные работы

      Правильно уложенная кровля прослужит владельцам долго и с пользой. Для выполнения этой работы потребуется следующее:

    • Набивается обрешётка из бруса сечением до 50 мм. Шаг установки не менее 60 см. Если в качестве кровельного материала выбраны мягкие варианты, то обрешётка должна быть сплошной – черепица тогда не провиснет, а, значит, срок службы продлится.
    • Настилать материал требуется от края ската, таким образом, чтобы завести его край под крышу основного объекта не менее чем на 10 см. Иначе протечки во время погодных капризов не избежать. Идеальный вариант – подвести вплотную к стене дома или фронтону.
    • Металлические листы – ондулин, металлочерепица и прочие варианты, кладутся внахлёст по волнам. В них должны быть заранее просверлены отверстия.
    • Крепить любую твёрдую кровлю следует с применением уплотнительных подкладок. Это могут быть резиновые кольца или иные материалы. Твёрдые материалы фиксируются саморезами, без мёртвого крепления на 1-2 мм – эта мера предохранит переламывание или деформирование листов во время сезонных перепадов температур.Кровельные работы – один из ответственных этапов в вопросе – как сделать крышу на пристройке к дому. Поэтому, если домашние умельцы не обладают опытом, лучше передать работу мастерам – это сохранит не только бюджет от перерасхода материала, но и скажется качеством монтажа.

      Соединение двух объектов: дома и пристроя – важное и ответственное дело. Облегчить задачу дилетанту поможет одобрение в пользу несложной конструкции.

      Как сделать крышу у пристроя к дому своими руками: технология, основные этапы


      Крыша для пристройки к дому самостоятельно: общие требования при выборе и расчёте стропильной системы, устройство и особенности кровли, основные этапы строительства односкатного варианта, рекомендации

      Источник: 1drevo.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как самостоятельно сделать крышу на пристройке к дому

    Если вы решили соорудить пристройку к дому, то важно заранее продумать, какой тип крыши вы будете использовать, и как ее увязать с существующим сооружением. Проще всего обустроить односкатную крышу над пристраивающейся частью дома. Она просто монтируется и легко комбинируется с постройками и крышами любого типа. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как делается односкатная крыша пристройки к дому. Форма односкатной крыши настолько универсальна, что она может подойти к домам как со скатной крышной системой, так и с плоскими кровлями.

    Угол ската

    Выполняя односкатную крышу, очень важно правильно подобрать угол наклона ската. От этого зависит долговечность конструкции и эффективное отведение ливневых и талых вод. При устройстве односкатной крыши на выбор угла наклона влияют следующие факторы:

    1. Форма существующей крыши дома. Если дом одноэтажный, то крышу пристройки нужно соединить с существующей конструкцией. Намного проще, если пристройку делают ниже, чем сам дом, в этом случае соединения двух кровель можно избежать.
    2. Погодные условия. Если в регионе строительства выпадает много осадков, то угол наклона должен быть как можно больше для эффективного удаления воды и снега с поверхности крыши.
    3. Если частный домик стоит в местности, где господствуют сильные ветра, то лучше уменьшить уклон до минимума, чтобы сократить парусность крыши.
    4. Не менее важно при выборе угла наклона учитывать тип кровли, то есть особенности покрытия. Так, для пристройки частного дома можно использовать следующие виды кровельных покрытий:
      • минимальный уклон крыши с покрытием из шифера или натуральной черепицы может быть 22°;
      • рубероид в два слои может использоваться на крыше с минимальным уклоном в 5°, для трехслойной укладки этот показатель равен 10°;
      • для кровли из профнастила минимальный уклон равен 12°;
      • ондулин можно класть при минимальном уклоне в 6°;
      • для металлочерепицы этот показатель равен 14°;
      • мягкая черепица укладывается на крышу с уклоном минимум 11°.

    Выбор материалов

    Перед тем как сделать крышу на пристройке, стоит заранее продумать и приобрести необходимые материалы. Как правило, для устройства каркаса используют деревянную стропильную систему. Стропила и другие несущие элементы каркаса лучше делать из древесины хвойных пород с влажностью не более 15%. Все деревянные конструкции обязательно обрабатываются антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Все это позволит значительно увеличить срок эксплуатации крыши.

    Стропила лучше изготавливать из бруса сечением 50х150 мм. Шаг установки стропильных брусьев равен 90 см. Однако вам нужны будут не только стропила, но и брус мауэрлата (сечением 100х100), а также прогон, который будет крепиться к дому и станет опорой для верхнего края стропильных ног. Стоит напомнить, что мы не будем рассматривать более сложное устройство крыш над пристройками, поскольку в этом случае понадобятся точные расчеты и большее количество деревянных элементов каркаса.

    Существуют разные варианты крыш над пристройками. Они могут быть вентилируемые или нет, совмещенные, с чердаками или без. В любом случае вам необходимо использовать гидроизоляцию. Для этих целей можно взять специальную пленку или рубероид.

    Важно: при расчете необходимого количества материалов (утеплителя, кровельного покрытия, гидроизоляции) необходимо брать запас в 10-15 % на обрезку, нахлесты или стыковку.

    При необходимости утепления крыши пристройки вам понадобится теплоизоляционный материал. Лучше взять минераловатные плиты. Они достаточно жесткие и хорошо справляются с задачами утепления.

    В случае выполнения крыши пристройки к дому своими руками вам понадобятся крепежные элементы. Гвоздей и саморезов покупают из расчета, что на каждый квадратный метр покрытия понадобится примерно 10 штук.

    Узел примыкания

    Перед тем как сделать крышу пристройки, необходимо тщательно продумать соединение дома и пристройки. Стыковка крыши пристройки со стенами существующего дома может быть боковой и верхней. В первом случае пристройка располагается так, что скат крыши будет иметь уклон вдоль одной из стен дома. В последнем случае к стене дома будет подходить верхняя горизонтальная линия ската. Иными словами односкатная крыша может примыкать к дому либо под наклоном, либо по прямой горизонтальной линии.

    При выполнении стыка существующего дома и крыши вы можете использовать один из следующих способов:

    1. Крепление при помощи рейки делается в уже возведенной стене дома. Для этого на требуемой высоте в стене необходимо выполнить штробу глубиной 25 мм. В эту канавку закладывают уплотнитель, который идет в комплекте со стыковочной планкой. Уплотнитель должен плотно заполнять всю канавку. После этого работу ведем в таком порядке:
      • Необходимо зафиксировать уплотнительную планку при помощи дюбелей или саморезов.
      • Далее эту планку прикрепляется к кровле над пристройкой при помощи тех же саморезов. Обычно их вкручивают в верхнюю волну кровельного покрытия.
      • В результате уплотнительная планка будет заходить на кровельное покрытие на 10 см.
      • Штроба замазывается силиконовым герметиком.

    Внимание: штробить стены панельного дома запрещено. Это существенно снижает их несущую способность.

    1. Если же скат пристройки примыкает к дому по наклонной линии, то в качестве герметизирующей планки будет выступать изгиб крайнего кровельного листа. Его подрезают и подгибают на стену дома так, чтобы он закрывал ее на высоту 5 см. Далее устанавливается планка, которая будет прикрывать верхнюю часть листа. Поверх самой планки крепится фасонный элемент.
    2. Более щадящий способ оформления узла примыкания называется флэшинг. Он подходит для стен из пеноблоков и кирпича. Прочный и герметичный стык получается за счет использования геотекстиля и мастики. Такой способ организации узла примыкания очень простой и выполняется в таком порядке:
      • Поверхность стены тщательно подготавливается. Кирпич штукатурится, бетон покрывается праймером, гладкие поверхности обезжириваются. Щели и дыры тщательно замазываются.
      • Наносим первый мастичный слой и хорошо разравниваем его.
      • Прикладываем и прижимаем подготовленный отрезок геотекстиля.
      • Далее выполняем еще один мастичный слой.
      • Через три часа повторяем нанесение мастики.
      • Через сутки, когда замазка высохнет, можно наносить цветное покрытие под цвет стен дома.

    На фото в сети можно найти варианты пристройки, когда ее крыша и кровля дома соединяются под определенным углом. Стоит отметить, что такой вариант намного проще выполнить на этапе возведения дома. Если же пристройка возводится около уже построенного дома с крышей, то такая конструкция затронет крышу дома и может потребовать ее переделки. Поэтому намного лучше, когда крыша к пристройке к дому примыкает к стене сооружения ниже свесов его кровли на 5-10 см.

    Последовательность работ

    Когда с пристройкой, вернее ее стенами, вы разобрались, можно приступать к возведению крыши. Рассмотрим вариант, когда крыша пристройки стыкуется со стеной дома по прямой линии. В этом случае стропила одним концом опираются на одну продольную стену пристройки, а для опирания другого конца необходимо зафиксировать горизонтальный несущий брус на стене дома.

    Этот брус выполняет такие же функции, как и мауэрлат, на который опираются стропила своим нижним концом. Брус необходимо максимально прочно закрепить на стене дома, поскольку на него будут опираться стропила. Для установки стропильных брусьев в мауэрлате прорезают специальные пазы.

    Важно: чем больше уклон крыши и вес кровельного покрытия, тем массивней и прочнее должен быть брус мауэрлата, который крепится к стене дома.

    Далее работы ведем в такой последовательности:

    1. После укладки и фиксации брусьев мауэрлата приступаем к монтажу стропил. Оптимальный шаг стропильных ног 80-90 см, но не более 1 м. При установке стропильной системы важно соблюдать одинаковый уклон всех стропильных ног.
    2. Далее приступаем к укладке гидроизоляционного материала. Полиэтиленовая пленка или рубероид раскатываются поперек стропильных ног и крепятся к ним посредством строительного степлера. При этом полосы материала укладываются с нахлестом, а стыки проклеиваются лентой.
    3. Для вентиляции подкровельного пространства поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Это брус высотой 3-4 см, который позволит получить необходимый вентиляционный зазор.
    4. Теперь можно выполнять обрешетку. Она может быть сплошной или разреженной в зависимости от выбранного покрытия крыши. Сплошную обрешетку можно выполнить из досок, ОСП или влагостойкой фанеры. Для изготовления разреженной обрешетки используются доски.
    5. После этого можно начинать укладку кровельного материала от низа ската к его верхней части.
    6. Место примыкания крыши к стене дома наиболее уязвимо в плане протечек, поэтому его нужно особенно тщательно защищать от протекания. Для этого здесь устанавливается специальный защитный фартук из оцинкованной кровельной стали. Подробно варианты выполнения узла примыкания мы описали выше.

    Стоит добавить, что для выполнения герметичного узла примыкания без штробления стен можно сделать двойной фартук. В этом случае верхняя планка накладывается на нижнюю. Завершающим этапом будет зашивка досками торцевых частей конструкции и подшивка карнизных свесов.

    Как сделать крышу на пристройке к дому односкатного типа


    Как сделать односкатную крышу на пристройке к дому? Выбор материала и расчет угла наклона. Узел примыкания и последовательность работ.

    Источник: build-experts.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Соединение двух крыш разных уровней

    Как соединить крышу дома и пристройки

    Слепая («Калифорнийская») ендова

    Система со слепой ендовой это способ установить соединяющиеся крыши без установки стропил ендовы. Это предпочтительный способ, когда вы собираетесь добавить пристройку (дополнительное крыло) к старому дому. Чем разбирать старую крышу, чтобы вставить стропило ендовы, гораздо легче дать новой крыше пересечь старую с помощью слепой ендовы. Но даже в новом доме это самый быстрый способ, когда, например, формируют фальшивые слуховые окна на скатах крыши. Используйте слепую ендову всегда, когда стропила основной крыши будут обшиваться снизу для формирования потолка мансарды.

    Чтобы сконструировать крышу со слепой ендовой, первое, что необходимо — это установить наслонные стропила на основной крыше и обшить часть, на которую должны попадать ендовы (см. рис. внизу страницы). Некоторые правила требуют, чтобы была обшита вся крыша, даже под второстепенной крышей, чтобы обеспечить максимальную прочность.

    Конек слепой ендовы может быть размечен по длине, продлив приложенную доску конька до основной крыши.

    Когда основная крыша установлена и обшита, продолжайте устанавливать наслонные стропила на второстепенной крыше и продлите коньковую балку до обшитой области основной крыши ( как показано на верхнем фото). Когда удлиненный конец конька дотронется до основной крыши, отметьте его длину. Держите другой обрезок коньковой балки вдоль удлиненного конька на основной крыше, и начертите линию угла наклона крыши на удлинении. Распилите и прибейте удлиненную балку конька к месту поверх обшивки, проверяя и на вертикаль и на горизонталь.

    Уложите другой обрезок балки конька вдоль основной крыши, прижав к приложенной доске и прочертите на ней угол наклона крыши.

    Отпилите вдоль прочерченной линии, и прибейте удлиненную часть конька на место.

    Теперь отбейте меловую линию ендовы, держа один конец шнурки у удлиненного конца конька, а второй протяните вниз к внутреннему углу. Это точка, где соединяются обшивки обеих крыш. Вдоль этой линии, дополнительная поддержка необходима, как опора для нижних концов нарожников ендовы. Нарожники не должны прибиваться прямо к обшивке, поэтому прибейте две доски 2,5×15 см, или два куска фанеры аналогичной ширины, вдоль линии ендовы, держа их достаточно далеко, чтобы верхний край стропил совпал с линией и с остальной крышей. Чем круче крыша, тем ближе будет линия к этим доскам. Чтобы определить точное расстояние, натяните шнурок от конька пересекающей крыши к меловой линии ендовы и придвиньте к ней эту доску или фанеру.

    Пространство между последним наслонным стропилом у конька и концом ендовы теперь заполнено нарожниками, которые установлены парами на ребро и укорочены на общую разницу. Как и обычные нарожники ендовы, они должны быть подпилены вертикально у конька. У нижнего конца они должны быть подпилены горизонтально, в соответсвии с углом наклона крыши. Горизонтальный распил на них будет либо справа, либо слева, в зависимости с какой стороны конька они будут прибиты. Сделайте диагональную отметку, указывающую направление для каждой пары нарожников.

    Наиболее быстро можно разметить нарожники слепой ендовы с помощью лекала показанного на рисунке справа внизу.

    На нарожниках, уложенных на ребро разметьте лекалом линию распила конька. Для горизонтального распила, приложите лекало так, чтобы конец был вровень и с той же стороны, чтобы и метка длины, и диагональная метка соединялись на нарожнике. Каждый нарожник, каждого комплекта, получит горизонтальную линию распила на противоположных концах.

    Линия конька пилится, как и у наслонного стропила. Чтобы распилить горизонтальную линию, установите пилу на нужный угол наклона крыши и следуйте разметке. Удостоверьтесь, чтобы распил шел в направлении диагональной метке: один налево, другой направо.

    Теперь прибейте нарожники по месту к коньку, следуя разметке коньковой балки. Прибейте нижний конец, горизонтальный распил, к доске-опоре 2,5х, уложенной на обшивку . Прибейте гвоздями наискось, а не прямо, чтобы уберечь диск пилы, когда будете обшивать крышу.

    Если крыши пересекаются на одинаковой высоте обвязок стены, нужно вставить в свес фальшивый конец ендовы, чтобы дать обшивке место для стыковки. Доска-опора 2,5х, которая формирует ендову на основной крыше может выступать до свеса. Самый простой способ отпилить фальшивый свес вальмового стропила — положить обрезок стропила на ребро справа от ендовы, оставив его выступать в сторону свеса и над концом наслонного стропила.

    Нарожники слепой ендовы прибиваются от конька к доске-опоре 2,5х, которая крепится к основной крыше.

    Наслонные стропила пилятся под углом 45°, чтобы дать фальшивому концу войти между стропилами.

    ИНСТРУМЕНТЫ

    Лекало для нарожников слепой ендовы

    Лекало нарожников слепой ендовы похоже на лекало наслонных стропил и накосного стропила. На конце короткой доски 2,5× см, той же толщины, что и доска для стропила, начертите вертикальную линию распила у конька. На другом конце, сделав отступ около 30 см, начертите горизонталь перпендикулярную вертикальному распилу. Прибейте упор 2,5×5 см к верхнему ребру, чтобы было легко располагать лекало на нарожнике для разметки распилов.

    Когда обрезок доски на месте, прочертите конец наслонного стропила по длине, отмечая вдоль обеих сторон доски. Положите лекало наслонного стропила на эти метки и прочертите линию вертикального распила. Затем распилите пилой установленной под углом 45° линию вертикального распила с одного конца фальшивого стропила двойным распилом под углом 45° так, чтобы он подошел к концу, опустите его вниз между стропилами и прибейте.

    Оставьте конец фальшивого стропила свободным и разметьте все концы по длине меловой линией. Разметьте стропила ендовы и наслонные стропила соответствующими лекалами и укоротите концы.

    Если одна крыша пересекает другую на разной высоте обвязок, вам нужно сделать защиту от птиц из куска фанеры или доски 5х позади стропил и между границей здания и валиком. Эта защита не даст птицам вить гнезда под открытыми скатами и упростит установку черепицы.

    Перейти к следующей главе книги: Строительство лестниц

    «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

    рис. 49. Построение плана крыши

    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

    рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

    Двускатная крыша с разными скатами: описание и конструкция

    Двускатной называется крыша, образованная двумя наклонными поверхностями. Они направлены встречно друг другу, а пересечение соединяется одним коньком параллельно длинной стороне дома. Двускатная крыша с разными скатами – это разновидность конструкции. От традиционного симметричного исполнения ее отличают в первую очередь геометрические параметры, а уже потом – специфические особенности.

    Основы геометрии

    Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух типов конструкций. Так как речь идет именно о двускатной разновидности, в профильном разрезе такая форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции. Скаты крыши – это боковые стороны треугольника.

    Рассматривая симметричную крышу (первое фото), можно увидеть, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одним и тем же углом к основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение склонов, располагается точно по центру здания и проходит через ось симметрии. Разноскатная конструкция характеризуется разной длиной скатов и отличающимися углами при основании (второе фото). Такая концепция – результат геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная зависимость. Если изменить один, преобразуются и все остальные.

    Фото №1 — двускатная крыша с одинаковыми скатами

    Исходя из этой зависимости, у рассматриваемой конструкции крыши выделяют два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя такое название, последнее значение было бы правильно рассчитывать в процентах. Для этого необходимо вычислить тангенс угла при основании крыши, умноженный на 100%. Тем не менее, для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения используют чаще всего градусы. Таким образом, каждый скат у асимметричной крыши характеризуется отдельными длиной и уклоном.

    Фото № 2 — конструкция крыши с разными скатами

    Зачем нужны разные скаты

    Такой вопрос задаст начинающий строитель. Выбор конструкции основывается на двух направлениях: дизайн и эксплуатационные свойства.

    Внешний вид крыши важен с самого начала для того, кто хочет сделать здание красивым, неповторимым с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто надоедает, а многие современные тенденции в сфере дизайна полагаются на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

    Именно поэтому в таком плане выделяется конструкция с разными скатами. Возможность играть размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные в исполнении крыши. Вариативность дает шанс выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид строения.

    Влияние погодных условий на расчет конструкции

    Технологические особенности исходят из тех же геометрических параметров. От уклона ската зависит то, как конструкция будет переживать погодные условия. Именно по климатическим данным определяют значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность крыши. Разумным шагом при планировке становится изучение розы ветров за последние 2-3 года в располагаемой местности.

    По ней можно судить о силе ветра и его самом частом направлении. Со стороны крыши, откуда порывы приходят в большинстве случаев, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это снизит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

    На расчет скатов влияют осадки. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длины – самыми большими. Местность же с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее покидали кровлю, не застаивались и не создавали излишних нагрузок. Диапазоны углов крыши широко колеблются: от 11º до 70º.

    Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

    Организация пространства

    Увеличение уклона кровли позволяет выгодно использовать место на чердаке. С таким подходом под крышей можно устроить вместительную кладовую, удобную комнату или просторную мансарду. Нередко одна кровельная поверхность перекрывает сразу два этажных пролета. Это как раз тот случай, когда скаты очевидно различаются по длине. Также, становится возможным обустройство террасы, козырьком которой будет продолжение одного из скатов.

    К распространенным методам увеличения площади относится применение ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такие изощрения несут в себе затраты на дополнительные стройматериалы и выполнение сложных работ.

    Материал конструкции

    Кровля крыши держится на стропильной системе. В качестве материала для конструкции испокон веков традиционно используют древесину, но может быть металл или железобетон. Первая лидирует благодаря возможности точной обработки, прочностью и оптимальным весом каркаса. Для возведения конструкции выбирают определенные породы древесины:

    • Универсальной является сосна. Хвойная порода прочна, смоляниста, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Невысокая стоимость соснового бруса объясняется его широким распространением.
    • Лиственница долговечна.
    • Ель так же прочна, но больше подвержена влиянию влаги.
    • Мощный дуб применим для ответственных элементов, например, мауэрлата. Его легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
    • Осина упруга, но часто встречается с гнилой сердцевиной, что ограничивает область ее применения
    • Бук прочен, служит много лет, но с трудом поддается обработке.

    Используя древесину в строительстве двускатных крыш с разными скатами, настоятельно рекомендуется применять только хвойные или только лиственные породы для всех элементов каркаса.

    Металл, как и железобетон, в основе создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строительных объектов, где разноскатные крыши встречаются редко. Один цельный пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он намного уступает древесине: дорогой, сложно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

    Устройство каркаса и правильный расчет

    При расчете разноскатной конструкции учитываются климатические условия, ветровые усилия, вес кровли. Последнее немаловажно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля гораздо легче. В сочетании все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина бруса и материал каркаса.

    Чертеж двускатной конструкции позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

    • Крепление стропил к зданию производится с помощью мауэрлата – прочной рамы, укладываемой к боковым несущим стенам из кирпича, блоков. С внешней стороны строения рекомендуется обложить этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
    • Коньковый прогон – вторая опора скатов. Он устанавливается на верхние углы фронтонов.
    • Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральным брусом их выводят чуть дальше фронтона с целью снижения нагрузки.
    • Стропила – опоры для кровли. Они служат соединением конька и несущих стен. Для усиления противоположные стропила соединяются специальными стяжками из дерева или металла. Сборка элементов крыши производится двумя способами: висячим и наслонным. Первый характеризуется тем, что встречные стропила удерживают друг друга прочным соединением, нагрузка крыши является распирающей. Наслонная конструкция включает в себя дополнительные центральные опоры, соединяющие лежень и коньковый брус. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных скатов подразумевает установку между стропилами и другими брусами дополнительных стяжек, регулирующих нагрузку.

    Двускатная крыша с асиметричными поверхностями – смелый шаг строителя собственного дома. Это возможность благоустроить свое жилище капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

    Дача48.ру

    Всё своими руками

    Устройство ендовы

    Это, пожалуй, самое сложное в строительстве в крыши. Во всяком случае, для нас — двух мужиков, которые делали это впервые. Там, где крыша двускатная, вообще ничего сложного: пили́ одинаковые стропильные ноги и ставь их на подготовленные места. А у нас сплошное безобразие — одна крыша, врезается в другую, да еще одна другой ниже… Решили взять тайм аут, пива попить, с людьми бывалыми посоветоваться, да книжки умные почитать.

    Итак имеем желание сделать не двускатную крышу, а крышу буквой «Г», при чем основная (самая большая, для которой уже стропила выставили) крыша должна быть выше примерно на метр чем та, которая в нее будет врезаться. Потом плоскость маленькой крыши плавно должна переходить в плоскость одного из скатов крыши крыльца.

    Глаза боятся, руки делают. Крыша — это неотъемлемый элемент дома как конструктивно, так и по визуальному восприятию. Поэтому она должна гармонично смотреться. Нельзя делать одну крышу с разными углами ската. Если решили делать с углом 28 градусов, значит надо делать с этим углом и основную крышу, и скаты на пристройке с крылечком.

    Итак, чтобы прикинуть высоту конька нашей дополнительной крыше, нам необходимо знать расстояние основания треугольника будущего фронтона. Это как раз расстояние между теми двумя стропилами, которые мы установили при строительстве основной крыши. Помните, я говорил, что тангенс основной крыши нам еще пригодится? Настал именно этот момент. Берем половину основания треугольника, умножаем на наш тангенс и получаем высоту конька дополнительной крыши.

    Стойку взяли на 20 см длиннее (толщина балок перекрытий), закрепили вертикально ее уголками на несущую стену. На той же высоте, в районе ранее установленных стоек соорудили невероятную конструкцию, на которую оперли прогон и скрутили все, что смогли болтами, а что не смогли &mdash скрутили уголками и саморезами. Получилось примерно это.

    А вот приблизительно та чумовая конструкция. Опыта нет, поэтому перестраховываемся на каждом шагу))))

    Дальше нам нужно было разместить наклонное стропило ендовы, и если с нижним креплением все примерно понятно, то наверху это крепление еще нужно найти. Натягиваем веревочку между крайними большими стропилами.

    Место, где она касается прогона, и будет точкой для крепления верхней части наклонных стропил. Измеряем длину наклонных стропил. С отпиливанием тут нужно постараться. В итоге получается угол в двух плоскостях. Точных советов я тут, к сожалению, дать не могу, &mdash действовал интуитивно, и получилось не с первого раза. Если знаете хороший способ — пишите в комментариях. Думаю, будет полезно. Обратите внимание, что та стропильная нога, которая справа немного короче, — это все потому, что у нее планируется продолжение, так как углы двух плоскостей крыш должны сомкнуться уже за пределами коробки, а крепить там пока не к чему.

    Далее между прогоном и наклонными стропилами устанавливаем оставшиеся стропила. Ужас, стропило на стропиле. Тут ничего сложного — отмеряй, отпиливай и прикручивай. На фотке ниже это уже видно. Еще забыл написать, что под наклонное стропило мы поставили упор. Я его обозначил красной стрелкой. Под вторым есть точно такой же, но его не видно за дяденькой. Он не принимал участия в строительстве крыше, задача этих ребят была доложить кирпичный фронтон до конца, что было решено сделать именно на этом этапе.

    Вот еще несколько ракурсов, может быть так будет немного нагляднее.

    Каркас пристройки к дому своими руками. Каркасная пристройка.

    Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

    Выбор фундамента и деформационный шов

    Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

    Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

    Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

    Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

    Деформационный шов для «подвижных» соединений

    Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

    В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

    В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

    Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

    Возведение стен и их состыковка с домом

    Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

    Возводятся стены в такой очередности:

    1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

    2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

    Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

    3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

    4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

    5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

    6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

    Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

    Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

    Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

    Монтаж крыши и её состыковка с домом

    Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

    Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

    Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением.

    В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

    Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

    Обшивка стен и утепление

    После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

    Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

    После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

    Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

    Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

    Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

    Устройство пола в каркасной пристройке

    Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

    Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

    Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

    Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

    На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

    Вам понравится

    Добавление свесов крыши — Fine Home Building

    Вопрос:

    Наш дом построен без карнизов и свесов. Вода стекает с крыши и затапливает наш подвал почти при каждой грозе. Как добавить карниз к дому?

    Пол Л. Рот, Мерфисборо, Иллинойс

    А:

    Майк Гертин, пишущий редактор журнала Fine Homebuilding , отвечает: Свесы крыши — хорошая идея для домов в большинстве климатических условий. Большинство домашних конструкций лучше смотрятся с выступами.Но они также функциональны. Свесы затеняют окна от летнего солнца, они не позволяют воде стекать с крыши и по сайдингу, а также являются хорошим местом для установки водосточных желобов.

    Установка простых свесов на дом предполагает прибивание стропил к уже имеющимся стропилам. Я ограничиваю вылет до 2 футов (более широкие вылеты потребуют некоторой инженерии для обеспечения адекватной поддержки).

    Начните обычные свесы, сняв существующую облицовку и любую другую облицовку, закрывающую хвосты стропил.Как только будут обнажены стропила и верх стеновой плиты, вы сможете увидеть чердак.

    Определите пиломатериал наибольшего размера, который вы можете вставить между обшивкой крыши и пластиной (вам не понадобится птичий рот на пристройках). Этот размер запаса — то, что вам понадобится для пристройки стропил. Затем определитесь с расстоянием свеса и отрежьте удлинители стропил, которые в три раза превышают длину свеса. Сделайте отвес на одном конце, чтобы вам не пришлось позже обрезать внешние концы.

    Попросите помощника провести надстройки на чердак снаружи. Прибейте надставку к каждому стропилу с шипами через каждые 6-8 дюймов. Размахивать молотком на чердаке может быть неудобно, но гвоздезабиватель для обрамления или пальмовый гвоздиль забивать проще.

    Если пространство чердака ограничено или на чердаке имеется неплотная изоляция, лучше установить стропильные удлинители снаружи. При таком подходе необходимо удалить часть обшивки крыши, но только в количестве, равном длина свеса.(После снятия такой обшивки вы сможете дотянуться до конца, чтобы закончить забивание гвоздями).

    Опять же, попросите помощника удерживать стропильную надставку на месте и измерить расстояние до свеса, в то время как вы удерживаете надставку напротив стропила и обшивки крыши и прибиваете ее к существующему стропилу с помощью гвоздезабивателя.

    Если вам нужны узкие выступы, скажем 8 дюймов или меньше, вы можете попробовать метод, о котором Боб Сиванен писал в книге Dummy Rafter Tails еще в 1985 году.Я использовал этот метод, когда у меня возникли проблемы со скольжением стропил. В этом методе хвосты стропил представляют собой отдельные блоки, прикрепленные к гроссбуху, а свес надевается как одно целое.

    После установки стропильных ног можно переходить к отделке, обшивке и кровле. Сначала прибейте подфасцию и облицовку к стропилам, а затем как можно лучше подберите толщину существующей обшивки крыши — в пределах 1/8 дюйма от имеющегося материала.

    С кровлей у вас снова есть несколько вариантов.Если срок службы черепицы близок к концу, возможно, сейчас самое время подумать о снятии и замене кровли всего дома. Если вы используете новую черепицу, новый свес исчезнет в крыше.

    Если вы не хотите ремонтировать кровлю, вам придется довольствоваться не идеальным сочетанием цветов и слоев черепицы. Ваша самая большая проблема может заключаться в том, чтобы найти черепицу, подходящую к той, что есть в доме. Даже если вы знаете марку и цвет, разница между старой и новой черепицей обязательно будет заметна.

    или более подробная информация и дополнительная литература:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    20 идей пристройки дома | Домостроение

    Ищете идеи для расширения дома? Если вы планируете расширить свой дом, вам нужно будет выяснить, какое расширение вы хотите построить.Эти 20 идей послужат источником вдохновения для дизайна, которые помогут вам создать лучшее дополнение для вашего дома и воплотить ваш проект в жизнь.

    Для получения исчерпывающего руководства по затратам, планированию и тому, что вам нужно знать перед запуском проекта расширения, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по созданию расширения.

    ( БОЛЬШЕ : получите предложение для вашего проекта расширения)

    1. Перенастройте существующее пространство во время пристройки дома

    Пробитие стен в домах с террасами или других неудобных планировках во время пристройки, как в этом проекте, может сделать огромные шаги к функциональному и современному дому (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

    Когда дело доходит до хороших идей пристройки дома, существующее пространство часто реконфигурируют, чтобы максимально использовать новое пространство.Реконфигурация позволит вам создать оптимальную планировку, чтобы максимально использовать доступ, виды, естественное освещение и уединение.

    Разрушение внутренних стен и / или перемещение дверных проемов для достижения необходимого вам пространства и интеграции любых новых пристроек, чтобы вы могли получить от них реальную пользу и использовать их.

    Обдумайте расположение входа и дизайна центрального коридора — который должен эффективно вести ко всем основным комнатам — и взаимосвязь между ключевыми пространствами, например, близость обеденной зоны к кухне.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости продления.

    Основные советы

    • Если вы не можете точно подобрать традиционный дом, не пытайтесь. Современный контраст — более честное решение в этом случае.
    • Все дело в свете. Пристройка заберет часть источника света в ваши исходные комнаты, поэтому убедитесь, что она заполнена остеклением.
    • Создайте элемент. Будь то эффектная лестница, камин, кухонный остров или что-то еще

    2.Рассмотрим двухэтажную пристройку

    Строительство двух этажей, а не одного — отличная идея для тех, кто хочет получить максимальное соотношение цены и качества с помощью идеи пристройки дома, поскольку средняя стоимость квадратного метра (м²) снижается за счет увеличения более дорогие элементы кровли и фундаментов большей площади.

    ( БОЛЬШЕ : Как добавить двухэтажную пристройку)

    Этот коттедж был расширен за счет большой двухэтажной пристройки и новой веранды (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Вы также можете построить дополнительный этаж поверх существующей одноэтажной конструкции, такой как гараж (при условии, что существующие фундамент и конструкция являются достаточными).

    ( БОЛЬШЕ : Сколько будет стоить моя пристройка?)

    3. Выберите подходящие материалы для пристройки дома

    Те же камни из местного карьера были добыты Oakwrights для этой пристройки с дубовой рамой. Сланцы крыши также будут выдерживать погодные условия, чтобы соответствовать оригинальному бунгало (Изображение предоставлено Ричардом Кейли c / o Oakwrights)

    Еще одна отличная идея пристройки дома — выбрать либо контрастный, но дополняющий стиль, либо сделать пристройку так, как будто она всегда была там.Первое намного легче осуществить хорошо.

    Если вы выберете последнее, убедитесь, что вы подбираете подходящие материалы, и скопируйте ключевые элементы дизайна, уклон крыши и такие детали, как кирпичная кладка и даже цвет раствора, иначе ваше новое дополнение будет выглядеть неправильно.

    4. Современная кухня — отличная идея расширения дома

    Если вы хотите создать современную кухонную пристройку, но у вас нет средств на индивидуальный дизайн, создайте свою собственную, используя модульные блоки в сочетании с торцевыми панелями и столешницами. и другие функции, полученные из других источников, для воссоздания того же внешнего вида.

    Эта кухня была куплена в Интернете, чтобы снизить общие затраты на расширение. Современная деревянная кухня от Units Online была установлена ​​на треть от первоначального проектного предложения. (Изображение предоставлено: c / o Effie Dracou)

    Большинство торговых поставщиков не предлагают панели, достаточно большие, чтобы образовать большие островки или группы блоков от пола до потолка, чтобы сформировать «стену прибора» без очевидных стыков.

    Вы можете преодолеть это, купив большие листы MFC (ДСП с меламиновым покрытием) с соответствующей или дополнительной отделкой у таких специалистов, как Timbmet, вместе с подходящими кромочными полосами с утюжком.Раздвижные металлические дверцы из дерева, подходящие к шкафам стандартного размера, также доступны от CK Kitchens.

    5. Добавьте пристройку для зимнего сада или солярия

    Если вы ищете относительно недорогую идею пристройки дома, то здесь оранжерея или солярий лучше всего подходят. Небольшие зимние сады часто не требуют разрешения на строительство, исключены из строительных норм и правил и являются довольно рентабельными, что делает их одними из самых популярных домашних усовершенствований.

    Однако зимний сад может иметь свои недостатки: он должен быть отделен от дома внешними дверями, чтобы уменьшить потери энергии, а зимой может быть трудно отапливать тепло, а летом сохранять прохладу.

    Популярной альтернативой является добавление солярия. Они представляют собой пристройку с большими площадями остекления, но с обычной изолированной крышей и, как правило, с одной изолированной стеной (особенно той, которая обращена к границе). Пространство может быть открыто для остальной части дома, а температуру можно легче контролировать.

    ( БОЛЬШЕ : На бюджете? Вот как снизить затраты при строительстве пристройки)

    6. Не забывайте о потолочном пространстве при рассмотрении идей пристройки дома

    Разница в уровнях между старой столовой а кухня означала, что этот боковой возвратный удлинитель должен быть 3,8 м. Вместо этого стена была покрыта стеклом, чтобы максимально использовать причудливую высоту потолка (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Высокие потолки могут изменить внешний вид комнаты — особенно большие комнаты заставляют чувствовать себя еще более просторными и впечатляющими.Расширение дает возможность добавить эту функцию за относительно небольшую плату, либо путем копания, чтобы понизить уровень пола, либо путем наращивания. В двухэтажной пристройке это может привести к разделению уровня на первом этаже, что может добавить интереса.

    Если пристройка находится под скатной крышей, может быть вариант создания сводчатого потолка, открытого для конька. Вместо того, чтобы строить обычный плоский потолок с пустотой наверху, установите изоляцию внутри скатной крыши, чтобы создать эту особенность.

    7. Застекленная ссылка — отличная идея пристройки для старинных домов

    Когда дело доходит до старинных домов, может быть особенно сложно найти правильный дизайн пристройки для дополнения существующей собственности. Одно из возможных решений — добавить новое пространство как полностью отдельное здание в симпатичном стиле — традиционном или современном — и объединить их полностью застекленным переходом.

    Выбор структурного остекления для прохода уменьшит его визуальное воздействие и сохранит неизменным характер оригинального здания.Это устройство предпочитают многие специалисты по охране окружающей среды, и оно также может хорошо работать при связывании существующих старинных зданий.

    8. Камины: энергоэффективность медведя в уме

    Mendip Stoves ‘Woodland — это двухсторонняя печь, одобренная DEFRA с экологическим дизайном, что делает ее идеальным дополнением к пристройке открытой планировки (Изображение предоставлено: печи Mendip)

    С уделяя все больше внимания энергоэффективности, многие люди перекрывают открытые дымоходы и вентиляционные отверстия или исключают их из своих планов расширения.Тем не менее, есть два энергосберегающих варианта, которые по-прежнему дают ощущение и комфорт настоящего огня и подходят для любой идеи пристройки дома.

    Пожары на бездымовом газе на 100% энергоэффективны и не требуют дымохода или дымохода: каталитический нейтрализатор очищает все вредные газы сгорания, производя только воду и углекислый газ. Дизайн включает традиционные камины и печи, а также современные модели с отверстиями в стене.

    Второй вариант — дровяная печь с закрытым помещением, подключенная к внутреннему источнику воздуха для предотвращения сквозняков.Они очень энергоэффективны и имеют несколько интересных вариантов современного дизайна.

    ( БОЛЬШЕ : Идеи для каминов)

    9. Идеи расширения дома на открытом воздухе

    (Изображение предоставлено: Дизайн садового домика)

    Веранды и крытые открытые пространства предоставляют место, где можно посидеть или поесть на улице в теплые месяцы, но они защищены от слишком большого количества солнечного света или от небольшого летнего дождя.

    Вы можете выбрать традиционный вариант, например лоджию, или выбрать более современное пространство под выступающей плоской крышей, поддерживаемой тонкими стальными столбами, возможно, с решетчатыми решетками от солнца.

    ( БОЛЬШЕ : Как ввести наружу)

    10. Выбирайте карманные двери для лучшего из обоих миров

    Когда дело доходит до идеи дизайна пристройки дома, если вы не можете решить, закрывать ли новую пристройку со стеной или открытой планировкой подумайте о том, чтобы установить раздвижные карманные двери, чтобы получить лучшее из обоих миров. В закрытом состоянии раздвижные двери заподлицо могут выглядеть как стена, но в открытом состоянии они могут исчезнуть в стене, представляя собой чистый проем.

    Карманные дверные системы доступны на полке (попробуйте Em-B), или вы можете купить ходовую часть отдельно (попробуйте Häfele), и двери будут изготовлены в соответствии с вашим собственным дизайном.

    11. Убедитесь, что ваша идея пристройки дома Особенности Непрозрачное остекление для уединения

    Обеспечение большого количества естественного света — один из ключевых ингредиентов успешного проектирования пристройки. Там, где потенциальный новый оконный проем будет выходить на соседа, улицу, переулок или прямо на границу, подумайте об использовании затемненного остекления, чтобы получить преимущество дневного света, но никто не может смотреть внутрь или наружу.

    Традиционные варианты включают текстурированное или цветное стекло и стеклянные блоки, а более современные варианты включают стекло, подвергнутое травлению или пескоструйной обработке, и цветное стекло.

    12. Сделайте свое освещение особенным

    (Изображение предоставлено: оригинальный BTC)

    Верхний совет

    Важное значение имеет независимое управление каждой цепью с помощью диммерных переключателей или интеллектуальных переключателей с предустановленными параметрами.

    Хорошо продуманная схема освещения создаст прекрасную атмосферу в вашем новом помещении, позволяя использовать различные комбинации схем для различных видов деятельности.

    Помимо окружающего освещения для обеспечения основного фонового освещения для повседневной деятельности, включает акцентное освещение в виде направленных точечных светильников, верхних и нижних светильников, настенных светильников, перегородок (со скрытым источником), настольных ламп и стандартных ламп для создать светотени, что является ключом к созданию атмосферы.Добавьте декоративные лампы, например, над кухонным островом или обеденным столом, поскольку включает освещение .

    13. Лучшие идеи пристройки дома управляют акустикой

    Внутренняя деревянная облицовка может выступать в качестве отличного звукоизолятора, предлагая возможность добавить дополнительный характер (Изображение предоставлено местным населением)

    Современные пристройки со стеклянными стенами, полированным камнем или бетонными полами и четкие, чистые линии могут выглядеть фантастически, но они также могут создавать акустические проблемы, поскольку звук отражается от одной твердой плоской поверхности к другой.Подобные проблемы нужно преодолевать, вводя в комнату мягкие звукопоглощающие материалы.

    Однако коврики, шторы и мягкая мебель не всегда уместны — например, в обеденной или кухонной зоне. Альтернативой является установка акустических панелей какой-либо формы . Их можно прикрепить к стенам в виде текстурированных профильных панелей, таких как настенные рисунки, или плоских панелей, напечатанных с любым выбранным изображением.

    14. Обрамляйте виды из пристройки вашего дома

    Расположите оконные проемы, чтобы обрамить лучшие виды и улучшить конфиденциальность — за счет экранирования любых неприглядных внешних элементов или соседних владений.Варианты включают выступающие эркеры и эркеры, расположенные под углом, с одним или обоими выступами, предназначенными для работы в качестве мигалки.

    Эта мансардная надстройка прекрасно захватывает виды на верхушки деревьев, создавая потрясающую главную спальню (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Подумайте о стилях окон, включая форму и высоту подоконника — узкие продолговатые окна могут создавать прекрасные панорамные виды, или быть спроектированным так, чтобы обрамлять определенный пейзажный вид Низкоуровневые окна могут быть эффективными при создании обзора, когда вы сидите или лежите в постели.

    Сиденья у окна могут быть здесь еще одним полезным приспособлением.

    15. Рассмотрим идею пристройки консольного дома

    Консоли — полезное устройство для создания таких конструктивных элементов, как балконы, антресоли или целые этажи, которые выступают из этажа ниже и кажутся парящими без видимых средств поддержки.

    Эта отмеченная наградами консольная пристройка, разработанная Adam Knibb Architects , является умным решением для сложной площадки (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Adam Knibb Architects)

    16.Максимально используйте новую лестницу в пристройке дома

    Если вы решите применить новую конструкцию лестницы при расширении, подумайте о том, чтобы сделать ее ключевой конструктивной особенностью. Варианты включают плавающие консольные ступени, открытые ступени, стеклянные или металлические балюстрады, площадки с галереями, широкие повороты и спирали. Вероятно, это лучшая возможность создать в доме интересный архитектурный элемент.

    17. Придайте своему дому внешний вид

    Это бунгало 1930-х годов также было обновлено (и отредактировано в рендере), когда оно было расширено. (Изображение предоставлено Полом Артуром)

    Вместо того, чтобы строить пристройку, чтобы соответствовать вашему существующего архитектурного стиля собственности, проект может стать частью общей схемы редизайна, которая полностью преобразит внешний вид вашего дома.Это хороший метод для добавления характера и ценности зданиям, которые выглядят мягкими, утилитарными, немодными или которые в прошлом были расширены без сочувствия.

    Возможно, вы сможете провести работы по реконструкции в соответствии с правами на Разрешенное развитие (при этом разрешение на строительство не требуется), но сначала проконсультируйтесь с местным органом планирования.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по дизайну внешнего вида)

    Это новое расширение имеет сводчатый потолок и фермы из регенерированного дуба (Изображение предоставлено Дэйвом Бертоном)

    Сводчатый потолок с открытыми дубовыми балками представляет собой отличную конструктивную особенность, которая дает мгновенный характер комнаты — идеально подходит для кухни, гостиной или главной спальни.Пристройка полностью из дубового каркаса идеально подходит для загородного дома, такого как коттедж, фермерский дом, переоборудованный сарай или дом искусств и ремесел.

    Экономически выгодный вариант — объединить основную конструкцию крыши с дубовым каркасом (основные стропила, воротник, анкерные балки, распорки, конек и прогоны) со стропилами из мягкой древесины — последние скрыты за гипсокартоном и изоляцией.

    Пристройка дубовой рамы может быть заключена в структурные изолированные панели (SIP) или любую другую строительную систему, чтобы гарантировать, что она соответствует стандартам термической эффективности Building Regs.

    19. Внесите естественный свет в вашу пристройку

    (Изображение предоставлено: Jean-Christophe Godet & SOUP Architects)

    Подача дневного света в вашу пристройку с более чем одного направления, чтобы добавить несколько слоев света и тени, значительно улучшит качество пространства.

    Помимо максимального увеличения оконных и застекленных дверных проемов, подумайте о том, чтобы установить ряд потолочных светильников, фонарь на крыше или фонарь (ряд окон, расположенных чуть ниже уровня потолка и выше уровня глаз), чтобы обеспечить свет сверху.

    Помимо того, что эти идеи позволят осветить план этажа расширенного дома, они также помогут решить проблемы, связанные с видом и уединением.

    20. Рассмотрим пристройку

    Если сад достаточно большой, пристройка может оказаться более разумным и управляемым решением, чем расширение существующего дома. Садовое строение могло бы предоставить дополнительное игровое пространство, но было бы гораздо более захватывающим в качестве автономного жилья, предусматривающего кухню, спальню и ванную комнату.

    ( БОЛЬШЕ : нужно ли мне разрешение на строительство пристройки?)

    (Изображение предоставлено: Дизайн садового дома)

    Получить расценки на свой проект расширения

    Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими специалистами по расширению Великобритании чтобы соответствовать вашим требованиям с их услугами.

    Просто ответьте на несколько вопросов о том, что вам нужно от вашего добавочного номера, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

    Как это работает

    1.Введите свои данные ниже. Расскажите немного о своем проекте и о том, что вы ищете, и оставьте некоторые контактные данные.

    2. Мы ищем в нашей базе данных. Мы подберем для вас продукты и услуги, которые предлагают наши партнеры.

    3. С вами свяжутся партнеры. Не беспокойтесь о том, что вас засыпают — с вами свяжутся только те поставщики, которые соответствуют вашим требованиям.

    Идеи пристройки небольшого дома для расширения вашего пространства

    Небольшие пристройки к дому могут реально повлиять на то, как вы можете использовать свое жилое пространство.Даже если ваш бюджет невелик, хорошо продуманное дополнение к вашему дому может сделать крошечную обеденную зону более удобной для использования или создать дополнительное пространство для домашнего офиса. Расширения также могут усилить естественный свет, связать существующие области собственности и улучшить общий дизайн, позволяя пространству дышать немного больше.

    Добавляете ли вы крыльцо или небольшую пристройку к чердаку, небольшую одноэтажную пристройку или пристройку с боковым возвратом, вы можете добавить в свой дом и ценность, и пространство, если сделаете все правильно.Эти небольшие идеи расширения помогут вам начать работу.

    Еще больше советов о том, как расширить дом, можно найти в нашем полном руководстве.

    Сколько стоят небольшие пристройки?

    Вы можете рассчитывать заплатить от £ 900 до £ 3 000 за м² в зависимости от местоположения, спецификации и масштаба. Чтобы получить представление о стоимости вашего небольшого расширения, воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости расширения.

    Стоит отметить, что одноэтажные пристройки меньшего размера, как правило, пропорционально дороже, чем двухэтажные пристройки, из-за постоянных затрат, таких как планирование и проектирование, сборы строительных норм и отсутствия экономии за счет масштаба.При этом они являются достойным вложением, если их добавление изменит ощущение вашего пространства.

    Если вы хотите максимально увеличить пространство на чердаке путем переоборудования чердака или увеличить жилую площадь внизу путем переоборудования подвала, у нас есть все, что вам нужно. Или, возможно, вы хотите увеличить площадь в квадратных футах перед своим домом, добавив крыльцо, или добавить больше света в свой дом и соединиться с садом, построив оранжерею, вариантов множество.

    1. Создайте пространство, добавив крыльцо

    Добавление нового крыльца может действовать как полезный буфер для элементов, особенно если ваша входная дверь открывается прямо в гостиную или вы хотите, чтобы небольшая прихожая выглядела более просторной .

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    2. Добавьте мансардное окно, чтобы создать больше места в полный рост

    Если вы унаследовали чердак от бывшего владельца и недовольны количеством полноразмерных пространство, мансардное окно — это простое решение, которое обещает преобразить ощущение вашего чердака. Это может быть особенно полезно для обеспечения высоты, необходимой для добавления лестницы на чердак (минимум 1,9 м в центре) или для ванной комнаты на чердаке.

    (Изображение предоставлено Элисон Хаммонд)

    3.Добавить пристройку для гостиной

    Пристройки, которые добавляют ширину всего на метр или два, сами по себе не могут полноценно образовывать гостиную, поэтому часто лучше использовать пространство для расширения существующей комнаты, соединяя старую и новую с как можно более широкий проем. Исключение составляют случаи, когда помещение используется как гардеробная или подсобное помещение.

    (Изображение предоставлено Линн Диксон)

    4. Соедините свой дом с переоборудованным гаражом с помощью крытого перехода

    Крытый переход, соединяющий дом с пристройкой, например переоборудованный гараж, может быть очень успешным.Застекленная дорожка может быть отличным решением для ограничения планирования — например, здание, внесенное в список памятников архитектуры, где прочная связь неуместна.

    (Изображение предоставлено Брентом Дарби)

    5. Преобразуйте темный подвал с помощью светового колодца

    Добавление небольшой застекленной пристройки к задней части переоборудованного подвала наполнит пространство светом, помогая ему казаться больше и светлее. Пристройка должна быть скромной по размеру и хорошо работать, если выходит в затонувший двор с лестницей, ведущей в сад.

    (Изображение предоставлено Джеймсом Балстоном)

    6. Добавьте пристройку к эркеру

    Выдвижная пристройка к эркеру может увеличить комнату и не обязательно требует фундамента — ее можно закрепить на кронштейнах из существующей конструкции. Окна с трех сторон также обеспечивают дополнительный свет, усиливая ощущение простора в комнате.

    (Изображение предоставлено Адамом Картером)

    7. Заполните пристройкой бокового возврата

    Многие дома с террасами и смежными домами имеют небольшую открытую площадку позади и сбоку, называемую боковым возвратом.Заполнение пространства одноэтажной пристройкой — отличный способ увеличить размер кухни, сделав ее более подходящей для использования в качестве кухни, гостиной и столовой открытой планировки.

    Узнайте больше о добавлении удлинителя с боковым возвратом и посмотрите нашу галерею проектов рядного дома для вдохновения.

    (Изображение предоставлено Тимом Митчеллом)

    8. Замените сплошную крышу на кусок стекла, чтобы увеличить размер пристройки.

    Длинное стекло — или серия фонарей — идеально направляет взгляд к окну. Дальний конец вашего небольшого пристройки поможет преувеличить не только его длину, но и высоту потолка.В небольшой пристройке действительно важно выбрать стекло с тонкой или почти невидимой рамкой. Это не только заставит окна казаться больше, но и будет пропускать больше света. А что ощущается в светлой комнате? Больше — и, конечно, более гостеприимно.

    Большие одинарные стекла — идеальный вариант, но они будут намного дороже, чем потолочные светильники. Хорошая новость заключается в том, что у Velux теперь есть доступный индивидуальный продукт, так что вы можете спроектировать его так, чтобы он идеально соответствовал вашей небольшой пристройке.

    (Изображение предоставлено Полли Элтес)

    9.Пристройка к зимнему саду

    Пристройка, которую можно построить (в зависимости от размера и дизайна) без разрешения на строительство или согласия строительных норм, строительство зимнего сада — отличный способ создать дополнительную гостиную. Чтобы использовать его круглый год, вам нужно будет вложить деньги в отопление и жалюзи для зимнего сада.

    Узнайте больше о строительстве зимнего сада в нашем путеводителе. Используйте наши руководства для получения разрешений на планирование и строительных норм для получения дополнительной информации о любом другом типе пристройки, который вы хотите построить.

    (Изображение предоставлено Джо Шелдрейк)

    10. Построй оранжерею

    Добавление оранжереи — идеальный баланс между постройкой пристройки и зимним садом. С участками с массивными стенами и сплошной крышей с застекленным фонарем на крыше он лучше изолирован, чем зимний сад, и легче контролировать температуру. См. Наше руководство для получения дополнительной информации.

    (Изображение предоставлено: Anglian Home Improvement)

    11. Добавьте дубовую надстройку рамы

    Существует множество модульных систем надстройки, которые предлагают дизайнерское решение для новой комнаты.Более традиционный вариант — пристройка из дубового каркаса — одноместная комната с односкатной крышей со сводчатым потолком с открытыми фермами.

    (Изображение предоставлено: Border Oak)

    12. Постройте небольшую застекленную пристройку

    Планируете ли вы построить одноэтажную пристройку к боковой стене дома или к задней части дома, добавив большое пространство Использование остекления в вашем дизайне гарантирует, что ваша недавно расширенная комната будет залита светом круглый год.

    Подходящие как для современных, так и для старинных домов, стеклянные пристройки регулируются строительными нормами, хотя вам может и не потребоваться разрешение на строительство.Узнайте все, что вам нужно знать, в нашем руководстве по стеклянным надставкам.

    (Изображение предоставлено Ричардом Чиверсом)

    13. Добавьте небольшую пристройку дома в задней части

    Добавление одноэтажной пристройки в задней части вашей собственности может полностью преобразить ваш дом. Возможно, это позволит вам увеличить кухню-столовую или жилое пространство.

    Или, скажем, у вас есть кухня, проходящая через заднюю часть вашего дома, и вы выходите на 2 метра в сад; Затем вы строите перегородку в задней части оригинальной кухни, чтобы создать комнату (по сути) в середине дома глубиной от 1 до 2 метров.В этом небольшом темном пространстве вы можете разместить инженерные сети, будь то подсобное помещение или гардероб, а ваша кухня находится в саду в исходной комнате плюс новое расширенное пространство. Вы разумно разместили потолочные светильники на крыше небольшой пристройки, чтобы сделать вашу новую кухню светлее и ярче, чем новая комната, плюс, конечно же, с новым подсобным пространством позади нее вы освободили все пространство для стирки и дополнительные места для хранения вам могло понадобиться раньше.

    Воспользуйтесь нашими руководствами для одноэтажных пристроек и проектирования подсобного помещения для пристройки вашего небольшого дома.

    (Изображение предоставлено Льюисом Олдерсоном)

    14. Преобразование встроенного гаража

    Если у вас есть цельный гараж, переделка его для создания нового жилого пространства вполне может оказаться целесообразным. Перед тем, как продолжить, обязательно проконсультируйтесь с надежным местным агентом по недвижимости, чтобы убедиться, что вы не нанесете ущерба стоимости вашего дома или его продаже. Но, как правило, если парковка на улице не является проблемой или если у вас есть парковка на улице, переоборудование гаража будет иметь ценность как с точки зрения жилой площади, так и с точки зрения потенциальной прибыли при продаже.Этот гараж, созданный Stephen Graver Architects, позволил небольшой темной кухне перейти в новое жилое пространство, соединенное с верхним этажом. Используйте наше полное руководство, чтобы узнать все, что вам нужно знать о переоборудовании гаража.

    (Изображение предоставлено Marc Wilson Photography)

    15. Добавление окна коробки

    Когда на счету каждый дюйм, окно коробки может быть как раз тем, что расширяет ограниченное пространство и обеспечивает потрясающую визуальную функцию. Обновленные традиционные эркерные окна, расположенные на верхнем этаже старинных зданий, эти современные застекленные коробки выступают из стены, и, хотя они кажутся плавающими, они достаточно прочные, чтобы образовывать сиденье у окна.Включите один в пристройке или в прилегающем главном здании. Выберите черное обрамление для четкости или выберите безупречную шикарную версию без рамки, чтобы максимально использовать дневной свет.

    IQ Glass поставила остекление для этого проекта архитектурой ARCHEA. Конструкционное стекло Окна Oriel от IQ Glass начинаются от 8 000 фунтов стерлингов (без НДС), включая проектирование и установку.

    (Изображение предоставлено: IQ Glass / ARCHEA)

    16. Усовершенствуйте небольшую кухонную пристройку напольным покрытием внутри и снаружи

    Керамогранит Valverdi Iguazu Stone Effect для дома и улицы , The London Tile Co.

    (Изображение предоставлено The London Tile Co.)

    Укладка непрерывного напольного покрытия из керамогранита по всей пристройке и патио — один из наиболее эффективных способов сделать пристройку больше. Здесь вам придется руководствоваться своим суждением: если ваша открытая площадка крошечная, и кухонная пристройка будет обращена прямо на нее, вы также можете пожертвовать этим открытым пространством, чтобы получить максимальную отдачу от своей кухни / столовой. Однако это будет означать, что прилегающая территория должна быть относительно чистой.Конечно, у вас все еще может быть уличная мебель и цветочные горшки, но эффект обтекаемой формы, увеличивающий пространство, будет уменьшен.

    Ищете дополнительные советы?

    Формы крыш: двускатные, шатровые, L-образные и другие

    Все крыши, даже те, которые выглядят плоскими, должны иметь некоторый уклон, чтобы стекали снеготаяние и дожди. Но помимо этого основного требования у архитекторов и строителей есть большая свобода действий, и они использовали эту творческую свободу, чтобы изобрести прекрасный набор конструкций крыш.

    От двускатной до мансардной — читайте дальше, чтобы узнать о различных типах крыш, которые придают дому характер и стиль.

    Формы двускатных крыш

    Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на гребне, образуя торцевые стены с треугольным выступом наверху.

    Двускатная крыша

    Нэнси Эндрюс

    Дом, показанный здесь, имеет две двускатные крыши и два слуховых окна, каждое из которых имеет собственную двускатную крышу.Наклон или наклон фронтонов варьируется, и многие строители стараются избежать этого несоответствия.

    Фронтон фальш-передний

    Нэнси Эндрюс

    Кажется, у этого дома две двускатные крыши, но только если проехать быстро. Настоящая крыша имеет очень низкий уклон. Фронтоны — это фальшивые фасады, похожие на эффектные фасады, которые часто встречаются в небольших коммерческих зданиях. Их единственная цель — изменить внешний вид дома.

    Г-образный фронтон

    Нэнси Эндрюс

    Остроконечные крыши могут иметь разные формы, в том числе и L-образную форму. Когда план этажа предусматривает дом Т-образной формы, крышу называют «двускатной». Если одна из наклонных сторон заканчивается стеной, которая короче стены с другой стороны, это «соляной ящик».

    Существуют также термины, позволяющие различать остроконечные крыши, у которых имеется наклонная сторона спереди («двускатная»), от крыш, на которых остроконечная стена выступает вперед («фронтально-остроконечные»).

    Гамбрель

    Нэнси Эндрюс

    Крыши Gambrel — это двускатная крыша. Обычно ассоциируемые с голландскими строительными традициями и амбарами, они разбивают каждую наклонную часть крыши на две части: одна находится рядом с относительно плоским коньком, а другая — ближе к карнизу, который круто спускается вниз. Такая конструкция позволяет максимально использовать пространство под крышей.

    Сарай

    Нэнси Эндрюс

    Односкатные крыши, изображенные на трех мансардных окнах этого дома, наклонены только в одном направлении.Они попадают в основную категорию остроконечных крыш, если вы думаете о них как о полуприкрытых. Односкатные крыши легко построить, потому что все стропила идентичны.

    Остроконечный, но изогнутый

    Нэнси Эндрюс

    Поскольку большинство двускатных крыш состоят из плоских секций, их можно покрыть практически любым кровельным материалом. Показанные здесь остроконечные крыши с мансардными окнами или другие изогнутые детали являются исключением.Подойдет черепица из дерева, камня, плитки или металла. Но металлическая кровля в виде панелей не подходит.

    изогнутый

    Изогнутые крыши обычно требуют много навыков и времени для создания сегодня, но когда у строителей были только примитивные инструменты и природные строительные материалы, часто было легче сгибать ветви в кривые формы, чем заставлять их делать прямые линии.

    Нэнси Эндрюс

    Возможно, поэтому изогнутые крыши, даже этот пример, покрытый шифером, часто приобретают вид, напоминающий солому.

    Восьмиугольник

    Крыши восьмиугольника имеют восемь сторон, как следует из этого термина. Строители часто выбирают эту форму, когда им нужно покрыть крышу круглым или почти круглым зданием.

    Нэнси Эндрюс

    Вместо того, чтобы иметь дело с неуклюжими дробями, которые могут потребоваться для другой формы, они просто делят 360 градусов на половину, затем снова на половину, затем на половину в последний раз, получая угол 22 1/2 градуса, необходимый для построения восьмиугольника. двухсторонняя крыша.

    бедра

    Вальмовые крыши имеют скат со всех четырех сторон. Если это все, что касается крыши, она выглядит интересной, но при этом не имеет никаких сложностей, таких как долины, где собираются листья.

    Нэнси Эндрюс

    Вальмовые крыши также могут быть соединены для соответствия L-образным зданиям или объединены с остроконечными крышами, например, в этом доме.

    Мансарда

    Мансардные крыши — это разновидность вальмовой крыши, в которой каждая наклонная часть разделена на две части.Чтобы создать под крышей максимальное пространство, участок у стен круто поднимается. Затем крыша продолжается с более мягким уклоном к центру.

    Нэнси Эндрюс

    Стоя на земле, вы видите только крутой участок и можете подумать, что дом плоский сверху. Мансардные крыши распространены на зданиях, стилизованные во Франции.

    Общие кровельные термины | Иллюстрированный глоссарий

    Обрамление кровли включает в себя целую лексику.Как вы можете видеть на рисунке ниже, крыши имеют шатровые стропила, коньковые доски, домкраты и многое другое. При работе на крыше полезно знать эти термины.

    Вот более пристальный взгляд на общие кровельные термины:

    Стык
    Открытый конец черепицы. У деревянной черепицы это более толстый конец.

    Торцевая часть черепицы — это конец, обращенный к крыше.

    Хомут-стяжка (также воротниковая балка)
    В профиле каркас обычной скатной крыши образует треугольник: зеркальные пары стропил встречаются на коньке и соединяются поперек основания потолочной балкой.Собственная прочность и целостность треугольной формы делает крышу прочной конструкцией.

    Нижний «пояс» треугольника — система потолочных балок — не дает стенам дома раздвигаться под воздействием значительных нагрузок на крышу, толкающих вниз и наружу.

    Стяжки с воротником, простирающиеся между стропилами

    Стяжка с воротником, иногда называемая балкой с воротником, проходит параллельно балкам потолка, но выше. Каждая галстук-воротник соединяет соответствующую пару стропил в середине пролета, придавая стропилам жесткость и укрепляя общую конструкцию.Над комнатами со сводчатыми или приподнятыми потолками хомуты иногда дублируют балки потолка, обеспечивая существенный нижний пояс треугольника, а также могут служить опорой для крепления плоской части потолка.

    Настил
    Обшивка из фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB), используемая в качестве основы для крепления кровельных материалов.

    Плотники прибивают фанерный настил (обшивку) к стропилам крыши — в данном случае к ряду стропильных ферм.

    Капельная кромка
    Металлическая полоса L-образной формы, расположенная вдоль краев крыши, чтобы вода могла стекать с крыши, не стекая по карнизу или сайдингу.

    Карниз
    На наклонной крыше, горизонтальная нижняя сторона, выступающая из стены дома.

    Карнизы нависают над стенами дома.

    Воздействие
    Часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий, обычно менее половины ее длины.

    Участок черепицы — это часть, подверженная воздействию погодных условий.

    Войлок или подкладка
    Пропитанная асфальтом кровельная бумага, которая создает вторичный водонепроницаемый барьер между многими кровельными материалами и настилом крыши.

    Под черепичной крышей 30-фунтовый рубероид на фанерной палубе проливает воду.

    Гидроизоляция
    Металлические детали, препятствующие проникновению воды в перекрестки, такие как впадины или стыки на вертикальных стенах, или вокруг отверстий в крыше, таких как дымоходы или вентиляционные трубы.

    Уплотнение ступени с силиконовым уплотнением.

    Шаг
    Угол наклона крыши — это величина уклона или угла наклона крыши. Есть ли разница между шагом и наклоном? И да и нет.Чтобы понять, как правильно использовать эти термины, поможет краткий урок геометрии крыши.

    Как рассчитать уклон крыши

    Уклон выражается в виде дроби, например 1/4, где каждое число представляет координаты угла. Этот угол основан на подъеме (высоте) и размахе (ширине) крыши. Шаг — это подъем по размаху.

    Допустим, ваш дом имеет ширину 38 футов, а двускатная крыша имеет свес в 1 фут с каждой стороны; Таким образом, пролет крыши составляет 40 футов. От карниза до пика он 10 футов в высоту — это подъем.Рисунок 10/40 и уменьшите его до 1/4. Он имеет шаг 1/4. Уклон крыши выражается как отношение высоты подъема крыши (расстояние по вертикали) к каждой высоте спуска (расстояние по горизонтали).

    «Уклон 4 на 12» означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального расстояния. Слово «шаг» впервые было использовано в начале 17 века для обозначения «наивысшей точки». Это относилось ко всему, от музыкального звука до высоты, которую достигает сокол, прежде чем прыгнуть вниз, чтобы атаковать свою добычу.

    Стропила
    Каркас, поддерживающий настил крыши и кровлю.На наклонной крыше это угловые брусья с нижней стороны.

    Стропила являются основными опорами кровли.

    Грабли и коньки
    Наклонный край крыши над стеной — это грабли.

    Квадратный конец скатной крыши называется «граблями». Конек — это горизонтальная вершина крыши.

    Конек — это вершина, на которой встречаются две наклонные части крыши. Коньковая доска, являющаяся частью каркаса крыши, проходит горизонтально по вершине скатной крыши.Коньковая доска, по сути, являющаяся хребтом обычной крыши с решетчатым каркасом, зажата между стыковочными концами стропил.

    Вот небольшая мелочь: на древнеанглийском это слово было впервые использовано для обозначения крыш домов в 16 веке. В XVII и XVIII веках «конек» и «конек-столб» использовались соответственно для обозначения горизонтального бруса или шеста на коньке крыши. То, что когда-то было шестом или деревом, теперь является фрезерованной доской — обычно размером 1 на 6 или больше для домов — отсюда и сегодня используется термин «коньковая доска».”

    Квадрат
    Измерение площади крыши, равной 100 квадратных футов (площадь 10 на 10 футов).

    Наклон
    Наклон крыши — это количество дюймов, на которое она поднимается на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Крыша с уклоном «4 из 12» поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Та же самая крыша имеет уклон 4/12 или 1/3. Термины «шаг» и «наклон» — это просто два разных способа выражения одного и того же измерения. См. «Шаг» выше.

    Софит
    Софит — это горизонтальная нижняя сторона свеса крыши, арочного проема, лестницы, потолка или аналогичного архитектурного элемента.

    Еще немного мелочей: от итальянского «soffitta» для «под» и «figgere», чтобы исправить, слово «soffit» восходит к временам ранней палладианской архитектуры. Типичные софиты в современных домах включают плоскую площадку под карнизами, где вентиляционные отверстия обеспечивают вентиляцию чердака, нижний периметр подвесного потолка и потолок, который крепится к нижней стороне лестницы.

    Долина
    Угол, образованный в месте пересечения двух наклонных поверхностей крыши. Поскольку он собирает воду, стекающую с двух плоскостей кровли, он обычно защищен металлической оградой.

    Выемка для долины собирает воду с двух откосов и направляет ее вниз по крыше в водосточные желоба.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по кровельным работам

    Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровли прямо сейчас:
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт разработал его опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    структурных пристроек крыши — Strouse Home Inspections Blog

    В старых домах могут быть сумасшедшие вещи, с которыми домовладельцы и покупатели более современных домов, вероятно, не столкнутся.

    Надстройки крыши

    При недавнем осмотре старого дома, который был «отремонтирован», была обнаружена уникальная конфигурация расширенной крыши над задним крыльцом.См. Рисунок ниже:

    Выше показано, как не выдвигать стропила крыши. Во-первых, в этом примере предыдущий владелец дома использовал выпрямленные балочные вешалки, чтобы прикрепить стропила к существующим. Желтые стрелки показывают, где подвесы были согнуты прямо. Крыша тоже выглядит неровной. В районе Денвера, сколько снега фактически выдержит эта конфигурация. Если на то пошло, выдержит ли это кто-то, кто ходил по крыше? На рисунке ниже показано, как должна выглядеть и работать балочная вешалка.

    Как вы можете видеть, подвеска для балок прикреплена к ригельной доске и имеет угол 90 ° на задней стороне для перпендикулярного крепления.

    Итак, как продлить стропила? Лучше всего в этом случае соединить новую секцию стропил с существующими стропилами. Что такое сестринское дело? Ниже показан один из способов расширения крыши путем объединения стропил.

    Расширения стропил прикрепляются к существующим стропилам, которые возвращаются в зону крыши. Какой длины должны быть родственные стропила? В общем (см. Строительные нормы и правила вашего муниципалитета) свес должен иметь соотношение 2: 1.На каждую ногу надставки стропил должно приходиться 2 фута зазора между стропилами. Помимо сопряжения с новой крышей, вероятно, потребуются опорные стойки.

    Инспекции предназначены для выявления элементов безопасности и функций, о которых покупатели должны знать в отношении своего перспективного нового дома. Стропила, которые удлиняются указанным выше способом, представляют собой проблему безопасности. Инспектор, вероятно, предложит проконсультироваться с плотником или инженером-строителем, чтобы найти решение, которое сделает эту ситуацию безопасной.

    До следующего раза.

    Джереми Строус

    Strouse Home Inspections 2-13-2017

    Как выбрать кровельную лестницу — лучшие лестницы для работы на крыше

    Как кровельщик жилого дома, ваши инструменты являются важной частью повседневной жизни. При правильном использовании и тщательном выборе они могут помочь вам обезопасить себя, упростят работу и позволят вашей работе действительно сиять.

    Выбор кровельной лестницы не должен отличаться.

    Хорошая лестница может предоставить вам легкий доступ к высоте и поддержать вас при работе на неровных скатах крыши (конечно, всегда в сочетании с надлежащими мерами защиты от падения).Различные варианты лестниц, доступные на выбор, а также доступные вспомогательные аксессуары могут существенно повлиять на долгую и трудоемкую установку и на быструю и эффективную.

    Имея это в виду, прочтите наши советы ниже. Выбирайте с умом, думая о домах и участках, над которыми вы работаете, и о том, какие препятствия может помочь вам преодолеть хорошая лестница. Существует множество полезных и полезных функций, а также несколько инновационных дополнений, из-за которых может показаться, что мир лестниц был персонализирован именно для вас.

    Все о кровельных лестницах.

    Лестницы бывают разных форм и размеров и обладают множеством различных характеристик, чтобы сделать вашу работу более безопасной и простой.

    Итак, прежде чем начинать охоту, подумайте, для чего вы будете использовать лестницу или какие различные комбинации лестниц вам могут понадобиться для выполнения работы. Подумайте о своих повседневных задачах на стройплощадке — нужен ли вам доступ к крыше, средство для подъема на крышу или приподнятая лестница рядом с домом, которая может использоваться как мини-рабочее место?

    Например, для установки черепицы вам, вероятно, понадобится стремянка или приставная лестница, чтобы добраться до крыши, а затем прикрепленная к крыше кровельная лестница для завершения работы.Обязательно привязывайте лестницу анкером (или другим стабилизатором), чтобы она не соскользнула вбок, когда вы поднимаетесь на крышу. Мы упоминаем несколько вариантов ниже в разделе «Стабилизаторы».

    (Источник: ProToolReviews.)

    Лестничный стиль

    Фиксированный

    Стационарные лестницы устанавливаются как постоянное или долговременное приспособление здания или сооружения. Жилые кровельщики по большей части не часто сталкиваются с этим стилем в своей работе, потому что они чаще всего встречаются в коммерческих приложениях, когда доступ к крыше необходим круглый год.

    Мобильный

    Самонесущий

    Это самостоятельные лестницы, известные как стремянки или трапы с А-образной рамой. Они бывают разных размеров и грузоподъемности — от обычной домашней лестницы до более профессиональных стилей, которые могут выдерживать более тяжелые веса.

    Несамостоятельное

    Как следует из названия, несамонесущая лестница обычно называется прямой лестницей или приставной лестницей, и она должна опираться на что-то (т.е. здание), чтобы быть в безопасности.

    (Источник: Подрядчик по кровельным работам
    и Американский институт лестниц.)

    Жилые кровельщики чаще всего используют комбинацию разных лестниц для установки черепицы или выполнения других кровельных работ. Кровельщики обычно используют приставную лестницу для доступа к крыше и вторую приставную лестницу с колесами и крюками (чтобы закрепить ее на коньке крыши), чтобы завершить работу с крыши.

    Лестница кровельная

    Кровельная лестница — это просто приставная лестница, которая надежно прикреплена к коньку наклонной крыши, чтобы кровельщик мог работать на крыше под углом (но не более 75 градусов).

    Для фиксации выдвижной кровельной лестницы на лестницу необходимо установить пару кровельных крюков. Они часто сопровождаются катящимися колесами, которые позволяют поднимать лестницу на высоту крыши.

    Никогда не ставьте лестницу на карниз или желоб крыши в качестве единственного средства поддержки — она ​​не сможет выдержать вес рабочих и / или материалов.

    Хотя технически это не лестница, существует также система поддержки крыши, называемая «ползучая доска» или «куриная лестница», которая состоит из доски, прикрепленной к коньку крыши, с прибитыми к ней небольшими досками, которые действуют как опоры для ног, называемые планками.Ассоциация по охране труда и технике безопасности разработала подробные требования к этим доскам, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем покупать или создавать свою собственную доску для сканирования. (См. Здесь Раздел 13-24.)

    Размер лестницы (длина)

    Лестницы бывают длиной от двух до 40 футов. Чтобы получить максимальную длину, вам может понадобиться удлиненная лестница с несколькими слоями, которая обычно предлагает систему рулонов или шкивов, чтобы можно было выпускать лестницу по всей длине.

    Как рассчитать необходимую длину

    Хотите знать, какого размера лестница подняться на крышу? Обдумывая, какой высоты должна быть лестница, чтобы добраться до крыши, не забывайте, что полезная высота лестницы отличается от ее фактической высоты. Помните об этом при расчете минимальной высоты, на которой лестница должна доходить до крыши.

    Например, на удлинительной лестнице вы можете использовать только до трех верхних опор. Если вы подниметесь выше, лестница может выйти из равновесия и рискнуть опрокинуться.

    Между тем, на стремянке вы можете безопасно использовать только предпоследнюю ступеньку (две верхние опоры) — если больше, лестница станет неустойчивой.

    Это дополнительное пространство также дает вам что-то, за что можно держаться при спуске с лестницы, а также может использоваться для хранения материалов, если на вашей лестнице есть платформа или служебная ступенька.

    (Источники: American Ladder Institute, Pro Tools Reviews. CAA Quebec и Simplified Safety.)

    Длина удлинительной лестницы

    При выборе длины удлиненной лестницы обязательно учитывайте угол, на который она будет наклоняться.Когда вы прислоняете его к зданию или стене, OSHA требует, чтобы основание было отодвинуто от здания на один фут на каждые четыре фута высоты для обеспечения устойчивости. Если вы превысите высоту, ступни могут выскользнуть. Если вы промахнетесь, возможно, вам придется подняться выше, чем разрешено, и вы потеряете равновесие.

    Так, например, если у вас 60-футовая лестница, из-за угла она достигнет только 58 футов. (Источник: Обзор ProTools.)

    Рейтинговая нагрузка

    Перед покупкой обратите особое внимание на номинальную нагрузку лестницы.Это максимальный вес человека и материалов — или «живая нагрузка», на которую рассчитана лестница. При использовании лестницы не забывайте рассчитывать вес материалов, которые вы несете, и прибавлять его к собственному весу — тяжелые кровельные материалы, такие как черепица, могут быстро накапливаться и могут приблизить вас к максимальной нагрузке, которую может выдержать ваша лестница.

    Рейтинги

    создаются Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и применяются OSHA.

    Вот различные доступные оценки.

    • Type III-Light Duty 200 фунтов (для домашнего использования).
    • Type II-Medium Duty 225 фунтов (разнорабочие, легкое обслуживание и механики).
    • Type I-Heavy Duty 250 фунтов (ремесленные, строительные и промышленные).
    • Тип 1A-Extra-Heavy Duty 300 фунтов (промышленное использование).
    • Тип IAA рассчитан на 375 фунтов (тяжелое промышленное использование).

    Также обратите внимание на наклейку ANSI: она удостоверяет, что лестница может выдерживать собственный вес плюс четырехкратную максимальную номинальную нагрузку (это встроенный предохранительный буфер, обеспечивающий устойчивость лестницы, но всегда соблюдайте указанную номинальную нагрузку) .

    Наклейка также напомнит вам об использовании лестницы только по назначению и о том, что вы должны пройти соответствующее обучение по использованию и техническому обслуживанию перед использованием лестницы. (Источник: Подрядчик кровельных работ.)

    На самом деле OSHA требует, чтобы ваш работодатель обучал вас безопасному обращению с инструментами, которые вы используете на рабочем месте, включая лестницы, в рамках мер безопасности по предотвращению падений. Если вы работаете не по найму, вы должны выполнить эти требования самостоятельно. Вы можете найти дополнительные ресурсы на веб-сайте OSHA.

    Вот как будет выглядеть типичная наклейка с рейтингом

    В Канаде эти категории похожи, но немного отличаются. Канадская ассоциация стандартов (CSA) делит лестницы на три категории: бытовые (до 200 фунтов), профессиональные (до 225 фунтов) и промышленные (до 250 фунтов). См. Раздел «грузоподъемность» здесь.

    Помните, что высота лестницы не зависит от ее веса.

    Материалы для лестниц

    При выборе лестницы для кровельных работ доступно несколько различных материалов.Как и в случае со стилем и весом, подумайте, для чего вы будете использовать лестницу, чтобы найти правильный выбор для своей работы.

    Алюминий легкий, популярный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Алюминиевая лестница на крышу обычно рассматривается как универсальная, долговечная и может выдерживать большой износ — хотя она может быть немного более подвержена царапинам и царапинам, чем более тяжелый металл. Алюминиевые лестницы считаются средними в ценовом диапазоне материалов для лестниц.

    Сталь (или нержавеющая сталь) — еще один очень прочный материал, но сначала необходимо защитить его от ржавчины, чтобы защитить его от непогоды.Это также самый тяжелый из перечисленных материалов, поэтому он может не подходить для всех кровельных применений. Это более дорогой материал. Вы можете часто видеть этот тип лестницы в стационарных коммерческих приложениях. Лестницы для кур (как уже говорилось выше) также часто делают из стали.

    Дерево Лестницы обычно обрабатываются под давлением и покрываются лаком, чтобы сделать их устойчивыми к атмосферным воздействиям, и часто изготавливаются из древесины бука, ясеня или фанеры, ламинированной и склеенной слоями. Боковые поручни и перекладины приклеиваются и прикручиваются.

    (Источник: на что обращать внимание при покупке кровельной лестницы.)

    Некоторые говорят, что деревянные лестницы имеют более короткий срок службы, чем их алюминиевые аналоги, и их легче повредить. Древесина также считается более доступным вариантом. В сухом состоянии древесина не проводит электричество, поэтому, если вы работаете рядом с электрическими материалами, это может быть хорошим выбором. Однако при намокании он становится проводящим.

    При этом помните, что лестницы всегда следует держать на расстоянии не менее 10 футов от электрических линий, находящихся под напряжением.Если вы работаете с электрическими опасностями или проводами, подумайте об использовании лестницы из стекловолокна — это также непроводящий материал, который способствует безопасности.

    Стекловолокно

    может быть более дорогим вариантом. Лестницы из стекловолокна обычно тяжелее своих алюминиевых аналогов и менее подвержены повреждениям. Часто можно встретить алюминиевую лестницу с боковыми поручнями из армированного стекловолокна, что является еще одним популярным выбором.

    (Источники: Здоровье и безопасность инфраструктуры Онтарио, Подрядчик кровельных работ и Инструменты торговли.)

    Крючки и стабилизаторы

    Чтобы прикрепить лестницу к коньку крыши, вам понадобится пара крюков для лестницы. Это очень важный тип стабилизатора лестницы для кровельных работ. Крючки должны быть с мягкой подкладкой или из материала, который не повредит кровельную черепицу.

    Эксперты рекомендуют, чтобы при выборе лестницы для работы на крутой крыше, вы должны установить комплект крюков для лестницы, изготовленный тем же производителем, что и сама лестница, для обеспечения однородности материала и плотной посадки.Вам также понадобятся колеса для вашей кровельной лестницы, чтобы она могла скользить по коньку крыши, не повреждая черепицу или другие кровельные материалы. Эти колеса часто прилагаются к вашим крюкам на крыше, если вы покупаете универсальный комплект крюков на крышу.

    Существует множество других аксессуаров для стабилизаторов кровельных лестниц. Например, вы можете использовать резиновые нескользящие защитные коврики, на которые будут опираться ножки лестницы. Это полезно, если поверхность, на которой вы работаете, не позволяет вам врезать ножки лестницы в землю (как это можно сделать, опираясь на траву или землю) или прикрутив ее к настилу.

    Вы также можете приобрести мягкие пластиковые рукавицы, которые надеваются на приставку или прямую лестницу, или резиновую защиту водостока. Или используйте стабилизирующую штангу, которая прикрепляется к стене дома с помощью резиновых захватов и позволяет вам распределять вес, пока вы опираетесь на лестницу. Все эти варианты обеспечивают хороший доступ к желобам, потолку и фасадной панели, не повреждая при этом стены дома.

    Вы также можете выбрать защитное ограждение для крепления на лестнице, которое крепится к желобам, но добавляет защиту от истирания и повреждений, обеспечивая безопасную стыковочную станцию ​​для лестницы — решающее значение для безопасности лестницы, поскольку оно предотвращает скольжение или перемещение лестницы вбок. .

    Как отмечалось выше, лестницы, которые не фиксируются с помощью этих стабилизаторов, всегда следует закреплять анкером для фиксации лестницы на месте.

    Чтобы создать надежный анкер, подумайте о том, чтобы вкрутить винты с проушиной в доску 2X4, которую затем ввинтите в облицовку крыши. Затем вы можете использовать веревку, чтобы привязать лестницу к винтам с проушиной (подробности см. Здесь).

    Мы рассмотрели основы стиля, веса, размера и материала. Но в наши дни лестницы имеют всевозможные дополнительные функции, которые облегчают вашу жизнь при выполнении кровельных работ.Это особенно полезно, если вы работаете в труднодоступной местности или на пересеченной местности.

    Ознакомьтесь с некоторыми из этих изобретательных вариантов, чтобы дополнительно настроить свой выбор кровельной лестницы.

    1. Очень широкие перекладины для большего пространства для ног
      • Ищите лестницу с очень широкими перекладинами. если у вас большие ступни или вы просто хотите большей устойчивости.
      • Очень большие ступеньки также могут помочь вам сохранить равновесие и маневренность при движении вверх и вниз по лестнице.
    2. D Ступень лестницы
      • Любая внешняя лестница на крышу, которую вы выберете, должна иметь нескользящие зубчатые ступеньки, чтобы обеспечить вам хорошую опору.
      • Для дополнительной устойчивости стопы вы можете также рассмотреть лестницу в стиле D-Rung.
      • Эти ступеньки имеют горизонтальную ступенчатую поверхность для дополнительного комфорта и устойчивости на лестнице.
    3. Лестница для подиума или помоста
      • Если вам нужна универсальная лестница для выполнения работ вокруг потолка / облицовки или водосточных желобов на крыше, вам может понадобиться лестница-платформа.
          • Они похожи на лестницы с А-образной рамой (ступенчатые), но с плоской поверхностью в верхней части, на которой вы можете хранить свои инструменты и легкие рабочие материалы. Некоторые модели также позволяют стоять прямо на платформе и имеют поручень безопасности на уровне груди для большего баланса и устойчивости при работе на высоте.
      • Лестницы для неровных поверхностей
        • Если вы работаете на не идеально ровной поверхности, подумайте о лестнице с регулируемыми ножками, чтобы обеспечить большую устойчивость лестницы на земле.

    4. Лестницы со встроенными планками
      • Безопасность угла лестницы важна. Как уже упоминалось, OSHA требует, чтобы на каждые четыре фута высоты лестница располагалась на расстоянии одного фута от здания, на которое она опирается.
      • Самый простой способ измерить это — купить приставную лестницу с пузырьковыми уровнями. Так же, как когда вы вешаете картинку, использование этих уровней дает вам мгновенное подтверждение правильности наклона лестницы.
      • Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) также предлагает приложение для определения правильного угла.
    5. Лестница комбинированная
      • Рассмотрим лестницу «два в одном», которая позволяет преобразовать стремянку (А-образную раму) в выдвижную лестницу, поворачивая заднюю часть лестницы вокруг и вверх.
    6. Лестница с шарнирно-сочлененной рамой
      • Шарнирно-сочлененные лестницы имеют одну или несколько пар фиксирующих петель, что дает вам возможность установить их в нескольких различных конфигурациях.
            • Это дает вам возможность создать приставную лестницу, стремянку, лестницу с двумя фасадами, лестницу для строительных лесов или рабочий стол в любой заданной точке.
    7. Двусторонние лестницы с А-образной рамой (двойные стремянки, двойные передние лестницы или эстакады)
      • Двойная передняя лестница — это стремянка, по которой могут подниматься два человека одновременно, по одному с каждой стороны.
        • В этом отличие от традиционной стремянки, у которой задняя сторона только обеспечивает устойчивость, но не может использоваться или выдерживать нагрузку.
    8. Телескопические кровельные лестницы
      • Выдвижная выдвижная лестница складывается вместо того, чтобы сдвигать параллельный набор перекладин позади первой, что упрощает хранение.
      • Убедитесь, что вы не выбрали самую недорогую телескопическую лестницу на крышу, и внимательно ознакомьтесь с отзывами пользователей перед покупкой, потому что некоторые могут защемить пальцы при складывании.
    9. Лестница тренога
      • Если вам нужна дополнительная устойчивость на земле, подумайте о трехногой лестнице, которая позволит вам регулировать длину задней опоры.

    Принадлежности для повышения устойчивости лестницы

    Существует три основных типа аксессуаров для обеспечения устойчивости лестницы: те, которые обеспечивают лучшую опору для лестницы, те, которые обеспечивают более устойчивое соединение лестницы с тем, на что вы ее опираетесь, и те, которые делают лестницу более безопасной и простой в использовании. Мы обсудим все три категории ниже.

    Принадлежности для опор лестницы

    Эти аксессуары позволят вашей лестнице более устойчиво стоять на ногах, особенно если у вас нет другого выбора, кроме как поставить лестницу на неровную или влажную землю.

    • Башмак для лестницы : Большинство лестниц поставляются со своим собственным набором обуви, также называемым узлами для ног или подушечками для ног. Это металлические, пластиковые или стеклопластиковые заглушки, которые прикрепляются к нижней части ножек лестницы, чтобы обеспечить большее сцепление с землей. Многие из них имеют уникальный рисунок, например, протектор на подошве обуви, для улучшения сцепления. Некоторые ножки поставляются с резиновыми ковриками, которые вы кладете под лестницу для дополнительной устойчивости. Остальные башмаки лестницы имеют встроенный шарнир. Эта гибкость позволяет башмаку лестницы оставаться в полном контакте с землей, даже если лестница находится под углом.Полный контакт с землей важен для устойчивости и позволяет максимально использовать протектор обуви.
    • Устройство для выравнивания лестниц : Когда вы работаете на неровной поверхности, вам может быть сложно найти место для установки лестницы. Выравниватель лестниц решит эту проблему за вас. Он позволяет отрегулировать длину ножек лестницы так, чтобы одна была короче другой. Это может позволить вам безопасно разместить лестницу на лестнице или другой неровной поверхности, но важно убедиться, что ступеньки выровнены, чтобы вы были в безопасности во время подъема.Большинство выравнивателей лестниц поставляются со своими башмаками для лестниц. Некоторые лестницы даже имеют встроенный выравниватель.

    Принадлежности для устойчивости лестниц

    Основной проблемой при использовании лестницы для кровли является то, к чему вы прислоните лестницу и насколько надежно эта точка контакта. Не следует прислонять лестницу к водосточным желобам в качестве единственного средства поддержки, поскольку они обычно не выдерживают веса и могут прогнуться. Поэтому кровельщикам необходимо решение, позволяющее прислонить лестницу к плоскости крыши или сайдингу дома.Кровельщики могут также использовать другие аксессуары, чтобы сделать эту точку более устойчивой.

    • Стабилизатор лестничной стойки : У этого аксессуара много названий, включая стойку для стены, стойку на крыше, стабилизатор лестницы и защитное ограждение. Все это U-образные опоры, которые крепятся к верхней части лестницы. Они позволяют приставить лестницу к стене или поверхности крыши. Более того, изогнутые стабилизаторы позволяют разместить лестницу напротив угла дома. Вам следует избегать использования защитных ограждений для лестниц, которые помогают лестнице опираться на водосточные желоба, поскольку они могут быть небезопасными.

    • Накладки для лестницы : Также называемые прихватками для лестниц, это колпачки, которые вы прикрепляете к верхней части лестницы для защиты поверхности, на которую она будет опираться. Некоторые из них резиновые для дополнительного сцепления. Другие — это мягкая ткань, которая не дает лестнице царапать сайдинг и другие материалы.

    • Крюк для крыши : кровельщикам может потребоваться подвести лестницу к коньку крыши, а не к краю. В этом случае им понадобится кровельный крюк, чтобы закрепить лестницу над коньком.Кровельные крюки часто имеют колеса на передней части лестницы, поэтому вы можете катить лестницу по коньку, не повредив черепицу, а затем перевернуть лестницу, чтобы закрепить ее. Он все равно должен быть сделан из мягкого материала, который не повредит кровлю. Самые надежные лестничные крюки имеют два крюка на крыше. Также специалисты рекомендуют выбирать кровельный крюк того же производителя, что и лестница, для густоты материала и безопасности.
    • Лестничный поводок : Лестничные поводки или анкеры — это стяжки, которые можно использовать для предотвращения горизонтального скольжения лестницы.Если у вас нет стабилизатора крыши, обязательно стоит использовать поводок. Вы оборачиваете поводок вокруг одной ноги лестницы и прибиваете его к поверхности, к которой она прислонена. Нельзя использовать поводки-лестницы поверх черепицы, так как при снятии они будут оставлять дыры от гвоздей в черепице. Однако вы можете использовать их до и во время снятия крыши. Или вы можете прикрепить 2 × 4 к панели крыши, а затем прикрепить лестничный поводок к доске. Лучше избегать лестничных поводков, которые прикрепляются к желобам.

    Принадлежности для безопасности лестницы
    Хотя эти принадлежности не делают лестницу более безопасной, они упрощают использование лестницы в соответствии с правилами техники безопасности.

    • Лестничные столы и подносы : Вы не должны поднимать вещи по лестнице, но иногда вам, возможно, придется поработать на лестнице. Поднос позволит вам хранить предметы, например молоток или очиститель водосточных желобов, пока вы перемещаетесь вверх и вниз по лестнице.Всегда не забывайте поддерживать три точки соприкосновения с лестницей.
    • Подъемное колесо : Подъемные колеса позволяют перемещать материалы на крышу, находясь в безопасном положении на земле. Для этого вы можете использовать другие аксессуары или грузовик с подъемной стрелой.
    • Удлинитель лестницы : это не целая лестница, а несколько ступенек, которые вы прикрепляете к верхней части лестницы. Нельзя прислонять эту часть лестницы к дому или крыше. Вместо этого эта часть должна появиться над лицевой поверхностью крыши.Его единственная роль — оказывать вам дополнительную поддержку при переходе с лестницы на крышу.

    Преимущество отличной кровельной лестницы

    Как профессионал в области кровли, вы знаете, что профессиональные инструменты важны для правильного выполнения работы. В этом духе никогда не срезайте углы при выборе внешней лестницы на крышу — не торопитесь, чтобы познакомиться с множеством доступных опций. Выбрав лестницу, которая лучше всего подходит для вашей кровельной работы, вы будете чувствовать себя в безопасности, и эта поддержка будет заметна в вашей работе.

    .

    Здания из сэндвич панелей фото: Здания из сэндвич панели фото

    фото проекты строений и зданий

    Вместе с развитием человечества, развиваются и различные технологии, которые нас окружают. Раньше для того, чтобы построить здание, требовалось много времени. Сейчас существуют технологии и материалы, которые делают этот процесс значительно быстрее.

    Каркас здания

    Сейчас все чаще строят производственные здания из сэндвич-панелей. Это не только экономит время на строительство, но и по смете выходит дешевле. А по своей функциональности такие постройки имеют много преимуществ.

    Разновидности

    Быстровозводимые здания могут быть как промышленными, так и общественными. По технологии их строительства они делятся на несколько видов:

    1. Быстровозводимые здания, каркас которых выполнен из металла и покрыт сверху сэндвич-панелями.
    2. Здания, которые выполняются на основе деревянного каркаса и сэндвич-панелей.
    3. Модульные быстровозводимые здания, которые выполняются из различных материалов и легко собирается на месте строительства.

    Установка панелей

    Наибольшей популярностью пользуются быстровозводимые здания, за основу которых взят металлический каркас и сэндвич-панели. Варианты можно увидеть на фото. Проекты таких зданий могут быть разными: как по форме, так и по размеру. К их достоинствам относят возможность последующей достройки, и если возникнут обстоятельства, возможность монтажа заново на новом месте. Как это выглядит, можно узнать из фото.

    Проектирование сооружений

    Проекты зданий из сэндвич-панелей могут быть разными, например:

    • торговые помещения;
    • офисные здания;
    • различные складские помещения;
    • автосервисы;
    • развлекательные и спортивные комплексы;
    • производственные помещения.

    Модульные здания из сэндвич-панелей строят по определенным правилам.

    1. Основная часть быстровозводимых зданий – это несущие конструкции. Прочный каркас, который будет держать всю конструкцию, выполняется из высокопрочного металла. Каркас имеет различные стойки (вертикальные) и прогоны (горизонтальные). На них будет производиться последующий крепеж обшивки из сэндвич-панелей. С их помощью устанавливают проемы, а также монтируют внутренние перегородки.

    Все металлические части обрабатывают специальным средством, которое предотвращает появление коррозии. Каркас на основе тонкостенного профиля имеет большой срок службы, очень быстро собирается. При необходимости легко демонтируется. Для сборки такого модульного каркаса не требуется даже сварка.

    1. Затем идет обшивка каркаса сэндвич-панелями. Внешняя обшивка защищает здание от различных погодных условий. Внутренняя обшивка – делит дом на определенные участки. Этапы выполнения этой работы можно изучить по фото.

    Модульные проекты широко используют для хозяйственных целей. В таком быстровозводимом здании можно легко разместить столовую, офис, использовать для летнего проживания у моря или озера. Многие варианты видно на фото.

    Каркасные здания

    Также большой популярностью пользуется каркасное здание из сэндвич-панелей. Их производят на заводах по определенным чертежам. Но существует возможность корректировки, в зависимости от предпочтений заказчика. После доставки на сбор такого каркасного здания требуется минимум сил и времени. А благодаря тому, что вес быстровозводимого здания небольшой, нет необходимости в особо прочном фундаменте. За счет этого стоимость всей постройки становится еще дешевле. Таким образом можно выстроить не только жилой дом, но и производственные здания.

    Для того, чтобы произвести расчет здания из сэндвич-панелей, необходимо, в первую очередь, определиться с размерами и проектом будущего строения. Затем вычисляется необходимое количество материала. Также следует закупить и весь материал, и инструмент, который понадобится в процессе постройки быстровозводимого здания.

    Преимущества и особенности

    Перед другими материалами сэндвич-панели имеют такие преимущества:

    • С их помощью снижается затраченное на строительство время.
    • Они помогают снизить стоимость здания.
    • Они обладают большой теплоизоляционной способностью.
    • Имеют огнеупорные свойства.

    • Устойчивы к различным погодным условиям, экологичны.
    • Специальное покрытие дает возможность проводить многократную их очистку.
    • Существуют различные цветовые решения.
    • Сборка зданий из сэндвич-панелей может проводиться при любой температуре и времени года.

    Модульные и производственные проекты зданий пользуются такой популярностью за счет своей невысокой цены и отличным показателям. Стоимость проекта снижается за счет таких факторов:

    • Уменьшение расходов на доставку различных строительных материалов.
    • Нет необходимости арендовать специальную строительную технику.
    • Отсутствие основательного и глубокого фундамента, позволяет сократить расходы.
    • За счет того, что монтаж происходит быстро, даже если нанять рабочих, то оплачивать придется всего несколько рабочих дней.

    Быстровозводимые здания при правильном монтаже прослужат длительное время, и вы сможете существенно сэкономить на отоплении и дополнительной отделке.

    Дома из сэндвич панелей: быстровозводимые, модульные, блок контейнер, торговые павильоны, жилые здания

    Постройка дома из унифицированных элементов большой площади, но малого веса, очень привлекательна во многих случаях.

    Например, для возведения производственных, коммерческих или вспомогательных построек такой вариант является оптимальным.

    Ярким примером подобных стройматериалов являются сэндвич-панели, дающие возможность строить быстро, относительно дешево и вполне эффективно.

    Работы производятся с минимальными потребностями в технике, требуют мало времени, не нуждаются в участии высококвалифицированных рабочих, что делает постройку весьма экономичной.

    Достоинства материала дают основания считать его весьма перспективным и предпочтительным для строительства.

    Содержание статьи

    Устройство сэндвич-панелей

    Сэндвич-панели представляют собой два слоя листовых материалов (профилированный металл, ПХВ, ОСП или магнезитовые плиты), между которыми установлен слой утепляющего материала (минвата, пенополиуретан, понополистирол и т. д.).

    Размеры плит бывают разными, при ширине 1-1,2 м длина панели может быть от 50 см до 13,5 м. Толщина панелей зависит от размеров утеплителя и составляет от 5 до 25 см. Такие габариты при малом весе (квадратный метр самой толстой панели весит всего 42 кг) позволяют строить здания за считанные дни или часы.

    Наиболее распространенными являются панели с внешними слоями из профилированного металла толщиной 0,5-0,7 мм. Поверхность имеет защитно-декоративное полимерное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, предохраняющее металл от коррозии.

    Изготавливаются два вида панелей:

    • Стеновые. Они имеют небольшую высоту волны профиля, выдерживают большие нагрузки на сжатие или на сдвиг. Замковое соединение фальцевое.
    • Кровельные. Изготавливаются с повышенной высотой профиля (обычно трапециевидной формы). Замковое соединение обеспечивает перекрывание лицевого слоя внахлест на одну волну.

    Соединение панелей производится при помощи замковых профилей, наносимых на боковые кромки. Торцевые стороны обычно открыты, при монтаже стыки заполняются герметиком и поверх устанавливаются специальные нащельники. Монтаж панелей производится на опорную конструкцию — каркас, несущая способность которого обеспечивает прочность и устойчивость стен и кровли ко всем нагрузкам.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Существуют виды сэндвич-панелей, которые имеют самонесущие свойства и не нуждаются в каркасе.

    Фото сэндвич-панелей:

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам сэндвич-панелей относятся:

    • Возможность монтажа в любое время года.
    • Высокая скорость монтажа.
    • Отсутствие отделочных работ.
    • Малый вес постройки позволяет сэкономить на фундаменте.
    • Высокие теплосберегающие качества панелей способствуют экономии на отоплении здания.

    Имеются и недостатки, к которым следует отнести:

    • Невозможность многоэтажного строительства.
    • Слабая несущая способность стен, невозможность использовать их для установки навесного оборудования, мебели или иных предметов.
    • Возможность повреждения защитного покрытия при монтаже или транспортировке.
    • Необходимость тщательной герметизации стыков панелей, возможность появления конденсата.

    Некоторые недостатки являются неизбежными, другие могут быть достаточно легко устранены — например, повреждение покрытия можно закрасить, в самых сложных случаях панель можно заменить целиком.

    В чем преимущество домов из сэндвич панелей

    Для строительства жилых домов чаще всего используют СИП-панели. Это разновидность сэндвич-панелей, наружные слои которой изготовлены из ОСП, или ориентированно-стружечной плиты.

    Дома, построенные из СИП-панелей имеют массу преимуществ:

    • Стены из такого материала имеют высокие теплосберегающие свойства, они легки, не нагружают фундамент.
    • Поскольку строительство из СИП-панелей не может быть выше 2 этажей, что предписывается нормативами, использование строительной техники не обязательно. Обычно обходятся простейшими подъемными приспособлениями.
    • Для внешней отделки годятся любые материалы, причем, необходимости в наружном утеплении, как правило, не имеется.
    • Стоимость строительства значительно ниже, чем при использовании традиционных материалов.
    • Панели не способствуют появлению грибка, плесени или насекомых.
    • Проведение коммуникаций не составляет никакой сложности.

    Кроме того, высокая скорость и небольшое количество работников, нужных для выполнения монтажа, способствуют росту популярности строительства из сэндвич-панелей.

    Быстровозводимые здания

    Здания, построенные из сэндвич-панелей, относятся к категории быстровозводимых зданий.

    Основной тип таких зданий — нежилые производственные или административные здания:

    • Склады.
    • Общественные помещения.
    • Спортивные или физкультурно-оздоровительные комплексы.
    • Автосалоны.
    • Коммерческие или развлекательные центры.
    • Промышленные холодильные камеры.
    • Ангары для крупной авиа-или автомобильной техники.

    ВАЖНО!

    Все большую популярность приобретает строительство жилья их сэндвич-панелей. Для пользователей все более привлекательны низкая стоимость, скорость постройки и нетребовательность к наличию мощного фундамента.

    Строительство быстровозводимых зданий ведется по типовой схеме:

    • Возведение металлического каркаса из унифицированных элементов, дающих возможность широкого комбинирования вариантов сборки — словно из детского конструктора.
    • Монтаж сэндвич-панелей. Установка панелей занимает считанные минуты, большую часть времени занимает герметизация стыков и установка доборных элементов.
    • Монтаж кровельных панелей, оформление свесов и прочих элементов доборами.
    • Оформление оконных и дверных проемов.

    Все работы производятся в очень высоком темпе. Основные трудозатраты и финансовые вложения приходятся на возведение фундамента, стоимость и тип которого определяется местными геологическими условиями.

    Модульные здания

    Модульные здания — один из самых скоростных и эффективных вариантов строительства быстровозводимых зданий. Постройка возводится из готовых модулей — блок-контейнеров, готовых частей жилого дома с готовой заводской внешней и внутренней отделкой.

    Такие проекты эффективны и очень удобны для вахтовых поселков, строительных площадок крупных объектов, пунктов геологоразведки, метеорологических или иных научных станций и т.д. Особенную популярность модульные здания снискали в районах Крайнего Севера, на разработках нефтяных или газовых месторождений.

    Здания могут быть разобраны, перевезены и вновь собраны в другом месте без всякого ущерба. Могут быть изменены конфигурация, размеры дома. Можно пристроить какую-либо часть дома, или, наоборот, уменьшить его размер. Такая мобильность в сочетании со способностью к трансформации по достоинству оценены строителями и работниками.

    Торговые павильоны

    Возможность иметь собственную точку и не платить огромную арендную плату — значительный бонус для любого коммерсанта, хоть начинающего, хоть опытного и успешного. Торговый павильон удобен для бизнеса тем, что он имеет точную специфику и случайные люди в него не заходят.

    Кроме того, павильон находится на виду, а не среди сотен себе подобных в крупном центре, поэтому вероятность успешной торговли в нем намного лучше.

    Для строительства торгового павильона сэндвич-панели являются оптимальным вариантом. Основным преимуществом является скорость возведения — все время расходуется только на возведение нулевого уровня, а в некоторых случаях и этого не делается.

    Например, при использовании свайного или свайно-винтового фундамента, скорость строительства измеряется считанными днями, что для торговой деятельности является неоценимым преимуществом. Для небольших павильонов обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не требует значительных расходов времени или денег.

    При малых размерах павильона его стоимость будет сопоставима с ценой подержанного автомобиля, а функциональные возможности здания — полностью аналогичны дорогой капитальной постройке.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Имеется большое количество организаций, выполняющих монтаж павильонов из сэндвич-панелей по низким ценам в кратчайшие сроки. Если нет времени или возможностей самостоятельного строительства, такой вариант будет отличным выходом из положения.

    Стоит ли делать дачу или частный дом из сэндвич-панелей?

    Использование сэндвич-панелей для строительства жилья или дачных домиков в нашей стране пока еще не слишком популярно. Виной тому традиционность мышления и недоверие к новшествам, бытующее среди населения.

    При этом, большинство частных домов бюджетной ценовой категории за рубежом строятся по такой или подобной технологии, что говорит о большом потенциале и высоких эксплуатационных качествах сэндвич-панелей.

    Мало того, практически все постройки на севере Европы — в Финляндии, Норвегии — построены из сэндвич-панелей. Наконец, в Антарктиде все научные станции выстроены таким образом, и никаких нареканий на их качество не имеется.

    При этом, преимуществ очень много, от скорости возведения, до экономичности строительства. Специфика панелей такова, что они наиболее пригодны именно для малоэтажного жилья. Если учесть еще и возможность самостоятельного возведения, без использования строительной техники или большой бригады рабочих, то выгода от этого способа становится очевидной.

    В сети очень часто поднимается вопрос о вредном воздействии сэндвич-панелей (в частности, СИП-панелей) на здоровье или самочувствие человека. Некоторые утверждают, что жители таких домов обитают в облаке из формальдегида, другие пугают народ фосгеном, выделяющимся из утеплителя.

    При этом, откуда взялась такая информация — никто не знает, все это читали где-нибудь в интернете. Точными знаниями о количестве и составе выделяемых веществ никто не попытался обзавестись. В то же время, в домах, утепленных минватой или пенопластом живут многие, все живы-здоровы и проблем не имеют.

    Практика зарубежного строительства в условиях очень строгих санитарных или технических требований полностью опровергает эти утверждения. Методика не нашла бы такого широкого распространения, если бы наблюдались какие-либо негативные воздействия или проявления.

    Ни одна компания, производящая материал, не захочет утонуть в судебных исках об утраченном здоровье, поэтому можно быть вполне уверенными в качестве материала.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, что представляют из себя дома из сэндвич панелей:

    Заключение

    Сэндвич-панели — доступный и очень удобный строительный материал, позволяющий возводить дома любой конфигурации за считанные дни без особых затрат. Простота монтажных работ усиливается возможностью восстановления или замены панелей, экономия на строительстве многократно усиливается снижением затрат на отопление.

    Строительство из сэндвич-панелей имеет большой потенциал, они еще не полностью раскрыли свои способности перед российскими потребителями. Популярность и востребованность постоянно возрастают, делая панели все более успешным строительным материалом.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Модульные здания быстровозводимые, цена проектирования и строительства

    Группа компаний «CUBE» производит модульные здания от производителя из сэндвич панелей согласно всех действующих стандартов:

    • ГОСТ 22853-86;
    • ГОСТ 25957-83;
    • ГОСТ 4,252-84;
    • ГОСТ 23274-84;
    • ГОСТ 23345-84;
    • ГОСТ Р 51876-2002.

    Мы неукоснительно соблюдаем нормы и правила:

    • СНиП 23-05-95;
    • СНиП 2.04.01-85;
    • СНиП 3.05.01-85;
    • СНиП 2.11.01-85;
    • СНиП 2.04.05-91;
    • СНиП 41-01-2003;
    • СНиП 3.04.03-85.

    Благодаря чему здания можно использовать для круглогодичного проживания. Быстровозводимые модульные здания, как блок-контейнеры из сэндвич панелей позволяют всего за 3-5 часов решить проблему с обустройством качественного жилья для рабочей бригады, просторного мобильного офиса или комфортного дачного дома на участке. Подобные здания собираются прямо на объекте «под ключ».

    Модульное строительство хорошо зарекомендовало себя в бизнесе и быту. Благодаря своим уникальным свойствам ― способности быстро менять площадь, форму, быстроту демонтажа с последующим переносом и монтажом на другом месте модельные здания часто называют мобильными. Они собираются из современных сэндвич панелей толщиной от 50 до 250 мм.

    В качестве утеплителя в сэндвич панелях может применяться:

    1. Минеральная вата.
    2. Пенополиизоцианурат.
    3. Пенополистирол.
    4. Пенополиуретан.

    Данные панели изготавливаются на нашей автоматической производственной линии. Вся продукция строго соответствует действующим стандартам качества: ГОСТ 21562-76, ГОСТ 32603-2012, ГОСТ 23404-86, ГОСТ 22695-77, ГОСТ 23486-79. Быстровозводимые модульные здания от производителя, цена на которые значительно ниже, чем на блочную стену, служат без потери технических характеристик и внешнего вида от 30 и до 60 лет. Благодаря использованию качественного утеплителя и оцинкованной стали, он может эксплуатироваться в температурном режиме от -60˚С до +75˚С.

    Если вам нужны бытовки из сэндвич панелей, фото которых вы можете найти на нашем портале, то просто позвоните нам по указанному выше телефону. Мы всегда готовы к сотрудничеству и можем реализовать как типовый, так и индивидуальный проект.

    Если вы занимаетесь строительством модульных зданий, то можете купить бытовку из сэндвич панелей – это отличное решение жилищной проблемы для бригады рабочих. В ней человек абсолютно комфортно себя чувствует при температуре до -35˚С при наличии обычного нагревательного прибора.  Изучите изготовление модульных зданий из сэндвич панелей на фото – это качественный и недорогой вариант для быстрого решения жилищной проблемы!

    Быстровозводимые здания из сэндвич панелей, цена, нижний новгород

    Магазин Магнит на основе конструкции здания Спайдер-В
    На основе серийной конструкции здания Спайдер-В можно построить :
    • Супермаркеты типа Магнит и Пятёрочка
    • Промышленные и складские здания высотой до 6,0м
    • Cкладские комплексы и терминалы
    • Цеха для промышленных и пищевых производств
    • Крытые рынки и выставочные комплексы, торговые павильоны
    • Автосалоны , Гаражи , Станции техосмотра
    • Здания сельскохозяйственного назначения — коровники, свинарники, птицефермы, сельхозхранилища
    • Многофункциональные здания по требованию заказчика
    Производственные здания

    Здания производственного назначения в зависимости от специфики производства выполняются как холодные так и утепленные. Неотъемлемой частью производственного процесса является технологическое оборудование, которое требует определенного расположения внутри помещения. Для таких случаев в здании системы Спайдер-В® возможно увеличение шага колонн за счет раздвижения рам, при этом несущая способность конструкции сохраняется. Для размещения оборудования непосредственно в торцевой стене предусматривается усиление конструкции.

    Спроектированы типовые разработки в области производственных комплексов, поэтому сроки возведения могут достигать нескольких недель, избегая затянутых долгосрочных строительств.

    Складские комплексы

    Широкий ряд пролетов зданий позволяет построить как большое складское помещение с определенными условиями хранения, так и небольшой склад хозяйственного назначения. Универсальность конструкции позволяет создать современный логистический комплекс, где будет учтена любая специфика по размещению ворот, подъемно-разгрузочных механизмов, пандусов. Сверхлегкий каркас существенно экономит финансовые затраты на организацию фундаментов.

    Здание выполненное в панелях-сэндвич, которые расположены внутри каркаса, можно использовать как склад — холодильник, который хорошо сохраняет необходимую температуру внутри здания.

    Спортивные сооружения

    Утепленные здания в комплектации сэндвич-панелей или полистовой сборки применяются как административно-бытовые помещения или небольшие спортивные залы. Возможна дополнительная комплектация открываемыми окнами ПВХ и противопожарными металлическими дверями. Есть возможность возвести многофункциональные спортивные комплексы и типовые ФОКи.

    Автомойки, гаражи, заправки

    Здания выполняются как утепленные в полистовой сборке, панелях-сэндвич или холодные. Конструкции предназначены для работы в условиях повышенной влажности, что обеспечивает оцинкованный металлокаркас, профлист с износостойким полимерным покрытием. Применяютсяч самые современные утеплители для производства сэндвич панелей. Используются пролеты: 12 м и 15 м, высота зависит от вида транспорта, например высоты 4,8 м достаточно для въезда «Еврофуры».

    Торговые здания

    Здания выполняются в комплектации сэндвич-панелей, возможно использование парапета в торцевых частях для размещения рекламных вывесок и придания прямоугольной формы зданию. В основном используются небольшие пролеты: 9 м и 12 м, высота, как правило, 3 м или 3,6 м. Предусматриваются дополнительные элементы для витражных вставок и входной группы. На панели имеются все сертификаты и эпидемиологические заключения для использования в пищевом производстве и хранении пищевых продуктов. Назначения: торговые павильоны, лавки (палатки), торговые комплексы, магазины. Накоплен опыт сотрудничества с крупными операторами продовольственной торговли.

    производственое здание на основе конструкции Кондор
    Конструкцию здания Кондор можно использовать для строительства :
    • Промышленные здания высотой до 10,8м
    • Спорткомплексы
    • Логистические и складские комплексы
    • Тоогово выставочные комлексы с офисными помещениями
    • Станции технического обслуживания автомобилей
    • Многоярусные парковки автомобилей
    Производственные здания и складские комплексы

    Создание серии Кондор основано на устойчивом спросе на производственные здания с пролетами 18 м, 24 м, 30 м и с типовыми высотами. Большое количество вариантов позволяют подобрать конструкцию под требуемое технологическое оборудование.

    Сертифицированы как здания промышленного назначения (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение). Огнестойкость стенового и кровельного ограждения — первая (подтверждается протоколами огневых испытаний). Возможно использование в пищевых производствах.

    Стандартная толщина ограждающих конструкций рассчитана на температуру внутри помещения +18 °С — что соответствует требованиям для производственных зданий. В рамках серии созданы крановые здания с подкрановыми балками

    Здания серии Кондор® шириной 36 м, 48 м, 60 м и высотой до 12 м удовлетворяют требованиям, предъявляемым к логистическим комплексам и распределительных центров. Шаг колонн 9 м позволяет расположить стеллажи

    Спортивные сооружения

    Строительство типовых ФОКов различного назначения, теннисных кортов, спортивных залов.

    Конструкция (ширина 24 м, 30 м) позволяет размещать спортивную площадку, тренажерный зал, а также дополнительные конструкции для раздевалок, душевых, инвентарных, административных помещений, трибун, с частичным размещением на 2-м этаже.

    Торговые здания, автомойки, гаражи, парковки , паркинги

    Однопролетные здания серии Кондор® шириной 24 м, 30 м обеспечат безопорное свободное пространство, что позволяет реализовать любую необходимую планировку торговых помещений.

    Так как можно устанавливать разные толщины ограждающих конструкций — это гарантирует требуемую температуру внутри помещения для заданного района строительства.

    Несмотря на неизменность внешнего вида здания (вертикальные стены, двухскатная кровля) возможна доработка фасадов: витражное остекление (и организация проемов под него), входные группы, парапеты. 20 стандартных цветов сэндвич-панелей — реализация архитектурного решения в цвете.

    Сертифицированы для использования в пищевых производствах и в складах для продуктов питания.

    Универсальность конструкции позволяет эффективно применять здания серии Кондор® для строительства СТО, авторемонтных цехов, гаражей, паркингов. Шаг колонн дает удобство при расположении ворот для въезда транспорта, постов авторемонтной мастерской.

    Строительство быстровозводимых зданий из сэндвич панелей

    Испокон веков сооружение зданий было долгим и трудоемким, поэтому всегда был актуален поиск новых, ускоренных методов строительства. Но время не стоит на месте и технологии быстрого строительства уже более пятидесяти лет используются в европейских странах и на протяжении десятка лет применяются в России. Наиболее современное решение на сегодняшний день — строительство быстровозводимых зданий из сэндвич панелей, так как их конструкция легкая, прочная, хорошо тепло и звукоизолирована. Быстровозводимое строение может «вырасти» за несколько недель, обеспечить людей жильем в короткие сроки, а торговые помещения практически сразу начнут окупать себя. Именно поэтому быстровозводимые сооружения все больше набирают популярность в нашей стране.

    Высокая скорость возведения здания из сэндвич панелей обусловлено простотой его конструкции. Основными частями системы является фундамент, несущий металлический каркас и панели для обивки. Как только место под постройку будет расчищено, можно незамедлительно начинать строительство. Для возведения такой постройки подойдет легкий фундамент, который сооружается порядка двух или трех дней в зависимости от величины здания. Далее в течение нескольких дней изготавливается каркас из металлического профиля, железобетона или дерева, который скрепляется между собой и представляет собой как бы скелет здания. После на каркас накладывается обшивка из сэндвич панелей, в соответствии с проектом конструируются крыша, окна, двери, ворота, вентиляционная система. После окончания внешних работ без задержек можно начать выполнение внутренних. Подведение коммуникаций, таких как вентиляция, электропроводка, отопление, водоснабжение и водоотведение, может производиться на любом этапе строительных работ после сооружения фундамента. Все внешние элементы конструкции будут придавать зданию привлекательный внешний вид, а также сэкономят время и деньги на дополнительную дизайнерскую отделку.

    Здание из сэндвич панелей может быть построено в любое время года и плохая погода не заставит заказчика ждать, что также доказывает высокую скорость строительства. Таким образом, гараж можно изготовить за 3-4 дня, а торговое помещение открыть через неделю после начала строительства. Отсюда можно сделать вывод, что с использованием необходимой рабочей силы, самое большое быстровозводимое здание можно построить в течение месяца.

    Строительство быстровозводимых зданий из СИП панелей своими руками: фото, видео

    Хотя быстровозводимые здания из сэндвич-панелей начали использоваться в современной строительной индустрии сравнительно недавно, но их преимущества, безусловно, позволяют им быть очень востребованными и популярными. Кроме всего прочего, в тех случаях, когда требуется построить небольшой частный дом, это можно сделать своими руками.

    Перевозка здания

    Основы строительства быстровозводимых зданий

    Для строительства быстровозводимых зданий используются блоки из панелей, которые были изготовлены в заводских условиях. С завода, эти блоки попадают на площадку и становятся единым целым, соединяясь друг с другом специальными элементами. Как правило, соединители поставляет завод-изготовитель. Независимо от того, будут ли строения иметь административное назначение, или же это производственные здания из сэндвич панелей, технология сборки остаётся однотипной.

    Каркас

    Чтобы минимизировать риск потери качества или поставки материалов, не соответствующих требованиям, все элементы конструкции проходят тщательную проверку качества, начиная с первых этапов возведения здания и завершая соединением блоков в единую конструкцию.

    Благодаря тому, что все элементы здания фактически готовы и их остаётся лишь соединить, подобно своеобразному конструктору, строительство зданий из сэндвич панелей имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как быстрота сборки, сокращение затрат на приобретение материалов, минимальное количество мусора на площадке, а также долговечность конструкции.

    Прежде всего, речь идёт о сроках возведения здания. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься решением вопросов, которые с завидной регулярностью возникают на обычной площадке, специалистам достаточно контролировать процесс сборки конструкций, пример которой можно увидеть на фото. Кроме всего прочего, качество таких зданий гораздо выше.

    Основой быстровозводимого здания является каркас, который, как правило, может быть железобетонным или металлическим. Далее, этот каркас «обшивается» готовыми панелями.

    Подготовка панелей происходит на заводе. Она включает в себя не только производство самого материала, но и подгонку размеров, которые предусматривает проект здания из сэндвич панелей. На фото можно увидеть, что производители стараются обеспечить максимальное соответствие панелей не только по размерам, но и по форме. Таким образом, когда панели попадают на строительную площадку, рабочим остаётся лишь правильно закрепить их в соответствии с действующими требованиями и нормативами строительной отрасли. Благодаря тому, что все размеры взяты из проекта, на подгонку и обрезку плит уходит минимальное количество времени.

    Монтаж сэндвич-панелей

    Для того чтобы закрепить панели на готовом каркасе будущего здания, необходимо использовать специальные саморезы, которые, помимо винтовой части имеют уплотнительное кольцо. Данный процесс можно посмотреть на видео. Резиновое кольцо позволяет избежать случайного пробоя панели, но, одновременно с этим, надёжно соединяет оба элемента. Общая длина крепежа превышает суммарную толщину каркаса и панели на 1-2 см.

    Возводя модульные здания из сэндвич панелей в качестве стандартного способа соединения плит между собой, принято использовать замки, пример которых можно увидеть на фото. Каждая из сэндвич-панелей имеет специальные выпуклости и углубления, с помощью которых она стыкуется с соседними.

    Единственным недостатком данного типа строительных материалов является то, что панели нельзя применять в качестве несущих элементов конструкции здания.

    Для того чтобы избежать случайного повреждения сэндвич-панелей в процессе их перевозки, выгрузки или установки, на них с двух сторон наклеена специальная защитная плёнка, которая видна на фото. Плёнка с внутренней стороны удаляется непосредственно перед началом монтажа. Что касается внешней стороны, то её оставляют защищенной до тех пор, пока возведение здания не будет завершено полностью.

    Одновременно с этим, производители не рекомендуют слишком долгое время оставлять плёнку на панелях. Дело в том, что если не удалить её в течение 3-х месяцев, потом этот процесс будет крайне сложным. Кроме всего прочего, в этом случае, риск повреждения сэндвич-панели будет очень велик.

    В том случае, если панель необходимо подогнать по размеру, допускается её резка только теми инструментами, которые остаются холодными. Например, шлифовальные машины нагревают обрабатываемую поверхность, а значит, не могут использоваться для данной цели. Всё дело в том, что высокая температура с лёгкостью повредит специальное покрытие, обладающее антикоррозийными свойствами. Если же сэндвич-панель необходимо просверлить, то все мелкие частицы следует незамедлительно удалить с поверхности панели.

    Особенности хранения сэндвич-панелей

    Для того чтобы сэндвич-панели в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации полностью сохранили свои свойства и внешний вид, в процессе хранения необходимо соблюдать несколько простых правил:

    1. Пачки плит следует хранить только в заводской упаковке. Это обусловлено тем, что фабричная упаковка способна защитить панели от излишней влажности.
    2. В том случае, если сэндвич-панели хранятся на улице, им необходимо обеспечить надёжную защиту от ультрафиолетовых лучей. Для этого их следует обернуть картоном или другим аналогичным материалом. Данная мера позволит избежать осложнений при удалении защитной плёнки.
    3. Складировать пачки плит необходимо только на ровную и достаточно устойчивую поверхность. Это может быть деревянный поддон или паллета. В противном случае, панели могут деформироваться под воздействием собственной тяжести или начать скользить, если хранение происходит в зимний период.


    Категорически воспрещается ставить метки или насечки с помощью острых предметов, потому что это может причинить серьёзный вред защитному слою листа.

    Смотрите также:

    Цех из сэндвич-панелей — строительство

    Промышленность сейчас как никогда активно развивается. Разрабатываются новые технологии и строятся новые промышленные предприятия. Качество продукции напрямую зависит от характеристик помещения, в котором она будет производиться, будь то механическое, химическое или пищевое производство. Не стоит упускать из внимания, что строительство тяжелых зданий невероятно затратное, так как цех должен быть очень большого размера. Именно поэтому, цех из сэндвич панелей может стать выходом для быстрого запуска или расширения производства. Такое строительство исключит долгое оформление дополнительной документации, так как быстровозводимый цех не требует разрешение на строительство промышленного объекта.

    Цех – это здание, в котором работает большой штат персонала, поэтому необходимо обеспечить им комфортные условия их труда. Производственное помещение должно быть теплым, хорошо вентилироваться, или даже быть стерильным, особенно если производство непрерывно. Основным плюсом быстровозводимого строительства является то, что цех складывается из полностью подходящих друг к другу элементов.

    Строительство цеха из SP панелей

    Строительство цеха из сэндвич панелей происходит быстро и с соблюдением всех необходимых норм строительства промышленного здания. Изначально расчищается довольно большая площадь для строительства и устанавливается фундамент, учитывающий все единицы оборудования, которые будут установлены в цеху.

    Вторым этапом с учетом ветров и осадков строится каркас из металла или железобетона, так же можно начать обивку уже существующего каркаса. Также определяется, каким это будет цех, холодным или теплым, так как в некоторых случаях нужно поддерживать определенную температуру. После производится облицовка цеха сэндвич панелями, при этом учитывается доля естественного освещения и то оборудование, которое будет частично находиться в помещении. Яркие панели обеспечат цехам эстетичный вид, а не депрессивные серые коробки.

    Также следует расположить небольшие складские помещения и места для отдыха и обеда персонала. Стандартный проект представляет собой здание с отсеками и перегородками внутри, покрытое горизонтальной или двускатной крышей.

    Цех должен быть обязательно оснащен водопроводом и канализацией, электрическим освещением (особенно если производство непрерывное), также здание оборудуется лестницами и переходами. Все это можно обеспечить при строительстве быстровозводимого цеха, и, избегая трудностей, успешно организовать производство.

    опасности строительства сэндвич-панелей

    В течение последних нескольких десятилетий в строительстве все шире использовались «сэндвич-панели». Они дешевы, легки, просты в установке, гигиеничны и способны обеспечить отличный тепловой барьер. Хотя они не разжигают пожары, они были причастны к быстрому распространению огня, вызванному опасной операцией.

    Что такое «Сэндвич-панели»?

    Сэндвич-панель состоит из сердечника из изоляционного материала, помещенного между двумя слоями металла, обычно из стали или алюминия, скрепленных под давлением.Изоляционный материал может быть горючим или негорючим. Список использованных материалов, от худшего к лучшему, и их горючесть следующие:

    • Пенополистирол или полиэтилен (легковоспламеняющиеся)
    • FRP или полиэфирная смола, армированная стекловолокном (горючая)
    • Полиуретан или полиизоцианат (горючий)
    • Стекловолокно или минеральная вата (негорючие)
    Почему они опасны?

    Здание, построенное из сэндвич-панелей, не сохраняет свою целостность при пожаре, и панели могут фактически способствовать распространению огня. Сердечники из полистирола и полиэтилена начинают плавиться при температуре примерно 200 F, что позволяет этим пластмассам течь и подпитывать огонь, как легковоспламеняющаяся жидкость. Полиуретан, полиизоцианат и стеклопластик воспламеняются в диапазоне от 650 F до 1000 F. Все эти материалы при горении выделяют густой черный сажистый дым. И все будет гореть, независимо от того, содержат он огнезащитный состав или нет, при правильных условиях. Все здания этого типа конструкции классифицируются Международной организацией по стандартизации как Каркас (1).Здания этой конструкции имеют свойство разрушаться при пожаре.

    Панели из стекловолокна или минеральной ваты не горят, но они плохо выдерживают огонь и имеют тенденцию к разрушению. Здания этого типа конструкции классифицируются ISO как негорючие (3).

    Где используются сэндвич-панели?

    Сэндвич-панели широко используются в пищевой промышленности, холодильных камерах, электронике и фармацевтике, но их можно найти практически везде.

    Как определить, использовались ли при строительстве здания горючие или негорючие панели?

    Это сложный вопрос, и даже инспекторы ISO допускают ошибки. За исключением вскрытия панели, лучший и наиболее точный метод — это узнать название компании, которая изготовила панель, а затем ознакомиться с ее техническими данными.

    Какие шаги можно предпринять для минимизации потерь при пожаре в конструкции из горючих сэндвич-панелей?
    1. Опасные процессы, которые могут быть источниками возгорания, должны быть надлежащим образом защищены и расположены вдали от стен.Сварка, приготовление пищи, подзарядка аккумуляторов вилочного погрузчика и окраска распылением — вот примеры опасных процессов.
    2. Вся электрическая энергия, проходящая через стены или потолок, должна быть заключена в металлический кабелепровод.
    3. Оставляйте широкие проходы между складскими помещениями и стенами из сэндвич-панелей.
    4. Внутренние стены должны быть негорючими, чтобы обеспечить определенную степень разделения.
    5. Не допускайте повреждения вилочным погрузчиком любых панелей и незамедлительно устраняйте любые повреждения, которые могут возникнуть.
    6. Горючие материалы нельзя хранить вдоль внешних стен здания.
    7. Спринклерная защита, подходящая для людей, должна быть предусмотрена, если значительная часть здания построена из горючих сэндвич-панелей. В соответствии с рекомендациями NFPA для горючих конструкций требуется спринклерная защита, если здание не полностью пустует.

    Строительство из горючих сэндвич-панелей подлежит страхованию, но необходимо соблюдать защитные меры, чтобы предотвратить катастрофу.

    Для получения дополнительной информации о сэндвич-панелях см .: FM Global, «Понимание опасности, пластмассы в строительстве»; Gen Re Facultative Matters, ноябрь 2004 г., «Вопросы и ответы о композитных панелях»; Ассоциация британских страховщиков, май 2003 г., «Техническое описание противопожарных характеристик систем сэндвич-панелей»; FM Global, Таблицы данных по предотвращению имущественного ущерба, «Пластмассы в строительстве».

    Руководство архитектора по: структурные изолированные панели

    Найдите идеальные структурные изолированные панели для вашего следующего проекта на новой торговой площадке Architizer для строительных материалов. Для получения дополнительной информации нажмите здесь . Вы производитель структурных изоляционных панелей и хотите связаться с архитекторами? Нажмите здесь.

    Структурные изолированные панели (СИП) используются с 1930-х годов, когда они были изобретены инженерами Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин. Если бы не Олден Б. Доу, ученик Фрэнка Ллойда Райта, который экспериментировал с технологией сэндвич-панелей в 1950-х годах и построил первые дома из пенопласта в Мидленде, Миннеаполис, в 1951 году, этот потрясающий строительный материал, возможно, не устоял бы там, где он стоит сегодня. .

    Несмотря на то, что SIP существуют уже почти столетие, в последние годы они привлекли все больше внимания архитекторов, заинтересованных в создании высокоэффективных и энергоэффективных ограждающих конструкций зданий. Благодаря их гибкости и формуемости, сегодня SIP все чаще используются в жилых, коммерческих и промышленных проектах. На этой неделе Architizer поговорил с Бекки Сьюзан и различными представителями Ассоциации структурных изолированных панелей (SIPA), чтобы узнать о широте возможностей этого удивительно временного строительного материала.

    Поиск производителей SIP

    Музей элементов искусства на открытом воздухе Дом от MOS Architects представляет собой модульное здание из СИП. Он был разработан для работы независимо от коммунальных служб за счет интеграции пассивных систем и местного производства энергии.

    Конструкционные изоляционные панельные материалы

    Структурные изолированные панели состоят из внутреннего слоя изоляционной пены, который обычно находится между панелями из ориентированно-стружечных плит (OSB). Хотя сердцевина из изоляционного пенопласта может состоять из различных материалов, наиболее распространенным материалом является пенополистирол (EPS). Другие изоляционные материалы включают XPS и полиуретан. «В конечном итоге SIP обеспечивают простоту и эффективность для дизайнеров», — сказала Сьюзен. «Вместо того, чтобы включать в себя сборки стен, крыши и пола, которые включают в себя 7–12 продуктов и трудозатраты на их правильную установку, SIPS завершает оболочку здания за 3 этапа».

    производственный процесс EPS; изображение через EPS Foam Pro

    Пенополистирол (EPS): пенополистирол EPS — это тип изоляции с закрытыми порами, который производится с использованием пара для расширения небольших шариков полистирольного полимера.Эти шарики представляют собой более крупные изоляционные блоки различной плотности, которые затем можно разрезать на бесконечные формы и размеры. EPS, как один из наиболее универсальных типов изоляции, доступных сегодня на рынке, используется для крыш, стен и полов.

    Некоторые из преимуществ пенополистирола в том, что он очень легкий, так как состоит в основном из воздуха и имеет минимальное водопоглощение. Кроме того, EPS — это высокоэффективная изоляция, которая поддерживает постоянный уровень теплового сопротивления и R-значение, которое не ухудшается со временем.В среднем для производства пенополистирола требуется на 24% меньше энергии, чем для стекловолоконной изоляции с эквивалентным значением R-Value. Для получения дополнительной информации о EPS посетите отраслевой альянс EPS.

    Конструкционная изоляционная панель; Изображение через Korwall

    Ориентированно-стружечная плита (OSB): OSB — это вид инженерной древесины, которая похожа на древесностружечную плиту. Он сформирован из поперечно ориентированных слоев тонких прямоугольных деревянных полос, которые сжаты и скреплены между собой с помощью клея на основе воска и синтетической смолы.Конечный продукт состоит примерно на 95% из дерева и на 5% из воска и смолы.

    OSB

    широко используется в строительной отрасли благодаря своей превосходной несущей способности. Кроме того, поскольку OSB можно производить из быстрорастущих, недостаточно используемых и часто менее дорогих пород древесины, это обеспечивает эффективное использование сырья. По данным Ассоциации структурных изоляционных панелей (SIPA), «около 85-90 процентов бревна можно использовать для изготовления высококачественных конструкционных панелей, а оставшаяся часть — кора, обрезки пил и опилки — может быть преобразована в энергию, щепу целлюлозы или корная пыль.”

    SIP M3 HOUSE от ian hsu — габриэль рудольфи

    Эстетика

    Поскольку структурные изолированные панели обычно являются скрытыми элементами здания, их эстетическая ценность часто считается вторичной по сравнению с их огромными характеристиками. Однако одним из самых больших преимуществ SIP является то, что они производятся в соответствии со спецификациями. SIP могут быть изготовлены для соответствия практически любой конструкции здания; их возможности для настройки безграничны.

    SIPS Residence от Kieron Gaits Architects; Изображение предоставлено Kieron Gaits Architects

    Стоит отметить проект

    SIPS Residence от Kieron Gait Architects, в котором использовались SIP для сокращения времени строительства и затрат на рабочую силу. Однако архитекторы также решили отметить панели OSB за их эстетическую ценность, используя их как движущую силу во всей палитре материалов интерьера проекта. В результате получилось теплое и светлое пространство, которое просматривалось без отделки, такой как штукатурка или краска.

    Университет Монтаны, Центр коренных американцев, созданный A&E Architects и Glen & Glenn Architects, использует стены из SIP и крышу из SIP для экономии энергии и обеспечения устойчивости всего здания; Изображение предоставлено SIPA

    Профили: SIP структурно прочнее традиционных деревянных каркасных конструкций, поэтому большинство зданий из SIP не требуют использования стропильной системы.«Дизайнерские преимущества этого не прекращаются», — сказала Сьюзен. «Отсутствие необходимости в стропильных системах делает потолки соборов легкими, добавляя дополнительные чердаки простыми, а высокие потолки — простым элементом для включения в дизайн». Брайан фон Аллворден из Wright Engineering также отметил, что «Угловые окна, окна от пола до крыши, двойные консольные крыши, стены треугольной формы, геодезические купола и даже стены футбольного поля на арене — это всего лишь несколько примеров» уникальных, не имеющих отношения возможности линейного дизайна, которые можно использовать с SIP.

    Структурные изолированные панели также известны своей способностью создавать чистые прямые линии, которые не изгибаются и не изгибаются. «Вот почему SIP устанавливаются примерно на 50% быстрее, чем конструкции стержневой рамы», — сказал Брайан Осборн из Space SIPS. «Абсолютно плоскую плиту, которую нельзя скручивать или закручивать, проще установить с точностью». Сьюзан также добавила, что «Шкафы, напольные покрытия и столярные изделия устанавливаются быстрее на прямых поверхностях, что устраняет необходимость в установке прокладок для приспособления к обычным изогнутым поверхностям.”

    Размер: Панели производятся размером 8 на 24 фута, что означает, что целые секции стен и крыши могут быть установлены быстро и с очень коротким временем высыхания.

    Поиск производителей SIP

    Модель дома Evoke Quadrant от компании Quadrant Homes показывает, как SIP и другие энергосберегающие технологии могут снизить счета за коммунальные услуги для домовладельцев; Изображение предоставлено SIPA

    Производительность

    Проникновение воздуха: В среднем до 40% тепла в доме может быть потеряно из-за утечки воздуха. Конструкции, интегрирующие SIP в стены, полы и крыши, вносят определенную однородность во все интерфейсы здания, что означает меньшую утечку воздуха и большую однородность всей конструкции. По словам Сьюзан, «SIP-панели в 15 раз более герметичны, чем традиционные деревянные каркасы. Таким образом, энергия, используемая для обогрева и охлаждения дома, остается внутри оболочки. Для сравнения, деревянные и стальные каркасные конструкции теряют большое количество нагретого и охлажденного воздуха и, следовательно, требуют дополнительных энергетических ресурсов.”

    «Проектные проекты Net Zero, Positive Energy и Passive в основном полагаются на SIP в своих проектах. Эффективная энергетическая оболочка в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и геотермальная, создают структуры, которые не получают энергию из сети. Многие действительно могут отдать свою пользу сети ».

    Изображение Эрика Томаса любезно предоставлено SIPA.

    Время строительства: Поскольку структурные изолированные панели производятся в соответствии со спецификациями, они могут помочь значительно сократить время строительства на месте. В свою очередь, это означает снижение затрат на рабочую силу и большую вероятность того, что проект останется в рамках бюджета.

    Стоимость: Осборн и фон Аллворден согласны с тем, что один из основных мифов о SIP заключается в том, что они стоят больше, чем обычное обрамление. «Часто, особенно в девелоперских проектах, цена за квадратный фут является определяющей при принятии решений», — сказал Осборн. «Это правда, что первоначальные затраты на SIP — это больше, чем просто создание палки. Но это сравнение не рассматривает долгосрочные затраты на коммунальные услуги. Разработчики не заботятся о затратах на послепродажное обслуживание, когда достаточно просто соблюдать существующие нормы и правила.Архитекторы должны информировать своих клиентов и строителей о сокращении будущих затрат и представлять их как фактор продажи ».

    HVAC: Чрезвычайно важно согласовать вашу систему HVAC с использованием SIP. Люди часто недооценивают высокие изоляционные и воздухонепроницаемые свойства SIP, которые позволяют создавать системы HVAC значительно меньшего размера, чем вы могли ожидать. «Обычно SIP экономят 55% затрат на отопление и охлаждение, — сказала Сьюзен. «Это значительное снижение эксплуатационных расходов для домов, многоквартирных домов и коммерческих помещений.”

    SIPS Residence от Kieron Gaits Architects; изображение через Kieron Gaits Architects

    Здоровье обитателей: Благодаря своим воздухонепроницаемым свойствам ограждающие конструкции из SIP обеспечивают лучшее качество воздуха в помещении. «Более плотные конструкции означают более здоровую внутреннюю среду», — сказала Сьюзен. Кроме того, SIP не содержат летучих органических соединений или других вредных химикатов, которые могут повлиять на здоровье пассажиров.

    Теплоизоляция: Одна из удивительных особенностей структурных изолированных панелей заключается в том, что они предварительно изолированы, и нет необходимости покупать или сочетать их с дополнительными изоляционными материалами.Согласно SIPA, «исследования R-значения целых стен Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) показывают, что 4-дюймовая стенка из SIP (номинальная) с рейтингом R-14 превосходит по характеристикам стену с каркасом 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна R-19.

    SIP панельный дом от Alejandro Soffia

    Отходы: Поскольку структурные изолированные панели производятся в контролируемых заводом условиях с использованием передового программного обеспечения для оптимизации и автоматизированной технологии производства, они обладают способностью значительно сократить количество отходов, образующихся во время строительства.По словам Сьюзан, «отходы на стройплощадках для проектов SIP сокращаются вдвое».

    Одной из текущих проблем, связанных с SIP, является поиск опытных установщиков. «Часто всю работу выполняют одни и те же установщики, — сказал фон Аллворден. «По мере роста спроса на SIP все больше разработчиков предпринимают простые шаги, чтобы стать квалифицированными установщиками SIP».

    Пример использования

    Ridge House, автор — Киран Тимберлейк, фото через Киран Тимберлейк

    Экологичное здание: 5 экологически чистых домов, построенных с использованием SIP

    Сегодня, благодаря инновационным стеновым конструкциям, известным как структурные изолированные панели, или SIP, домовладельцы могут наслаждаться экологическими преимуществами строительства из дерева без трудоемкого процесса и неадекватных энергетических характеристик. Благодаря своим превосходным экологическим характеристикам и возможности сборки за пределами объекта, SIP — это идеальный способ минимизировать воздействие здания на его естественное окружение. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с этими пятью загородными домами, построенными из структурных изолированных панелей.

    Поиск производителей SIP

    Ищите идеальные структурные изолированные панели через новую общественную торговую площадку Architizer для строительных изделий. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться . Вы производитель структурных изоляционных панелей и хотите связаться с архитекторами? Нажмите здесь.

    Стеновые и сэндвич-панели PortaFab

    Стандартные панели

    В следующем списке показаны некоторые из наших наиболее распространенных панелей. Большинство из них могут быть изготовлены различной толщины с альтернативными поверхностями и т. п.

    Заполняющие панели
    Привлекательная, энергоэффективная альтернатива стеклянным панелям или дополнение к ним.

    Изоляционные панели
    Заполняющие панели с толстым полиизо-сердечником для повышения теплоизоляции.

    Звуковые панели
    Панели с улучшенными звукоизоляционными характеристиками для улучшения акустических характеристик.

    Панели из шпона
    Недорогие, легкие панели с гладкой внешней отделкой.

    Панели облицовки
    Недорогие легкие панели с текстурированной внешней отделкой.

    Панели витрины
    Не требующая обслуживания, ударопрочная альтернатива стеклянным витринам или дополнение к ним.

    Строительные панели
    Хорошая огнестойкость и ударопрочность предлагает привлекательную альтернативу или дополнение к стеклу.

    Облицовка из стекловолокна
    Легко очищаемые панели идеально подходят для внутренней облицовки стен в лабораториях.

    Алюминиевый гипс
    Легко очищаемые панели идеально подходят для внутренней облицовки стен в чистых помещениях.

    Покрытая фанера FRP
    Панели внутренней облицовки часто используются на кухнях, ванных комнатах и ​​приютах для животных.

    Панели OSB с покрытием из стеклопластика
    , разработанные для обеспечения легкой в ​​уходе поверхности для внутренних стен.

    PE покрытый гипс
    Поверхность из полиэтилена обеспечивает простую в обслуживании панель для внутренних стен.

    Покрытые FRP панели Luan
    обеспечивают легкую очистку поверхности для внутренних стен.

    Fire & Sound
    Экономичные панели с отличной теплоизоляцией, звукоизоляционными свойствами и классом негорючести.

    FRP на полистироле
    Идеально подходит для лабораторий и любых других областей применения, подверженных воздействию влаги или агрессивных чистящих средств.

    Сталь на полистироле
    Легкие панели с отличной термостойкостью и прочной стальной внешней стороной.

    Сталь на Polyiso
    Полностью негорючая стеновая панель с отличной теплоизоляцией.

    Панель Slatwall
    Храните выставочные или настенные панели, в которых можно разместить широкий спектр аксессуаров для панелей.

    Пользовательские панели
    Выберите лицевую панель, сердцевину и заднюю часть вместе с любыми внутренними подложками, чтобы удовлетворить ваши потребности.

    Здание со структурно изолированными панелями … или SIP

    Мы строим CHouse Modern с использованием структурно изолированных панелей, или SIP, как на них обычно ссылаются. SIP — это высокоэффективная строительная система, в которой внутренняя структурная часть стены собирается как сэндвич с мороженым с использованием 7/16 ″ слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB) в качестве внешней стороны сэндвича, а в нашем случае 5 Внутренняя полость 1/2 дюйма заполнена пенополистиролом, который может быть мороженым.Звучит хорошо, не правда ли?

    Строительство с использованием такой системы дает несколько преимуществ, в том числе:

    • Превосходные тепловые характеристики — минимальные тепловые мосты с устранением традиционного деревянного каркаса 2 × 6 при 16 ″ o. c.
    • Integral Insulation — твердая сердцевина из пенополистирола (EPS) со значением R 3,8 / дюйм
    • Low Waste (Factory Built) — панели предварительно спроектированы и производятся в контролируемой среде
    • Fast Метод строительства — монтаж панелей, по оценкам, в 3 раза быстрее, чем при традиционном каркасе
    • Воздухонепроницаемость — меньшее количество стыков и обшивка OSB с двух сторон позволяют значительно упростить сборку здания

    Утечка наружного воздуха проникновение в дом или проникновение воздуха является причиной 40 процентов потерь тепла или холода в среднем доме.Практически в любой статье об энергоэффективном строительстве, которую вы читаете, вопрос о том, насколько плотен дом для утечки воздуха, имеет огромное значение для окончательных тепловых характеристик. Чтобы дать вам представление, в сравнительном тесте, проведенном Oak Ridge National Laboratories (многопрограммная национальная лаборатория науки и технологий, управляемая Министерством энергетики США), исследователи построили два одинаковых дома площадью 2600 кв. Футов, один из которых состоит из SIP и один с обычным деревянным каркасом и изоляцией из стекловолокна.Дом для исследования SIP оказался в пять раз более воздухонепроницаемым, чем комната с деревянным каркасом, если судить по тесту на дверь с вентилятором.

    Я также собираюсь признаться, что обычно называю их «SIP-панелями»… что немного похоже на выражение «банкомат». Я знаю, что буква «P» в «SIP» означает панели, так что это все равно, что сказать «структурно изолированные панели». Просто сообщаю вам заранее, чтобы вы не чувствовали необходимости поправлять меня в следующий раз, когда мы с вами будем говорить глотки за пивом.

    Каждая панель в проекте была представлена ​​в серии трехмерных представлений, что позволило нам быстро сканировать проект на предмет ошибок.Изображение выше — лишь одно из нескольких изображений, которые мы получили. Вы можете увидеть, как дом собирается вместе, используя несколько отдельных панелей. [ щелкните изображение, чтобы увеличить]

    Это сечение одной части дома с вертикальными размерами и ключевая карта, которая ссылается на другие увеличенные подробные чертежи. Я должен отметить, что это не один из наших чертежей, который просто превратили в рабочие чертежи, MM&I создала этот чертеж. Может быть, некоторые коллеги-архитекторы, которые, возможно, будут читать, поймут, почему это так важно — слишком часто продавцы берут наши чертежи, просто добавляют к ним примечания и возвращают их нам в виде заводских чертежей… на самом деле это не работает.[ щелкните изображение, чтобы увеличить]

    Это отметка, которая содержит много информации — на ней указаны желобки в стенах (для электрических каналов), прижимные ремни, контроль размеров, заголовки, общие размеры панели и грубые отверстия для окна и двери. Вы также можете видеть, что каждая отдельная панель имеет свое буквенное и цифровое обозначение. Когда монтажная бригада SIP прибывает на площадку, они раскладывают все панели по всей площадке и устанавливают их для быстрого доступа и сборки.[ щелкните изображение, чтобы увеличить]

    Вы думали, я шутил, когда сказал, что они распространяют их «повсюду»? Несмотря на то, что этот дом не слишком большой (менее 4000 квадратных футов), почти на каждом доступном участке земли лежали штабелями SIP.

    На картинке выше вы можете увидеть 7/16 ″ OSB, ламинированную на пенополистирол (пенополистирол или EPS). Выступ, который вы видите, позволяет панелям соединяться вместе и правильно сидеть на подоконнике.Что такое подоконник? Перейдите к следующему изображению…

    Это изображение подоконной плиты — фактически, двойной подоконной плиты — сидящей на нашей бетонной плите, предварительно натянутой на напряжение. Это обработанные 2 шт., Которые крепятся анкерными болтами к плите. Причина, по которой их два, заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша OSB лежала прямо на бетонной плите. Вода и OSB не очень похожи друг на друга, и первая пластина порога удерживает SIP от земли на 1 1/2 дюйма… вторая, немного меньшего размера, вдвое меньше, сидит в канале пенополистирола, который мы видели на предыдущей фотографии.Вы также можете видеть, что стыки между двумя пластинами порога заделываются, чтобы помочь создать более плотное уплотнение (оно также очень липкое).

    После того, как все пластины порогов находятся на своих местах, достаточно просто переместить правый SIP на место. Хотя для установки этих панелей на место может потребоваться несколько архитекторов (см. Предпоследний маркер), обычно всего два обычных подрядчика могут перемещать их без проблем. [ щелкните изображение, чтобы увеличить]

    Вот готовый вид SIP, установленного на двойном пороге… теперь имеет смысл, не так ли?

    Для действительно больших панелей использовался вилочный погрузчик, чтобы переместить SIP в нужное положение.У вас могут быть отдельные SIP размером 8 футов на 24 дюйма, хотя у нас нет таких больших для этой работы … и я не могу представить, сколько архитекторов потребуется, чтобы поднять панель , такая большая [вздрагивает]. нужно было бы съездить или что-то в этом роде.

    По углам панели SIP скреплены этими гигантскими винтами, которые действительно стягивают здание и делают его чрезвычайно плотным. [ щелкните изображение для увеличения]

    На рабочих чертежах выше я упомянул, что каждая панель помечена и согласована с рабочими чертежами.На месте метод идентификации панелей определенно олдскульный — жирный магический маркер с биркой панели, написанной на внешней стороне. Это помогает установщику не только знать, какие панели куда идут, но также помогает согласовать, какая сторона панели обращена наружу, а какая ориентация — вверх и вниз. И поскольку у меня есть зоркие читатели, прежде чем вы начнете спрашивать, где находится панель E-3, это панель над окном и вне кадра.

    Вы знаете, как узнать, что эти ребята являются подрядчиками? Потому что они поднимают гигантскую панель, а не фотографируют двух парней, поднимающих гигантскую панель.

    Одной из вещей, которые сделали этот процесс таким гладким, был поставщик, с которым мы работали, чтобы координировать проектирование дома с использованием SIP — MM&I Construction & Design, Inc. Это был первый проект, в котором мы использовали SIP, и они потрясающе отвечали на вопросы и делились своим опытом.

    Поскольку модули SIP предварительно собираются на заводе, можно смело предположить, что заблаговременное прояснение всего на бумаге имеет решающее значение. Что действительно помогает этому процессу, так это качественный набор рабочих чертежей, который позволяет нам убедиться, что наше проектное намерение выполняется, элементы управления размерами на месте и что весь объем проекта правильно представлен.Рабочие чертежи, которые мы получили от MM&I, были очень тщательными, и мы смогли согласовать некоторые элементы, пока проект был еще на бумаге, вместо того, чтобы пытаться понять это, когда мы были в полевых условиях.

    Поскольку мне, вероятно, зададут вопрос о сравнении значений изоляции SIP, я скажу вам, что они работают лучше, хотя значения R лишь незначительно лучше. Для стены в этом проекте каркасная стена традиционно детализированного размера с изоляцией из стекловолокна будет иметь значение R 23. 28, тогда как SIP получили значение R 27,48, улучшение на 4,2. При этом существует много тепловых мостиков, которые происходят с изоляцией из войлока, прерываются деревянной стойкой 2 × 6, и в результате этого перекрытия тепловые характеристики стены с традиционным каркасом могут упасть на 30%. . Это означает, что разница между нашей стеной из SIP и стеной с изоляцией из стекловолокна с традиционным каркасом может достигать 9,3 (значение R 27,48 против значения R 18,15).

    Я уже не взорвал вам голову математикой? Надеюсь, что нет, мы почти закончили.

    Наконец, я должен добавить, что SIP как продукт дороже, чем традиционное обрамление — ОДНАКО — стоимость становится более сопоставимой, если принять во внимание, что дом собирается намного быстрее. С SIP вы получаете дорогостоящие материальные затраты при более низких затратах на рабочую силу, а с традиционным каркасом — более низкие материальные затраты при более высоких затратах на рабочую силу. В конце концов, это очень близко к размыванию.

    Так почему же все больше людей не выбирают SIP при строительстве своего нового дома? Я не уверен, что есть простой ответ.Но это другое обсуждение для другой статьи.

    Cheers,

    Технические данные, которые я использовал в этой статье, получены из трех источников:
    The Structural Insulated Panel Association
    Build It Green
    Oak Ridge National Laboratory

    To Delete or Not To Delete …

    еще лучше от Life of an Architect

    Алюминиевые композитные панели, ведущие к устойчивой архитектуре

    Листы

    ACP или алюминиевые композитные панели — это новый строительный материал, который является благом не только для архитекторов, дизайнеров интерьеров или строителей, но и для окружающей среды! Да, эти новые экологичные материалы, широко известные как «сэндвич-панели», — это новый путь к устойчивой архитектуре!

    Устойчивая архитектура — это не только проектирование долговечных зданий, но и обеспечение устойчивости земли. Листы ACP — это всего лишь шаг вперед к реальной устойчивой архитектуре. Вот несколько преимуществ включения листов ACP в архитектурный дизайн.

    Возможность повторного использования листов ACP

    Алюминиевые композитные панели состоят из переработанных материалов, таких как алюминий, полимер и некоторые минералы. Выбирая алюминиевые композитные панели, вы выбираете экологичность, поскольку они на 100% пригодны для вторичной переработки и сохраняют все свои качества на протяжении всего процесса изготовления и проектирования.

    Изображение Piro4D с сайта Pixabay

    Алюминиевые композитные панели (покрытие ACP)

    Помимо обеспечения гибких возможностей дизайна для архитекторов, листы ACP обеспечивают функциональные и декоративные поверхности, устойчивые к атмосферным воздействиям, жесткие и простые в уходе.

    В то время как алюминий как материал способствует устойчивой архитектуре, композитные панели прочные, как сталь, и легкие, что сокращает использование стали в конструкции здания. Это может быть отличным вариантом в современной архитектуре.

    Изображение Майкла Гайды с сайта Pixabay

    Рентабельность — Алюминиевые композитные панели экономически эффективны и могут использоваться в предварительно структурированных конструкциях здания или в облицовке ACP, где листы ACP могут быть альтернативой для облицовки из мрамора, кирпича или любого другого камня.На листах ACP могут быть нанесены рисунки и узоры, напоминающие эти материалы. Более того, листы ACP могут быть отделаны практически любым цветом и оставаться неизменными на всех панелях.

    Менее нагретая среда — Затраты на электроэнергию также значительно снижаются, поскольку листы ACP также помогают обеспечить изоляцию, тем самым сокращая использование активных систем. Известно, что алюминиевые композитные панели намного меньше отражают тепло в окружающую среду по сравнению со стеклянными листами.

    Отклик с климатом — Хотя устойчивая архитектура означает создание зданий, которые реагируют на субъективную среду, это также зависит от выбора материалов. Простые в обслуживании и чувствительные к климату материалы также способствуют созданию экологически чистой архитектуры.

    Использование длинных алюминиевых композитных панелей, способных выдерживать суровые климатические условия, делает их долговечными, хорошим выбором для суровых климатических условий и шагом к устойчивой архитектуре и экологически чистому образу жизни.

    Таким образом, практически факт, что листы ACP могут протянуть руку помощи в обеспечении устойчивости и стать новым материалом для устойчивой архитектуры.

    Блог ALUCOBOND

    Вена, Австрия, славится богатой архитектурой, от традиционных соборов и дворцов в стиле барокко до современных магазинов и жилых домов. Компания Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) House Ray 1 находится в центре района крыш Вены в офисном здании, построенном в 1960-х годах. Дом Ray 1 напоминает футуристический космический корабль из фантастических фильмов. Резкие линии и покатый фасад соседствуют со зданиями, на которые он выходит; смело стоя среди своих исторических и более традиционных соседей. Пентхаус объединяет в дизайне и функциональности складывание и наклон. Это создает иллюзию потолка, который постепенно становится все ниже и ниже. Однако пол следует под уклоном и остается параллельным потолку. Почти весь «Дом Луч 1» построен в точном соответствии с философией Делугана и Мейссла. Даже большая часть мебели встроена в сам дом и повторяет контуры экстерьера. Алюминиевые композитные панели Silver Alucobond составляют экзоскелет дома.Тонкий и легкий композитный материал легко нарезать по форме и аккуратно приклепать, чтобы придать внешнему виду резкие, агрессивные линии, характерные для проектов DMAA. Алюминиевые композитные панели также служат шторами, которые окружают стеклянные стены, добавляя уединения и отвлекая внимание на панорамный вид, который предлагает район. Они также добавляют конструкции жесткости и защищают от атмосферных воздействий. Хотя панели Alucobond в основном не используются в жилой архитектуре, они добавляют современный элемент внешнему виду.Информация © Dwell Magazine Изображения любезно предоставлены © Hertha Hurnaus ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Следующие перечисленные ниже образцы не обязательно являются тем, что использовалось в вышеупомянутом проекте. Вместо этого мы предложили несколько похожих вариантов отделки ниже.

    Сэндвич-панель — Designing Buildings Wiki

    Сэндвич-панели (иногда называемые композитными панелями или структурными изоляционными панелями (СИП)) состоят из двух слоев жесткого материала, прикрепленных к обеим сторонам легкого сердечника.Три компонента действуют вместе как составная часть; то есть сочетание характеристик компонентов приводит к лучшей производительности, чем было бы возможно, если бы они действовали по отдельности.

    Облегченный сердечник удерживает две поверхности в правильном положении, противостоит силам сдвига и обеспечивает изоляцию, в то время как две поверхности обеспечивают долговечность, устойчивость к погодным условиям и ударам, а также противостоят силам растяжения и сжатия в плоскости.

    Сэндвич-панели Системы включают сами панели, стыки между ними, крепления (часто скрытые) и систему поддержки.

    Композитные облицовочные системы использовались в течение значительного времени, в частности, для производства транспортных средств, таких как поезда и самолеты, но разработка современных сэндвич-панелей для облицовки зданий впервые началась в 1930-х годах, когда они были исследованы организациями. таких как Лаборатория лесных товаров, и используется архитекторами, включая Фрэнка Ллойда Райта. После Второй мировой войны они становились все более популярными.

    Современные сэндвич-панели могут быть плоскими, гнутыми, изогнутыми и соединяться друг с другом в практически неограниченном диапазоне конфигураций и доступны в широком разнообразии цветов, отделки, толщины, деталей кромок и профилей в зависимости от требований к характеристикам.

    Они, как правило, производятся вне строительной площадки и особенно полезны там, где требуется высококачественная облицовка с хорошей структурной прочностью, высоким уровнем изоляции и малым весом.

    Сэндвич-панели широко используются в качестве наружной облицовки одно- и многоэтажных зданий, где от них требуется обеспечить устойчивость к атмосферным воздействиям, ветровым нагрузкам, нагрузкам доступа, собственному весу и т. Д. Однако они также используются для создания изолированных внутренних ограждающих конструкций, потолочных панелей, перегородок (например, в холодильных камерах) и для огнестойких стен отсеков.

    Типы зданий, в которых обычно используются сэндвич-панели , включают:

    Наружные поверхности сэндвич-панелей чаще всего изготавливаются из таких металлов, как:

    Однако можно использовать и другие материалы:

    Системы облицовки обычно включают жесткий полиуретановый сердечник, но другие материалы сердечника включают:

    Сэндвич-панели можно выбрать из-за их:

    Однако могут возникнуть особые трудности, связанные со зданиями, содержащими сэндвич-панели из горючего материала .Для получения дополнительной информации см. Огнестойкость систем сэндвич-панелей, Ассоциация британских страховщиков, май 2003 г.

    .

    Электрический щиток в квартире схема: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

    Схема монтажа электрощитка. Электрический щиток в квартире.

    Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

    Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

    Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

    Монтаж и подключение в распределительном щите

    На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а заведен внутрь. После чего следует этап приборов согласно разработанной ранее схеме подключения .

    Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

    На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:


    На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, и необходимое количество . Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

    Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка , их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

    Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

    На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

    После этого необходимо установить и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса , вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить , для однополюсного – только фазу.

    Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются основной проводки, заведенные в щиток.

    Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».

    Все нулевые провода подключаются к нулевой шине , кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

    Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи напряжения.

    Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

    Чтобы не допустить ошибок

    Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

    Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности , а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

    Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео:

    При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

    Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

    От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

    Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

    Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой или .

    Состав распределительного щитка

    Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

    Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка . Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

    Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

    Создание схемы

    Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

    • Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
    • В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат , если количество приборов, установленных в них, невелико.
    • устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
    • Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
    • На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
    • Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
    • При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности . Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

    Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:


    Как правильно собрать силовой электрощит

    Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны . Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

    Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

    Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.

    Схема сборки распределительного щитка в квартире

    Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:



    В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:

    1. Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
    2. Счетчика электроэнергии.
    3. Групповых «пакетников».

    Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать , тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:


    Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:

    1. Корпус распределительного щитка.
    2. Нулевая шина.
    3. Заземляющая шина.
    4. Гребенка для соединения выключателей.
    5. Однофазное УЗО.

    На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.

    Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.


    При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить мы уже рассказали.

    Схема сборки распределительного щитка в частном доме

    Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:


    Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:

    1. Двухполюсный выключатель.
    2. Электросчетчик.
    3. Однополюсные автоматические выключатели.

    Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.

    Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:


    Вот подробная инструкция к этой схеме:

    Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и .

    Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:


    Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.

    Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

    Как выбрать место расположения электрощитка

    Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить , в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

    Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

    Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

    Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

    Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

    Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

    Как выбрать конструкцию электрощитка

    В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

      наружная, проложенная по поверхности стен;

      внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

    Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

    Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

    Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

    Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

    Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на . Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

    Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.


    Как выполнить внутренний монтаж

    Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

    Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

    При монтаже желательно придерживаться , приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

    Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

    Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

    Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

    Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

    Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

    В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

    На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

    Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки , которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.


    Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

    Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

    Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

    Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

    После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

    В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

    Завершающим этапом электромонтажных работ в доме является установка электрического щита. Большое значение при этом имеет правильный выбор места для его установки.

    Электрический щит целесообразно устанавливать в середине помещения – в этом случае расход электрического кабеля значительно уменьшается.

    Наиболее удобным в эксплуатации будет электрический щит, расположенный возле входа в помещение.

    Чтобы не заморачиваться такими вопросами как собрать , можно приобрести электрощит уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Хотя на мой взгляд более разумно и к тому же экономичнее собрать его самостоятельно по частям.

    Из какого материала должен быть корпус электрощита?

    Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к продолжительному воздействию на него высокой температуры.

    Такие щиты обладают привлекательным внешним видом, поэтому легко вписываются в интерьер помещения. Электрощиты из металла выполняются обычно сварным способом. Благодаря большому выбору модификаций можно подобрать металлический электрощит с необходимой комплектацией.

    Типы электрощитов

    Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах, оборудованных скрытой электропроводкой , рекомендуется установка встроенного электрощита. Такие щиты обладают более привлекательным видом, при этом занимают намного меньше места.

    Нельзя забывать, что встроенный электрощит устанавливается в специальную нишу, которую необходимо подготовить заранее. Такая ниша обычно оборудуется с использованием алебастра или гипса.

    Накладные электрощиты обычно устанавливаются в зданиях, где проведена наружная электропроводка . Крепление накладных щитов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

    Из каких элементов состоит электрический щит?

    • 1). DIN-рейка является специальным устройством, на котором закрепляются автоматы защиты специальными защелками. DIN-рейка выполняется из металлической пластины, и крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать с помощью обычной ножовки по металлу.
    • 2). Шина распределительная предназначена для соединения в распределительном электрощите всех рабочих нулевых проводов. Вторая распределительная шина в щите предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым. Распределительные шины закрытого исполнения защищены от прикосновений.
    • 3). Автоматы защиты (автоматические выключатели) – их количество и номинал зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть.
    • 4). Соединительные провода необходимого сечения.
    • 5). Электросчетчик – устанавливается при необходимости.

    Как собрать электрический щиток?

    В состав стандартного электрического щита обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), типовые автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.


    После установки щита на стену его необходимо собрать. К щиту нужно подключить определенное количество концов кабеля, которые обязательно еще в процессе закладки должны быть подписанными, в противном случае придется большое количество времени потратить на прозвонку каждого кабеля.

    С конца каждого провода необходимо снять верхнюю изоляцию и, если провода одного цвета, пометить фазную жилу.

    В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы защиты.

    Крепление современных автоматов осуществляется с помощью специального защелкивающего устройства крепления.


    Устанавливать автомат защиты на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы защиты.

    Порядок расположения автоматов защиты должен быть следующим. Сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы защиты в удобном порядке.


    Теперь необходимо подключить автоматы . Питание должно подводиться к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода питания электрических групп проводки помещения.


    Питание (фазу) нужно подключить к верхним клеммам каждого автомата, для чего можно использовать перемычки. В качестве таких перемычек необходимо использовать провод большего сечения, чем провод, подключаемый к нижней клемме автомата.


    Лучше всего в этом случае использовать такой же провод, из которого выполнен ввод.

    В электрическом щите , кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группы электросети, расположенные в зонах с повышенной влажностью.

    Подключение приборов учета в электрощите — права!

    Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы.

    Очень часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

    Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

    В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями энергосбыта (организации, которая взымает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

    сборка, установка и подключение — инструкция

    Очень приятное чувство, когда затянувшийся ремонт в квартире или частном доме близится к завершению. Сделан своими руками полный монтаж электропроводки и остается последний штрих — коммутация вводного силового шкафа (сборка распределительного щита). И вот тут многие домашние мастера-электрики не рискуют браться за дело сами, а предпочитают нанять профессионалов.

    Конечно, это кажется более надежным, чтобы электрический распределительный щиток монтировали электрики, но не факт, что работать будут настоящие профессионалы, а не те, кто «опоздал на последнюю электричку». К тому же, монтаж электрощитка в квартире стоит немалых денег, которых обычно к концу ремонта, мягко сказать, «не густо». И еще, есть один немаловажный фактор. Стоит ли сомневаться в своих силах, если полный монтаж электропроводки в квартире или доме произведен своими руками?

    Стоит задуматься. Ведь собрать электрощиток самостоятельно — вполне посильная задача. Конечно, это требует внимательности и некоторых знаний, но сейчас, разобрав пошагово все действия по подобному монтажу, возможно, подобные сомнения развеются.

    Для начала необходимо понять, что же потребуется для подобного монтажа, а уже после разбираться, что и как установить. Но все-таки первым делом имеет смысл составить хотя бы примерную схему, которая поможет не только в вопросе, как собрать электрический щиток, но и выручит в будущем при проведении ревизий и ремонтов.

    Электрощит. Внешний вид

    Схема распределительного щита

    Составляя подобный проект, необходимо учесть силовую нагрузку на вводной щит, которая будет присутствовать на той или иной линии. Так же учитывается количество групп, выходящих на квартирный щиток; необходимость отдельной защиты на тот или иной потребитель (обычно отдельные УЗО или дифавтоматы устанавливаются на стиральные машины, котлы, посудомоечные машины и т.п.).

    Также необходимо решить, какая защитная автоматика будет установлена в электрический щиток в квартире, учитывая то, что каждое УЗО требует монтажа дополнительного автомата, в отличие от АВДТ, а потому и места будет занимать больше.

    Также схема электрощита должна содержать номиналы автоматов. Не стоит забывать и о том, что непосредственно перед прибором учета расхода электроэнергии в однофазных сетях 220 В необходима установка основного вводного двухполюсного автомата. Ну а в сетях 380 В — четырехполюсного, номинал которого должен быть выше всех распределительных вместе.

    Также необходимо учесть и дополнительные, резервные автоматы. Ведь в любое время какой-либо из распределительных может выйти из строя, и неизвестно, будет ли возможность быстро приобрести новый.

    Приблизительная схема собираемого щита

    Установка электрощитка в квартире требует наличия шин заземления и нуля. Причем нулевая шина обязательно должна быть изолирована от корпуса силового шкафа, в противном случае будет происходить постоянное отключение УЗО.

    И еще одно. При той стабильности напряжения, которая присутствует в наших сетях, имеет смысл, для сложной техники, предусмотреть стабилизатор.

    Подготовительные работы

    После того как схема электрического щитка составлена, необходимо установить непосредственно сам электрощит для частного дома или квартиры в заранее выбранное место, куда подходит ввод электричества и приведены все группы кабелей из квартиры. Не имеет значения, где будет установлен распределительный щиток в квартире — в подъезде или на веранде, это дело самого мастера. Главное — он должен находиться в помещении. Либо, если предусмотрен уличный щиток в частном доме, он должен обладать необходимой степенью защиты от погодных условий. Установка электрощита требует жесткости и прочности — он не должен болтаться.

    Сами электрические щиты могут быть пластиковыми или металлическими, а также встраиваемыми и наружными.

    Сборка электрощита своими руками начинается с расположения внутри всего защитного оборудования.

    Если внутри не предусмотрены DIN-рейки, их необходимо закрепить, т.к. вся современная автоматика крепится именно на них. Обычно сборка электрощитков начинается с крепления на верхней DIN-рейке прибора учета электроэнергии, основного автомата и, если предусматривает схема монтажа, основного УЗО. Конечно, намного компактнее будет, если схема электрического щитка будет содержать дифференциальный автомат, но в этом случае при поломке замена обойдется дороже — тут дело вкуса и личных предпочтений потребителя.

    Сборка автоматов на DIN-рейку

    Ниже рационально будет расположить УЗО или дифавтоматы отдельных групп, а еще ниже — сами автоматы по группам. Это не эталон расположения, а потому сборка электрощитка производится в зависимости от индивидуальных предпочтений.

    Необходимо отметить, что включение в цепь УЗО не является заменой дифференциальному автомату, т.к. защищает лишь от утечек и поражения электрическим током, не реагируя на перегрузки в сети и даже короткое замыкание, именно поэтому каждое устройство защитного отключения необходимо укомплектовать дополнительным автоматом с тем же номинальным током. Можно повториться, что альтернативой может стать дифавтомат, но тут уж кому как удобнее.

    Кстати, не стоит забывать о правилах подключения УЗО, а именно о том, что для каждого из них, не исключая общего, требуется отдельная нулевая шина. На монтаже этих устройств остановимся чуть ниже.

    Начало монтажа

    Когда вся автоматика силового щита расставлена по своим местам, т.е. первичный монтаж завершен, можно приступать к самой ответственной работе — подключению. Начинать монтировать вводной щит следует с основного общего автомата, при этом питание к нему сразу подключать не нужно. По схеме, которая имеется под крышкой прибора учета электроэнергии, он подключается к двухполюсному вводному автомату (обычно фаза — первая клемма, ноль — третья). От электросчетчика оба провода должны пойти на общее УЗО, причем, если защитное заземление отсутствует, необходимо нулевой провод соединить с шиной заземления, находящейся в электрическом шкафу. Но сделать это нужно именно до УЗО, а не после.

    Пример собственноручно нарисованной схемы

    После общего устройства защитного отключения нулевой провод идет к шине, а фазный необходимо довести до ближайшего линейного УЗО, от которого перемычками можно объединиться со всеми остальными. Нулевые клеммы всех этих устройств необходимо соединить отрезками провода с нулевой шиной.

    Дальнейшая сборка электрического щита продолжается объединением автоматов между собой по группам, а от каждого устройства защитного отключения выводится ноль на «свою» нулевую шину, а фаза — на группу автоматов.

    При включении в схему УЗО необходимо придерживаться некоторых правил, на которых следует остановиться подробнее.

    Как подключить УЗО

    Самое главное в подключении устройств защитного отключения — это не допустить обмена между ними фазными либо нулевыми проводами. Дело в том, что по своему принципу УЗО действует так: оно контролирует разность потенциалов между нулем и фазой и при ее изменении отключает питание. Именно поэтому оба провода, которые выходят из устройства защитного отключения, должны быть смонтированы только к своей, отдельной группе.

    К тому же, ни в коем случае нельзя допустить заземления нулевого провода после УЗО. В противном случае устройство будет работать некорректно, допуская беспричинные срабатывания.

    Поэтому наиболее удобным будет вариант монтажа, при котором подключение будет происходить поочередно, переходя от одного УЗО к другому. Последовательность работы будет примерно такой.

    Сначала к нулевой шине устройства защитного отключения монтируются все нулевые провода группы, контакты основательно протягиваются. После этого все заземляющие провода подключаются к своей отдельной шине. И в последнюю очередь фазные жилы расключаются по автоматам группы.

    Очень важно при этом соблюдать цветовую маркировку кабелей во избежание коротких замыканий, несанкционированных отключений УЗО, да и вообще, для удобства последующего обслуживания.

    Пример готовой сборки

    Проверка и подключение электрощитка

    Смонтировав, таким образом, поэтапно весь распределительный щит, необходимо вновь, согласно составленной схеме, все перепроверить, протянув все соединительные контакты. Важно, чтобы все жилы кабелей в шкафу были аккуратно расположены — подобная сборка щитка облегчит ревизию и ремонт в дальнейшем.

    Необходимо помнить, что если речь идет о частном доме, питание к которому нужно подводить со столба, домашний мастер не имеет права этого делать. Эта работа выполняется только обслуживающей организацией, домашнему мастеру остается лишь сборка электрощитов и их расключение.

    Итак, когда все перепроверено, заводится питающий кабель на вводной автомат. Напряжения при этом на нем быть не должно. Подключив последний провод, производится пробное подключение щитка к напряжению, т.е. непосредственно сама проверка.

    Вся автоматика при первичной подаче питания должна быть включена, тогда при неправильном монтаже, т.е. коротком замыкании в электросети квартиры, сразу будет понятно, по какой линии допущена ошибка. Розетки при этом должны быть разгружены, т.е. никаких приборов в них включено быть не должно.

    При условии, что вся автоматика осталась во включенном состоянии, проверяются поочередно все устройства защитного отключения. Для этого, именно без нагрузки на них в квартире, нажимается кнопка «Тест». Т.к. подобное действие создает видимость утечки в сети, УЗО должны отключаться.

    Если после произведенной проверки все в порядке, можно вызывать сотрудника контролирующей электроснабжение организации для проверки и опломбирования прибора учета электроэнергии.

    Более сложный электрошкаф с маркированными проводами

    Некоторые советы

    При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

    Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

    После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

    Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

    Дополнительные рекомендации

    Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

    Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.

    Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода

    Рекомендации по безопасности

    При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

    Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.

    Подведем итог

    Как можно понять, монтаж электрического щита своими руками — задача вполне посильная для домашнего мастера. Не имеет значения, для квартиры мы его собираем, для частного дома или для дачи. Если аккуратно и четко соблюдать все инструкции, появляется возможность приличной экономии средств на работе профессионального электромонтера.

    Главное — это быть внимательным, не игнорировать такое условие, как схема щитка и не забывать, что от правильности монтажа при такой работе, как сборка щитов (сборка ВРУ), зависит жизнь и здоровье проживающих в квартире людей. А потому при наличии больших сомнений в возможности собственноручного выполнения подобной работы, лучше обратиться к специалистам. Основная задача в этом случае — доверить работу по монтажу электрических щитов действительно профессионалам, а не дилетантам, мнящим себя таковыми.

    Похожие статьи:

    Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

    Пусконаладочные работы

    После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

    Инструкция проведения проверки и отладки:

    1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
    2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
    3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
    4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
    5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
    6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае — ищется проблема и устраняется.
    7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
    8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
    9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

    При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

    Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

    Порядок сборки

    После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

    Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

    От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

    Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

    Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

    Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

    Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

    В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

    Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

    важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения

    Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

    Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

    Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:

    Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

    Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.

    Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.

    Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».

    В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.

    Различают:

    1. Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
    2. УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
    3. Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.

    Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.

    Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:

    • На корпусе техники происходит пробой.
    • Проводка была положена некачественно.
    • При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
    • В щитке проводка была некорректно смонтирована.
    • На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
    • Превышение номинального тока утечки.
    • Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
    • Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.

    Нужно знать перед сборкой

    Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

    На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

    Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

    От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

    От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

    Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

    Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

    Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

    Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

    Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

    Процедура заключается в следующем:

    1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
    2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
    3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
    4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
    5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
    6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
    7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
    8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
    9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
    10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
    11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
    12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
    13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
    14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

    Понятие, назначение, виды электрических щитов

    Электрощиток в частном доме

    Монтаж электрощита необходим для разводки кабелей в конечных помещениях (производственных, жилых, других). Выбор вида устройств зависит от общей нагрузки, количества приборов.

    Электрический щит – это комплекс отдельных технических элементов, которые позволяют распределить электричество к розеткам, выключателям, приборам. Необходимые компоненты:

    • Рейка типа DIN – служит для крепежа автоматов защиты на зажимы, представляет из себя металлическую пластину с креплениями. Если требуется, можно обрезать до необходимой длины и размера.
    • Шина – одна позволяет рассредоточивать провода с нулевым напряжением, вторая предназначена для заземляющих контактов. Устанавливаются в открытом и закрытом исполнениях, последние изолированы от касаний.

    • Автоматы – устройства, предназначенные для автоматического расключения электрической цепи в случае перегрузок (перепадов, скачков напряжения). Число приборов и мощность подбираются по необходимости.
    • Провода, кабели для соединения контактов.
    • Устройство для учета потребляемой электроэнергии (счетчик), по потребности.

    Классификация электрощитов

    Встроенный квартирный электрощиток

    Устройства разделяются по нескольким параметрам – способам, месту монтажа, уровню защищенности корпуса. По технике установки различают:

    • накладные;
    • встраиваемые;
    • напольные.

    Первые устанавливаются на вертикальную поверхность, непосредственно к стенам, опорам и другим подобным сооружениям. Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.

    Сборка электрощитов второго типа подразумевает подготовку специального углубления в стене (иной поверхности). Корпус помещается полностью, с внешней стороны остается только защитная крышка. Напольные электрические щитки закрепляют на горизонтальной плоскости (пол, подставка).

    Таблица степеней защиты

    Место монтажа электрощитка подбирается в зависимости от потребностей здания, помещения. Различают приборы внутреннего и внешнего расположения. Последние можно устанавливать на улице, пристраивая к наружным частям блоков. Однако необходим дополнительный корпус, шкаф для защиты от погодных условий, возможных технических повреждений.

    Степень защиты обозначается на корпусе латинскими буквами IP и цифрами. Наиболее частые разновидности:

    • IP20 и 30 – допускается установка в закрытых сухих помещениях, защиты от влажности нет, только от проникновения посторонних элементов;
    • IP44 и 54 – механическая защита более высокая, возможен монтаж распределительного щита в зданиях и комнатах с повышенной влажностью, на улице, исключая прямое попадание воды;
    • IP55 и 65 – высокий уровень защищенности от влаги и пыли, выносят агрессивные внутренние и уличные условия, изолированы от любого контакта.

    Существуют и другие категории защиты, но встречаются реже. Снаружи устанавливают щитки напольного и накладного типов.

    Материал корпуса

    Пластиковый квартирный электрощиток

    Основание прибора выполняется из двух видов материалов: металл, пластик. Другое название корпусов – блоки. Пластмассовые чаще применяют для сборки небольших электрощитов для квартиры, малых помещений. Внешнюю крышку обычно изготавливают из прозрачного материала для удобства использования – за ней легко просматривается дисплей электрического счетчика.

    Металлические могут быть дополнены элементами из стекла или прозрачного пластика

    Сборка щитов подобного плана подразумевает высокое напряжение, поэтому важно снизить вероятность соприкосновения с внутренними деталями. Стеклянные и пластиковые крышки позволяют снимать показания, не открывая щитовой электрошкаф полностью

    С чего начинать?

    Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

    На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

    • марка провода и сечение жилы, мм²;
    • мощность;
    • потребляемый ток;
    • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

    Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

    Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

    Или даже так:

    где

    • 1 — вводной АВ;
    • 2 — счётчик;
    • 3 — нулевая шина;
    • 4 — шина заземления;
    • 5–10 — АВ потребителей.

    Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

    Особенности электрического щитка

    Часто ремонт в доме надо совмещать с ремонтом электрической проводки. Если делать ее с большим запасом прочности, то это в конечном итоге может быть причиной пожара.

    Если же наоборот, сделать ее маловыносливой к нагрузкам, то на электрическом щитке в частном доме придется постоянно менять пробки. Поэтому и щиток, и проводка должны быть тщательно рассчитаны под силу тока и напряжение.

    Что такое сила тока

    Любой электроприбор имеет указатель с силой тока и потребляемой мощностью. Если на нем нет значений силы тока, а есть только потребляемая мощность и напряжение, то надо мощность поделить на значение напряжения.

    При расчете электрического щитка в частном доме надо выходить именно из силы тока. Максимальное значение силы тока в квартире определяется как сумма потребляемых мощностей всех включенных приборов, деленная на напряжение 220 Вольт. Если проводку рассчитать на малую силу тока, то при небольшой нагрузке они могут сгореть.

    Необходимо рассчитывать не номинальную, а пиковую нагрузку, потому что в любой квартире иногда включают пылесос, утюг. Так, например, если в комнате постоянно включен компьютер 400 Вт, лампа 100 Вт, настольная лампа 75 Вт, телевизор 150 Вт, а также «блуждающая нагрузка» обогревателя 2 кВт, пылесоса 1,8 кВт, то пиковое потребление комнаты составит 5,5 кВт или же 25 ампер.

    Для чего нужен щиток

    Многие владельцы домов не знают, для чего нужен электрический щиток. Его главное предназначение – защита от перегрузок сети, которые могу вызвать пожар.

    Если проводка имеет низкое поперечное сечение, то при больших нагрузках она может не выдержать и загореться. Если на электрическом щитке будут стоять завышенные автоматы, то если в доме на длительное время будут включены приборы высокой мощности, то розетки могут выгореть.

    Если завысить сечение проводки, то квартира, по сути, также останется без защиты: автоматы могут не среагировать на высокие параметры нагрузки. Словом, щиток должен иметь оптимально подобранные пробки, которые должны совпадать и с потребляемой мощностью, и с сечение проводки.

    Какие бывают провода

    К щитку подсоединяются стандартные провода. Медная проводка имеет четыре стандартных типа сечения – от 1,5 мм 2 до 6 мм 2. Допустимая сила тока самого тонкого провода – 15 ампер, самого толстого – 34 ампер. Алюминиевый провод должен иметь гораздо большее поперечное сечение. Мягкие кабеля использовать не рекомендуется, так как могут быть проблемы с безопасностью проводки.

    Будьте осторожны: щитки в частном доме и розетки не подходят на провода меньше, чем полтора кв. мм. Не нужно брать также автоматы меньше, чем 10 ампер.

    Что нужно установить в щитке

    В щитке необходимо предусмотреть разделение проводки на несколько линий. Если в доме будет одна линия, то в случае аварии весь дом будет обесточен. При делении проводки на несколько частей легче будет определить место аварии.

    В электрический щиток в частном доме нужно устанавливать несколько автоматов. Например, для каждой комнаты надо установить отдельный автомат. Идеально, чтобы и на освещение также был автомат. На автоматы питание приходит через один большой автомат. Это надо для того, чтобы можно было оперативно обесточить всю комнату. Автомат нумеруется в положении слева направо.

    Установка и замена щитка

    Вы можете установить электрический щиток самостоятельно. Самая простая процедура в этом случае – замена автоматов.

    На щитке видно счетчик, а также пакетный выключатель и автоматы. Пакетный выключатель имеет вид устройства с четырьмя контактами и рукояткой поворотного типа. С магистральных электропроводов на щиток приходит фаза и ноль.

    Перед заменой автоматов необходимо проверить их номинал и купить такой же. Ни в коем случае не надо устанавливать автомат большего номинала, так как это приводит к авариям, если на один автомат включить одновременно много мощных приборов.

    Замена автоматов делается при полностью отключенном пакетном выключателе. Однако при этом надо быть осторожным, иначе при неверном движении можно остаться без света. Помните о том, что пакетный выключатель самостоятельно нельзя отремонтировать или установить. Для этого надо вызывать квалифицированного электрика.

    Если при установке автоматов происходит короткое замыкание, то нужно проверить состояние изоляции проводов и в случае необходимости заменить ее с помощью изоленты.

    Пластиковые корпуса для электрического щитка можно купить в магазине. Как правило, они имеют уже готовую DIN-рейку. В комплектность товара входят также колодки для заземления и ноль. Корпуса с пластиковыми рейками покупать не стоит, так как они ломаются и не обеспечивают нужной безопасности.

    (Ещё нет голосов)

    Комментариев пока нет!

    Установка и подключение всех элементов

    Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.

    Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.

    Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются

    Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.

    Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.

    Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено!!!

    1. Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
    2. Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
    3. Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
    4. Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
    5. Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
    6. Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.

    При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.

    Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

    Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений. Для этого следует:

    Для этого следует:

    1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
    2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
    3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
    4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

    Некоторые советы

    При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

    Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

    После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

    Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

    Дополнительные рекомендации

    Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

    Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.


    Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода

    Рекомендации по безопасности

    При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

    Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.

    4 Комплектующие – какой щит и модули выбрать

    Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

    Выбираем щиток в квартиру

    Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

    Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

    • номинальную силу тока;
    • ток, при котором срабатывают автоматы;
    • скорость их срабатывания.

    Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный

    Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки

    Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

    3 Схемы электрощита – составляем сами

    Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

    • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
    • какую мощность потребляет каждая группа;
    • сколько отдельных групп потребителей всего;
    • где будет установлен электросчетчик.

    Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

    Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам

    Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами

    Схемы квартирной электропроводки

    Установка электрического щитка в квартире

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    Сегодня я расскажу Вам про электрический щиток в квартире, а именно про его установку.

    Началось все с того, что один заказчик попросил меня заменить ему однофазный счетчик электроэнергии в квартире.

    Я отказываться, конечно же, не стал. Рассказав ему как правильно выбрать электросчетчик и его купить, а также задав ему несколько вопросов про место установки счетчика, мы назначили дату нашей встречи.

    Итак, обо всем по порядку.

    И вот настал тот день. Когда я переступил порог его квартиры, я увидел следующую картину.

    Как Вы видите сами, электросчетчик был установлен в нише стены. Поэтому я ему сразу предложил установить в эту нишу небольшой встраиваемый электрический щиток. Будет выглядеть аккуратно и эстетично. Т.к. хозяин и не предполагал такого поворота событий, то мне пришлось заодно помочь ему в выборе электрического распределительного щитка для установки его в этой нише.

    Измерив нишу стены, я посоветовал ему купить электрический щиток фирмы VIKO, с классом защиты IP40 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты  IP), внутренней установки на 8 модулей. Если быть точнее, то следующей маркировки: 90 91 20 08. Он практически подходил по габаритным размерам нашей ниши.

    Хозяин пошел в магазин, а я приступил к демонтажу старого счетчика. Это не заняло много времени и к приходу владельца квартиры счетчик был уже снят.

    Кстати, перед началом работ я отключил в подъезде вводной автоматический выключатель, питающую эту квартиру. Не забывайте про меры электробезопасности!

    Немного расскажу про старый электросчетчик, который решил заменить хозяин квартиры.

    Это был старенький индукционный однофазный счетчик типа NE-1-44, производства Венгрии, 1953 года выпуска. Впервые такой вижу. Он был установлен в нише стены на деревянной площадке на трех фарфоровых изоляторах.

    Счетчик N-1-44 был прямого включения и был предназначен на ток до 10 (А).

    Вы представляете себе, всего до 10 (А)? Это же всего до 2,2 (кВт) мощности!

    В принципе, как говорит владелец «антикварного» электросчетчика, нареканий к нему не было. Просто цель замены была в переходе на двухтарифную систему учета электроэнергии. Кстати, почитайте мою статью о том, выгодно ли переходить на двухтарифные счетчики электроэнергии?!

     

    Начало работ по установке электрического щитка

    После снятия старого электросчетчика, открылась картина текущего состояния электропроводки, как вводных проводов из подъезда, так и отходящих со счетчика. Невооруженным глазом видно, что состояние проводов оставляет желать лучшего. И это я еще не заглядывал в распределительные коробки, а там наверняка можно увидеть много чего интересного.

    Владельцу квартиры я предложил задуматься о полной замене электропроводки в квартире, ну или как минимум произвести хотя бы  замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. На что получил мгновенный отказ. Как говорится, «хозяин-барин», поэтому долго убеждать я его в этом не стал.

    Вводные провода были выполнены из меди сечением 2,5 кв.мм, а отходящие  — из алюминия сечением 4 кв.мм. Еще в этой нише находился новенький медный кабель ВВГ сечением 3х2,5 кв. мм, но он шел через отдельный автомат для питания ванной комнаты и кухни.

    Кстати, пока не забыл, прочитайте статью про установку и расположение розеток в ванной комнате.

    Как Вы видите речи о цветной маркировке жил проводов и быть не может, но вернемся к главному.

    Приобретенный распределительный электрический щиток фирмы VIKO, выглядел следующим образом:

    Про схему и сборку электрического щитка я расскажу Вам чуть ниже, а теперь вернемся к его установке.

     

    Установка квартирного электрического щитка в нишу стены

    Для начала я приготовил ведро раствора в необходимом соотношении — 3 совка песка и 1 совок цемента. Правда одного ведра оказалось маловато, поэтому пришлось намешивать и второе, и третье ведерко.

    Т.к. ниша в стене была очень глубокая, то часть ее я заложил обычным кирпичом.

    Далее замазал все раствором и оставил место под электрический щиток и провода.

    После этого в задней стенке квартирного щитка я сделал отверстия под провода и кабели. Обмазал щиток со всех сторон раствором и посадил его в оставленное под него место. Уровнем померил стороны щитка по отношению к стене. Меня все устроило.

    Теперь можно немного отдохнуть и дать раствору затвердеть.

     

    Сборка и схема электрического щитка

    Когда раствор схватился, я приступил к сборке электрического распределительного щитка.

    Скажу сразу, что схема электрического щитка предусматривала установку в нем нового купленного счетчика СЕ 102 (под DIN-рейку) и автоматического выключателя для ванной комнаты и кухни.

    Но тут есть один нюанс! Номинал установленного автомата 25 (А), а сечение отходящего медного кабеля для ванной комнаты и кухни составляет 2,5 кв.мм. Что это значит?! Это значит, что номинал автомата завышен и его необходимо заменить номиналом 16 (А). Но опять же, хозяин мгновенно отказался от этого, по причине того, что «все работает и ничего не выбивает» (часто встречающая логика размышлений). Его меньше всего волнует, что длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет около 25 (А) — очень подробно об этом я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.

    Мы уже с Вами знакомы с однофазной схемой подключения электросчетчика, поэтому сейчас о ней говорить не буду. Переходите по указанной ссылочке и читайте.

    Итак, новенький электросчетчик я установил на DIN-реке в электрическом щите, туда же установил автоматический выключатель. Получилось это следующим образом.

    Хочу заметить, что на фотографии я еще не привел в порядок и не почистил от раствора сам щиток. Я сделал это чуть позже.

    После этого я одел облицовочную крышку, предварительно вырезав отверстия под 6 модулей (5 модулей занимает электросчетчик, 1 модуль — автомат)

    Электрический щиток собран и готов к эксплуатации. 

     

    Завершение

    Осталось только пригласить представителя энергоснабжающей организации (ЖКХ, УК или ТСЖ), составить акт замены электросчетчика и произвести опломбировку. Внимание! Читайте статью, где я рассказывал о том, в каких случаях опломбирование счетчика электроэнергии будет платным.

    Дополнение: смотрите видео о том, как я устанавливал встраиваемый щит новой серии Mistral 41F от АВВ на 48 модулей.

    P.S. На этом статью про установку электрического щитка в квартире я заканчиваю. Если судить по времени, то вся работа заняла не более двух часов. Если у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео

    Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам  и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

    Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

    Общие сведения

    Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

    • Количество групп должно быть от 8 до 10;
    • В щитке будет УЗО или дифавтомат.
    • На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
    • Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

    Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

    Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

    Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

    • Отвертки (шлицевая и крестовая).
    • Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
    • Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
    • Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
    • Пресс-клещи для наконечников.
    • Гребенчатая шинка.
    • Инструмент для снятия изоляционного слоя.
    • Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
    • Нож и маркер.

    Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно  завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

    Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

    Порядок выполнения работ по сборке

    Зачистка кабеля

    При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

    Примерка расстояния

    Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками,  перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

    Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

    • Расстояние между рядами автоматов.
    • Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

    Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

    Шинки для зануления и заземления

    После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

    Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

    Сборка модульной аппаратуры для щитка

    Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

    Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

    • Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
    • Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
    • Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
    • Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

    Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

    Подключение провода

    Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

    Установка гребенчатой шинки

    Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире  и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

    Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

    Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с  контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

    Внутренняя коммутация щитка

    Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для  того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне,  и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

    Схема по подключению

    Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

    Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

    Надписи

    Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке.  На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

    Сборка распределительного щитка своими руками

    Для обеспечения безопасности электрической проводки, способной выдерживать необходимую нагрузку, нужно тщательно ознакомиться со схемой сборки распределительного щита. Проект в обязательном порядке должен содержать всю иерархию. Схема монтажа электрического щитка не представляет особой сложности.

    Помимо прочего, на автоматике обязан отображаться весь номинал и класс защиты. Рассмотрим возможные варианты схем электрического щитка квартиры и персонального домостроения либо загородного дома.

    Также рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как рассчитать и выбрать сечения кабеля по мощности, току и длинне.

    Содержание статьи

    Схема монтажа электрического щита в квартире

    Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

    Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

    При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

    • Корпус электрического щита;
    • Нулевая шина;
    • Шина заземления;
    • Гребенка, соединяющая выключатели;
    • Однофазное устройство защитного отключения.

    Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

    Пример схемы сборки трехфазного щитка

    На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

    Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

    В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

    Пример схемы распределительного щитка для частного дома

    Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

    • Выключатель-автомат на 2 полюса;
    • Электрический счетчик;
    • Устройство защитного отключения;
    • Однополюсные выключатели-автоматы.

    При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

    При наличии в доме трехфазных потребителей электроэнергии подключение целесообразно произвести посредством трехфазного автомата и четырех полюсного устройства защитного отключения.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    подключение автоматов, схема, расключение электрического щитка

    Электросчетчики и узо

    В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

    1

    Электрический щит – для чего нужен в доме

    Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

    В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

    Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

    Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

    Электрический щит в деревянном доме

    Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

    2

    Группы потребителей – как распределить по правилам

    Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

    1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
    2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
    3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
    4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
    5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

    Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

    На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

    Монтаж электрощита

    3

    Схемы электрощита – составляем сами

    Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

    • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
    • какую мощность потребляет каждая группа;
    • сколько отдельных групп потребителей всего;
    • где будет установлен электросчетчик.

    Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

    Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

    Схемы квартирной электропроводки

    4

    Комплектующие – какой щит и модули выбрать

    Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

    Выбираем щиток в квартиру

    Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

    Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

    • номинальную силу тока;
    • ток, при котором срабатывают автоматы;
    • скорость их срабатывания.

    Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

    Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

    5

    Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

    Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

    Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

    Следует соблюдать правила монтажа:

    • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
    • вход располагают вверху, выход – снизу;
    • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
    • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

    Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

    Значительно облегчит  расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

    Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

    6

    Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

    Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

    Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

    Подключение кабелей к щитку

    Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

    7

    Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

    После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

    Эксплуатация электрощитка

    Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

    Как найти и маркировать вашу электрическую панель

    Сегодня мы здесь, чтобы помочь вам найти и маркировать электрическую панель. Не стоит заглядывать в темноту во время отключения электричества! Знание местоположения вашей электрической панели необходимо для восстановления питания перегруженной цепи и отключения питания в определенных областях для электромонтажных работ и из соображений безопасности. Маркировка вашей электрической панели сэкономит вам много времени и предотвратит старую игру с запросом и ответом: «Какие огни выключены ?!»

    Обычно в каждом доме есть одна главная электрическая панель, которая контролирует количество электричества, поступающего в дом.Иногда также существует «вспомогательная панель», которая управляет различными цепями в другой области. Мы хотим найти одну главную электрическую панель. Вы сможете определить, есть ли у вас подпанель, завершив процесс присвоения ярлыков основной панели.

    Чтобы сузить круг охоты, основная панель, скорее всего, будет найдена в чулане, подвале, гараже, прачечной или даже снаружи — где-то вне поля зрения, вне памяти. Это немного раздражает глаз, обычно это большая металлическая коробка, прикрепленная к стене.Вероятно, поэтому он скрыт. Хотя вы можете еще не знать, где находится ваш, вы узнаете это, когда увидите.

    Некоторые общие предложения
    • Найдите электрическую панель, когда на улице светло или когда свет включен. Если вы так и не нашли свою панель и ночью отключили электричество, вам придется охотиться и возиться с фонариком.
    • Идите из комнаты в комнату и найдите большой серый металлический ящик. Обратите внимание, что он может быть не серым, потому что он окрашен, чтобы гармонировать с цветовой схемой дома.
    • Если вы не можете найти панель, обратитесь к отчету об осмотре дома или позвоните в местную электрическую компанию. В Hiller у нас обычно есть записи о расположении электрических панелей наших клиентов, и мы можем проинструктировать вас по телефону. В противном случае один из наших профессионалов может приехать к вам, найти и проверить вашу электрическую панель.

    Есть два типа электрических панелей: блок предохранителей и автоматический выключатель . Если есть переключатели, это автоматический выключатель; если на нем есть ручки и предохранители, то это блок предохранителей.

    Двухполюсный автоматический выключатель наверху — это выключатель питания для всего дома. НЕ выключайте главный выключатель , за исключением чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или пожары. Ваш электрик может отключить главный выключатель для проверки и ремонта.

    Основная причина, по которой вам нужно найти панель, — это снова включить питание цепи. Если предохранитель перегорел из-за перегрузки розетки в вашем доме, вам нужно будет найти панель, чтобы заменить предохранитель и восстановить питание.Если прерыватель срабатывает, вам нужно найти сработавший прерыватель и полностью выключить его, прежде чем снова включить.

    Также полезно знать, где находится главный выключатель питания во время чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения и пожары. Если вы чувствуете запах чего-то подозрительного и подозреваете опасность поражения электрическим током, вам следует отключить питание этой цепи до тех пор, пока электрик не выяснит опасность.

    В случае перегрузки цепи в любой части вашего дома вы должны иметь возможность найти свою панель, найти правильный переключатель и устранить отключение.Конечно, если возникнет какая-либо путаница в процессе восстановления питания, обратитесь к профессионалам Hiller. Мы даже предлагаем электрические оценки и можем помочь вам найти вашу панель, проверить и пометить переключатели на вашем автоматическом выключателе.

    К счастью, вы нашли свою электрическую панель, вскрыли ее и обнаружили, что все цепи четко обозначены. Тем не менее, рекомендуется перепроверить его точность.

    Каждый переключатель управляет чем-то другим. Вы можете нанять кого-то, кто поможет вам, и вместе вы сможете выяснить, какой переключатель к чему идет, просто щелкнув его и выяснив.

    Например, 1. включить все огни, 2. щелкнуть выключателем и 3. попросить помощника сказать вам, где погас свет. Затем вы можете обозначить этот переключатель соответствующим образом.

    После того, как вы решите индексировать свои переключатели, вам нужно будет решить, как вы хотите их маркировать. Вы хотите использовать обычный тон и обозначить переключатель «Комната Молли» или «Комната с телевизором», или вы воспользуетесь менее личным тоном и вместо «Комната Молли» скажете «северная стена западной спальни»? У обоих стилей маркировки есть свои плюсы и минусы.

    Повседневный тон подходит именно вам, и в нем будет легче ориентироваться, но только если вы являетесь ближайшим родственником и знаете, какие комнаты какие. Также общие ярлыки могут быть изменены, например, если Том и Молли поменяются комнатами. Кроме того, эти ярлыки действительно полезны только для вашей семьи. Если вы не планируете проживать в этой собственности надолго, помогите будущим жильцам, пометив их сторонами света, а не прозвищами.

    У большинства электрических панелей есть наклейка на внутренней двери, на которой вы можете записать соответствующие комнаты / участки дома.Используйте перманентный маркер и четкий почерк. Ручка и карандаш потускнеют.

    Безопасность электрических панелей

    Если вы заметили что-либо подозрительное в вашей электрической панели, например ржавчину, коррозию, расплавленный пластик или любые другие повреждения, немедленно обратитесь к электрику.

    Убедитесь, что ваш дом оборудован прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI) и прерывателями цепи дугового замыкания (AFCI). Эти «прерыватели цепи» отключат питание в опасных ситуациях, чтобы защитить вас от поражения электрическим током и пожаров в зданиях.Имейте в виду, что если у вас есть AFCI и GFCI, установленные на блоке выключателя, вам может потребоваться более частая перезагрузка выключателей. Узнайте больше о защите вашего дома от поражения электрическим током с помощью нашего контрольного списка безопасности.

    Для получения дополнительной информации о том, как найти или маркировать электрическую панель в вашем доме, позвоните специалистам Hiller. Мы всегда готовы помочь вам в охоте.

    Как правильно маркировать коробку автоматического выключателя и зачем это делать

    Почему необходимо маркировать коробку автоматического выключателя

    Снимаете ли вы квартиру или владеете домом, очень важно понимать основы электрической системы, установленной в вашем доме.Вы должны знать, что делать, если что-то пойдет не так. Эта информация имеет решающее значение, когда вам нужно отключить цепь для ремонта, когда вам нужно сбросить автоматический выключатель после его срабатывания или в случае аварийной ситуации. Автоматический выключатель — это ваш главный компонент, потому что он контролирует подачу электроэнергии в различные области вашей собственности.

    Когда электричество отключается только в одной части вашего дома, причина в срабатывании панели автоматического выключателя. Если вы внимательно посмотрите на коробку автоматического выключателя, вы увидите, что один переключатель переключился в другую сторону.Маркировка автоматического выключателя поможет вам подтвердить, какой автоматический выключатель сработал, без необходимости играть в угадайку и все сбрасывать.

    Основная процедура маркировки коробки автоматического выключателя

    Если на панели автоматического выключателя есть индекс и она старая, вытащите ее. Не пытайтесь стереть или переписать, это только создаст путаницу. Для маркировки выключателя вам понадобятся липкие этикетки, бумага, тестер и маркер с фетровым наконечником.

    Шаг 1 — Пронумеруйте каждый автоматический выключатель

    Присвойте номер каждому автоматическому выключателю внутри панели выключателя.Начните с №1 сверху слева и продолжайте вниз, пока не дойдете до конца. Как только вы дойдете до конца, начните снова с верхнего правого угла и идите вниз.

    Используйте квадратную липкую этикетку размером 1 дюйм и отметьте каждое число маркером рядом с выключателем, к которому он относится. Нарисуйте схему на бумаге размером 8 X 11 и расположите числа точно так, как они находятся на панели, и напишите описание рядом с каждым числом.

    Шаг 2 — Найдите все устройства в блоке автоматического выключателя

    Выключите все автоматические выключатели и начните с первой цепи.Проверьте каждую розетку и осветительную арматуру, установленную в вашем доме, чтобы определить, какая из них управляется каким автоматическим выключателем. Заклейте скотчем все проверенные розетки и осветительные приборы, чтобы не запутаться. После того, как вы определили все розетки и приборы, контролируемые первым контуром, перейдите к следующему и повторите ту же процедуру.

    Шаг 3 — Список результатов

    Составьте список всех розеток и приспособлений, которые работают от источника питания при включении определенного выключателя.Не думайте, что все устройства на определенном автоматическом выключателе будут расположены в одной комнате или зоне. Он также может подключаться к розетке, расположенной на открытом воздухе, и одновременно обеспечивать питание кухонного освещения.

    К тому времени, когда вы дойдете до конца своего списка, у вас должны быть все до единого выключатели, осветительные приборы и розетки, идентифицированные соответствующей цепью, включая те, которые находятся в вашем подвале и гараже.

    Шаг 4. Тестирование всех цепей устройства

    По мере того, как вы перебираете автоматические выключатели, вы поймете, что некоторые автоматические выключатели спарены.Парные наборы управляют устройством на 240 вольт, таким как печь, кондиционер, плита, электрическая сушилка и водонагреватель. Проверьте каждый спаренный набор, чтобы проверить, какое устройство получает питание от этого автоматического выключателя.

    Некоторые однополюсные автоматические выключатели также служат для питания специальной бытовой техники, такой как духовка, холодильник, посудомоечная машина, мусоропровод и микроволновая печь. Всегда используйте бесконтактный тестер напряжения при проверке мощности, потому что это самый простой и безопасный способ сделать это.

    Шаг 5 — Сделайте индекс

    Сопоставьте свои выводы с подробным описанием каждого автоматического выключателя и пометьте его рядом с соответствующим номером.Описывая области в указателе, убедитесь, что вы используете термины, которые могут быть легко понятны будущему домовладельцу. Например, вместо того, чтобы писать «детская спальня», напишите «юго-западная спальня» и прикрепите индекс на внутренней стороне панели выключателя.

    Наконец, нарисуйте план этажа, на котором показано точное расположение всех приспособлений, розеток и проводных домашних приборов, чтобы любой, кто работает с электрической системой вашего дома, нашел информацию, полезную для выявления неисправностей и проведения ремонта.

    D&F Liquidators имеет большой запас электроприборов, автоматических выключателей и предохранительных выключателей. Свяжитесь с нами по телефону 800-458-9600, чтобы получить надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам.

    D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

    Основные сведения о вашем автоматическом выключателе | OhMyApartment :: Рейтинг Квартир

    Автоматические выключатели предназначены для защиты от перегрузки проводки из-за чрезмерного потребления энергии.Прерыватель измеряет мощность, проходящую через эту цепь, и срабатывает, если нагрузка превышает указанную величину. Оптимизировать электроэнергию в вашем доме легко, если вы поймете, как все это работает.

    Что вы смотрите

    У каждого выключателя обычно есть номер на переключателе. В большинстве случаев это 20, 15 или 10. Эти числа указывают количество ампер, которое может выдержать каждая цепь. Если вы посмотрите информацию о любом приборе или лампочке, вы узнаете, сколько ватт потребляет каждый предмет.Чтобы перевести эти два значения вместе, умножьте количество ампер, которое может выдержать цепь, на напряжение, протекающее через нее. Большинство цепей в США работают от 120 вольт. У вас может быть несколько выключателей на 240 вольт, но мы вернемся к ним позже. А пока имейте в виду, что схема на 20 ампер выдержит 2400 Вт.

    Отслеживание мощности

    Теперь нужно выяснить, каким розеткам соответствует каждая цепь. Если у вас есть выключатели на 240 вольт, они обычно намного больше, чем на 120 вольт.Куда они ведут, легко определить, потому что розетки не похожи на обычные. Обычно они находятся возле холодильника или прачечной, где может быть мощное оборудование. Выключатели на 120 вольт будет труднее отследить. Начните с включения всего света и любой другой электроники. Теперь переверните один из выключателей и отследите, какой свет погас.

    У вас может быть только одна лампа для проверки всех ваших розеток, но это не так утомительно, как вы думаете.Поймите, что через стены проходит электричество. Как правило, электрики хотят сэкономить на работе, проложив как можно меньше кабеля. Таким образом, все розетки с обеих сторон данной стены, вероятно, приведут к одному и тому же выключателю. Если квартира несколько раз подвергалась капитальному ремонту, то все может быть иначе. Но, если предположить, что это, скорее всего, сократит процесс.

    Использование ваших знаний

    Теперь, когда вы знаете, куда ведет каждый прерыватель и как определить, что он будет удерживать, вы можете соответствующим образом распределить свои приборы и лампы.Не волнуйтесь, если вы взорвете выключатель, это не опасно. Просто перенаправьте один из элементов, подключенных к этой линии. Когда вы посмотрите на свои выключатели, тот, который выскочил, окажется в среднем положении. Вам нужно будет сначала переключить его в положение выключения, а затем обратно в положение включения, чтобы сбросить его. Все должно вернуться.

    Надеюсь, теперь вы можете заставить электричество в вашем доме работать более эффективно. Или, если у вас никогда не было проблем с питанием, по крайней мере, теперь вы знаете, как все это работает.Если у вас есть свободное время, составление схемы выключателей — неплохая идея.

    Блок предохранителей в старой квартире — электрическая схема Текст изучен-набор

    Блок предохранителей в старой квартире Что нового

    Блок предохранителей в старой квартире — Если в здании меньше четырех, домовладелец обычно не обязан предоставлять отдельный доступ к предохранителю Коробка, в которой расположен предохранитель Предохранители размещаются в коробке предохранителей, предшествующей главной сервисной панели, которая есть в современных системах автоматических выключателей. Блок предохранителей обычно расположен вдали от основных зон, таких как гаражная прачечная или подвал, если вы не уверены. Независимо от того, есть ли у вас блок предохранителей или выключателя, найдите панель и откройте ее.Причина этого в том, что блоку предохранителей может быть 50 лет, проблем нет, но в итоге у вас 39 есть несколько домашних контуров, проходящих через каждый предохранитель, последний ящик, который я видел, ваши 39, водонагреватель 240 сработал по два предохранителя, и каждый из них совместно используемые другие домашние цепи, это называется перегрузкой. class fc 2nd May 18 2010 Это во многом зависит от вашего местоположения, в сельской местности или в другом месте, но 400 или меньше должны покрыть это, если не в большом городе. Я 39 м не уверен, сколько лет.

    Старый квартирный блок предохранителей — ваша проводка сделана аккуратно, и с оплеткой из ПВХ поверх старых проводов все будет в порядке, если вы не можете определить потерю мощности с другим проводом, я бы просто оставил его отключенным.У вас есть одна из старых панелей предохранителей в вашем доме, если так что замена предохранителя может быть довольно простой задачей здесь 39 s как я это сделаю, если вам 39 неудобно или нет p class grp grp talgo факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b video duration label 4 min class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b views label 94 3k ul ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style max ширина 50 класс tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b авторская этикетка blue collar diy ul class dd algo algo sr relsrch sr data 324 6037b5248348c class ptitle options toggle h4 class title ov ha style ne height 1 3 class ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r поиск в Yahoo.

    Старых квартира Блока предохранителей — уг awre1xkkttdgpaoawhvxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazuednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1614292388 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2fohmyapt apartmentratings 2ffuse основы безопасности окна HTML гк 2 RS m8gfgak8nfryrfznuftet1oapc8 referrerpo Cy целевого источника пустых данные 324 6037b5248354d номиналов предохранителей Основы безопасности коробка квартира h4 класс fz ms fw m fc 12th wr bw lh 17 ohmyapt номиналы квартир блок предохранителей класс безопасности tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul класс pd nk параметры алгоритма hadnz 4 bgc белый bd 1 ​​bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt класс t1 с dgray с черными ч КУП lgray3 HDB ГНР 3u PTB 1u тд п тд пН HREF HTTPS г поиск Yahoo уг awre1xkkttdgpaoawxvxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazuednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1614292388 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2fcc bingj 2fcache ASPX 3fq 3dold 2bapartment 2bfuse 2bbox 26d 3d5005436671038323 26mkt 3den us 26setlang 3den us 26w 3diwqeuxm6irzknfjqmgtgcw30shla4ofm.

    Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. Старый квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Блок предохранителей в старой квартире На этой принципиальной схеме показано общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

    Блок предохранителей для файлов в старом многоквартирном доме jpg wikimedia commons Блок предохранителей в старой квартире 2013 Prius блок предохранителей bege электрическая схема Нет питания старые предохранители блока предохранителей не сбрасываются, есть ли какой-то трюк с этим? или что-то еще не так? жизнь в германии toytown germany Файл модернизированный блок предохранителей в старом советском жилом доме, построенный в 1958 г. jpg wikimedia commons Diagram] схема блока предохранителей в старом доме полная версия hd качественная диаграмма коробки ediagramming italiaresidence it Электрические блоки предохранителей и линии электропередач в подвале старой квартиры здание стоковое фото изображение предохранителя, электричество 124641360 Старый квартирный блок предохранителей Блок предохранителей Prius 2013, схема подключения bege Старый блок предохранителей на стене фото запаса кабеля 42836740

    Электрические сокращения — archtoolbox.com

    Список сокращений, используемых в наборе технических чертежей, варьируется от офиса к офису. Обязательно проверьте переднюю часть набора чертежей на предмет сокращений, используемых в этом конкретном наборе чертежей.

    9016 C 9016 9016 901 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Кондиционер 9016 9016 9016 Алюминий 9016 Коммутатор Антенны телевидения 90 162 9 0165 EP GFCEE 9016 9016EE 9016 9016 M 9016 KC 9016 9016 MC Кнопка или тяговая коробка 9016 Панель 901 60 RCB 901 9016 RCC 9016 Резистор 9016 RCC 9016 Rigid Non-Metallic 9016 9 0161 SYM
    # Номер
    Ом Ом
    Φ Фаза
    A Ампер2
    AFCI Прерыватель цепи дугового замыкания
    AHU Блок обработки воздуха
    AIC Ампер Разрывная способность1 AFCI 9016
    ATC Автоматический контроль температуры
    AWG Американский калибр проводов
    BTU Британские тепловые единицы
    C
    CB Критическая ветвь
    C / B Автоматический выключатель
    CBM Сертифицированный производитель балласта
    CCT Цепь CTV (также: Замкнутая система телевидения
    CD Candela
    CIR Цепь (также: CCT, CKT)
    CKT Цепь (также: CCT 9016 CL 9016 Токоограничивающий предохранитель
    CPT Трансформатор мощности управления
    CT Трансформатор тока
    CU Медь
    дБ 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 DIA Диаметр
    EB Отделение оборудования
    EC Электротехнические нормы или подрядчик по электротехнике
    EF Вытяжной вентилятор
    ELEV Лифт
    EM6 EM аварийный электрический Аварийное питание
    EPO Аварийное отключение питания (кнопка или переключатель)
    EWC Электрический водоохладитель
    F Предохранитель
    9016 9016 901 FA. FAA Сигнализатор пожарной тревоги
    FLA Ампер полной нагрузки
    FMC Гибкий металлический кабелепровод
    G Заземление
    GND Земля 901 62
    GRMC Жесткий оцинкованный металлический трубопровод
    HOA Ручной выключатель с автоматическим выключением
    HVAC Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха1
    Институт инженеров по электротехнике и электронике
    IG Изолированное заземление
    IMC Промежуточный металлический кабелепровод
    INT Блокировка
    Киловольт-ампер
    КВАР Киловольт-ампер, реактивный
    LFMC Жидкостный герметичный гибкий металлический кабелепровод
    LTG16 Металл Cl ad Кабель
    MCB Главный автоматический выключатель
    MCC Центр управления двигателем
    MCP Защита цепи двигателя
    MI Минеральная изоляция Только
    МВт МВт
    NC Нормально закрытый
    NEC Национальный электротехнический кодекс
    NEMA 9016 Национальная ассоциация производителей электротехнической промышленности NEMA 9016 Национальная ассоциация производителей электрооборудования 9016
    NL Ночной свет
    NO Нормально открытый или номер
    P Полюс
    PB Кнопка Кнопка
    PWR Мощность
    PT Трансформатор потенциала
    Кол-во Количество
    REQ Требуемый
    REQ Прерыватель цепи
    Устройство остаточного тока
    RMC Жесткий металлический кабелепровод
    RMS Среднеквадратичный
    RNC RNC
    RTU Блок на крыше
    SE Служебный вход
    SEB Блок конечной линии обслуживания или электрический блок обслуживания
    SP Запасной Шунтирующее устройство
    SW Переключатель
    Симметричный
    TEL Телефон
    TGB Телекоммуникационная шина заземления
    TMCB TMCB Термомагнитный выключатель 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Лаборатория Underwriters
    V Volt
    VA Volt-Ampere
    VFD Variable Frequency Drive
    VT16 VT16 Проволока напряжения
    WH Водонагреватель
    WP Всепогодный или водонепроницаемый
    XFMR Трансформатор

    Скрытие электрической панели — The New York Times

    Q.Как сделать так, чтобы электрическая панель в моей квартире не вызывала раздражения?

    A. Неуклюже расположенная электрическая панель — обычная проблема во многих квартирах, особенно в новых зданиях, — сказала Эмма Керинс, исполнительный вице-президент Halstead Property. «В довоенных квартирах они обычно на кухне, поэтому они не такие, как у вас на лице», — сказала она.

    Но, например, в квартире г-жи Керинс в Гарлеме панель находится в вестибюле, «и она довольно большая, не менее 2 на 2 фута», — сказала она.

    Хотя открытая электрическая панель вряд ли ослабит энтузиазм покупателя по поводу квартиры, ее скрытие — хороший последний штрих. По словам г-жи Керинс, это не приведет к увеличению или уменьшению стоимости вашего дома. «Но в целом визуально ваша квартира будет выглядеть более привлекательной».

    Во многих случаях самое простое решение — это сделать то, что сделала г-жа Керинс: повесить произведение искусства на панель. «Если нам нужно добраться до него, мы снимем картину», — сказала она. «Это простое решение.«

    Другой вариант — повесить на него зеркало в раме», — сказал Грегори Дафнер, один из руководителей нью-йоркской дизайнерской фирмы Dufner Heighes. Если электрическая панель находится в вашем фойе, это идеально, сказал он, потому что это аксессуар, который многие люди в любом случае хотят иметь там.

    Для одного проекта в TriBeCa он и его деловой партнер Дэниел Хейгес Висмер разработали индивидуальное зеркало с шарниром. «Он просто навешивался на одну сторону и открывался, как дверца шкафа», — сказал г-н Дафнер, поэтому его никогда не нужно было снимать со стены.«Доступ к электрической панели был очень легким».

    Ваша электрическая панель может быть не в том месте, где вы хотите повесить зеркало или произведение искусства, сказал г-н Висмер. «Если бы у вас был выбор, вы бы разместили электрическую панель в центре стены, — сказал он, — потому что именно там вы хотите что-то повесить». Но они, как правило, находятся в менее удобных местах, например, сбоку или слишком высоко на стене.

    В этом случае зеркало в полный рост, которое стоит на полу и прислоняется к стене, было бы лучшим выбором, мистер Мистер.Висмер сказал, потому что это «дает вам много возможностей для игры». Вы можете легко настроить его положение в комнате или отодвинуть в сторону, чтобы открыть панель.

    Декоративная складывающаяся ширма предлагает аналогичную степень гибкости, сказал г-н Дюфнер, при условии, что она достаточно высока, чтобы скрыть панель, и совместима с планировкой комнаты.

    Только не кладите ничего тяжелого или громоздкого перед панелью, добавил г-н Висмер. Или «вам нужно получить те волшебные слайдеры, которые показывают по телевизору, чтобы перемещать мебель.”

    Установка зарядного устройства для электромобилей в квартирах и кондоминиумах

    Мы в компании Modern Electrical Services уже много лет устанавливаем зарядные устройства для электромобилей в многоквартирных домах и кондоминиумах. У нас есть опыт и отношения с городскими инспекторами, чтобы облегчить вам процесс установки зарядного устройства для электромобилей.

    Когда дело доходит до установки зарядного устройства для электромобиля в вашей квартире или кондоминиуме, существует множество факторов, которые могут затруднить установку, чем установку зарядного устройства для одной семьи.ТСЖ только начинают разрабатывать правила и положения для установки зарядных устройств для электромобилей. Муниципалитеты только сейчас начинают привыкать проверять установку зарядных устройств для электромобилей.

    Существует вероятность того, что вам, возможно, придется иметь дело с инспектором или управляющим недвижимостью, которые затруднят вам установку зарядного устройства для электромобиля. Здесь могут помочь специалисты Modern Electric Services. Мы устанавливаем зарядные устройства электромобилей для домов, предприятий, кондоминиумов и квартир в районе Лос-Анджелеса в течение многих лет.Мы можем помочь вам преодолеть бюрократизм и работать с вашим ТСЖ, управляющим недвижимостью или городской коммунальной компанией, чтобы установить зарядное устройство для электромобиля.

    Где ваша электрическая панель?

    Вам необходимо выяснить, где находится электрический щиток в вашей квартире или кондоминиуме. У вас может не быть доступа к главной панели в некоторых квартирах и кондоминиумах. В некоторых квартирах или кондоминиумах есть внутренние панели. Как только вы узнаете, где находится ваша панель, посмотрите, есть ли на ней дополнительное пространство.Зарядные устройства для электромобилей нуждаются в специальной цепи для их питания, как и ваша стиральная машина или электрическая плита. Если вы не уверены, может ли ваша панель справиться с новой схемой, сделайте снимок, чтобы показать его электрику. По фотографии они должны определить, выдержит ли ваша панель дополнительную нагрузку.

    Где вы припаркуете свой электромобиль

    Как только вы узнаете, где находится ваша электрическая панель, вам нужно измерить расстояние между вашей панелью и местом, где вы припаркуете свой автомобиль. Зарядные устройства для электромобилей уровня 2 поставляются со шнуром, который идет от зарядного устройства и подключается к вашему автомобилю.Эти шнуры могут быть до 20 футов в длину, однако другие могут быть короче. Знание расстояния между панелью и местом парковки электромобиля поможет определить стоимость установки зарядного устройства для электромобиля.

    Управляющие недвижимостью и ТСЖ

    Когда вы узнаете, где находится ваша панель и как далеко вы припарковали свой электромобиль, вы можете поговорить с управляющим имуществом или ТСЖ. Надеюсь, ваш управляющий или арендодатель уже имеет опыт установки зарядных устройств для электромобилей.Если это не так, мы с радостью проведем их через этот процесс.

    Когда вы узнаете, где находится ваша панель и как далеко от места парковки электромобиля, вы можете поговорить с управляющим имуществом или с ТСЖ. Надеюсь, ваш управляющий или арендодатель уже имеет опыт установки зарядных устройств для электромобилей. Если это не так, мы с радостью проведем их через этот процесс.

    Управляющие недвижимостью и ТСЖ

    Ваш домовладелец, ТСЖ или управляющий недвижимостью могут попросить вас предоставить следующие документы для установки зарядного устройства для электромобилей:

    • Электрик, имеющий лицензию на выполнение работ

    • A Зарядное устройство для электромобилей, внесенное в список UL

    • Городское разрешение — Разрешение требуется для любых изменений или переделок зданий в городе.

    • План участка или план участка — Обычно это архитектурный план и подробная инженерная схема, показывающая предлагаемые улучшения участка земли.

    • График нагрузки — документ, показывающий мощность, которая используется в вашем доме.

    • Однолинейная диаграмма — это простая диаграмма, показывающая, куда идет энергия.

    При установке зарядного устройства для электромобилей в квартире или кондоминиуме необходимо учитывать ряд факторов.Требования ТСЖ и управляющих недвижимостью могут быть сложными и требовать много времени. К счастью, специалисты Modern Electrical Services могут помочь. Мы устанавливаем зарядные устройства электромобилей для многоквартирных домов и квартир в течение многих лет. У нас есть опыт и отношения с городскими инспекторами, чтобы облегчить вам процесс установки зарядного устройства для электромобилей. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету на установку зарядного устройства для электромобиля.

    Как самому сделать ремонт в квартире: что можно и нельзя делать своими руками – статья, жкх – ГдеЭтотДом.РУ

    Ремонт зала в квартире своими руками

    Зал для нас играет особенно важную роль, так как там мы проводим очень много времени  – отдыхаем, общаемся с семьей и родственниками, проводим увлекательные вечера с друзьями или отмечаем какой-нибудь праздник или важное событие. При планировании ремонта  следует помнить, что зал является своеобразным лицом всей квартиры, поэтому его необходимо тщательно продумать, учитывая каждую мелочь. В этой статье мы подробно расскажем о том, как осуществить ремонт зала своими руками и как максимально комфортно и практично оформить помещение.

     

    Оглавление

    1. Подготовительные работы – черновой этап
    2. Выбор цветовой гаммы и покрытия стен
    3. Оформление потолка в зале
    4. Напольное покрытие в зале
    5. Освещение
    6. Расстановка мебели и аксессуары
    7. Ремонт зала в маленькой квартире – нюансы и советы
    8. Ремонт зала в однокомнатной квартире

     

    Подготовительные работы – черновой этап

    Купить квартиру в новой москве отличное начало семейной жизни. Ну и какая же квартира без ремонта. Ремонт зала в квартире своими руками следует начинать с тщательной очистки стен и потолка от старой краски или обоев. Важно качество проделать этот этап работы, так как в дальнейшем старые отделочные материалы могут осыпаться вместе с новым ремонтом. Но,  если вы планируете обрабатывать стены гипсокартоном, то процесс удаления старого материала не является обязательным, так как он крепится к стене с помощью дюбеля и гвоздей или профиля. Во всех остальных случаях необходимо высококачественно очистить стены перед началом отделочных работ.

    Далее следует приступить к прокладке скрытой электропроводки.

    Завершающий этап – это шпатлевка (шпаклевка) со следующим шкурением, не забыв при этом заблаговременно нанести грунтовку на обрабатываемую поверхность.

    Не в зависимости от того, какая поверхность основания: кирпич, бетон, гипсокартон или дерево, отделочный материал обязан сверхпрочно быть закреплен на этой поверхности. Именно для этого проводят грунтовку стен, которая обеспечивает прекрасную адгезию и защищает поверхность от разнообразных повреждений. Естественно, на бетонном основании можно отказаться от грунтовочного слоя, но при этом снижаются шансы получить в результате качественный ремонт. Грунтовочный слой – это залог высокого уровня качества и долговечности сделанного ремонта.

    Однако грунтовочный слой не способен спрятать разнообразные неровности и изъяны поверхности.  Для выравнивания и скрытия дефектов необходимо произвести шпаклевку стены. Благодаря способности шпаклевки к шлифовке после высыхания можно довести стену до гладкого и ровного состояния.

    Шпатлевка – это сухое вещество, растворяющееся водой, или готовая пастообразная смесь. Стоит не забывать, что шпаклевка достаточно быстро схватывается, поэтому ее лучше не разводить заранее, иначе впоследствии она просто будет непригодной.

    После этого необходимо произвести шкурение стены до идеально ровной поверхности.

    Также в подготовительный этап работы включена проверка пола на наличие различных видов деформации – неровностей, скрипа или расшатанных балок. При их наличии следует заменить устаревшие доски новыми и устранить всевозможные дефекты.

    Выбор цветовой гаммы и покрытия стен

    Цветовая палитра является очень важным составляющим в оформлении любого интерьера. Благодаря цвету можно визуально разделить пространство на зоны и в некой степени скорректировать его. Например, светлые стены в сочетании с темным полом расширят комнату, одинаковая светлая отделка потолка, пола и стен сделают комнату более крупной, а различные оттенки стен, к примеру, одна темнее другой, способны увеличить глубину помещения. Для зала с большой площадью идеально подойдут теплые насыщенные оттенки, а для маленького зала лучше использовать светлые пастельные тона.

    На обоях в зале не стоит экономить, так как они охватывают наибольший процент поверхности и тем самым создают общую атмосферу комнаты. Помимо всего, обои высокого качества являются гарантией долгого срока их службы.

    Очень часто при выполнении ремонта в зале выбирают шелковые, бархатные или льняные обои, так как они не выгорают, не собирают пыль и не впитывают никаких запахов.

    Зал можно украсить материалом из фольги. Конечно, это покрытие не является привычным в отделке стен в зале, но он имеет очень большое количество положительных свойств.  Например, фольга обладает защитными свойствами от излучений бытовой техники и имеет термоизоляционные характеристики – в летнее время сохраняет свежесть и прохладу, а в зимнее – удерживает тепло.

    Наиболее практичным вариантом являются флизелиновые обои, которые могут быть с самым разнообразным рисунком и цветовым решением. Кроме этого, такое покрытие можно красить в любой понравившийся цвет. Флизелиновые обои прекрасно моются и выдерживают любые условия эксплуатации.

    Самый дешевый вариант – это, конечно же, бумажные обои.  Они требуют минимум затрат, но и имеют ряд недостатков – тускнеют от ультрафиолета, не переносят завышенной влажности и резких температурных перепадов.

    Спорить и рассуждать о том, какой дизайн зала выбрать, можно довольно таки долго. Кто-то предпочитает темные оттенки в оформлении стен зала, кто-то – светлые, одни желают воплотить в зале японский стиль, а у других сердце лежит к традиционному интерьеру. Поэтому, лучше всего рассмотреть все варианты, а затем решить вопрос с оформлением зала максимально эффективно. Для этого помогут фото ремонта зала в квартире, представленных ниже.

    Оформление потолка в зале

    Сегодня стало очень популярным комбинированное оформление потолка в зале, которое состоит из двух отделочных материалов, а именно: натяжного потолка и гипсокартона.

    Первоначально для создания такой конструкции следует смонтировать двух уровневый потолок из гипсокартона. Затем устанавливается подсветка, после чего уже натягивают полотно.

    Такой комбинированный поток прекрасно впишется в весь интерьер зала и додаст изюминки всей квартире.

    В тех квартирах, где присутствуют высокие потолки, чаще всего монтируют трех уровневый потолок с подсветкой, но без использования натяжного полотна.

    Комбинированный потолок – это лучшее решение, и убедиться в этом помогут ниже приведенные фото уже готовых конструкций потолка.

    Если высота зала желает ждать лучшего, то от комбинированного потолка лучше отказаться. Оптимальным вариантом будет выровненный потолок со светлым оттенком или, например, с красивым пастельным орнаментом.

    Напольное покрытие в зале

    В зале одинаково хорошо будут смотреться разнообразные покрытия – будь то ковролин, паркет, плинтус, линолеум или ламинат. Все зависит от предпочтений хозяев.

    Ковролин имеет приятный внешний вид. Однако ухаживать за ним сложнее, в отличие от ламината или линолеума. Он собирает много пыли, а чистить его достаточно не просто. Но, с другой стороны, ковролин исключает потребность в использовании теплоизоляционных материалов, он прекрасно подойдет для тех квартир, у которых холодный пол. В случае ламината или линолеума потребуется дополнительное утепление покрытия.

    Освещение

    Правильное освещение дополнит и додаст требуемой изюминки всему интерьеру зала.

    Чаще всего используют общее (большие люстры) и локальное освещение (бра или торшеры).

    При умелом подборе и расстановке светильников можно разделить зал на некоторое количество функциональных зон и создать максимально комфортную атмосферу в помещении.

    В современном мире очень популярным стало многоуровневое освещение, благодаря регулированию подсветки которого можно создать как романтичную, так и бодрящую атмосферу.

    Зал после ремонта – варианты освещения в помещении представлены ниже.

    Расстановка мебели и аксессуары

    При расстановке мебели нужно поддерживаться принципу: чем чаще применяется элемент обстановки, тем свободнее должно быть пространство вокруг него. Телевизору следует отделить то место, где его будет отлично видно со всех сидячих мест в зале при просмотре. Создаст требуемый уют и комфорт камин, вокруг которого будет собираться вся семья или друзья. Если зал в дальнейшем предназначен для проведения трапез, то посередине следует поместить большой стол.  В том случае, если в зале будут собираться все для отдыха, то уместным будет комфортный диван, уютные кресла и небольшой журнальный столик.

    В целом интерьер зала должен быть максимально свободным и одновременно уютным, т.е. в нем не должно быть лишних предметов. Очень хорошо впишется в общую атмосферу зала стеллаж для книг, музыкальный центр, аквариум или какой-нибудь другой универсальный инвентарь.

    При обустройстве интерьера зала нужно особое внимание уделить декорированию окна, так как именно оно первое бросается в глаза при входе в помещение. Дизайн окна должен полностью соответствовать общему дизайнерскому решению зала. Если окно находится в солнечной стороне, то на его фоне шторы темных оттенков будут смотреться еще темнее. Поэтому в этом случае лучше окно оформить светлыми шторами из плотной ткани. Придадут ощущения свежести и уюта большие живые растения.

    Ремонт зала в маленькой квартире – нюансы и советы

    К оформлению зала следует отнестись с особой ответственностью, особенно если речь идет о небольших квартирах. Тут каждый сантиметр помещения на вес золота, поэтому нужно максимально правильно сделать ремонт, чтобы одновременно придать пространству практичности, комфорта и уюта.

    Зал в маленькой квартире выполняет в основном две функции  — гостиной и комнаты для отдыха всей семьи. Поэтому пи проведении ремонта следует учитывать эту особенность.

    Нужно правильно подобрать и применить отделочный материал, цветовую палитру, предметы мебели и аксессуары.

    Например, обычный телевизор вместо того, чтобы поставить на тумбу, лучше прикрепить к стене, что совсем не будет нагружать пространство комнаты. Чтобы расширить пространство используйте правило: «меньше мебели – больше света и светлых оттенков декора».  Лучше отказаться от громоздких диванов и больших шкафов. Визуально расширят пространство большие зеркала.

    Как сделать ремонт в зале в маленькой квартире – фото наглядных примеров могут стать ориентиром в Ваших начинаниях.

    Ремонт зала в однокомнатной квартире

    Ремонт зала своими руками в однокомнатной квартире иногда приводит в тупик, ведь он должен одновременно выполнять несколько функций: спальни, кабинета, гостиной, а иногда и детской.  Поэтому многие хозяева обременены некоторыми трудностями, связанные с совмещением всех этих свойств в одном небольшом пространстве. Ремонт зала в однокомнатной квартире требует особого индивидуального подхода. Специалисты утверждают, что самой оптимальной является цветовая гамма пастельных оттенков, визуально увеличивающая пространство комнаты. Также с помощью цветовых оттенков можно визуально разделить комнату на зоны – например, место отдыха  оформить в светлых, расслабляющих тонах, гостиную зону – яркими, поднимающими настроение, оттенками, а рабочую зону – нейтральными цветами.

    Существенно сэкономить площадь многофункциональная мебель и оборудование.  К примеру, можно использовать откидной столик, встроенный шкаф или трансформируемую мебель.

    Стенку-шкаф можно оснастить отдельными секциями, где возможно будет спрятать кровать или большой обеденный стол.  Днем кровать можно убрать и спальная комната с легкостью превращается в гостиную.

    Если вы планируете сделать ремонт зала в квартире, то фото наглядных примеров могут помочь вам в выборе требуемого стиля, аксессуаров или других деталей.

    Ремонт квартиры студии: пошаговая инструкция

    Максимально использовать помещение под квартиры-студии (ремонт) задача непростая даже для бывалого дизайнера. Осложняет ситуацию и тот факт, что место под кухню и ванную комнату привязаны к месту разводки труб и вентиляции.

    Содержание статьи

    Квартира-студия ремонт

    Планирование ремонта в квартире-студии изначально видится очень простой задачей, ведь перегородки отсутствуют. Но возникает дополнительная задача – разделение большого помещения на зоны, так как возникает необходимость выделить:

    Как сделать ремонт в квартире студии

    • Ванную.
    • Туалет.
    • Кухню.
    • Спальню.

    Во время ремонта в таких помещениях приходится решать и инженерные вопросы:

    • Следует продумать утепление стен и полов.
    • Размещение эффективной системы отопления и кондиционирования.

    Утеплитель выбирайте из натурального материала, негорючий и экологически чистый.

    Пусть он немного дороже, чем его искусственные аналоги, но они всегда превосходят ненатуральные материалы, независимо от того, что заявляет производитель.

    Ремонт квартира-студия, инструкция для новичков

    Ремонт студия-квартира своими собственными руками

    Если вы считаете, что самостоятельный ремонт – это очень долгий, дорогостоящий и практически невыполнимый процесс, эта статья докажет обратное. Главное руководствоваться советам профессионалов, которые представлены ниже, и у вас всё получиться.

    В какой последовательности менять двери, полы и оконные рамы?

    • В каком порядке проводить демонтаж устаревших конструкций, чтобы не ошибиться и не создать дополнительных трудностей себе.

    Ремонт квартир-студия можно разделить на несколько этапов, которые можно разместить в таблице:

    Ремонт студия-квартир. Поэтапный разбор.Первый этапОсновательная подготовка.
    Второй этапЗамена оконных рам
    Третий этапОбработка стен перед покраской или наклеиванием обоев
    Четвёртый этапМонтаж электропроводки, сантехнических труб
    Пятый этапРемонт пола
    Шестой этапФинальная отделка помещения и оформление.

    Ознакомьтесь с этими шестью этапами более подробно, а результат не заставит себя ждать.

    Первый этап

    Итак, первый этап существует для подготовки такого важного документа, как смета на ремонт квартиры-студии.

    После того, как финансовый вопрос решён, переходим к подготовке помещения:

    • Снятию старых обоев.
    • Дверей.
    • Окон.
    • Покрытия для полов и перегородок.

    Случается так, что после завершения ремонта помещения, обнаруживается деталь, которую забыли сломать.

    Теперь придётся аккуратно осуществлять демонтаж конструкции очень аккуратно, чтобы не повредить уже готовую квартиру, ничего не испортить и не сильно намусорить.

    Чтобы избежать таких неприятностей, после того, как всё лишнее сломано и выброшено, осмотрите ещё раз свои родные стены и убедитесь, что все работы, которые подразумевает первый шаг, завершены.

    Второй этап

    После монтажа необходимо защитить их от повреждений, заклеив их прочной строительной защитной плёнкой:

    Штукатурить стены – это одна из самых сложных, но обязательных работ при капитальном ремонте в любом доме.

    Такие работы стоит проводить, когда дошли до третьего этапа.

    Запомните, что обрабатывать потолки, устанавливать на них подвесные конструкции в виде натяжных или реечных потолков, следует только после завершения работ по электричеству.

    Четвертый этап

    Четвёртый этап полностью ложиться на электриков и сантехника, ведь на этом этапе проводится электричество во всей квартире.

    Такие работы являются самыми ответственными, ведь от качества их выполнения зависит ваша жизнь!

    Кроме подводки труб, установки унитаза, ванны, розеток, не забудьте провести интернет, телефонный и телевизионный кабель до того места, где вы задумали расположить электроприборы.

    До монтажа кабеля нарисуйте на стене место, где будут смонтированы розетки и выключатели:

    • Только после этого можно начать делать в стене отверстия для укладки силового кабеля.
    • Для такого вида работ иногда потребуется отрисовка электрической схемы, чтобы правильно расположить провода.

    Прежде чем приступить к проводке в ванной комнате и туалете, сделайте там все сантехнические работы.

    Этап пятый

    Монтаж напольного покрытия

    Этап под номером пять, необходим для монтажа напольного покрытия:

    • Первое, с чего нужно начать – это выравнивание пола.
    • Если вы хотите установить тёплый пол, то сейчас самое время.

    После полного высыхания пола, а это, в зависимости от выбора строительного материала, может занять до месяца, можно приступать к монтажу декоративного материала:

    • Ламината.
    • Напольной плитки.
    • Линолеума.
    • Паркетной доски.

    Шестой этап, завершающий

    И в завершении основной отделки нужно приступать к установке напольного плинтуса, розеток, дверных наличников и элементов декора.

    В ванне и туалете, если он разделён перегородкой, можно приступить к установке сантехнических принадлежностей:

    • Смесители.
    • Вешалки.
    • Зеркало и другие аксессуары.

    Для квартир-студий очень желательно делать ремонт сразу по всему периметру помещения, ведь без стен строительная пыль будет распространяться быстрее и беспрепятственно.

    Особенно это касается грязных видов работ, например:

    • снятие обоев,
    • побелки,
    • старой краски,
    • снятия окон и дверей.

    Если у вас не хватает средств, чтобы сделать капитальный ремонт сразу во всей квартире-студии, первоначально следует заняться отдалённой части комнаты, а уже потом обратить внимание на прихожую.

    Это очень важно, ведь крайне не желательно переносить цементный раствор по отремонтированной комнате. Кстати, правило двигаться от самого дальнего участка комнаты действует и при полном ремонте. Особенно это важно во время финишной отделки жилого помещения.

    В завершении

    Ремонт в квартире-студии отличается от стандартных помещений свободой в дизайнерских и архитектурных решениях. Это заметил ещё популярный дизайнер Ван Роэ. Он когда то заявил, что квартира-студия – это отличное место для воплощения самых смелых творческих идей у вас в голове.

    Именно поэтому люди, которые ищут новые способы самовыражения, выбирают такой тип помещения. Здесь не существует стандартные правила и нормы в дизайне. Тут отсутствуют чёткие грани, цвета, направления стилей. Всё это домовладелец может придумать сам, обращаясь к своим фантазиям.

    А чтобы решить, какой вариант отделки вам ближе всего, можно рассмотреть, в качестве примера, известный во всём мире лофт.

    Такой стиль отличается от многих других отсутствием каких-либо перегородок, а помещение сделано подобно промышленному зданию. Совсем недавно обрёл популярность стиль в виде минимализма, также рассмотрите японский стиль, который экономит место.

    Японцы привыкли к тесноте, поэтому они являются мастерами по оформлению маленьких помещений без перегородок (см. Как обустроить квартиру студию). Для более подробной информации рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье.

    Для нас важно ваше мнение:
     Загрузка …  Загрузка …  Загрузка …  Загрузка …
    Был ли полезен для вас материал?

    Как сделать самому ремонт своей квартиры

    Если вы начинаете ремонт квартиры своими руками, то вы значительно экономите на рабочей силе. Такая экономия во многом оправдывается, в отличие от экономии на строительных материалах. Диапазон цен на строительные материалы очень широк, и не всегда самый качественный материал будет иметь высокую стоимость. Даже наиболее дорогой материал можно заменить бюджетным аналогом, который не будет уступать ему по основным характеристикам. Обращайте внимание не на цену и бренд материала, а на его характеристики. Если вам трудно определиться с конкретным материалом, попросите совет у знакомых мастеров, которые часто используют подобные материалы, или проконсультируйтесь в магазине. Перед началом ремонта вы должны определиться с дизайном помещения. В этом вам поможет интернет или элементы дизайна, которые вы где-либо встречали. В любом случае вы должны представлять, что у вас получится в итоге, и как трудно будет это воплотить.

     Этапы ремонта.

    Прежде всего, необходимо подготовить помещение: произвести демонтаж старого покрытия, заменить при необходимости трубы и электрику. Замена окон также происходит на начальном этапе ремонта. Если нет необходимости менять покрытие пола, его нужно защитить от возможных повреждений при проведении строительных работ. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, или листы картона. При внутреннем ремонте помещения сначала подготавливают потолки, потом стены. Для подготовки потолков и стен вам необходимо сделать следующее: заделать швы и трещины штукатуркой, после чего все зашпаклевать финишной шпатлевкой. Предварительно все поверхности необходимо обработать грунтовкой. От состояния стен у вас будет зависеть количество и толщина слоев шпаклевки. Чем хуже поверхность, тем больше будет слоев, и они будут толще. Рекомендуется за один раз наносить слой не более 5 мм. Перед нанесением нового слоя, предыдущая поверхность должна хорошо высохнуть и быть прогрунтованной. Если при предыдущем ремонте у вас были довольно хорошо подготовленные стены, то в таком случае достаточно пройти шпаклевкой один раз. Когда все высохнет после черновой подготовки, можно приступать к финишной отделке. Внимание: перед покраской, или наклеиванием обоев поверхность предварительно грунтуется! Лучшим вариантом для потолка является покраска водоэмульсионной краской. При выборе краски на водной основе обращайте внимание на то, чтобы она была матовой, это упростит вам уход за потолком. На стыки стен и потолка лучше всего поклеить потолочный плинтус (багет). Крепить багет можно как на клей, так и на шпаклевку. Лучшим вариантом будет шпаклевка, так как с ее помощью можно скрыть дефекты стен. Покраска багетов происходит одновременно с покраской потолка. Для отделки стен также можно использовать водоэмульсионную краску или обои. Лучшим вариантом являются обои. Их ассортимент настолько разнообразен, что подойдет для отделки как бюджетных комнат, так и дорогих интерьеров, также с их помощью можно визуально расширить помещение и скрыть мелкие неровности стен. На обоях не следует экономить, так как это практически основной элемент дизайна. Не используйте дешевые обои из бумаги, конечный результат может вас огорчить, да и к тому же с ними сложнее работать. Выбирайте более дорогие флизелиновые или виниловые обои с рельефным рисунком. Такие обои хорошо клеить, и они имеют презентабельный вид. При желании можно обновить напольное покрытие используя линолеум, ламинат, или ковролин. Завершающим этапом является установка напольных плинтусов, дверных коробок и порогов. После чего остается произвести уборку и любоваться своим творением.

    Нет ничего лучше того — что сделано своими руками !