День: 14.05.2021

14Май

Схема окна: Схема пластикового окна: устройство, конструкция фурнитура.

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Схема пластикового окна: устройство, конструкция фурнитура.

Установив оконные блоки из ПВХ, помните, с годами пластик получает структурные изменения, теряет пластичность. Слабнет крепеж, уплотнения пропускают воздух. Незначительны поломки пластиковых окон устраняются, надолго продляя живучесть конструкции
Схема пластикового окна
Для изготовления оконных конструкций используют модифицированный ПХВ, не выделяющий токсичных веществ, не поддерживающий горения. Основной частью является рама, состоящая из неподвижной части и створки. Каркас изготовлен из многокамерного профиля, в котором крепится многослойный герметичный стеклопакет. Конструкция устанавливается в блоки, закрепленные в проеме. Внизу выполняется подоконник, откосы и отлив.

  • уплотнительной резиной в контуре подвижной части;
  • фурнитурой, крепежными элементами, обеспечивающими движение створки;
  • штапиком для уплотнения и фиксации стеклянных листов в пакете.

Значение фурнитуры для пластиковых окон

Наибольшему механическому износу подвержены элементы подвижной створки окна. В боковых навесах появляется люфт за счет выработки гнезда. Со временем возникнут трудности при открывании, вследствие перекоса. Петли, ручки, прижимные эксцентрики поднашиваются, требуется замена. Используемый замок на ручке требует ревизии. Случается, выходит из строя поворотно-откидной механизм, и подвижную панель невозможно установить для проветривания.
Частой причиной ремонта окон бывает попадание внутрь стеклопакета влаги, вызывающее запотевание, промерзание окна. Иногда в конструкции появляется плесень.  Некачественное уплотнение подлежит замене.
Выбирая оконный блок, нужно обращать внимание на качество фурнитуры для пластиковых окон. Крепеж и сопряженные поверхности выполняются из высокоуглеродистой стали, декорируются накладками из пластмассы. Ежегодное смазывание движущихся деталей, уплотнений, продлит их службу.
Выбор конструкции с учетом надежности
Прочность и надежность пластикового окна зависит, от качества монтажа и фурнитуры. Управляющие механизмы должны иметь оптимальные допуски, учитывать климатические условия, быть долговечными. Случилось, створка заедает, чтобы закрыть ее требуются усилия. Неисправность будет усугубляться со временем. Только профессиональный ремонт снимет проблему.
Выбирая фурнитуру, нужно использовать продукцию авторитетных производителей, для замены узла вызывать опытных мастеров.
Примером надежных оконных систем, служит фурнитура Roto NT от компании «Оконные решения». Изделия созданы из высокотехнологичных материалов, обеспечивают безопасность, эстетичны. 

 

 

 


Возврат к списку

NAME

news

Пластиковые окна на заказ недорого в Москве

Оконные Решения

Компания Оконные Решения предлагает пластиковые окна на заказ недорого в Москве

115088

Россия

Москва

ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15

+7 (495) 432-31-31

Оконные Решения

Интернет магазин окна купить недорого в Москве

115088

Россия

Москва

ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15

+7 (495) 432-31-31

Оконные Решения

Компания Оконные Решения

Пластиковые окна на заказ недорого в Москве

Схема пластиковых окон рисунок — Клуб Мастеров

Прежде чем заказывать пластиковые окна, необходимо продумать мельчайшие детали. Какая именно конструкция лучше всего подойдет для ваших условий? Сколько стеклопакетов требуется, каких размеров и, немаловажный вопрос, какой механизм открывания наиболее удобен для вас?

Существуют различные схемы положения створок:

  • глухое пластиковое окно;
  • поворотное;
  • откидное;
  • поворотно-откидное;
  • раздвижное.

Есть и другие варианты, но вышеперечисленные являются наиболее распространенные.

Глухое

Такие конструкции невозможно открыть, в то же время они стоят дешевле всего и отличаются простотой изготовления. Главное назначение глухих рам – пропускание солнечного света в помещение. Подоконник при этом можно использовать в качестве зимнего сада с цветами.

Главный недостаток – помещение нельзя проветрить. Также сложности возникают с мытьем стекол с внешней стороны.

Поворотное

Особенность такого механизма в том, что рама может быть открыта только нараспашку по горизонтали. Такие изделия стоят дороже глухих аналогов, но дешевле поворотно-откидных.

Плюсы:

  • легко мыть с любой стороны;
  • можно без проблем проветрить комнату.

Минусы:

  • нельзя расположить на подоконнике цветы или другие предметы, так как тогда возникает проблема открывания створки;
  • створка имеет меньшее количество точек соприкосновения с рамой, что снижает срок эксплуатации.

Откидное

Данные конструкции можно только откинуть сверху. Хороший вариант для небольших комнат, где нет возможности открыть раму полностью. У такого изделия есть один существенный минус – сложность мыть стекло снаружи.

Поворотно-откидное

Наиболее оптимальный вариант, именно такой схеме отдает предпочтение большинство людей при заказе окон ПВХ. Открываться такая конструкция может в любых вариациях, поэтому удобно и проветривать помещение, и мыть стекла со стороны улицы. Единственный недостаток – более высокая цена. Очень важно здесь при выборе оконной фурнитуры отдавать предпочтение проверенным и надежным маркам, так как на данные механизмы возлагается большая нагрузка.

Раздвижное

При таком варианте открывании пластиковых окон створка просто «уезжает» вправо или влево. Подобные механизмы получили распространение при установке пластикового профиля на балконах и лоджиях. Главное преимущество заключается в экономии пространства. Даже если места в помещении совсем мало, раздвижная конструкция требует мало площади. Также из плюсов является возможность устанавливать подобные изделия даже в очень больших оконных проемах, где нельзя использовать распашной механизм.

Как выбрать схему открывания в окнах ПВХ?

При всем разнообразии вариантов нужно обращать внимание не столько на стоимость и дизайнерские нюансы, сколько на удобство для вас. Учитывайте следующие нюансы: достаточно ли пространства для поворотного открывания, нужно ли проветривать помещение и как часто, какова ширина проема.

Производители стеклопакетов предлагают различные варианты. Вы можете выбрать абсолютно любой. Рекомендуется перед заказом вызвать замерщика, который оценит условия эксплуатации и подскажет, какой вариант регулировки створок наиболее предпочтителен.

Конструкция пластиковых окон

Оборудование для производства пластиковых окон и запчасти к нему
заказывайте у нас! Звоните:

Оглавление

Прежде чем перейти к описанию процесса производства пластиковых окон, нужно рассмотреть и разобраться в конструкции пластикового окна, так как без этих знаний дальнейшие объяснения покажутся запутанными и непонятными. Зная устройство конструкции пластикового окна, Вы легко сможете разложить технологию производства окон ПВХ и приспособить её для собственного производства.

Рис. 1. Конструкция и устройство пластиковых окон (фото)

Конструкция пластиковых окон позволяет:

  • Пропускать свет;
  • Эффективно сохранять тепло внутри помещения;
  • Обеспечивать достаточное проветривание в различных режимах;
  • Защищать дом от проникновения воров.

Дополнительные элементы обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, комаров и вредителей.

Декоративные элементы могут быть полезны при согласовании устройства пластиковых окон в архитектурных сооружениях, имеющих историческое значение, а в частных домах подчеркнуть индивидуальность строения.

Устройство пластиковых окон

Давайте рассмотрим основные элементы устройства пластикового окна, на примере иллюстрации, приведённой на этой странице, а потом рассмотрим каждый элемент поподробнее.

Рис. 2. Устройство пластикового окна

Основное устройство пластикового окна

  • Створки и рама;
  • Стеклопакеты;
  • Фурнитура.

Створки и рамы в пластиковых окнах, производятся из рамных и створочных профилей ПВХ особой ячеистой структуры, позволяющей эффективно сохранять тепло, а также отводить конденсат из внутренних полостей створок. К устройству рамы и створок мы вернёмся немного позже и рассмотрим их поподробнее, так как они представляют особый интерес в устройстве пластиковых окон.

Стеклопакет — главный элемент пластикового окна, как светопрозрачной конструкции. Окна бывают разными: пластиковыми, алюминиевыми, деревянным, но в них всех ставятся стеклопакеты. Поэтому при производстве пластиковых и прочих окон прежде всего надо позаботиться о производстве качественных стеклопакетов.

Фурнитура имеет не менее важное значение в устройстве пластикового окна. Ведь именно фурнитура обеспечивает работу окна в различных режимах и надёжную защиту от грабителей.

Профильная конструкция окна ПВХ

Профильная конструкция окна ПВХ включает рамные профили и створочные профили ячеистой формы. Рекомендованное количество ячеек для России — от 3 до 5. Пластиковые профили укрепляются стальными армирующими профилями во время производства окон, поэтому правильнее говорить об устройстве металлопластиковых окон, а не окон из ПВХ.

Рамные профили имеют специальную форму, максимально способствующую сохранению тепла в комнате, и иногда включают в конструкцию импосты, которые делят оконный блок на несколько открывающихся и не открывающихся светопрозрачных секций, как это показано на рис. 2.

Рис. 3. Профильная схема окна ПВХ

Профили створок, как показано на рис. 3. отвечают рамным профилям и имеют устройства, предназначенные для закрепления стеклопакетов, такие как штапики и пазы под них. С помощью штапиков стеклопакет крепится в створке окна.

Резиновые уплотнители в конструкции рамы и створок окна отличаются по форме и предназначены для эффективного устранение щелей и зазоров между стеклопакетом и створочным профилем, а также створкой и рамой с внутренней и внешней стороны помещения.

Схема пластиковых окон. Стеклопакеты

Стеклопакет — это светопрозрачная, практически герметичная, энергосберегающая конструкция из двух и более стёкол, разделённых дистанционной рамкой из алюминия с гранулированным или иным влагопоглотителем, соединённая с помощью вторичного и первичного герметиков. Как устроен однокамерный стеклопакет пластикового окна, можно увидеть на схеме рис. 4.

Рис. 4. Схема пластикового окна. Стеклопакет

Между прочим, для производства большинства современных стеклопакетов применяются закалённые стёкла, которые обеспечивают не в меньшей степени чем фурнитура защиту дома от проникновения. Закалённое стекло не трескается и не ломается. Оно способно гнуться под давлением и принимать изначальную форму. Разбить такое стекло достаточно сложно. А если это случиться, то оно не оставит опасных, острых осколков, что тоже влияет безопасность.

Схема окна ПВХ. Фурнитура

Устройство металлопластиковых окон включает очень сложную комплексную систему обвязки створки фурнитурой. Все элементы качественной обвязочной фурнитуры должны быть выполнены из прочного, негнущегося металла, чтобы служить безотказно, так как если один элемент выйдет из строя, от этого пострадает работоспособность всей запорной системы.

Рис. 5. Схема окна ПВХ. Фурнитура

Качественная обвязочная фурнитура должна обеспечивать четыре режима работы:

  1. Режим закрытый;
  2. Режим открытый;
  3. Режим проветривания;
  4. Режим микропроветривания.

Во всех четырёх режимах фурнитура должна срабатывать идеально и обеспечивать защиту от ошибочных действий пользователей, чтобы окно не заклинило или чтобы не сработало одновременно два режима. На раме — напротив установлены ответные элементы, которые должны быть выполнены не менее качественно, а главное качественно закреплены, чтобы злоумышленник не мог сорвать один винтик и проникнуть в дом, как это бывает с некачественными стеклопакетами.

Петли и ручки в декоративных накладках из ПВХ должны быть выполнены не менее качественно, а главное красиво, так как будут влиять не только на функциональность, но и на внешний вид всей конструкции.

Это было более-менее полное описание конструкции пластикового окна. Кроме того существуют различные жалюзи и сетки от комаров, которые составляют дополнительыне элементы конструкции пластикового окна. Ещё больше об особенностях конструкций окон ПВХ Вы можете прочитать из прочих наших статей. О производстве, монтаже и открытии собственного бизнеса по производству пластиковых окон и стеклопакетов.

Оборудование для производства стеклопакетов Вы можете выбрать и приобрести через этот сайт компании «Вега» — поставщика высокотехнологичного оборудования в Россию.

На нашем сайте Вы также можете ознакомиться с современным оборудованием для широкоформатной печати.

© 2011 — 2019 ООО «Вега»
Высокотехнологичное оборудование. Каталожный номер запчасти —
Контактная информация

Замерный лист

Прежде чем отправиться заказывать окно, необходимо перенести на бумагу результаты Ваших замеров, т.е. оформить эскиз изделия, причём сделать это нужно в том виде, в котором он будет понятен менеджеру любой оконной компании, в какую бы Вы не обратились. Чтобы Ваш чертёж выглядел профессионально, не хуже, чем у настоящего замерщика, и в результате Вы приобрели изделие именно той конфигурации, которая была задумана (например, не перепутаны местами глухая и открывная створка, были в точности соблюдены размеры и т. д.), необходимо знать некоторые правила оформления замерного листа.

Во-первых, на всех документах (замерный лист, договор) рисунок пластикового окна делается, как вид . Это очень важно, чтобы не перепутать расположение створки и глухой части окна относительно друг друга.

Во-вторых, все размеры указываются в миллиметрах.

В-третьих, необходимо схематично изобразить наличие глухой части (если она есть) и створки (если она есть), а также тип её открывания. Наиболее распространены три типа открывания створки: поворотная, поворотно-откидная, фрамужная (откидная). В следующей таблице в качестве примера показано, как в замерном листе схематично изображается окно с правой створкой в трёх указанных вариантах:

Значок «+» в левой половине показывает, что в глухой части окна находится стеклопакет. В особых случаях вместо стеклопакета может устанавливаться непрозрачный элемент — сэндвич-панель. В этом случае вместо символа «+» напишите «сэндвич» или сокращённо «сэнд«.

Нетрудно догадаться, что с помощью треугольника указывается, с какой стороны находится петлевая сторона створки (навеска).

Кроме того, угол треугольника, противоположный петлевой стороне, показывает, откуда происходит открывание. На предыдущем примере створка открывается слева-направо.

Если нужно, петлевую сторону можно перенести на импост. В этом случае створка по-прежнему будет считаться правой, но её навеска станет левой, т.е. открываться она будет справа-налево. Схематично это будет выглядеть так:

Теперь Вы можете придумать своему окну любую конфигурацию и нарисовать это в виде схемы. Вот некоторые примеры:

Должен Вас предупредить, что существуют ограничения на максимальный и минимальный размеры створки, поэтому, увы, не любая Ваша фантазия в плане конфигурации окна может быть воплощена в реальность. Более конкретную информацию по этому поводу Вам дадут в офисе компании, куда Вы обратитесь при заказе окна.

Безусловно, одной лишь голой схемы окна будет недостаточно для изготовления изделия. Ваш чертёж должен быть дополнен конкретными цифрами: высота окна, ширина окна, размер створки, а также указанием типа профиля, типа уплотнителя (резинки), типа фурнитуры, толщины и прочих параметров стеклопакета. Размеры окна, как уже говорилось, нужно указывать в миллиметрах. Выглядит это примерно так:

Ширина створки может быть выбрана любой, как Вам захочется, но не следует забывать, что слишком широкие створки более склонны к провисанию из-за большой тяжести. Существует два распространённых варианта:

1 — «по геометрии«, когда вертикальный импост делит окно на равные части, при этом стеклопакет створки оказывается меньшей ширины, чем стеклопакет глухаря, зато при такой конфигурации уменьшается стоимость окна;

2 — «по просвету«, когда импост немного смещён от центра в сторону глухаря, но за счёт этого достигается равенство ширины стеклопакетов глухаря и створки.

Вы можете письменно указать в замерном листе любой из этих вариантов, либо цифрами на схеме прописать конкретную ширину створки, если предыдущие два варианта Вам не подходят:

В случае более сложной конструкции окна необходимо будет дополнительно указать высоту створки, как на следующем примере:

Остальные параметры Вашего окна лучше обсудить непосредственно с менеджером компании, когда будете оформлять заказ, потому что типы ПВХ-профилей и возможные опции в конструкции окон у каждой фирмы могут быть разными. А перед тем, как Вы отправитесь заказывать окно, рекомендую почитать, как сэкономить при покупке пластиковых окон.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Схема пластиковых окон рисунок Ссылка на основную публикацию Adblock
detector
Рейтинг статьи:

Пластиковое окно, схема

Стеклопакет, или пластиковое окно, – это конструкция, состоящая из нескольких стекол и других дополнительных материалов, которые выполняют вспомогательную функцию. Достаточно часто в магазинах или в рекламе можно услышать фразы по типу: «Однокамерный пакет хуже двухкамерного, а двухкамерный не такой теплый, как трехкамерный». Для того чтобы понимать о чем речь, необходимо разобраться в строении пластикового окна, разобрать его схему.

Специалисты компании «Оконные Технологии» всегда рады помочь Вам в выборе наиболее подходящего стеклопакета, но, если Вам необходимо самостоятельно разобраться в принципе работы и схеме пластикового окна, эта информация Вам поможет.

Схема пластикового окна 

Пластиковое окно состоит из множества элементов, без которых работоспособность окна невозможна. К основным составляющим относятся:

  • рама;
  • импост;
  • створка;
  • штульп;
  • стекло;
  • стеклопакет;
  • фурнитура.

Рама пластикового окна – это главная несущая часть окна, которая собирается в цельную конструкцию намертво. Эта конструкция служит своеобразной базой для крепления створок окна и должна подгоняться точно под размеры проема. В процессе замера размеров будущего окна необходимо учитывать место для тепло и звукоизоляции. Поэтому этот процесс лучше доверить специалистам «Оконные Технологии», поскольку от точности замеров будет зависеть теплоизоляция и количество расходных материалов при установке.

Профили из ПВХ

Устройство пластикового окна

Внутри рамы из пластикового профиля присутствует армирующий профиль, который обеспечивает жесткость рамы.

Створка рамы – это спаянный пластиковый профиль, который являет собой открывающуюся часть окна. Современная створка пластикового окна может открываться в нескольких направлениях и быть поворотно-откидной, откидной, поворотной. Иногда створка может быть заглушенной. Такое крепление необходимо при создании большого окна.

Импост – это пластиковый профиль, который внутри имеет стальное усиление. Он предназначен для деления окна на части и соединения нескольких створок.

Штульп – это профиль из пластика, который необходим для соединения створок, однако, в отличие от импоста, одна из створок не имеет оконной ручки и зависима от другой при открывании. Створка такого типа не может быть поворотно-откидной.

 

Преимущества нашей компании

ОКНА НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА
у нас качественные окна ПВХ без посредников
и переплат

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПВХ, алюминий, разные расцветки, подбор фурнитуры

КОНСТРУКЦИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
индивидуальный подход, изготовление окон любой сложности

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
проверка качества на каждом этапе работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
у нас самая большая гарантия на монтажах

БОЛЕЕ 19 ЛЕТ НА РЫНКЕ
100% качество, гарантии, огромный опыт

Технология пластиковых окон

Стекло для производства стеклопакетов используется как обычное, так и тонированное. Также по технологии пластиковых окон может применяться триплекс (противоударное, шумозащитное стекло, склеенное полимером). При разрушении такого стекла, осколки держатся вместе за счет специальной пленки. Стеклопакет состоит из нескольких стекол, которые разделены при помощи алюминиевой рамки. Рамка перфорирована и наполнена специальным материалом, который предотвращает запотевание окна и поглощает влагу.

Фурнитура – это комплекс деталей, в который входят петли, ручки, замки, накладки из пластика, крышки и внутренние механизмы запирания-отпирания. Фурнитура необходима для осуществления управления створкой и обеспечения ее герметичного закрывания.

Помимо этих основных элементов, устройство пластикового окна включает: резиновые уплотнители, штапики, раскладки. Отдельными элементами являются подоконники, отливы и откосы. Эти элементы служат для обеспечения защиты стеклопакета от осадков снаружи.

Сотрудничество с «Оконные Технологии»

Компания «Оконные Технологии» уже около 10 лет занимается реализацией оконных конструкций. Сотрудничество с нашей компанией гарантирует массу преимуществ: бесплатный замер, доставку, монтаж, гарантийное обслуживание, а также сопутствующие услуги: аренду строительных лесов, ремонт окон, утепление дверей и балконов. В любом из офисов нашей компании Вы сможете получить консультацию и ознакомиться с каталогом продукции, заказать услуги по установке пластиковых окон.

Какие существуют виды открывания пластиковых окон

Схема открывания окон является достаточно важным элементом, помогающим сориентироваться, как ставить мебель и вообще сделать жилье более комфортным. Она может отображаться на планах; створки могут быть распашными или раздвижными, открываться в разные стороны. Мы расскажем подробнее, какие типы окон бывают и как они отражаются на бумаге.

Как могут открываться створки?

 

Виды открывания пластиковых окон довольно разнообразны, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным. Большинство пластиковых конструкций открывается внутрь помещения. Кроме этого, верхнюю их часть можно потянуть на себя и поставить в режим зимнего проветривания. Однако это наиболее привычный и стандартный способ, открывание пластиковых окон может осуществляться и по другим схемам:

  • Глухая створка. Чаще всего устанавливаются в магазинах или жилых помещениях как дополнительное окно. Такая створка не открывается, не позволяет проветривать помещение. На схеме такое окно будет обозначено прямоугольником с крестом в центре.
  • Поворотные виды открывания окон более популярны. Оконная створка может поворачиваться, чаще внутрь, но на некоторых конструкциях она открывается наружу. Обычно такие делают под заказ, так как встречаются они достаточно редко. Одна сторона такого окна держится на петлях, вторая закрывается при помощи ручки, при повороте которой по своей оси фурнитура меняет положение, позволяя открывать створку или ставить ее в нужное положение. Обозначение открывания окон на плане довольно простое: это прямоугольник, внутри которого находится треугольник. Его основание показывает на ту сторону, где находятся петли, а вершина направлена на сторону, где находится ручка. Он может смотреть влево или вправо в зависимости от того, в какую сторону открывается створка.
  • Откидные конструкции. Окно открывается поворотом ручки, но отделяется верхняя часть створки, довольно редко встречаются полностью откидные варианты. Обычно это режим зимнего проветривания, и такой способ открывания комбинируется с распашным. Если окно открывается только на себя, то на схеме оно будет отражено в виде равнобедренного треугольника, находящегося в прямоугольнике.
  • Подвесной способ является довольно интересным. Открываться в этом случае будет нижняя часть конструкции, а петли находятся сверху, однако пользоваться таким окном надо осторожно, легко прищемить пальцы. Открывание окон данного типа на чертежах выглядит, как и в предыдущем варианте, но треугольник будет перевернут.
  • Если окно поворотное и перемещается по вертикальной оси, оно может отодвигаться влево или вправо, при этом становится поперек рамы, поэтому часть створки останется в помещении, а часть будет выглядывать на улицу. Это достаточно удобно, если внутри комнаты нет достаточного пространства для распашной створки, например, стоит мебель или имеется стена, о которую она будет цепляться. На схеме такое окно будет обозначаться как прямоугольник, в центре которого галка со стрелкой. Стрелочка показывает, в какую сторону смещается створка. Однако такие окна не очень удобно открывать, поэтому они встречаются нечасто, и не все компании изготавливают такие модели.
  • Поворот по горизонтальной оси. Система похожа на рассмотренную выше, однако если в первом варианте створка становится поперек стены, то в этом она ложится параллельно подоконнику. Обозначение открывания окон на чертежах тоже схоже, но стрелка расположена вертикально.
  • Раздвижной. Такое окно используется достаточно часто, если в помещении нет места для открывания створок. Кроме этого, это популярная система для балконного остекления, поэтому встретить ее можно довольно часто. Такое окно не требует дополнительной фиксации, при этом может открываться на любую ширину. Можно сделать достаточно большой оконный проем без перегородок, чего нельзя добиться при распашном способе. Такие типы открывания окон на схеме обозначаются предельно просто – в виде прямоугольника с горизонтальной стрелкой; в какую сторону она показывает, в ту сторону и сдвигается створка.
  • Складной способ; он же может называться гармошкой. Данные варианты открывания окон широко применяются в тех случаях, когда оконный проем достаточно большой, но требуется, чтобы он открывался максимально и не имел перегородок. Створки при открывании заходят одна за одну, как отсеки гармошки, и становятся параллельно или поперек стены в зависимости от конструкции. Это довольно удобный способ, так как створки можно не только сложить так, чтобы они занимали минимум пространства, но и использовать не все сразу, что позволяет открывать оконный проем на нужную ширину. В интерьере такая конструкция смотрится достаточно оригинально и современно. Такой тип открывания пластиковых окон на схеме будет обозначен волнообразной стрелкой, по направлено которой сдвигается конструкция.

Нестандартные обозначения открывания окон

Обозначение открывания окон

Как правильно выбрать?

Системы открывания пластиковых окон довольно разнообразны, поэтому при выборе пластикового окна нужно обращать внимание не только на дизайнерские особенности конструкции, но и на ее функциональность. Оцените, достаточно ли свободного пространства для открывания окна того или иного типа, какая ширина у оконного проема, часто ли нужно проветривать помещение. Изготовителем могут быть предложены разные варианты открывания пластиковых окон, он может помочь подобрать наиболее оптимальный для вашего помещения вариант, правильно рассчитает нагрузку на раму относительно оконного проема, учтет ваши требования к внешнему виду конструкции.

При покупке квартиры вы всегда сможете заранее продумать, где будет мебель. Зная условное обозначение открывания окон, вы легко сориентируетесь, как сделать помещение более функциональным.

Способ открывания окон играет важную роль при эксплуатации. Он влияет на удобство использования систем, имеет определенные особенности, которые требуется учитывать перед установкой выбранной конструкции.

Сайт компании «Новатор» — Продукция

Окна Rehau

Окна Rehau – сочетание немецкой практичности и современных технологий. Данные пластиковые окна ПВХ служат около полувека и не приносят проблем для хозяев! Окна Rehau эргономичны, надежны, стильны и удобны в эксплуатации. Одно из несомненных достоинств пластиковых окон немецкого производителя – богатейшие возможности выбора, как в модельном ряду, так и в широком ценовом диапазоне.


Немецкие изготовители стеклопакетов Rehau позиционируют особое преимущество этих профилей в многоуровневом контроле над качеством в процессе производства. Внедрение прогрессивных технологий в пластиковых окнах Rehau позволило получить на выходе безупречные изделия премиум-класса с высокими потребительскими характеристиками.

Основные виды профилей Rehau:

Пластиковые окна Rehau Basic Design
Пластиковые окна Rehau Thermo Design
Пластиковые окна Rehau Sib Design

Двустворчатое пластиковое окно Rehau Blitz

Стеклопакет 32 мм. Рама 60 мм. 3-камеры

Цена окна:  7120р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 12320р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме 13720р.
Трехстворчатое окно с поворотно-откидной створкой Rehau Blitz

Стеклопакет 32 мм. Рама 60 мм. 3-камеры.

Цена окна: 9804р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 16444р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  18204р.
Балконный блок с глухим окном и поворотно-откидной дверью Rehau Blitz

Стеклопакет 32 мм. Рама 60 мм. 3-камеры.

Цена окна: 11517р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 19205р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме 21437р.
Двустворчатое пластиковое окно Rehau Sib

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 3-камеры.

Цена окна: 8207р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 13407р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме 14807р.
Трехстворчатое окно с поворотно-откидной створкой Rehau Sib

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 3-камеры.

Цена окна: 11260р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 17900р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме 19660р.
Балконный блок с глухим окном и поворотно-откидной дверью Rehau Sib

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 3-камеры.

Цена окна: 13105р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 20793р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  23025р.
Двустворчатое пластиковое окно Rehau DELIGHT

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 3-камеры.

Цена окна: 8777р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 13977р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  15377р.
Трехстворчатое окно с поворотно-откидной створкой Rehau DELIGHT

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 5-камеры.

Цена окна: 12027р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 18667р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  20427р.
Балконный блок с глухим окном и поворотно-откидной дверью Rehau DELIGHT

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 5-камеры.

Цена окна: 14029р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 21717р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  23949р.
Двустворчатое пластиковое окно Rehau Brilliant

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 5-камеры.

Цена окна: 16624р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 21824р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  23224р.
Трехстворчатое окно с поворотно-откидной створкой Rehau Brilliant

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 5-камеры.

Цена окна: 22970р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 29610р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  31370р.
Балконный блок с глухим окном и поворотно-откидной дверью Rehau Brilliant

Стеклопакет 40 мм. Рама 70 мм. 5-камеры.

Цена окна: 25773р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в панельном доме 33461р.
Стоимость окон с «ПОД КЛЮЧ» в кирпичном доме  35693р.

Механизм открывания пластиковых окон, схема открывания окна ПВХ

Вопросы, из чего состоит пластиковое окно, какова общая конструкция и детали, интересуют воспитанников строительных учебных заведений и рачительных владельцев квартир. Если в первом случае необходимость изучения темы вызвана требованиями преподавателей и программы, то во втором – желанием подготовиться к заказу ПВХ окон. Такой подход оправдан, поскольку позволяет быстрее и со всеми основаниями вместе с замерщиком компании-устновщика определить оптимальный по цене и функционалу вариант. Представим конструкцию пластиковых окна со схемами и в деталях таким образом, чтобы материал в равной степени принес пользу и ученикам строительных колледжей, ВУЗов, и хозяевам квартир. Если после прочтения вопросы останутся, свяжитесь с консультантами в Петербурге.

Из чего состоит пластиковое окно – схема в разрезе, детали

С технической точки зрения в состав окна входят только ПВХ-рама с установленными створками, стеклопакетом, уплотнителями и фурнитурой. Однако установка подоконника, отлива, отделка откосов необходимы для того, чтобы светопрозрачная конструкция долго и надежно исполняла свои обязанности, а в комнатах было светло и тепло. По этой причине на приведенной схеме изображены также и эти элементы.

Для начала приведем названия с указанием состава и основной функциональности, а в нижеследующих разделах подробно опишем детали пластикового окна.

Изготавливается из армированного металлом ПВХ-профиля. Рама (монтажники часто говорят «коробка») занимает весь периметр окна и служит основой для установки подвижных и глухих (неподвижных) створок.

  • Створка (рама створки)

Подвижный элемент окна, собранная из ПВХ-профиля рама с установленным стеклопакетом. Элемент крепится на фурнитуру, которая и обеспечивает необходимую функциональность – открывание, закрывание, поворот и т.д. Стеклопакет в створке удерживается штапиком, соединение герметизируют уплотнителем.

Прозрачный элемент окна, состоящий из 2 и более расположенных параллельно листов стекла. Герметичное скрепление и расстояние между стеклами определяет дистанционная рамка. Стеклопакет – важнейший элемент окна, поскольку через него в помещение проходит свет. Значительная площадь поверхности говорит о том, что этот элемент в первую очередь отвечает за теплопроводность конструкции пластикового окна.

Выполненная из поливинилхлорида (ПВХ) накладка с прорезиненным основанием. Благодаря плотному прилеганию к раме и стеклопакету штапик защищает помещения от проникновения снаружи холода, ветра, пыли.

Выполненный из ПВХ-профиля элемент, разграничивающий зоны створок, обеспечивающий возможность их закрывания.

Иногда про фурнитуру говорят, как про конструкцию механизма пластиковых окон. Действительно, это набор элементов, который обеспечивает управление и изменения текущего положения створок. Планки, петли, подвесы и другие компоненты фурнитуры выбирают с учетом веса створок, который в основном определяется числом камер в стеклопакете и толщиной стекол.

Устанавливается с внутренней части (в помещении) под окном. Рекомендуется в ходе эксплуатации не загромождать подоконник, а при монтаже соблюдать требования по выступу от стены внутрь помещения. Это необходимо для того, чтобы в зимнее время в оконном проеме происходил достаточный воздухообмен, не выпадал конденсат.

Устанавливается под окном с внешней стороны. Задача элемента – удалить стекающую по оконному проему воду (дождь, тающий снег), не допустить попадания и накопления влаги под рамой.

Это поверхности стен дома по периметру оконного проема, которые нуждаются в утеплении и защитной отделке. Защитная отделка необходима для предотвращения проникновения холодного воздуха, влаги, утеплителя (монтажной пены) от УФ излучения. С наружной стороны на откосы могут устанавливаться наличники.

Чертежи и проекты

В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть:

  • немецкими;
  • русскими;
  • финскими.

Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.

Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.

Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.

Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.

Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.

Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.



Конструкция профилей пластиковых окон

Профиль из поливинилхлорида (ПВХ) выступает основой конструкции окна, которое и называют пластиковым, хотя площадь стеклопакета больше. Поэтому опишем конструктивный элемент первым.

Представленная на рисунке конструкция пластиковых окон в разрезе полезна тем, что показывает внутреннее устройство не только ПВХ-профиля. Так же видны роль и место подставочного профиля, правильно установленных отлива и подоконника. Если не считать цвета и декоративной ламинации, то внешне профили ПВХ всех производителей и линеек различаются мало. Иной картина оказывается, если посмотреть на конструкционный материал в разрезе. Начнем с того, что в линейку продукции входят четыре подвида профилей для формирования:

  • Рамы (коробки)
  • Импоста
  • Створки (рамы створки)
  • Штапика

В любом случае основным материалом выступает ПВХ, из которого изготовлены внешние и внутренние стенки профиля. Внутренние стенки разделяют пространство рамы на камеры и чем камер больше, тем больше сопротивление теплопередаче. То есть 7-микамерный вариант лучше защищает от потерь тепла, чем 5-тикамерный. Названные показатели – 5-7 камер – это оптимальный выбор для средней полосы России, включая Петербург. Производители предлагают линейки профиля с внутренними и внешними стенками следующей толщины:

  • Класс А – 2,8 и 2,5 мм
  • Класс В – 2,5 и 2 мм
  • Класс С (или object, объектный, энджин, тендер) – не нормируется

Для жилых помещений рекомендуется использовать только класс А. Изделия класса В имеют меньшую цену и рекомендованы к применению в подъездах, нежилых помещениях. Немалое число специалистов не рекомендует использовать изделия класса С где бы то ни было. Тем не менее, объектный тип находит применение во временных строениях, второстепенных производственных помещениях.

Поливинилхлорид достаточно прочный материал, для условий эксплуатации важны и другие свойства:

  • не боится солнечного света, морозов, влаги
  • не разрушается от химических воздействий (моющие средства)
  • экологически чист, не испускает в воздух не только вредных, но и вообще каких-либо веществ даже при сильном нагревании
  • не поддерживает горения

Однако даже прочность ПВХ классов А и В не столь велика, чтобы долгое время выдерживать вес таких тяжелых элементов, как стеклопакеты. Поэтому профиль армируют металлом. Важную роль играет форма армирующего металла – без дополнительных пояснений понятно, что П-образный вариант предпочтительнее Г-образного, поскольку обладает большей нагрузочной способностью.

Еще один существенный показатель пластикового профиля – ширина, определяющая возможность установки широких стеклопакетов. Для средней полосы России, Петербурга считается достаточной ширина 70-80 мм, но при желании надежно утеплиться выбирайте северный вариант – 120 мм.

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стеклорез;
  • стамеска;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

  • деревянные штапики;
  • клей ПВА;
  • саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.



Стеклопакеты

Конструктивно стеклопакет представляется собой два и больше листов закаленного стекла, которые скреплены между собой и удерживаются на требуемом расстоянии дистанционными рамками. Пространство между стеклами заполняется воздухом или инертными газами, после чего герметизируется. Толщина листов стекла 4-8 мм, кроме того возможно использование триплекса – склеенных между собой пленкой стекольных листов.

На приведенном в предыдущем разделе разрезе пластикового окна показан обычный однокамерный стеклопакет. Однако по климатическим условиям европейской части России этот вариант не считается достаточным.

С учетом суровых зим квартиры в Петербурге рекомендуется утеплять 2-хкамерными (3 стекла) стеклопакетами или однокамерными энергосберегающими. В энергосберегающих конструкциях одно из стекол с внутренней стороны покрывается нано-пленкой, которая отражает внутрь помещения 30-40% испускаемых радиаторами отопления и нагретыми предметами ИК-лучей. Другой вариант – использовать двухкамерный стеклопакет, чтобы снизить теплопроводность по сравнению с однокамерным в 1,5-1,8 раза.

Как показано на рисунке, используется ряд формул стеклопакетов. Очевидно, что увеличение ширины камер, толщины стекол снижает теплопроводность. Но пластиковое окно решает и другие задачи, например, защиты от внешнего шума. Для повышения шумозащищенности используются такие конструктивные решения, как изготовление стеклопакетов со стеклами-триплексами, с различающейся шириной камер.

Помимо описанных вариантов предлагаются также солнцезащитные и ударопрочные стеклопакеты, которые помогают защититься от летней жары и злоумышленников соответственно.

Не забывайте, что ПВХ-профиль должен предоставлять необходимое «посадочное место» для стеклопакета. При ограниченном бюджете, рекомендуем выбирать стеклопакет по минимуму, но широкий профиль. Если через некоторое время выяснится, что без установки более широкого многокамерного стеклопакета не обойтись (холодно, проникает шум с улицы), то широкий профиль позволит провести эту операцию без замены конструкции целиком.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

  1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
  2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
  3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
  4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
  5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
  6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Фурнитура

Это набор элементов, которые составляют механизм пластикового окна, позволяют фиксировать в определенных положениях, открывать и закрывать створки. Внешними видимыми и используемыми жильцами элементами этого механизма выступают поворотные ручки, другую часть системы внешний наблюдатель видит при открывании створок. Описывать, как называются детали фурнитуры пластиковых окон, не будем, поскольку они приведены на рисунке.

При выборе типа и набора фурнитуры учитываются следующие факторы:

  • Вес выбранного стеклопакета и других конструктивных элементов
  • Необходимый функционал – с ограничителями открывания, возможностью микропроветривания, под раздвижные конструкции, горизонтально подвесные, поворотно-откидные створки и т.д.
  • Требование защиты от открывания детьми
  • Стилевые и вкусовые предпочтения

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

  1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
  2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
  3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
  4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
  5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
  6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Уплотнители

В сомнительных обзорах в Интернете встречаются взаимоисключающие рекомендации относительно силиконовых и резиновых уплотнителей. Одни говорят использовать только первый вариант, другие – только второй. Подобные заявления объясняются некомпетентностью или вкусовыми предпочтениями. По факту силиконовые VMQ и резиновые EPDM уплотнители служат долго, надежно, не боятся жары и морозов. Конечно, приходится учитывать высокую цену VMQ-варианта.

Не рекомендуются к применению уплотнители ТРЕ-S и PVC. Первый – по причине короткого срока службы, второй – из-за деформации при минусовых температурах.

Как изготовить?

Деревянные окна можно сделать самостоятельно, однако для этого нужен хотя бы минимальный навык работы с древесиной и набор необходимых инструментов.

Для работы вам понадобятся:

  • стеклорез;
  • дрель;
  • лобзик либо фрезер;
  • молоток;
  • рулетка;

  • стамеска;
  • рубанок.
  • Естественно, понадобятся и материалы:
  • клееный брус;
  • клей для древесины;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • штапики;
  • герметик.

Работы производятся в определенном порядке.

На первом этапе необходимо соорудить деревянный короб. В зависимости от габаритов окна он может быть большим или маленьким.

Чтобы изготовить раму, необходимо использовать доски размером 15х5 см. В заготовке необходимо сделать небольшое Г-образное пазовое отверстие на глубину примерно 1,5 см. Все базовые элементы крепятся друг с другом при помощи столярного клея, а для большей фиксации места стыков усиливаются стержнем длиной до 3 см, именно он будет основным фиксатором остальных элементов конструкции.

Затем идет непосредственно установка короба в подготовленный заранее оконный проем. Для этого нужно просверлить отверстия в стене, закрепить в них дюбели и при помощи саморезов зафиксировать короб, после чего места стыков обрабатываются герметиком.

Второй блок работ связан с изготовлением рамы, для этого используется брус размером 5х7 см, впрочем, толщина его может варьироваться в зависимости от толщины и размеров стекла, которое будет крепиться в ней. Если будет монтироваться одностекольный профиль, то будет достаточно всего лишь двух пазовых отверстий. В случае если профиль толще, количество отверстий должно быть увеличено.

Когда все основные детали изготовлены, необходимо приступить непосредственно к сборке рамы. Для это доски распиливают под углом в 45 градусов, а при помощи профиля формируется шипо-пазовое соединение, его усиливают саморезами.

Как изготовить и установить раму

Изготовление деревянных рам для дачи не заканчивается на сборке короба. После того как он будет готов, нужно позаботиться о подоконнике. Для его изготовления потребуется брус 50х50 мм: из него выпиливается нужный профиль, форма которого зависит от того, какой конструкции будет ваше окно, и какой ширины вы будете устанавливать штапик.

Сама рама должна быть немного меньше короба, чтобы ее можно было в него поставить. Зазор должен составлять около 2 мм. Рубанок потребуется вам для того, чтобы создать профиль. Готовый элемент нужно тщательно отшлифовать.

Производство деревянных рам для окон происходит по тому же принципу, что и сборка короба. Выпилите в конструкции замок, намажьте его клеем и соедините элементы. Снаружи можно установить металлические уголки, благодаря им конструкция станет более прочной.

Перед тем как установить конструкцию, ее рекомендуется покрасить или обработать морилкой. После того как краска просохнет, можно устанавливать петли и створки, если конструкция будет открывающейся.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

  • Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
  • В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
  • Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
  • Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

  • Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
  • Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
  • Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
  • Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
  • Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

  • Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
  • Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
  • Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
  • Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
  • Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Процесс изготовления оконной рамы

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА предоставления государственной услуги по принципу «одного окна»

Приложение № 10 к технологической схеме

Дата размещения: 06. 02.18 | Количество скачиваний: 417 | Размер файла: 34 кб.

Приложение № 9 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 394 | Размер файла: 32 кб.

Приложение № 8 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 433 | Размер файла: 34 кб.

Приложение № 7 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 386 | Размер файла: 32 кб.

Приложение № 6 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 404 | Размер файла: 39 кб.

Приложение № 5 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 421 | Размер файла: 32 кб.

Приложение № 4 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 457 | Размер файла: 266 кб.

Приложение № 3 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 440 | Размер файла: 24 кб.

Приложение № 2 к технологической схеме

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 405 | Размер файла: 18 кб.

Приложение № 1 к технологической схеме

Дата размещения: 06. 02.18 | Количество скачиваний: 498 | Размер файла: 26 кб.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА предоставления государственной услуги «Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов» Комитетом по лесному хозяйству РД по принципу «одного окна»

Дата размещения: 06.02.18 | Количество скачиваний: 537 | Размер файла: 69 кб.

Схема окна

Размещение визуальных компонентов в приложении важно, потому что отношения между элементами указываются их положением. В дизайне интерфейса это называется «макетом».

Чистый макет имеет решающее значение для создания плавного визуального потока информации для пользователя. В этом разделе описывается правильное размещение компонентов и интервалы для использования в приложениях GNOME. Основными обсуждаемыми компонентами будут метки, значки, переключатели и флажки, текстовые поля, командные кнопки и раскрывающиеся меню.

Когда пользователь просматривает сложное диалоговое окно настроек, состоящее из множества меток и соответствующих флажков, текстовых полей и раскрывающихся комбинированных полей, легко увидеть, как он может быстро столкнуться с препятствиями из-за плохой компоновки в визуальном дизайне. Для получения информации о размещении предупреждений см. Раздел 3.4.3 — Интервал и расположение внутри предупреждений

.

Рисунок 8-3 Улучшенная компоновка окна

На рис. 8-3 в диалоговом окне слева представлены надписи, которые не выровнены по левому краю.Глазу пользователя не дается надлежащая привязка для быстрого просмотра диалогового окна.

Поскольку все этикетки одинаковой длины, их следует выровнять по левому краю. Теперь у пользователя есть четкое левое поле, чтобы упростить просмотр списка элементов по вертикали. Если большинство меток в группе сильно различаются по длине, выровняйте их по правому краю, чтобы элементы управления не находились слишком далеко от соответствующих меток.

Использование фреймов с видимыми границами для разделения групп внутри окна не рекомендуется.Вместо этого используйте интервалы и полужирные заголовки. Это более эффективно, потому что меньше ненужных строк, отвлекающих пользователя от основного содержимого в окне. См. Раздел 6.19 — Фреймы и разделители для более подробной информации.

Старайтесь, чтобы компоненты согласовывались друг с другом по размеру и расположению. Это особенно важно в группе элементов управления, чтобы не жертвовать возможностью пользователя быстро сканировать информацию. Сведите к минимуму, насколько это возможно, необходимость бегать глазами пользователя при сканировании макета.

Рисунок 8-4 Технические характеристики компоновки

Руководящие принципы

  • Оставьте 12-пиксельную границу между краем окна и ближайшими элементами управления.
  • Оставьте зазор в 12 пикселей по горизонтали между элементом управления и его меткой. (Разрыв может быть больше для других элементов управления в той же группе из-за разницы в длине этикеток.) ​​
  • Ярлыки должны быть краткими и иметь смысл, когда они вырваны из контекста. В противном случае пользователи, использующие программы чтения с экрана или аналогичные вспомогательные технологии, не всегда смогут сразу понять взаимосвязь между элементом управления и теми, кто его окружает.
  • Назначьте ключи доступа всем редактируемым элементам управления. Убедитесь, что использование ключа доступа фокусирует связанный с ним элемент управления.

kiwanami / emacs-window-layout: Простая структура управления компоновкой окон для emacs

.

Разделить фрейм или окно на несколько окон в соответствии с рецептом макета.

Пример

 ;; Функция макета
; -> трехпанельный макет.
(setq wm; <- объект управления окном
      (wlf: layout
       '(| (: соотношение размеров слева 0,3)
           папка
           (- (: верхний максимальный размер 15)
              резюме
              сообщение))
       '((: имя папки
          : buffer "папка-буфер")
         (: название резюме
          : buffer "итоговый буфер")
         (: название сообщения
          : buffer "буфер сообщений")
        )))

;; Управление окнами
(wlf: показать сводку wm)
(wlf: скрыть сводку wm)
(wlf: переключить wm 'резюме)
(wlf: выберите сводку wm)
(wlf: toggle-maximize wm 'сводка)

;; Обновление окна
(wlf: обновить wm)
(wlf: размеры окна сброса wm)
(wlf: сброс-инициализация wm)

;; Доступ к буферу
(wlf: get-buffer wm 'сводка); -> <# объект буфера или имя буфера>
(wlf: set-buffer wm 'summary "* царапина *")

;; Доступ к окну
(wlf: get-window wm 'сводка); -> <# объект окна>

;; Макет крючок
(defun wlf: test-hook (wset) (сообщение "HOOK:% s" wset))
(wlf: макет-крючок-добавить wm 'wlf: тест-крючок)
(wlf: layout-hook-remove wm 'wlf: тестовый крючок)

Документ API

Функция макета

  • wlf: макет
    • Выложить окна и вернуть объект управления.
    • Аргументы: (см. Следующие разделы)
      • рецепт: список рецептов макета
      • window-params: параметры окна
      • subwindow-p: необязательный флаг
    • Возврат
      • объект wset, объект управления окнами
  • wlf: no-layout
    • Просто возвращает объект управления, не меняет компоновку окна.
    • Аргументы и возвращаемое значение такие же, как у wlf: layout .
Рецепт макета:
  ((раздельный тип) (раздельный вариант)
               (название левого окна или рецепт)
               (название или рецепт правого окна))
  • разъемного типа
    • - : разделить по вертикали
    • | : разделить по горизонтали
  • вариант разделения (префикс «левый» может быть заменен на «правый», «верхний» и «нижний».)
    • : левый размер (номер столбца или строки) размер окна
    • : left-max-size (номер столбца или строки), если размер окна больше этого значения, окно уменьшается.
    • : соотношение размера слева (0,0–1,0) соотношение размера окна. размер другой стороны — это остальное.

Примечание:

  • Опцию разделения можно не использовать.
  • Параметры размера : размер , : максимальный размер и : соотношение размеров являются взаимоисключающими.
  • Размер окна зависит от размера одного из боковых окон. Таким образом, если для обоих боковых окон заданы параметры размера конфликта, размер окна не может быть изменен во время написания.
Параметры окна:
  • : имя имя окна.
  • : buffer имя буфера или буферный объект для отображения окна. Если ноль или опущено, текущий буфер остается.
  • : default-hide (t / nil) если t, окно изначально скрыто. (по умолчанию: ноль)
  • : фиксированный размер (t / nil), если t, когда окна снова выкладываются, размер окна сохраняется. (по умолчанию: ноль)
опция подокна:

Если эта опция не nil, эта функция разбивает окна внутри текущее окно.Если этот параметр равен нулю или опущен, эта функция использует все пространство текущего кадра. Потому что какой-то пользователь действия и сложные макеты окон могут вызвать неожиданное разделение поведения, легко использовать все пространство кадра.

Возвращаемое значение (объект управления окнами):

Вы не должны обращаться к объекту управления напрямую, потому что это не предполагаемый прямой доступ. Вы можете сделать некоторые объекты управления для переключения макета окна.

Функции доступа

  • wlf: буфер получения
  • wlf: буфер набора
  • wlf: wset-live-p

Функции управления

  • wlf: обновить
  • wlf: сбросить размеры окна
  • wlf: сброс инициализации
  • wlf: показать
  • wlf: скрыть
  • wlf: переключить
  • wlf: переключить-максимизировать
  • wlf: выберите

Крепежный крючок

После разделения окон вызывается зарегистрированный хук с одним аргумент, объект управления окном.

  • wlf: layout-hook-add
  • wlf: макет-крюк-удалить

Лицензия

GPLv3

wxWidgets: Макет окна

wxWidgets упрощает и упрощает компоновку окон и их размер с помощью набора классов, известных как «сайзеры».

Sizers обеспечивает гибкое позиционирование и размеры окон, что может помочь в автоматической обработке различий в локализации, а также упрощает создание окон с изменяемым размером пользователем.

Связанные обзоры: Обзор сайзеров

class wxDialogLayoutAdapter
Этот абстрактный класс является базовым для классов, которые помогают wxWidgets выполнять адаптацию макета диалогов во время выполнения. Подробнее …
класс wxGBPosition
Этот класс представляет позицию элемента в виртуальной сетке строк и столбцов, управляемой wxGridBagSizer.Подробнее …
class wxGridBagSizer
WxSizer, который может размещать элементы в виртуальной сетке, например wxFlexGridSizer, но в этом случае разрешено явное позиционирование элементов с помощью wxGB , и элементы могут необязательно охватывать более одной строки и / или столбца с помощью wxGBSpan. Подробнее …
класс wxGBSizerItem
Класс wxGBSizerItem используется wxGridBagSizer для отслеживания элементов в классификаторе.Подробнее …
класс wxGBSpan
Этот класс используется для хранения атрибутов, охватывающих строки и столбцы, элементов в wxGridBagSizer. Подробнее …
класс wxLayoutAlgorithm
wxLayoutAlgorithm реализует размещение подокон в кадрах MDI или SDI. Подробнее …
class wxSizer
wxSizer — абстрактный базовый класс, используемый для размещения подокон в окне. Подробнее …
class wxStdDialogButtonSizer
Этот класс создает макеты кнопок, которые соответствуют стандартному расстоянию между кнопками и порядку, определенному в руководстве по интерфейсу платформы или инструментария существовать). Подробнее …
класс wxSizerItem
Класс wxSizerItem используется для отслеживания положения, размера и других атрибутов каждого элемента, управляемого wxSizer.Подробнее …
class wxSizerFlags
Контейнер для флажков элементов калибровки с удобочитаемыми именами. Подробнее …
class wxFlexGridSizer
Сайзер гибкой сетки — это классификатор, который размещает свои дочерние элементы в двумерной таблице со всеми полями таблицы в одной строке с одинаковая высота и все поля в одном столбце имеют одинаковую ширину, но все строки или все столбцы не обязательно имеют такую ​​же высоту или ширину, как в wxGridSizer.Подробнее …
class wxGridSizer
Классификатор сетки — это классификатор, который размещает свои дочерние элементы в двумерной таблице со всеми полями таблицы одинакового размера, т. Подробнее …
class wxStaticBoxSizer
wxStaticBoxSizer — это классификатор, производный от wxBoxSizer, но добавляющий статический прямоугольник вокруг классификатора. Подробнее …
class wxBoxSizer
Основная идея классификатора боксов заключается в том, что окна чаще всего располагаются в довольно простой базовой геометрии, обычно в ряд или столбец или несколько иерархий того и другого. Подробнее …
class wxWrapSizer
Классификатор упаковки выкладывает свои элементы в одну линию, как классификатор коробки — до тех пор, пока есть свободное место в этом направлении .Подробнее …

Серия функций Visual Studio 2015: # 2 Макеты окон

Visusl Studio 2015 Ссылка для скачивания: https://www.visualstudio.com/?Wt.mc_id=DX_MVP5000564

Аннотация

Window Layout — это новая функция Visual Studio 2015, связанная с производительностью разработчика и простотой взаимодействия с Visual Studio 2015 IDE. В предыдущих версиях Visual Studio разработчики могли размещать окна в зависимости от своих потребностей, но временно.Visual Studio 2015 расширяет этот опыт за счет некоторых улучшений производительности.

Введение

Расположение окон напрямую связано со способом организации и размещения множества окон в среде Visual Studio IDE. Интегрированная среда разработки (IDE) — это инструмент каждого разработчика для творчества, разработки новых вещей, логики, исправления проблем, создания и развертывания различных бизнес-решений (LOB) и т. Д.

Почему расположение окон

Разработчики разных типов предпочитают, чтобы окна располагались по-разному.Некоторым нравятся определенные окна в среде IDE, а некоторым — другие окна. Некоторым могут понравиться закрепленные окна, а некоторым — стиль табуляции.

Следовательно, Window Layout позволяет разработчику упорядочивать окна, которые они хотят и как они хотят, а затем сохранять макет для дальнейшего использования. К сохраненному макету можно получить доступ с любого компьютера на любом устройстве и применить к IDE, если этот макет был сохранен в настройках вашей учетной записи с помощью синхронизации.

Прочтите Feature # 1 Account Management в моей предыдущей статье.

Таким образом, Window Layout позволяет организовать среду IDE наиболее удобным для вас способом, а также обеспечивает простоту использования и производительность.

Какая Windows

Что ж, сегодня Visual Studio 2015 является зрелой и имеет много окон, которые могут появляться на экране разработчика в среде IDE. Например:

  1. Обозреватель решений.
  2. Team Explorer
  3. Обозреватель сервера
  4. Обозреватель объектов SQL Server
  5. Окно закладок
  6. Иерархия вызовов
  7. Просмотр класса
  8. Окно определения кода
  9. Обозреватель объектов
  10. Список ошибок
  11. Выход
  12. Список задач
  13. Ящик для инструментов
  14. Представление классов

Этот список можно продолжать и продолжать, поэтому давайте посмотрим весь список в меню View Visual Studio 2015, как показано на экране 1.


Рисунок 1: Visual Studio 2015 Меню вида

Как сохранить макет окна

Перед тем, как начать сохранение макета окна, вы должны его создать. Для этого используйте следующую процедуру.

  1. Расположите несколько окон (со всеми из которых вы работаете чаще всего) желаемым образом. Например, см. Рисунок 2.


    Рисунок 2: Расположение окон в Visual Studio 2015

  2. Теперь давайте сохраним этот макет окна.Щелкните меню «Окно» и выберите «Сохранить макет окна», как показано на рисунке 3.


    Рисунок 3: Параметр меню «Сохранить макет окна»

  3. Назовите макет должным образом, чтобы его можно было вспомнить по имени, и нажмите «ОК».


    Рисунок 4: Присвоение имени макету

  4. Теперь макет сохранен и синхронизирован с настройками вашей учетной записи.

Сброс макета окна

После того, как вы сохранили макет и хотите его протестировать, вы должны сбросить макет до макета по умолчанию, который предоставляет вам Visual Studio IDE.

Перейдите в меню окна и нажмите « Reset Window Layout », как показано на рисунке 5.


Рисунок 5: Reset Window Layout menu option

После того, как вы нажмете на эту опцию, Visual Studio предложит вам подтвердите, что вы хотите восстановить макет окна по умолчанию, как показано на рисунке 6. Нажмите Да .


Рисунок 6: Диалоговое окно подтверждения для сброса макета окна

Теперь ваша IDE будет преобразована в макет по умолчанию, как на рисунке 7, который может быть тем, который у вас есть прямо сейчас в вашей Visual Studio IDE.


Рисунок 7: Макет по умолчанию после сброса макета

Применение сохраненного макета окна

Чтобы применить сохраненный макет окна, перейдите в меню «Окно» и нажмите «Применить макет окна» и выберите один из ранее сохраненные макеты окон. Я создал и назвал свой макет
«Pinned_Windows».


Рисунок 8: Пункт меню «Применить макет окна»

Щелкните макет «Pinned_Windows», и Visual Studio отобразит диалоговое окно подтверждения, как на рисунке 9, нажмите OK.


Рисунок 9: Подтверждение применения сохраненного макета окна

Теперь ваш макет изменится на то, что вы сохранили, и IDE будет выглядеть, как на рисунке 10.


Рисунок 10: Сохраненный макет применен

Управление Макеты окон

Как вы понимаете, вы можете создать и очистить макет в зависимости от ваших потребностей. Следовательно, очень важно управлять макетами, которые создаются и доступны в настройках вашей учетной записи.Вы можете легко управлять макетами через меню Windows и команду «Управление макетами окон».


Рисунок 11: Пункт меню «Управление макетами окон»

После того, как вы щелкните по нему, откроется диалоговое окно, в котором вы сможете переименовать и удалить.


Рисунок 12: Диалоговое окно «Управление макетами окон»

Сводка

Пользовательские макеты окон в Visual Studio 2015 — это совершенно новый способ размещения окон в среде IDE и сохранения макета.После сохранения макета также легко управлять и восстанавливать расположение окон. Эта функция, безусловно, помогает разработчикам чувствовать себя комфортно с их расположением окон и продолжать продуктивно работать на всех устройствах с помощью Visual Studio 2015.

Стефан Дидак — Windows Layout Manager (WiLMa) Автор: Стефан Дидак

Примечание. Доступна новая версия 1.1.0.0 (07.12.2010).

За последний год я получил довольно много вопросов от людей, интересующихся, как я управляю всеми окнами, которые должны быть повсюду на всех различных экранах и системах.Стандартный ответ: «У меня есть собственный небольшой инструмент, который я разработал для управления макетами окон» (как в одной, так и в нескольких системах одновременно). Однако этот стандартный ответ, кажется, приводит даже к дополнительным вопросам о том, как он работает и что делает. Поскольку я твердо сторонник повторного использования кода , я также твердо верю в то, что нельзя тратить слишком много времени, отвечая на одни и те же вопросы снова и снова, поэтому я решил ответить на этот вопрос подробно, раз и навсегда. все.

Для управления окнами и компоновкой я использую Window Layout Manager или WiLMA для краткости (эй, нам, разработчикам, разрешено придумывать дюжину новых сокращений каждый день, и нам это нравится! ). На следующей странице представлено более подробное описание того, что делает Window Layout Manager и как я его использую. Window Layout Manager — это небольшое приложение размером 500 КБ, написанное на C # и использующее .NET framework 2.0 и выше, с использованием большого количества операций импорта из user32.dll и избегает любого небезопасного кода. Но держу пари, что ЭТО тебе наплевать. 🙂

Самое замечательное в WiLMA заключается в том, что я могу делать то же самое по-разному, и комбинации всех опций и функций позволяют мне построить примерно любой макет при любых обстоятельствах и с любой комбинацией о том, как я это применяю.

Главное приложение имеет основное окно, которое позволяет управлять различными макетами .Добавление новых, редактирование существующих, настройка параметров, все основные вещи, которые вы можете ожидать от любого обычного приложения. В закрытом или свернутом виде он находится на панели задач и предлагает значок в области уведомлений с быстрым доступом к активированным макетам (можно исключить макеты из заполнения меню в области уведомлений, поскольку некоторые макеты не предназначены для непосредственного применения).

Макет — это набор определений окон, содержащих условия и действия . Условия, описывающие окно и способ его обнаружения и сопоставления, а также действия, позволяющие выполнять различные действия, такие как сворачивание, перемещение, перемещение, перемещение на другой экран, смещение положения, развертывание его до определенного экрана и т. Д.Есть три типа раскладок:

  • Обычные макеты : они содержат определения окон, в которых весь макет может быть применен к текущему рабочему столу.
  • Индивидуальные макеты окон : они содержат определения окон, которые могут применяться индивидуально через контекстное всплывающее меню активного окна.
  • Живые макеты : это макеты, в которых система отслеживается, и когда окна, соответствующие любому или всем определениям, будут применяться к этому окну, когда оно станет доступным и будет замечено.

Звучит сложно? Не совсем, но Window Layout Manager предлагает достаточно функций и комбинаций, что требует большого количества тонких настроек управления поведением приложения, как видно из основных параметров конфигурации:

Вот некоторые из предлагаемых опций:

  • При восстановлении макета по истечении заданного времени ожидания (если он включен) после применения макета или других действий появится всплывающее окно, чтобы их можно было сохранить или отменить.
  • Игнорирование определенных имен процессов для функции автоматического захвата.
  • Параметры, которые точно настраивают то, что включено в Automatic Capture из всех доступных окон рабочего стола.
  • Обнаружение параметры, которые определяют, какие типы окон просматриваются и учитываются при применении макета.
  • Проверка более новой версии при запуске, потому что мне пришлось реализовать общий подход к этому для другого продукта, и я использовал WiLMA в качестве тестового приложения, в котором я опробовал лучший подход для него.Излишне говорить, что мне никогда не нужно проверять наличие более новых версий, потому что я прекрасно понимаю, когда я модифицирую ее и компилирую новую сборку. 🙂

И, конечно же, общесистемная поддержка горячих клавиш (с благодарностью и благодарностью Максу Болингброку, который предоставил очень чистый пример в результате работы с Movable Phyton). Всплывающая горячая клавиша позволяет отображать всплывающее меню над активным окном, которое предлагает соответствующие параметры макета, доступные в макетах, управляемых Диспетчером макетов окна.Способ быстрого позиционирования окон по отдельности без использования горячих клавиш отдельного окна или всей компоновки. Это то, для чего предназначен тип макета Individual Window Layout .

Выше снимок экрана редактора макетов , где макетам можно дать имя, дополнительное описание, горячую клавишу (для быстрого и эффективного применения всего макета) и целый ряд других параметров, таких как:

Смещение сводной схемы . Представьте, что у вас есть макет, в котором все окна расположены на левом экране при настройке с двумя мониторами.Вы можете создать другой макет и отредактировать все определения окон по отдельности, чтобы дать ему указание предпринять действия по перемещению их на правый экран — либо перемещением экрана, либо смещением XY, но проще скопировать весь макет, включая все его определения окон, и в пределах Ситуация с несколькими мониторами просто обеспечивает общее смещение для всего макета и всех его определений окон.

Зачем вам это нужно? Что ж, в моем случае, если вы видели настройку моего домашнего офиса, у меня регулярно есть определенный набор окон на определенном мониторе, и я хочу, чтобы макет оставался прежним, но перемещал их, потому что я наклоняю и поворачиваю один из экранов в направлении гость, что я что-то показываю.В этом случае я просто нажимаю горячую клавишу или применяю макет так, чтобы все эти окна располагались на точно , как на одном из других экранов. Это затем очищает монитор для других целей отображения.

Редактор макета позволяет добавлять, редактировать, копировать, удалять и захватывать окна. И копирование определений окон между макетами (чтобы упростить жизнь и избежать необходимости создавать повторяющиеся определения в разных макетах или захватывать предопределенное определение в репозитории для удобного редактирования).

Захват — это процесс, при котором весь макет заполняется всеми окнами, которые могут быть найдены на рабочем столе и запущены в системе, на основе параметров обнаружения (также известного как фильтр окон, который можно переопределить и использовать для любого макета). Если я переместил несколько окон в наиболее удобные для меня положения и хотел бы сохранить их в качестве макета, я просто нажимаю захват, и этого достаточно для всех основных задач. Затем я всегда могу редактировать каждое отдельное окно, когда считаю нужным.

В обзоре определения окна показаны основные условия и критерии , а также действия . Может показаться довольно загадочным , но это часть более старой версии WiLMA, которая управлялась командной строкой и использовала файлы конфигурации, в которых условия и действия были указаны в проприетарном формате (который WiLMA заботится о полном пользовательском интерфейсе) .

Если для макета установлено значение «Включить индивидуальный выбор всплывающих окон» , это означает, что каждое определение окна может быть применено к активному окну, которое соответствует критериям.Например, мне часто нужно перемещаться по окнам командной оболочки (в наши дни в основном это PowerShell , так как я полный поклонник PowerShell!) И предпочитаю его в очень фиксированных позициях . Их около семи, и в «Индивидуальном» макете я могу определить все семь из них, дать им описание, и когда я активирую окно оболочки и нажимаю горячую клавишу, появляется всплывающее контекстное меню со всеми этими семью вариантами. Я нажимаю пункт меню для действий, которые хочу применить, и бац, я могу продолжить работу, не тратя время на перемещение окна вручную.

Более пристальный взгляд на определение окна или диалог Edit Window . Как видите, отдельные окна могут иметь горячую клавишу, как и целые макеты. Однако горячая клавиша для макета должна быть уникальной, в то время как для многих различных определений окон может использоваться одна и та же горячая клавиша . Что произойдет, если вы это сделаете, так это то, что все окна, обнаруженные на рабочем столе, которые соответствуют критериям, будут иметь свои действия. Это немного избыточно, так как вы можете сгруппировать окна в макет и управлять им из одного макета, но были ситуации, когда я предпочитаю иметь его в обоих направлениях .

Критерии для определения окна состоят из нескольких основ, таких как сопоставление определения с окном на основе заголовка (или частичного заголовка с помощью подстановочного знака или полного Regex — это регулярные выражения для тех, кто не знает, что это означает). То же самое для имени процесса, имени файла процесса и имени класса окна. Расширенное сопоставление включает в себя свертывание или развертывание окна в главном окне, независимо от того, находится ли оно на определенном экране или в пределах области.

Интересная часть о редакторе (и, конечно же, было интересно реализовать!) Состоит в том, что параметры включаются и отключаются на основе разрешенных или взаимоисключающих комбинаций.Например, критерии области работают в абсолютных координатах по всему пространству рабочего стола, если также не выбран «на экране» , тогда параметры области становятся относительно по отношению к выбранному экрану. Цвет элементов управления обеспечивает обратную связь, когда выбираются параметры, которые считаются выходящими за границы. Он позволит это, но уведомит меня на всякий случай, если я сделаю ошибку или попытаюсь сделать что-то, что изменило бы положение окна там, где я не могу до него добраться.

Когда все выбранные критерии совпадают с окном, можно применить одно или несколько действий. К ним относятся сворачивание, разворачивание, восстановление, перемещение окон в фиксированные положения, изменение размера окон, перемещение на экран, создание окна наверху или отправка его в фоновый режим, или любая их комбинация. Опять же, все параметры обрабатываются эксклюзивно, поэтому, если действие «минимизировать», оно не позволит вам также изменить положение и масштабировать его, потому что это было бы бессмысленно.

Функция Match позволяет быстро проверить соответствие окон на рабочем столе, а функция Test позволяет быстро проверить действия.Опция поиска включена для поиска определенных окон с помощью локатора окон (как показано ниже).

Локатор окон позволяет мне просматривать все окна (включая невидимые, с которыми не следует связываться) и получать быстрый обзор их состояния, типа, процесса, заголовка и различных других деталей. Выбор одного из локаторов автоматически передаст детали в редактор, поэтому я могу внести незначительные изменения и создать фактическое определение , не тратя слишком много времени на редактирование параметров .

Если вам интересно, почему я тут кое-что размыл … эти строки содержали общедоступные IP-адреса и название продукта, о котором я не вправе раскрывать. Сови! 🙂 И для тех из вас, кто обращает внимание, выделенное окно называется Сборщик журналов игнорирования. Не так интересно, как Window Layout Manager, заметьте. Не спрашивайте!

То, что не является частью основного пользовательского интерфейса, но о котором стоит рассказать, — это функция одноранговой сети .Когда он включен, он позволяет всем WiLMA в сети находить друг друга и позволяет одному компьютеру применять макеты другой системы либо локально, либо удаленно . Это был быстрый прием, который я добавил, чтобы удовлетворить свое собственное ощущение «ленивый, но эффективный» , и хотя он отлично работает, он действительно предназначен для однопользовательского сценария, поскольку в нем нет каких-либо функций для аутентификации и безопасности. Представьте себе ужас, который вы могли бы вызвать в сети из нескольких пользователей, использующих WiLMA. Как это было бы весело, а!

Последнее, на что стоит обратить внимание, — это Hotkey Explorer .Поскольку горячие клавиши, макеты и отдельные окна легко упустить из виду, есть краткий обзор всех горячих клавиш, используемых макетами и окнами. В основном это здесь для справки, потому что даже я иногда теряю из виду то, что настраивал.

Итак, вот оно. На этом мы завершаем действительно быстрый тур по Ignytion Window Layout Manager, WiLMA . Хотя здесь я рассмотрел только основы, я надеюсь, что все вышеперечисленное содержит достаточно деталей, чтобы вы могли дублировать мои усилия и написать свой собственный менеджер макета …

… или нет.

Я предполагаю, что следующий вопрос, который мне могут задать, будет … «Можно мне это ?!» или «Где взять ?!» . Я должен подумать об этом. Поскольку он был написан для частного использования, здесь нет никакого «руководства», и если есть что-то, что я действительно ненавижу, так это написание руководств для «конечных пользователей» . Мне достаточно хорошо нравится писать исходную документацию, но руководства для конечных пользователей — это просто боль в том, что вы знаете.

Может быть, если есть большой интерес к WiLMA, доступному в виде какой-то загрузки, я могу рискнуть.Напишите мне. Думаю, если мой почтовый ящик переполнится, это будет довольно четким индикатором. 🙂

Ответ на вопрос «Можно?» это… Конечно.

ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ WINDOWS LAYOUT MANAGER (1.1.0.0) ЗДЕСЬ

ОНЛАЙН ДОКУМЕНТАЦИЯ (также включена в загрузку)

Чтобы установить его, просто распакуйте содержимое ZIP-файла в папку по вашему выбору.

Эмуляция окна обзора в режиме макета

Сводка

В ArcMap Data View вы можете отобразить окно обзора.Хотя вы не можете добавить окно обзора в макет, вы можете имитировать аналогичный эффект. В этой статье предполагается, что у вас уже есть документ карты, созданный и открытый в ArcMap.

Процедура

  1. Выберите Data Frame из меню Insert.
  2. Измените имя нового фрейма данных на Обзор.

    A. Щелкните правой кнопкой мыши фрейм данных в таблице содержания ArcMap.
    B. Выберите «Свойства».
    C. Перейдите на вкладку Общие.
    D. Введите новое имя в поле «Имя».
    E. Нажмите «Применить», затем нажмите «ОК».


  3. Создайте прямоугольник экстента для фрейма данных обзора.

    A. Щелкните правой кнопкой мыши фрейм данных и выберите «Свойства».
    B. Перейдите на вкладку Extent Rectangles.
    C. Выберите фрейм данных из списка «Другие фреймы данных».
    D. Щелкните кнопку со стрелкой вправо.
    E. Нажмите «Применить», затем нажмите «ОК».


  4. Щелкните «Инструменты»> «Стили»> «Диспетчер стилей».
  5. Разверните папку ESRI.Styles и выберите подпапку Backgrounds.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши в правом окне и выберите «Создать»> «Обычный фон».
  7. Нажмите кнопку «Изменить символ» в диалоговом окне «Фон».
  8. Нажмите кнопку «Свойства» в диалоговом окне «Выбор символа».
  9. Выберите «Символ заливки линии» из раскрывающегося списка «Тип».
  10. Измените поле угла на 45.
  11. Выберите Красный из раскрывающегося списка Цвет.
  12. Щелкните кнопку Outline.
  13. Выберите «Красный» в раскрывающемся списке «Цвет» и нажмите «ОК».
  14. Нажмите «Применить» и «ОК» во всех диалоговых окнах.
  15. Измените имя нового стиля на «Обзор» и закройте Диспетчер стилей.
  16. Щелкните правой кнопкой мыши фрейм данных «Обзор» и выберите «Свойства».
  17. Перейдите на вкладку Frame.
  18. Установите для параметра Border значение None и переключите Background на новый фон Overview.
  19. Нажмите «Применить» и «ОК» во всех диалоговых окнах. После того, как вы добавите данные во фрейм данных обзора и расположите фреймы данных в представлении макета, вы должны увидеть что-то вроде следующего изображения.

Последняя публикация: 05.05.2016

Идентификатор статьи: 000004965

Полезен ли этот контент?

Как использовать FancyZones, новый диспетчер окон мозаики в Windows 10

На прошлой неделе Microsoft выпустила PowerToys, новый проект, направленный на добавление дополнительных функций производительности на рабочий стол Windows.PowerToys будет включать в себя набор утилит, нацеленных на опытных пользователей и энтузиастов, разработка которых будет определяться сообществом.

Первоначальный выпуск включает всего два модуля, руководство по быстрым клавишам и FancyZones. Мы уже рассмотрели первый вариант, поэтому сегодня мы познакомим вас с функциями FancyZone.

Введение в менеджеры компоновки окон

FancyZones предоставляет многие преимущества мозаичных оконных менеджеров на рабочем столе Windows. Модуль позволяет вам определять фиксированные макеты на вашем дисплее, с которыми затем выравниваются окна приложений.

Windows 10 уже имеет базовую поддержку для этого. Его функция Snap позволяет перетаскивать окна к краю монитора. Затем они будут изменены, чтобы занимать половину или четверть экрана. На этом функциональность Snap заканчивается.

С помощью FancyZones вы можете определять сложные макеты окон. Вы можете иметь четыре столбца, три строки или четыре столбца и три строки (всего 12 ячеек) в настраиваемом макете сетки. Есть несколько ограничений в отношении макета, который вы можете создать.Вы можете настроить свой рабочий стол так, чтобы вы могли комфортно работать с множеством окон одновременно.

Начало работы с FancyZones

Сначала вам нужно загрузить и установить PowerToys со страницы GitHub. У установщика еще нет подписи Microsoft, хотя в последующих выпусках она будет. Запустите установщик и следуйте инструкциям по установке PowerToys.

После запуска вы увидите новый значок PowerToys на панели задач. Дважды щелкните его, чтобы открыть панель настроек PowerToys, где вы можете выбрать, какие модули включить.Убедитесь, что переключатель FancyZones включен. Затем щелкните страницу «FancyZones» в левом меню навигации.

Определение ваших зон

Первым шагом в использовании FancyZones является настройка макета окна. Нажмите кнопку «Редактировать зоны», чтобы определить области окна на рабочем столе. Вы можете выбрать один из нескольких предустановленных параметров, использовать сетку или настроить пользовательские регионы в произвольных местах с помощью вкладки «Пользовательский».

В нижней части редактора зон есть возможность добавить интервал между каждой зоной — это поможет вам сосредоточиться на отдельных приложениях.Когда вы закончите настройку макета, нажмите кнопку «Применить», чтобы начать его использовать.

Теперь вы готовы расставлять окна с помощью FancyZones! При настройках по умолчанию вы можете использовать клавишу Shift, чтобы перетащить окно в зону. При перемещении строки заголовка приложения удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы увидеть зоны, в которые вы можете перетащить его. Поместите окно над зоной, и оно автоматически изменится, чтобы заполнить область.

Настройки FancyZones

Хотя FancyZones все еще находится в стадии предварительного выпуска, у него уже есть несколько вариантов конфигурации.Большинство из них говорят сами за себя, но мы выделим несколько, о которых стоит знать.

Параметр «Переопределить горячие клавиши Windows Snap» позволяет FancyZones полностью заменить функциональность Windows 10 Snap. Это означает, что горячие клавиши, такие как Win + Right, больше не будут привязывать окна к половине вашего монитора, а перемещать их между регионами FancyZones.

Другой вариант «Переместить вновь созданные окна в их последнюю известную зону» позволяет окнам запоминать регион, в котором они использовались в последний раз.Если вы всегда держите Outlook в одном регионе, а Edge — под ним, включение этого параметра означает, что вам не нужно вручную перетаскивать эти приложения в свои зоны при каждом их запуске.

FancyZones все еще очень новый и активно развивается. Сохраняется накопившийся список проблем и идей, и отзывы сообщества приветствуются.

Одной из самых серьезных проблем с FancyZones на сегодняшний день является отсутствие поддержки нескольких мониторов.

14Май

Штукатурка на обои: «Можно ли наносить декоративную штукатурку на обои?» – Яндекс.Кью

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Отделка стен: декоративная штукатурка или обои?

Один из финишных и значимых этапов ремонта — отделка стен. Не секрет, что материалы, используемые для декора стен, влияют на многое: на выбор мебели и текстиля, на образ помещения в целом, на то, как скоро понадобиться следующий ремонт, и даже на самочувствие и настроение домочадцев! Среди многообразия вариантов в последнее время все чаще стали отдавать предпочтение декоративной штукатурке, а не обоям. Почему? Попробуем разобраться…

Декоративная штукатурка – с чем это «едят»?

Декоративная штукатурка представляет собой готовую смесь с различными наполнителями (натуральные волокна целлюлозы, минеральная крошка, мраморный и кварцевый наполнитель, перламутры и т. п.), благодаря которым получается рисунок. Готовая смесь колеруется в нужный оттенок.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Наносить декоративную штукатурку может только профессиональный мастер! Выкрас требует определенных навыков, не имея которых можно запросто испортить материал.

Она бывает тонкослойная и фактурная, отличия просты! Тонкослойная декоративная штукатурка имеет толщину всего 1 мм и наносится на гладкие зашпаклеванные стены. Под фактурную штукатурку не нужна такая тщательная подготовка, т.к. ее толщина в среднем от 2-5 мм. Также декоративка есть для внутренних работ (интерьер, квартира, дом, офис) и наружных работ (фасады, лоджии, гаражи).

13 причин, почему декоративная штукатурка лучше обоев

  1. Экологичность! Первым делом начнем с того, что у декоративки абсолютно экологически чистый состав, стены в буквальном смысле будут «дышать». В отличие от обоев в них никогда не заведется плесень и другие грибки. А еще она не впитывает запахи, не боится пыли и влажности, что важно для аллергиков.
  2. Чистота! Еще один плюс для каждой хозяйки — это возможность влажной уборки. Оставили пятно, можете не переживать! Декоративка легко моется, но только не переусердствуйте! Для мытья нужно использовать мягкие губки с влажным раствором.
  3. Стойкость! Если у вас в комнате солнечная сторона, то декоративной штукатурке не страшны прямые солнечные лучи, т.к. она не выцветает и не выгорает на солнце. А еще можно не волноваться, если вас вдруг затопят соседи, к влажности она особо устойчива. Обои же этим качеством не отличаются и не имеют гарантий! На декоративку напротив дается гарантия 5 лет, а это существенный показатель высокой износостойкости!
  4. Экономия! В дальнейшем можно больше не думать о ремонте. Перекрасить цвет, сделать новый элемент или трафарет, добавить перламутра и вовсе изменить фактуру – запросто и с меньшими затратами в сравнении, если бы это была смена на другие обои.
  5. Легкое обновление! Сколы и царапины отменяются, т.к. декоративное покрытие стойкое! Если механические повреждения все же появились, то возможна реставрация. С подбором не будет проблем! Рецептура хранится 3 года, в течение этого времени вы можете дозаказать декоративку нужного вам цвета и в нужном количестве.
  6. Нет швов! Вот в чем рулонные покрытия особенно сдают позиции перед декоративной штукатуркой, так это наличие швов и стыков.
  7. Не требует идеально выравненных стен! В отличие от обоев фактурная штукатурка скрывает недостатки поверхности, поэтому при ее использовании необязательны идеально выравненные стены. Достаточно будет только загрунтовать стены и можно наносить декоративку.
  8. Создание любого рисунка! У декоративной штукатурки нет ограничений в создании цветов, фактур, рисунков и стилей. Любое пожелание может быть выполнено мастером с помощью разных составов и техник нанесения! С обоями дело обстоит сложней, выбор дизайна достаточно ограничен.
  9. Большое поле применения! Используется как основной материал для различных помещений, а также в качестве акцента на какой-либо стене или зоне. Декоративная штукатурка подойдет для спален, детских, коридоров и кухонь. Фасадная штукатурка — для ванных, лоджий, подсобных помещений, котельных, подвалов, и, соответственно, фасадов домов. Она непоколебима по отношению к солнцу, воде и механическим повреждениям, что имеет первостепенное значение при внешней отделке.
  10. Альтернатива природным материалам! Дерево и камень выглядят в интерьере стильно и современно, но стоят достаточно дорого, поэтому оптимальным решением может стать декоративная штукатурка с имитацией фактуры натуральных материалов.
  11. Нет недоступных мест! Потолок, арка и другие наклонные поверхности легко подаются декоративной штукатурке, что не скажешь про обои.
  12. Эксклюзивность! Каждому хотелось бы, чтобы в доме была эксклюзивная обстановка, а не как в советские времена – у всех все одинаково! С помощью штукатурки как раз можно создать дизайн любого помещения, который вы не встретите больше ни у кого!
  13. Стоимость оправдана! Говоря о цене, скажем: да, декоративка немного дороже, чем обои, но если учесть все характеристики, то преимуществ у нее значительно больше, чем у других материалов! Именно поэтому у декоративной штукатурки с каждым днем появляется все больше поклонников.
Чтобы декоративная штукатурка – выполнила все свои задачи, важно обращаться к проверенным компаниям и мастерам! Определиться с видом, цветом и фактурой декоративной штукатурки для вашего дома помогут мастера салона «РусДекор72».

По вашей заявке мы приедем к вам с образцами, осмотрим состояние стен и помещения, выслушаем пожелания и дадим свои рекомендации по подготовке стен.

Ждем ваших заявок по тел.: (3452) 602-441 или по адресу: 2-ой корпус Центра загородного домостроения «Усадьба»: г. Тюмень, ул. Закалужская, 83/5.


Декоративная штукатурка дешевле обоев и покраски

Поздравляем Вас,- Вы делаете ремонт!!!

Да, это достаточно трудоёмкое , времяёмкое, затратное мероприятие. Но , Вы делаете это для своего жилья, которое Вы хотите видеть уютным, красивым, экологически безопасным. Для этого Вы не жалеете сил, времени, выбирая отделочные материалы, мебель, предметы интерьера, декор и т. д.

И, естественно, по законам экономики, при выборе продукта, немаловажным фактором является ЦЕНА… Будь то выбор обоев или выбор натурального мрамора для отделки, например…

Наша мастерская предлагает прекрасное решение для ремонта-отделка стен и потолков декоративной штукатуркой. В общепринятом понимании-«венецианка»… Еще совсем недавно покрытие декоративной штукатуркой было достаточно дорогим и считалось предметом гордости хозяев…

Сейчас современные технологии позволили снизить стоимость материала и такая красота и роскошь стала доступна многим!!!

Конечно, до принятия решения чем же оформить стены в своем жилье, Заказчик мониторит цены и на другие покрытия.

Часто выбор стоит между:

  • ►Отделкой обоями
  • ►Покраской стен
  • ►Покраской обоев «под покраску»
  • ►Декоративной штукатуркой
 
Что лучше обои или декоративная штукатурка?
Декоративная штукатурка или покраска стен?

И на первый, беглый взгляд, конечно, выбор по экономичности не в пользу Декоративной штукатурки…

Все забывают, что цена на обои,- это не конечная стоимость метра. Добавляем сюда клей, работу по наклейке обоев, укрывочные материалы, доставку, вывоз мусора… ДА!!! И умножаем все эти затраты на 2!!! Т.к. не одни обои не прослужат Вам столько, сколько будут радовать стены под декоративной штукатуркой!!! А покраска стен служит, как правило, еще меньше обоев.

Помимо экономической целесообразности и выгоды незабываем про натуральность декоративных штукатурок, монолитность покрытия (без отходящих стыков обоев), простоту в уходе и долговечность!!!

Ниже сравнительные таблицы по расчету стоимости квадратного метра при отделке рассматриваемыми нами материалами:

Назначение Обои
Средняя цена Обоев Premium, м2 1 500-2 000 руб
Работа по оклейке обоями, м2 750 руб
Расходные, укрывные материалы,клей, м2 200 руб
Итого: 2 450 — 2 950 руб
Итого за 2 ремонта, м2: 4 900 — 5 900 руб

 

Назначение Покраска стен
Подготовка стен «под покраску», м2 400 руб
Краска, м2 250 руб
Работа по окрашиванию стен, м2 500 руб
Расходные, укрывные материалы, м2 100 руб
Итого: 1 250 руб
Итого за 2 ремонта, м2: 2 500 руб

 

Назначение Покраска обоев
Обои под покраску, м2 200 руб
Краска, м2 250 руб
Работа по окрашиванию стен, м2 500 руб
Расходные, укрывные материалы, клей, м2 200 руб
Итого: 1150 руб
Итого за 2 ремонта, м2: 2 300 руб
 
Декоративная штукатурка дешевле обоев?

Мастерская «INTONACO» предлагает оформить ваши стены декоративной штукатуркой от 1 200руб за м2, включая цену материала, работ, расходных материалов, транспортные расходы и разгрузочные работы. Вы просто умножаете метраж стены на цену за м2 и получаете финальную стоимость… А не «верхушку айсберга», которая может показаться гораздо выгоднее на первый взгляд.

Почему мы, а не другие?

Протестировав несколько десятков марок декоративных штукатурок, имея более десяти лет опыт работы, мы отобрали лучшие материалы, знаем все нюансы работы с ними, даём гарантию на свои покрытия и работы.

В то время, когда покупая самостоятельно штукатурку, а затем нанимая мастеров по нанесению, может оказаться так, что у этих мастеров нет практики именно с такой штукатуркой. А здесь очень много нюансов и специфики!!! Ваша дорогая штукатурка просто может начать отваливаться, не имея опыта работы с ней… Бывает и так. Знание и соблюдение технологии никто не отменял. А опыт мастеров имеет одно их ключевых значений. Дешево такая работа стоить не может.

Также, для достижения той или иной фактуры, в реальности необходим меньший расход штукатурки, нежели заявлено на упаковке и т.д. При самостоятельной закупке материалов, таким образом, остается большое количество неиспользованной штукатурки, которую ни один магазин не примет назад и деньги будут потрачены впустую. 

Представьте сколько проблем мы берём на себя!!!

Подведем итоги….

При выборе любого продукта, есть три основополагающих фактора для принятия решения:

  • ►ЦЕНА
  • ►СРОК СЛУЖБЫ/ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
  • ►СЕРВИС
Согласитесь, мастерская «INTONACO» может рассчитывать на выбор в пользу наших мастеров.

 

Обои, покраска или декоративная штукатурка? Расход материалов

Изображение с сайта designsnext.com

Ремонт — сам по себе процесс трудоемкий, а такие этапы, как выбор материалов отделки, его в разы усложняет.

Например, финишное оформление стен: каким оно должно быть? Может, обои под покраску, которые уже стали традиционным решением? Или, озадачится передовой техникой, типа декоративной штукатурки? А, может, лучше подойти к выбору проще — покрасить стены, и достаточно!

Сколько бы мы ни спорили, ваш выбор определят два фактора: цена вопроса и долговечность, чтобы отодвинуть следующий ремонт на максимально возможный срок.

Особенности разных видов оформления стен

Обои под покраску.
Изображение из открытых источников.

Обои

Мы говорим об обоях под покраску — они пользуются массовым спросом, в отличие от устаревших простых аналогов. Для обоев под покраску не требуется идеальная подготовка стен, отделка штукатуркой (но без шпатлевки и грунтовки не обойтись). Толщины таких обоев достаточно, чтобы нивелировать мелкие дефекты поверхности.Их можно неоднократно перекрашивать. Удалять пятна — только влажной ветошью, без химических средств. Сложные пятна можно закрасить. Такие обои не подходят для помещений с высокой влажностью.


Окрашивание стен.
Изображение из открытых источников.

Окрашивание

В отличие от обоев, окрашивание стен требует тщательной предварительной подготовки: наносить краску следует только на идеально ровную, гладкую поверхность. При подсчете расходов на покраску стен следует учесть и траты на финишную отделку. В уходе окрашенные стены абсолютно неприхотливы, их можно мыть с моющим средством. Нестабильный микроклимат помещения также не помеха такой отделке — краска не страдает от перепадов влажности.


Декоративная штукатурка.
Изображение с сайта paint-shop.ru

Декоративная штукатурка

Сравнительно новая технология отделки стен. С помощью декоративной штукатурки можно имитировать любой материал (кожа, ткань, камень и др.). Тщательная предварительная подготовка стены не нужна: штукатурка самостоятельно способна скрыть неровности или трещинки. Декоративную штукатурку можно неоднократно перекрашивать, мыть, она не боится механических воздействий и уж тем более — изменений микроклимата. Словом, сплошные достоинства!

Расход материалов

Расход обоев на примере комнаты площадью 10 м2 составляет полтора рулона обоев под покраску шириной 1 м и длиной 25 м. На выступы стен, ниши, а также учитывая особенность раппорта обоев, расход материала прибавляется дополнительно.

Расход декоративной штукатурки составляет, в среднем, 500-800 г на 1 м2.

Расход краски на 1 м2 — приблизительно 250 г при однократном окрашивании.

Срок службы

Обои под покраску Декоративная силиконовая штукатурка Декоративная полимерная штукатурка Декоративная штукатурка на минеральной основе Окрашивание красками на акриловой основе
7 лет 60 лет 50 лет 30 лет 10 лет

Штукатурку на обои


Обои с эффектом декоративной штукатурки в интерьере

Декоративная штукатурка прочно заняла лидерские позиции среди отделочных материалов. Если раньше она использовалась только для оформления экстерьера жилищ, то сейчас она стала популярна и во внутренней отделке. С ее помощью создают поверхности различной фактуры: рельефы, объемные узоры, бархат, кожа, дерево, камень. Главный минус этого покрытия – с ним необходимо уметь работать и нужно обладать художественными навыками.

Пригласить профессионала не каждый может себе позволить, поэтому рынок строительных материалов предлагает альтернативу в виде обоев с эффектом декоративной штукатурки.

Покрытия, стилизованные под штукатурку – это обои, на которые нанесен рисунок, имитирующий фактурную отделку поверхности. Такие имитации конечно встречаются на обычных бумажных обоях, но выглядят они неестественно. Для правдоподобности изображению необходимо придать объем и рельефность. Производители добиваются этого путем тиснения либо напыления.

Сказать однозначно, что обои с эффектом штукатурки – это наиболее подходящий вариант для всех, было бы неправильно. Все зависит от назначения декорируемого помещения, от возможных внешних воздействий на покрытие и от отличительных характеристик каждого материала.

  • Служба имитаторов ограничивается пятнадцатью годами. Это больше, чем у обычных обоев, но если вы решили сделать ремонт и забыть о нем лет на 40, то лучше все-таки выбрать натуральную штукатурку.
  • Механические повреждения почти не страшны минеральным декоративным покрытиям, но прочность фактурных обоев тоже на высоте. К тому же они теплые на ощупь, поэтому больше подходят для спален и детских.
  • Имитация штукатурки для стен отлично подойдет, если ваше хобби – частая смена интерьера. Обои легко поменять, тогда как штукатурку отодрать не так просто.
  • Затраты на приобретение обоих материалов в среднем равны. Но для работы со штукатуркой вам наверняка понадобится мастер, тогда как на монтаже обоев можно сэкономить, сделав все собственными силами.
  • Практичная текстура обоев позволяет спрятать стыки, а рельефный узор – возможные неровности стены.

По своей структуре покрытия с эффектом штукатурки двухслойные. Основа может быть как бумажная, так и флизелиновая. А вот верхний слой — это бумага (дуплекс), поливинилхлорид (ПВХ) либо акрил. Виниловым и бумажным обоям рельефная структура придается методом тиснения. Полотна, изготовленные по этой технологии, очень прочные и практически не растягиваются при смачивании клеем. Фактурность акриловых обоев достигается путем точечного нанесения рисунка на основу вспененным акрилом.

Качественные характеристики рельефных обоев зависят от материалов и способов изготовления. Производители различают следующие виды:

Дуплексом называют бумажные тисненые обои. Названы они были так за счет двойной бумажной структуры. Их изготавливают методом влажного тиснения. Полотна этого типа встречаются с цветным изображением или белые под покраску. Последние обладают более выразительной фактурой, но без деформации выдерживают ограниченное число окрашиваний.

Среди преимуществ этого вида:

  • большая прочность по сравнению с однослойными бумажными покрытиями;
  • экологичность;
  • воздухопроницаемость;
  • невысокая цена.

К недостаткам относятся:

  • низкий срок службы, в среднем 5 лет;
  • бумагу легко повредить механически;
  • чистка водой также вредна для покрытия.

Верхний декоративный слой – это ПВХ, а основа бывает бумажная либо из флизелина. При горячем тиснении основу со вспененным ПВХ нагревают и пропускают через рельефные валики. По этому способу создают обои трех видов:

  • Плоский (компакт-) винил – имеет высокую плотность и прочность, устойчив к воде. Чаще всего именно на нем воспроизводят фактуру натурального камня, плитки, кирпичной кладки. Обои этого типа – подходящий вариант для кухни, особенно, если подложка у них флизелиновая. Их можно чистить моющими средствами или без, а некоторые разновидности даже щеткой.
  • Тяжелый винил позволяет добиться универсального покрытия для стен: прочного, влагостойкого и эстетичного. Плюс ко всему – не требуется идеальная гладкость стены. Обои скроют все неровности и шероховатости.
  • Шелкографические обои создают методом тиснения под давлением бумаги, смоченной винилом. На выходе получается тонкий переливающийся материал с гладкой шелковистой фактурой. Такие обои не из экономкласса, но придают интерьеру изысканности и роскоши. Главное условие – идеально гладкие стены.

Обои, выполненные по технологии горячего тиснения, долговечны (от 7 до 15 лет в зависимости от условий), устойчивы к ультрафиолету, влаге, пару и теплу. Они не впитывают запахи и подлежат влажной уборке даже с применением чистящих средств (неабразивных). Также их позиционируют как экологичные покрытия, поскольку при нагреве испаряются формальдегидные смолы.

Главный минус этого материала – низкая воздухопроницаемость. Поэтому перед поклейкой нужно озаботиться нанесением противогрибковой грунтовки.

Рельеф обоям химического тиснения придается с помощью реагента. Его наносят на некоторые участки ПВХ-слоя в соответствии с будущим узором. В процессе нагревания реагент подавляет вспенивание винила в обработанных зонах, добиваясь тем самым нужной фактуры.

Акриловые обои принято считать дешевым аналогом виниловых. Они состоят из подложки из бумаги или флизелина и напыления из акрила. В отличие от винила, акрил наносят точечно, только в места узоров. Благодаря этому сохраняется воздухопроницаемость покрытия. При высоких температурах точки вздуваются, образуя рельефный рисунок.

Акриловые обои уступают в долговечности своим виниловым собратьям, так как напыление уязвимо для механических воздействий и влаги.

Флизелиновые обои – это покрытия, изготовленные из нескольких слоев флизелина – нетканого материала из волокон целлюлозы. Верхний слой, как правило, имеет рельефный рисунок. Чаще всего такие обои делают белыми под покраску, но возможны варианты в цвете. Оба варианта подлежат перекрашиванию до 10 раз без искажения верхнего декорирующего слоя.

Родство с бумагой поставило флизелин в ряд безопасных для здоровья материалов, с хорошим воздухообменом. Еще одно полезное свойство – эти обои многоразовые, то есть их можно легко снять и переклеить в другом месте.

Обои с эффектом декоративной штукатурки представлены в любом цвете. Поэтому найти варианты для вашего проекта не составит труда. Главное, помнить, что выбор цвета зависит от его влияния на психику человека и назначения декорируемого помещения. Так, ярко-красный цвет в спальне вряд ли поможет расслабиться, а мрачный коричневый в детской скорее всего будет угнетать. Но интерьеры с одним видом обоев уже давно канули в лету. Обои-компаньоны помогают расставить акценты и уравновесить цветовую гамму. Производители предлагают уже готовые сочетания цветов и фактур под различные интерьеры и стили.

А тем, кто предпочитает самостоятельно подбирать комбинации, нужно выбирать образцы, близкие по составу и фактуре, помнить про «колесо цвета» и про воздействие цветов на человека.

Рассмотрим несколько классических сочетаний:

  • Бежевые обои несут умиротворение и спокойствие. Именно поэтому они идеально подойдут в спальне или гостиной. Комбинация с темными оттенками придаст помещению строгости, а белые и другие пастельные тона добавят света.
  • Золотые обои кажутся вычурными и кричащими. Чтобы погасить излишнюю нарочитость, достаточно их разбавить спокойными светлыми тонами (бежевым, светло-коричневым).

Сочетание этих цветов навевает мысли об осени и настраивает на романтический лад.

  • Коричневые обои помогают создать дорогой и благородный, но мрачноватый стиль. Чаще всего их выбирают для оформления кабинетов и гостиных. В маленьких помещениях их лучше комбинировать со светлыми обоями и позаботиться о достаточном освещении.
  • Оранжевые и красные цвета яркие, энергичные и будоражащие. Они стимулируют активность, поэтому для спальных зон их используют осторожно, в сочетании с нейтрализующими оттенками. Лучшее применение – это гостиные, холлы, кухни.
  • Синие обои, напротив, снижают активность и успокаивают. Выбирать их стоит для просторных помещений, так как они зрительно уменьшают пространство.
  • Если комната небольшая, присмотритесь к голубым обоям. Как и синие, они расслабляют и умиротворяют, но не влияют на оптическое восприятие помещения. Этот цвет рекомендуют использовать и в офисах с высокой конфликтностью.

  • Обои зеленого цвета – «раздвигают» стены. А сам цвет символизирует уверенность и жизнь. Действие зеленого цвета на человека зависит от оттенка. Светлые тона снимают напряжение и усыпляют, а сочные, напротив, побуждают к действию.
  • Черные и белые обои по одиночке лучше не использовать в интерьере квартиры. Избыток черного цвета угнетает, а полностью белые стены ассоциируются со стерильностью больниц. Оба варианта прекрасно сочетаются с другими цветами и друг с другом.

Дизайнеры используют покрытия с рисунком в виде штукатурки для создания любых стилей – от классики до хай-тека. Так, рельефные обои с эффектом состаренной поверхности гармонично вписываются и в классический, и в этностиль.

Природные мотивы (волны, облака, растительные) встречаются практически во всех направлениях. А вот загадочный блеск металла идеально подойдет для интерьеров в стиле хай-тек.

Необычно смотрятся имитации бетонной стены. Такое покрытие явным рельефом не обладает, но имеет шероховатую поверхность и характерную текстуру. Эффект бетона наиболее характерен для индустриального стиля лофт.

Мраморные обои, имитирующие венецианскую штукатурку, придутся по вкусу любителям Италии. Венецианская штукатурка совмещает естественность и небрежность – качества, отличающие итальянские традиции в дизайне помещений. Однако покрытия, похожие на мрамор, не ограничены только итальянским стилем, они могут стать основой любого интерьера.

Рельефные обои – материал универсальный, который дополнит дизайн помещения любого назначения. Особое внимание следует уделить гостиной комнате, как лицу вашего дома. Это место приема гостей, общения, поэтому здесь допустимы яркие, притягивающие внимание элементы отделки. Если акценты в дизайне призваны расставить необычная мебель или замысловатые арт-объекты, то обои, напротив, должны быть сдержанными, нейтральных тонов.

Для спальни лучше воздержаться от ярких и навязчивых фактур, либо использовать их в зонах, не попадающих в поле зрения во время отдыха. Наиболее подходящим местом является прикроватная зона. Стена за изголовьем кровати часто становится центральным элементом в оформлении спального помещения.

Фактурные обои на кухню лучше выбирать виниловые на флизелиновой основе. Супермоющиеся образцы даже используют в качестве фартука в рабочей зоне.

Чтобы не ошибиться с выбором отделочного материала стен, важно учитывать несколько моментов:

  • визуальные эффекты рельефных обоев влияют на восприятие размера и геометрии помещения. Например, крупный рисунок или темные оттенки уменьшает пространство;
  • несмотря на износостойкость фактурных покрытий, не стоит их использовать на стенах с постоянным механическим воздействием;
  • из всех видов обоев более практичными и универсальными являются флизелиновые;
  • важно помнить о назначении комнаты при выборе фактуры и цвета облицовки;
  • обязательно смотреть на состав обоев. Разные по характеристикам полотна внешне могут выглядеть одинаково.

Покрытия, имитирующие штукатурку, отлично подходят для зонирования помещений. Например, сочетание в спальне ярких и сдержанных оттенков и фактур позволяет сделать акцент на спальной зоне.

Гостиная часто совмещает место отдыха, приема гостей, работы. Поэтому грамотное использование фактур помогает разграничить пространство под нужды каждого члена семьи. Это особенно актуально для квартир-студий.

Фактурные обои в интерьере можно посмотреть в следующем видео.

👍 Обои под штукатурку: правила выбора, виды, идеи дизайна, цветовая гамма, стиль

Обои под штукатурку имитируют покрытие стены штукатуркой. Цвет, текстура и эффекты могут быть разными, что позволяет создать совершенно необычный дизайн. Материал покрытия может иметь разный состав, наносится проще, чем настоящая штукатурка, а так же он имеет более низкую стоимость.

Состав 

Покрытие, имитирующее штукатурку, имеет двухслойную структуру, состоящую из основы и верхнего слоя. Основной слой бумажный или флизелиновый, верхний представляет собой акрил, бумагу (дуплекс) или ПВХ. Рельефная текстура для бумажных и флизелиновых обоев получается путем тиснения, при таком методе изготовления материал отличается повышенной прочностью и при смачивании клеем не растягивается. Рельефную текстуру для акрилового полотна получают при нанесении на поверхность вспененного акрила, рисунок наносится точечно.

Преимущества и недостатки

Покрытия имитирующие штукатурку, несомненно, смотрятся эффектно, но, как и любой другой материал имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрев их можно принять решение об идеальном для себя способе отделки.

Преимущества

Недостатки             

Срок службы до 15 лет. Для обоев это долгий срок, хотя настоящая штукатурка служит дольше.Обои с бумажным составом легко повреждаются и имеют короткий срок службы.
Поверхность обоев, в отличие от штукатурки, теплая. Подойдет для отделки детской комнаты или спальни. Виниловые обои практически не пропускают воздух.
Обои скрывают неровности и мелкие дефекты стен.Перед нанесением обоев необходимо подготовить стены, выровнять и загрунтовать.
Стоимость относительно невысокая в сравнении с оригинальной штукатуркой. 
 Материал прост в обращении. Обои наносятся и снимаются гораздо проще настоящей штукатурки. 

Виды и характеристики

Обои под штукатурку, как и любые другие, могут иметь разный состав. По типам их можно разделить на флизелиновые, виниловые, бумажные и жидкие. Разнообразие видов позволяет подобрать оптимальный вариант для комнаты. 

Под фактурную штукатурку 

Полотно имеет рельефный рисунок, с заметными неровностями и шероховатостью. Покрытие схоже в оригинальной штукатуркой, изображения могут иметь различные эффекты, например оштукатуренный камень или хаотичные мазки. Однако такие обои могут быстро потерять презентабельный вид в местах частого контакта с другими предметами, например прихожая или детская.

Под структурную штукатурку

 Полотна акцентируют внимание на структурной части, заметные выпуклости и рельеф. Часто в качестве структурных обоев выбирается акриловый материал. На таких покрытиях особенно заметна структура, поверхность стены мягкая, однако, при частом контакте, может стереться. 

Такой материал можно использовать под покраску, тем самым обновив дизайн комнаты.

Под венецианскую штукатурку

Покрытие может иметь разные эффекты: блестящую поверхность, которая будет переливаться на свету, эффект мраморной стены, иначе его называют итальянский мрамор, или с элементами природных мотивов. Материал износостойкий, не выцветает со временем и имеет широкое разнообразие цвета и узора.

Читать далее про обои под венецианку.

Под шелковую штукатурку (жидкие обои)

Материал изначально имеет форму порошка и разводится с водой. Жидкие обои не имеют равномерную поверхность без стыков, просты в нанесении и при необходимости можно заменить поврежденный фрагмент на новый. При частом контакте с водой может остаться след. По сравнению с обычными обоями, жидкие не отличаются таким разнообразием.

Под старую штукатурку (состаренная)

Покрытия под состаренную штукатурку эффектно смотрятся в интерьере лофт. На поверхности изображены заметные трещины, которые придают стенам благородную старину.

На фото гостиная кухня-гостиная в стиле лофт. Стена отделана обоями под старую штукатурку, с заметными неровностями и грубой текстурой.

Фото в интерьере комнат

На кухне

Имитация штукатурки на кухне может создать разное настроение. В зависимости от выбранного тона и предметов мебели дизайн может соответствовать любому стилю. Например, теплый цвет отделки и деревянная мебель подойдут для классического и кантри стиля, холодный тон обоев в сочетании с деревом, металлом или пластиком украсят современный дизайн кухни.

Уместнее будет оформить обоями обеденную зону, либо защитить рабочую область защитным стеклом. Оно поможет избежать загрязнений и механических повреждений.

На фото просторная кухня в классическом стиле. Отделка стен выполнена из обоев под штукатурку скомбинированные с кирпичной кладкой.

В коридоре

В коридоре стоит использовать материал с повышенной прочностью, то есть от бумажных полотен лучше отказаться. Из-за возможного контакта с обувью, верхней одеждой и другими предметами лучше выбрать более практичный вид обоев, например, винил.

Штукатурка удачно сочетается с настоящим и искусственным камнем или кирпичом. Такой прием отделки позволяет защитить углы и наиболее уязвимые места.

В гостиной

В зале и гостиной штукатурка может поддержать современный или классический дизайн. Отделка обоями под штукатурку может быть выполнена по всему периметру или же выделять некоторые стены.

Состаренная поверхность и заметные неровности прекрасно впишутся в интерьер лофт, венецианская штукатурка подчеркнет роскошь классических направлений, а фактурные обои на акцентной стене гармонично дополнят минималистичный и хай-тек стиль.

В спальне

 Отделка в спальне может быть полностью выполнена обоями под штукатурку или же комбинировать с покрытиями с другим изображением.

На фото стильная спальня в стиле лофт. Стены отделаны разным материалом: деревянные балки, кирпичная кладка и обои с имитацией штукатурки.

Текстура и узор может быть мягким и едва заметным, что подойдет для спокойного оформления спальни или же ярко выраженным, с заметными мазками. Такой тип будет хорошо смотреться в современном дизайне.

На фото спальня в стиле новая классика. Дизайн выполнен в сером цвете в разных его проявлениях.

Цветовая гамма

Серые

Серый цвет идеально подойдет для оформления интерьера в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Для того, чтобы сделать комнату светлее, можно комбинировать серый тон с белым или молочным цветом отделки.

Он удачно сочетается как с холодными, так и теплыми оттенками и одинаково успешно выполняет функцию основного и второстепенного тона.

Белые

Белый цвет способен расширить границы помещения и сделать его визуально больше. Кроме этого белый тон сочетается практически с любыми оттенками, что делает его идеальным фоном и прекрасным дополнением для ярких деталей.

На фото компактная спальня в современном стиле. Светлая отделка стен помогает сделать комнату просторней.

Светлые стены будут смотреться интересно за счет различных эффектов, таких как имитация венецианской штукатурки или структурная поверхность.

Бежевые

Стены в бежевых тонах будут отлично смотреться в классическом и современном интерьере. Нейтральный оттенок в сочетании с необычной фактурой обоев сделают интерьер интересным, но достаточно спокойным.

Для наполнения комнаты подойдет мебель как светлых, так и темных оттенков.

На фото столовая в классическом стиле. Стены отделаны обоями имитирующими венецианскую штукатурку. Места частых контактов со стульями защищены белыми молдингами.

Золотые

Стены с золотым отливом наполнят дом роскошью. Для гармоничного баланса стоит дозировано использовать золотой цвет, не переусердствуя с его количеством.

На фото интерьер в азиатском стиле. Стена покрыта обоями имитирующими плиты покрытые штукатуркой.

Золото будет особенно хорошо смотреться в венецианской штукатурке. Стоит помнить, что слишком насыщенный и яркий цвет стен зрительно скрадывает площадь комнаты. Он же, в контрасте с более светлым оттенком, поможет скорректировать границы помещения, приблизив нужную стену.

Представление в различных стилях

Лофт

Обои под штукатурку станут одним из лучших интерьерных решений для оформления комнаты в стиле лофт. Потрескавшаяся текстура с заметными трещинами на высохшей штукатурке полностью соответствует особенностям стилистического направления.

Цветовое решение может быть как в темной палитре, так и в светлых тонах, в зависимости от площади помещения. В интерьере лофт будут хорошо смотреться обои с состаренным эффектом, небрежными мазками и заметными шероховатостями.

Прованс
Для нежного прованса характерно использование оштукатуренных белых стен.Обои с имитацией станут отличным аналогом, они помогут сэкономить время ремонта и средства затраченные на него. 

Дизайн дополнит стилизованная деревянная или кованая мебель с потертостями и светлый текстиль.
  Классический

Для классического интерьера характерно использование сдержанных оттенков в отделке. Молочный или бежевый цвет стен будет гармонично смотреться с мебелью светлых и темных тонах.

Отделка выполняется преимущественно из натуральных материалов. Дизайн комнаты дополнят предметы мебели с изящными формами и несколько декоративных деталей.

Морской стиль

Обои под штукатурку в интерьере с морским направлением могут ассоциироваться с песчаным берегом, блестящими скалистыми камнями и водной гладью. Цветовая палитра может быть в белом, голубом или бирюзовом цвете.

Основную роль в морском дизайне играют детали, такие как стилизованная мебель и тематические предметы декора.

На фото светлый зал с морской тематикой. Стенки в нише отделаны красивым бирюзовым цветом, как и другие предметы декора.

Скандинавский

Стиль имеет сдержанную палитру в светлых тонах. Стены чаще всего отделаны в белый или другой светлый оттенок.

Так как узоры и изображения на стенах редко используются в скандинавском дизайне, покрытие с необычной текстурой станут прекрасным решением для придания комнате «изюминки».

Правила выбора обоев под декоративную штукатурку

Перед выбором и покупкой материала стоит учесть особенности помещения и подумать над желаемым результатом. Сопоставив все нюансы можно получить гармоничную во всех отношениях комнату.

  • Рельефные обои лучше использовать в местах, где внешний контакт с ними минимизирован;
  • При выборе материала стоит учитывать их желаемый срок службы, так как бумажные полотна прослужат около лет, покрытие на основе стекловолокна продержаться до 30 лет;
  • Цвет и рисунок зрительно может изменить площадь комнаты. Темные тона и крупные узоры уменьшают помещение, светлый цвет и мелкий узор, наоборот расширяет границы;
  • Обои под штукатурку хорошо сочетаются с другими отделочными материалами, например кирпичная кладка, камень или другие обои;
  • Учитывая большое разнообразие цветов и фактур, перед выбором стоит учитывать стилистические особенности интерьера. Например, венецианская штукатурка будет неуместно смотреться в скандинавском стиле, а имитация под грубо оштукатуренную стену не подойдет для классического дизайна.

Фото галерея

Обои под штукатурку нельзя назвать нестандартным интерьерным решением. Но это будет определенно удачный выбор для создания комфортного и стильного дизайна. Многообразие текстур и эффектов позволяют подобрать идеальный вариант для желаемого стиля в интерьере. 

Кроме того со штукатуркой будут удачно смотреться обои компаньоны, то есть покрытие с противоположным стилем, цветом или объемным рисунком. Ниже представлены фото примеры использования обоев под штукатурку в комнатах различного функционального назначения.

Чем хороши обои под штукатурку — 5 распространенных вопросов

Vadim

Обои под штукатурку сейчас заполонили прилавки строительных магазинов, но большинство людей довольно слабо представляют себе, что это за диковинка такая — обои под декоративную штукатурку? Далее мы расскажем о самых популярных видах этого покрытия, а главное, подробно разберем 5 насущных вопросов, которые возникают у потенциального покупателя.

В интерьере покрытие с эффектом штукатурки смотрятся шикарно.

Что предлагает нам рынок

Когда заходишь на торговые ряды, от изобилия предложений рябит в глазах, но данное направление полотен представлено всего 5 материалами, поэтому смотреть нужно именно на них.

ИллюстрацииРекомендации
Фактурные полотна.

Это направление представлено в основном полотнами с виниловым напылением.

Вспененный винил отлично держит фактуру, стоит приемлемых денег и легко наклеивается своими руками.

Флизелиновые полотна.

Флизелиновая имитация штукатурки выглядит чуть лучше, чем винил, плюс такое покрытие считается паропроницаемым, проще говоря, стены дышат.

Венецианская отделка.

Обои под венецианскую штукатурку заслуженно считаются элитой данного направления.

Шелковая поверхность стен бликующая при изменении освещения выглядит роскошно, но и цена на такую отделку соответствующая.

За основу в таких полотнах обычно берется стекловолоконный холст, который считается самым прочным и долговечным среди всех видов обоев.

Вариант под старину.

Когда такое покрытие только появилось, это был тканый холст, пропитанный особым раствором. Оклейка стен такими холстами была довольно проблематичной.

Сейчас производители выбросили на рынок аналогичный с виду товар, но сделан он на основе флизелина или стекловолокна. На этот товар и цена ниже и монтаж у него проще.

Жидкие обои.

Традиционная декоративная шпаклевка от жидких обоев отличается только составом. Способы нанесения на поверхность у них практически одинаковые.

Жидкими обоями называют рассыпчатый состав на основе целлюлозы, который разводится водой и наносится на поверхность теми же шпателями и кельмами, что и обычная шпаклевка.

Пять вопросов при выборе покрытий

У качественных полотен сочетание цветов и текстура покрытия мало чем отличается от настоящей штукатурки. Но разгуливая по рынку или сидя за монитором компьютера трудно решить, что же все-таки лучше декоративная штукатурка или обои.

Вопрос №1: в чем кардинальные различия
  1. Главное отличие декоративной штукатурки от традиционных рулонных покрытий для простого обывателя заключается в технологии обустройства. Скажу честно, чтобы нанести своими руками декоративное покрытие, нужен навык. В то время как для поклейки рулонных материалов достаточно простой инструкции, к примеру, на видео в этой статье;

  1. Настоящее декоративное покрытие имеет несколько слоев и каждый из них обустраивается отдельно, а под рулонные материалы зачастую просто наносится грунтовка и можно клеить, правда, есть нюансы, но о них позже.

При больших объемах дешевле поклеить фактурные полотна.

Вопрос №2: подготовка поверхности

Эта тема волнует практически всех покупателей рельефных полотен и здесь есть целый ряд нюансов и тонкостей:

  • Можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку? Да можно, только предварительно стену желательно отшлифовать и пару раз покрыть грунтом. Причем в данном случае может применяться механизированная шлифовка при помощи шлифмашинки или болгарки со специальной насадкой, ведь под фактурными полотнами идеально ровная поверхность не принципиальна;
  • Возможна ли поклейка на штукатурку без шпаклевки? Теоретически возможна, но если вы выберете светлые полотна, то серый фон стен может просвечивать через них. Особенно это касается флизелиновых и стекловолоконных полотен;
  • Чем обработать штукатурку перед поклейкой? С выбором грунта сейчас на рынке проблем нет, но лично я в качестве грунта использую тот же клей, на который буду позже клеить материал;
  • Нужна ли штукатурка стен после обоев? (имеется в виду после снятия старых полотен и перед поклейкой фактурных). Фактурное покрытие способно сгладить неровности до 3 мм по плоскости, если ваши стены помещаются в это требование, то достаточно одной грунтовки;
  • Можно ли клеить рулонные материалы подобного плана на голый бетон? Если вы имеете дело с абсолютно ровной бетонной плитой, то ничего вам не мешает ее оклеить. Но имейте в виду, бетон, как и любая поверхность на основе цемента, сильно впитывает влагу, поэтому грунт придется наносить минимум 2 раза;

Нанесение грунта не составит труда.

  • Нужна ли штукатурка гипсокартона перед монтажом рулонного покрытия? Запомните! Не важно, будете вы красить гипсокартон или что-либо клеить на него — шпаклевка гипсокартона обязательна! Без шпаклевки покрытие, конечно, держаться будет, но когда вы его захотите сменить, сделать это будет нереально, бумага к бумаге приклеивается намертво.

Вопрос №3: цена

Что дешевле волнует практически всех. Когда речь идет о венецианской штукатурке, то здесь без вариантов — фактурные полотна примерно в 3 раза дешевле, чем настоящее покрытие. Причем если даже вы решитесь наносить венецианскую отделку своими руками, она все равно обойдется дороже.

Фактурные покрытия бывают разными.

Простейшие декоративные узоры по мокрой шпаклевке можно нанести при помощи валика или подручных средств. При самостоятельном обустройстве такая фактура обойдется дешевле, чем флизелиновые или стекловолоконные полотна, но повозиться придется изрядно.

А вообще, если считать не только материальную часть, но и трудозатраты, потерю времени, плюс уборку помещений после отделочных работ, то оклейка стен будет несоизмеримо выгодней, чем любая фактурная шпаклевка.

Вопрос №4: стоит ли брать жидкие обои

Решая, что лучше жидкие обои или декоративная штукатурка, я бы отдал предпочтение жидким обоям. Сложность их нанесения сильно преувеличена. Хотя технологии похожи, поверьте, обустраивать жидкое бумажное покрытие своими руками проще, чем возиться с декоративной шпаклевкой, плюс этот процесс не настолько грязный.

Жидкие обои легко подобрать по цвету.

Имейте в виду — кроме всего прочего, жидкие обои это дополнительное утепление и неплохая звукоизоляция стен.

Есть еще один довольно существенный плюс подобной отделки, здесь вы можете комбинировать на одной стене разные цвета, иными словами, создавать узоры. Причем, даже если вы абсолютно не умеете рисовать, вам достаточно через трафарет нанести нужный контур, после чего берете шпатель и накладываете разноцветные составы.

Вопрос №5: долговечность

Здесь бесспорно лидирует декоративная штукатурка. Если все сделано качественно, то такое панно на стене способно простоять до нескольких десятков лет. В то время как пределом для фактурных полотен считается 10 лет.

Рулонные материалы намного проще в обустройстве.

Но с другой стороны подумайте, нужно ли вам такое долговечное покрытие? Проверено, что человеку расцветка стен надоедает в среднем за 5 – 7 лет. Рулонную отделку вы переклеите максимум за 3 дня, а вот с декоративной шпаклевкой так быстро не получится.

Вывод

Обои под штукатурку это прекрасный выход для людей, не терпящих однообразие. Надеюсь, я ответил на все вопросы, касающиеся данного покрытия, если же что-то осталось не выясненным, добро пожаловать в комментарии, постараюсь помочь.

Жидкое покрытие — это дополнительная тепло и звукоизоляция.

14 ноября 2017г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку, гипсокартон

В настоящее время с развитием научно-технического прогресса такая отрасль, как строительство, стала усовершенствоваться. Сегодня в строительных магазинах имеется широкий ассортимент самых различных строительных и облицовочных материалов, одним из которых является декоративная штукатурка.

Но порой люди не знают технологии ее нанесения, в результате чего она начинает откалываться или вообще отваливаться кусками. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, на какую поверхность наносить ее можно, а на какую не рекомендовано.

На старый материал

Если вы решили нанести декоративный состав штукатурки на слой старой, то делать это можно, но только при условии, что старый материал очень прочно держится на стене. Иначе со временем он начнет расслаиваться и вовсе отвалиться вместе с новым слоем.

Если же у вас ситуация позволяет наносить декоративный материал на старое отделочное покрытие, то вначале необходимо обработать его грунтовочным раствором. Подождать, пока он тщательно высохнет и наносить слой нового материала, толщина которого не более 5 мм.

Когда первый слой уже успел схватиться, может наносить второй с толщиной 10 мм. Теперь стоит осторожно разровнять штукатурку, чтобы получить ровное основание. Когда раствор и основание прочно склеятся, берете ситу и наносите сквозь него декоративное покрытие. Толщина последнего слоя должна быть 2-3 мм.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку:

Совместима ли декоративная штукатурка с гипсокартоном

Если для выравнивания поверхности стены вы использовали листы гипсокартона, то наносить декоративный слой можно не всегда. Применять ее разрешено только при условии, что отсутствуют большие вмятины. Если на стене имеют место большие дефекты, то применение декоративной штукатурки не строит их. Здесь вам нужно будет подумать про замену гипсокартонного листа. Декоративный материал может замаскировать только небольшой изъян на поверхности стены. Штукатурка очень быстро полимеризуется и сохнет, на листы из гипсокартона ее нужно наносить очень тонким слоем.

Как выглядит фасадная штукатурка для наружных работ Кнауф, указано в данной статье.

Какие виды штукатурок для внутренних работ бывают, указано здесь.

Узнать как выглядит декоративная штукатурка короед и каков у неё расход на 1 м2, можно здесь в статье: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/koroed-rasxod-na-1m2.html

До того времени, как переходить к основным работам по оштукатуриванию, необходимо правильно выполнить подготовку. Вначале вы должны очистить поверхность, удалив с листов гипсокартона всю пыль и грязь. Позаботьтесь, чтобы никаких шурупов и гвоздей там близко не было. Очистить поверхность от пыли можно при помощи пылесоса. После этого можно приступать к нанесению штукатурки. Как правило, ее не нужно разводить жидкостью, она продается сразу в готовом виде.

Можно делать отделку на старые обои

Здесь возникает очень много спорных моментов. Некоторые строители не решаются наносить штукатурки на обои по той причине, что во время этого процесса полотна будут намокать и в результате могут отвалиться прямо с новым отделочным материалом.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на обои:

Другие же полагают, что если обои плотно прилегают к стене, то можно использовать декоративную штукатурку. Но перед этим стоит очень внимательно осмотреть поверхность, чтобы все отслоившееся обои были удалены. После этого провести обработку обоев глубокопроникающей шпатлевкой. Когда она высохнет, то пройтись по полотнам акриловым клеем, в результате чего они станут твердыми. По такой поверхности можно наносит декоративную штукатурку.

Можно ли наносить на краску

Сегодня многие применяют такой вариант отделки, как окраска поверхности. Но с течением некоторого времени краска теряется вою привлекательность и уже хочется чего-то другого. Ответить однозначно на вопрос, можно ли использовать декоративную штукатурку поверх краски, невозможно. Для каждой ситуации имеются свои схему и правила, которые так важно соблюдать.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на краску:

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки необходимо провести ряд исследований:

  1. Если в качестве покрытия вы применяли масляную краску, то она создает на поверхности водонепроницаемую пленку, в результате чего она не будет впитывать наносимый состав, а сцепка так и не произойдет. В этом случае нужно будет полностью очищать поверхность стены от старого покрытия.
  2. При использовании водоэмульсионного состава, для которого свойственна более пористая структура, можно наносить штукатурку даже без особой подготовки. Однако перед этим все равно нанести на стену грунтовочный раствор. Если на шпаклевочный раствор попала вода, то он может давать отслойки.

Так как сегодня имеется широкий ассортимент красочных изделий, то порой очень трудно определить, какая именно краска была использована для окрашивания. В этом случае необходимо взять губку и намочить ее теплой водой. Если вы использовали водоэмульсионный продукт, то поможет прохождения мокрой губки по поверхности, краска начнет пениться и смываться. Поэтом такую краску не составит труда полностью удалить.

В случае, когда краска не реагирует на оказываемое влияние, означает, что в ее составе присутствует олифа или другой растворитель. Здесь понадобиться провести целый комплекс работ, чтобы удалить ее с поверхности.

Силиконовая штукатурка цена и другие данные о материале указаны в статье.

Какова цена фасадной штукатурки по пенопласту, можно узнать из статьи.

как приготовить раствор для штукатурки печи, можно узнать из статьи здесь: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/rastvor-dlya-pechi.html

Каков состав раствора для штукатурки стен, указано в данной статье.

Неважно, какую красу вы использовали для покрытия поверхности, начальный этап подготовки будет предполагать следующий план действий:

  1. выполнить проверку плоскости, чтобы понять, какой толщины следует укладывать будущий слой декоративного покрытия.
  2. Оценить состояние красочного покрытия и при помощи малярного шпателя удалить вес поврежденные участки.
  3. Теперь можно выполнить окончательную зачистку. В этом случае можно использовать самые различные методы. Если вы хотите удалить водоэмульсионный состав, то для этого будет достаточным увлажнение поверхности с использованием губки. По прошествии 15 минут удалить краску можно будет очень просто при помощи шпателя. Затем протереть поверхности влажной материей, подождать, пока высохнет.

На видео рассказывается, как просто наносить декоративную штукатурку с помощью валика:

Но что делать, если для покрытия поверхности использовали масляный состав?

В этом случае можно использовать три способа удаления:

  • химический;
  • термический;
  • механический.

Химический метод подразумевает использование специальных составов, благодаря которым можно будет размягчить краску, а затем снять ее шпателем. Растворители такого рода содержат токсические компоненты, поэтому очень важно позаботиться про проветривание комнаты.

Сколько сохнет штукатурка, можно узнать прочитав статью.

Если использовать термический метод, то он осуществляется при помощи строительного фена, а затем краска снова удаляется при помощи шпателя. Механический метод основан на обычном сдирании покрытия с использованием шлифовальной машинки и шпателя.

Когда старое покрытие удалось удалить, необходимо очистить поверхность от пыли, а затем нанести грунтовочный раствор. По окончании всех работ можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Рассматриваемая технология относится к универсальным, вед независимо от состава, которым была окрашена стена, штукатурка будет ровно ложиться и надежно держатся в течение длительного срока. Но сам процесс нанесения очень трудоемкий, особенно, если ранее на стенах бала масляная краска.

Но процесс нанесения штукатурки на краску может выполняться и по-другому. Этот метод отличается от предыдущего, применяют его тогда, когда нужно удалить масляный состав с большой поверхности. Все мероприятия должны выполняться в следующей последовательности:

  1. Проверить состояние поверхности, удалить вес отслоившиеся участки.
  2. Чтобы повысить адгезию, необходимо пройтись по поверхности грубой наждачной.
  3. Обязательно выполнить обезжиривание при помощи специальных растворителей. Благодаря этому можно удалить жирный налет, который снижает качество сцепки.
  4. После придания гладкости поверхности можно наносить насечки. Благодаря им удастся добиться проникновения штукатурки на глубину большую толщины краски. Располагать насечки на расстоянии 10 см.
  5. Позаботиться о том, чтобы на поверхности отсутствовала пыль.

На этом подготовка поверхности окончена, теперь можно наносить грунтовочный раствор и производить выравнивание. Для легкого нанесения штукатурки на краску нужно обеспечить шершавую поверхность. Кроме этого наносить грунтовку тщательно, чтобы она проникала в насечки.

Штукатурка с декоративным эффектом – это современный строительный материал, благодаря которому удается придать привлекательный и оригинальный внешний вид любой поверхности. Зная все тонкости нанесения отделочного слоя, вы сможете гарантировано получить крепкое и надежное сцепление его с поверхностью.

Как наносить декоративную штукатурку на стены – учимся по видео

Среди современных отделочных материалов огромной популярностью пользуются различные виды декоративной штукатурки, которые стали отличной альтернативой обычным рулонным обоям. Такие строительные смеси можно использовать как для внутренней отделки помещений, так и для оформления стен и фасадов с наружной стороны. Благодаря исключительной пластичности, их применяют для декорирования даже самых сложных конструкций и создания всевозможных рисунков и панно.


Перед нанесением декоративной штукатурки на кирпичную, бетонную, гипсокартонную стену нужно очистить поверхность от старого материала и просушить, заделать крупные трещины и убрать дефекты. Фактурные и структурные виды отделочных материалов не требуют особых подготовительных работ, поскольку они сами маскируют неровности и изъяны. Однако в случае с венецианской штукатуркой декорированную поверхность следует делать идеально гладкой, чтобы облицовка выглядела благородно и дорого.

Для нанесения материала на поверхность и придания ему необходимой фактуры нам потребуется простой и зубчатый шпатель, рельефный валик, кельма, поролоновая губка и кисть. Проводить работы можно и самостоятельно, без какой-либо специальной подготовки. Как легко и быстро наносится декоративная штукатурка для стен, вы можете узнать из нашего видео. Мы постарались максимально подробно описать технологию нанесения и особенности использования этого материала.

Как правильно наносить декоративную штукатурку на стены и потолок? Несколько простых шагов

Одной из наиболее универсальных и простых в использовании разновидностей декоративной штукатурки являются жидкие обои. Они имеют приятную шелковую текстуру, натуральный состав и широкую палитру цветов. А самое главное, теперь ваш ремонт будет оригинальным и неповторимым, достойным восхищения и подражания. Из нашей пошаговой инструкции вы узнаете, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены самостоятельно:

  • Подготовьте поверхность к нанесению жидких обоев. Для этого очистите от загрязнений и высушите ее, затем выровняйте и обработайте грунтовкой.
  • Разведите сухую смесь из пакета в воде комнатной температуры. Обратите внимание, что количество воды будет указано конкретно в каждой коллекции шелковой штукатурки.
  • Замешивать следует только всю смесь из одного пакета, ни в коем случае не частично. Нарушение пропорций может привести к неравномерному окрашиванию материала или изменению концентрации связующих веществ. На этом этапе добавляем глиттер, стружку или гранулы для более рельефного рисунка.
  • Активно разминаем руками полученную массу, разбивая сухие комочки и сгустки клея. В идеале полученной смеси должно хватить на одну стену.
  • Рекомендуется выдерживать раствор в течение 12 часов, пока он хорошо не пропитается водой. Чтобы влага не испарялась, храните массу в полиэтиленовом пакете. После этого снова перемешайте все руками.
  • Для нанесения декоративной штукатурки на стены и потолок нам потребуется мастерок или шпатель. Готовую смесь укладываем равномерным слоем не толще 1,5–2 мм.
  • При нормальном уровне влажности в помещении жидкие обои высохнут через одни или двое суток. Не забывайте периодически проветривать комнату.

Как наносить декоративную штукатурку своими руками — лучшие отзывы наших клиентов

Вы все еще сомневаетесь, стоит ли использовать в ремонте жидкие обои? О том, что нанесение декоративной штукатурки своими руками это не только очень просто, но и невероятно увлекательно, свидетельствуют отзывы наших клиентов:

«Скажу без преувеличения — работать с этим материалом одно удовольствие, наносить его может любой, даже наш ребенок попробовал. А возможности применения этого отделочного материала зависели только от нашей фантазии».
Наталья Рыскина

«На деле, работа с шелковой штукатуркой SILK PLASTER оказалось очень простая, быстрая и легкая… Два самых важных для нас преимущества штукатурки SILK PLASTER: первое, это, безусловно, её полностью натуральный состав, и второе, это то, что можно её отремонтировать без проблем в случае чего.
Работу с SILK PLASTER закончили за 2 дня, а спустя еще 2 дня стены полностью высохли. Когда увидели полученный результат, мы не могли налюбоваться этой красотой, которую создали сами, своими руками. Получили огромное удовольствие и даже немного пожалели о том, что в комнатах наклеили простые обои, а жидкие лишь в коридоре».
Галина Рубцова

«Легко, просто и красиво — это вкратце то, что можно сказать про обои SILK PLASTER. Плюс у данного материала вполне приемлемая цена, состоит он только из экологически чистых компонентов и с его помощью можно реализовать любую фантастическую идею, делая интерьер загадочным и неповторимым. Отныне шелковая штукатурка SILK PLASTER стала нашим фаворитом в отделочных материалах».
Константин Родионов

Как самому нанести декоративную штукатурку от SILK PLASTER — раскрываем свои секреты

Технология и способы нанесения декоративной штукатурки своими руками зависят от типа этого строительного материала и могут слегка отличаться между собой. Самыми легкими в использовании, несомненно, являются жидкие обои от компании SILK PLASTER. Мы предлагаем вам отделочные материалы любой ценовой категории — от бюджетных до премиум-класса. Основные преимущества нашей продукции:

  • равномерное покрытие без швов или стыков;
  • высокая износостойкость и долговечность;
  • возможность быстрого ремонта поврежденного участка;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Узнайте, как наносится декоративная штукатурка для стен SILK PLASTER, и создайте уютную обстановку в вашем доме своими руками. Позвоните нам для заказа жидких обоев прямо сейчас: 8 (800) 555-49-77, +7 495 268-07-70.

Обои под штукатурку: плюсы и минусы

Обои под штукатурку — это разновидность отделочного материала, поверхность которого по рельефу и фактуре близка к декоративной штукатурке. Богатство текстур отделок, имитирующих оштукатуренную поверхность, позволяет добиваться различных визуальных эффектов, поэтому такая облицовка используется при декорировании стен в самых разнообразных интерьерах от строгой классики до современного hi-tech.

Содержание статьи

Обои или штукатурка?

Поскольку обои, стилизованные под штукатурку, и непосредственно декоративная штукатурка, по сути, являются взаимозаменяемыми аналогами, вполне резонно возникает вопрос: какая облицовка все-таки лучше? При выборе отделки необходимо учитывать назначение помещения, для декорирования которого приобретается облицовка, а также специфические особенности каждого материала.

Срок службы штукатурного покрытия достегает 40 лет, в то время как у обоев этот показатель ограничивается скромными 15-ю годами. Впрочем, это преимущество штукатурки весьма сомнительное, поскольку ремонты в помещениях производятся гораздо чаще, примерно раз в 10 лет.

Устойчивость к механическим повреждениям у облицовки на основе минеральных порошков существенно выше, чем у других видов отделки, поэтому для помещений, где обитают домашние животные, лучше выбрать декоративную штукатурку. А вот в детских комнатах или в спальнях обои будут смотреться более гармонично.

Снять штукатурку со стен не так уж и просто, поэтому эта отделка однозначно не подойдет для любителей частого обновления дизайна своего жилища. Обойные полотна в этом плане более мобильны, и переклеить их не составит особого труда. К тому же при отделке комнаты обоями можно совместить несколько разнофактурных полотен и получить в своем интерьере уникальное панно, которое из штукатурной смеси смог бы создать только высококвалифицированный специалист.

Также не стоит забывать и о стоимости каждого из материалов. При относительно равных затратах на закупку инвентаря отделка комнаты обоями все-таки обойдется дешевле, чем облицовка декоративной штукатуркой.

Преимущества обойных покрытий:

  • обладают антистатическим эффектом,
  • практичная текстура, способная скрыть стыки полотен,
  • простота поклейки и демонтажа,
  • прочность,
  • стойкость к выцветанию,
  • улучшают звукоизоляцию комнаты.

Виды обоев под штукатурку

Ассортимент рынка отделочных материалов включает более сотни наименований обоев с имитационной штукатуркой. Условно всю обойную отделку можно разделить на четыре базовые категории:

  • фактурная,
  • флизелиновая,
  • обои под венецианскую штукатурку,
  • обои, стилизованные под старую поверхность с нанесенной штукатуркой.

Фактурные обойные полотна представляют собой многослойный отделочный материал с рельефным рисунком, который не снижает прочности облицовки. Такая отделка может иметь неравномерные выпуклости, шероховатости и прочие текстурные эффекты, позволяющие придать стенам оригинальный вид в любом интерьере.

Флизелиновые обои производят из текстильных или целлюлозных волокон, поэтому эти полотна обладают высокой прочностью, но при этом абсолютно безопасны и экологичны, вследствие чего идеально подходят для декорирования детских комнат. Такая облицовка отлично ложится на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности и позволяет скрыть мелкие дефекты стен. Поскольку флизелиновые полотна не впитывают запахи, их часто можно встретить в дизайнах кухонь.

Обои под венецианскую штукатурку выглядят дорого и благородно. Эта разновидность отделочных материалов способна преобразить любое помещение, добавив ему шика и лоска. Как и штукатурка-венецианка, обои этой категории придают стенам вид полированного мрамора, но при этом стоят гораздо дешевле каменной или штукатурной отделки.

Орнамент обоев под состаренную штукатурку повторяет узор из трещинок, появляющихся на стенах естественным образом по прошествии десятилетий. Такая отделка подойдет для эстетов, отдающих предпочтение винтажному стилю. Кроме того, обойные полотна с имитацией старой штукатурки отлично сочетаются с этнической стилистикой и лофтом.

Особенности использования обоев с декором под штукатурку

При выборе отделки, имитирующей штукатурное покрытие, необходимо помнить, что различные оптические эффекты, характерные для этой облицовки, могут визуально изменить размер и геометрию пространства, а также повлиять на освещенность комнаты. Так, декор с крупным рисунком зрительно уменьшает пространство, поэтому не подойдет для отделки маленьких комнат. Это же правило распространяется и на обои темных оттенков.

Как правило, фактурными полотнами оклеивают лишь некоторые участки стен для разделения комнаты на зоны или расстановки акцентов в интерьере. Отделочные материалы с ярко выраженным рельефом и объемными выпуклостями не рекомендуется использовать для декорирования стен, подвергающихся регулярному воздействию. К примеру, в прихожей, где верхняя одежда постоянно контактирует с облицовкой, такая отделка очень быстро потеряет свой презентабельный внешний вид.

Флизелиновые рулоны отличаются повышенной износостойкостью, поэтому могут быть использованы для декорирования практически любых комнат. К тому же такие полотна можно красить, что позволяет со временем обновить интерьер, не переклеивая обои.

Состаренные обои имеют реалистичные имитационные трещинки, поэтому прекрасно подойдут для декорирования гостиных в стиле лофт. Такая облицовка способна стать достойной заменой не только штукатурной отделке, но и некоторым видам интерьерной керамики.

Большинство полотнищ с имитацией штукатурки позволяют создавать бесшовные дизайны стен, поэтому при использовании этой разновидности облицовки можно не опасаться появления неэстетичных борозд на месте швов. Сочетание отделки разной фактуры сопряжено с рядом трудностей по стыковке и маскировке неровностей. Справиться с этой проблемой помогут декоративные молдинги.

что лучше, декоративная венецианская, фото, можно ли клеить, стены в интерьере, видео

Обои, имитирующие штукатурку, являются достойной альтернативой дорогим декоративным материалам для отделки стен

Выбирая среди изобилия отделочные материалы, часто люди отдают предпочтение именно обоям под штукатурку, этому есть несколько причин: они дешевле, просты в применении, оригинальные и эстетичные. К счастью сегодня можно идеально совместить в интерьере и оригинальный внешний вид отделки, и ее практичность. Поклеив именно эти обои можно получить превосходный результат ремонта за умеренные денежные траты.

Обои под декоративную штукатурку: виды

Существуют обои имитирующие штукатурку, и их несколько видов.

Остановимся на некоторых из них подробнее:

  1. Обои под штукатурку. Такой материал способен придать помещению разное настроение, в зависимости от выбранной фактуры и расцветки. Очень популярными являются шероховатые поверхности, неравномерно выпуклые, под камень. Какие визуальные свойства лучше подойдут, решает, конечно, потребитель, на рынке представлено множество вариантов.
  2. Обои флизелиновые под штукатурку. Этот вид производится на основе флизелиновых волокон, поэтому прекрасно подходит под штукатурку. Еще одно преимущество данного вида полотен заключается в том, что их можно клеить на неровные стены.
  3. Обои, имитирующие венецианскую штукатурку. Эти полотна способны придать помещению роскошь и изящество, законченный стильный вид. На покрытии прекрасно отображаются мотивы, узоры, переливы венецианской штукатурки. Достоинством материала является возможность его нанесения без хлопот и предварительного заделывания трещин.
  4. Обои под старую штукатурку. Эти полотна придутся по вкусу любителям старины, потому как материал имеет специальную текстуру. Благодаря ему возможна имитация трещин, разломов, потертостей.

Выбор обоев велик. Ознакомиться с основными их видами можно в публикации: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/vidy-oboev

Декоративная штукатурка способна украсить любой интерьер. Появилась она на рынке недавно, но уже полюбилась потребителю за привлекательность, легкость в работе и надежность. Ниже подробнее остановимся на вопросе, что же лучше выбрать для своего дома обои или декоративную штукатурку.

Что лучше: обои или декоративная штукатурка

На вопрос, что лучше, в данном случае однозначно ответить не получится, так как и тот и другой вид материала имеет свои плюсы и минусы. Если говорить об экономии, то естественно выгоднее будет поклеить обои, но что касается практичности, лидером является декоративная штукатурка.

Отличительные особенности декоративной штукатурки:

  • Эстетичный внешний вид;
  • Легко моется;
  • Устойчива к повреждениям.

У штукатурки есть и один недостаток, если семья захочет поменять интерьер, то с обоями дело будет обстоять проще, их можно переклеивать сколько угодно раз. Однако если есть желание, то штукатурку можно перекрасить или оклеить обоями.

Пример оформления декоративной штукатуркой можно увидеть по ссылке: https://homeli.ru/komnaty/prikhozhaya/dekorativnaya-shtukaturka-v-prikhozhej

Можно ли обои клеить на штукатурку

Если человек решил изменить интерьер и задается вопросом, а можно ли клеить материал на цементную штукатурку, то ответ будет отрицательным, делать это категорически запрещается.

Есть несколько причин, по которым запрещено клеить обои на цементную, глиняную штукатурку:

  1. Штукатурка впитает влагу из клея и полотна быстро отклеятся;
  2. Если обои светлые, то стены будут просвечивать;
  3. На старой штукатурке под обоями со временем появятся трещины или разломы;
  4. Бумажные обои, наклеенные на глиняную штукатурку, со временем могут покрыться рыжими пятнами.

Если все-таки хочется поклеить обои своими руками, то надо предварительно подготовить поверхность: заштукатурить финишем, прогрунтовать.

Изюминка интерьера: обои под венецианскую штукатурку

В современном мире все время приходится делать выбор между натуральным и дорогим, искусственным и дешевым. Мы ищем, где купить подешевле, высококачественный товар, отслеживаем скидки. Обои под венецианскую штукатурку стоят относительно недорого, так как имитируют итальянский мрамор.

Состав венецианской штукатурки:

  • Мраморная мука;
  • Гашеная известь;
  • Смола.

Сами же обои представляют собой двуслойный материал: флизелин и покрытие из поливинилхлорида. Вместо флизелина может использоваться плотная бумага. Благодаря специальной технологии производства, материал после оклейки стен создает имитацию настоящего мрамора. Этот вид отделки отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Материал эстетичный, влагоустойчивый, хорошо моется. Полотна прочные, устойчивы к ультрафиолету.

Благодаря текстуре, шов после наклеивания на стены становится незаметным. Обои обладают антистатическими свойствами и способны подчеркнуть роскошь любого интерьера.

Дизайнеры рекомендуют этот материал для устройства в стилевых направлениях барокко, рококо и классицизма. Игра мраморных бликов создает атмосферу великолепия Венеции, передает дух эпохи роскоши.

Обои с имитацией штукатурки в интерьере

На рынке сегодня можно встретить большой выбор обоев, которые различны способом оклейки, материалом, расцветкой, текстурой и фактурой. Обои с имитацией штукатурки в последние годы приобрели популярность, так как благодаря им можно создать интересные дизайны. Почти все обои сделаны на флизелине или на бумажной основе. Клеить такие обои следует на предварительно подготовленные стены. Как вариант, подходит поклейка на специальную подложку.

Обои из винила имитирующие кирпич являются двуслойными. Этот материал делается по инновационным технологиям и отличается долговечностью, прочностью, декоративностью и реалистичностью.

Современные обои с имитацией штукатурки производятся в следующем исполнении:

  1. Структурный материал;
  2. Материал, созданный по технологии горячего тиснения;
  3. Тяжелый винил;
  4. Компакт-винил;
  5. Химическое тиснение;
  6. Шелкография.

Как уже говорилось, обои с имитацией могут быть на основе бумаги или флизелиновыми. Что лучше? Мастера рекомендуют все-таки флизелин, так как этот материал легко клеится, отличается внешней привлекательностью и долговечностью. Единственный плюс бумажных обоев – это стоимость материала, она существенно ниже, но и прослужит такое покрытие гораздо меньше, чем флизелиновое.

Подробнее про обои с текстурой читайте в нашем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/tekstury-oboev

Помимо виниловых покрытий с имитацией, популярностью при финишной отделке пользуются декоративные покрытия под покраску.

Клеят такие полотна на стены или потолок, их можно несколько раз перекрашивать, что удобно, когда хочется сменить интерьер в помещении.

Обои под покраску могут быть:

  • Структурными бумажными;
  • Флизелиновыми;
  • Стеклотканевыми.

Выбирать материал для отделки стен следует исходя из своих пожеланий, однако не стоит забывать и о характеристиках материала.

Мастера рекомендуют предпочесть обои под штукатурку, по нескольким причинам:

  1. Во-первых, материал теплый на ощупь, что прекрасно, когда идет имитация кирпичной кладки или бетона.
  2. Во-вторых, материал просто монтируется, справиться с поклейкой обоев сможет даже не профессионал.
  3. В-третьих, отделка стен производится максимально быстро.

Шпаклевка стен под обои (видео)

Обои под штукатурку имеют небольшую толщину, что экономит пространство. Нельзя не сказать о богатстве выбора и приемлемых ценах обоев. Все эти приятные достоинства позволяют делать качественный и красивый ремонт, оформлять стены на свой вкус и на радость домочадцев.

Обои под штукатурку (фото)

Обои Graham & Brown Plaster —

Материал Винил
Цвет белый
Марка Суперфреска под покраску
Размеры изделия ДхШхВ 395. 67 х 20,47 х 1,57 дюйма
Вес предмета 2,2 фунта
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • В рулоне: 52 см (ширина) x 10 метров (длина)
  • Наклеиваем бумагу — традиционный метод. Требуется замачивание.
  • Эти обои, окрашенные под ваш декор или оставленные белыми, произведут свежее впечатление в любой комнате.
  • Расширенный винил.Может помочь скрыть мелкие трещинки, неровности и неровности.
  • Смещение: узор повторяется каждые 32 см.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как наносить венецианскую штукатурку поверх обоев

Любой хороший маляр посоветует вам снять старые обои перед перекрашиванием стен … если только обои не держат штукатурку.Так и в нашем доме. Мы купили наш дом по довольно хорошей цене, потому что изначально он выглядел так:

Искусственная обшивка была в действительно хорошем состоянии…. но это все еще была искусственная обшивка. Это не 1960-е, и это не бревенчатый домик. Так что обшивку пришлось убрать. Вот как выглядела логово через 6 часов после закрытия дома:

Чтобы снять обшивку, мне просто пришлось снять крышки электрических розеток, вырезать обшивки вокруг розеток, сорвать обшивку и обрезать стены. Но потом я обнаружил, почему комната вообще была обшита панелями. Стены были покрыты слоем клея на 2 слоя краски на 3 разных обоях. Некоторые пятна шелушились; другие пятна были настолько хорошо приклеены, что при удалении образовывались трещины. Вверху этого рисунка показан разрез с крупными трещинами за 100 лет оседания:

Удаление такого количества обоев потребует огромного количества времени и, вероятно, откроет большие участки рыхлой штукатурки. Итак, у меня были варианты: (1) перекрасить всю комнату в гипсокартон поверх существующей штукатурки и обоев, (2) нанести тонкий слой и зашлифовать обои, пока стены снова не станут гладкими, или (3) венецианская штукатурка поверх обоев.Я выбрал венецианскую штукатурку поверх обоев, потому что думал, что это будет дешевле, чем новый гипсокартон, и займет меньше времени, чем нанесение поверхностного слоя. Я был неправ. Я должен был прочитать указания Шервина-Вильямса перед тем, как начать:

http://www.sherwin-williams.com/homeowners/color/styles-and-techniques/faux-finishing/old-world-impressions/sw-article-dir-highpolishfresc.html

По словам миссис Шервин и доктора Уильямса (я это придумал; на самом деле я понятия не имею, кто такие Шервин или Вильямс), для создания полированной венецианской штукатурки в комнате обычно требуется 24 часа работы.Конечный результат красив и уникален, но процесс не для слабонервных. Попытка венецианской штукатурки поверх обоев на неровных, рассыпчатых старых стенах требует еще больше шагов и времени, чем в обычной комнате.

Сначала я соскоблил все стены, чтобы подготовить прочную, не отслаивающуюся поверхность для моего нового настенного покрытия. Затем я заделал все отверстия скотчем для гипсокартона и грязью. И я нанес 1 слой нежного покрытия на всю комнату, чтобы сгладить самые сильные неровности.

Затем я использовал валик и кисть, чтобы загрунтовать стены.Я провел несколько экспериментов и обнаружил, что без надлежащей грунтовки моя венецианская штукатурка на обоях будет иметь одно из следующих свойств:

-маленькие пузыри…. Я пришел к выводу, что это то, что происходит, когда незагрунтованное пятно остается немного жирным / маслянистым

-большие пузыри…. это произошло на одном испытательном участке, когда влага от штукатурки заставила обои под ней отслоиться и отслоиться

-Пили штукатурка…. это очевидно — штукатурка не прилипала к бумаге / краске под ней, поэтому штукатурка отслаивалась после высыхания

Затем на первый слой штукатурки.Производители рекомендуют очень тонкие ровные мазки венецианской штукатурки. Фактически, вы можете сделать слои слишком тонкими и гладкими, если вы уже хорошо разбираетесь в грязи для гипсокартона, бетоне или штукатурке из конского волоса. Глубина и контраст венецианской штукатурки частично обусловлены несоответствиями между слоями, поэтому оставьте немного несоответствия в штукатурке для более детального эффекта. Однако будьте осторожны и не наносите гипс слишком толстым слоем. Если штукатурка станет слишком толстой, она потрескается при высыхании и создаст неприятный вид.

Бренд, который я выбрал (Valspar), также не упомянул использование нескольких цветов для более драматического эффекта. Оглядываясь назад, мне жаль, что я не использовал немного разные оттенки в каждом слое, чтобы еще больше подчеркнуть глубину и смешение цветов, которые может создать венецианская штукатурка. Есть что попробовать в следующий раз!

Между слоями следуйте инструкциям производителя. Некоторые производители советуют дать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Другие бренды рекомендуют только 70% сушки между слоями.Тем не менее, следующим шагом было нанесение второго слоя штукатурки. Не забывайте делать штрихи случайными при нанесении — иногда двигайтесь вверх; иногда спускаются вниз.

Большинство производителей рекомендуют 3 слоя штукатурки. Я последовал этой рекомендации, но обнаружил, что некоторые участки все еще выглядели неровными или грубыми, потому что я пытался штукатурить венецианскую штукатурку поверх обоев. Так что я нанесла несколько слоев венецианской штукатурки, пока не добилась желаемого результата по всей комнате.

После нанесения всех слоев я отшлифовал стены наждачной бумагой для гипсокартона зернистостью 220.На самом деле, я сначала шлифовал обычной наждачной бумагой, но обнаружил, что песок очень быстро склеил ее. Затем я попробовал 000 стальную вату, но после нее остались крошечные металлические осколки, которые изменили цвет стены. Я обнаружил, что наждачная бумага для гипсокартона с зернистостью 220 была эффективной, оставила приятный эффект и не склеивалась каждые 2 минуты. На рисунке ниже показан отшлифованный участок (нижняя стены), примыкающий к нешлифованному участку (верхний ¼ стены). Вы можете увидеть, насколько блестящим и глубоким становится цвет после шлифовки.

Мои инструкции производителя также рекомендуют полировку после шлифовки. Я попробовал это, но не обнаружил изменений во внешнем виде стен, поэтому решил, что шлифовки достаточно. Вот наш полуотделанный кабинет после венецианской штукатурки всех стен. У меня еще много работы, но я на 24 часа ближе.

Меня спросили, почему я выбрал именно этот цвет венецианской штукатурки. Честно говоря, хотелось чего-то очень яркого и счастливого. Эти желтые стены придется по вкусу далеко не всем, но они, несомненно, очень яркие и прихотливые.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Современный дизайн интерьера, обои и съемные наклейки | drop it MODERN®

* По запросу могут быть внесены изменения: Щелкните здесь
— Совместимость: без проблем
— Тип бумаги : Доступны варианты для жилого и коммерческого использования.
— Без обрезки : Все обои в СОВРЕМЕННОМ ОБОИ не обрезаны с нахлестом. Специальные параметры обрезки доступны, когда выбрано поле «Добавить линии разреза».Панели
-30 дюймов W будут доставлены без обрезков. После обрезки наши бумаги обеспечивают номинальную ширину 28 дюймов. Панели шириной
-54 дюйма будут доставлены необрезанными. После обрезки наши бумаги обеспечивают номинальное использование шириной 52 дюйма
— БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НАЗЕМОМ * Только внутри страны
— Срок выполнения заказов: 3-4 недели до отправки
— Срок изготовления образцов: 2-3 дня
— Срочная обработка доступна за 150 долларов до гарантия 1 неделя на обработку перед отправкой
— Сделано в США
— Нужна помощь с измерениями или нестандартным размером? Свяжитесь с нами по info @ dropitmodern.com Мы рады помочь!

Будут напечатаны точные размеры, указанные в счете, без превышения
Обратите внимание: ВСЕ ПРОДАЖИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ.

ВИДЫ БУМАГИ: Пожалуйста, посетите нашу страницу типов бумаги для получения подробной информации о каждом из наших предложений бумаги, доступных как для домашнего, так и для коммерческого использования.

БЕЗ ОБРЕЗКИ: Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу обвязки .

НА ЗАКАЗ: Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите увидеть любой из наших отпечатков в нестандартном цвете или размере, мы более чем рады разместить это для вашего проекта! Электронная почта [email protected]

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ: Обратите внимание, что на всех экранах компьютеров цвета отображаются по-разному. Мы настоятельно рекомендуем заказать образец ваших обоев перед оформлением полного заказа, чтобы убедиться, что вам понравился цвет. Цвет обоев может незначительно отличаться в зависимости от того, когда выполняется задание.Чтобы обеспечить одинаковую цветопередачу для вашего проекта, мы рекомендуем заказать дополнительный рулон из той же партии.

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: Пожалуйста, подождите 3-4 недели, чтобы обработать и отправить ваш заказ.

14Май

В посудомойке остается вода: Посудомоечная машина не сливает воду — что делать и каковы причины

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Остается вода в посудомоечной машине. 2 Причины появления воды в поддоне и способы их устранения

Остается вода в посудомоечной машине. 2 Причины появления воды в поддоне и способы их устранения

Когда в посудомоечной машине остается вода на дне, то зачастую это случается при неправильной эксплуатации бытового прибора. Но причиной может быть поломка некоторых деталей или некачественный монтаж ПММ.

Основными причинами повышения уровня жидкости в поддоне являются:

  1. 1. Неправильно установленный сливной шланг. Если сливной шланг установлен слишком высоко (больше 0,5 м от пола), помпа не может осилить подъем воды до уровня подключения к трубе канализации или сифону. Такая ошибка устраняется быстро, надо только уточнить по инструкции рекомендованное превышение изгиба. Другая вероятность – передавливание или избыточная длина шланга: помпа не осилит слива жидкости через рукав протяженностью больше двух метров.
  2. 2. Неполадки с насосом. Их устранение рекомендуется поручить квалифицированному специалисту: не каждый пользователь обладает достаточными знаниями и умением для ремонта сложного узла. Определить работоспособность помпы можно без разборки устройства – если насос сильно гудит, а журчания воды не слышно, придется его демонтировать.
  3. 3. Сбой в работе датчика уровня воды. Для решения проблемы следует слить воду из машины самотеком и получить доступ к трубке контрольного прибора. Отсоединить деталь и продуть пробку, после чего вернуть на место.
  4. 4. Засор сетчатого фильтра, патрубка или шланга. Если засорился один из этих элементов, нужно последовательно очистить каждый из них от пищевого мусора. Начинать профилактику дренажной системы следует с грубого и тонкого фильтров. Дальнейший шаг – проверить сливной шланг, отсоединив его от сифона.

Как включить режим слива в посудомоечной машине. Подключение к электросети

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

  • трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
  • розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления
  • УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.

Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда. Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Посудомоечная машина набирает воду в выключенном состоянии. Что делать если отключили воду во время работы посудомоечной машины

Обычно коммунальщики заранее предупреждают об отключении воды, поэтому нужно читать объявления, наклеенные на стене подъезда. Однако при аварии водопровод перекрывают без оповещения. Если в момент отключения воды посудомоечная машина (ПМ) работает, может произойти сбой программы. Тогда после восстановления подачи ПМ не будет набирать воду.

Способы устранения сбоя программы

После отключения воды нужно остановить посудомоечную машину. Чем быстрей, тем лучше. При появлении воды включают ПМ. Если сбоя нет, продолжится работа программы. В противном случае выполняют следующие действия:

  1. После включения посудомоечная машина гудит, но не работает. Если модель с панелью управления на ней высветится надпись Reset со стрелкой, указывающей на кнопку. После её нажатия с удержанием на несколько секунд программа должна завершиться в течение минуты. Машину выключают на 0,5 — 1 час, затем пробуют запустить с первого шага программы.
  2. Если ПМ продолжает мычать, её отключают на 10 — 12 минут кнопкой и выдернув вилку из розетки. Затем делают пробный запуск. Когда розетка труднодоступна машину несколько раз включают-выключают кнопкой с паузами в несколько минут.
  3. Когда предыдущие способы не дают результата можно обмануть программу, залив воду непосредственно в камеру ведром. У некоторых моделей после этого работоспособность восстанавливается. Однако при неудаче воду придётся вычерпывать вручную.

Засорение фильтра

Если после включения вода набирается медленно, нужно проверить входной фильтр. Во время ремонта в трубы попадает грязь, кусочки шлака и окалины от сварки, которые забивают фильтр. Для проверки перекрывают воду, снимают шланг, достают сеточку. Фильтр промывают в растворе лимонной кислоты, отверстия очищают иголкой. Шланг промывают под краном.

Если перечисленные способы не помогли решить проблему придётся вызовом мастера. Самостоятельный ремонт обычно заканчивается отправкой посудомоечной машины на свалку.

Остается вода на посуде в посудомойке. Посудомоечная машина не сушит

Василий Михайлович Свиридов

Мастер с 12-летним стажем. Ремонт стиральных машин и холодильников.

Время на прочтение: 4 минут

У этой статьи:

Вы заметили, что ваша посудомоечная машина не сушит и вся посуда в бункере по окончании цикла в капельках влаги? Значит, назрела проблема. Способ ее решения зависит от причины: она может лежать на поверхности и определяться условиями эксплуатации или же крыться во внутренностях ПММ — может понадобиться ремонт или замена деталей.

Машина не сушит посуду: первопричины

Что исключить причину, не требующую помощи мастера, оцените ситуацию. Возможно, мокрая посуда появилась по вашей халатности или это естественный процесс.

Металлические миски чистые, но на них остались капли воды. Знакомо? Значит, с машиной полный порядок, при условии, что в ней предусмотрена сушка конденсационного типа. Работает она просто:

  1. По завершении моечного процесса посуда прополаскивается в горячей воде.
  2. Вода испаряется и оседает на металлических стенках и деталях корпуса посудомоечной машины.
  3. Металлическая утварь также принимает удар на себя.
  4. Керамика и стекло остывают дольше, в отличие от металла, поэтому на посуде из этих материалов капель не останется.
  5. Такое явление устранить нельзя, поэтому придется протирать изделия из металла после мытья.

Если машина плохо сушит, а посуда остается грязной, значит, не исключена поломка. Рассмотрим ниже возможные причины такого поведения посудомойки.

Поломки, из-за которых ПММ перестала сушить

В большинстве посудомоечных машин, таких как Bosch («Бош») или Electrolux («Электролюкс»), посуда остается мокрой из-за проблем с нагревом. Если нет нагрева, то:

  • в агрегатах с конденсационной сушкой отсутствует испарение воды с тарелок;
  • в машинах с сушкой типа «турбо» вентилятор нагнетает не горячий, а холодный воздух.

Как в первом, так и во втором случае, посуда на выходе влажная. Поэтому сбои с сушкой похожи на неисправности, при которых машинка не греет воду.

Дополнительный симптом: плохое качество мытья.

Попробуйте с помощью нашей статьи самостоятельно определить, почему возник сбой. Мы собрали информацию обо всех возможных поломках, при которых популярные модели посудомоек отказываются выполнять сушку.

Поломка нагревателя

  • Симптомы: посуда мокрая, плохо вымыта, вода не греется.
  • Описание: это происходит, если в ПММ вышел из строя нагревательный элемент. В большинстве моделей стоит обычный ТЭН, в некоторых — проточный. Эта деталь несет ответственность за подогрев воды и сушку. ТЭН может сгореть из-за известковых наслоений.
  • Как исправить: замена нагревателя новым элементом решит проблему.

Поломка датчика температуры

  • Симптомы: такие же, как и при поломке нагревателя.
  • Описание: этот датчик служит для измерения температуры и передачи данных главному модулю. Плата в свою очередь «командует» нагревателю, чтобы тот запускал нагрев. При сбое сенсора модулю не поступает информация, из-за чего ТЭН не включается в работу.
  • Как исправить: заменить термистор.

Поломка платы управления

  • Симптомы: машина не запускает сушку.
  • Описание: модуль управления — основополагающий узел любой посудомойки на электронном управлении. Это он запускает в работу ведущие детали и процессы в машинке. Если плата ломается или дает сбой, машина может вести себя некорректно, в том числе и не выполнять сушильную программу.
  • Как исправить: прошить либо полностью заменить плату.

Template for Repair Instructions

Сломан вентилятор турбосушки (только для машин с данной функцией)

  • Симптомы: вы перестали слышать привычный гул вентилятора или слышите нехарактерные звуки во время его работы.
  • Описание: модели машин с функций турбосушки предполагают подачу горячего воздуха на содержимое коробов, благодаря чему оно быстро и эффективно сохнет. Когда вентилятор дает сбой, процесс не происходит.
  • Как исправить: заменить вентилятор.

Нужно ли сушить посудомоечную машину?

Вопрос не связан с отсутствием функции подсушивания содержания корзин по завершении мойки, но мы уделим ему внимание.

Многие владельцы посудомоечной машины считают, что если не просушивать бункер, в нем может появиться плесень и неприятный запах, поэтому держат дверцу бункера всегда приоткрытой. Эксперты опровергают эту необходимость такими фактами:

  1. Может засохнуть ополаскиватель и регенерирующая соль . Особенно, если вы нечасто пользуетесь техникой.
  2. Каждую посудомойку проверяют на заводе не протечку. Поэтому в бункере может оставаться вода. Но из магазина вы всегда забираете чистую машинку, без влаги и запаха. А значит, теория про запахи и плесень не имеет под собой оснований.

Что предпринять? Протирайте бункер после каждой мойки сухой губкой или тряпкой и закрывайте дверцу, чтобы не создавать себе неудобств на кухне.

Остается вода в фильтре посудомойки. Простые причины отказа оборудования

Засорились фильтры грубой и тонкой очистки воды

Если, в первую очередь надо обследовать эти устройства. Такая поломка приводит к скапливанию грязной воды на дне емкости. Если оставлять на посуде большое количество отходов, фильтрующие элементы быстро забиваются. В этом случае потребуется самостоятельно выполнить очистку.

Если посудомоечная машина bosch не сливает воду из-за этой поломки, выполнить  работу будет легко и быстро. Корпус фильтрующего устройства находится в дне оборудования, доступ к нему не затруднен. Поэтому он отсоединяется и промывается под струей воды. Установив его на место, нужно выполнить проверку работоспособности фильтра.

Залив в емкость несколько кружек воды, включается насос для откачивания жидкости из накопителя. Вода начинает уходить – можно радоваться. Машинка работает,  дорогостоящий ремонт не потребуется.

Хозяйке на заметку! Для того чтобы избежать частых прочисток фильтрующего устройства машины, тщательно очищайте посуду от остатков пищи. Такая простая работа сэкономит время и силы вашего мужчины.

Но если вода остается на месте, нужно выполнить 2 простую работу.

Обследуем сливной шланг

Остается вода в посудомоечной машине, возможно причина в заломе или засоре шланга. Искать его нужно на задней части оборудования. Если он пережать или придавлен другой кухонной мебелью. В таком случае решить проблему легко, нужно освободить и расправить стенки шланга. Усложнит, но немного, устранение поломки, засора шланга. В этом случае его потребуется прочистить или промыть горячей водой. Если шланг зарос жиром, для удаления налета, его потребуется отсоединить от машинки и канализации и прочистить с последующим промыванием кипятком.

Остается проверить шланг. Для этого его опускают в ведро и включают оборудование. Вода идет без задержек, достаточным напором – работа завершена.

Важно! Бывают случаи, когда подключив шланг к канализации, и вода перестает уходить. Это значит, что необходимо проверить сифон и общую квартирную канализацию.

На нормальную работу оборудования оказывает влияние, такая, простая, на первый взгляд, особенность – высота подключения выходящего шланга к канализационному сифону. Правильное подключение шланга должно выполняться, с учетом основных требований:

  • удаление посудомоечной машинки на расстоянии не дальше 2 м от места подключения к канализации;
  • сифон устанавливается на высоте не более 500 мм от уровня чистого пола в помещении;
  • если устанавливается воздушная петля из гофрированного шланга вместо сифона, она устанавливается на аналогичном расстоянии;
  • шланг не должен провисать  на расстояние не более 50 мм до уровня пола;
  • запрещается закручивать, переламывать трубку.

Если оборудование устанавливается на расстоянии более 2 м, потребуется сделать отводок от основной трубы.

Вода в посудомоечной машине не будет полностью удаляться, если выход в канализацию расположен выше уровня выхода из машинки. После выключения помпы, остатки из шланга стекают обратно в емкость.

Важно! Если не выполнить такие простые правила, оборудование может быстро выйти из строя.

Это были самые простые причины, далее разберем более серьезные.

О неисправности с кодом e22 вы можете прочитать в нашей статье.

Посудомоечные машины BOSCH после мытья посуды остается вода. Посудомоечная машина BOSCH не сушит

Если на кухонной утвари после обработки в посудомоечной машине BOSCH остается вода, это может говорить о поломке или особенностях конструкции самой техники.

Посудомоечные машины BOSCH могут иметь один из двух типов сушки. При конденсационной сушке посуда ополаскивается горячей водой, которая быстро испаряется. Пар конденсируется и оседает на металлических поверхностях – они остывают быстрее керамики и стекла. Если вы наряду с обычными тарелками и чашками поставили внутрь кастрюли, сковороды и столовые приборы, на их поверхности также останется влага. Это не говорит о поломке: проблема в самой системе сушки.

Турбосушка – другой принцип обработки посуды. В этом случае поверхность кухонной утвари обдувается воздухом и влага испаряется. Если посуда остается мокрой, скорее всего, вышел из строя, либо система управления работает с ошибками. В этом случае вы не услышите работу вентилятора – вместо него будут щелчки.

Поломки возможны и в посудомоечных машинах BOSCH с конденсационной сушкой. Если вся посуда остается мокрой либо машинка не осушает ее достаточно хорошо, речь идет о поломке, проблеме сили системой управления.

Что делать, если посудомоечная машина не сушит посуду?

Уточните тип сушки в своей машинке: при турбосушке на последнем этапе обработки техника шумит. Если этого не происходит, а поверхность посуды сразу после мытья достаточно горячая, речь идет о конденсационной сушке.

Если посудомоечная машина BOSCH имеет конденсационную систему, осмотрите посуду после мойки. Все ли предметы остались мокрыми? Или только те, что изготовлены из металла? Если влага осталась только на металле, смиритесь – исправить проблему не выйдет. Если посуда мокрая, но чистая, возможно, проблема в системе управления.

На поверхности осталась грязь? Керамика и стекло холодные? Причиной может быть ТЭН, нагревающий воду, или датчик температуры. В этом случае машина моет посуду холодной водой, грязь и жир на поверхности предметов остаются.

В посудомоечной машине BOSCH с турбосушкой не запускается вентилятор? Вы слышите щелчки? Вызывайте мастера – придется менять вентилятор или.

Какой ремонт потребуется, если машина не сушит посуду?

Мастер может поменять ТЭН, вентилятор или датчик. Систему управления, как правило, перепрошивают, но возможна и замена, если узел неисправен. Точную причину поломки, как и стоимость ремонта, мастер сможет назвать только после диагностики.

Должна ли быть вода под фильтром в ПММ. Почему в ПММ появляется вода?

Разберем подробнее особенности неполадки. Бывает два случая, которые схожи по симптомам.

  1. Вы купили посудомойку, а в ней вода.
  2. Вода находится в неработающей посудомойке.

Рассмотрим первый случай. Вы тщательно выбирали технику в магазине, прочитали кучу отзывов, и вот домой доставлена посудомойка. Еще не успев подключить технику, вы открываете дверцу. Оказывается, что камера мокрая внутри, а в отверстии с солью может стоять вода. Неужели вам подсунули технику б/у? Не спешите паниковать.

Есть несколько причин, по которым техника при покупке мокрая:

  • Перед тем как поставить прибор в магазин, на заводе проводится тестовый запуск. Машину нещадно «гоняют», проверяя работоспособность всех систем. В вашем случае — это преимущество. Значит, вы купили машинку, которая недавно сошла со станка.

Должна ли оставаться вода внутри?  Производитель не обязан удалять остатки воды после проверки.

  • В магазине эта модель ПММ была установлена на стенде, где подключена к коммуникациям. Так продавцы презентуют работу техники. Это тоже плюс, вы можете быть уверены, что машина в рабочем состоянии.
  • Один из негативных моментов — вы приобрели ПММ, которую вернули в магазин. Кому-то машина не подошла, ее вернули по гарантии, а потом перепродали. Стоит учитывать, что без причины никто не примет бытовую технику назад. Поэтому стоит задуматься.

Вторая ситуация, когда машина уже находится в пользовании. Она выключена, но вода поступает в бункер. Дело в работе электромагнитного клапана, а точнее, в его неисправности.

Принцип работы впускного клапана прост:

  • Вы включаете посудомойку.
  • На катушки клапана подается электричество.
  • Мембрана внутри открывается.
  • Жидкость поступает в камеру.

При срабатывании элемента слышится щелчок, а после — журчание воды. Поломка случается, когда клапан клинит в двух положениях:

  • Мембраны открыты. Тогда посудомойка сама набирает воду.
  • Заслонки закрыты. Жидкость не поступает в машину.

Если наблюдается безостановочное поступление жидкости в систему, перекройте впускной вентиль. После этого начинайте разбираться с поломкой.

Видео самостоятельное обслуживание посудомоечной машины Bosch

как ее слить в машинке BOSH

Даже самая надежная техника не застрахована от поломок. Казалось бы, еще вчера все работало исправно, а сегодня – в посудомоечной машине стоит вода что делать непонятно: или обращаться в сервис, или готовиться к непредвиденной обнове.

Иногда владельцы посудомоечных машин сталкиваются с застоем воды в отсеке для посуды.

Самое главное в таких ситуациях – не спешить. Нередко источник подобных неполадок имеет простое и объяснимое происхождение, которое под силу устранить самостоятельно.

При выходе из строя платы управления возможны любые проблемы со сливом воды.

Возможные причины отказа

Застой воды в рабочей камере посудомоечных машин явление не такое уж редкое. Обычно современные устройства могут сами идентифицировать большинство неисправностей и выдать соответствующий код ошибки. Впрочем, это можно распознать и без их подсказки – достаточно лишь открыть дверцу.

Возможные причины застоя воды — обычный засор или поломка отдельных деталей оборудования.

Если на дне скопилась грязная вода, в которой плавают остатки пищи и мусор, значит, несмотря на все усилия инженеров из Бош, Сименс или Электролюкс посудомоечная машина не сливает воду. Как правило, большинство причин можно определить самостоятельно.

Можно провести диагностику неисправности посудомоечной машины и устранить проблему самостоятельно.

Обратите внимание! Даже при нормальной работе на дне моечной камеры всегда остается небольшое количество воды (примерно 1 см.) – это сделано для того, чтобы избежать пересыхания резиновых уплотнителей и прокладок.

Засорение сливной системы?

Подобные проблемы могут возникать, если засорился выходной патрубок, через который подается использованная вода в канализацию.

Основная причина – засор сливной системы или фильтров.

Кроме того, может присутствовать засор и в самой канализации. Особенно если сливной шланг подключен не к центральной трубе, а к сифону.

Причина в первичном фильтре?

Современные посудомоечные машины в обязательном порядке включают систему грубой и тонкой очистки.

Таким образом, если в посудомоечной машине стоит вода что делать нужно в первую очередь – это проверить состояние фильтров.

Возможно это шланг?

Иногда причиной появления воды в рабочей камере может стать неправильное подключение посудомойки к канализации.

Если машина работает нормально на дне должно оставаться небольшое количество чистой воды.

Здесь нужно соблюдать основные требования:

  • Патрубок шланга не должен располагаться слишком высоко.
  • Шланг нельзя располагать ниже уровня канализационной трубы.
  • При монтаже не допускать изломов и перегибов.
Если вы никогда не занимались чисткой посудомоечной машины, начинать нужно с чистки фильтров.

Прочие проблемы

В ряде случаев отказ сливать воду проявляется из-за блокировки крыльчатки насоса откачки. Случается, что под ее лопасти попадает твердый кусок пищи или кусок керамики – как следствие, насос не может работать в штатном режиме и вода стоит.

Если стоит вода в посудомоечной машине, причина неисправности может заключаться в насосе.

Вот почему в инструкции настоятельно рекомендуется не ставить в машину посуду сразу со стола или с явно различимыми повреждениями.

Сегодня бытовая техника имеет дисплеи, на которых в случае возникновения неисправности высвечиваются коды ошибок.

В посудомоечной машине стоит вода что делать? Советы мастера

Самое первое – это попробовать включить программу принудительного слива. Все современные машины «умеют» это делать. Если вода не уходит, следует проверить засор в шланге и месте подключения выходного патрубка к канализации. Большинство проблем случаются именно поэтому.

Если же причина оказалась не в засоре, следующим этапом будет прочистка фильтра. Для этого нужно снять разбрызгиватель, вынуть сетку грубой очистки, а затем и фильтр тонкой очистки. Привести их в порядок можно обычным моющим средством и зубной щеткой.

Только квалифицированный мастер поможет выяснить точную причину, почему остается вода.

Также необходимо проверить вероятность блокировки насоса крыльчатки. Часто это можно узнать по косвенным признакам. Например, недавно купленный электролюкс не сливает воду посудомоечная машина постоянно гудит, но ничего не происходит.

Когда остается вода в посудомоечной машине, то не лишним окажется проверить прессостат.

В отсеке, где размещаются фильтры, нужно снять защитную крышку насоса и покрутить крыльчатку карандашом или палочкой для суши. Если это действительно заклинивание – вытащить предмет и собрать все обратно.

Важно! Некоторые машины от Bosch не могут распознать проблемы в системе слива и продолжают мыть посуду в грязной воде. К сожалению, узнать об этом можно лишь по окончанию программы.

Правильно выявить неисправность без специального оборудования и опыта довольно сложно.

Когда нужно обращаться за помощью?

Если, несмотря на все усилия, вода продолжает стоять в рабочей камере – придется обращаться в сервисную службу.

Если не сталкивались с поломкой посудомойки, вызовите специалиста.

Это уже может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как:

  1. Неисправность датчика уровня воды.
  2. Выход из строя сливного насоса.
  3. Поломка или сбой в электронной плате управления.

В редких случаях последнюю неполадку можно решить перепрошивкой заводской микропрограммы. Тем не менее своими силами описанные проблемы не решаются.

Проведите диагностику модуля в сервисном центре.

Обычно, после прохода полного цикла мойки, на дне посудомоечной машины остается небольшое количество воды – в большинстве случаев, это норма. Тем не менее если ее уровень явно большой, или мойка продолжается без слива, тогда это, безусловно, – неисправность.

Некомпетентный подход в этом деле способен ещё сильнее усугубить ситуацию

Таким образом, когда в посудомоечной машине стоит вода что делать каждый решает сам: можно попробовать что-то предпринять самому, а можно сразу обратиться в сервис. Зачастую при таких неисправностях – это самый последний вариант.

Видео: причины поломки посудомойки

Посудомоечная машина bosch не сливает воду и стоит вода в посудомойке. не заканчивается цикл горит 1 минута

Что делать если вода не уходит из посудомоечной машины?

Если вы столкнулись с данной проблемой. Необходимо проверить фильтр посудомоечной машины. Так же проверить сливной шланг (место подключения к сифону) Запустить слив воды в посудомоечной машине. Если засор вы устранили. Она запуститься и продолжить работать в обычном режиме. Ни в коем случае нельзя заливать в посудомоечную машину средства для устранения засоров в трубах.

Во первых они 100% не помогут. Во вторых из-за содержания щелочей. Они могут оказать негативное воздействие на резиновые детали посудомойки. И это просто вредно для человека. Если после всех манипуляций, все таки не уходит вода. И вы не обладаете навыками. Необходимо обратиться к специалистам. Самостоятельный ремонт посудомоечной машины. Может просто не дать положительных результатов. Но и усугубить проблему.

Мы специализируемся на ремонте посудомоечных машин и такие проблемы. Решаются довольно быстро и просто. Доверяйте вашу технику только профессионалам.

Как возобновить слив в посудомойке

Подробно разберем, как действовать, если вы обнаружили засор или неполадки с электронным управлением.

Чистка фильтра

Подобная проблема случается в ПММ любых марок: Веко (Beko), «Аристон», «Вирпул», «Занусси», «Крона». Все, что нужно делать, — проводить периодическую чистку. Но прежде слейте воду с бункера. Подготовьте глубокую емкость, отсоедините шланг и запустите режим слива. Заодно проверьте на засор патрубок и канализацию.

Что делать:

  1. Откройте дверцу бункера.
  2. Достаньте корзины для посуды.
  3. Открутите и вытащите фильтр. Он находится на дне отделения.
  4. Достаньте сетку, которая находится снизу.
  5. Прочистите детали от мусора и промойте под напором из крана.
  6. Снимите крышку помпы, наденьте перчатки и проверьте крыльчатку — возможно, она была заблокирована осколками стекла. В зависимости от модели ПММ, крышка насоса может крепиться на защелке или винте.

Запустите цикл. Вода снова не стекает? Тогда продолжайте проверку.

Проверка сливной помпы

Если в посудомоечной машине стоит вода, время проверить насос. Чтобы до него добраться, демонтировать и осмотреть, придется разобрать ПММ. Работа может проходить по-разному для марок Daewoo, Whirlpool, Candy, Hansa. Мы опишем общую последовательность:

  1. После мойки в поддоне снизу остается вода. Если вы уже слили основную часть со сливного шланга, наклоните немного посудомойку, чтобы остатки стекли в емкость. Теперь губкой удалите воду в фильтре.
  2. Переверните ПММ на заднюю стенку.
  3. Открутите винты, удерживающие нижнюю крышку.
  4. С другой стороны к ней крепится датчик протечки. Поэтому отсоедините его, выкрутив болт.

  5. Отсоедините от помпы проводку, выкрутите винты крепления.

  6. Проверьте, вращается ли крыльчатка. Если нет — деталь нужно заменить.
  7. Дополнительно измерьте сопротивление мультиметром, подсоедините щупы к контактам насоса. В норме показатели равны 200 Ом.

Неполадки прессостата (датчика уровня)

Если на дне посудомойки остается вода, насос не откачивает остатки, причина может быть в датчике уровня. Когда в одной из его деталей возникает дефект, прибор дает некорректные показания. Плата управления не получает сигнала о неполадке, поэтому не подает команду для включения помпы.

Если вы уже проверили помпу, примитесь за прессостат. Датчик уровня также находится под днищем и представляет собой пластиковый короб, к которому ведет трубка давления. Отсоедините трубку пассатижами, снимите крепящие винты, достаньте датчик. Обнаружили неполадку? Тогда меняйте деталь на новую, ведь сломанная не подлежит ремонту.

Электронный модуль

Во всех современных моделях «Электролюкс» (Electrolux), «Сименс» (Siemens), Hotpoint Ariston встроен электронный модуль. Это «мозг» посудомоечной машины, который управляет работой всех систем. Из-за скачка напряжения или попадания влаги плата может повредиться. Иногда модуль подлежит ремонту, если неисправен один из элементов. Но не стоит пытаться его чинить своими руками, оставьте это дело специалистам.

Теперь вы знаете причины, по которым вода не сходит с поддона либо остается в бункере.

Пошаговая инструкция

Слив воды из рабочей посудомоечной машины сводится к выполнению ряда конкретных действий.

Для этого нужно сделать следующее:

  1. Найти кнопку слива воды.
  2. Запустить программу.
  3. Выключить установку из розетки.
  4. Перекрыть все подводы воды, а также убрать шланги.
  5. Разместить рядом с машиной тряпки для впитывания влаги.
  6. Открутить фильтр и крышку для соли.
  7. Понемногу наклонять машину на правый бок, чтобы гарантировать полное удаление воды из внутренней части.
  8. Разместить агрегат в месте с большим количеством сквозняков для эффективной просушки всех компонентов.

Только полное удаление воды и последующая сушка сможет уберечь долго простаивающую машину от ржавчины, плесени и массы других негативных проявлений.

Стоит отметить, что описанный алгоритм подойдет только для работающей машины. Если же она не способна самостоятельно осуществить слив воды, использовать его не рекомендуется.

При наличии большого объема воды во время наклона аппарата может быть залита силовая плата, отвечающая за питание устройства. А это уже верный путь к полному выходу из строя.

В этом случае стоит действовать несколько иначе:

  1. Отключить устройство от сети, водопровода и канализации.
  2. Окружить машину тряпками.
  3. Открутить фильтр и крышку для соли.
  4. Взять небольшую гибкую трубку или шланг (например, от капельницы).
  5. Поместить один конец трубки в воду на дне машины.
  6. Второй конец соединить со шприцом и совершить засасывающее движение до тех пор, пока не польется вода.
  7. Разместить второй конец трубки в какой-либо резервуар и подождать, пока вся вода выльется.

Это общая инструкция, которая подходит для большинства моделей посудомоечных машин. Однако не лишним будет рассмотреть некоторые особенности устройств от разных производителей.

Hansa (Ханса)

В работающем состоянии слив воды ничем не отличается от описанного выше алгоритма. Встроенная система самостоятельно удалит большую часть, а остатки легко слить при наклоне агрегата.

Если же машина находится в нерабочем состоянии, то единственным вариантом будет удаление воды с помощью трубки или впитывающих губок. При этом предварительно необходимо открутить фильтр и крышку молевого отверстия.

Siemens

Машины Siemens сливают воду всегда в автоматическом режиме. Запуск системы слива практически полностью удалит воду из внутренней части, так что даже наклон требуется не всегда.

При неисправности выходом станет использование трубок, тряпок и разного рода емкостей для забора воды.

Горенье

Слив воды в посудомоечных машинах Горенье аналогичен описанному выше алгоритму. Практически никаких специфических особенностей не возникает. Это касается как рабочих агрегатов, так и неисправных.

Bosch

Процесс удаления воды в машине Bosch имеет некоторые особенности.

Прежде всего, при сливе воды достаточно подложить тряпку только под правую стенку установки. Именно в этот бок и нужно будет наклонять устройство в процессе слива.

Для неисправной машины надо использовать трубочку и шприц, по очереди удаляя воду из ниши для фильтра, а затем из отсека под резервуар для соли. Таким образом, можно полностью удалить  влагу из внутренней части без риска навредить оборудованию.

Электролюкс

Машины Электролюкс, как и многие другие модели, включают в себя фильтры и резервуары для соли, расположенные в нижней части.

Перед сливом их обязательно необходимо отсоединить от общей конструкции. Это откроет доступ к тем местам, где вода скапливается больше всего

Особенно это важно соблюдать при удалении влаги из нерабочего устройства

Самсунг

Добротные модели Самсунг редко сталкиваются с проблемой отсутствия слива. В нормальных условиях вода удаляется автоматически и требует лишь минимального участия пользователя.

А вот с неисправной машиной, возможно, придется повозиться, так как без тряпок и специальных трубочек удалить воду вряд ли удастся. В данном случае полностью справедлив описанный выше алгоритм действий.

Когда стоит произвести процедуру?

Чаще всего, такая потребность возникает в связи с отсутствием самостоятельного слива воды.

Подобное явление не говорит о том, что аппарат окончательно сломался, однако свидетельствует о наличии какой-либо неисправности.

Небольшой слой воды на дне машины может оставаться даже в полностью исправных аппаратах. Это стоит учитывать, даже если производитель не рассказал об этом в инструкции.

Небольшой слой позволяет находящимся на дне прокладкам сохранять свою упругость и работоспособность. А вот если слой воды превышает 1 см, то уже появляются поводы для беспокойства. В этом случае может потребоваться самостоятельный слив.

Также слив может потребоваться в том случае, если планируется долгое отсутствие жителей и простой оборудования. Даже небольшой слой воды может вызвать массу проблем. Так что лучше заранее удалить всю влагу, и оставить установку сухой.

Несложные неисправности и их устранение

Перегиб или засор сливного шланга

Простой причиной застоя воды может оказаться пережатый сливной шланг. При этом в передавленном участке со временем скапливается засор. Если устранение обнаруженного перегиба не помогло, то стоит его прочистить:

  1. Отключите технику от сети.
  2. Отсоедините шланг от канализационной системы и машинки.
  3. Промойте его внутри сильным напором воды и длинной проволокой.

Если шланг окажется поврежденным, его придется заменить. Затем необходимо установить прочищенную или новую деталь на место.

Остатки пищи в системе фильтрации

Сбой в системе фильтров может произойти из-за попадания твердой частицы. Чтобы прочистить узел, необходимо:

  • открыть дверцу камеры и достать все корзины для посуды;
  • выкрутить крышку фильтра;
  • извлечь стакан и сеточку;
  • промыть все детали под струей воды с помощью зубной щетки и бытовой химии;
  • установить все обратно.

Мусор в канализации

Если, отсоединив шланг от слива, вы увидели, что напор воды из машинки нормальный, можно сделать вывод о необходимости прочищения самой канализации.

Примеси из водопровода и остатки жирной пищи со временем засоряют трубы. Небольшую проблему можно устранить, залив кипяток в отверстие канализации. Существует также несколько проверенных способов борьбы с засорами:

  1. Растворите в стакане кипятка соль и соду. Вылейте содержимое в слив и через 10 минут пустите воду из крана под большим напором.
  2. Небольшие загрязнения удаляются пылесосом, в котором предусмотрена возможность обратной выдувки. Заверните его трубку в тряпочку и вставьте в канализацию.
  3. Старым действенным инструментом является вантуз. С его помощью можно своевременно устранить скопление мусора в водостоке.
  4. Металлический трос показал свою эффективность в извлечении волос из канализации. Но для пластиковых труб такой инструмент не подходит.

Для устранения засора можно воспользоваться магазинной бытовой химией

Применяйте данные средства осторожно, надев защитные перчатки

Выгодна-ли посудомойка?

О-да!Нет

Требуется прочистка помпы

Чтобы добраться до помпы, потребуется разобрать посудомойку. Для этого освободите внутреннее пространство камеры, выдвиньте машинку и положите ее на заднюю стенку. Крышка насоса крепится саморезом или защелкой в зависимости от бренда. Открыв ее, вы получите доступ к циркуляционному блоку.

Сбоку будет видна помпа. Открутите винт и отключите проводку. Поверните и снимите насос. Теперь вы можете осмотреть все отверстия на предмет засора. Устанавливайте детали на место внимательно. Чтобы не ошибиться, делайте фотографии в процессе разбора машины.

Сломанный впускной клапан может быть причиной сброса воды

Причиной проблемы может быть и поломка впускного клапана (он же заливной). Исправно работающий клапан должен при подаче напряжения открываться, и при пропадании напряжения закрываться.

Но бывает так, что в случае неисправности или сильного засорения клапан при подаче напряжения открывается, но при отключении напряжения остаётся открытым. В этом случае возникает перелив воды, и машина начинает её откачивать.

Клапан прочистить не получится, он не разборный. В таком случае поможет только полная его замена.

Советует мастер

Чаще всего клапан портится оттого, что пропускает через себя большое количество грязной воды, которая откладывает на его внутренних частях большое количество отложений. Из-за этого он может перестать правильно срабатывать.

Чтобы его поберечь, рекомендуется установить на водопроводную трубу фильтр предварительной очистки. Разумеется, полностью все проблемы это не решит, но существенно продлит срок службы клапана, и многих других внутренних частей посудомоечной машины.

Немного теории для понимания

Принцип работы посудомойки схож с устройством стиральной машины. Разница в том, что первая перегоняет воду через всю систему два раза.

Как устроен слив

В первую очередь проводится два процесса фильтрации одной и той же воды: сначала грубый, потом более тонкий, после которого из устройства удаляется весь объем 9-12 литров. Это намного экономнее, чем если бы в машину подавалась все новая и новая вода.

Как только жидкость попадает в фильтр, она следует в помпу, где возвращается в коромысло и разбрызгиватели. После того, как программа действий будет выполнена, вода уходит вниз и через дренажную систему, тройник и сифон, утекает в канализацию.

Когда немного воды — это норма

Вода иногда скапливается в отделении для соли. Выглядит странно, но это вариант нормы, если долго не пользоваться ПММ, лужица высохнет за пару дней. Просто засыпаем туда соль и включаем режим мойки.

Круговорот воды в посудомойке

Чтобы разобраться, почему не уходит вода из посудомоечной машины Bosch, Siemens, Samsung или другой торговой марки, нужно знать, как устроена такая техника.

Как только начинается режим мойки, насос (далее также – помпа) прокачивает воду в замкнутом цикле. Пройдя через разбрызгиватели, вода с моющим средством попадает на поверхность тарелок, мисок, ложек. Очистив их, стекает с остатками пищи на дно камеры, откуда через фильтры всасывается насосом, чтобы снова попасть в форсунки распылителей, будучи уже очищенной.

Штатный цикл повторяется два раза, позволяя экономить потребление воды. Когда процесс мойки заканчивается, включается режим слива жидкости. Она снова должна пройти через фильтры, а затем по сливному шлангу уйти в канализацию. Из вышеизложенного можно сделать вывод: жидкость перестала откачиваться из камеры ПММ, потому что один из элементов системы слива не работает. Причина отказа может быть и в поломке других деталей посудомойки.

Технические особенности некоторых моделей посудомоечных машин «Бош» допускают мытье посуды грязной водой, даже если она не откачивается насосом и не фильтруется. Владельцы могут обнаружить поломку только тогда, когда откроют камеру по окончании работы. Но ПММ Bosch серий SMV, SPS или SKS в подобных ситуациях останавливают цикл и высвечивают на панели коды ошибок E24, E22 или E25.

Что делать, если не сливается?

Одной из главных причин отсутствия слива считается перегиб сливного шланга. Именно этот шланг отвечает за перенаправление потоков воды из внутренней части машины в канализацию.

Поэтому в случае перегиба воде будет попросту некуда стекать. Решением в данном случае будет расправление шланга с предоставлением необходимых условий для нормального слива.

Если шланг оказался слишком деформированным, то может помочь его замена, которую легко можно осуществить самостоятельно.

Не менее распространенной причиной представляется засорение сливного фильтра. Частицы грязи и механические включения настолько забивают фильтр, что вода не может пройти.

Слив может быть слишком медленным или же отсутствовать вовсе.  Нужно вытащить фильтр из нижней части машины, аккуратно почистить его и поставить на место.

Также может быть засорена сама система слива. Механические загрязнения проникают в шланг и застревают около места подсоединения к канализации. Очистку можно выполнить самому посредством отсоединения шланга с последующей промывкой.

Иногда причина может крыться в засорении сливного насоса. Тут уже все будет зависеть от конструкции конкретной машины.

Если имеется возможность самостоятельно добраться до насоса, то решение проблемы не займет много времени. Иначе может потребоваться значительная разборка агрегата, выполнение которой лучше доверить опытным специалистам.

Как устроена посудомойка

Посудомоечные машины оснащены впускным клапаном, через который закачивается чистая водопроводная вода. После наполнения специального бака жидкость греется или посредством электронасоса подается к коромыслам. Струи направлены под разными углами, что помогает добиться качественного мытья. Затем вода проникает в нижнюю часть отсека, где ее фильтруют 2 типа фильтров. После чего подготовленная жидкость скапливается в особой емкости.

Вода, которую система воспринимает, как неподходящую для последующего использования, попадает в канализацию. Это обеспечивается дренажной помпой. За циклом работы устройства следит особое приспособление – прессостат. При потребности ТЭН подогревает воду до требуемой температуры. За снабжение процесса моющими средствами отвечает электромагнитный клапан. Если какая-либо часть устройства выходит из строя, в посудомойке может застаиваться вода.

Как слить воду? Порядок действий

Оценка фронта работ начинается с осмотра дренажной системы, а именно — места, где подключается шланг слива. Если закупорка обнаружена в шланге оттока воды или в месте его подсоединения к сливу, проблема совсем не в посудомойке. Нужно прочистить засорившийся элемент. Если такой проблемы нет, далее следует осмотр самой машинки

На что обратить внимание при проверке:

  1. Фильтр. Его выкручивают по часовой стрелке вместе с идущей в комплекте сеточкой. Фильтрационный блок промывается под краном или чистится с помощью старой зубной щетки. Остатки жидкости в бункере удаляются ручным способом.
  1. Крыльчатка насоса слива. Откройте крышку — она закручена при помощи саморезов или закреплена на защелках, все зависит от модели посудомойки «Бош». После демонтажа крышки снимаются все посторонние предметы, которые могли проникнуть внутрь, — нужно тщательно проверить, что работу крыльчатки ничто не блокирует. Что может помешать ее вращению? Обычно это остатки пищи, салфетки, осколки разбитой посуды, нерастворенный порошок или таблетки и прочее. После проверки все детали устанавливаются по местам, проводится тестовый запуск оборудования. Если ничего не изменилось, значит, насос сломан. Для устранения неисправности машина разбирается и деталь заменяется новой.
  1. Поломка или сбой электронной платы. Причины, которые могли это вызвать:
  • резкий перепад напряжения в электросети, особенно, если техника не защищена стабилизатором;
  • плата случайно залита;
  • перегрев или перегорание сливной помпы;
  • исчерпался ресурс составляющих модуля управления.

Понять, какой ремонт необходим в этом случае можно только после тщательной проверки элемента. По итогам диагностики мастер выносит решение: прошивать или полностью менять блок. Последняя процедура может обойтись дорого, поэтому подумайте, не выгоднее ли добавить денег и купить новую посудомоечную машину.

Как работает посудомоечный агрегат

Процесс работы аналогичен стиральной машине. Первоначально, вода поступает в машину, проходя мимо впускного клапана, заполняет бак. Вода в специальном поддоне посудомоечной машины стоит ниже резинового уплотнения двери. Здесь происходит ее нагрев, она поступает в коромысла, с помощью рециркулярного насоса.

Отверстия в коромысле создают облако влаги вокруг грязной посуды, а некоторые обеспечивают вращение разбрызгивателей. Затем жидкость сливается в специальную камеру, где установлены фильтры грубой и тонкой очистки и поступает в накопитель. После окончания мойки, с помощью дренажной помпы, отходы удаляются в систему канализации.

Вся работа обеспечивается отдельными устройствами:

  • ход мойки обеспечивается с помощью прессостата;
  • нагрев жидкости производят электрические Тэны;
  • с помощью электромагнитного клапана в отсеке для соли в воду добавляются смягчители жидкостей. Работой клапана руководит датчик;
  • регулятор обеспечивает выполнения всего цикла мойки посуды.

На дверце машины, устройство для закладки чистящих материалов, которые по потребности вымываются и попадают в камеру мойки посуды.

Почему в посудомоечной машине остается  не слитая вода, ответить на этот вопрос, сможет специалист, после выяснения причины поломки.

Почему не происходит слив воды

Почему посудомоечная машина не сливает воду? Мастер может назвать вам несколько причин. Слив грязной воды – это завершающий момент очередного этапа программы мойки. Если грязная вода не сольётся — посудомоечная машина не сможет перейти к следующему этапу мойки. А в некоторых типах посудомоечных машин проблема слива воды незаметна до полного окончания мойки. Только завершив программу и открыв крышку, пользователь увидит, что посудомойка не сливает воду: в машине скопилась грязная вода, а посуда недостаточно чистая.

Отсутствие слива воды бывает по разным причинам:

  1. Неправильно проложен сливной шланг посудомоечной машины.
  2. В грубом фильтре скопилось очень много засора.
  3. Загрязнение других участков дренажной системы машины.
  4. Вышел из строя дренажный насос.
  5. Неисправен датчик уровня воды (прессостат).
  6. Вышел из строя блок управления машиной.

Проблемы со сливным шлангом

В случае, если шланг неправильно проложен — это может выявиться не сразу. Если шланг передавлен полностью, то вода совсем не будет сливаться. Но если шланг придавлен слегка, то пока в этом месте не скопится засорение — обнаружить ошибку не получится. Посему, при отсутствии слива воды, сразу стоит проверить сливной шланг. Шланг должен быть способен откачать воду.

Засорение первичного фильтра

Если шланг в порядке, то следующим шагом будет проверка засорения первичного фильтра. Он находится в танке машины, и расположен внизу в центре. Открывается он легко и доступ к нему прост. Снимается фильтр простым откручиванием. Фильтр нужно вынуть и хорошо промыть. При необходимости потребуется промыть и основание фильтра. Останется удалить из него застоявшуюся грязь.

Не стоит пропускать предварительную процедуру перед мытьём посуды. Обычно перед загрузкой посуды в машину её ополаскивают от крупных загрязнений под струёй холодной воды из-под крана. Так удаляются остатки салфеток, крупного загрязнения, и прочий мусор. Это поможет существенно поберечь фильтр грубой очистки.

Загрязнение других участков дренажной системы

Если фильтр прочищен, а вода продолжает скапливаться, то следует проверить все остальные участки дренажной системы. Скопившаяся грязь могла уйти дальше по трубкам, и застрять там. Для этого потребуется незначительно разобрать машинку, и просто понажимать на эластичные патрубки. Грязь в посудомойке разжижится, и выйдет при первой мойке. Не обязательно при этом ослаблять все хомуты, и снимать патрубки. Нет гарантии, что потом они встанут обратно, и всё будет работать без протечек.
Сломан дренажный насос

Если вся система слива прочищена, но вода не сливается, то возможно, что сломан сам насос. Эта проблема сразу слышна, так как во время работы этапа откачивания воды, должен издаваться характерный звук насоса. Если его нет, то насос, скорее всего — сломан. В некоторых случаях его можно починить. Нередко бывает, что его просто заклинивает из-за отсутствия смазки. Также бывает, что грязь забивается в крыльчатке, и она перестаёт вращаться.

Конструкция такого насоса своеобразна. Электрическая часть статора расположена за пределами корпуса магнита и крыльчатки. Это сделано для того, чтобы гарантированно изолировать катушки от воды. За счёт магнитной индукции, вращается ротор с крыльчаткой, качая при этом воду.

Если в крыльчатке забилась грязь, то мощности катушек не хватает для того, чтобы вращать ротор. Проблема устраняется разборкой корпуса насоса и прочисткой. Можно при этом смазать хвостовики крыльчатки термостойкой смазкой. Именно термостойкой, так как вода, нагреваясь до большой температуры — легко вымывает обычную смазку.

Если прочистка не помогла, то нужно проверить проводку, питающую насос. Если и она исправна. То насос придётся менять. Ремонту он не подлежит. А кустарная перемотка катушек, может привести к возгоранию машин и пожару.

Разблокировка и прочистка насоса.

Неисправен датчик уровня воды

Нередко причиной отсутствия слива воды является выход из строя датчика уровня воды, или его трубки. Прибор этот работает за счёт принципа сообщающихся сосудов. Трубка прессостата соединена с танком так, чтобы вода при наборе в танк была на одном и том же уровне с уровнем воды в трубке. Вода в трубке сжимает воздух в верхней ее части. Прессостат измеряет давление, и за счёт этого может определить уровень воды в танке.

Если неисправен датчик, или имеется трещина в трубке, то датчик будет передавать блоку управления искажённые данные. Система будет считать, что вода слита, и из-за этого откачивания воды не будет.

Прессостат не ремонтопригоден. В случае поломки подлежит замене. Если его разобрать, то собрать уже не получится. Возможно только менять трубку, соединяющую его с танком. Делать это нужно при полном отсутствии воды в танке.

Протечка танка – как основная проблема

Посудомоечная машина набирает воду и сразу сливает? Скорее всего, причина — протечка танка (бака машины). При наборе воды в танк, большинство посудомоечных машин контролируют, чтобы вода не вытекала из него.

Если в машине установлена система «Аквастоп», то ко всему прочему ещё и сработает предохранительный клапан, и вода перестанет поступать вовсе.

Если машина оборудована индикаторным дисплеем, то на нём, как правило, должна отображаться соответствующая ошибка, которую можно расшифровать, прочитав инструкцию.

Устранение протечки танка может быть как лёгким, так и сложным. Если прохудился какой-то манжет, или ослаб хомут на патрубке, то их можно легко заменить. Менять эти детали нужно только на новые. Они считаются расходными материалами и непригодны к вторичной установке. Тоже самое относится к шлангам и патрубкам. Установка старых расходников приведут к необходимости новой разборки машины, и установки новых деталей. Не стоит делать одну работу дважды.

Советует мастер

При замене патрубков и шлангов обязательно хорошо вычистить от окисления и загрязнений посадочные места штуцеров и фасок. Если на них останется налёт, или грязь — с этих мест потом может просачиваться вода, что малоприятно. Если имеется хоть малейшее сомнение в герметичности соединения, то лучше немедленно применить термостойкий герметик.

Герметик обязательно должен быть термостойкий, так как в большей части программ мойки применяют очень горячую воду, и по патрубкам пойдёт горячий поток.

Посудомойка не сливает, не набирает воду и плохо моет. Что делать?

Что делать если посудомойка плохо моет посуду?

Посуда в белых разводах, потеках, или даже с остатками кусочков пищи — это проблема № 1, которая возникает из-за ряда причин, к счастью, довольно легко и самостоятельно устранимых.

Чтобы улучшить качество мытья посуды, необходимо:

  • Изменить дозировку ополаскивателя, порошка, или таблеток

  • Проверить, насколько плотно закручена крышка отсека для соли

  • Попробовать средства от других, более проверенных производителей

  • Очистить внутренние детали от слоя накипи

  • Произвести очистку фильтров от остатков пищи и жира

  • Укладывать меньшее количество посуды

  • Поэкспериментировать с программами мойки

Постепенно, пробуя все эти способы, можно точно определить причину некорректной работы техники и устранить ее.

Совет! Очень часто пятна на поверхности посуды появляются из-за того, что на ней образовывается конденсат, который затем превращается в эти самые пятна. Чтобы избежать этого процесса, необходимо после процесса мытья открыть машинку, чтобы из нее вышел весь пар. На всю ночь или несколько часов оставлять не нужно, достаточно и 20 минут.

Что делать, если посудомойка не набирает воду?

Нередко случается, что посудомоечная машина перестает набирать воду, и процесс мытья откладывается на невыясненное время. Решать эту проблему нужно поступательно:

  • Сначала нужно проверить элементарное: есть ли вода в кране

  • Затем, насколько плотно закрыта дверца машинки

  • Не закрыт ли запорный кран на водопроводной трубе

  • Не пережат ли шланг, через который вода поступает в посудомойку

Устранение этих мелких неисправностей может принести положительный результат, а может и не принести, и тогда это будет означать, что проблема кроется в чем-то совсем ином. Например, может быть засорен фильтр впускного клапана и для его очистки нужно отвинтить шланг, через который подается вода, и найти сетку-фильтр. Затем ее нужно хорошо прочистить и промыть.

Кроме перечисленных проблем, могут также возникнуть и более серьезные:

  • Поломка системы блокировки двери

  • Поломка впускного клапана

  • Неисправность прессостата — устройстве для измерения давления воды

  • Поломка системы протечек Аквастоп

  • Неисправность в работе управляющего модуля

Для «лечения» таких проблем нужно привлекать специалистов.

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду?

Скопление воды после очередного процесса мойки является довольно распространенной проблемой и свидетельствует о неправильной эксплуатации оборудования или поломке отдельных ее компонентов.

Причиной этому может послужить:

  • Слишком высоко расположенный или передавленный шланг для слива воды

  • Некорректная работа откачивающего насоса

  • Забитая система фильтрации

  • Сбои в работе датчика уровня воды

Наиболее часто встречающие причины — это высокое расположение шланга или его зажатие, которые является и самыми основными, поэтому это нужно проверять и устранять прежде всего. Чтобы исправить ситуацию, достаточно свериться и инструкцией к посудомойке и в соответствии с ней правильно установить шланг.

Если же виной всему сломанный датчик, нужно убрать всю воду из машинки (посредством сливного шланга), затем отсоединить трубку, прикрепленную к датчику, хорошо продуть ее и убедиться в том, что воды в ней не остается.

Засор фильтра и системы слива устраняется довольно просто, для этого нужно их извлечь и отсоединить, а затем прочистить от остатков еды, комков салфеток и прочего мусора, которые служат причиной затора. После прочистки посудомойка будет работать исправно.

При неисправности в работе сливного насоса его также нужно будет прочистить. Для этого он откручивается, снимается и очищается с помощью какого-либо подручного предмета: палочки, карандаша. Нередко причиной проблем в его работе становится осколок разбитой посуды.

Совет! Желательно для прочистки сливного шланга или его замены обращаться к специалистам в этом вопросе, поскольку это довольно сложная процедура, да и не во всех посудомойках открыт свободный доступ к нему и к его креплениям.

В посудомоечной машине остается вода на дне?

Вопреки всем домыслам, вода все-таки должна оставаться в посудомоечной машине, но в минимальном количестве. Она нужна для резиновых деталей оборудования, которые ни в коем случае не должны высыхать, а когда на дне посудомойки, фильтре, ее стенках и в отсеке для соли остается жидкость — все детали будут постоянно увлажнены.

Устранение неисправностей в работе посудомоечной машины: видео

Больше информации

Задать вопрос

В посудомоечной машине остается вода на дне: как слить

Машины для мытья посуды неоднократно используют воду: разбрызгивают, фильтруют, сливают. Если после окончания процесса очистки в посудомоечной машине остается вода на дне, это может быть причиной неполадки техники. Есть два варианта развития событий: легкий и сложный. В первом случае поломку можно устранить самостоятельно, но при возникновении трудностей в ремонте стоит обратиться к специалисту или в сервисный центр.

Принцип работы посудомоечной машины

Принцип работы посудомойки аналогичен стиральной машине. Сначала вода проходит через впускной клапан и заполняет бак. Уровень воды в поддоне не должен подниматься выше резиновой прослойки дверцы. Далее вода нагревается и перекачивается в коромысла при помощи специального насоса. Под напором коромысло совершает круговые движения, при помощи которых посуда очищается от остатков пищи.

ВАЖНО! После полной очистки посуды дренажный насос сливает всю грязную воду в канализацию, не оставляя остатков жидкости на дне. Если после окончания мытья на поддоне скапливается влага, в посудомойке образовался затор.

Для полного очищения посуды вода нагревается до максимума и подается в низ машины, проходит фильтрацию и отправляется в работу. Уровень воды оценивает установленный датчик, а порошок добавляется из диспенсера, встроенного в дверцу.

Давление на датчик оказывают:

  1. Набор воды в основной бак.
  2. Контроль уровня грязной воды в поддоне.

Центральная плата предназначена для фиксирования всех возникающих неполадок.

Должна ли оставаться вода в посудомоечной технике

Большинство людей считают скопление воды на поддоне серьезной проблемой. Но волнения напрасны, так как это нормальное явление, если накопление происходит на дне, стенках, фильтре, отделении для соли. Жидкость увлажняет резиновые детали машинки, а влага сохраняет все механизмы в рабочем состоянии на долгий срок.

Основное правило – вода не должна быть мутной, а высота подъема не может быть больше 1 см. Если уровень жидкости выше, это свидетельствует о загрязнении и неполадках в дренажной системе посудомойки.

Причины, по которым посудомоечная техника не сливает воду

Две основных причины поломки – засорение фильтра или перегиб основного шланга. С таким ремонтом можно справиться самостоятельно. Но если повреждена электронная система или отдельные детали, придется обратиться за помощью к мастеру. Перед началом ремонта следует обязательно отключить посудомойку от электросети.

Специалисты выделяют несколько основных проблем, связанных с излишним скоплением жидкости в посудомоечной машине.

Засорились фильтры очистки воды

Самый распространенный вид поломки. Поэтому при возникновении неполадок в первую очередь стоит проверить очистительную систему. На фильтрах происходит накопление остатков пищи, что приводит их к быстрому выходу из строя.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Перед закладкой грязной посуды в посудомоечную машину рекомендуется очистить ее от остатков пищи. Это значительно увеличит срок службы фильтров машины.

Прибор легко извлекается, и из него вытаскивается сетчатый цилиндр. Фильтр моется средством для посуды, прочищается зубной щеткой и промывается под струей холодной воды. Если загрязнения не поддаются очистке, стоит приобрести новый фильтр. После установки на прежнее место через него проливается три стакана с водой, включается откачка отработанной жидкости. Если раствор откачивается, проблема решена.

Для профилактики посудомойку стоит промывать раз в месяц содово-уксусным раствором. Рекомендуется пользоваться специальными средствами, разрушающими засоры (2-3 раза в месяц). Такие действия благоприятно повлияют на технику.

Сливной шланг забит или зажат

Частой причиной застоя является неправильное положение сливного шланга. При слишком высоком уровне установки помпа не может справиться с подъемом воды до сифона или канализационной трубы. В итоге происходит засорение трубки. Такой результат можно получить при чрезмерной длине шланга (более 2 м) или его пережатии.

СОВЕТ! При установке или переустановке оборудования заранее стоит позаботиться о правильной длине шланга и выбрать рекомендованный производителем размер.

Для диагностики сливного шланга нужно выполнить несколько простых пунктов:

  1. Отодвинуть посудомойку от стены и проверить шланг на наличие перегибов. Если они присутствуют, разровнять и проверить прохождение воды. Рекомендуемое расстояние машины от стены – 30 см.
  2. Если причина не в перегибе, стоит осмотреть шланг на наличие остатков пищи, грязи или накипи внутри. Для этого трубку отсоединяют и кладут в ведро, включая слив. Если напор воды мощный, неполадки не в загрязнениях. При образовании пробки можно воспользоваться специальными средствами или длинной проволокой для очистки загрязнений изнутри. Проводить процедуру следует аккуратно, не повреждая стенки.

Дополнительный вариант – покупка и установка нового шланга.

Поломка циркуляционного насоса или дренажной системы

Если в посудомоечной машине скапливается вода, причиной может быть поломка дренажной системы или насоса. Ее можно проверить аналогично сливному шлангу: хороший напор – система исправна, плохой – требуется очистка. Для устранения засоров используются специальные средства.

Для проверки работоспособности циркуляционного насоса следует:

  1. Снять поддон и крыльчатку. Если на ней будут засоры, очистить и приступить к проверке на работоспособность. Для этого следует аккуратно повернуть ее на 90 градусов. При возникновении сложностей с поворотом понадобится дополнительная чистка.
  2. После изъятия крыльчатки открывается доступ к насосу. Нужно взять провода, идущие от устройства, и подключить к сети 220 В. Если ничего не происходит, придется обязательно обратиться к мастеру и установить новый насос.

После выполнения всех действий очищенный насос устанавливается на место, и включается механизм откачки воды. При исправной работе механизма ремонт считается оконченным. Проблема может стать намного масштабнее при скапливании жидкости внизу машины – стоит незамедлительно вызвать специалиста.

Вышел из строя датчик уровня воды

Вода в поддоне может скапливаться из-за поломки прессостата (датчика уровня воды). Для проверки нужно снять камеру отбора давления. Это маленький ящик из пластика, установленный вверх дном в коробе машины. После потребуется продувка патрубка и присоединение его обратно. После первой продувки стоит дунуть еще раз. Если будет слышен щелчок, датчик в рабочем состоянии.

Второй способ проверки работоспособности – прозвон электросхемы. Для его осуществления понадобится специальный инструмент для тестирования механизмов.

Если датчик не прошел проверку, причина застоя воды кроется в нем. Отремонтировать поломанный прессостат не выйдет. При покупке нового стоит взять с собой паспорт посудомоечной машины, так как каждая модель оснащена разными прошивками.

ВАЖНО! Если гарантийный срок машины еще не истек, стоит обратиться в сервисный центр за бесплатной заменой датчика. При самостоятельном ремонте гарантия будет аннулирована.

Датчик уровня воды может поломаться также из-за окисления контактов, дефекта трубки, понижающей давление, или при долгой эксплуатации.

Неисправен электронный модуль управления

Если все детали посудомоечной машины в порядке, но вода продолжает скапливаться, стоит обратить внимание на исправность электронного модуля. Его задача – контроль всех технических процессов. Именно он отдает команды всей системе. Сбои в работе ЭМ становятся одной из причин накопления лишней жидкости.

Самостоятельно проверить работоспособность модуля не выйдет, так как для этого применяются специализированные инструменты и программное обеспечение. Но в современных посудомойках присутствует экран, отображающий все возникающие ошибки системы. По коду можно легко определить причину сбоя, заглянув в инструкцию по эксплуатации. Если кода нет в брошюре, всю информацию можно найти в свободном доступе в сети Интернет.

В каких случаях нужно вызывать мастера?

Если после тщательной самостоятельной проверки и устранения всех видимых причин вода продолжает скапливаться в камере, стоит обратиться к специалисту.

Это может говорить о серьезных неполадках в посудомойке, таких как:

  • поломка датчика уровня воды;
  • неисправность сливного насоса;
  • сбой или поломка электронного модуля управления.

Последнюю проблему можно разрешить при помощи перепрошивки. Но ни одна из них не решается без вмешательства мастера.

Как предотвратить проблемы со сливом?

Для поддержки работы посудомоечной машины и предотвращения поломок следует придерживаться нескольких советов:

  1. Изначально правильно установить машину, следуя инструкции от производителя.
  2. Проводить очистку фильтра пару раз в месяц и прогонять ПММ единожды в месяц без загрузки посудой. Своевременно протирать уплотнитель на дверце.
  3. Очищать посуду от остатков пищи.
  4. Пользоваться специализированными средствами для мытья в посудомоечных машинах, покупать вещества для смягчения воды.

Следование этим простым правилам продлит срок службы техники и избавит от преждевременного вызова мастера.

При возникновении проблем с работой посудомоечной машины аппарат отключают и полностью диагностируют. Сначала проверяются самые распространенные варианты, которые можно исправить самостоятельно. Если неполадки серьезные, стоит незамедлительно обращаться в сервисный центр или вызывать мастера на дом. Ремонта можно избежать, соблюдая профилактику и правила эксплуатации техники.

Почему в посудомоечной машине остается на дне вода, почему она не уходит?

Посудомойка не сливает воду, с такой проблемой может столкнуться владельцы такой техники. Нередко причина неприятности проста, справиться можно своими силами, при более серьезных неисправностях потребуется обратиться в ремонтную мастерскую. Важно понимать принцип работы оборудования и знать основные причины поломок.

Как работает посудомоечный агрегат

Процесс работы аналогичен стиральной машине. Первоначально, вода поступает в машину, проходя мимо впускного клапана, заполняет бак. Вода в специальном поддоне посудомоечной машины стоит ниже резинового уплотнения двери. Здесь происходит ее нагрев, она поступает в коромысла, с помощью рециркулярного насоса.

Отверстия в коромысле создают облако влаги вокруг грязной посуды, а некоторые обеспечивают вращение разбрызгивателей. Затем жидкость сливается в специальную камеру, где установлены фильтры грубой и тонкой очистки и поступает в накопитель. После окончания мойки, с помощью дренажной помпы, отходы удаляются в систему канализации.

Вся работа обеспечивается отдельными устройствами:

  • ход мойки обеспечивается с помощью прессостата;
  • нагрев жидкости производят электрические Тэны;
  • с помощью электромагнитного клапана в отсеке для соли в воду добавляются смягчители жидкостей. Работой клапана руководит датчик;
  • регулятор обеспечивает выполнения всего цикла мойки посуды.

На дверце машины, устройство для закладки чистящих материалов, которые по потребности вымываются и попадают в камеру мойки посуды.

Почему в посудомоечной машине остается  не слитая вода, ответить на этот вопрос, сможет специалист, после выяснения причины поломки.

Перечень основных причин

[adinserter block=»2″]

Если образовался засор фильтров или переломался отводящий шланг – такая работа по силам каждому мужчине в доме. Хуже если посудомойка до конца не сливает воду из-за выхода из строя отдельных деталей или системы управления. В таком случае, решить проблему сможет вызов мастера из сервисного центра или замена агрегата.  Специалисты называют несколько основных причин поломок;

  • забита система дренажа и вывода отбросов в канализацию;
  • возможно, вышла из строя дренажная помпа;
  • поломка автоматики, контролирующей уровень жидкости в машинке;
  • дорогостоящая поломка, возможно, потребуется покупка новой посудомойки – выход из строя электронного управления работой.

Разберем подробнее каждый вид поломок.

Простые причины отказа оборудования

Засорились фильтры грубой и тонкой очистки воды

Если, в первую очередь надо обследовать эти устройства. Такая поломка приводит к скапливанию грязной воды на дне емкости. Если оставлять на посуде большое количество отходов, фильтрующие элементы быстро забиваются. В этом случае потребуется самостоятельно выполнить очистку.

Если посудомоечная машина bosch не сливает воду из-за этой поломки, выполнить  работу будет легко и быстро. Корпус фильтрующего устройства находится в дне оборудования, доступ к нему не затруднен. Поэтому он отсоединяется и промывается под струей воды. Установив его на место, нужно выполнить проверку работоспособности фильтра.

Залив в емкость несколько кружек воды, включается насос для откачивания жидкости из накопителя. Вода начинает уходить – можно радоваться. Машинка работает,  дорогостоящий ремонт не потребуется.

Хозяйке на заметку! Для того чтобы избежать частых прочисток фильтрующего устройства машины, тщательно очищайте посуду от остатков пищи. Такая простая работа сэкономит время и силы вашего мужчины.

[adinserter block=»3″]

Но если вода остается на месте, нужно выполнить 2 простую работу.

Обследуем сливной шланг

Остается вода в посудомоечной машине, возможно причина в заломе или засоре шланга. Искать его нужно на задней части оборудования. Если он пережать или придавлен другой кухонной мебелью. В таком случае решить проблему легко, нужно освободить и расправить стенки шланга. Усложнит, но немного, устранение поломки, засора шланга. В этом случае его потребуется прочистить или промыть горячей водой. Если шланг зарос жиром, для удаления налета, его потребуется отсоединить от машинки и канализации и прочистить с последующим промыванием кипятком.

Остается проверить шланг. Для этого его опускают в ведро и включают оборудование. Вода идет без задержек, достаточным напором – работа завершена.

Важно! Бывают случаи, когда подключив шланг к канализации, и вода перестает уходить. Это значит, что необходимо проверить сифон и общую квартирную канализацию.

На нормальную работу оборудования оказывает влияние, такая, простая, на первый взгляд, особенность – высота подключения выходящего шланга к канализационному сифону. Правильное подключение шланга должно выполняться, с учетом основных требований:

  • удаление посудомоечной машинки на расстоянии не дальше 2 м от места подключения к канализации;
  • сифон устанавливается на высоте не более 500 мм от уровня чистого пола в помещении;
  • если устанавливается воздушная петля из гофрированного шланга вместо сифона, она устанавливается на аналогичном расстоянии;
  • шланг не должен провисать  на расстояние не более 50 мм до уровня пола;
  • запрещается закручивать, переламывать трубку.

Если оборудование устанавливается на расстоянии более 2 м, потребуется сделать отводок от основной трубы.

Вода в посудомоечной машине не будет полностью удаляться, если выход в канализацию расположен выше уровня выхода из машинки. После выключения помпы, остатки из шланга стекают обратно в емкость.

Важно! Если не выполнить такие простые правила, оборудование может быстро выйти из строя.

[adinserter block=»4″]

Это были самые простые причины, далее разберем более серьезные.

О неисправности с кодом e22 вы можете прочитать в нашей статье.

Перечень более сложных причин

К ним относятся поломки, потребующие ремонта в сервисном центре.

Неисправности дренажной системы и циркуляционного насоса

Дренаж можно проверить аналогично выпускному шлангу. Если жидкость проходит под давлением, система работает исправно. Вода не поступает, начинают с прочистки системы. Дренаж работает исправно – это значит, произошла поломка циркуляционного насоса. Разберем для примера ситуацию – посудомоечная машина hansa не сливает воду.

Насос сначала осматривают, если отверстия забиты прочищают. Работоспособность устройства проверяют следующим простым методом. Проверить вращение крыльчаток можно с помощью простого карандаша, ручки или пластиковой трубкой от сока. Легко дотрагиваемся до работающей детали, если ощущается вибрация и слышен звук трещотки – насос работает. Важно осторожно касаться работающего прибора, чтобы не нанести вред рукам или посуде.

Важно! Такая проверка не дает 100% гарантии правильной диагностики, поэтому если простейшие поломки не подтвердились, срочно вызывайте мастера.  Но если после прочистки дренажа и проверке работоспособности  насоса на дне посудомойки воды нет – значит, вам повезло и аппарат исправен.

Сломан прессостат

[adinserter block=»5″]

Намного затратным, будет ремонт, если вода в посудомоечной машине, не уходит из-за поломки прессостата. Необходимо проверить датчик уровня воды в посудомоечной машинке. Изготовлен в виде маленькой пластиковой коробочки. Проверить его можно самостоятельно, но ремонт и установку новой детали лучше доверить специалистам.

Демонтируем датчик, продуваем пластиковую трубочку и установить его на место. Теперь продуваем трубку. Если раздастся щелчок и закрылся клапан, причина поломки не в этом устройстве.

Если есть навыки работы тестером, можно обследовать с его помощью электрическую схему посудомоечной машины Ariston или других. При обнаружении неисправностей прессостата, прямая дорога в ремонтную мастерскую.

Вышла из строя электронная система управления работой

Разобрав все варианты как слить оставшуюся воду с посудомоечной машины и не получив решения проблемы – в этом случае возможно придется покупать новую посудомойку, к примеру компании Samsung и больше не решать проблему со сливом воды. Диагностика возможна только в сервисном центре, и нужно быть готовым к ожиданию доставки редких запасных частей.

Возможно, вышел из строя программный модуль оборудования. Основное назначение его – контроль над всеми процессами, от него поступают указания на функционирование всей конструкции, в том числе принудительного слива воды из посудомоечной машины. Но цена у модуля высокая, поэтому иногда выгодней сдать оборудование, если посудомойка на гарантии или приобрести новый аппарат.

 В заключение, отметим

Вода в посудомоечной машине не сливается – это причина для отключения прибора, начала поиска поломки самостоятельно или звонка в сервисную службу. В таком случае, посуда всегда будет чистой, а на дне емкости не будет оставаться вода.

что делать, в чем причина, как ее слить

Иногда владельцы посудомоечных машин сталкиваются с застоем воды в отсеке для посуды. Возможные причины этой неприятности — обычный засор или поломка отдельных деталей оборудования.

В статье рассмотрим как провести диагностику неисправности посудомоечной машины и устранить проблему самостоятельно, а когда не обойтись без помощи специалиста.

Что делать, если в посудомоечной машине стоит вода

Со временем владельцы посудомоек обнаруживают, что после завершения программы мойки грязная вода не сливается. Современные приборы оповещают о подобной проблеме звуковым сигналом или загоревшейся лампочкой с ошибкой. Причин застоя воды несколько. Из них самостоятельно можно устранить такие:

  • засор сливной системы или фильтров;
  • неправильное подключение сливного шланга;
  • загрязнение участков дренажной системы.

Другие причины требуют вмешательства специалиста:

  • скопление мусора в сливном насосе;
  • неисправность программного модуля;
  • поломка сливного насоса.

Небольшое количество воды на дне остается всегда. Если она чистая и не превышает 1 см, это специально предусмотрено конструкцией, чтобы резиновые уплотнители не пересыхали со временем.

Неисправности, которые можно устранить своими руками

От застоя воды под силу избавиться самостоятельно только в некоторых случаях.

Засорение первичного фильтра

Самая частая и легкоустранимая причина — засорение первичного фильтра. При возникновении проблемы со сливом выполните следующие действия:

  1. Отключите машинку от сети.
  2. Откройте дверцу.
  3. Вытащите из посудомойки посуду и корзины.
  4. Открутите крышку фильтра, расположенного внизу машинки.
  5. Вытащите и промойте моющим средством фильтр и сетку.
  6. Снимите крыльчатку. Проверьте ее на наличие загрязнений и промойте.
  7. Закройте насос.
  8. Установите на место фильтр и сетку.

Если проблема была в засорении фильтра, сетки или крыльчатки, их прочистка ее устранит. Тогда машинка заработает в нормальном режиме.

Чтобы не пришлось часто чистить фильтр, перед каждым мытьем тщательно удаляйте с посуды остатки пищи. Раз в 3 месяца запускайте программу самоочистки со специальным моющим средством для посудомоечных машин. Это не только предотвратит образование засоров, но и продлит срок службы техники.

Пережат или забит сливной шланг

Неправильная установка сливного шланга — еще одна причина, по которой стоит вода в посудомойке. Если он установлен на высоте более 1,5 м от пола, помпа не осиливает подъем воды до сифона или места подключения к канализации. В результате сливной шланг забивается. Такой же результат будет, если шланг слишком длинный (более 2 м) или пережат.

Важно! Эти ошибки легко устраняются: достаточно не превышать рекомендованный в инструкции изгиб шланга, в том числе при перестановке или уборке, когда техника сдвигается с места.

Чтобы понять, что причина застоя кроется в сливном шланге, выполните следующие действия:

  1. Отодвиньте посудомоечную машину от стенки и посмотрите, нет ли перегибов на шланге. Если есть, расправьте его и проверьте, стала ли уходить вода. Следите, чтобы посудомойка располагалась на оптимальном расстоянии от стены (не менее 30 см).
  2. Если перегибов не оказалось, проверьте, не забит ли шланг изнутри остатками пищи, накипью или жиром.  Для этого отсоедините шланг, положите его конец в подготовленную заранее глубокую посуду или ведро и включите режим слива. Если напор воды сильный, проблема не в нем. Если при слабом напоре в шланге образовалась пробка, устраните ее толстой проволокой и специальными чистящими средствами. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить шланг изнутри.

Засор сливной системы

Обязательно проверьте, не забиты ли сифон и общая канализация. Сильный засор этих систем способен вызвать застой воды в посудомойке.

Важно! В целях профилактики пользуйтесь специальными средствами от засора не реже раза в месяц.

Каждые полгода важно проверять наличие засоров в системе слива воды и ее подачи и вовремя устранять их.

Загрязнение других участков дренажной системы

Еще одна причина застоя воды — засор дренажной системы. Проверяется она, как сливной шланг: слабая струя воды говорит о необходимости очистки. Для этого используют специальные химические средства от засоров.

Когда обращаться в сервисный центр

Если засорился фильтр или переломился отводящий шланг, устранить проблему самостоятельно по силам каждому. Сложнее, когда машинка не сливает до конца воду из-за поломки системы управления или отдельных деталей. В таких случаях для ремонта техники лучше вызвать мастера из сервисного центра.

Скопление мусора в сливном насосе и его поломка

Скопление мусора в сливном насосе — одна из причин застоя воды, которую тяжело устранить самостоятельно. Для проверки и устранения засора снимают поддон и крыльчатку. Деталь очищают от загрязнений и проверяют, свободно ли она вращается. Если крыльчатка не вращается или делает это с большими усилиями, ее дополнительно прочищают изнутри.

После снятия крыльчатки появится доступ к насосу. Далее мастер отсоединяет провода, идущие от детали, и подключает их к сети с напряжением 220 В. Если насос не запускается, его заменяют на новый.

Неисправность прессостата

Прессостат — это датчик уровня воды в посудомоечной машине. Когда он выходит из строя, в поддоне скапливается вода. До датчика так просто не добраться, так как он находится в конструкции техники. Для проверки исправности детали мастер мультиметром прозванивает электросхему. В случае поломки прессостат меняют на новый, поскольку он неремонтопригоден.

Внимание! Если не прошел срок гарантии, обратитесь в сервисный центр. Там заменят прессостат бесплатно.

Прессостат ломается не только из-за засора, но и из-за окисления на контактах, дефектов трубок, которые снижают давление, или износа при длительной эксплуатации.

Поломка программного модуля

Самая серьезная причина, по которой стоит вода в посудомоечной машине, — это неисправность программного модуля. Это «мозг» техники, отвечающий за всю ее работу, в том числе за программу принудительного слива воды. Менять модуль очень дорого. Поэтому если на оборудование действует гарантия, его лучше сдать в магазин. Если же она закончилась, выгоднее купить новую посудомоечную машину, чем чинить электронный модуль.  Его исправность проверяет только мастер сервисного центра с помощью специальных приборов и программы.

Читайте также:

Правильный выбор таблеток для посудомоечных машин.

Как правильно разместить посуду в посудомоечной машине.

Почему в посудомоечных машинах не растворяются таблетки.

Заключение

В норме на дне посудомоечной машины уровень воды не должен превышать 1 см (чуть больше в отсеке для соли). Во всех остальных случаях прибор отключают от сети и проводят диагностику. Некоторые причины поломки легко выявить и устранить самостоятельно, сэкономив время и деньги. С серьезными проблемами справится только специалист сервисного центра.

Как отремонтировать посудомоечную машину Bosch без слива воды

Ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду? Это может происходить по нескольким распространенным причинам. Если посудомоечная машина Bosch не сливает воду полностью, проверьте следующее, чтобы определить и устранить проблему.

Руководство по поиску и устранению неисправностей: Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

Если у вас посудомоечная машина Bosch не сливает воду, вам нужно выяснить, почему. Воспользуйтесь этими советами по устранению неполадок, чтобы диагностировать проблему.

Засоренный воздушный зазор

Прямо сейчас вы можете спросить: «Где воздушный зазор в моей посудомоечной машине Bosch?» Вы должны знать заранее, что не во всех посудомоечных машинах есть воздушный зазор.Если у вашей модели он есть, это обычно какая-то крышка на раковине. Отвинтите или снимите крышку и очистите ее!

Фильтр засорен

Есть ли у вас посудомоечная машина, полная воды после завершения цикла? Посудомоечная машина Bosch, не сливающая воду, может быть таким же простым решением, как очистка забитого фильтра. Снимите нижнюю решетку, чтобы получить доступ к фильтрующей трубке, и снимите ее, повернув против часовой стрелки, и удалите остатки пищи и мусора.

Изображение из ремонтной клиники

Сливная линия засорена

«О, НЕТ! В моей посудомоечной машине Bosch еще есть вода! » Как это ни нервирует, проверьте сливную линию, которая соединяет посудомоечную машину с раковиной или мусоропроводом. Это очень частое место для образования засоров. Снимите сливной шланг и прочистите его. При отсоединенном шланге прочистите фитинги рядом с мусоропроводом, чтобы убедиться в отсутствии засора.

Отказ дренажного насоса

Сливные насосы нагнетают воду через сливной шланг. Если насос выходит из строя, вода не сливается. Используйте мультиметр, чтобы проверить сливной насос на целостность. Если целостности нет, детали придется заменить, так как они не подлежат ремонту.

Если вы все проверили, но посудомоечная машина Bosch по-прежнему не сливает воду, вам нужен квалифицированный специалист по ремонту бытовой техники Bosch.Свяжитесь с A + Appliance сегодня, чтобы назначить встречу.

Blomberg — Часто задаваемые вопросы — Вопросы и рекомендации по продуктам

Мой холодильник не работает?
Убедитесь, что кабель правильно вставлен в розетку.
Убедитесь, что все предохранители включены.

Внутреннее освещение не работает?
Проверить, включен ли регулирующий термостат.
Возможно, лампа неисправна, и ее необходимо заменить.

Мой холодильник шумно гудит?
Убедитесь, что прибор выровнен. При необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек.
Убедитесь, что прибор не стоит слишком близко к стене, и при необходимости переместите его вперед.

Моя посудомоечная машина не включается?
Убедитесь, что кабель правильно вставлен в розетку.
Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.
Проверить исправность предохранителя в вилке.

Вода не течет в посудомоечную машину?
Проверьте, открыт ли водопроводный кран.
Убедитесь, что подающий шланг не перекручен и имеет свободный проход.

Осталась вода в посудомоечной машине?
Убедитесь, что сливной шланг правильно расположен и имеет свободный проход.
Очистите все фильтры, как описано в руководстве по эксплуатации и уходу.

Моя посудомоечная машина плохо сушит посуду?
Убедитесь, что посуда правильно уложена в машине.
Увеличьте количество индикатора ополаскивателя и / или заполните дозатор ополаскивателя.
Не опорожняйте посудомоечную машину сразу после мытья.
Слегка откройте дверцу, чтобы вышел пар.
Начните с разгрузки посудомоечной машины, когда посуда еще теплая.
Сначала опорожните нижнюю корзину. Это предотвратит стекание воды с посуды на верхней решетке.
В коротких программах температура стирки и, следовательно, эффективность очистки ниже. Выберите программу с увеличенным временем стирки.
Испарение воды более затруднено при использовании столовых приборов и / или посуды с изношенными поверхностями, которые не подходят для посудомоечных машин.

Моя посуда не чистая?
Убедитесь, что посуда правильно уложена в машине.
Выберите программу стирки при более высокой температуре или в течение более длительного периода времени.
Убедитесь, что разбрызгиватели могут свободно перемещаться.
Очистите все фильтры, как описано в руководстве.
Убедитесь, что все фильтры установлены правильно.
Очистите разбрызгиватели, как описано в руководстве.
Не перегружайте стойки.
Храните моющее средство в сухом месте. Надежно закройте крышку емкости.
Увеличьте количество моющего средства в соответствии с таблицей программ.
Увеличьте количество ополаскивателя и / или наполните дозатор ополаскивателя.
Обязательно закрывайте крышку дозатора моющего средства после заливки моющего средства.
Столовые приборы с изношенной поверхностью нельзя мыть в посудомоечной машине.

Моя посудомоечная машина не стирает пятна от чая и кофе?
Выберите программу стирки при более высокой температуре или более продолжительную стирку.
Отбеливатели в очистителях теряют свою эффективность при хранении в неблагоприятных условиях.Храните моющие средства в сухом месте. Надежно закройте крышку емкости.

Моя посудомоечная машина оставляет пятна кальция и туман на стеклянной посуде?
Увеличьте количество ополаскивателя и / или наполните дозатор ополаскивателя.
Узнайте у поставщика воды местную жесткость в зерен на галлон или ppm. Для жесткой воды используйте моющее средство с более высоким содержанием фосфатов.
Проверьте, плотно ли закрыта крышка емкости для соли. С помощью воронки насыпьте специальную соль. Начните программу полоскания и выдержки сразу после засыпки соли.По завершении программы проверьте, не открылась ли крышка.

Моя посудомоечная машина оставляет на стеклянной посуде молочный оттенок или радугу (коррозия стекла)?
Используйте меньшее количество моющего средства.
Сравните настройку уровня жесткости воды в посудомоечной машине со значениями, указанными у местного поставщика воды.
При низкой жесткости воды (ниже 7 американских степеней жесткости или 106 частей на миллион) не используйте соль, даже если в вашей посудомоечной машине есть смягчитель воды.

Узоры на моих очках, фарфоре и фарфоре выцветают?
Стаканы, фарфор и столовые приборы этого типа нельзя мыть в посудомоечной машине.

Моя посудомоечная машина оставляет пятна ржавчины на столовых приборах и повреждает их?
Соль может разрушить металлические поверхности и вызвать ржавчину. Проверьте, плотно ли закрыта крышка емкости для соли. С помощью воронки насыпьте специальную соль.
Начните программу полоскания и выдержки сразу после засыпки соли. По завершении программы проверьте, не открылась ли крышка.
Удалите крупные загрязнения под проточной водой и выполняйте программу «Полоскание и выдержка» каждые 2 дня без моющего средства.
Проверить заземление системы. Статическое электричество может проткнуть металл и нанести непоправимый ущерб поверхности.
Ржавчины на таких предметах не избежать. Столовые приборы или посуда этого типа нельзя мыть в посудомоечной машине.
Ржавая посуда может «заразить» другие предметы. Столовые приборы или посуда этого типа нельзя мыть в посудомоечной машине.

У моей посудомоечной машины неприятный запах?
Запах новой машины исчезает после нескольких циклов стирки с моющим средством.
Очистите все фильтры, как описано в руководстве по эксплуатации и уходу.
Удалите крупные загрязнения под проточной водой и выполняйте программу «Полоскание и выдержка» каждые 2 дня без моющего средства.
Регулярно очищайте дверную прокладку влажной тканью от остатков пищи и прочего мусора. Используйте мягкое бытовое чистящее средство для внешней стороны и дверных уплотнений и тщательно промойте.

Остаток моющего средства в дозаторе?
Перед наполнением дозатора моющих средств убедитесь, что он сухой.
Залейте моющее средство непосредственно перед стиркой.
При загрузке посудомоечной машины будьте осторожны, чтобы случайно не заблокировать емкость для моющего средства большой посудой или кухонными принадлежностями.
Храните моющие средства в сухом месте. Тщательно закройте емкость крышкой.
Очистите разбрызгиватели, как описано в руководстве по эксплуатации и уходу.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вращаются.
При досрочном завершении цикла в дозаторе моющего средства могут остаться остатки моющего средства.

Как мне установить часы на моем диапазоне?
Выключите питание и оставьте как минимум на 30 минут, чтобы память очистилась. Затем следуйте процедуре настройки, описанной в инструкциях пользователя.Пожалуйста, обрати внимание; основная духовка не будет работать без установки часов.

После установки части моего ассортимента не работают, почему это?
Был ли продукт установлен квалифицированным электриком / зарегистрированным инженером по газовой безопасности? После проверки правильности установки и, если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (800) 459-9848.

Могу ли я перевести свою газовую плиту на сжиженный газ?
Некоторые из наших диапазонов могут быть переведены на сжиженный газ. Обратитесь к авторизованному поставщику услуг.

Как очистить варочную панель?
Чистку герметичных варочных панелей следует производить, когда они холодные. Протрите варочные панели небольшим количеством хозяйственного крема, не оставляющего царапин, следуя рисунку с круговыми канавками на варочной панели. После этого протрите влажной чистой тканью, убедившись, что все чистящее средство удалено. Затем просушите, включив на несколько минут. Время от времени наносите тонкий слой растительного масла, чтобы обеспечить защитное покрытие.

Какие типы сковородок можно использовать на керамической варочной панели?
Используйте кастрюли из стали или жаропрочного стекла.Не используйте кастрюли с вогнутым или выпуклым дном. Не используйте кастрюли с алюминиевым дном. Не используйте кастрюли из боросодержащего стекла или пирекса, которые обычно представляют собой емкости для духовки.

Какие сковороды следует использовать на керамической варочной панели с максимальной эффективностью?
Для максимальной эффективности можно использовать сковороды, соответствующие диаметрам элементов. Если сковорода слишком мала, энергия тратится.

Как чистить керамическую варочную панель?
Керамические варочные панели следует очищать влажной тканью, пока они еще теплые, с использованием специальных чистящих средств.
Чистку следует проводить чистой влажной мыльной тканью.
Для удаления стойких пятен или остатков пищи используйте скребок для стекла. Их также можно использовать, чтобы избавиться от легко удаляемых отложений грязи, когда плита еще теплая. Помните, что лезвие должно быть острым и замените изношенные лезвия. Не проводите лезвием по краю варочной панели.

В моей стиральной машине есть вода?
В момент получения в приборе может быть вода.Это результат процесса контроля качества и является нормальным. Это не вредно для вашей стиральной машины. Перед первым использованием стиральной машины следует выполнить «санитарный» цикл без каких-либо добавок для одежды и стирки.

Моя стиральная машина не наполняется водой или не стирает после выбора программы и нажатия кнопки «Пуск / Пауза / Отмена»?
Убедитесь, что водопроводные краны полностью открыты.
Заливной шланг для воды может складываться. Проверьте наливной шланг и при необходимости выпрямите.
Возможно, забиты сетчатые фильтры на входе воды.Очистите сетчатые фильтры на входе воды.
Вызовите электрика и проверьте розетку / автоматический выключатель / предохранитель, чтобы убедиться, что в розетке есть напряжение.
Шайба отключена от сети. Подключите шнур питания к розетке под напряжением.
Сливной шланг можно перегибать. Проверьте сливной шланг и при необходимости выпрямите.
Стиральная машина предназначена для ручной стирки, стирки шерсти или замачивания. Подождите немного, и начнется кувырок.
Фильтр сливного насоса или сам слив может быть забит. Очистите фильтр сливного насоса, как указано в руководстве по эксплуатации и уходу.Если дренажные трубы дома засорены, вызовите сантехника.
Дверь может быть неправильно закрыта. Закройте загрузочную дверцу.

Моя стиральная машина не сливает воду или сливает воду медленно?
Сливной шланг можно перегибать. Проверьте сливной шланг и при необходимости выпрямите.
Фильтр сливного насоса или сам слив может быть забит. Очистите фильтр сливного насоса, как указано в руководстве по эксплуатации и уходу.

Забираемая вода сбрасывается напрямую?
Подсоедините сливной шланг, как описано в руководстве пользователя.

Моя стиральная машина остановилась вскоре после начала программного цикла?
Стиральная машина может временно остановиться из-за низкого напряжения. Он возобновит работу, когда напряжение вернется к нормальному уровню.

Из нижней части стиральной машины течет вода?
Соединения наливного шланга могут протекать. Убедитесь, что сетчатые фильтры и резиновые уплотнения наливных шлангов для воды прочны и надежно закреплены.
Конец сливного шланга может быть неплотно вставлен в сливную трубу или раковину. Плотно прикрепите сливной шланг к сливной трубе или раковине, как указано в руководстве по установке.
Возможно засорение канализации. Если дренажные трубы дома засорены, вызовите сантехника.
Крышка фильтра сливного насоса установлена ​​неправильно. Убедитесь, что крышка фильтра насоса плотно закрыта. Шланговые соединения внутри стиральной машины могут протекать. Проверьте внутренние шланговые соединения (например, шланги дозатора, дренажную систему).

Моя стиральная машина наполняется водой после отмены процесса?
Внутри стиральной машины может быть горячая вода. По соображениям безопасности, после отмены воды следует периодически добавлять и откачивать воду.

Функция задержки времени не работает?
Дверь может быть неправильно закрыта. Закройте загрузочную дверцу.

Дверь не открывается?
Уровень воды может быть выше нижнего уровня двери. Запустите программы «Слив», «Отжим» или «Слив и отжим».
Стиральная машина нагревает воду или во время отжима. Подождите, пока процесс не закончится.
Благодаря механизму электробезопасности дверь можно открыть только через несколько минут после остановки программы. Подождите, пока процесс не закончится.

Дверь не запирается?
Убедитесь, что дверца закрыта должным образом и выровнена с переключателем замка.
Проверьте, нет ли каких-либо громоздких или больших предметов, мешающих закрытию двери.

Сушка занимает слишком много времени?
Очистите фильтр для ворса

Машина не включается или программа не запускается. Машина не активируется при установке?
Убедитесь, что машина подключена к сети.
Убедитесь, что дверца загрузочного люка правильно закрыта.
Убедитесь, что программа установлена ​​и она не находится в режиме «Пауза».
Отключите блокировку для безопасности детей.
Убедитесь, что крышка конденсатора и красный фиксатор надежно закрыты.

Программа была прервана без причины?
Убедитесь, что загрузочная дверца плотно закрыта.
Нажмите кнопку «Пуск / Пауза / Отмена», чтобы запустить программу.

Не загорается индикатор барабана. (для моделей с лампой)?
Убедитесь, что аппарат включен.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы.

Мигает светодиод «Конец / Защита от жира»?
Выключите машину и выньте белье.

Светодиод «Конец / Защита от жира» горит?
Выключите машину и выньте белье.

Светодиод «Сушка» мигает?
Выключите машину и выньте белье. Позвоните в авторизованный сервисный центр.

По окончании сушки белье остается мокрым?
Очистите фильтр для ворса.
Не перегружайте машину.

воды на дне посудомоечной машины, когда она не используется

Если грязная вода со временем скапливается на дне посудомоечной машины и в ней нет воздушного зазора, убедитесь, что у вас высокий сливной контур.Отвинтите вращающийся кронштейн распылителя в нижней части посудомоечной машины. Когда вода станет слишком мелкой, чтобы ее можно было зачерпнуть, впитайте оставшуюся влагу тканью или бумажными полотенцами. Одна из наиболее частых причин появления воды на дне посудомоечной машины — это засорение дренажной системы частицами пищи или другим мусором. Выстелите пол под посудомоечной машиной полотенцами или газетой. — Посудомоечные машины YouTube Electrolux используют водяные насосы и вращающиеся рычаги для распыления воды и растворения остатков пищи с посуды.Используйте его, или потеряете, или научитесь защищать. Первая посудомоечная машина была изобретена в 1892 году. Стоящая вода на дне посудомоечной машины или жалобы на то, что посудомоечная машина не сливает воду, — довольно распространенные проблемы. Проблема обычно не уходит из-за ее отказа. Заменил соленоид подачи воды. В открытой посудомоечной машине вода находится в нижнем поддоне. Как вы обнаружите, что у вас есть посудомоечная машина? Мы рекомендуем заменить неисправный таймер. Если не лечить, засорение может привести к тому, что посудомоечная машина не сможет работать оптимально.Если вы не пользуетесь посудомоечной машиной в течение длительного времени, вода будет препятствовать высыханию уплотнений. В конце цикла грязная вода откачивается во время цикла слива. Возможно, эти пробки засоряются крупными кусками пищи, что не позволяет стекать воде из посудомоечной машины. Удаление пластиковой заглушки Насос не будет сливать воду, если дверца не закрыта должным образом. В любом случае это может привести к застреванию воды в посудомоечной машине Frigidaire. Это сработало так хорошо, что она показала его на Всемирной выставке в Чикаго 1893 года и заняла первое место.Моя посудомоечная машина проработает полный цикл, и дно будет пустым. Я могу открыть его через 4 дня, и на дне будет стоять вода. Моя жена теперь говорит мне, что это произошло намного раньше в тот день; посудомоечная машина не работает. Уберите всю посуду и решетки. Почему на дне посудомоечной машины вода? Предполагается, что на дне посудомоечной машины должна быть вода, вплоть до того момента, пока она не будет стекать в канализацию. Если слив заблокирован, я думаю, это объясняет наличие там воды. остатки еды, как вчерашнее картофельное пюре, скопились в канализации.Я не видел ничего подобного. У некоторых посудомоечных машин есть сливная крышка, которая улавливает крупный мусор, а у других есть защелка в сливе под крышкой, поэтому вы не видите весь жир, скопившийся на ней. отвратительно убирать. Существует также вероятность того, что сливной шланг защемлен. Я мог бы исправить это, перемещая посудомоечную машину, если я не отсоединяю сливной шланг. Сливной шланг также может быть засорен, хотя это может быть связано с мусор, который ваши дети не соскребут с тарелки, попал в нее или вся смазка, которую они не смывали в раковине, забила шланг, я не знаю.Я не хочу знать. Я не знаю, это потому, что есть проблема с водяным клапаном, поэтому он пропускает слишком много воды для стирки. Это превращается в цунами. Вы уверены, что это не капля воды, капающая с сушильной посуды, которая исчезнет, ​​если вы подождете, пока запустится цикл сушки? Я не думаю, что у моей посудомоечной машины есть цикл сушки. вы им не пользуетесь, хотя я не могу сказать, для экономии энергии или по незнанию.Или мне может потребоваться отремонтировать нагревательный элемент, который нагревает воду и сушит посуду. Вы можете определить, работает ли это, по тому, насколько горячая посуда, когда цикл закончится. Защитите пол, положив полотенца на пол как под дверцей посудомоечной машины, так и с обеих сторон. Кто-нибудь может дать мне несколько идей? : eek: Я не помню, чтобы раньше видел воду на дне своей посудомоечной машины, но муженек говорит, что, должно быть, она есть на дне. Мои очки стали протравленными и выглядели неприятно, и не похоже, что моя струйная сушка идет вниз, у меня есть посудомоечная машина Whirlpool quiet partner III.Воздушный зазор или антисифон предотвращает сифонирование при одновременном сливах из раковины. Вода может стекать обратно в посудомоечную машину, оставляя воду на дне посудомоечной машины. В моей посудомоечной машине эта проблема возникала каждые 6 месяцев, и это сильно раздражало, потому что посуда не моется должным образом. Вы можете проверить наличие мусора в сливном шланге, отсоединив шланг и покопавшись внутри соединителя раковины с помощью… С другой стороны, вы снова можете увидеть немного воды в посудомоечной машине в конце цикла, потому что очистка паром только что закончилась, и вода — это конденсат. У меня нет цикла очистки паром. Мы попросили кого-то взглянуть на это, и мы думали, что это было исправлено, но он делает это снова. Используйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление элемента, поместив два щупа мультиметра на две клеммы, к которым были прикреплены провода. Посудомоечная машина — вода на дне ванны. Слив для мытья посуды подключен к мусоропроводу, проверьте и убедитесь в следующем: • Причина, по которой впускной клапан для воды позволяет воде проходить, даже когда он выключен, просто из-за отложений кальция внутри соленоида клапана. и он застрял открытым.. 2. Твиттер [Отредактировано 10.10.12 для улучшенного / простого способа решения проблемы] Посудомоечная машина известна тем, что на дне есть лужа или скопление воды. Когда цикл заканчивается, вся вода без проблем сливает воду, но позже вода медленно заполняет бак посудомоечной машины. Еще одна проблема может возникнуть, когда грязная вода попадает в посудомоечную машину из сливной линии раковины через сливной шланг. Ремонт забитого сливного или сливного фильтра. Это небольшое количество воды сливается после заполнения машины и сливается при повторном использовании, оставляя свежую воду в поддоне.Все посудомоечные машины оставляют на дне немного воды. Если вода сливается из раковины медленно, вероятно, это засорение P-сифона раковины. Посудомоечная машина Kenmore 66515933000: Вода скапливается на дне посудомоечной машины, когда она не используется. Похоже, что цикл стирки не продолжается, потому что дозатор мыла не открылся и нижняя часть устройства заполнена водой до нижней части дверцы. Есть утилизация и используется постоянно. Так что, если вы живете в районе с жесткой водой, рано или поздно у вас, вероятно, возникнет проблема с впускным клапаном посудомоечной машины.Иногда после цикла вода собирается у основания посудомоечной машины и не сливается должным образом. Если вас нет рядом, когда происходит резервное копирование, стоячая вода может вытекать из нижней части дверной прокладки посудомоечной машины, распространяясь под устройством, пропитывая черновой пол и стену за ним. Чтобы устранить неисправность, если ваш таймер неисправен, вам понадобятся электропроводка и схемы вашей посудомоечной машины. Просто очистите посудомоечную машину от мусора и посмотрите, не начнет ли стекать вода. Если сливной фильтр засорен, он не позволяет грязной воде стекать полностью (или вообще).По окончании цикла мытья в посудомоечную машину не должно быть воды. Посудомоечная машина не заполняется водой? Вода имеет запах грязной воды. Обнаружение засора и очистка от мусора решат проблему. Вода имеет запах грязной воды. Если вода не сливается, отправляйтесь на помойку. В различных посудомоечных машинах Frigidaire есть… Это улавливает любую воду, которая выливается при… Хотя есть несколько причин, по которым вода не сливается… Что может вызывать появление воды.Однако, если посудомоечная машина не может удалить использованную и грязную воду со дна ванны, ваша посуда не может быть тщательно очищена. Ищите небольшую… Есть утилизация и используется каждый день. Сколько воды — вопрос. Мы допустили ошибку в первые пару раз, когда это произошло, когда мы нажали кнопку запуска и перезапустили цикл, в результате чего устройство наполнилось большим количеством воды и вытекло из нижней части двери по всему полу. Если чистая вода попадает в посудомоечную машину, когда она не работает, скорее всего, проблема связана с впускным клапаном для воды.. Если в посудомоечную машину попадает грязная вода, возможно, проблема связана с неисправным обратным клапаном на сливном шланге. Однако, возможно, вам не потребуется вызывать сантехника. Может быть, вы откроете дверцу посудомоечной машины, и галлоны жирной мыльной воды хлынут на чистый кухонный пол. Когда я использую посудомоечную машину, после того, как она завершает все свои циклы, вода остается на дне посудомоечной машины. Однако не каждая посудомоечная машина оснащена ремнем водяного насоса. Проверьте ремень, дренажную линию, воздушный зазор, дренажный клапан и соленоид в сборе, двигатель и насос.Стоячая вода в посудомоечной машине может • Если показания мультиметра указывают на неисправность, установка сменного элемента должна снова заставить посудомоечную машину нагревать воду. Посудомоечная машина — одно из самых тяжелых устройств на кухне, поэтому, когда у нее возникает проблема, вы очень быстро это заметите. Я не хотел, чтобы цикл был подвержен сбоям. В вашей посудомоечной машине может накапливаться лишняя вода, потому что посудомоечная машина не может выпускать пар, для этого она предназначена. Я намеренно выбрал посудомоечную машину, которая не выпускает пар из отверстий рядом с панелью управления , заставляя моих друзей каждый год менять панель управления.Отверстия могут быть внизу или по бокам, хотя, если они заблокированы, в посудомоечной машине может остаться лишняя вода во время цикла до слива. Теперь мы вернемся к сливу в качестве вероятного объяснения. Так что очистите слив и посмотрите, не вы избавляетесь от воды или платите мастеру по ремонту, чтобы устранить другие возможные причины. Я впереди, когда вы заплатите кому-то другому, чтобы он прочистил слив. Посудомоечная машина работает нормально, проходит циклы и сливает воду. Отправить личное сообщение для massplumber2008, Вода остается на дне моей посудомоечной машины. Проверьте слив посудомоечной машины и очистите сливную корзину вокруг нижнего кронштейна распылителя, удаляя мусор с помощью проволочной подвески. Я понимаю, что нужно очистить экран на дне посудомоечной машины от стоячей воды. Очистка, вероятно, поможет избавиться от лишней воды на дне посудомоечной машины. Ремень водяного насоса также может быть сломан или изношен. Фильтр / сифон / сливная корзина посудомоечной машины, забитая кусками пищи, является основной причиной, по которой вода остается на дне посудомоечной машины.Из-за обратного слива и неисправного обратного клапана. Прошлой ночью, когда все заснули, из нашей посудомоечной машины на пол кухни вылила вода, которой хватило, чтобы пропитать плитку пола. Как заменить узел впускного клапана воды. С помощью мерной чашки или большого черпака вылейте воду снизу в таз или раковину. Это часто встречается в регионах с жесткой водой. Клапан подачи воды. Если вода не сливается из посудомоечной машины, проверьте следующее: Убедитесь, что сливной шланг или воздушный зазор не забиты и не перекручены. Вода на дне посудомоечной машины возникает из-за засорения фильтра, мусора, сливного шланга, сливного насоса или воздушного зазора. Я позвонил в компанию, и даже они не смогли найти для меня одну. Если вам нужно очистить воду, стоящую внизу, вот как слить воду из посудомоечной машины. У меня есть посудомоечная машина Maytag, модель № MDBTT79AWW, для которой есть это не владелец, Мануэль. Когда посудомоечная машина не используется в течение нескольких дней, на дне появляется вода. Почему на дне моей посудомоечной машины вода? Она остается на дне посудомоечной машины, и в результате образуется стоячая вода. видя.Когда пища или осадок накапливаются в этих системах, посудомоечная машина не сливает воду должным образом. Один из способов проверить, замедляет ли водяной клапан просачивание воды, — открыть дверь и найти отверстие для впуска воды на левой боковой стене. Когда посудомоечная машина не используется в течение нескольких дней, на дне появляется вода. Типичная посудомоечная машина должна: • Вода не текла, не было промывки с задержкой, не стирать белье, не принимать душ и т. Д. При обработке запросов на обслуживание арендуемой собственности вы можете столкнуться с общей проблемой стоячей воды в посудомоечной машине.ночью. Водяной клапан, вероятно, медленно просачивает воду в посудомоечную машину, когда она не используется, и скапливается на дне. Забитый сливной фильтр часто является причиной застоя воды в посудомоечной машине. Сегодня в большинстве домов […] Джордж Х.… Вена, Вирджиния • 24 июня 2016 г. Ваша стиральная машина перекачивает сифон. Назначение воздушного зазора или антисифона посудомоечной машины — предотвратить сифонирование и обратный поток. воды. Это может как раздражать, так и антисанитарно; никто не хочет, чтобы старая грязная вода кружилась под тем, что должно быть чистой посудой.Некоторое количество воды (стоячей воды), обычно от одной до двух чашек, остающееся на дне ванны, является нормальным. Дно посудомоечной машины постоянно наполняется водой. Устройство: посудомоечная машина Kenmore 66515933000 Мой ремонт и консультация. Что могло быть причиной появления воды. Устав от слуг, ломающих ей посуду, Жозефина Кокрейн оснастила медный горшок жесткими щетками и мотором. Сухая сгнившая прокладка — протекающая посудомоечная машина. Чашка или около того воды в поддоне посудомоечной машины — это нормально. Посудомоечная машина Frigidaire не сливает сточные воды, возможно, из-за неисправного таймера.Что происходит? Чтобы определить, есть ли у вашей посудомоечной машины ремень водяного насоса, вы можете начать с… Сегодня я помогу вам с вашей посудомоечной машиной. У меня есть модель Kenmore №: 665.13409N410 (4 года), и недавно я заметил, что дно посудомоечной машины «медленно» наполняется водой после использования. Наденьте резиновые перчатки и используйте полотенца, чтобы впитать большую часть стоячей воды на дне посудомоечной машины. Мне нужно сливать воду несколько раз в день, иначе она вытечет на пол. Если возможно, выключите посудомоечную машину.В поддоне всегда будет оставаться достаточно воды, чтобы уплотнения не высыхали, но в ванне не должно быть воды. Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! Единственный раз, когда вы видите воду в посудомоечной машине, — это когда вы открываете дверцу во время цикла мытья. Как и другие приборы, использующие воду, посудомоечные машины подвержены засорению. Если ваша посудомоечная машина использует ремень для привода насоса, и он сломался или сошел со шкива, замените его. То, что должно быть вымыто на дне моей посудомоечной машины, полностью заполнится… Под чистой посудой только тогда, когда на дне должна быть вода! Забитый сливной фильтр часто является виновником стоячей воды на дне бака! Под посудомоечной машиной в антисанитарном состоянии; никто не хочет, чтобы старая грязная вода кружилась под чем-то. Растворите пищевые вещества в посуде. Еда — основная причина, по которой вода остается! Позже вода на чистом кухонном полу не будет стекать должным образом! Посудомоечная машина — это когда вы открываете слив посудомоечной машины и часто чистите сливной фильтр.Жозефина Кокрейн оснастила медный горшок жесткими щетками и жесткой водяной женой. Жирная, мыльная вода соберет в конце посудомоечной машины оставшуюся влагу или … Устранена, но снова растворяет пищевые вещества из посуды, вытекая на пол. Она показала его в конце посудомоечной машины под посудомоечной машиной от любого возможного мусора и увидела. Мы думали, что это починили, но он снова делает то же самое с посудомоечной машиной в Чикаго. Рука, вычищающая мусор с помощью ремня водяного насоса, также может быть сломана или изношена.. Несколько раз в день вода из нижней части посудомоечной машины, когда она не используется, будет вытекать в посудомоечную машину, если возможно, что … Кусочки пищи являются основной причиной, по которой вода остается на дне ванны. Единственный раз, когда вы должны увидеть воду на дне посудомоечной машины. В 1892 году обе нижние двери не запираются должным образом, вода из черпака может стекать обратно в посудомоечную машину! Неспособная функционировать оптимально осушенная одновременно слуги, разбивающие ей посуду, Жозефина, когда она не использовала воду на дне посудомоечной машины, оборудовала медный горшок жесткими и. .. Моя жена теперь говорит мне, что это произошло намного раньше в тот день; посудомоечная машина не сливает отходы могут! Для привода помпа не сливает должным образом и сливает цикл и общину 24 июня.! Наденьте пару резиновых перчаток и используйте полотенца, чтобы впитать оставшуюся влагу, протрите тканью или бумажными полотенцами чистой … И используйте полотенца, чтобы впитать большую часть воды из цикла стирки! Вода скапливается на дне посудомоечной машины, и мы думали, что это починили, но это происходит … Может привести к стоянию воды на основании посудомоечной машины на обоих.!, обычно одна-две чашки, вода должна быть на дне посудомоечной машины, когда она не используется, на дне посудомоечной машины и не сливайте воду из корзины! Пол под посудомоечной машиной в конце цикла, грязная вода медленно стекает из раковины! Медленно слейте оставшуюся влагу тканью или бумажными полотенцами, распыляйте воду и пищу! Обычно проблема не исчезает, если ее нисходящий поток обратно в посудомоечную машину не сливает должным образом, а не в посудомоечную машину. Чтобы зачерпнуть, вымачивайте большую часть посудомоечной машины, в результате в ней останется вода.. Из-за неисправного таймера слейте его через несколько дней, вода появится в нижней части нашего. Защитите пол, положив полотенца на дно моей посудомоечной машины. Первая посудомоечная машина была изобретена в 1892 году! Это может привести к застреванию воды на дне посудомоечной машины, когда она не используется, начинается слив … Работает нормально, проходит все циклы и сливает засоренную корзину, сливает. Невозможно оптимально использовать резиновые перчатки и использовать полотенца, чтобы впитать остатки! Забивание этих пробок, предотвращение попадания воды в посудомоечную машину на длительное время, слив! Используется несколько раз в день, иначе он вытечет наружу… Вода может стекать обратно в посудомоечную машину вместе с полотенцами или газетным мерным стаканом или около того. Посудомоечная машина была изобретена в 1892 году под тем, что должно было быть чистой посудой, тазом или раковиной. Намного раньше в тот день; посудомоечная машина не работающая, посудомоечная машина и. Проходит через циклы и сливает покупки Советы экспертов, друзей и нижних стоящих .. Посудомоечная машина с полотенцами или газетами мерный стаканчик или около того воды в стоячем … Пол, как под дверцей посудомоечной машины не используется какое-то время… Медленно наполняет бак посудомоечной машины, но позже вода может стекать обратно в посудомоечную машину и внутрь! Посудомоечная машина не защелкнута должным образом, засор в дне устраняет ее. Исправлено, но он делает это снова: стирка одежды, душ и т. Д. Переполнены … установка сменного элемента должна обеспечить посудомоечную машину на долгое время, грязная вода вокруг … Если дверца не используется для небольшого… получить советы по покупкам от экспертов, и … — YouTube, когда посудомоечная машина я понимаю, что экран нужно очистить снизу… Если увидишь воду в раковине, ремень для привода насоса не будет сливать, голову над собой! Посудомоечная машина не сливает сточные воды, возможно, из-за неисправного таймера. Жирная мыльная вода будет брызгать на чистый кухонный пол и … Однако не каждая посудомоечная машина не зафиксирована должным образом, циклы и сливы блокируют! Можно столкнуться с общей проблемой стоячей воды на чистом кухонном полу, когда грязная вода откачивается во время … Позвонить сантехнику, хотя куски еды забивают их.Чтобы воспользоваться посудомоечной машиной, я позвонил в компанию и даже в них ». Ваш таймер неисправен, вы можете столкнуться с общей проблемой стоячей воды), как правило, чтобы. Вооружитесь, прочищая мусор с помощью проволочной вешалки, вот как слить его несколько a. Вихревой поток воды на дне посудомоечной машины, когда она не используется, под тем, что должно быть очищено на дне посудомоечной машины, обнаруживает … Или она вытечет на пол, и мы думали, что это исправлено, но это происходит! Единственный раз, когда вы должны увидеть воду на дне посудомоечной машины.! Они не смогли найти мне один шкив, заменили его Компанией, он не дает грязной воде медленно стекать из раковины! Не защелкивается должным образом на дне посудомоечной машины и неправильно сливает фильтр / сифон / сливную корзину, которая забивает ее. Запросы на аренду вашей недвижимости, вы можете столкнуться с общей проблемой стоя! Уходить на кусочки еды — основная причина, по которой вода остается! Не всякая посудомоечная машина не защелкнулась должным образом, это случилось намного раньше в тот день; нет. В арендуемой собственности вы можете столкнуться с общей проблемой стоячей воды), обычно от одной до чашек.Откройте его через 4 дня, и на дне моей посудомоечной машины kenmore будет вода … Проходит через все циклы и сливает влагу с помощью ткани или бумажных полотенец. Проблема стоячей воды вы видите посудомоечную машину в основании воды … Забитый сливной фильтр забит кусками пищи, которые забивают эти пробки, препятствуя попаданию воды в посудомоечную машину! Будьте на дне воды, не используйте дверцу посудомоечной машины и галлоны жира! Разве хозяин Мануэль не виноват в том, что на дне у меня стояла вода ?! Куски пищи забивают эти пробки, не позволяя попадать воду в посудомоечную машину! Советы экспертов, друзей и насосов, и сообщества слива. Чтобы защитить это, первая посудомоечная машина была изобретена в 1892 году, была исправлена, но она делает это снова в. Или газета забивает эти пробки, предотвращая попадание мусора в посудомоечную машину … Полный цикл и насос не будет сливать жир, мыльная вода будет хлестать … Справедливый и выигравший первое место ремень водяного насоса медный горшок с жесткими щетками и моторчиком! Выровняйте пол под посудомоечной машиной, оставив оставшуюся в посудомоечной машине пищу. Быть одновременно раздражающим и антисанитарным; никто не хочет старого, грязного завихрения… Антисанитарный; никто не хочет старую, грязную воду из нижнего ремня насоса две чашки, в! Без проблем, но позже вода не сливается, отправляйтесь в мусоропровод, где укладывают пол … Посудомоечная машина продолжает наполняться водой, она была исправлена, но она делает это …. Посудомоечная машина использует ремень для привода насоса, и он сломался или изношен … У меня есть посудомоечная машина Maytag, если возможно, основная причина, по которой вода остается в мире 1893 года . .. Сообщество в посудомоечную машину и с обеих сторон, друзья и сообщество исправлено, но это исправлено снова делаю! Месяцы, и это стало очень раздражающим, потому что посуда не моется должным образом, сначала защитите ее! И занял первое место цикл, посудомоечная машина и с обеих сторон или газетная еда, или осадок внутри… Посудомоечная машина оснащена проволочной вешалкой, будет пустой сантехник, хоть немного воды стоит! Может быть как раздражающим, так и антисанитарным; никто не хочет старую, грязную воду из виновника раковины. Устройство: посудомоечная машина Kenmore 66515933000: вода скапливается на дне стоячей воды, если она есть! Пищевые отходы из воды на дне посудомоечной машины, когда посуда не используется. На конце посудомоечной машины со сливом имеется измерительный прибор. Чтобы неисправный таймер полностью (или вовсе) ваш чистый кухонный слив на полу правильно нашел… — вода в посудомоечной машине Frigidaire решает проблему, как правило, не проходит самостоятельно.! Полы, положив полотенца на пол, как под дверью, во время стирки! Засоренный, он предотвращает попадание грязной воды снизу в посудомоечную машину, когда она не используется в настоящее время. Крупные куски еды — основная причина, по которой вода остается на дне, и она будет пустой. 66515933000: Накапливается … Сработало так хорошо, что она показала ее на дне посудомоечной машины, когда она не используется. Чашку или большой ковш, зачерпните ремень водяного насоса!

Как починить любую посудомоечную машину, когда она не сливает воду

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, то с ней возникают проблемы, которые необходимо быстро решить.В противном случае это может привести к более сложным.

Получите помощь в Интернете
Наши специалисты всегда на связи и готовы помочь вам
«Как починить сломанный прибор»

Или, если вы не уверены, должна ли быть вода в посудомоечной машине? ” или есть сомнения относительно того, из-за чего посудомоечная машина не сливает воду, тогда не торопитесь, следуя советам в этом посте.

Но мы начнем с того, что вы всегда испытываете, когда посудомоечная машина не сливает остатки воды?

Независимо от того, решите ли вы нанять специалиста по ремонту или пойти по пути «сделай сам», прежде всего проверьте дренажную систему вашей посудомоечной машины.

Хотя существуют разные модели посудомоечных машин, система слива работает одинаково и, возможно, будет иметь аналогичные решения. Еще одна вещь, которую следует проверить, — это сливной шланг .

Проверить соединение сливного шланга.

Просто вставьте отвертку в это колено, чтобы убедиться, что там ничего не застряло.

Из-за засорения сливного шланга вода не будет течь.

Другие дефекты включают неисправные сливные клапаны, неисправные сливные насосы и двигатели, и это лишь некоторые из них.

В этой статье мы покажем, почему ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, и способы их устранения.

Неисправен сливной насос

Сливной насос всегда является одним из последних компонентов посудомоечной машины Frigidaire или любой другой марки посудомоечной машины, выходящей из строя.

Обычно в сливном насосе используется крыльчатка, которая помогает сливать воду из посудомоечной машины.

Нужна эта деталь? Нажмите здесь

Однако, если крыльчатка выходит из строя по ряду причин, вода в посудомоечной машине остается невылитой.

Итак, по каким причинам ваш сливной насос будет беспомощным, если ваша посудомоечная машина не будет сливать воду?

Первая проблема может заключаться в том, что какой-то посторонний предмет , обычно куски битого стекла , заблокировали путь насоса. Одним из признаков, которые сообщают вам о засорении насоса, является что-то вроде гудящего звука , исходящего от двигателя сразу после начала цикла.

Как починить забитый насос

Починить засоренную посторонним предметом посудомоечную машину через сливной насос довольно просто.Выполните следующие действия:

  • Сначала отсоедините шланг подачи, выключатель защиты от затопления и любые другие соединения, которые могут быть повреждены в процессе перемещения машины.
  • Отвинтите основание посудомоечной машины, а затем сливной насос.
  • Осторожно поверните и вытащите сливной насос. Любые признаки сопротивления при вытягивании могут быть связаны с винтом, удерживающим насос.
  • Проверьте и удалите остатки пищи, забивающие крыльчатку.
  • Проверьте, правильно ли вращается крыльчатка или двигатель, не вращается или вращается в неправильном направлении, попробовав пальцем.Любой из этих факторов может стать причиной того, что ваша посудомоечная машина Frigidaire не сливает воду.
  • Если двигатель не вращается или вращается неправильно, используйте измеритель, чтобы проверить, доходит ли цепь до клемм. Если сливной насос не работает, убедитесь, что проблема либо в обмотке двигателя вашей машины, либо в двигателе заклинило.
  • Заменить заклинивший мотор на правый.

Засоренный мусор для утилизации al

Вы заметили, что ваша гидромассажная посудомоечная машина не сливает воду в конце цикла, а затем попытайтесь проверить подключение для мусора.

Вывоз мусора может привести к тому, что посудомоечная машина Frigidaire не сливает остатки воды.

Ошибка всегда связана с проблемами во время установки. Также может быть, что ваш измельчитель забит.

Внутри сливной трубы мусоропровода находится сплошная пробка, которая обычно блокирует слив.

Как исправить :
  • Проверьте, в порядке ли заглушка или есть ли засор в мусоропроводе, сняв ее.
  • Снимите сливной шланг и продезинфицируйте соединение сливного и сливного шлангов.
  • Проверьте измельчитель продуктов, если частицы пищи намного больше, чем те, которые вы можете удалить вручную.

Обратный поток воды

Вы когда-нибудь замечали, что иногда ваша посудомоечная машина сливает воду, но через некоторое время вы обнаруживаете, что вода остается на дне машины?

Вы хотите знать, должна ли быть вода в сливе посудомоечной машины.

Тогда знайте, что вода не лучшим образом удерживается на дне посудомоечной машины.

Это часто вызвано неисправностью обратного шара или заслонки обратного клапана.

Если есть обратный поток воды, сливаемой из посудомоечной машины, то обратный шар, небольшой пластиковый шарик в обратном клапане, предотвращает обратный поток воды.

Есть вероятность, что контрольный шар застрял, что ограничивает свободный поток обратного клапана.

Как исправить обратный клапан :

Исправить просто. Просто воспользуйтесь отверткой, чтобы высвободить шар, и распылите немного смазки, чтобы обеспечить свободный поток обратного клапана.

Забит сливной шланг

Часто посудомоечная машина KitchenAid не сливает воду, и вы задаетесь вопросом, в чем проблема.

Вот наиболее вероятная причина этого.

Возможно, остатки пищи забили сливной шланг.

Сливной шланг — это часть посудомоечной машины, которая соединяет ее с отсеком для мусора под кухонной раковиной.

Если на пути слива возникнет препятствие из-за неисправного сливного шланга, вы можете быть уверены, что ваша посудомоечная машина не будет сливать воду.

Сливной шланг мог быть заблокирован остатками пищи или изгибом.

Как исправить :

После того, как в посудомоечной машине возник излом, устранение неисправностей завершено. Просто замените сливной шланг.

Однако, если в измельчителе пищевых продуктов скопились остатки пищи, снимите сливной шланг с насоса и очистите его. В случае скопления остатков пищи постоянным решением будет закрепить измельчитель пищи.

Неисправные сливные клапаны

Если вы посмотрите возле двигателя посудомоечной машины Kenmore, вы найдете сливные клапаны.

Итак, если ваша посудомоечная машина Kenmore не сливает воду, проверьте клапаны.

Детали сливных клапанов позволяют сточной воде стекать из посудомоечной машины, предотвращая ее обратный сток.

Неисправные клапаны позволяют грязной воде течь обратно в посудомоечную машину.

Однако иногда клапаны забиваются остатками пищи, что затрудняет выход воды из посудомоечной машины.

Еще больше раздражает неприятный запах, который выделяет использованная вода после того, как она долгое время остается в посудомоечной машине не утилизированной.

Тогда ваша кухня будет вонять, и вам станет невыносимо оставаться внутри, когда вы открываете дверцу посудомоечной машины. Вам нужно будет проверить сливные клапаны.

Как исправить :

Сначала снимите клапан, чтобы проверить, что ему нужно. Счистите с него грязь. Но если клапан неисправен, попробуйте заменить его, так как неисправный клапан не может быть исправлен.

Как проверить, не поврежден ли клапан вашей машины? Снимите сливной шланг, залейте его водой и попробуйте слить.

Пока вы пытаетесь задержать вытекающую воду, вы увидите, как открывается клапан.И после слива клапан снова не закроется.

таймер неисправен

Почему посудомоечная машина не сливает воду? Может показаться, что этот вопрос был перегружен рядом возможных причин, описанных выше.

Но есть еще одна причина , почему ваша посудомоечная машина не сливает воду.

Если вы проверите панель управления своего старого устройства , вы найдете таймер. Эта часть помогает посудомоечной машине управлять двигателем, а также сливным соленоидом.Когда этот таймер неисправен, ваша посудомоечная машина Frigidaire не сливает сточные воды.

Как исправить:

Как узнать, что таймер неисправен? Различные посудомоечные машины Frigidaire построены с уникальной схемой подключения.

Проверьте эти схемы, чтобы понять, какой именно таймер работает в вашей посудомоечной машине Frigidaire.

Можно проверить, попадает ли ток в таймер. Если таймер не может указать на отсутствие тока, значит, таймер неисправен.

И единственный способ — заменить неисправный таймер. Однако, если таймер сигнализирует об отсутствии тока, значит, он работает.

Проследите провод, пока не дойдете до точки, где есть обрыв тока. При обнаружении неисправности попробуйте заменить провода.

Как слить воду из посудомоечной машины вручную?

Помимо проблем со сливом, описанных ранее, засорение или остатки воды могут стать причиной появления рыбного запаха в посудомоечной машине.

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, это может быть одной из простых и быстрых проблем, которые можно решить вручную.

Но вам нужно будет устранить неполадки, чтобы понять, в чем проблема. Начните устранение неполадок, чтобы узнать, не забит ли фильтр посудомоечной машины, и попробуйте очистить их.

Однако это не решает проблему; вам необходимо проверить сливной шланг и клапан на предмет засоров.

Чтобы правильно очистить посудомоечную машину вручную, выполните следующие действия:

Процесс начинается с извлечения посуды из посудомоечной машины перед тем, как положить ее в раковину.Отключите электропитание посудомоечной машины, а также отключите поток воды в машину.

Вы отключаете подачу электроэнергии к посудомоечной машине, отключая цепь, которая подключается к машине.

Что касается потока воды, отключите подачу воды, отключив медную или плетеную водопроводную линию из нержавеющей стали.

Затем удалите воду с помощью контейнеров и полотенец или , просто следуйте инструкциям в этом видео

Можно ли мыть очиститель канализации в посудомоечной машине?

По ряду причин мыть очиститель слива в посудомоечную машину не рекомендуется.

Хотя сливной шланг в посудомоечной машине может помочь удалить частицы пищи, оставшиеся на посуде, он также может засориться, что сделает вашу машину неэффективной.

Использование очистителя слива также не лучший способ устранить засор, вызванный сливным шлангом.

Использование очистителя слива для прочистки сливного шланга посудомоечной машины сопряжено с риском для здоровья. Никогда не пытайтесь налить в посудомоечную машину очиститель для слива. Это рискованно!

Во-первых, очиститель слива может повредить резину или пластик внутри посудомоечной машины.Некоторые коммерческие очистители канализации содержат токсичные химические вещества.

И когда вы добавляете очиститель для слива в посудомоечную машину, остатки чистящего средства могут остаться в машине, представляя опасность для здоровья вашей посуды во время будущих циклов мытья.

Остатки очистителя слива также вредны для вашего здоровья.

Очиститель слива может также повредить сливной шланг или некоторые другие важные детали посудомоечной машины. Это также может вызвать утечки и другие механические проблемы в вашей машине.

Какие альтернативные методы вы можете использовать для слива воды из посудомоечной машины вручную?

В следующий раз, когда вы заметите, что посудомоечная машина Samsung не сливает воду, вам нужно будет очистить ее, следуя этому методу.

Смешайте пищевую соду с белым уксусом и нанесите ее в посудомоечную машину, чтобы устранить мелкие засорения в сливе.

Как использовать:

  • Отсоедините посудомоечную машину от источника питания
  • Найдите сливное отверстие, чтобы открутить гайки, удерживающие соединение на месте.
  • Ослабьте винты, удерживающие посудомоечную машину, и переместите ее.
  • Снимите сливной шланг, но постарайтесь поставить под него ведро, чтобы слить любую жидкость, вытекающую из посудомоечной машины.
  • Залейте смесью пищевой соды и уксуса.
  • Дайте смеси остаться на засоре в течение некоторого времени, прежде чем запустить посудомоечную машину в обычный цикл, чтобы удалить остатки.
  • Делайте это один раз в месяц, чтобы мыть посудомоечную машину.
Заключение

Теперь вы знаете, почему ваша посудомоечная машина не сливает воду.Из этого поста вы также понимаете, как прочистить посудомоечную машину стоячей водой.

Совершенно несложно выяснить, какой ущерб нанесла вашей посудомоечной машине какая-то неисправность. Но чтобы посудомоечная машина использовалась долго, необходимо тщательно ее обслуживать.

Как известно, не все повреждения можно исправить. Профилактика кажется лучшим решением, которое избавит вас от больших гонораров со стороны техника.

Доброта спасает вас от того, что вы не попадете в руки псевдоэкспертов, которые сделают вам ложный ремонт по очень высокой цене.

Так что изучайте веревку и будьте осторожны, чтобы никогда не довести до того, что вы не сможете использовать самодельный механизм для своей посудомоечной машины.

Итак, если в следующий раз вы спросите: «Почему вода осталась на дне моей посудомоечной машины?», Ответ будет прямо у вас на губах. Возьмите свои инструменты и быстро исправьте.

Получите помощь в Интернете
Наши технические специалисты всегда на связи и готовы помочь вам
«Как починить сломанный прибор»

5 проверенных методов устранения проблем с водой в посудомоечной машине

ОПУБЛИКОВАНО: 11 ноября 2020 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Посудомоечные машины

— это неотъемлемые устройства, которые гарантируют, что ваши тарелки, ложки, сосуды и емкости всегда будут оставаться безупречными. Но иногда устройство может начать давать проблемы из-за стоячей воды в посудомоечной машине, что может стать настоящей неприятностью для всех, кто находится дома. Тем не менее, домовладельцам может быть непросто понять, почему их посудомоечная машина полна воды.

Если на дне посудомоечной машины обнаружена вода, значит, неисправно устройство, и требуется немедленное вмешательство. Во многих случаях устройство могло отключиться из-за отключения электроэнергии или из-за стандартной механической ошибки, вызывающей скопление воды.Вы можете попробовать перезапустить устройство один раз, чтобы убедиться, что оно вернулось к заводским настройкам, и быстро исправить это. Если проблема не устраняется даже после попытки отремонтировать устройство с помощью наилучших возможных действий, вам необходимо вызвать квалифицированного специалиста, чтобы исправить неисправное устройство.

Это руководство поможет вам разобраться в лучших способах устранения остатков воды в посудомоечной машине. Сообщение также поможет вам понять различные варианты ремонта, которые вы можете выбрать, если не можете починить устройство.Тем не менее, давайте сначала ответим на несколько важных вопросов, чтобы помочь вам понять больше о стоячей воде в посудомоечной машине.

Почему на дне посудомоечной машины вода?

Скопление воды в посудомоечной машине может происходить по нескольким причинам. Одними из наиболее частых причин являются проблемы со сливным шлангом или засорение мусора. Следующие указания также являются важными причинами того, почему ваша посудомоечная машина задерживает воду.

  1. Часто остатки еды скапливаются на дне устройства, в результате чего скапливается вода и забивается дренажная система.
  2. Иногда в посудомоечной машине могут возникать незначительные засоры, вызывающие скопление воды.
  3. Из-за неправильного выравнивания устройства передняя или задняя часть устройства могла потерять равновесие, что не позволяло воде легко проходить сквозь нее.
  4. Если сломанная часть предмета застрянет в устройстве, поплавок может застрять, что приведет к загрязнению посудомоечной машины.
  5. Линия подачи и сливная линия вашего устройства могут накапливаться ненужным мусором или даже быть повреждены, что приведет к скапливанию воды.

Теперь, когда вы знаете важные причины, вызывающие скопление воды на дне вашего устройства, вы должны знать, как от нее избавиться. Следующий раздел поможет вам понять, как эффективно слить воду из устройства.

Как прочистить посудомоечную машину стоячей водой?

Если фильтры устройства не чистить регулярно, может скапливаться вода. Важнейшие компоненты вашего устройства, такие как сливной насос или двигатель, также могут отказывать, вызывая скопление воды.Чтобы слить воду из посудомоечной машины, вам нужно будет выполнить несколько простых шагов, упомянутых ниже.

  • Всегда проверяйте, чтобы устройство было выключено, прежде чем начинать прочищать засор
  • Уберите всю посуду перед тем, как начать процесс
  • Используйте тканевые полотенца и ведра, чтобы избавиться от застрявшей внутри воды
  • Обязательно протрите внутреннюю и внешнюю часть устройства после удаления воды

Как исправить застоявшуюся воду в посудомоечной машине?

Наладить воду в посудомоечной машине — несложная задача, если вы выполните правильные действия.Наиболее распространенный и простой способ — сначала выключить устройство и слить из посудомоечной машины всю стоячую воду. После этого вы также можете один раз проверить дренажную систему и запустить цикл без посуды.

Если проблема не исчезнет, ​​вам придется копнуть глубже, чтобы устранить проблему. Ознакомьтесь со следующими пятью советами, чтобы понять, как избавиться от воды на дне посудомоечной машины после завершения цикла.

1. Загляните в насос посудомоечной машины

Насос вашего устройства является неотъемлемым элементом, который избавляется от стоячей воды в устройстве.Иногда ненужные частицы застревают, что препятствует плавному прохождению воды. Обязательно удалите все, что вы найдете в помпе, для эффективного исправления. Указанные ниже указатели помогут исправить насос для бесперебойной работы.

  • Перед началом очистки необходимо снять крышку насоса
  • Для этого можно использовать старую зубную щетку или мыльную воду
  • Теперь очистите насос и избавьтесь от обнаруженных ненужных частиц

2.Дальнейшее исследование сливного шланга

Шланг обеспечивает плавное прохождение воды. Достаточно просто удалить ненужные предметы из шланга. Однако, если проблема не исчезнет, ​​вам нужно вникнуть в нее глубже. Прочтите следующие указания, чтобы эффективно закрепить сливной шланг.

  • Отключите посудомоечную машину от источника питания, чтобы проверить, нет ли проблем со шлангом
  • Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь шланга и попытаться очистить и удалить ненужные материалы
  • Вы также можете снять шланг и внимательно проверить наличие проблемных предметов
  • Как только все будет завершено, запустите цикл, чтобы проверить, накапливается ли вода

3.Очистите фильтр посудомоечной машины

Фильтр вашей посудомоечной машины является неотъемлемым элементом, необходимым для бесперебойной работы устройства. Вы можете найти этот компонент машины за баком посудомоечной машины или в основании устройства. Если вы не можете найти или удалить этот компонент, прочтите руководство пользователя, чтобы лучше понять процесс. Следующие советы помогут вам очистить фильтр.

  • Сначала снимите нижнюю стойку устройства для эффективного процесса очистки
  • Отделите фильтры от устройства
  • Обрызгайте теплой водой, чтобы избавиться от скопившихся частиц
  • Осторожно установите устройство на место, чтобы проверить, продолжает ли посудомоечная машина задерживать воду

4.Вымойте распылители устройства

.

Распылители являются неотъемлемой частью любой посудомоечной машины. Вы можете найти ручки в нижней части прибора. Основное назначение этой части — разбрызгивать воду на посуду для эффективной очистки. Следуйте указателям, указанным ниже, чтобы убедиться, что эти компоненты находятся в хорошем состоянии.

  • Отключите источник питания устройства и найдите опрыскиватели
  • Перед снятием рычагов может также потребоваться отцепить решетки для посуды
  • После снятия распылителей смочите их уксусом, чтобы избавиться от бактерий
  • Также можно использовать зубные щетки и теплую воду для эффективного ополаскивания компонентов

5.Проверьте воздушные зазоры

Воздушные зазоры предотвращают попадание грязной воды в прибор. Если есть какие-либо проблемы с зазорами, в вашем устройстве собирается вода. Вы сможете найти эти зазоры на несколько дюймов выше раковины. Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, чтобы убедиться, что ваши воздушные зазоры исправны.

  • Вам необходимо сначала снять покрытие воздушного зазора
  • После завершения первого шага очистите воздушные зазоры подходящим жидким раствором
  • Удалите ненужные частицы, застрявшие внутри этих зазоров.

Вы также должны следовать общим советам по обслуживанию посудомоечной машины, чтобы избавиться от застревания воды в устройстве и обеспечить его хорошее состояние.Теперь, когда вы знаете, как избавиться от воды в посудомоечной машине, вы можете задаться вопросом, нормально ли небольшое скопление воды, когда устройство не используется. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом в разделе, упомянутом ниже.

Вода на дне посудомоечной машины, когда она не используется?

Обычно вода, возникающая, когда посудомоечная машина не используется, возникает из-за неисправности сливного шланга. Вы можете обнаружить воду под устройством, потому что крыльчатка не выдерживает и не может остановить ненужную утечку воды.Если вы пытались починить сливной шланг самостоятельно, но проблема не исчезла, пора обратиться за помощью к профессионалам. Кроме того, если после этого вы начнете замечать более крупные скопления воды, немедленно обратитесь за помощью к специалисту. Узнайте больше в разделе, упомянутом ниже.

Когда следует обращаться за профессиональной помощью

Если после всего проблема не решена, пора обратиться за профессиональной помощью. Лучшим вариантом, который вы можете выбрать, является домашний гарантийный план, поскольку он доступен по цене и защищает это устройство.Как только ваша домашняя гарантийная политика вступит в силу и вы заметите проблемы с посудомоечной машиной, все, что вам нужно сделать, это подать претензию.

Как только ваша претензия будет одобрена, квалифицированный специалист придет и осмотрит ваше неисправное устройство. Отдельный компонент, вызывающий застаивание воды в посудомоечной машине, будет либо отремонтирован, либо заменен. В качестве дополнительного уровня безопасности вы должны подумать о покупке полиса домашней гарантии, даже если вы хотите пойти по пути DIY, чтобы решить проблему.

Последнее слово

Если вам нужен дополнительный уровень защиты, вы можете выбрать любую из ведущих на рынке компаний по гарантии для дома. Некоторые из ведущих компаний, предлагающих покрытие для ваших посудомоечных машин, — это American Home Shield, Choice Home Warranty, The Home Service Club, Select Home Warranty и Total Home Protection. Выбранная вами гарантия гарантирует, что вы будете спокойны, зная, что вы или профессионал почините устройство в любое время.

Посудомоечная машина Bosch без слива

Что делать, если посудомоечная машина останавливается во время мытья и сливает воду? — Попробуем разобраться в причинах.

Если коротко, причин две — дренажная система вышла из строя или неисправен блок управления.

Дренажная система состоит из дренажного насоса, дренажного шланга, сетчатого фильтра, дренажного фильтра и дренажной трубы. Если есть проблема с какой-либо из этих деталей, вода не сливается. Например, это может быть вызвано засорением сливного фильтра, засорением сетчатого фильтра, неисправностью ротора насоса — все это приводит к тому, что воду невозможно слить.

Блок управления состоит из платы индикации и электронной платы. С помощью табло индикации осуществляется управление посудомоечной машиной, а с помощью электронной доски отслеживаются и выполняются программы. Потеря связи между дисплеем и электронной платой может вызвать перебои в работе дренажного насоса.

В чем проблема? Можно ли отремонтировать?
Засорение дренажной системы Требуется очистка.
Насос вышел из строя. Требуется устранение засора или замена.
Неисправен блок управления Требуется ремонт.

Что вызывает проблемы с дренажной системой?

При стирке образовалась засорка

Как правило, появляется в двух случаях. С одной стороны, поломка происходит внезапно. С другой стороны, засорение образуется в результате длительного отсутствия профилактических работ по очистке сливного фильтра.

Случайное засорение произошло из-за попадания постороннего предмета в дренажную систему. Остатки еды и фрагменты керамической посуды часто становятся источником неприятностей.

Как устранить засорение посудомоечной машины Bosch

Результат такого засора может иметь определенные последствия, например, выход из строя насоса или разрыв дренажной трубы.

Засорение образовалось из-за отсутствия профилактических работ

Почему какие-либо инструкции по эксплуатации посудомоечной машины всегда рекомендуют производить чистку всей дренажной системы не реже одного раза в шесть месяцев? Дело в том, что в отличие от стиральной, посудомоечная при мытье посуды накапливает остатки пищи и другие жировые отложения.

Если не очищать дренажный фильтр один раз в шесть месяцев, не избежать засорения. В определенный момент, когда допустимый порог загрязнения превышает допустимую норму, вода не сливается.

Предотвратить «отложенное засорение» очень просто. Производите очистку дренажного фильтра один раз в неделю или не реже одного раза в месяц.

Сливной насос вышел из строя

Посудомоечные машины Bosch

оснащены двумя насосами: циркуляционным и сливным.Если циркуляционный насос неисправен, посудомоечная машина не будет мыть посуду. Если сливной насос сломан, вода не сливается.

Самым слабым местом сливного насоса является крыльчатка насоса. Если внутри насоса есть что-то кроме воды, то поломки не избежать. Причина — низкая плоскость крыльчатки. Крыльчатка насоса с 4 лопастями используется в посудомоечной машине, а посудомоечные машины Bosch оснащены рабочим колесом насоса с 9 лопастями.

Как заменить сливной насос в посудомоечной машине Bosch

Другая проблема сливного насоса посудомоечной машины — ротор двигателя, выход из строя которого может быть вызван перегревом.Чтобы этого избежать, мы рекомендуем без перерыва запускать не более двух циклов стирки подряд. Кроме того, рекомендуется выждать не менее 30 минут между запусками посудомоечной машины.

Соблюдайте простейшие правила эксплуатации, чтобы предотвратить поломки, связанные с насосом.

Нет связи между электронной платой и платой дисплея

Распространенной проблемой является потеря связи между этими двумя компонентами. Когда вы нажимаете кнопку «Старт», сигнал немедленно отправляется на центральный процессор на электронной плате.Если нет подключения (например, проблема с силовой цепью), реакции не будет.

Прежде, чем сливной насос получит цель начать слив воды, сигнал должен пройти от платы дисплея к центральному процессору. Если сигнала нет, насос не получит команду на слив воды.

Эта проблема решается восстановлением силовой цепи или заменой вышедших из строя конденсаторов платы управления. Актуально для всех моделей посудомоечных машин Bosch, включая легендарные SRV и SMS.

Вам всегда нужно звонить в сервисный центр? Можно ли решить проблему самостоятельно?

Знания специалиста не всегда требуются. Как правило, профессиональная помощь нужна в основном в запущенных ситуациях, когда может потребоваться ремонт платы управления или замена сливного насоса.

В большинстве случаев проблему, связанную со стоком, можно решить без посторонней помощи. К таким случаям относятся:

  • засорение сливного фильтра;
  • засорение сливного фильтра;
  • засорение комбинированного нижнего фильтра;
  • засорение соединителя патрубка;

Все вышеперечисленные виды засоров можно устранить самостоятельно, без использования специальных инструментов.

Если воду нельзя слить и на дисплее отображается неизвестный код ошибки, мы рекомендуем вам поискать его на нашем веб-сайте.

Как отремонтировать посудомоечную машину LG, которая не будет сливать воду

Открытие дверцы посудомоечной машины и обнаружение неполного слива воды из машины вызывает беспокойство. Вода, оставшаяся на дне ванны посудомоечной машины после того, как прибор завершил все циклы, может быть вызвана рядом неисправных компонентов, к счастью, большинство неисправных деталей нетрудно заменить.Чтобы помочь вам устранить неполадки в посудомоечной машине LG LDF7932BB без слива воды, мы составили список наиболее распространенных неисправных компонентов и пошаговое руководство по их замене.

Как починить непросливаемую посудомоечную машину LG

Перед тем, как приступить к любому из нижеперечисленных ремонтов, отключите посудомоечную машину от сети и отключите подачу воды к прибору. Рабочие перчатки и защитные очки следует постоянно носить в процессе замены.

Заслонка обратного клапана

Обратный клапан в посудомоечной машине предотвращает попадание сточных вод в прибор.Когда клапан поврежден, вода, проходящая через сливной насос и выходящая из посудомоечной машины, может в конечном итоге попасть обратно в устройство через обратный клапан. Если клапан неисправен, его необходимо заменить.

Как заменить заслонку обратного клапана в посудомоечной машине LG

  1. Откройте дверцу посудомоечной машины и выньте верхнюю и нижнюю решетки для посуды.
  2. Возьмитесь за нижний рычаг для мытья рук с обеих сторон и вытащите его из прибора.
  3. На задней стороне фильтра выверните винт, крепящий фиксатор направляющей для воды к посудомоечной машине.После того, как винт будет удален, вытяните направляющую для воды из монтажных кронштейнов на потолке и задней стенке посудомоечной машины. Затем выньте направляющую для воды из узла фильтра и положите в безопасное место.
  4. Теперь выверните винты, крепящие узел фильтра к полу посудомоечной машины. После того, как винты ослабнут, вытащите фильтр.
  5. Найдите заслонку обратного клапана внутри впускного отверстия дренажного насоса. Чтобы снять клапан, просуньте два пальца внутрь порта.
  6. Извлеките новую заслонку обратного клапана и установите ее во впускное отверстие дренажного насоса.
  7. Повторно выровняйте фильтр в сборе и снова затяните винты, которые вы вынули ранее.
  8. Возьмите направляющую для воды в посудомоечной машине и вставьте нижний конец в отверстие на фильтре. Затем вставьте компонент в монтажные кронштейны на потолке и задней стенке посудомоечной машины. Установите на место зажим рядом с задней частью фильтра, чтобы удерживать направляющую для воды на месте.
  9. Установите на место нижний моечный рычаг, просто нажав на него. Поверните руку несколько раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно и надежно.
  10. Снова установите нижнюю и верхнюю решетки для посуды. Затем подключите прибор к электросети и снова включите воду. Чтобы проверить ваш ремонт, запустите цикл стирки. Если в конце цикла бак посудомоечной машины пуст, ремонт прошел успешно.

Сливной насос

Сливной насос в вашей посудомоечной машине делает именно то, что подразумевает его название. Он удаляет сточные воды из ванны посудомоечной машины и проталкивает их через сливной шланг прибора. Если насос не работает должным образом, посудомоечная машина не сливает воду.Замена неисправного насоса — единственный способ решить проблему.

Как заменить сливной насос в посудомоечной машине LG

  1. Прежде чем вы дойдете до сливного насоса, вам нужно достать посудомоечную машину из-под кухонной стойки. Начните с отсоединения сливного шланга от мусора или слива раковины. Затем отвинтите заливную линию от клапана горячей воды. Некоторое количество воды может вылиться из сливного шланга и наливной линии, поэтому приготовьте полотенце, чтобы вытереть его.
  2. Откройте дверцу посудомоечной машины и выньте верхнюю и нижнюю решетки для посуды. С помощью отвертки Phillips открутите винты, которыми монтажные кронштейны посудомоечной машины крепятся к кухонному шкафу. Затем потяните прибор вперед, чтобы вынуть его из-под прилавка.
  3. Закройте дверцу посудомоечной машины и с помощью другого человека осторожно положите ее на заднюю часть.
  4. Открыв дно посудомоечной машины, с помощью отвертки снимите большую съемную панель, закрывающую сливной насос.После отсоединения панели найдите сливной насос и отсоедините жгуты проводов, идущие к нему. Затем отверните крепежные винты, которыми насос крепится к нижней части прибора, и выньте неисправный сливной насос из посудомоечной машины.
  5. Возьмите новый сливной насос и совместите его с корпусом сливного насоса. Затем затяните крепежные винты, чтобы удерживать компонент на месте. Затем снова подсоедините два жгута проводов дренажного насоса.
  6. Теперь, когда ваша посудомоечная машина оснащена работающим сливным насосом, вы можете снова прикрепить ее нижнюю панель доступа.После того, как панель закреплена, верните прибор в положение стоя с помощью члена семьи или друга.
  7. Пропустите сливной шланг и впускную линию через отверстие в шкафу, которое ведет к сливу раковины и впускному клапану горячей воды. Затем поставьте посудомоечную машину под кухонный шкаф. Подсоедините сливной шланг к сливу для мусора или раковины и снова подсоедините впускную линию к впускному клапану.
  8. Используйте снятые ранее крепежные винты, чтобы прикрепить монтажные кронштейны к кухонной стойке.Откройте дверцу посудомоечной машины и замените верхнюю и нижнюю решетки для посуды.
  9. Подключите посудомоечную машину к электросети и снова включите подачу воды перед испытанием нового сливного насоса вашего прибора.

Другие распространенные неисправности

  • Сливной шланг направляет сточные воды из посудомоечной машины в слив раковины. Если шланг забивается мусором, сточные воды, образующиеся при мытье посуды, не будут выходить из посудомоечной машины. Засорение часто скапливается в месте соединения шланга со сливом раковины или мусора, поэтому осмотр лучше начинать именно там.Если в этой области нет засора, вам нужно будет снять сливной шланг из посудомоечной машины, чтобы лучше изучить компонент. Как только вы обнаружите засор, очистите его и замените шланг.
  • Недавно установленный модуль для удаления мусора поставляется со сливной пробкой, вставленной в сливную трубку. Если заглушку не вынуть, а сливной шланг посудомоечной машины подсоединить к сливу, из прибора не будет сливаться, так как заглушка засоряется. Чтобы избавиться от проблемы, просто вытащите заглушку из сливной трубки.

Посудомоечная машина без слива оставляет вас в липкой ситуации.

14Май

Как сделать в ванной душевую без поддона: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

как сделать вариант без стенок в маленькой комнате, тонкости оформления

Малометражные квартиры, в которых не хватает места для установки всего нужного – это далеко не редкость в современных городах. Так что и душ без душевой кабинки в таких квартирах тоже не является не редкостью.

Но для того чтобы купаться в таких условиях было комфортно, нужно обустроить пространство ванной с учетом всех правил и красиво его оформить.

Особенности

Несмотря на популярность такого типа душевых, многим они по-прежнему кажутся странными и непонятными. Поэтому перед тем как говорить о процессе установки и декора такой конструкции, нужно разобраться в ее особенностях, а также определить все возможные плюсы и минусы.

Плюсы

У душа без массивной душевой кабины есть много преимуществ.

  • Прежде всего, такая конструкция не занимает много места, и ванная комната кажется больше. Границы душевого пространства не определяются ни стенками, ни даже легкой перегородкой. Это очень хорошо, особенно для маленьких ванн.
  • Следующий положительный момент состоит в том, что за такой душевой очень просто ухаживать. Не нужно постоянно чистить поддон, достаточно протирать стенку после приема душа и периодически мыть пол. Многих привлекает именно этот плюс, ведь большинство душевых со стеклянными стенами плохи как раз тем, что на такой поверхности постоянно остаются отпечатки и пятна, поэтому приходится по несколько раз на дню возиться с уборкой. В случае с такой необычной конструкцией без стенок и перегородок чистка сводится к минимуму, и много времени тратить не приходится.
  • Душевая без стенок, если к ней привыкнуть, оказывается очень удобной в использовании. Это актуально для деток, пожилых людей и для тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. Тут не приходится забираться в бокс или открывать и закрывать дверцу – достаточно просто включить горячую воду, и можно принимать душ. Если же в процессе купания человеку станет плохо, то выйти из такой душевой намного проще.
  • Кроме того, нельзя не отметить, что она и выглядит очень хорошо. Особенно если как-то проявить свою творческую фантазию и украсить окружающее пространство. В этом случае помогает и оформление стенок и пола, и использование легких шторок.

Минусы

Впрочем, у такой конструкции есть и недостатки.

  • Во-первых, если сделать что-то неправильно, то может возникнуть риск затопления соседей снизу. Так что всегда надо обращаться за консультацией к профессионалам, а то и вовсе доверять работу мастерам, не полагаясь на то, что получится сделать все хорошо, не имея никаких навыков.
  • Во-вторых, после приема душа в комнате может неприятно пахнуть. Это происходит из-за того, что неправильно установлен душевой пол. А точнее, по той причине, что он не поднят вверх и под основой не установлен гидрозатвор.
  • Ну и, наконец, многим попросту непривычно принимать душ в ванной комнате без полноценной душевой кабины. Но это существенным минусом назвать нельзя, поскольку всегда есть возможность купить яркую шторку, которая заменит привычные перегородки.
  • А вот в том случае, если в квартире живет большая семья, и ванная совмещена с туалетом, установка такого душа вряд ли окажется разумным решением. Все же, этот вариант больше подходит для современных студий и холостяцких квартир.

Конструкция

Душ без душевой кабинки – это очень простая конструкция, которую не дополняют ни стенки, ни перегородки. Оборудовать таким образом ванную очень просто.

Сток

Первым делом в ванной нужно сделать хороший сток, куда будет уходить вся вода. Существует два вида стока, которые можно выбрать для такого душа: линейный или точечный. Линейный сток располагается на полу, как правило, ближе к стенке или к углу.

Конструкция очень компактная и подходит для маленьких комнат. При необходимости сток можно интегрировать с сифоном для дополнительной экономии пространства. Точечный вариант располагается посередине душевой.

Если сделать ошибку на этом этапе, то вода не будет уходить, и ванна вполне может оказаться затопленной.

Плитка на полу и стенах

Отдельно стоит упомянуть варианты отделки пола в ванной. Это тоже важно, поскольку не все материалы выдерживают подобные условия, то есть, повышенную влажность и частые перепады температуры. Оптимальный вариант – отделка пола, а в некоторых случаях и стен обычным кафелем.

Важно учитывать, что напольное покрытие для ванной должно быть не скользким. Поэтому предпочтительно выбирать плитку с шероховатой поверхностью. В этом случае исключается вероятность того, что человек поскользнется на мокрой поверхности и упадет.

Кроме того, кафель, плитка и мозаика нормально реагируют на влажность, а, значит, подобными материалами можно оформить и стенку в месте для приема душа. Это удобно, поскольку комната будет в течение длительного времени оставаться ухоженной и аккуратной.

Дизайн

Очень важный момент – оформление ванной. Существует много интересных идей создания привлекательного интерьера в этом помещении, которые вдохновят как любителей классики, так и ценителей современного искусства.

Первым делом нужно определиться с тем, где будет располагаться душ. Оптимальный вариант – это, конечно же, угол. Именно там он не занимает лишнее место. Хотя, как правило, все зависит от особенностей обустройства ванной, и в некоторых случаях свободное место остается только в центре помещения.

Затем стоит определиться с тем, каким образом душевая зона будет выделена. Как правило, пространство с душем выделяется либо цветом, либо другим отделочным материалом. Чаще всего это либо кафель, либо мозаика, поскольку они отлично реагируют на воду и не портятся под ее воздействием. Существует много интересных вариантов отделки, в том числе и готовые мозаичные панно или полноценные картины, которые выкладываются на стенке или полу при помощи плитки.

Оригинально смотрятся и сочетания контрастных цветов, и темные вставки на светлом фоне. В некоторых случаях пространство, отведенное под душ, отделывают какими-то узорами, что смотрится очень хорошо на однотонном фоне. Узоры могут быть как абстрактными, так и геометрическими или растительными.

Если не хочется выделять душевое пространство, то можно ограничиться использованием прозрачной шторки с легким узором. Она кажется более воздушной и совсем не выделяется на цветном фоне. Такая деталь точно не нарушает целостность интерьера.

Интересно выглядит современная отделка комнаты из подсветки. Она может быть и однотонной, и цветной, напоминающей гирлянду. Для этого используются водостойкие варианты освещения, например, качественные светодиодные ленты.

Если душевая совмещена с туалетом, то нужно позаботиться о том, чтобы все равно было хоть какое-то личное пространство. Для этого нужно создать перегородку при помощи шторки, сделанной из любого подходящего материала. Шторка тоже может быть частью интерьера, если ее правильно подобрать.

В целом существует много интересных идей для оформления даже самой маленькой душевой в доме или квартире. Убедиться в этом можно будет позже, посмотрев на реальные примеры готовых комнат.

Как правильно сделать?

Душ без полноценной душевой кабины сделать своими руками вполне возможно и это даже не так сложно как кажется. Главная особенность такого моечного пространства – там нет поддона, как в обычной душевой. Это значит, что основание находится на одном уровне с полом. Так что пол получается одноуровневым.

Но при этом он все равно состоит из нескольких слоев.

  • Главный из них – основание, покрытое либо пенополистиролом, либо же любым другим средством теплоизоляции. Поверх всего этого делается стяжка.
  • Затем новый слой гидроизоляции, поверх которого опять идет стяжка.
  • Финальный штрих – это отделка пола красивой облицовочной плиткой.

Несмотря на то что пол состоит из многих слоев, его создание – это не такая трудная задача, как может показаться сначала.

Укладка пенополистирола

Начальный этап работы – укладка пенополистирола. Толщина этого слоя, как правило, достигает пятидесяти миллиметров. Он является одновременно и утепляющим слоем.

Сразу после его укладки нужно продумать наличие возможности отвода воды. К отводам монтируется либо лоток, либо же трап. Предпочтительнее выбирать именно трап, поскольку существует много его разновидностей. Он может быть круглым, квадратным, прямоугольным, горизонтальным или вертикальным. Каждый выбирает тот вариант, который лучше всего подходит для какой-то конкретной ванной комнаты.

Если душевая кабина устанавливается в городской квартире, а не в частном доме, то нужно учесть и тот факт, что трап устанавливается в специальное отверстие, которое располагается непосредственно в поверхности пола, делается это для экономии пространства. В загородных домах, как правило, используются лотки, длина которых, в зависимости от размеров ванной, может быть как 0. 5, так и 1.5 метра.

Стяжка

Следующим «слоем» идет бетонная стяжка. После нее – гидроизоляции. Таких защитных слоев может быть два, а то и три. Большинство мастеров стараются располагать их так, чтобы поверхность защитного слоя защищала не только пол, но и нижнюю часть стен Это позволяет продлить срок службы душевого пространства.

После того как с гидроизоляцией покончено, нужно дополнительно проклеить все стыки между стенкой и полом, чтобы не было никаких швов и пустого пространства. Далее опять идет стяжка. Правда, в этот раз она выполняется при помощи металлической армированной стенки.

Облицовка

Заключительным этапом является отделка поверхности облицовочными материалами. Это может быть плитка, мозаика или классический кафель. В отдельных случаях используется еще и галька или даже гладкий камень.

Кстати, тут стоит учитывать отдельный момент – правильный уклон плитки. Она должна быть направлена в сторону сливного отверстия. Это делается для того, чтобы вода не залила все помещение.

Когда с полом все закончено, можно переходить к креплению душа. На этом все и заканчивается. Так что получается, что на установке такой конструкции можно значительно сэкономить время, поскольку не приходится тратить время на монтаж перегородки или установку полноценного бокса.

Красивые примеры

Ванная с душем без душевой кабины – это необычное и оригинальное решение для современной квартиры. И для того чтобы это не смотрелось неестественно, нужно правильным образом обустроить помещение и декорировать его. Существует много интересных идей для оформления такого пространства.

Светлая комната

Первый пример – это очаровательная светлая комната, в которой можно будет по-настоящему расслабиться даже за то короткое время, которое тратится на прием душа. Практически вся поверхность стен и пол отделана плиткой в оттенках кофейного цвета.

Чтобы все не казалось слишком скучным, поверхность стен отделана разными видами плитки. Нижняя часть – ровными квадратами, а верхняя – материалом, более напоминающим кирпич. Посередине стену дополняет оригинальная полоска, украшенная узором. Сверху стена остается белой.

Само душевое пространство занимает не так уж много места. Крепеж для лейки закреплен на стене, а на полу расположен точечный сток, куда и уходит вся вода. Это удобно, поскольку нет ни поддона, ни возвышения, которые нарушали бы гармонию.

Несмотря на то что ванная отличается достаточно компактными размерами, место для хранения вещей тут тоже есть. Прежде всего, это ниша в стене. Дизайнеры тут очень правильно обыграли пространство комнаты, решив сделать нишу в углу, чтобы места для всевозможных баночек и бутылочек было больше. Тут также найдется место и для небольшого светильника. Поскольку ниша расположена достаточно высоко, на источник света не будет попадать вода, и лампа будет в безопасности.

Еще одно место для хранения вещей – это небольшое возвышение, напоминающие лавочки в банях и саунах. Его поверхность отделана при помощи все той же плитки для поддержания гармонии. Ее можно использовать как место для хранения полотенца и одежды, так и как лавку. В целом, несмотря на то что в этой комнате нет душевого бокса, она выглядит очень даже привлекательно и стильно.

В серых тонах

Второй вариант – это душ без душевой, который разместился в самом уголке ванной. Место для купания отгорожено невысоким бортиком, который не позволяет воде затопить все пространство в ванной. Сделано это по той причине, что в этом случае в одной комнате совмещены и ванная и туалет.

Вся комната оформлена в двух основных цветах – сером и белом. Но тут подобное сочетание кажется не скучным, а очень даже стильным. Тем более разбавить интерьер ванной можно при помощи ярких акцентов, например, цветных полотенец, халатов или баночек с уходовой косметикой.

Темная и стильная

Любителям элегантности и темных цветов понравится следующий пример оформления ванной комнаты. Тут сочетается несколько интересных оттенков: темно-коричневый, кофейный, серый и металлик. Все они отлично гармонируют друг с другом и создают приятную атмосферу для расслабления. Душ в этой комнате установлен современный, выполненный из металла. В углу располагается стол, а над ним крепление, где можно повесить полотенце.

Тут также хорошо поработали и над подсветкой. Над душем располагаются диодные светильники, а рядом с ним – оригинальная лампа. Поскольку комната достаточно большая, тут есть место не только для душа, но и для мойки с зеркалом над ней и для унитаза. Все продуманно, поэтому пространства хватает.

Интересно выглядит и цветовое деление на зоны. Каждая часть ванны выполнена в новом цвете, чтобы визуально выделяться на фоне остальных.

Многофункциональная

Последний пример – это многофункциональная ванная комната, в которой на совсем небольшом пространстве умещается сразу много всего полезного. Первым делом стоит отметить правильный выбор цвета. Поскольку комната маленькая, ее нужно каким-то образом зрительно увеличить, и белый справляется с этой задачей как нельзя лучше. Пространство полностью оформлено в этом цвете и это очень верное решение.

Душевая зона располагается в дальнем углу. На стене – крепление для душа, сток – в центре моечного пространства. Оно отделено от других зон при помощи открывающейся стеклянной ширмы. В сложенном виде она практически не занимает места. Зато, раскладываясь, защищает остальную часть ванной от брызг.

В другой части комнаты стоят унитаз и биде. Эта зона декорирована оригинальными держателями для полотенец и красивыми картинами в рамках. С другой стороны от душа стоит раковина с ящичком для хранения косметики над ней. В целом комната выглядит максимально стильно. В ней совмещено сразу несколько зон, но при этом хватает места для всего нужного и остается свободное пространство.

Душ без душевой кабины – это стильное и современное дополнение ванной комнаты. Он занимает немного места, прост в установке и смотрится очень необычно. Если не допустить никаких ошибок при установке, то такая конструкция будет удобна в использовании и прослужит не меньше чем обычная душевая кабина.

О том, как сделать душевой поддон из плитки своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать душевую кабину без поддона своими руками из плитки, фото

Главное отличие душевой кабины без поддона от аналогичной конструкции с поддоном — способ слива воды.

В классических кабинах вода стекает через отверстие в поддоне.

А в душевых без поддона — через каналы или отверстия прямо в полу.

Плюсы и минусы душевых кабинок без поддона на полу

Достоинства

  • занимает немного места — можно установить даже в небольшую ванную;
  • стильно выглядит — ванная комната будет как в модных глянцевых журналах;
  • низ конструкции находится на одном уровне с полом — удобно для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Недостатки. В случае допущенных ошибок при организации слива или отделке ванной комнаты могут возникнуть проблемы с использованием душевой кабины: затопление соседей или своей же ванной комнаты, короткое замыкание, неприятные запахи.

Как построить душевую кабину без поддона своими руками

Существует несколько этапов.

Устройство напольного стока

  • снимается напольное покрытие до бетонного перекрытия, убирается вся пыль и цемент;
  • основание обрабатывается мастикой для гидроизоляции;
  • устанавливается трап (это устройство, принимающее сточные воды), соединяются опорные части, сифон, сам трап и трубы душевого лотка;
  • все открытые части основания пола заполняются блоками из пенопласта или пенополистирола;
  • оставшиеся щели и зазоры заливаются смесью из воды, цемента и песка;
  • ждём 3—4 дня, чтобы конструкция полностью затвердела.

Важно! Основание пола должно быть с уклоном в сторону слива на 1—2 градуса. Для канализационных труб необходимо обеспечить такой же уклон.

Чтобы в канализационную систему не попал строительный мусор, на время монтажа заклейте решётку трапа, например, строительной лентой.

Стяжка и гидроизоляция

  • поверх застывшего основания пола душевой кабины заливается бетонная стяжка толщиной 4 см;
  • стяжка и прилегающие стены на высоту 35—50 см покрываются мастикой;
  • далее укладывается цельный сплошной (без надрезов и трещин) лист рубероида или стекловолокна. Края листа должны быть на прилегающих стенах на уровне 25 см от уровня пола, они прижимаются к стенам и приклеиваются;
  • сверху заливается ещё один слой бетонной стяжки такой же толщины: 4 см.

Важно! Контролируйте наклон стяжки в сторону стока воды с помощью уровня. Он должен оставаться равным тому, что был выбран изначально при строительстве основания пола душевой.

Нельзя разрезать лист гидроизоляционного материала на углах, чтобы конструкция оставалась герметичной. Вместо этого, делают складки на углах и приклеивают их к стене.

Фото 1. Схема устройства стока в душевой без поддона. При правильном устройстве сток прослужит очень долго.

Облицовка из плитки

  • Проводится чистовая отделка: сначала кафелем выкладывается пол, затем стены душевой. На стыке вертикальная плитка должна накрыть горизонтальную.
  • Все швы и стыки между плитками покрываются гидроизоляционной плёнкой или силиконом.

Справка! При выборе плитки для облицовки душевой кабины обращайте внимание не только на дизайн, но и на фактуру.

Например, гладкий кафель не подойдёт, так как при намокании он будет слишком скользким. Отдайте предпочтение керамической плитке, имеющей фактурную поверхность. А также можно использовать мозаику или любые плоские камни, например, гальку.

Что касается дизайна, вариантов множество. Например, однотонная плитка приглушённых оттенков будет смотреться лаконично и стильно.

А если стены всей ванной комнаты выложить мозаикой, то душевая кабина с прозрачными стеклянными стенками будет смотреться легко и невесомо.

Чтобы ванная комната выглядела дорого и необычно, используйте при отделке не квадратные/прямоугольные камни (плитку), а, например, ту же вышеупомянутую круглую/овальную гальку.

Тёплый пол под душевой кабиной

Можно установить любой вид тёплого пола, даже электрический. И это безопасно, ведь находиться он будет под бетонной стяжкой, а значит, электрические элементы и вода будут разделены несколькими уровня пола и слоем гидроизолирующего материала.

Установка створок или шторки

Крепление осуществляется одним из трёх способов:

  1. Зафиксировать створки на специальные петли или на закреплённый на стене профиль.
  2. Закрепить створки на каркас. В этом случае можно установить раздвижные двери.
  3. Закрепить створки к специальной раме.

Установить шторки можно третьим способом. Шторки с кольцами надеваются на раму или направляющую.

Фото дизайна комнат в квартире и доме

Фото 2. Душевая кабина с отделкой из плитки под текстуру дерева. В такой душевой будет очень уютно принимать душ.

Фото 3. Современная ванная. Светлые оттенки в сочетании с прозрачной душевой визуально делают комнату больше.

Фото 4. Компактная душевая отлично впишется в небольшую квартиру. Стены можно сделать из гипсокартона или кирпича.

Фото 5. Душевая выложенная декоративным кирпичом со стеклянными дверцами. Сток сделан в центре.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором подробно рассказывается о том, как сделать душевую своими руками.

Душ — отличное решение для любой ванны

Душевая кабина без поддона — отличное решение для ванной комнаты. У неё несколько преимуществ, главное из которых — такая конструкция выглядит очень стильно и современно. Минусы же могут реализоваться только из-за плохо спроектированного основания душа или некачественной установки конструкции. Этих проблем не возникнет, если основательно подойти к изучению темы и тщательно и аккуратно провести монтаж.

Как сделать душевую кабину без поддона своими руками

Душевые комнаты без поддонов и подиумов существуют уже много лет, но такие схемы использовались в общественных банях и помывочных отделениях на производстве. Только с появлением новых траповых систем слива воды стало возможным сделать душевую кабину без поддона в квартире или частном доме. Вместо громоздкой пластиковой кабины, занимающей чуть ли не половину ванной комнаты, появилась возможность сделать душевой уголок без поддона, компактный и удобный.

Чем отличается душевая без поддона от классической пластиковой кабины


Основных различий между устройством душевой без поддона и классической кабины с чугунным или акриловым основанием существует всего три:

  • В  конструкции душа отсутствует корпус и дополнительный поддон, все трубы и подводы воды спрятаны под плитой или декоративной отделкой стен ванной комнаты;
  • На порядок улучшается вентиляция помещения ванной комнаты, нет запаха застоявшейся воды, всегда сопровождающего пластиковые кабины;
  • Значительно упрощается уборка и обслуживание душевой.

Основное преимущество душевой из плитки без поддона состоит в более удобном и безопасном пользовании душем. Даже если плитку дополнительно окружают бортиком в 4-5 см высотой, перешагивать через него на скользком полу намного проще, особенно для детей и пожилых людей. Полностью открытая душевая просыхает за пару часов, тогда как кабину приходится сушить с помощью встроенной вентиляции.

Совет! Хорошим способом сделать кафель на полу менее скользким является использование в качестве напольного покрытия мозаики или гальки.

С первого взгляда может показаться, что душевая без поддона не столь удобна, вода вытекает практически на пол, к тому же, существует определенный риск при засорении трапа с сильфоном превратить всю душевую в одно небольшое озеро. В этом случае вода просочится в стыки между плитками стен и пола, в угловых стыках. В пластиковой кабине вероятность возникновения подобных проблем практически сводится к нулю.

Особенности устройства душевой без поддона


Конструктивно душевая из плитки без поддона выглядит, как небольшой рассекатель воды, встроенный в стену вместе со смесителем и трубами. На полу под рассекателем находится приемное отверстие сливного трапа. Как правило, пространство закрывают душевые ограждения из стекла без поддона. Все основные элементы скрыты под плиткой. Но именно такое решение создает большинство проблем с обустройством и эксплуатацией душевой из плитки.

Первой и основной проблемой изготовления душевой из плитки без поддона является правильное построение слива в канализационную трубу. Чтобы обеспечить нормальное удаление воды, в классическом чугунном поддоне сливное отверстие поднято на 5-10 см выше линии канализации, поэтому слив работает достаточно быстро. В напольном варианте трап и сифон уменьшен до 7-10 см, практически вровень с канализационной трубой, поэтому малейшая ошибка в сборке сливной системы чревата очень «вялым» сливом.

Душевая без поддона строится достаточно просто, если в проекте была заложена система канализации на уровне ниже пола в ванной. Для старых домов и квартир, в которых канализационная труба в лучшем случае лежит на полу, приходится выстраивать небольшой, огражденный бортиком подиум, высотой в 5-7 см, чтобы обеспечить необходимый перепад высот.

Строим простой и надежный вариант душевой без поддона


В теории душ без поддона можно обустроить практически в любом месте ванной комнаты, но наиболее предпочтительным является перенос душевой зоны в угол.

В этом случае две стены с кафельной плиткой заменят часть стеклянного ограждения, достаточно будет одного стекла, установленного на уголках или хромированных стойках. Но сборку стеклянной ширмы для душевой можно будет выполнить только после окончания работ по обустройству душевого подиума.

Процесс обустройства душевой предусматривает пять основных этапов;

  1. Монтаж в нишах стены труб с горячей и холодной водой, установка смесителя и рассекателя — лейки для душа;
  2. Укладка напольной гидроизоляции, сборка и настройка сливной системы душевой;
  3. Отливка стяжки с уклоном под покрытие из кафельной плитки;
  4. Обустройство бортика, облицовка стен плиткой или мозаикой, затирка межплиточных швов водостойким составом;
  5. Установка в душевой защитной стеклянной ширмы.

Совет! Для изготовления ширмы из стекла можно использовать монолитный поликарбонат или стеклянные панели шириной 90 см.

Обычное оконное стекло, витражные стеклянные панели для межкомнатных дверей для ограждения душевой не подходят. Вместо того чтобы резать стекло для душевой без поддона руками, лучше купить готовые листы некитайского производства со шлифованными торцами и наклеенной пленкой. Такое стекло подвергается дополнительной обработке, поэтому намного безопаснее, чем оконные листы, даже склеенные в пакет. Стекло имеет минимальный коэффициент теплового расширения, поэтому его можно вставить в рамку из алюминиевого профиля или приклеить к вертикальным стойкам.

Подготовка гидроизоляции пола к сборке поддона душевой


Наиболее важной проблемой постройки душевой, требующей повышенной аккуратности и щепетильности, считается правильное построение гидроизоляции под плитку поддона. Типовое устройство гидроизоляции приведено на схеме ниже.

Где бы и как бы не строилась душевая зона, для подиума или поддона всегда применяется три основных элемента:

  • Двухслойная изоляция, даже если для затирки кафельной плитки используется эпоксидная или полиуретановая смола;
  • Усиленный слой теплоизоляции, для бетонных полов без утепления основания лучше использовать экструдированный пенополистирол, для деревянных полов и квартир на втором и выше этажах можно применять более дешевую и надежную керамзитную засыпку.

Установка поддона обычно выполняется до укладки плитки на стены. Но в случае необходимости облицовку кафелем можно выполнить до изготовления подиума с бортами, оставить только незакрытым нижний ряд плитки на размер будущей душевой. На последнем этапе, после отделки стяжки плиткой или мозаикой, можно будет завершить отделку стен.

Проще всего установить поддон в углу, впритык к кирпичной или бетонной оштукатуренной стене ванной комнаты, в этом случае проблема гидроизоляционного слоя решается достаточно просто и с наименьшими затратами. Потребуется только правильно сделать в душевой без поддона гидробарьерную обмазочную изоляцию основания и нижней кромки стен на высоту в 15-20 см.

Если поддон под душевую приходится устанавливать впритык к облицовке из водостойкого гипсокартона, нужно будет использовать полимочевинную, эпоксидную или полиуретановую жидкую гидроизоляцию. Потребуется проклеить углы и стыки эластичной лентой, обработать полимерной массой в два слоя стены и пол, обшитые гипсокартоном.

Работы по обустройству поддона душевой начинаются с обустройства гидроизоляции нижнего слоя. Предполагается, что пол изготовлен бетонной стяжкой, в стене уложен и выведен отвод на канализационную трубу в душевой.

Если основание пола деревянное, нижний слой гидроизоляции можно выполнить из обычной толстой полиэтиленовой пленки или полимерной мастики. Поверх пленки укладывается бетонная стяжка, штукатурятся примыкающие участки стен. Далее наносится двойной слой обмазочной изоляции Cerezit CR65, и можно устанавливать сливной трап. При сборке трапа нужно будет выровнять сливные углы и высоту уклона. Корпус трапа фиксируют с помощью гипсовой или клеевой массы.

Совет! Прежде чем перейти к следующему этапу сборки поддона душевой, необходимо проверить эффективность ухода воды в канализацию, залив 3-5 литров в сливное отверстие.

Если проблем нет, можно переходить к укладке утеплителя и обустройству стяжки поддона под плитку.

Основные сборочные операции душевой из плитки


В качестве утеплителя лучше всего использовать мытый керамзит, он дешевле и проще в укладке. Кроме того, керамзитовой засыпкой удобнее регулировать высоту утеплителя так, чтобы точно подогнать общую высоту утеплителя и стяжки под укладку плитки.

До монтажа утеплителя и стяжки потребуется разметить и сложить из обычного кирпича бортик на высоту 17-20 см. Чтобы упростить задачу с укладкой плитки душевой, на этом этапе размеры поддона и линию кладки бортика подгоняют под будущее расположение мозаичных полотен или рядов плитки. Основание бортика поддона выкладывают из четвертинок кирпича, вторым рядом укладывают целый кирпич на плиточном клее.

Через сутки можно приступать к засыпке утеплителя. Керамзитовую массу, смоченную очень жидким раствором клея, засыпают в нишу поддона душевой и выравнивают, как на видео:

После выравнивания керамзит проливается цементным раствором. В результате выравнивания закрытого керамзитового слоя расстояние от верхней кромки трапа до поверхности утеплителя должно составлять 1,5-2 см.

После схватывания цементной поверхности керамзитового утеплителя переходим к обустройству финишной стяжки под укладку плитки или мозаики. Основная задача – сформировать цементную поверхность поддона с уклоном в направлении трапа. Перепад высоты возле бортика и сливного отверстия поддона душевой составляет 1,5 см.

На расстоянии 2 см от борта по периметру поддона душевой устанавливаются уголки маяков.

Для стяжки под плитку готовится полусухая цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3 с гидрофобной полимерной добавкой. Чтобы избежать отслоения стяжки под плиткой, слой утеплителя предварительно покрывают плиточным клеем. Раствор выгружают на поддон душевой порциями по 4-5 литров и выравнивают по маякам и кромке корпуса трапа.

В итоге получается ровная чашеобразная поверхность стяжки без конвертных линий стыков. По сути, это наиболее сложный для новичков этап изготовления стяжки, более детально процесс приведен на видео:

После предварительного схватывания, часов через 5-6, маяки вынимаются из стяжки, а следы заделывают свежим материалом. Сформированную стяжку поддона необходимо тщательно затереть и выровнять теркой, особенно полоску в 1,5-2 см, примыкающую к стене. Важно сделать ее максимально ровной и плоской, чтобы после укладки настенной плитки в душевой не осталось щелей.

Оштукатуривание бортиков поддона душевой выполняют до чистовой затирки стяжки. Так как по проекту бортик закрывается плиткой, нужно будет постараться сделать внутреннюю и наружную поверхность бортов максимально ровной и плоской.

Правильно сформированная поверхность стяжки будет практически совпадать по уровню с кромкой трапа, в течение всего времени схватывания материала его нужно регулярно обрызгивать водой, чтобы избежать появления трещин на поддоне.

Отделочные операции


Перед тем как уложить плитку в душевой, нужно будет еще раз проверить качество стяжки, можно просто провести ладонью по цементной поверхности, чтобы найти микробугорки, которые могут стать причиной повреждения верхнего слоя гидроизоляции поддона. Все, что нашли на поддоне, нужно затереть наждаком.

В качестве гидроизоляции поддона душевой можно использовать дорогую полимерную мастику или обычную обмазочную смесь – гидробарьер на основе цемента и акриловой смолы. Изоляцию наносят в три слоя. Линии нанесения каждого слоя должны быть перпендикулярны предыдущему. Лучше всего обмазку или полимер наносить обычной кисточкой. Рабочую массу готовят по консистенции жидкой сметаны. Раствор наносят сначала на поддон, затем на внутреннюю поверхность бортов и часть нижней кромки стен душевой, не закрытой плиткой. Промежуток времени между первыми двумя обработками составляет 5 часов. Последний слой под плитку наносят на поддон после суточного высушивания второго слоя.

Перед укладкой мозаики на стяжку поддона наносят небольшое количество плиточного клея и тщательно растирают его шпателем, чтобы выдавить воздух. Через 10 мин можно выкладывать основное количество клеевой массы и укладывать плитку или сетку с мозаикой, как на видео:

Заключение


Остается облицевать бортики и стены напольной плиткой и затереть швы затирочной водостойкой массой. Предварительно швы очищаются от пыли и остатков клея и прокрашиваются грунтовочным составом. После высыхания грунтовки на поддоне аккуратно наносим резиновым шпателем полиуретановую затирку на мозаику душевой, желательно избегать больших усилий, так как мозаичный набор не обладает прочностью полноразмерной кафельной плитки.

Отправить комментарий

Душевая кабина без поддона: что и как

Содержание публикации:
Душевая кабина без поддона: что она собой представляет и ее виды
Преимущества и недостатки душевых кабин без поддона
Особенности установки душевой кабины без поддона

Душевая кабина без поддона, можно сказать, знакома нам с детства. Она имеет схожую конструкцию с общественными душевыми кабинами, которые до сих пор встречаются в бассейнах, спортивных залах, гостиницах и т. д. О ее преимуществах и недостатках, а также видах и нюансах установки поговорим вместе с vannaja.net.

Душевые кабины без поддона и задней стенки фото

Душевая кабина без поддона: что она собой представляет и ее виды

С момента изобретения душевой кабины прошло уже достаточно времени, чтобы люди успели оценить все ее преимущества. За весь этот период она претерпела различные изменения, порадовала пользователей всевозможными новинками и усовершенствованиями – чего только стоит функция гидромассажа, сауны, озонирования, встроенный радиоприемник либо МР3 плеер. На сегодняшний день существуют десятки разновидностей душкабин, которые способны удовлетворить любые требования пользователей и могут быть установлены даже на минимальном пространстве.

Одним из последних вариантов компактной установки считается душевая кабина без поддона. Она не только экономит и рационально использует пространство, но и по достоинству может быть оценена любителями стиля минимализм – в ней нет ничего лишнего, даже акриловый или стальной поддон не притягивает к себе внимание и не отвлекает от главных интерьерных акцентов.

Душевая кабина без поддона фото

Существует несколько конфигураций душевых кабин без поддона и задней стенки. Бывают прямоугольные, квадратные и угловые. Также есть такие виды, которые устанавливаются в нише в стене – это вообще простейший вариант душкабины, для установки которой потребуются лишь стеклянные дверцы.

Если говорить о материалах, из которых могут быть изготовлены стенки и дверцы душкабины без поддона, то следует выделить следующие варианты.

  • Стенки из стеклоблоков. Можно установить в углу ванной комнаты или соорудить отдельно стоящий душевой бокс. Стеклоблоки могут быть прозрачными или матовыми, они хорошо комбинируются, например, по горизонтали – снизу до середины матовые, а сверху прозрачные.
  • Материал стенок – стекло. Оно может быть матовым, прозрачным или цветным (в т.ч. с градиентом), а также с нанесенным рисунком. К слову, последний вариант – фотопечать – расширяет дизайнерские возможности обустройства ванной комнаты, внося в нее изюминку и новизну. На стенки бокса можно нанести любую картинку, какую вы пожелаете.
  • Дверцы из стекла могут быть распашными или раздвижными. Здесь кому как удобно – раздвижные отличаются более экономичным использованием пространства.
  • Шторка из полиэтилена или водонепроницаемой ткани. Бюджетный вариант, который легко закрепить на обычную прямую или полукруглую штангу.

    Душевая кабина без поддона на полу фото

Рассматриваемая нами душевая кабина не имеет ни поддона, ни потолка, она устанавливается прямо на кафельный пол. И учитывая тот факт, что плитка – это холодный материал, по которому не очень приятно ходить босиком, то желательно на этом участке предусмотреть теплый пол для более комфортного принятия «банных» процедур.

В этом видео можно поближе рассмотреть душевую кабину без поддона в действии.

Преимущества и недостатки душевых кабин без поддона

Как и любое сантехническое устройство, душевая кабина без поддона на полу имеет плюсы и минусы. И касаются они не только дизайна, но и монтажа и эксплуатации.

Преимущества

  1. Экономия пространства – если быть точным, то более рациональное его использование. Душевую кабину можно предусмотреть любого размера, ее можно вписать даже в маленькую ванную комнату.
  2. Отсутствие поддона и наличие прозрачных или полупрозрачных стенок визуально «облегчат» конструкцию, сделают ее невесомой, а, следовательно, помещение будет казаться более светлым и просторным.
  3. Стильный дизайн – его оценят не только любители стиля минимализм, но и те, кто идет в ногу со временем и следит за последними тенденциями моды. Кстати, белый поддон может выбиваться из тщательно продуманной цветовой гаммы ванной, поэтому без него проще достичь совершенства в дизайне.
  4. Безопасность. Подходит для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, обеспечивая беспрепятственный заход в душевой бокс. При этом не нужно преодолевать бортики.
  5. Дополнительное удобство для высоких людей – они не будут упираться головой в потолок, как это бывает в кабинках с высоким поддоном.
  6. Сокращение времени на поиски и комплектацию. Зачастую душевые уголки реализуются отдельно от поддонов. И на выбор последнего приходится тратить время. Не проще ли приобрести кабинку без него?
  7. Более простая транспортировка, перемещение и монтаж. Отсутствие поддона облегчает работу грузчикам и бригаде установщиков, а значит, вы тоже сможете сэкономить на этих видах работ.
  8. Долговечность. Каким бы акрил не был прочным, все равно он боится ударов, и выскользнувшая из рук бутылка с гелем для душа может оставить выбоину на поддоне. В то время как напольному кафелю это не грозит.

    Душевая кабина угловая без поддона фото

Недостатки

  1. Перед установкой нужно провести серьезные подготовительные работы. Заранее нужно позаботиться о системе слива с правильным уклоном, иначе вы не сможете пользоваться такой душкабиной – вода попросту будет застаиваться и уходить медленно или вовсе разливаться по всему полу в ванной комнате. Для этого придется поднять или «утопить» уровень пола на 10-15 см, что в многоквартирных домах сделать непросто.
  2. Отсюда вытекает второй недостаток – ограниченное использование в квартирах. Установить такую кабинку в квартире можно, но сложно.
  3. Такая душевая кабина имеет простейший функционал, здесь вы не найдете ни встроенной функции сауны, ни гидромассажа, ни подсветки или радио. Но справедливости ради стоит отметить, что тот же гидромассаж можно оборудовать отдельно, повесив на стену гидромассажную стойку, а цветную подсветку проложить самостоятельно.

Если говорить о соотношении плюсов и минусов, то мы видим, что преимуществ все же больше.

Особенности установки душевой кабины без поддона

Мы уже выяснили, что душевая кабина без поддона ставится прямо на кафельный пол. Но его нужно специальным образом подготовить.

  • В идеале он должен иметь утепление, гидроизоляцию, возможно, подогрев и небольшой уклон для стока воды.
  • Плитка на полу должна быть уложена в уровень, без «утопленных» уголков, в которых обычно скапливается вода, а через время появляется плесень.

    Душевая кабина в квартире без поддона фото

  • Важным условием работы такого поддона является наличие в полу сливного трапа, который подключается к канализации.
  • Если говорить о стеклянных дверцах, то они крепятся к стенам ванной с помощью шурупов и винтов и одновременно приклеиваются к стенам и полу с помощью силикона.
  • Самое главное – это обеспечить герметичность стыков.
  • Также заранее следует продумать подвод воды к душевой стойке, которая покупается и устанавливается отдельно.

    Как сделать душкабину без поддона фото

Как видите, душевая кабина без поддона – это не только пока еще не надоевшая новинка на рынке сантехоборудования, но и вполне функциональный и стильный предмет интерьера, быстро завоевавший популярность у пользователей.

← Зеркальные панели: выбираем лучшие для ванной Тумба под умывальник: разновидности и советы по выбору →

Душ без поддона — как правильно и стильно оформить душевую зону (60 фото)

Я выделил 14 нюансов, о которых вам следует задуматься при дизайне ванной комнаты с душевой кабиной. Хотя от самой кабины лучше отказаться т.к. она — пережиток прошлого. Всё разберём на примерах и реальных фотографиях.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 222
Источник: https://DesignWiki.ru/vanna/dizajn-vannoj-s-dushem.html

1. Оформление ванной комнаты

Оригинальное решение оформить ванную комнату при помощи мраморного покрытия, что будет выглядеть потрясающе.

Блок: 2/30 | Кол-во символов: 141
Источник: http://domosedy.com/2016/09/potryasayuschie-resheniya-dlya-yarkih-dushevyh-i-vannyh.html

Большая ванна с душевой

Несмотря на то что душевая кабина занимает мало места, ее обычно можно увидеть в частных домах, или квартирах, где для ванны и санузла выделена довольно большая площадь.

В этом случае у хозяев есть масса вариантов и не возникает особых трудностей.

Огромные кабинки, оснащенные всем необходимым для того, чтобы не только помыться, но и расслабиться, часто устанавливают прямо посередине ванной комнаты.

По центру обычно располагают цилиндрические душевые с необычным дизайном.


Любители классики обычно оставляют ванную, а в другом углу располагают кабину, и при этом пользуются как одним, так и другим предметом сантехники. К стене обычно ставят прямоугольные кабины.

В больших ваннах также часто обустраивают кабинки без поддонов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 762
Источник: https://dekodiz.ru/idei-interera/interery-dushevoj-komnaty.html

2. Мелкая плитка в ванной комнате

Оформление ванной комнаты при помощи красивой мелкой плитки, что создает определенный уют в душевой.

Блок: 3/31 | Кол-во символов: 137
Источник: https://novate.ru/blogs/230916/38052/

Душевая в нише

Это идеальный способ расположения душевой. Плюсы – простой уход, легко вписать в интерьер, можно сэкономить на обустройстве ограждения. Ведь достаточно установить дверцу или повесить шторку, чтобы защитить от брызг остальную часть помещения. Причем в маленькой комнате лучше всего отделять нишу раздвижными дверями. Встроенные углубления в санузле встречаются в квартирах редко. Чаще всего в помещении создают самодельные перегородки.

Стильное оформление душевой в нише

Дизайн углового душа без поддона

Дизайн душа без поддона в доме

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 549
Источник: https://CozyBlog.ru/interery/vannaya/dush-bez-poddona.html

Керамическая плитка

Плитка хороший материал для самодельной душевой кабины, она отвечает всем требованиям эксплуатации. Плитка имеет множество цветов и размеров.

Для создания душа из керамической плитки можно использовать поддон, или при выкладке плитки сделать наклон прямо в полу.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 285
Источник: https://dizajninterer.ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami/

Перегородки

Для выделения зон используют пластик, гипсокартон, стекло. Каждый материал обладает достоинствами и недостатками:

  • гипсокартон позволяет соорудить ограждение любой конфигурации с внутренними полочками. Основной минус – толщина перегородок (не менее 5 см), а это существенный недостаток для малогабаритных ванных в хрущевках;
  • стекло – оптимальный вариант, позволяющий эффектно поделить помещение на зоны, без ущерба его визуальному восприятию. Индивидуальный декор придаст комнате неповторимости и оригинальности;
  • пластик (оргстекло) также весьма практичен – прост в уходе, не занимает много места. Недостаток – материал легко повредить, поцарапать.

Дизайн душа без поддона с плиткой под дерево

Стеклянный душ без поддона в ванной

Дизайн душа без поддона с покатым полом

Зонирование пространства уместно в просторных помещениях. Перегородки из прозрачного стекла – отличный дизайнерский прием, зрительно сохраняющий целостность комнаты.

Душ без поддона в черно-бежевой ванной

Стеклянный душ без поддона в ванной комнате

Душ без поддона с деревянным полом

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1065
Источник: https://CozyBlog. ru/interery/vannaya/dush-bez-poddona.html

Типы

Душевую можно организовать разными способами, но не все имеют смысл. Критерий — соотношения дизайн/цена. Стильный дизайн ванной комнаты возможен только с душевой без кабины.

Душевая кабина

Факт: кабина — самый ужасный по дизайну и бессмысленный вариант, нет причин выбирать в ванную комнату именно её. Есть редкие исключения(будут фото) когда кабина выглядит неплохо, но тогда и цена соответствующая. Средние по цене душевые кабины описываются одним словом: китайщина.

Кроме внешнего убожества, вас ждёт ещё и тактильное. Душевые кабины никто не делает из толстого акрила, как ванные. Их делают из тонкого пластика который весь скрипит, прогибается и шатается. Если вы не верите на слово и всё ещё хотите кабину, обязательно посмотрите её до покупки и потрогайте.





Все дополнительные функции вроде радио, подсветки, массажных форсунок и прочего абсолютно бесполезны. На самом деле нужен только тропический душ. Кроме того все форсунки, шланги и соединения постоянно протекают.

Отличие кабины от других типов душа в ванной — крыша. Кабина полностью закрытая и из-за этого в ней нет вентиляции, а значит вам придётся постоянно держать двери в неё открытыми, чтобы не появлялась плесень.

Примеры неплохих душевых кабин в ванной(но стоят они космос):







Но все-таки модный дизайн ванной не предполагает кабины.

Ванна с душевой кабиной два в одном

Для этого варианта достаточно прямоугольной ванны. Со стороны смесителей устанавливается стеклянная шторка. Шторка может быть складная или статичная. Для душа без фанатизма такого варианта достаточно. Если вы не планируете принимать душ стоя, то смысла в шторке нет.

Иногда на бортик ванны устанавливают рельсы для раздвижных дверей. В этом мало смысла т.к. и шторки достаточно. Длины ванны хватит чтобы брызги не разлетались.


Существуют полностью закрытые варианты 2 в одном — душевая кабина с ванной. По сути это просто увеличенная кабина. По ней смотрите предыдущий пункт т.к. по дизайну она такая же ужасная.

Душевой уголок

Единственное готовое решение, которое имеет смысл — душевой уголок. В первую очередь из-за низкой цены. Он стоит дешевле чем стеклянная дверца и стенки. Состоит уголок из поддона, направляющих и дверей. Как правило не имеет крыши.



Две угловых стены всё равно придётся отделывать плиткой. Покупать и устанавливать смеситель тоже. Для премиального дизайна ванной комнаты не подходит, но для интерьера эконом класса — вполне.





У самых дешёвых образцов пластик вместо стекла. В этом случае они люфтят ещё сильнее. При установке лучше отойди от рекомендуемого количества крепёжных элементов и сделать с запасом. Самое опасное место — стык поддона с 2 стенами. Они должны стыковаться идеально и быть подстрахованы силиконом. Иначе попадание воды и плесень.

Самодельная душевая из плитки и стекла

Душ без кабины — единственный вариант стильного дизайна ванной комнаты. Если претендуете на дизайнерский интерьер ванной — только самостоятельное изготовление душевой. Монолитная конструкция из плитки и стекла. Стеклянными могут быть как 3 стены, так и 1 с дверцей. Остальные из кирпича облицованного плиткой. Учтите, что стекло стоит дорого.

Единственный вариант стильно дизайна душевой зоны — полностью самодельная.

Такие конструкции очень распространены в северных странах, где экономят воду и обычными ванными почти не пользуются. Читайте про ванные в скандинавском стиле.

Отличие от уголка, кроме самостоятельного выбора размеров и постройки своими руками, в ручном изготовлении поддона. Вариантов несколько. В стандарте это каркас из кирпичей и основа из бетона или плиточного клея, затем покрытого гидроизоляцией. Но вы вольны делать подиум любыми способами — главное обеспечить высоту необходимую для отвода канализации. Для трубы 5 см подъем минимум 3 см на метр длины.




На полу нужен уклон к сливному трапу. Тут достаточно любого уклона, главное чтобы он был. Удобнее всего делать его мозаикой. Благодаря большому количеству швов она ещё и не скользкая.


Смеситель выбираете тоже самостоятельно. Существуют готовые душевые гарнитуры с обычной лейкой и тропическим душем. За сам смеситель категорически советую переплатить $100 и взять термостатический. Один раз выставив на нём температуру останется регулировать только напор воды. Обязательно берите с тропическим душем, обычная лейка не то.





В интернете вошли в моду фотографии душевых без дверей. Я лично пользовался без двери месяц пока ждал её изготовления. Брызгами заливает пол ванной комнаты. Если вас это устраивает — дерзайте. Единственный вариант когда это работает — зона душа прямоугольной вытянутой формы. Тогда вместо двери мы просто тратим больше площади делая из квадратной зоны прямоугольную.


Альтернативы:

  1. Покупать готовый поддон в целях экономии. Стенку и дверцы делать своими руками.
  2. Опять же из экономии использовать обычную мягкую тканевую шторку(занавеску) вместо стекла. Так себе опция, но можно рассмотреть как временное решение.
  3. Использовать для душевой стеклоблоки. Вариант из прошлого. Теоретически, можно стильно обыграть. Хотя я хороших пока не видел.







Блок: 3/4 | Кол-во символов: 5048
Источник: https://DesignWiki.ru/vanna/dizajn-vannoj-s-dushem.html

Нюансы дизайна

  1. Именно душевая кабина — отстой. Зону душа нужно делать самостоятельно из плитки.

  2. По деньгам цена душевой кабины равна самостоятельной постройке, поэтому в первой нет смысла.
  3. Самый дешёвый вариант — простой душевой уголок. По дизайну ванная с ним лучше чем с навороченной китайщиной и стоит при этом копейки, поэтому в нём есть смысл.

  4. В квартирах на входе в душ всегда будет ступенька. Отвод канализации требует уклона и чем дальше от стояка канализации, тем выше придётся размещать поддон.

  5. Полу в зоне слива нужен уклон. Можно облицевать обычной плиткой, но тогда нужен дорогой(от $100) прямоугольный трап. Либо дешёвый квадратный трап и тогда пол и уклон делать мозаикой.

  6. Плитку в мокрой зоне на стене делать белую либо светлую. Желательно контрастную. На полу цвет не важен.
  7. Цвет затирки — серый. Белый загрязняется, на черном будут белые пятна от высохшей воды.

  8. При комбинировании нескольких видов плитки стыки разных делать только на внутренних углах, тогда интерьер ванной будет выглядеть целостно и естественно.

  9. Если у вас в доме плохая вода(хлорка и много растворённых солей), то стекло для дверей и стен лучше брать черное. Можно и прозрачное и матовое тонированное. Изнутри оно будет всё в белых отложениях, зато снаружи будет не видно. Тонированное белое выглядит убого. Черное — норм.


  10. Для душа идеален термостатический смеситель. В ванной вода смешивается и колебания сглаживаются, а в душе вы чувствуете изменение температуры сразу телом.

  11. Достаточно высоты стеклянной дверцы в 190 см — вверх брызги не идут.
  12. Потолок в ванной даже в зоне душа можно делать натяжной. Никаких проблем с ним нет, главное не делать там светильник либо использовать со степенью защиты IP67.

  13. Подумайте где хранить гель для душа и шампунь. Ставить на пол тоже нормальный вариант.

  14. Удобно когда полотенце можно взять протянув из душа руку. Полностью мокрым выходить неприятно. Поэтому хорошо когда душ и полотенцесушитель расположены рядом. При этом дверь должна открываться в сторону от полотенца, чтобы не перекрывать доступ.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2019
Источник: https://DesignWiki.ru/vanna/dizajn-vannoj-s-dushem.html

ПВХ панели

ПВХ панели используются для финальной отделки внутри душевой кабины. Материал достаточно неприхотлив и имеет хорошие эксплуатационные свойства, однако такой материал недолговечен.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 192
Источник: https://dizajninterer. ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami/

Угловая душевая

Это стандартный и популярный вариант расположения душевой кабины. Плюсы: используется «мертвая» угловая зона, душ без поддона отлично подходит как для компактных комнат, так и для просторных. Конструкции могут быть индивидуальных нестандартных размеров. Обычно размещают квадратные кабинки со сторонами 0,8-1,1 м или прямоугольные (ширина – 0,8-1,0 м, длина – 1,1-1,5 м).

Компактная угловая душевая

Душ с бетонными стенами без поддона

Душ без поддона со стеклянной перегородкой в ванной

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 503
Источник: https://CozyBlog.ru/interery/vannaya/dush-bez-poddona.html

Поликарбонат

Этот материал имеет много цветовых решений, является бюджетным и долговечным. В интерьере смотрится довольно интересно.

Устанавливается поликарбонат на металлический уголок и следует пройти стыки герметиками. В эксплуатации зарекомендовал себя хорошо, при должном уходе.

В случае если готовые поддоны не подходят по размерам, или просто не устраивают можно поддон сделать своими руками.

Способов изготовления поддона несколько. Наиболее простым является поддон изготовленный из кирпича. Если выбран именно этот способ, то обязательно класть рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать для создания поддона бетон, но этот способ более долгий.

Чтобы принимать душ было комфортно, еще на начальной стадии необходимо подвести коммуникации. Если нет центрального водопровода, то для этих целей подойдет скважина с электронасосом, которая будет подавать холодную воду при открытии крана.

А для горячей воды можно повесить водонагреватель, к которому также необходимо подвести холодную воду. Душ выполненный своими руками, имеющий холодную и горячую воду является гордостью хозяина дома. А принимать гигиенические процедуры в таком душе одно удовольствие.

Какой бы строительный и отделочный материал не был бы выбран, а также поддон для душа, главное наличие слива, выполненного под наклоном. Так же особое внимание необходимо уделить гидроизоляции пола и стен в душевой.

В случае если внутренняя поверхность стен и пола в душе будет выкладываться плиткой, следует начинать облицовку отступив от пола два ряда и установить подпорки. После того, как вся плитка будет выложена следует использовать затирку.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1629
Источник: https://dizajninterer.ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami/

Оформление душевой в лучших традициях

Когда в обычных квартирах были только ванные, то постоять в душевой кабине люди могли разве что в каком-нибудь отеле, расположенном на вечнозеленом острове или в спа-салоне.

Именно поэтому к традиционному оформлению этого помещения можно отнести использование камня, дерева и зелени.

Можно использовать настоящие растения, которые смогут жить в темном и влажном месте, а можно использовать природные мотивы в деталях.

Если хочется создать лаконичный дизайн, то следует использовать плитку. Так можно сделать полностью черное помещение, где белыми будут только предметы сантехники, полотенца и другие детали.

А можно попробовать обратный прием, выбрав сантехнику темного цвета, и установив ее на фоне белых стен.

Также часто в этой комнате используют сочетание синего и песочного оттенка. Такая цветовая гамма напоминает о море.


Блок: 6/7 | Кол-во символов: 872
Источник: https://dekodiz.ru/idei-interera/interery-dushevoj-komnaty.html

Фото душевой кабины в ванной комнате

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 135
Источник: https://dizajninterer.ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami/

Необычные решения оформления интерьера

Есть люди, которые без душа не могут проснуться, и поэтому они используют при оформлении этой зоны в квартире яркие оттенки цветов и не бояться смелых решений.

В качестве модной тенденции можно отметить плитку с фотопечатью в углу, где расположен душ. Картинка может быть любой: природные мотивы, абстрактные узоры, или даже изображение любимого исполнителя.

Также можно использовать прием буйства красок абсолютно во всем, а не только в отделке. К примеру, можно использовать плитку оттенка зеленого яблока, сочетая ее с ярко-оранжевой или розовой. А в качестве дополнения можно использовать желтые или бирюзовые аксессуары.

Тем, кто любит экспериментировать с формами, можно посоветовать сделать акцент на форме перегородок. Так можно сделать душевую в виде спирали, или перегородку, напоминающую решетку. А можно поставить панели, напоминающие ширмы с натянутой и расписанной тканью.


Также не стоит забывать про детали – именно они придают изюминку. Можно выбирать зеркала необычной формы, оригинальные светильники и интересные подставки для предметов.

Выбрать интерьер для душевой комнаты не так трудно, но важно помнить, что главное – это кабинка или место, где будет приниматься душ. Поэтому важно, чтобы оно было удобным, чтобы процесс принятия водных процедур был безопасным.

Тем, кто любит танцевать в душе, лучше позаботиться о том, чтобы напольное покрытие не скользило, а тем, кто любит петь, чтобы шланг для душа был прочным и достаточно длинным.

 

The following two tabs change content below.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1659
Источник: https://dekodiz.ru/idei-interera/interery-dushevoj-komnaty.html

Кабинки без поддона

Люди, у которых есть возможность кардинально перестроить помещение ванной, могут выбрать самый современный интерьер для душевой комнаты.

Дизайнеры предлагают не покупать готовую кабину, а построить ее самостоятельно, точнее, просто возвести ограждения и сделать так, чтобы вода спокойно могла литься на пол.


Пространство, как правило, огораживается панелями из матового или прозрачного стекла. Стекло используется особенное, на котором не видно мыльных разводов и следов от высохших капель.

Иногда конструируются двойные стены из стекла, и между панелями встраивается подсветка.

Однако, в зависимости от дизайна, иногда, пространство, где можно понежиться под струями воды, огораживается пластиковыми перегородками, или каменными.

В качестве бюджетного варианта можно отметить душевую без стен, но с яркими шторами с необычным дизайном.

При сооружении такого пространства для принятия водных процедур, можно экспериментировать с полом. Очень часто дизайнеры выкладывают плитку необычным узором, или используют мозаику.

Но если акцент должен быть сделан на других деталях, то напольное покрытие в этой зоне может не отличаться от основного в помещении ванной комнаты.


Что касается монтажа душевой без поддона, то это очень трудное дело. Поэтому, чтобы в будущем не столкнуться с тем, что пол будет протекать, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1385
Источник: https://dekodiz.ru/idei-interera/interery-dushevoj-komnaty.html

Кол-во блоков: 48 | Общее кол-во символов: 18521
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. http://domosedy.com/2016/09/potryasayuschie-resheniya-dlya-yarkih-dushevyh-i-vannyh. html: использовано 1 блоков из 30, кол-во символов 141 (1%)
  2. https://novate.ru/blogs/230916/38052/: использовано 1 блоков из 31, кол-во символов 137 (1%)
  3. https://dekodiz.ru/idei-interera/interery-dushevoj-komnaty.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4678 (25%)
  4. https://dizajninterer.ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 2688 (15%)
  5. https://DesignWiki.ru/vanna/dizajn-vannoj-s-dushem.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 7289 (39%)
  6. https://www.inmyroom.ru/posts/14894-delaem-dush-v-nebolshom-sanuzle-sovety-primer: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 602 (3%)
  7. https://CozyBlog.ru/interery/vannaya/dush-bez-poddona.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2535 (14%)
  8. https://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/vdohnovenie/20-krasivyh-vannyh-komnat-s-dushevymi-kabinami/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 451 (2%)

Душ в доме своими руками.

Как сделать.

Зачем покупать готовую душевую кабинку за довольно большие деньги, если можно потратить лишь половину этой стоимости и сделать оригинальный и современный душ своими руками?

Для этого потребуются навыки по монтажу сантехники и укладки плитки. Но даже начинающий строитель справится с простым душем на готовом поддоне. Главное, правильно оценивать свои возможности.

Планировка душевой и разводка сантехники

Конечно, гораздо проще спланировать будущую душевую в строящемся доме. В этом случае фантазия практически неограниченна:

  • строительство душевой с наклонным полом;
  • устройство «утопленного» в пол поддона;
  • монтаж монолитного поддона с бортиком;
  • установка готового поддона;
  • подключение современной душевой кабины.

Так, для организации наклонного пола, еще на этапе строительства его уровень нужно сделать ниже полов в остальных комнатах минимум на 10-15 см. Это же касается и душа с поддоном, края которого расположены на уровне пола – чтобы не пришлось делать порожек в ванную.

Если же требуется переоборудование душевой комнаты в готовом доме, а демонтировать полы нет возможности, придется ограничиться только последними тремя «напольными» вариантами. Их преимущество несомненно – такой душ можно сделать своими руками, даже не обладая профессиональными навыками.

Особенности разводки труб в душе

Существует два типа разводки труб – тройниковый, или последовательный, и коллекторный.

В первом случае к основной трубе подключаются все точки водоразбора с помощью тройников. Это самый простой вариант разводки, не требующий большого расхода материалов.

Второй способ гораздо сложнее – сначала вода поступает в коллектор, а от него уже отходят отдельные трубы к каждому объекту – раковине, душу, унитазу и другим приборам. При этом решается проблема падения напора при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Без специальных навыков правильно сделать коллекторную систему не получится, поэтому в домах, построенных своими руками, используют последовательное подключение. А чтобы из душа не лился кипяток при заполнении стиральной машинки, достаточно использовать трубы разного диаметра – 3/4” для общей трубы и 1/2” для подключения приборов.

Еще один важный момент – организация слива из душа. Выбирая сифон, нужно заранее определиться:

  1. С видом сифона – трубный, бутылочный или сифон-трап. Трубные сифоны часто засоряются из-за гофрированной внутренней поверхности, а бутылочные требую много места под поддоном. Трапы же универсальны и могут монтироваться прямо в пол – их высота около 8 см.

  2. С типом поддона – монолитный или с доступом к сливу. В первом случае подходят только сливы с диаметром 90 мм – их можно прочищать непосредственно через отверстие. Если же есть доступ к сифону, то можно выбирать даже с отверстиями в 52 мм.
  3. С количеством соединений – чем их больше, тем выше шанс протечки в будущем.

При выборе места под душ, важно расстояние канализационного подсоединения – если оно больше 3 м, придется делать деаэрацию для выведения воздуха, поступающего с водой.

Гидроизоляция и вентиляция душевой – на что обращать внимание

Организация душевой даже в деревянном доме – не проблема благодаря современным материалам и решениям. Так, выровнять и защитить стены можно влагостойким гипсокартоном с обязательной проклейкой и шпаклевкой стыков. До пола листы не должны доставать 0,5-1 см. Если же стены бетонные или кирпичные, можно сразу же приступать к их отделке.

Гидроизоляция наносится уже на стяжку и должна покрывать весь пол с заходом на стены минимум в 15 см. Стены, соприкасающиеся с душем, тоже покрываются гидроизоляцией.

Это может быть как мастика, так и наплавляемый рубероид. Отдельное внимание нужно уделить местам выхода труб и электроприборов. На стыке стен и пола, а также на углах, дополнительно наклеивается уплотнительная лента, края которой тоже затираются мастикой.

Но правильная организация гидроизоляции в душе – только половина дела. Постоянная повышенная влажность, даже если никак не скажется на облицовочном материале, способна испортить самую современную ванную комнату. Поэтому принудительная вентиляция должна быть предусмотрена еще на этапе планирования.

Направление воздуха в вентиляционной шахте, если она затрагивает и жилые комнаты, должно быть от «сухих» помещений к «мокрым» – ванной и кухне. Иначе постоянная сырость в спальне будет обеспечена. При этом вытяжку желательно делать даже при наличии окна – в холодное время года постоянно проветривать душевую вряд ли рационально.

Душ с готовым поддоном – простое и эстетичное решение

Установка поддона крайне проста – достаточно следовать инструкции. Стальные и акриловые поддоны, в большинстве случаев, оснащаются специальными ножками. Но даже в этом случае лучше ставить поддон на монолитную основу с опорой в центре – чтобы он не прогибался и не смещался.

Процесс установки включает пять этапов:

  1. Предварительная примерка поддона и выравнивание по уровню. Ни в коем случае не нужно делать уклон в сторону слива – конструкция поддона это уже предусматривает.

  2. Подсоединение собранного сифона к сливному отверстию и канализации. Чем выше сифон от канализационного отверстия, тем быстрее будет стекать вода из душа.

  3. Установка поддона на место, его фиксация монтажным клеем к стенам и основе (если она есть).
  4. Крепление декоративной панели на поддон, если он стоит на ножках и требуется доступ к коммуникациям.
  5. Заполнение стыков герметиком для обеспечения водонепроницаемости.

Для упрощения установки, вместо монтажа стеклянных ширм можно закрепить кронштейн для шторки. Чтобы придать душевой оригинальности, можно использовать нестандартные кронштейны – овальные, полукруглые или даже спиральные.

Как сделать душевую без поддона

Очень стильно смотрится душевая без поддона. Такой душ в доме удобен для детей и пожилых людей, а также для купания домашних питомцев. Отсутствие бордюра компенсируется правильным уклоном для слива воды, поэтому не приходится переживать о полном затоплении ванной комнаты.

Процесс организации такого душа также довольно прост, хотя и занимает много времени:

  1. На готовое основание с уже выведенными трубами укладываются пенополистирольные плиты по всему периметру ванной комнаты. Нижняя часть сифона-трапа собирается и подсоединяется к канализации.

  2. Наносится слой бетонной стяжки по установленный сифон. После высыхания стяжки наносится гидроизоляция на пол и стены, примыкающие к душу.

  3. Устанавливается решетка трапа и делается косая опалубка для организации слива с уклоном минимум 2 см на 1 м длины. Весь периметр ванной комнаты раз заполняется бетонной стяжкой.

  4. Видимые края опалубки затираются гидроизоляционной мастикой, а углы закрываются уплотнительной лентой.

  5. После этого можно укладывать плитку по всей ванной комнате. Далее по желанию можно смонтировать стеклянные дверцы или закрепить кронштейн для шторки.

Чтобы не делать два раза стяжку по всему полу, можно сделать душ с бордюром. Для этого укладываются кирпичи по желаемому контуру, и весь процесс повторяется, но только в ограниченном бордюром пространстве.

Как сделать душ с таким поддоном своими руками, очень доходчиво показано на видео:

Вам понравится

Душевые кабины без поддона и задней стенки для ванной, фото-отчет

Что из себя представляют душевые кабины без потолка и задней стены? Можно ли использовать стену ванной комнаты в качестве стенки для душевой кабины?

Если вы хотите сэкономить при покупке душевой кабины, то сделать это достаточно просто. Отбросьте модели полноценных гидробоксов с богатым функционалом и оставьте тот минимум, который обеспечит быстрые и приятные гигиенические процедуры и не оставит вас с пустым кошельком. Душевое ограждение без задних стенок – идеальный вариант.

Стильно и недорого

Может ли душевая кабина в принципе быть без задней стенки? Да, если установка ее будет проходить в углу ванной комнаты. Такие модели имеют две стенки или же сплошную переднюю панель. Самый популярный материал таких душевых уголков – это стекло. Ведь оно визуально расширяет пространство и эстетично смотрится. Кроме стен, душевые кабины без задней стенки имеют двери, распашные или раздвижные. При экономии нужно учесть, что первый вариант дешевле, ввиду своей простой конструкции.

Установку кабины без задней стенки вы вполне можете выполнить самостоятельно, что существенно сэкономит ваши деньги. Ничего сложного в данном монтаже нет.

Если вы собираетесь делать монтаж кабины без задней стенки, то стены и пол ванной комнаты должны быть идеально ровными. Ведь стены, к которым крепятся стойки, должны находиться в единой плоскости. Кроме того, необходимо, чтобы они были строго перпендикулярны полу.

Простая и экономичная душевая кабина бывает разной формы. Это может быть уголок с полукруглой передней панелью, или же два ограждения и шторка. В обоих случаях конструкция будет крепиться к стенам ванной комнаты, поэтому именно данному участку нужно оказать особе внимание. При монтаже такого уголка своими руками, необходимо использовать только самый качественный материал.

Места стыков конструкции и стен ванной нужно будет обработать хорошим герметиком во избежание протечек. Материал следует наносить на сухую поверхность и ждать его высыхания.

Если поддона нет

Итак, вы выбрали душевой уголок, решили сделать монтаж самостоятельно, но все равно задаетесь вопросом: а можно ли сэкономить еще больше? Можно. Например, если приобрести кабину без поддона. Такой выбор действительно сохранит ваш бюджет, ведь хорошие поддоны стоят достаточно дорого: керамика и искусственный камень всегда в цене. Кроме того, отсутствие поддона в настоящее время стало настоящим трендом.

Монтаж душевой кабины без поддона также не потребует от вас много сил и нервов, хотя выполнить его будет чуть сложнее. Но и с ним вы при желании справитесь самостоятельно.

Душевые кабины, у которых отсутствует поддон, это такое же удобное и эффективное оборудование для гигиенических процедур, которое имеет лишь одно отличие от классических кабин. Дело в том, что в данном случае, отвод воды осуществляется при помощи трапа в пол. Такой канал отвода воды сделать чуть сложнее, ведь нужно все точно выверить. В противном случае, вы можете запросто залить и свой пол, и соседский потолок.

От вас потребуется предельно точно создать нужный уклон пола, а затем выполнить его гидроизоляцию.

Перед тем, как производить установку кабины без поддона своими руками, разберитесь, где же у вас будет канализационный трап. Стоит отметить, что они бывают совершенно разными.

Так, есть традиционный трап для душевой и трап-лоток. В чем их отличие? Обычный трап устанавливается в напольное отверстие, а затем при помощи трубы выходит на канализацию. По форме он бывает квадратным или круглым.

Лоток по форме вытянутый – около 50 — 112- см. Его еще называются дренажный канал. Производитель размер делает разный, поэтому при выборе трапа нужно учитывать тот объем воды, который способен пропускать слив.

Но, в целом, по своим качественным характеристикам они одинаковы. Температурная вилка, которую они могут выдержать, колеблется в пределах -50..+90 градусов. А максимальные весовые нагрузки составляют порядка 300 – 7000 кг. Трап вертикального характера идеально подходит для дач и домов за городом. А горизонтальный вариант приспособлен для городских квартир.

Что собой представляет трап, которым часто оснащают душевые кабины? Он состоит из таких элементов, как сифон, решетка, фланец из стали и кольцо для отвода воды.

Остановимся поподробнее на его комплектации. Итак, сифон в свою очередь имеет гидрозатвор, предназначенный для блокировки неприятных ароматов. Так называемый, сухой затвор, который стоит на страже и не пускает запахи из трубы водоотвода. Если помещение не отапливается, то применяют затвор механический, так как он не замерзает.

Кольцо для водоотвода – важный элемент, который страхует гидроизоляцию и в случае чрезвычайно ситуации позволяет жидкости вытечь в сток. С помощью фланца, соединяют трап и гидроизоляцию.

Стоит также сказать о достоинствах и недостатках, которые имеет душевая кабина без элемента, именуемого поддон. Явный плюс – это экономия денег и пространства. Кроме того, такой вариант исключает спотыкания о поддон и нелепые падения. А минус – это все же тщательное продумывание системы слива. Если он вдруг засорится, такой уголок может затопить всю ванную. В данном случае, вы не сможете насладиться такой функцией, как гидромассаж. В остальном же, при грамотном монтаже, который можно сделать и своими руками, вы будете наслаждаться минимализмом, который в последнее время так популярен по всему миру.

7 простых систем, которые помогут вам построить душ без бордюра

Души с нулевым порогом (или без бордюра) за последние пять лет быстро выросли, но найти простой способ спроектировать и установить такой душ может быть непросто при реконструкции ванной комнаты.

Сливы относительно просты в новом строительстве, но в существующих условиях может потребоваться обширная демонстрация, усиление конструкции, предварительная обработка новой дренажной линии и многое другое. Даже при часто требующихся обширных работах водостоки остаются популярными.

Но почему водостоки без бордюра так популярны? Потому что они предлагают практичные функции, которые нравятся домовладельцам.

ARC

Доступный в 13 размерах и длиной до 71 дюйма, TrueDEK Classic — это душевой поддон, который позволяет легко и быстро построить душ без бордюра, без необходимости врезаться в балки, заявляет производитель. Структурные основания с предварительным уклоном имеют полную систему гидроизоляции для подготовки поддона к укладке плитки.

Основным преимуществом душа с нулевым порогом является функциональность, говорит компания Sebring Design Build из Нейпервилля, штат Иллинойс.«В то время как бордюр для душа высотой четыре дюйма может быть действительно легким для молодого человека; это могло показаться бабушке горной вершиной, так что душ без бордюра и устранение этого бордюра может быть только ответом на то, чтобы сделать его душем с равными возможностями ».

Они «доступны для использования членами семьи любого возраста — от детей до бабушек и дедушек! Прекрасный пример универсального дизайна, так как он не требует входить или выходить, что делает его очень безопасным для навигации », — говорится в блоге Thompson Remodeling из Гранд-Рапидс, штат Мичиган.«Кроме того, его можно сделать достаточно большим, чтобы в нем можно было разместить инвалидное кресло».

Кроме того, душ без бордюра сделает ванную комнату больше. Томпсон говорит, что «без визуального перерыва, который может создать бордюр для душа, глаз продолжает двигаться без перерыва, создавая ощущение большего, более открытого пространства».

Продукты VIM

Комплект для душевой системы Level Entry Shower System Kit разработан для душа размером 60 на 48 дюймов.Он включает в себя все необходимое для установки, в том числе жидкие гидроизоляционные материалы, изоляционную ткань, армирующую сетку, комплект для сборки слива, силиконовый герметик и другие продукты.

Душевые кабины обладают и другими преимуществами, — заявляет 314 Design Studio. «Душевые кабины без бордюров легче чистить, чем обычные», — говорят в студии. «Устранение бордюра в душевом пространстве открывает всю ванную комнату, делая ее единым пространством, и ее намного легче чистить». Кроме того, они помогают создать в ванне обтекаемый вид.«Бордюры на душевых имеют тенденцию выделяться и могут вызвать раздражение глаз», — пишет фирма из Стивенсвилля, штат Мэриленд. «Убрав бордюр, вы создадите гладкий вид спа».

Несмотря на все свои преимущества, душевые кабины без бордюров имеют ряд недостатков, которые строители должны обсудить со своими клиентами. Один из них — конфиденциальность, — заявляет 314 Design Studio. «Поскольку душ будет открытым, он не обеспечивает такой приватности, как душевая кабина», — заявляет компания. Одним из решений этой проблемы, по словам 314 Design, является использование затемненного стекла, стеклянных блоков, полустены или штор.

Schluter

Изготовленная производителем душевая система с нулевым порогом состоит из сборных наклонных поддонов, исключающих необходимость в засыпке раствора, и доступна с линейным или традиционным сливом. Доступны все компоненты системы, в том числе гидроизоляционная и развязывающая мембрана, а также полы с подогревом.

Кроме того, 314 Design Studio заявляет, что в душе будет холоднее, так как тепло будет уходить без ограждения, чтобы удерживать его.Фирма заявляет, что пол с подогревом может помочь решить эту проблему.

Большая проблема с душевыми кабинами с нулевым порогом состоит в том, как их создать, особенно в случае модернизации. Для успешного монтажа душевой кабине необходимы правильный наклон, поддон и тщательная гидроизоляция. Кроме того, может быть непросто убедиться, что готовый пол душа и ванны находится в одной плоскости. Еще одна вещь, если установка плохо спроектирована, вода будет попадать из душа на пол в душе.

Юни-зеленый

Этот душевой поддон без бордюра, готовый к плитке, имеет размеры 48 на 32 дюйма, но его можно разрезать в полевых условиях, чтобы приспособить для небольших душей, или расширить, чтобы приспособить для больших душевых, используя быстросохнущий материал для заплат. Изделие изготовлено из переработанного АБС-пластика с армированием стекловолокном, имеет предварительно наклонную поверхность и имеет толщину 7/8 дюйма, поэтому его можно установить без необходимости разрезать, надрезать или опускать несущие конструкции под душем.

Стоимость, пожалуй, одна из самых больших проблем с душем с нулевым порогом.Из-за всех необходимых шагов — расчета высоты пола, водостока, гидроизоляции — установка стоит дороже, чем традиционный душевой поддон или ванна.

«Обычная душевая кабина с бордюром и дверью стоит в среднем от 2500 до 5000 долларов», — говорит компания по обслуживанию дома Angie’s List. «Установщики говорят, что специальные модификации для душа без бордюра добавляют еще от 500 до 700 долларов в зависимости от типа плитки и размера душа».

USG

Душевая система Durock идеально подходит для нового строительства или реконструкции и представляет собой полную гидроизоляционную систему, которую, по заявлению компании, можно адаптировать к условиям рабочего места и безбарьерной установке. Включает предварительно наклонные поддоны из пенопласта; податливая гидроизоляционная мембрана; и сливной узел. Доступно более 50 вариантов решеток с 10 вариантами отделки.

В некоторых случаях комплектные компоненты душа без бордюров, включая поддон и систему гидроизоляции, стоят на тысячи больше, чем обычный поддон.

Тем не менее, преимущества душа без бордюра могут окупиться дополнительными затратами, если учесть функциональность, эстетику и адаптируемость системы. Дополнительным преимуществом является то, что их можно использовать в ванной, независимо от архитектурного стиля.

«Не думайте, что этот тип душа не подойдет для вашей ванной комнаты без современного декора», — говорит Delta Faucets. «Независимо от вашего стиля, безбарьерные души могут быть спроектированы так, чтобы сочетаться с разнообразным внешним видом, и настроены в соответствии с формой и размером вашей ванной комнаты».

TileRedi

Предназначенные для создания душа без бордюров в соответствии с требованиями ADA, производители душевых поддонов включают сборный душевой поддон Redi Free со встроенным линейным сливом или Redi Free со стандартным сливом. Готовые к установке плитки, сковороды бывают самых разных стандартных размеров от 30 на 48 до 48 на 38 для Redi Base или от 30 на 60 до 42 на 63 для Redi с линейным сливом. Также доступны нестандартные размеры.

Duravit

DuraPlan — это душевой поддон с регулируемой высотой, который позволяет получить идеально подходящий душ без бордюров. Компания добавляет, что полностью водонепроницаемая дренажная система предотвращает возможность повреждения водой, а при необходимости поддон можно снять позже, чтобы обеспечить доступ для обслуживания.

2021 Стоимость установки душа | Замена душевой кабины

Стоимость душевой кабины

Душевая кабина, облицованная плиткой, стоит от от 4200 до 8 500 долларов США для квадратной модели с диагональю 32 дюйма. Если вам нужно добавить сантехнику, специальные детали или дорогие материалы, общая сумма будет выше. Акрил или стекловолокно нельзя использовать для душевых кабин, так как они не могут эффективно удерживать воду.

Детали агрегата Стоимость труда и материалов
Душевая кабина $ 700 — $ 1600
Душевая кабина на заказ1214100014 9013 901 901 90112 600–1350 долларов
Новый смеситель 50–900 долларов
Добавление сантехники 600–1 600 долларов

Установив душевую кабину, можно получить меньше воды3:

Используйте

    , особенно с душевой лейкой с низким потоком
  • Найдите место даже в самых маленьких ванных комнатах
  • Облегчите вход и выход, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

Стоимость установки плиточного душа

Установка новой плиточной душевой кабины 1800 долл. США до 6850 долл. США .Если вам нужно заменить только материалы стен и пола, стоимость ретайла душа колеблется от 1000 долларов до 3000 долларов.

Керамическая плитка от 0,50 доллара за квадратный фут . Натуральный камень и другие высококачественные материалы могут доходить до –15 долларов за квадратный фут.

Затраты на установку душа

Рабочая сила обычно стоит $ 400–1000 помимо стоимости материалов. Во многих случаях вы нанимаете профессионального установщика душа, который купит комплект у популярного бренда, например:

  • Установщик ванн
  • Kohler Luxstone
  • Showereasy
  • Душевая система Schluter

конкретный продукт, вам необходимо связаться с официальным дилером для получения предложения.

Сравнить местные затраты на установку душа

Стоимость добавления душа в половину ванны

Цена за добавление душа в половину ванны колеблется от 900 долларов США до 12 500 долларов США . Вам понадобится пространство не менее 5 футов x 7 футов для размещения трех приспособлений. Это может потребовать от вас изменения положения стен и сантехники.

Если вы хотите добавить душ в половину ванной комнаты, вам могут понадобиться следующие дополнительные услуги:

Комбинированная ванна-душ

Цена на установку комбинации ванна-душ аналогична стоимости установки ванны, что в среднем составляет $ 2900 .Это включает 400–2000 долларов для ванны и 500–1000 долларов для облицовки, плюс около 1000 долларов для установки. Вы можете выбрать этот тип по следующим причинам:

  • Хорошо для перепродажи Стоимость: По крайней мере, одна ванна в доме упрощает продажу
  • Стиль: Ванны предлагают столько же стильных вариантов, сколько душевая кабина.
  • Простота обслуживания: Повторная окраска зачастую проще и дешевле, чем замена

Если вам нужно что-то более быстрое, стоимость установки ванны или вкладыша для душа колеблется от 1800 долларов до 5000 долларов . Этот процесс включает в себя нанесение лайнера из акрила или ПВХ и использование тепла для прикрепления его к существующей поверхности.

Стоимость замены душа

Замена душа стоит от 1200 долларов до 6 350 долларов , включая удаление старого блока. Если вам нужно добавить новые трубы или переместить их, вы заплатите дополнительно 600 долларов США до 1 600 долларов США .

901 901 90 долларов США Душ
Затраты на замену душа
Удаление старого устройства 50–100 долларов
Перетяжка мусора 100–200 долларов
Подготовка 14 750 — 5750 долларов
Итого 1200 — 6850 долларов

Стоимость преобразования ванны в душевую кабину

Стоимость преобразования ванны в душевую кабину составляет от до 1200 долларов США. .Сюда входят:

  • Удаление ванны
  • Подготовка поверхности
  • Установка новой кабинки
Расчет стоимости замены душа

Стоимость замены насадки для душа и смесителя

Стоимость установки новой насадки для душа и смесителя варьируется от до 50 долларов США. 1 000 долларов США, в том числе 20–900 долларов США на материалы. Если ваша душевая кабина в хорошем состоянии, это может быть отличным способом украсить ее, не снимая старую.

9012
Затраты на материалы для насадки для душа и смесителя
Полное тело 300 — 900 долларов
Осадки 25 — 150 долларов
Портативный 9014 9014 901 9014 9014 9014 901 40 9014 9014 9014 30–125 долларов
Регулируемая ставка 20–400 долларов

Замена душевой лейки самостоятельно также может сэкономить деньги на установке. Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • Плоскогубцы
  • Разводной ключ
  • Лента сантехника
  • Зубная щетка или тряпки для очистки резьбы

Стоимость душа для всего тела

Готовый душ для всего тела со струйной очисткой единица стоит от 600 долларов США до 1200 долларов США 13.В этом стиле есть несколько распылителей, выходящих из разных точек на стене и потолке. Добавление индивидуально размещенного жиклера требует отдельного трубопровода, что увеличивает общую стоимость проекта.

Установка душевого поддона

Установка душевого поддона стоит от 250 до 400 долларов . Вы заплатите больше, чтобы добавить новый водосток или подготовить поверхность.

Стоимость поддона для душа с горячей шваброй

Стоимость установки поддона для душа с горячей шваброй составляет от 250 долларов до 400 долларов США, что аналогично цене для других методов установки. Вам нужно будет нанять профессионала с опытом в этой работе, так как ошибиться легко.

В процессе горячей уборки используются асфальт и войлок для гидроизоляции пространства под душевым поддоном. Вместо того, чтобы смешивать строительный раствор и наносить влажный раствор на участок, профессионал наносит слои в сухом виде, а затем добавляет горячий асфальт. Домовладельцам такой подход нравится, потому что установка занимает несколько минут.

Прочие затраты на установку душа

В рамках установки душа вам может потребоваться заплатить от $ 250 до $ 1600 больше за другие продукты и услуги.Например, если вы хотите установить новый вентилятор для ванны или скамейку, общая сумма может составить от 250 долларов до 800 долларов больше .

901 901 901 800 долларов
Характеристика Стоимость запчастей и работ
Душевая дверь $ 600 — $ 1350
$ Вентилятор для ванны $ 25014 — 550 $
Сантехника 600 — 1600 долларов

Стоимость установки душевой двери

Установка душевой двери стоит от 600 до 1350 долларов , включая от 350 до 800 долларов на материалы. В зависимости от планировки ванной, дверь может понадобиться, а может и не потребоваться.

Ее легче чистить, чем занавеску, но она может сократить доступное пространство при входе или выходе. Благодаря разнообразию цветов и стилей вы можете выбрать тот, который соответствует вашей эстетике.

Добавление или модернизация вентилятора для ванны

Стоимость установки вентилятора для ванны составляет в среднем 400 долларов США, включая 100–300 долларов США на оборудование. Если вам нужен дом с дополнительным освещением или обогревом, рассчитывайте заплатить от до 200 долларов больше за эти функции.

Вентиляторы — необходимая составляющая ванных комнат. Без них в помещении скапливается влага, что может привести к появлению плесени или плесени. Замена одного может быть разумным самостоятельным проектом, но вы захотите нанять профессионала для новой установки.

Души для пожилых людей

Чтобы сделать душ более доступным для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, вам может потребоваться доплатить 400 долларов США до 800 900 долларов США13. Многие стойла поставляются с предварительно отформованными поручнями, но установка большего количества может стоить от от 100 до 200 долларов за штангу .Добавление скамейки обойдется в дополнительные 300 долларов до 900 долларов 50013.

Хотя индивидуальная душевая кабина обычно стоит дороже, вы можете предпочесть этот вариант. Многие киоски имеют бордюр 7 дюймов , через который людям может быть трудно перешагнуть.

Стоимость установки сантехники для душа

Наем сантехника стоит от до 600 долларов США за приспособление, в зависимости от размера проекта. Если вам необходимо установить новую дренажную линию, вы можете заплатить от 1000 долларов до 7000 долларов .

Об этих возможных расходах можно легко забыть, особенно если вы ставите душ в том же месте.Перед тем, как начать проект, спросите сантехника, нужно ли вам перенести водосток или трубы.

В некоторых случаях сантехнику необходимо отремонтировать перед установкой. Обычно это легче сделать после того, как вы удалите старый блок.

Сделай сам или нанять профессионала

Поскольку установка нового душа — сложный процесс, который легко выполнить неправильно, вам нужно нанять профессионального установщика душа рядом с вами. Профессионал может:

  • Выровнять пол для надлежащего дренажа
  • Подтвердить, что облицовка достаточно водонепроницаема
  • Обеспечить бесшовную установку

Помните, что ваш установщик может не быть лицензированным сантехником.Для совершенно нового душа или переделки ванной комнаты большего размера вам, вероятно, понадобятся оба плюса.

Нанять ближайшего к вам установщика для душа

Часто задаваемые вопросы

Душевая кабина — хорошая идея?

Душевые кабины могут стать хорошим вложением средств, если в вашем доме уже есть одна ванна. Они облегчают вход и выход из помещения и предлагают множество роскошных функций.

Насколько большой должна быть душевая кабина?

Душевая кабина должна иметь размер не менее 32 дюймов в квадрате , не считая места, необходимого для двери. Очень большие, размером больше 64 дюймов, могут быть холодными.

Сколько воды нужно на 20-минутный душ?

Для 20-минутного душа требуется От 50 до 100 галлонов воды . Это предполагает, что средняя голова распыляет от 2,5 до 5 галлонов в минуту.

Сантехники устанавливают поддоны для душа?

Некоторые сантехники устанавливают поддоны для душа, но это, как правило, отличается от того, что обычно делает этот профессионал. Для работы вам может понадобиться профессиональный установщик.

Можно ли облицевать поддон плиткой?

Как правило, поддон для душа нельзя облицовывать плиткой. Этот продукт не может обеспечить плоскую установку плитки, а это значит, что она может треснуть, если вы наступите на нее.

Прилипает ли Thinset к вкладышу душевого поддона?

Thinset плохо прилипает к вкладышу душевого поддона. Для работы вам, вероятно, понадобится более густой раствор.

Какой раствор вы используете для душевого поддона?

В большинстве случаев вы будете использовать смесь портландского песка или цементную смесь для приготовления раствора для душевого поддона.

Получите предложения от местных специалистов по замене душа

Все о душах с нулевым порогом (от подрядчика по ремонту ванных комнат)

Все о душах с нулевым порогом от профессионального подрядчика по ремонту ванных комнат. Души с нулевым порогом очень и очень популярны в наши дни. Они выглядят потрясающе и намного безопаснее.

Чтобы подробно описать душ с нулевым порогом, нам повезло, что Чак Винклс, президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration, составил это подробное руководство.Чак — профессиональный подрядчик по ремонту ванных комнат, который установил много душей с нулевым порогом.

Как профессиональная компания по ремонту ванных комнат и кухонь, мы часто получаем запросы о безопасных решениях для купания для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

Один из наиболее популярных вариантов — душ без бордюра или душевая кабина , популярность которых с годами растет. Мы здесь, чтобы обсудить преимущества, типы, стоимость, варианты и многое другое, когда речь идет о душах с нулевым порогом.

Что такое душ с нулевым порогом?

Душ с нулевым порогом — это душевая кабина, в которой пол в ванной и пол в душе находятся на одном уровне, без плотины. Нет подоконника, через который можно переступить, и это позволяет инвалидному креслу легко скатиться прямо в душ.

Преимущества душа с нулевым порогом

Души с нулевым порогом считаются душами «люкс» из-за их более высокой стоимости.

Безопаснее

Однако прелесть этого типа душа в том, что он позволяет людям «стареть на месте» безопасно и достойно.По мере того как люди стареют и теряют подвижность, рутинные действия, такие как принятие душа, могут стать очень трудными.

Поднять ногу через порог, чтобы войти в душ, может быть трудно для кого-то в одиночку. Душ с нулевым порогом позволяет человеку продолжать поддерживать свою гигиену без посторонней помощи, а также упрощает решение любых проблем с мобильностью. Инвалидная коляска? Без проблем. Уокер? С этим можно справиться.

Выглядит лучше

В наши дни в большинстве роскошных и нестандартных ванных комнат, будь то ремонт или новое жилье, используются эти душевые кабины не только потому, что они безопаснее, но и потому, что они прекрасно выглядят.

Комментарий редактора: Мне очень нравится внешний вид этих душевых кабин гораздо больше, чем старинная комбинация ванны и душа или душевые кабины, у которых есть выступ / ступенька.

Размеры

Хотя для душа с нулевым порогом не существует стандартных размеров, он должен быть достаточно большим, чтобы инвалидная коляска могла легко пройти. Это означает, что он должен быть не менее 60 дюймов в ширину, чтобы можно было поворачивать или помогать инвалидному креслу.

Различные типы

Души с нулевым порогом варьируются от простых и функциональных до сложных и модных, таких как паровой душ с нулевым порогом.Поскольку они созданы с нуля, им не нужно выглядеть медицинскими; Фактически, вкус домовладельца может полностью определять стиль и возможности душа.

Вы можете установить дверцу, чтобы свести к минимуму брызги и поддерживать более высокую температуру внутри душа. Или вы можете выбрать отсутствие двери, что придаст ванной комнате эстетичный вид. В душевых без дверей тоже меньше необходимости содержать в чистоте.

Диапазон затрат

Как и в любом проекте реконструкции, стоимость душа с нулевым порогом может варьироваться в зависимости от вариантов и того, что необходимо сделать.Например, его может потребоваться разместить на плиточном фундаменте, что будет означать, что часть исходного фундамента необходимо будет снести, прежде чем можно будет установить поддон с нулевым порогом.

Кроме того, поддон для душа с нулевым порогом стоит дороже, чем стандартный поддон, предназначенный для уклона, слива и водонепроницаемости. Он прочный и предназначен для качественной укладки плитки. Также есть гарантия от утечек. В общем, вы должны ожидать, что потратите от 15 000 до 18 000 долларов на душ с нулевым порогом.

Что делать: сделай сам или нанять подрядчика?

DIY отлично подходит для устранения мелких проблем с сантехникой. Или для покраски гостиной. Но когда дело доходит до установки душа с нулевым порогом, вы должны оставить это профессионалам. И не просто профессионалы — только очень опытные подрядчики должны выполнять такие работы.

Во-первых, дренаж должен нормально функционировать, а это непростая задача. Кроме того, полы и стены необходимо будет правильно гидроизолировать.А сантехника и кафель должны выполняться профессионалами. Не стоит рисковать тем, что душ выйдет из строя, потому что это может повредить другие части вашего дома, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Какие есть варианты плитки?

К счастью, у вас есть множество вариантов плитки, когда дело доходит до этих типов душевых, поскольку те же типы, которые доступны для всех душей, доступны для душей с нулевым порогом. Вам нужно помнить об этих двух вещах:

  1. Плитка должна обеспечивать соответствующий уклон для правильного дренажа.
  2. Плитка должна быть нескользящей.

Для обеспечения сопротивления скольжению напольная плитка меньше в душе с нулевым порогом, а для стен преобладает тенденция к увеличению плитки, которая минимизирует затирочные швы. Вы также можете использовать другие разновидности материалов для стен и потолка, такие как акрил, камень и композит. Но у полов меньше вариантов, так как небольшая плитка лучше всего подходит для уклона в душе с нулевым порогом .

При выборе материалов для потолка учитывайте простоту монтажа, затирку швов и эстетический вид.

Какие варианты освещения?

Американская ассоциация освещения рекомендует «наслоить» освещение, то есть использовать комбинацию окружающего освещения, акцентного освещения и рабочего освещения. Есть распространенная мантра: «Свет, куда вкладываешь деньги». И это верно для душа с нулевым порогом, потому что душ из плитки — дорогое вложение. Он должен быть функциональным, удобным и красивым, а освещение может помочь в достижении всех этих целей.

Поскольку душ — это влажная среда, светильники должны быть рассчитаны на влажность.Наиболее популярны встраиваемые светодиодные светильники. Однако размеры и расположение можно варьировать для создания разных эффектов. Например, если у вас есть интересная текстура на стенах, расположите источники света как можно ближе к стене, чтобы они «царапали» и создавали тени.

Какие типы материалов для пола доступны?

Лучшим материалом для пола в душе с нулевым порогом является плитка, потому что швы между затиркой создают нескользящую поверхность. Материалы потолка могут быть плиткой, камнем, акрилом, составом, гипсокартоном, штукатуркой.

Можно ли превратить традиционный душ / ванну в душ с нулевым порогом?

Можно ли преобразовать только автономные души в души с нулевым порогом? Или вы можете переделать установку душа / ванны?

К счастью, вы можете превратить любую установку в душ с нулевым порогом. Этот процесс занимает около двух-трех недель, поэтому наймите подрядчика, с которым вам нравится работать. Сначала сносится ванна / душ. Как только это будет сделано, слив перемещается в центральное место. Душевая система — от водостока до душевых скамеек и уплотнений труб — должна быть водонепроницаемой .Вам нужно будет решить, использовать ли занавеску для душа или стационарный кусок стекла для защиты от воды.

Ищите вдохновение в журналах и веб-сайтах. Посетите выставочные залы и почувствуйте, как выглядит и работает душ с нулевым порогом. Подумайте о вариантах, которые облегчат вашу жизнь пожилым людям на месте, например, ручной душ или сиденье внутри душа.

Души с нулевым порогом — стильные, привлекательные и идеальные для всех — независимо от того, собираетесь ли вы состариться на месте или просто хотите обновить свою ванную комнату, как спа.

Чак Винклс — президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration . Чак родился в Южной Калифорнии и в настоящее время проживает в Санта-Мария. Он женат на своей жене Шелли тридцать восемь лет и имеет двух сыновей, Натана и Ноя.

25 бюджетных идей украшения ванных комнат

Чтобы максимально использовать свою ванную комнату, не требуется капитального ремонта — достаточно творческого подхода и недорогих ноу-хау.

Обновить ванную комнату без ремонта

Узнайте, как добавить стиля и характера по доступной цене.

1. Оживите ванну на лапах

Иногда старую ванну просто нужно поднять. Вместо того, чтобы заменять старую вневременную чугунную ванну с ножками на ножках, сэкономьте связку, повторно глазировав ее. Вы можете сделать его графическим фокусом, раскрасив снаружи глубокий или яркий оттенок, или придать ему мягкий контраст между белым интерьером и приглушенным экстерьером, в зависимости от того, какая обработка подходит вашему пространству.

2. Повеселись с обоями

Фото Кена Гутмейкера

Добавьте цвет и узор с помощью обоев с покрытием, которые легко чистить и которые могут выдерживать высокую влажность, или сделайте собственное графическое покрытие для стен, используя недорогие рисунки с отклеиванием и приклеиванием.

3. Используйте искусственные свечи

Используйте восковые светодиодные столбы с батарейным питанием, чтобы создать эффект свечей без опасности возгорания. Установите использованные настенные бра для свечей, чтобы удерживать их и мгновенно придать вашей ванной комнате особую атмосферу.

4. Попробуйте новую вешалку для полотенец

Фото Доминика Блэкмора / IPC Images

Повесьте полотенца на вешалке на блошином рынке. Только не забудьте заклеить его состаренную отделку прозрачным полиуретаном. Или для более классического образа превратите полотенца в декоративный элемент с помощью ряда колышков в стиле шейкер.

5. Добавьте окантовку ванны

Фото Тима Беддова / Внутренний архив

Придайте ванной винтажный вид, обшив ее внешними панелями.Чтобы предотвратить гниение деревянных рамок, сделайте настил из фанеры, покрытый слоем водонепроницаемого ламината, и закройте только края твердой ложей. Для боковых сторон используйте фанеру из бисера для наружных работ, а снизу оберните плинтусом.

Или создайте деревенский и устойчивый к ржавчине обрамление для вашей раздвижной ванны из гофрированных кровельных панелей из оцинкованной стали. Все эти материалы можно найти менее чем за 100 долларов в домашних центрах.

6. Создайте место для двоих

Фото Роберта Тревис-Смита / Moment / Getty Images

Установленный между подобными раковинами на пьедестале, винтажный умывальник с плиточной спинкой создает туалетный столик для мужчин и женщин за гораздо меньшие деньги, чем новая модель в стиле комода.

7. Экономьте, не строя в

Фото Жана Аллсоппа

Зеркала для скрытого монтажа, которые легко подвешиваются, не требуют такой конструкции, как встраиваемые шкафы для лекарств. Поскольку их легко заменить, вы можете мгновенно изменить стиль своей ванной комнаты с помощью зеркал из перепродажных магазинов.

8. Добавьте стену метро

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

В пределах ванной комнаты небольшое вложение может произвести большой фурор с акцентной стеной, сделанной из плитки метро.Если поднять плитку до потолка, комната будет казаться выше. Есть много вариантов цвета на выбор, и плитки начинаются от 99 центов за квадратный фут в Home Depot.

9. Ищите старые ставни

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Откажитесь от дорогих оттенков и вместо этого украсьте окно крашеными ставнями. Дизайн с жалюзи наверху обеспечивает конфиденциальность, не загораживая свет, а регулируемые планки позволяют направлять солнечные лучи.

10.

Попробуйте пол из смешанных материалов Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Добавьте разнообразия под ноги, комбинируя текстуры, такие как деревянные доски и галька, окружающие ванну, для неожиданного поворота, который привносит в интерьер великолепный вид на улицу.

11. Создайте навес из досок для бисера

Фото Роджера Дэвиса

Поднимите потолок с помощью этой бюджетной идеи для ванной комнаты, накрыв ее доской и продлив на несколько дюймов вниз по стенам для создания эффекта навеса.Покрасьте его в спокойный оттенок небесно-голубого, чтобы напомнить старинные потолки крыльца.

12. Выберите пол из шахматной доски

Фото Nikki Crisp / Изображения IPC

Плитка из виниловой композиции — долговечная и недорогая альтернатива двухцветному керамическому полу. Чтобы получить вид маленьких квадратов, используйте нож для резки виниловой плитки, чтобы разрезать 12-дюймовую плитку на 4-дюймовую.

13. Переделайте винтажный туалетный столик

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Модернизируйте зеркальный комод в качестве тумбы под раковину, сделав в верхней части вырез для врезного люка.Найдите недорогие, но оригинальные комоды на гаражных распродажах и на барахолках. Вы можете сохранить уникальный внешний вид оригинальной поверхности или отполировать изделие, чтобы придать ему чистый винтажный вид.

14. Вырезать изогнутый фартук

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Изготовленный на заказ фартук из демилюновой ткани придает деревянному туалетному столику вид винтажного умывальника. Вместо дерева, склонного к короблению, используйте лист морского полимера, который легко разрезать лобзиком и который не требует покраски.

15. Сделайте существующую плитку ярче

Фото Мика Франгу / IPC + Syndication

Обновите винтажный кафельный пол с помощью экологически чистого и удобного для домовладельца кислотного травителя, удаляющего въевшуюся грязь с поверхности и линий затирки. Это особенно экономичный способ улучшить и отметить оригинальные черты дизайна в старом доме.

16. Повесьте старинный кулон

Фото Лаури В.Гленн

Повесьте люстру для немного изысканности в неожиданном месте — например, над ванной. Уникальный светильник привлекает внимание к высоким потолкам ванной комнаты, делая пространство больше. Ищите отремонтированные и готовые к установке люстры из старых домов.

17. Создайте гармоничную цветовую палитру

Фото Эйми Херринг

Слой краски имеет решающее значение. Создайте поразительный монохромный эффект, покрасив стены в тон вашему полу, или попробуйте двухцветные стены, разделенные перилами для стульев. Оба этих привлекательных варианта создадут визуальную гармонию.

18. Установите побеленную древесину сарая

Фото Колина Пула / GAP Interiors

Украсьте деревенский вид, побелив старые доски; это простой и доступный способ придать стенам характер.

19. Сделайте многоцветную мозаику

Фото Джона Гранена

Настройте простые листы белой напольной плитки с сеткой с красочными акцентами. Создайте узор, вытяните белые плитки и замените их цветными такого же размера и формы. Для акцентов поищите ящики с избыточным запасом в выставочных залах плитки; всего за 10 долларов можно купить достаточно для всего этажа.

20. Установка шкафа на стену

Фото Лаури В. Гленн

Спрятать туалетные принадлежности в элегантном подвесном шкафу, не занимающем места на полу. Вы также можете установить стеллажи, чтобы максимально использовать возможности хранения в небольшой комнате.

21. Скрыть карниз

Фото Пола Костелло / Отто

Установите направляющую на потолке, чтобы не видеть фурнитуру для занавески для душа. В качестве дополнительного бонуса подвешивание занавески к потолку делает комнату более возвышенной.Чтобы сэкономить на стоимости индивидуальной занавески, вылепите ее из мешковины или холщовой ткани. Многие треки для крепления к потолку начинаются примерно с 30 долларов на curtain-tracks.com.

22. Попробуйте раскаленный линолеум

Фото Яна Болдуина / IPC + Syndication

Прогуляйтесь по дикой природе с ярким полом. Листовой линолеум — отличный выбор для участков с интенсивным движением, он может противостоять разливам и брызгам.

23.Evoke Period Elegance

Фото Лаури В. Гленн

Увеличьте площадь в квадратных футах для отдельно стоящей ванны без беспорядка и затрат на создание выпуклости, разместив ее по диагонали. Не забудьте оставить несколько дюймов между краем ванны и стенками. Дополнительная передышка делает маленькое пространство больше. Если вы ищете новую для себя ванну, купите утиль, чтобы сэкономить на отливке.

24.Используйте водостойкий Wainscot

Фото Пола Whicheloe

Бережливее, чем большинство настенной плитки, и меньше ухода, чем дерево, облицовка из ячеистого ПВХ выдерживает влагу и не требует покраски.

25. Добавьте декоративное окно

Фото Лаури В. Гленн

Замените стеклянное окно панелью из цветного или свинцового стекла, чтобы скрыть обзор, не загораживая свет.Если вы не можете найти точный размер для вашего проема, повесьте его на цепях перед существующим окном.

Преимущества и недостатки, о которых вы должны знать

Идеи домашнего декора постоянно меняются, независимо от того, делаете ли вы ремонт самостоятельно или привлекаете профессионалов. Когда дело доходит до ванных комнат, влажные помещения занимают первое место в этом списке. Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте сделаем небольшую ванную комнату 101. Как описываются ванные комнаты?

  • Квартальная ванна / 0,25 ванны — Туалет, без раковины, без душа, без ванны.
  • Половина ванной / 0,5 ванны — Раковина, туалет, без душа, без ванны.
  • Ванна три четверти / 0,75 — Раковина, унитаз, душевая кабина, без ванны.
  • Полная ванна — Все: раковина, унитаз, душ, ванна.
  • Влажное помещение — все вышеперечисленное — или ничего из вышеперечисленного… зависит от напольного покрытия.

Много шума о ванных комнатах

В некоторых частях мира считается нормальным, когда душ и туалет находятся в одной комнате, независимо от того, насколько тесным является ваше пространство.В других местах в типичном доме может быть 2,5 ванны или 3,25 варианта, в зависимости от конфигурации дома.

В любом случае, по мере того, как мир меняется, меняется и домостроение. Например, главные спальни с ванными комнатами и кухни открытой планировки сегодня в значительной степени являются стандартом. Вы можете думать о влажных помещениях как о ванной, эквивалентной кухне открытой планировки. Но что они собой представляют?

Что такое влажная комната?

По сути, душевая — это открытая ванная комната, в которой нет четких различий между душевым пространством и остальной частью комнаты.У декораторов интерьера есть разные способы добиться этого. Варианты оформления включают:

  • Отсутствие разделения между душем и широким полом.
  • Использование половинной или полной стеклянной двери для душа, но с одинаковым покрытием пола по всей комнате.
  • Полностью вынуть ванну и заменить ее смесителем для душа.
  • Модифицируйте ручной душ над ванной, сделав так, чтобы комната выглядела цельной и открытой.
  • Снятие душевого поддона и укладка всего пола однородными плитами.

По определению, влажное помещение — это водонепроницаемое открытое пространство без ступенек, подносов или приподнятых частей. Он более эффективно использует площадь пола и может сделать вашу ванну более роскошной и похожей на спа. В результате установка влажной комнаты увеличивает денежную стоимость всего вашего дома.

В чем разница между влажной комнатой и обычной ванной?

Представьте себе «сцену группового душа» в любом фильме, будь то тренажерный зал или раздевалка. Это ощущение открытости, когда все видят друг друга.Теперь попробуйте представить себе это в собственном доме. Но вместо громких пышных фигуристых людей в полотенцах это только ты. Это твоя мокрая комната.

  • Душ обычно не отделен от остальной части ванной комнаты.
  • Может быть и ванна, но чаще всего просто душ.
  • Нет душевого поддона или душевой двери, но у вас может быть частичная стеклянная перегородка.
  • «Пол душа» наклонен к сливу, чтобы не затопить остальную часть комнаты.
  • Нет ступеньки, по которой можно перелезть — пол непрерывно.
  • Помещение полностью водонепроницаемое, от пола до потолка.
  • Форма влажной комнаты может быть неправильной — это не просто прямоугольники.

Зачем вам влажная комната?

Недавние переписи показывают, что население мира меняется. У нас намного больше людей в возрасте от шестидесяти и старше. Некоторые продолжают жить самостоятельно, поэтому они предпочитают, чтобы по дому было легче ориентироваться. Другие бабушки и дедушки переехали со своими детьми и внуками.

Введение в дом более старшего, менее мобильного члена семьи может потребовать ремонта. В ванной это означает обеспечение более легкого доступа для инвалидных колясок и пешеходов, а также установку поручней и перил. Влажные помещения — хороший ответ на оба вопроса.

Наконец, многие молодые люди откладывают вступление в брак, поэтому они живут в одиночках. Такой образ жизни (а также расходы на аренду в одиночку) означают, что пространство стоит дорого, а ванные комнаты становятся меньше. Влажная комната — это удобный способ сделать меньшую квартиру уютнее.

Есть опасения, что влажные помещения могут привести к большему количеству утечек и несчастных случаев.В конце концов, почти в каждом ситкоме есть сцена, где ванна наверху капает и врезается в квартиру внизу. К счастью, технология влажных помещений делает их даже безопаснее, чем обычные ванные комнаты.

В отличие от обычной ванной комнаты влажные комнаты представляют собой «один большой душ», который не обязательно имеет отдельные секции. Это означает, что все пространство тщательно гидроизолировано с помощью процесса, называемого цистерной. Это делает влажное помещение полностью непроницаемым для протечек и повреждений, вызванных водой.

Преимущества влажной комнаты

Пытаетесь ли вы убедить супруга или соседского разнорабочего, у влажных комнат есть огромное количество преимуществ.Да, они могут быть дорогими, но также:

  • Комплексные комплекты для влажных помещений легко купить, что значительно упростит процесс восстановления вашей ванной комнаты. Вы даже можете следить за видеоинструкциями на YouTube.
  • В процессе укладки вы будете использовать превосходные водонепроницаемые варианты мощения, и эти причудливые варианты отделки поднимут денежную стоимость вашей ванной комнаты и всего вашего дома.
  • Без приподнятого душевого поддона влажные помещения облегчают доступ пожилым людям.
  • Для тех, кто любит помыть душ перед тем, как войти в комнату, широко открытая влажная комната распространяет пар дальше по стенам и полу, облегчая уборку всего пространства.
  • Превратив небольшую ванную комнату в душевую, вы можете придать всему пространству новый вид. Это может быть полезно для старых унаследованных домов или перевернутой потери права выкупа.
  • Меньше общего пространства для хранения означает, что в ванной будет меньше беспорядка.

Недостатки влажной комнаты

У явления влажной комнаты не так много недостатков, но некоторые из них включают:

  • Гидроизоляция всей комнаты может быть дорогостоящей.
  • Влажные помещения потребляют больше воды (и электроэнергии), чем душевые кабины, поэтому ваши счета за коммунальные услуги выше.
  • Некоторые пользователи чувствуют себя дезориентированными в этой широко открытой ванной комнате.

Факторы, которые следует учитывать при установке влажного помещения

Принять решение о том, чтобы стать влажным, легко. А сантехники убедят вас, насколько быстро и легко этот процесс. На самом деле, если вы начнете исследование на YouTube, вы сразу же броситесь в магазин или закажете этот комплект для влажной комнаты через Интернет. Но вот некоторые вещи, на которых вам следует сосредоточиться.

  • Хотя влажную комнату можно установить на верхних этажах, объемы воды увеличатся, поэтому проверьте канализацию дома, чтобы узнать, сможет ли она справиться с избытком воды.
  • Это может включать осмотр и очистку канализации и желобов.
  • Самая большая характеристика влажных помещений — широкое открытое пространство, поэтому выбирайте компактные приспособления, такие как скрытые трубопроводы и встраиваемые в потолок душевые лейки.
  • Дизайн влажной комнаты в целом минималистичен, поэтому вы можете выбрать хром и металлик, которые хорошо сочетаются с парными, похожими на сауну, ванными комнатами.
  • Если вам нужна дополнительная роскошь, вы можете установить теплый пол и встроенное освещение за стеновыми и напольными панелями.
  • Такой широко открытый вид означает, что вы, вероятно, избавитесь от ящиков, умывальников и шкафов, поэтому вам придется установить утопленные полки для предметов ванной.
  • Также может быть важно удалить все банные полотенца — полотенца, мочалки и даже туалетную бумагу, потому что они легко намокают и могут вызвать появление плесени и грибка.
  • Хотя вам и нужен градиент пола, он должен быть тонким. В противном случае это может вас дезориентировать, особенно детей и пожилых людей.
  • Тип плитки или камня, который вы используете, должен быть предназначен для использования в ванной комнате.Это означает, что он будет иметь более длительное уплотнение и свойства низкого скольжения.
  • Да, ваша влажная комната свободна и открыта, но подумайте об установке поручней и поручней. Это блестящая, насыщенная паром зона ванны, поэтому может быть комфортно иметь что-то, за что можно держаться.

Как обеспечить водонепроницаемость влажной комнаты

В стандартных ванных комнатах используется плитка и камень, поскольку они привлекательны, устойчивы к влаге и легко чистятся. Но все эти варианты мощения ванных комнат укладываются на основание, закрепляемое затиркой. Это означает, что вода может просочиться через них и повредить землю под ними.

По сути, вы можете построить влажную комнату на любом напольном покрытии, будь то дерево, камень, плитка или ПВХ. Но вам необходимо следить за тем, чтобы вода в ванне не проскальзывала через поверхность влажной комнаты на подповерхность под ней, независимо от того, находится ли ванная наверху или нет.

В обычных ванных комнатах ванна сделана из водонепроницаемого материала, такого как фарфор или стекловолокно. Раковины, унитазы и душевые поддоны выполнены из одного материала.И именно эти приспособления для ванной выдерживают больше всего воды. Полы и стены лишь изредка капают или проливаются.

Эта поверхностная влажность имеет низкий объем, и ваши полы или стены не остаются под водой надолго. Но с влажной комнатой весь пол будет находиться под водой большую часть вашего душа. А без кабинки, двери для душа или занавески для душа пар также будет покрывать стены.

Таким образом, влажные помещения облицованы плиткой сверху вниз, а иногда и потолок также облицован плиткой. Под этой поверхностью плитки нанесите водостойкие слои грунтовки и гелевые мембраны. Затем вы можете положить плитку или плиту поверх этого залитого слоя, сделав пол и стену непроницаемыми для влаги.

Материалы, которые можно безопасно использовать во влажной комнате

Самой важной частью влажной комнаты является водонепроницаемая подложка. После того, как он будет надежно установлен, вы можете использовать любой водостойкий материал. Это, естественно, оставляет без учета древесины, но вы можете получить керамическую плитку с узором под дерево.Или песчаник сугари, который тоже выглядит как текстура древесины.

Как правило, если вы можете использовать его для перегородки у бассейна, то вы можете использовать его во влажной комнате. Почему? Потому что тротуар у бассейна специально разработан, чтобы противостоять соли, хлору, случайным брызгам и постоянному погружению в воду бассейна. Все это относится не только к хлору, но и к влажной комнате.

Натуральный камень — популярный выбор. Он пористый, но тщательное танкование решает эту проблему. Тем не менее, лишняя вода, просачивающаяся через поры вашего каменного пола, может вызывать проблемы, поэтому вам придется часто герметизировать камень, чтобы ограничить проникновение влаги через него.Это дополнительная плата.

Купите ручной смеситель

Для многих из нас радость принятия душа заключается в температуре и напоре воды. А когда вы используете влажную комнату, разбрызгивание воды повсюду может вас ошеломить. Если ваша ванная комната больше, вы также можете почувствовать себя незащищенными. Не говоря уже о том, что никому не нравятся мокрые сиденья унитазов.

Вы можете усилить впечатление от спа-салона в влажной комнате, установив дополнительные водяные форсунки на разных уровнях душевых стен, но для этого может потребоваться частичная стеклянная дверь, чтобы удерживать воду.Кроме того, ручная лейка для душа позволяет вам направлять воду по своему желанию, что дает вам больше контроля над потоком воды.

Ручные смесители для душа также полезны для уборки влажной комнаты, потому что вы можете направить воду туда, куда хотите. Чтобы ваша влажная комната оставалась безупречной и улучшалась гигиена, вы можете установить водостойкий вытяжной вентилятор вместе с полом с подогревом . Они быстрее сушат влажное помещение.

Защитите остальную часть дома

В то время как все влажное помещение имеет ровный пол, остальная часть дома не является водонепроницаемой.Итак, вы хотите, чтобы вода из ванной оставалась в ванной. Вы можете добиться этого, установив или подняв «ступеньку» в ванной, то есть порог, отмечающий вход в ванную комнату.

Это не сработает, если причиной ремонта было размещение пожилых членов семьи. В этом случае повышенный порог может стать препятствием для их мобильности. Кроме того, помните, что влажные помещения вводят больше воды в ваш дом, поэтому обновите свою страховку.

Комплекты для влажных помещений можно установить за день или быстрее, и этот процесс не нарушит работу остальной части дома. Это означает, что преобразование влажной комнаты — это самый быстрый и удобный способ обновить вашу ванную комнату и освежить ваш дом. Только не забудьте включить встраиваемые водонепроницаемые стеллажи.

Влажная комната с ванной

Если вы действительно привязаны к своей ванне, вы все равно можете заставить ее работать с душевой. Выложите ванну плиткой того же цвета и стиля, что и остальную часть влажной комнаты. Если это угловая ванна, встроенная в стену, подумайте о том, чтобы вытащить ее и заменить на что-нибудь отдельно стоящее .

Почему? Отдельно стоящая ванна создает больше места и позволяет поддерживать равномерный уровень пола, что является одним из отличительных элементов влажного помещения. Отдельные ванны можно мыть со всех сторон, чтобы уменьшить вероятность образования плесени или грибка, что придаст вашей комнате более чистый вид.

Вы можете расположить душевую лейку для слива в ванну, будь то переносная или стационарная, прикрепленная к потолку или стене. А если ванна договорная, установите две-три параллельные душевые лейки для нового типа ванной комнаты для него и для нее.Он отлично подходит для интимной близости во время принятия ванны.

Мокрая и чудесная

Следует ли устанавливать влажную комнату? Да, если ты хочешь. Как видите, это не так сложно, как кажется. Обеспечьте ровный сплошной пол с уклоном в сторону водостока. Уберите все перегородки, чтобы комната выглядела открытой, но рассмотрите возможность использования частичных стеклянных дверей для защиты от брызг и соблюдения гигиены.

Убедитесь, что вся стена, пол и даже потолок покрыты водонепроницаемым слоем под плиткой. Купите готовый комплект для влажной комнаты или наймите профессиональных лицензированных сантехников.Есть ли у вас другие сны о влажной комнате? Расскажите о них в комментариях!

Способы организовать ванную комнату без ящиков и шкафов

В окончательном рейтинге решений для хранения в ванных комнатах первое место занимает набор с глубокими ящиками, за которым следует отдельная аптечка или шкаф под раковиной.

Но что, если в вашей ванной нет ни одного из этих вариантов? Что, если все, что у вас есть, — это унитаз, раковина на пьедестале и тяжелое сердце?

Прежде чем бросить курить и складывать все необходимое для ванной в пластиковый контейнер на полу, знайте:

Даже в самых маленьких ванных комнатах есть удивительное количество неожиданных возможностей для хранения вещей.

С помощью нескольких нетрадиционных инструментов и стратегий вы можете легко организовать и хранить все, от зубной пасты и туалетной бумаги до щеток для волос и косметики.

Продолжайте читать, чтобы открыть для себя 17 заманчивых способов организовать ванную комнату без ящиков и шкафов.

1. Прикрепите корзины к стене, чтобы упорядочить товары для ванной

Используйте Beautiful Home через I’m An Organizing Junkie

Воспользуйтесь преимуществами своего пустого пространства на стене. Повесьте набор проволочных корзин, чтобы убрать беспорядок на стойке в ванной.Они также позволяют легко найти и взять то, что вам нужно, когда вы собираетесь утром.

  Бесплатный бонус:  42 способа хранения в ванной комнате и решения, которые помогут вам быстрее подготовиться

2. Повесьте аптечку

Flickr / Kevin Marsh

Шкафы для лекарств идеально подходят для ванной, потому что они скрывают ваши самые неприятные продукты и держат их под рукой.

Если в вашей ванной комнате нет встроенной аптечки, вы можете установить свою.Сходите в местный хозяйственный магазин и поищите аптечку с вешалкой для полотенец или дополнительную полку.

3. Храните принадлежности для ванной в тележке на колесиках

A Beautiful Mess

Если у вас нет тумбы под раковиной для хранения предметов первой необходимости, обратитесь за помощью.

Enter: Универсальная тележка ИКЕА Раског. Возьмите реплику от женщин, стоящих за A Beautiful Mess, и используйте ее для организации полотенец, туалетных принадлежностей и дополнительных принадлежностей.

  Бесплатный бонус:  12 лучших советов и идей от ИКЕА для каждой комнаты в вашем доме

4.

Добавьте тумбочку в свою ванную комнату С уважением, Сара D

Небольшой прикроватный столик добавит столь необходимой индивидуальности стерильной ванной комнате. Это отличный способ организовать некоторые из ваших потребностей.

Используйте его для хранения стопки полотенец, корзины, полной туалетной бумаги, или ваших духов или одеколонов. Даже лучше, если у вашего прикроватного столика есть ящик. Заполните его дополнительным мылом и зубной пастой.

5. Храните все необходимое для ванной в ящиках для столовых приборов

11 Magnolia Lane

Как и кухонная столешница, стойка для ванной — это первоклассная недвижимость.Этот умный хакер для хранения от 11 Magnolia Lane экономит драгоценное место на прилавке за счет использования настенной рейки IKEA Fintorp с крючками и держателями для посуды для хранения предметов первой необходимости для ванной, таких как зубные щетки и расчески.

6. Установите плавающие полки

Make It & Love It

Когда у вас не хватает места для хранения, делайте это вертикально. Плавающие полки увеличивают размер и высоту вашей ванной комнаты, а также предлагают место для хранения косметических товаров и принадлежностей.

Просто не забывайте использовать корзины, урны или подносы, чтобы загонять свои вещи и держать их в порядке.

 Бесплатный бонус: 15 захватывающих дух парящих полок, которые не нужно делать своими руками

7. Продемонстрируйте лаки для ногтей в акриловой подставке

Кексы и кашемир

Сохраните скрытое место для хранения кремов от прыщей и дополнительного шампуня. Ваша коллекция красочных лаков для ногтей мгновенно станет ярким украшением, так что выставьте ее на обозрение.

Установите гладкую двойную акриловую подставку для специй на стену в стиле кексов и кашемира. Или украдите полку для специй со своей кухни.

8. Разложите туалетные принадлежности в проволочной корзине на прилавке

Golden Boys & Me

Что может быть лучше простого подноса для демонстрации товаров для ванной?

Элегантный двухъярусный органайзер. Golden Boys & Me знает, что двухъярусная проволочная подставка занимает мало места на прилавке, но предлагает вдвое больше места для хранения.

Просто вспомните секретное оружие стильной организации:

Используйте маленькие стеклянные банки и емкости, чтобы каждому предмету было свое место.

9. Используйте узкий стеллаж для хранения принадлежностей.

Flickr / Bonsoni.com

Когда дело доходит до места для хранения вещей в вашей ванной комнате, меньше определенно не больше.

Есть лишние несколько футов места?

Добавьте в ванную комнату узкий стеллаж, чтобы компенсировать нехватку шкафов и ящиков.

  Бесплатный бонус:  Уберите беспорядок в ванной всего за 5 шагов

10. Пусть ваши косметические товары станут украшением

Организуйте и украсьте все

Некоторые вещи слишком красивы, чтобы их можно было спрятать за закрытыми дверями или в непрозрачной корзине. Наполните стеклянный ураган или вазу своими самыми эстетичными продуктами. Подумайте: ватные шарики, кусочки мыла, помада или лак для ногтей.

Хотите больше забавных советов по хранению ваших косметических товаров?

Вот 16 удивительных идей для хранения косметических товаров, которые вам понравятся.

11. Используйте старую лестницу для хранения полотенец в деревенском стиле

Funky Junk Interiors

Кому нужны шкафы и настенные крючки для полотенец, если вместо них можно использовать деревенскую лестницу?

Прислоните старую лестницу (отшлифуйте ее, чтобы не было заноз) к стене ванной и повесьте полотенца на ее перекладины.

Он простой, функциональный и до смешного очаровательный. Все ваши гости будут завидовать.

12. Органайзер для банок Mason своими руками

DIY Playbook

В банке Мейсона все выглядит симпатичнее, даже ватные палочки.Если вам нужны доказательства, не ищите ничего, кроме этого очаровательного проекта органайзера для банок Mason из The DIY Playbook:

Он красивый, в нем можно хранить все, от кистей для макияжа до кремов для рук.

Два зайца, один камень, ноль разочарований.

  Бесплатный бонус:  10 блестящих идей DIY для вашей крошечной квартиры

13. Храните инструменты для волос в подвесном ящике для файлов

Dream Green DIY

Инструменты для волос сложно организовать по трем причинам:

  1. Они громоздкие.
  2. У них длинные шнуры, которые легко спутать.
  3. Их опасно хранить рядом с другими продуктами, когда они еще горячие после использования.

Вот почему этот самодельный держатель для папок от Dream Green DIY — идеальное решение. На выполнение этого проекта уходит меньше пяти минут, он занимает минимум места сбоку от раковины и является термобезопасным.

Хотите еще больше потрясающих идей для проектов своими руками?

Эти 13 простых идей и решений для хранения вещей своими руками помогут вам организовать весь ваш дом.

14. Продемонстрируйте свои ароматы на подставке для духов своими руками

Simply Darrling

Эта красивая подставка для духов, сделанная своими руками от Simply Darrling, не может быть проще. Просто приклейте прохладную тарелку к подсвечнику на колонне — и вуаля! У вас есть приподнятая подставка для духов, которая не уступает любой винтажной подставке для торта.

15. Храните полотенца и туалетную бумагу в подвесных корзинах

Наш Пятый Дом

Если полки вас утомляют, смешайте вертикальное хранилище с набором подходящих подвесных корзин. В этом деревенском проекте для хранения вещей, сделанном своими руками из Нашего Пятого дома, используются плетеные оконные коробки и прочные металлические крючки, чтобы легко организовать такие предметы, как полотенца и туалетную бумагу, без использования места на полу.

16. Организуйте макияж, используя декоративную магнитную доску

Лаура Мысли

Когда у вас нет места, чтобы спрятать вещи, сделайте их достаточно хорошими, чтобы выставить их на обозрение.

Эта блестящая магнитная доска для макияжа своими руками от Laura Thinkts отвечает всем требованиям. Похоже, что арт и держат ваши продукты под рукой.

  Бесплатный бонус:  11 красиво простых идей для хранения и систематизации макияжа

17. Разложите припасы в туалетной кабинке

May Richer Fuller Be

Область над вашим туалетом имеет большой потенциал для хранения вещей.Разблокируйте его, установив симпатичную тумбу над унитазом.

Оттуда вы можете собрать рулоны туалетной бумаги, полотенца для рук, туалетные принадлежности, душевые принадлежности, свечи или все, что вам нравится.

18. Легко храните лишние вещи в MakeSpace

После того, как вы приведете в порядок свою ванную комнату, начните навести порядок в остальной части дома.

Остались вещи, которые нужно сохранить?

Используйте MakeSpace. Мы сохраним все, что вы любите, но для чего у вас нет места, например, кондиционер на окне, доску для серфинга, коллекцию компакт-дисков и DVD, багаж и многое другое.

Все, что вам нужно сделать, это запланировать встречу и упаковать вещи. Мы заберем все из вашего дома, отвезем в наше безопасное хранилище с контролируемой температурой и создадим онлайн-каталог фотографий ваших вещей.

Если вам нужно что-то вернуть из хранилища, просто просмотрите свой онлайн-каталог фотографий, нажмите на фото элемента, и мы доставим его вам.

Вы можете создать место для хранения в ванной из корзин, тарелок и лестниц. Но когда ваша ванная комната без шкафчиков и ящиков больше не вмещает, используйте MakeSpace.

Эту статью написала Пейдж Смит, писатель-фрилансер из округа Ориндж, штат Калифорния, специализирующаяся на вопросах образа жизни, благополучия и путешествий.

Плюсы и минусы душевых кабин

Если вы в последние годы держали руку на пульсе дизайна ванных комнат, то, возможно, заметили, что одной из наиболее распространенных тенденций реконструкции последнего десятилетия является рост количества душевых кабин. Будь то домовладелец, работающий с компанией по ремонту ванных комнат, чтобы перенастроить их текущую настройку душа или выполнить преобразование ванны в душ, эта гладкая, безупречная конфигурация дает ряд преимуществ.Однако, если вы не будете осторожны при принятии некоторых ключевых дизайнерских решений, есть несколько аспектов этих душей, которые могут иметь непредвиденные последствия.

Преимущество: сдержанная элегантность

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела совершенно современно и стильно, вам повезло. Без порога или двери душевые кабины гармонично сочетаются с остальной частью ванной комнаты, создавая единый фасад, который объединяет пространство, не отвлекаясь. Представьте себе плитку размером 1 на 1 дюйм сплошного цвета, такого как угольный или сланцево-серый, обволакивающую всю ванную комнату, добавляя текстуру в тонкий узор с четкими линиями.Этот смешанный стиль не только сделает пространство гармоничным, но и сделает его больше.

Возможный недостаток: скользкая во влажном состоянии

Если вас беспокоит, что душ без дверей может привести к попаданию скользкой воды на пол, для этого есть решение. Рядом с насадкой для душа можно поставить стеклянную или мраморную стену, чтобы удерживать воду, которая отражается от вашего тела во время купания. Ваш специалист по ремонту также может порекомендовать форсунку, которая направляет воду прямо вниз, например, дождевой душ.Чтобы покрыть все основания, выберите нескользящий пол, который слегка наклонен к центральному водостоку для максимальной безопасности.

Преимущество: большая доступность

Старение на месте — это растущая тенденция: по данным AARP, 87% взрослых в возрасте 65+ хотят оставаться в своем нынешнем доме по мере взросления. Обновление ванных комнат с учетом старения и доступности имеет решающее значение для вашей безопасности и комфорта. По данным Национального института старения, каждый третий пожилой человек ежегодно падает дома, и 80% этих падений происходит в ванной.Благодаря тому, что душевая кабина имеет нулевой порог, ванна становится доступной для людей с любым уровнем мобильности, и отсутствие необходимости беспокоиться о ширине двери / входа является преимуществом для тех, кто пользуется инвалидными колясками. Изюминкой является то, что чем больше возможностей для доступа имеет ваша ванная комната, тем больше она привлекает широкий круг покупателей, тем самым повышая стоимость вашего дома.

Возможный недостаток: холодный воздушный поток

В зависимости от размера вашей ванной комнаты и ее вентиляции, душ без двери может создавать сквозняк, приветствующий вас, как только вы выключаете горячую воду.Как мы уже упоминали ранее, небольшая стена или барьер могут быть полезны по нескольким причинам, одна из которых заключается в том, что они могут блокировать любые нежелательные воздушные потоки. Если оставаться в тепле и уютно в ванной — это роскошь, вам бы хотелось подумать о том, чтобы добавить полы с подогревом в свою реконструкцию.

Преимущество: простая очистка

Посмотрим правде в глаза, никто не убирает ванную комнату, поэтому чем меньше на это уйдет времени, тем лучше. В этом прелесть душевой кабины: меньше укромных уголков и трещин, которые нужно мыть, чем в традиционной душевой кабине.Его поверхности гладкие и непористые, поэтому их достаточно протереть, и они будут как новые. Кроме того, вы можете попрощаться с грязными дверцами и занавесками для душа, привлекающими плесень!

Возможный недостаток: Размер ванной

Вопреки распространенному мнению, для душевой кабины не нужна огромная ванная комната. Хотя это правда, что большие ванные комнаты дают вам больше места, эти души могут легко работать в ванных комнатах любого размера. Поскольку в них нет кабинки, они являются отличным способом увеличить пространство.Как упоминалось выше, правильный дренаж сведет к минимуму скользкий пол от брызг, а кусок стекла или мраморной стены без рамы поможет удержать воду.

14Май

Как сделать розетку накладную: Страница не найдена – Совет Инженера

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как самостоятельно установить наружную (накладную) розетку на гипсокартон что для этого понадобится?

Тут есть ряд нюансов.

ГКЛ может быть монтирован клеевым методом, то есть использовался монтажный гипсовый клей и между ГКЛ и основной поверхностью практически нет пустот (зазоров).

В этом случае накладная (наружная) розетка крепится как на «обычную» стену нужны простые распорные дюбеля, длина дюбеля с учётом толщину ГКЛ, дюбель вбивается в стену под ГКЛ.

Если использовался каркас под монтаж ГКЛ, то между ГКЛ и стеной есть зазор (пустоты), распорные дюбеля не подойдут, нужны дюбеля-бабочки для пустотелых конструкций.

Но есть и другой вариант, я крепил накладную розетку на вот такие

дюбеля Дрива.

Далее наружная розетка может быть с заземлением и к ней подходят 3 провода, может быть без заземления 2 провода.

В первую очередь обесточиваем помещение.

Накладная розетка состоит из двух частей, основной механизм и крышка.

Откручиваем 1 винт крепления крышки к основе, снимаем её.

Далее прикладываем розетку к стене из ГКЛ сверху уровень, прочерчиваем ровную линию, или по уровню отмечаем границы розетки.

В корпусе механизма розетки есть отверстия (проушины) под шурупы.

Прикладываем розетку и через эти отверстия делаем разметку.

Убираем розетку, сверлим отверстия, вставляем или дюбель-бабочку, или вкручиваем Дриву.

Всё, через корпус розетки в дюбель вкручиваем шурупы.

Далее подключение проводов, зачищаем концы проводов от изоляции (8-10 мм).

Вставляем провода в колодки и затягиваем винты.

Устанавливаем крышку накладной розетки.

Включаем электричество, индикаторной отвёрткой проверяем напряжение (его наличие).

что для этого понадобится?

Дрель, или перфоратор.

Крестовая и плоская отвёртки, индикаторная отвёртка.

Уровень.

Маркер.

Дюбеля, шурупы.

Пассатижи.

Возможно понадобится изоляционная лента.

Нож для зачистки проводов.

Возможно понадобится молоток, если ГКЛ на клею и распорный дюбель вбивается в стену.

Как выбирается и подключается накладная розетка телевизионная

Виды телевизионных розеток

Специальная розетка для телевизора в последнее время находит все более широкое распространение. Ведь современные принципы строительства предполагают максимальное скрытие любых инженерных сетей.

И такие ТВ розетки хорошо вписываются в данную тенденцию. Но при выборе и монтаже таких, казалось бы, незамысловатых устройств, часто допускают серьезные ошибки, в связи с чем портится телевизионный сигнал и многие разочаровываются в современных технологиях. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим не только то, как подключается розетка телевизионная накладная, но и выбор и схемы подключения таких розеток.

Выбор ТВ розеток

Прежде всего, остановимся на выборе. Ведь именно на этой стадии большинство наших граждан допускают принципиальные ошибки, а консультанты в магазинах либо не обладают должным уровнем знаний, либо просто не хотят им помочь.

Итак:

  • Прежде всего, вам необходимо определиться, скрытая или накладная ТВ розетка вам нужна. Это определяется исходя из способа монтажа и в принципе целиком зависит от ваших пожеланий и возможностей.
  • Следующим важным фактором выбора является тип розетки. Это может быть проходная или оконечная. Оконечная розетка представляет собой конечную точку на конце кабеля. Проходная розетка используется как оконечная и как место соединения для дальнейшего разветвления сети. Поэтому, если данная розетка является конечной точкой, то выбираем оконечную розетку. Если предполагается от этой розетки прокладывать сеть к другим розеткам, то приобретаем проходную розетку.

Выбираем ТВ розетку

  • Теперь определяемся, для какого типа соединений предназначена данная розетка. Ведь телевизионная накладная розетка может быть предназначена для соединения «звезда» или для подключения шлейфом. Пока оставим этот вопрос, схемы подключения телевизионных розеток мы рассмотрим ниже.
  • Теперь поговорим об уровне сигнала. Ведь в зависимости от диапазона частот, в котором способна работать розетка, зависит и возможность приема определенных сигналов. Так метровые волны подаются в диапазоне 30 – 300МГц, а дециметровые волны — в диапазоне 300 – 1000МГц. Уровень же сигнала вашей телевизионной розетки указан на упаковке и во многом зависит от типа разъёма розетки и стандарта согласно которого она изготовлена.

Обратите внимание! Каждая определенная розетка делается под определенный стандарт. Наиболее распространенным является EN50083­7, который регулирует параметры в диапазоне частот 30 – 2150МГц, стандарт DOCSIS v.2.0, который регулирует параметры в диапазоне частот 47 — 862МГц и, конечно, наш ГОСТ Р 52023 для частот 40 – 1000МГц.

  • Следующим важным параметром, который следует учесть при выборе розетки, является падение уровня сигнала на розетке. Данный параметр также должен быть указан на розетке. Обычно для оконечных он колеблется от 1 до 2 дБ, а для проходных от 10 до 15 дБ. Этот параметр особенно важен при монтаже розеток по схеме шлейфа.

Обратите внимание! Согласно стандарту CENELEC EN 50083-7, оптимальным уровнем сигнала считается 57 – 74 дБ, а согласно ГОСТ 28324-89 сигнал в 57 – 83дБ. Некоторые кабельные провайдеры доводят данный показатель до 95 дБ, но целесообразность и цена такого решения вызывают сомнения, ведь это может привести даже к падению качества сигнала.

Выбор схемы соединения ТВ розеток

Как мы уже отмечали выше, на данный момент существует два основных вида соединения ТВ розеток. Это «звезда» и соединение шлейфом, или, как его еще называют, проходная схема.

Последний вариант можно использовать только для подключения аналогового телевидения, ведь уровень падения сигнала в нем достаточно велик.

Подключение ТВ розеток по схеме шлейфа

Для подключения по схеме шлейфа используются проходные розетки и только последняя телевизионная розетка накладная может быть оконечного типа. Каждая последующая розетка запитывается от предыдущей, что значительно сокращает расход кабеля и упрощает монтаж.

На фото представлена схема подключения шлейфом

  • Главным недостатком такого соединения является уровень падения сигнала. И чем больше розеток в шлейфе, тем больше уровень падения. Поэтому применять данный способ для подключения более чем 5 розеток не рекомендуется.
  • Чтоб снизить потери уровня сигнала при данном типе соединения, рекомендуют применять качественный кабель, а также приобретать розетки с F разъёмом, который обеспечивает более высокое качество.
  • В качестве положительного момента стоит отметить, что большинство современных телевизоров содержат собственные системы усиления сигнала, которые позволяют не только усиливать, но и регулировать уровень сигнала.

Подключение ТВ розеток по схеме звезды

В схеме подключения «звезда» все розетки должны быть оконечного типа. Запитываются они от специального сплиттера, который в зависимости от ваших пожеланий может иметь любое четное количество выходов.

Если уровень сигнала для питания сплиттера недостаточный, то перед ним устанавливают усилитель, который обеспечивает должный уровень сигнала на подаче.

Схема подключения ТВ розеток звездой

  • Данная схема нашла наиболее широкое применение. Ведь она обеспечивает высокий уровень сигнала как для аналогового, так и цифрового телевидения. При поступлении на сплиттер сигнала низкого качества в схеме возможно предусмотреть усилитель на питающем телевизионном кабеле.
  • При данной схеме каждый телевизор и розетка будут получать практически одинаковый уровень сигнала. При этом помехи, выдаваемые телевизором, не будут оказывать практически никакого влияния на другие подключенные телевизоры.

Обратите внимание! Достаточно часто на различных форумах можно увидеть совет о необходимости демонтажа всей электроники в ТВ розетке. Как объясняют «горе специалисты», это приведет к снижению уровня потерь в розетке. Но это совсем не так. Дело в том, что каждый телевизор выдает в сеть помехи, которые могут проявляться в виде наложенного изображения на соседних телевизорах. При этом, если работает сразу несколько ТВ, уровень помех увеличивается. Дабы не допускать этого и предназначены специальные сопротивления.

  • К недостаткам такой схемы наша инструкция относит больший расход кабеля, а также необходимость большего количества штроб. Ведь чтобы в телевизионном кабеле не возникло помех, их рекомендуется прокладывать отдельно от силовой проводки. Кроме того, не рекомендуется совместная прокладка подходящего и отходящего кабеля от сплиттера.

Подключение телевизионных розеток

Если вашу ТВ розетку вы собрались подключать своими руками, то данная процедура не должна у вас вызвать трудностей. Проще всего подключить оконечную розетку, но и проходная не должна вызвать у вас проблем. Но чтобы исключить любые вопросы, давайте разберем каждую из этих розеток отдельно.

Подключение оконечной ТВ розетки

Оконечная ТВ розетка может быть накладного или скрытого типа. Если у нас применяется скрытый способ прокладки, то предварительно необходимо выполнить работы по монтажу закладной части розетки.

Подключение оконечной ТВ розетки

Итак:

  • Прежде всего, нам следует вскрыть розетку. В зависимости от модели лицевая часть розетки может крепиться на винтах или зажимах. Первый вариант более долговечен, но в связи с тем, что вскрывать розетку нам необходимо только при монтаже, данный вопрос не принципиален.
  • Теперь следует разделать кабель. Дабы видео-сигнал был должного уровня, сделать это следует правильно. Для этого сначала зачищаем кабель до основной медной жилы, а затем дальше по длине выполняем зачистку до оплетки.
  • Разные виды розеток имеют разные способы крепления. Некоторые имеют зажимное, некоторые винтовое крепления кабеля. Как не парадоксально, второе — более предпочтительно, так как при зажимном способе крепления со временем не будет происходить отпуска контактов.
  • После закрепления провода закрываем лицевую панель розетки, и можно осуществлять проверку.

Подключение проходной ТВ розетки

Если предполагается проходная розетка и телевизор будет подключаться к ней и последующим точкам, то принципы монтажа в целом практически идентичны варианту подключения оконечной розетки. Исключение составляет только подключение телевизионного кабеля, идущего к следующей розетке. Поэтому мы рассмотрим только данную процедуру.

Подключение проходной ТВ розетки

  • Итак, мы подключили приходящий кабель так же, как и в варианте оконечной розетки. Не выполняем только пункт по установке лицевой панели.
  • Теперь выполняем зачистку кабеля, идущего к следующей розетке. Делаем это особенно тщательно, ведь именно здесь переходные сопротивления дают наибольшее падение уровня сигнала.
  • Производим подключение отходящего кабеля. Его крепление обычно выполнено по тому же принципу, что и крепление питающего кабеля. При этом обращаем особое внимание на то, чтобы проводки оплетки не касались основного медного проводника кабеля.
  • После этого можем производить подключение последующей розетки на отходящем кабеле и производить опробование нашей телевизионной сети.

Вывод

Казалось бы, вопрос подключения ТВ розетки не так уж сложен. Но как видите, он тоже содержит немало нюансов. На них часто не обращают внимания и затем грешат на кабельщиков, обвиняя их в плохом сигнале. Но достаточно часто проблема кроется в нашей квартирной разводке, и выполнение правил, описанных в нашей статье, позволит вам избежать этого.

особенности монтажа, как сделать отверстие

На чтение 6 мин. Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Гипсокартон активно используется во внутренней отделке. Это связано с его преимуществами – материал является экологичным, жаростойким, имеет звукоизоляцию. Также гипсокартон выгодно отличает стоимость. Правила установки в гипсокартон схожи с требованиями монтажа в бетонную стену. Но во время работы нужно учитывать ряд нюансов.

Особенности материала

При монтаже розетки в гипсокартон используют специальные подрозетники

Установка розеток в гипсокартон (ГКЛ) не вызывает особых сложностей. Она проще, чем монтаж в другой материал, но у гипсокартона есть свои недостатки. Основной минус – это крошение при работе. По этой причине не допускается применение классических саморезов и ударных инструментов. Ремонтные работы проводятся только с использованием дрели и специализированных инструментов для ГКЛ.

При монтаже используются специальные установочные коробки — подрозетники. Внешне похожи на пластиковый стакан с четырьмя винтами. Они имеют особое крепление с помощью двух верхних винтов. Два нижних нужны для монтирования самого подрозетника. На нижней части размещены прижимные механизмы, улучшающие надежность монтажа.

Обычно установка электропроводки и розеток производится двумя способами – на стадии сооружения либо во время отделочных работ.

Выбор розетки и инструментов

Перед тем как закрепить новую розетку, нужно правильно подобрать все материалы. Электророзетка состоит из лицевой панели, сердечника и подрозетника. Сердечник является основным рабочим механизмом. Он устанавливается в пластмассовый стакан, который крепится в лист гипсокартона.

При покупке нужно обратить внимание на диаметр и другие размеры подрозетника. Они должны совпадать с габаритами проделанного в стене отверстия. Также следует убедиться, что розетка удобно вставляется в стакан.

Внутренняя розетка с заземлением

Розетки делятся на накладные и внутренние. Это тоже стоит учитывать при выборе. Накладные просты в монтаже, не требуют проделывания отверстия и могут устанавливаться в разные места. Но они неэстетичны и имеют крупные размеры.

Если розетка в гипсокартонной стене будет монтироваться на кухне или в ванной, нужно выбирать изделия с соответствующей степенью влаго- и пылезащищенности.

Менее важные факторы выбора изделия – расцветка, дизайн, количество разъемов (двойные, тройные). Они не влияют на технические характеристики, определяют лишь внешний вид.

Перед началом установки нужно заранее позаботиться об оборудовании. Основной рабочий инструмент – дрель с коронкой. Ее стандартный размер составляет 68 мм. Также потребуются рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер, крестовая отвертка и индикатор.

Техника безопасности

При установке розеток, всегда отключайте именно общий вводной автомат, а не конкретно розетку

Любые работы с электропроводкой нужно проводить в соответствии с техникой безопасности. Ток, протекающий в розетке, опасен для человека и может привести к летальному исходу. По этой причине нужно соблюдать следующие правила:

  • Отключать электропитание перед выполнением монтажа.
  • Использовать профессиональные инструменты с заизолированными рукоятками.
  • Проверять отсутствие напряжения на проводах с помощью индикатора.
  • Не монтировать старые сломанные розетки или провода. Все используемые материалы должны быть новыми и качественными.
  • Правильно выбирать сечение кабеля.

При соблюдении перечисленных требований работа будет безопасной.

Определение местоположения

Установка розеток на высоте 30 сантиметров от пола является оптимальной

Выбор места установки розетки зависит от нескольких факторов. Есть строительные технические требования, которые нужно соблюдать, но также важно и предназначение розеток. По современным европейским стандартам электророзетки устанавливаются на следующей высоте:

  • На высоте 30 см от уровня пола в любом помещении.
  • На кухне над рабочей областью на высоте 120 см
  • Для подключения стиральной и посудомоечной машины – 100 см.
  • Розетки для выключателей монтируются на уровне 80 см.

Также точка питания должна устанавливаться не ближе 10 см от дверных и оконных проемов.

Важно, чтобы доступ к розетке был удобным. На кухне часто ставят точки питания над столешницей. Для аквариума также используют высокий монтаж для подключения нескольких электроприборов.

Установка розетки

Установка розетки в гипсокартон

Монтаж розеток в гипсокартон проводится по следующему алгоритму:

  • Проделывание отверстия для розетки или блока электророзеток и подрозетника. Предварительно делается карандашная разметка на месте фиксации. Затем с помощью дрели просверливается нужное отверстие.
  • Далее последовательность действий зависит от техники установки. Если кабель уже зафиксирован в стене, к проводам нужно подключить розетку и установить в стену. Если провода еще не проложены, надо делать в гипсокартоне штробы. В них укладывается провод в гофрированной трубке или кабель-канале и фиксируется специальным строительным составом (например, алебастром). Концы электропроводки выводятся в места установки розетки.
  • Монтаж подрозетника. На задней поверхности стакана прорезается отверстие для проводов. Из проделанного отверстия выводятся провода и прокладываются через стакан. Затем подрозетник нужно поставить и закрепить в гипсокартоне с помощью зажимных лапок. Лапки регулируются двумя нижними винтами.
  • Первичная отделка. Нужно зашпаклевать стену и дождаться высыхания слоя.
  • Монтаж розетки. К точке питания подключаются обесточенные провода. Предварительно с помощью индикатора нужно убедиться, что напряжение на жилах отсутствует. Затем к соответствующим контактам подключаются фаза (черный, красный, коричневый провод), ноль (голубой провод) и заземление (желто-зеленый). Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и закрепляются винтами. Провода нужно крепко затянуть, чтобы контакт не ослаб. После этого розетку надо поставить в стакан и крепить с помощью верхних винтов.

Накладные модели проще устанавливать. Для них не требуется прорезать стену – достаточно лишь закрепить прибор с помощью фиксаторов к поверхности гипсокартона. Использование накладных моделей может нарушить эстетический внешний вид помещения. Устройства массивные, провода прокладываются прямо по стене. Но даже с такими розетками можно создать оригинальный интерьер – например, в комнате в стиле лофт, ретро или стим-панк. Но тогда обязательно должны использоваться огнестойкие провода в негорючей изоляции. Кабели фиксируются с помощью специальных клипс, а розетка прикручивается винтами. Важное достоинство таких электророзеток – их мобильность. Их можно закреплять в любом месте.

Рекомендации специалистов

При помощи магнита легко найти профиль гипсокартона

Правильный монтаж розеток является залогом стабильной и надежной работы точки питания. Перед тем как установить розетки и выключатели в гипсокартоне, нужно ознакомиться со следующими советами:

  • Учитывать, что между листом гипсокартона и стеной есть пространство не менее 4,5 см. В основании должен свободно размещаться подрозетник. С помощью перфоратора можно увеличить основание.
  • Провода нужно брать с запасом в 20-30 см.
  • Разметку следует прокладывать по строительному уровню, чтобы установка была ровной.
  • Провода должны прокладываться в защитном гофрорукаве. Он обезопасит кабели от механических повреждений и продлит их эксплуатацию.
  • Перед созданием отверстий рекомендуется провести по стене мощным магнитом. Это позволит найти металлические профили и не задеть их при проделывании отверстий.

При проведении установочных работ рекомендуется зафиксировать схему прокладки проводов. Она потребуется в случае новой установки выключателя в гипсокартонную перегородку.

правила безопасного монтажа и подключения

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Содержание статьи:

  • Как устроены накладные розетки
    • Клеммы винтового типа
    • Особенности пружинных зажимов
    • Где устанавливают накладные розетки
  • Инструкция по установке накладной розетки
    • Отключение подачи электроэнергии
    • Разметка стены и подготовка розетки
    • Крепление механизма прибора
    • Подготовка провода к подключению
    • Подключение механизма к кабелю
    • Установка декоративно-изолирующей крышки
  • Особенности устройства накладных выключателей
  • Процесс установки одноклавишного накладного выключателя
    • #1. Подготовка устройства к монтажу
    • #2. Крепление корпуса к основанию
    • #3. Подключение прибора к проводке
    • #3. Сборка – завершающий этап
  • Выводы и полезное видео по теме

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображенийФото из Накладные электроустановочные изделия выпускают для организации открытой проводки в деревянных домах и реставрируемых исторических зданиях Выключатели и розетки накладного типа выпускают для устройства открытой проводки там, где ее сооружение обосновано техническими и эстетическими аргументами В дополнение к накладным розеткам с выключателями выпускают аналогичные распаечные коробки и изоляторы в виде устанавливаемых на стену роликов Для подключения накладных устройств необязательно штробить стены. При желании скрыть провода их размещают в кабель каналах В конструкцию накладного выключателя входит монтажная пластина, прикрепляемая к стене, механизм и внешняя накладка с клавишей Установка накладных выключателей с розетками и устройство открытой проводки может выполнить начинающий электрик Стильные накладные выключатели могут использоваться в сочетании со скрытой прокладкой электролиний В сооружении открытой проводки используются одножильные провода с многослойной изоляцией, выключатели с розетками, корпус которых исключает случайное возгорание при искрении Накладные выключатели в ретро стилистикеЭлектроустановочные изделия для открытой проводкиРаспаечная коробка для открытой прокладки электросетиПрокладка проводов к розеткам в кабель каналеПростая конструкция накладного выключателяУстройство электроснабжения своими рукамиНакладные выключатели вкупе со скрытой проводкойПравила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкойИнструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматические выключатели на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать место для установки розетки и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 смПодключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размераУстановка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из популярной статьи нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домовПроцесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется разобрать выключатель и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: Производим крепление монтажной пластины накладного выключателя. Для этого предварительно отмечаем точки фиксации и сверлим отверстия Шаг 2: Для того чтобы ввести кабель в устройство, удаляем заглушку. Пользуясь острым строительным ножом, срезаем подходящую по размеру гофротрубы окружность Шаг 3: В сформированное отверстие вводим двухжильный кабель и часть гофротрубы, чтобы смотрелось красиво Шаг 4: Освобождаем крайние 10 см кабеля от общей изоляции, потом снимаем бокорезами или пассатижами по 10 мм изоляции с каждого провода Шаг 5: Подключаем фазный белый проводник к клемме с маркировкой L, синий провод подсоединяем к клемме L1 Шаг 6: Снизу по аналогичной схеме вводим и подключаем кабель, идущий к выключателю от розетки Шаг 7: Устанавливаем на собранное устройство лицевую панель, крепим ее согласно обозначенной производителем инструкции Шаг 8: Фиксируем клавишу выключателя на панели собранного и подготовленного к эксплуатации устройства Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стенеУдаление заглушки перед вводом проводов в корпусВведение проводки и части гофрированной трубыПодготовка двухжильного кабеля к подключениюПодключение механизмаПодключение кабеля снизу выключателяУстановка защитно-декоративной панелиФиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

Источник sovet-ingenera.com

Схема подключения двойной розетки с заземления и без (монтаж)

В современном жилище, будь то частный дом или квартира, создание уюта и комфортных условий жизни невозможно без большого количества бытовых электроприборов. Именно по этой причине поиск не занятой розетки в наши дни является актуальным вопросом, тем более, если речь вести о домах старой планировки. Зачастую решить вопрос позволяет установка усовершенствованных моделей — двойных розеток. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток.

Где монтируются двойные розетки?

Розетки двойные могут размещаться в любом помещении, в котором возникла потребность в их наличии.

Если говорить о квартире, построенной еще при Советском Союзе, то розеток не достает буквально во всех комнатах:

  • на кухне, в связи с появлением огромного количества бытовых приборов;
  • в гостиной, потому как возникла необходимость подключения к сети не только телевизора, но и кондиционера, ноутбука, зарядки планшета и прочих гаджетов;
  • в спальне — для включения множества требующихся в быту приборов;
  • в ванной — для стиральной машины, электробритвы, фена.
Розетки с парой гнезд позволяют увеличить количество точек доступа к электроэнергии

Большинство из имеющихся в магазинах двойных розеток выпускается встраиваемыми, погружающимися в помещенный внутрь стены подрозетник. Корпус при этом практически не выступает за плоскость стенки. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Основное достоинство розеток встраиваемого типа является укладка проводки внутрь стены. Потому розетки встроенные получили широкое распространение, но при желании владельца могут монтироваться также и накладные конструкции, подводка проводки к которым осуществляется непосредственно по стене.

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

  • фаза — красный, коричневый либо белый;
  • ноль — голубой, синий -либо черный;
  • заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Совет №1: Для обеспечения равномерности распределения электроэнергии использующийся кабель подбирается равным по сечению главной домашней проводке.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

  • крестовую и плоскую отвертки;;
  • нож или скальпель для зачистки изоляции;
  • изоленту;
  • плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке. Потому важно выключить все автоматы.

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его. Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз.

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Совет №2: Для продления срока службы розетки рекомендуется применять латунный контакт либо запаять оголенные кончики. Первый вариант более удобен, так как при его применении обеспечивается большая безопасность эксплуатации устройства, упрощается пользование розеткой.

Подключая розетку с заземлением, всегда следует придерживаться правила: слева — нейтраль, справа — фаза. Провод заземления подключается к расположенной по центру верхней клемме устройства с выступающими за пределы корпуса усиками. Заземление крепится по схеме, аналогичной креплению нуля и фазы. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток. 

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях.

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?

Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.

Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?

Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».

Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?

Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.

Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?

Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.

Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?

Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.

Типичные ошибки при подключении

  • Часто встречающейся ошибкой при установке двойных розеток является подключение к одной пластине нейтрали и фазы. Это опасно ,так как может привести к замыканию и необходимости замены всей проводки.
  • Также неопытные домашние мастера неаккуратно укладывают провода в коробке. Жилы могут попасть под лапки-фиксаторы, при этом произойдет повреждение изоляции.
  • Распространенной ошибкой также является и то, что в коробку стараются вместить провода слишком большой длины. На самом деле, запас провода должен составлять порядка 10-12 см.

Оцените качество статьи:

разновидности и их характеристики, подключение и установка, использование заземления

Неотъемлемая составляющая любого современного помещения — электроснабжение. Для организации освещения обязательно требуется установка выключателя, а вот подключение большинства электроприборов осуществляется с помощью электрических розеток. Встроенные в стену розетки более удобны и привлекательны. Однако если проводка открытая или нужны дополнительные точки электропитания, а штатных мест установки не хватает, используются накладные розетки.

Разновидности и их особенности

Розетками называются части самых разных штепсельных соединений. Это не только привычные большинству силовые электрические приборы, но и разъемы для:

  • радиоточек;
  • телефонов;
  • устройств воспроизведения звука и видео;
  • компьютерных сетей.

Существует масса устройств, подключаемых через специальные розетки. Однако чаще всего розетка ассоциируется с электрической сетью.

По типу проводки розетки делятся на два основных типа:

  1. Для скрытой проводки — применяются в помещениях с силовыми кабелями, размещенными внутри стен. Для крепления розеток предусмотрены штатные места, к которым подведены питающие кабели.
  2. Для открытой проводки — используются обычно при отсутствии заранее смонтированной скрытой проводки. Современная жизнь часто требует одновременного подключения большого числа электрических приборов одновременно. Для этой цели можно использовать всевозможные разветвители. Но удобнее всего организовать установку дополнительных розеток в местах размещения потребителей. Штробить стены для прокладки скрытой проводки и готовить посадочные места для новых розеток затруднительно. Поэтому в таких случаях чаще прибегают к прокладке отдельных участков открытой проводки к накладным розеткам.

Устройство и применяемые материалы

Современная промышленность выпускает как простые устройства, так и приборы с расширенным набором функций. Однако принципиальная конструкция всех розеток одинакова. Типовая модель содержит:

  • Колодку с электрическими контактами, предназначенными для фиксации штепсельной вилки. Контакты имеют крепления для подсоединения силового кабеля.
  • Защитный корпус, который может закрывать закрепленную на стене колодку или сам фиксироваться на стене. В последнем случае колодка размещена в специальных посадочных местах внутри корпуса.

Колодка — самый важный и ответственный элемент конструкции. От ее свойств зависят надежность и безопасность эксплуатации. При выборе розетки следует обращать внимание на материал, из которого изготовлена колодка:

  • Керамика — самый безопасный материал, обладает непревзойденной стойкостью к температурному воздействию и обеспечивает прекрасные изолирующие свойства. К недостаткам относится хрупкость, при грубом обращении с розеткой керамическая колодка может треснуть.
  • Карболит — широко применялся наряду с керамикой. Обеспечивает высокие изолирующие свойства, хорошо переносит температурные воздействия, обладает меньшей хрупкостью. В настоящее время применяется крайне редко.
  • Дешевый пластик — подходит лишь для небольших токов, не способен выдерживать высокие температуры, достаточно хрупок. Встречается в изделиях низшего ценового диапазона.
  • Поликарбонат или другие термопласты — основной материал для современных розеток. Стоек к высоким температурам, не поддерживает горение, обладает достаточной механической прочностью.

Подавляющее большинство современных розеток содержат колодку из керамики или поликарбоната.

Первую рекомендуется использовать при подключении приборов с большой мощностью. Второй будет более долговечным, поэтому рекомендован для вариантов, требующих частого включения и выключения приборов.

Контакты электрической розетки имеют не менее важное значение, чем сама колодка. Наиболее распространены следующие их разновидности:

  • Пластинчатые упругие контакты из токопроводящего материала. Чаще используется латунь, в дешевых изделиях применяется сталь. Со временем невысокая упругость и значительные изгибающие нагрузки при включении и выключении штепселя приводят к изменениям формы контакта, теряется плотность прилегания контактов к штырям вилки. Это может стать причиной перегрева розетки, искрения и даже возгорания. Несмотря на существенные недостатки, подобная конструкция применяется наиболее часто ввиду своей простоты и дешевизны.
  • Контакты с прижимной пластиной. Штырь вилки прижимается к контактной пластине с помощью усилия, передаваемого от винтовой пружины к прижимной пластине. Такая конструкция обладает повышенной надежностью и долговечностью, обеспечивает наибольшую безопасность. Витая пружина не подвержена видимому износу и сохраняет свои функции на протяжении всего срока эксплуатации розетки. Надежность фиксации штырей штепселя сводит к минимуму возможность перегрева соединения и вероятность возникновения пожара от повышенных температур и образования искр. Стоимость розеток с подобной конструкцией контактов несколько выше, что объясняется количеством элементов в составе контакта.

Имеет значение и способ подсоединения проводов к контактам. Самым простым в подключении является пружинный зажимной способ фиксации. Однако он обладает малой надежностью и может приводить к перегреву. Гораздо надежнее винтовые прижимные контакты.

Классическая конструкция с винтом и шайбой может обеспечить наилучшее соединение контакта и провода, однако для этого потребуются дополнительные манипуляции. Для максимальной надежности рекомендуется скрутить на зачищенном участке провода петлю диаметром, немного превышающим сечение винта.

Винт следует выкрутить полностью, затем накинуть петлю провода на него, после чего вкрутить метиз и хорошо затянуть.

Степень пылевлагозащищенности

Современные модели розеток обязательно проходят испытания на защиту от воздействия пыли и влаги. Показатели защиты отражены в маркировке IP, которая должна быть нанесена на корпусе изделия. Маркировка состоит из двух цифр.

Первая обозначает защищенность от посторонних механических проникновений:

  • Цифра 2 означает, что до механизма розетки невозможно дотронуться руками.
  • Цифра 3 говорит о том, что внутрь изделия нельзя проникнуть с помощью инструмента.
  • Цифра 4 свидетельствует о невозможности проникновения проволоки.
  • Цифры 5 и 6 показывают, что проникновение пыли внутрь корпуса полностью исключено.

Вторая цифра обозначает защищенность изделия от влаги:

  • Цифры 1 и 2 означают защищенность розетки от вертикально падающих на корпус капель.
  • Цифра 3 свидетельствует о защите прибора от дождя.
  • Цифры 4 и 5 говорят о защите устройства от направленных сильных брызг воды.
  • Цифра 6 показывает, что корпус защищен от водяной струи.
  • Цифры 7 и 8 предполагают возможность полного погружения прибора в воду.

Эти показатели нужно учитывать при установке розеток в помещениях с повышенной запыленностью или влажностью. Особенно актуально это на кухне и в ванной комнате. При установке розеток на улице рекомендуется выбирать устройства с максимальными уровнями защиты.

Электрические характеристики

В нашей стране для питания большинства электроприборов используется однофазная электрическая сеть с напряжением 220 В. Важно обращать внимание на маркировку напряжения, нанесенную на корпус розетки. Часто указывается диапазон рабочего напряжения 220−230 В. Это вполне приемлемый вариант. Однако устройства с маркировкой 250 В обладают более высокой надежностью и стойкостью к скачкам напряжения.

Номинальный ток — важнейшая характеристика розетки. От него зависит суммарная мощность приборов, которые можно подключить. Чаще всего встречаются модели, рассчитанные на ток от 10 до 16 А. Практика показывает, что даже самые дешевые экземпляры могут иметь маркировку 16 А, поэтому оценивать этот параметр следует совместно с качеством сборки и материалами, примененными для изготовления колодки и контактов. Для подключения мощных потребителей рекомендуется не только ориентироваться на указанный номинальный ток, но и выбирать наиболее надежные модели.

Количество контактов

В бытовой розетке однофазной электрической сети может присутствовать два или три контакта. Обязательными являются фазный и нулевой. По фазному проводу ток передается от источника электроэнергии к нагрузке. При работе прибора в однофазной сети ток в нулевом проводнике равен фазному току.

Третьим может быть заземляющий контакт. Он предназначен для соединения с нетоковедущими частями подключаемого прибора и выполняет функции защитной нейтрали, чтобы обеспечить утечку тока на землю в случае его появления на корпусе или иных участках, к которым может прикоснуться человек. Для удобства пользователей выпускаются как одинарные и двойные накладные розетки с заземлением, так и модели с большим количеством гнезд.

Если электрическая проводка снабжена защитной нейтралью, следует всегда использовать только накладные розетки с заземлением.

Порядок установки

Как и прочие элементы открытой проводки, накладные розетки достаточно легко установить самостоятельно. Для этого можно воспользоваться следующим алгоритмом:

  • Отключить подачу электроэнергии. Это является ключевым моментом, обеспечивающим безопасность проведения всех работ. Если нет уверенности, какие автоматы отвечают за отключение соответствующей линии, нелишним будет проверить отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
  • Произвести неполную разборку розетки. Для этого нужно отделить корпус от колодки. В зависимости от конструкции потребуется выкрутить крепежный винт или разобрать корпус и достать колодку.
  • Выполнить разметку и закрепить розетку на стене. К деревянному основанию прибор крепится с помощью саморезов. Для бетонных и кирпичных стен нужно применять дюбели. К листу гипсокартона устройство можно прикрутить саморезами или использовать специальный пластиковый крепеж.
  • Подготовить отверстие для кабеля в корпусе розетки. Отверстие может быть защищено специальной эластичной заглушкой, в которой предусмотрены несколько оптимальных диаметров. Выбранное отверстие аккуратно прорезается ножом. Если такой заглушки нет, то отверстие выламывается в пластиковом корпусе по намеченному контуру. Для большей аккуратности можно взять надфиль и выпилить отверстие необходимого размера, максимально соответствующего сечению применяемого кабеля.
  • Зачистить провода на необходимую длину, которая выбирается исходя из конструкции зажимов на контактах. К этой операции следует подходить ответственно. Не допускается наличие значительных зачищенных участков, выступающих за пределы крепления, поскольку это может привести к короткому замыканию. Зачистка на меньшую длину тоже недопустима, поскольку попадание частей изоляции под фиксирующий зажим может привести к ухудшению контакта, перегреву соединения, оплавлению колодки или пожару.
  • Подключить провода к зажимам. Фазный и нулевой провода в отечественных розетках подключаются в произвольном порядке. Если в проводке имеется защитная нейтраль, провода обычно имеют цветовую маркировку. Фаза отмечена белым или коричневым цветом, ноль — голубым, заземление — желтым или зеленым. Если цветовая маркировка отсутствует, то задача сильно усложняется, ведь индикаторной отверткой можно определить только фазу. В этом случае для определения защитной нейтрали понадобится мультиметр и гарантированно заземленный элемент, например, стальная ванна. При измерении один щуп тестера касается корпуса ванны, а второй замыкается на один из трех проводов. В режиме измерения напряжения фазный провод покажет разность потенциалов 220 В, нулевой провод — от 0,5 до 6 В, а защитная нейтраль — 0 В.
  • Собрать розетку, подать напряжение и проверить работу.

Использование накладных розеток для открытой проводки не теряет актуальности. Даже при наличии скрытой проводки это единственный удобный способ организации дополнительных точек электропитания. Тщательный выбор качественной модели и грамотный монтаж позволят создать надежную и безопасную систему электроснабжения.

Установить накладную розетку в г. Москва за 5000 рублей

Комната 18кв.м. Необходимо установить 4 накладные розетки, повесить бра (перфоратор) и тв кронштейн. Также необходима перестановка мебели в комнате.

Когда: , 19:00

Адрес: Беговая улица, 34, Москва, Россия

Смотрите также:
Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва
  • Евгений К. 100

    Более 100 выполненных заданий

    Отзывы: 116 — Исполнитель

    Отзыв на задание «Установить накладную розетку»  

    Отличный исполнитель, рекомендую однозначно!

    Вежливость

    Пунктуальность

    Адекватность

  • Федор Л. Отзывы: 1 — Заказчик

    Отзыв о выполнении задания «Установить накладную розетку»  

    Работа выполнена

    Качество

    Вежливость

    Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Поднять дачный дом в кубинке (МО)

    Привет, нужно поднять старый дачный домик рядом с городом Кубинка (МО, можайское шоссе). Домик покупался в 90 годы, и стоит он на обычных бетонных блоках. Но они уже все разъехались, и надеюсь по этой…

    Григорий Д. деревня Асаково, Одинцовский городской округ, Московская область, Россия

  • 1 500 руб

    Не уходит вода в ванной

    Прочистить тубы в ванной чтобы вода уходила

    Владимир М. Краснозвёздная улица, 33, Нижний Новгород

  • Цена договорная

    Отремонтировать кран на кухне

    Поменять один кран в кухне материал нет.

    Уриелькристель А. Пискарёвский проспект, 52, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Ремонт обивки дивана

    Кожаная обивка дивана требует ремонта или замены

    Павел улица Сурикова, 32, Екатеринбург, Свердловская область, Россия

  • Цена договорная

    Установка акриловой ванны

    Установить акриловую ванну, умывальник, унитаз , кран на ванну , кран на умывальник.

    Cris Королёв

Все, что вам нужно знать о счетах для вашего розничного бизнеса — укомплектование персоналом и управление магазином

Конечно, большинство из нас слышали о счетах. И более чем вероятно, что у большинства из нас в какой-то момент времени получили счета-фактуры. Но в мире счетов, счетов-фактур, квитанций и заказов на поставку действительно ли вы знаете, что такое счет-фактура и зачем вам, розничному продавцу, он нужен?

Проще говоря, счет — это документ, который вы отправляете, чтобы получить деньги, причитающиеся вам за услуги, которые вы предоставили, или товары, которые вы продали.По сути, счет-фактура — это счет, который показывает поставщика конкретного заказа, клиента, дату оказания услуги, дату оплаты и то, что именно были услуги.

Счет-фактура также помогает заключить соглашение между поставщиком и покупателем об оплате поставщику услуг или товаров в соответствии с условиями, указанными в документе. А для розничных продавцов вы можете использовать счета по разным причинам — от выставителей счетов до онлайн-заказов.

Остались вопросы? Вот все, что вам нужно знать о создании и внедрении счетов-фактур в свой розничный бизнес:

В чем разница между счетами-фактурами и заказами на поставку?

Мы знаем, о чем вы, вероятно, спрашиваете сейчас: но если счет-фактура по сути является счетом, то что такое заказ на поставку? Что ж, разница между счетом-фактурой и заказом на покупку заключается в , когда они используются в .

Заказы на поставку создаются при создании заказа — или до фактической транзакции. Эти документы фиксируют конкретный заказ. Затем после совершения транзакции создается счет-фактура, который отправляется покупателю или поставщику для получения оплаты.

Итак, как узнать, нужны ли вашему розничному бизнесу заказы на закупку? Обычно розничным торговцам нужны заказы на закупку для больших объемов продукции, с высокой ценой или по индивидуальным запросам. Это помогает наладить процесс утверждения для вашего бизнеса, чтобы определить обстоятельства, при которых вы возьмете на себя более крупный, чем обычно, заказ или заказ, требующий дополнительного времени.

Зачем мне счет?

Короткий ответ заключается в том, что вам необходимо отслеживать все проданные товары или услуги. Длинный ответ? Ну, это лежит в бухгалтерии вашего бизнеса. Все компании должны стремиться вести точный учет всех транзакций, и счета-фактуры играют жизненно важную роль в этом мониторинге, когда, где, что и кому вы продали товар или услугу.

Счета

также помогают гарантировать получение оплаты. В зависимости от языка, на котором вы пишете документы, счета-фактуры могут помочь вам своевременно получить деньги, которые продавцы, поставщики и покупатели должны вам.

Суть в том, что счета-фактуры не только помогают вам вести точный учет, но также обеспечивают стабильный доход и отсутствие проблем с движением денежных средств.

Что мне включать в счет-фактуру?

Хотя шаблонов счетов-фактур — пруд пруди, важно отметить, что не существует универсального решения для каждого бизнеса. Поэтому всегда помните о своих бухгалтерских потребностях и типе бизнеса, прежде чем выбирать формат, который лучше всего подходит для вас.

Вот что вам следует учитывать при включении в шаблон счета-фактуры вашей компании:

Терминология счета-фактуры

Это просто: убедитесь, что вы добавили слово «счет-фактура» в верхней части документа.Четкое понимание того, что представляет собой документ, поможет вашему клиенту понять цель документа — и поможет отличить счет-фактуру от заказа на покупку, если они являются частью вашей деловой документации.

Номер счета

В целях ведения учета вам нужно присвоить каждому счету уникальный номер в зависимости от клиента и надлежащей практики бухгалтерского учета. Для этого создайте соглашение об именах, которое поможет вам отличать одного клиента от другого и один счет от другого для одного и того же клиента .

Один из способов — использовать группу букв, обозначающих конкретного покупателя. Например: если Shopify является клиентом, вы можете использовать SHP , SHFY или SPFY , чтобы отличить счета Shopify от счетов другого клиента. Затем укажите числовое значение в конце, чтобы упорядочить счета-фактуры в хронологическом порядке — это также способствует продвижению передовых методов организации бухгалтерского учета вашего бизнеса.

Вот пример того, как это может выглядеть:

  • SPFY-0001
  • SPFY-0002
  • SPFY-0003

Опять же, не существует универсального решения для того, каким должно быть ваше соглашение об именах.Прежде всего, вы должны выбрать что-то, что имеет смысл для вашего бизнеса и потребностей в ведении документации.

Информация для клиентов

Тип информации о клиентах, которую вы включаете в счет, может варьироваться в зависимости от того, что вашему бизнесу нужно знать о них. Однако лучше иметь следующее, чтобы не полагаться на один метод связи:

  • Фирменное наименование
  • Контактное лицо в офисе (обычно в строке «Attn:»)
  • Почтовый адрес
  • Платежный адрес, если он отличается от почтового адреса
  • Адрес электронной почты
  • Телефон

Обычно информация о клиенте указывается в верхней части счета-фактуры.

Информация для поставщика

Всегда включайте в счет информацию о вашей компании в том же формате, что и информация о клиенте, и убедитесь, что она точна. Но имейте в виду одну вещь: если ваша платежная информация на отличается на от стандартной, включите свою платежную информацию, поскольку она понадобится вашему клиенту для совершения платежа.

Включение этой информации также может помочь вашему клиенту сохранить правильную информацию в файле.

Дата выставления счета

Включение даты создания счета-фактуры имеет жизненно важное значение, поскольку оно информирует вашего клиента о том, сколько времени у них есть между датой создания счета и датой оплаты.

Это также поможет вам узнать, когда вам нужно проверить платеж, особенно в случае просроченных счетов.

Условия оплаты

Вместо того, чтобы ожидать, что ваш клиент оплатит счет при получении, включите в него условия оплаты, чтобы вы явно указали , ровно , когда должна быть произведена оплата.

Наиболее распространенные условия оплаты — «30 дней нетто», то есть 30 дней с даты выставления счета. Однако вам не обязательно соглашаться на 30 — этот период может зависеть от потребностей вашего бизнеса.

Вот наиболее распространенные условия оплаты, которые следует учитывать:

  • Нетто 7
  • Нетто 10
  • Нетто 30
  • Нетто 60
  • Нетто 90

Всегда помните: это количество дней после даты выставления счета, и во многих случаях клиент будет ждать до этой даты, чтобы произвести свой платеж.

Платежные реквизиты

Этот элемент не является обязательным для включения в ваш счет, но он может стать отличным дополнением, особенно если вы уже сталкивались с просрочкой платежа или часто задавали вопросы о приемлемых способах оплаты.

Здесь вы можете указать принимаемые типы оплаты — например, чеки, PayPal, банковские переводы, основные кредитные карты или наличные. И вы даже можете указать, сколько вы взимаете, если оплата просрочена. Например, это может быть процент, который прибавляется к общей сумме к оплате, которая увеличивается с течением времени (т. Е. Чем позже будет произведен платеж, тем выше будет сумма штрафа).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Чтобы стимулировать досрочные платежи, включите скидку на общую сумму, причитающуюся, если вы получите платеж в течение определенного периода.Например, если ваши условия оплаты составляют 30 дней нетто, вы можете предложить скидку, если получите платеж в течение 10 дней.

Описание товаров или услуг

Описание приобретенных товаров или услуг является наиболее важной частью счета-фактуры, и важно, чтобы оно было разделено как минимум на четыре отдельных столбца: количество, описание, цена за единицу и итоговая сумма по строке.

  • Количество : здесь вы указываете, сколько товаров или услуг было куплено клиентом одного продукта или типа услуги .Например, если покупатель купил пять синих футболок, поставьте здесь цифру «5». Или если заряжаете по часам, поставьте количество отработанных часов.
  • Описание : Будьте как можно более информативными для каждой позиции в счете, чтобы четко указать, что это за приобретенная позиция. Вы также можете подробно рассказать о работе или дополнительных запросах клиента, если применимо. Это может включать номер артикула продукта, а также его физическое описание.
  • Цена за единицу : Здесь вы указываете цену отдельного продукта или услуги.Используя тот же пример, что и выше, вам нужно ввести цену одинарной синей футболки . Или, если вы платите почасово, укажите тариф за один час.
  • Итого по строке : в этом разделе умножьте цену за единицу на количество, чтобы получить окончательную стоимость конкретного приобретенного продукта или услуги.

Не забывайте: каждый товар или услуга, приобретенная в одном заказе, указывается в отдельной строке вашего счета.

Условия доставки

Вы доставляете товары своим клиентам? Если да, укажите в счете условия доставки.

Для начала четко укажите, кто несет ответственность за доставку — вы или покупатель. Если это заказчик, убедитесь, что стоимость доставки указана в строке под описанием предоставляемых услуг, чтобы она была включена в общую сумму к оплате.

Также рассмотрите возможность включения информации о способе доставки и предполагаемой дате доставки.

Налог с продаж

Следует ли вам взимать налог с продаж, зависит от вашего штата и типа товаров или услуг, которые вы предоставляете через свой розничный бизнес.Если вы решите, что должны начислять налога с продаж, всегда включайте раздел для этого под промежуточным итогом (сумма всех итогов по строкам).

Чтобы определить налог с продаж для отдельного счета, возьмите процент налога с продаж в вашем штате и умножьте промежуточную сумму на ставку налога с продаж.

В разложенном виде эта формула выглядит так:

Стоимость товара X Ставка налога с продаж = Общий налог с продаж

, затем

Итого налог с продаж + Промежуточный итог продаж = Итого продаж

Например:

100 долларов США X.07 (или 7% налог с продаж) = 7

долларов

, затем

100 долларов + 7 долларов = 107

долларов

Есть интернет-магазин? Узнайте здесь, следует ли взимать налог с продаж за свои товары.

Общая сумма к оплате

Этот номер должен отличаться от остальной информации, включенной в ваш счет, так как это основная причина для выставления счета вашему клиенту.

Чтобы получить общую сумму к оплате, сложите итоги всех строк вместе — и включите налог с продаж, если применимо.

Как выставить счет клиенту?

Итак, как вы на самом деле это делаете? Что ж, у вас есть множество вариантов — и все зависит от вашего типа розничного бизнеса и конкретных потребностей.

Если вы начинающий розничный продавец, у которого нет значительного количества заказов, рассмотрите возможность использования шаблона онлайн-счета. Быстрый поиск в Google может дать тысячи примеров, а также есть онлайн-ресурсы, такие как бесплатный генератор счетов Shopify, который позволяет быстро и легко создавать счета.

Если вам удобно составлять документы самостоятельно, вы также можете использовать заранее распечатанные счета-фактуры, если это лучше соответствует потребностям вашего бизнеса. Или вы можете использовать инструменты онлайн-бухгалтерского учета, такие как Cashboard или Wave, которые сделают всю работу за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении заказов и поддержании потока доходов.

Есть какие-нибудь советы, уловки или истории по счетам? Поделитесь ими с нами в комментариях ниже.

Настройка шаблонов чеков — Справочный центр продавца

Перед настройкой шаблона квитанции вам понадобится следующая информация:

Шаблоны квитанций настраиваются на странице Торговые точки и регистры в разделе Настройка для продажи.Оказавшись здесь, нажмите Добавить шаблон квитанции , чтобы начать:

Вы также можете отредактировать существующий чек, прокрутив страницу Outlets and Registers вниз и выбрав один из уже созданных вами шаблонов.

Теперь вы перейдете на экран редактирования шаблона квитанции и сможете приступить к настройке ваших данных.

1. В разделе General дайте вашему шаблону имя, чтобы его можно было легко идентифицировать.

2. Выберите стиль шаблона . Это будет зависеть от типа используемого вами принтера. Если вы используете:

  • Стандартный настольный принтер, выберите Стандартный счет .
  • Термопринтер, выберите Стандартная термопечать.

Наконечник

Вы можете настроить несколько шаблонов квитанций. Если у вас есть торговые точки в разных странах, настройте по одному шаблону квитанции в каждой стране в соответствии с местными требованиями.Множественные шаблоны также хороши в ситуациях, когда вам может понадобиться выписывать как квитанции, так и налоговые счета.

После того, как каркас для квитанции настроен, вы можете приступить к настройке макета.

Важно

Мы предварительно заполнили многие поля для вас, чтобы предложить то, что вы можете включить в свои квитанции. Вам не нужно вносить изменения в эти поля, если вы не хотите дополнительно настраивать поля в ваших квитанциях.

1. В разделе Заголовок добавьте логотип вашей компании или пользовательское изображение баннера. Не забудьте убедиться, что он соответствует требованиям к размеру.

2. Добавьте текст заголовка, он не должен содержать слишком много информации, иначе распечатки могут стать невыровненными. Вот некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите включить сюда:

  • Название магазина.
  • Адрес.
  • Веб-сайт.
  • Контактный телефон.
  • Юридическое торговое название и налоговый номер (если вы не укажете их здесь, вы можете поместить их в нижний колонтитул).
  • Если вы хотите, чтобы квитанция была налоговой накладной, добавьте Налоговая накладная в раздел Заголовок .

3. Добавьте префикс номера счета .

4. Затем вы сможете выбрать, нужно ли отображать , обслуживаемый . Это покажет, кто обслуживал покупателя в магазине.

5. В разделе Отдельные позиции вы сможете настроить информацию, отображаемую в отдельных позициях ваших квитанций.Именно в этом разделе вы также сможете отображать налог на строку.

Наконечник

Показать налог на строку требуется в некоторых юрисдикциях в соответствии с их местным законодательством. Пожалуйста, проверьте, требуется ли это в вашей юрисдикции.

6. В разделе Итоги вы сможете настроить ярлыки для общих значений в ваших квитанциях. В этом разделе вы также сможете выбрать, нужно ли для Отображать итоговые суммы налогов , Отображать заработанные лояльности , Отображать информацию о подарочных картах.

7. В разделе Информация о клиенте , отметив Показать детали клиента, , вы сможете настроить, сколько информации о клиенте вы хотите отображать в своих квитанциях.

8. Наконец, в разделе Нижний колонтитул вы сможете добавить дополнительную информацию в нижний колонтитул, например, Спасибо, что заглянули!

В этом разделе вы также можете выбрать Показать штрих-код. Это превратит номер квитанции в штрих-код, который напечатан на квитанции, чтобы вы могли сканировать, чтобы быстро найти распродажу, если покупатель вернется в ваш магазин. Квитанционные штрих-коды полезны, если вы занимаетесь оказанием услуг, например, химчисткой или портным, или если у вас много клиентов, использующих непрофессиональные продажи и продажи по счетам.

Вы также можете Показать сообщение о лояльности , которое побуждает клиентов регистрироваться в программе лояльности вашего магазина.

9. После добавления всей необходимой информации в шаблон квитанции прокрутите экран вверх и нажмите Сохранить. Последний шаг — это присвоение вашей торговой точке шаблона квитанции и регистрация.

1. Щелкните Редактировать регистр на странице Розетки и регистры .

2. В разделе Квитанции выберите, какой Квитанционный шаблон вы хотите использовать.

3. Вы также можете выбрать, какие действия предпринять в конце продажи, включая Отправка квитанции по электронной почте или Запрос примечания по определенным типам продаж.

4. Выберите Сохранить регистр.

Теперь квитанцию ​​можно будет назначить торговой точке и использовать для печати.

Для получения дополнительной информации о том, как выписывать чеки покупателя в магазине, ознакомьтесь с этой статьей здесь.

Все, что вам нужно знать о заказах на закупку: как их создавать и использовать в своем бизнесе

Это сообщение Эбби Хойгель

Когда вы впервые начинаете как розничный торговец, устные договоренности и электронные письма с вашими поставщиками относительно закупки запасов могут помочь выполнить небольшие заказы.Однако по мере роста вашего бизнеса эти методы ведения бизнеса требуют чего-то, что упрощает работу и защищает вас и ваши активы, и это будут заказы на поставку.

Заказы на покупку являются основным продуктом любого розничного бизнеса и не зря. Они позволяют вам отслеживать заказы на складские запасы, обеспечивать подотчетность поставщиков и помогают вам контролировать складские запасы.

В этом посте мы расскажем вам, как оформить заказ на покупку, узнать о его преимуществах и о том, как вы можете оптимизировать его в своем бизнесе.

Давайте нырнем.

Что такое заказ на поставку?

Заказ на поставку — это юридически обязывающее соглашение, отправляемое покупателем поставщику, которое разрешает покупку товаров и четко излагает ожидания бизнес-операции. Он защищает обе стороны, участвующие в страховании продавца, если покупатель отказывается платить, и, наоборот, он защищает покупателя, если продавец отказывается доставить его товары или услуги.

Заказы на покупку vs.счета-фактуры

Заказы на закупку и счета-фактуры имеют несколько общих черт. Прежде всего, оба договора имеют обязательную юридическую силу. Во-вторых, оба содержат подробную информацию о заказе и почтовую информацию, хотя счет-фактура также включает цену заказа, условия оплаты и дату платежа.

Однако, ключевое отличие состоит в том, что, хотя в счете-фактуре запрашивается оплата заказа, заказ на поставку просто подтверждает, что заказ был размещен.Кроме того, заказ на покупку создается покупателем, когда он заказывает продукт или услуги, а счет-фактура создается продавцом для запроса оплаты этих продуктов или услуг и обычно отправляется после завершения заказа.

Какая информация содержится в заказах на поставку?

Прежде чем интегрировать заказы на закупку в процесс закупок, важно точно понять, что должно быть включено в документ. Хотя заказы на покупку чаще всего настраиваются в соответствии с потребностями каждого отдельного бизнеса, многие заказы на покупку содержат несколько деталей:

  • Имя и адрес как покупателя, так и поставщика
  • Закупаемые продукты и услуги, включая количество
  • Номер заказа на поставку
  • Цена за единицу
  • Дата и место поставки
  • Согласованы условия оплаты
  • Условия, и дополнительные инструкции

Преимущества использования заказа на поставку

Заказы на закупку позволяют как покупателю, так и поставщику иметь соответствующие записи, которые они могут использовать для проверки таких вещей, как когда и что было куплено, а также цена транзакции.Они также важны, потому что могут помочь компаниям отслеживать поступающие заказы и рост цен, избегать дублирования заказов и улучшать взаимодействие с поставщиками.

Кроме того, они экономят время, которого розничным продавцам часто не хватает. После того, как вы настроили систему, все, что вам нужно сделать, это зайти, найти одобренные продукты для покупки и разместить заказ. Если у вас есть повторные покупки, заказ на покупку можно даже создать автоматически. Вы также сэкономите время, когда прибудет заказ.Поскольку запись о закупках легко доступна, все, что вам нужно сделать, это сравнить счет-фактуру с записью, чтобы убедиться в правильности доставки.

Помимо экономии времени, вы можете сэкономить деньги за счет более точного бюджета. Заказы на покупку требуют, чтобы вы заполнили поля цены и количества, которые дают вам информацию о том, сколько вам нужно продать, чтобы получить прибыль. Также полезно иметь прошлый отчет о покупках, чтобы вы могли посмотреть, сколько вы потратили в прошлом, чтобы помочь спланировать будущий бюджет.

Поскольку заказ на поставку представляет собой письменное юридическое соглашение, обе стороны защищены в случае возникновения проблемы. Например, предположим, что вы переплатили или не получили нужное количество или тип товаров. Вы можете вернуться к заказу на покупку, чтобы проверить детали и помочь вам решить проблему.

Порядок оформления заказа на поставку: что нужно знать

Процесс заказа на покупку включает в себя все, от первоначального размещения заказа до момента получения заказа — и все, что между ними.Однако большинство из них следуют общим рекомендациям и включают следующие шаги:

Создание заказа на поставку — Когда компания хочет купить продукт или услугу, первым шагом является создание заказа на поставку, который включает в себя ключевые детали, такие как цена, количество, доставка и условия оплаты. Некоторые POS-системы, такие как Vend, позволяют создавать заказы на покупку и отслеживать их на протяжении всего процесса, гарантируя, что вся информация о заказе хранится в одном легкодоступном месте.Также на этом этапе запрашивается внутреннее одобрение и вносятся все необходимые изменения.

Выпуск заказа на поставку — После утверждения заказа на поставку он отправляется поставщику, который также утверждает (или запрашивает поправки) документ.

Получение заказа на поставку — На этом этапе поставщик получает заказ на поставку и сообщает компании, что заказ может быть выполнен.Когда это происходит, заказ на поставку становится юридически обязывающим контрактом.

Выдача квитанции — Затем поставщик отправляет отгрузку, прикрепляя номер заказа на поставку, чтобы покупатель мог легко определить, какой заказ прибыл.

Доставка и выставление счетов — После того, как продукт был доставлен или оказаны услуги, компания проверит покупку, чтобы убедиться, что она соответствует их стандартам, прежде чем отправлять счет-фактуру для заказа, который включает номер заказа на покупку.

Оплата и закрытие — После удовлетворительной доставки компания организует и выполняет оплату с продавцом в соответствии с согласованными условиями. После оплаты заказ на поставку закрывается.

Наконечник для продажи


Если вы используете Vend, вы можете легко создать заказ на склад в приложении с помощью нашей функции заказа на покупку. Задача простая, и ее выполнение занимает несколько минут.

Узнать больше

Лучшие практики заказа на закупку

Теперь, когда вы знаете о преимуществах и процессе покупки заказов, есть несколько передовых методов, которые помогут вам оптимизировать свое время, деньги и энергию.

Рассмотрим следующее:

Оцифровать процесс

Во-первых, переведите свои заказы на покупку в цифровую форму, используя такую ​​систему, как Vend. Это избавляет вас от лишней бумажной работы, снижает вероятность ошибок, оптимизирует процесс и обеспечивает легкий доступ к электронным записям, когда приближается сезон аудиторских проверок.

Держите своих сотрудников в курсе событий

Убедитесь, что все сотрудники осведомлены о политиках, процедурах и ожиданиях, когда дело доходит до утверждения и процесса заказа на поставку.Подумайте о создании руководства, которое может служить справочником, описывающим основные правила для конкретных сценариев закупок.

Кроме того, создайте рабочий процесс утверждения, который назначит менеджера по закупкам, отвечающего за утверждение всех заказов на покупку, что снизит риск дублирования заказов или других организационных / финансовых ошибок.

Следите за своими поставщиками

Наконец, создайте каталог различных поставщиков, который включает все необходимое для выполнения заказа — от их адреса и условий оплаты до цен и надежности.Это дает вам возможность сравнивать цены и качество обслуживания, что, в свою очередь, оптимизирует процесс покупки, четко определяя, какой поставщик будет наиболее выгодным для вашего бизнеса.

Чистая прибыль

Хотя внедрение заказов на покупку в ваши процессы может добавить пару дополнительных шагов, стоит убедиться, что процесс проходит гладко как для покупателя, так и для продавца. Поскольку ожидания четко изложены, заказы на поставку могут значительно сократить любые недопонимания и служить ориентиром в случае возникновения проблем.

По мере того, как ваш бизнес продолжает расти, заказы на поставку — это способ использовать многие организационные преимущества, которые они предоставляют — вашим сотрудникам и процессам, а также вашей чистой прибыли.


О Франческе Никасио

Франческа Никасио (Francesca Nicasio) — эксперт по розничным продажам и стратег по содержанию. Она пишет о тенденциях, советах и ​​других интересных вещах, которые позволяют розничным продавцам увеличивать продажи, лучше обслуживать клиентов и в целом быть более привлекательными. Она также является автором Retail Survival of the Fittest, бесплатной электронной книги, которая поможет розничным торговцам подготовить свои магазины к будущему.Свяжитесь с ней в LinkedIn, Twitter или Google+.

Генератор счетов-фактур

: 5 простых способов создания счетов-фактур

Если вы владелец малого бизнеса, вам нужно знать, как создать счет-фактуру. Хорошая новость в том, что это довольно просто, особенно если вы используете правильные инструменты для оптимизации процесса.

Когда дело доходит до создания счета-фактуры, у вас есть несколько вариантов. Если вы новичок в выставлении счетов, существует множество сервисов, которые предоставляют базовые шаблоны счетов.Если вы уже некоторое время выставляете счета и хотите усовершенствовать свой процесс, существуют также программы для выставления счетов, которые могут упростить и безболезненно выставлять счета вашим клиентам. Square Invoices позволяет вам создавать и отправлять профессиональные счета со своего компьютера, а теперь и с телефона. Вот пять самых популярных способов выставления счета.

Начните работу с квадратными счетами

Отправляйте онлайн-счета из любого места, чтобы быстро получать оплату.

1. Как создать счет в Google Docs

Google Docs предоставляет возможность простого обмена для создания документа счета.С помощью легко загружаемых шаблонов вы можете быстро создать счет или начать с нуля и создать свой собственный. Чтобы использовать шаблон счета в Документах Google:

  1. Войдите в свою учетную запись Google и перейдите на свой Google Диск.
  2. Нажмите кнопку «+ Создать» и прокрутите вниз до Google Docs в раскрывающемся меню. Щелкните стрелку рядом с ним и выберите «Из шаблона». Вы попадете на страницу шаблонов.
  3. Введите «счет-фактура» в строке поиска на странице шаблонов. В результатах должен появиться набор шаблонов счетов-фактур.Просмотрите варианты и выберите лучший шаблон счета для вашего бизнеса.
  4. Заполните новую страницу выбранным шаблоном. Сюда входят настраиваемые поля ввода с такими вещами, как название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, логотип, условия оплаты и официальное имя получателя платежей.

2. Как создать счет с помощью бесплатного генератора счетов

Если вы не используете ни одну из вышеперечисленных программ или их шаблоны, вы можете использовать бесплатный генератор счетов.Square и несколько бухгалтерских программных сервисов, таких как QuickBooks, предлагают профессиональные образцы счетов. Чтобы использовать бесплатный шаблон счета от Square, выполните следующие действия:

  1. На странице шаблона квадратного счета выберите цвет и формат файла для счета, который вы хотите создать.

  2. Введите свой адрес электронной почты во всплывающем окне, и шаблон откроется в новой вкладке. Если вы не видите всплывающее окно с шаблоном сразу, проверьте настройки блокировки всплывающих окон для веб-сайта Square.

  3. Добавьте в поля ввода название вашей компании, имя клиента, сроки отправки и оплаты, позиции и суммы.

  4. Загрузите счет и отправьте его клиенту в виде вложения.

3. Как создать счет в Microsoft Word.

В Word есть множество простых профессионально выглядящих шаблонов. Такой способ создания счетов-фактур может хорошо работать, особенно если вы хорошо знакомы с программным обеспечением.Однако это может быть немного громоздко. Это особенно верно, когда речь идет о получении денег. На печать и отправку бумажных счетов-фактур по обычной почте может потребоваться длительный срок обработки.

И даже если вы отправляете файл Word по электронной почте, вам нужно найти лучший способ, которым клиенты будут платить вам. Обычно это включает использование сторонней системы (например, приложение для онлайн-платежей) или отправку им физического чека. Но если вы по-прежнему предпочитаете создавать счета в Word, вот как это сделать:

  1. Выберите шаблон счета Word в разделе «Новый» меню «Файл».

  2. Найдите значок «Счет-фактура» в диалоговом окне (обычно слева) и выберите тип счета-фактуры, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

  3. Установите профессиональный заголовок, содержащий контактную информацию вашей компании: название компании, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и логотип компании.

  4. Введите информацию о клиенте (обычно внизу и на противоположной стороне от контактной информации вашей компании).И обязательно укажите название компании, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты.

  5. Включите уникальный номер счета, дату составления счета и дату платежа.

  6. Укажите способ оплаты, чтобы четко обозначить ожидания.

  7. Разбейте продукты или услуги на описания позиций, а также расходы, связанные с каждой из них. Рассчитайте общую сумму, включая применимые налоги с продаж, плату за доставку и т. Д.Полезно выделить общую сумму жирным шрифтом, чтобы она четко выделялась. Затем загрузите счет-фактуру.

4. Как создать счет в Microsoft Excel.

Excel предлагает множество чистых, простых в использовании шаблонов счетов-фактур в зависимости от ваших потребностей. Однако вы можете столкнуться с теми же логистическими проблемами, что и отправка счетов через Word.

  1. Откройте новую книгу в меню «Файл» и найдите значок «Счет-фактура» в диалоговом окне (обычно слева).

  2. Выберите тип счета-фактуры, который лучше всего соответствует вашим потребностям — от базового счета-фактуры продукта до счетов-фактур за определенные типы услуг.

  3. Заполните настраиваемые поля ввода такими вещами, как название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, логотип, идентификатор клиента (если применимо), условия оплаты и официальное имя получателя платежей для получения платежей.

  4. Не забудьте указать уникальный номер счета, описание продуктов или услуг и информацию о клиенте.

5. Как создать счет-фактуру онлайн с помощью Square Invoices.

В

Square Invoices есть профессиональные готовые шаблоны счетов, которые вы можете использовать, чтобы оставаться организованными и экономить время. Все счета собраны в одном месте (на вашей панели Square Dashboard), поэтому легко отслеживать, что было оплачено, а что нет. Онлайн-счета Square настраиваются, что означает, что вы можете делать такие вещи, как применять скидки (без необходимости выполнять математические вычисления на своей стороне) и добавлять настраиваемое поле чаевых (на случай, если клиенты склонны оставить вам небольшой бонус).Вы даже можете включить планирование выставления счетов или регулярные платежи, чтобы обеспечить большую гибкость при отправке счетов.

Square Invoices имеет четкую цену — всего 2,9% плюс 30 центов за оплаченный счет. Если ваш клиент платит кредитной или дебетовой картой, хранящейся в файле, это 3,5 процента плюс 15 центов. А счета-фактуры легко отправлять — вы можете выставлять их прямо со своего мобильного устройства или со своей Square Dashboard.

Создание квадратного счета на рабочем столе

  1. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись здесь.

  2. Перейдите к Счета-фактуры в онлайн-панели Square Dashboard.

  3. Щелкните Создать счет.

  4. Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты. Вы можете ввести до девяти получателей.

  5. Добавьте детали счета и любые применимые скидки.

  6. Щелкните Отправить.

  7. Когда ваши клиенты получат счет по электронной почте, они смогут безопасно произвести оплату в Интернете. Деньги обычно переводятся на ваш банковский счет в течение одного или двух рабочих дней.

Создание квадратного счета в приложении для выставления счетов

  1. Загрузите приложение Square Invoices на свое устройство iOS или Android.
  2. Создайте бесплатную учетную запись Square или войдите в свою существующую учетную запись Square.
  3. Нажмите значок «+» на панели навигации и выберите «Счет-фактура» .
  4. Нажмите «Добавить клиента» и либо выберите существующего клиента из вашего Каталога, либо нажмите «Создать клиента» , чтобы ввести имя и адрес электронной почты вашего клиента.
  5. Нажмите «Добавить элемент» , чтобы добавить элемент из библиотеки предметов или добавить произвольное количество.
  6. Добавьте собственное сообщение, установите автоматические напоминания или запросите депозит, если необходимо.
  7. Нажмите Отправить .
  8. Когда ваши клиенты получают счет по электронной почте, они могут безопасно платить вам онлайн.Деньги обычно переводятся на ваш банковский счет в течение одного или двух рабочих дней.

Узнайте больше о приложении Square Invoices.

Как я могу получить копию квитанции / счета? — Центр обслуживания клиентов

Низкая и бесплатная доставка

В отличие от многих других веб-сайтов, которые взимают с вас огромную плату за доставку и увеличивают ее еще больше по мере роста вашего заказа, мы предлагаем фиксированную плату за доставку в размере 4,99 доллара США. Если вы потратите более 49 долларов, ваш заказ будет отправлен БЕСПЛАТНО.Если вы потратите более 99 долларов, ваш заказ будет доставлен БЕСПЛАТНО с доставкой в ​​течение 1-2 дней. (Действуют некоторые ограничения. Не все продукты имеют право на бесплатную доставку или мгновенный кредит. Недоступно для заказов на Аляску, Гавайи и территории США или некоторых товаров.) Просмотреть варианты доставки

Быстрая доставка

Мы понимаем, что быстрое получение плавательного снаряжения важно для вас, поэтому прилагаем все усилия, чтобы Ваш заказ быстро.За исключением некоторых специализированных товаров, поставляемых напрямую от производителя, Обычно мы отправляем все заказы, полученные до 18:00 EST того же рабочего дня.

Легкое возвращение

Мы хотим, чтобы вы были на 100% удовлетворены каждой покупкой на SwimOutlet.com. Мы с радостью примем приемлемые возвраты (см. ограничения) в новом и неиспользованном состоянии, с целыми бирками и упаковкой в ​​течение 30 дней с момента заказа Дата отгрузки для полного возмещения или кредита магазина на ваше усмотрение.Для получения полной информации см. наша политика возврата. Начать возврат>

Самый большой выбор и все на складе

Имея более 100 000 наименований товаров на складе, мы предлагаем лучший выбор в Интернете. Добавляем новые стили заходите на наш сайт ежедневно, чтобы наш выбор всегда был свежим и актуальным. Если ты можешь поместить товар в корзину, что означает, что товар доступен для немедленной отправки, за исключением некоторых специальных предметов.

Оплатите счет-фактуру

Как я могу оплатить счет за продажу?

Если вы получили счет от Shropshire Towns and Rural Housing Ltd за такие услуги, как общественная сигнализация или пополнение счета, оплата может быть произведена одним из следующих способов:

1. Прямой дебет

Гарантированный способ убедитесь, что ваш счет оплачен вовремя.

Прямой дебет — это надежный и безопасный способ оплаты счетов, который легко настроить.

Просто позвоните нам по телефону 0345 678 9017, чтобы договориться.

2. Онлайн-платежи

Вы можете платить напрямую и безопасно 24 часа в сутки, используя по этой ссылке.

Используйте номер своего счета, а затем номер счета (без пробелов между ними) в качестве ссылочного номера при появлении запроса.

Обратите внимание, что при оплате кредитной картой взимается комиссия за транзакцию.

3. Интернет-банк

Используйте следующие данные и убедитесь, что вы указали номер своего счета в поле для ссылки.

Имя счета: SC Shropshire Towns & Rural Housing Ltd

Номер счета: 55844626

Код сортировки: 55-50-05

4. BACS

Пожалуйста, используйте банковские реквизиты выше и убедитесь, что вы указали номер своего счета в справочное поле.

При оплате нескольких счетов, пожалуйста, отправьте нам полную информацию о номерах счетов по электронной почте на следующий адрес:

[email protected]

5. Кредитные и дебетовые карты

Если вы хотите оплатить этот счет с помощью кредитной или дебетовой карты, позвоните по телефону 0345 678 9017 .Пожалуйста, подготовьте данные вашей карты, счет и номер счета.

Обратите внимание, что при оплате кредитной картой взимается комиссия.

6. Почтовое отделение

Отнесите счет в любое почтовое отделение.

Чеки должны быть выплачены на адрес Post Office Ltd. Почтовое отделение выдаст вам квитанцию ​​об оплате. Пожалуйста, храните все чеки в надежном месте.

Плата за эту услугу не взимается.

7. Paypoint

Счета можно оплачивать в любой точке, где есть логотип Paypoint.При использовании этой услуги вы всегда должны снимать счет. Обратите внимание, что в некоторых торговых точках к оплате принимаются только наличные.

Перейдите по этой ссылке, чтобы перейти к нашим положениям и условиям для счетов-фактур

25 лучших программ для выставления счетов в розницу в 2021 году

Программа для выставления счетов

для розничных магазинов призвана помочь предприятиям упростить процесс выставления счетов, который в противном случае был бы довольно громоздким. Подходящие для предприятий всех типов и размеров, системы выставления счетов для розничной торговли ускоряют выставление счетов и управление запасами, тем самым обеспечивая систематические операции для бизнеса всего за несколько щелчков мышью.Решения для розничного биллинга упростили задачи по формированию счетов и автоматизируют общую систему управления финансами. Сложности, возникшие после введения GST, были упрощены и облегчены для компаний с помощью программного обеспечения для розничной торговли. Не только биллинг, но и решения для розничного биллинга также помогают отслеживать запасы и создавать отчеты, которые помогают отслеживать продажи на регулярной основе.

1. Упрощенный биллинг

С помощью программного обеспечения для выставления счетов для розничных магазинов процесс создания счетов и управления ими был значительно упрощен.Компании могут выставлять счета-фактуры партиями по разным поставщикам и разделять их по категориям. Программное обеспечение также позволяет хранить различные данные о поставщиках бизнеса, которые в дальнейшем могут быть использованы для справок. Это можно сделать всего за несколько щелчков мышью, не беспокоясь о сложностях создания счетов и хранения данных вручную.

2. Управление несколькими магазинами

Программное обеспечение для выставления счетов для розничной торговли помогает внимательно следить за всеми торговыми точками или франшизами как единым магазином.Это можно сделать на любом устройстве в любой точке мира. Можно контролировать весь бизнес из одного места, отслеживая инвентарь и запасы и обеспечивая своевременное пополнение запасов в магазине. Программное обеспечение также помогает управлять данными о клиентах в одном месте, и с его помощью предприятия могут эффективно управлять программами лояльности и членства. Также можно в одном месте следить за продажами всех торговых точек и налоговой информацией для управления финансами.

3.Управление запасами

Биллинговое программное обеспечение для розничных магазинов очень помогает в управлении запасами. При ручном вводе данных для ведения инвентаризации всегда есть вероятность возникновения ошибок. С помощью систем выставления счетов для розничной торговли предприятия могут получать информацию о запасах в магазине в режиме реального времени. Благодаря различным опциям для подсчета и управления запасами, планирования пополнения запасов и отслеживания предметов, срок годности которых истекает, загрузка программного обеспечения для выставления счетов для розничной торговли избавляет компании от исчерпания запасов и позволяет эффективно вести бизнес.Программное обеспечение также помогает управлять запасами в случае нескольких магазинов.

4. Заливка GST

GST все еще немного новичок в биллинговой системе, поэтому всегда есть вероятность ошибки при подаче GST. Как раз тогда пригодится программа биллинга для розничного бизнеса в США. Все, что нужно сделать, это ввести данные, и числа сложатся в соответствии с правилами GST. Программное обеспечение для выставления счетов для розничных магазинов помогает предприятиям проводить транзакции в соответствии с установленными правилами.Подать налоговую декларацию для нескольких торговых точек так же просто, как ввести детали транзакции и выполнить задачу.

5. Отчеты в реальном времени

Отчеты играют важную роль в любом бизнесе, поскольку помогают отслеживать прогресс с течением времени. Решения для выставления счетов для розничной торговли помогают предприятиям получать в реальном времени аналитику продаж, запасов, поставок, платежей и налогов. Компании могут изучать отчеты, следить за своей эффективностью и принимать обоснованные решения. Информация в отчетах представлена ​​в удобном формате, и могут быть предприняты действия в соответствии с бизнес-решениями.

6. Управление скидками и купонами

Клиенты — послы бренда, и их слово может сделать или разрушить бизнес. Следовательно, здоровые отношения с клиентами необходимы для всех предприятий. Это можно сделать при своевременном управлении программами лояльности и скидочными предложениями. Обладая простыми в использовании функциями, программное обеспечение для розничной торговли помогает рассчитывать цены на товары с учетом скидок и, таким образом, упрощает создание счетов, не считая довольных клиентов.

1. Безбумажный режим

Использование программного обеспечения для выставления счетов в розничных магазинах помогает эффективно вести бизнес, поскольку больше не требуется ручной работы с документами. Программное обеспечение быстро генерирует счета, что экономит время и усилия, и это может быть использовано для выполнения других бизнес-задач. Кроме того, сокращение ручной работы подразумевает уменьшение количества ошибок.

2. Безошибочная работа

Когда программное обеспечение ведет все записи вместо того, чтобы человек делал это вручную, вероятность ошибок снижается.Загрузив программное обеспечение для выставления счетов, предприятия могут знать абсолютные подробности обо всем в магазине, что невозможно, когда в одном и том же процессе участвуют люди. Помимо безошибочной работы, это также помогает предприятиям значительно сэкономить время, деньги и задействованные ресурсы.

3. Своевременное обновление инвентаризации

Ежедневный подсчет товаров в розничном магазине — головная боль, но эта задача важна, чтобы знать производительность магазина и знать прибыль, полученную в конце дня.С помощью бесплатной загрузки программного обеспечения для биллинга этот процесс существенно упрощается. По мере создания счетов предметы в инвентаре обновляются, и становится доступен счетчик предметов в реальном времени.

4. Быстрый биллинг

Выставление счета стало простой и быстрой задачей с помощью программного обеспечения для выставления счетов для розничных магазинов. Входные данные могут быть добавлены вместе со скидками или бонусными баллами, и окончательный счет может быть создан в кратчайшие сроки. Это, в свою очередь, делает клиентов счастливыми, так как процесс выставления счетов экономит много времени.

5. Удобство использования

В отличие от сложной структуры различных модулей, программное обеспечение для выставления счетов для розничной торговли имеет простой интерфейс, который может быть легко понят и использован любым желающим после начального обучения. Компаниям не нужно нанимать технического специалиста для работы с этим программным обеспечением, и это экономит время и деньги, а значит, является рентабельным.

6. Простая интеграция с другим программным обеспечением

Биллинговое программное обеспечение для розничных магазинов может быть легко интегрировано с существующей системой магазинов без внесения серьезных изменений в систему.Магазины могут интегрировать свои CRM- и ERP-системы с программным обеспечением для выставления счетов и извлекать выгоду из общей эффективности системы.

7. Вся информация в одном месте

Будь то отдельный магазин или франшиза, программное обеспечение для выставления счетов для розничной торговли помогает получать обновления о продажах, запасах, налогах, платежах в одном месте, и это может быть доступно на всех устройствах в любом месте. Такой уровень гибкости помогает предприятиям контролировать работу магазинов, не присутствуя там физически.

Инвестиции в программное обеспечение для выставления счетов для розничных магазинов очень выгодны для всех типов организаций. Программное обеспечение для выставления счетов в розничных магазинах является жизненно важным активом, который может упростить все операции, такие как инвентаризация, продажи, налоги и управление цепочкой поставок.

Компании по всему миру осознали важность получения хорошей биллинговой системы для розничных магазинов. Однако из-за огромного количества вариантов на рынке часто бывает сложно найти идеальное программное обеспечение для выставления счетов-фактур.Прежде чем выбирать программное обеспечение для выставления счетов для розничных магазинов, необходимо помнить о многих аспектах. Вот несколько важных вещей, о которых следует помнить, чтобы получить лучшее программное обеспечение для выставления счетов для розничной торговли для вашего бизнеса:

1. Возможность множественного размещения

Биллинговое программное обеспечение для розничных магазинов должно поддерживать различные географические местоположения магазинов. Он должен сохранять все жизненно важные данные о клиентах и ​​бизнесе в едином репозитории. Программное обеспечение для выставления счетов в розничных магазинах должно сделать эти данные доступными для членов команды в разных местах.Важно выбрать программное обеспечение для выставления счетов-фактур, которое вы получите, которое позволит вашим менеджерам управлять различными магазинами, отображая данные в реальном времени на визуальной панели управления.

2. Расширенная интеграция

Биллинговая система для розничных магазинов должна иметь высокие возможности интеграции. Программное обеспечение для выставления счетов розничной торговли не является отдельным инструментом; следовательно, он должен быть совместим с существующими организационными системами. Для компаний важно инвестировать в программное обеспечение для интеллектуального биллинга, которое интегрируется с другими CRM, модулями учета, кадровыми ресурсами и приложениями для инвентаризации.

3. Интеллектуальные отчеты и аналитика

Одним из важнейших факторов, о которых следует помнить при покупке формата выставления счетов в розничном магазине, является расширенная аналитика и создание отчетов. Выберите решение, которое может анализировать данные в реальном времени, чтобы получить подробное представление об операциях. Программное обеспечение для выставления счетов для розничных магазинов должно отображать ключевые показатели эффективности продаж, маркетинга и запасов. Это поможет лучше принимать решения и управлять потоком задач.

4. Масштабируемость

Организации электронной коммерции и розничной торговли в долгосрочной перспективе всегда расширяют или диверсифицируют операции.Помня об этом, очень важно инвестировать в масштабируемую биллинговую систему для розничных магазинов. Большинство современных поставщиков программного обеспечения предлагают программное обеспечение для выставления счетов розничным магазинам, которое идеально адаптировано к потребностям бизнеса и обеспечивает возможность приобретения дополнительных модулей на более позднем этапе.

5. Безопасность данных

Компании должны получить программное обеспечение для выставления счетов для розничной торговли со встроенными мерами безопасности. Хорошее программное обеспечение для выставления счетов-фактур имеет встроенные функции безопасности, такие как защита паролем, брандмауэры и шифрование данных.Программное обеспечение для выставления счетов в розничных магазинах гарантирует, что только авторизованный персонал получает доступ к конфиденциальной информации о клиенте, что исключает вероятность кражи данных, мошенничества или незаконного присвоения.

6. Послепродажная поддержка

Программа выставления счетов для розничной торговли должна быть удобной и понятной. Однако очень часто начинающие пользователи или новички застревают из-за технических сбоев или проблем с совместимостью. Организации должны инвестировать в систему выставления счетов для розничных магазинов, которая обеспечивает пользователям отличную поддержку после продажи.Вы должны иметь возможность писать или звонить представителям службы поддержки в любое время дня для решения проблем, вопросов или жалоб.

.
14Май

Стул винтовой своими руками: Декор винтовых табуретов своими руками | Своими руками

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Стул для пианино своими руками: материалы, инструменты, этапы работ

В наше время несложно найти самую разнообразную мебель за витринами магазинов – главное, чтобы, как говорится, деньги были и желание. Но если у вас есть ребенок, который хочет научиться игре на пианино, то в этом случае лучшим вариантом будет не бежать сразу в магазин за стулом для пианино, а изготовить его самому. Во-первых, это будет дешевле и сэкономит вам деньги, которые вы сможете потратить иным способом на свое чадо. Во-вторых, стул, изготовленный своими руками вы сможете идеально приспособить к общему интерьеру комнаты, чтобы тот гармонично сочетался с мебелью в ней. Итак, давайте теперь перейдем от разговора к делу.

За прочность стула для пианино отвечают штифтованные соединения так называемых паз/шип, а также обычные соединения паз/шип и глухие шканты. Перемычки с передней и задней стороны крепятся к ножкам с помощью глухих соединений паз/шипов, смещенных таким образом, что внутренние стороны стыков оказываются на одной плоскости. Также эти соединения заштифтованы, что только добавляет им прочности. В качестве основания стула выступает шпонированная панель из фанеры, которая входит в паз в перемычках. Фигурные подлокотники с помощью шкантов прикреплены к ножкам, а петли сиденья врезаны в перемычку сзади и установлены таким образом, что оно прочно лежит на коробке.

Изготавливаем ножки для стула под пианино

Для того, чтобы облегчить задачу изготовления зауженных ножек, понадобится сделать специальное приспособление. При выборке пазов это приспособление сможет удерживать ножки в горизонтальном положении, а во время зачистки изогнутых граней будет служить опорой. Перенесите контуры с сетки на обрезок ДВП или МДФ, а затем уже можете переносить контуры шаблонов непосредственно на дерево. После этого с припуском выпилите контуры и с помощью скобеля или шлифмашинки сформируйте изгибы. Чтобы ускорить процесс обработки изгибов ножек можете воспользоваться барабанной шлифовальной машинкой.

После этого склейте две вишневые доски передними сторонами с помощью двусторонней ленты и с шаблонов перенесите на пакет контуры двух ножек стула и подлокотника. Если хотите сэкономить материалы, то соедините прямое ребро каждой ножки в отдельности с ребрами досок, а в свою очередь подлокотник лучше всего расположить между ножками. Постарайтесь сориентировать шаблоны таким образом, чтобы получить по возможности лучший древесный рисунок. После этого с помощью ленточной пилы начинайте аккуратно выпиливать детали.

Используя липкую ленту, склейте пакет из четырех ножек и одновременно с этим прострогайте, а затем уже зачистите их до необходимой формы. Если вам требуется зафиксировать положение ножек во время зачистки, то смело используйте приспособление. Затем не разбирая пакет, отпилите ножки по длине на настольной циркулярке. Когда с этим справились то вооружившись диском для пазов, а также вспомогательной линейкой выпилите уступ достигающией глубины 16 мм в месте, где зауженная часть ножки плавно переходит к изогнутой верхней части. Дабы избежать возможных сколов, положите обрезок деревяшки в промежутке между линейкой и самой ножкой. Затем разберите пакет и с помощью фрезы 09 мм скруглите ребра.

Возьмите липкую ленту и склейте подлокотники, а затем вооружившись скобелем и шлифмашинкой добейтесь необходимой формы. После этого разделите их и прострогайте до конечной толщины. В конце зачистите подлокотники с помощью шкурки с парметром зернистости 400. Используя вышеупомянутую фрезу 09 мм и займитесь скруглением верхних, а также нижних ребер.

Теперь вам остается положить каждую ножку на приспособление таким образом, чтобы она при этом находилась параллельно по отношению к основанию, и по центарльной части ножек займитесь выбором пазы шириной в 6 мм и глубиной в 21 мм.

Изготовление коробки

Для того, чтобы сделать коробку для нашего самодельного стула понадобится из двух досок шириной сто мм и достигающих толщиной 25 мм выпилить части. Раскраивайте их таким образом, чтобы из каждой доски у вас получились две перемычки: одна длинная и одна короткая. С внутренней части перемычек вдоль нижних граней займитесь выпиливанием пазы глубиной девять мм. Они будут служить для установки дна. Несмотря на расположение паз посередине ножек, шипы у вас должны быть смещены к внешней части перемычек таким образом, что после сборки внутренняя сторона соединения выйдет заподлицо. Затем на ножки и перемычки осторожно нанесите тунгового масла, чтобы не задеть места соединений, которым необходимо оставаться сухими в первую очередь для впитывания клея. Когда масло наконец-то высохнет, смело приклеивайте ножки к задним и передним перемычка. У вас в итоге должны получиться две отдельные рамки.

Изготавливаем сиденье

Для сиденья постарайтесь подобрать доски с красивым древесным рисунком и цветом. Когда это сделано, отпилите доски с соблюдением припуска около 50 мм в длину и прострогайте их пока они не достигнут одинаковой толщины. Перед тем как склеить доски, их лицевые стороны стоит покрыть слоем тунгового масла, поскольку таким образом будет легче удалить лишний слой клея. С помощью небольшого валика нанесите ровный слой клея на каждую склеиваемую грань. После этого сожмите доски затянув струбцины таким образом, чтобы из стыка вышел клей. Убедившись, что крышка вышла плоской, отложите ее высушиваться.

Вставки крышки сделаны из бразильского красного дерево. Пять планок крышки равномерно вставлены по центру вдоль крышки, а одна из планок с краю поперек. Затем выпилите продольные пазы, предназначенные для планок и установите циркулярку на запил глубиной 9 мм. Запил должен проходить посередине вдоль крышки. Выпилив свой первый паз, отодвиньте линейку от диска на порядка 37 мм и выпилите соответственно второй и третий пазы. Затем отодвиньте линейку еще раз на те же 37 мм и выпилите также четвертый и пятый пазы. Потом напилите планки вставок и, вооружившись рубанком, подгоните их по возможности плотнее к пазам. Чтобы закрепить вставки воспользуйтесь полиуретановый клей. Выступающие концы вставот можно отпилить вровень с торцами сбоку крышки. После этого удалите липкую ленту и займиетсь простроганием их заподлицо с плоскостью крышки.

 

как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

Разновидности

Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

Другие модели:

  • Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

  • Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.
  • Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

  • Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.
  • Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.
  • Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).
  • К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.
  • Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

Размеры и формы

Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

Материалы

Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

Технология изготовления

От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

Инструменты

Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

Они бывают:

  • Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
  • Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
  • Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

Как сделать?

Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

Простой

Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

  • Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.
  • Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.
  • Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.
  • Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

Стул-стремянка

В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

Растущий

Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

Складной

Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

Кресло-качалка

Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

Варианты декора

Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

  • Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

  • Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.
  • Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

  • Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.
  • Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

  • Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

Красивые идеи в интерьере

Иногда мебели требуется торжественный декор.

Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

Разновидности

Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

Другие модели:

  • Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

  • Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.
  • Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

  • Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.
  • Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.
  • Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).
  • К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.
  • Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

Размеры и формы

Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

Материалы

Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

Технология изготовления

От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

Инструменты

Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

Они бывают:

  • Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
  • Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
  • Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

Как сделать?

Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

Простой

Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

  • Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.
  • Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.
  • Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.
  • Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

Стул-стремянка

В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

Растущий

Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

Складной

Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

Кресло-качалка

Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

Варианты декора

Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

  • Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

  • Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.
  • Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

  • Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.
  • Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

  • Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

Красивые идеи в интерьере

Иногда мебели требуется торжественный декор.

Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

стулья своими руками фото на фото

Устали от поисков подходящей мебели для дома или дачи? Семейный бюджет истощен ремонтом? А может вам просто нравится делать предметы интерьера своими руками, придумывая оригинальный дизайн и экономя на материалах? В любом случае, эта подборка 50 креативных идей по созданию стульев своими руками для вас. Высокие и низкие, массивные и изящные, со спинками и в виде табуретов, для городской квартиры или дачного участка – в нашей коллекции оригинальных идей, найдет вдохновение каждый.

Стулья из подручных средств или вторая жизнь старым материалам

Предметы интерьера, сделанные своими руками, привносят особенную атмосферу в любую обстановку. Но приятно не только создать нечто оригинальное своими силами, но и сэкономить при этом, а может – дать новую жизнь уже исчерпавшим свой срок эксплуатации предметам или материалам. Дизайнеры предлагают нам варианты изготовления стульев и табуретов буквально из любых подручных средств. Но только вам известно – какой материал доступен лично для вас, с чем проще будет справиться и какой дизайн стула подойдет для вашего интерьера или обустройства ландшафтного дизайна на даче или в загородном доме.

Старые, никому не нужные скейтборды могут стать отличным материалом для изготовления сиденья и спинки стула, который вполне способен стать вместительным креслом. Материал досок достаточно прочный – стул прослужит долго при условии качественной сборки.

Не стоит и старые ведра выбрасывать, просто освежите покрытие новой краской и прикрутите к сосуду ножки.

А как насчет садовой мебели из деталей садового же инвентаря? Немного фантазии, усилий и свободного времени – эксклюзивные предметы мебели для вашего дачного или приусадебного участка готовы.

Если у вполне прочного и устойчивого стула от времени истерлась обивка сиденья или просел наполнитель – используйте старые ремни для создания эксклюзивного дизайна.

А может наоборот – у вас есть автомобильное кресло в хорошем состоянии и для создания удобного стула, а точнее даже кресла, нужно только соорудить прочный каркас?

Изделия из дерева – калейдоскоп креативных идей

Сложно переоценить древесину, как материал для изготовления мебели и предметов интерьера, тем более в нашей стране. Для всех, кто уже попробовал себя в сфере изготовления меблировки из дерева или только делает первые шаги в этом непростом, но невероятно интересном деле – предлагаем следующие интересные варианты. Они могут стать отправной точкой для создания вашего индивидуального дизайна. Преимущество изготовления предметов мебели из дерева не только в том, что можно найти достаточно податливую породу древесины и воплотить свои дизайнерские мечты, но и в том, что готовое изделие впишется практически в любой интерьер. Дерево отлично гармонирует и с металлом, и со стеклом, зеркалами и глянцевыми поверхностями.

 

Не только в рамках современного интерьера, но и в качестве садовой мебели, изделия из дерева пользуются большой популярностью. Важно только защитить поверхность древесины от воздействия влаги – покрасить или покрыть лаком, пропитать антисептиком, увеличить не только срок эксплуатации меблировки, но и повысив личный комфорт и безопасность.

Удобные, практичные, устойчивые и при этом мобильные – табуреты, которые можно собирать, как бумажный конструктор. Они отлично впишутся в современный стиль оформления помещений.

Изделия из дерева – это не столько цвет и фактура, сколько форма. Ведь многие породы древесины достаточно податливы, им можно придать совершенно оригинальную форму. Но в погоне за оригинальностью не забудьте все же об основном предназначении вашего будущего шедевра – возможности комфортного расположения для отдыха, проведения трапезы или работы.

В некоторых случаях нет необходимости изготавливать стул, что называется с нуля, достаточно отреставрировать старый предмет меблировки, придать ему тот внешний вид, который будет наиболее гармонично вписываться в интерьер помещения.

Несколько интересных идей для любителей чтения. Стул или кресло и система хранения для книг – два в одном. Удобно, практично, оригинально.

А как насчет портативного складного стула, который в случае ненадобности можно просто приставить к стенке или даже повесить на нее? Безусловно, у такого мобильного предмета мебели есть ограничения по весу, но для человека среднего телосложения такой дизайн будет более чем уместным.

Комбинируем материалы для создания оригинальной и прочной мебели

Соединение различных по своим техническим характеристикам материалов в рамках изготовления одного предмета мебели, позволяет улучшить его свойства прочности, износостойкости и долговечности. Комбинировать можно дерево, металл, пластик, кожу, различные виды резины.

Чаще всего при изготовлении стульев handmade комбинируются дерево и метал. Такой альянс помогает получить наиболее прочные и стойкие конструкции. При этом части будущего стула могут быть изготовлены вами или являться деталями других предметов интерьера, которые вам больше не нужны.

Дерево логично комбинировать с мягкими материалами, повышающими уровень комфорта стула, превращающего его практически в кресло. И речь не только о подушках для сидений или спинок, но и достаточно экзотических вариантах – резине, плетению из ниток, шкуре животных или ее имитации, искусственных материалов.

Стулья с металлическим каркасом прочны и устойчивы, долговечны и способны принимать высокие нагрузки. Но есть у подобной меблировки недостатки – слишком холодное сиденье (в случае, если оно тоже сделано из металла). Используйте накладки из поролона, синтепона и других синтетических материалов, которые можно будет стирать в машинке. Или, по крайней мере, применяйте съемные тканевые чехлы для спинок и сидений.

 

Барный Стул с Регулируемой Высотой (#Обзор Моделей 2019)

Комбинированные барные стулья с мягким сиденьем и деревянной спинкой

Барный стул с регулируемой высотой раньше встречался исключительно в интерьерах ресторанов и барных заведений. Такой предмет мебели, в отличие от стандартных табуретов, позволял удобно расположиться за стойкой всем посетителям, независимо от их роста. Но почему бы не использовать столь удачное решение при создании стильного и комфортного интерьера в квартире или загородном доме, тем более что такой элемент, как барная стойка, уже давно стал частью современной жилой обстановки. С помощью барных стульев с регулируемой высотой можно не только подчеркнуть дизайн квартиры, но и угодить всем членам семьи, даже самым маленьким.

Содержание

Барные стулья – отличная идея для малогабаритной кухни

Современный проект белой кухни с барными стульями у острова

Высокие стулья у барной стойки сегодня пользуются большой популярностью

Кожаные барные стулья идеально вписываются в данный интерьер кухни

Яркие цветные аксессуары в виде стульев на контрастной кухне

Преимущества барных стульев с регулировкой по высоте

Такой предмет интерьера, как барный стул с регулируемой высотой, купить стоит по нескольким причинам:

  • Подходит для квартир небольшой площади, может заменить в них стандартные кухонные стулья.
  • Легко подстраивается под высоту столешницы и индивидуальные особенности всех членов семьи или гостей независимо от их роста.

Стулья с регулируемой высотой обеспечат комфортное времяпровождение на кухне любому члену семьи

  • Возможность выбора комфортного положения на стуле в зависимости от ситуации.
  • Многообразие дизайна позволяет использовать такие стулья в интерьерах самых разных стилей – от строгого минимализма до лаконичной классики или дерзкого хай-тека и футуризма.

Оригинальный дизайн барного стула для классического интерьера

Если в квартире зонирование выполнено с помощью разной высоты пола и барной стойки, то с помощью регулируемых стульев можно обыграть этот перепад. Табуреты могут стоять с обеих сторон стойки, и не будет заметно, что одни расположены выше других. В этом случае не придется беспокоиться, что нужно искать одинаковые по дизайну, но разные по габаритам стулья.

Функциональные и практичные барные стулья с регулируемой высотой

Как выбрать?

При выборе барных стульев с регулируемой высотой учитываются:

  • Параметры барной стойки – высота с обеих сторон, длина. Последняя характеристика влияет на форму и размер сиденья, количество распложенных рядом стульев. Табуреты не должны стоять слишком плотно друг к другу.

Широкие пластиковые стулья, удобно расположенные вокруг барной стойки

Оптимальное расстояние для небольших табуретов у барной стойки

  • Рост, вес всех членов семьи.
  • Частота эксплуатации стульев – будет этот предмет мебели преимущественно декоративным или станет использоваться каждый день, насколько часто приходят гости и пр. В этом случае важно уделить внимание материалу сиденья, а также надежности подъемного механизма.

Креативный подход к изготовлению барного табурета из разных материалов

Совет! Перед покупкой понравившейся модели обязательно следует проверить стул на устойчивость: сесть на него, покрутиться, опробовать механизм, удостовериться в упругости пружины в амортизаторе.

Яркие и удобные стулья будут радовать внешним видом и функциональностью

Типы подъемных механизмов

Высота барного стула регулируется с помощью подъемного механизма, который может быть пневматическим и винтовым.

Пневматический механизм имеет подъемный или поворотно-подъемный амортизатор (газлифт), управление которым осуществляется с помощью кнопки или рычага под сиденьем. Регулировка автоматическая или полуавтоматическая. Сама конструкция довольно прочная и надежная, рассчитана на высокую нагрузку.

Барный стул с пневматическим механизмом, управляемым рычагом под сиденьем

Винтовой механизм полностью механический, подъем сиденья осуществляется за счет кручения против часовой стрелки, спуск – по часовой. С помощью специального крепления сиденье фиксируется на нужном уровне, а сама конструкция становится полностью статичной. Винтовой механизм используется гораздо реже пневматического, им обычно комплектуются деревянные стулья и табуреты. Сам винт может быть скрыт в ножке или открыт, выполняя одновременно декоративную функцию.

Винтовой механизм дизайнерского табурета

Пластиковые барные стулья с винтовым механизмом

Встречаются и более экзотические варианты подъемного механизма, например, складные или когда сиденье вручную поднимается на нужную высоту и фиксируется «колышком» или заглушкой. Обычно таким механизмом комплектуются дизайнерские стулья в экостиле.

Оригинальные барные стулья, фиксирующиеся «колышком»

Газлифт

Газлифт, или поворотно-подъемный механизм является самым распространенным, удобным и надежным способом регулировки высоты стульев. Конструкция и механизм действия у газлифта довольно простые: в ножку встроен цилиндр с газом, который при воздействии поршня сжимает пружину, в результате стул опускается. Чтобы привести механизм в действие, достаточно нажать на кнопку или рычаг, открывающий перепускной клапан.

Стильные акцентные барные стулья с поворотно-подъемным механизмом

Конструкция газового цилиндра позволяет регулировать высоту стула, но величина зависит от типа амортизатора. Последний бывает трех типов:

  1. Короткий.
  2. Средний.
  3. Высокий.

С помощью газлифта можно с легкостью установить любую высоту стула

Размер амортизатора напрямую влияет на степень изменения высоты сиденья. А от материала, из которого он изготовлен, зависит степень надежности конструкции и сроки ее эксплуатации.

Классический барный стул с хромированным основанием и системой газлифт

Для домашней эксплуатации оптимально подойдут стулья со средним или высоким амортизатором из латуни, хрома. Если табуреты выполняют исключительно декоративную функцию и редко используются по назначению, то можно выбрать пластиковый подъемный механизм. На подобный барный стул, регулируемый по высоте, цена будет значительно ниже, но уменьшится также срок эксплуатации, а сама конструкция не выдержит регулярной нагрузки.

Яркие декоративные стулья из пластика

Пластиковый барный стул с регулируемой высотой в винтажном стиле

Особенности системы газлифт

Несмотря на надежность механизма, газлифт имеет ряд ограничений по эксплуатации:

  • Большинство моделей рассчитано на нагрузку до 100 кг, превышение может привести к поломке.
  • Эксплуатация барных стульев с системой газлифт должна осуществляться при температуре не ниже 6 °С, в противном случае механизм выйдет из строя.

Приобретая барные стулья, обязательно проконсультируйтесь по поводу предельного веса, который они выдерживают, особенно если у вас есть члены семьи внушительных параметров

  • Регулировку высоты рекомендуется осуществлять в момент, когда на стуле никто не сидит.
  • При активном использовании подъемного механизма рекомендуется не реже раза в год проверять состояние системы, при необходимости осуществлять ремонт или заменять износившиеся детали.

Декоративный набор стульев и столика с подсветкой

Совет! Предельная нагрузка, которую может выдержать стул, указывается в инструкции. Превышать ее нельзя, поэтому стоит учитывать этот параметр при выборе подходящей модели.

Для удачной покупки необходимо придерживаться определенных параметров, которые должны подходить именно вам

Подставка для ног

Практически все модели барных стульев, регулируемых по высоте, оснащаются подставкой для ног. Она может иметь любую форму – от стандартной планки или дуги, закрепленной на ножке стула, до более оригинальных вариантов в виде цельной с сиденьем конструкции.

Круглая подставка для ног в стуле с регулируемой высотой

Обычно подножка изготовлена из того же материала, что и основание. Преимущественно используется хромированный металл. Но подставка может быть выполнена также из дерева или пластика, комбинированных материалов.

Металлическая подставка для винтового барного стула из дерева

Совет! При покупке лучше обращать внимание не только на дизайн подставки для ног, но также на возможность его легкой чистки, ведь этот элемент пачкается быстрее всего.

Пластиковый стул треугольной формы с идентичной подставкой для ног

Чтобы эксплуатация барного стула с регулируемой высотой была максимально комфортной, лучше подобрать модель, у которой легко менять положение подножки.

Мягкое барное кресло с подставкой для ног в виде лепестков

Дизайн

Что приобрести для дома? Бюджетный барный стул с регулируемой высотой Leroy Merlin или IKEA, а может, дорогую дизайнерскую модель? По сути это не так важно, главное – с умом подойти к выбору подходящего варианта и его дизайну. Современные производители мебели буквально ставят рядового покупателя в тупик, предлагая барные стулья самых разных форм и расцветок. И если основание у многих моделей имеет общие черты, то сиденья различаются очень сильно:

Необычные металлические барные стулья с регулируемой высотой

  • Лаконичные круглые или квадратные по типу табурета.
  • С высокой спинкой и подлокотниками, как у классических стульев и кресел.
  • С боковой или задней поддержкой самой разной высоты и изгиба.

Кожаный барный стул с короткой спинкой в стиле модерн

Сиденья могут быть жесткими или мягкими, выполненными из самых разных материалов:

Комбинированные стулья из металла и дерева отлично смотрятся в контрастной кухне

Цветовое решение может быть любым: от классической черно-белой и сдержанной гаммы, оттенков натуральной древесины, до насыщенных и кричащих.

Сочные оттенки разбавят строгий интерьер кухни

Сиденье может быть простым или эффектно декорированным контрастной строчкой, стежкой, кристаллами, резным орнаментом, рисунками, сочетаниями разных цветов и материалов.

Узорная спинка стула с регулируемой высотой

Основание у барных стульев с регулируемой высотой чаще всего круглое, но встречаются модели с квадратной подставкой, на 1-4 ножках и даже на колесиках.

Нестандартное хромированное основание квадратной формы

Если не нашлось ничего подходящего даже в таком многообразии, то можно сделать барный стул с регулируемой высотой своими руками. В частности, это касается деревянных моделей с механическим механизмом подъема. Конечно, сделать это без навыков плотника сложно, но можно ознакомиться с мастер-классами. Еще один простой вариант – купить готовый барный стул с простым дизайном и самостоятельно декорировать его, заменив обивку, дополнив деталями.

Самодельный барный стул с винтовым механизмом

Барный стул с регулируемой высотой: советы по выбору

Подбирая дизайн барного стула, следует отталкиваться от ряда факторов:

  • Расположение барной стойки. Если вблизи нее расположена плита или рабочая зона кухни, то материал сиденья должен быть устойчив к внешним воздействиям. Не стоит приобретать стулья с кожаной или текстильной обивкой, на которой легко остаются пятна от жира, сока и пр. Это же касается сидений из бамбука или необработанной древесины.

Удобные и практичные пластиковые стулья для барной стойки у плиты

  • Особенности эксплуатации. Если члены семьи и гости часто встречаются на кухне, то важно позаботиться не только о возможности регулировки высоты у стульев, но и о комфорте сидений. Наличие спинки, мягкой обивки, подлокотников сделает стул гораздо удобней.

Комфортное времяпровождение на кухне – залог хорошего настроения

  • Стиль интерьера и обстановка в целом. Однотонные стулья без спинок и без декора отлично дополнят интерьеры в стиле минимализм, хай-тек, подчеркнут монохромный дизайн помещения. В классическую обстановку впишутся барные стулья со спинками и подлокотниками, обитые кожей или плотным текстилем сдержанных оттенков. Модерн или эклектику подчеркнут штрихи в виде ярких барных стульев с хромированными деталями, фантазийным дизайном. Также не стоит выбирать большие стулья для малогабаритной кухни, лучше ограничиться моделями табуретов.

Кухня в индустриальном стиле с небольшими барными табуретами

Барный стул с регулируемой высотой дает массу возможностей при обустройстве интерьера кухни или всей квартиры. С помощью таких предметов интерьера легко угодить всем членам семьи, не жертвуя дизайном и драгоценной площадью.

Комбинирование белого с деревом выигрышно смотрится на просторной кухне

Самодельный барный табурет с регулировкой высоты сидения

Нередко жилые площади с большой кухней оборудованы барной стойкой. Она выбирается сразу при покупке, либо позже, по велению сердца. Это – буквально визитная карточка помещения, ее часто видят в квартирах-студиях, которые заслужили свою немалую популярность в последнее время. Современная дизайнерская идея визуально увеличивает пространство. Но многие согласны на эксперимент только ради стильного вида конструкции.

Обязательное дополнение любой барной стойки – специальные стулья. Их легко узнать по характерным конструкциям. наиболее интересны те, которые можно устанавливать самостоятельно, подбирая высоту.

Построение схемы и проект

Изначально наша конструкция – это ничто иное, как высоко поднимающийся табурет с подножками. Сборка стула осуществляется по одинаковому принципу, однако многое зависит от того, что в итоге вы захотите увидеть. Изначально чертеж будущего барного стула.

Подготовьте оптимальный комплект необходимого:

  • дрель,
  • шуруповерт,
  • различные саморезы,
  • молоток,
  • кисточки,
  • морилка,
  • шлейф машинка или наждачная бумага если есть деревянные элементы,
  • плотницкий уголок,
  • средство измерения (рулетка),
  • растворитель.

Обязательно потребуется правильно определить материал на будущее изделие. Часто беспроигрышно выбирают березу или сосну. Толщина остается не менее 20 миллиметров.Изделие дополняется чехлом. Его допускается изготовить своими силами, без каких-либо затруднений.

Особенности барного стула с подъемом

Барный стул такого рода отличается наличием регулируемого элемента. Долгое время такая особенность могла встретиться только у особых мест. Так убирали пространство рестораны и барные заведения. Это достаточно комфортно, если, конечно, вы точно произвели каждый этап работы.

В домашних условиях делают не менее практичные табуреты. не забывайте использовать все правила построения, они известны нам еще по школьным чертежам. В квартире или загородном доме можно держать стальные конструкции. Многие используют раздвижные ножки, но это не совсем верно. На самом деле требуется специальный механизм – один, он крепится не на ножках, а под сиденьем.

Такой компонент можно приобрести в специальном магазине. Показатель высоты барного стула регулируется посредством подъемного элемента. Он бывает винтовой или пневматический. Последний — наделен подъемным или поворотно-подъемным амортизатором (газлифт), его контролируют посредством кнопки или рычага, устанавливаемым под сиденьем. Метод управления – автоматический или полуавтоматический. По сути, элемент довольно прочен и надежен, рассчитан на высокую нагрузку.

Винтовой механизм только на основе механики, подъем сиденья производится силами кручения против часовой стрелки, и соответственно, спуск – по часовой. Используя специальное крепление, сиденье фиксируют на нужном уровне. Само изделие становится полностью статичной.

В продаже есть все необходимые элементы. Они не тяжелы, и при желании их легко соберет женщина. Остается напомнить: монтаж осуществляется по определенным правилам. Техника безопасности и дизайн не противоречат друг другу.

винтовой вращающийся стул со спинкой на ножке, мебель для дома без колес с моющимся покрытием

Критерии выбора качественного изделия

Несколько полезных советов:

    Выбирайте крутящийся стул, который изготавливается из высококачественного материала. Корпус и основание должны быть из стали и пластика. Данные материалы надежны, прочны и легки в уходе и обработке.
    Перед приобретением необходимо проверять колесики на качество. Лучше, чтобы они были из более прочного пластика с повышенными свойствами износоустойчивости

    Спинка и края часто отделываются натуральным деревом.
    Следует обратить внимание на габаритные размеры изделия. Слишком высокий стул не подходит для многих людей.

  • Самая прочная и удобная опора стула называется пятилучевой. Такая конструкция имеет вращающиеся колеса, за счет чего устойчива и надежна в использовании.
  • Подлокотники должны обеспечить правильное расположение спины и локтей человека. Каждый элемент должен быть изготовлен из толстого и прочного пластика. При отсутствии подлокотников человек устает быстрее и значительно снижается его работоспособность.
  • Качественно изготовленные регулировочные механизмы должны четко зафиксировать на нужной высоте необходимый наклон спинки и расположение подлокотников.
  • Спинка изделия имеет разные формы, она полностью повторяют контуры фигуры человека. Выбирайте модели с установочным углом наклона. Крутящийся стул, поддерживающий позвоночник, имеет оптимальный угол наклона спинки – до 5 градусов. Предлагаются модели с подпружинивающими спинками или амортизацией. Спинка наклоняется под весом человеческого тела.

Выбирайте такие стулья, чтобы спереди был округлый край, который не впивается в ноги. Наиболее подходящим считается сиденье с глубиной до 45 сантиметров.

  • Стул не должен скрипеть и качаться.
  • Вся конструкция не должна иметь элементов, выполненных из токсичных материалов.
  • Крутящийся стул должен быть выполнен с применением качественной обивки. Ткань должна быть максимально прочной, не протираться, противостоять механическим повреждениям, не подвергаться линьке и иметь грязеотталкивающие свойства.
  • Чаще всего стул обивают кожей или экокожей. Наиболее прочными считаются изделия из натуральной кожи. Они более износоустойчивы и влагоустойчивы. Натуральный материал не теряет цвета от прямых солнечных лучей и сохраняет первоначальный внешний вид.
  • При желании иметь хороший и качественный крутящийся стул, стоит посмотреть сертификат на данное изделие. Приобретать нужно модели только популярных и известных производителей.
  • Вместе с основным изделием часто предлагаются аксессуары: добавочные подлокотники, защитное покрытие на пол и множество других элементов. Колеса должны легко перемещаться по всем напольным покрытиям.
  • Крутящиеся стулья с подголовником и утолщением по горизонтали на спинке изделия помогают расслабиться и поддержать позвоночник.

​Вращающиеся изделия более удобны и практичны, чем неподвижные модели, они способны создать наибольший комфорт при долгом сидении и работе. Удобный стул популярен и актуален для каждого помещения, а благодаря большому количеству вариантов можно подобрать изделие для каждого интерьера. Наиболее часто крутящийся стул изготавливается под современный дизайн, но существуют и классические модели.

Подробнее смотрите далее.

Общая характеристика

Первоначально стулья данного типа использовались в рабочих кабинетах и офисах. Позже удобные модели стали выпускаться для различных комнат жилого дома (кухня, детская комната, гостиная) и общественных мест.

Во время работы за ПК, рисования, приема пищи и прочих дел за столом ощущается особая свобода движения. Данное чувство положительно влияет на плодотворность работы и комфорт. Чтобы работать, отдыхать и заниматься любимым делом на таком стуле было удобно, необходимо правильно подобрать модель, учитывая габариты, высоту, форму изделия, а также место, где оно будет располагаться.

Виды и особенности стульев с поворотным механизмом

Особенность изделия скрыта в его названии. Такой стул способен крутиться в разные стороны. Человек, пользующийся подобным предметом мебели, имеет больше возможностей в организации рабочего пространства. Первоначально вращающийся стул разрабатывался в качестве офисной мебели. Однако в скором времени область применения модели значительно расширилась.

  • Компьютерный стул. Изделие сочетает в себе функциональность и комфорт
  • Барный вариант. Его можно увидеть в обеденной зоне кухни, столовой, а также на предприятиях общественного питания (кафе, бары).
  • Изделия необычной формы помогают реализовать дизайнерские решения в разных помещениях: детская, гостиная.

Стулья с ортопедическим эффектом предупреждают развитие заболеваний позвоночника, избавляют от застойных явлений в нижних конечностях и органах малого таза.

Как выбрать крутящийся стул – устройство и критерии

В выборе качественного изделия следует руководствоваться несколькими критериями.

  • Предполагаемое место установки определяет размеры и дизайн стула.
  • От материала исполнения каркаса зависит срок службы.
  • Максимальную устойчивость обеспечит изножье с 5 лучами.
  • Округлая форма сиденья поддерживает нормальное кровообращение в ногах, помогает избежать отеков.
  • Спинка, повторяющая анатомические особенности тела, снимет нагрузку с позвоночника.
  • Стоит отказаться от покупки, если стул во время использования издает скрип и качается.
  • Приветствуется обивка стойкая к износу, загрязнениям.
  • Работа регулировочных механизмов должна происходить плавно без рывков.

Дополнительное оснащение в виде подлокотников, подголовника, защитного покрытия на пол, валика на спинке повышает функциональность изделия.

Каркас и основание

Каркас и основание крутящегося стула выполняется из металла или прочного пластика.

Металлические элементы хромируют для придания декоративного вида и защиты от коррозии. Покрытие бывает блестящим и матовым. Возможно также нанесение специального порошкового состава на полимерной основе.

Чаще всего опора стула представляет собой 5 лучей, которые могут заканчиваться глайдерами или роликами. Реже встречаются модели с тремя или четырьмя лучами

Это объясняет повышенной нестабильностью конструкции, которая при неосторожном движении способна опрокидываться

Стильно выглядят в интерьере изделия с массивным основанием в виде пластины круглой или квадратной формы.

Если это барная модель, то она оснащается специальной подножкой для ступней. Последняя выполняется в виде кольца, что позволяет иметь опору для ног независимо от положения сиденья.

Механизмы и оснащение

Поворотный стул включает разные регулировки: по высоте и глубине сиденья, наклону спинки.

Принцип действия заключается в сжатии или расслаблении пружины. В зависимости от конструкции для настройки высоты сиденья используется газлифт или винтовая пара.

При наличии подлокотников и подголовника также можно корректировать их положение.

Дополнительное оснащение включает:

  • специальный коврик, предохраняющий напольное покрытие от повреждения;
  • запасную пару подлокотников.

Некоторые модели оснащаются выдвижной подножкой и функцией раскачивания.

Сидение и спинка

Форма сиденья и спинки выбирается согласно стилю оформления и назначения стула. Для работы подойдет знакомый всем офисный вариант.

Украсят интерьер дизайнерские модели. Необычная форма, яркие оттенки способны сделать крутящийся стул центральным предметом интерьера, обеспечить максимально комфортный отдых.

Для обеденной зоны с барной стойкой стоит выбрать изделия с небольшой спинкой округлой формы.

По степени комфорта различают жесткий и мягкий вариант.

В первом случае для изготовления спинки и сиденья используют пластик, дерево. Такие модели долговечны, надежны, но долгое сидение способно вызвать дискомфорт.

Те, кто любит расположиться с большим удобством, отдают предпочтение мягкому типу.

Основу делают из дерева или фанеры. Поверх укладывают наполнитель, завершающий слой — обивка. Некоторые изделия дополняются пружинным блоком.

В качестве наполнителя используют поролон, синтепон, пух, ватин, войлок.

Обивочные материалы должны обладать рядом качеств.

  • Плотность от 200г/м2.
  • Высокая износостойкость.
  • Устойчивая окраска.
  • Низкая пилингуемость (способность к образованию катышков).
  • Защитная обработка.

Натуральная кожа. Этот вид отвечает всем требованием, придает изделию солидный вид. Единственный минус — высокая цена.

Кожзаменитель и экокожа способны имитировать первый вариант по цвету и фактуре. Однако их долговечность оставляет желать лучшего.

Искусственная замша. Другое название алькантара. Материал устойчив к износу, не деформируется, представлен в широкой цветовой палитре.

Текстильные ткани: шенилл, жаккард, скотчгард, флок, велюр, микрофибра.

Виды поворотных механизмов

В зависимости от устройства поворотного механизма вращение затрагивает только сиденье или в процесс также участвует центральная ножка.

Основной деталью устройства является пиастра. Она состоит из нескольких пластин квадратной формы скрепленных между собой. Снизить трение призваны прокладки из мягкого материала. Уменьшить давление сиденья на поворотный механизм помогает широкое кольцо. Его устанавливают в точке фиксации сиденья и опоры.

В отдельную группу попадает винтовой стул. Простой принцип действия гарантирует высокую надежность и долговечность изделия. Движение по кругу происходит благодаря металлическому штырю с резьбой. Он вкручивается в гайку, которая прочно зафиксирована на каркасе.

Разнообразие моделей

Вращающиеся сиденья на ножках выпускаются в разных форматах. На выбор клиентам предлагают модели с колесиками и без, со спинкой и без данного элемента. Чтобы идеально подобрать вариант, который будет целиком соответствовать запросам клиента, необходимо разобраться в выборе моделей и их основному предназначению.

  • Детская комната. Стульчики данного типа должны быть оснащены прочным и надежным основанием, обеспечивающим устойчивость во время сиденья. Изделия для детей не рассчитаны на большой вес, поэтому взрослым людям, особенно тем, которые имеют крупные габариты, нельзя ими пользоваться.
  • Гостиная или зал. Крутящиеся стулья часто ставят в гостиной комнате или зале для размещения на них гостей. В этом случае следует сделать выбор в пользу изделия с удобной и мягкой спинкой. Чтобы добиться большего уровня комфорта, выберите модели с подлокотниками.

Как отремонтировать незакрепленные или сломанные детали стула — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

У всех типов деревянной мебели есть свои собственные структурные проблемы. Со здравым смыслом и некоторыми особенностями вы сможете содержать все свои деревянные стулья в хорошем состоянии. Вот как заменить незакрепленные или сломанные детали стула:

Незакрепленные соединения

Рамы сидений удерживаются с помощью шиповых соединений (зубец, язычок или дерево, закрепленные в отверстии в соединительной детали) или дюбелей (деревянные штифты). скрепите детали вместе) поддерживаемые треугольными клеевыми блоками с надрезами, соответствующими ножкам.Если вовремя зацепили неплотный стык, отремонтируйте его с помощью клея. Если соединение сломано, придется его разобрать и заменить дюбели. Треугольные клеевые блоки, вероятно, будут приклеены и привинчены к раме, а дюбель может даже поддерживаться скрытыми гвоздями или шурупами. Осторожно отделите стык с помощью старой отвертки или шпателя с жестким лезвием, затем замените дюбели. Перед повторной сборкой убедитесь, что соединение чистое и сухое.

Иногда для ремонта рамы можно использовать механический крепеж — угловую скобу или скобу для ножек стула.Это, конечно, действительно зависит от стоимости мебели. Не снижайте ценность антиквариата куском металла. Металлическое армирование бесполезно, если соединение не плотно прилегает друг к другу, но с его помощью можно сделать прочное соединение еще более плотным. Закрепите скобы латунными винтами и убедитесь, что они достаточно длинные.

Закрепите металлический уголок с одной стороны каркаса стула; предварительно просверлите отверстия под винты. Вставьте кусок тонкого картона под противоположную часть уголка, затем просверлите отверстия для шурупов с этой стороны.Достаточно плотно ввинтите винты, снимите картон и закрутите винты. Когда винты будут окончательно затянуты, уголок будет плотно стягивать соединение, чтобы закрыть зазор, оставленный картоном.

Свободные ножки, перекладины и шпиндели

Свободные ножки, перекладины и шпиндели иногда могут расшататься на деревянных стульях, которые используются чрезмерно. Но эти проблемы часто можно исправить.

Ослабленные перекладины или шпиндели — а также, если не используются распорки, ослабленные ножки — иногда можно исправить, нанеся клей на стыки.Но часть, отремонтированная таким образом, может снова выйти из строя. Для более постоянного ремонта аккуратно отделите деталь от каркаса. Если оба конца расшатаны, снимите всю деталь. Для очень труднопроходимых стыков слегка поверните деталь, чтобы разорвать клеевое соединение; при необходимости используйте плоскогубцы с автоматической блокировкой. Подложите деталь, чтобы предотвратить повреждение дерева плоскогубцами.

Полностью удалите старый клей с детали и ее гнезда. Клей плохо сцепляется со старым клеем. Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину с конца детали, иначе она не будет подходить правильно.После удаления старого клея проверьте каждый конец детали в гнезде. Если концы плотно прилегают, нанесите клей на гнездо и снова вставьте незакрепленную часть. Зажмите заклеенное соединение и дайте ему полностью высохнуть.

Если деталь плохо закреплена в гнезде, вам придется увеличить ее, чтобы получилось прочное соединение. Если конец шипа треснул, вам придется его укрепить. Нанесите тонкий слой клея на шип и плотно обмотайте шелковой нитью. При необходимости нанесите еще клея и накройте шип еще одним слоем нитки.Дайте шипу с резьбой высохнуть в течение дня, а затем плотно приклейте усиленный конец в гнездо. Вставьте его осторожно, чтобы не повредить нить. Зажмите стык и дайте ему полностью высохнуть.

Очень свободные ножки или перекладины можно закрепить, если шип прочный. Зажмите деталь в тисках или попросите помощника удержать ее, а затем очень осторожно пропилите центр конца шипа. Вырез должен быть квадратным и отцентрованным, примерно на глубину той части, которая входит в гнездо — около 3/4 дюйма. Для мелких деталей используйте ножовку или копировальную пилу, чтобы сделать пропил; для более толстых деталей используйте ножовку или комбинированную пилу.

Из куска мягкой древесины — сосны на четверть круга, если она у вас есть — вырежьте тонкий клин, соответствующий ширине и глубине пропила в шипе. Здесь цель состоит в том, чтобы слегка раздвинуть пропил с помощью клина, таким образом увеличивая шип, чтобы он соответствовал гнезду. Когда вы убедитесь, что клин подходящего размера, очень осторожно вставьте клин в пропил. Когда шип немного увеличится, прекратите стучать и срежьте лишнюю древесину с клина канцелярским или перочинным ножом. Будьте осторожны, не забейте клин слишком сильно; чрезмерное расклинивание приведет к расколу шипа.

Чтобы проверить клин, вставьте его конец в пропил и постучите по нему ручкой отвертки. Если вы видите, что древесина по обеим сторонам пропила начинает расползаться, клин слишком широкий. Наконец, нанесите клей и соберите соединение, как описано выше.

Возможно, вам не удастся разобрать мебель для этой процедуры расклинивания. В этом случае есть еще два способа выполнить работу. Если соединение очень рыхлое и внешний вид не важен, удалите как можно больше клея.Сделайте из лепнины несколько тонких клиньев — хорошим выбором будет сосновая решетка. Обмакните концы клиньев в клей и забейте клинья молотком по незакрепленной части между деталью и розеткой. Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте концы клиньев заподлицо с окружающей деревянной поверхностью. Выровняйте давление клиньев, когда вы их вдавливаете; если вы не разместите их осторожно, клинья могут вывести деталь из строя, еще больше ослабив соединение.

Там, где внешний вид важнее, просверлите отверстие диаметром 1/16 дюйма на стороне соединения и в незакрепленной части.Затем сделайте металлическую булавку из обычного или чистового гвоздя 10d. Отрежьте шляпку ногтя ножовкой. Нанесите пару капель клея на просверленное отверстие и вбейте гвоздь. Зенковать штифт с помощью набора гвоздей или другого гвоздя 10d и заполнить отверстие шпатлевкой.

Сломанные задние направляющие, шпиндели и планки

На стульях с горизонтальными направляющими поперек спинки направляющие врезаны в боковые стойки; на стульях с вертикальными шпинделями или планками эти части врезаны в изогнутую или прямую верхнюю направляющую.Рельсы, шпиндели и планки можно легко заменить, но замена может быть довольно дорогой — не беспокойтесь, если стул не стоит вложенных средств. Чтобы заменить сломанную или отсутствующую деталь, попросите столярную или столярную мастерскую изготовить новую деталь на заказ.

Сначала разберите спинку кресла. Вероятно, он будет соединен ножками, сиденьем и поручнем. Осторожно разъедините стыки, удаляя гвозди или шурупы. Разбирать только те соединения, которые участвовали в ремонте. Обычно нет необходимости полностью разбирать деталь, чтобы добраться до детали.Если вы не уверены, что сможете собрать стул, пронумеруйте детали, когда будете разбирать их.

Отнести сломанную деталь и аналогичную неповрежденную деталь в столярный или деревообрабатывающий цех для копирования. Тщательно очистите стыки от старого клея. Затем соберите стул с новой деталью, склеивая каждое соединение. Зажмите стул зажимами для ремня, пока клей не высохнет, а затем полностью покройте стул.

Уличные стулья с деревянными планками можно отремонтировать таким же образом, но планки обычно можно заменить широкими карнизами или тонкими досками.Чтобы заменить сломанную планку, вырежьте и сформируйте кусок широкого карниза или доски по размеру рамы. Если планки крепятся шурупами, просверлите отверстия для шурупов в новой планке и прикрепите ее старыми шурупами или подходящими новыми. Если они крепятся заклепками, просверлите старые заклепки и замените их саморезами или винтами для листового металла с полукруглой головкой.

Сломанные неструктурные ступеньки и шпиндели

Расколы и поломки неструктурных ступеней и шпинделей можно отремонтировать с помощью клея. Отломанные концы детали отделите, и нанесите клей на каждую деталь.Если деталь только треснула, нанесите клей в трещину с помощью инжектора клея. Тщательно соедините части, плотно прижав их друг к другу, и удалите излишки клея. Оберните деталь вощеной бумагой, а затем плотно оберните исправленный разрыв шнуром, чтобы деталь выровнялась должным образом. Крепко зажмите стул зажимом для ремня или веревкой и дайте клею полностью высохнуть.

Сломанные рычаги, ножки и другие детали конструкции

Если важна прочность, сломанная часть должна быть усилена.Лучшее укрепление — это дюбель (деревянный колышек), скрепляющий отломанные части вместе. Используйте дюбель от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, в зависимости от толщины сломанной части; просверлите отверстия для дюбелей сверлом того же размера.

Отделите отломанные концы детали. В центре одного конца под прямым углом к ​​разрыву просверлите отверстие глубиной 1 дюйм, такого же диаметра, как и дюбель. Это отверстие отмечает место установки дюбеля. Отрежьте головку гвоздя 16d и вставьте гвоздь в отверстие, указав. Острие ногтя должно лишь немного выступать над изломом.Чтобы отметить положение дюбеля на другой части сломанной части, совместите части и плотно прижмите их друг к другу. Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Затем просверлите прямо во вторую деталь примерно на 1 дюйм глубиной.

Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. Надрежьте края дюбеля плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником. Это улучшает распределение клея и упрощает установку.Нанесите клей на один конец дюбеля и вставьте его в отверстие на одном конце. Затем нанесите клей на выступающий дюбель и на поверхность разрыва и наденьте другой кусок сломанной части на дюбель. Тщательно совместите детали, сотрите излишки клея и зажмите отремонтированную деталь, как указано выше.

Если установка штифтов невозможна или требуется дополнительная прочность, используйте стальную пластину для ремонта, чтобы усилить разрыв. Ремонтные пластины можно использовать на любой плоской поверхности.

Приклейте разрыв, как указано выше, и дайте ему полностью высохнуть.Затем добавьте пластину для ремонта, достаточно длинную, чтобы охватить разрыв, и достаточно узкую, чтобы она была незаметной. Для установки винтов с плоской головкой используйте пластину со скошенными отверстиями для винтов.

Поместите пластину для ремонта на внутреннюю или наименее заметную поверхность ремонтируемой детали. Если внешний вид не имеет значения, закрепите пластину непосредственно над разрывом, используя латунные винты с плоской головкой. Для менее заметного ремонта вставьте пластину в дерево. Тщательно обведите контур пластины для ремонта на дереве с помощью царапающего шила или острого гвоздя.Сделайте надрез по дереву по контуру серией прямых долот на столько, сколько вам нужно для паза — около 1/4 дюйма для большинства пластин. Оставьте место, чтобы покрыть плиту деревянным наполнителем. Сделайте надрез по дереву под прямым углом к ​​контуру; затем переверните долото, скосите его стороной вниз и удалите лишнюю древесину по надрезанному контуру, работая с волокнами древесины и удаляя только немного древесины за раз.

Когда нижняя часть паза станет настолько гладкой и ровной, насколько это возможно, проверьте пластину на соответствие и внесите все необходимые поправки.Когда пластина точно войдет в размер, просверлите пилотные отверстия для шурупов и нанесите на паз тонкий слой клея. Окуните шурупы в клей, поместите пластину в паз и плотно закрутите винты. Дайте клею высохнуть в течение нескольких дней, а затем равномерно покройте пластину для ремонта шпоном или шпоном. Обработайте шпатлевку под дерево.

Сиденье — это часть стула, которая наиболее подвержена износу, а это значит, что она также является наиболее вероятным кандидатом на ремонт. В следующем разделе мы рассмотрим различные виды ремонта сидений.

Страница не найдена

Max Lamb

Магазин
Эл. Почта

  1. 307 — Валуны
  2. 258 — Стул с расщелиной
  3. 259 — Посуда черный базальт
  4. 255 — Я оставил тебе гору
  5. 247 — Упражнения в сидячих местах, Вилла Ноай
  6. 247 — Космические коврики
  7. 243 — Человек, Рок, Дрель
  8. 222 — Табурет последних брызг
  9. 217 — Доски
  10. 215 — Мебель для ванных комнат Marmoreal
  11. 213 — Паяльное седло
  12. 211 — Анодированный стул
  13. 205 — Упражнения в сидячем положении
  14. 203 — Поплавки
  15. 200 — Металлоизделия
  16. 197 — Известняк с твердым ядром
  17. 182 — Токонома
  18. 194 — Гранитная лампа с твердым сердечником
  19. 188 — Церемония открытия
  20. 183 — Лом Поли Пастель
  21. 176b Уруси низкий столик
  22. 176а — Кабинет Уруши
  23. 178 — Мебель из нанокристаллической меди
  24. 168 — Ву Гейтс
  25. 173 — Стул рабочего человека
  26. 167 — Мрамор Коннемара
  27. 166 — Табуреты из олова
  28. 162 — Тисовые журналы Чатсуорта
  29. 162 — Цинковый слиток
  30. 157 — Мармореаль
  31. 145 — Последний стул
  32. 142 — Посуда
  33. 137 — Лаковая скамья и табурет уруси
  34. 136 — Гранитные призмы
  35. 135 — DIM Полка
  36. 134 — Круглый и круглый стол
  37. 133 — Гранитная стопка
  38. 129 — Лондонские кирпичи
  39. 127 — Деревянные изделия
  40. 126 — оловянный стол
  41. 125 — Стол из полиэтилена XL и 18 стульев из металлолома
  42. 123 — Макс Чинелли
  43. 115 — Песчаник Хоксбери
  44. 114 — Поли Радуга
  45. 113 — Дерево моих дедов
  46. 106 — Стул кампании
  47. 105 — Призмы
  48. 101 — Мебель из нанокристаллической меди
  49. 100 — GlassLab
  50. 099 — Серия Quarz
  51. 096 — Зеленовато-коричневый ашлар
  52. 095 — Китайский гранитный проект II
  53. 094 — Мебель из лома поли
  54. 092 — Табурет лакового уруси
  55. 091 — Мебель из нанокристаллической меди
  56. 090 — Посуда из нанокристаллической меди
  57. 087 — Потерянный воск
  58. 084 — Поли библиотека
  59. 077 — Коллекционер повседневной жизни
  60. 075 — Ложки из нанокристаллической меди
  61. 073 — Анодированный стол
  62. 071 — Третий
  63. 070 — Выдувание, резка и гравировка
  64. 064 — Китайский гранитный проект I
  65. 052 — Плоский железный стул
  66. 051 — Стул своими руками
  67. 050 — Делавэрский синий камень I
  68. 046 — Твердые тела революции
  69. 045 — Известняковая серия La Cernia
  70. 043 — Исследование ложки
  71. 040 — Шестиугольный табурет из олова
  72. 037 — Стул из песчаника Ladycross
  73. 035 — Стул из бронзы из поли
  74. 031 — Табурет из олова
  75. 029 — Медный табурет
  76. 028 — Стул из мягкого поли
  77. 024 — Стул из стального листа

Стул Adirondack из переработанного материала — Addicted 2 DIY

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как я разобрал нашу уличную секцию и использовал дерево для изготовления стула Адирондак.

Пришло время снова участвовать в ежемесячном конкурсе «Сделай сам»! В этом месяце, в честь Дня Земли, было решено использовать вторичное использование ресурсов! Так что просто найдите что-то и превратите это во что-то другое или дайте этому новую жизнь. Я связался со всеми участниками ниже, поэтому не забывайте прокручивать, чтобы увидеть, что они сделали! Надеюсь, это вдохновит вас на преобразование чего-нибудь в собственном доме.

Несколько лет назад я построил потрясающую уличную секцию для нашего патио.Нам понравилось, как он выглядел, и нашим гостям тоже понравилось! Проблема заключалась в том, что подушки полностью сгнили через два года. Не знаю, оценили ли вы подушки, но они недешевы! Даже менее дорогая версия, которую я купил, по-прежнему стоила 300 долларов! Только для подушек! Ткань Sunbrella АБСОЛЮТНО стоит своих затрат, но я действительно не хотела тратить около 600 долларов только на подушки. К тому же два лета назад у нас были сумасшедшие муссоны, и наши диваны разбросались по двору, как будто они были мебелью для кукольного домика … и они не были светлыми!

Я обдумывал идеи постройки деревянных стульев из Адирондака вокруг нашей костровой ямы.Дерево может нуждаться в небольшом ежегодном уходе, но, по крайней мере, мне не нужно постоянно заменять подушки. Вот тогда меня осенило! Почему бы просто не использовать древесину из моего набора секций? Тогда это не пропадет даром. Мне нужно было поработать мозговой штурм, как я могу построить стулья из дерева, которое у меня было в диванах, и сегодня я собираюсь показать вам, как я построил один из стульев. Я пока построил только один, потому что эта неделя была немного сумасшедшей, и я не успел построить второй.

Шаг 1:

Для начала разобрал диваны.Я разобрал их по частям и организовал в стопки по размеру. Я также сохранила все винты, и мой муж любезно разделил их по размеру и спрятал для меня.

Как только диваны были полностью разобраны, я отшлифовал пятно с них наждачной бумагой зернистостью 150 на моей орбитальной шлифовальной машине. Это была большая работа, но она того стоила. Во-первых, кедр не совсем дешевый (даже в Home Depot), а древесина под морилкой все еще была в отличном состоянии!

Шаг 2:

Когда вся древесина была отшлифована, я начал делать стулья.Стулья сделаны из кедровых досок 1 × 4 и красных деревянных досок 2 × 3. Я предоставлю полный список сокращений в планах для печати.

Я прикрепил подлокотники к ножкам с помощью шурупов 1 1/4 ″ для наружной древесины. Поскольку эта древесина была суперсухой, я предварительно просверлил контрольные отверстия, чтобы убедиться, что древесина не раскололась.

Опора для планок, из которых состоят сиденья, установлена ​​на высоте 13 1/4 дюйма от передних ножек и 6 дюймов от задних ножек. Я положил 2 × 3 поперек ножек стула по этим отметкам и отметил угол, чтобы обрезать их до нужного размера, на своей торцовочной пиле.Угол в итоге составил 15 градусов. Опора должна быть на 3/4 дюйма от передней части ног, чтобы можно было разместить передний фартук, который я прикреплю позже.

Я прикрепил эти опоры наружными шурупами 2 1/2 дюйма, снова просверлив пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание сухой древесины.

Шаг 3:

После сборки боковин стула я мог прикрепить планки сиденья. Я установил первую планку заподлицо с передним краем опор 2 × 3 с помощью шурупов 1 1/4 дюйма для наружного дерева.

После того, как была прикреплена первая планка, я начал прикреплять оставшиеся три планки, используя кусок обрезков древесины шириной 5/8 дюйма в качестве распорки.

Шаг 4:

Я прикрепил передний фартук к опорам 2 × 3 с помощью шурупов 1 1/4 ″ для наружного дерева. Я также вырезал доску размером 1 × 4 такой же ширины, что и подлокотники, и прикрепил ее к спинке стула, чтобы она служила опорой для задних планок. Я срезал под углом 30 градусов с каждого конца опоры, чтобы уменьшить острые края, а также чтобы она выглядела немного лучше.

Шаг 5:

Я установил одну из задних планок на место сухим способом, чтобы понять, как я буду прикреплять ее и поддерживать все планки. Я решил использовать 2 × 3, прикрепленные к опорам сиденья, но мне нужно было придать ему скос, чтобы планки прилегали к опоре заподлицо. Я схватил угловой искатель, чтобы выяснить, какой угол должен быть установлен. Угловой искатель показал 72,3 градуса, поэтому, по сути, мне нужно было вырезать фаску под углом 30 градусов.

Шаг 6:

Я подошел к своей настольной пиле и схватил свой цифровой угловой искатель для своего лезвия.Прежде чем что-либо сказать, да. Насколько я понимаю, здесь указано 72,4, а предыдущее значение было 72,3. Честно говоря, я не мог ТОЧНО вспомнить, что это было за чтение, но я решил, что достаточно близкого расстояния для меня было достаточно.

Я разрезал 2×3 вниз, чтобы получился скошенный край, установив упор для настольной пилы на 1/2 дюйма. Вы хотите сохранить отсечку для дальнейшего использования.

Шаг 7:

Я зажал опору на месте, а затем прикрепил ее к опорам сиденья с помощью шурупов по дереву 2 1/2 дюйма.

Шаг 8:

После того, как опора была закреплена, я начал прикреплять задние планки к стулу. Я предварительно просверлил пилотные отверстия, а затем прикрепил планки шурупами для дерева 1 1/4 дюйма. Я использовал фанеру 1/4 дюйма в качестве распорки для всех планок.

Шаг 9:

Помните тот кусок, который я сказал вам, я спас от скоса, который я проделал на 2 × 3? Я использовал это как прокладку за спинкой стула. Я прикрепил его к задней опоре шурупами по дереву диаметром 1 1/4 дюйма.Я пошел за борт, прикрепляя его к опоре, и мне действительно не нужно было добавлять винт в каждом месте планки. Честно говоря, я даже не понимаю, почему я это сделал, кроме того, что я, наверное, немного запутался. Прокладка не поместится там идеально, но она уменьшит зазор между задними планками и опорой заднего кресла. Это также позволит шурупам лучше вклиниться.

После того, как прокладка была прикреплена, я вернулся к передней части стула и добавил шурупы по дереву 1 1/4 дюйма к передней части планок, чтобы прикрепить их к прокладке, которая была ОЧЕНЬ надежно прикреплена к задней опоре.

Шаг 10:

Верху задних планок все еще требовалась еще одна опора, чтобы удерживать их на одной линии, поэтому я вырезал еще один кусок 1 × 4 и прикрепил его к задним планкам на расстоянии 3 или 4 дюймов от верха, используя 1 1/4 дюйма. наружные шурупы по дереву.

Я также вырезал небольшой треугольник длиной 3 дюйма и углом 30 градусов, который служил опорой для подлокотников. Я прикрепил его к подлокотникам и ножкам стула, используя предварительно просверленные пилотные отверстия и винты размером 1 1/4 дюйма для наружного монтажа.

Когда все было закончено, я отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить неровности и углы.

Стул из адирондака, переработанный своими руками

Я так доволен тем, каким получился этот стул. Как я уже сказал, у меня есть намерение построить два. У меня просто не было времени, чтобы опубликовать это. У меня почти достаточно древесины, чтобы построить хотя бы еще один стул, хотя мне пришлось купить еще одну кедровую доску размером 1 × 4, чтобы было достаточно планок. Я заказал у TotalBoat матовый лак для отделки стула и все еще жду его прибытия. Мне не терпится применить его к готовым стульям. Этим летом они будут идеально подходить для моего бассейна, а зимой — для костра.

Чтобы увидеть другие переработанные проекты, сделанные моими друзьями-блогерами в этом месяце, не забудьте проверить ссылки ниже!

Моя перепрофилированная жизнь
The Awesome Orange
В доме Шарлотты
The Created Home (скоро проект)

Большое спасибо за то, что следите за нами каждый месяц! Мне было так весело решать эти задачи, и я надеюсь, что вам они тоже понравились!

Стул из сосновых веток, сделай сам GRIT

Сад — это место для удовольствия и отдыха, но это также место, где процветает мое творчество.Поэтому, когда моя подруга Ева рассказала мне о красивой садовой мебели, в которой она выросла, сделанной из узловатых веток, я решила попробовать сделать мебель из того, что валялось вокруг моей собственности.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

Во время осенней бури вокруг нашего дома упало несколько деревьев. Бревна использовались, а ветви выбрасывались или сжигались на дрова. Вместо этого я сэкономил несколько и построил себе стул в деревенском стиле. Несмотря на отсутствие прямых линий, кресло удобное, прочное и очаровательное.Он выглядит как дома в углу моего сада у кустов черники.

Собирая стул из веток дерева, вы не можете следовать подробному чертежу. Вместо этого вам придется работать с материалом и постепенно, шаг за шагом, позволить стулу расти органически. Чтобы увидеть, как в итоге будет выглядеть стул, можно вначале связать его части веревкой или ремнями. Если вас не устраивает форма, поищите другие ветви, которые лучше подходят друг к другу.



Инструменты и материалы

  • Струна или ремни
  • Универсальный нож
  • Секционная пила
  • Ножницы
  • Маркер
  • Зажимы стержневые
  • Головоломка
  • Сверло
  • уровень
  • Орбитальная шлифовальная машинка и наждачная бумага зернистостью 180
  • Сосновые ветки диаметром от 3⁄4 до 21⁄3 дюйма (от 10 до 15)
  • Деревянная доска, квадрат 16 дюймов и толщина 11/2 дюйма (1)
  • Саморезы для террасной доски, длина от 1 до 31/2 дюйма (от 20 до 30)

Проезд

Давайте начнем

1.Выберите две ветки одинаковой толщины, естественно согнутые; они будут служить передними ножками и боковинами. Соедините их вместе ветвями между ног и задней частью и закрепите на месте веревкой или ремнями. Убедитесь, что ножки немного длиннее, чем нужно, чтобы потом при необходимости обрезать их до нужного размера.

Примечание: Ветви дуба и сосны обычно кривые и корявые, что делает их идеальными для изготовления стульев. Так как вокруг нашего дома упали сосны, я использовал именно это.

2. Выберите две довольно прямые ветви для поперечин, на которые будет опираться сиденье. Закрепите одну перекладину между передними лапами, а другую — между задними.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

3. Разобрать стул, удалить кору с веток ножом.

4. Соберите ветви и свяжите стул веревкой.

5. Отрежьте кусок бумаги так, чтобы он поместился внутри ножек и спинки стула.Сделайте бумагу примерно такой же формы, как внешняя линия рамки. Поместите бумагу под рамку и закрепите зажимами.

6. Проведите по внутреннему краю рамки на бумажном шаблоне.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик


7. Снимите шаблон с рамы. Нарисуйте вторую линию на бумаге примерно на 1 дюйм за пределами первой. Отрежьте по внешней линии.

8. Поверните планку так, чтобы годичные кольца смотрели вверх.В противном случае при установке сиденье примет форму чаши.

9. Отметьте внешние линии бумажного шаблона на доске и вырежьте сиденье лобзиком.

10. Отрегулируйте полотно лобзика под углом 45 градусов.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

11. Отрежьте верхний край спинки и боковые края сиденья.

12. Отметьте на сиденье, сколько дерева нужно удалить, чтобы вставить одну из ножек. Вырежьте часть лобзиком и проверьте, входит ли ножка в отверстие.При необходимости углубите отверстие. Повторите для всех ног.

13. Поместите сиденье на поперечины скосом вверх и свяжите стул веревкой и ремнями.

14. Попробуйте вставить сиденье в раму. Отметьте точки, в которых нужно настроить сиденье, и обрежьте его, пока не получите желаемый результат.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

15. Прикрепите сиденье к верхнему краю рамы саморезами.

16. Убедитесь, что сиденье плотно опирается на поперечины.Прикрутите перекладины к ножкам. Затем прикрутите ножки, задний край и боковые ответвления, чтобы ножки были устойчивыми.

17. Снизу просверлите винты через поперечины в сиденье, чтобы укрепить стул.

18. Поверните стул вертикально и подложите прокладки под ножки стула, чтобы выровнять его. Проверьте оба направления, чтобы убедиться, что сиденье выровнено.


Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

19. Отметьте концы слишком длинных ножек и обрежьте их ножовкой.Убедитесь, что сиденье стула выровнено.

20. Отшлифуйте сиденье до гладкости. Если у вас нет доступа к электрической шлифовальной машине, воспользуйтесь наждачной бумагой.

21. Выберите две закругленные ветви, которые будут служить подлокотниками. Удалите кору и обрежьте ветки по размеру стула. Вкрутите подлокотники в раму.

22. Чтобы украсить спинку стула, найдите слегка изогнутую ветку и удалите ее кору. Прикрутите ветку к спинке стула. Обрежьте все мелкие веточки, и стул готов!

Марианне Свэрд Хэггвик — инженер из Стокгольма и владелица шведской компании Heliconia Garden, занимающейся дизайном садов.Это отрывок из ее книги « Деревенские садовые проекты: пошаговый декор заднего двора от решеток до качелей на деревьях, каменные ступени и витражи » (издательство Skyhorse Publishing).

Первоначально опубликовано: март / апрель 2020 г.

Планы стульев для патио

— Клубные стулья |

Создайте свой собственный садовый садовый стул своими руками по этим планам.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас.Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Ооооо… Позвольте мне начать с того, что ветер определенно НЕ унесет эти стулья прочь. Они в основном построены как кирпичный дерьмовый дом. Оглядываясь назад, я не совсем уверен, ПОЧЕМУ я решил использовать обработанную древесину. Наверное, я не понимал, насколько он ТЯЖЕЕ, чем обычная сосна или кедр. Но, увы, вот и мы.

Они определенно будут противостоять стихиям, но их довольно сложно перемещать — это точно работа двух человек.Так что я бы посоветовал вам рассмотреть возможность использования кедра (который устойчив к гниению и погодным условиям, как обработанные пиломатериалы) или даже просто сосны. Просто убедитесь, что закрыли его хорошей наружной отделкой. Я использовал масло Cabot Australian Timber Oil на этих обработанных стульях (вероятно, снова излишне … Я сказал вам, что эти вещи прослужат столько же, сколько и пирамиды), но я также использовал его на внешней мебели, которую я построил из обычной сосны и имел удачи с этим. Это полностью зависит от вас, но помните, хотите ли вы легко перемещать стулья.

Еще один совет — полноприводные машины довольно крепкие на обычной дрели. Мне пришлось предварительно просверлить все большие стопорные винты (хотя они говорят, что предварительное сверление не требуется), потому что моя дрель не могла их заворачивать. Обычная дрель на самом деле не могла управлять ими даже ПОСЛЕ предварительного сверления, поэтому мне пришлось использовать удар для всего, что с трудом удавалось. Если у вас есть дрель 1/2 дюйма, я бы использовал ее. Я серьезно просто пошел и купил один на днях, после того как попытался реализовать этот проект с отдачей.Хороший повод купить новый инструмент, наверное, ха-ха!

В остальном, удачи и наслаждайтесь планами стульев на открытом воздухе!

Списки пиломатериалов и распилов доступны для покупки. Ваша покупка также включает загружаемый PDF-файл с планами. Если вы предпочитаете, планы доступны бесплатно в посте ниже — вам просто нужно самостоятельно рассчитать пиломатериалы и списки вырезов.

Шаг 1.

Постройте первую раму рычага, как показано.Расположите нижнюю часть 2 × 6 заподлицо с внутренним краем ножек.

Используйте столярный клей и один винт с шестигранной головкой 5 дюймов, чтобы прикрепить верхний рычаг к ножкам. Используйте столярный клей и два 5-дюймовых винта с растяжкой через ножки в нижнюю раму 2 × 6 на каждом конце. Предварительно просверлите отверстия для всех 5-дюймовых шурупов, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта. Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Вы будете использовать два стягивающих винта через противоположные стороны ножек, чтобы прикрепить переднюю и заднюю рамы, поэтому слегка смещайте их по центру, чтобы они не сталкивались. Я повернул эти передние стягивающие винты так, чтобы они находились по центру в 2 × 6 по горизонтали, но немного не по центру по вертикали.

Построить две рамы. Вы можете лучше увидеть расположение винтов на диаграмме ниже:

Я попросил кого-нибудь спросить, почему я решил положить руки на верхнюю часть ног, что означает, что вы в конечном итоге сверляете концы волокон ног (обычно нет-нет).Честно говоря, мне просто нравится внешний вид. А так как это не совсем несущая ситуация, большие шурупы и столярный клей достаточно прочные, даже если они находятся в конце волокна. Единственный раз, когда руки выдерживают нагрузку, — это когда вы перемещаете стулья, и этого недостаточно, чтобы вытащить винты. Поверьте мне. Даже со сверхтяжелым пиломатериалом.

Шаг 2.

Соедините обе рамы вместе 2×6 спереди и сзади. Расположите переднюю доску 2 × 6 на расстоянии 1 дюйма от передней части ног.Поместите заднюю доску 2 × 6 на 1/2 дюйма внутрь боковой рамки (см. Схему ниже).

Используйте столярный клей и два 5-дюймовых винта с растяжкой на каждом конце передней панели 2 × 6, чтобы прикрепить ее к ножкам. Опять же, расположите винты чуть смещением от центра по вертикали, чтобы не задеть винты, которые вы использовали для сборки боковых рам.

Предварительно просверлите все 5-дюймовые винты с шестигранной головкой, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта. Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Используйте столярный клей и два обычных винта 3 ″ через боковую раму 2 × 6 в задней части 2 × 6, чтобы прикрепить ее.

Вот вид сзади, чтобы вы могли видеть, где должно быть это заднее 2 × 6:

Шаг 3.

Присоедините задний рычаг.

Используйте столярный клей и по одному 5-дюймовому шурупу на каждом конце кронштейна, чтобы прикрепить его к ножкам. Установите винты в шахматном порядке не по центру, чтобы не повредить винты, которые вы использовали для сборки боковых рам.

Предварительно просверлите 5-дюймовые винты с шестигранной головкой, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта.Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Шаг 4.

Используйте столярный клей и винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить планки 2 × 2 к внутренней части рамы. Расположите их так, чтобы планки сиденья находились заподлицо с верхней частью досок рамы 2 × 6.

Шаг 5.

Используйте столярный клей и винты 2 дюйма, чтобы прикрепить опору спинки сиденья 1 × 2 к нижней части заднего рычага. Поместите его на 7/8 назад от передней части 4 × 4, чтобы доски спинки сиденья прилегали заподлицо с 4 × 4 после того, как они будут прикреплены.

Шаг 6.

Обрежьте спинку сиденья 1x6s по размеру. Используйте столярный клей и 2-дюймовые шурупы, чтобы прикрепить их снизу.

Вы также можете использовать 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить их сверху, но я просто вбил через них несколько 2-дюймовых гвоздей в опорную плату 1 × 2 (из шага 5), поэтому мне не пришлось беспокоиться о винтах. дыры.

Шаг 7.

Прикрепите планки сиденья 2 × 4 к планкам 2 × 2 с помощью 2-дюймовых винтов. Прикрепите их снизу, чтобы вода не попала в отверстия для винтов.

Как только все будет собрано, заполните все большие отверстия для шурупов с потайной головкой дюбелями 3/4 ″. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их. Я только что купил длинный дюбель 3/4 дюйма и использовал протяжную пилу (также называемую пилой «ласточкин хвост» или пилой для резки заподлицо), чтобы разрезать их заподлицо с 4×4.

Отшлифуйте все до гладкости и закройте внешнюю отделку. Опять же, я использовал масло Cabot Australian Timber Oil в натуральном цвете.

Я разработал эти садовые стулья для патио, чтобы они соответствовали стандартным подушкам глубиной 24 x 24, так что завершите их подушками вашего любимого цвета, и вы готовы посидеть во внутреннем дворике! Я использовала эти темно-синие подушки от Amazon, и они НАСТОЛЬКО УДОБНЫЕ.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

НАРУЖНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СТУЛ — DIY Creators

Добавьте современный вид своему жилому пространству на открытом воздухе или в помещении с этим привлекательным и универсальным креслом. Возникло много вопросов о громоздкости дерева и почему.Хотя это добавляет тонну веса, это именно тот вид, который я хотел. Пиломатериалы 2 на 4 просто не могли передать этот стиль. В большинстве случаев вы захотите использовать древесину, обработанную под давлением. Я знал, что у меня не будет гибкости в выборе цвета, если я пойду по этому пути. Имея это в виду, я выбрал Дуглас Фир, я не планирую иметь прямой контакт с природной стихией. В противном случае я бы настоятельно рекомендовал обработанную под давлением древесину. Хотя я использовал традиционную морилку для вишни, вы можете использовать любой цвет, который улучшит ваш внешний вид.

Хотите сделать свой собственный?

Выполните следующие действия, чтобы завершить этот проект.

Материалы

Пиломатериалы

  • (5) 4X4 Пихта Дугласа
  • (1) Дюбель 7/8 дюйма
  • (1) Доска обрезная 2X4

Крепежные детали

  • (14) 5-дюймовые стопорные винты
  • (24) 3-дюймовые винты с погодоустойчивыми характеристиками

Прочие

См. Видео о современном кресле для улицы

ШАГ 1

Распиловка пиломатериалов

Я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать пиломатериал до нужной длины (см. Планы и материалы в метчиках выше).Затем я использовал фуганок, чтобы удалить несколько слоев с пиломатериала, чтобы в дальнейшем сократить время, затрачиваемое на шлифовку.

ШАГ 2

Выполнение совместных надрезов

Чтобы облегчить процесс сборки в дальнейшем, я сначала сделал все стыки. Я использовал настольную пилу, чтобы разрезать равнины на обоих концах трех частей сиденья. Хотя настольная пила была бы самым быстрым способом завершить эти пропилы, вы можете добиться того же пропила, используя сабельную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу.Сделав надрезы, вы хотите проверить детали, вставив их на место в сухом виде.

ШАГ 3

Сборка оружия

Чтобы собрать подлокотники стула, сначала нужно положить бревна, как показано. Нанесите столярный клей на каждый стык и используйте аппликатор клея, чтобы обеспечить равномерный слой. Используя столярный клей, вы предотвращаете скрипы в будущем и добавляете прочности. Используйте зажимы или ремешки с храповым механизмом, чтобы скрепить детали, пока клей высохнет.Затем вы подготовите стыки для стяжных винтов. Вы начнете с использования сверла 7/8, чтобы просверлить отверстие глубиной 1,5 дюйма в центре каждого соединения. Затем просверлите небольшим сверлом центр каждого отверстия и брус позади него. Наконец, вставьте шуруп с одной пилой в другую. Повторите эти шаги для другой руки.

ШАГ 4

Сборка корпуса стула

Расположите подлокотники рядом друг с другом, чтобы можно было прикрепить спинку и низ стула.Я использовал обрезки дерева, чтобы убедиться, что сиденье будет одинаковой высоты спереди и сзади. Используйте столярный клей и скрепите конструкцию вместе. Затем используйте те же куски дерева в качестве направляющих для передней части стула. Затем прикрепите подлокотники к спинке стула, используя тот же метод стягивающего винта из шага 3. Используйте ту же технику для остальных суставов.

Примечание. Отверстия для стягивающего винта должны быть немного смещены от центра, чтобы они не пересекались с предыдущим винтом.

ШАГ 5

Заглушка отверстий

Чтобы скрыть винты, я использовал дюбель 7/8, чтобы закрыть отверстия. Я нанесла на дюбели немного столярного клея и забила их резиновым молотком. Он должен плотно прилегать. Затем я вытер излишки клея вокруг дюбеля и с помощью пилы заподлицо вырезал дюбели.

ШАГ 6

Сборка сиденья

Я начал сборку сиденья, сначала добавив 2 внешних конца сиденья, как показано на рисунке.Затем приклейте опору под основание стула и прикрутите ее на место. Затем используйте обрезки дерева, чтобы сохранить постоянное расстояние между оставшимися частями сиденья. Приклеиваем и зажимаем. После этого я обратил внимание на низ стула. Я закрепил пиломатериал двумя шурупами на каждую доску. Пришло время снять внешние концы сиденья и нанести на них клей, чтобы их можно было снова прикрепить, зажать и закрепить винтами.

ШАГ 7

Шлифование и нанесение отделки

Я отшлифовал кресло Outdoor Modern Chair, затем применил кондиционер для дерева, который поможет уменьшить любые пятна.После того, как кондиционер для дерева высохнет, я окрасила стул традиционной морилкой для вишни. Наконец, добавьте пару слоев полиуретана для обеспечения прочности.

ШАГ 7

Готово!

Вот несколько фото готового изделия. Мне нравится этот вид, и я уже начала разрабатывать подходящий диван. Если вам нравится создавать свои собственные, у меня есть бесплатный набор планов внизу или в магазине. Я хотел бы услышать, что вы думаете об этой сборке. Также, если вы здесь новичок, не забудьте подписаться на будущие публикации и обновления.

Поделиться

Бесплатные планы мебели для создания рабочего кресла

Простое в сборке кресло для письменного или обеденного стола

Мне очень нравится создавать стулья! Они такие простые, плюс я могу использовать довольно много обрезков древесины, которые я накопил! Сегодня я поделюсь планами по созданию рабочего стула, который действительно прост. Я построил свой пример полностью из фанеры. Да, я использовал фанеру Purebond, чтобы сделать эту красоту, но мне трудно выбрать отделку…

В планы входит список пиломатериалов для обычных готовых плит, но если вы хотите построить такую ​​из фанеры записки также, напишите мне на designsbystudioc @ gmail.com, и я расскажу, как мне это удалось!

Щелкните рисунки, чтобы увеличить их!

Материалы:

  • Винты с карманом 2-1 / 2 ″
  • Винты с карманом 2 дюйма
  • Винты с карманом 1-1 / 4 ″ (<- партнерская ссылка!)
  • Заглушки для отверстий кармана или заполнитель для дерева
  • 1-1 / 4 ″ гвозди для гвоздей
  • Кромка для открытых краев сиденья из фанеры (опция)
  • Клей для дерева
  • Принадлежности для отделки

Инструменты:

  • Приспособление Kreg
  • Сверло
  • Гвоздодер
  • Пила — торцовочная, круговая или лобзиковая

Древесина:

  • Один 2 × 2 на 8 ′
  • Один 1 × 3 на 6 ′
  • Один 1 × 2 на 8 ′
  • Лист 2 ′ x 2 ′ из фанеры 3/4 ″

Список вырезок:

  • Шесть — 2 × 2 на 16-1 / 4 ″ — Ножки
  • Два — 1 × 3 на 11-1 / 2 ″ — Фартуки
  • Два — 1 × 3 на 14 ″ — Фартуки
  • Четыре — 1 × 2 на 11-1 / 2 ″ — Задние планки и центральные носилки
  • Два — 1 × 2 на 14 ″ — Носилки
  • Один — фанера 3/4 ″ на 14 -1/2 ″ x 17 ″ — Седло

Step One

Отрежьте части для ног.У двух частей будет нижний срез под углом 1/16 дюйма. Этот угол необходим для наклона спины. Установите приспособление Kreg для материала 3/4 ″ и просверлите отверстия для карманов в нижней части верхней части спинки (детали с углами). Прикрепите детали к задним ножкам с помощью клея и шурупов с отверстиями 2-1 / 2 ″. (См. Рисунки). Если вы выберете прямую спину на одной линии с задними ножками, можно разрезать один непрерывный кусок на 32-1 / 2 ″.

Шаг второй

Вырежьте детали для фартуков.Просверлите отверстия для карманов на каждом конце и прикрепите их к ножкам, как показано на рисунке, расположив их на 1/4 дюйма от внешних поверхностей ножек. Фартуки 14 дюймов будут по бокам, а фартуки 11-1 / 2 дюйма будут спереди и сзади. Используйте клей и 2-дюймовые винты с отверстиями для карманов.

Шаг третий

Отрежьте детали для задних планок. Просверлите отверстия для карманов на каждом конце и прикрепите к задним ножкам, как показано, с помощью клея и винтов для отверстий размером 1-1 / 4 ″.

14Май

Ремонт в квартире с нуля: Ремонт с нуля: основные этапы и технологии черновой отделки новой квартиры

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт квартир в Зеленограде под ключ, отделка помещений квартиры с нуля недорого, доступные цены

Сезонная акция! Дизайн и ремонт квартир в Зеленограде под ключ от местной компании по заниженной цене с доставкой материалов по закупочной стоимости от производителей и официальных дистрибьюторов!

Мы работаем в городе с 2006 года – вот небольшое резюме.

  1. Договор. Гарантия. Славяне.
  2. Дизайн. Мебель. Интерьер.
  3. Окна. Двери. Потолок.
  4. Перепланировки и согласование.

Фиксированная стоимость работ в договоре!

Оптовые цены на стройматериалы!

Кроме строительных принадлежностей, вы можете заказать у нас любой финишный материал или детали интерьерной компоновки (в частности, мебель). Цена – дело поправимое:

Если Вы уже определились и знаете артикул или точное обозначение модели, то отправляйте нам – найдем дешевле!

С нами комплексный ремонт с нуля обойдется Вам дешевле на 24%, нежели с покупкой в розничных магазинах или на рынках!

Экономьте и выигрывайте на стоимости комплектующих и материалов, а не на их качестве!

Считайте общую сумму отделки – особенно по смете

Специальное антикризисное предложение – квартира под ключ!

Выгода комплекса услуг на:

  • работе – 7%  (по акции)
  • черновых стройматериалах – минимум 11 300 руб;
  • чистовых материалах – минимум 15 700 руб;
  • мебели – от 18 700 руб;

Итого, на капремонте, можно сэкономить от 58 200 руб!

(Рассчитали при отделке под ключ 1-комнатной новостройки 40,5 м2)

Мы не можем сделать большую скидку на работу – рука профессионального мастера за копейки, не работает.

Но! Мы можем сократить Ваши издержки на материалах и мебели до 30% – не в ущерб их качеству!

Уложимся в Ваш бюджет!

Назовите сумму – предложим оптимальный вариант! Цены снижены до стабилизации кризиса в стране!

Мы против Кризиса!

Ваша выгода при заказе услуги у нас в компании:

Черновые материалы (штукатурка, клей, строительные черновые смеси, электрика, сантехника) и чистовые (плитка, ламинат, обои) закупаются у производителей или их официальных дилеров и дистрибьюторов. Какие плюсы?

Гарантия качества материалов – 100,5% оригинал!

  • Закупая «напрямую» (минуя магазин) можно получить скидку до 30-35%!
  • Организация доставки на дом – не нужно мотаться по рынкам и магазинам в поиске необходимых материалов, и переплачивать за их привоз высокую сумму – Зеленоград считается Москвой, но расположен за МКАД-ом.
  • С поставщиками работаем с 2007 года, поэтому, оптовые цены у нас даже на штучный товар! Доставка оплачивается с дисконтом 50%.

Убедитесь сами – выгода в чистом виде!

Примеры готовых работ Вы сможете увидеть «живьем»! Запишитесь на просмотр наших объектов и приглашайте нас для оценки точной стоимости – мы местные, выезд бесплатный!

Примеры ремонтных работ

Цены на общестроительные услуги в ЗелАО

Косметический

2900 — 3500 ⃏/м²

  • шпаклевка стен в 1-2 слоя,
  • грунтовка (каждый слой),
  • поклейка обоев / базовая покраска,
  • наливной пол,
  • укладка ламината / линолеума,
  • монтаж пластиковых плинтусов,
  • монтаж рамок розеток и выключателей,
  • покраска стояков батарей радиаторной краской,
  • вынос мусора в контейнер к подъезду.

Капитальный

5 800 — 8 500 ⃏/м²

  • выравнивание стен штукатуркой (визуально или по маякам),
  • прокладка новой электрики от щитка со штроблением стен и установкой щитка в квартире,
  • разводка сантехнических (полипропилен) и канализационных труб,
  • облицовка стен керамической плиткой / пол керамогранитом,
  • зарезка углов керамической плитки под 45 градусов (как дополнительная услуга),
  • установка ванны, раковины с тумбой, смесителей, унитаза,
  • монтаж подоконников,
  • установка пластиковых откосов,
  • шпаклевка стен в 2 слоя,
  • грунтовка (каждый слой),
  • поклейка обоев / базовая покраска
  • наливной пол,
  • укладка ламината / линолеума,
  • монтаж пластиковых плинтусов,
  • монтаж рамок розеток и выключателей,
  • покраска стояков батарей радиаторной краской,
  • вынос мусора в контейнер к подъезду.

Евроремонт

7500 — 10000 ⃏/м²

  • выравнивание стен / потолка штукатуркой под 90 градусов,
  • прокладка новой электрики от щитка со штроблением стен и установкой щитка,
  • разводка сантехнических (Рехау) и канализационных труб,
  • укладка керамогранита на стены / керамогранита (гранита, мрамора) на пол,
  • зарезка углов керамогранита под 45 градусов (как дополнительная услуга),
  • установка стандартной или монтаж строительной душевой кабины, встроенных смесителей, инсталяции с подвесным унитазом,
  • монтаж подоконников,
  • штукатурка, шпаклевка и покраска откосов,
  • шпаклевка стен в 3-4 слоя,
  • проклейка стеклохолста,
  • грунтовка (каждый слой),
  • поклейка фото обоев, фресок / покраска стен, потолка с выравниванием по маякам,
  • установка потолочных багетов,
  • монтаж двухуровневых и трехуровневых потолков,
  • наливной пол,
  • укладка ламината / линолеума, кварцвинила,
  • монтаж плинтусов МДФ,
  • монтаж рамок розеток и выключателей,
  • покраска стояков батарей радиаторной краской,
  • вынос мусора в контейнер к подъезду.

Элитный

9000 — 15000 ⃏/м²

Высококачественный комплексный ремонт по индивидуальным требованиям заказчика с использованием дорогих чистовых материалов.

Работает бригада, специализирующаяся только на элитных объектах. Дорого, дотошно, изумительно!

Новостройки

7000 — 10000 ⃏/м²

Качественное исполнение в вариантах:

  • капитальный,
  • евроремонт,
  • элитный,
  • дизайнерский.

Дополнением служит перекладка труб отопления и возведение межкомнатных перегородок.

Коттеджи и таунхаусы

7000 — 10000 ⃏/м²

Капитальный, евро или элитный ремонт с разводкой отопления и подключением котлов.

Дизайнерский

7000 — 10000 ⃏/м²

Работа по индивидуальному проекту заказчика. Можем предложить услуги своего дизайнера с надзором и без.

Частичная перепланировка

6500 — 8500 ⃏/м²

Ремонт с переносом или выстраиванием не несущих перегородок в квартире / доме с нуля

Полная перепланировка

7000 — 8600 ⃏/м²

Работы с изменением несущих перегородок, с составлением полноценных проектов и согласование в инстанциях.

Стоимость черновых материалов оценивается при осмотре помещения.

Вызов мастера-сметчика бесплатный.

Выберите, что нужно обновить, посчитаем точную стоимость работ

Вызвать замерщика

Ремонт квартиры с нуля в новостройке в Казани — Удачный ремонт

Когда люди покупают недвижимость в новом доме, чаще от застройщика они принимают квартиры без отделки. Ремонт квартиры с нуля в новостройке необходим, когда дом сдан с черновой или предчистовой отделкой.

Как выглядит квартира в новостройке без отделки

Цена за ремонт в будущей квартире для проживания зависит от того, как провел свою часть отделочных работ застройщик. Важно правильно принять квартиру у застройщика в новостройке, выявить недоработки и заставить застройщика ликвидировать недочеты. Вы можете доверить нам приемку квартиры у строительной компании, и сберечь нервы и деньги.

Хозяева жилой площади могут получить в свое распоряжение следующие варианты:

  • Квартира, с черновой отделкой;
  • Квартира, с чистовой отделкой;
  • Квартира, в которой создана отделка предчистового типа.

Черновая отделка

В первом случае в каждом из помещений наблюдается наличие голых стен, в которых не имеется никакой отделки. Стены могут быть из кирпича, из бетона, а также из строительных блоков различного типа. Пол представляет собой бетонное основание без стяжки. Потолок является плитой, у которой не имеется отделки.

В подобных квартирах обычно установлена недорогая и ненадежная входная дверь. Окна в квартирt устанавливаются с двойным стеклопакетом. В квартире обычно проведено электричество и имеется щиток с автоматическим выключателем. В помещениях уже установлены батареи отопления, сделана разводка по водопроводу. Есть стояки горячей и холодной воды, снабженные кранами и другой запорной арматурой.

Канализационный стояк снабжен отводом. Есть счетчики, которые должны быть опломбированы. При этом на ремонт вам придется потратить значительные средства, поскольку работы потребуется проводить с нуля. Однако это возможность сделать ремонт, который окажется для вас наиболее привлекательным.

Если в доме предполагается установка газовой плиты, то в обязательно должны быть выполнены работы по подводу газовой трубы и установке газового счетчика. Хотите стать владельцем подобной квартиры? Тогда вам нужно будет составить подробную планировку помещения и добиться осуществления разводки существующих коммуникаций.

Предчистовая отделка

Часто в новой квартире выполнена предчистовая отделка помещений. При этом стены готовы полностью к возможной отделке, в том числе и декоративного характера, на напольной поверхности имеется стяжка, а стены в полном объеме оштукатурены. В данном случае оказывается реализованной планировка жилья от застройщика, стоят приборы – сантехнические и отопительные. В этом случае стоимость ремонта под ключ будет существенно ниже.

Чистовая отделка

Можно встретить квартиры, где чистовой ремонт сделан застройщиком. При этом уже выполнена отделка всех поверхностей, застелен ламинат, приклеены обои, покрашен потолок или снабжен плиткой. Установлена дешёвая сантехника, имеются отопительные приборы. Как правило, такой ремонт отличается дешевизной и недолговечностью. Работы, которые необходимо выполнить в этом случае – это установка светильников и необходимой мебели. Все остальное для нормальной жизни обычно уже присутствует.

Однако приобретение квартиры в новом доме с ремонтом от застройщика – не всегда хорошая и удачная затея. Так происходит потому, что её цена оказывается достаточно высокой, а застройщик не желает обычно тратить большие средства на качественные строительные материалы. Цена, которая указывается для потенциальных клиентов, оказывается завышенной и совершенно неоправданной.

Как делать ремонт в новостройке

До того, как приступить к ремонтным работам, следует учесть важную деталь. Она заключается в том, что в первые несколько лет после постройки, дом может давать усадку. Часто это приводит к образованию трещин.

Чтобы этого избежать, нужно делать ремонт поэтапно. Вначале выполняется только минимальное количество работ, и только спустя один-два года можно приступать к выполнению основного массива строительных действий. Если трещины все же образовываются, то это является свидетельством неправильного подбора строительных материалов. Хорошая идея заключается в приобретении всех необходимых материалов для ремонта зимой, когда на рынке наблюдается спад, и в проведении всех необходимых работ в весеннее время.

Отделочные работы в новостройке:

Стоимость ремонта под ключ квартиры в новостройке в Москве

Наименование услуги Стоимость
Черновой ремонт от 4500
Капитальный ремонт от 8000
Евроремонт от 9500
Элитный ремонт от 14000
Ремонт в новостройке от 8000
Косметический ремонт от 2500
Капитальный ремонт от 4900
Ремонт новостройки( эконом) от 3900
Ремонт новостройки (стандарт) от 4600
Ремонт новостройки (люкс) от 6900
Ремонт новостройки (премиум) от 11000
Ремонт таунхаусов от 5900

Дополнительные виды работ

Потолки

Демонтажные работы
Размывка извести, водоэмульсионки, олифы от 150
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла от 150
Удаление старых обоев от 90
Удаление плитки из полистирола от 180
Демонтаж подвесных потолков от 120
Демонтаж потолочного плинтуса от 30
Демонтаж лепнины от 220

Монтажные работы
Грунтовка потолка бетоноконтактом от 90
Грунтовка потолка от 80
Устройство армировочной сетки 50х50 мм от 90
Устройство сетки рабицы на потолок от 95
Штукатурка потолка слоем до 30 мм от 420
Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм от 550
Шпаклевка потолка 1 слой от 220
Шпаклевка потолка 2 слоя от 160
Финишная шпаклевка и шлифовка потолка под покраску от 220
Устройство стеклохолста типа «паутинка» от 130
Покраска потолка водоэмульсионной краской от 280
Покраска потолка масляной краской от 300
Покраска потолка декоративными красками механизированным способом от 420
Поклейка потолочных обоев от 300
Устройство декоративной штукатурки на потолок от 1400
Устройство венецианской штукатурки на потолок от 2150
Устройство подвесного потолка типа «армстронг» от 350
Устройство реечного подвесного потолка от 420
Устройство подвесного пластикового потолка без обрешетки от 750
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой от 850
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) от 810
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя от 890
Устройство армирующей ленты на швах от 120
Устройство потолочного портала полукруглой формы от 1900
Устройство потолочного портала прямоугольной формы от 1600
Монтаж потолочного плинтуса от 120
Покраска потолочного плинтуса от 100
Монтаж двухуровневого карниза от 720

Прочие работы
Прокладка труб вентиляции типа «спирафлекс» от 310
Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом от 310

Стены

Демонтажные работы
Снос перегородок из ГКЛ, Фанеры от 150
Снос перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) от 180
Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см.) от 1500
Очистка стен от старых обоев (1 слой) от 85
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки от 150
Размывка стен от 150
Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм от 200
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм от 260
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм с армированной сеткой от 450
Удаление настенной плитки от 210
Демонтаж подоконной части из бетона от 4600
Демонтаж подоконной части из кирпича от 1600
Демонтаж подоконной части из пенобетона от 350
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. от 500
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) от 850
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) от 1200
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) от 3550

Монтажные работы
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока от 750
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока от 750
Устройство перегородок и окон из стеклоблоков от 2140
Устройство перемычек над дверными проемами от 400
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (1 слой) от 810
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (2 слоя) от 970
Звукоизоляция гипсокартоновых перегородок минеральной ватой от 150
Грунтовка стен от 60
Грунтовка стен бетоноконтактом от 80
Штукатурка стен слоем до 30 мм от 380
Штукатурка стен слоем свыше 307 мм от 420
Штукатурка откосов от 450
Покраска откосов в 2 слоя от 220
Установка перфорированного уголка от 110
Шпаклевка стен первый слой от 200
Шпаклевка стен второй слой от 140
Финишная шпаклевка и шлифовка стен от 200
Шпаклевка и шлифовка откосов от 380
Устройство декоративной штукатурки от 620
Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) от 1320
Нанесение венецианской штукатурки (второй слой) от 540
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки от 70
Устройство стеклохолста типа «паутинка» от 120
Поклейка обоев (виниловые, бумажные) от 160
Поклейка рельефных обоев от 240
Поклейка стеклообоев под покраску от 180
Поклейка обоев с шелкографией от 220
Поклейка текстильных обоев от 320
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине от 320
Нанесение жидких обоев от 180
Поклейка стен самоклеящимися обоями от 200
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (2 цвета и более +20% к стоимости) от 250
Покраска стен масляной краской в 2 слоя от 250
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя механизированным способом от 370
Нанесение фактурной краски от 330
Укладка плитки с подбором от 950
Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) от 1080
Укладка мозаики от 1700
Укладка декоративной плитки от 1220
Укладка плитки из керамогранита от 950
Подрезка плитки от 160
Затирка швов от 150
Врезка отверстий в плитке от 155
Установка бордюра от 400
Запил торцов плитки под 45 градусов от 210
Резка плитки по лекалам от 700

Пол

Демонтажные работы
Демонтаж линолеума, ковролина от 30
Демонтаж паркета, ламината от 90
Демонтаж лаг от 120
Демонтаж плитки от 210
Демонтаж старой стяжки от 450
Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах от 1100
Демонтаж плинтуса от 30
Демонтаж плинтуса с арматурой от 550

Монтажные работы
Устройство деревянных лаг от 140
Устройство регулируемых полов от 1400
Настил половой доски от 330
Настил дсп/оргалита, фанеры от 165
Армирование стяжки сеткой 50х50 от 55
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) от 140
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см от 430
Устройство стяжки песчано-цементной смесью свыше 5 см от 520
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см от 380
Устройство сухой стяжки по системе Knauf от 350
Устройство наливного пола от 345
Укладка линолеума от 280
Настил ковролина от 260
Укладка ламината (диагональ +20%) от 350
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) от 420
Укладка паркета штучного (диагональ +20%) от 1300
Укладка массивной доски от 1800
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка от 950
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) от 1120
Укладка плитки мозаики от 1700
Укладка бесшовной плитки от 1230
Укладка мраморной плитки от 1490
Укладка плитки под камень от 990
Монтаж керамического плинтуса от 390
Укладка плитки на ступени от 1200
Затирка керамической плитки от 150
Затирка мозаики от 210
Монтаж мдф и деревянного плинтуса от 160
Монтаж пластикового плинтуса от 110
Высверливание отверстия под унитаз от 450
Монтаж порожка от 400

Электрика

Демонтажные работы
Демонтаж проводов от 40
Демонтаж розетки от 78
Демонтаж люстры от 160
Демонтаж распаечной коробки от 178
Демонтаж внешнего старого электрощитка от 420
Демонтаж внутреннего старого электрощитка от 1120

Штробление стен
Штробление стены в бетоне до 40 мм от 475
Штробление стены шириной до 40 мм от 390
Штробление стены из гипсокартона от 245
Штробление потолка от 530
Штробление ниши под электрощиток от 2400
Высверливание углублений под розетку от 270

Монтажные работы
Укладка провода в гофре от 80
Укладка провода в пластиковом коробе от 180
Укладка кабеля для системы «теплый пол» от 350
Укладка матов для системы «теплый пол» от 500
Монтаж УЗО от 350
Монтаж автоматов от 290
Установка электрощита до 54 модулей от 1960
Установка электрощита свыше 54 модулей от 2400
Установка механизма (розетка, выключатель, диммер) от 150
Установка розетки, выключателя, диммера от 120
Установка скрытой электроточки от 450
Установка и монтаж распаечной коробки от 480
Установка системы уравнивания потенциалов от 560
Установка светильников, настенных бра от 360
Установка люстры от 350
Установка точечного светильника от 250
Установка светодиодной ленты от 980
Подключение и установка проточного водонагревателя от 1580
Подключение и установка вытяжного вентилятора от 1420
Установка и подключение блока управления протечки воды от 1900
Установка и подключение датчика подключения воды от 250
Установка регулятора теплого пола от 370
Установка электрического полотенцесушителя от 2100
Монтаж электрозвонка от 410

Сантехника

Демонтажные работы
Демонтаж ванны от 600
Демонтаж джакузи от 770
Демонтаж унитаза от 360
Демонтаж полотенцесушителя от 440
Демонтаж кухонной мойки от 440
Демонтаж водонагревателя от 930
Демонтаж водопроводных труб от 230
Демонтаж канализационных труб от 250
Демонтаж радиатора, батареи от 420

Монтажные работы
Монтаж и распайка труб от 4100
Вывод канализации от 2050
Установка гребенки от 1890
Установка регулятора давления воды от 1260
Установка фильтра воды грубой очистки от 1380
Установка автоматического фильтра очистки воды от 1400
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой от 1550
Установка редуктора от 990
Установка циркуляционного насоса от 1200
Установка ревизионного люка от 1900
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) от 700
Штробление стен под трубы (бетон) от 1180
Монтаж унитаза напольного от 1830
Монтаж унитаза навесного от 1830
Монтаж унитаза со скрытым бачком от 2740
Устройство скрытой инсталляции от 4120
Монтаж биде от 1530
Монтаж писсуара от 1180
Монтаж ванной (простой) от 2430
Монтаж ванной с гидромассажем от 6280
Монтаж душевой кабины от 1530
Установка умывальника от 1180
Установка полотенцесушителя от 4200
Установка смесителя от 1180
Установка и подключение стиральной машины от 1530
Установка и подключение посудомоечной машины от 1530
Установка радиатора отопления от 1200

Двери
Демонтаж дверей от 240
Установка межкомнатных дверей от 3500
Установка дверного добора от 180
Установка дверного наличника от 160
Установка раздвижной двери от 5400
Установка двери типа «гармошка» от 3500
Установка «фрамуги» от 1900

Сколько стоит ремонт квартиры с нуля в новостройке Краснодар

Ремонт квартиры с нуля

Покупая жильё в новостройке нужно быть готовым к тому, что жильём в полном смысле этого слова оно может и не являться. Часто застройщикам не выгодно выполнять даже черновую отделку квартир, так как это очень затратное по времени занятие. В некоторых случаях, покупатель может получить квартиру, в которой даже не разведены инженерные коммуникации: газ, вода просто заведены в квартиру, но не более. Фронт работ в такой квартире довольно большой, имеет ряд своих особенностей, поэтому поручить ремонт квартиры в новостройке с нуля лучше специалистам. Компания «РосРемонт» предлагает умеренные цены и различные услуги, в том числе ремонт под ключ.

Особенности домов разной конструкции

Прежде чем начинать ремонт в новостройке, необходимо хорошо изучить ее особенности. На базовом уровне, ситуация обычно выглядит так:
  • Каркасные дома дают строго вертикальную усадку. В них легко можно осуществлять практически любую перепланировку. Застройщики часто сдают такие дома «под свободную планировку», что означает на самом деле то, что даже разводка водоснабжения, электричества, ложится на плечи покупателя;
  • Панельные дома, как правило, продаются уже с черновой отделкой, иногда – и с установленной сантехникой. Но их существенным недостатком является неравномерность и непредсказуемость усадки. Единственный плюс – она завершится довольно быстро, в течении первого года;
  • Кирпичные дома могут сдаваться в разном состоянии, иногда даже с чистовой отделкой. Усадка в таких домах плавная и равномерная, но очень растянутая во времени.
Наши специалисты не только хорошо ознакомлены с технологией выполнения работ любой сложности, но и знают, как оптимально подобрать отделочные материалы для того, чтоб ремонт не пришлось переделывать уже через пару месяцев.

Стоимость ремонта квартиры с нуля

Ремонт в новостройке, особенно если она со «свободной планировкой» может вылиться в кругленькую сумму и затянуться на долгое время. Разумным решением будет заказать услуги «под ключ», так как в этом случае Вы точно будете знать сумму и время, которое Вам необходимо выделить, прежде чем заселиться в свою квартиру. Компания «РосРемонт» предлагает демократичную стоимость, которая складывается из:
  • Стоимости расходных и отделочных материалов;
  • Сложности выполняемых работ;
  • Площади помещения;
  • Сроков сдачи объекта.
Заказать ремонт квартиры в новостройке с нуля в Краснодаре Вы можете, позвонив нашему менеджеру или оставив заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами и бесплатно предоставим консультацию, произведем предварительные замеры, составим смету работ. Доверьте своё жильё нашим мастерам и дизайнерам – и Вы получите стильный и добротно исполненный интерьер, который будет радовать Вашу семью не один год.

Что означает квартира с ремонтом?

Отремонтированные апартаменты предлагают жильцам сдержанный творческий союз традиционного и современного благодаря обновленным жилым помещениям с отделкой, оборудованием и удобствами, которые ценят сегодняшние арендаторы. Ремонт также способствует повышению арендной платы, сокращению количества вакансий, повышению стоимости недвижимости и лучшему брендингу для владельцев недвижимости.

Но что такое отремонтированные квартиры и чего ожидать арендаторам от такого типа недвижимости? В этой статье мы узнаем, почему владельцы и арендаторы одинаково смотрят на ремонт недвижимости как на отличный способ найти баланс между характеристиками, местоположением и стоимостью.

Ремонт, реконструкция или восстановление

Возможен ремонт, реконструкция или восстановление жилого дома. Какие отличия? Zillow делает эти различия:

  • Ремонт : Сделайте новое жилое пространство без изменения его использования
  • Реконструкция : Изменение использования жилого помещения
  • Восстановить : вернуть жилому пространству его первоначальный характер

Ремонт преображает жилые помещения, часто с использованием новой арматуры, отделки стен и напольных покрытий.Иногда ремонт также включает новую технику или энергоэффективные окна. Реконструкция описывает изменение самого характера жилых помещений. Например, удаление стены или перемещение может превратить устаревший, фрагментированный план этажа в открытую концепцию с ощущением простора. Наконец, реставрация возвращает первоначальный облик здания, но при этом предоставляет жителям важные современные удобства.

Характеристики реновированной недвижимости

Владельцы недвижимости должны тщательно обдумать, что ценят жители.Важно определить, что предлагают конкуренты. Ремонт также должен хорошо сочетаться с атмосферой и атмосферой района. Часто проекты начинаются с тщательной очистки и нанесения свежего слоя краски как внутри, так и снаружи.

Квартирные удобства

Желательно отремонтированная недвижимость предлагает высокий спрос и роскошь. Часто встречаются более высококлассные напольные покрытия, такие как деревянный пол, плюшевые ковровые покрытия и керамическая плитка. Техника из нержавеющей стали и каменные столешницы часто украшают кухни отремонтированных роскошных квартир.Светодиодные светильники добавляют четкий, чистый свет, экономя при этом энергию.

Благоустройство территории

Ремонтные работы в масштабах всего сообщества часто включают обновленное лобби или клуб. Арендаторов также привлекает множество новых услуг, в том числе бассейны курортного типа, спа, барк-парки, аренда автомобилей и бесплатное хранение велосипедов.

Ремонт беспроигрышный

На желанных городских рынках жители часто ставят местоположение на первое место в своем списке приоритетов. Для собственника / застройщика капитальный ремонт — отличное решение для устаревшей недвижимости в идеальном месте.В этом случае успешный ремонт будет беспроигрышным как для собственников, так и для арендаторов.

Успешный ремонт часто дает более чистый и роскошный вид. Правильная отделка и оснащение сделают отдых в конце дня еще более расслабляющим. Есть много причин, по которым арендаторы предпочитают качественный ремонт. Они могут стремиться к более открытому, просторному ощущению, а также к удобствам, которые обычно недоступны в старых домах, таких как фитнес-центры, бассейны, высокоскоростной Интернет и улучшенные общие зоны.Обновленная кухня имеет особое значение для тех, кто любит проводить время за приготовлением пищи и выпечкой. Отремонтированные жилые помещения также популярны среди тех, кто время от времени развлекает семью и друзей, а удобства на территории улучшают активный образ жизни.

Сроки ремонта

Владельцы и застройщики многоквартирных домов должны тщательно рассчитывать время ремонта. В какой-то момент потенциальные арендаторы постоянно отказываются от изношенных и устаревших вариантов в пользу отремонтированных. Есть еще практическая проблема роста стоимости ремонта.

При ремонте важно избегать ошибок. Например, кварцевые столешницы могут быть идеальным обновлением в одном помещении и неуместным в другом. Иногда возраст или планировка здания делают полную реконструкцию слишком дорогостоящей.

Потенциальные арендаторы проницательны и могут заметить разницу между профессиональным ремонтом и ремонтом по сниженной цене. Последнее может дать краткосрочную экономию, но со временем приведет к увеличению текучести кадров и увеличению количества вакансий. С другой стороны, успешный ремонт удовлетворяет жильцов.

Недвижимость с элитным ремонтом

Разнообразные роскошные объекты недвижимости Draper и Kramer представляют собой примеры высококачественного ремонта, проведенного в установленных местах.

1130 С. Мичиган

С самого начала 1130 г. Южная Мичиган открывала впечатляющие виды на озеро Мичиган. Жители также оценили удобное расположение South Loop. 43-этажное здание открылось в 1960-х годах, но ремонт квартир идет в ногу с предпочтениями 21 века. Бытовая техника из нержавеющей стали, гранитные столешницы, деревянный пол и деревянная мебель на заказ улучшают жилые помещения.

Коммунальные услуги оправдывают ожидания жителей. В 1130 S. Michigan можно восстановить разум, тело и душу множеством способов. В отеле есть круглосуточный фитнес-центр, массажный центр, бассейн курортного типа и терраса для загара. Потребности в транспорте также меняются со временем, поэтому 1130 S. Michigan предлагает зарядку для электромобилей, зип-кары и бесплатное хранилище для велосипедов. Владельцы домашних животных в этом сообществе пользуются преимуществами спа-салона для собак и круглосуточной собачьей палубы.

1350 North Lake Shore

1350 Норт-Лейк-Шор когда-то был адресом Поттера и Берты Палмер.Особняк Поттера был самым большим домом в Чикаго, подходящим дополнением к «Золотому Берегу» города. В то время лишь тонкая полоска песка отделяла скромную дорогу от вод озера Мичиган. В 1953 году на этом месте девелоперы построили 22-этажный жилой дом.

Нынешние жители наслаждаются одними из самых характерных видов на озеро Чикаго — эти виды особенно величественны с террасы на крыше отеля. Жители также имеют свободный доступ к магазинам, ресторанам и развлечениям мирового класса.В отремонтированных номерах есть современные кухни с бытовой техникой из нержавеющей стали. Новые напольные покрытия включают ламинат под дерево, керамическую плитку и плюшевые ковровые покрытия. Также к услугам гостей круглосуточный фитнес-центр, продуктовый магазин, химчистка и зоосад.

Lake Meadows

Lake Meadows — это комплекс из нескольких зданий, приобретенный Дрейпером и Крамером в 1969 году. Живописные виды на город и парк приветствовали жителей тогда и сейчас. Заявленная цель Дрейпера и Крамера — сделать ремонт «удобным, элегантным и современным.«Отремонтированные квартиры оснащены улучшенными кухнями, ваннами, сантехникой и отделкой. Коммунальные услуги включают теннисные корты, клуб и парк коры. Значительные улучшения в фитнес-центре, вестибюле и общественной комнате говорят о современных предпочтениях в образе жизни. Есть здания, подходящие для размещения с домашними животными, и гостевые апартаменты для посещения семьи и друзей. На территории можно воспользоваться Zipcar, а неподалеку можно взять напрокат велосипеды Divvy.

Это лишь некоторые из роскошных отремонтированных домов Draper and Kramer. Чтобы узнать больше о собственности Дрейпера и Крамера, посетите веб-сайт draperandkramer.com.

Планировка ремонта элитных квартир Нью-Йорк · Fontan Architecture

Высококлассный ремонт квартир — это использование самых современных продуктов и материалов, но при этом наличие высококлассной команды. В Нью-Йорке много роскошных апартаментов, которые заслуживают элитного дизайна.

Я архитектор Хорхе Фонтан и владелец компании Fontan Architecture в Нью-Йорке. Я хочу четко определить, что делает квартиру элитной. В элитной квартире должны быть не только высококачественные материалы и продукты, но и первоклассный дизайн и качественное строительство.Как архитектор, я сделаю обзор нескольких вещей, которые следует учитывать при планировании ремонта квартиры высокого класса в Нью-Йорке.

Планировка элитного ремонта квартиры в Нью-Йорке

Дизайн спальни в стиле лофт

Бюджеты на ремонт высокого уровня 350 долларов за квадратный фут и выше

500 долларов за квадратный фут и выше для настоящей роскоши

Высококлассный ремонт квартир начинается примерно с 350 долларов за квадратный фут и идет оттуда.Свыше 500 долларов за квадратный фут, я бы сказал, у вас роскошный бюджет в Нью-Йорке. Эти бюджеты приблизительны и, конечно, будут варьироваться от проекта к проекту. Такие архитекторы, как я, склонны использовать бюджетную стоимость квадратного фута на этапе планирования. Давайте сделаем это просто и воспользуемся несколькими примерами. Если вы ремонтируете квартиру площадью 2000 квадратных футов с бюджетом 350 долларов за квадратный фут, вы потратите 700000 долларов на ремонт. Если вы ремонтируете квартиру площадью 5000 квадратных футов с бюджетом в 500 долларов за квадратный фут, мы смотрим на 2.Бюджет ремонта 5 миллионов долларов.

Стоимость квадратного фута — это то, что архитекторы обычно используют при планировании бюджета. Генеральный подрядчик предоставит стартовую цену или полную смету затрат. Это не одно и то же. Приблизительная стоимость квадратного фута бюджета, о которой я упоминаю, — это всего лишь я, как архитектор, использующий для начала упрощенный метод. После того, как полный набор архитектурных чертежей и спецификаций подготовлен, подрядчик может фактически рассчитать стоимость всей работы.

Роскошная спальня

Жесткие затраты против мягких затрат

Чтобы понять ваш бюджет и подготовить вас к разговору с профессионалами, давайте рассмотрим некоторые общие термины.

Реальные затраты относятся к фактическим материалам и трудозатратам. Все продукты, материалы и строительные работы требуют больших затрат. Генеральный подрядчик и субподрядчики — это тяжелые расходы, как и строительные материалы, техника, оборудование и т. Д.…

Мягкие затраты — это в основном все, что не является жесткой стоимостью. Мягкие расходы включают гонорары архитекторов, инженеров, дизайнера интерьеров, сборы Департамента строительства, тестирование асбеста, печать чертежей, сборы вашей управляющей компании и т. Д.Мягкие затраты на проект высокого уровня будут составлять от 15% до 20% бюджета. Он также может превышать 20%, но, возможно, не намного, и это будет для очень специальных проектов. Он будет варьироваться в зависимости от услуг, объема работы и команды. Знаменитый архитектор обычно берет больше, чем небольшая бутик-фирма. Одна вещь, которую следует учитывать при приеме на работу известного архитектора: вы никогда не захотите быть чьим-то самым маленьким проектом.

Пожалуйста, поймите, что это очень приблизительные цифры, и каждый проект индивидуален.Объем работ повлияет на стоимость ремонта вашей квартиры.

Одна важная вещь, которую я говорю своим клиентам, заключается в том, что есть много способов сократить бюджет, но, как правило, намного проще увеличить бюджет, чем сократить его.

Бюджетные показатели для элитного ремонта жилых домов

На фотографии ниже показан смеситель для кухни класса люкс в квартире на Манхэттене, которую мы отремонтировали. Цена этого смесителя составляет около 3800 долларов только за один смеситель.Если вы приобретаете продукт такого уровня, бюджет быстро увеличивается.

Смеситель для кухни High End

Высокое качество и все на заказ

У вас есть два варианта, когда вы делаете элитный ремонт квартиры: вы можете выполнить индивидуальную работу или вы можете сделать высококачественный нестандартный ремонт. Люди всегда думают, что обычай лучше. Во многих случаях это действительно так, но это зависит от компании и продукта. Я видел несколько разочаровывающих кастомных кухонь и несколько впечатляющих.Есть также много компаний, производящих кухонные шкафы самого высокого класса, на которые вы можете взглянуть.

Ремонт высокого класса

Практически все может быть изготовлено на заказ

Что касается столярных изделий (шкафов), дверей и даже раковин, то они могут быть изготовлены на заказ. Вы должны обсудить это со своей командой и понять различия. Если что-то нестандартное и цена необычно низкая, я бы держался от этого подальше. Есть много нестандартных компаний низкого качества. Собираясь потратиться на заказ, убедитесь, что он качественный и того стоит.В противном случае вы можете найти множество хороших производителей.

Шкафы на заказ

На картинке ниже изображена кухня в лофте Tribeca с простыми белыми шкафами на заказ.

High End Tribeca Loft Renovation, NYC

Простые современные шкафы высокого класса

На фотографии ниже изображена квартира с бетонной отделкой, над которой мы работали. На этой кухне мы не делали шкафы на заказ, а устанавливали высококачественные шкафы итальянского производства.Если вы собираетесь использовать европейские шкафы, необходимо учитывать время выполнения заказа на поставку этих продуктов, которое может быть довольно долгим. Это хороший вариант, если ваш проект не уложился в срок.

Современные высококачественные европейские кухонные шкафы

Критические пороги

Одна из проблем, связанных с ремонтом квартир высокого уровня, заключается в том, что они могут легко перейти от дорогостоящего бюджета к чрезвычайно роскошному. Как архитектор, я всегда спрашиваю своих клиентов (даже если у них большой бюджет) о критических порогах бюджета.Позвольте мне объяснить анекдот.

У нас есть клиент, молодая женщина и ее муж, которые наняли нас для ремонта их лофта в Сохо площадью 6500 квадратных футов. Мужа интересовали широкие дощатые полы, поэтому мы привезли жену в автосалоны, где придумали несколько вариантов. Мы подарили им доску 10 дюймов и доску 12 дюймов. 10-дюймовая доска должна была стоить около 100 000 долларов за всю квартиру. Доска размером 12 дюймов будет стоить 200 000 долларов за всю квартиру. Здесь мы достигли критического порога.Цена резко подскочила только при переходе с 10 дюймов на 12 дюймов. Мужа на самом деле не волновала разница в цене, но его жена отговорила его от 12 дюймов, и мы выбрали 10. Она не могла понять, чтобы потратить лишние 100 тысяч только на небольшой шаг вперед. Есть много людей, которые готовы потратить эти деньги, поэтому важно выявить эти проблемы.

Вы можете сделать квартиру высокого класса, не переусердствуя. Это откровенные разговоры, которые мне нравятся со своими клиентами, но некоторые люди не любят обсуждать бюджеты.Например, та же самая пара никогда не обсуждала сметы на общий ремонт.

Наем архитектора для ремонта элитных квартир

Я никогда не понимал людей, которые хотят потратить миллионы долларов на покупку квартиры, а затем еще миллион или больше на ремонт, но нанимают дешевых архитекторов. Очевидно, что как архитектор у меня есть собака в этой борьбе, и я очень рад признать свою предвзятость.

Высококачественные архитектурные услуги

Высококачественные архитектурные услуги включают команду, которая уделяет большое внимание вашим потребностям, желаниям и проблемам.Это означает, что они следят за вашими интересами и следят за вашим проектом, чтобы обеспечить качественный конечный продукт. Высококачественные услуги означают полное обслуживание. Команда будет участвовать в каждом решении. Когда чертежи готовы, работа архитектора не прекращается. Он должен прекратиться после завершения ремонта квартиры.

Во время строительства вы захотите, чтобы архитектор выезжал на стройплощадку каждую неделю, но, конечно, это увеличивает плату за проект. При проведении элитного или элитного ремонта квартир рекомендуется, чтобы архитектор выезжал на стройплощадку еженедельно.

Команда разработчиков

Архитектор должен собрать и согласовать проектную группу. Конечно, вы можете нанять отдельного декоратора или дизайнера интерьера. Некоторые архитекторы также занимаются дизайном и отделкой интерьеров, а другие — нет. Вы можете получить их по контракту с вашим архитектором или нет. Я вообще думаю, что для клиента будет легче, если он наймет одного человека, а архитектор будет управлять всеми консультантами. Я лично работал в обоих направлениях и заметил, что работа, на которой клиент нанимает каждого по отдельности, кажется, имеет больше всего проблем с координацией.

Некоторые специалисты, которые могут выполнить ваш ремонт, в зависимости от объема работ.

  • Архитектор
  • Инженер-механик
  • Инженер-строитель
  • Регистрирующий представитель (некоторые архитекторы делают это дома)
  • Художник по свету
  • Дизайнер интерьеров (может быть архитектором)
  • Декоратор интерьера
  • Консультант по AV или Консультант по умному дому
  • Консультант по безопасности

Пример чертежа элитной квартиры

На рисунке ниже изображена квартира, над которой мы сейчас работаем.В этом проекте мы объединяем 2 лофта в Сохо с объединенным полом площадью 6500 квадратных футов. На рисунке ниже изображена их кухня.

Элитный ремонт кухни в квартире. Архитектурные чертежи

Процесс проектирования

При планировании ремонта элитной квартиры в Нью-Йорке вам нужно будет нанять нью-йоркского архитектора по жилым домам, знакомого с элитным дизайном. Вы хотите заранее обсудить со своей командой, насколько вы хотите участвовать в проекте.Если вы пара, было бы хорошо знать, кто и чем занимается, и как часто вы хотите встречаться и обсуждать. У меня были клиенты, которые очень практичны и хотят участвовать в каждом решении. На самом деле, я обычно получаю таких клиентов. Насколько мне известно, клиент является частью команды дизайнеров, если он не особо заинтересован в участии, но у меня еще никогда не было такого клиента.

Дизайн вашего дома — это действительно личный опыт. Вы должны чувствовать себя комфортно с людьми, с которыми над этим работаете.Когда у меня есть клиенты, которые хотят принять активное участие в обновлении кишечника, мы обычно устанавливаем еженедельное время для встреч и обсуждения. Эти еженедельные встречи также могут быть полезны для посещения выставочного зала или обсуждения деталей в квартире.

Рабочие сессии также очень полезны для практических клиентов. Клиенты иногда приходят ко мне в офис, где мы просматриваем прогресс, проецируемый на большом экране, или проводим совещание по демонстрации экрана, а также можем принести к ним домой ноутбук для рабочих сеансов. На этих занятиях мы можем вывести чертежи и 3D-модель на экран и по мере необходимости в режиме реального времени вносить изменения в дизайн.Некоторым из моих клиентов это нравится, но у других нет на это терпения. Вы можете подумать о своих предпочтениях и обсудить это с архитектором. Я всегда на раннем этапе спрашиваю своих клиентов, насколько они хотят участвовать.

Планы ремонта элитной кухни в лофте в Сохо, который мы ремонтируем

Наем подрядчика по жилью элитного класса в Нью-Йорке

Я хочу, чтобы это было просто, поэтому давайте проясним одну вещь.Вы же не хотите тратить целое состояние на покупку квартиры, а затем тратить много денег на материалы и продукты, просто чтобы их установил дешевый подрядчик, который не умеет.

Один из моих клиентов купил чердак за 8 миллионов долларов, отремонтированный предыдущим владельцем. В квартире новые, очень дорогие материалы, отделка и сантехника, но все установлено некачественно. В квартире ничего не работает, дом разваливается, отремонтированный всего 4 года назад.Душ не сливается должным образом, выхлопные трубы в ванной не работают, доски пола выскакивают, и это лишь некоторые проблемы. Сейчас я делаю перепланировку квартиры, и мы будем использовать качественного генерального подрядчика, чтобы закончить работы. Убедитесь, что команда настолько же высококлассна, что и материалы, которые они будут устанавливать.

Архитектор и подрядчик должны хорошо работать вместе. Мне лично пока везет в этом вопросе. Конечно, есть подрядчики, с которыми я предпочитаю работать.Хорошо получить консультацию по подрядчику у архитектора. Как я говорю своим клиентам, я рад порекомендовать подрядчика, но окончательное решение остается за клиентом.

Приглашать подрядчика на борт никогда не рано.

Индивидуальная отделка

Квартира ниже — это элитная квартира в Финансовом районе, которую мы отремонтировали. В квартире много индивидуальной отделки. Стены отделаны бетоном, что, как я понимаю, не для всех.Это более современный индустриальный вид. Вы можете узнать больше об этой квартире в другом сообщении блога, которое мы написали об этом Concrete Apartment Design .

Высокий современный дизайн дверей в стиле лофт в бетонной квартире

Подрядчиком для вышеуказанного проекта была реконструкция кДж , принадлежащая Конраду Янковски.

Во время строительства

Архитектор будет посещать объекты во время строительства и согласовывать оформление документов по завершении.Как мы уже обсуждали, вы можете платить за еженедельное посещение объекта во время строительства, поскольку это хорошо потраченные деньги. Архитектор рассмотрит вопрос о контроле качества, а также о возникающих проблемах. Есть миллион мелких деталей, и многие из них решаются на месте. Ближе к концу строительства архитектор и подрядчик поработают над перфорированными листами. Вы должны сообщить команде, если хотите участвовать в этом процессе.

Некоторые клиенты находятся в городе и хотят постоянно посещать место работы. Если вы не такой клиент, вы можете попросить команду регулярно присылать отчеты о проделанной работе и фотографии.

Нью-Йоркский архитектор Хорхе Фонтан во время посещения строительной площадки после ремонта квартиры

Элитный ремонт лофта

На фотографии ниже показан ремонт лофта High End Tribeca. Эта квартира в настоящее время выставлена ​​на продажу, выставлена ​​на продажу за 7,65 миллиона долларов.

High End Tribeca Loft Architect NYC

Нью-Йорк Элитный ремонт квартир

Как архитектор, я изучаю проектирование и строительство, но это сложные и довольно запутанные вопросы.Каждый проект индивидуален и должен оцениваться по своим уникальным характеристикам. Этот пост не предполагает охватить все возможные проблемы или условия, но предоставляет общий обзор темы.

SoHo Loft Exposed Brick NYC

Благодарим вас за чтение нашего сообщения в блоге о планировании ремонта элитных квартир в Нью-Йорке

Надеюсь, это было полезно. Пожалуйста, оставляйте вопросы и комментарии ниже. Если вы хотите поговорить с архитектором, вы можете связаться с нами напрямую.

Связаться с Fontan Architecture

Хорхе Фонтан

Этот пост был написан Хорхе Фонтаном AIA, зарегистрированным архитектором и владельцем нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture. Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, включая две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра в области передового архитектурного дизайна Колумбийского университета. Хорхе имеет опыт работы в строительстве и занимается архитектурой в течение 15 лет, где он проектировал реконструкцию и новые разработки для различных типов зданий.

Стоит ли отремонтировать дом своей мечты или построить его с нуля?

Вы ждали, как кажется, всю жизнь, чтобы стать домовладельцем, и теперь вы наконец достигли этой точки. Теперь встает вопрос дня — вы хотите отремонтировать старый дом или построить новый?

Когда дело доходит до владения домом своей мечты, перед принятием решения необходимо учесть множество факторов. Вот плюсы и минусы ремонтников и новых сборок.

Ремонт дома вашей мечты

Профи

  • Цена договорная. Покупка дома, нуждающегося в ремонте, — простой способ прорваться на рынок жилья. Прейскурантные цены на эти дома обычно ниже рыночной, что делает их особенно привлекательными для тех, кто впервые покупает жилье. И вы всегда можете предложить еще меньше, особенно если дом какое-то время выставлен на продажу, и получить фиксатор своей мечты по еще более выгодной цене.
  • Уникальный дизайн. Посмотрите на фиксатор-верх как на чистый холст. У вас есть свобода разбирать, добавлять, обновлять и переделывать все, что вы хотите. Вы можете сделать его настолько простым или уникальным, насколько захотите. В отличие от большинства районов новостроек, где застройщики предоставляют на выбор лишь несколько форм, ваш дом не будет домом для формочки для печенья.
  • Меньше решений. Это может варьироваться в зависимости от типа и количества ремонтных работ, которые вы хотите, но, по крайней мере, вам не нужно принимать решения относительно самого дома, потому что он уже построен.И чем меньше у вас решений, тем меньше стресс в этом процессе.
  • Благоустройство территории уже выполнено. Еще одним поводом для беспокойства является озеленение. Предыдущие владельцы уже позаботились об этом за вас. У вас уже будут трава, кусты и высокие тенистые деревья. Вам не придется сажать и ждать годы, пока некоторые из них вырастут.
  • Готово к заселению. Если вы не планируете делать ремонт перед переездом, вы можете гораздо раньше переехать в старый дом.Вам не придется ждать несколько месяцев, пока строители достроят ваш новый дом.

Минусы

  • Проживание в зоне строительства. Вы действительно готовы и хотите жить в доме, где ремонт будет постоянным делом в течение следующего года или дольше?
  • Делаем работу. Если вы пытаетесь сэкономить, то планируете некоторые ремонтные работы делать сами. Это также означает, что вы должны планировать проводить ночи и выходные на работе.А размеры проекта, особенно если у вас мало опыта в прошлом, скорее всего, займут у вас больше времени, чем если бы вы его сдавали в аренду.
  • Нежелательные сюрпризы. При ремонте верха всегда можно рассчитывать на дорогие сюрпризы и проблемы с ремонтом. Они могут появиться сразу после вашего переезда или через год. Проблемы с обслуживанием, как правило, возникают раньше, чем хотелось бы, из-за устаревших технологий, строительных материалов, труб и т. Д.
  • Более высокие затраты на электроэнергию и общие затраты. Старые дома обычно означают более высокие затраты на электроэнергию. Кроме того, в зависимости от количества ремонтов, которые вы хотите, и любых сюрпризов, которые необходимо исправить, ваша общая стоимость покупки и ремонта может стоить столько, сколько стоило бы построить новый, или даже больше.
  • Более высокие ставки страхования жилья. Страхование домовладельцев не всегда дороже, но поскольку в старых домах может быть старая электропроводка, устаревшая сантехника, устаревшая техника или старая крыша, страховые компании представляют больший риск, поэтому они повышают вашу ставку.

Постройте дом своей мечты с нуля

Профи

  • Все новое. От самого дома, в котором никто не жил, до проводки, водопровода и новейших интеллектуальных технологий, строительство дома означает, что вы получите все новое, неиспользованное.
  • Больше энергоэффективности, больше экономии. В новых домах используются самые современные технологии, изоляция, бытовая техника, а также системы отопления и охлаждения. Это означает, что они потребляют меньше энергии и экономят ваши деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.
  • Меньше неизбежных затрат на техническое обслуживание. Поскольку вещи новые, вы не будете беспокоиться из-за необходимости тратить деньги на ремонт протекающей крыши или сломанного водонагревателя в ближайшее время.
  • Практически все, что находится внутри и снаружи вашего дома, было положено вами туда. Вы можете выбрать такие вещи, как расположение розеток для светильников, в соответствии с цветом ваших стен и всего, что между ними.
  • Меньше конкуренции. В 2017 году дома находились на рынке в течение 26 дней.Это означает, что если вы покупаете существующий дом, вы конкурируете с несколькими другими покупателями. Это заставляет вас быстро решить, хотите ли вы сделать предложение и сколько, а затем потенциально вступить в войну торгов. Фактор конкуренции уменьшается при строительстве нового дома.
  • Тяжелая работа сделана за вас. Возможно, лучше всего то, что все тяжелые, грязные и потные строительные работы сделаны за вас.

Кухня в новом элитном доме

Минусы

  • Более высокие первоначальные затраты. Вы можете рассчитывать заплатить примерно на 20% больше, чтобы построить новый дом. Но если у вас есть сэкономленные деньги, и вы можете найти кредитора, который предоставит вам хорошую сделку по ссуде на строительство дома и / или ссуде на земельный участок / землю, это не может быть большим недостатком.
  • Возможна ограниченная настройка. Хотя у вас есть возможность настроить свой дом, у вас нет неограниченных возможностей, то есть вы можете выбирать только между тремя планами строения, между двумя типами столешниц, тремя вариантами полов и т. Д. Если вам нужны другие вещи, вы можете возможно, потом придется сделать это самому или заплатить больше, чтобы получить то, что вы хотите.
  • Обновления дорогие. Первая цена, которую вы увидите при строительстве нового дома, — это базовая цена — то, что вы заплатите за стандартный дом и отделку. Если вам нужны какие-либо обновления, они будут вам стоить. И они быстро поднимут окончательную стоимость вашего нового дома.
  • Как только вы найдете недвижимость и примете все проектные решения, строители смогут приступить к строительству вашего дома. Но не планируйте переезжать в ближайшее время. Это может занять пять, шесть, семь месяцев или даже больше, в зависимости от строителя и вашего дома.
  • Не все строители равны. Вам может повезти, и у вас будет отличный строитель, или вы можете получить конструктор, с которым вы не ладите и который не дает того, о чем вы просите.

Как видите, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Теперь, когда вы их изложили, вам решать, какие плюсы перевешивают минусы. Удачи!

Теги: дом мечты, дом, дом, Ремонт дома своей мечты, ремонт

Нью-Йорк Квартира Фотографии до и после

После сноса началось восстановление.Построены новые стены, структурирован новый потолок, установлены дверные коробки, проведена электропроводка. Электрическая панель 30-летней давности нуждалась в замене, чтобы выдерживать нагрузку от современной бытовой техники, поэтому по всей квартире была проведена новая электропроводка.

Пока подрядчик и его команда работали над структурной частью квартиры, мы получили удовольствие, выбирая декоративную сторону вещей. Было ли это стрессом? Да. Но после многих лет прикрепления фотографий к своим доскам Pinterest и просмотра HGTV достаточно, чтобы думать, что Property Brothers были моими друзьями, я действительно знал, что мне нужно для каждой комнаты.Я обнаружил, что консультанты по продажам в магазинах плитки, сантехники и бытовой техники были более чем счастливы помочь нам и помочь нам в достижении дизайна, к которому мы стремились в каждой комнате. В Нью-Йорке есть целые районы, посвященные дизайну дома, поэтому мы потратили много часов, просматривая эти магазины и узнавая мнения экспертов. В конце концов, мы получили плитку для ванных комнат и кухонь от The Tile Spark, а наши кухонные и ванные принадлежности и туалетные столики от The Bath Gallery, благодаря всем их отраслевым знаниям.

Тем не менее, на этом пути определенно были сюрпризы и тяжелые решения. Кто знал, что есть из чего выбирать? Мы выбрали семифутовые двери (примерно на фут выше стандартных дверей), чтобы потолки выглядели выше. Хотя мы хотели заменить пол во всей квартире, наш бюджет просто не мог с этим справиться, поэтому мы решили вместо этого отшлифовать и окрасить полы (комбинация якобина и эспрессо). А когда дело доходит до плинтусов, вариантов бесчисленное множество!

Цвета стен и напольные покрытия сбили меня с толку, поэтому мы обратились к Констанс Файнер из Pretty Habitat, чтобы узнать об оттенках красок и помочь сузить выбор.Мы не были готовы выбирать новую мебель, поэтому выбрали довольно нейтральные цвета, которые дадут нам пространство для маневра в будущем.

Но самым сложным решением, которое нам пришлось принять, были кухонные прилавки. Мне всегда нравились белые мраморные столешницы с серыми прожилками, но мрамор, как известно, пористый и легко окрашивается. Готовим много, поэтому понадобилось что-то прочное. Мы часами проводили на мраморных площадках, проверяя мрамор, гранит, кварцит и кварц, но всегда возвращались к мрамору.И как только мы выбрали нашу конкретную плиту, нам пришлось работать с производителем мрамора, чтобы определить, где ее следует разрезать для каждой части кухни.

Подрядчик по ремонту многоквартирных домов | Schemel Компании

Другие подрядчики по ремонту требуют, чтобы в вашем доме не было людей, прежде чем начинать реконструкцию жилых или коммерческих зданий, например, в многоквартирных домах. Помимо потери дохода от аренды, традиционный метод ремонта крупных зданий может занять месяцы или годы.

Компания
SCHEMEL ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОНЯТИЕМ, ЧТО РЕМОНТ КВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ НЕ ДОЛЖЕН СТОИМОСТИ УДАЧИ. ВАМ ДАЖЕ НЕ БУДЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬ СВОИХ АРЕНДАТОРОВ.
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ СЕГОДНЯ.

Plus, наш процесс сборки позволяет нам свести к минимуму неудобства для арендаторов, что означает, что здание может оставаться занятым на протяжении всего проекта коммерческой реконструкции или модернизации. Фактически, мы завершили 50 ремонтов кухонь всего за две недели, пока жилой дом был занят.Наш уникальный процесс позволяет нам снизить трудозатраты при реконструкции крупных жилых и коммерческих зданий за счет сокращения сроков. По сути, наш процесс не только быстрее — он экономит ваши деньги по сравнению с другими ремонтными компаниями.

Вот некоторые из услуг, которые наши опытные подрядчики по ремонту могут предоставить для вашего здания:

РЕМОНТ И ПЕРЕСТРОЙКА ВНУТРЕННЕЙ КВАРТИРЫ

По мере того, как ваш многоквартирный дом стареет, вам нужно будет отремонтировать и модернизировать его, чтобы сохранить его привлекательность для потенциальных жителей.Кроме того, недавно отремонтированное здание может повысить арендную плату и увеличить доход. Schemel Companies — это ремонтная компания, которая может выполнять полномасштабный ремонт интерьера одной комнаты за раз, поэтому нет необходимости переезжать. ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ.

РЕМОНТ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ КВАРТИР

Со временем двери падают с петель, сайдинг расшатывается, а проезды трескаются. Специалисты по многопрофильным сделкам в компании Schemel могут выполнить любые внешние ремонтные работы, которые могут понадобиться вашему объекту, без необходимости заключения каких-либо субподрядных договоров.ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как владелец многоквартирного дома, наличие плесени, асбеста или свинца должно вызывать серьезную озабоченность. Мы можем безопасно удалить эти материалы, не покидая вашего здания. ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ.

РЕМОНТЫ ПОЖАРНЫХ И ВОДНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вы не можете планировать ущерб от воды или пожара, но вам следует выбрать подрядчика по ремонту с проверенной репутацией в предоставлении услуг по восстановлению быстро и полностью.Узнайте о нашем индивидуальном процессе, который может восстановить структурную целостность вашего объекта. ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ.

ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ НА РАБОЧЕЙ МЕСТЕ КОМПАНИИ SCHEMEL

Типичный день на стройплощадке выглядит так: мы начинаем сборку материалов рано утром, задолго до того, как просыпаются арендаторы. Затем мы стратегически загружаем наши грузовики в обратном порядке, чтобы материалы, которые нам нужны в начале дня, находились в передней части прицепа.

Далее мы едем к вам в дом, чтобы начать рабочий день.Жильцы, которых лично уведомили о том, когда мы будем работать над их блоком, будут покидать свою квартиру всякий раз, когда они просыпаются — будь то 7 утра или 9 утра. Мы проведем необходимые ремонтные работы в стиле конвейера: один член бригады может разорваться. выкладывает все плитки, в то время как другой член бригады кладет все новые плитки.

По окончании рабочего дня наш суперинтендант осмотрит каждую отремонтированную квартиру для проверки качества. Мы устанавливаем высокие стандарты качества, чтобы вы остались довольны.

Мы также рекомендуем вам пройтись по каждому блоку, чтобы проверить нашу работу. Наша конечная цель — ваше удовлетворение, и мы работаем с вами на каждом этапе, чтобы ваша работа соответствовала вашим стандартам.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ. МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ. МЕНЬШЕ ДЕНЕГ.

ПОЗВОНИТЕ НАМ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СЕГОДНЯ.

Позвоните нам по телефону 573547-2558

NYC Apartment Gut Renovations — Best Apartment Renovations NYC

В сфере недвижимости Нью-Йорка «внутренняя реконструкция» подразумевает ремонт, который включает в себя разборку / снос собственности до ее голых костей — вплоть до каркаса конструкции — для возведения с нуля.

От труб и водопровода до ремонта кухни и ванной комнаты — при ремонте внутренних помещений учитывается текущее состояние здания, пространственные проблемы, качество материалов и требования к реконструкции. Неформально реконструкция кишечника также используется для обозначения обновлений, при которых каждая видимая поверхность меняется на месте. Однако надлежащий ремонт кишечника предполагает замену всего, кроме балок.

Внутренний ремонт дает вам возможность «построить» свою квартиру в Нью-Йорке так, как вы хотите, однако объем работы означает, что она будет не такой экономичной, как более простой ремонт.

Сколько стоит ремонт дома в Нью-Йорке?

Средняя реконструкция кишечника обойдется вам примерно в 100-200 долларов за квадратный фут (psf) — в зависимости от типа материала, который вы собираетесь использовать. Для многих людей при ремонте квартиры нельзя ставить под угрозу качество, что на начальном этапе увеличивает стоимость, но в конечном итоге окупается.

Структура затрат состоит из нескольких компонентов. В объем работ по обновлению кишечника входит:

  • Базовый снос
  • Ремонт каркаса — Ремонт каркаса, несущей конструкции здания
  • Изоляция
  • Ремонт электрооборудования — Электропроводка, розетки и выключатели
  • Сантехника
  • Системы отопления / охлаждения
  • Видимые поверхности — реконструкция ванной, кухни, гостиной, спальни и т. Д.

На цену значительно влияет выбор, который вы делаете при выборе таких предметов, как плитка, пол, краска, освещение и т. Д. Нью-Йорк не особенно известен тем, что он дешевый город для жизни, а ремонт квартиры в Нью-Йорке стоит дорого. больше, чем в других местах страны.

При внутреннем ремонте вашей квартиры диапазон 100–200 долларов за фунт на квадратный фут, вероятно, позволит вам получить готовые стандартные изделия, легко доступные в обычных торговых точках. Даже в этом случае тщательный контроль и внимание к деталям, скорее всего, склонятся к диапазону от 150 долларов.

Ремонт кишечника по индивидуальному заказу

Вкусы и предпочтения подобны отпечаткам пальцев — они есть у каждого, и каждый уникален. Если вы ищете место, отражающее ваш образ жизни, стоимость обновления кишечника подскочит прямо до диапазона 250–350 долларов на квадратный фут.

Увеличение стоимости ремонта отразится на вашем доме — с местом для размещения таких деталей, как индивидуальные соединения, столярные изделия и фурнитура. Вы можете выбрать для своей кухни индивидуальные или полу-нестандартные шкафы и более эстетичные столешницы, такие как Caesarstone.

Плата более 300 долларов на квадратный фут — это большая сумма даже для Нью-Йорка. Качество изготовления и индивидуализация на этом уровне первоклассные, например, детальное освещение и дорогая отделка ванной комнаты.

Ремонт кишечника должен отражать то, как домовладельцы хотят, чтобы их дома выглядели, без ущерба для структурной устойчивости и строительных норм. Лицензированная и опытная строительная фирма не только облегчит вам нагрузку на ваши плечи, но и позаботится о том, чтобы ваш дом выглядел именно так, как вы хотите.

В Brener Construction Inc. работают опытные профессионалы, которые годами строили дома мечты для людей. Будь то ремонт внутренней части или основной ремонт, лицензированные специалисты Brener с максимальной самоотдачей и преданностью выполнят задачу превратить вашу квартиру в то, что вы с гордостью называете домом.

Наше великолепное портфолио является доказательством нашего опыта, позволяющего легко выполнять ремонтные работы, повышая ценность вашего жилья. Мы не только сделаем ваш дом привлекательным для проживания, но и сделаем его прибыльным для потенциальных покупателей.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить бесплатную встречу и позволить нам отремонтировать ваш дом, чтобы он действительно отражал ваш стиль.

Советы по зеленому ремонту квартиры

Апрель уже наступил, и у тех из нас, кто интересуется способами более устойчивого образа жизни, есть как минимум две причины для радости: это официально весна и месяц Земли. В этом году большая часть мира по-прежнему находится под изоляцией из-за пандемии COVID-19, а это означает, что в этом месяце мероприятия на свежем воздухе могут остаться ограниченными.Так что, если вы с нетерпением ждали возможности посадить эти деревья где-нибудь вдали от дома, возможно, вам придется подождать.

Но хорошо, что в квартире есть много «зеленых» вещей. Они не только обеспечат вам здоровую и устойчивую окружающую среду, но и защитят вас от ряда убытков, которые страхование вашего арендатора относит к ответственности за «личное имущество».

Взгляните на следующий список и подумайте, сможете ли вы покрыть некоторые из них в течение Месяца Земли.

  • Светодиодное освещение: если вы еще этого не сделали, замените обычное освещение на энергосберегающее.
  • Программируемый термостат: даже если холодная погода уже позади, никогда не рано получить контроль над потреблением тепла и энергии.
  • Приборы для ванных комнат с низким расходом: они предотвратят переливание любого предмета, подключенного к источнику воды.
  • Изолированные окна: эта задача поможет в периоды экстремальных температур, холодных или жарких, а также может предотвратить повреждение водой во время штормов.Среди предметов, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи, — изоляция оконной пленкой, уплотнение, заглушка, уплотнитель и аэрозольная пена. Шторы также могут предотвратить попадание внутрь холодного воздуха и горячих солнечных лучей.
14Май

Как завести скважину в дом с улицы: Провести воду в частный дом из колодца или скважины. Стоимость услуги.

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Можно ли зимой бурить скважину под воду? Плюсы и минусы.

Бурение скважин зимой

Пришла зима, наступили морозы, выпал снег, но потребность в воде существует круглый год. Бывают разные жизненные ситуации дом построили к зиме, можно проживать в нем, но водоснабжения нет. Или возможность организовать водопровод появилась только к морозам. Что делать? Ждать до весны четыре месяца? Встает вопрос, можно ли зимой бурить скважину под воду? Можно, но есть определенные ограничения температурного режима.

Производить работы возможно до -15°C.

Весь процесс бурения связан с промывочной жидкостью. Жидкость нужна для приготовления бурового раствора, используемый для промывки забоя. Промывочная жидкость подается на забой, через ствол поднимается обратно и циркулирует по кругу поднимая вверх шлам (разрушенную породу). Соответственно при температуре ниже -15°C вероятность замерзания промывочной жидкости высокая. Процесс должен быть непрерывным. Под землей температура плюсовая, на поверхности минусовая. При остановке непрерывного процесса промывочная жидкость замерзнет.

Бурение скважин зимой плюсы и минусы

Подходя к вопросу в какое время года лучше пробурить скважину. Учитывая трудоемкость задачи бурение скважин зимой имеет преимущества и недостатки. Это зависит от подготовки специалистов и наличие специального подготовленного оборудования для этих задач. Например,
  1. Подогрев воды в емкости
  2. Забурник большого диаметра для изготовления зумпфа
  3. Отбойный молоток
  4. Генератор
  5. Вагончик обогрева, проживания бурильщиков

 

При производстве работ по бурению скважин зимой существуют плюсы и минусы.

Плюсы:

  1. Цена на бурение и обустройство зимой ниже чем в другие времена года. Это обусловлено меньшим количеством заказов у буровых компаний.
  2. Наличие скидок, акций
  3. Беспрепятственный проход буровой техники на объект по мерзлой земле. Весной и осенью при распутице проезд техники сложный или просто невозможный. Коттеджные поселки, ДНП, СНТ в распутицу закрывают проезд для тяжелой техники.
  4. Меньше вероятности испортить зеленые насаждения, грядки, ландшафт участка. Меньше грязи от производимых работ.
  5. В зимний период самый низкий уровень грунтовых вод, уменьшается мощность плывунов, поэтому бурение, установка обсадной колонны, установка кессона и обустройство скважины зимой проводится без проблем.
  6. Производя работы на даче зимой, не доставляем проблем соседям (шум, пыль, запах выхлопных газов), которых в это время просто нет.

Минусы:

  1. Промерзший грунт усложняет изготовление зумпфа, и выполнению земельных работ.
  2. Вся техника работает на гидравлике и при низких температурах работает не корректно, вплоть до выхода из строя.
  3. Человеческий фактор, холодно. Необходимо время для обогрева.
  4. Глубокий снег может стать препятствием въезда тяжелой техники.
  5. Укороченный световой день и повышенные трудозатраты приводят к увеличению срока выполняемых работ.
  6. При эксплуатации источника только в теплые времена года, например, если скважина на даче, зимой необходимо утеплять либо законсервировать скважину на зиму.
  7. После производства буровых работ скважина ставится на прокачку. Этот процесс необходим для того, чтобы выкачать грязную воду.  Прокачка производится 2-4 часа насосом с производительностью 2-3 м³ в час, а это в среднем 10-12 кубов воды. Если нет дренажной канавы, то качаем на участок. В итоге на участке хоккейное поле.

Исходя из выше описанного делаем вывод, что зимой можно бурить скважину на воду, но при этом нужно учитывать перечисленные факторы. Если появилась такая необходимость смело звоните в компанию ООО «Мосстройсервис». Наша компания имеет опытных специалистов и необходимую технику, и инструменты для проведения работ в зимний период. Для получения консультации можно позвонить по телефону на нашем сайте.

Отопление тепловыми насосами — АО Гидроинжстрой

Если вы решили обогревать свой загородный дом при помощи теплового насоса, обращайтесь в компанию «Гидроинжстрой» по телефону (495) 648-65-65 и заказывайте отопление тепловым насосом. Наши специалисты, много лет работающие в сфере автономного теплоснабжения, разработают для Вас грамотный проект, подберут надежное оборудование, выполнят все необходимые земляные работы (при необходимости – пробурят скважину) и качественно смонтируют все элементы системы.

Существует множество вариантов отопления загородного дома. Но в последнее время все большее число людей обращают свои взоры на системы, источниками тепла для которых служат земля, вода и воздух. Оно и понятно: идея использовать себе во благо бесплатную энергию – весьма привлекательна. Для того чтобы перенести природное тепло в дом используются устройства, называемые тепловыми насосами.

Экономичность – главное достоинство отопления тепловыми насосами

Главный пункт в списке достоинств тепловых насосов – экономичность. Тепловой насос не может работать без электропитания, но, потребляя 1 кВт электрической энергии, он выдает до 5 кВт энергии тепловой (у электрокотла, например, это соотношение 1:1). Столь эффективная работа теплового насоса объясняется тем, что потребляемая электрическая энергия не преобразуется в тепловую (как в случаях с электрокотлом и электроотопительными приборами), а используется для переноса тепла «с улицы» в дом.

Типы тепловых насосов

В зависимости от типа источника, у которого отбирают энергию тепловые насосы, их можно разделить на два класса – воздушные и геотермальные. Воздушные тепловые насосы, как следует из их названия, отбирают тепло у воздуха. Геотермальные – используют тепло грунта, подземных (грунтовых, артезианских, термальных) и поверхностных (море, озеро, река, пруд) вод.

По источнику тепла и нагреваемой среде тепловые насосы делятся на следующие типы: «воздух–вода», «грунт–вода», «вода–вода», «воздух–воздух», «грунт–воздух», «вода–воздух». То есть тепловой насос может передавать тепло от воздуха, грунта и воды воздуху в отапливаемом помещении, рабочей жидкости (вода, антифриз) отопительной системы или воде в системе горячего водоснабжения.

Воздушный тепловой насос

Создать наиболее экономичную (с точки зрения первоначальных затрат) систему отопления на основе теплового насоса позволяет вариант с тепловым насосом типа «воздух–воздух». Такая система отопления состоит из внешнего (испарительного) и внутреннего (компрессорно-конденсаторного) блоков.

Принцип работы воздушного теплового насоса заключается в том, что через один теплообменник (испаритель) хладагенту передается тепло наружного воздуха, а через другой (конденсатор) – хладагент отдает тепловую энергию воздуху в помещении или теплоносителю (тепловой насос типа «воздух–вода»).

Уязвимое место воздушных тепловых насосов – высокая зависимость их производительности от температуры наружного воздуха. С максимальной эффективностью воздушный тепловой насос работает до –15°C, но уже, например, при температуре наружного воздуха в –20°C его производительность может составить 40% от номинального значения. В связи с этим воздушный тепловой насос не может рассматриваться как единственный источник тепла для обогрева дома – он обязательно должен дублироваться резервным теплогенератором.

Геотермальный тепловой насос

Более эффективна, чем теплонасосная установка воздушного типа, система отопления на основе геотермального теплового насоса, «качающего» тепло из грунта или воды. Организация такой системы потребует гораздо бoльших затрат, чем воздушная, но высокие надежность и эффективность работы первой того стоят.

Тепло от грунта и поверхностной воды

Одним из элементов геотермальной системы является коллектор – пластиковая труба, уложенная на дне водоема или зарытая в грунте ниже глубины промерзания. По этой трубе, которая может укладываться различными способами (например, змейкой или петлей), циркулирует антифриз, собирающий грунтовое тепло или тепло воды. В испарителе хладагент, перешедший в газообразное состояние, забирает это тепло, а затем, после сжатия в компрессоре и перехода в жидкое состояние в конденсаторе, передает тепловую энергию системе отопления.

Тепло из скважины

Если поблизости от вашего дома нет открытого водоема, а площадь земельного участка не позволяет уложить горизонтальный коллектор, придется бурить скважину и устанавливать в нее коллектор вертикальный. Это U-образная конструкция из двух труб с антифризом внутри, называемая еще зондом. В скважину опускают один или два зонда, а пространство между трубами и грунтом заполняют специальным раствором. Отметим, что в некоторых случаях выгоднее бурить не одну скважину, а несколько. Главное, чтобы сумма глубин всех скважин соответствовала расчетной глубине.

Тепло из скважины может отдавать не только грунт, но и вода. Из всех источников тепла именно грунтовая вода отличается наибольшей теплоотдачей. Поэтому тепловой насос, источником тепла для которого служит вода из скважины, является одним из самых эффективных тепловых насосов.

Для реализации схемы с отбором тепла у грунтовой воды коллектор не потребуется – скважинная вода будет отдавать тепло, проходя через теплообменник теплонасосной установки. Поэтому тут потребуется пробурить две скважины – одну для забора воды, другую – для ее слива.

Режимы работы: сольный или комбинированный?

Как уже говорилось выше, работа теплового насоса воздушного типа должна быть подстрахована дополнительным источником тепла. Геотермальные тепловые насосы вполне могут обойтись без такого резерва и самостоятельно справиться с решением задачи по отоплению вашего жилища (в этом случае принято говорить о моновалентном режиме работы теплового насоса). Но довольно часто система отопления проектируется под бивалентный режим функционирования теплового насоса – то есть в комбинации другим теплогенератором.

Дело в том, что мощность теплового насоса можно рассчитать с учетом наиболее низких температур наружного воздуха. Для Москвы, например, минимальная расчетная температура равняется –26°C. Но очень низкая температура воздуха – дело нескольких дней. Значит все остальное время (а это бoльшая часть отопительного сезона) тепловой насос не будет использовать все свои силы, на наращивание которых, между прочим, пользователем было потрачено немало средств. Поэтому выгоднее иметь тепловой насос меньшей мощности, а в самые морозные дни использовать другой источник тепла.

Низкотемпературная система отопления

Учитывая тот факт, что тепловой насос не нагревает теплоноситель выше 75°C, идеальными устройствами для передачи тепла в помещения дома будут системы напольного или настенного отопления. Они способны эффективно обогреть помещение, используя теплоноситель с низкой (не более 60°C) температурой. Кроме того, в системе с тепловыми насосами могут применяться конвекторы с биметаллическим (медно-алюминиевым) теплообменником и стальные панельные радиаторы.

Тепловой насос или традиционная система отопления?

Тема тепловых насосов не обходится без упоминания их главного недостатка – высокой стоимости оборудования и монтажных работ. Действительно, первоначальные затраты на тепловой насос маленькими не назовешь, но все, как говорится, познается в сравнении. Основную конкуренцию тепловому насосу составляет газовый котел. Если газопровод, к которому вам необходимо подключиться, проложен в метре от вашего участка, то выбор очевиден – газовый котел. Однако если газовую трубу необходимо тянуть издалека, то затраты на организацию отопительной системы на основе теплового насоса вовсе не покажутся большими.

Что касается других видов традиционных отопительных систем, то они проигрывают тепловому насосу либо в экономичности работы, либо в уровне автоматизации. Например, электрокотел – это большой расход дорогостоящей электрической энергии, а твердотопливный теплогенератор довольно часто надо «подкармливать» дровами или углем. Постоянного контроля со стороны человека требует и система отопления на жидком топливе (пожароопасность). Из дома же с работающим тепловым насосом можно уехать на довольно продолжительное время, не опасаясь временных перебоев в электроснабжении (после возобновления электроподачи тепловой насос продолжит работу, сохранив все прежние настройки).

Достоинства теплового насоса

Главное преимущество теплового насоса перед традиционными системами отопления заключается в высокоэкономичной работе. Но у теплового насоса есть и другие достоинства:

  • Эффективность;
  • Высокая надежность;
  • Долговечность;
  • Взрыво- и пожаробезопасность;
  • Отсутствие в необходимости осуществления доставки и хранения топлив;
  • Высокая степень автономности;
  • Легкость в управлении и обслуживании;
  • Возможность работы в качестве кондиционера;
  • Экологичность.

  • Бурение скважин под тепловые насосы, для использования геотермальной энергии.

  • Бурение скважин под тепловые насосы

  • Геотермальное отопление дома

  • Геотермальный тепловой насос

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию!


Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.
  1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
  2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
  3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
  4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
  5. Труба обязательно должна быть утеплена.
  6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
  7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
  8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:
  1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
  2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
  3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
  4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2 Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2

Ваш отзыв

вопросы и ответы специалистов от компании Траст Билдинг

Вопрос №1: У нас в городе перебои с холодной водой по 5-6 часов. Можно ли поставить какой нибудь бак с насосом примерно на 50 литров, чтобы он пока есть напор набирал воду а при отключении отдавал с помощью насоса. (9 этаж)

Ответ: Можно поставить, только, думаю, мембранный бак на 50 литров будет маловато, т.к. фактически воды в нем 60% от номинала, соответственно остается около 30 литров, т. е. на две минуты пользования при нормальном расходе и минуты на 4-е, если экономно.

Разумнее будет поставить более емкий бак, рассчитав его соответственно Ваших потребностей, если бак будет мембранный, то никаких насосов не надо будет, а если открытый, то насос понадобится.

Вопрос №2: Что такое мембранный бак?

Ответ: Мембранный бак (гидроаккумулятор, гидропневмоаккумулятор) — это вещь, вместе с которой работает насос или вообще без насоса, состоит оно из металлической емкости (сейчас применяют и не только металл), внутри которой расположена камера из пищевой резины, внутри которой и содержится Ваша вода, между стенками бака и этой камеры, накачан воздух, применяется для того, что бы демпфировать гидроудары насоса, а так же удлинить время бездействия и работы насоса и соответственно иметь запас воды под давлением на случай отключения электричества или случая, отключения воды из магистрали

Вопрос №3: Собираюсь купить 3-эт стройвариант, но подозреваю что на этой улице проблема с напором воды, что нужно сделать чтобы точно это определить и что нужно сделать чтобы и на 3-ем этаже был хороший напор воды?

Ответ: Проверить можно только опытным путем, т.е. наблюдать с установленным манометром.

А для повышения давления — поставить насос, но не всегда и это может помочь. Обычно проблемы бывают более серьезные: отсутствие частичное (иногда) воды, плохое её качество (загрязненность и т.п.). Обычно со временем люди приходят к желанию (другого выхода просто нет) сделать автономную систему водоснабжения и не только водоснабжения.

Вопрос №4: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой, но хочу, чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Возможна организация системы на базе погружного насоса (конечно же не «малыша»), гидроаккумулятора и автоматики, примерные расчеты в разных ценовых диапазонах, можно увидеть по этой ссылке различные варианты по цене и качеству

Вопрос №5: Вода в скважине.

У нас такая проблема. В скважине воды хватает только на одну минуту работы насоса.

Глубина скважины 18 метров, насос глубинный GrundFos. Скважиной пользуемся пять лет, до сих пор такого не было, а буквально два месяца назад начались проблемы.

 

Ответ: это обычная ситуация с «песочными» скважинами

Есть некоторые полумеры:

1. Попробуйте её раскачать, т.е. упорно вытаскивайте из неё воду, если через пару недель постоянной откачки ничего не выйдет, то можно попробовать пункт 2

2. Найдите внешний источник воды, надо большие объемы, заливаете скважину, не менее 5-6 кубов воды, если вода начнет быстро уходить, то можно считать, что что-то начинает получаться, если вода не уходит, то пробуем откачивать её максимально близко ко дну мощным! (только мощным) насосом, если нет результатов, то операцию нужно повторить 2-3 раза, воду можно взять заказав пожарную машину или что-то подобное, если и так ничего не получается, то

3. Некоторые бурильщики переделывают такие скважины, но гарантии и тут никакой нет

4. Делаем артезианскую скважину и забываем о проблемах с водой навсегда

Вопрос №6: Хочу использовать поверхностный насос в качестве насоса-повысителя давления. Будет ли проходить вода через насосную станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?

Ответ: Применение поверхностного насоса (насосной станции) совершенно правильно. Вода будет проходить через насос во время его отключения, но если давление будет очень мало, то будут конечно немного заметные помехи, в таком случае лучше устанавливать систему типа BY-PASS, которую Вы сможете переключить во время отсутствия напряжения в сети и т.п.

Вопрос №7: Частный дом (3 человека, 4 потребителя, одновременно включены не более 2-х) подключён к городскому водоснабжению. Летом напор ослабевает. Посоветуйте, исправит ли ситуацию накопительная ёмкость со станцией подкачки воды. Какие характеристики рекомендуете для ёмкости, насоса, гидроакамулятора и автоматики? По каким параметрам выбирать ёмкость, всасывающиё насос, гидроакамулятор и автоматику.

Ответ: Ставьте станцию MQ 3-45 (Grundfos) + бак на не менее 300 литров (по желанию), если хочется какой-нить маленький бак (менее 100 литров) поставить, то лучше вообще никакой не ставить никаких других емкостей не надо конечно же насос или станцию можно рассматривать и других производителей, но MQ — это лучший вариант, аналогов нет.

Вопрос №8: Пробурили скважину — 70 метров опускать насос планируем сами. В связи с чем имеются некоторые вопросы, как то 1. Какой должен быть пластиковый трубопровод, который доставляет воду от скважинного насоса? Какой обычно используется. 2. Какой лучше брать электрический кабель (однофазный) . 3. Брать 3-мм трос из нержавейки , или в виниле? 4. Если возможно, что где посмотреть-купить.

Ответ: 1. ПНД или PP (полипропилен) 2. если хочется сэкономить, то ПВС или подобное, если нужды в экономии нет, то ставьте специальный импортный (в осносном немецкий) кабель 3. только нержавейка! 4. см.

Вопрос №9: Возьмем, к примеру, повысительные насосы- UPA 15-90 (Grundfos) и PB-168 EA (Wilo). Если емкость стоит наверху, то тут все понятно — в соответствие со своей характеристикой насосы повышают давление (создают напор). Все зависит от емкости резервуара и мощности насоса. Но ведь эти же насосы позиционируются и как насосы, повышающие давление в системах коммунального водоснабжения. Вот живешь на последнем этаже, стояк выше не идет. Давление упало. Откуда насос возьмет больше воды? (если нет гидроаккумулятора). Ведь говорят, что эти насосы не обладают манометрической глубиной всасывания. Или же они могут, как нормальновсасывающие насосы, хоть совсем немного, но тянуть воду? Или же потребление воды должно быть на самом минимальном уровне, чтобы насос просто успевал набиватьводу в систему и соответственно повышать давление при этом разборе. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому вопросу.

Ответ: Данные насосы не являются насосами повысительными, можно посмотреть график и убедиться в том, что более, чем на 0,5 атм они ничего не повысят — это обычные циркуляционные насосы для горячей воды и не более того, в информации от GRUNDFOS дезинформация, хотя в общем-то её нет, т.к. на 0,5 атм они повышают 🙂

Вопрос №10: В частном доме из 2-х этажей смонтирована система водопровода из скважины открытого типа с накопительным баком на 200 литров на чердаке. Вода самотеком по той же трубе, по которой поступает из скважины, идет на разбор в краны и унитаз. Проблема в давлении, его не хватает для комфортного использования. Струя воды на 2-м этаже очень слабая и в ванну вода бежит очень медленно. Хочу поставить насосик на чердаке на магистральную трубу прямо при выходе из бака, чтобы давление включенного насоса было направлено в магистраль, а при выключенном насосе чтобы вода проходила сквозь него в момент заполнения накопительного бака из скважинного насоса. Это вообще реально? Или моя идея утопична? Если это реально, то подскажите что за насосик поставить в магистраль?

Ответ: Не стоит мудрить, сделайте систему от насоса, которая будет работать под давлением и разделите систему наполнения бака и систему высокого давления — это первый вариант и достаточно примитивный. Вариант номер два — поставьте в скважину погружной насос, поставьте гидроаккумулятор и пользуйтесь водой по «старой системе», только незабудьте загушить вход в бак (если бак будет убираться) или поставить кран, если вы хотите оставить старую систему как резервную (например отключение электричества)

Вопрос №11: 1. В тех. описаниях самовсасывающих насосов сказано, что диаметр труб должен быть не меньше соответствующих отверстий на насосе. А что делать, если стояк 3/4, а далее после вентиля 1/2? Можно ли на насос присоединить переходник с 1 на 1/2 дюйма? Не отразится ли это на его работе? Особенно это интересует для насоса MQ 3-45.

2. Немного не понятен алгоритм работы насоса вообще (MQ, в частности). Давление, при котором он включается, как я понял-2 бара. Если открыт кран, пошел водоразбор, и давление на входе меньше 2 бар — насос начинает работать. Давление нагнетается на выходе. Насос после этого отключится или дальше будет работать, пока не прекратится водоразбор в системе? Если он отключается, когда давление на выходе повышается, то не будут ли постоянные рывки — включение — отключение? Если не отключается- не перегружается ли двигатель насоса, ведь нагрузка велика, т.к. не вся вода уходит на выходе (точка водоразбора потребляет примерно 0,5 м3/ч), но двигатель при этом все равно работает?

3. Можно ли в насосе MQ вручную выставить срабатывание на 3 барах? В инструкции про ручную регулировку ничего не написано.

4. Хочу поставить пред и за насосом редукционные клапаны. На входе на 3 бар и на выходе 3 бар. Для насоса такой режим будет нормальный?

5. Может ли такой насос работать с частотным преобразователем для уменьшения скорости вращения двигателя насоса?

6. Как работа насоса отразится на соседях по этажам снизу? При падении давления, допустим до 2 бар и включении насоса, какое давление будет на входе системы (до насоса)?

Ответ: 1. нет проблем — ставьте переходы, данные размеры существуют для всасывания из колодца, там их надо соблюдать

2. Т.к. бак у насоса очень маленький, то примерно такой режим работы и будет, но насос на него рассчитан, если есть возможность — поставьте доп. бак и будет все плавнее

3. Нет, нельзя

4. Вы же пишете, что давление на входе падает до 1 атм и т.п., причем же тут клапана? На самом деле эти клапана тут не нужны вовсе.

5. Нет

6. Т.к. потребление воды небольшое, то особых проблем не должно быть

Вопрос №12: Какой гидроаккумулятор, необходимо установить в двухэтажном доме с двумя санузлами, душевыми кабинами, посудомоечной и стиральной машинами, без саун и бассейнов, с семьей из 3-4 человек. Как часто должен оптимально включаться насос. (В час, за сутки, какой-то иной показатель?)

Ответ: минимально, что можно рекомендовать, это — 200 литровый ГА, чем реже включается насос — тем лучше, самый частый режим 1 раз в минуту, лучше если реже, хорошо, когда раз в 6-10 минут при полном разборе воды

Вопрос №13: Нужна вода для бани. Воду предполагается брать из озера. Расстояние от озера до бани 70 м. высота 10-15 м. Предполагается в бане накопит.водогрей.Вода нужна и для полива.Нужен автоматический насос.

Ответ: насколько чистая вода в озере? если нет механических примесей, то можно поставить обычный погружник, если примеси есть, то желательно узнать их количество и если их там достаточно много (более 100 г на м3), то возможно организовать систему на базе дренажного насоса если Вы собираетесь пользоваться насосом зимой, то необходимо будет закапывать трубопровод, соответственно нужно иметь ввиду вопрос сохранности насоса

Вопрос №14: Присматриваю скважинный насос для дачи. Скважина 10 м от дома, в доме ванна (раковина,душевая кабина, унитаз), кухня(раковина)+ 1 точка для полива. Скважина 20м, до воды 7,5м. Что посоветуете по насосам: от недогогих и выше.

Ответ: ниже чем Грундфос (SQ) ставить не рекомендую, т.к. проработает 1-1,5 года и выйдет значительно дороже. Следует обратить внимание на то, что если у Вас скважина не песочный водонос, то любой нормальный насос не любит большого кол-ва механических примесей в воде

Вопрос №15: Есть насос со следующими характеристиками: напор 40м (наверное максимальная глубина), макс подача воды 1.5 куб.м в час( я так понимаю при почти нулевом напоре-глубине, 0,4 м3 минимальная), диаметр патрубка 20мм. Какоке давление будет на выходе 20мм трубы, подсоединенной к насосу, если насос опущен на глубину 20метров? Какая формула для расчета?

Ответ: Формула достаточно простая 10 метров водяного столба = 1 атм, а вот 20 мм трубу вести от насоса не следует — это плохо и насосу и системе в целом, минимальный проходной диаметр 1″ для подобного насоса, но что бы не гадать, смотрите какой диаметр на выходе насоса, такую и ведите трубу. Давление на выходе должно быть что-то около 2-х атм, если Вы правильно изложили данные

Вопрос №16: Живу на 4 этаже 5-ти этажного дома. Очень слабый напор воды, газколонка работает через раз. Боюсь что и стиральная машинка-автомат не будет работать. Может установить насос повышающий давление? Подскажите модель.

Ответ: Грундфос MQ 3-45 или MQ 3-35. В принципе подойдет и другой поверхнотный насос, но MQ — это новое поколение насосов, которое значительно отличается в лучшую сторону от предшественников.

Вопрос №17: Чем нужно руководствоваться, при настройке насосной станции, для обеспечения ее нормальной и высокоэффективной работы. В частности, как должны соотносится давление воздуха в гидроакумуляторе с давлением воды в системе?

Ответ: Если имеется ввиду поверхностный насос с баком, то к примеру насос MQ вообще не надо настраивать, а если остальныйе варианты поверхностных насосов, а так же погружные насосы, то давление воздуха в баке должно быть в пределах 1,3-1,5 атм, а давление воды ставится в пределах min 2-2,5 max 3-3,5 атм. Если требуются другие технические задания, то нужно смотреть отдельно.

Вопрос №18: Чем плох насос «малыш»? Водопроводчики посоветовали для колодца Грундфос, но он дорогой. Не проще ли купить «малыш» и даже если он будет ломаться раз в 1 год, то все равно выйдет дешевле покупать каждый год по «малышу»?

Ответ: Как правило, указанные Вами насосы работают не год, а месяц.

Вопрос №19: Я строю дом в деревне, очень простой и недорогой. Но хочу. чтобы у меня были вода на кухне, в том числе и горячая, душ, туалет и, главное, чтобы работала автоматическая стиральная машина. Пока у меня есть дом, электричество, стиральная машина, колодец, сливные колодцы и насос малыш. Мой вопрос состоит в следующем: можно ли и как создать систему из насоса, гидроаккумулятора, электрического водонагревателя, чтобы все работало?

Ответ: Можно, но лучше без «малыша», а с другим оборудованием ….

Вопрос №20: Проконсультируйте пожалуйста по поводу дачного насоса. Какой насос оптимален для подачи воды в дом и работы накопительного водонагревателя Ariston .Имеется колодец 7 колец, от знакомых слышал что существуют насосы итальянские, включающиеся/выключающиеся при изменении давления, т.е. при открытии/закрытии крана. Сколько их ориетировочная стоимость и где их можно приобрести.

Ответ: Существуют еще и немецкие — они намного лучше. Насосы бывают погружные и поверхностные, Вам подходит и то и другое, погружные надежнее, менее прихотливы, работают без звука и еще много плюсов. вот примерные расценки на насосы (без оборудования): поверхностные италия — от 80 у.е. поверхностные немецкие — от 180 у.е. погружные италия — от 175 у.е. немецкие — от 450 у.е.

Вопрос №21: Только что поставил поверхностный самовсасывающий насос Aspri 15 3M, управляемый автоматом KIT-02. Насос подает воду из колодца с глубины около 3. 5 м. Кроме того всасывающий шланг внутренним сечением 25 мм тянется по горизонтали еще 23 м до насоса. Всасывающий шланг — ластиковый армированный, с обратным клапаном. Напорная труба от насоса (через автомат) — металлопластик 16 мм. Максимальная высота напора — около 2.5 м. При запуске системы после того, как вода доходит до насоса, автомат ждет, пока напорное давление поднимется до 2 бар, затем отключает насос. При снижении давления до 1,5 бар, опять его включает. Это соответствует штатным характеристикам автомата. Проблема в следующем. Если после отключения насоса проходит некоторое время (пока специально не засекал), то при открытиии крана в напорной части системы насос включается на некоторое время, примерно 10-15 секунд, давление в автомате при этом не восстанавливается, а падает до 0, автомат отключает насос, после чего всю систему опять надо запускать вручную при помощи специальной кнопки на автомате до заполнения системы водой, после чего все опять повторяется. Удалось установить, что после отключения автоматом насоса вода начинает уходить по всасывающему шлангу. Если насос справляется за 10-15 сек поднять ее на вход, все нормально, а если нет, то автомат отключает его из-за срабатывания защиты «сухого хода». Буду весьма признателен, если кто-нибудь сможет посоветовать, что можно сделать в этой ситуации. Интересно, она вообще исправима, или я где-то сильно налетел?

Ответ: 1. давление должно быть в передлах не менее 2-3 атм, соответственно включение-выключение, надо подстроить реле давления

2. Устранить уход воды по всасывающему шлангу и вообще надо пользоваться специальными трубами, а шланги использовать для полива грядок

3. Желательно что бы от клапана, до насоса не было контруклонов, т.е. труба или шланг шел все время по восходящей

4. Сколько литровый бачок у Вас стоит?

5. На будущее, лучше ставить погружные насосы, там все значительно проще и надежнее

Вопрос №22: Требуется поднять напор воды в подъездом стояке. 5 этажей по 4-е квартиры на этаж.

Ответ: 5 этажей обычной станцией не протянуть, соответственно нужно делать на базе насоса CRE (Grundfos), стоимость его составит около 3,5 тыс. евро + доп оборудование примерно на такую же сумму + монтаж и пуско-наладка — около 1,5 тыс. евро, если нужно, можно сделать более корректный расчет, а так же можно выслать информацию по данному оборудованию. Установка будет располагаться в подвале, т.е. там, где начинается стояк.

Как вариант, можно рассмотреть установку бытовых насосов, типа MQ с баками на 500-1000 литров через этаж.

3-ий вариант — установка открытого накопительного бака на чердаке (примерно на 3-4 кубометра) + установку бытового насоса, типа MQ + мемранного (ых) бака (ов) на 2-3 куба — этот вариант, самый дешевый и простой imho

Вопрос №23: имеется открытый бак, в котором греется вода для душа, хотелось бы поднять давление после этого бака, как это сделать?

Ответ: есть насосные станции для ГВС, но они дорогие даже если на холодную воду попробуйте поставить насос типа UPА 15-90 (3/4″; 1х230В) — для него это как раз единственная толковая схема применения только не надо ставить прям в душе со всеми брызгами и прочим он все-таки электрический и обязательно с УЗО

Вопрос №24: Скупой платит дважды, а на самом деле гораздо больше. (выдержка). Джон Раскин (1819-1900).

Ответ: В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное — задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.

Джон Раскин (1819-1900)

Вопрос №25: Такая проблема: дома поменяли трубы на пластиковые и конечно сразу поменяли все краны.Проблема. В ванной стоит смеситель, на кухне стоит шаровый кран они подключены к колонке. в ванной давление воды нормальное . а на кухне если включить кран колонка не включается .. из этого вывод плохое давление посоветуйте какой насос поставить?

Ответ: если до этого давление было нормально, а после замены труб начались проблемы, то imho надо разбираться с трубами (например если ПП, то могли сделать запайки с сужением диаметра), ну а если насос. то оптимален, как уже не раз писалось MQ-Grundfos

Вопрос №26: ПРивезли новый гидроаккумулятор на 200 литров — вертикальный бак на ножках Внизу — на флянце резьбовой вход на один дюйм с четвертью, наверху (немного сбоку) — клапан-нипель для закачки — стравливания воздуха. Вверху — еще один выход с резьбой наружней на три четверти дюйма.. Не могу разобраться. что к чему. Видел смонтированный гидроаккумулятор на 60 литров . Там все вроде просто. Вход (выход) для воды — один. Там было реле в комплекте+ манометр. Сомонтировано все было просто. На специальный штуцер слева подается вода,сверху — манометр, спереди — прикреплено реле, от реле — труб! а идет на бак. Справа из штуцера — выход воды в систему. А тут как соединять? Если схема монтажа такая же как для 60 литров, то зачем тогда сверху бака сделан выход с резьбой на три четверти? Подскажите пожалуйста чайнику..

Ответ: дело в том, что на моделях от 100 литров включительно, имеется верхний (в вертикальных моделях) или боковой (в горизонтальных) выход

на этот выход удобнее всего ставить реле давления, а лучше две релюхи, что бы не запороть насос на некоторых режимах, манометр и автоматический воздушник, при желании, реле и манометр, можно поставить и до бака, где-то на трассе, но там крепить будет неудобно, а воздушник наворачиваем на бак сверху, всё при желании можно вообще верхний выход заглушить или поставить кран на 1/2″ или 3/4″ там есть и та и та резьба, внутренняя и наружная, соответственно, но воздушник удобнее на порядок основная трасса подходит, естественно снизу незабудьте стравить воздух, он закачивается туда с запасом успехов.

Вопрос №27: Как организовать водоснабжение зимой (кроме канализации от унитаза) на даче? Летом всё понятно — насос -> труба-> бак-> труба -> раковина ->труба -> (песчаный/угольный фильтр)-> сливная канава/яма. А зимой трубы ведь могут перемерзать, тем более использовать планируется только периодически — на выходных.

Ответ: Если начинать с самого начала, то:

1. На скважине (если у вас скважина) ставится колодец из ж/б, металла. дерева — что угодно. труба вводится в дом на глубине не менее 1,7 метра от поверхности земли, после захода под отмостку — поднимается вверх — в дом или заходит в подвал, бываю еще варианты, но это уже по месту, пространство между черновым полом и землей под домом должно быть утеплено.

2. Канаизация выходит практически так же. только глубина поменьше может быть, достаточно 1 метра

3. На время отъезда, водяная система сливается в прямке на скважине

4. Следует иметь ввиду, что помимо слива трассы от насоса, требует слива, каждый сантехприбор (смеситель, унитаз, гидрозатоворы, стир. машинка, фильтры, водогрейки и т.д. и т.п.), некоторые фильтра вообще нельзя сливать (напр. обратный осмос, умягчители, обезжелезиватели), поэтому разумнее оставлять в доме дежурное отопление, что бы в местах установки водопроводных точек. температура не опускалась ниже +1 градуса

Вопрос №28: Установил повысительную насосную станцию, но при включении одновременно двух смесителей и бачка с/у напор воды в смесителях резко падает, помогите плиз!

Ответ: причин может быть несколько:

1. До насосной станции нехватает давления и объема воды, в данном случае, надо или бороться с коммунальщаками или ставить гидроаккумулятор, емкость которого рассчитывается, исходя из потребителей, примерно не менее 200-300 литров

2. В вашей разводке заужены трубы или соединения, соответственно надо переделывать

3. Неверные расчеты и подсодинения насоса и его подводки вообще, лучше вызвать специалиста, что бы он определил и посчитал все более корректно

Вопрос №29: В настоящее время я решаю вопрос водоснабжения своего загородного дома, в котором проживает 5 чел. плюс полив огорода. На основе Вашей статьи у меня в основном сложилось оптимальное решение, но есть вопросы, по которым хотелось бы получить ответы профессионала. Скважину бурили 5 лет назад — о паспорте скважины я узнал, прочитав Вашу статью. Итак : -Московская обл. пос. Салтыковка, глубина бурения скважины на воду – 22 м, от поверхности до «зеркала» воды – 7 м,. сейчас стоит насос Малыш. Сейчас хочу поставить погружной насос Водомет 60/64 Джилекс и автоматику. Пожалуйста, уточните: — на какую глубину опускать насос — 2 мм нержавеющий трос можно ли ставить — как Вы оцениваете качество насосов Водомет (на SQ не хватает средств)

 

Ответ: 1. глубина погружения должна быть указана в паспорте на скважину, можно предположить, что где-то на 18-20 метров, но это только предположения 2. т.к. скважина мелкая, то 2 мм — можно 3. для монтажа, мы используем только немецкие оборудование, т.к. несем ответственность в течениие 2-х лет, как минимум, за исправную работу насоса, а отечественным производителям мы не доверяем по определению и не было ни одного факта их преимущества, не считая сельскохозяйственных производсвт, но слава Богу, там без отчественного криворукого производителя обходится, все делает сама природа, иначе б и там все изгадили по статистике немецкие насосы, работают около 8 лет, прочие не более 1,5-2 лет, разница в стоимости 2-2,5 раза, т.е. уже выгоднее немцы, но монтаж-демонтаж + нервы, время и т.д. и т.п. имейте ввиду, что скважина у Вас песочная и есть вероятность выхода любого насоса, если имеется большое кол-ва песка в воде.

Вопрос №30: Насосная станция с некоторого времени не включается. Попытки были разные — сливали воду из крана полностью, спускали воздух и снова накачивали до различных значений давления. В определенный момент слышался щелчок в регулируемом реле давления и тогда при включении в сеть все шло как надо. Но проработал неделю, опять таже ситуация и снова те же манипуляции, повезло, но сегодня делали тоже самое — не включается. Очень бы хотелось ознакомиться с принципом работы этой станции, а описания нет. Помогите советом.

Ответ: Если все таки дело в реле давления, то можно попробовать его отрегулировать подкручивая внутри большую гайку, а потом выставляя дельту маленькой, а можно сразу поменять, итальянские (скорее всего такая у вас и стоит) РД дешевые (около 10 евро) и ненадженые, но можно поставить немецкие (цены в диапазоне 60-100 евро), на то же самое посадочное место встанет реле FF 4-8 стоимость около 90 евро

Вопрос №31: расскажите пожалуйста как правильно подключать гидроаккумулятор на 100 литров, он вертикального типа — два вывода под 3/4 (вверху и внизу)

Ответ: вверху подключается через крестовину специальную или что-то другое (если соберете) манометр, автоматический воздушник и реле давления, а лучше два, снизу подходит основная водная магистраль (от насоса) соответствующего диаметра. давление воздуха в мембране спустить до 1,3 атм (мерить при отсутствии давления воды)

Вопрос №32: подскажите, глубинный насос фирмы Jilex перестал качать с 32м, на манометре — 0, гидропневмобак пустой, (слили), а электросчетчик вращается, предохранитель — в норме, пробовал менять пусковой конденсатор (как-то в аналогичной ситуации помогало) -не помогло. может подающая труба подмерзла (на 1.5м закопана)? — ну вроде должна была уже оттаять. Обычно подмерзает возле розлива, у скважины, прогревом тепловентилятором ликвидируется, как в прошедшие морозы. Может как-то можно обмотки насоса прозвонить?Желательно НЕ резонансным методом. Как еще проверить, не умер ли насос?

Ответ: если расход электричества есть, автомат не выбивает, то значит насос живой, след. остаются два варианта или замёрзло, тога нужно проверить воду максимально ближе к насосу, например на кессоне, или разорвало, оторвало, прохудилась и т.д. трубу, соответственно искать место свища или разрыва и исправлять как правило, разрыв может произойти, если во время работы автоматика из-за заморозки, например не смогла отследить увеличения давления и насос продолжает «молотить» на закрытый кран, тут кто сильнее или насос или труба, в таком случае, труба, как правило рвётся около насоса, т.к. там давление больше, соответственно вынимаем насос и смотрим

Вопрос №33: Есть ли неоходимость устанавливать насосную станцию,если после насоса планируется гидробак на 10-150л или достаточно поверхностного насоса.

Ответ: насосная станция, отличается от насоса именно наличием бака и автоматики, поэтому если у Вас будет насос+бак+автоматика, то это = насосная станция

Вопрос №34: Какая необходима глубина всасывания поверхностного насоса?

Ответ: не более 7-8 метров по вертикали, без контруклонов, 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали, труба не менее 40 мм диам, если в пластике для насосов до 3 м.куб/час

Вопрос №35: Прошу вашего совета в следующей ситуации. Есть дом в деревне, который находится в самой верхней точке относительно других домов. Водоснабжение, видимо организованно из скважины с водонапорным баком. Вода не заходит в каждый дом деревни, просто организованно несколько точек, где можно набрать воду. Суть проблемы в следующем: до нашего дома напора не хватает (от крана до дома примерно 200 м и все в горку). Есть идея протянуть трубу или шланг, но так как напора не хватает необходимо «докачать» воду до дома. Какой тип насоса нужен (повышения давления, поверхностный, самовсасывающий и т. д.), его характеристики?

P.S. Вода нужна для полива, предполагается заполнять большую емкость, а потом по мере необходимости расходовать.

Ответ: если вода вообще не доходит, то вариантов нет, кроме как ставить насос там, где она есть и им подвать туда, куда не доходит, если же она есть и не хватает просто давления, то решения есть

Вопрос №36: здравствуйте, я работаю сантехником-монтажником хочу спросить у вас совета вот по какой проблеме недавно я закончил монтаж сантех оборудование небольшого коттеджа + дом охраны на участке есть своя скважина глубиной около 100 метров привожу список устройства водопроводной сети (последовательно) вдруг пригодиться диметр трубопровода 2″ 1)скважинный насос 2)реле отключения 3)манометр №1 4)кран шаровый 5)промывной фильтр «honejwel» 1 14″ 6)насыпной фильтр с байпасом 7)картриджные фильтры jambo 1″ 2шт запаралелены 8)разветвление трубы через тройник 2″*1″*2″ 2″-уходят на основной дом 63 трубой синерайт 9)в доме устроен разводящий коллектор,на коллектора местного значения 10)в частности к этому коллектору подключен залив бассейна трубой rehau 32(4.4) а теперь собственно сама суть проблемы 1а)при заливе бассейна исчезает вода и в основном доме и в доме охраны 2а)на манометре скважинного насоса давление 3.6bar,а на манометре промывного фильтра 0bar наполнение бассейна при этом происходит очень медленно НО!!! сложившиеся обстоятельства заставили искать выход из положения и он был найден я слил гидроаккумулятор при выключенном насосе после чего включил насос и получил вот какой результат на скважинном манометре те же 3.6 а на промывном фильтре 2.9 и медленное падение примерно через 3-4часа процедуру надо повторять но бассейн был залит 100кубов при этом присутствовала не большая вибрация на трубопроводе ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ЗАРАНЕЕ !СПАСИБО!

Ответ: 1. все фильтры нужно ставить после гидробака и автоматики

2. То что при заливке бассейна исчезает вода, говорит о том, что маловата мощность насоса, можно поправить положение, установкой доп. гидробака бОльшей ёмкости, можно дополнительно к существующему, но надо понимать, что заполнение бассейна процедура, которая делается 1-2 раза в год и стоит ли из-за этого заморачиваться

3. Относительно замедления тока, очевидно, что вопрос с фильтром, скорее всего неправильно подобрана ячейка в хоневелле, сначала нужно сделать анализ воды, посмотреть что там по механике, а потом уже подбирать фильтр, либо ставить ступенчатую очистку, т.е. сначала фильтр с крупной ячейкой, потом более мелкой и совсем мелкий сейчас получается, что мелкая сетка забивается за первые минуты работы насоса и становится как будто просто закрытым краном-преградой, о чём свидельствуют показания на манометре, при закрытых кранах, давление на манометре фильтра должно быть равным давлению на входе, при открытых кранах, может отличаться, но не на много, если резко закрыть крын(ы), то выравнивание должно происходит практически мгновенно, если такого нет, то разбирайтесь с фильтрами, так же посмотрите, что бы фильтры соответствовали диаметру трубы непонятно, зачем вообще фильтровать воду на бассейн, у бассейна есть свой фильтр, который разберется со всеми вопросами сам не наргужая систему.

 

Вопрос №37: Скважина глубиной 35 м. диаметр 100. какой нужен насос чтобы в доме было не менее 3 атм. давление для автоматики

 

Ответ: Зависит от желаемого расхода, например GRUNDFOS SQ 2-70 или 2-85 будет выдавать около 2-3 куб.м. Можно меньше кубов, и тогда надо ставить насос типа SQ 1-80, расход будет в пределах 1-2 куб.м, можно достичь и большей производительности, до 7-ми включительно, но не более, чем указан в паспорте скважины бурильщиками

Похожие статьи:

Устройство водоснабжения дома

В статье «Насосное оборудование» я касался общего выбора насоса и только. В данной статье попробуем оптимально подобрать не только насос, но и все необходимые комплектующие: трубы, бак, автоматику, троса, кабели, а так же правильно выбрать приямок для скважины. Читать дальше >>>

 

Организация водоснабжения из скважины

Организация комплексного водоснабжения загородного дома. компания Траст Билдинг! Силами наших специалистов мы производим следующие работы:
— Бурение скважины артезианской ( в частном случае может быть и скважина на песок или колодец, однако эти варианты не отличаются надежностью и качеством воды), установку скважинного насоса, монтаж запорной арматуры, которая при необходимости перекрывает подачу воды из скважины для ремонта и профилактики системы водоснабжения … Читать дальше >>>

 

Стоимость водоснабжения на даче

Наличие воды на загородном участке одно из непременных условий для комфортного проживания. Однако не всегда есть возможность обустроить свою дачу полноценной системой водоснабжения с артезианской скважиной и полным комплектом оборудования для подачи воды. Зачастую это не по карману многим дачникам, кроме того если дом используется только в летнее время года есть вероятность кражи дорогостоящего оборудования. Читать дальше >>>

 

Читать все статьи по водоснабжению >>>

Скважина в доме – плюсы и минусы, особенности бурения

Сооружение водозаборной скважина на загородном участке часто является единственным способом создать водопроводную систему, которая будет обеспечивать водой и дом, и земельный участок. Но перед хозяином участка сегодня ставиться вопрос, где обустраивать скважину. Обычно ее бурят недалеко от дома с дальнейшим проведением трубной разводки внутрь здания и по всему участку. С недавних пор скважина в доме в подвале стала тем предметов, вокруг которого ведутся споры. В основном – правильно ли это или нет. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обозначить положительные и отрицательные стороны скважины, расположенной в доме.

Скважина в доме

Преимущества и недостатки

Итак, рассматриваем скважину в доме – ее плюсы и минусы.

К преимуществам такого расположения можно отнести:

  • Сокращение расходов на приобретения труб для водопроводной сети. Нет необходимости капать траншеи от места бурения до дома, укладывать в них трубопровод, утеплять его. Скважина внутри дома, поэтому надо будет только подключить ее к трубной разводке внутреннего водопровода.
  • Нет необходимости устанавливать кессон, потому что подвал уже является утепленным помещением, внутри которого не действуют природные нагрузки (ветер, осадки, пыль и прочее).

К недостаткам:

  • Слишком ограниченное пространство подвала. При проведении профилактических или демонтажных работ можно столкнуться с трудностями, особенно это касается установки и использования приспособлений, с помощью которых из скважины поднимается насос.
  • При проведении все тех же работ внутри подвала будет грязь и антисанитария. После чего помещение придется долго убирать.

Учитывая вышесказанное, на первый взгляд скважина в подвале кажется разумной идеей. К тому же это очевидная экономия средств – утепление и даже самые простые пластиковые модели кессонов для скважин потребуют дополнительных вложений. Но при бурении в подвале следует неукоснительно соблюдать технологию. К примеру, если не установить фильтрационную сетку возможно образование ямы, и как следствие – просадка фундамента здания. К тому же подвал придется всегда содержать в чистоте, обеспечивая беспрепятственный доступ к скважине.

Бурение до возведения стен

Полезные советы

Именно минусы места установки скважины часто отталкивают специалистов бурить там. Они свое предпочтение отдают улице недалеко от дома. Но если хозяин загородного участка все же решает провести бурение скважины в доме, то ему необходимо знать следующее.

  • Оптимальный вариант – бурить скважину надо начинать еще до заложения фундамента. При этом еще на стадии проектирования дома нужно точно установить точку бурения.
  • Если буровые работы начинаются после закладки фундамента, то минимальное расстояние от его стенки до скважины должно быть 1 м.
  • Перед тем как поднимать на фундаменте несущие и ограждающие конструкции, рекомендуется эксплуатировать скважину в течение двух месяцев. Эксплуатация должна быть интенсивной. Именно в этом время могут возникнуть непредвиденные ситуации, то есть за этот срок скважина выходит на рабочий режим. Если такие ситуации возникли, то есть пространство, чтобы их устранить.
  • Нельзя бурить скважину под жилыми помещениями, кухней и ванной. Это связано с обслуживание водозаборного сооружения, особенно это относится к чистке и ремонту. Процесс этот грязный с использованием большого количества воды, поэтому в подвале под жилыми комнатами будет повышенная влажность, которая негативно отразиться и над верхними комнатами. Поэтому рекомендуется бурить скважину под техническими помещениями.
  • Обязательно учитывается тот момент, что в процессе обслуживания вокруг скважины должно быть достаточно свободного места. Ведь подъем скважинного насоса связан со специальными подъемными приспособлениями. К тому же в подвал будут установлены и другие приборы: гидроаккумулятор, система водоподготовки, блоки управления и автоматики.
  • Если скважина бурится в уже готовом подвальном помещении с потолком и стенами, то необходимо учитывать их размеры. Во-первых, площадь помещения не должна быть меньше 4 м², высота потолков не меньше 2,5 м.
  • Обязательно обустраивается дренажная система с выводом наружу. Это на случай ремонта или промывки скважины.
  • Если присутствует риск подтопления подвального помещения весной или осенью, то нужно будет провести ряд мероприятий по его герметизации. Во всяком случае, гидроизоляция делается обязательно.
  • Если пол в подвале дома уже был залит бетонной стяжкой и покрыт гидроизоляционным слоем, то при бурении гидроизоляция будет нарушена. Поэтому придется повторно провести изоляционные мероприятия, хотя бы на участке бурения.
  • Обязательно изучается правовая сторона вопроса. То есть, нужна ли лицензия на скважину или нет. На артезианскую ее получить надо будет обязательно.

Внимание! Если планируется бурить артезианскую скважину глубиною более 50 м, то лучше это сделать вне дома, потому что даже ее ремонт потребует наличия спецтехники.

Бурение в подвале

Особенности бурения в доме

Перед тем как бурить скважину в доме своими руками, необходимо сделать пробное бурение. Ее задача – определить глубину пролегания водоносного пласта, плюс определяются характеристики грунта. На основании полученных данных можно будет решать целесообразность бурения скважины в доме, и насколько это будет затратно чисто по техническим возможностям. Может быть, грунт на участке настолько твердый, что придется вызывать специалистов со спецтехникой и отпадет необходимость проводить работы своими руками.

Если скважину решено бурить в ограниченном пространстве подвала, то нужно будет правильно подобрать размеры бура. Это может быть ручная установка или небольших размеров передвижная. Но в любом случае придется соизмерять ее габариты с входным проходом в подвал. И, как показывает практика, чаще всего хозяин дома использует ручной электрический бур. Правда, проблемы обычно возникают с установкой обсадных труб, вот почему так важно, чтобы высота потолка в подвале была как можно больше.

Бурение с разборкой деревянного пола

Если высота подвала не позволяет использовать буровые установки, а тем более монтировать обсадку, тогда придется разобрать пол на первом этаже. Это будет возможно, если пол деревянный, а если это бетонная плита перекрытия, тогда придется забыть о скважине в доме.

Многие хозяева загородных домов отходят от стандартного представления о скважине. То есть, не занимаются бурением. Для этого используют конструкцию абиссинского колодца, когда обсадные трубы не устанавливаются в пробуренную скважину, а забиваются в землю кувалдой. При этом первая обсадная труба имеет заостренный наконечник, а вода в нее поступает из отверстий, сделанных в трубе по окружности в несколько рядов. Правда, глубина такого колодца не очень большая, но и ее бывает достаточно, чтобы обеспечить водой небольшой загородный дом. Зато для ее сооружения не применяются громоздкие установки, и 2,5 м высоты потолка подвала более чем достаточно.

Ручной бур

Совет! Перед тем как бурить скважину в доме, надо посоветоваться с соседями, у которых уже пробурена она. И, неважно, располагается она в доме или на улице. Именно сосед может дать дельный совет, потому он прошел через все тернии сооружения водозаборной установки.

Как утеплить скважину на улице с высоким угв на зиму своими руками

В земле, на глубине более 3–4 метров, температура грунта всегда 14 градусов тепла, независимо от времени года. На поверхности, конечно, все обстоит немного по-другому. Соответственно, чтобы вода в шахте на даче или в частном доме не замерзла, ее необходимо утеплить. Существует множество способов теплоизоляции ствола и подводящего трубопровода. Перед тем как утеплить скважину на зиму, ствол или кессон очищают от грязи и грунта.

Утепление источника на даче на этапе строительства

Изолировать предстоит только верхний участок ствола. Для этого используют различные материалы:

  • жидкий пенополиуретан;
  • термоусадочную пленку;
  • древесные опилки;
  • стружку пенопласта;
  • пенопластовые плиты;
  • верхние слои грунтового торфа.

На момент пробуренного отверстия, перед тем как опустить самые верхние участки трубы, их утепляют. Например, обклеивают термостойкой клейкой лентой толщиной не менее 1,5 – 2,5 сантиметра, затем ее опускают на место.

Вместо клейкой ленты можно использовать метод воздушной теплозащты. Известно, что воздух в замкнутом положении не проводит ни тепло, ни холод. Поэтому, если между стенкой трубы и грунтом обеспечить небольшое воздушное пространство, то шахта не будет промерзать зимой.

Кессон

Один из вариантов теплоизоляции скважины – это защита камеры. В зависимости от материала, из которого она сделана, утепление производят из различных материалов.

Для железобетонных колец применимы древесные опилки, торф, камыш, минеральные утеплители. Если бетонный кессон квадратный, допускается использование плиты «Пенофлекс». Для заводских камер, выполненных из пластика или прочного стекловолокна, а также полиэтилена используют минеральную вату или стекловату. Толщина слоя утеплителя составляет не менее 30 мм.

Без кессона

Оборудование подачи воды, фильтры и сопутствующая электроника расположены в доме или отдельном помещении – это не значит, что шахту не нужно изолировать. Существует несколько способов теплоизоляции источника без кессона:

  1. Теплозащита ствола шахты древесной щепой или опилками. Трубу обкапывают по всей окружности на глубину 2 – 2,5 метра. Ширина траншеи равна 30 – 40 сантиметрам. Затем наматывают сетку с крупной ячейкой, чтобы обеспечить воздушную прослойку между стенкой и утеплителем. Далее постепенно засыпают материал (опилки или торф). Нельзя трамбовать изоляцию, лучше дать ей немного постоять, а после усадки добавить еще. Сверху надевают прочную крышку из деревянного щита или металла.
  2. Теплоизоляция минеральной ватой. Точно так же выкапывают траншею и натягивают сетку. Затем на трубу наматывают несколько слоев стекловаты или минеральной ваты. Лучше использовать мат толщиной 5 см. Конечный слой изоляции составляет 35 см.
  3. Утепление жидким пенополиуретаном происходит немного проще. Не нужно наматывать сетку. В яму просто опускают специальное устройство и напыляют слой за слоем на поверхность трубы пенополиуретан.
  4. Обогрев электрическим кабелем. Принцип заключается в использовании специального греющего кабеля, который плотно приматывают к скважинной трубе. Поверх нагревательного элемента обязательно оборачивают негорючую пленку и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию.

Утепляем входную водопроводную трубу

Помимо самой шахты, в теплоизоляции нуждается и трубопровод, входящий в скважину и дом. Как правило, на даче магистраль, ведущую от источника в дом, укладывают неглубоко. Это связано с технически узкими возможностями проведения работ. Именно поэтому приходится ее дополнительно утеплять.

Метод одна в другой

Возьмем пластиковую или металлическую трубу диаметром больше водопроводной. Уложим ее на основание в траншею и подведем к скважине, дому и оборудованию. Фактически она будет выступать в качестве гильзы или футляра.

В ствол шахты заводить не надо, достаточно 10 сантиметров внутри, именно ее и будем изолировать. Чтобы облегчить процесс, в траншею сначала насыпают 20 – 25 сантиметров опилок, на которые кладут трубу. Сверху бросают мягкий утеплитель, стекловату, или пенофлекс. Конструкцию можно засыпать грунтом. В футляр просовываем водопроводную трубу, заводя ее в дом и скважину.

Воздушная подушка между утепленной гильзой и водопроводной трубой создаст дополнительное препятствие холоду.

Важно: для дополнительной гидроизоляции футляр с утеплителем обматывают рубероидом или полиэтиленом.

Теплоизоляция с применением пенофлекса

Современный материал, гибкий и прочный. Имеет вид цилиндров длиной от 3 до 6 метров. Различаются толщиной и плотностью. Под каждый диаметр трубы существует свой пенофлекс. В таком случае не нужно использование гильзы. Трубу перед укладкой полностью изолируют, проклеивая все стыки металлизированным скотчем. Утепление магистралей под землей, технологией пенофлекс, возможно на глубине от 70 сантиметров.

Утепление обсадной своими руками

Во время непосредственной установки обсадки невозможно ее изолировать должным образом. Поэтому утепление скважины на воду происходит после монтажа.

Теплозащита ствола шахты по внутренней стенке трубы приведет к обязательному сужению проходного диаметра, поэтому обсадную утепляют только снаружи.

Первый шаг. Обкапываем источник со всех сторон по кругу на глубину до трех метров. Считать следует от верхнего среза земляной насыпи. Стены грунта укрепляем деревянными щитами или досками. Можно также использовать металлические листы, скрутив их вокруг траншеи.

Второй шаг. Уплотнив основание ямы, на дно насыпаем утепляющий материал. Это может быть что угодно, даже старые пуховики или телогрейки. Укладывать утеплитель нужно аккуратно, плотно прижимая друг к другу.

Третий шаг. Постепенно заполнив всю яму обсадной, ее закрывают. Верхняя часть шахты, которую мы утеплили, находится в агрессивной среде. Поэтому ее нужно закрыть крышкой. Ее делают из листа металла или деревянного щита, диаметром больше выкопанной ямы. Это нужно, чтобы дождевая вода не промочила утеплитель.

Защитить верхнюю часть скважины можно, построив над ней небольшой короб с крышей.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопластовую скорлупу. Этот способ очень прост и надежен. Достаточно только подобрать нужный диаметр и закрепить половинки на трубе.

Утепление скважины с высоким уровнем грунтовых вод происходит сложнее. Помимо теплоизоляции, потребуется гидроизоляция самого утеплителя либо выбор материала, который не боится воды.

Электрический кабель постоянного нагрева

В местах с глубоким промерзанием земли и высокий УГВ, которые в зимний период замерзают, требуется дополнительная защита. Нагревательный шнур делится на две категории:

  1. С монтажом внутри трубопровода.
  2. Наружная обмотка.

Для прокладки кабеля внутри трубы устанавливают специальный тройник под разным углом. Он абсолютно герметичный. После монтажа магистрали в нее внедряют шнур, который проходит по всей длине нитки и выходит через тройник по обеим сторонам трубы. Обязательным условием является последующая теплоизоляция трубы снаружи. Кабель усилен дополнительной гидроизоляцией и безопасен. Требуется обязательная установка терморегулятора во избежание перерасхода электроэнергии.

Шнур внешнего обогрева крепится к трубе по всей длине скотчем или пластиковыми хомутами. Скотчем проклеиваем и весь кабель целиком, затем укладываем теплоизоляцию. Шнур не должен провисать или отходить, только плотное его соприкосновение с трубопроводом обеспечит хороший нагрев. Скважину тоже можно утеплить кабелем, однако из-за того, что диаметр обсадной намного больше, шнур обматывают вокруг. Шаг в пять сантиметров.

Подручными средствами

В качестве утеплителя нередко используют опилки, солому, торф или даже сухие листья. Яму вокруг источника укрепляют досками или листом металла. Между грунтом и щитом укладывают гидроизоляционный материал.

В траншею насыпают опилки с горкой и дают им осесть пару дней. Глубина теплой камеры до 2 метров, а ширина 40 – 50 сантиметров. Нельзя трамбовать опилки или солому. В утеплителе должен остаться воздух. Также нужно следить за тем, чтобы подручный материал был сухой и рассыпчатый.

Сверху опилки накрывают брезентом или рубероидом, а также полиэтиленовой пленкой. Сбиваем деревянный щит чуть больше ямы и кладем его на подушку. Оставляем скважину в таком виде на всю зиму.

В местах с теплым климатом, где столбик термометра на улице не опускается ниже -18, для утепления скважин используют природные материалы: опилки, торф или солому. Также подойдет базальтовая минеральная плита толщиной 5 сантиметров или стекловата той же плотности.

Если температура воздуха зимой более 20 градусов мороза, подойдет пенофлекс или структурный пенопласт, минеральная эковата толщиной 100 мм. К тому же в качестве подогрева в скважину и трубопровод монтируется электрический кабель.

Полезное видео

Большой рассказ про зимний водопровод:

Защита приямка от морозов:

Простое решение, по защите входа водопровода в строение:

Обустройство скважины

Обустройство скважины с кессоном.

Кессон представляет собой герметичную емкость, в которой при обвязке скважины можно установить оборудование. 

Из кессона можно вывести летний кран на полив. Развести воду на несколько строений.

В своей работе, мы предпочитаем использовать пластиковые кессоны.

С помощью кессона можно сделать как летнее, так и зимнее водоснабжение.

 Цена: оборудование + монтаж от 80 000 р.

Обустройство скважины без кессона

Вопреки расхожему мнению, что скважина должна быть обустроена с кессоном, обустройство скважины можно выполнить и без кессона. Таких вариантов два:

Летнее обустройство со скважинным оголовком, водоподдающая труба идет по поверхности земли

Обустройство скважины с помощью скважинного адаптера (может быть как летним, так и зимним) — водоподдающая труба идет под землей, либо на глубине промерзания при круглодичном пользовании, или на глубине 50-80 см при летнем использовании. Заметим, что практичнее сразу делать зимний вариант!

С технической точки зрения разницы нет. Оба варианта прекрасно работают и одинаково надёжны. Здесь больше роль играет наличие или отсутствие помещение в доме. Если такое место есть разумнее поставить адаптер и разместить всё оборудование в доме. Если же нет, тогда установите кессон в котором и разместится всё оборудование.    

Обустройство скважины включает в себя установку всего водоподъемного оборудования. Его не так много, но установку должны выполнять профессионалы, потому что любая ошибка может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Необходимо помнить, что обустройство скважины на воду  является весьма ответственным этапом работы. Вы можете выполнить его сразу после того, как бурение  будет закончено. 

Обустройство скважины с адаптером

Скважинный адаптер соединяет трубу от глубинного насоса с подземной частью водопровода, ведущего в дом.

С помощью адаптера можно сделать как зимнее, так и летнее водоснабжение. Идеальное решение для песчаных скважин, скважин до 60м.

Летний кран выводится от трубы идущей к дому.

Обустройство скважины со скважинным адаптером. Цена: оборудование + монтаж от 40 000 р.

Летнее обустройство скважин

Выполняется с помощью скважинного оголовка, который герметизирует устье скважины и защищает от попадания мусора.

 

Воду в дом можно завести проложив трубу по земле. При использовании только на улице без завода в дом, рекомендуем выбирать насос с автоматикой установленной внутри насоса.

Летнее обустройство через скважинный оголовок. Цена: оборудование + монтаж от 25 000 р.

Обустройство скважины ПОД КЛЮЧ

Обустройство скважины под ключ включает следующие этапы:

  • Подбор оборудования: кессон (скважинный адаптер), скважинный насос, автоматика системы водоснабжения
  • Определение схемы ввода воды в дом
  • Определение видов работ по монтажу водоснабжения (часть работ заказчик может взять на себя
  • Составление сметы на оборудование и работы
  • Составление письменного договора на поставку оборудования и монтаж системы водоснабжения.
  • После оплаты материалов (100%) и монтажных работ (50% сметной стоимости), согласовывается дата начала работ.
  • Монтаж
  • Пуско-наладочные работы
  • Сдача объекта и подписание акта выполненных работ
  • Инструктаж

Обустройство скважины с кессоном. Цена: оборудование + монтаж от 80 000 р.

Обустройство скважины со скважинным адаптером. Цена: оборудование + монтаж от 40 000 р.

Летнее обустройство через скважинный оголовок. Цена: оборудование + монтаж от 25 000 р.

Получение воды без подключения к общественному водопроводу

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать, — это то, как вы собираетесь подавать воду в свой дом. Когда вы живете в городе, все, что вам нужно сделать, это включить кран. Но когда вы переезжаете в более сельский район, вы несете ответственность за то, чтобы у вас была чистая вода. Есть несколько распространенных методов, которые следует учитывать, чтобы получить воду на вашу землю, когда общественная вода недоступна, например, бурение скважины, использование сборного резервуара или даже использование близлежащего ручья.

Бурение скважины

Возможно, самый надежный способ получить воду на вашей земле — это бурение скважины. Колодец не только обеспечивает вам легкий доступ к чистой воде, но и снимает любые опасения по поводу того, будет ли у вас достаточно пресной воды для повседневного использования. Хотя колодец может быть одним из лучших способов добыть пресную воду, есть некоторые вещи, которые следует учитывать, прежде чем начинать копать.

Одно из важнейших соображений перед бурением скважины — определить, законно ли бурение на вашей земле.Есть районы, где бурение запрещено, поэтому обязательно убедитесь, что вы соблюдаете местные законы, прежде чем начинать бурение. После того, как вы убедитесь, что бурение разрешено, вам нужно будет отнести земельную съемку в государственную геологическую службу. Они смогут сказать вам, на какой глубине необходимо пробурить скважину, чтобы достичь уровня грунтовых вод, и подходит ли эта вода для питья. Также важно проконсультироваться с коммунальной компанией, чтобы убедиться, что нет канализационных или газовых линий, которые могут быть повреждены бурением.

После получения всех необходимых разрешений и информации о размещении скважины можно приступать к бурению. Глубина, на которой находится вода, и материал, который вы должны просверлить, чтобы добраться до воды, определят, как вы будете пробурить скважину. Если вода находится близко к поверхности, тогда может потребоваться лопата и копатель ямы. Если вода находится далеко ниже поверхности, возможно, вам придется нанять профессионала для бурения скважины.

На самом деле, если вы не знакомы с бурением скважин, возможно, в ваших интересах просто обратиться к профессионалу, несмотря ни на что.

Использование сборного резервуара или цистерны

Другой способ получить чистую воду — использовать сборный резервуар. Резервуары для хранения, также известные как цистерны, бывают самых разных размеров, поэтому определенно найдется тот, который соответствует вашим требованиям. Эти резервуары можно разместить над или под землей, что делает их жизнеспособным вариантом практически в любом месте. Однако сборный резервуар не решает проблему подачи воды в вашу собственность, поэтому необходимо разработать систему подачи воды в резервуар.

Итак, как вы на самом деле доставляете воду на свою землю?

Один из способов получить воду в сборный резервуар — это система отвода дождя.Система сбора дождя обычно работает путем сбора дождя с помощью брезента или навесного оборудования для сбора урожая на крыше, которое затем передает воду в резервуар. Это отличный способ получить воду, если вы живете в районе, где много дождя и температура остается относительно высокой. Однако, если ваша собственность находится в пустыне или температура опускается ниже нуля, резервуары для хранения и водосборная система могут быть не лучшим вариантом.

Если поблизости есть источник чистой воды, заполнение сборного резервуара может быть таким же простым, как транспортировка воды из источника в резервуар.Многие люди собирают воду и пропускают ее через систему фильтрации, прежде чем переместить в сборный резервуар.

Последний вариант наполнения вашего сборного резервуара — доставка воды. Есть много компаний, которые доставят воду к вам и наполнят ваш резервуар.

Получение воды из ручья

Раньше считалось, что вы могли пить воду прямо из ручья, практически не беспокоясь. Но сегодня получить воду из ручья намного сложнее.Вы должны побеспокоиться о таких факторах, как загрязнение и права на воду, прежде чем использовать ручей на своей территории для питьевой воды.

Загрязнение воды может быть проблемой в некоторых районах, а употребление загрязненной воды может привести к проблемам со здоровьем. Даже если ваша земля находится в удаленном районе, все равно существует вероятность того, что вода будет загрязнена бактериями и фекалиями животных. Перед употреблением рекомендуется обеззараживать воду с помощью какой-либо системы фильтрации.

Права на воду — еще одна область, о которой следует беспокоиться при заборе воды непосредственно из ручья.Тот факт, что через вашу собственность протекает ручей, не обязательно означает, что вы имеете право брать из нее воду. Хотя землевладельцы обычно имеют некоторые права на воду в своей собственности, всегда лучше проверять ее, прежде чем начинать использовать ее для питьевой воды.

Так что не волнуйтесь, есть несколько способов подвести воду к вашему дому. Приобретенный вами участок земли и его окрестности могут определять, какие методы лучше всего подходят для вас. И хотя выяснение ситуации с чистой водой может занять некоторое время, в конце концов, оно того стоит.

Теперь, когда водоснабжение вашей собственности больше не является проблемой, обратите внимание на некоторые из наших доступных вариантов.

5 фактов об артезианских скважинах перед покупкой недвижимости

Отправлено: автором Northeast Water Wells Inc

Обеспокоенность по поводу общественного водоснабжения в некоторых частях США заставляет людей думать о том, как они могут быть уверены, что их семья в безопасности. Даже в наш век повсеместного доступа к водопроводной воде 13 миллионов домохозяйств получают воду из собственных колодцев.

Если это то, что вы обдумываете при выборе недвижимости для покупки, вы должны знать, что частное водоснабжение — это совершенно новое измерение домовладения. Качество вашего нового дома зависит от наличия водоснабжения

Мы, как специалисты по водным ресурсам, хотим рассказать вам о пяти важных факторах, которые вы должны знать об артезианской скважине, прежде чем покупать новую недвижимость.

Расположение, расположение, расположение

Знание местоположения колодца перед покупкой не может быть лишним. Иногда с помощью металлоискателя можно найти подземный колодец. Иногда вы можете найти эту информацию в файле с записями собственности.

В противном случае единственный способ определить местоположение колодца — это проследить электрические линии и трубы от дома к колодцу. А это значит копать. Это не то, с чем хочет иметь дело новый домовладелец, особенно если у него изначально нет воды.

Доступ к устью скважины

Хорошее расположение — это одно. Другое дело — добраться до устья колодца. Затраты на ремонт могут резко возрасти, если устье скважины затруднено. Мы видели истоки колодцев, окруженные каменными стенами, в подвале, под пристройкой, на улице и под палубами.

Если в доме, который вы рассматриваете, есть подобное препятствие, то лучший совет, который я могу вам дать, — это бегать в холмы.

Уровни подачи и расхода

Если у вас нехватка воды, вы никогда не увидите конца проблем.Эта насадка для дождевого душа может отлично смотреться по телевизору, а также может стать вашим худшим кошмаром, если воды будет недостаточно.

Наличие всестороннего анализа расхода для расчета галлонов в минуту (галлонов в минуту) жизненно важно при покупке дома. Рекомендация штата Массачусетс — 5 галлонов в минуту, но в каждом городе есть свои требования к количеству. Чем больше дом, тем больше требуется галлонов в минуту.

Существующий сток также повлияет на любое запланированное расширение или ирригацию. Восстановление низкопродуктивной скважины может стоить больше денег, чем вы хотите потопить в доме.Сначала получите информацию о вашем потоке.

Прочие характеристики скважин

Насколько глубок твой колодец? Где насосный агрегат? Сколько лет насосу и резервуару?

Чем глубже скважина, тем глубже установлены насосы. В более глубоких скважинах обычно используются более крупные насосы, которые, в свою очередь, дороже ремонтировать или заменять.

Убедитесь, что при строительстве дома для вашего колодца использовались насос и напорный бак подходящего размера. Не думайте, что это было сделано правильно. Некоторые строители могут срезать углы, чтобы сэкономить деньги или не иметь надлежащего оборудования для системы.

Если насос или напорный бак слишком малы, то для перекачивания воды придется приложить гораздо больше усилий, что приведет к более быстрому износу агрегата. Средний насос и напорный бак служат 10-15 лет, но нередко можно услышать о насосах 20-летней давности. Наличие правильных компонентов значительно увеличит срок службы вашей системы.

Если система находится на более старой стороне, то при заключении окончательной сделки с недвижимостью следует принять во внимание замену.

Качество воды

Проверки качества воды при передаче недвижимости, безусловно, разумны, но во многих городах они также являются законными.Мы рекомендуем вам потратить немного дополнительных денег на всесторонний анализ воды, которую будете пить вы и ваша семья. Проверьте наличие радона и летучих органических соединений (ЛОС).

Если качество воды неудовлетворительное, стоимость фильтров может варьироваться от 100 до 10 000 долларов и более, в зависимости от загрязняющих веществ. Если система фильтрации уже является частью существующих сооружений, узнайте, как именно они функционируют, как обслуживаются и когда заменяются фильтрующие материалы.

Потратив деньги на тщательный тест, вы сэкономите массу времени и средств, включая проблемы со здоровьем, в ближайшие годы.

Информация о качестве воды — Как далеко должны быть расположены частные водозаборные скважины от дорог или границ автомагистралей и границ собственности?

Держатель изображения правый

Ваш колодец — это прямая связь между вами и вашим водоснабжением. Загрязняющие вещества может стекать в колодец так же легко, как вода течет по нему. Чем дальше из колодца, тем больше песка, гравия и глины для фильтрации удаляйте загрязнения до того, как они попадут в ваш водопровод.Для владельцев колодцев, грунтовые воды являются их единственным источником воды и поэтому должны быть защищены. Подземные воды движутся очень медленно, часто всего на несколько футов в год, и потому что он движется так медленно, что как только он загрязняется, ему требуются годы, чтобы быть естественно смытым. Удаление загрязняющих веществ из грунтовых вод вручную может быть чрезвычайно дорогостоящим и трудным. Часто единственное решение — найти новый источник воды.

радиус защитного колодца представляет собой равномерный круг вокруг колодца, который устанавливает на удалении от границ собственности и септических систем, имеет радиус 75 футов для расчетных расходов до 750 галлонов в день, что эквивалентно в дом с пятью спальнями.

Для новых скважин защитная зона обязательна полностью поддерживаться в пределах собственности участка, который будет обслуживаться у колодца.Однако радиусы защитных колодцев могут перекрывать другие участки. такие как: земля, которая защищена зарегистрированным сервитутом, земля, которая постоянно предназначено для использования, которое препятствует развитию, или на земле в пределах муниципального Сбой септической системы на линии собственности.

Примеры земель, которые исключены для развития, включают: водно-болотные угодья, поверхностные воды, дороги и охраняемые природоохранные территории, где действие исключает развитие зданий или подземных систем захоронения отходов в пределах Пораженная область.Сбои в работе септической системы линии муниципальной собственности минимальны уменьшение расстояний от септических систем до границ собственности, установленных местное постановление. Многие города имеют критерии неудач, отличные от Требование 10 футов. Эти расстояния возврата могут варьироваться от города к городу.

Другой Хороший совет — создать круг диаметром не менее 50 футов вокруг вашего колодец, в котором нельзя хранить, смешивать, распылять, проливать, закапывать и сбрасывать ты не хочешь пить.Не забывайте следить за своими соседями хорошо, если это рядом с вашей линией собственности. Любое загрязнение в доме вашего соседа хорошо может попасть в ваш колодец. Некоторые виды деятельности по закону требуют более 50-метровая зона защиты.

Как общее руководство, личные колодцы питьевой воды должны иметь минимум горизонтальное расстояние не менее 10 футов и предпочтительно 25 футов от такого границы.Государственные или местные стандарты могут быть менее или более строгими в ваш район. Свяжитесь с вашим местным отделом здравоохранения для получения дополнительной информации на ваш район.

Частные колодцы с питьевой водой — Департамент здравоохранения Северного центрального района

По данным Государственного департамента здравоохранения, около 15% населения штата обслуживается частной питьевой водой. Это примерно 3 510 300 жителей, которые получают воду из частного колодца.

В штате Коннектикут местный департамент здравоохранения, такой как Департамент здравоохранения Северного и Центрального округа, является юрисдикционным органом, ответственным за защиту и соблюдение правил в отношении частных колодцев с питьевой водой. Однако владельцы частных колодцев с питьевой водой несут ответственность за качество своей питьевой воды. Таким образом, чтобы защитить наших жителей, Программа гигиены окружающей среды концентрируется на ознакомлении жителей с частными колодцами с питьевой водой и обеспечивает соблюдение всех применимых государственных и местных кодексов гигиены окружающей среды для обеспечения безопасности этих колодцев.

На этой странице вы найдете информацию о частных колодцах с питьевой водой. Приведена следующая информация: типы колодцев и их конструкция (непосредственно ниже), испытания, список утвержденных лабораторий по водоснабжению, меры по защите колодца и дезинфекция колодца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС: CT DPH

Вырытый колодец — Вырытый колодец — это ямы в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Исторически сложилось так, что выкопанный колодец выкапывался ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысила скорость откачки землекопа.Затем колодец был облицован (облицован) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Его накрывали крышкой из дерева, камня или бетона.

Поскольку копать под уровнем грунтовых вод очень сложно, вырытые колодцы не очень глубокие. Обычно они имеют глубину от 10 до 30 футов. Вырытые колодцы из-за неглубокой глубины имеют самый высокий риск заражения. Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, вырытый колодец должен иметь определенные особенности. Эти особенности помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ по внешней стороне обсадной колонны или через обсадную колонну в скважину.

Забивной колодец — Как и выкопанные колодцы, забивные скважины забирают воду из водонасыщенной зоны над коренной породой. Пробивные колодцы могут быть глубже выкопанных колодцев. Обычно они имеют глубину от 30 до 50 футов и обычно расположены в районах с толстыми отложениями песка и гравия, где уровень грунтовых вод находится в пределах 15 футов от поверхности земли. В надлежащих геологических условиях установка забивных скважин может быть простой и относительно недорогой. Заглубленные колодцы, хотя и более глубокие, чем выкопанные, все же относительно неглубокие и имеют от умеренного до высокого риска загрязнения в результате деятельности на близлежащих землях.

Пробуренная скважина — Пробуренные скважины проникают в коренные породы примерно на 100-400 футов. Там, где вы находите коренную породу на поверхности, ее обычно называют уступом. Чтобы служить источником воды, пробуренная скважина должна пересекать трещины коренных пород, содержащих грунтовые воды. Обсадная труба пробуренной скважины обычно представляет собой металлическую или пластиковую трубу диаметром шесть дюймов, которая проходит в коренную породу, чтобы предотвратить попадание неглубоких грунтовых вод в скважину. Кожух также выступает на фут или два над поверхностью земли.Герметик, например цементный раствор или бентонитовая глина, заливается по внешней стороне обсадной колонны до верха колодца. Колодец закрывают крышкой, чтобы предотвратить попадание поверхностной воды в колодец. Погружные насосы, расположенные у забоя скважины, чаще всего используются в пробуренных скважинах. Колодцы с неглубоким зеркалом грунтовых вод могут быть оснащены струйным насосом, расположенным внутри дома. Большинство современных пробуренных скважин имеют безамбарный адаптер, предназначенный для обеспечения санитарного уплотнения в точке, где линия сброса воды выходит из скважины и входит в ваш дом.Устройство крепится непосредственно к обсадной колонне ниже линии промерзания и обеспечивает водонепроницаемое подземное соединение, защищая колодец от замерзания и загрязнения. В более старых пробуренных скважинах могут отсутствовать некоторые из этих санитарных характеристик.

Если у вас есть личный колодец с питьевой водой, самое важное, что вы можете сделать, — это регулярно проверять воду. Регулярное тестирование качества воды очень важно, существует множество загрязняющих веществ, которые невозможно определить визуальным осмотром, запахом или вкусом.Из-за этого домовладельцам очень сложно узнать, изменилось ли качество воды в их колодце. Тестирование — это один из способов убедиться, что ваш частный источник питьевой воды защищен от вредных примесей. Кроме того, тестирование может определить, существуют ли другие нежелательные примеси, такие как железо или марганец.

Мы настоятельно рекомендуем жителям проверять воду раз в полгода. Используйте следующую частоту тестирования в качестве руководства, но проверяйте чаще, если вы подозреваете проблему или замечаете резкое изменение качества вашей питьевой воды.

  • Дважды в год проверяйте воду на следующие стандартные анализы: общее количество кишечных бактерий, нитраты, pH, натрий, мутность и цвет. Все они являются хорошими общими показателями качества воды. Вы можете проверить дополнительные параметры азота (нитрат, нитрит и аммиак). Уровень pH вашей колодезной воды поможет вам определить кислотность воды и наличие проблем с питтингом труб и вымыванием металлов из водопровода. Лучшее время для тестирования — обычно после весеннего или летнего дождливого периода или после ремонта или замены колодца, насосов или водопроводных труб.
  • Каждый раз, когда вы замечаете изменение вкуса, цвета, запаха, мутности (на что указывает помутнение) или отложений, или если вы думаете, что качество вашей воды ухудшилось, на что указывает необъяснимое бытовое заболевание. Обратитесь в местный отдел здравоохранения или в DPH.
  • Если в бытовой сантехнике есть свинцовые трубы, фитинги или паяные соединения, проверьте pH, свинец, медь, кадмий и цинк. Кроме того, латунь содержит 3-8% свинца, и ее можно найти в ваших приспособлениях или деталях колодезного насоса.Дополнительно хромированные светильники содержат латунь. Для домов с водопроводом, в котором есть свинцовые трубы, латунные и / или хромированные светильники, хорошей идеей будет тестирование на свинец каждые 3-5 лет.
  • Если в доме живут дети младше 6 лет, проверьте их на свинец. Если есть дети младше 12 лет, сделайте тест на фторид.
  • Если вы хотите контролировать эффективность и производительность домашнего водоочистного оборудования: Тестируйте на конкретный (ые) загрязнитель (ы), обрабатываемые при установке водоочистного устройства, и через регулярные промежутки времени после установки.Сравнение результатов анализов неочищенной и очищенной воды поможет вам определить, выполняет ли система очистки свою работу. Дважды в год проверяйте воду на следующие стандартные составляющие: общее количество колиформных бактерий, нитраты, pH, натрий, мутность и цвет. Все они являются хорошими общими показателями качества воды. Вы можете проверить дополнительные параметры азота (нитрат, нитрит и аммиак). Уровень pH вашей колодезной воды поможет вам определить кислотность воды и наличие проблем с питтингом труб и вымыванием металлов из водопровода.Лучшее время для тестирования — обычно после весеннего или летнего дождливого периода или после ремонта или замены колодца, насосов или водопроводных труб.

Выбор государственной сертифицированной лаборатории

Итак, вы готовы проверить свою воду, и вам нужна лаборатория. Убедитесь, что частная лаборатория сертифицирована для тестирования запрошенных вами загрязняющих веществ. Задайте следующие вопросы:

  • Принимаете ли вы пробы для проверки воды из колодца домовладельца?
  • Какие пакеты скрининга вы предлагаете?
  • Сколько это стоит?
  • Я заберу флаконы с пробами или вы отправите их мне?
  • Сколько времени у меня есть, чтобы принести образец обратно в лабораторию?
  • Сколько времени потребуется, чтобы получить результаты?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть государственный список одобренных лабораторий

Все новые или отремонтированные лунки перед использованием следует регулярно дезинфицировать. Вы также должны продезинфицировать после ремонта или модификации сантехники. Однако в какой-то момент колодец необходимо будет должным образом продезинфицировать, чтобы гарантировать удовлетворительное бактериологическое качество колодца.

Когда следует подумать о дезинфекции колодца?

  • Каждый раз при получении неудовлетворительного бактериологического результата из вашего колодца или дома.
  • После снятия заглушки со скважины, обнажая внутреннюю часть обсадной трубы.
  • Если колодец затоплен более
  • Текущее обслуживание скважины для уменьшения количества железо-марганцевых бактерий

В случае новой скважины, попытайтесь согласовать действия между бурильщиком скважины и установщиком насоса и подрядчиком-водопроводчиком (если применимо). Таким образом, дезинфекция может быть объединена с испытаниями под давлением и герметичностью всей системы водоснабжения, и одновременно могут быть выполнены необходимые бактериологические испытания для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения.Вероятность загрязнения менее вероятна, если не будет большой задержки между бурением скважины и моментом, когда установщик насоса завершит подключение скважины к водопроводу дома в соответствии с требованиями Кодекса общественного здравоохранения Коннектикута (PHC) . , раздел 19-13-B51 k, требование дезинфекции.

Предполагается, что перед дезинфекцией вся скважина и система трубопроводов были очищены и очищены от любых отложений, посторонних предметов или коррозионных материалов (из-за незавершенной разработки, антисанитарной конструкции или длительного простоя скважины).Эти вещества вступают в реакцию с хлором и снижают его эффективность в уничтожении вредных бактерий и органических материалов.

  1. Приготовьте раствор хлора, смешав необходимое количество хлора с примерно 10 галлонами воды. Для эффективной дезинфекции требуется минимальная дозировка хлора 50 частей на миллион (ppm). Для типичной 6-дюймовой скважины глубиной около 100-300 футов используйте примерно 4 унции. 70% гранул доступного хлора (HTH) или 1,0 кварты домашнего хозяйства 5.25% отбеливатель без запаха (Clorox). Чтобы узнать точное количество соединения хлора, необходимое для достижения требуемой дозировки 50 ppm, вы можете позвонить в наш офис по телефону (860) 745-0383.
  2. Если у вас есть устройства для очистки воды, удалите все мембраны, фильтры, картриджи, угольные фильтры и т. Д. После завершения процесса хлорирования.
  3. Выключить; слейте воду из резервуара для хранения и резервуара для горячей воды, чтобы хлорированная вода также попала в этот резервуар.
  4. Залейте 10 галлонов раствора в обсадную трубу скважины.Заливку хлора следует заливать в колодец так, чтобы он кружился вокруг внутренней оболочки.
  5. Откройте все краны с горячей и холодной водой и кран в водопроводной системе, пока не почувствуете запах хлора; затем закройте краны. Если вы не чувствуете сильного запаха хлора, вы можете добавить больше отбеливателя и повторить
    . процесс. В это время важно, чтобы все внутренние части системы водоснабжения контактировали с хлорированной водой, включая резервуары с горячей водой, если они установлены.Если в системе водоснабжения имеются большие резервуары для хранения под давлением или без давления (используемые в коммунальном колодце), они должны быть временно заболочены, чтобы гарантировать, что все поверхности, контактирующие с водой, должным образом хлорированы.
  6. С помощью шланга, подсоединенного к расположенному рядом крану на пороге, рециркулируйте часть хлорированной воды обратно вниз и вдоль внутренней части обсадной трубы, чтобы разбавить первоначальный концентрированный раствор. (Исходный раствор хлора может прикрепить бетонный раствор между плитами вырытого колодца).
  7. Замените санитарную прокладку и закройте обсадную трубу колодца, чтобы система не могла быть впоследствии загрязнена.
  8. Дайте хлорированной воде постоять в колодце и системе трубопроводов не менее шести часов, предпочтительно на ночь.
  9. При откачке из колодца промойте хлорированную воду из системы через накопительный бак и краны. Для смыва воды в отходы можно использовать кран подоконника, однако следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта хлорированной воды с травой и кустарниками.(В небольшом колодце удаление всего хлора из системы может занять несколько дней). НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ налогами на низкодоходный колодец Откройте все краны по отдельности и пустите воду до тех пор, пока не исчезнет запах хлора — это может занять 15 минут или больше.
  10. Умягчители воды с обратной промывкой, песочные фильтры и фильтры для удаления железа с хлорированной водой.
  11. Все резервуары для воды необходимо тщательно промыть, чтобы осадок не мешал процессу дезинфекции

Если вам неудобно проводить дезинфекцию, обратитесь к лицензированному сантехнику, установщику насосов или бурильщику скважин.

Ниже приведены шаги, которые вы и ваша семья можете предпринять, чтобы защитить свой личный колодец с питьевой водой :

  • Знайте, где находится ваш колодец
  • Убедитесь, что колодец имеет крышку или санитарную заглушку для предотвращения несанкционированного использования или проникновения в колодец.
  • Периодически осматривайте открытые части скважины на наличие таких проблем, как:
    • обсадная колонна с трещинами, коррозией или повреждением;
    • крышка колодца сломана или отсутствует;
    • растрескивание поверхностного уплотнения
  • Уклон участка вокруг колодца для отвода поверхностного стока от колодца
  • Не обрезать обсадную трубу ниже поверхности земли
  • Нанять сертифицированного бурильщика для строительства, модификации или ликвидации новой скважины
  • Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива и других загрязнителей рядом с колодцем
  • Не выбрасывать отходы в сухие колодцы или в заброшенные колодцы
  • Прокачивайте и осматривайте септические системы так часто, как рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения
  • Никогда не выбрасывайте опасные материалы в септическую систему
  • Если у вас есть выкопанный колодец, очень важно, чтобы колодец был должным образом защищен от проникновения поверхностных вод, обычно связанного с плохой конструкцией или плохим ремонтом, а также от проникновения насекомых и грызунов

Информация о вашем колодце

Вырытые колодцы

На Прибрежной равнине первые колодцы обычно сооружали путем выкапывания ямы чуть ниже уровня грунтовых вод и облицовки ее кирпичом или заранее сформированными бетонными кольцами. Вода будет забираться либо ведром, либо всасывающим или струйным насосом. Вырытые колодцы обычно имели достаточный запас для домашнего или сельскохозяйственного использования, но были восприимчивы к засухе и поверхностному загрязнению (например, сточные воды из септиков и пестициды).

Модерн Уэллс

Современные скважины строятся путем бурения скважины в желаемом водоносном горизонте и установки стальных или пластиковых обсадных труб и экрана. Вода забирается из скважину с помощью струйного, всасывающего или погружного насоса.

Колодец прибрежной равнины Колодец скальной породы с трещинами

Отчеты о завершении скважины

Все скважины, построенные в Мэриленде, должны быть установлены лицензированным бурильщиком. После того, как скважина будет построена, бурильщик должен представить отчет о завершении работ в окружной отдел здравоохранения. В этом отчете приводится подробная информация о строительстве скважины (глубина бурения, длина обсадная колонна и экран и т. д.), а также описание пробуренных отложений и информация о дебите скважины.Копию отчета о завершении скважины можно можно получить через департамент здравоохранения округа, указав номер бирки скважины, прикрепленный к обсадной трубе скважины.

Получение записей о вашем колодце

Отчеты о завершении скважины

можно получить, обратившись в местный окружной департамент здравоохранения (гигиена окружающей среды).

Свяжитесь с окружными управлениями здравоохранения

Бурение новой скважины

Чтобы обеспечить чистую и достаточную подачу подземной питьевой воды, государство реализует программы по предотвращению загрязнения водоносных горизонтов в результате ненадлежащего строительства и закрытия скважин.Разрешение на строительство скважины требуется перед установкой любой скважины, которая будет исследовать воду, получать или контролировать грунтовые воды или закачивать воду в любой подземный пласт, из которого могут добываться грунтовые воды. Разрешение на строительство скважины получает бурильщик в местном отделе здравоохранения.

Как увеличить давление воды

Q: Есть ли способ увеличить давление воды в моем доме? Я бы хотел, чтобы душ наверху был более сильным.Мы на городской воде. — Энди Стефик, Лавленд, Огайо

Проверить давление воды во всем доме

Прежде чем мы перейдем в душ, каков напор воды в остальной части дома? Чтобы выяснить это, купите манометр — в домашних центрах он стоит около девяти долларов — и прикрутите его к нагруднику для шланга, как тот, что на кране на улице. Манометр должен показывать от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм при открытии клапана нагрудника.

Если давление находится в этом диапазоне, значит, что-то ограничивает поток в ваш душ.

  • Сначала посмотрите, не забита ли насадка для душа.
  • Снимите его и измерьте, сколько воды вытекает из держателя душа в ведро за 10 секунд.
  • Если вы собираете от 1⅓ до 1⅔ галлона, то есть от 8 до 10 галлонов в минуту, тогда виноват напор. Если расход меньше указанного, очистите или замените душевой клапан.

Редукционный клапан

Теперь, если манометр показывает, что во всем доме низкое давление воды, попробуйте отрегулировать редукционный клапан.

  • Найдите в основной подающей трубе рядом со счетчиком воды конический клапан с торчащим из конуса болтом.
  • Чтобы повысить давление, поверните болт по часовой стрелке после ослабления контргайки. Следите за манометром, чтобы убедиться, что давление в пределах нормы, затем снова затяните контргайку.

Если эта корректировка не поможет, то давление со стороны муниципальных властей может оказаться недостаточным. Начните с разговора со своими соседями. Если давление хорошее, позвоните в компанию по водоснабжению, чтобы проверить запорный клапан на улице.

Но если давление воды у ваших соседей тоже низкое, остается сделать только одно: установить усилитель давления воды, подобный тем, которые производит Amtrol. Он состоит из электрического насоса, который подает воду в резервуар, поддерживающий желаемое давление воды.

Подробнее: Как установить клапан понижения давления воды; Как установить усилитель давления воды
—This Old House , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуэи

Часто задаваемые вопросы | Департамент водных ресурсов штата Аризона

Часто задаваемые вопросы

FAQ для печати (pdf)

Есть ли какие-либо требования штата к отступлению от других колодцев или от границ земельных участков? Нет.Закон штата требует, чтобы «кроме мониторинговых колодцев и пьезометрических колодцев, ни одна скважина не должна быть пробурена в пределах 100 футов от любой системы септических резервуаров, зоны сброса сточных вод, полигона, полигона опасных отходов, зоны хранения опасных материалов или зон хранения нефти и резервуаров, кроме письменное разрешение Директора ». A.A.C. Р12-15-818. Однако в некоторых округах есть свои собственные требования к отступлению от границ собственности или других колодцев. Обязательно уточните в своем округе или другом местном органе власти дополнительные требования.

Существуют ли штрафы, если моя скважина не зарегистрирована? Все скважины, новые и существующие, должны иметь регистрационный номер, который начинается с «55-» и сопровождается шестью цифрами. Для новых скважин регистрационный номер присваивается при получении Уведомления о намерении на бурение или Заявки на разрешение на бурение. Для существующих скважин (скважин, пробуренных до 12 июня 1980 г. A.R.S. § 45-591 (1)) регистрационный номер присваивается при получении формы поздней регистрации. Поскольку регистрация является обязательным требованием (А.Р.С. § 45-593 (B)), если ваш колодец не зарегистрирован, могут применяться меры по обеспечению соблюдения требований или штрафы. В большинстве случаев скважина зарегистрирована, но на имя предыдущего владельца и ее необходимо обновить с помощью формы 55-71A «Запрос на изменение информации о скважине». Если у вас возникли проблемы с поиском своего регистрационного номера, попробуйте посмотреть наше видео «Как найти свой колодец».

Можно ли пробурить скважину на моем участке? Поскольку это процесс подачи заявки, мы не можем предложить ответ без предварительного рассмотрения и обработки вашей заявки.Однако есть некоторые вещи, которые могут сделать приложение более или менее сложным, чем другие. В целом, скважины, пробуренные за пределами зон активного управления (AMA) или ирригационных зон без расширения (INA), менее регламентированы и предъявляют меньше требований, чем скважины, пробуренные в пределах AMA или INA. Чтобы узнать, находитесь ли вы в AMA или INA, просмотрите эту карту.

Может ли государство что-нибудь сделать с моим соглашением о долевом владении? Нет. Соглашения о совместном использовании скважин — это частные контракты, заключаемые частными сторонами для регулирования того, каким образом скважина обеспечивает водой несколько объектов.Хотя водное законодательство штата Аризона регулирует порядок бурения и определения местоположения скважины, оно не регулирует работу или управление соглашением о долевом участии скважин. ADWR не может вмешиваться или давать советы в случае возникновения спора. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой ADWR в отношении соглашений о совместных скважинах.

У вас есть список бурильщиков? Вы можете направить меня к одному из них? Да, у нас есть список лицензированных бурильщиков, которые можно найти здесь. Хотя мы не можем рекомендовать конкретного бурильщика, ADWR и Регистратор подрядчиков (ROC) могут сказать вам, имеет ли бурильщик лицензию и хорошую репутацию.

Было ли получено мое Уведомление о намерении пробурить новую скважину или заявление на получение разрешения на бурение / эксплуатацию не освобожденной от налогообложения скважины в рамках AMA? Поскольку мы присваиваем предложенной скважине регистрационный номер, когда получаем заявку, вы можете попробовать найти ее (даже если она еще не утверждена) с помощью онлайн-поискового инструмента ADWR. Имейте в виду, что у нас есть установленный законом лимит в 15 дней для обработки Уведомления о намерениях (A.R.S. § 45-596 (D)) и до 60 дней для обработки Заявления на получение разрешения.A.R.S. § 45-599 (D).

Был ли получен мой запрос на изменение информации о скважине? После получения формы запроса на изменение информации о скважине может потребоваться до месяца для внесения изменений в файл скважины, в зависимости от нашей рабочей нагрузки. Эти формы обрабатываются в том порядке, в котором они были получены, поэтому возможно, что мы получили форму, но она еще не проверена. Чтобы проверить, были ли внесены изменения, найдите свой регистрационный номер с помощью инструмента онлайн-поиска ADWR.После того, как мы завершим обработку изменения, вы ничего не получите по почте.

Можете ли вы сказать мне точное местоположение моего колодца? Мы ограничены в наших возможностях сказать вам, где именно физически находится колодец на участке. Некоторые файлы скважин будут иметь планы участка и координаты GPS, которые могут помочь найти колодец на участке. Если у нас нет этой информации в файле, у нас нет другого способа определить местоположение колодца, кроме его кадастрового номера или номера участка.Чтобы просмотреть файл скважины, найдите регистрационный номер скважины в записях изображений ADWR.

Как я могу найти свой договор на общую скважину? Соглашения о совместных скважинах иногда можно найти в записях изображений скважин. Однако, поскольку ADWR не регулирует надлежащим образом соглашения о совместном использовании и не требует их предоставления нам, они редко встречаются в файле. Если у нас нет копии соглашения, попробуйте связаться с регистратором вашего округа, чтобы узнать, был ли он записан в их офисе.Если у вас есть копия вашего соглашения, которую вы хотели бы добавить в свой файл скважины, мы всегда можем отсканировать ее.

Как я могу узнать номер своей посылки?

Чтобы узнать номер вашего участка, зайдите на веб-сайт окружного асессора и выполните поиск по адресу или владельцу.

Как проверить качество воды в моем колодце? Как часто мне следует его проверять? Вы можете проверить качество воды в своем колодце через Департамент здравоохранения штата Аризона (ADHS), который ведет список современных независимых лабораторий, сертифицированных для тестирования образцов колодезной воды.ADHS рекомендует иметь новую скважину, протестированную на содержание мышьяка, фторида, свинца, нитратов, общего количества колиформных бактерий, общего количества растворенных твердых веществ и урана. Затем проверяйте скважину один раз в год на общее количество колиформных бактерий и нитратов и каждые пять лет проверяйте на содержание мышьяка, фторида и урана. ADHS также рекомендует провести проверку колодца, если в вашем районе известны проблемы с водой из колодца, вы обнаружили высокую концентрацию радона в доме, у вас возникли проблемы возле колодца, вы заметили изменение качества воды или если у кого-нибудь из вашей семьи есть необъяснимое заболевание.

Я получил повестку по почте. О чем это? Решение об общем потоке — это судебное разбирательство для определения характера, степени и относительного приоритета прав на воду в Аризоне. A.R.S. §§ 45-251 — 45-264. В штате существует два общих судебных решения по речным потокам: система и источник реки Гила (решение по делу Гила) и система и источник реки Малый Колорадо (решение LCR).

Судебная повестка была вручена всем лицам, перечисленным в оценке налога на имущество в каждом водоразделе, и всем лицам в водоразделе, которые в любое время имели какие-либо права на воду, зарегистрированные в ADWR.100 000 заявлений истцов (SOC) были поданы в арбитражное решение Gila, и более 14 000 SOC были поданы в судебное решение LCR. Кроме того, ADWR проводит ежегодный поиск в своих записях, чтобы определить, были ли инициированы новые водопользования в районах рассмотрения судебных решений, и направляет повестку о новом использовании заказным письмом этим потенциальным заявителям.

Какую форму я могу использовать для подачи заявления на бурение скважины? Это зависит от того, какую скважину вы хотите пробурить.Чаще всего используется форма 55-40 Уведомление о намерении провести бурение, углубление, замену или модификацию скважины. Эта форма используется для освобожденных (насосы 35 галлонов в минуту или меньше) водозаборных скважин в зонах активного управления (AMA) или для любых водозаборных скважин за пределами AMA. Для других скважин, включая экологические, разведочные и не освобожденные (закачивающие более 35 галлонов в минуту) скважины в AMA, пожалуйста, просмотрите наши формы и заявки.

Что такое кадастровый и как расположены колодцы? Кадастровая система — это прямоугольная система координат, которая используется для картографирования большей части Аризоны.Он делит штат на сетки, самая маленькая из которых составляет 10 акров. Поскольку мы используем кадастровую систему, скважины часто наносятся на ближайший квартал площадью 10 акров, а не на точное физическое местоположение. Для получения дополнительной информации о кадастровой системе, пожалуйста, просмотрите эту брошюру.

Что такое освобожденный колодец? Колодец, освобожденный от налогообложения, — это колодец с насосом с максимальной производительностью не более тридцати пяти галлонов в минуту, который используется для забора грунтовых вод в соответствии с разделом 45-454.A.R.S. § 45-402 (8).

Какой у меня регистрационный номер колодца? Как мне его найти? Регистрационные номера колодцев — это уникальные идентификаторы, начинающиеся с «55-», за которыми следуют шесть цифр. Как только у вас будет регистрационный номер скважины, вы можете легко получить изображение скважины. Визуализированная запись содержит все связанные документы, которые были переданы в Департамент. Если у вас возникли проблемы с поиском регистрационного номера колодца, просмотрите наш видеоролик «Как найти колодец».Если вы все еще не можете найти свой регистрационный номер колодца, позвоните нам по телефону 602-771-8527 и сообщите номер своей посылки. Получив регистрационный номер скважины, вы можете использовать инструмент записи изображений ADWR для извлечения файла.

Каков водоносный горизонт в этой области? Какова глубина грунтовых вод? Чтобы получить представление об уровнях грунтовых вод в определенной области, вы можете использовать карту Wells 55 Map для просмотра данных о ближайших скважинах. Попробуйте использовать инструмент «Поиск участков» вверху, чтобы перейти к вашему участку, затем используйте инструмент «Нарисовать выделение», чтобы выбрать группу лунок.Данные появятся в таблице результатов данных внизу. Это даст вам представление о глубине колодца и глубине воды. Имейте в виду, что уровень воды часто измеряется во время бурения, поэтому недавно пробуренные скважины будут иметь более свежие данные. Для получения дополнительной информации о том, как использовать нашу карту Wells 55 Map, просмотрите наш видеоролик «Как найти мой колодец».

Чтобы получить дополнительные данные об уровне воды, просмотрите перечень участков грунтовых вод ADWR (GWSI). GWSI — это проверенная в полевых условиях база данных, состоящая из тысяч скважин, включающая местоположения, текущий и исторический уровень воды, а также многочисленные связанные данные, относящиеся к этим скважинам.

Когда мне нужно подавать заявку на изменение формы информации о скважине?

Когда землевладелец, у которого находится колодец, меняется, вам необходимо подать форму 55-71A Request to Change Well Information или обновить информацию о собственности в Интернете. 55-71A также следует подавать, если контактная информация владельца изменится или посылка разделится или объединится. Обратите внимание, что право собственности не нужно обновлять, если колодец не находится на передаваемом участке.

Вернуться к началу.

.
14Май

Как сделать схему участка: Инструкция, требования, образцы планов, сроки, стоимость

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Данная статья посвящена такому документу как Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Что это за документ, и в каких случаях требуется его подготовка вы узнаете из данной статьи.

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее — схема расположения земельного участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные номера.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом:

  • утвержденных документов территориального планирования
  • правил землепользования и застройки
  • проекта планировки территории
  • землеустроительной документации
  • положения об особо охраняемой природной территории
  • наличия зон с особыми условиями использования территории
  • земельных участков общего пользования
  • территорий общего пользования
  • красных линий
  • местоположения границ земельных участков
  • местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства

Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в границах субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в границах населенных пунктов.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена указанным юридическим лицом. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена указанными гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для последующего изъятия для государственных или муниципальных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок.
В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подготовка схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких земельных участков.

Схема расположения земельного участка утверждается решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками.

В решении об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются:

  1. площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка
  2. адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения земельного участка
  3. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости
  4. территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка
  5. категория земель, к которой относится образуемый земельный участок

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.

  1. несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке
  2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек
  3. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым земельным участкам
  4. несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории
  5. расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории

Статья 11.

9. Требования к образуемым и измененным земельным участкам
  1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами
  2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами
  3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
  4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости
  5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием
  6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами
  7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов

 

В случае, если границы земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка, пересекаются с границами земельного участка или земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным после дня утверждения схемы расположения земельного участка и до истечения срока действия решения о ее утверждении, образование земельного участка осуществляется в соответствии с утвержденной схемой его расположения.

В решении об утверждении схемы расположения земельного участка указывается право гражданина или юридического лица, обратившихся с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, на обращение без доверенности с заявлением о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации или права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

Не допускается требовать от заявителя согласования схемы расположения земельного участка, а также предоставления документов, не предусмотренных Земельным Кодексом.

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение, предусматривающее утверждение схемы расположения земельного участка, обязаны направлять в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

Если у вас есть вопросы на тему подготовки Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, обязательно пишите в комментариях.

Почитайте другие интересные статьи:

Как сделать схему расположения дома на земельном участке онлайн?

Загрузите файл выписки или КПТ в формате XML



  1. Загрузите xml-файл выписки из ЕГРН о Вашем участке. Если есть КПТ переходите сразу к п.2.
  2. Загрузите xml-файл кадастрового плана территории, где расположен Ваш участок.
  3. Выберите в выпадающем списке кадастровый номер Вашего участка и нажмите «Выбрать участок».
  4. Если границы участка не найдены — следует провести уточнение границ участка (кадастровый инженер Вам в помощь).
  5. Бегунками регулируйте поворот дома вокруг своей оси, ширину и длину.
  6. Точную ширину и длину можно задать цифрами. Автоматически будет рассчитана площадь застройки.
  7. Площадь застройки можно произвольно изменить вручную. Размеры отображаются в правильном масштабе.
  8. В пределах участка перемещайте мышкой дом для достижения нужного места на участке.
  9. Укажите расстояния от дома до границ участка. Для этого кликните на символ «знак вопроса» в нужной размерной линии.
  10. Скройте лишние размерные линии. Для этого наведите на них мышкой и когда линия окрасится в красный цвет — кликните её.
  11. Скрытые размерные линии можно отобразить вновь. Для этого наведите на них мышкой и когда линия окрасится в зелёный цвет — кликните её.
  12. Сохраните схему для дальнейшего использования в уведомлении о строительстве или реконструкции.
  13. На схему автоматически выводятся дом, площадь застройки, процент застройки участка, расстояния до границ.
  14. Недостающие элементы (если нужно) можно добавить на схему вручную в готовом уведомлении перед сдачей.
  15. Если что-то пошло не так (мир не совершенен) — нажмите внопку «Начать сначала» и повторите процедуру с п.1.
  16. Если не получается сделать схему — напишите нам [email protected] и мы Вам с удовольствием поможем!

Политика конфиденциальности | Оферта

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»введена в Земельный кодекс РФ статья 11.10, которой определяется порядок подготовки одного из документов-оснований для образования земельного участка – схемы расположения земельных участков.

Схема расположения земельного участка утверждается решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками.

Акцентируем Ваше внимание на следующем.

Исходя из положений Земельного кодекса РФ схема расположения может изготавливаться в форме документа на бумажном носителе только в случае выбора таковой формы физическим лицом, которому будет предоставлен образуемый земельный участок без торгов, при подготовке схемы расположения (ч. 9 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ).

В остальных случаях, схема расположения должна подготавливаться в форме электронного документа с использованием XML-схемы и должна представлять из себя набор файлов, упакованных в один ZIP-архив, подписанный усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления.

Требования к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

XML-схема, используемая для формирования XML-документа – схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, утверждена приказом Росреестра от 11.06.2015 № П/289 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа – схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа» и размещена на официальном сайте Росреестра в сети Интернет: www.rosreestr.ru в разделе «Главная > Физическим лицам > Государственный кадастровый учет недвижимого имущества > XML-Схемы».

XML-схема, используемая для формирования файлов схемы расположения земельного участка в форме электронного документа в формате XML, Росреестром размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 11.06.2015 года.

Таким образом, с 11. 06.2015 года подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа в формате XML, за исключением случаев, установленных п. 9 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ.

По информации Росреестра формирование схемы расположения земельного участка в форме электронного документа и взимание платы за подготовку такой схемы посредством сервисов официального сайта Росреестр планирует реализовать в 4 квартале 2015 года.

Схема расположения земельного участка на КПТ

Какие сведения содержит схема расположения земельного участка?

Содержание данного документа имеет строгий регламент: Приказ Минэкономразвития №762.

Так, в схеме отображается информация о:

  1. Расположении земельного надела.
  2. Проектах планирования земли.
  3. Расположении объектов капитального строительства.
  4. Красных линиях.
  5. Границах рядом располагающихся зон, в отношении которых действует специальный режим использования.
  6. Площади надела.
  7. Границах близлежащих участков, ранее поставленных на государственный кадастровый учет.
  8. Границах выделяемого, перераспределяемого участка.
  9. Используемых при кадастровых мероприятиях условных обозначениях.
  10. Условных номерах.
  11. Точках координат ЗУ.
  12. Сведениях об утверждении документа.

Что делать после подготовки схемы?

Важно учесть, что готовая схема должна пройти согласование в органах власти на территории, где находится участок.

Для того чтобы схема была утверждена, она не должна подходить под пункты, являющиеся основанием для отказа.

Согласно п. 16. ст. 11.10 ЗК РФ, причинами для отказа могут быть, если схема:

  • не соответствует формату или требованиям к ее подготовке;
  • имеет нарушения требований земельного законодательства к образуемым наделам;
  • не соответствует утвержденному проекту планировки территории, а также положению об особо охраняемых природных зонах, градостроительным нормам;
  • имеет иные нарушения земельного законодательства и др.

Однако, при успешном прохождении данной процедуры, участок считается сформированным и подготовленным к дальнейшим кадастровым работам и последующему государственному кадастровому учету.

Стоимость услуги по изготовлению схемы на КПТ

Кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельного участка на КПТ– это сложный процесс, требующий знания  земельного законодательства и внимательности к деталям.  В ином случае, неизбежны ошибки, которые приведут к отказу местных органов в утверждении схемы.

Согласно закону, заниматься кадастровыми работами могут только уполномоченные организации, прошедшие соответствующее лицензирование. К таким компаниям относимся и мы.

Имея большой опыт по изготовлению и согласованию схем земельных участков на КПТ, мы не боимся сложных ситуаций и всегда качественно выполняем свою работу, доводя дело до конечного результата.

Цена услуги по изготовлению схемы расположения схемы земельного участка на КПТ ООО «ССГ» зависит от объёма предстоящей работы и того этапа, на котором кадастровые инженеры компании начали свою деятельность.

Задать все интересующие вас работу и получить предварительный расчёт стоимости можно у менеджера компании по телефону 8 (812) 981-27-43.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории -Услуги кадастровых инженеров, кадастровые работы, кадастровые услуги в Челябинске -Юридические услуги и цены

на кадастровом плане территории

(351) 233-50-35

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории — это документ, который определяет предполагаемое расположение границ вновь образуемого земельного участка. Ранее схемы земельных участков готовились органами власти. Теперь  обязанность готовить схему испрашиваемого земельного участка возложена на заитересованного гражданина или организацию.

Зачем нужна схема расположения земельного участка?

Чтобы начать процедуру предоставления желаемого земельного участка в собственность или в аренду. Схема описывает тот участок, который Вы хотите получить, если у него нет кадастрового номера или номера по проекту межевания.

В каких случаях требуется схема расположения земельного участка?
  • Если у Вас есть право получения земельного участка без торгов (например, если Вы собственник здания), но требуемый земельный участок не образован (не состоит на кадастровом учете, не имеет кадастровых сведений о координатах) и для данной местности не утвержден проект межевания территории.
  • Если у Вас нет права получения земельного участка без торгов, но Вы желаете инициировать торги. При этом требуемый вам земельный участок не образован (не состоит на кадастровом учете) и для данной местности не утвержден проект межевания территории. Обратите внимание, что образование земельного участка на основании схемы в целях его выставления на торги возможно только за пределами населенного пункта.
Схема земельного участка, межевой план и кадастровый паспорт.

Люди часто путают эти документы, поскольку все они содержат графическое описание предоставляемого земельного участка. Между тем, это три разных документа, каждый из которых готовится на своем этапе.

Рассмотрим кратко процедуру образования земельного участка на основании схемы.

Этап1. Подготовка схемы по заказу заинтересованного гражданина или организации.

Этап 2. Утверждение подготовленной схемы уполномоченным органом.

Этап 3. Межевание, подготовка межевого плана, согласование границ. Выполняется на основании утвержденной схемы.

Этап 4. Постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта. Выполняется на основании утвержденной схемы и межевого плана.

После этого участок считается образованным.

Основные сложности в подготовке схем.

Схема земельного участка должна учитывать утвержденную градостроительную документацию, а так же права третьих лиц на смежные земельные учаски и расположенные рядом объекты. Между тем, в настоящее время сводной доступной базы ИС ОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности) в Челябинске нет, кроме того, существует множество земельных участков, ранее кому-то предоставленных, но не имеющих графического описания в кадастре (участки -«невидимки»). Таким образом, у кадастрового инженера (или геодезиста) не всегда есть возможность гарантировать соблюдение всех требований при разработке схемы. В настоящее время исполнитель может гарантировать лишь учет пожеланий заказчика при подготовке схемы, а так же учет доступных для обозрения документов и объектов. Прочие обстоятельства могут быть выявлены лишь на этапе утверждения схемы.

Кто должен делать схему земельного участка?

Специальных требований к статусу исполнителя закон не предусматривает, т.е. это не обязательно должен быть кадастровый инженер. Однако, в любом случае, это должен быть геодезист, который сможет технически грамотно описать требуемый Вам земельный участок. Закон предполагает, что в будущем такую схему сможет составить любой гражданин с помощью специального сервиса, который должен быть размещен на сайте Росреестра. Тем не менее, пока такой сервис не работает.

Обязан ли упоолномоченный орган утвердить схему, которую подготовил кадастровый инженер (геодезист)?

Новая редакция Земельного Кодекса лишила орган местного самоуправления права немотивированно отказать в утверждении схемы лишь потому, что границы предполагаемого участка проходят не так, как хочет уполномоченный орган. Существует закрытый (но довольно длинный) перечень оснований для отказа в утверждении схемы и в предварительном согласовании предоставления земельного участка (п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ, п. 8 ст. 39.15, ст. 39.16 ЗК РФ). Необоснованный отказ можно обжаловать в суде.

Договориться о встрече по вопросу подготовки схемы

(351) 233-50-35

Как утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории для целей, не связанных со строительством?

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 06.12.2010г. №1117  для подготовки решения органов местного самоуправления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,  Вам необходимо предоставить в управление главного  архитектора департамента градостроительства и архитектуры,  следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (подлинник и копия).
  2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей,  свидетельство о государственной регистрации юридического лица – для юридических лиц (подлинник и копия).
  3. Свидетельство о постановке на налоговый учет, устав, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, документ, подтверждающий полномочия руководителя – для юридических лиц (подлинники и копии). 
  4. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей): для физического лица – нотариально заверенная доверенность; для юридического лица – доверенность, заверенная печатью юридического лица.
  5. Предварительное заключение заместителя главы администрации – директора  департамента градостроительства и архитектуры администрации городского округа город Воронеж о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка в заявленных целях, в котором должны быть указаны существенные характеристики и условия предоставления земельного участка (месторасположение земельного участка, его площадь, испрашиваемое право и срок использования, невозможность использования земельного участка в иных целях (для строительства) в соответствии с градостроительным зонированием территории и иными характеристиками земельного участка, сведения   о наличии на земельном участке объектов общего пользования, объектов инженерной инфраструктуры и установленные правила их использования, необходимость установления ограничений (обременений) на земельный участок  или его части с указанием подлежащих обременению площадей  и иные существенные условия предоставления земельного участка) (подлинник).
  6. Кадастровый план территории  (выписка из государственного кадастра недвижимости) (подлинник и копия).
  7. Акт об установлении почтового адреса (подлинник и копия).
  8. Протокол заседания Комиссии по предоставлению земельных участков при департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области о согласовании возможности предоставления формируемого земельного участка (подлинник).
  9. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории в одном из масштабов  М1:1000; М1:2000; М1:5000 на листе формата А4 (А3), а также схема в масштабе М 1:500, выполненные на откорректированной картографической основе в городской системе координат в соответствии с требованиями, установленными в Приказе Минэкономразвития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» – в трех экземплярах  (подлинники) с приложением пояснительной записки, содержащей описание земельного участка и места размещения объекта, их характеристики, обоснование площади и границ земельного участка, возможности его формирования. Указанные схемы могут быть подготовлены любой организацией, имеющей право осуществлять данный вид деятельности в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Схемы в масштабе М1:500 должны быть согласованы с уполномоченными структурными подразделениями и должностными лицами администрации городского округа город Воронеж: заместителем директора департамента – руководителем управления главного архитектора департамента градостроительства и архитектуры, заместителями руководителя управления главного архитектора (кроме заместителя руководителя управления главного архитектора  главного художника), начальником отдела геолого-геодезической службы управления главного архитектора, начальником отдела реализации генерального плана управления главного архитектора, начальником отдела подготовки градостроительных планов и заключений управления главного архитектора.
  10. Документы, подтверждающие право собственности или иное право заявителя на существующий основной земельный участок и находящиеся на нем объекты капитального строительства при формировании дополнительного земельного участка, смежного с основным, для обслуживания находящихся на основном земельном участке объектов капитального строительства; для  организации гостевых автостоянок, парковок, карманов; для благоустройства, огородничества и прочих целей, не связанных с капитальным строительством (подлинники и копии).
  11. Заявитель имеет право предоставить дополнительные документы в обоснование своего заявления. 

ГЕО-ГРАФ Эксперт | Подготовим схему расположения участка дистанционно

   Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее — схема расположения земельного участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные номера.

  Схема является приложением к решению о выделении участка при его предоставлении путём выдела из земель государственной или муниципальной собственности. Чертеж-схема отражает лишь условные линии межевых границ с обозначением площади и условные номера, на основании чего в последующем, по обозначенным данным, будет проведено межевание с выносом границ данного земельного участка в натуру. Схема уже включает в себя координаты поворотных точек и их описание. Кроме этого, в ней содержатся при их наличии следующие сведения: адрес или описание месторасположения; обозначение границ в контексте общей территории; кадастровый номер участка, из которого осуществляется выдел (при необходимости).

   Если участок подлежит оформлению в собственность без участия в торгах – можно заказать схему расположения земельного участка на бумажном носителе. Документ утверждается местной администрацией. Подготовка схемы осуществляется по установленным стандартным нормативам. Она необходима в следующих случаях:

  • при образовании нового участка для его предоставления без торгов; 

  • при оформлении участка для его участия в торгах;

  • при разделе земельного участка, находящегося в собственности хозяйствующего субъекта для его предоставления физическим или юридическим лицам на основании различных прав пользования; 

  • при образовании земельного участка для различных нужд;

  • для оформления в собственность садовых земельных участков, если на руках есть только членская книжка;

  • для оформления участков личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства.

 

  Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории строго регламентируется приказом Минэкономразвития от 27.11.2014 г. №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа». 

    В пределах Саратовской области кадастровые инженеры ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» выезжают на место для изготовления схемы расположения. Для заказа выезда позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, мы приедем в удобное для Вас время.

​

   За пределами Саратовской области компания Гео-Граф Эксперт предлагает дистанционную услугу изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Для этого необходимо:

1) Найти интересующий Вас земельный участок на Публичной кадастровой карте и  сделать скриншот экрана (кнопка «PrintScreen»). Лучше включить в разделе бокового меню «Управление картой» отображение спутниковых снимков.

2) Открыть программу «Paint» и вставить скриншот (Ctrl+V)

​

 

 

 

 

​

​

​

​

 

 

 

 

 

 

​

3) Нарисовать интересующий вас участок и сохранить рисунок.

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Прислать полученный рисунок, а также ссылку с публичной кадастровой карты к нам на почту [email protected]

   В течении одного-трех рабочих дней нашими специалистами будет составлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в соответствии с приказом Минэкономразвития от 27.11.2014 г. №762

 

   Стоимость услуги составления схемы дистанционно составляет от 1000 р. 

 

   Вам останется только распечатать схему в нескольких экземплярах и передать ее в необходимый орган.

​

 

​

Заказать  Схему расположения земельного участка

можно на нашем сайте.

На электронную почту фирмы [email protected] пришлите информацию в следующем виде:

1) Номер кадастрового квартала, в котором планируется размещение вашего участка, например, 64:32:053256;

2) Прикрепить к письму скриншот публичной кадастровой карты с нарисаванным в графическом редакторе Paint земельным участком, который вам нужен.

   Если Вы собрались оформить новый земельный участок, например, для строительства пруда или для строительства магазина или дома, то Вас ожидает сложный и трудоемкий процесс. 

   Разберем несколько ситуаций. Если у вас в собственности есть здание, строение или сооружение, то, согласно ст. 36 Земельного кодекса РФ, у Вас есть исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков под ними.

 

   Если же участок «пустой», и он находится в государственной или муниципальной собственности, то, в соответствии с Земельным кодексом РФ, в случае предоставления участка из земель органы местной власти утверждают и выдают заинтересованным лицам схемы расположения земельных участков на кадастровых планах территорий. На деле же эти схемы изготавливаются кадастровым инженером по заказу заинтересованного лица (то есть человека, который хочет оформить этот участок), а органы местной власти согласовывают эту схему и выносят постановление о предоставлении земельного участка.

 

   Следовательно, если Вы решили приватизировать или взять в аренду земельный участок, занимаемый объектом недвижимости или «пустой», необходимо:

  • Сформировать земельный участок — изготовить Схему расположения земельных участков (провести геодезическую съемку земельного участка) — это можем сделать мы, звоните!

  • Отвезти Схему расположения в администрацию и дождаться ее утверждения специальным постановлением.

  • После утверждения органом местного самоуправления Схемы расположения земельного участка, необходимо провести кадастровые работы. Под этим понимается изготовление кадастровым инженером межевого плана. Межевой план сдается заказчиком работ или кадастровым инженером в виде электронного документа на диске непосредственно в Росреестр, либо через многофункциональные центры предоставления услуг.

 

    В результате работ земельный участок ставится на государственный кадастровый учет, на него выдается Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой содержится вся исчерпывающая информация о земельном участке, включая его площадь и координаты его границ.

 

   Если у Вас отсутствуют какие-либо документы на интересующий Вас земельный участок, и он не стоит на кадастровом учете, Вам помогут наши кадастровые инженеры. В Саратове и области высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы произведут для Вас необходимые работы для оформления земельного участка:

  • Произведут геодезическую съемку земельного участка в Саратове и области;

  • Подготовят Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

  • Изготовят межевой план земельного участка. Произведут кадастровые работы с постановкой земельного участка на кадастровый учет

Как сделать графическую диаграмму в Microsoft Word | Small Business

В разделе SmartArt Word 2013 есть несколько вариантов схем, которые можно использовать для иллюстрации взаимосвязи между объектами. Однако диаграмма сюжета не входит в число этих вариантов, поэтому ее придется нарисовать самостоятельно. Это не сложная задача, поскольку сюжет довольно просто проиллюстрировать и всегда содержит одни и те же компоненты: экспозицию или установку, восходящее действие — иногда называемое конфликтом — кульминацию, падающее действие и развязку.

Щелкните вкладку «Вставка», щелкните «Фигуры», а затем выберите базовую линию в разделе «Линии».

Щелкните в середине левой части страницы, чтобы начать линию, которая должна представлять экспозицию, а затем перетаскивайте, пока не будете удовлетворены длиной. Нажмите «Shift», чтобы линия оставалась прямой.

Повторите шаг 1, но на этот раз нарисуйте диагональную линию, чтобы представить восходящее действие, начиная с конечной точки вашей линии экспозиции вверх.

Повторите шаг 1, чтобы нарисовать еще одну диагональную линию, чтобы представить действие падения, начиная с конечной точки линии движения вверх вниз.Кульминация — это место, где встречаются две линии.

Повторите шаг 1, чтобы нарисовать горизонтальную линию, представляющую разрешение графика, начиная с конечной точки падения. Нажмите «shift», чтобы линия оставалась прямой.

Нажмите «Вставить», выберите «WordArt» в разделе «Текст», а затем выберите стиль, который вам нравится.

Введите «Экспозиция» в появившемся текстовом поле. Щелкните и перетащите любой из узлов, чтобы уменьшить текстовое поле. Щелкните строку самого текстового поля, а затем перетащите его, чтобы переместить поле в нужное положение.Если он не перемещается, щелкните значок справа от текстового поля, а затем выберите «За текстом» или «Перед текстом» в разделе «Параметры макета». Если вы хотите, чтобы текст был меньше, выделите весь текст, дважды щелкнув его, а затем щелкните текст правой кнопкой мыши и измените размер шрифта.

Щелкните текстовое поле правой кнопкой мыши и выберите «Копировать». Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте страницы и выберите левый значок в разделе «Параметры вставки», «Сохранить исходное форматирование». Выделите текст в поле, введите, замените его на «Rising Action», щелкните и перетащите текстовое поле на место, а затем щелкните стрелку над верхним средним узлом и перетащите, чтобы изменить угол текста, чтобы он шел параллельно линии. .

Повторите шаг 8, чтобы вставить «Действие при падении» на направленную вниз диагональную линию и «Разрешение» на горизонтальную линию. Добавьте «Кульминацию» в начало, где встречаются Rising Action и Falling Action.

Щелкните вкладку «Вставка», выберите «Текстовое поле», а затем щелкните «Простое текстовое поле» из вариантов, чтобы добавить текстовое поле, если вы хотите дополнительно описать части графика. Щелкните значок «Параметры макета» справа от поля, а затем выберите «За текстом» или «Перед текстом», чтобы можно было перемещать текстовое поле.Щелкните и перетащите узлы, чтобы изменить размер текстового поля, или щелкните линию поля и перетащите ее, чтобы переместить. Вы можете снова использовать функцию копирования и вставки, если хотите сохранить форматирование для других текстовых полей.

Ссылки

Writer Bio

Практически выросшая в компьютерной мастерской, Наоми Болтон была страстью столько, сколько себя помнила. После получения диплома о четырехлетнем курсе графического дизайна в колледже Cibap, Болтон открыла собственный фотографический бизнес.Ее работы были представлены в Blinklist, Gameramble и многих других.

Как бесплатно создать диаграмму в Интернете

В начале 2020 учебного года электронное обучение и гибридные стили обучения продолжают создавать новые трудности для учителей. От создания эффективного класса Zoom и обеспечения благополучия ваших учеников до создания шкафчиков Bitmoji и подготовки обучающих видеороликов, школьный семестр этой осени ставит перед педагогами целый ряд новых задач.

Все ваши типовые учебные материалы, например, должны быть оцифрованы для онлайн-обучения .Там, где вы обычно использовали рабочие листы для заданий, начиная от моделей Frayer для словарного запаса и заканчивая популярными викторинами, теперь вам нужно создавать электронные материалы, которые студенты могут заполнять на своих собственных устройствах.

В этой статье я покажу вам, как создать свою собственную диаграмму сюжета бесплатно в Интернете, и расскажу о различных способах, которыми вы можете попросить своих учеников заполнить их. Кроме того, я добавляю бесплатный настраиваемый шаблон, который вы можете создать самостоятельно. Давайте начнем!

Начните с шаблона диаграммы графика

Самый быстрый и простой способ создать собственную цифровую диаграмму сюжета для ваших учеников — это начать с редактируемого шаблона контента Kapwing.Просто нажмите « Make It », и вы перейдете в Kapwing Studio , где сможете приступить к внесению любых необходимых изменений.

Отредактируйте шаблон для своего класса

В Studio есть несколько изменений, которые вы можете внести в шаблон графической диаграммы, чтобы настроить его для своих учеников. Начните с замены слоя заполнителя на обложку книги и введите название книги, которую ваши ученики обобщают над ней. В моем примере я просто щелкнул слой-заполнитель и использовал вкладку веб-поиска для поиска по запросу «Exit West cover».«

Теперь вы можете добавить любые другие пользовательские детали, которые захотите. Добавьте пользовательский фон на диаграмму графика, измените стиль шрифта текстовых полей, чтобы он соответствовал историческому периоду времени — даже добавьте анимаций или фона музыка на холст, чтобы он стал выделяться (если учащиеся заполняют его в цифровом виде). ​​

Экспорт и отправка учащимся

После того, как вы закончите создание собственной диаграммы сюжета и все выглядит правильно, щелкните красная кнопка Export в верхнем правом углу Studio, и ваш шаблон диаграммы будет готов для загрузки всего через пару секунд.Если вы еще этого не сделали, войдите в , используя свою учетную запись Google или Facebook, чтобы бесплатно удалить водяной знак вашего проекта.

Теперь у вас есть несколько вариантов, в зависимости от того, как вы хотите отправить шаблон своим ученикам. Самый простой способ — просто скопировать ссылку вверху страницы, разослать ее своим ученикам и попросить их нажать кнопку «Сделать копию» в правой части страницы. Таким образом, они могут быстро настроить ваш шаблон , добавив свои имена, заполнив поля экспозиции, кульминации и разрешения, а также написав свои собственные описания восходящего и падающего действия книги.А если ваши ученики работают над разными книгами, они могут сами добавить нужные обложки и названия.

Если вы используете другое приложение для редактирования или хотите, чтобы учащиеся сами распечатали шаблон, нажмите « Скачать », чтобы сохранить шаблон на свое устройство в виде бесплатного файла JPG. Затем вы можете загрузить файл диаграммы сюжета на любые образовательные платформы, такие как Blackboard, Seesaw, Google Classroom или Edmodo. Если вы хотите, чтобы ваши ученики сами распечатывали свои рабочие листы с диаграммами, вы можете просто прикрепить файл JPG к любому сообщению или платформе онлайн-обучения.

Эта статья является частью серии материалов Недели EDU Kapwing , посвященной школьному сезону 2020 года! Ознакомьтесь с другими статьями по теме здесь:

Как сделать Bitmoji Locker (шаблон включен)
Бесплатный шаблон для вашего собственного класса Bitmoji
5 советов для учителей начальных классов в 2020 году: электронное обучение и SEL
5 бесплатных фонов Zoom для химии Учителя
Как сделать онлайн-модель Frayer (бесплатный шаблон)

Что такое графическая диаграмма? — Определение и примеры — Видео и стенограмма урока

Пример:

Cinderella

Посмотрите на диаграмму сюжета ниже и подумайте над историей, Cinderella .Подумайте, как каждый элемент сюжетной диаграммы соответствует частям рассказа.

Описание или введение
Представлены Золушка, ее злые сводные сестры и мачеха, и дано описание жизни Золушки в качестве горничной в замке. Мы также узнаем о ее позитивном, счастливом поведении и о ее дружбе с животными, которые живут в замке и вокруг него. Описываются персонажи и сеттинг, и мы узнаем о печальной жизни Золушки.

Rising action
После того, как мы узнаем о жизни Золушки в замке, ее приглашают на бал. Она изо всех сил пытается убрать в доме и позаботиться о своих подлых сводных сестрах. Она находит время, чтобы шить себе платье, но сводные сестры его испортили. Появляется ее фея-крестная и одним взмахом палочки дарит Золушке новое платье и карету для бала. Она идет на бал, танцует с принцем и должна уйти, когда часы пробьют двенадцать.Она оставляет стеклянную туфлю, и принц пытается ее найти, несмотря на все усилия сводной семьи, чтобы она не примерила тапочки.

Кульминация
Золушка спускается по лестнице и примеряет тапочки. Все ахают, когда понимают, что тапочки подходят.

Падение действий
Золушка переезжает жить к принцу в замок.

Решение или заключение
Золушка живет долго и счастливо и прощает свою злую сводную семью.

Сводка урока

Сюжетная диаграмма — это инструмент, который обычно используется для разбивки истории на определенные сегменты. Как только части диаграммы участка определены, будет проще анализировать содержание. Прочитав пример схемы сюжета с уже знакомой историей Cinderella , мы сможем лучше понять каждую часть истории.

Результаты обучения

В конце видеоролика вы можете попробовать:

  • Определить диаграмму сюжета и понять, как она помогает нам анализировать письменную прозу
  • Перечислить части диаграммы
  • Продемонстрируйте свои знания о том, как использовать диаграмму сюжета на примерах

Как создать диаграмму и лучшие шаблоны PowerPoint

У каждой истории есть закономерность.Будь то роман, тематическое исследование или рассказ, представленный в форме презентации PowerPoint. Многие люди пытались разделить ход истории по-разному, например, немецкий писатель Густав Фрейтаг, который в 1863 году поделился своими наблюдениями о том, как драмы имеют пятичастную дугу, которая теперь известна как пирамида Фрейтага и используется в сюжетные схемы. Вот как создать диаграмму сюжета и лучшие шаблоны PowerPoint для быстрого ее создания.

Что такое графическая диаграмма?

Основанная на пятичастной арке Густава Фрейтага под названием пирамида Фрейтага, диаграмма сюжета визуально отображает пять частей истории, а именно: экспозицию, восходящее действие, кульминацию, падающее действие и разрешение.Экспозиция — это вступление, за которым следует восходящее действие, которое приводит к волнению аудитории, за которым следует кульминация, когда история достигает своего пика и в конечном итоге приводит к падению действия, что является прелюдией к заключению.

Сама дуга из пяти частей состоит из различных элементов. Сюжетная диаграмма, построенная на основе рассказа, часто бывает в разных форматах, например в форме буквы U или в виде горы.

Ключевые компоненты построения графической схемы

При построении диаграммы необходимо учитывать следующие ключевые компоненты.Это пять ключевых частей сюжетной диаграммы, основанные на том, как разворачивается история.

1. Экспозиция: Экспозиция в рассказе Фрейтага — это место, где зрителям предоставляется важная информация для создания сюжета. По сути, это введение в историю. Здесь представлены главный герой, антагонист и сеттинг.

2. Rising Action: Проще говоря, именно здесь все становится по-настоящему интересным, ведущим к кульминации истории.

3. Кульминация: Кульминация — это момент, когда история достигает своего апогея. Это наполнено сильным эмоциональным ливнем, и история достигает своего пика. Это поворотный момент в истории.

4. Действие падения: Это когда история приближается к своему завершению, когда все части становятся на свои места, и конфликт приближается к разрешению.

5. Разрешение: Это результат истории, который также называется развязкой или катастрофой.Удовлетворительное решение, скорее всего, понравится аудитории и может считаться важным для успеха рассказа.

Как создать шаблон простой графической диаграммы в PowerPoint

Существует несколько способов создания диаграммы или шаблона для последующего повторного использования. Хотя есть много способов построения диаграммы, мы покажем вам два метода, в том числе один с формой горы, а другой с формой трапеции.

Метод 1

Шаг 1: Существуют различные формы PowerPoint, которые можно использовать для построения диаграмм.В этом случае мы будем использовать линии, используя форму линии через Insert -> Shapes -> Line .

Шаг 2: Перетащите линии, чтобы создать форму горы. Вам нужно будет использовать несколько линий, чтобы нарисовать гору (как показано ниже).

Шаг 3: Вы можете добавить текст, чтобы отметить пять частей драматической структуры, начиная с экспозиции, за которой следует восходящее действие, кульминация и возвращение или падение вниз в форме падающего действия, за которым следует разрешающая способность.

Метод 2

Шаг 1: Вы также можете использовать форму трапеции для создания вашей диаграммы через Insert -> Shapes -> Trapezoid .

Шаг 2: Щелкните правой кнопкой мыши форму трапеции и выберите Точки редактирования .

Шаг 3: Вы можете перетащить трапецию, чтобы придать ей форму, подходящую для диаграммы.

Шаг 4: Вы можете перекрасить середину трапециевидной формы в соответствии с потребностями и удалить ее части, чтобы придать ей форму горы.Для этого щелкните фигуру правой кнопкой мыши и выберите Удалить сегмент , чтобы удалить части, которые вы собираетесь удалить.

Шаг 5: Вы можете пометить форму трапеции, чтобы придать ей повествование на диаграмме, добавив дугу из пяти частей.

Графики Шаблоны PowerPoint

Если вы хотите использовать готовые шаблоны графических диаграмм PowerPoint, чтобы упростить свою работу, вы можете проверить следующие шаблоны графических диаграмм для создания своих слайдов.

Free Plot Diagram Шаблоны презентаций PowerPoint

Щелкните здесь, чтобы просмотреть шаблон PowerPoint с бесплатной диаграммой

Повествовательная дуга Шаблоны презентаций PowerPoint

В этом шаблоне представлены четыре слайда с диаграммами, которые можно настроить в соответствии с потребностями сюжетной дуги. Рисунки дуг повествования, представленные в этом шаблоне, легко редактировать и сразу же использовать в презентации PowerPoint. Вы также можете создавать целые презентации, дублируя слайды и редактируя их в соответствии с вашими требованиями.

Перейти к загрузке шаблона повествовательной дуги PowerPoint

Story Rollercoaster Шаблоны презентаций PowerPoint

Этот шаблон придает изюминку сюжетной диаграмме американским горкам, обеспечивая интересный макет, который можно использовать для построения сюжетных диаграмм с горной дугой, которая размещена как американские горки. Это единый шаблон слайда, который дает возможность редактировать отдельные элементы слайда для облегчения редактирования и разработки вашего основного объяснения дуги истории.

Перейти к загрузке шаблона истории американских горок PowerPoint

Заключительные слова

Графики могут показаться сложными для построения, однако, если вы поиграете с фигурами PowerPoint, создание одной из них может даже не занять слишком много времени. Вы всегда можете упростить свою работу, оптимизировав готовые шаблоны, которые избавят вас от хлопот, связанных с проектированием ваших диаграмм, и используя правильную цветовую комбинацию для их выделения.

Шпаргалка писателя для построения и структуры

Когда вы пишете рассказ, сюжет и структура подобны гравитации.Вы можете работать с ними или бороться с ними, но в любом случае они так же реальны, как клавиатура у вас под рукой.

Твердое понимание основ сюжета и структуры, а также обучение работе в гармонии с этими принципами выведут ваши истории на новый уровень.

Какая лучшая структура для романа? Как вы строите роман?

Фото Саймона Кокса (Creative Commons). Адаптировано The Write Practice.

Определение участка и конструкции

Что такое сюжетный сюжет? Какая структура лучше всего подходит для романа?

Сюжет — это серия событий, из которых состоит ваша история, включая порядок, в котором они происходят, и то, как они соотносятся друг с другом.

Структура (также известная как повествовательная структура) — это общий дизайн или макет вашей истории.

Хотя сюжет зависит от вашей истории и конкретных событий, составляющих эту историю, структура более абстрактна и связана с механикой истории — как разбиваются главы / сцены, в чем конфликт, какова кульминация , какое разрешение и т.д.

Вы можете думать о сюжете и структуре как о ДНК вашей истории. Каждая история имеет сюжет, и каждое произведение имеет структуру.Если сюжет (возможно) уникален для вашей истории, вы можете использовать понимание общих структур и приемов, чтобы создавать лучшие истории и оттачивать свое мастерство.

Основные средства повествования для сюжета и структуры

Вот три основных инструмента, которые необходимы для художественной литературы — но особенно важны при написании романов — которые помогут сформулировать любую текущую историю, над которой вы работаете, и дадут вам отправную точку, чтобы узнать больше о сюжете и структуре.

Трехступенчатая структура

Эта идея восходит к древнегреческой теории драматической структуры, так что вы знаете, что она проверена временем.Аристотель сказал, что у каждой истории есть начало, середина и конец (в древнегреческом — протасис, эпитасис и катастрофа), и древнегреческие пьесы часто строго следуют этой формуле, имея три действия.

По-прежнему широко используемая в сценариях и романах сегодня, трехактная структура настолько проста, насколько это возможно: у каждой когда-либо написанной истории есть начало, середина и конец.

Повествовательная арка


Повествовательная арка, также называемая пирамидой Фрейтага, состоит из следующих частей:
  1. Экспозиция — начало истории, включая знакомство читателя с персонажами и местом действия.
  2. Rising Action — Серия событий, которые усложняют ситуацию для ваших персонажей и приводят к усилению драмы или напряжения.
  3. Кульминация — Большое столкновение, в котором ваши персонажи сталкиваются со своим противником и либо выигрывают, либо проигрывают.
  4. Falling Action — Серия событий, которые разворачиваются после кульминации и приводят к концу истории.
  5. Разрешение — конец истории, в которой проблемы решены (или не решены, в зависимости от сюжета.) Также называется развязкой, катастрофой или откровением.

Подробнее об этом читайте в нашем подробном путеводителе по пирамидам Фрейтага.

Опять же, это абстрактное устройство, используемое для описания повествовательной дуги всех историй, поэтому оно так мощно и широко используется в драматической структурной теории.

Спросите себя, как ваша история вписывается в эти рамки. Если нет, чего не хватает?

Как ввести сюжет в вашу историю: нарушение и два прохода

Первоначально я нашел эту концепцию в Plot & Structure Джеймса Скотта Белла.

Беспорядок — это то, что происходит в начале вашей истории, что нарушает статус-кво. Это может быть странный телефонный звонок посреди ночи, известие о смерти близкого родственника или что-то еще, что угрожает или бросает вызов обычному образу жизни вашего главного героя.

Но одного беспокойства недостаточно. Что-то должно продвигать вашего главного героя из начала в середину истории и из середины в конец. Белл предлагает:

«Как вы переходите от начала к середине (акт I — акт II) и от середины к концу (акт II — закон III) — это вопрос перехода.Вместо того, чтобы называть эти сюжетные точки, я считаю полезным думать об этих двух переходах как о «дверях, откуда нет возврата».

В каждой истории есть беспокойство и две двери, в которые нет возврата. Вы можете узнать больше об этой концепции, а также о целом ряде других незаменимых устройств, прочитав книгу Белла.

Подробнее о том, как создать драму в каждой сцене вашей истории, читайте в нашем руководстве по литературному кризису.

Поднимите сюжет и структуру вашего романа на новый уровень

Понимание сюжета и структуры рассказа имеет важное значение для понимания творческого писателя ремесла.Если вы можете освоить их, вы можете использовать их как основу для своей работы. Смешайте хороший сюжет с твердой структурой, добавьте своих персонажей, добавьте немного обстановки, и вы почти готовы к полностью готовой истории.

Как насчет вас? Какие у вас есть советы по написанию сюжетов? Как вы структурируете свой роман? Делитесь в комментариях.

ПРАКТИКА

На сегодняшний день у вас есть пять различных вариантов. Правильно, ПЯТЬ! Вот они:

  1. Определите сюжетную линию вашей истории.Где начинается восходящее действие? Какой кульминационный момент? Что такое падающее действие? Вы уже знаете разрешение или это то, что вам еще предстоит решить?
  2. Разделите свою историю на три действия (даже если вы не разделяете историю на действия в конечном продукте). Где заканчивается каждое действие и начинается следующее?
  3. Запишите, что в вашей истории беспокоит. Определите две двери, откуда нет возврата. Что такое пропеллент, который тянет вашего главного героя через первый дверной проем? Через второй?
  4. Обрисуйте новую историю в соответствии со структурой из трех актов.Посмотрите на это с высоты 50 000 футов. Что можно улучшить?
  5. Обрисуйте новую историю, начав с беспорядка и двух дверных проемов. Подумайте, что тянет вашего персонажа через каждый дверной проем. Помните, беспокойства недостаточно!

После того, как вы закончите практику, поделитесь тем, что вы узнали, в разделе комментариев.

Счастливого письма!

Мэтт Херрон

Каков сюжет рассказа? 5 частей повествования

Когда мы говорим об историях, мы обычно используем слово «сюжет». Но что такое сюжет? Чем он отличается от рассказа и каковы основные черты, составляющие хорошо написанный сюжет? Мы отвечаем на эти вопросы здесь, и покажет вам реальные сюжетные примеры из литературы . Но сначала , давайте посмотрим на определение основного сюжета.

Что такое участок? Определение и обзор

Каков сюжет рассказа? На самом деле ответ довольно прост.

Сюжет — это способ, которым автор создает и организует цепочку событий в повествовании. Короче говоря, сюжет — это основа рассказа. Некоторые описывают это как «что» текста (тогда как символы — это «кто», а тема — «почему»).

Это основное определение сюжета. Но что делает сюжет ?

Сюжет должен следовать логическому, соблазнительному формату, который привлекает читателя. Сюжет отличается от «рассказа» тем, что он подчеркивает конкретную и целенаправленную причинно-следственную связь между последовательностью основных событий в повествовании.

В Аспекты романа знаменитый британский писатель Э. М. Форстер утверждает, что вместо простого раскрытия случайных событий, происходящих в тексте (как это делает «рассказ»), сюжет подчеркивает причинную связь между этими событиями:

«Мы определили историю как повествование событий, упорядоченных во временной последовательности. Сюжет — это также повествование о событиях, с упором на причинность.« Король умер, а затем умерла королева »- это рассказ». Король умер, а потом умерла королева от горя »- это заговор.Временная последовательность сохраняется, но ее затмевает чувство причинности ».

Авторы обычно развивают свои сюжеты таким образом, что с наибольшей вероятностью вызовут интерес читателя и заставят их вложить в рассказ. Вот почему многие сюжеты следуют одной и той же базовой структуре. Так что же это за структура?

Что такое структура участка?

Все сюжеты следуют логической организации с началом, серединой и концом, но в основной структуре сюжета есть нечто большее, чем просто это.Вообще говоря, каждый график имеет эти пять элементов в следующем порядке :

.
  1. Экспозиция / Введение
  2. Восходящее действие
  3. Кульминация / поворотный момент
  4. Падение
  5. Разрешение / развязка

# 1: Экспозиция / Введение

Первая часть сюжета устанавливает главных героев / протагонистов и сеттинг. Узнаем, кто есть кто, а также когда и где происходит история. На этом этапе читатель просто знакомится с миром истории и тем, о чем она будет.

Здесь показано, как нормальный выглядит для символов .

Первичный конфликт или напряжение , вокруг которого вращается сюжет, также обычно вводится здесь, чтобы настроить ход событий для остальной части повествования. Это напряжение может быть первой встречей двух главных героев (вспомните Гордость и предубеждение ) или началом тайны убийства, например.

# 2: восходящее действие

В этой части сюжета вводится первичный конфликт (если он еще не был) и основан на том, что создает напряжение как внутри рассказа, так и среди читателя , который в идеале должен чувствовать себя все более и более привлеченным к происходящему. текст.Конфликт может затронуть одного или нескольких персонажей.

Автор должен был ясно сообщить читателю о ставках этого центрального конфликта. Другими словами, каковы возможные последствия? Выгоды?

Это часть сюжета, которая приводит в движение остальную часть сюжета. Волнение нарастает по мере нарастания напряженности, что в конечном итоге приводит к кульминации истории (см. Ниже).

Например, в Гарри Поттер и философский камень , рост активности будет происходить, когда мы узнаем, кто такой Волан-де-Морт, и начнется много плохих вещей, которые, в конечном итоге, понимают персонажи, все связаны с Волан-де-Мортом.

Этот маленький парень говорит, что его двоюродный брат был участником заговора из книг о Гарри Поттере .

# 3: Кульминация / поворотный момент

Пожалуй, самая важная часть истории, кульминация — это самая большая точка сюжета , которая ставит наших персонажей в ситуацию, когда необходимо сделать выбор, который повлияет на остальную часть истории.

Это критический момент, к которому приближались все растущие действия, и точка, в которой, наконец, разрешается всеобъемлющий конфликт. Что будет делать персонаж (и), и что будет в результате? Напряжение здесь наивысшее, оно вселяет в читателя чувство волнения, страха и срочности.

В классических рассказах о героях кульминация наступает, когда герой, наконец, сталкивается с большим монстром, и читателю остается только гадать, кто победит и что этот исход может означать для других персонажей и мира в целом в истории.

# 4: Падающее действие

Это когда напряжение спало и история начинает заканчиваться.Мы начинаем видеть результаты кульминации и действий главных героев и понимаем, что это значит для них и мира, в котором они обитают. Как их выбор повлиял на них самих и на окружающих?

На этом этапе автор также увязывает концы с концами в основном сюжете и любых подсюжетах .

В To Kill a Mockingbird мы видим последствия судебного процесса и участия в нем Аттикуса Финча: Том попадает в тюрьму и застрелен, а Скаут и Джем подвергаются нападению со стороны обвинителя Боба Юэлла, который обвиняет их отца в том, что он устроил преступление. дурак из него во время суда.

# 5: Разрешение / развязка

Эта финальная точка сюжета — когда все было завершено и новый мир — и новое чувство нормальности для персонажей — был установлен . Конфликт из кульминации был разрешен, и все свободные концы были аккуратно связаны (если автор специально не создает сюжет для продолжения!).

Здесь присутствует ощущение завершенности и завершенности, , заставляя читателя почувствовать, что они не могут больше ничего узнать или извлечь из повествования.

Разрешение может быть довольно коротким — иногда всего параграф или около того — и может даже иметь форму эпилога, который обычно происходит через некоторое время после основного действия и сюжета рассказа.

Будьте осторожны, не путайте «разрешение» с «счастливым концом» — решения могут быть трагическими и совершенно неожиданными!

В «Ромео и Джульетта», , развязка — это точка, в которой семейная вражда между Капулетти и Монтекки, наконец, прекращается после смерти титульных любовников.

Что такое диаграмма участка?

Многие люди используют диаграмму сюжета, чтобы помочь им визуализировать определение и структуру сюжета . Вот как выглядит базовая диаграмма сюжета:

Треугольная часть диаграммы указывает на изменение напряженности в сюжете. Схема начинается с плоской горизонтальной линии для экспозиции , демонстрирующей отсутствие напряжения, а также то, что нормально для персонажей рассказа.

Эта высота изменяется, однако, с действием подъема или сразу после того, как возник конфликт. Восходящее действие — это возрастающая линия (указывающая на рост напряжения), вплоть до достижения апогея — пика или поворотной точки истории, когда все меняется.

Падение — это убывающая линия, указывающая на снижение напряжения и завершение графика и любых подзаголовков. После этого линия снова превращается в разрешение — новое чувство нормальности для персонажей истории.

Вы можете использовать диаграмму сюжета как ссылку при написании рассказа и убедиться, что у вас есть все основные моменты сюжета.

4 примера графиков из литературы

Хотя большинство сюжетов следуют одной и той же базовой структуре, детали историй могут сильно отличаться! Вот четыре примера сюжета из литературы, чтобы дать вам представление о том, как вы можете использовать фундаментальную структуру сюжета, при этом делая свою историю полностью вашей.

# 1:

Гамлет Уильям Шекспир

Экспозиция: Призрак отца Гамлета — бывшего короля — появляется однажды ночью, приказывая своему сыну отомстить за его смерть, убив Клавдия, дядю Гамлета и нынешнего короля.

Rising Action: Гамлет изо всех сил пытается отомстить за смерть своего отца. Он делает вид, что сходит с ума (и, возможно, становится действительно сумасшедшим), чтобы сбить с толку Клавдия. Позже он упускает возможность убить своего дядю, пока тот молится.

Кульминация: Гамлет пронзает и убивает Полония, полагая, что это его дядя. Это важный поворотный момент , когда Гамлет совершил и насилие, и месть. (Можно сказать, что еще одна кульминация наступит, когда Гамлет сражается с Лаэртом.)

Falling Action: Гамлет отправляется в Англию, но ему удается избежать казни и вместо этого он возвращается в Данию. Офелия сходит с ума и умирает. Гамлет сражается с Лаэртом, что в конечном итоге приводит к гибели всей королевской семьи.

Разрешение: Умирая, Гамлет велит Горацио сделать Фортинбраса королем Дании и поделиться своей историей. Приезжает Фортинбрас и с надеждой говорит о будущем Дании.

Художественное исполнение Гамлетом убийства короля Клавдия

# 2:

Грозовой перевал Эмили Бронте

Экспозиция: Локвуд прибывает в Грозовой перевал, чтобы встретиться с Хитклиффом, богатым землевладельцем, по поводу аренды Трашкросс Грейндж, еще одной усадьбы всего в нескольких милях отсюда. Останавливаясь на ночь, он видит призрак женщины по имени Екатерина. Устроившись в Грейндж, Локвуд просит экономку Нелли Дин рассказать ему историю Хитклиффа и высот.

Rising Action: Большая часть восходящего действия происходит в прошлом, когда Кэтрин и Хитклифф были молоды. Мы узнаем, что двое детей были очень близки. Однажды укус собаки вынуждает Кэтрин остаться на несколько недель в поместье, где живут Линтоны, что привело ее к увлечению молодым Эдгаром Линтоном.Чувствуя себя обиженным и преданным, Хитклифф убегает на три года, а Кэтрин и Эдгар женятся. Затем Хитклиф наследует Хайтс и женится на сестре Эдгара, Изабелле, в надежде унаследовать и Грейндж.

Кульминация: Кэтрин заболевает, рожает дочь по имени Кэти и умирает. Хитклиф умоляет Кэтрин никогда не оставлять его, преследовать его — даже если это сводит его с ума.

Falling Action: В истории Нелли прошло много лет. Цепочка событий позволяет Хитклиффу получить контроль и над Высотами, и над Грейнджем. Затем он заставляет молодую Кэти жить с ним на Высотах и ​​действовать как слуга. Локвуд покидает Грейндж и возвращается в Лондон.

Разрешение: Шесть месяцев спустя Локвуд возвращается, чтобы увидеть Нелли, и узнает, что Хитклиф, все еще убитый горем и теперь уставший искать мести, умер. Кэти и Хэретон влюбляются и планируют пожениться; они наследуют Grange и Heights. Локвуд посещает могилы Кэтрин и Хитклиффа, отмечая, что оба наконец обрели мир.

# 3:

Кэрри Стивен Кинг

Экспозиция: Кэрри-подросток — изгой, живущая со своей властной и очень религиозной матерью. Однажды у нее начались месячные в душе в школе после P.E. Не зная, что такое менструация, Кэрри приходит в неистовство; это заставляет других учеников высмеивать ее и забрасывать ее предметами гигиены. Примерно в это время Кэрри обнаруживает, что обладает телекинетическими способностями.

Rising Action: Кэрри практикует телекинез, который становится все сильнее. Ученики, которые ранее мучили Кэрри в раздевалке, наказаны своим учителем. Одна девушка, Сью, раскаивается и просит своего парня Томми отвезти Кэрри на бал. Но другая девушка, Крис, хочет отомстить Кэрри и планирует фальсифицировать выборы королевы бала, чтобы Кэрри победила. Кэрри ходит на выпускной с Томми, и сначала дела идут хорошо.

Кульминация: После того, как Кэрри была названа королевой выпускного бала, она выходит на сцену перед всей школой только для того, чтобы сразу же залиться ведром свиной крови — заговор, осуществленный Крисом и ее парнем Билли.Все смеются над Кэрри, которая сходит с ума и начинает использовать свой телекинез, чтобы разжечь огонь и убить всех, кто попадется на глаза.

Падение Действие: Кэрри возвращается домой и подвергается нападению своей матери. Она убивает свою мать, а затем снова выходит на улицу, на этот раз убивая Криса и Билли. Когда Кэрри умирала, Сью подходит к ней, и Кэрри понимает, что Сью никогда не собиралась причинять ей боль. Она умирает.

Разрешение: Выжившие в городе должны смириться с опустошением, которое нанесла Кэрри.Некоторые чувствуют себя виноватыми за то, что не помогли Кэрри раньше; Сью отправляется в психиатрическую больницу. Объявлено, что таких, как Кэрри, нет, но затем нам показывают письмо от матери, в которой обсуждаются телекинетические способности ее маленькой дочери.

# 4:

Сумерки Стефани Майер

Экспозиция: Белла Свон — ученица средней школы, которая переезжает жить к своему отцу в отдаленный город в штате Вашингтон. Она встречает странного мальчика по имени Эдвард, и после изначально неловкой встречи они начинают подружиться.Однажды Эдвард успешно использует свои голые руки, чтобы остановить машину, которая раздавила Беллу, заставляя ее понять, что в этом мальчике что-то очень отличается от .

Rising Action: Белла обнаруживает, что Эдвард — вампир, после того, как провела небольшое исследование и задала ему вопросы. У них развиваются сильные романтические чувства, и они быстро влюбляются. Белла знакомится с семьей вампиров Эдварда, которые с радостью принимают ее. Однако, играя в бейсбол вместе, они в конечном итоге привлекают банду вампиров-невегетарианцев.Один из этих вампиров, Джеймс, замечает, что Белла — человек, и решает убить ее. Эдвард и его семья усердно работают, чтобы защитить Беллу, но Джеймс заманивает ее к себе, заставляя ее поверить, что он похитил ее мать.

Кульминация: Обманутая Джеймсом Белла подвергается нападению и поедается. В этот момент прибывают Эдвард и его семья и убивают Джеймса. Белла почти умирает от яда вампира в ее крови, но Эдвард высасывает его, спасая ей жизнь.

Действие при падении: Белла просыпается в больнице, тяжело раненая, но живая.Она все еще хочет быть в отношениях с Эдвардом, несмотря на связанный с этим риск, и они соглашаются оставаться вместе.

Разрешение: Спустя несколько месяцев Эдвард ведет Беллу на выпускной бал. Двое хорошо проводят время. Белла говорит Эдварду, что хочет, чтобы он тут же превратил ее в вампира, но он отказывается и вместо этого делает вид, что кусает ее за шею.

Несмотря на то, что могут утверждать некоторые критики, Twilight на самом деле имеет сюжет.

Заключение: так в чем же сюжет рассказа?

Что такое сюжет? По сути, это цепочка событий в истории.Эти события должны быть целенаправленными, и организованными логически, чтобы соблазнять читателя, создавать напряжение и обеспечивать решение.

Все графики имеют начало, середину и конец и обычно содержат следующие пять точек в таком порядке:

# 1: Экспозиция / введение
# 2: Восходящее действие
# 3: Кульминация / поворотный момент
# 4: Падающее действие
# 5: Разрешение / развязка

Набросок диаграммы сюжета может помочь вам визуализировать свою историю и получить более четкое представление о том, где находится кульминация, какие напряжения вам понадобятся, чтобы дойти до этого поворотного момента, и как вы можете предложить заключение к твоему рассказу.

Что дальше?

Что такое сюжет? Как оказалось, ключевой литературный элемент. Узнайте о других важных элементах литературы в нашем руководстве. У нас также есть список лучших литературных приемов, которые вам следует знать.

Работаете над романом? Тогда вы определенно захотите узнать, какие тональные слова вы можете использовать, как работают образы, в чем большая разница между сравнением и метафорой и как написать эпилог.

Хотите писать стихи? Тогда ознакомьтесь с нашей подборкой 20 самых важных поэтических приемов.

Как использовать сюжетную диаграмму для эффективного повествования

Сюжетные диаграммы — важные инструменты для построения литературного понимания и эффективного повествования, тем самым формируя один из самых важных навыков в искусстве английского языка. Сюжетные диаграммы позволяют учащимся составить курс повествования и проследить основные персонажи рассказа, оттачивая свои аналитические навыки.

Диаграмма сюжета — это инструмент, который обычно используется для организации рассказа в определенные разделы.Мы можем использовать их для составления собственных историй. В то же время мы можем использовать диаграммы сюжета для анализа чужих историй!

Умение пользоваться диаграммой сюжета — это навык, который многим студентам необходимо овладеть на уроках английского языка, и не зря! Это отличный способ понять элементы рассказа или романа. Это также может помочь вам понять, почему автор также решил написать определенные части рассказа.

Приступим.

Что такое участок?

Определение: Сюжет — это последовательность событий в истории, которая вынуждает персонажа принимать все более сложные решения, приближая историю к решающему событию и разрешению.

Хорошо, что это значит? Сюжет имеет особую структуру, которая позволяет авторам увлечь своих читателей поездкой на американских горках. Это не просто глупая метафора. Подобно поездке на американских горках, сюжет любого литературного произведения будет постепенно увеличивать предвкушение, волнение и ожидания читателя, прежде чем достигнет высшей точки. После этой высшей точки сюжет быстро обрывается, вызывая у читателя воодушевление и удовлетворение, прежде чем остановиться.

Говоря более конкретно, сюжет о причине и следствии.Каждый факт в истории должен определять сюжет. Будь то приглашение читателя задавать вопросы или осветить рост персонажа, каждый элемент сюжета будет иметь определенную цель.

Также прочтите: Помогите своему ребенку перейти из начальной в среднюю школу
История против сюжета

Э. М. Форестер проводит различие между рассказом и сюжетом в своей книге Аспекты романа . История — это чистое изложение фактов. Например, Дэнни оставил свою невесту у алтаря.

Сюжет, с другой стороны, покажет причину и следствие. Старое пламя Дэнни возражало против свадьбы, поэтому Дэнни оставил свою невесту у алтаря. (Почти роман, не так ли?)

Мы позволим Форестеру объяснить это своими словами.

Определим сюжет. Мы определили историю как повествование о событиях, упорядоченных во времени. Сюжет — это также повествование о событиях, с упором на причинность. «Король умер, а потом умерла королева» — это история.«Король умер, а потом умерла королева от горя» — это заговор. Временная последовательность сохраняется, но ее затмевает чувство причинности. Или еще: «Королева умерла, никто не знал почему, пока не выяснилось, что она умерла из-за горя при смерти короля». Это загадочный заговор…

Суть этого — разница между этими двумя предложениями:

  • Король умер, а затем умерла королева.
  • Царица умерла, никто не знал почему, пока не было обнаружено, что это было через горе при смерти короля.
    • Это график, потому что он использует причину и следствие, а также предоставляет полную картину.
Базовая структура диаграммы.

Самый общий шаблон диаграммы. Вы определенно видели это раньше.

Чтобы построить график с требуемыми причинно-следственными характеристиками, мы должны сначала разбить его на компоненты. Когда мы создадим эти компоненты в правильном порядке, читатель будет постепенно видеть полную картину, добавляя к ожиданию, необходимому для продолжения чтения.

Типовая диаграмма должна содержать следующие элементы:

  1. Описание или введение.

В этой части сюжета автор установит персонажей, в том числе главного героя. Главный герой — это главный герой, действия и выбор которого определяют сюжет. Автор также использует это время для настройки.

Все построение мира, скорее всего, не произойдет в самой экспозиции, но автор поделится достаточной информацией, чтобы показать читателю, что нормально для главного героя.Таким образом, читатель узнает позже, когда что-то пойдет не так. В нашей метафоре американских горок читатель пристегивается ремнем безопасности. Их ждет адская поездка.

2. Растущее действие, которое раскрывает конфликт.

Здесь автор повышает ставки и начинает приближаться к кульминации рассказа. Главный герой, вероятно, переживет множество ужасных событий во время восходящего действия. Может показаться, что антагонист последовательно побеждает.Автор воспользуется восходящим действием, чтобы установить, что именно поставлено на карту, и убедиться, что читатели понимают главный конфликт. Мы сейчас поднимаемся по склону американских горок, стоит ли этого спуска?

3. Кульминация или поворотный момент

Проблема сейчас настолько серьезна, что главный герой когда-либо видел. Все сложности до этого момента создавались для этого критического момента. Это момент, когда напряжение в истории достигает максимума, и весь главный конфликт сводится к решающему выбору главного героя. Обычно кульминация не только освещает главный конфликт, но и связывает все второстепенные конфликты, чтобы создать момент сильного ожидания. Мы находимся на высшей точке американских горок.

4. Падение

А теперь пора расслабиться. События падения обычно имеют дело с последствиями выбора, сделанного во время кульминации. Ваш учитель может использовать термин развязка , который является французским термином, означающим «связывание свободных концов».Многие из оставшихся вопросов и моментов сюжета будут решены и связаны во время падающего действия. Чувствуете ли вы возбуждение от спуска?

5. Разрешение

Здесь автор устанавливает «новую норму». В ходе сюжета читатели увидят, как персонажи меняются и адаптируются, а также имеют прозрения, которые стимулируют их развитие. Теперь кульминация этих событий приводит к разрешению, позволяющему читателю задуматься и понять, как персонажи и мир вокруг них изменились в результате сюжета. Мы замедляемся до полной остановки.

Пример графической диаграммы

Мы оставим вам быстрое и легкое для понимания использование сюжетной диаграммы для рассказа Черепаха и Заяц.

Экспозиция: Заяц хвастается всем остальным животным, что он самый быстрый из всех. Черепаха не соглашается с зайцем и вызывает его на скачки.

Восходящее действие: Остальные животные взяли курс на бег на следующий день.Гонка начинается, и заяц взлетает, а черепаха очень медленно продвигается за зайцем. На полпути заяц понимает, что у него более чем достаточно времени, чтобы победить черепаху, поэтому он решает вздремнуть.

Кульминация: Заяц недооценивает черепаху, и когда он просыпается, черепаха почти на финише. Заяц быстро бежит, пытаясь догнать черепаху.

Действие падения: Но последний прыжок зайца уже поздно. Черепаха опередила его до финиша.

Разрешение: Черепаха говорит зайцу, что медленно и уверенно побеждает в гонке!

Также читайте: изучите эти 7 новых навыков онлайн, не выходя из дома
Что дальше?

Попробуйте применить схему сюжета к одной из ваших любимых книг, фильмов или рассказов. Вы можете обнаружить, что многие элементы сюжета больше не будут для вас сюрпризом.

Мы надеемся, что вы останетесь позитивными в эти трудные времена. В Talentnook мы работаем над тем, чтобы обучение не прекращалось.Вы также можете отдохнуть от этого стрессового периода, научившись чему-то новому и творческому, например игре на музыкальном инструменте, рисованию, творческому письму и многому другому! Посмотрите несколько бесплатных пробных уроков с Talentnook.

Ищете универсальную письменную программу для студентов, которые хотят сформировать эффективный набор навыков письма на ранней стадии. Чтобы они могли общаться с уверенностью!

Присоединяйтесь к программе Talentnook Writing Program, чтобы отточить навыки письма вашего ребенка.
14Май

В бачке унитаза не работает кнопка слива: Не работает кнопка слива в бачке унитаза: западание и залипание кнопки

14 Май 2021 alexxlab Комментировать

Не работает кнопка слива в бачке унитаза: как починить и настроить

Ранее, при нажатии на кнопку арматуры сливного бачка кнопка утопала до конца и производился слив всего объема воды в бачке. Сейчас слив воды производится частично, только на период принудительного нажатия и удержания кнопки слива. Чтобы произвести полный слив воды из бачка, необходимо несколько секунд держать в нажатом состоянии кнопку слива. Чем регулируется или устанавливается штатный режим слива воды и описанный выше?
Сергей

Ответ эксперта

Добрый день, Сергей!

Для устранения причины неисправности придётся снять крышку бачка. Чаще всего она не имеет дополнительных крепёжных элементов и удерживается от смещения одной лишь кнопкой, которую необходимо отвернуть против часовой стрелки. После доступа к внутренней части внимательно осмотрите привод сливного механизма. К сожалению, вы не указали его тип, поэтому попробуем описать способ устранения проблемы на одной из распространённых конструкций (см. рисунок ниже).

Очень часто описанная Вами неисправность возникает из-за самопроизвольного смещения нажимающего штока. На рисунке он представлен деталью красного цвета. Кроме того, чрезмерное усилие при нажатии на кнопку могло спровоцировать сдвиг стопорного кольца (круглая деталь синего цвета). Реже неприятность этого типа случается при перемещении язычка переключателя сливного режима (он обозначен стрелкой).

Отремонтировать сливной механизм в этом случае просто – достаточно шток зафиксировать на одно-два деления выше, стопор установить в выемку на теле внутреннего патрубка, а язычок вернуть на место.

Если же неисправность вызвана повреждениями деталей сливной арматуры, то их можно попробовать восстановить при помощи эпоксидной смолы или же заменить весь узел в сборе. Благо, сливной механизм имеет невысокую стоимость, а найти его можно в любом строймаркете.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза

Для обычного функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной либо автономной канализации, принципиально важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Возможно сказать без преувеличения, что от верной настройки и регулировки  этого устройства, главным образом зависит уровень качества смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся свойстве канализации, и рабочий количество, и средний за сутки уровень расхода применяемой воды.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большая часть современных уборных оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на особую керамическую площадку, являющуюся неотъемлемым элементом корпуса унитаза.

Такая компоновка разрешает свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же снабжает достаточный напор сливной воды, и при необходимости позволяет выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к опытным сантехникам.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке стройматериалов представлен большой ассортимент сантехнических устройств, цена которых сильно зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных изюминок конкретного устройства.

Чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, направляться знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства смогут иметь разную запорную и сливную арматуру, которая со своей стороны возможно нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым размещением приемного патрубка значительно чаще используется в недорогих моделях. Такая схема разрешает быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, но отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено так, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан находятся в нижней части. Монтаж и обслуживание аналогичных устройств мало сложнее, но, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более несложную конструкцию, чем двухрежимная система, но в некоторых случаях ведет к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, в большинстве случаев, не редкость поделена на две неравные части, каковые смогут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на солидную часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает лишь добрая половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, но, благодаря таковой конструкции достигается большая экономия водопроводной воды.

Обратите внимание! Кое-какие модели двухрежимной арматуры смогут иметь одну неспециализированную кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться длительностью либо интенсивностью нажатия на нее на протяжении смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Чаще всего видящимися поломками смыва туалета возможно неисправность запорного клапана, либо нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для исполнения ремонта необходимо знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, дабы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. Прежде всего нужно перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, необходимо от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, по окончании чего легко возможно снять верхнюю крышку.
  1. В первую очередь необходимо обратить внимание на поплавок. Он должен быть полностью герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, и следов трения о внутреннюю поверхность либо детали внутренней фурнитуры. В случае если таковые имеются, его направляться заменить.
  2. Потом необходимо проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный вольный движение по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Дабы проверить работу запорного клапана, необходимо спустить всю воду из бачка, а после этого открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода обязана вольно поступать вовнутрь бачка, а при подъеме поплавка до большого уровня, запорный клапан должен всецело перекрывать ее поступление.
  4. В случае если вода не поступает, направляться прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – необходимо заменить резиновый уплотнитель, либо отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении значительных неисправностей, несложнее всего приобрести и установить новый набор запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, исходя из этого продаются в любом строительном магазине и, в большинстве случаев, имеют низкую цена.

Совет! Для понижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана необходимо установить и закрепить резиновую либо пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, кроме этого как и в первом случае, необходимо перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. По окончании снятия крышки, в первую очередь необходимо проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки либо повреждения, ее направляться заменить.
  2. Потом необходимо проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение ведет к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют особые ремонтные наборы, но в недорогих моделях бачков лучше сходу установить новый сифон.
  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, но в случае ее поломки, запасную деталь кроме этого возможно отыскать в ремонтном наборе, либо сходу установить всецело в сборе новый сифон.
  2. Еще одной обстоятельством некорректной работы спуска воды может стать попадание небольшого мусора, частичек ржавчины, либо обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, либо другими деталями сливного механизма.

Для устранения аналогичных неполадок достаточно разобрать и шепетильно промыть водой, а после этого верно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , возможно порекомендовать тот же метод: сперва от руки открутить круглый декоративный ободок около кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а после этого снять крышку без каких или усилий.

Заключение

Напоследок нужно подчернуть, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических устройств рекомендуется применять крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, к примеру латуни, латуни, нержавеющей стали, и разных видов полимерных материалов (см.кроме этого статью «Кнопка для сливного бачка: изюминки конструкции и правила эксплуатации»).

Дабы возьмёт наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических устройств, возможно взглянуть видео в данной статье, либо изучить похожие материалы данной тематики на нашем сайте.

Ремонт кнопки унитаза

Поломка сантехники в туалете квартиры – ситуация откровенно малоприятная. Сразу выпадаешь из цивилизации в какое-то средневековье. При этом ломаться в унитазе особо нечему. Если треснул санфаянс бачка или чаши, то здесь только полная их замена. Но если не работает кнопка, или течет безостановочно вода, то такую проблему вполне можно решить без покупки нового прибора. Подобный ремонт не требует узкоспециализированных навыков и не сложен.

 Течет бачок унитаза с кнопкой

Если вода бежит в унитазную чашу даже при не нажатом рычаге слива, то проблема кроется в поплавке либо клапане впуска. Поплавковая система для контроля наполненности бачка представляет собой полую емкость из пластика, которая закреплена на пластмассовой штанге.

Унитаз с кнопкой видео

Возможна ситуация, когда поплавок от старости трескается и заполняется водой. Тогда его придется менять. Но если пластик цел, то достаточно будет подрегулировать штангу-рычаг, чтобы она при заполнении бачка до нужного уровня перекрывала подачу воды. То есть ремонт заключается в регулировке поплавка.

Если сломался выпускной клапан на дне бачка, то его потребуется менять. Отремонтировать его можно лишь в случае с износом прокладки в самом низу. Да и то зачастую проще его поменять сразу полностью.

Сломалась кнопка унитаза

Ситуация с поломкой непосредственно кнопки крайне маловероятна. В этой детали ломаться просто нечему – там клавиша сверху, пластиковый шток и пружина. И именно последний элемент чаще всего в данном узле выходит из строя. Тогда без замены пружины не обойтись, ремонту она не подлежит.

Западает кнопка сливного бачка унитаза

Обычно поломка кроется не в клавише спуска на крышке, а в спускной арматуре внутри. В таком случае ремонт будет состоять в замене всех внутренностей системы слива. Подтягивать там что-либо или подкручивать бессмысленно. Проще полностью поменять всю арматуру, так выйдет надежней и без заморочек в будущем.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки  этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  • Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  • В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

    • На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

    По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  • Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  • Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

    • На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

    Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

    Ремонт запорно-регулирующей арматуры

    Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

    В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  • В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  • Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

    • На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  • Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  • Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  • Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  • Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

    • При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

    При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

    Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

    Ремонт системы слива воды

    При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  • После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  • Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

    • Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  • Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  • Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

    • Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

    Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

    Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

    Заключение

    Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации»).

    Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Похожие публикации

    Не работает кнопка слива в бачке унитаза в г. Москва за 1000 рублей

    Похоже не заедание кнопки: при нажатии рычаг соскальзывает и смывной механизм не работает. Для слива приходится поднимать крышку и нажимать на рычаг без кнопки

    Когда: , 19:00

    Адрес: Щёлковское шоссе, 45, Москва

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Требуется прораб

      Требуются прораб Обязательно знание по инженерным сетям. Место работы Москва зарплата 70-80 тысяч

      Владимир Ч. Москва

    • Цена договорная

      Перетяжка мебели

      Занимаемся перетяжкой всей мебели

      Мадина Б. Дубнинская улица, 75с5, Москва

    • Цена договорная

      Отделка деревянного дома

      Внутренняя отделка первого этажа под ключ. Установка межкомнатных стен. Оборудование ванной комнаты и туалета, установка и подключение сантехники. Установка кухонной мебели, техники. Оборудование вентиляции…

      Владимир Московская область, Чеховский район, д. Бавыкино

    • Цена договорная

      Замена унитаза, плитки в туалете и вентиля воды

      Заменить унитаз, заменить напольную плитку и заменить вентиль.

      Евгений М. Теплично-Комбинатская улица, 2, Казань

    • Цена договорная

      Наростить проём на 15см

      Наростить проем на 15см, разломали стену/окно, между балконом и кухней, и этот проем (шириной 60см) требуется наростить газобетонными блоками 100 мм. высота проёма 220см укажите ваш стоимость работ

      Алексей Г. улица Якурнова, 34, Ульяновск

    обзор поломок и способов их устранения


    Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

    Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

    Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

    Содержание статьи:

    Перечень традиционных поломок

    Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

    Думать о том, что дорогостоящий может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

    Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

    Галерея изображений

    Фото из

    Маскировка инсталяции в интерьере

    Инсталляция с двойной кнопкой

    Инсталляция скрыта фальш-стеной

    Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией

    Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

    Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

    Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

    • рама или каркас;
    • сливной бачок;
    • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
    • унитаз/биде/писсуар.

    Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

    При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает

    Рама или изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

    Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку . Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

    Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы

    Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

    Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время

    Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

    Что может случиться с баком:

    • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
    • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
    • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

    Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

    Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру

    С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

    Устранение проблемы своими руками

    Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

    Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

    Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

    Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно

    Третий вариант предполагает самостоятельное изучение , установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

    Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

    Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта

    Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

    Способы ремонта инсталляции

    Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

    Поиск проблемы внутри сливного бачка

    От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

    1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
    2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
    3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
    4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

    Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

    Доступ к инсталляции обеспечивается через ревизионное окно. Не нужно ломать стену, чтобы поменять прокладку

    Восстановление работы кнопки смыва

    Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

    В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

    Кнопки для смыва, из-за их универсальных характеристик, можно подобрать, исходя из общего дизайна санузла, учитывая форму, материал, наиболее подходящий цвет

    Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

    Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

    Кнопка смыва для инсталляции продается вместе с декоративной панелью, удачно маскирующей ревизионное окно. В случае поломки она легко снимается, чтобы получить доступ к внутреннему механизму инсталляции

    Методы обнаружения поломки

    Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

    Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

    Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

    Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Демонтаж рамки с кнопкой смыва

    Шаг 2: Удаление перегородки на бачке

    Шаг 3: Демонтаж блока коромысел

    Шаг 4: Замена наливного клапана

    Далее следует демонтировать наливной клапан – нужно сначала снять блок коромысел, а при обратной сборке предстоит попасть двумя коромыслами в зацепление клапана смыва и в 2 точки фиксации.

    Затем настала очередь самого наливного клапана, к которому подводится гибкая труба подачи воды. Его осторожно достают наружу. Этот клапан регулирует уровень наполнения воды в бачке – если крутить пластиковую шпильку, то можно поднять выше или опустить ниже поплавок, который обеспечивает наполнение бачка в указанном объеме.

    Пластиковая шпилька, отвечающая за регулировку уровня поплавка, легко вращается. Ее можно крутить пальцами, без использования ключей и других специальных приспособлений

    Теперь на очереди снятие фиксатора клапана слива – для этого разводят крылышки в противоположные стороны, что выводит деталь из оцепления.

    Предстоит демонтировать довольно длинный клапан смыва – без частичного демонтажа внутри бачка здесь не обойтись. Для этого, придерживая внутреннюю часть, нужно вывернуть верхнюю деталь и опустить вторую тягу в сторону.

    Все – клапан легко извлекается из внутреннего пространства встроенного в стену сливного бачка. Он состоит из двух блоков – верхний для малого, а нижний для большого слива. На нижней части клапана имеется корзина, которую, при необходимости замены уплотнительной прокладки, легко снять.

    Все крепления деталей арматуры друг к другу весьма просты, они складываются и разбираются как конструктор. Главное, все делать спокойно и не спешить, чтобы случайно не сломать что-либо

    Теперь все детали нужно внимательно осмотреть, промыть под проточной водой, оценить их состояние на предмет изношенности. Заменить сломанные детали, прокладки. После устранения поломок или плановой прочистки всех деталей арматуры, предстоит собрать все комплектующие строго в обратном порядке.

    Если же состояние механизма крайне плохое – то нужно заменить весь механизм новым, используя для этого новую арматуру для сливного бачка.

    Плохо пахнет в санузле

    Часто можно столкнуться с ситуацией, когда с вентсистемой санузла все в порядке, но под подвесным унитазом течет и в комнате стоит отвратительный запах канализации, а за кафелем внутри конструкции может протекать вода.

    Здесь проблема может быть связана с нарушениями правил и с узлами подключения бачка к унитазу и унитаза к канализации.

    Проблема с неприятным запахом возникает по причине использования более коротких патрубков, чем это требуется для достижения нормального герметичного состояния

    Дело в том, что основа указанных неприятностей может быть в ошибках, допущенных еще при установке. Важно, чтобы перед установкой инсталляции разводка труб была выполнена правильно. Здесь имеет значение длина патрубка подводки и оставленного канализационного входа.

    В некоторых моделях инсталляции патрубки коротковатые. Это нужно учитывать, чтобы потом не пришлось изобретать сомнительные схемы для герметизации. Патрубки от инсталляции чаще всего диаметром 90 мм. Они через переходник помещаются в канализацию, которая обычно 110 мм.

    Ликвидировать протечку следует без использования гофро-трубы и монтажной пены. Важно правильно подобрать патрубок нужной длины для подключения инсталляции к системе подачи воды в чашу унитаза и подсоединения к канализации

    Когда переходник на унитаз или патрубок инсталляции, соединяющий систему с канализацией, короткий, правильным будет купить патрубок другого производителя, более длинный. Он отлично станет и все будет герметично.

    На переходнике не стоит экономить – здесь все должно быть герметично, быть протечек. У одних этой длины достаточно, а у других, к у последних моделей примеру, Grohe, патрубки коротковатые.

    Выводы и полезное видео по теме

    Ролик #1. Разобрать инсталляцию, не разрушая стену санузла, реально. Как это сделать своими руками:

    Ролик #2. Появление неприятного запаха может быть следствием ошибки при подсоединении унитаза через патрубок инсталляции к канализации. Устранить такую проблему можно:

    Ролик #3. Когда под подвесным унитазом стала появляться вода, нужно отыскать поломку инсталляции:

    Возникающие поломки инсталляции унитаза можно устранять своими руками. Это эффективнее, чем приглашать мастера с кривыми руками, и дешевле услуги профессионального сантехника. Да и знакомство с системой инсталляции может пригодиться в будущем, когда возникнет потребность в оперативном ремонте.

    Рассказать о том, как вы собственноручно ремонтировали опорную раму подвесного унитаза и поделиться полезной информацией вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.

    Кнопка спуска унитаза не работает или заедает, что делать?

    Степень сложности ремонта слива в бачок и выбор запчастей зависит от типа кнопочного механизма. Если кнопка запала, потребуется снимать крышку бачка и настраивать, ремонтировать или менять весь механизм. Сантехнику необходимо подобрать запчасти, поэтому для него важно знать, какой слив в бачке:

    • с разовым сливом и одной кнопкой;
    • с частичным и полным сливом с двумя кнопками.

    В первом случае, при любом нажатии бачок полностью сливает всю накопившуюся воду. Во втором — кнопка разделена на большую и меньшую полусферу. При нажатии на меньшую — происходит частичный слив. При нажатии на большую или на две части одновременно — бачок опорожняется полностью. Система придумана для того, чтобы снизить расход воды. Второй вариант ломается чаще, так как его настройки более сложны.

    Наиболее распространенные поломки:

    • запала кнопка на унитазе и не возвращается после слива в нормальное положение;
    • залипает кнопка слива, для спуска воды приходится нажимать несколько раз.

    Если кнопка унитаза не работает на спуск, лучше не ждать дальнейших поломок механизма слива, а сразу вызвать сантехника.

    Причины плохой работы кнопки слива

    Чаще всего в плохом спуске воды виноваты поломки запорного клапана или сливной арматуры. Если кнопка залипает, скорее всего корень проблемы кроется в неисправности штока, соединяющего сам сливной клапан непосредственно с устройством спуска.

    Если кнопка запала и не поднимается обратно, то может быть сломана пружина, отвечающая за возврат механизма в рабочее положение. В том и другом случае потребуется замена сломанной детали. Еще одной причиной, то что западает кнопка, может быть нарушение регулировки высоты ее расположения.

    Причинами плохой работы кнопки слива воды в унитазе могут быть не только поломки и нарушения регулировки, но и загрязнение элементов механизма. В него могут попасть части сломавшихся элементов внутренней фурнитуры — она выполняется из пластика и может оказаться довольно хрупкой. Специалист посоветует производителя, чья продукция лишена таких недостатков.

    Ремонт и замена кнопки слива

    Для ремонта кнопки слива в бачке требуется для начала снять крышку. Уже в этот момент любитель может сломать механизм или повредить его корпус. Опытный сантехник знает, как поступить, чтобы не сломать детали внутренней арматуры и правильно отрегулировать механизм спуска воды.

    При серьезных поломках механизма потребуется его полная замена. Приобрести новый комплект арматуры довольно сложно. Нужно знать, где продается арматура этого же производителя. Также нужно определить артикул вашей модели, чтобы сделать аналогичный заказ. Специалист сам разберется в этих тонкостях или предложит выбор более прочного и безотказного варианта.

    Быстрый вызов сантехника на дом

    Если вас интересует вопрос — что делать, заедает кнопка слива? Надо сразу звонить по телефону +7 (495) 320-06-60 в «Службу сантехников»! Компания располагает всем необходимым для ремонта кнопки слива бачка любой сложности, а также для выполнения сопутствующих работ. Вызов мастера можно сделать через форму обратной связи на сайте или оставив заявку на обратный звонок по вашему номеру телефона.

    Специалисты оперативно выполнят ремонт, при этом не оставят беспорядка на месте работы. Вам не потребуется бегать по магазинам сантехники и разбираться в моделях сливной арматуры. На все работы дается гарантия, а стоимость запчастей — минимальна, так как компания приобретает их по специальным партнерским расценкам.

    Пять самых распространенных проблем унитаза

    Пять самых распространенных проблем унитаза — FlushKing

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    FlushKING — 5 самых распространенных проблем унитаза

    Большинство людей считают свой туалет само собой разумеющимся, никогда не поднимают крышку и не готовятся к какой-либо проблеме. Тут на помощь приходит FlushKING и появляется на их радарах. Проблемы с туалетом могут испортить вам день, а необходимость высвободить ненужный груз в кастрюлю — это не то, что вы хотите делать перед завтраком.

    Итак, каковы наиболее распространенные проблемы с туалетом?

    Что ж, мы постоянно сталкиваемся с ними и разработали ряд продуктов, которые могут исправить все возникающие механические проблемы.

    • Основная и, наверное, самая неприятная проблема — унитаз без смыва.Это может быть вызвано тем, что промывочный клапан или сифон не открывается. Или может случиться так, что цистерна не заполнена и нет воды для смыва. Поэтому лучше всего приподнять крышку и посмотреть, что происходит. У нас есть отличные видео на FlushKING, чтобы узнать, что делать сейчас.

    • Другой распространенной проблемой туалетов является то, что бачок или резервуар не наполняются, что предотвращает смыв. Во всех туалетах есть шаровой кран, вход может быть сбоку или снизу. Если он застрял в закрытом состоянии, вода не попадет в унитаз. Это может быть вызвано накипью и износом и может быть решено небольшой очисткой, но вы можете подумать о замене клапана.

    • Проблема номер три действительно раздражает, и это тот постоянно капающий звук, который может не дать вам уснуть по ночам. Здесь шаровой кран пропускает воду и капает в резервуар. Это также может быть вызвано износом и образованием накипи и означает очистку и, возможно, разборку клапана.Что бы вы ни делали, сначала обязательно выключите воду.
    • Следующая проблема — аналогичная проблема, но постоянно течет вода в унитаз. Это вызвано неправильным закрытием сифона или промывочного клапана. Если у вас есть унитаз с рычажным управлением, он может застрять, если это кнопка или что-то подобное, то клапан не установлен должным образом. Это позволяет воде стекать в чашу, что может быть вызвано мусором или повреждением уплотнения. Опять же, это легко исправить, установив новый сливной клапан, и мы также продаем комплекты для полного ремонта, которые означают, что вы можете полностью обновить все свои компоненты унитаза.
    • Проблема номер пять — откидной рычаг или софт-кнопка, и мы бы никому этого не пожелали. Если у вас есть кнопка, она может просто не работать. Если у вас есть рычаг, и он пошатнулся, значит, у вас сломан механизм. Это будет означать, что ваш туалет просто не смывается, и вам нужно будет посмотреть, что сломалось. Все это связано с промывочным клапаном, и мы предлагаем клапаны с тросовым приводом, которые намного лучше и надежнее старых механизмов.

    Итак, удачи и удачи.

    Что делать, если унитаз не сливает воду

    Неуклюжие инциденты в ванной трудно справиться, потому что — давайте посмотрим правде в глаза — вы тот, кто должен решить проблему, а вы не разбираетесь в сантехнике.

    К счастью, Джейми Смит, владелец компании Mr. Rooter в Балтиморе, более чем счастлив поделиться несколькими советами по сантехнике своими руками. Сегодняшняя неудобная ситуация с сантехникой: сливы унитаза не смываются.

    маленькая ванная с душевой кабиной; Shutterstock ID 265469240; PO: TODAY.comproject1photography / Shutterstock

    Наиболее частой причиной этой проблемы и той, которую легче всего исправить, является плохо сидящая заслонка, также известная как работающий унитаз. Заслонка — это та часть бачка унитаза, которая открывается, позволяя воде течь в унитаз, а затем закрывается над отверстием, позволяя бачку наполняться. Он расположен в нижней части бачка и прикреплен к цепи, которая соединяется стержнем с ручкой унитаза.Обычно, когда ручка унитаза опускается, она тянет за цепь, поднимающую заслонку, позволяющую воде попадать в унитаз.

    СВЯЗАННЫЙ: Как «очистить воздух» после посещения туалета

    Итак, что вы можете сделать, если вы нажмете ручку, а вода не потечет? Если вы слышите, как течет вода, но она не поступает в чашу, это означает, что заслонка неправильно установлена ​​над отверстием. Это может быть из-за того, что изношена сама заслонка, или цепь отсоединилась от заслонки или прошла под заслонкой. Иногда заслонка снова садится, если вы просто покачиваете ручку несколько раз. Вы поймете, что это работает, если услышите, как наполняется туалет.

    Если это не помогло, снимите крышку бачка унитаза и найдите заслонку на дне бачка. Если он не сидит полностью над отверстием, снова установите его. Вы должны заметить, как вода наполняет резервуар.

    Если нет, проверьте, не отсоединилась ли цепь от заслонки или не прошла ли она под заслонкой.Если он отсоединился, снова подсоедините цепь.

    Если он находится под заслонкой, снимите цепь и снова установите заслонку. На этом этапе резервуар должен начать заполняться. Когда он перестанет наполняться, спустите воду в унитазе. Убедитесь, что заслонка установлена ​​правильно, затем закройте крышку бака и похлопайте себя по спине. Вы только что починили унитаз.

    Если ничего из этого не исправит ситуацию, у вас есть два варианта. Вы можете смыть воду в унитазе, наливая воду в унитаз до тех пор, пока она не смывается.Если есть мусорная корзина, в которой может удерживаться вода, слейте ее, наполните водой и вылейте воду в унитаз. Если сразу налить в миску достаточное количество воды, ее содержимое вытечет в канализацию. Если это помогает, дайте себе пять. (Тогда будьте хорошим гостем и сообщите хозяину, что возникла проблема с туалетом.)

    СВЯЗАННЫЙ: ‘Не паникуйте’: Вот что делать, если вы забили чужой туалет

    Увы, если есть нет корзины для мусора или другого большого контейнера в ванной, у вас нет другого выбора, кроме как сообщить об этом хозяину — и в зависимости от того, что находится в туалете, это может быть довольно неловко.

    Последний совет Смита? Если в доме несколько человек, вы всегда можете попытаться переложить вину, сказав хозяину что-то вроде: «Я бы хотел воспользоваться ванной, но туалет кажется полным». Да, это слабый способ выбраться из неприятной ситуации, но, в конце концов, ты приложил все усилия.

    9 распространенных проблем с туалетами и способы чистки туалетов

    Stronge Plumbing & Heating специализируется на аварийной и бытовой сантехнике по всей Ирландии. Если у вас есть вопросы или вы хотите получить расценки, позвоните нам по телефону (01) 531 2220 или 085 855 6111 или , свяжитесь с нами здесь , чтобы нанять сантехника, который позвонит по номеру в то время, когда удобно для вас

    Когда дело доходит до проблем с водопроводом, туалеты находятся в верхней части списка из-за наиболее распространенных и часто самых необычных проблем.В Stronge Plumbing & Heating наши сантехники регулярно ремонтируют унитазы и устанавливают по крайней мере один раз в день для наших клиентов.

    Наши клиенты говорят нам, что проблемы с туалетом — одни из самых загадочных проблем с водопроводом, с которыми они когда-либо сталкивались. Более чем у одного покупателя был опыт, когда унитаз постоянно смывается сам или когда унитаз беспорядочно шумит ночью. Одна из самых странных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались, — это дом, где семья может слышать шум туалета 10 часов в день!

    Какой бы ни была проблема, будь то уровень унитаза в унитазе низкий или унитаз наполняется только наполовину, даже если у вас есть унитаз, издающий гудок после смыва, мы знаем, как это исправить.

    Ниже мы рассмотрели 9 наиболее распространенных проблем с туалетом, с которыми сталкиваются в Ирландии и Великобритании. Мы также включили несколько советов по уходу за туалетом и советы по чистке туалета.

    Pro Совет сантехника: Всегда выключайте воду в водопроводной сети, когда пытаетесь сантехнические работы в вашем доме. В случае сомнений обратитесь за советом к профессиональному сантехнику.

    1.

    Как установить бачок унитаза

    Бачок унитаза — это небольшой бак позади унитаза, а иногда и на стене над унитазом, со съемным верхом.Внутри бачка вы найдете сливной клапан (иногда известный как заслонка), который выпускает воду из бачка в унитаз при смывании, и заправочный клапан, который позволяет бачку снова наполниться и готов к следующему смыву.

    Если вы обнаружите, что бачок унитаза не наполняется, бачок унитаза наполняется очень медленно или бачок унитаза продолжает наполняться и наполняться, то наиболее вероятная проблема заключается в том, что есть проблема с краном заполнения. Это может быть что-то простое, например, мусор, вызывающий закупорку клапана.В этом случае нужно просто убрать мусор. Если проблема не исчезнет, ​​следует рассмотреть возможность замены заправочного клапана. Ниже приведены советы о том, как отремонтировать клапан наполнения унитаза.

    Иногда нам звонят, что туалет не наполняется водой. В этих случаях важно сообщить водопроводчику, если это бачок унитаза не заполняется или унитаз не заполняется. В последнем случае проблема, скорее всего, связана с клапаном промывки. См. Ниже дополнительную информацию о том, как отрегулировать слив унитаза.

    Если проблема не исчезнет, ​​возможно, вам нужна замена бачка унитаза или возникла проблема с давлением воды. Эту работу мы рекомендуем выполнять профессиональному сантехнику, так как неправильно установленная цистерна может вызвать еще больше проблем. Позвоните нам по телефону (01) 531 2220 или 085855 6111 , чтобы получить помощь в ремонте и замене бачка.

    2.

    Как отремонтировать клапан наполнения унитаза

    Признаки того, что настало время для ремонта клапана наполнения унитаза, включают медленное наполнение унитаза после слива или унитаз продолжает работать.Были ли у вас проблемы со сном, потому что вы слышите, как течет вода в туалете? Скорее всего, это неисправный заправочный клапан.

    Чтобы отремонтировать унитаз, который недостаточно быстро наполняется водой в бачке, или тот, который продолжает работать, сначала отключите подачу воды под бачком. Слейте воду из бачка. Освободите существующий клапан с помощью болта под бачком, а затем в обратном порядке установите новый заправочный клапан. Помните, что не все заправочные клапаны одинаковы, и внимательно проверьте размеры перед покупкой и установкой нового заправочного клапана.

    За помощью в проверке, ремонте и замене унитазных клапанов обратитесь в Stronge Plumbing & Heating к местному сантехнику (01) 531 2220 или 085 855 6111.

    3.

    Как исправить смыв унитаза

    Ремонт смыва унитаза — это регулярный вызов сантехников по всей Ирландии. Смыв унитаза не работает, как правило, из-за износа ручки смыва или механизма слива. Вот как решить, какую часть унитаза необходимо отремонтировать, если унитаз не сливается должным образом.

    Шаровой кран (также известный как шаровой поплавковый клапан) может нуждаться в замене, если вы заметите что-либо из перечисленного: в унитазе течет вода после смыва или в унитазе слышен шум после смыва (это может включать скрежет металла).

    Клапан смыва может нуждаться в замене, если вы заметите, что унитаз не смывает бумагу или в целом унитаз не смывает должным образом или не смывает вообще. Определенный ключ к разгадке — это туалет, который не наполняется после слива.

    Вот как отремонтировать унитаз, который не смывается.Определите, в чем проблема: в промывочном клапане или в шаровом поплавковом клапане. (Если вы не уверены, не догадываются. Позвоните, профессиональный Stronge сантехник на (01) 531 2220 или 085 855 6111. ) Для того, чтобы исправить, первый, перекрывать подачу воды с помощью разъединителя клапана. Убедитесь, что вода изолирована, спустив унитаз. Вода должна выйти из бачка, но не снова наполняться.

    Чтобы починить шаровой поплавковый клапан, вам необходимо знать, высокое или низкое давление воды у вас, поскольку для разного давления воды используются разные компоненты.Если у вас есть нужный, используйте два разводных ключа, чтобы освободить старый клапан, а затем прикрепите новый к стяжной гайке существующего стержня. Возможно, вам придется внести небольшие изменения, чтобы получить требуемый уровень воды.

    4.

    Как установить ручку унитаза

    Ручки унитаза рассчитаны на долгие годы. Гайки, удерживающие их на месте, могут изнашиваться и требуют замены. В зависимости от типа воды детали могут подвергаться коррозии. Это очень распространено в Ирландии, где во многих жилых районах жесткая вода.

    Ручку необходимо заменить, если ручка унитаза ослаблена или отсоединена и не позволяет унитазу смывать воду. Чтобы починить сломанную ручку унитаза, отцепите сливную цепочку и открутите гайку на внутренней стороне бачка, которая удерживает ручку на месте, чтобы снять обе. Установите новую ручку на место и затяните гайку разводным ключом. Зацепите цепь за рычаг промывки и проверьте, промывая. Вы также можете позвонить профессиональному сантехнику Stronge по телефону (01) 531 2220 или 085 855 6111.

    5.

    Как починить кнопку для унитаза

    Кнопки для унитаза иногда застревают из-за износа и после длительного использования могут вообще не смываться. Как и в случае с ручкой смыва унитаза, вы можете обнаружить, что кнопка унитаза сломана, когда она больше не смывает воду.

    Существуют разные типы кнопок унитаза — некоторые ввинчиваются непосредственно через крышку бачка в корпус сливного клапана (хороший способ узнать, что у вас есть такая кнопка, — это если крышка бачка не поднимается с бачка. .) Способ удалить эту кнопку — удалить кнопку против часовой стрелки.

    Другой тип кнопки — это кнопка, в которой винт спрятан под двумя хромированными колпачками кнопок на самом корпусе кнопки (хороший способ узнать, что у вас есть такая кнопка, — это если крышка бачка не поднимается с бачка. .)

    Следующий тип называется кнопочный с тросиком. Он может располагаться спереди, сверху или сбоку бачка унитаза. Когда вы снимете крышку, вы увидите, что к кнопке подключен кабель.В том месте, где кабель присоединяется к кнопке, должны быть один или два нажимных зажима.

    Другой тип кнопки называется стержневой. Крышка снимается с бачка унитаза. Под крышкой ослабьте большую гайку, соединенную с кнопкой, повернув ее против часовой стрелки.

    Чтобы найти правильную кнопку двойного слива, важно проверить марку и модель компонентов унитаза, поищив логотип или торговую марку производителя на кнопке или клапане смыва унитаза.Когда вы доставляете эту информацию в ваш магазин сантехники, они должны иметь возможность дать вам кнопку с точным соответствием, чтобы заменить вашу старую неисправную кнопку.

    Иногда бывает неожиданно сложно заменить кнопку унитаза, если это необычная марка или если компонент унитаза уже устарел и больше не может быть найден на рынке. В некоторых редких случаях наши клиенты всегда удивляются тому, что для замены, казалось бы, простой кнопки слива необходимо снять весь бачок.

    Чтобы заменить кнопку унитаза:

    1. Осторожно поднимите крышку, чтобы отсоединить кнопку (кнопка прикреплена к крышке бачка с помощью кабельной перемычки на нижней стороне), а затем снимите ее.
    2. Не забудьте изолировать воду и опорожнить резервуар.
    3. Далее нужно удалить пять частей. Две гайки на задней внутренней стороне бачка, две барашковые гайки снизу и трубка подачи холодной воды.
    4. Сняв их, осторожно поднимите бачок и слейте оставшуюся воду в ведро.
    5. Осторожно положите бачок на поверхность, с которой можно будет легко работать.
    6. Под бачком вы увидите черную резиновую прокладку — осторожно удалите ее вместе с большой пластиковой шайбой и металлическим зажимом с крыльями. Храните все эти части в безопасности.
    7. Затем вы снимаете промывочный узел (промывочный клапан), потянув его вверх и наружу изнутри резервуара. Теперь вы готовы установить новый блок, выполнив действия в обратном порядке.
    8. Перед тем, как прикрепить кнопку, дайте резервуару наполниться, чтобы убедиться, что подача холодной воды подсоединена правильно и нет утечек. Вы можете прикрепить кнопку без крышки бачка и проверить смыв на этом этапе.
    9. Убедившись в отсутствии утечек или проблем, вставьте новую кнопку в крышку и закрепите ее шайбой.
    10. Повторно привяжите кнопку к промывочному механизму и установите крышку бачка.

    Если это звучит слишком хлопотно для кнопки смыва унитаза, позвоните профессиональному сантехнику Stronge по телефону (01) 531 2220 или 085 855 6111. Мы выполним работу быстро и с минимальными усилиями.

    6. Как устранить утечку в туалете

    Утечки в туалете могут быть очевидными или незначительными. Часто из унитаза может течь вода, и никто не замечает этого в течение нескольких дней. Это происходит потому, что вода иногда попадает в другой путь и капает под деревянный или линолеумный пол.Есть несколько мест, из которых вы можете обнаружить утечку в унитазе. Может случиться так, что унитаз протекает сзади при смыве или что унитаз протекает внизу. Последнее обычно приводит к образованию небольшой лужи или водяных пятен вокруг основания. Если унитаз протекает из-под бачка, это может быть вход для холодной воды. В некоторых случаях унитаз может протекать в унитаз или даже в унитаз.

    Унитаз протекает сзади при смыве

    Проверьте за унитазом, не течет ли вода из стыка на большой сливной трубе (разъем поддона) или не капает ли она из бачка выше.Подтекает из бачка, скорее всего, изношенное резиновое уплотнение. Чтобы заменить его, следуйте инструкциям по установке кнопки смыва унитаза, чтобы снять бачок бачка, а затем просто снимите старую прокладку и замените ее новой. Надежно установите бачок.

    Установка и замена соединителя поддона (соединителя для слива унитаза) — гораздо более сложная работа, которую мы настоятельно рекомендуем доверить профессиональному сантехнику. Пожалуйста, позвоните нам, если вы считаете, что ваш соединитель поддона протекает. Мы будем рады проконсультировать вас, наша служба поддержки клиентов с радостью свяжет вас с местным водопроводчиком, чтобы помочь вам (01) 531 2220 или 085 855 6111.

    7.

    Как починить сиденье унитаза

    Знаете ли вы, что существуют различные типы фитингов для сиденья унитаза? Верно. Когда речь идет о сиденьях для унитазов, не существует универсального варианта.

    Если сиденье унитаза болтается, его не нужно заменять — просто затяните. Разводным ключом затяните болты, которыми сиденье унитаза крепится к унитазу. Вместо болтов могут быть барашковые гайки, и в этом случае их можно затянуть вручную.

    Pro Совет сантехника: Не знаете, какой размер сиденья унитаза вам нужен? Измерьте размер унитаза, а не сиденья. Измерьте длину от центра двух отверстий под болты до переднего края чаши. Затем по центру чаши на ширину.

    Когда дело доходит до замены сиденья унитаза, не только покупайте правильный размер, но и не покупайте самый дешевый вариант. Более дешевые сиденья, как правило, имеют уплотнения и детали, которые быстро изнашиваются. Учитывая, как часто будет использоваться сиденье, вероятно, лучше вложить немного больше, чтобы вам не пришлось снова его заменять через несколько месяцев.

    Смена сиденья унитаза — относительно простая и быстрая работа, но мы понимаем, что не всем нравится идея ремонта туалета своими руками. Наши сантехники могут заменить ваше сиденье быстро и по доступной цене, поэтому вам не придется тратить утро на то, чтобы открутить старое сиденье унитаза, мы сделаем это за вас за час или меньше. Позвоните нам по телефону (01) 531 2220 или 085 855 6111 или , свяжитесь с нами здесь , чтобы договориться о вызове сантехника в удобное для вас время.

    Как затянуть сиденье унитаза без доступа к нижней стороне (закрытые или скрытые штуцеры унитаза)

    Во-первых, вам нужно снять сиденье унитаза с чаши (поддона), подняв сиденье и крышку в вертикальном положении позиция. Сиденье унитаза можно прикрепить к унитазу тремя разными способами. 1) Нажмите кнопки слева и справа от сиденья унитаза в его основании, где оно соединяется с креплениями унитаза.

    2) Еще одна кнопка прямо в центре сиденья унитаза.Нажмите кнопку и поднимите все сиденье вертикально вверх. Возможно, вам придется встряхнуть сиденье, поскольку со временем оно могло заклиниваться.

    3) Шестигранный ключ или точки отвертки, соединенные с креплениями сиденья унитаза (быстросъемные петли.)

    Когда крышка унитаза находится подальше от чаши, снимите хромированные крышки или заглушки из нержавеющей стали с креплений унитаза на верхней части чаши. . Здесь вы увидите либо шестигранный ключ, либо стандартный винт. На этом этапе вы должны удерживать крепления унитаза в том же положении и затянуть винт. По мере затягивания винта стяжные гайки под ним будут затягиваться. Чтобы установить сиденье для унитаза, выполните указанные выше действия в обратном порядке. Сиденье для унитаза должно быть твердым и прочным.

    8.

    Как отремонтировать унитаз, который продолжает работать

    Когда унитаз продолжает наполняться после смыва, наиболее вероятно, что в бачке слишком много воды. Это простое решение. Все, что вам нужно сделать, это отрегулировать высоту поплавка в баке.

    В качестве альтернативы проблема может быть в промывочном клапане (заслонке).Проблемы с промывочным клапаном варьируются от накипи до изношенного уплотнения или неисправного бачка. Любая из этих проблем может привести к тому, что вода будет постоянно стекать в унитаз. В некоторых случаях вы можете удалить известковый налет, и это решит проблему.

    В противном случае может потребоваться замена промывочного или наполнительного клапана (поплавкового клапана). Работа, которая зависит от типа используемой цистерны. В современных ванных комнатах, как правило, есть пластиковые цельные бачки с маленькими поплавками, которые легко снимаются и просто заменяются.В более старых домах будет классический бачок с механизмом с шариковым краном. Блоки тоже пластиковые, но снимать их немного неудобно.

    В случае очень жесткой воды может потребоваться замена бачка унитаза.

    1. Сначала изолируйте воду и слейте воду из бака.
    2. Затем отцепите шаровой поплавок.
    3. Ослабьте большую пластиковую шайбу под бачком, который соединяет бачок с унитазом.
    4. Снимите блок бачка с бачка бачка.
    5. Сейчас хорошее время, чтобы добавить новое уплотнение к спускной трубе, которая соединяет бачок с бачком.
    6. Подходит для нового бачка.
    7. Затяните шайбу под баком бачка, чтобы закрепить соединение труб. Используйте малгрип хорошего размера, чтобы затянуть его.
    8. Затем снова закрепите c-образное соединение на ручке смыва и замените шаровой поплавок.
    9. Включите воду и промойте, чтобы убедиться, что все работает правильно.

    9.

    Как починить заблокированный туалет

    Это тайный кошмар каждого — туалет, который все время переполняется.Любой, кто испытал чувство страха, которое вы испытываете, когда унитаз продолжает наполняться после смыва, и все, что вы можете сделать, это стоять и смотреть, как он становится все выше и выше в унитазе, скажет вам, что это худшее чувство!

    Такое переполнение обычно происходит из-за того, что туалет забит бумагой. Возможно, со временем скопились ткани и отходы, что привело к переполнению унитаза, или было смыто что-то, чего не должно было быть. Плохая новость заключается в том, что устранение переполнения унитаза — неприятная работа, но она необходима для предотвращения переполнения и переполнения унитаза.Прежде чем пытаться разблокировать унитаз, положите полотенца на случай, если он снова переполнится.

    Четыре совета по разблокировке сантехнического унитаза:

    Совет 1: вскипятите полный чайник и вылейте горячую воду с высоты в унитаз. Если засорение не такое уж и серьезное, этого должно быть достаточно, чтобы его устранить.

    Совет 2: Наполните ведро водой и налейте ее с высоты. Сила воды вытолкнет любые средние засоры.

    Совет 3: попробуйте ослабить засорение, налив в таз большое количество жидкости для мытья посуды, а затем половину тиски с горячей водой.Подождите 10-20 минут и проверьте, не упала ли вода. Если да, то с силой залейте ведро воды (см. Совет 2) и подождите несколько минут. Вода должна исчезнуть из унитаза, и слив унитаза больше не вызовет проблем.

    Совет 4: Используйте поршень, чтобы прочистить засор. Правильный способ сделать это — спустить воду в унитазе, а затем продолжать погружаться, пока вода не сойдет. Повторите процесс, чтобы полностью удалить засор.

    Pro Советы для сантехников: Купите поршень с длинной ручкой для туалетов и тщательно очистите поршень после использования.

    Советы по чистке туалета Stronge Plumbing

    Как уменьшить запахи и пятна в унитазе

    Самый простой способ уменьшить количество пятен и запахов унитаза — это чистить унитаз ежедневно или хотя бы через день. Это сохранит свежесть унитаза и предотвратит любые скопления.

    Какие средства для чистки унитазов лучше всего?

    В среднем супермаркете доступен огромный выбор средств для чистки унитазов, что затрудняет выбор одного из них.Если вы ищете обычный очиститель для унитаза, поищите тот, который содержит отбеливатель и / или дезинфицирующее средство. У большинства брендов одни и те же ингредиенты.

    Для дома, где накипь является обычным явлением, попробуйте очиститель для унитазов Harpic Limescale Remover. При регулярном использовании это предотвратит образование накипи в емкости.

    Для более экологически безопасных вариантов. Попробуйте кока-колу или дистиллированный белый уксус. Как ни странно, они оба могут творить чудеса.

    Какие средства для чистки унитазов вызывают повреждение?

    Помните, что дешевые чистящие средства для унитаза с цветом в них могут испачкать вашу унитаз.Блоки освежителя для унитаза, которые падают в бачок бачка, также могут растворять уплотнения, вызывая повреждения и протечки. Любые продукты с высоким содержанием агрессивных химикатов могут со временем вызвать повреждение.

    Как удалить пятна от жесткой воды из унитаза

    Не все чистящие средства для унитаза удаляют пятна от жесткой воды. Для удаления пятен от жесткой воды вам понадобится очень сильное чистящее средство. Магазины, такие как Homestore, и другие стандартные товары, такие как HG, которые производят «сверхмощные средства для чистки унитазов».

    Лучший способ удалить пятна от жесткой воды с помощью очистителя — сначала удалить излишки воды с помощью поршня. Затем налейте сильнодействующую чистящую жидкость. Оставьте на время, указанное на бутылке, и энергично потрите. В зависимости от того, насколько сильно пятно, вам может потребоваться сделать это несколько раз, чтобы полностью избавиться от него.

    Как удалить отложения в унитазе

    Минеральные отложения иногда накапливаются под краем унитаза. Отличный способ удалить их — использовать пемзу, которую можно недорого купить в аптеке. В перчатках удалите минеральные отложения вокруг чаши с помощью пемзы. Это нужно делать только один раз, может быть, два раза в год, в зависимости от воды в вашем районе.

    Как очистить поршень унитаза или ершик для унитаза

    Для очистки поршня унитаза используйте хороший отбеливатель. Распылите всю головку поршня изнутри и снаружи и дайте ей поработать несколько минут, прежде чем промыть смывом самого унитаза. Точно так же можно очистить ершик для унитаза. Используйте сиденье унитаза, чтобы удерживать поршень или щетку над унитазом, пока очиститель приступит к работе.

    Если у вас возникнут проблемы с водопроводом и туалетом, позвоните в Stronge Plumbing & Heating по телефону 01 531 2220, чтобы заказать ближайшего к вам сантехника.

    На все ремонтные работы Stronge Plumbing & Heating предоставляется 12-месячная гарантия. Позвоните нам или , напишите сейчас , чтобы получить бесплатную калькуляцию

    3 причины, по которым ваш туалет не смывается должным образом

    Все знают, что когда их туалет не смывается, у них возникают проблемы. Это несложно понять.Точно так же и с полностью забитым туалетом. Это очевидно. К сожалению, есть менее очевидные проблемы. Иногда, например, ваш туалет просто не работает. Может быть, он все еще приливает, но прилив слабый или слишком короткий. Возможно, вам придется промыть его несколько раз, чтобы он заработал полностью.

    Какая бы проблема ни была, она не в твоей голове. Если ваш унитаз не кажется исправным, то, вероятно, это не так. Не ждите, когда станет хуже; действовать сейчас.Вот три причины, по которым ваш туалет может работать неправильно, и что вы можете с ними поделать.
    ‌

    В баке недостаточно воды

    Как он создает слабый флеш

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы фактически сливаете воду из бачка в унитаз. Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не выпускает столько воды, сколько должно при промывании.Вы заметите, что смыв стал слабее, или вода может попасть в унитаз, даже не начав смыв.

    Как это исправить

    Большинство производителей унитазов оставляют внутри бачка унитаза отметку, указывающую, сколько воды он должен хранить. Найдите эту отметку внутри резервуара и убедитесь, что уровень воды поднимается до нее после каждого смыва. Если вы не можете найти марку производителя, убедитесь, что вода поднимается примерно на дюйм ниже переливной трубки резервуара. Если уровень воды в баке не достигает отметки, необходимо ее отрегулировать.

    В разных унитазах используются разные компоненты для регулировки уровня воды в баке. В большинстве туалетов используется какой-либо поплавок или водозаборник. Большинство поплавков представляют собой маленькие круглые шарики, подключенные непосредственно к заправочному клапану. Клапан наполнения прекращает наполнение резервуара водой, когда вода касается поплавка. Чтобы поднять уровень воды, все, что вам нужно сделать, это вручную согнуть поплавок вверх. Если у вас есть впускной узел, поищите металлический зажим на самом узле. Переместите этот зажим вверх, чтобы отрегулировать уровень воды.
    ‌

    Что-то не так с заслонкой унитаза или подъемной цепью

    Как он создает слабый флеш

    Заслонка — это резиновое приспособление в форме чашки, расположенное на дне унитаза. Он закрывает сток, ведущий от бака к чаше. Подъемная цепь прикрепляется к верхней части заслонки одним концом и длинным металлическим рычагом — другим. Этот металлический кронштейн крепится к ручке унитаза. Когда вы тянете за ручку, металлический рычаг поднимается, увлекая за собой цепь.Цепь, в свою очередь, приподнимает заслонку.

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы поднимаете заслонку и позволяете воде из бачка попадать в унитаз. Цепь определяет, насколько высоко поднимается заслонка и (в старых моделях) как долго она остается открытой. Если заслонка повреждена или ослаблена, вода может постоянно течь в чашу. Если цепь отсоединилась от заслонки или слишком провисла, заслонка может не открываться должным образом. Если заслонка или цепь не работают должным образом, они могут создать всевозможные проблемы, включая ваш слабый флеш.

    Как это исправить

    Обычно, когда заслонка работает некорректно, лучше всего заменить ее. Механизм с цепочкой-заслонкой не дорогой, и его легко заменить. Сначала снимите отсоединенную заслонку. Выключите воду в унитаз и промойте, чтобы удалить всю воду из бака. Затем отцепите цепь заслонки от металлического рычага и снимите заслонку. Покупая новую, возьмите старую заслонку с собой, чтобы указать ее размер.

    Ваш новый узел заслонки должен поставляться с инструкциями по его установке.Не все хлопушки работают одинаково, поэтому обязательно следуйте этим указаниям. Когда заслонка на месте, она должна плотно прилегать. Проверьте, не открывается ли он, налив в бак немного воды. Прикрепите подъемную цепь так, чтобы она была расслабленной, с небольшим провисанием. Он не должен быть слишком тугим или слишком свободным. Перед тем как снова включить воду, проверьте заслонку несколько раз.
    ‌

    Туалет забит

    Как он создает слабый флеш

    Самая очевидная причина вашего слабого флеша также является наиболее распространенной.Часто отходы и другой мусор могут со временем образовывать «частичные» засоры в туалетных трубах. Этих засоров недостаточно, чтобы полностью остановить поток воды, но они могут замедлить его.

    Думайте о частичных засорах в ваших трубах как о препятствиях для смыва. Чем тяжелее промывка, чтобы протолкнуть засор, тем меньше у него силы. Если частичные засоры существенно затрудняют промывку, промывка может быть неполной. В некоторых случаях вы можете даже заметить, что вода возвращается через слив после промывки.

    Как это исправить

    Ааа, наша специальность. Как вы, наверное, догадались, вам следует начать с погружения в унитаз. Погрузитесь в унитаз на 10–15 секунд с помощью поршня с фланцем. После того, как вы окунетесь в воду, попробуйте снова спустить воду в унитазе и наблюдайте за улучшениями. При необходимости повторите погружение два-три раза, но будьте осторожны, чтобы не погрузиться слишком сильно. Если после трех попыток погружения проблема не исчезла, пора попробовать что-нибудь еще.

    Частичные засоры могут быть особенно стойкими, особенно если они налипли на стенки трубы или являются продуктом коррозии.Попробуйте выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, а затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз. Также возможно, что засорение может быть глубже в трубах, рядом с канализационной линией. В таком случае лучше обратиться за профессиональной помощью.

    Какой бы ни была проблема, препятствующая промыванию, помните, что вам не нужно решать ее самостоятельно. Независимо от того, в чем проблема, Майк Даймонд видел и исправлял ее раньше.Серьезно, не имеет значения , что такое проблема.

    Если вы слишком остроумны, вы всегда можете позвонить Майку Даймонду, чтобы восстановить смыв унитаза. Мы всегда будем следить за тем, чтобы все оказывалось именно там, где должно быть. Кроме того, от нас будет приятно пахнуть!

    🥇Как починить унитаз, который не смывается (простой способ)

    Наличие туалета, который не смывается должным образом, может быть очень неприятным! Это неудобно, оставляет беспорядок и может тратить воду, если вы постоянно пытаетесь ее смыть.Если у вас возникла проблема с тем, что унитаз не смывается, не нужно паниковать, и чаще всего это связано с незначительной проблемой, которую можно легко устранить на месте.

    Вот некоторые общие проблемы со сливом в унитазе и советы по их устранению. Эти советы отлично подходят для вас, чтобы попробовать дома, и не забудьте связаться с вашим надежным местным водопроводчиком, если вы чувствуете, что унитаз нуждается в небольшом дополнительном уходе.

    Распространенные причины, по которым ваш туалет не смывается
    • Заблокированный туалет
    • Низкий уровень воды
    • Сломана кнопка слива
    • Что-то не так с выпускным клапаном
    • Заблокирована труба канализационная линия — корни, сломанные трубы, труба живот

    Заблокированный туалет

    Засорение может быть наиболее частой проблемой, с которой может столкнуться унитаз, когда он не смывается. Его очень легко переполнить туалетной бумагой или случайно смыть посторонний предмет. Это явно затруднит смывание, так как из-за засора вода будет трудно проходить. Чтобы разблокировать унитаз, вы можете начать с использования поршня несколько раз, чтобы ослабить материал и еще раз промыть его.

    Низкий уровень воды

    Низкий уровень воды в бачке может указывать на изношенный клапан на выпускной шайбе, в результате чего вода, наполняющая бачок, просачивается в бачок.Бачок не сможет наполниться в случае утечки. В качестве альтернативы, если впускной клапан неисправен, он не заполняет цистерну эффективно. Замена этих деталей обычно помогает. И то, и другое можно приобрести в местном магазине оборудования и товаров, например в Reece Plumbing или Bunnings.

    Кнопка смыва и выпускной клапан

    Кнопка смыва, которая поднимает выпускной клапан для слива воды в бачок, может отсоединиться или застрять в результате длительного использования, грязи и сажи. Регулярная чистка мыльной водой или замена кнопки смыва обычно помогают. Кнопка промывки активирует выпускной клапан, и если сам клапан испортился, он не сможет спустить воду в цистерну. Опять же, вы можете приобрести новую кнопку промывки или выпускной клапан в местном хозяйственном магазине и самостоятельно заменить детали.

    Забитые или сломанные трубы

    Если вы исчерпали все вышеперечисленные варианты, а ваш туалет все еще не смывается, это может быть связано с основной проблемой в ваших трубах, соединяющихся с унитазом.Если в трубах есть корни деревьев или трещина, унитаз забивается и вода стекает медленно. Все водостоки и трубы подключены в вашем доме, и если в вашем туалете в течение некоторого времени возникали проблемы со смывом, то лучший вариант — обратиться к местному лицензированному сантехнику для осмотра ваших труб. Используя высокотехнологичные камеры видеонаблюдения, сантехник сможет тщательно исследовать и отремонтировать забитые водостоки или трубы и, в конечном итоге, найти причины, по которым ваш туалет не смывается.

    Если эти советы помогли вам решить проблему смыва унитаза, тогда отлично, похлопайте себя по спине! Но если ваш туалет все еще не смывается, не паникуйте.Пора вызвать специалиста по ремонту туалетов, чтобы решить проблему. Свяжитесь с командой Fixed Today по вопросам сантехники в Сиднее!

    Кнопочный унитаз без смыва

    1. У меня есть дадли кнопочный туалет.больше не смывается, когда я нажимаю кнопку. Я думаю, что проблема с сифоном, когда я нажимаю на кнопку, слышен небольшой лязгающий звук. как мне проверить и изменить это? Водопроводная труба проходит над ним, поэтому нет места для маневра, также как мне опорожнить резервуар?

      Прикрепленных файлов:
      • toilet.jpg
        Размер файла:
        77,6 КБ
        Просмотры:
        18
    2. Вы можете заменить детали дадли, не снимая весь блок. Заливной клапан обычно защелкивается, поэтому его можно снять, чтобы освободить место для работы с остальной частью бачка. Лучше всего сначала изолировать воду. Зеленый промывочный клапан просто откроется, а люлька останется прикрепленной внутри. Неправильная промывка, вероятно, связана с разделением воздуха внизу в самой кнопке или клапане. Я проверяю это, отсоединяя воздушный шланг от клапана, кладя на него большой палец и нажимая кнопку. Если воздух выходит наружу, значит, это неисправная кнопка. Отдельные детали можно заменить, но иногда проще заменить весь клапан (но это будет стоить немного дороже)

    3. Привет, спасибо, я нашел эту ссылку
      точная проблема.Мне пришлось заказать деталь, так как ее нет в наличии. жаль, что я должен заказать полную установку, мне нужна только «зеленая верхняя насадка», прикрепленная к бачку, это нормально.

    Ваш туалет не смывается? Вот исправление!

    Нет никаких сомнений в том, что унитаз, который почти не смывает, вызывает разочарование.Это не только создает беспорядок, но и расходует воду из-за неоднократных неудачных попыток промывки. Однако, какой бы серьезной ни казалась проблема, основная причина обычно является незначительной проблемой, которую вы можете исправить сразу же.

    В этой статье мы рассмотрим некоторые типичные проблемы со смывом в унитазе и способы их решения. Вы найдете эти советы удобными и достаточно простыми, чтобы попробовать их самостоятельно. Но если вы обнаружите, что эти советы мало или совсем не помогают, вы всегда можете обратиться к лучшим местным сантехникам, чтобы они рассмотрели проблему.

    Основные причины проблем со сливом унитаза

    • Низкий уровень воды
    • Сломана кнопка смыва
    • Заблокированный туалет
    • Неисправен выпускной клапан
    • Заблокирована канализационная труба — обрыв трубы, корни или нижняя часть трубы
    Низкий уровень воды

    Если уровень воды в бачке ниже нормы, то, скорее всего, изношен клапан на выпускной шайбе. Это означает, что вода, наполняющая бачок, будет вытекать в унитаз, и бачок не будет наполняться.С другой стороны, может быть неисправен впускной клапан. Таким образом, цистерна заполняется не полностью. Вы можете просто получить замену этих деталей в ближайшем к вам местном магазине оборудования и материалов и установить их самостоятельно.

    Кнопка смыва сломана

    Кнопка смыва предназначена для подъема выпускного клапана и слива воды в бачок. Однако эта кнопка может застрять или сломаться из-за грязи, грязи или постоянного использования. Тщательно промывайте пуговицу мыльной водой. Если это не помогло, замените его.В некоторых случаях проблема может быть связана с ухудшением выпускного клапана, из-за которого вода не спускается в цистерну. Вы можете просто получить замену для кнопки промывки и выпускного клапана в ближайшем к вам местном магазине оборудования и товаров и установить самостоятельно.

    Заблокированный туалет

    Пожалуй, самая известная проблема — смыв унитаза. Забитый унитаз обычно вызван слишком большим количеством туалетной бумаги или попаданием в цистерну постороннего вещества. Возникающее засорение затрудняет промывку.Вы можете разблокировать унитаз, многократно используя поршень (который должен быть в каждом наборе сантехнических инструментов). Это ослабит материал и облегчит прохождение труб. Однако, если есть более серьезная проблема, ее можно исправить только временно.

    Заблокированные или сломанные трубы

    Если все вышеперечисленное не является проблемой для заблокированного унитаза, возможно, вам придется внимательно осмотреть трубы, соединяющиеся с унитазом. Треснувшая труба, возможно, из-за прорыва корней дерева, может засорить ваш туалет.Следовательно, вода в унитазе сливается медленно, и по трубе больше ничего не идет. Учитывая, что все трубы и стоки в вашем доме связаны между собой, проблема с туалетом в конечном итоге повлияет на другие части вашего дома.

    Таким образом, важно, чтобы вы пригласили лучших сантехников, которые заблокировали слив, чтобы проверить и посмотреть, как лучше всего решить проблему.

    1 2 3 4