День: 18.05.2021

18Май

Откосы из плитки в ванной: Откосы плиткой в ванной. Всё Мастер-Ок! | Мастер-Ок

18 Май 2021 alexxlab Комментировать

Откосы плиткой в ванной. Всё Мастер-Ок! | Мастер-Ок

Отделка откосов плиткой – не стандартный ход, хотя и такой вариант иногда встречается. Чаще плиткой обклеивают оконные откосы, но мы рассмотрим, как выполняется отделка узкого дверного откоска, в том случае, когда лутка (рама дверей) оказалась уже стены.

Почему без специальных уголков

При отделке дверного откоса можно использовать металлические или пластиковые уголки, но было решено отказаться от них, чтобы немного упростить задачу сэкономить время на поисках. К тому же прочность плитки достаточная, чтобы и выдерживать нечастые ударные воздействия. Опыт показывает, что даже в общественном месте откос без уголков служит долго и не скалывается от не сильных ударов сумками и тележками. В квартире такая вероятность еще меньше.

Вид угла откоса по высоте

Исходные условия и материалы

Отделка ванны выполнялась через какое-то время после установки дверей, лутка которых уже стены на несколько сантиметров. Как же шло дело?

1. Для нарезки полосок для откоса использовалась битая или испорченная плитка с цельным краем.

2. Чтобы не портить или не докупать новую плитку в малозаметных местах, например, ниже уровня глаз или ближе к полу можно использовать отрезанные с двух сторон фрагменты нужного размера, только их нужно обработать абразивам, напильником или крупнозернистой наждачной бумагой.

3. Гораздо удобнее отделывать откос, когда стеновая плитка уже подсохла и поэтому неподвижна.

4. Перед отделкой верхней части откоса по уровню выставляется поддерживающая рейка. Но если слой клея небольшой или его сделать гуще за счет хорошего сцепления со стеной полоски плитки останутся неподвижными, поэтому такая рейка возможно и не пригодится.

Так, выглядит верхний угол, его осталось только немного подчистить
На дверной лутке современного образца и по бокам, и сверху есть специальный паз, куда при необходимости вставляются доборы, то есть планки, используемые для отделки откоса в тех случаях, когда ширины лутки не хватает, чтобы перекрыть весь проем. Вот в этот паз и вставляется плитка, только нужно убедиться, что он ни чем не заполнен, например монтажной пеной.
Виден зазор между луткой и плиткой, который можно загерметизировать

На фото видно, что плитка подходит вплотную к лутке и меду ними зазора почти нет. При желании можно использовать эластичный герметик под цвет плитки или двери. Затиркой для швов этот зазор лучше не заполнять, так как со временем она все равно раскрошиться от вибрации и высыплется.

Это лишь основные моменты, детали можно обсудить в личной переписке. Почта указана в описании канала. Из другой статьи канала «Мастер-ОК» можно узнать, как обклеить поддон керамической плиткой. А для регулярного получения практичных материалов подписывайтесь на канал и ставьте свои оценки.

Как сделать откосы в ванной на дверь?

Современная отделка откосов дверных проемов разными материалами – красота, теплота, практичность!

Входная дверь меняется по мере надобности и в угоду модным, распространенным у соседей вариантам. Специалисты, осуществляющие монтаж дверных конструкций, обрамляют снаружи дверь наличниками из комплекта.

Внутреннее обустройство не входит в их компетенцию. В последнее время многие клиенты заказывают внутреннее оформление, остановившись на улучшении откосов за счет приклеивания различных отделочных материалов или нанесения шпаклевки. Кроме эстетичной функции, дверные откосы выполняют теплоизолирующее и звукоизоляционное предназначение. Для этого сначала монтируется утеплитель (минвата, пенопласт, пенополиуретан, пеноизол), а затем – декоративные элементы или покрытие. Стыки и углы «задуваются» монтажной пеной.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Самостоятельно делаем откосы для входных дверей и осуществляем разные виды ремонта

Важные условия для выбора

Выбор отделки откосов дверных проемов изнутри зависит от материала и цвета входной двери, дизайна прихожей, предпочтений хозяев и других факторов. Для этого используются самые разные способы и стройматериалы. Весомым условием при выборе материалов является монтаж красивого, гармоничного покрытия, обеспечивающего звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.

Какой материал самый эффективный для отделки откосов дверных проемов?

У каждого хозяина – свое представление о приемлемом материале для устройства дверных проемов. Строительная отрасль предлагает выполнить отделочные работы из:

  • односторонних сэндвич-панелей;
  • ламината или паркетной доски;
  • камня;
  • кафельной плитки;
  • МДФ плит;
  • обоев;
  • пластиковых панелей;
  • краски;
  • гипсокартонных листов;
  • декоративной штукатурки;
  • натурального дерева;
  • натурального или искусственного камня;
  • мозаики.

У каждого способа – свои особенности, достоинства и незначительные минусы. Мы подготовили подборку фотографий, как выглядят отдельные способы отделки откосов дверных проемов разными материалами. Выбирай приемлемый способ!

Пластиковые панели

Пластиковые панели относятся к самому распространенному способу устройства откосов. Они – недорогие и практичные для монтажа. Недостаток пластика – его уязвимость со стороны механических воздействий и, как следствие, недолговечность использования.

Устройство односторонних сэндвич-панелей

Сэндвич-панели наделены широким разнообразием и эффектностью наружного слоя (однотонного, с рисунком, набивкой, золочением, с матовой, глянцевой поверхностью). Благодаря гофрированному внутреннему слою, они обеспечивают дверь дополнительной изоляцией и защитой тепла. Сэндвич-панели обладают лучшей прочностью, чем обычные пластиковые полосы.

Природный или искусственный камень

Этот способ отделки отличается высокой износостойкостью и долговечностью. К минусовым сторонам отделки натуральным или искусственным камнем относится минимум материала, гармонирующего с обработкой ближайших стен. Природный или искусственный камень сочетается с обычной шпаклевкой и окраской с включением элементов лепнины.

Керамическая плитка, мозаика

Отделка керамической плиткой зависит от качества материала. Сегодня строительная индустрия предлагает плитку всевозможных размеров и окрасок в однотонном исполнении и с орнаментом, узором, скромным или кричащим рисунком. Выбор плиток — очень широкий и разнообразный, позволяющий найти компромисс с цветом и дизайном двери, убранством коридора или прихожей. К этому же разряду принадлежит мозаика, состоящая из небольших квадратиков разного окраса.

  • Ламинат, паркетная доска, МДФ или ОСБ плиты, гипсокартон

Неплохо в оформлении откосов смотрится ламинат или паркетная доска, сходного с дверным полотном цвета или фактуры. Можно также подобрать плиты МДФ или ОСБ, гармонирующие с дверью. Неплохо смотрится при оформлении дверных проемов влагостойкий гипсокартонный лист. Он делает поверхность боковин идеально ровной и аккуратной. Сверху гипсокартон можно покрасить или покрыть обоями.

Шпаклевка, краска, обои

Этот вид оформления дополняет друг друга. На поверхность нужно наносить не один шпаклевочный слой, а несколько. Работы по нанесению следующего слоя начинают после полного высыхания предыдущего яруса. Когда шпаклевка будет нанесена на откосы и высохнет, можно покрасить ее или наклеить обои, сходные с теми, которыми оклеены стены, или другими. Если стены оформлены декоративной штукатуркой, целесообразно выполнить откосы в таком же исполнении.

Древесина

Отделка откосов дверных проемов древесиной – не новый способ. Натуральное дерево обладает массой достоинств. Если перед деревом проложить утеплитель, а швы задуть пенополиуретановой пеной, будет обеспечена надежная защита. Сверху дерево можно покрыть лаком.

Вывод

Каждый хозяин желает получить красивое и качественное устройство дверных откосов, гармонирующее с дизайном прихожей и всей квартиры. При этом нужно использовать такие материалы и способы, чтобы с двери «не тянул» воздух и не нарушался температурный режим.

Как сделать откосы на дверях: варианты отделки откосов с фото и способы их монтажа

Монтаж новенькой двери – это не окончание процесса оформления дверного проема, а только его начало: все выглядит не очень презентабельно и создаёт вид незавершённого ремонта. Если дверь входная, касается это не только эстетической стороны вопроса: монтажная пена, пока она еще не защищена снаружи, набирается влаги. Из-за этого тепло уходит из помещения, а внутрь через щели проникает холод и шум. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо выполнить отделку откосов двери. Сделать работу можно самостоятельно – она не является сложной и при наличии умения обращения с инструментами вполне по плечу домашнему мастеру.

Как сделать откосы на входной двери

Для доработки дверного проёма потребуется несколько стадий выполнения работ, это утепление, создание несущей основы и завершающий этап – декоративная отделка.

Рассмотрим варианты внутренних работ по отделке откосов дверей.

  1. Применение цементного раствора. Использование раствора – это надежно и недорого для предварительной отделки откосов межкомнатных дверей. Но не стоит забывать – работа с раствором самая трудоемкая. Для широких откосов чтобы заделать зазор цементной смесью понадобится много материала.

Для получения идеального результата мастер должен уметь приготовить смесь и правильно ее нанести. При выборе финишного материала нужно учитывать дизайн помещения – его выбирают с таким расчетом, чтобы декоративная отделка откосов дверей гармонировала с цветовым решением и отделкой комнаты.

  1. Применение каркаса. Каркас можно смонтировать заранее или после установки двери. После чего на него крепят отделочные элементы – деревянную вагонку или ПВХ панели. Этот способ является самым быстрым решением, гарантирующим идеальный результат. Более того, так можно не только получить очень ровную поверхность, но и спрятать в дверном блоке провода телефона или электричества. Минус таково варианта – слабая прочность. Из-за этого не рекомендуется применять каркасную декоративную отделку откосов для входных дверей – ее несложно сломать.
  2. Отделка кафельной плиткой. На кирпичную кладку наносится плиточный клей и укладывается плитка. Углы между дверным косяком и плиткой замазываются затиркой, а между плиткой и стеной помещения заделываются пластиковым или деревянным уголком.

Технология монтажа без применения каркаса: оштукатуривание

Есть несколько вариантов отделки откосов входной двери, но любой из них начинается с проверки правильности монтажа самой двери – вертикально ли она установлена, герметично ли заделаны швы. Проверить герметичность можно зажженной свечой, проведя ею по всему периметру. Если пламя колышется, нужно добавить герметика.

Для отделки откосов межкомнатной или входной двери изнутри предварительно специалисты рекомендуют наклеить малярный скотч на их поверхность. Это необходимо для защиты полотна и коробки. Затем удаляют рыхлую кладку, пыль и начинают процесс оштукатуривания.

Происходит все следующим образом:

  1. Поверхность покрывают грунтовочным материалом. Больше всего подходит для данной цели материал глубокого проникновения. Он необходим, чтобы обеспечить прочное сцепление слоев и укрепления базы. Особенно хорошо требуется обработать перемычку поверх двери.
  2. Когда грунтовка подсохнет, с помощью уровня установить маячковые профили – они нужны для работы с правилом.
  3. После установки маячков для отделки откосов после установки двери нужно подготовить смесь для фиксации. Лучше всего для приготовления раствора взять речной песок (3/4части) и цемент. Подойдет М-200 или М-150. Его понадобится 1/4 часть. Воду добавляют понемногу до получения обволакивающего инструмент раствора.
  4. Готовый раствор с усилием набрасывают на поверхность стены при помощи шпателя или кельмы до полного закрытия профиля.
  5. После заполнения небольшого участка каждый раз проверяют правилом правильность работы, приложив инструмент к маячкам. Это позволит добиться получения ровной поверхности.

Монтаж гипсокартона

Обычно мало кто из домашних мастеров знает, как сделать откос из гипсокартона на двери, а между тем, это самый простой вариант. Для этого не нужно выравнивать поверхности, использовать другие материалы. Главное – чтобы дверь была выставлена правильно. Если замечена небольшая погрешность, можно устранить дефект слоем штукатурки (толщина не больше 1 см). При сильном повреждении откосов сначала проем выравнивают штукатуркой и лишь затем крепят панели.

Последующие действия по отделке откосов после установки входной двери выглядят так:

  1. Старательно прогрунтовать основание под гипсокартон.
  2. Замерить откосы и произвести разметку. Перепроверить метки, используя угольник и рулетку.
  3. Произвести распиливание листов по необходимому размеру. На подготовленный лист гипсокартона нанести клей квадратно-гнездовым методом. Шаг нанесения – 15-20 см. Диаметр каждого пятна клея – 3-5 см.
  4. Когда клей немного подсохнет, взять гипсокартон и приложить его на нужное место.
  5. Выровнять лист и придавить его сильно ладонями. То же самое проделать с остальными частями.
  6. Когда клей полностью высохнет, установить на внешних углах малярный профиль.
  7. Провести финишную обработку углов откосов и стены специальной смесью.

Использование каркаса

Как сделать откосы на двери своими руками, если она изготовлена из тяжелого материала, чтобы во время эксплуатации не случилось никаких неприятных сюрпризов? Такое обычно случается, когда, например, проем металлической двери отделывают бетоном: через несколько месяцев под весом дверного полотна штукатурка начнет растрескиваться. Соответственно, чтобы защитить откосы от веса двери, необходимо правильно подобрать отделочный материал. В случае с металлической дверью лучше всего сделать откосы при помощи каркаса. Это позволит:

  1. Предупредить деформацию.
  2. Устранить избыток пространства вокруг откоса.
  3. Использовать в работе тяжелые листы. Например – МДФ.

При использовании каркаса можно отделать не только откосы входной двери, но и выполнить работы в тех помещениях, где возможен повышенный уровень влажности – в ванной, на кухне, в коридоре.

Для строительства каркаса используют пропитанные антисептиком деревянные рейки. Подойдет и алюминиевый профиль. Далее – как сделать откосы входной двери своими руками:

  1. Подготовить проем. Очистить от мусора. Если есть щели, заделать их.
  2. Нанести грунтовку-антисептик после того, как раствор высохнет.
  3. Выставить брус (профиль). Зафиксировать его на капитальное основание дюбель-гвоздями. Также установить и зафиксировать вторую стойку.
  4. Смонтировать по периметру параллельные стойки. Чтобы усилить конструкцию, необходимо установить продольные перемычки для последующей отделки откосов входной двери панелями, соединив ими обе части.
  5. Проложить кабеля коммуникации.
  6. Изготовить как можно точнее по нужным размерам планки. Зафиксировать их жидкими гвоздями. Сделать это требуется так, чтобы щель между отдельными элементами была минимальной.
  7. Усилить крепление, используя саморезы.

Особенности финишной отделки

Чтобы правильно сделать откосы на входной двери или на межкомнатных дверях, необходимо финишную отделку выполнить наиболее подходящим материалом. Но это в том случае, если таковой нужен. Например, применение МДФ не требует использования дополнительной отделки: поверхности материала отличаются высокой декоративностью. Поэтому единственное, что может понадобиться – приобрести наличники и замаскировать места соединения. Конечно, мастику или мебельные наклейки нужно подбирать в тон с основной отделкой комнаты.

Если для отделки откосов внутренних дверей использовалась штукатурка, далее можно окрашивать поверхность, оформлять декоративной штукатуркой, оклеивать обоями. Прежде, чем окрашивать откос, его покрывают стартовой, а затем финишной шпатлевкой – так получится сделать поверхность гладкой. Когда высохнет штукатурка, сверху на нее следует нанести грунтовку, далее – водоэмульсионку, а сверху ее покрыть акриловой краской.

При отделке откосов входной двери изнутри обои сегодня применяют нечасто – это сложно и долго. Однако несколько советов от мастеров помогут быстрее справиться с процессом:

  1. Оклейкой обоев не нужно заниматься после завершения установки двери. Сделать это нужно тогда, когда будут отделываться стены всего помещения.
  2. Возле двери нежелательно наклеивать обои с рисунком.
  3. Полотно нужно рассчитывать так, чтобы оно могло покрыть по ширине весь откос.
  4. Отрезать полотно нужно с излишком – это необходимо для нахлеста.

Вывод

Все приведенные технологии имеют свои нюансы. Поэтому решая, как сделать откосы на межкомнатных или входных дверях, нужно учитывать все факторы. Любой из них может повлиять на выбор материалов и типа конструкции.

Выбрать для себя наиболее подходящий вариант отделки откосов дверей помогут представленные далее фото.

Отделка оконных и дверных откосов керамической плиткой

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Отделка откосов керамической плиткой актуальна для помещений с высокой влажностью – там, где этот материал применяется чаще всего для облицовки стен и полов: в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Плитка на откосах окна будет выполнять не только декоративную функцию, но и практическую – по качеству ее можно сравнить с натуральным или искусственным камнем.

Описание материала

В интерьерах жилых комнат можно встретить откосы проемов, украшенных мозаикой – это всегда выглядит необычно и ярко. Такой интерьер отличается индивидуальностью и особой красотой. Плитка может быть керамической или фигурной, имитирующей искусственный камень.

Керамика

Декоративной керамической плиткой могут быть отделаны откосы окон и дверей в ванной комнате и на кухне. Благодаря высоким гигиеническим качествам этот материал используют для устройства кухонного фартука.

Керамическая плитка обладает высокой прочностью

Керамика обладает многими положительными качествами:

  • прочностью;
  • высокой износоустойчивостью;
  • долговечностью;
  • минимальным водопоглощением;
  • гигиеничностью;
  • она не пропускает электрический ток;
  • пожаробезопасностью;
  • экологичностью;
  • доступной стоимостью;
  • декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Кафель

Кафель – это разновидность керамики, от которой он отличается своей прочной глянцевой глазурованной поверхностью. Стоимость этих изделий выше, чем керамических, но и срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Кафель устойчив к перепадам температуры

  • обладает высокой прочностью;
  • обладает устойчивостью к химикатам и щелочи;
  • выдерживает перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей;
  • сохраняет свой внешний вид и качества на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • водонепроницаемый;
  • прост в уходе и обладает высоким уровнем гигиеничности;
  • обладает широким спектром цветов, рисунков и форм;
  • распространен и доступен по цене.

Плитка под камень

Такая отделка превосходно имитирует кладку из любых натуральных и искусственных камней. В основе этого материала лежит легкоплавкая глина и кварцевый песок. Благодаря этому изделия обладают незначительным весом в отличие от керамики и кафеля. Отделка окон такой плиткой позволит избежать чрезмерной нагрузки на оконный проем. В частном доме этим материалом можно отделывать наружные откосы. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Плитка на откосах окна с имитацией камня отличается:

  • незначительным весом;
  • различными вариантами поверхности – фактурная, матовая, глянцевая;
  • компактностью;
  • простым монтажом и простотой обработки;
  • можно применять, когда требуется отделка дверной арки;
  • прочно фиксируется на плиточный клей.

Изделия, которые имитируют старую кладку, стоят дорого. Это надо учесть при выборе материала.

Мозаика

Отделка окон керамической мозаикой выглядит необычно и оригинально. С ее помощью можно сделать интересные дверные проемы в жилых комнатах.

Самый оригинальный способ отделки откосов – мозаика

Данный вид отделки окон производится с применением керамических элементов маленького размера, из которых формируется строгий орнамент или хаотичный рисунок.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Отделать откосы плиткой можно самостоятельно

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

    Для достижения качественной адгезии между изделием и поверхностью откоса на последнем делают насечки.

Насечки на откосе улучшают адгезию
Откосы грунтуют.

Грунтовка поверхности откоса
Клеящий раствор наносят не на стену, а непосредственно на изделие.

Раствор наносят на плитку
Укладывать плитку начинают с угла. При укладке элементы кладки плотно прижимают друг к другу, не оставляя швов. Если же есть желание, чтобы швы были, то между деталями вставляют пластиковые колышки.

Для оформления шва между плитками вставляют колышки
Швы заполняют затирочной смесью при помощи строительного шприца.

Шов заполняют затирочным раствором

  • Затирку распределяют по шву при помощи кисточки.

    • Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

    Откосы из кафельной или керамической плитки

    При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

    Укладка

    Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

    Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.

    Выровнять проем окна можно гипсокартоном

    Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

    Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

    Укладку плитки начинают с нижнего ряда

    Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

    Как выполнить угловую стыковку

    На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

    Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

    Межплиточные швы должны совпадать во всех плоскостях

    Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.

    Отделка угла производится с помощью затирки

    В другом случае можно использовать декоративный уголок.

    Откосы из мозаики

    Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

    Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

      клей наносят зубчатым шпателем;

    Для нанесения клея используют зубчатый шпатель
    приклеивая мозаичное полотно, не нужно на него слишком давить, чтобы сквозь швы не выдавился клеящий состав;

    Приклеивать мозаичное полотно необходимо без сильного нажима
    для заделки швов рекомендуется применять затирку на основе эпоксидной смолы;

    Для затирки швов используют эпоксидную смолу
    при помощи резинового шпателя затирку распределяют ровным слоем;

    Для равномерного распределения затирки используют резиновый шпатель

  • после того как затирка подсохнет, ее излишки удаляют при помощи влажной губки.

    • Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

    Откосы двери в ванной: пошаговая инструкция

    Установка двери в ванной не является конечным этапом. Так как, в ходе монтажа дверной проем выглядит неприглядно. Чтобы придать законченный вид, следует оформить откос. Старый способ отделки штукатуркой мало кто использует, так как это трудоемкая операция. Сейчас их оформляют деревянными планками, МДФ деталями, гипсокартонном. Рассмотрим как самостоятельно сделать откосы двери в ванной: пошаговая инструкция.

    Они выполняют не только декоративную функцию, а служат для сохранения тепла в помещении. Как сделать откосы в ванной на дверь наглядно показывает видео:

    Чтобы не запачкать дверь, укройте ее полиэтиленовой пленкой, закрепив по краям скотчем. Так как в ходе ремонтных работ дверной проем имеет неряшливый вид, прежде всего следует провести подготовку к отделке.

    Проем очищают от мусора. Щели заделывают монтажной пеной, это способствует сохранению тепла и хорошей звукоизоляции. По высыханию, остатки пены срезают ножом.

    Оштукатуривание



    Откос грунтуют, устанавливают маятниковые профили вдоль проема. Далее наносят штукатурку из цементно-песчаного раствора. Можно добавить алебастр для улучшения схватывающих свойств. Приготовленный раствор наносят кельмой на поверхность и выравнивают шпателем, ориентируясь на маяки.

    Если планируете окрашивание, то откос должен быть тщательно подготовлен. Для этого штукатурку с крупными фракциями наносят на армирующую сетку, за которым следует финишный . Для укрепления  устанавливают перфорированный профиль(угловой). Его вдавливают в сырую штукатурку.

    Штукатурка должна полностью высохнуть, после чего можно окрашивать. Оштукатуривание – дешевый способ отделки, но требует тщательного нивелирования поверхности.

    Отделка откоса

    Распространение получила отделка скосов панелями из разных материалов. Такой способ занимает мало времени, поэтому многие самостоятельно отделывают скосы гипсокартоном, ПВХ, деревом. Материал выбирают под цвет двери, что создает законченный вид дверному проему.

    Дешевый и простой способ – отделка панелями ПВХ

    Предварительно требуется установка деревянного каркаса, который изготавливают из брусьев сечением 2х4 см. Укрепляют четыре боковые планки на стенном откосе перпендикулярно друг другу. В качестве крепления используют гвозди. Наверху крепят три планки.

    Подготавливают пластиковые панели, нарезают их немного шире скоса, так как края загибают внутрь. Чтобы придать форму, пластиковые края подрезают с изнанки острым ножом. Подготовленные профили прикладывают к скосам и закрепляют саморезами.

    Крепление несложное, но требует следующей последовательности:

    • очертите предполагаемую границу отделки;
    • проделайте в стене пять отверстий;
    • вставьте деревянные пробки;
    • прикрепите панель саморезами к пробкам.

    Откосы в ванной из пластика у двери нетрудно устанавливать. Они имеют легкий изящный дизайн. Единственный недостаток – это незначительный срок службы.

    Отделывание гипсокартонном

    По периметру дверного скоса просверливают отверстия на расстоянии 20 см друг от друга. Затем вставляют дюбели, вкручивают шурупы( не до конца).

    Нарезают рейки требуемых размеров по габаритам проема. По ширине дверного проема прикручивают саморезами направляющую планку.

    Намазывают клеем оборотную сторону планок гипсокартона, прикладывают к стене, придавливают. Излишки клея сразу же вытирают.

    Щели между стеной и скосом заделывают излишком клея. После полного высыхания следует переходить к отделочным работам.

    Отделка МДФ

    На подготовленное основание по вышеуказанному способу укладывают вырезанные панели МДФ. Панели должны быть тщательно подогнаны друг к другу, чтоб не нарушать целостности дизайна. Края планок вырезают под углом 45 градусов, чтобы они состыковались между собой.
    Верхняя планка промазывается клеем и крепится вверху откоса. Аналогично поступают с боковыми рейками. Зазоры между скосами и основанием завуалируйте пластиковыми уголками. Для закрепления воспользуйтесь жидкими гвоздями.

    Для прочной фиксации устанавливают подпорки для панелей на время высыхания клея.

    Деревянные модели

    Такие пользуются популярностью благодаря внешнему виду и хорошим эксплуатационным качествам. Установка их не сложна. Панели из дерева должны быть одинаковыми по структуре и толщине.
    Поверхность предварительно очищают, грунтуют, оштукатуривают. Затем подготавливают каркас. На планки наносят клей, прикладывают к стене, закрепляют саморезами. Излишки клея сразу же снимают.

    Вы убедились, что откосы  довольно просто сделать собственными руками. А какой материал предпочесть, зависит от вашего вкуса и финансовых возможностей. С небольшими затратами вы можете все красиво оформить . Можно проявить фантазию, использовав комбинированные материалы. Не забывайте про герметизацию, для чего используйте монтажную пену, минеральную вату.

    Отделка ванной комнаты плиткой: тонкости и нюансы облицовки

    Содержание:
    Отделка ванной комнаты плиткой вокруг ванны: нюансы работ
    Отделка керамической плиткой ванной комнаты вокруг двери
    Откосы ниш и дверей: как решить некоторые проблемы

    Ванная комната является довольно специфическим помещением, в котором работы по облицовке плиткой связаны с некоторыми трудностями. Даже если вы считаете, что непосредственная укладка кафеля является довольно простым делом, то не следует забывать и о других вещах или моментах, которые могут оказать на этот процесс огромное влияние. Именно о таких вещах пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с вопросом, как выполняется отделка ванной комнаты плиткой – рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их решения.

    Варианты отделки ванной комнаты плиткой

    Отделка ванной комнаты плиткой вокруг ванны: нюансы работ

    Самой большой, но преодолимой проблемой, с которой обычно сталкиваются мастера при отделке ванной комнаты плиткой, является сама ванна – ее наличие в помещении оказывает влияние на технологию укладки кафеля. Если без нее кафель можно укладывать равномерно по всем стенам, начиная от самого низа пола, то при ее наличии технология изменяется следующим образом.

    1. В первую очередь укладывается часть пола, на которую будет устанавливаться ванна.
    2. Первый ряд плитки начинают укладывать, опирая его на саму ванну – отсюда возникают все остальные проблемы. Во-первых, добрую треть стен приходится облицовывать в обратном порядке – снизу вверх, опускаясь каждый раз на один ряд. Во-вторых, это облицовка боковых участков под ванной – в большинстве случаев эту проблему никто не решает, и пускают ее на самотек. Максимум, на что удосуживаются мастера, так это завести под ванну по одной, а то и по половине плитки с каждой стороны. Если уж идти таким путем, то стены под ванной как минимум нужно шпаклевать клеем для кафеля, даже если передняя часть ванны будет отделываться плиткой.

      Отделка кафелем ванной комнаты фото

    В принципе, отделка кафелем ванной комнаты при наличии такого сантехнического прибора, как ванна, вызывает затруднение исключительно у новичков. Мастерам все это дело привычно, и они подобными вопросами даже не задаются. Да, в общем-то, и статьи подобные практически не читают, поэтому если вы попали сюда, то делайте правильные выводы и принимайте в расчет все эти нюансы.

    Существует и другой подход к решению этой проблемы, но его не всегда получается воплотить в жизнь – помещение можно сначала облицевать плиткой, а уже потом устанавливать ванну. Скажу сразу, что в малогабаритных ванных комнатах, в которых ванна помещается от стены до стены, такой вариант не подойдет – вы просто не поставите ванну на место, не повредив при этом отделку. Другая сторона медали подобного подхода к делу заключается в герметичности стыка между стеной и ванной – устанавливая плитку сверху, вы надежно защищаете пространство под ванной от возможных протечек. В противном случае герметизация этого зазора любыми средствами будет со временем нарушаться.

    Отделка керамической плиткой ванной комнаты фото

    Отделка керамической плиткой ванной комнаты вокруг двери

    Чтобы легче было понять, что ожидает плиточника в процессе облицовки стены с дверным проемом, разберемся для начала, насколько серьезным препятствием является этот элемент стены. По сути, дверной проем является разрывом, разделяющим стену на два независимых участка, которые в процессе облицовки нужно соединить в единую и равномерную поверхность, а швы на ней представляют собой цельную картину. Добиться этого достаточно трудно, если с обеих сторон дверного проема плитку укладывать снизу вверх. Не намного легче (можно даже сказать, труднее) вести укладку плитки с одной стороны проема снизу вверх, а с другой, дабы не нарушать швы, наоборот, сверху вниз. Такой подход под силу только опытному и квалифицированному мастеру.

    Непрофессионалу в этом деле понадобится серьезный помощник, в качестве которого выступает лазерный нивелир или уровень. С помощью этого инструмента рассчитывается четкое положение нижней плитки с другой стороны дверного проема – когда кафель будет уложен над ним, лазер просто наводится на край верхней плитки и его луч автоматически укажет местоположение нижней плитки.

    Дизайн отделки плиткой ванной комнаты фото

    Другая проблема, которая возникает вне зависимости от выбранного вами варианта отделки ванной комнаты плиткой, это верхняя часть проема – здесь понадобится устанавливать дополнительный упор, который будет сдерживать кафель от сползания вниз. Как правило, в качестве такого ограничителя используется металлический профиль для гипсокартона – одной стороной он заводится в шов уже уложенной с одной стороны плитки, а с другой просто прибивается к стене в соответствии с уровнем горизонта. После того как клей высохнет, этот профиль снимается, и после этого другая сторона проема облицовывается плиткой способами, описанными в предыдущем абзаце.

    Как производится отделка ванной комнаты плиткой своими руками, можно посмотреть в видео.

    Откосы ниш и дверей: как решить некоторые проблемы

    В большинстве случае дверные откосы в ванной кафелем не облицовывают – практически при любых вариантах отделки ванной комнаты плиткой мастера стараются избежать этого момента, любыми способами увеличивая толщину дверной коробки. Но растянуть ее до предела, даже с помощью так называемых телескопических доборов, получается не всегда – иногда дешевле, а главное надежнее отделать откосы именно плиткой, и первой проблемой, с которой сталкиваются новички в этом деле, является неодинаковая подрезка. Ручным инструментом (даже плиткорезом) отрезать несколько плиток абсолютно одинакового размера невозможно, и получающиеся при этом миллиметровые или меньшие по размеру ступеньки очень сильно портят общую картину.

    Как быть с подобными ступеньками? Здесь дело техники. Для начала нужно осознать тот факт, что резаные края кафеля лучше направлять к дверной коробке – поверьте, на углу они смотрятся намного хуже, а возле двери они достаточно просто перекрываются. Если перепады находятся в пределах 1мм, то сделать это можно цветным акрилом, подобрав этот материал в тон с дверью или кафельной плиткой. При больших отклонениях в подрезке неровный край кафеля можно перекрыть небольшим уголком, который, как правило, используется для соединения плитки во внутренних углах, или узкой рейкой, отрезать которую можно от того же дверного наличника.

    Отделка ниши кафелем в ванной фото

    В заключение несколько слов о самой подрезке плитки – она является настоящей проблемой для начинающего плиточника. Чтобы научиться качественно, а главное точно резать кафель, придется испортить не один десяток плиток – без этого, как вы понимаете, качественная отделка ванной комнаты плиткой не получится. Решать проблему косой, кривой и неточной подрезки можно разными способами, но самыми распространенными являются установка стыковочных уголков, перекрывание резаного края плитки заводским краем и осуществление подрезки в самых непросматриваемых углах помещения. Первый вариант эстетически не очень хорош, последний не всегда возможен, а вот второй является наиболее оптимальным – для его осуществления плитку нужно укладывать вкруговую, ряд за рядом.

    ← Дизайн ванной с окном: особенности оформления интерьера Влагостойкие панели для ванной: виды, их особенности, а также способы установки →

    Полный прайс с актуальными ценами на ремонт ванной комнаты

    Посмотреть/скачать прайс-лист

    1. Демонтажные работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных м.кв. 315,00
    Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций м.куб 2400,00
    Демонтаж существующих кирпичных конструкций м.куб 1200,00
    Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ м.кв. 225,00
    Демонтаж дверных блоков ед. 300,00
    Демонтаж оконных блоков ед. 600,00
    Демонтаж плитки (пол, стены) м.кв. 90,00
    Демонтаж пола из паркетной доски м.кв. 75,00
    Демонтаж пола из линолеума, ковролина м.кв. 51,00
    Демонтаж штукатурного покрытия м.кв. от 90.00
    Расчистка старой краски стен м.кв. 90,00
    Расчистка потолка от старой краски м.кв. 96,00
    Снятие старых обоев м.кв. 63,00
    Демонтаж смесителей шт. 150,00
    Демонтаж унитаза/биде шт. 500,00
    Демонтаж умывальника шт. 300,00
    Демонтаж ванны шт. 1000,00
    Демонтаж радиаторов шт. 450,00
    Подключение распаечных коробок шт. 375,00
    2. Общестроительные работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Пробивка проемов в ж/б стенах м.кв от 6300.00
    Усиление проемов металлическим профилем м.пог 1400,00
    Гидроизоляция пола мастиками м.кв. 200,00
    Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике м.кв. 300,00
    Устройство самовыравнивающейся стяжки пола м.кв. от 250.00
    Устройство стяжки пола до 50 мм. м.кв. от 300.00
    Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) м.кв. 360,00
    Армирование стяжки пола м.кв. 135,00
    Устройство перегородок в 1/2 кирпича м.кв. 420,00
    Устройство перегородок в 1 кирпич м.кв. 480,00
    Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков м.кв. 330,00
    Устройство стен из гипсокартона (1-слой) м.кв. 420,00
    Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) м.кв. 480,00
    Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) м.кв. 330,00
    Облицовка стен гипсокартоном на клею м.кв. 255,00
    Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ м.кв. 75,00
    Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) м.кв. от 135.00 до 390.00
    Армирование стен штукатурной сеткой м.кв. 150,00
    Штукатурка стен м.кв. от 350.00
    Штукатурка потолка м.кв. от 500.00
    Штукатурка стен (под плитку) м.кв. от 500.00
    Штукатурная отделка проемов (откосов) м.пог. от 300.00
    Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) м.кв. 390,00
    3.1 Отделочные работы / Потолки
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Устройство реечных подвесных потолков м.кв. 400,00
    Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м.кв. 300,00
    Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м.кв. 420,00
    Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м.кв. от 900.00
    Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами м.кв. от 1200.00
    Монтаж структурного покрытия м.кв. 360,00
    Грунтовка потолка м.кв. 100,00
    Шпатлевка потолка м.кв. 250,00
    Окраска потолка м.кв. 200,00
    Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог. 165,00
    Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) м.пог. 150,00
    Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» м.кв. 170,00
    Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) м.кв. 480,00
    3.2 Отделочные работы / Стены
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» м.кв. 78,00
    Шпатлевка гипсокартона м.кв. 135,00
    Шпатлевка стен м.кв. 205,00
    Грунтовка стен (включая каждый этап) м.кв. 100,00
    Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) м.кв. 200,00
    Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) м.кв. 250,00
    Оклейка стен обоями под окраску м.кв. 200,00
    Окраска стен по обоям м.кв. 150,00
    Окраска стен по шпатлевке м.пог. 150,00
    Грунтовка откосов м.пог. 80,00
    Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) м.пог. 156,00
    Окраска откосов м.пог. 105,00
    Монтаж малярных уголков м.пог. 78,00
    Устройство откосов из «панелита» м.пог. 300,00
    Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») м.кв. 420,00
    3.3 Отделочные работы / Плиточные работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Облицовка стен керамической плиткой м.кв. 800,00
    Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону м.кв. 700,00
    Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой м.кв. 600,00
    Облицовка пола керамической плиткой м.кв. 780,00
    Сверление отверстий в керамической плитке ед. 50,00
    Затирка швов м.кв. 100,00
    Устройство декоративного экрана ванны ед. 2500,00
    Установка бордюра, плинтуса керамического м.пог. 500,00
    Изготовление ревизий на магнитном креплении ед. 750,00
    Обработка углов помещений уголками, раскладками м.пог. 120,00
    Мозаика м.кв от 1200.00
    3.4 Отделочные работы / Полы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Стяжка пола до 50мм м.кв от 360.00
    Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет м.кв 200,00
    Устройство пола из коммерческого линолеума м.кв 270,00
    Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка м.кв от 360.00
    Устройство пола из ковролина, линолеума м.кв 250,00
    Настилка подложки под ламинат, паркетную доску м.кв 100,00
    Устройство пола из ламината на клею м.кв 350,00
    Устройство пола из ламината с замком м.кв 300,00
    Устройство пола из паркетной доски м.кв. 400,00
    Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) м.кв. от 500.00
    Укладка художественного паркета м.кв. от 780.00
    Циклёвка паркета м.кв. от 255.00
    Шпатлевка паркетных полов м.кв. от 135.00
    Лакировка пола м.кв. от 135.00
    Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) м.кв. 105,00
    Окраска плинтуса м.пог. 81,00
    Устройство плинтуса на клею м.пог. 105,00
    Устройство плинтуса на бетонное основание м.пог. 170,00
    Устройство плинтуса на деревянное основание м.пог. 150,00
    Устройство пола из плитки м.кв. 600,00
    4. Столярные работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Установка оконных блоков (стандартных) ед. 2100,00
    Установка подоконников ед. 900,00
    Установка дверных блоков ед. 1350,00
    Навеска дверных полотен (с врезанием петель) ед. 750,00
    Установка замков ед. 450,00
    Установка фурнитуры ед. 75,00
    Установка готовых арок (стандартных) ед. 1350,00
    Устройство наличника м.пог. 105,00
    Устройство добора м.пог. 126,00
    Установка декоративных порожков ед. 180,00
    Установка дверных ограничителей ед. 120,00
    5. Сантехнические работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Монтаж и подключение умывальника ед. 1500,00
    Монтаж и подключение умывальника с мебелью ед. 2000,00
    Монтаж и подключение унитаза/биде ед. 1500,00
    Монтаж и подключение ванны без гидромассажа ед. 2850,00
    Монтаж и подключение ванны с гидромассажем ед. 15% от сто-имости
    Монтаж и подключение стиральной машины ед. 1800,00
    Монтаж и подключение смесителя ед. 1000,00
    Монтаж и подключение водонагревателя ед. 1650,00
    Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) ед. 2500,00
    Монтаж и подключение фильтров грубой очистки ед. 195,00
    Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки ед. 900,00
    Монтаж и подключение редукторов ед. 465,00
    Монтаж запорной арматуры ед. 195,00
    Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” м.пог. 315,00
    Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. м.пог. 435,00
    Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) м.пог. 195,00
    Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. м.пог. 255,00
    Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне м.пог. 150,00
    Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне м.пог. 210,00
    Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче м.пог. 120,00
    Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче м.пог. 150,00
    Монтаж и подключение радиаторов отопления ед. 4500,00
    Установка аксессуаров ед. 225,00
    Навеска зеркал ед. 1200,00
    Врезка в действующую систему водоснабжения ед. 1650,00
    Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) м. пог. 465,00
    Монтаж уголков с настенным креплением шт. 195,00
    6. Электромонтажные работы
    Наименование работЕд. измЦена, руб
    Устройство каналов в бетоне м.пог. 200,00
    Устройство каналов в кирпиче м.пог. 150,00
    Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку м.пог. 55,00
    Прокладка провода в гофре м.пог. 60,00
    Прокладка винипластовых труб (лотков) м.пог. 100,00
    Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне ед. 300,00
    Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче ед. 200,00
    Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах ед. 180,00
    Монтаж розеток, выключателей точка 200,00
    Монтаж понижающих трансформаторов ед. 135,00
    Монтаж светильников (точечных) ед. 150,00
    Монтаж светильников (люминисцентных) ед. 200,00
    Монтаж защитных автоматов ед. 225,00
    Монтаж автоматов УЗО ед. 285,00
    Монтаж вентилятора ед. 300,00
    Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) м.кв. 700,00
    Устройство ниши под распределительный щиток ед. 750,00
    Установка распределительного щитка ед. 1200,00
    Прокладка провода в электрокоробе м. пог. 135,00

    Посмотреть/скачать прайс-лист

     

    Требуется консультация прямо сейчас?

    Облицовка откосов плиткой с запилом под 45 градусов

    Комментарии к отдельным пунктам сметы на примере наших работ


    Один из способов стыковки плитки по наружнему углу — это запил торцов под угол 45 градусов. Способ не самый простой, и тем более не самый легкий в исполнении. Запиливать торцы мы рекомендуем только на специальном станке, на котором можно жестко зафиксировать плитку во избежании ее порчи. Если делать это неаккуратно или невнимательно, то плитку легко испортить — достаточно отколоть небольшой кусочек глазури, и этот скол испортит «всю картину». Вообще сколы — самая большая проблема, связанная с данным видом оформления. Мало того, что сколами при неправильной резке можно перепортить целую кучу плитки, но, самое обидно, что скол легко можно поставить уже после того, как работа выполнена и даже сдана заказчику — уже на следующий день будет испорчена плитка-две, достаточно случайно задеть угол сколь-нибудь твердым предметом. Вторая проблема острых углов — травматизм. Очень неприятные ощущения ожидают того, кто приложится к углу при падении или по неосторожности.

    ВНИМАНИЕ! Стыковать внешние углы плитки любого вида возможно только в том случае, если поверхность плитки имеет идеально ровную плоскость. В случае, если заказчик настаивает на подобном роде обработки и стыковки некачественной и неровной плитки, мы снимаем с себя всю ответственность за результат!
    Если подытожить, то могу порекомендовать использовать подобный способ стыковки плитки при ремонте ванной лишь в случаях, когда использование пластиковой раскладки невозможно в силу рельефности плитки (рис.1)

    Рис.1 Плитка в виде кирпичиков имеет глубокие фаски, и приложить пластиковую раскладку на наружний угол невозможно

    Рис.2 Так же стыкуется и рельефный бордюр

    Рис.3 Острый угол прямо у самой ванны сделали лишь по настоянию заказчика, предварительно предупредив, что это крайне травматично.
    Статьи на тему:
    Облицовка откосов и внешних углов, полуколонн плиткой с установкой пластиковой раскладки
     
    Назад в раздел ПОЯСНЕНИЯ >
    Заказать ремонт — оставьте ОН-ЛАЙН заявку на осмотр объекта >
    Просмотреть прейскурант на ремонтные работы >

    ВНИМАНИЕ!!! Представленные статьи являются интеллектуальной собственностью администрации сайта RemontBar.ru и запрещены к полному или частичному копированию без разрешения. Все права защищены.

    Какие откосы лучше для пластиковых окон (выбираем оптимальный вариант)

    После окончания процесса монтажа пластиковых окон, возникает потребность в отделочных работах. Существует несколько вариантов решения этой задачи, во поэтому и возникает вопрос « Какие откосы лучше для пластиковых окон?»

    Основные виды:

    • Из штукатурки;
    • Из плитки;
    • Пластиковые;
    • Из сэндвич-панели;
    • Гипсокартоновые.

    Штукатурная отделка

    Наиболее традиционен и доступен метод нанесения штукатурки. Чаще его можно наблюдать в качестве отделки откосов деревянного окна. Для пластиковых окон этот способ подойдет для внешней стороны. Он хорошо закроет остатки монтажной пены, щели, неровности и пр. Для внутренних работ штукатурка не подходит.

    Так как она и материал пластикового сооружения имеют различную структуру, между которыми нет прочного сцепления, вследствие чего могут появиться щели. Также такой вариант вызовет нарушение теплоизоляции с постоянной потерей тепла из-за холодных откосов. Из-за этого герметичная и сохраняющая тепло функция нарушается, что отразится на появлении конденсата.

    К тому же выполнение штукатурной отделки требует от рабочего профессионального мастерства и соблюдения некоторых условий. Среди которых: выдерживание температурных норм, наличие сопутствующей грязи и пыли, затрата сил и времени на замес смеси и т.д.

    После высыхания слоя штукатурки проводят шпаклевание откосов и их покраску. Такие процедуры нужно будет проводить регулярно для поддержания оконного проема в чистоте и порядке.

    Отделка с помощью плитки

    А если окно находится в ванной комнате или на кухне, то какие откосы лучше для пластиковых окон в данном случае? Облицовка керамической плиткой. На первый взгляд такой вид отделки идеален, так сочетает в себе практические и эстетические преимущества оформления.

    Но при глубоком анализе можно выявить факты нарушения теплоизоляции из-за плохого соприкосновения окна и плитки. Отрицательно сказывается и требуемые затраты времени и сил на работы, которая включает, помимо укладки плитки, еще и штукатурку.

    А сочетание нескольких видов работ и применение разных материалов также отразится на стоимости услуг рабочих.

    Отделка пластиком

    В наши дни пользуется наибольшей популярностью обшивка проема пластиком. Это относительно быстрый, легкий и практичный способ закончить оформление оконного пространства. К тому же в дальнейшей эксплуатации такое покрытие не требует ремонта.

    Если предварительно изучить этот процесс, то можно осуществить весь ремонт самостоятельно.

    Главное отличие от других способов – это наличие возможности утеплить откосы перед самой обшивкой. Не нужно экономить. Лучше выбрать качественные панели известных европейских брендов. Они не имеют специфического запаха, а также не выцветут со временем.

    Применение сэндвич-панелей

    Они так называются из-за своей структуры: слой теплоизоляции с двух сторон закрывается пластиковыми листами. В качестве утипляющего слоя используют минвату, пенополистирол или пенополиуретан, что отражается на стоимости сэндвич-панелей.

    Этот материал прослужит долго, он устойчив к воздействию солнца, легок в дальнейшей эксплуатации.

    Единственный недостаток – это более высокая цена на качественный материал относительно других видов отделки.

    Отделка гипсокартоном

    Это способ предполагает крепление гипсокартона с помощью профилей или клея. Применение профилей позволяет осуществить их утепление.

    Клей не дает этой возможности, что делает его применение нецелесообразным. Выполняя данные работы, необходимо герметично соединить окно и лист. На этом этапе устанавливают стартовый профиль из пластика с внутренней стороны окна. После завершения проводят ее грунтование, шпатлевание и покраску.

    Для любителей эстетики пластикового покрытия можно рекомендовать использование панелей. Они имеют множество расцветок, среди которых можно выбрать подходящий для конкретного интерьера. Но не стоит забывать, что это искусственный материал.

    Если имеется достаточное количество времени и финансов, то можно использовать облицовку плиткой или камнем. При этом также можно применять теплоизоляционные смеси. Гипсокартонная отделка позволяет создавать ровные и идеально гладкие поверхности.

    Подготовительные работы

    Какой бы вид отделки откосов не был выбран, подготовительные мероприятия будут идентичны.

    Основные этапы:

    • Подготовка поверхности;
    • Монтаж изолирующего материала.

    Подготовка поверхности. Необходимо провести очистку стен от загрязнений и пыли. После установки окон может остаться строительный мусор или лишняя монтажная пена. Все это удаляется и зачищается, чтобы обеспечить ровную поверхность стен.

    Для предупреждения образования плесневых и других видов грибков можно обработать поверхность при помощи кисти или валика специальными обеззараживающими пропитками.

    Монтаж изолирующего материала. Особенно актуально для оформления оконного проема пластиком или сэндвич-панелями. Это позволит добиться идеальной герметизации и предотвратит появление конденсата на окнах.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    Помимо сохранения тепла, эти меры помогут добиться лучшей звукоизоляции окна. Его толщина должна быть минимальной, не более 10 мм. Крепление изолирующего слоя можно осуществить при помощи клея или битумной мастики.

    Далее осуществляют монтаж выбранного вида отделки в зависимости от технологии ее крепления.

    Вот и все, теперь выбор остается сделать лично вам. Какие откосы лучше для пластиковых окон именно в вашем случае зависит только от ваших предпочтений, средств и самого помещения.

    Что происходит, если пол в ванной не имеет достаточного уклона? —

    Что мы подразумеваем под «уклоном »?

    Наклон поверхности означает поверхность, один конец или сторона которой находится на более высоком уровне, чем другой, поднимающаяся или опускающаяся поверхность.

    Словарное определение наклона

    Это соотношение вертикального подъема к горизонтального расстояния следовали на земле для этого вертикального подъема.

    Бывает двух типов.

    • Продольный уклон.
    • Поперечный уклон.

    В квартире или на вилле есть разные поверхности пола, требующие уклона, для каждой поверхности нужен разный уклон, который отражает использование уклона

    • Туалеты — влажные и сухие зоны
    • Коммунальные услуги и балконы
    • Терраса
    • Подвал и автостоянки
    • Дороги
    • Дренажные и водопроводные линии

    Неправильный уклон в ванной — сливает деньги вместо воды

    Если уклон не обеспечен в правильном направлении, то вода с пола будет стекать легко, так как она будет течь в направлении, противоположном выпускному отверстию / решетке слива в полу.Это приведет к образованию водяных карманов в углах и к проблемам, связанным с влажностью / просачиванием в прилегающую поверхность стены или пола.

    Это приведет к повреждению имущества / соответствующей мебели и проблемам со здоровьем. К тому же его исправление потребует больших затрат времени и средств.

    Карман для карамболя приносит очки, карман для воды сливает деньги

    Неадекватный уклон пола может привести к образованию водяных карманов, поэтому вода с пола не будет легко стекать из сливного отверстия в полу и скапливаться в углу.Это приведет к проблемам, связанным с просачиванием влаги в прилегающих зонах, а также к просачиванию воды на нижних этажах.

    В долгосрочной перспективе это может привести к повреждению собственности / сопутствующей территории и проблемам со здоровьем. К тому же его исправление потребует больших затрат времени и средств.

    • Требование уклона определяется двумя факторами

    • В приведенной ниже таблице показаны требования к уклону, основанные на факторах, показанных в таблице ранее

    Можно упомянуть уклон двумя способами:

    • как соотношение (, например: 1: 100 или 1 из 100 )
    • , как процентное соотношение (, например: 1%, )

    В приведенной выше таблице приведены требования к уклону для предполагаемой отделки пола , В случае изменения отделки пола необходимо выбрать подходящий уклон.

    Примечание:
    • Влажная зона туалета — Душевая зона
    • Сухая зона туалета — EWC и зона для мытья рук.

    Никаких компромиссов с уклоном

    Во избежание гидростатического давления вода должна стекать и не скапливаться на верхнем покрытии или основании.

    Балконы и террасы должны планироваться с минимальным уклоном 2%, однако, если уклон превышает 3%, уклон может иметь отрицательные последствия для использования балкона или террасы.Если керамическая плитка или плиты из натурального камня заделываются в строительный раствор, также необходимо, чтобы верхний слой (поверхность износа) имел соответствующий уклон. Это обеспечивает надлежащий слив воды. Исключение: рыхлая слоистая структура со встроенной дренажной системой, которая позволяет воде стекать под верхний слой .


    Неправильный уклон туалета, балкона, подсобного помещения, террасы и т. Д. Приведет к…
    • Проблемы, связанные с влажностью / просачиванием в прилегающую поверхность стены или пола
    • Проблема грибка на поверхности пола
    • Пол и поверхность стены прочность снижена
    • Нездоровые условия в доме
    • Угроза безопасности

    Неправильный уклон оконной chajja и подоконника

    Это приведет к просачиванию и ухудшению поверхности, поскольку из-за обратного наклона к окну дождевая вода не будет легко стекать и вода будет проникать внутрь дома через стык каркаса и подоконника.Это приведет к порче краски и другим повреждениям внутренней поверхности стены вокруг окна в долгосрочной перспективе.

    Прямые решения

    Мы рекомендуем пересмотреть и, при необходимости, заменить напольную плитку, сохраняя надлежащий уклон к выпускному отверстию в полу и соответствующее усиление герметика на стыке напольной и настенной плитки.

    Чтобы получить более подробную информацию, подпишитесь на наш канал на YouTube.

    Возможно, вам также будут интересны эти сообщения…

    % PDF-1.4 % 32 0 объект > эндобдж xref 32 98 0000000016 00000 н. 0000002740 00000 н. 0000002839 00000 н. 0000003497 00000 н. 0000003522 00000 н. 0000003633 00000 н. 0000004170 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000004230 00000 н. 0000004572 00000 н. 0000004597 00000 н. 0000005053 00000 н. 0000005194 00000 н. 0000005336 00000 н. 0000005478 00000 н. 0000006255 00000 н. 0000006999 00000 н. 0000007403 00000 п. 0000007428 00000 н. 0000007571 00000 н. 0000008345 00000 н. 0000009102 00000 п. 0000009244 00000 н. 0000009357 00000 н. 0000010054 00000 п. 0000010854 00000 п. 0000011136 00000 п. 0000011510 00000 п. 0000012129 00000 п. 0000012402 00000 п. 0000012488 00000 н. 0000012943 00000 п. 0000013225 00000 п. 0000013353 00000 п. 0000013480 00000 п. 0000013603 00000 п. 0000013742 00000 п. 0000014269 00000 п. 0000014899 00000 п. 0000015289 00000 п. 0000015468 00000 п. 0000015810 00000 п. 0000015835 00000 п. 0000016740 00000 п. 0000017490 00000 н. 0000019994 00000 п. 0000021427 00000 н. 0000021624 00000 н. 0000021949 00000 п. 0000022218 00000 п. 0000025203 00000 п. 0000025272 00000 п. 0000029715 00000 п. 0000029983 00000 н. 0000030258 00000 п. 0000030530 00000 п. 0000032656 00000 п. 0000032725 00000 п. 0000033954 00000 п. 0000034023 00000 п. 0000034222 00000 п. 0000034493 00000 п. 0000035625 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000038342 00000 п. 0000038411 00000 п. 0000038819 00000 п. 0000039086 00000 п. 0000043455 00000 п. 0000043525 00000 п. 0000044413 00000 п. 0000044680 00000 п. 0000044870 00000 п. 0000044897 00000 н. 0000045229 00000 п. 0000045299 00000 п. 0000046779 00000 п. 0000047045 00000 п. 0000047297 00000 п. 0000047324 00000 п. 0000047394 00000 п. 0000048595 00000 п. 0000048860 00000 н. 0000049089 00000 н. 0000049116 00000 п. 0000049186 00000 п. 0000050140 00000 п. 0000050401 00000 п. 0000050604 00000 п. 0000050631 00000 п. 0000065850 00000 п. 0000066103 00000 п. 0000066399 00000 п. 0000067796 00000 п. 0000070822 00000 п. 0000073848 00000 п. 0000087564 00000 п. 0000002256 00000 н. трейлер ] / Назад 299296 >> startxref 0 %% EOF 129 0 объект > поток hb«g`4k.20

    Объяснение слива душевой желоба | Безбарьерный душ

    ДА! МЫ ОТКРЫТЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМ И ДОСТАВЛЯЕМ ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ! СДЕЛАНО В США.

    EZ Able® Удовлетворяет потребности старения на месте с 2008 года.

    Использование желоба для душа для создания душа без изгиба становится стандартным решением для потребителей и профессионалов в строительстве.

    Души без бордюра имеют много преимуществ. Из-за волны бэби-бумеров каждый год все больше и больше людей просят принять душ без бордюра в жилых помещениях.Несмотря на признанные преимущества, многие архитекторы, строители и домовладельцы по-прежнему не хотят устанавливать душ без центрального слива и 2–4-дюймовой плотины или порога.

    Существует несколько заблуждений о том, что душ без бордюра может вызвать проблемы с водой. Многие строители и потребители не знают о революции в строительных материалах, которые делают создание душа без бордюра идеальным и легким.

    Заблуждения:

    • Вода не может удерживаться в душе и может просочиться в комнату или пропитать черновой пол. потому что получить надежный уклон к водостоку сложно.
    • Душевые кабины без бордюра — это, прежде всего, институциональная опция.
    • Монтаж будет затруднен, и необходимо будет переоснастить балки пола.
    • Гидроизоляция этих душевых кабин затруднена.

    Факты:

    • Сегодня есть панели с предварительным наклоном, которые упрощают создание душа без бордюра
    • Души без бордюра делают душевые кабины доступными для всех. Односторонний наклон открывает возможности дизайна.Вы можете использовать плитку любого размера в этих душевых, в отличие от плитки небольшого размера, которая требуется, если используется центральный слив.
    • Установка проста. Доступны предварительно наклонные панели, которые делают установку намного проще, чем методы установки старого стиля.
    • Гидроизоляция проста, и доступно множество методов гидроизоляции.

    Что такое слив для душевой траншеи?
    Водоотводящий желоб для душа часто называют линейным водостоком.Это длинный узкий желоб, который проходит вдоль открытой стороны душа без бордюра. Вода течет по полу душа в «желоб» (или траншею) и в стандартный слив. Траншея закрывается металлической или пластиковой решеткой заподлицо с полом душа и комнаты.

    Преимущества желобов для душа
    Поскольку траншейные водостоки являются эффективным методом контроля воды, особенно при использовании и правильной установке водонепроницаемых мембран, дизайнеры и строители могут быть более уверены в том, что нежелательного проникновения воды не произойдет.

    До появления линейного водостока пол в душевой имел несколько сложных уклонов к центральному водостоку. Центральные сливы затрудняют и небезопасны для многих людей, например, для человека, который неустойчиво стоит на ногах, или для кого-то, использующего отдельно стоящее кресло для душа или инвалидное кресло для душа. Когда душевые кабины без бордюров построены со сливом в стиле траншеи, можно исключить сложные уклоны на полу душа и обеспечить плавный вход. Пол с одинарным уклоном безопаснее для большинства пользователей и позволяет укладывать плитку одинакового размера по всей ванной и душевой.

    Односторонний наклон, который обеспечивает линейный водосток, также имеет эстетические преимущества. Теперь плитка для пола для душа может быть любого размера. Односторонний наклон открывает возможности дизайна. Вы можете использовать плитку любого размера в этих душевых, в отличие от плитки небольшого размера, которая требуется при использовании центральных водостоков. Многие люди выбирают душ без бордюра, потому что он очень привлекательный.

    В этом техническом паспорте показаны предлагаемые детали установки для двух различных типов конструкции: деревянный каркас и структурная бетонная плита.

    Растущее признание
    В США безбарьерные душевые со сливом из траншеи уже много лет устанавливаются в некоторых помещениях с особыми потребностями. На международном уровне они являются общепринятым и эстетически интегрированным вариантом жилья. Строятся и публикуются более привлекательные примеры душей без бордюров с использованием качественной отделки, что способствует растущему спросу на этот вариант.

    Наконечники для дренажа траншеи:

    • Необходимо использовать качественные материалы и аккуратную установку, чтобы гарантировать утечку и не требующий обслуживания душ.
    • Души без бордюра должны иметь водонепроницаемые мембраны, нескользящие материалы для пола и не допускать резких изменений уровня более чем на 1/4 дюйма.
    • Мембрана должна быть зажата в корпусе слива. Наклон пола в душевой не должен превышать 1/8 — 1/4 дюйма на каждую ногу.
    • Как и во всех душевых, герметик никогда не должен использоваться в качестве основного метода предотвращения утечек.
    • Лучше всего использовать литые или формованные траншеи.
    • Решетки должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было легко снимать для очистки.
    • Сборные душевые кабины без бордюра со встроенным желобом не так долговечны, как конструкции, изготовленные по индивидуальному заказу. Настоятельно рекомендуется использовать водонепроницаемую мембрану даже при установке сборного блока.
    • См. Душевые кабины без бордюра: руководство по установке (доступно на сайте www.centerforuniversaldesign.org).

    Готовы сделать покупки, но не знаете, с чего начать?
    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАПРОСИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДУШУ.

    Эта информация носит рекомендательный характер, и представленные инструкции не являются юридически обязательными.См. Конкретные кодексы и правила в вашей юрисдикции. Не предоставляется и не подразумевается полнота предоставленной информации.

    Ссылки: Отделение услуг профессиональной реабилитации штата Северная Каролина и Центр универсального дизайна Государственного университета штата Северная Каролина.

    Водоотвод

    — Как исправить наклон мраморного подоконника?

    Наш главный душ облицован мрамором; это почти идеально, за исключением того, что подоконник имеет небольшой уклон, выходящий из душа, а не внутрь.В результате каждый раз, когда мы принимаем душ, небольшое количество воды стекает по передней поверхности подоконника и (если ее не вытирать сразу) впитывается в пол.

    Стеклянная дверь (которая раскладывается внутрь и наружу) расположена по центру подоконника и имеет пластиковый дефлектор внизу, поэтому количество воды невелико; это порядка чайной ложки столовой ложки при каждом приеме душа. Тем не менее, достаточно разрушить молдинг и потребовать замены нескольких половиц, а замена уже показывает повреждения.

    Я хотел бы изменить наклон, чтобы вода стекала в душ, а не из него; Я подозреваю, что лучший метод — это снять плитку с подоконника и снова установить ее. Однако я не совсем для этого, поэтому я больше думал о полировке внутреннего края (очень немного) и наращивании внешнего (очень незначительного) с помощью какого-то полироля или воска. Другая идея заключалась в том, чтобы сделать небольшую перегородку из прозрачного / «невидимого» силиконового герметика на линии прямо под тем местом, где дверь висит, когда она закрыта; Меня беспокоит такой подход: 1) невидимого герметика на самом деле нет; 2) мы бы почувствовали это под ногами; 3) он будет отслаиваться и требует относительно быстрой замены, и до тех пор, пока он не будет заменен, он может быть хуже, чем текущая ситуация.

    Есть ли у кого-нибудь опыт работы с подобной ситуацией и / или предложения? Спасибо!

    Изменить: Это немного смущает (вы думаете, что это то, что я должен был заметить давным-давно), но когда я действительно взглянул, то понял, что пластиковая насадка внизу исчезла некоторое время назад. Я просто привык к его исчезновению и не видел связи между его исчезновением и проблемой мокрого пола.

    Итак, я зашел в интернет и нашел это за 9 долларов.00: CRL Co-Extruded Clear Bottom Wipe with Drip Rail для 1/2 «стекла — 32-5 / 8 дюйма в длину и вставил его на место (он достаточно плотный, чтобы даже не понадобился клей) — et voilá! the floor, она больше не мокрая. Корректировать отрицательный уклон вообще не пришлось, хотя угол подправить хочу.

    Хорошая плитка для душа

    Отвечая на один общий вопрос, не существует такого понятия, как «плитка для душа». Многие виды керамической, фарфоровой, каменной и стеклянной плитки идеально подходят для душа.Следует учитывать несколько важных факторов производительности, но по большей части вы можете сначала выбрать материал плитки, а затем сузить его до размера, формы, цвета и макета, который вам больше всего нравится. Чтобы упростить задачу, выбор хорошей плитки для душа начинается с сосредоточения внимания на конкретных областях, где вы будете укладывать плитку.

    Плитка для пола для душа

    Помимо эстетики, хорошая плитка для пола для душа:

    • противоскользящая
    • относительно непроницаемая для воды
    • размер, соответствующий пространству и наклону поддона.

    Многие керамогранит и некоторые каменные плитки являются популярными вариантами, в то время как большая часть глазурованной керамической плитки не подходит, потому что она слишком гладкая (если только плитки не очень маленькие).

    Никакая укладка плитки не является по-настоящему водонепроницаемой, и нет необходимости классифицировать плитку как «непроницаемую», если только душ не находится на открытом воздухе и подвержен отрицательным температурам, но наименее непроницаемую плитку (классифицируемую как «не стекловидная» или «низкая плотность»). «), как правило, не подходят для полов в душевых.

    Размер плитки для пола для душа влияет как на гибкость дизайна, так и на сопротивление скольжению.Полы в душевых обычно имеют уклон около 1/4 дюйма на фут в сторону слива и часто имеют несколько плоскостей, чтобы направлять всю воду в одну точку. Это затрудняет укладку плитки в стандартный душевой поддон с плиткой размером более 6 x 6 дюймов; Рекомендуется размер 4 x 4 дюйма или меньше, поскольку он лучше подходит для уклонов и других отклонений поверхности. Плитка меньшего размера также требует большего количества линий затирки, чем плитки большего размера, а поскольку затирка во многом похожа на наждачную бумагу, это означает большее сопротивление скольжению.

    Тем не менее, в наши дни строители делают очень крутые вещи с индивидуальными душевыми, и старые правила не всегда применимы. Например, пол в душевой без бордюра может быть покрыт плиткой большого формата с единственной наклонной плоскостью, ведущей к линейному водостоку в стиле траншеи. Большая плитка и односторонний уклон создают удобную поверхность для передвижения — пешком или на колесах — и плитка может продолжаться прямо в основной зоне ванной комнаты. Самым важным фактором здесь является сопротивление скольжению. Сопротивление скольжению для поверхностей плитки оценивается показателем, называемым коэффициентом трения; большие плитки во влажных помещениях должны иметь коэффициент трения 0.60 или выше.

    Плитка для душевых стен

    Хорошая плитка для душевых стен включает практически любые типы, подходящие для очень влажных помещений. Чаще всего используются глазурованная керамика и керамогранит, от широко распространенных белых квадратов размером 4 1/4 дюйма до широкоформатных плиток практически любого размера — при условии, что ваш установщик готов к этому.

    Стекло и камень также являются хорошей плиткой для стен душевых. Большие прозрачные стеклянные плитки сложны в установке и могут показывать влагу за плиткой; Маленькое цветное стекло — более безопасный выбор.Каменная плитка должна легко чиститься и устойчива к окрашиванию из-за содержания минералов в воде. Что касается затирочных швов, преимущество сопротивления скольжению не распространяется на стены (если вы не Человек-паук), поэтому вопрос размера сводится к размеру стены, планировке и форме, а также к уходу: песчаная поверхность затирки труднее очистить, чем гладкую поверхность плитки.

    Пропорция имеет решающее значение для любой настенной плитки, особенно это касается душевых уголков. Большая и дешевая плитка, такая как обычные 12-дюймовые керамические квадраты, которые вы можете подобрать в любом домашнем центре, может очень плохо смотреться в стандартном душе и кричать «Сделай сам!», Особенно когда кромочная плитка должна быть обрезана до неудобного размера .Дизайнеры ванных комнат и хорошие магазины плитки могут посоветовать вам выбрать настенную плитку для душа, равно как и опытные установщики плитки, которые хорошо разбираются в пропорциях, укладке и долгосрочной эксплуатации.

    Совет . Укладка настенной плитки к потолку — простой способ добавить роскошный штрих к вашей душевой кабине.

    Плитка для потолка душевой

    В некоторых душевых потолки выложены плиткой, и часто потолок покрывается той же плиткой, что и стены … но это не обязательно.Контрастная плитка на потолке может стать красивым акцентом. Если у душа изогнутый потолок, как в некоторых паровых душах, относительно небольшая плитка будет работать лучше, чем более крупные.

    Сиденья для душа и другие особенности

    Встроенные сиденья для душа, скамейки, ниши, окна, бордюры и другие элементы предлагают как дизайнерские проблемы, так и творческие возможности при выборе хорошей плитки для душа. Пропорции и установка имеют решающее значение, потому что плитка должна хорошо соответствовать ограничениям по размеру и сложной планировке.

    Еще одним ключевым фактором является открытая кромка любого элемента. Все, что имеет «внешний» угол, включая скамейки, полки, подоконники и бордюры, требует закругленных краев для комфорта, безопасности и законченного вида, поэтому убедитесь, что плитка, которую вы рассматриваете, доступна в форме выпуклого носа или других специальных форм, предназначенных для открытой края.

    Не хотите заниматься своими руками? Наймите профессионального подрядчика для квалифицированной установки плитки для душа. Узнайте больше о стоимости ремонта ванной.

    Филип Шмидт пишет для Networx.com.

    Душ для входа на уровень: 3 причины, по которым вы должны иметь один

    Что такое душевая кабина на уровне входа?

    Душ на уровне входа — это любой душ, который не требует от пользователя подниматься и преодолевать барьер или ступать в душ. В последнее десятилетие душевые кабины с ровным входом или безбарьерные душевые кабины стали более популярными и более распространенными из-за водостока в траншейном стиле.

    Этот душ является «безбарьерным» и позволяет использовать вспомогательное устройство во время купания.

    До того, как этот тип слива стал массово доступным, в большинстве душевых кабин было какое-либо изменение уровня. Самый распространенный тип пола для душа — это утопленный поддон со сливом по центру, который наклонен во всех направлениях к сливу. Этот тип душа также обычно имеет переборку высотой 4 дюйма, покрытую плиткой, чтобы сдерживать брызги воды. Некоторые дома на заказ, построенные за последние 10-20 лет, могут не иметь перегородки, но все же будут иметь центральный слив и утопленный поддон.

    Используя дренаж из траншеи, вы устраняете разнонаправленный уклон.Слив из траншеи обычно размещается вдоль задней стенки душа, а поддон наклоняется в сторону слива. Поддон не должен быть утопленным, и вся вода наклоняется в сторону слива. Это также устраняет необходимость в водонепроницаемой переборке.

    Сами по себе желоба

    не так уж дороги, но реконструкция вашей ванной комнаты для установки душевой кабины с ровным входом может быть дорогостоящей, особенно если у вас есть фундамент из бетонных плит. Этот тип душа, безусловно, является выгодным вложением, но это вложение, которое может принести большую прибыль.Какие преимущества для вас как владельца дома?

    Душевая кабина для входа на уровень № 1: плитка большего размера и меньше затирки

    Типичный тип водостока, о котором я упоминал выше, требует, чтобы плитка для пола в душевой была размером не более 4 x 4 дюйма. Разнонаправленный уклон не подходит для плитки большего размера. Это оставит вам больше раствора для очистки, и, хотя у нас есть доступный раствор, в конечном итоге вы столкнетесь с пятнами и плесенью.

    В этой элегантной современной ванной комнате большой формат пола переходит в душ.

    Поскольку желоб имеет только один уклон, если размер вашего душа составляет не менее 5×3 футов, вы можете использовать плитку большого формата для пола. Однако у меня есть одно предостережение: вы должны приобретать плитки, проверенные на сопротивление скольжению !! Это означает, что вы, вероятно, не сможете войти в свой локальный большой ящик и выбрать плитку 12 ″ x24 ″. Вам нужно будет поговорить со специалистом по плитке и спросить о динамическом коэффициенте трения (DCOF). Этот тест в основном измеряет скользкость плитки во влажном состоянии.Любая плитка, которую вы выбираете для пола для душа, должна иметь оценку DCOF не менее 0,42.

    FYI- МНОГО плитки нет! Особенно это касается очень красивой блестящей полированной плитки.

    Льгота для душа с входом на уровень № 2: снижение риска падений

    Знаете ли вы, что ванная комната — это место №1 в вашем доме, где можно упасть? Каждый год в своих ванных комнатах получают травмы больше людей, чем в любой другой комнате дома. Что вы можете сделать, чтобы снизить этот риск? Вы можете предпринять несколько шагов.Однако, если вы планируете в ближайшее время реконструкцию, рассмотрите вариант душевой кабины на уровне входа.

    Что-то такое блестящее в душе стало бы настоящей катастрофой!

    При обычном входе в душ вам нужно поднимать ногу выше, чем в обычных прогулочных воротах. Когда вы поднимаете ногу достаточно высоко, чтобы переступить через вход в душ, вы больше зависите от своей основной силы и вестибулярной системы, чтобы поддерживать равновесие. Кроме того, вам понадобится импульс вперед на стоящей ноге. Это создаст трение между ступней о землю и поверхностью пола.Мокрый пол снижает трение. Любое нарушение биомеханики этого маневра может привести к скольжению и падению.

    Уровень входа позволяет вам перейти с мокрой поверхности на сухую, не меняя ворота. Таким образом снижается риск поскользнуться и упасть.

    \ Преимущество № 3: большие отверстия для душа

    Нет необходимости иметь полностью функциональную душевую дверь, если слив расположен в задней части душа. Однако вам нужно будет убедиться, что глубина душа достаточна, и что душевая лейка установлена ​​достаточно глубоко в душ.Это может быть полезно, если вам когда-нибудь понадобится использовать какое-либо вспомогательное устройство, даже временно. Меньше стекла — меньше чистки!

    Пожалуйста, оставляйте в комментариях любые комментарии или вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу душевых уровней входа! Убедитесь, что вы загрузили копию «Руководства по стилю Cohesive Style Guide », прежде чем отправиться в путь!

    НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ — НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА: СКОЛЬКО Я МОГУ ПОТРАТИТЬ?

    Поделиться или пин-код:

    Поддоны для душа Tile EZ

    ANGÉ Tile-EZ предоставит консультации и разработает инновационные решения в своей продукции, чтобы помочь архитекторам и подрядчикам достичь наиболее эффективного проектирования сложных душевых систем и специальных применений.Типичные области, на которые распространяется требование, включают, помимо прочего, следующее:

    • Соблюдение требований к расходу воды и управление сбросом
    • Ограничения по высоте этажа для беспрепятственного доступа и требования ADA
    • Ремонт и замена облицованных плиткой душевых в жилых домах для престарелых, гостеприимство и старение на месте в жилых помещениях
    • Системы полов для больниц с несколькими уклонами
    • Уменьшенный вес для конструкций верхнего этажа
    • Конструкция частичного бордюра и прилегающие стены
    • Ограничения для подключения к водопроводу
    • Замена старого или протекающего раствора, поддонов для душа из стекловолокна или металла
    • Максимальное увеличение площади душевых кабин для небольших душевых кабин
    • Минимизация затирки с использованием плитки большего размера
    • Кресла для особых нужд и других дизайнерских применений

    Технические характеристики ANGÉ Tile-EZ, обычно используемые для решения сложных строительных и архитектурных требований, включают следующее:

    Функция двойного слива — Доступная в качестве индивидуальной опции Tile-EZ, конструкция с двойным сливом обеспечивает решение для увеличения расхода воды, обычно связанного с требованиями к потоку воды с использованием нескольких душевых головок и систем орошения.Конструкция с двойным сливом с непрерывным многоскатным уклоном, предлагаемая Tile-EZ, выгодна для снижения веса поддона для установки на верхнем этаже, а также для минимизации ограничений по высоте для более крупных безбарьерных приложений и приложений ADA.

    Безбарьерный пол с уменьшенной высотой Характеристика — Типичная проблема для влажных помещений или безбарьерных душевых — объединить наклонный пол для душа с полом в ванной комнате. Сковорода Tile-EZ с уникальной армированной композитной и многосклонной конструкцией обеспечивает возможность минимизировать передний край безбарьерного поддона Tile-EZ TD, что делает переход на существующую или новую систему пола возможным с минимальными затратами времени. и расход.

    Tile-EZ Pan & Thin-Set Design — Для существующих домов престарелых, подвергающихся ремонту, а также других гостеприимных и жилых помещений, где присутствуют люди, использование эпоксидных систем и образование пыли нежелательно. Запатентованная конструкция душевого поддона Tile-EZ включает в себя простое моноблочное решение, использующее экологически чистую систему тонкого отверждения на водной основе с низким содержанием пыли для укладки плитки.

    Tile-EZ Pan & Flange Design — Поддон Tile-EZ со встроенной системой фланцев обеспечивает простое решение для ремонта и / или замены протекающего плиточного поддона без разрыва всей облицованной плиткой стены, идеально подходит для существующих дома престарелых или другие заведения гостеприимства, где жильцы нуждаются в душе с минимальными неудобствами.В некоторых случаях, когда облицованная плиткой стена в существующей душевой кабине является прочной, нижняя часть стены может быть удалена, чтобы получить доступ к нижним деревянным стойкам. После того, как будет произведен отрыв неудавшейся мокрой постели, кастомный поддон Tile-EZ может скользить на место напротив шпилек. После завершения установки поддона Tile-EZ использование новой цементной плиты ½ дюйма или ¼ дюйма внутри системы фланцев Tile-EZ позволит интегрировать открытую нижнюю секцию стены в существующую верхнюю секцию для последующей повторной облицовки плиткой. .

    Уменьшенный бордюр с конструкцией фланца Tile-EZ — Для небольших душей вариант уменьшенного бордюра в сочетании со стандартной системой фланцев Tile-EZ максимизирует внутреннюю площадь душа, чем любой другой вариант, доступный для облицовки плиткой. Фланцевая система Tile-EZ с ее интегрированной конструкцией обеспечивает увеличенное пространство в углах и более легкую укладку настенной плитки по сравнению с поддонами с традиционными установками облицовки, которые имеют конические углы из-за необходимости перекрытия облицовки под раствором.Благодаря встроенному бордюру Tile-EZ шириной 2 дюйма внутреннее пространство может увеличиться от 5% до 10% по сравнению с другими альтернативами, такими как унитаз из плитки с цементным раствором, использующий традиционную систему облицовки для душевой кабины глубиной 30 дюймов.

    Несколько уклонов или откосов — Для систем пола в больницах и для определенных безбарьерных приложений Tile-EZ может использовать несколько уклонов в одной системе поддона или наклонной напольной системе для удовлетворения требований ADA или архитектуры для облегчения транспортировки пациентов при страховании в примыкающих душевых помещениях обеспечивается достаточный сброс воды.

    Функция отступа на ½ дюйма — Идеально подходит для нестандартных конструкций душевых, у которых есть частичный передний бордюр с прилегающей стеной, и доступен в качестве бесплатной функции с нашим дополнительным бордюром размером 4 ½ дюйма, 1 / 2- Дюймовая внутренняя функция смещения назад обеспечивает легкий переход внутри душа между бордюром Tile-EZ и соседней 1/2-дюймовой обычной цементной плитой, обеспечивая при этом секцию снаружи для строительства стены с использованием обычных 2 × 4 пиломатериалы.



    Пристенные или близкие места для слива воды — Поддоны Tile-EZ с функцией армированного композитного материала обеспечивают возможность установки очень плотных сливных отверстий (от 4 до 5 дюймов от стены), типичных для исторических зданий, которые исключают изменения сантехники или других установок, которые имеют ограничения на перемещение места слива.

    Компрессионное дренажное соединение — Tile-EZ Опционально Компрессионное дренажное соединение доступно для упрощения установки там, где доступ к водопроводу ограничен, например, для установки на плитах.Кроме того, компрессионное дренажное соединение обеспечивает решение для ремонта исторических зданий, которые необходимы для обслуживания существующих чугунных или медных трубопроводов, а также для установок, которые имеют ограничения по пространству под душем, которые не позволяют перейти на трубы из ПВХ.

    Большие бордюры для установки стеклянных блоков — Размеры бордюров Tile-EZ могут быть изменены на любую высоту и ширину и могут быть разработаны для установки стеклянных блоков. Стеклоблок также может быть установлен непосредственно на поверхность Tile-EZ Pan для обеспечения частичного безбарьерного входа.

    Односкатный желоб (OST) Tile-EZ Pan — Для применений, которые предпочитают использовать большую плитку в душе, Tile-EZ OST Pan предлагает систему с одним уклоном, которая позволяет укладывать плитку любого размера, включая полную. плиты из искусственно обработанной поверхности или натурального материала. Конструкция OST со скрытой системой желоба также позволяет немного больший слив воды с поверхности поддона, чем с традиционным 2-дюймовым отверстием в центре слива. Конструкция OST идеально подходит для влажных помещений и безбарьерных применений, когда требуется непрерывный размер плитки или узор от душевой зоны до смежной ванной комнаты.

    Несущая конструкция — Поддон Tile-EZ с усиленным композитным элементом может быть спроектирован для несущих нагрузок, что позволяет устанавливать поддон Tile-EZ ниже, чем прилегающий черновой пол ванной комнаты. Опускание поддона, включая передний край, может быть выгодным для некоторых безбарьерных установок, использующих конструкцию заднего желоба (OST), которая имеет определенные ограничения по высоте и требует более эффективного перехода пола от ванной комнаты к душевой.

    Сиденья для особых нужд — Сиденья Tile-EZ могут быть спроектированы и интегрированы в любое место в зоне душа, чтобы помочь в особых потребностях, включая размещение по центру для параплегических применений и конструкции боковых скамей большого размера, которые упрощают перенос с колеса кресло и более обеспеченный комфорт пассажиров во время принятия душа.

    18Май

    Крепления для террасной доски: Купить крепеж (кляймер) для террасной доски в Спб или в Москве по ценам производителя

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    классификация, особенности и способы монтажа

    На чтение 4 мин. Просмотров 960 Обновлено

    Террасную доску используют для ремонтных работ в комнатах с повышенным уровнем влажности и на улице. Крепеж для террасной доски позволит уложить ее своими руками и не затратить на эту работу много времени. Разнообразные изготовители предлагают большой ассортимент изделий для террас из планкена террасной и палубной доски.

    Общие сведения о террасной доске

    Самый распространенный материал для производства деревянных изделий – лиственница. Материал проходит термообработку и покрывается древесно-полимерным композитом. Данная модель древесной доски обладает высокими показателями плотности, имеет стойкость к впитыванию влаги и хорошо подходит для применения на открытых террасах.

    Виды креплений террасной доски

    От типа крепежных элементов зависит устойчивость и срок службы конструкции. Саморезы подбирают, исходя из имеющейся толщины, ширины и твердости террасной доски.

    1. Наиболее простым крепежным элементом является Гвоздек Классик. Строительная единица позволяет проводить работы без применения электроинструмента.
    2. Гвоздек PRO – крепеж со скрытым стержнем, который покрыт защитным термодиффузионным напылением из цинка. Подойдет для закрепления настилов, выдерживающих высокие нагрузки.
    3. Отвесные конструкции монтируют с креплением Гвоздек Твин. Они более сложные в работе, но способны придать жесткость сооружению.

    Вышеперечисленные крепежи монтируются к доскам при помощи саморезов.

    Открытое крепление

    Открытое крепление террасной доски осуществляется при помощи специальных саморезов. Для закрепления декинга покрытие нужно просверлить и прикрутить элементы при помощи саморезов к лагам. Данная методика крепежа самая простая, внешний вид покрытия немного проигрывает в сравнении со скрытой крепежной системой. В Москве крепления декинг можно приобрести в любом строительном магазине.

    Разновидности скрытого крепления

    Невидимый крепеж для террасной доски из лиственницы и прочих пород дерева разделяют на подвиды – «Ключ», «Кобра», «Кошка», «Змейка», «Краб», «Мост», либо «Омега».

    Крепеж доски «Ключ»

    Элементы под названием «Ключ» изготовлены из нержавеющих сплавов. По внешней форме изделие напоминает обыкновенный ключ и подходит для декингов, толщина которых не превышает 18 мм. Для доски с меньшей толщиной он не подходит, так как имеется риск раскола.

    Крепеж «Змейка»

    Этот не подверженный коррозии элемент применяют для соединения декинга под определенным углом. В результате настил будет крепок и ровен. Внешне крепежная единица выглядит как оцинкованная пластина с отверстиями для саморезов.

    Крепеж «ГвозDECK»

    Саморезы для крепежа отличаются такими особенностями:

    • подходят для доски толщиной 28 мм;
    • благодаря конструктивным особенностям шипа террасные деревянные элементы поджимаются равномерно;
    • обеспечивают между деревянными элементами небольшой технологический зазор для отвода воды;
    • для проведения монтажных работ потребуется набор несложных инструментов;
    • особенная форма «якорной части» ГвозDECK и ее рабочее наклонное расположение в лагах настильного покрытия обеспечит надежное соединение лаг с досками для террас.

    Крепежные клипсы/кляймеры

    Для проведения монтажных работ в углах требуется специальная клипса (уголок) для террасных досок. На одну доску понадобится один уголок. Чтобы прикрепить клипсу к лаге, нужны саморезы. Заменить такую методику могут кляймеры из нержавейки. Они фиксируются к декингу.

    Шиповый скрытый крепеж

    Когда производят укладку из досок хвойных пород дерева, нередко используют шипы. Они еще называются «Краб». Соединительные части крепят к лагам, затем прикрепляется доска.

    Необходимый инструмент и вспомогательные приспособления

    Крепление террасной доски собственными руками – процесс несложный, для этого понадобятся такие инструменты:

    1. Электродрель, шуруповерт.
    2. Строительный уровень.
    3. Отвертки.
    4. Рулетка, карандаш.
    5. Пила по дереву.

    Этапы монтажа террасной доски

    Способы установки лаг зависят от метода крепления террасных досок.

    Ход работ:

    1. Первая доска устанавливается и закрепляется шурупами.
    2. Крепежный элемент забивают в основание, при помощи молотка верхнюю часть приводят в вертикальное расположение.
    3. Гвозди вставляют в крепежные отверстия и забивают в доску.
    4. Монтаж следующей доски производят на основание, выполняется фиксация А-спейсера.
    5. Чтобы доска плотно прилегла, на нее следует нажать ногами.
    6. Молотком через прокладку набивают вторую доску на крепежные шипы.
    7. Далее работу проводят аналогично по всей поверхности.

    Чтобы на поверхности террасы не застаивалась влага, доски следует укладывать с незначительным уклоном. Рекомендуется применять специальные пластиковые приспособления.

    После того как монтажные работы будут завершены, рекомендуется обработать доски защитным средством. При использовании сортов Б и С нужно произвести затирку и покрыть поверхность лаком. Если установлены доски Элита либо класса А, то их обрабатывают защитным воском или прозрачным лаком.

    Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

    28%

    Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

    16%

    Показать результаты

    Проголосовало: 25

    Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

    Зачётно202Не очень84

    Как сделать крепёж для террасной доски? Виды и технологии крепления +Видео

    Террасная доска или корабельный брус, это материал который находится постоянно на открытом пространстве, и подвергается воздействию внешней среды.

    Из него собирают покрытия уличных террас, беседок.

    Используют при укладке пола на балконах и лоджиях, делают дорожки в саду.

    Покрывают пространство, прилегающее к бассейну. Для обеспечения безопасного настила используется специальный скрытый крепёж для террасной доски.

    Общие сведения о доске

    Из чего производится доска

    Изготавливают такой материал из твёрдых пород дерева, с последующей глубокой обработкой защитными химическими составами. Они продлевают ему срок службы и защищают от вредителей.

    Альтернативой натуральным материалам, производится доска способом смешивания, при высокой температуре и под давлением, древесной стружки и полимерного наполнителя.

    Из полученной массы сразу формируется доска в размерах под необходимый стандарт и наличием профильных элементов, паза и гребня. Выпускаются доски в различной цветовой гамме. Это достигается путём добавления колеров в материал при изготовлении.

    Стандартные размеры и профиль позволяет выпускать для такого материала необходимый стандартный крепёж.

    Конструктивные характеристики досок

    Материал из натурального дерева изготавливается по длине 4000 мм. толщину может иметь 27 мм и 32 мм. Края делаются покатыми, под угол, шип и паз. Торцы оставляются под обработку и не имеют особенностей. Поверхность гладкая или имеет бороздки вдоль всей длины.

    Композитный материал имеет пазы по двум сторонам, длина 4000 мм. Ширина 120 мм и 135 мм. По толщине 22 и 26 мм. материал твердый, не поддаётся воздействию внешней среды. Изготавливается сразу в цветном варианте. Внутри доски могут быть с полостями или полнотелыми. Поверхность выполняется гладкой или в виде рисунка вельвета.

    Крепление террасной доски

    Технологии наружного крепления

    Производится он с помощью гвоздей, саморезов или оцинкованных винтов. Редко используются мебельные болты.

    Гвоздями и саморезами крепление производится сквозь доску к опоре. Метод позволяет сократить время монтажа, но приводит к нарушению целостности покрытия, не избавляет от возможной деформации материала. Деревянное изделие может растрескаться под давлением крепежа.

    Изготавливаются гвозди и саморезы из металла, подверженного коррозии. После завершения работ по креплению, необходимо места с утопленными шляпками метизов обработать шпаклевкой и восстановить лакокрасочное покрытие.

    Перед креплением винтами или мебельными болтами, необходимо просверлить в доске отверстие, на 1 миллиметр меньше по диаметру, чем резьба метиза. Это действие не позволит разрушить материал доски. Винты и болты для мебели применяются из оцинкованного металла.

    Технологии скрытого крепления

    Является более надёжным, профессиональным, не нарушает покрытие. Требует большего времени и внимания. Возможность деформации материала отсутствует.

    Для устройства покрытия террасной доской данным методом применяются специальные крепёжные системы. Детали подбираются для каждого вида досок индивидуально, но существует и универсальный крепёж.

    Виды крепёжных метизов для скрытого крепления досок
    1. Гвозди и саморезы, это самый простой вариант. Ими производят крепление в нижний бурт паза. Покрытие монтируется из досок имеющих гребень с одной стороны и паз на противоположной стороне.

    Первая доска прикрепляется к брусу открытым способом. У края с шипом с помощью самореза прикручивается насквозь, а паз пробивается гвоздём к опоре, с утоплением головки. Затем следующая доска шипом входит в паз первой. С помощью резиновой киянки пробивается вся деталь на предмет более плотного прилежания в соединении. Далее опять пробивается гвоздём или саморезом бурт. Все остальные доски крепятся идентично. Последняя доска прикрепляется по внешнему краю так же открытым методом.

    Внимание! Крепёж обязательно направляется в лаге под углом под доску. Этот секрет не позволит расслабиться соединению в процессе эксплуатации.

    1. Крепление с помощью кляммеров. Деталь представляет квадратную металлическую площадку с несколькими отверстиями для гвоздей или саморезов. В середине имеет выдавленную часть с зубчиками для захвата материала в виде зажима.

    Крепление производится первой доски с помощью саморезов насквозь, а противоположная сторона нижним буртом паза помещается в зажим кляммера. Он прибивается к опорному брусу гвоздями. Следующие детали собираются по подобной схеме.

    Минусом данного крепления, считается тонкий материал изготовления кляммеров. Через некоторое время зажим ослабевает под действием деформирующих факторов и соединение досок ослабевает.

    1. Крепёжные элементы с шипами обеспечивают надёжное крепление досок с гладким краем без шипов и пазов. По внешнему виду они имеют названия: ключ, кобра, кошка. Основным принципом их действия, является наличие штифта с насечками в виде гвоздя. Шляпка имеет отверстие под гвоздь и шипы, заострённые и согнутые под углом в 900.

    Крепление ими производится с помощью вбивания штифта крепежа в лаге, вдоль края доски, шляпка прибивается гвоздём к нему. Острые шипы будут направлены в сторону следующей доски. Останется только с помощью молотка насадить её на крепление.

    Важно! Чтобы не повредить материал детали при ударах молотка, необходимо воспользоваться прокладкой. Использовать можно деревянный брусок из остатков.

    Данные детали крепления изготавливаются из нержавеющего металла. Служат они долго, надёжно скрепляя деревянные детали покрытия.

    1. Наборное скрытое крепление осуществляется с помощью деталей в виде пластин из нержавейки. Они рассчитаны на скрепление сразу двух досок с внутренней стороны. Чередуя пластины, обычно производится сборка сразу щитов из 6 досок. Затем блок крепится к опорному брусу. Для вентиляционного расстояния между деталями покрытия, на пластинах имеются выступы. Они располагаются по стандартным размерам досок между ними.
    2. Вторичным способом крепления террасной доски, считается устройство уголка на торцевых концах покрытия после завершения непосредственного крепления материала. Он служит дополнительно защитой срезов от попадания влаги и декором по всему периметру объекта.

    Заключение

    От правильно выбранного материла для покрытия и метода крепления, зависит насколько долго оно будет служить без ремонта и дополнительных затрат финансовых средств.

     

    Скрытый крепеж для террасной доски

    Этот строительный элемент решает множество задач, связанных с укладкой или монтажом террасной доски.

    Естественно, первой характеристикой, которой обладает скрытое крепление для террасной доски, считается его невидимость и незаметность. Подобные свойства решают, прежде всего, эстетические вопросы при монтаже конструкции. Согласитесь, в интерьере дорогостоящего и роскошного фасада, в оформлении уютной беседки из террасного декинга будут слишком некрасиво торчать и просматриваться шурупы и гвозди. К тому же, постепенно эти видимые глазу крепежи со временем могут буквально «вылетать» из конструкции, что приведет к ее разрушению и движению отдельных досок. А вот об скрытые крепления на полу нельзя запнуться, они не будут мешать чистке снега или мытью самого настила.

    Конструктив крытого крепежа

    Как уже было описано выше, многие конструкции с течением времени могут начать «движение». Изменение температуры воздуха, высокое атмосферное давление, влажность и многие другие природные и погодные факторы непосредственно влияют на структуры доски. Древесина расширяется или наоборот ссыхается, что влечет за собой нарушение целостности и безопасности конструкции.

    Спасти от этой напасти могут шурупы или гвозди, которыми прибивается доска в двух местах к балке. Однако погода может негативно сказаться и на них. Они ржавеют и теряют свой внешний вид. А вот скрытый крепеж также позволяет соединять доски в нескольких местах, но он остается невидимым. Следовательно, он придаст эстетическую красоту и не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

    Трудозатраты: скрытые крепежи при монтаже не займут много времени!

    Бытует мнение, что скрытый или же невидимый крепеж для террасной доски в монтаже очень сложен. С ним приходится долго возиться и в итоге тратить на установку конструкции несколько суток. Но это мнение легко можно оспорить. Согласно информации, размещенной в инструкции,например, для популярной в Москве и МО террасной доски из тика или самого крепежа, важно лишь соблюдать последовательность действий и тогда сбор конструкции не займет у вас множественные часы.

    Многие производители утверждают также, что трудозатраты при монтаже террасы с использованием скрытых крепежей характеризуются минимальными значениями, что подтверждается известными и опытными строительными компаниями и высокими отзывами частных лиц.

    Преимущества скрытого крепежа

    Кстати, популярный в строительной сфере крепеж как раз и является хорошим примером, подтверждающим вышесказанное утверждение. Он сочетает в себе лучшие свойства обычного гвоздя, клея, шурупа – простоту в монтаже, прочность готовой конструкции и надежность при ежедневной ее эксплуатации.

    Таким образом, скрытый крепеж, который может быть использован при укладке террасной доски, обладает целым перечнем достоинств и положительных характеристик. Его можно использовать при установке так называемых «уличных» конструкций, а можно применять при сборке элементов внутри дома. Вот почему свою любовь этому типу крепежу отдают тысячи россиян и иностранных строительных организаций!

    Как крепить террасную доску

    Террасную доску используют для ремонтных работ в комнатах с повышенным уровнем влажности и на улице. Крепеж для террасной доски позволит уложить ее своими руками и не затратить на эту работу много времени. Разнообразные изготовители предлагают большой ассортимент изделий для террас из планкена террасной и палубной доски.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 367
    Источник: https://KrepezhInfo.ru/pravila-ustanovki-terrasnoj-doski/

    Описание материала

    Террасная доска из ДПК

    Декинг или террасная доска, относится к категории относительно новых отделочных материалов с высокими качественными характеристиками, что делает актуальным использование в условиях частых атмосферных осадков, значительных температурных перепадов и под воздействием прямых лучей солнечного света. Востребована такая отделка и в местах с очень высокими показателями проходимости.

    Облицовка здания декингом

    Сфера применения

    Чаще всего применяется в качестве настила на отрытых террасах приусадебных участков и прилегающих к коттеджам территориях. Террасный декинг широко используется при обустройстве напольного покрытия на крышах, открытых балконах или лоджиях, верандах. В последнее время материал всё чаще укладывается при оформлении садовых дорожек и зоны вокруг открытых бассейнов.

    Декинг вокруг бассейна

    Декинг прекрасно зарекомендовал себя в качестве удобного и безопасного покрытия детской площадки, причала или пирса, а также может применяться при создании внутренних двориков ресторана или кафе. Несколько реже террасная доска используется в качестве облицовки фасадной части зданий.

    Элементы из ДПК для фасада

    Достоинства и недостатки

    Достоинства декинга

    Качественная террасная доска, помимо высокой экологичности, обладает следующими преимуществами:

    • длительным сроком эксплуатации, превышающим тридцать лет;
    • антискользящей поверхностью;
    • отсутствием необходимости выполнять защиту при помощи химических препаратов, а также покраску или лакирование;
    • широким выбором декоративных качеств;
    • приятным, но ненавязчивым ароматом натуральной древесины;
    • приятными тактильными свойствами;
    • высоким уровнем температурной стойкости в пределах от минус 60°С до плюс 80°С;
    • неподверженностью негативному воздействию бактериальной флоры;
    • легкостью обработки, включая резку и сверление;
    • простотой и доступностью самостоятельного монтажа и демонтажа.

    Цветовые исполнения террасного декинга

    Стандартные размеры и основные характеристики декинга, выпускаемого отечественными и зарубежными производителями, следующие:

    • толщина 2,2-2,8 см;
    • ширина 13,5-14,7 см;
    • длина 1,5-6,0 м.

    Размеры и конструкция декинга

    Недостатком такого материала можно считать достаточно высокую стоимость, а также подверженность патинированию, заключающегося в образовании на поверхности серебристой оболочки-пленки. Покрытие, вырабатываемое с добавлением пластиков, полностью лишено внешних и тактильных качеств натурального материала.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2438
    Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html

    Что такое террасная доска

    Террасная доска
    Вид с торца

    Террасная доска
    Вид сверху (вельвет)

    Террасная доска
    Вид снизу
    (канавки для вентиляции)

    Террасная доска
    Вид сбоку

    Террасная доска – современный водостойкий материал, используемый для отделки в помещениях с повышенной влажностью и на уличных площадках. Монтаж изделия достаточно прост, что позволяет укладывать его самостоятельно, не затрачивая на это много времени.

    Российский рынок предлагает большой выбор моделей террасной доски, среди которых наибольшую популярность завоевало натуральное покрытие, изготавливаемое из древесины лиственницы термообработанной древесины и древесно-полимерного композита.

    Блок: 2/14 | Кол-во символов: 707
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Виды креплений террасной доски

    От типа крепежных элементов зависит устойчивость и срок службы конструкции. Саморезы подбирают, исходя из имеющейся толщины, ширины и твердости террасной доски.

    1. Наиболее простым крепежным элементом является Гвоздек Классик. Строительная единица позволяет проводить работы без применения электроинструмента.
    2. Гвоздек PRO – крепеж со скрытым стержнем, который покрыт защитным термодиффузионным напылением из цинка. Подойдет для закрепления настилов, выдерживающих высокие нагрузки.
    3. Отвесные конструкции монтируют с креплением Гвоздек Твин. Они более сложные в работе, но способны придать жесткость сооружению.

    Вышеперечисленные крепежи монтируются к доскам при помощи саморезов.

    Открытое крепление

    Открытое крепление террасной доски осуществляется при помощи специальных саморезов. Для закрепления декинга покрытие нужно просверлить и прикрутить элементы при помощи саморезов к лагам. Данная методика крепежа самая простая, внешний вид покрытия немного проигрывает в сравнении со скрытой крепежной системой. В Москве крепления декинг можно приобрести в любом строительном магазине.

    Разновидности скрытого крепления

    Невидимый крепеж для террасной доски из лиственницы и прочих пород дерева разделяют на подвиды – «Ключ», «Кобра», «Кошка», «Змейка», «Краб», «Мост», либо «Омега».

    Крепеж доски «Ключ»

    Элементы под названием «Ключ» изготовлены из нержавеющих сплавов. По внешней форме изделие напоминает обыкновенный ключ и подходит для декингов, толщина которых не превышает 18 мм. Для доски с меньшей толщиной он не подходит, так как имеется риск раскола.

    Крепеж «Змейка»

    Этот не подверженный коррозии элемент применяют для соединения декинга под определенным углом. В результате настил будет крепок и ровен. Внешне крепежная единица выглядит как оцинкованная пластина с отверстиями для саморезов.

    Крепеж «ГвозDECK»

    Саморезы для крепежа отличаются такими особенностями:

    • подходят для доски толщиной 28 мм;
    • благодаря конструктивным особенностям шипа террасные деревянные элементы поджимаются равномерно;
    • обеспечивают между деревянными элементами небольшой технологический зазор для отвода воды;
    • для проведения монтажных работ потребуется набор несложных инструментов;
    • особенная форма «якорной части» ГвозDECK и ее рабочее наклонное расположение в лагах настильного покрытия обеспечит надежное соединение лаг с досками для террас.
    Крепежные клипсы/кляймеры

    Для проведения монтажных работ в углах требуется специальная клипса (уголок) для террасных досок. На одну доску понадобится один уголок. Чтобы прикрепить клипсу к лаге, нужны саморезы. Заменить такую методику могут кляймеры из нержавейки. Они фиксируются к декингу.

    Шиповый скрытый крепеж

    Когда производят укладку из досок хвойных пород дерева, нередко используют шипы. Они еще называются «Краб». Соединительные части крепят к лагам, затем прикрепляется доска.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2848
    Источник: https://KrepezhInfo.ru/pravila-ustanovki-terrasnoj-doski/

    Применение террасной доски из лиственницы

    Лиственница обладает уникальными свойствами, позволяющими ей противостоять негативным явлениям окружающей среды, благодаря этому данный материал отлично подходит для использования на открытом воздухе. Древесина обладает большой плотностью, не впитывает влагу, стойка к поражению грибком.

    Лиственницу активно применяют для создания террасной доски, оконных рам, половой доски также ее широко используют для строительства, создания мебели для дома и сада, разнообразных хозяйственных изделий. Это долговечный и прочный материал, способный конкурировать с дубом.

    Блок: 3/14 | Кол-во символов: 609
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Виды закрытого крепления декинга

    Элементы для скрытого крепежа декинга делятся на несколько видов:

    • шиповые – «Кобра», «Ключ», «Кошка»;
    • «Змейка»;
    • пазовые – «Краб», «Мост», «Омега» и другие.

    Крепеж «Ключ» был разработан в Англии. Название элемента соответствует его внешнему виду. Используют его для декинга, толщина которого больше 18 мм. Если толщина будет меньше, при использовании «ключа» террасная доска может расколоться. Изготавливают крепеж из нержавеющей стали, поэтому он имеет долгий срок службы.

    «Змейка» – еще одна разновидность скрытого крепежа для монтажа декинга. Используют её преимущественно тогда, когда нужно скрепить доски под определенным углом. Материал «змейки» не подвержен коррозии. Внешне крепеж напоминает небольшую оцинкованную пластину с отверстиями для фиксации.

    Кляймеры или клипсы позволяют собрать настил без повреждения. Их крепят к лагам при помощи саморезов, но есть и кляймеры, которые фиксируются непосредственно на декинг. Одна клипса прижимает только одну доску. Эти элементы также изготавливаются из нержавеющей стали, что исключает их повреждение от влаги.

    Шиповый крепеж рекомендуется использовать для недорогого материала. Он прикрепляется к лагам, а доски насаживаются на шип.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1226
    Источник: https://chonemuzhik.ru/vybiraem-krepezh-dlya-terrasnoj-doski.html

    Технология самостоятельного монтажа

    Современная террасная доска является уникальным по своим характеристикам материалом, но нуждается в грамотном применении при осуществлении отделочных работ. Только правильно выполняемый самостоятельный монтаж станет залогом сохранения поверхностью абсолютно всех заявленных производителем уникальных  эксплуатационных качества на протяжении длительного периода. Перед осуществлением сборки конструкции на основе террасной доски, рекомендуется дать материалу хорошо акклиматизироваться в условиях предполагаемой эксплуатации в течение пары суток.

    Базовый набор материалов и инструмента

    Террасная доска и комплектующие

    Вне зависимости от варианта проведения монтажа и типа террасной доски, потребуется заблаговременно подготовить стартовый набор материала и рабочего инструмента:

    • опорные лаги;
    • начальные и промежуточные скобы;
    • оцинкованные шурупы и саморезы;
    • стандартные заглушки;
    • торцевые отделочные материалы;
    • оцинкованные или нержавеющие уголки;
    • электродрель и стандартный набор сверл;
    • отвертку или шуруповёрт;
    • измерительную строительную рулетку и метровый уровень;
    • карандаш или строительный маркер;
    • ручную пилу.

    Базовый набор может быть дополнен в зависимости от того, каким способом предполагается осуществлять установку и крепление отделочного материала.

    Правильные расчёты

    Существует два способа укладки террасной доски. При открытом монтаже доска на лагах фиксируется с лицевой стороны посредством антикоррозионных оцинкованных саморезов. Закрытый вариант укладки потребует фиксации доски на лагах при помощи клипс с внутренней стороны.

    Длина настила в соответствии с направлением террасной доскиДлина доскиРекомендуемый зазор при укладке
    Не более 600 смМенее 400 см0-0,4 см
    Не более 600 см400-600 см0-0,4 см
    От 600 см до 10 мМенее 400 см0,5 см
    От 600 см до 10 м400-600 см0,5 см
    Более 10 мМенее 400 см0,6 см
    Более 10 м400-600 см0,9 см

    Зазор между монтируемым настилом из декинга и стеной обязательно должен составлять 0,8 см или более. При стыковании элементов по длине, стандартный отступ, оставляемый между торцевыми частями, должен быть следующим:

    • при длине настила 400 см – отсутствует;
    • при длине настила 400-600 см – 0,3 см;
    • при длине настила более 600 см – 0,45 см.

    Для выполнения продольного подгона террасных досок друг к другу требуется оставлять зазор в 0,2 см. При самостоятельном монтаже может быть использовано несколько типов фиксации террасной доски, представленных «классическим», «твин-мини», «гвоздек-про» и твин-вариантом. Внешний вид такого крепежного изделия представлен пластиной из металла, покрытого специальными антикоррозийными составами. На фиксацию квадратного метра отделки потребуется примерно два десятка крепежных элементов. Также часто используется монтаж в клипсу, которая располагается на лагах.

    Предварительная подготовка поверхности

    Наиважнейшим условием правильного монтажа террасной доски считается грамотное обустройство максимально надёжного базисного основания, которое может быть представлено следующими видами:

    • обработанная битумными составами цементная стяжка;
    • деревянные, обработанные антисептиками и окрашенные лаги;
    • металлические, устойчивые к коррозийным изменениям балки.

    Обязательным является обработка основания от любой сорной растительности и применение любого качественного материала, предотвращающего прорастание сорняков.

    Шаг 1. Производится выравнивание поверхности грунта и его качественное уплотнение вибротрамбованием.

    Шаг 2. Засыпка на выравненную и утрамбованную поверхность щебеночного или гравийного слоя толщиной 10-12 см. Поверх такой засыпки насыпается пятисантиметровый слой песка.

    Шаг 3. Монтаж армирующей сетки поверх песчано-гравийной подушки. Фундаментное основание может быть представлено сплошным бетонированием или бетонными плитами под лаги.

    Шаг 4. Обеспечение неподвижности основания при помощи специальных регулируемых опор, для крепления которых применяются надежные и качественные дюбели.

    Шаг 5. На регулируемые опоры нужно перпендикулярно направлению террасной доски положить лаги. Такие элементы укладывают строго параллельно по отношению друг к другу, с расстоянием в пределах 400-700 мм. Опоры крепятся оцинкованными шурупами и дюбелями. Для соединения между собой используются прямые и косые уголки.

    Разметка

    Крепление лаг, схема

    Шаг между лагами

    Фиксация лаг

    Фото установленных лаг

    Перед монтажом ДПК-декинга нужно разработать водоотводную систему, что защитит грунт от вспучивания во время оттепели. Основание должно выполняться с небольшим наклоном к системе водоотвода. Стандартный уклон составляет 10 мм на каждый метр поверхности.

    Монтаж на основание из бетона

    Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК

    Одним из обязательных правил установки террасной доски на основание из бетона является обеспечение качественной гидроизоляции гидроизолом. Монтаж досок нужно начинать от стен, отступив минимум 0,8 см.

    Шаг 1. Установить первую доску «шиповым» соединением в сторону стены и выполнить фиксацию при помощи крепежей. Рекомендуемым шагом при крепеже является расстояние 30-35 см.

    Схема крепления доски

    Установка крепления

    Фиксатор крепят саморезами

    Шаг 2. Сторону доски, оказавшуюся ближе к стене, нужно придавить к бетонному основанию при помощи плинтуса. Оптимальным считается использование пластиковых плинтусов хорошего качества.

    Шаг 3. Монтаж следующего элемента настила, который нужно вогнать шипом внутрь паза предыдущей доски, выдерживая расстояние 0,2 см. Установленный элемент крепится при помощи дюбель-гвоздей.

    Установка доски ДПК

    Шаг 4. Установка следующих террасных досок  аналогичным способом. Стыкование по длине отделочного настила из досок длиной менее 400 см выполняется с подгонкой элементов вплотную. При подгонке более длинных досок стыковать элементы нужно с зазором в 0,45 см. Участки стыков разных досок не должны совпадать. Минимальным считается расстояние между зонами стыкования 20-25 см.

    Схема крепления второй доски

    Крепление фиксатора

    Вторую доску подбивают киянкой

    Стык досок, схема

    Подрезка досок

    Края настила можно закрепить при помощи алюминиевых уголков 30×30 мм. Открытый край с «шипом» закрепляется при помощи шурупа, головка которого маскируется фаской. Кромочная часть закрывается уголком из алюминия.

    Установка заглушек

    Схема оформления торцов уголками

    Установка уголка

    Террасная доска

    Видео — Монтаж сайдинга из ДПК

    Установка на основу из дерева

    При наличии основы под настил, представленной деревянной обрешеткой или сплошным настилом, целесообразно использовать для фиксации террасной декинговой доски оцинкованные шурупы. Если применяется не сплошной вариант деревянного основания, то её необходимо обработать антисептиками и покрасить. Установка настила на основе террасной доски выполняется со стандартными промежутками в 10-15 см. Технология установки элементов такая же, как при монтаже настила на забетонированную основу.

    Особенности открытой и закрытой установки

    Открытым монтажом террасной доски или декинга пользуются наиболее часто. Такая технология напоминает установку стандартной половой доски, но для фиксации применяются оцинкованные крепежные элементы, отверстия под которые должны высверливаться заранее.

    Закрытая установка востребована при необходимости получить долговечный и декоративный настил с абсолютно незаметными  креплениями. Такой вариант укладки принято считать наиболее сложным, а особенностью технологии является предварительная установка скрытых нержавеющих крепежных скоб квадратной формы на лаги.

    Лаги, расстояние между ними 30 см

    Усиление лаг перемычками

    Укладка доски на лаги

    Первая доска крепится саморезами насквозь

    Скройте саморез заглушкой

    Шаг 1. Сделать канавки на боковой стороне монтируемых террасных декинг-досок. Стандартная глубина канавки должна составлять примерно 2,5 см.

    Шаг 2. Поместить в сделанные канавки специальные пластины, которые обеспечивают фиксацию отделочного материала.

    Установка крепления

    Установка всех креплений

    Установка второй доски

    Шаг 3. Стыкование террасной доски при помощи пластин. Такой способ стыкования позволяет получить совершенно ровный и красивый настил.

    Сверление отверстия для фиксации последней доски

    Последняя доска крепится саморезами насквозь, шаг — 40 см

    Фиксация декоративных заглушек для торцов

    Крепление соединительного профиля

    Стык досок закрыт соединительным профилем

    Способ скрытого монтажа более трудоёмкий и, как правило, не используется при выполнении настилов своими руками.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 8351
    Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html

    Отделка фасада террасной доской

    Вентфасад из ДПК

    Шаг 1. Установка утеплителя. Фиксация производится на клей и дюбель-грибки с металлическим стержнем.

    Установка утеплителя

    Шаг 2. Установка обрешетки из просушенного деревянного бруса 50х50 мм. По углам монтируются двойные планки.  Аналогичные сдвоенные планки прикрепляются в местах, где будут расположены концы облицовочных панелей. Фиксация выполняется дюбель-гвоздями через предварительно высверленные отверстия.

    Обрешетка

    Шаг 3. Установка стартового алюминиевого профиля. Через отверстия саморезами профиль крепится к стойкам обрешетки.

    Фиксация стартового профиля

    Шаг 4. Установка угловых профилей. Все головки саморезов необходимо утапливать.

    Установка углового профиля

    Шаг 5. Установка первой панели. Соединение производится по системе шип-паз. Каждая планка фиксируется специальной клипсой.

    Установка первой панели

    Клипса

    Шаг 6. Установка второй и последующих панелей.

    На концах планок предусмотрены зазоры для компенсации температурного расширения материала

    Для соединения планок предусмотрены специальные клипсы.

    Соединитель

    Шаг 7. Монтаж последней планки. Доска распиливается вдоль до нужного размера.

    Распил доски вдоль

    Ровный торец распиленной планки вставляется в паз финишного профиля. Паз распиленной планки надевается на шип предпоследней доски. Фиксация финишного профиля производится саморезами.

    Монтаж последней доски

    Шаг 8. Завершается монтаж установкой угловых декоративных профилей или накладок.

    Угловые накладки

    Финишная накладка на внешний угол дома

    Отделка внутреннего угла

    Сборка производится в кратчайшие сроки благодаря удобной системе крепления панелей

    Отделка оконного проема

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1656
    Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html

    Подготовка террасной доски к монтажу

    Прежде чем начинать монтаж, нужно подождать, чтобы доска адаптировалась к условиям, в которых будет находиться в течение срока эксплуатации: это необходимо для того, чтобы в процессе использования не появилось щелей. Для этого доска должна полежать 2-3 недели на открытом воздухе, но без упаковки и не под дождем. Рекомендуется хранить доску там же, где она будет установлена.

    Некоторые доски могут искривиться: это нормально для натурального дерева. Такие элементы можно использовать в качестве вставок и доборных частей. Если деформируется более 50% досок, их нужно вернуть изготовителю: такой процент искривления значит, что изготовитель высушил доски неправильно – во внутренней части древесины осталось много влаги, сушка была неравномерной. По этой причине выгоднее покупать доску у поставщика, где она успела отлежаться на складе, будет видно ее качество сразу.

    Перед тем как укладывать доски, их необходимо обработать антисептиком, особенно те части, которые будут находиться снизу. Вещество заполнит поры, поэтому лишняя влага тоже не сможет проникать в структуру древесины.

    Блок: 5/14 | Кол-во символов: 1128
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Основные ошибки самостоятельного монтажа

    Достаточно часто при самостоятельном выполнении работ по обустройству отделки с применением террасной доски допускаются следующие основные ошибки:

    • отсутствие вентиляционных зазоров или неправильное их расположение между устанавливаемыми лагами;
    • слишком сильное затягивание крепежных элементов;
    • неправильное обустройство водостока под настилом;
    • установка террасной доски без соблюдения правил стыкования и размеров зазоров;
    • отсутствие дренажных отверстий и застой воды на поверхности выполненной конструкции.

    Деревянные лаги под монтаж настила обязательно должны быть обработаны антисептиками, а металлические – антикоррозийными составами.

    Установка террасной доски

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 706
    Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html

    Подготовка фундамента

    Если планируется укладка доски на улице, потребуется использовать виброплиту, которая хорошо утрамбует грунт. После этого поверхность засыпают гравием; потребуется около 10 см, сверху насыпают 5 см песка и снова плотно утрамбовывают. После этого необходимо использовать армированную сетку и обустроить бетонный фундамент. Можно сделать плитное основание, используя опорные лаги, часто применяют столбчатый фундамент или используют винтовые сваи.

    Советы бывалого мастера: для того чтобы на террасе не задерживалась влага, доску нужно класть с небольшим уклоном. Для этого используют специальные приспособления из пластика.

    Блок: 6/14 | Кол-во символов: 647
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Уход за террасной доской

    Уход за террасной доской

    Очистку настила из террасной доски нельзя осуществлять при помощи лопаты, металлического скребка или царапающей поверхность щетки. Оптимальным является применение мойки высокого давления. Небольшие царапины и мелкие дефекты допускается устранять при помощи мелкой наждачной бумаги.

    Очистка досок струей воды

    Следует отметить, что недавно уложенная террасная доска способна в течение первых нескольких недель незначительно изменять своё первоначальное окрашивание. Такая особенность отделочного материала не является браком и вполне естественная для всех деревянных вариантов уличного настила.

    Видео — Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК

    Видео — Террасная композитная доска монтаж

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 760
    Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html

    Установка лаг

    Эти элементы требуется надежно закрепить, для этого можно использовать крепеж из нержавеющих материалов: например, оцинкованной стали или алюминия.

    То, как будут уложены лаги, зависит от того, как планируется расположить террасную доску. При параллельном расположении планок лаги размещают на расстоянии 50 см друг от друга. При укладке под углом в 45 градусов шаг сокращается до 30 см, если угол уклона 30 градусов, шаг лаг составит 20 см. При использовании террасной плитки лаги кладутся в соответствии с ее шириной.

    Способы установки лаг

    Способ установки лаг полностью зависит от того, как вы будете проводить крепление террасной доски:

    • Если планки планируется располагать параллельно друг другу, то расстояние между лагами не должно превышать 50 см.
    • Если укладка предстоит под углом в 45 градусов, тогда лаги размещаются с шагом 30 см.
    • Если угол укладки декинга будет составлять 30 градусов, расстояние между лагами должно достигать не более 20 см.
    • Если вы работаете с террасной плиткой, тогда лаги укладывают на ее ширину.

    Блок: 7/14 | Кол-во символов: 1053
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Пример крепления террасной доски на крепеж ГвозDECK CLASSIC

    Крепеж ГвозDECK CLASSIC подойдет скрытого крепления террасной доски. Для наглядности, вы можете Скачать инструкцию в PDF

    Этапы проведения монтажа

    1. Установка и крепление шурупом первой доски

    2. Якорь крепежа забивается в основание и ударом молотка головка приводится в вертикальное положение.

    3. Гвоздь устанавливается в отверстие крепежа и забивается в доску.

    4. Установка второй доски на основание, установка А-спейсера.

    5. Необходимо встать на доску

    6. Ударами молотка через прокладку набить вторую доску на шипы крепежа

    7. Так продолжить со всей поверхностью. Последнюю доску закрепить саморезом

    Блок: 9/14 | Кол-во символов: 692
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Крепление террасной доски на саморезы

    Основное, что нужно помнить:

    1. Необходимо чтобы шурупы были покрыты антикоррозийным покрытием;
    2. Отверстия под шурупы лучше просверлить заранее;
    3. Доски должны начинаться на одной лаге, а заканчиваться на другой, чтобы при ходьбе не было проседания пола;
    4. При креплении саморезами из видно на поверхности, поэтому очень важно делать отверстия ровно.
    5. Для более надежного крепления после монтажа можно скрыть отверстие специальными затирками.

    Блок: 10/14 | Кол-во символов: 483
    Источник: https://www.gwozdeck. ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    О чем нужно помнить

    1. Очень важно учитывать разбухание и сушку древесины. Для этого необходимо оставлять зазоры между досками, в этом вам помогут спейсеры.
    2. Помните! Чем шире доска, тем больше нужно оставлять зазор.
    3. Не забывайте про акклиматизацию. При монтаже террасной доски важно учитывать влажность доски при монтаже.
    4. Скользящий способ крепления, это оптимальный способ монтажа доски. Такой способ обеспечивает любой из наших крепежей.
    5. Саморезы могут раскачиваться в процессе эксплуатации.
    6. На данной момент лидером в данном вопросе является крепеж Дуэт. За четыре года эксплуатации и продаж к нему не было ни одного нарекания среди специалистов и потребителей.

    Блок: 11/14 | Кол-во символов: 669
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Обработка террасной доски после установки

    После монтажа террасной доски рекомендуем обработать ее защитными составами. Если вы используете сорт Б и С желательно пройтись по доске защитными затирками и краской.

    Если вы используете сорт Элита или А, то ее можно обработать защитным воском или бесцветным лаком.

    Блок: 12/14 | Кол-во символов: 312
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Видео по монтажу террасной доски

    Блок: 14/14 | Кол-во символов: 34
    Источник: https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25044
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://chonemuzhik.ru/vybiraem-krepezh-dlya-terrasnoj-doski.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1226 (5%)
    2. https://www.gwozdeck.ru/info/instrukcii_po_primeneniyu_krepezha/montazh-terrasnoj-doski/: использовано 10 блоков из 14, кол-во символов 6334 (25%)
    3. https://fasad-exp. ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/kak-krepit-terrasnuyu-dosku.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 13911 (56%)
    4. https://KrepezhInfo.ru/pravila-ustanovki-terrasnoj-doski/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3573 (14%)

    как правильно укладывать и закрепить декинг к лагам

    Террасная доска – это по-настоящему уникальный в своих характеристиках материал, поэтому к схеме укладки и крепежу досок важно подходить грамотно. Доски прослужат долго, только если самостоятельный монтаж террасной доски из лиственницы выполнять правильно. Итак, как крепить террасную доску? Помимо пошаговой инструкции в этом материале для большего понимания можно посмотреть видео на эту тему.

    Технология производства ДПК

    Древесно-полимерный композит – это материал, используемый при строительстве. Технология ДПК состоит из помола сырья, дозирования компонентов и их тщательного смешивания, прессования получившейся смеси и при застывании – резки материала по определённому размеру.

    Подготовка террасной доски

    Перед креплением и укладкой террасной доски (декинга или multideck) необходимо подготовить её – важна адаптация материала в условиях, в которых он будет находиться в течение всего срока использования. Если же условия эксплуатации нарушить, то в досках могут появиться щели.

    Подготовка заключается в том, что два-три дня доска должна находиться на открытом воздухе, притом нужно распаковать её. Главное защищать от осадков, например, дождя. Притом в срок адаптации доску важно положить примерно в то место, где она будет закреплена.

    Не стоит пугаться, если вдруг доска из такого дерева как лиственница искривилась – это вполне нормально. Но важно, понимать, что полноценно такую доску уже нельзя будет использовать, но есть и другие варианты её использования – она может послужить как дополнительная часть.

    Если же доска искривилась более чем на 50%, то стоит сдать её обратно в магазин. Потому что сильное искривление – вина изготовителя. Это значит, что он неравномерно высушил доски, из-за чего по ним внутри распределилась влага.

    Перед укладыванием декинга необходимо смазать его антисептиком. Благодаря этому в дерево не сможет проникнуть влага, потому что вещество антисептика заполнит поры материала.

    Подготовка фундамента

    Фундамент – это основа для будущей террасы, поэтому важно всё сделать аккуратно, следуя нижеперечисленным правилам:

    1. Для начала ровное и надёжное основание нужно очистить от сорняков и обработать его жидкостью, предотвращающей рост растений, также для этой же цели поверх почвы можно постелить рубероид, либо другой аналогичный настил, допустим, геотекстиль.
    2. Виброплитой нужно утрамбовывать грунт.
    3. Затем на грунт необходимо насыпать гравий – около десяти сантиметров, а уже сверху пять сантиметров песка. Опять утрамбовать виброплитой.
    4. Далее сверху нужно установить армирующую сетку и залить конструкцию бетоном, чтобы в итоге получился бетонный пол.
    5. Потом устанавливаются специальные регулирующие опоры, которые закрепляют, используя дюбели.
    6. Важно, чтобы к опорам крепились лаги (обязательно перпендикулярно направлению террасной доски).

    Террасные доски крепятся сверху на опорные лаги, поэтому для начала необходимо разобраться, как правильно устанавливать крепления к лагам.

    Данные работы важно проводить в сухую погоду, при температуре от +5 до +30 градусов, влажность воздуха должна составлять – от 40 до 60%.

    Установка лаг

    Лаги – это опора всей будущей конструкции, поэтому необходимо закрепить их максимально надёжно. А крепёж должен состоять из нержавеющих материалов, например, алюминия.

    Лаги тоже нужно подготовить перед укладкой – здесь подразумевают обработка дерева антисептиком, а с торцевых сторон – восковым раствором, чтобы лаги не стали трескаться.

    Если планируется уложить террасную доску параллельно, то нужно размещать лаги на расстоянии друг от друга в пятьдесят сантиметров. Если же в планах уложить доски под углом в 45 градусов, то расстояние между лагами сокращается до тридцати сантиметров.

    Соответственно, уклон в 30 градусов сокращает расстояние между лагами до двадцати сантиметров. Крепить лаги нужно дюбелями или шурупами, а между собой их можно соединять уголками. Важно помнить, что лаги ни в коем случае не должны соприкасаться с землёй. Оптимальное расстояние от земли должно составлять четыре сантиметра, чтобы была хорошая вентиляция.

    Как крепить террасную доску из лиственницы? Технология укладки террасной доски

    Для этого есть множество способов, например:

    • Открытый – самый простой способ, но для него лучше использовать нержавеющие саморезы или гвозди, чтобы в будущем они не портили вид.
    • Скрытый – крепёж при помощи специальных шипов, которые будут расположены между досками. Только вот цена на такой вид крепежа гораздо выше и работы такие проводятся большее количество времени. Но порой даже не важно сколько стоит такая работа, потому что при таком способе конструкция имеет максимально эстетичный вид.
    • Шип-паз – самый незаметный внешне способ крепления. Здесь используются специальные саморезы.
    • Скрытый способ. Крепление располагается с тыльной стороны досок.

    Укладка террасной доски своими руками

    Монтируем дёкинг при помощи специальной инструкции по монтажу террасной доски:

    1. Монтаж досок нужно начинать от стен, отступив не менее 0,8 см.
    2. При помощи шурупа нужно установить и прикрепить первую доску.
    3. Нужно забить якорь крепежа в основание и ударами молотка вбить головку, чтобы она встала вертикально.
    4. Когда крепёж для террасной доски установлен, в его отверстие нужно вставить гвоздь и вбить его в доску
    5. Когда нужно класть вторую доску, уже понадобится спейсер вида «А», который надо установить вместе с этой доской.
    6. Когда доска уложена, на неё нужно встать. Стоя на доске, необходимо молотком вбить её в шипы крепежа. Такие манипуляции нужно продолжить со всеми последующими досками.
    7. Не надо забывать, что последнюю доску в конструкции нужно закрепить саморезом.
    8. С торцевой части доски необходимо закрыть специальными заглушками, которые идут с ними в комплекте. Для этого обычно используют резиновый молоток, чтобы не испортить материал.

    Крепление террасной доски при помощи саморезов

    Здесь есть несколько правил, которые необходимо помнить:

    1. Шурупы обязательно должны быть покрыты антикоррозионным покрытием, чтобы сохранялся презентабельный вид.
    2. Между досками обязательно должен быть зазор – в среднем 0,2 см. Притом, чем шире доска – тем шире этот зазор. Не обязательно делать между досками зазоры только в том случае, если они укладываются в отапливаемом помещении. Соответственно, в таком случае доски можно смело стыковать.

    После установки. Обработка террасной доски

    После укладки декинга очень важно обработать его защитными составами. Например, если дерево принадлежит к видам «Б» и «С», то стоит использовать краску или затирку. А если дерево видов «А» и «Элита», то можно покрыть доски по длине защитным воском или лаком без цвета.


    Террасная доска в нашем интернет-магазине TerraDream:

    • Террасная доска CM Skandinavia Grand Венге 190, 25, 4000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia Vintage Венге 140, 25, 4000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia Vintage Эбен 140, 25, 4000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia Vintage Дуб 140, 25, 4000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia Vintage Черное дерево 140, 25, 4000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia MIX COLOR MIX 135, 25, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia SOLID Венге 140, 22, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia SOLID Рябина 140, 22, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia SOLID Дуб 140, 22, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia NATUR Венге 135, 25, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia NATUR Рябина 135, 25, 3000 мм
    • Террасная доска CM Skandinavia NATUR Дуб 135, 25, 3000 мм
    • Террасная доска TWINSON Terrace 140мм 20мм 6м
    • Террасная доска TWINSON Terrace 140мм 28мм 6м
    • Террасная доска ДМ Премиум 140мм
    • Доска из ДПК Holzhof 150мм 3м
    • Террасная доска WOOZEN от LG Hausys 140мм 2,8м
    • Террасная доска с тиснением Holzhof 142мм 4м, 6м
    • Террасная доска бесшовная Holzhof 145мм 3м, 4м, 6м
    • Террасная доска Ecodeck 165мм 4м, 6м
    • Террасная доска Deckron 153мм 3м
    • Террасная доска Darvolex 150мм 4м, 6м
    • Террасная доска Woodvex 25мм 3м, 4м
    • Террасная доска Woodvex 22мм 3м, 4 м
    • Террасная доска Woodvex 22мм 4м
    • Террасная доска Woodvex 20мм 3м, 4м

    как крепить правильно, крепеж, как закрепить саморезами, фото и видео

    Содержание:

    Если правильно выполнить крепление террасной доски, изготавливаемой на основе древесно-полимерного композита (ДПК), то напольное покрытие будет прочным, надежным и прослужит очень долго. В статье речь пойдет о том, как правильно осуществлять крепеж частей покрытия, чтобы повысить прочность конечной конструкции.


    Применение террасных досок

    У данного покрытия имеет целый ряд преимуществ, которые обуславливают возможность его применения в самых разных сферах. Причина популярности заключается в том, что у террасных досок особенная структура. По сути это небольшие частицы высушенной древесины, залитые полимерным составом.

    Благодаря подобному объединению двух материалов доскам из ДПК присущи основные характеристики, как древесины, так и пластика. Максимальная прочность достигается в том случае, когда при производстве действующие вещества объединяются в пропорции 1:1.

    Вид приобретенного покрытия может повлиять на его эксплуатацию и крепление. К примеру, доски, в состав которых пластик и древесная мука входят в соотношении 70:30, будут по своим параметрам иметь уклон в сторону пластиковых изделий, а значит, основной особенностью будет ломкость материала (прочитайте: «Террасная доска из пластика – инструкция по укладке»).


    Если же древесная составляющая превалирует, то покрытие перед укладкой будет нуждаться в обработке специальным средствами, поскольку в чистом виде оно будет очень быстро деформироваться. Происходит это потому, что древесина очень плохо переносит высокую влажность и различные биологические факторы, воздействующие на нее.

    В связи с этим от разновидности покрытия зависит и список объектов, где крепление террасной доски будет целесообразным. Используется такое покрытие особенно часто в общественных местах: автостоянки, спортивные площадки, пешеходные дорожки, летние площадки и т.д.

    В собственном доме владелец может использовать данное покрытие для облагораживания территории или укладки на открытых площадках: терраса, веранда, балкон и т.д. Стоит заметить, что террасная доска на балконе смотрится очень красиво и стильно. Высокая устойчивость к воздействию влаги обуславливает популярность материала в качестве покрытия для палуб на судах различного уровня, а также в качестве покрытия для причалов.

    Особенности и характеристики террасной доски

    Любое описание такого покрытия может свидетельствовать о его высоком потенциале и надежности.

    Среди таких параметров стоит выделить:

    • высочайшая противоударная прочность, вне зависимости от того, как распределяется нагрузка: точечно или на все покрытие;
    • впитывание влаги практически не происходит;
    • материал не горит, что повышает его надежность при использовании в качестве покрытия на площадках, которым характерно воздействие огня;
    • эффектом скольжения террасная доска не обладает из-за шероховатой поверхности;
    • высокая устойчивость к воздействию влаги обеспечивает долгий срок эксплуатации (около 50 лет).

    Перед тем как крепить террасную доску необходимо ознакомиться с более точными ее физическими характеристиками.


    Только благодаря высочайшим показателям материал популярен при укладке на открытом воздухе, в условиях высокой влажности и в местах с высокой проходимостью.

    Основные физические характеристики:

    1. Несмотря на то, каким способ была произведена укладка покрытия, их прочность крайне высока: прочность на изгиб составляет около 19700 Па, что соответствует механической нагрузке в 200 килограмм на квадратный сантиметр.
    2. Покрытие практически не вытирается даже при использовании в пешеходных зонах. Параметр вытирания при этом составляет не более 0,15 грамм на квадратный сантиметр.
    3. Уровень гигроскопичности не превышает 0,5 процента, что позволяет применять покрытие в практически любых условиях.
    4. Отсутствует эффект выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей, что сохраняет внешний вид покрытия со временем эксплуатации. Даже через несколько лет покрытие не стыдно будет показать на фото или гостям при личном осмотре.
    5. Использоваться покрытие может практически при любой температуре, если учесть, что в условиях климата умеренных широт температуры, выбивающиеся из диапазона рабочих для террасных досок, практически отсутствуют.
    6. Морозы для такого покрытия тоже не проблема, поскольку террасная доска выдерживает до 100 замерзаний и оттаивания на протяжении всего срока эксплуатации. Подобная особенность характерна еще и бетонным плитам, а такое сравнение отлично характеризует террасные доски.

    Подготовительный этап перед укладкой

    В зависимости от того, какой способ монтажа досок ДПК был выбран, формируется и список необходимых для укладки инструментов и расходных материалов. В целом, монтаж террасной доски из ДПК не составляет особых трудностей.

    Однозначно пригодятся следующие приспособления:

    • шуруповерт и электрическая дрель;
    • жидкостный или лазерный строительный уровень;
    • ручная пила, желательно, электрическая;
    • измерительный инструмент достаточной длины;
    • карандаш;
    • отвертка.

    Чаще всего крепеж для террасной доски представлен саморезами и клипсами. Если саморезы предназначены для прямолинейного закрепления, то клипсы предназначены для того, чтобы осуществить скрытый монтаж покрытия за счет незаметного сцепления досок между собой.


    До начала работ материал должен быть адаптирован к условиям окружающей среды. Для этого распечатанные террасные доски должны отлежать пару суток на улице: под навесом или на открытом воздухе.

    Еще одним важным этапом подготовки является обработка досок маслами. Наносится состав с обеих сторон, поскольку материал не должен в дальнейшем прогибаться. Торцевые части досок в местах распилов также необходимо пропитать маслом.

    Осуществлять укладку можно только на ровном основании, которым чаще всего является бетонная стяжка. Для упрочнения конструкции и создания функционального покрытия можно смонтировать опорный каркас из лагов.

    Способы монтажа

    Известно два основных варианта того, как закрепить террасную доску, различаемые по используемым крепежам:

    • открытый – подразумевает крепления при помощи саморезов со сквозным просверливанием досок;
    • закрытый – является более эстетичным, поскольку используемые для закрепления клипсы не видны при визуальном осмотре покрытия, что делает террасные доски отличным объектом для публикации на фото в социальных сетях.

    Опорой для такого настила могут выступать деревянные или металлические лаги. В качестве таких элементов используются длинные брусья с влажностью не более 25 процентов. Также очень популярно использование лагов из аналогичного покрытию материала – древесно-полимерного композита.


    Если применяются древесные элементы, то стоит позаботиться о его обработке различными защитными составами. Монтируются брусья на расстоянии в полметра друг от друга. При этом лаги должны быть параллельны, а их высота должна полностью совпадать.

    Закреплять лаги можно при помощи дюбелей или шурупов соответствующей длины. Высота от основания до настила должна быть не менее 4 сантиметров, чтобы обеспечить качественную вентиляцию. Естественно лаги подбираются таких размеров, чтобы соответствовать этим условиям. Читайте также: «Как крепить половую доску правильно с помощью саморезов».

    Рекомендации для работников

    Вне зависимости от выбранного способа монтажа шов между досками должен быть от 5 до 8 миллиметров (прочитайте: «Монтаж террасной доски своими руками – технология на примерах»). Это улучшает вентиляционные характеристики покрытия, а также позволяет каждой доске расширяться и сужать при перепадах температур без деформации всего настила.


    Когда доски стыкуются при помощи молотка, рекомендуется использовать резиновую прокладку, чтобы не деформировать доску, приложив излишние усилия. Когда осуществляется крепление террасной доски саморезами их необходимо вкручивать, утапливая шляпки ниже поверхности. Это минимизируется риск получить травму при эксплуатации.

    Максимально долгий срок использования настила может быть обеспечен при правильном выборе размеров и видов покрытия, а также исходя из того насколько качественно было уложено покрытие.

    Итог

    Пользуясь инструкцией для монтажа, которая представлена в данной статье, можно осуществить качественную укладку настила своими руками. В случае возникновения трудностей всегда можно обратиться к профессионалам. Специалисты в данной сфере возьмут на себя ответственность за выбор материалов, используют собственные инструмент, а также произведут работы качественно и оперативно.

    Гвоздек крепеж для террасной доски и палубной доски, кляймер и саморезы

    При отделке пола открытых помещений частного дома (веранда, терраса, балкон или лоджия), а также при устройстве мощений садовых дорожек, беседок и площадок все чаще применяют террасную доску. Благодаря особой технологии производства декинг выдерживает любые погодные воздействия, повышенную влажность и механические нагрузки. Но чтобы изделие прослужило как можно дольше, монтаж следует выполнить с соблюдением технологии. Особое внимание уделяют выбору крепежного элемента. Так, используют Гвоздек крепеж, кляймеры, специальные скрытые крепежи, саморезы Spax. Мы расскажем, как выбрать крепление для террасной доски из лиственницы и других материалов.

    Открытый или закрытый – что лучше и в чем разница?

    Террасная доска может крепиться открытым и закрытым способом. Разница между этими системами крепления состоит в следующем:

    1. Для выполнения открытого крепежа понадобятся саморезы для террасной доски. Чтобы закрепить декинг, настил просверливают насквозь и прикручивают элементы саморезами к лагам. После этого все отверстия от крепежей шпаклюют. Этот метод монтажа самый простой, но внешний вид покрытия портится.
    2. Во втором случае используется скрытый крепеж для террасной доски. Для этого крепления используются специальные клипсы, шурупы или крепеж Бабочка. Благодаря потайной фиксации внешний вид настила будет на высоте. Суть метода состоит в том, что к лагам сначала прикручивается специальный крепеж для террасной доски, а только потом в него вставляется декинг.

    Разновидности скрытого крепления

    Невидимый крепеж для террасной доски из лиственницы и иных пород древесины подразделяется на несколько разновидностей:

    1. Если декинг нужно закрепить в торцевой части без пазов, то применяют шиповые элементы «Ключ», «Кобра» или «Кошка».
    2. Для фиксации срезанных под углом элементов используются крепежи «Змейка».
    3. Если устанавливается настил из лиственницы или иной породы с прямым торцом, то подойдет крепление по пазовому методу. Для его осуществления используются следующие монтажные элементы: «Краб», «Мост» или «Омега».

    Производители изготавливаются разные крепежи для террасного декинга. Рассмотрим подробнее самые распространенные крепежные изделия.

    Крепеж доски «Ключ»

    Крепление из нержавейки с названием «Ключ» изначально было изобретено в Англии. Название элемента говорит о его внешнем виде, ведь он очень похож на обычный ключ. Данное изделие подходит для декинга толщиной не более 1,8 см. Для элементов с меньшей толщиной он не применяется, поскольку доска может расколоться.

    Рекомендуем к прочтению:

    С помощью «Ключа» получают гладкую и ровную поверхность. Благодаря наличию ребра жесткости обеспечивается устойчивость крепления. Изделие отличается внушительным сроком службы.

    Крепеж «ГвозDECK»

    Фиксирующие изделия ГвозDECK (в простонародье их называют Гвоздек) объединяют в себе качества гвоздей для террасной доски и саморезов. Особенности их использования в следующем:

    • подходят для декинга любой толщины;
    • изготавливаются из нержавеющей стали, в связи с этим они не подвержены коррозии;
    • для установки крепежа достаточно шуруповерта, молотка или обычной отвертки.

    Гвоздек – крепеж террасной и палубной доски, который имеет следующие преимущества:

    • устойчив к действию ультрафиолета;
    • в ходе эксплуатации крепление не ослабевает;
    • не ржавеет в условиях повышенной влажности;
    • не выскальзывает из пазовых соединений;
    • подходит для любого декинга;
    • гарантирует равномерную и плотную фиксацию изделия;
    • одним крепежом можно закрепить сразу две доски;
    • обеспечивает быстроту монтажных работ.

    Крепеж «Змейка»

    Это изделие применяется, если нужно соединить декинг под определенным углом. Скрытое крепление производится из неподверженного коррозии материала. Настил получается крепкий и ровный. Внешне «Змейка» напоминает пластину с оцинкованным покрытием и отверстиями для крепежных элементов. Главное отверстие находится на расстоянии 1 см от края, а все остальные – приближены к центральной части.

    Рекомендуем к прочтению:

    Существует несколько модификаций «Змейки»:

    1. Одни элементы обеспечивают монтаж декинга без зазоров, а другие с ним. Отличаются они наличием или отсутствием специального стопорного выступа.
    2. Модификация «Змейка-Лодочка» выдерживает значительные ветровые и механические нагрузки (в пределах 450 кг/м²).
    3. Изделия «Змейка-Атлант» и «Змейка-Швеллер» применяются для монтажа досок из плотной тяжелой древесины. Также они подходят для изделий с повышенной влажностью или с нарушенной геометрией.
    4. «Змейка-Мост» тоже подходит для влажного декинга.

    Внимание! Крепеж «Змейка» подбирают индивидуально под габариты доски. Так, для элементов шириной до 14,5 см подходит крепление длиной 19 см. Для покрытия шириной 11 см берут змейку длиной 14,5 см.

    Крепежные клипсы/кляймеры

    Чтобы изготовить настил без повреждения тела декинга, применяют кляймер для террасной доски. Для фиксации по углам нужна специальная монтажная клипса для террасной доски. Еще ее называют уголком. Одно изделие фиксирует только одну доску.

    Для крепления клипсы к лагам нужны саморезы. Но в продаже есть кляймеры, крепящиеся к самому декингу. Они производятся из нержавеющего материала, поэтому не подвержены коррозии при попадании на них влаги и воды.

    Шиповый скрытый крепеж

    При укладке бюджетной террасной доски часто применяют специальные шипы. Они фиксируются к лагам, после чего доска насаживается на них. Второе название этого крепежного элемента – «Краб». Он чаще всего применяется при работе с изделиями из мягкой древесины хвойных пород.

    При выборе крепежного изделия стоит учитывать особенности террасной доски, материал, из которого она сделана, а также простоту и быстроту монтажа. При самостоятельном монтаже декинга предпочтение стоит отдать крепежам, которые можно установить своими руками без помощи мастеров.

    Как выбрать крепеж для композитных настилов —

    Крепежи для композитных настилов делают больше, чем просто крепят доски. Они также играют важную роль в эстетике дизайна вашей колоды.

    Сегодняшние домовладельцы хотят, чтобы открытое пространство соответствовало их внутренним комнатам — от удобной мебели и тщательно подобранных аксессуаров до гладких настилов, которые не уступают по внешнему виду красивому паркету. И хотя выбрать стулья и подушки просто, многие потребители не так уверены в выборе материалов для достижения желаемого внешнего вида.Выбор высококачественной композитной террасной доски с насыщенным цветом и естественным рисунком текстуры — это первый шаг. Однако выбор правильной застежки — вот что скрепляет сделку.


    Скрытые застежки, такие как Phantom Universal Hidden Fastener, показанные выше, входят в канал на бортовой доске с пазами и закрепляются непосредственно в балке.

    Профили доски определяют ваши варианты крепежа

    Существует два профиля для композитных террасных досок: рифленый и квадратный.
    В то время как все доски настила Fiberon могут быть прикреплены к поверхности (также называемые торцевым креплением), доски с пазами предназначены для размещения скрытых креплений: металлических или пластиковых зажимов, которые входят в каналы / канавки, проходящие по всей длине каждой стороны доски, а затем прикрепляются к балкам. Доски крепятся сбоку, а не высверливанием шурупа сверху. В результате крепежные детали скрыты, а поверхность настила становится гладкой и больше похожа на внутренний пол. Fiberon предлагает несколько скрытых застежек, все застежки марки Fiberon Phantom.

    Краткие сведения о Fiberon Phantom Fasteners

    Универсальные фиксаторы Fiberon Phantom

    • Они изготовлены из высококачественного материала HDPE с предварительно вставленным винтом с покрытием из углеродистой стали, чтобы сделать установку более быстрой и простой.
    • Скрытые крепления обеспечивают равномерный зазор между досками; в частности, 3/16 дюйма. Зазоры очень важны для нормального теплового движения (расширения и сжатия), которое может наблюдаться в течение смены сезонов.Если настил установлен без соответствующих зазоров или промежутков, доски могут изгибаться или перекручиваться. Зазор также обеспечивает надлежащий отвод влаги и мусора с поверхности палубы.
    • Пластиковые застежки также дешевле в производстве. И хотя экономия средств может не достигать значительной суммы, она может иметь значение при ограниченном бюджете.
    • Plus, эти универсальные застежки достаточно широки, чтобы их можно было использовать как для установки внутри приложения, так и для выполнения сквозных швов («стыковых соединений»).И наоборот, традиционные металлические крепежи зависят от конкретного применения; вот почему вы увидите Phantom GT для использования на линии и Phantom EC (концевые зажимы) для стыковых соединений.


    Универсальные скрытые крепежи Fiberon Phantom (слева) имеют предварительно вставленный винт с покрытием из углеродистой стали для быстрой и легкой установки. Скрытые застежки Fiberon Phantom GT (в центре) обладают высокой удерживающей способностью благодаря конструкции с двумя язычками. Крепежные элементы Fiberon Phantom EC (концевые зажимы) (справа) работают специально на стыковых соединениях (сквозных швах).

    Крепежные элементы Fiberon Phantom GT

    • Традиционная металлическая застежка Phantom GT изготовлена ​​из нержавеющей стали и имеет антикоррозийное покрытие.
    • Это застежка с двумя язычками, что означает, что у него больше «зубцов», чтобы исключить скручивание, которое может происходить с застежками с одним язычком, и он обеспечивает постоянное расстояние между досками, что имеет решающее значение по причинам, которые мы указали ранее.
    • Phantom GT Крепежи работают на внутренних панелях. Крепеж Phantom EC (End Clip) работает с панелями по периметру.Эти зажимы исключают необходимость использования поверхностных креплений для закрепления либо начала, либо конца доски на настиле — при условии, конечно, что вы можете залезть под настил, чтобы закрепить крепеж.
    • Если вы решите использовать желобки по периметру, вам потребуется установить лицевую панель, чтобы закрыть открытый обращенный наружу канал. И наоборот, вы можете использовать доски с квадратными кромками по периметру. Часто люди используют контрастный цвет доски, светлее или темнее, чтобы создать эффект «фоторамки».
      • Крепеж
    • Phantom 20 EC работает только с досками Paramount PVC Decking по периметру. Для внутренних панелей Paramount мы рекомендуем крепежные элементы Tiger Claw TC-G. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.
    • Если вы устанавливаете пандус с использованием кромочных досок с канавками, вы все равно можете использовать скрытые крепежи Phantom.


    Использование скрытых креплений Fiberon Phantom создает внешний вид внутреннего напольного покрытия для вашего открытого пространства. Здесь показано: настил Fiberon Symmetry из теплой сиены.

    Торцевое крепление — еще один вариант крепления досок настила

    Конечно, некоторые подрядчики и домовладельцы предпочитают традиционные поверхностные крепления. Эти застежки подходят для досок с квадратной кромкой. Эти доски, как следует из названия, не имеют каналов или пазов. Кроме того, доски с квадратными краями часто устанавливаются по периметру настилов, изготовленных из рифленых досок, чтобы создать прочный край, обращенный наружу.

    Квадратный настил Fiberon работает с двумя типами лицевых креплений: скрытыми лицевыми креплениями Cortex или винтами для композитных настилов.

    Крепеж для скрытой лицевой панели Cortex

    Фактически это система, состоящая из винта Cortex и заглушки соответствующего цвета, изготовленной из материала настила Fiberon. Поскольку заглушка сводит к минимуму появление фурнитуры на настиле, этот подход известен как «скрытое лицевое крепление».

    Крепеж

    Cortex для скрытой лицевой панели работает по следующей схеме:

    • Во-первых, используйте специальный приводной наконечник, входящий в комплект поставки системы, чтобы автоматически установить винт Cortex на точную глубину.
    • Затем постучите молотком по прилагаемой заглушке соответствующего цвета по винту.
    • Наконец, повторите процесс соответствующим образом и вуаля, плата в безопасности.


    Скрытые лицевые крепления Cortex устанавливаются легко. После того, как винт будет правильно установлен (левое изображение), вставляется заглушка соответствующего цвета для настила Fiberon, что обеспечивает надежный, но тонкий результат (правое изображение).

    Крепеж

    Cortex можно использовать на лестницах. Они не подходят для облицовки, подступенков или для использования с настилом Good Life.В таких ситуациях мы рекомендуем винты для композитных настилов (минимум # 8 x 2,5 дюйма).
    В чем разница с Good Life Decking? Это связано с дизайном платы. Доска Good Life Decking имеет зубчатое дно, в то время как другие плиты Fiberon имеют плоское дно. У зубчатой ​​конструкции есть преимущества; однако он не обеспечивает достаточного количества материала для захвата винта Cortex. Это может привести к менее надежной установке и со временем повысить риск растрескивания из-за давления / вибрации. Однако рифленые доски Good Life будут работать со скрытыми крепежами Phantom.Дополнительную информацию можно найти на нашем веб-сайте или в нашем руководстве по продукту.

    Саморезы для настилов для композитных материалов

    Если вы выберете винты для композитных настилов, обязательно используйте винты из нержавеющей стали, которые не ржавеют и не подвержены коррозии. Выберите минимальный размер # 8 x 2,5 дюйма

    Несколько заключительных слов о крепежных элементах настила
    • Если вы устанавливаете облицовку или подступенки, всегда используйте шурупы для композитных настилов — независимо от того, какую именно линейку настилов вы выбрали.
    • Если крепежные детали будут постоянно подвергаться воздействию соленого воздуха, вблизи больших водоемов или бассейнов, или будут использоваться в любых других областях, где более вероятно возникновение коррозии, всегда используйте шурупы для настила из нержавеющей стали марки 305 или 316.
    • Несмотря на то, что важно продумать конечный вид, который вы хотите, вы всегда должны выбирать крепежные детали в зависимости от устанавливаемого материала, а также преобладающих условий окружающей среды в месте расположения проекта.

    Мечтаете о новой колоде? Попробуйте наш инструмент для создания колоды и воплотите свои мечты в жизнь.

    Материал для террасы со скрытыми креплениями придает вашей террасе изящный и современный вид

    Создание красиво оформленной колоды — всегда одна из основных целей моей контрактной работы.Это означает, что нужно очень внимательно следить за тем, чтобы поверхность была гладкой и бесшовной. В течение многих лет я невероятно разборчиво подходил к методам установки: правильно расставлял винты для террасы, вбивал их в доски на максимально возможную глубину. Там, где видны шурупы для настила, я проверяю, соответствуют ли они доске или общему эстетическому виду.

    Один из лучших вариантов для этого бесшовного вида — полностью избавиться от видимых винтов для настила. Для этого вам потребуются скрытые застежки. Ниже я подробнее расскажу о том, как они могут иметь значение.

    Почему бы просто не использовать стандартные крепления для настила?

    Большинство настилов строятся путем прикрепления досок к балкам внизу с помощью винта для настила. Некоторые строители или подрядчики более осторожны и разборчивы, чем другие, когда дело доходит до их погружения. Общее практическое правило — опускать головку винта чуть ниже заподлицо с доской. Это позволяет большему количеству пятен попасть на плату вокруг места установки винта и помогает замаскировать винт, чтобы он соответствовал остальной части платы.

    Когда это не сделано должным образом — когда винт либо слишком глубоко или недостаточно, — это может привести к локальному выветриванию, которое может означать раскол или растрескивание вокруг отверстий для винтов. И даже если винты ввернуты идеально, ваша дека не будет иметь такого идеального ощущения чистоты. Головки винтов по-прежнему будут видны, и со временем они почти наверняка будут торчать над поверхностью палубы. Это не только непривлекательно, но и небезопасно для босых ног.Чтобы получить действительно цельный вид, вам нужно скрыть швы, и самый эффективный способ сделать это — построить поверхность настила с помощью скрытых креплений.

    Как работают скрытые крепления

    Скрытые крепления обычно представляют собой металлические зажимы, которые прикрепляются к основанию террасной доски или вставляются в специально разработанную рифленую доску и ввинчиваются в балку настила. Рифленые доски создают возможность для перекрытия настила под поверхностью, в то время как сама поверхность остается гладкой и бесшовной.С функциональной точки зрения такое расположение блокируемых досок обеспечивает более прочную настилу, поскольку дополнительные соединения между досками служат для поддержки друг друга. При использовании такой системы вы захотите выбрать хорошо продуманную систему скрытых креплений — высококачественные системы скрытых креплений останутся прочными и устойчивыми к коррозии, при этом их проще использовать, чем более дешевые.

    Элегантная и современная эстетика

    Одно из качеств настила со скрытыми креплениями состоит в том, что доски настила часто располагаются более плотно друг к другу.Поскольку между досками меньше зазоров, открывающих землю, возникает ощущение невесомости. В правильном окружении, как на приподнятой палубе дома в лесу, это немного похоже на прогулку по платформе, легко подвешенной в воздухе.

    Внешний вид, который производят скрытые крепежи, настолько изящный и современный, насколько это возможно при использовании досок для создания колоды. Здесь нет головок винтов, которые бросались бы в глаза, а балки палубы хорошо скрыты от глаз за счет плотного прилегания досок настила.Остается ровная, текстурированная плоскость, акцентированная ритмичным и меняющимся движением света и тени.

    Если вы хотите придать своей колоде элегантный и современный вид, тогда система скрытых креплений может быть идеальным решением для вашего проекта. Одной из самых функциональных систем является система застежек Hulk, производимая Fortress Building Products . Т-образные крепежные элементы, разработанные для использования с рифлеными композитными террасными досками, просты в установке и долговечны.Хотя на их установку уходит немного больше времени, чем на установку обычных шурупов, я (и мои клиенты) считаю, что они того стоят. А если у вас есть другие проекты, найдите минутку и осмотрите другие уникальные строительные изделия Fortress®, такие как заборы, перила и декоративные деревянные шпалы. Все они такие же прочные и хорошо продуманные, как и их скрытые зажимы для колод.

    Винты какого размера использовать для террасных досок, рамы, перил?

    Когда я собирал свою колоду несколько лет назад, я был поражен тем, сколько различных вариантов крепления было доступно.Было бы удобно скрепить все вместе винтом одного размера, но когда я провел свое исследование, я понял, что это было бы действительно большой ошибкой. Поэтому мне нужно было выяснить, какой размер шурупов использовать для настила.

    Вам понадобится винт разного типа для каждой части вашей колоды. Палубный винт диаметром 8 мм и 2,5 дюйма с покрытием чаще всего используется при креплении досок настила к балкам. Для обрамления палубы конструкционные шурупы по дереву, такие как шурупы Simpson SDS 1,5 дюйма, работают с балками и стрингерами, а также с кронштейнами стоек / балок.Для столбов перил требуются сквозные болты из оцинкованной или нержавеющей стали диаметром ½ дюйма, а для перил потребуются винты с покрытием 3,5 дюйма для балясин и перил.

    Ниже мы рассмотрим ваши варианты размеров шурупов, которые следует использовать для настила от столбов и балок до перил.

    Общие сведения о размерах шурупов для настила

    Когда вы покупаете винты любого типа, вы увидите на упаковке целую кучу цифр. Эти числа важны, и если вы не знаете, что ищете, то в конечном итоге получите не те винты.

    Также имейте в виду, что винты и гвозди разные и имеют разные номера. Не думайте, что гвозди 16d — это то же самое, что и винты ¼ ”, потому что это не так. Винты — это совсем другое животное, чем гвозди, и при правильном использовании они более эффективны.

    Чтобы сэкономить на поездках туда и обратно к ближайшему к вам Home Depot, давайте разберемся, что означают эти числа.

    Калибр

    Калибр — это диаметр винта. Чем выше калибр, тем крупнее винт.В случае шурупов для настила вы, вероятно, будете использовать винты калибра 8 или 10. Чтобы быть конкретным, калибр 8 примерно соответствует диаметру 4 мм.

    Если вы используете шурупы для деревянных конструкций, вы, вероятно, будете использовать шурупы диаметром ¼ дюйма. Они также известны как калибр 14, но обычно обозначаются как ¼ ». Любой винт диаметром более ”указывается в фактическом диаметре, а не в манометре.

    Длина

    Это довольно очевидно. Следующая цифра на упаковке винтов после калибра или диаметра — это длина.

    Общее практическое правило состоит в том, что винт должен входить как минимум наполовину в дерево под частью, которую вы прикрепляете. Но для крепления настилов к балкам обычно достаточно длинного 2,5-дюймового винта для настила, поскольку более половины винта закопано в балке.

    Используя винты для крепления кронштейнов, таких как ураганные стяжки и подвесы для балок, вам могут понадобиться более короткие винты, которые не будут выступать через доски или балки. В этом случае подойдут конструкционные винты SDS диаметром 1,5 дюйма или 2 дюйма.

    Размер резьбы

    Многие винты для настила не имеют указанного размера резьбы, так как термин «дека» обычно обозначает более грубую резьбу. Когда используется слово «грубая» для описания размера резьбы, это означает только то, что резьбы расположены дальше друг от друга, чем, например, на крепежном винте.

    Винты деревянные, настенные или многоцелевые, предназначенные для обработки обработанной древесины, будут иметь аналогичный размер резьбы — и это нормально.

    Типы деки винта

    Существует множество различных типов палубных шурупов, и стоять в проходе для крепежа в Home Depot может быть сложно.Давайте посмотрим на различные типы палубных винтов.

    Винты для стандартной деки

    «Обычный» дековый винт — это стальной винт, покрытый цинком или другим атмосферостойким покрытием. Обычно они зеленые или коричневые, бывают разной длины и калибра. Это наиболее часто используемые палубные винты, самые дешевые и эффективные. Не используйте в приложениях с усилием сдвига.

    Несущие винты

    Структурные винты — это более толстые винты, специально разработанные для несения нагрузки.Это означает, что эти винты можно использовать вместо гвоздей при прикреплении балок к доскам для балок, балок к балкам и для столбов перил.

    Хотя эти винты бывают разных конструкций, они часто имеют диаметр дюйма или больше. Они имеют антикоррозийное покрытие и обычно изготавливаются из стали более высокого качества.

    Винты для скрытого настила

    Скрытые винты палубы просто скрыты. Это винты для конкретной марки, которые работают в тандеме с зажимом или кронштейном. Шурупы для скрытого настила марки Camo используют ручное приспособление, которое соответствует ширине террасной доски, с угловыми отверстиями на обоих концах, которые позволяют просверлить боковые стороны доски в балку.

    Все эти системы предназначены для придания палубе чистого вида и не уступают по прочности традиционным винтам.

    Винты для настила из нержавеющей стали

    Винты для террасы из нержавеющей стали идеально подходят для любых наружных работ, поскольку они чрезвычайно устойчивы к ржавчине. Однако стоимость выше, чем у обычных шурупов для настила дерева, что делает их менее распространенными.

    При установке настилов из кедра необходимы винты из нержавеющей стали. Шурупы с покрытием могут со временем оставлять следы или пятна, поскольку покрытие просачивается в древесину.Саморезы из нержавеющей стали без покрытия не изменят цвет кедра.

    Композитные застежки

    Винты, используемые с композитным настилом, обычно имеют гораздо меньшую головку и более плотную резьбу. Меньшая головка уменьшает вырывание композита. В некоторых случаях эти винты имеют обратную резьбу прямо под головкой винта. Обратная резьба гарантирует, что винт находится на одном уровне с композитной доской.

    Композитные винты с узкой резьбой также имеют то преимущество, что не требуют предварительного сверления.Это огромная экономия времени. Все композитные застежки имеют атмосферостойкое покрытие и головку со звездой или звездочкой.

    Болт стопорный

    Стяжные болты — это испытанный и испытанный метод крепления двух деревянных брусков при приложении усилия сдвига. Эти болты обычно имеют шестигранную головку и имеют диаметр не менее дюйма. Однако, в отличие от обычного болта, у лаг-болта заостренный конец, как у винта.

    Болты

    идеально подходят для столбов или ригелей, где конструкция настила требует, чтобы болт был закопан в пиломатериалы.

    Винты какого размера использовать для настила

    Теперь, когда мы знаем разницу между различными винтами, доступными для вашего следующего проекта колоды, давайте исследуем идеальный размер винта для каждого применения.

    Доски для колод

    Главная цель вашей колоды — вы хотите, чтобы доски для террас были надежными и хорошо выглядели. Для большинства из нас, работающих в рамках строгого бюджета, палубные винты с покрытием являются наиболее приемлемым вариантом. Самыми дешевыми являются стандартные винты с зеленым или коричневым покрытием.Палубные винты длиной 3 дюйма предпочтительнее, чем 2,5 дюйма, так как они лучше держатся.

    Палубный винт диаметром # 8 идеален, так как любой более высокий может расколоть древесину. Помните, что если вы используете кедр, вам следует выбрать скрытую систему крепления, так как эти винты с покрытием могут испачкать ваш кедр.

    Если вы предпочитаете более чистый вид террасных досок, тогда крепежные детали CAMO — идеальный вариант. В отличие от других скрытых систем, в которых используются кронштейны между досками настила, в системе CAMO используется переносное приспособление, которое соответствует ширине доски настила.На обоих концах приспособления есть два отверстия под углом, которые обеспечивают затяжку винта по диагонали вне поля зрения.

    Винты для дек

    CAMO бывают разной длины, наиболее распространенная из которых — 2 ⅜ ”. Эти винты также имеют покрытие, но их диаметр меньше 7. К каждой упаковке винтов прилагается бит в форме звезды. Также винты имеют обратную резьбу возле головки. Это втягивает древесину, которая была вырвана во время вкручивания шурупа, и уменьшает ее разрыв.

    Наконец, приспособление CAMO можно регулировать, поэтому, если вы фрезеровали доски настила настоящей ширины 6 дюймов или любой другой ширины, приспособление сместится, чтобы соответствовать.Помните, что ведро шурупов CAMO для палубы примерно вдвое превышает количество обычных крепежных элементов для деки, не говоря уже о стоимости приспособления.

    Еще одно преимущество установочного инструмента CAMO заключается в том, что он обеспечивает автоматическое расстояние между настилами.

    Опора к балке

    При прикреплении стойки к балке идеальным вариантом является использование оцинкованного держателя стойки / балки. Во-первых, он полностью переносит вес балки на стойку и позволяет пропустить несколько конструктивных винтов через оцинкованную крышку стойки.

    Оцинкованные заглушки Simpson Strong-Tie следует использовать с оцинкованными винтами Simpson SD №10 диаметром 2 ½ дюйма длиной. У них более высокая грузоподъемность, чем у гвоздей 16d, обычно используемых в скобах. Винты SD имеют шестигранную головку, и к винтам прилагается отвертка. Наконец, эти винты предназначены для размещения в отверстиях кронштейнов, поскольку они оба принадлежат марке Simpson.

    Балки к балке

    Использование ураганных стяжек для крепления балок к балке является идеальным решением. Опять же, я рекомендую использовать винты Simpson SD # 10 диаметром.Однако ураганные стяжки требуют ввинчивания в толщину балки. Поэтому для этого соединения следует использовать винты SD длиной 1 ½ дюйма.

    Есть несколько разных стилей ураганных стяжек, но этого типа винта должно хватить, если они принадлежат марке Simpson. Хотя стоимость примерно в четыре или пять раз превышает стоимость оцинкованных гвоздей 16d, эти винты намного прочнее. Кроме того, ввинчивание шурупов в кронштейны может быть быстрее, чем забивание гвоздями.

    Балка для перекладины

    Для крепления балки к доске требуется подвесной кронштейн.Использование оцинкованных винтов Simpson SD диаметром № 9 и длиной 2 ½ дюйма лучше всего подходит для держателей балок. Меньший диаметр облегчает прохождение угловых отверстий держателя балки и снижает вероятность расщепления концов балки во время диагонального крепления.

    При установке балок для подвешивания иногда не хватает места в зависимости от установки на палубе. Размахивать молотком не всегда возможно из-за ограниченного пространства, что делает заворачивание винтов еще более желательным.

    Перила

    Установка перил зависит от требований местных строительных норм.Для большинства оцинкованных болтов диаметром ½ дюйма, вбитых через балки в стойку перил, подойдет. Эти болты имеют агрессивную резьбу, заостренный наконечник, как у обычного винта, и шестигранную головку. Болта длиной 6 дюймов достаточно для использования со стойкой перил 4 × 4.

    Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы натяжная стяжка использовалась вместе с болтом с квадратным подголовком. Натяжная стяжка — это оцинкованный кронштейн, который вкручивается в балку настила за стойкой перил. У галстука есть ушко, которое находится заподлицо со стойкой перил.Отверстие просверливается в балке обода, стойке перил и балке с обеих сторон так, чтобы болт с квадратным подголовком прошел через все три части пиломатериала и натяжную стяжку.

    Идеально использовать болт с квадратным подголовком и стяжку Simpson. Он намного прочнее анкерного болта просто потому, что стойка перил крепится с обеих сторон, тогда как стяжной болт прикрепляет стойку только к одной балке. Натяжные стяжки прикрепляются к балке с помощью винтов Simpson SD # 10 длиной 1 ½ дюйма.

    Лестница

    Ступени ненесущие.Поэтому можно использовать стандартные винты для настила. Если в качестве ступеней используются стандартные палубные доски, обработанные под давлением, то винты для террас № 8 с покрытием 3 дюйма являются лучшим вариантом. Для кедра лучше всего подходят шурупы из нержавеющей стали того же диаметра и длины, чтобы избежать обесцвечивания.

    Деревянные стрингеры удерживаются привинчиваемыми скобами. Оцинкованные кронштейны для стрингеров Simpson предназначены для крепления винтов Simpson SD # 10. Поскольку эти кронштейны ввинчиваются в балку обода на вашей палубе, можно использовать винты SD длиной 1 ½ дюйма.

    Для металлических стрингеров вместо винтов и кронштейнов SD требуются оцинкованные болты. Эти стопорные болты должны иметь диаметр ½ дюйма и быть достаточно длинными, чтобы почти полностью проникать в каркас позади самого стрингера.

    Использование винтов для различных материалов деки

    При выборе винта важно помнить о последовательности. Если вы покупаете оцинкованные подвесы для балок и заглушки для столбов, вам также следует использовать оцинкованные винты. Смешивание и согласование могут привести к коррозии и разрушению конструкции.

    Обработка давлением

    Шурупы с цинковым покрытием — самые дешевые и одни из самых надежных шурупов для обработки древесины под давлением. Однако медь, обычно встречающаяся в современной обработанной под давлением древесине, со временем разъедает цинк.

    Если у вас есть деньги, купите шурупы из нержавеющей стали для дерева, обработанного давлением. Они прослужат намного дольше, потому что на них нет покрытия. В нержавеющей стали используется никель и хром, смешанные со сталью, чтобы сделать продукт сверхкоррозийным.Хотя стоимость может быть в десять раз больше, это все равно будет мелочью по сравнению с тем, что вы тратите на свой настил.

    Кедр

    Кедр требует наличия скрытой террасной системы или шурупов из нержавеющей стали. Винты для настила с покрытием со временем впитаются в кедр и потускнеют его естественный вид. Поскольку винты из нержавеющей стали не имеют покрытия, отсутствует риск изменения цвета древесины вокруг винта.

    Композитный

    Для шурупов для композитных настилов требуются шурупы, зависящие от материала.Simpson Strong-Tie делает превосходный композитный винт Deck-Drive DCU. Я рекомендую их композитный винт # 10 3 ”. Головка винта имеет звездообразную форму и поставляется с отверткой.

    Маленькая головка этих винтов снижает вероятность образования грибов в материале, а большой диаметр обеспечивает более чем достаточную прочность крепления. Небольшая голова также улучшает внешний вид поверхности деки.

    Заключение

    Надеюсь, вам понравилась эта статья о том, как найти, какие винты лучше всего подходят для вашей колоды.По мере распространения продуктов для террасной доски важно понимать, что не каждый крепеж работает с каким-либо кронштейном или пиломатериалом. Изучите и задайте вопросы — не полагайтесь только на гарантию продукта.

    Как всегда, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, если вам понравилось то, что вы читали, или если у вас есть комментарий или вопрос, которыми вы хотите поделиться.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    СКРЫТЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ПАЛУБЫ — Винт Pan American

    Sure Drive USA предлагает самый большой в отрасли ассортимент скрытых креплений для настилов!

    Shadoe ® Гусеница

    Оригинальный скрытый крепеж для настилов «трекового» типа, который подходит для всех типов настилов, был изобретен в 1995 году.

    • Оригинальный скрытый крепеж для настила — доступен в 8-футовой и 4-футовой упаковке (65 кв. Футов)
    • Работает на ЛЮБОМ настиле
    • Доступны цвета с порошковым покрытием и нержавеющая сталь
    • Крепежные детали продаются отдельно с программой 8 футов
    • Гарантия 30 лет на свободные доски настила
    Скрытая ссылка ®

    Эта система зажимов для настила не оставляет видимых креплений на поверхности палубы и является идеальным выбором для композитных настилов без бороздок и экзотических пород древесины.

    • Идеально подходит для обработки композитных кромок со сплошной кромкой, настилов из кедра и красного дерева.
    • Крепежные детали с компрессионной посадкой для легкой установки на настилах уровня земли.
    • Доступен с зазором 1/8 дюйма и 1/4 дюйма.
    • Высокопрочная сталь с покрытием и зажимы из нержавеющей стали с покрытием
    • Гарантия 25 лет на свободные доски настила
    Mantis ® Зажимы

    Зажим Mantis для настила с пазами — самый простой в установке зажим на рынке, обеспечивающий превосходную удерживающую способность.Наша 30-летняя ограниченная гарантия на свободные террасные доски доказывает, что мы поддерживаем нашу продукцию.

    • Самая эффективная клипса на рынке — боковое смещение и подъем.
    • Самый простой зажим для установки — пневматический инструмент Eliminator RCS ™ с E Z-Slide.
    • Custom Fit — четыре профиля на выбор, обеспечивающие плотное прилегание к настилу.
    • Сертификационные письма производителей террасной доски.
    • Наиболее полный ассортимент продукции — стартовые зажимы, финишные зажимы и переходные зажимы
    • Увеличенный воздушный поток помогает защитить балочную систему
    • Самый рентабельный — ориентировочная стоимость установки менее.90 за квадратный фут.
    • Высокопрочная сталь с покрытием и зажимы из нержавеющей стали с покрытием
    • Гарантия 30 лет на свободные доски настила
    Coyote ® Зажим

    Зажим Coyote предлагает процесс установки под углом 90 градусов и крепеж, который можно использовать для деревянных или стальных систем балок. Запатентованные агрессивные ребра, встроенные в поверхность зажима, помогают контролировать поперечное движение и улучшают структурную целостность деки.Независимые испытания показали, что сопротивление боковому смещению на 40% выше, чем у других пластиковых зажимов, представленных на рынке. Зажим койота — это самый доступный из предлагаемых нами креплений для скрытой палубы.

    • Идеально подходит для профилированных композитных досок, настилов из кедра и твердых пород дерева.
    • Высокопрочный полипропилен
    • Запатентованные агрессивные ребра помогают контролировать боковое движение
    • Поставляется с винтами из нержавеющей стали с черными головками, покрытыми порошковой краской.
    • Самосверлящие винты из нержавеющей стали для стальных балок.
    • Отвертка в комплекте
    • Гарантия 30 лет на незакрепленные доски настила.

    Как правильно выбрать крепеж для вашей террасы — Amazing Deck

    При строительстве новой террасы или патио вы хотите использовать лучшие материалы для проекта.Хотя выбор между деревянным или композитным материалом настила может быть более простым решением, выбор правильных креплений для вашей террасы может немного сбить с толку. Существует множество креплений для настила, поэтому как узнать, какой из них лучше всего подходит для создания настила? Какая застежка выдержит долгие годы сырости и движений? В конце концов, крепеж — это то, что скрепляет ваш внутренний дворик или палубу, и, как правило, является наиболее частой точкой отказа при построении террасы. Вот несколько доступных вам винтов и гвоздей для колод, а также то, что лучше всего подходит для построения колоды.

    Типы гвоздей для настилов

    Гвозди доступны в удивительном разнообразии размеров и стилей. Правильный гвоздь для террасы или террасы зависит от конкретного проекта. Размер гвоздей определяется по длине стержня, которая врезается в поверхность, а также по диаметру головки, верхней части, по которой гвоздь ударяется в материал. Гвозди обозначаются монетами, то есть размеры ногтей описываются как 2D, 3D и т. Д., Поскольку старое сокращение для пенни было d.Помимо размера, также есть:

    • Обычные гвозди — Большие головки и толстый стержень, чаще всего используются для обрамления палубы, поскольку они хорошо держатся, но их трудно забивать, поскольку они склонны раскалывать дерево.
    • Гвозди прямоугольные — того же размера, что и обычные гвозди, но с гораздо более тонкой ножкой, что снижает вероятность раскола древесины.
    • Спиральные гвозди — Захватывают древесные волокна, не ломаются и их трудно удалить.
    • Гвозди для чистовой обработки — Маленькие цилиндрические головки с тонким стержнем, чаще всего используются для отделочных работ.
    • Гвозди для обсадных труб — Более крупные варианты отделочных гвоздей, обеспечивающие большую удерживающую способность.

    Лучшими гвоздями для террасной доски являются гвозди из нержавеющей стали, так как они обладают наибольшей устойчивостью к ржавчине с минимальным обесцвечиванием древесины, такой как кедр. Однако гвозди из нержавеющей стали значительно дороже других гвоздей. Гвозди, оцинкованные двойным горячим способом, часто являются наиболее часто используемыми гвоздями для строительства настила, поскольку они более экономичны, но при этом обеспечивают достойную коррозионную стойкость. Крайне важно использовать двойные горячеоцинкованные гвозди, а не гальванизированные гвозди, так как есть некоторые процессы цинкования, при которых на гвозди наносится только ультратонкий слой цинка, который может подвергнуться коррозии и исчезнуть всего за несколько лет.

    Существуют также алюминиевые гвозди для настила, которые намного мягче, их легче гнуть, и они подвержены коррозии при контакте с консервантами для меди, используемыми для обработки древесины под давлением. По этим причинам мы не рекомендуем использовать алюминиевые гвозди для настила при сборке колоды.

    Типы шурупов для деки

    Как и гвозди, шурупы бывают самых разных размеров и стилей. Хотя саморезы почти так же легко забивать, как и гвозди, они обладают большей удерживающей способностью, чем они, и, если вы правильно закрутите винты, их гораздо легче удалить, чем гвозди, не повредив дерево. Однако, когда дело доходит до строительных настилов, некоторые люди не советуют использовать винты, поскольку их головки могут накапливать внутри них небольшое количество воды. Однако для прикручивания досок настила шурупы — гораздо лучший выбор, чем гвозди, поскольку шурупы со временем не выползают из отверстий, как гвозди.Кроме того, нарезка винтов помогает им оставаться прикрепленными даже после многих лет контакта и веса, которым подвергается дека.

    Лучший винт для сборки колоды Все зависит от конкретного проекта. Шурупы для настила отличаются от других шурупов тем, что имеют покрытие для защиты от коррозии, самозатягивающиеся, конические и очень острые. Как и гвозди из нержавеющей стали, винты из нержавеющей стали обладают наивысшим уровнем коррозионной стойкости, но при этом являются самыми дорогими. Тем не менее, небольшие дополнительные затраты на использование винтов из нержавеющей стали окупятся сверхурочно, чтобы избежать разложения палубы или серьезной травмы.

    Готовы собрать свою колоду?

    В Amazing Decks мы имеем более чем 20-летний опыт проектирования и строительства самых точных, надежных и красивых конструкций открытых террас и патио, которые превратят ваш задний двор в оазис. Если вы готовы начать собирать колоду своей мечты, свяжитесь с нами сегодня!

    Гвозди против шурупов — выбор того, что использовать для вашей террасы Project

    Стоя в проходе с оборудованием в вашем любимом магазине товаров для дома, на кажущееся простое решение может быть сложно ответить.Винты или гвозди? Это вопрос, которым люди задаются в течение некоторого времени. Теперь мы готовы предоставить вам инсайдерские советы, которые профессионалы используют, чтобы решить, какой из них они выберут во время проекта колоды.

    Стоимость : Победитель — Гвозди

    Стоимость будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете и где покупаете, но в целом гвозди, как правило, немного дешевле, чем винты.

    Прочность крепежа : Победитель — винты

    Винты имеют гораздо более высокую прочность на разрыв по сравнению с гвоздями.

    Простота использования : Winner — Tie

    Винты легче удалить, но гвозди легче забить без использования электроинструмента или предварительного сверления пилотных отверстий.

    Долговечность : Winner — Гвозди

    Обычные винты могут быть хрупкими, отчасти из-за их резьбовой конструкции и из-за того, что они сделаны из более твердых металлов. Стандартные винты из нержавеющей стали очень хрупкие. Они легко ломаются, в отличие от гвоздей, которые гнутся, но их сложно сломать пополам.

    The Consensus :

    Для сборки настила лучше всего использовать комбинацию гвоздей и шурупов. Фактически, если вы посмотрите на многие спецификации проектов и строительные нормы для настилов, вы обнаружите, что для некоторых частей требуются гвозди, а в других частях конструкции можно использовать гвозди или шурупы.

    Саморезы лучше всего подходят для укладки настила. Они лучше удерживают предметы заподлицо и имеют лучшую крепежную способность / прочность на разрыв, что предотвращает всплытие досок с течением времени.Однако, если вы не используете более дорогие конструкционные винты, вам необходимо использовать гвозди для элементов конструкции и балок. Кроме того, конструкционные винты — это новый тип крепежа, поэтому они могут не соответствовать зарегистрированным строительным нормам, что может привести к тому, что сборка настила не пройдет проверку.

    Если вы используете твердую древесину, такую ​​как настил Ipe, то винты необходимы, но вы всегда должны предварительно просверлить.

    Для временных креплений наличие винтов — большой плюс, потому что, как уже упоминалось выше, их можно легко снять без риска повредить дерево.

    Вот и все. Теперь вы знаете, что самые прочные колоды построены с использованием разнообразного оборудования, а не одного или того и другого. Также важно знать, что существуют разные типы гвоздей и шурупов, которые лучше всего подходят для конкретных целей. Проведите исследование, чтобы выяснить, какие шурупы лучше всего подходят для вашего настила, а какие гвозди — для структурных частей настила.

    Источник изображения: 123rf.com

    Первоначальный источник: http: // timbertownaustin. ru / Home-Improvement / nails-vs-Screw-Decicing-What-to-Use-for-your-deck-project

    Палубный винт в сравнении со скрытым крепежным элементом

    Винт деки против скрытого крепежа деки

    Хотя многие владельцы настилов предпочитают использовать винты для настила вместо гвоздей, Все более популярной альтернативой является скрытая застежка палубы. Здесь чем этот сравнительно недавний выход на сцену построения колоды сравнивается с более обычный палубный винт.

    Винт деки

    Палубные шурупы специально разработаны для работы на открытом воздухе в суровых условиях.Отличительные особенности включают: коррозионная стойкость, острый наконечник, позволяющий винту быть самонарезным, плоская потайная головка и способность выдерживать боковые нагрузки, поэтому винт скорее согнется, чем отломится. Типичный винт настила имеет длину от 2 1/2 до 3 дюймов, длина, вмещающая обычный настил 5/4 дюйма.

    Винты палубные оцинкованные наименее дорогой и наименее эффективный с точки зрения коррозионной стойкости. Палубные винты с покрытием являются самым популярным типом и немного дороже.Эти винты бывают разных цветов, например коричневый или зеленый, чтобы лучше сочетаться с цветом террасной доски. Нержавеющая стальные винты обладают лучшими показателями прочности и коррозионной стойкости, но также самые дорогие.

    Застежка для скрытой палубы

    Как следует из названия, скрытая застежка настила представляет собой скрытую застежку для крепление террасной доски. Он изготовлен из различных материалов, включая пластик, армированное стекловолокно, сталь с порошковым покрытием, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь стали.Некоторые используют комбинацию материалов. Например, клип Ipe — это изготовлен из нержавеющей стали, покрыт пластиком под цвет колоды.

    Основным преимуществом скрытых креплений настила является отсутствие неприглядных винты или гвозди, чтобы посмотреть или споткнуться о них. Это одновременно и эстетика, и проблема безопасности. Если вы когда-нибудь зацепились ногой за гвоздь, поверхность палубы, вы действительно оцените скрытые застежки палубы.

    Скрытые крепления палубы также уменьшают проникновение воды в доска, так как поверхность доски не проколота.

    Конструкции застежек

    Боковой крепеж обычно устанавливается быстрее и проще, хотя некоторые требуют использования устройства для изготовления печенья, чтобы вырезать бороздку на боковой стороне настил для вкладки соединителя, чтобы вписаться в него. Некоторые из самых простых в установке боковых крепеж палубы монтируется с помощью острых зубов или когтей, вбитых в сторона террасной доски. Некоторые популярные бренды боковых креплений: Tigerclaw, Ipe-clip, Ebty, Trex, Deck-tie, Invisi-fast, Dec-Klip, Ipe Clip и Lumber Loc.

    Крепеж для нижнего крепления опирается на направляющую или другой тип кронштейна, который ввинчивается в боковую часть балки, а затем другой винт прикрепляется вверх к нижняя сторона террасной доски. Такая конструкция обычно более трудозатратна, чем конструкция бокового крепления. Однако, в зависимости от типа кронштейна, крепеж может быть практически невидимым сверху. Некоторые популярные бренды крепежа для нижнего крепления крепежи Aphano, FastenMaster IQ, Grabber deckmaster, Invisi-Fast и Шадое Трек.

    Одни скрытые крепления устанавливаются сбоку настила, другие — установить снизу. У некоторых есть зубы или когти, которые вбиваются в бок доски. В других крепежных элементах есть паз, вырезанный на боковой стороне настила. в которое помещается бисквит или зажим. Некоторые системы композитных настилов доступны с предварительно вырезанными канавками для размещения запатентованного крепежа зажим от производителя.

    В зависимости от конструкции скрытые застежки могут не обеспечивать такую ​​жесткость. крепление палубы традиционной конструкции, что обеспечивает большее движение и скрип.В основном это проблема с крепежными деталями типа «шпунт и паз», где монтажные шурупы не проходят сквозь материал террасной доски; то есть только крепление к балке перекрытия.

    Делать выбор

    Палубные винты дешевле скрытых креплений, их легче и быстрее установить и относительно легко заменить при необходимости.

    18Май

    Зазор между листами гипсокартона: Нужен ли зазор между листами гипсокартона

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Нужен ли зазор между листами гипсокартона

    Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

    Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

    У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

    • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
    • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
    • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
    • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
    • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
    • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

    Вот эти варианты можно встретить в магазинах. Самые распространенные – это листы с кромкой ПЛУК и УК. Их главное преимущество в том, что не требуется обрабатывать швы дополнительно перед шпаклевкой.

    В ходе ремонта у вас возникнет необходимость в обрезке листов под заданный размер. В этом случае тоже надо сделать кромку – утончить в нужном месте лист. Делается это специально предназначенным для этого инструментом, снимающим ненужный гипс и создающим необходимый рельеф. Если данного инструмента нет под рукой, воспользуйтесь обойным ножом, он должен быть остро заточен. Снимите пару миллиметров, выдерживая угол в сорок пять градусов.

    Самый главный вопрос новичков – нужно ли оставлять зазор между листами гипсокартона? Да, ведь гипсокартонные листы, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться от тепла и разбухать от влаги. Зазор в этой ситуации поможет избежать того, что деформированный лист поведет остальные.

    Как правильно стыковать гипсокартон

    Как и в любой другой работе, здесь нужно знать определенную технологию. Первое, о чем не стоит забывать – это то, что ни в коем случае нельзя делать стыковку на весу. Место, где происходит соединение краев, обязательно должно быть там, где находится каркас. Это касается всех видов стыковки. Второе – расположение обрезанных и целых листов должно чередоваться, как в шахматах.

    При креплении в два слоя необходимо листы второго слоя сместить на 60 см по отношению к первому. Начинать стоит с половины, отрезанной по линии, проходящей вдоль листа.

    Если стык расположен в углу, один лист крепят к профилю, затем крепят второй к стоящему рядом. Уже потом на внешний угол надевают специально предназначенный для этой цели перфорированный уголок. Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм.

    А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.

    Как заделывать стыки

    После стыковки осталась еще одна важная часть – заделать швы. В этом нам поможет шпаклевка. Соблюдая инструкцию, разводим гипсовую основу в воде. Чтобы ваш ремонт был долговечен и надежен, нужно раньше всего позаботиться о качестве швов, а значит, и самой шпаклевки. Помимо нее нам нужен шпатель, подойдет обычный строительный 15-сантиметровый.

    Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью.  Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

    Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Зачем нужен зазор между гипсокартоном и полом

    15 фактов о работе с гипсокартоном

    Гипсокартон – это один из современных строительных материалов, характерная черта которых – композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

    Гипсокартонные листы (ГКЛ) – это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

    Факт 1

    Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

    Факт 2

    Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

    Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

    Факт 3

    При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

    Факт 4

    Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

    Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
    Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

    Факт 5

    Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

    Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
    Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

    Факт 6

    Дрель не хуже шуруповерта.

    Факт 7

    Бита – одна из важных мелочей.

    Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез – довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
    Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита Ph3. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
    В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель – промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них – такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

    Факт 8

    Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

    Факт 9

    Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

    При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

    • вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
    • к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
    • на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
    • при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

    Факт 10

    Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

    Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

    • лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
    • нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
    • проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
    • лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
    • после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

    Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

    Факт 11

    Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

    Факт 12

    К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

    Факт 13

    Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

    • свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
    • применить для каркаса профиль максимального сечения;
    • ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
    • увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

    Факт 14

    Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком – потенциальная дырка в смежное помещение.

    Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность – это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
    Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

    Факт 15

    Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

    Как правильно заделать стыки гипсокартона

    При проведении работ по перекрытию помещений ГКЛ (гипсокартонный лист), следует в первую очередь помнить, что правильная заделка стыков гипсокартона это та основа, без освоения которой невозможно добиться приемлемого результата. При нарушении технологии, даже видимый лоск очень быстро выветрится, оставив после себя трещины, которые могут перейти и на финишную отделку, испортив, таким образом, всю работу. Чтобы этого не произошло необходимо тщательно соблюдать представленную технологию.

    Подготовка рабочей зоны, правильный стык

    Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы. У гипсокартона есть два типа кромок: продольные и торцевые. И если с торцевыми кромками всё просто, так как они одинаковы на всех изделиях и представляют собой прямой срез материала, то продольные кромки бывают разными:

    • Фальцевая. Встречается на влагостойких плитах, использующихся для черновой отделки. Маркируется такая кромка, как ФК;
    • Прямая кромка, которая также является черновой и обозначается как ПК;
    • Закруглённая. Такой вид не требует дополнительно использования армированной ленты. Обозначается как ЗК;
    • Полукруглая кромка, требующая к себе особого внимания. Обрабатывать её необходимо в несколько этапов, без использования серпянки. Маркируется как ПЛК;
    • ПЛУК, или полукруглая. Такая плита утончена с лицевой стороны. При работе с таким швом не обойтись без серпянки (перфорированного малярного скотча), которую при необходимости легко заменит шпаклевка для гипсокартона;
    • Скошенная – самый сложный вид кромки, для заделки швов потребуется серпянка и несколько слоёв шпаклевки.

    Это основные виды кромок, которые можно встретить на отечественном рынке. Необходимо отдельно отметить способ, используемый опытными монтажниками. При его применении любые виды кромок заранее или уже на смонтированной конструкции, обрезаются по краю строительным ножом, под угол около 45 градусов каждая. Таким образом, образуется угловой паз, с повышенной адгезивностью, одинаковый на всех соединениях и не требующий дополнительно специальных средств для своей обработки.

    Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

    Инструменты для выполнения работ по заделке швов

    Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

    • Кисть для нанесения грунтовки перед заделкой стыков;
    • Абразивная тёрка-рубанок, с помощью которой поверхность будет зачищаться от лишних элементов перед шпаклевкой, и выводиться после всех работ по шпатлеванию;
    • Малярный или строительный нож, без него не получится правильно обрезать углы плит перед их стыковкой;
      Строительный уровень для контроля качества выполняемых работ;
    • Набор шпателей, состоящий как минимум из одного узкого, одного широкого, и одного углового шпателя. Ещё можно взять инструмент для набора шпаклевки, но его может с лёгкостью заменить второй шпатель;
    • Ёмкость для замешивания шпаклевки, ёмкость для грунтовки.

    Из материалов нам потребуются грунтовка, шпаклевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

    Все материалы должны быть предназначены именно для гипсокартона, и желательно, чтобы они были от одного производителя. Это поможет избежать конфликтов между применяемыми материалами, которые могу привести к нарушению свойств и как следствие к разрушению слоя.

    Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

    Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0.5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

    1. Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
    2. Очистите поверхность от сора и пыли;
    3. Загрунтуйте места, которые вы будете обрабатывать.

    На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

    Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

    Хороший мастер знает, как заделать стыки гипсокартона. Для этого подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой — это первый этап работы.

    На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

    И заключительным этапом проводиться финальное грунтование получившегося шва.

    Подготовка шпаклевки также проводится в два этапа: после первичного размешивания с водой, ей дают немного постоять и напитаться, затем тщательно перемащивают ещё раз, уже начинающую густеть смесь. Готовьте небольшое количество шпаклевки, примерно на час работы, так как она застывает довольно быстро.

    Важные детали при проведении работ

    Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

    • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
    • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
    • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
    • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

    Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

    Работа с угловыми швами

    Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

    • Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
    • Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
    • Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
    • Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

    Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

    10 ошибок при монтаже гипсокартона

    Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

    Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

    ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

    Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

    Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

    Неправильная раскладка листов

    Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут — увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

    Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

    Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

    Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

    Образование крестообразных швов

    Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

    При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

    Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

    Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

    Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

    Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

    При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

    Вертикальное хранение листов

    Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

    При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

    Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

    Саморезы слишком близко к краю

    При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

    Неправильная установка саморезов

    Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

    Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

    Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

    Использование ножовки для раскройки листов

    Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

    Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

    Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

    Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

    Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

    Стыки гипсокартонных листов и их заделка

    Опубликовано 31.08.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

    Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

    Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

    У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

    • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
    • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
    • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
    • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
    • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
    • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

    Читайте также:  Как обманывают бурильщики скважин

    Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

    Как заделать швы между листами гипсокартона

    Заделка швов гипсокартона: детальное описание процесса с видео инструкцией

    Гипсокартон как строительный материал очень хорош. Монтируется он быстро, при этом «мокрые» процессы практически отсутствуют. Можно создать любые конструкции и формы. Но есть одна проблема, решить которую подчас бывает не так просто. Это заделка швов гипсокартона. Если она произведена не по правилам, через некоторое время на швах между листами гипсокартона появятся трещины.

    Содержание

    На потолке из гипсокартона швы между листами не должны быть заметны

    Чем заделать швы гипсокартона: выбираем инструменты и шпаклевку ↑

    Работа по заделке швов — кропотливое занятие, не терпящее суеты и небрежности

    Шпатель – основной инструмент, который пригодится для работы. Каждый выбирает такой шпатель, которым удобнее всего работать. Кто-то работает узким шпателем, кому-то больше нравится широкий. Это не главное. Главное – гибкость лезвия. Проверьте её, взявшись за ручку и лезвие – оно должно легко сгибаться.

    Кроме инструмента, важно выбрать шпаклевку для гипсокартона. Многие просто обрабатывают стыки финишной шпаклевкой. Это неправильно, особенно если поверхность готовится под покраску. Итак, выбор шпаклевки зависит от дальнейшей отделки стен или потолка из гипсокартона.

    Если поверхность готовится под покраску, швы должны быть заполнены специальной шпаклевкой для швов. Для этих целей отлично подходит шпаклевка «Унифлот» от фирмы «Кнауф». Это довольно дорогая шпаклевка, но если вы готовите поверхность под покраску, имеет смысл приобрести её. Швы в таком случае трескаться, вероятнее всего, не будут, а это очень важно для поверхности под покраску. Профессиональные мастера по гипсокартону, подготавливая поверхность под покраску, используют материал только этой фирмы.

    Если же вы готовите поверхность для последующей наклейки обоев, не обязательно использовать такую шпаклевку, достаточно будет обычной финишной или стартовой подешевле. Потребуются также ленты, армировочные сетки или серпянки, которыми будут проклеиваться продольные и поперечные швы.

    Некоторые мастера успешно используют для заделки швов гипсокартона обыкновенную бумажную ленту.

    Для размешивания шпаклевки нужна будет электродрель со специальной насадкой, а также тара для приготовления шпаклевки.

    Заделка швов гипсокартона: описание процесса ↑

    Приклеивание ленты или бандажирование — один из этапов заделки швов между листами гипсокартона

    Приготовив шпаклевочную смесь, наберите её на конец шпателя и нанесите продольными движениями на поверхность шва так, чтобы ширина полосы превышала зазор между листами гипсокартона. Старайтесь вдавливать шпаклевочную смесь внутрь шва. Если длина шва превышает 3 м, поделите поверхность на участки для работы.

    Отрежьте кусок бумажной ленты или сетки по всей длине шва и приклейте её на место соединения листов гипсокартона. Старайтесь клеить так, чтобы стык проходил по середине ленты.

    Стыки на потолке заделывать, конечно, сложнее. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, шпаклевочная смесь недостаточно сцепляется с гипсокартоном и падает вниз. Необходимо прижать шпатель к поверхности потолка в начале шва и провести его вдоль, усилив нажатие. Это предотвратит падение шпаклевки, и поверхность шва станет гладкой.

    Как выбрать хорошую армировочную сетку? Возьмите её в руки, скомкайте, немного подтяните, оцените растяжение и сдвиг ячеек, а после вновь распрямите сетку. Если она эластичная и не растрепалась, значит, годится для работы.

    Как правильно отделывать углы

    При соблюдении всех правил швы между листами гипсокартона будут абсолютно незаметны

    Сначала распределите шпаклевку по одной из сторон шпателя, а после перенесите её на одну сторону угла и внутри шва. Повторите то же самое с другой стороны угла. Если вы будете работать в такой последовательности, вы сможете избежать перерасхода шпаклевки.

    Вырезав кусок ленты по длине, сложите его пополам и приложите к углу. Нанесите поочередно на каждую сторону ленты шпаклевку и протяните её шпателем.

    Аналогичным образом заделывают внутренние углы вдоль потолка. Чтобы заделать внешние углы, приложите на них металлический уголок. Его можно закрепить на шурупы. Нанесите слой шпаклевки широким шпателем, работая сначала с одной стороны угла, а затем с другой.

    Для шлифования заделанных участков используется бумага наждачная. Помните, что при шлифовке образуется довольно много пыли, поэтому надевайте респиратор. Гипсокартон после окончания шлифовки следует загрунтовать. Только после этого поверхность считается готовой к покраске или декоративной штукатурке.

    Полезные советы от профи ↑

    Лента для заделки швов значительно упрощает работу и позволяет получить более качественный результат

    Даже при соблюдении всех правил на поверхности гипсокартона после заделывания швов часто появляются трещины. Это неудивительно: при изменении температуры любой материал меняет размеры. Изменения температуры при этом могут составлять несколько градусов. Микросдвиги листов приводят к трещинам на швах. Чтобы свести вероятность возникновения к минимуму, старайтесь хорошо заполнять шпаклевкой швы.

    Заделывать швы гипсокартона шпаклевкой желательно после того, как в помещении установится постоянная влажность и температура. В этом случае не будет трещин. Но постоянные показатели температуры и влажности соблюдаются только в помещениях, которые оснащены серьезными системами вентиляции и кондиционирования, поэтому осуществить такие рекомендации на деле весьма проблематично.

    Вас может ввести в заблуждение подобная надпись на упаковке шпатлевки: для заделывания швов на гипсокартоне без армирующей ленты. Не думайте, что это означает то, что вы зашпаклюете стены, и на них не будет трещин. Вероятнее всего, данная шпаклевка просто не предназначена для армирующей ленты, поскольку не сможет её удержать.

    Технология заделки швов гипсокартона: видео инструкция ↑

    Как заделать швы между листами гипсокартона

    Заделка швов гипсокартона: тонкости и нюансы технологии

    Заделка швов гипсокартона – это вам не шутки, а серьезная работа, от которой зависит длительность эксплуатации изготавливаемого изделия, и, естественно, его внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Согласитесь, трещины на потолке или стене, даже самые маленькие, способны изрядно испортить весь вид помещения. Чтобы такого не происходило, и вопросы, почему треснул потолок и как его исправить, не будоражили ваш разум, нужно правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с этой технологией.

    Заделка швов гипсокартона фото

    Заделка швов гипсокартона: от чего зависит стабильность шва

    Начать изучение вопроса, как заделать стык между гипсокартоном, нужно издалека – здесь прослеживается длинная цепочка взаимодействий, каждое звено которой является ответственным за длительную сохранность целостности шва. Можно сказать даже больше – если в этой цепочке отсутствует слабое звено, то даже при намокании гипсокартона на стыках не появляется трещина. Если говорить наоборот, то никакая заделка стыков гипсокартона не поможет сохранить его целостность, если сама конструкция изделия изготовлена неправильно – мягко говоря, с нарушениями.

    Чтобы будущий стык сохранял свою целостность, нужно соблюсти следующие условия.

    1. Жесткость каркаса – этот момент обеспечивается многими факторами. Здесь вам и правильность размещения профиля, и его количество, надежность, и способ крепления каркаса к потолку, и даже качество соединения профилей между собой. Начнем по порядку. Во-первых, это правильность расположения профилей и их количество – здесь все зависит от конструкции. Если это стена, то вполне достаточно будет расположить профили с шагом 600мм, если потолок, то здесь шаг нужен меньше (400мм). Во-вторых, способ крепления каркаса к потолку – ни одна потолочная система, а вернее ее стыки, не сможет долго сохранять свою целостность, если каркас будет закреплен на быстроподвесах. Со временем они проседают и тянут за собой каркас, который, в свою очередь, тянет гипсокартон – в результате появляются трещины. Крепить профили к потолку или стенам нужно П-образными кронштейнами или «сапогами» – так называют в народе изготовленные из профиля ud крепления. В-третьих, соединение профилей между собой – производитель совершенно не напрасно придумал массу всевозможных соединителей. Их способ установки и крепления в каркас четко рассчитан, и менять их на рукотворные изделия, как минимум, неправильно. Если нужен крабовый cd-соединитель, это означает, что он на самом деле требуется, и никакая подрезка профиля его не заменит – она ослабит каркас, результатом чего станут все те же трещины на швах.
    2. Наличие профиля под стыком. Без него не обойтись – нет профиля, к которому надежно прикручиваются оба края гипсокартона, нет и надежно заделанного стыка. Здесь имеется одно очень важное условие – центр профиля должен находиться именно посередине стыка, чтобы крепление обеих частей гипсокартона не осуществлялось по самому краю листа. Здесь нужен четкий расчет, с которым половина нынешних мастеров не справляется – почему-то они считают, что это неважный момент.

    Заделка стыков гипсокартона фото

    Как шпаклевать стыки гипсокартона фото

    Если все эти условия будут соблюдены, то смело можно будет давать стопроцентную гарантию того, что швы не потрескаются. Вот теперь, когда предыстория качественно заделанного шва выяснена, можно приступать и к непосредственной их заделке.

    Чем заделать швы в гипсокартоне: используемые материалы

    Начнем с того, что разберемся с вопросом, что нельзя использовать для решения вопроса, чем заделать стыки гипсокартона? Достаточно часто многие мастера применяют для этих целей не очень подходящие материалы, которые вроде и можно было бы использовать, если бы они не отличались слабой способностью держаться на поверхности толстым слоем. Скажу немного по-другому – их можно использовать, но технология в этом случае будет отличаться изрядной длительностью. Наносить такие материалы нужно тонкими слоями, предварительно дав им полностью высохнуть. К таким материалам можно отнести финишную шпаклевку всех мастей.

    Для заделки швов гипсокартона используется всего два вида материалов – это армирующая сетка, называемая серпянкой, а также специальный клей. Поговорим об этих материалах несколько подробнее.

    1. Клей для швов гипсокартона. Ярким представителем материалов данной группы является сухая строительная смесь под названием «Фугенфюллер» – подобные ему клеящие составы адаптированы таким образом, чтобы в процессе высыхания не происходило их растрескивание, как бы быстро они ни сохли и каким бы толстым слоем они ни накладывались. Заменить их можно разве что клеем для установки гипсокартона на поверхности – они прекрасно держат стык, но работать с ними не очень удобно в силу их вязкости и высокой скорости застывания. Как вариант, некоторые мастера используют для решения вопроса, чем шпаклевать швы гипсокартона, смеси для стартовой шпаклевки – в принципе, они держат стык, но при условии соблюдения правильного изготовления каркаса, правильной нашивки листов гипсокартона и вообще полного соблюдения всех тонкостей и нюансов работ с конструкциями из гипсокартона.
    2. Серпянка – вспомогательная армирующая лента для швов гипсокартона. Она не помогает, если каркас слабый или неправильно изготовлен – также от нее мало толку при неправильной установке. Что представляет собой лента-серпянка? Это сетка, изготовленная из современных синтетических материалов – точно такая, как используется для штукатурки по пенопласту, только реализуется она узкой лентой. В последнее время в продаже появилась сплошная лента, изготавливаемая из специальной бумаги – скажем прямо, вариант не очень хороший по одной причине. Она просто наклеивается на стык, поверх которого впоследствии наносится клей – она не усиливает шов и, в принципе, не ослабляет. В общем, толку от нее практически нет.

    Лента для швов гипсокартона фото

    Здесь практически без вариантов – хотите сделать стык гипсокартона надежным, долговечным и нерастрескивающимся, применяйте серпянку и специальный клей. Как их использовать? А вот об этом мы и поговорим дальше.

    Шпаклевка стыков гипсокартона: технология выполнения работ

    Чтобы не ходить вокруг да около, представим весь процесс выполнения работ в виде поэтапной последовательности – так будет проще понять процесс и удобнее описать его тонкости.

    1. Грунтуем швы или сразу всю конструкцию. Не нужно тешить себя иллюзиями, что это гипсокартон и к нему все пристанет хорошо. На него, как и на любой другой материал, оседает пыль, которая является помехой для приклеивания чего-либо. Особое внимание нужно уделить не заводским стыкам – после снятия фаски на них образуется тонкий налет гипсовой пыли.
    2. Пока грунтовка сохнет, готовим клей. Набираем в ведро воду, добавляем в нее сухую смесь и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
    3. Наносим клей на стык нешироким шпателем – наносим обильно, причем так, чтобы заводская выемка была полностью заполнена. Но для начала клей нужно напихать в сам стык – заполнить его нужно полностью, без пропусков.
    4. Берем серпянку и с помощью шпателя вдавливаем ее в клей, после чего тщательно разглаживаем его и оставляем в покое до полного высыхания. Когда это произойдет, вы увидите по осветлению клея. Кроме того, сам стык втянет в себя клей и на его поверхности образуется небольшая ложбинка.
    5. Берем шлифовальную машинку или просто брусок с абразивной сеткой и зачищаем стыки, убирая тем самым все наплывы клея для стыков.
    6. Снова грунтуем их и после высыхания грунта шпаклюем стык второй раз, чтобы удалить ложбинку.

    Шпаклевка стыков гипсокартона фото

    В общем, кроме задачи сделать стык стабильным и прочным, попутно решается вопрос его выравнивания в единую плоскость с гипсокартоном – чем тщательнее это будет сделано, тем меньше проблем будет в процессе шпаклевки самой плоскости гипсокартона. В принципе, это все, и вопрос, как шпаклевать стыки гипсокартона, можно считать закрытым. Единственное, что остается добавить, это то, что перед шпаклевкой самой гипсокартонной конструкции стык опять нужно почистить абразивной сеткой и хорошенько грунтовать весь потолок.

    И в заключение добавлю, что в большинстве случаев заделка швов гипоскартона непременно сопровождается последующей шпаклевкой самого гипсокартона. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что некоторые люди считают, что гипсокартон ровный и шпаклевать его не нужно – они прямиком оклеивают его обоями. Как результат, впоследствии снять обои с такой поверхности практически невозможно – как бы вы их ни размачивали, они будут сниматься вместе с картоном.

    Автор статьи Александр Куликов

    Сходное

    • Зеркальная стена: ее оформление и альтернатива

    В квартирах большие зеркала используются довольно часто, причем не только по назначению, но и в качестве декора. Целая зеркальная стена…

    Потолочная плитка: разновидности и как выбрать

    Кто-то клеит эту плитку у себя дома, кто-то желает обновить ремонт в съемной квартире. В любом случае, потолочная плитка –…

    Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

    Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

    Инструменты

    1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
    1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

    При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

    1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
    1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
    1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

    Виды швов

    Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

    Стыки с заводскими и обрезными кромками.

    • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
    • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 — 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам — на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

    Смеси для заделки швов между ГКЛ

    Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

    Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

    Приготовление раствора

    В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

    Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

    Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

    Подготовка стыка

    Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

    Ход работ

    На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

    Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

    Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

    Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

    На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

    Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

    На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

    Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

    С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

    При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

    Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

    После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

    Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

    Заделка швов между листами гипсокартона

    Опубликовано 26.10.2017 в категории Потолок, Стены // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (1 голос, в среднем: 5 из 5)

    Гипсокартон является одним из универсальных материалов для отделки помещений. Он отлично подходит для выравнивания поверхностей, для создания различных декоративных элементов на стенах и потолке, для оформления арок, ниш. Но чтобы при температурных изменениях, провоцирующих расширение или сжатие гипсокартонной конструкции, не появлялись трещины, надо места стыков заделывать специальной шпаклевочной смесью. Обрабатывать места соединения гипсокартонных листов нужно тщательно, следуя технологии обработки. Чем лучше заделать швы на гипсокартоне, и какие отделочные работы надо провести? Разберемся, как делается шпаклевка стыков гипсокартона своими руками.

    Зачем нужна заделка швов

    Заделка швов между листами гипсокартона необходима для предотвращения следующих негативных последствий:

    • Образование трещин в местах соединения листов
    • Уменьшение эксплуатационного срока службы изготовленной конструкции
    • Порча финишного покрытия
    • Появление пятен на окрашенной или оклеенной поверхности
    • Края листов будут подвержены намоканию, иссушению и другому негативному воздействию окружающих факторов

    Образованию неровных полостей может сопутствовать установка недостаточно жесткого каркаса, где было использовано малое количество металлических профилей. Под большой нагрузкой металлоконструкция деформируется, и края ГКЛ выгибаются. Щели могут появляться при потере линейных размеров плит в результате температурных колебаний. Микроскопические сдвиги ГКЛ здесь являются главным фактором в образовании трещин. Чтобы не допустить таких неприятностей, надо в процессе установке предусматривать зазор 1-2 мм.

    Отделка швов гипсокартона состоит из армирования и заполнения щелей шпатлевкой.

    У многих листы ломаются, не выбрасывать же их после этого. Нет, они пойдут в дело. Необходимо просто обрезать место излома достаточно ровно, и соединить поврежденный лист с новым. Иногда просто соединяются два отрезанных листа.

    Требуется выравнивание того места, где они сходятся. А вот как правильно, и чем, заделать такие швы в гипсокартоне, знают далеко не все. Чтобы избежать ошибок в отделке и подготовке поверхностей к дальнейшей работе, рассмотрим наиболее простые и популярные способы это сделать.

    Шпатлевка с сеткой

    Перед началом работы, нужно проверить имеющийся инструмент. Его понадобится немного:

    • Шпатель любой ширины, хотя в углах и на переходах уровней, легче будет работать узким инструментом.
    • Сетка для армирования стыков, или серпянка, если проще.
    • Бумажная лента с перфорацией
    • Шпаклевочная смесь.
    • Тара, в которой будет замешиваться смесь

    После этого, можно переходить к заделке мест соединений деталей конструкции.

    Способ, который предлагается компанией Кнауф, и имеет статус «официального», подразумевает использование смеси для заделки соединений в гипсокартонных конструкциях и швов, под названием «Фугенфюлер».

    Смесь эта, хоть и хороша, но, далеко не идеальна. При ее использовании, с большой вероятностью, при изменении влажности в помещении, или при самых небольших деформациях покрытия, шпаклевка на месте смыкания деталей, может запросто растрескаться.

    Ее можно использовать в тех случаях, когда есть твердая уверенность в том, что подобных вещей не произойдет.

    Гораздо прочнее, хотя и значительно дороже, смесь от того же производителя, но с названием «Унифлот». Это шпаклевка, разработанная специально для стыков, и ее характеристики гораздо лучше, чем у «Фугенфюлера». Для работы по такому методу, понадобится самоклеющаяся сетка из стекловолокна или винила. Она продается в небольших рулонах, и очень удобна в использовании.

    Первым в ход идет шпатель и немного шпаклевки. Ее нужно равномерно нанести на место соединения листов и добиться полного заполнения его смесью, и выровнять шпателем.

    Когда стык, заполненный шпаклевкой подсохнет, можно наклеивать серпянку. Она должна лечь ровно посередине так, чтобы с обоих сторон от него, оставались равные края сетки.

    Далее, поверх сетки, наносится еще один слой шпаклевочной смеси. После его высыхания, он затирается теркой и работа закончена.

    Шпатлевка с бумажной лентой

    Гораздо прочнее, получится шов, который оклеивается не сеткой, а бумажной лентой с перфорацией. С ней и соединение двух деталей получается аккуратнее, и прочность его возрастает.

    Сперва следует нанести шпатлевку, как и в предыдущем способе. Пока она сохнет, занимаемся армирующим материалом.

    В зависимости от производителя, армирующая лента для гипсокартона, может потребовать предварительного замачивания в горячей воде перед применением. Обязательно учтите время, необходимое для ее намокания.

    Лучше, вообще любую ее разновидность хорошенько промочить водой. Далее, нужно нанести ровный и не очень густой слой клея ПВА на поверхность бумаги. Делать это, лучше всего кистью с не очень жесткой щетиной.

    Отрезанная и намазанная лента складывается клеевым основанием внутрь, как при наклеивании обоев. Готовая полоска откладывается, а за ней идет следующая. Так делается до тех пор, пока не наберется нужное количество для заделки тех стыков, которые планируется выровнять за раз.

    Высохшая поверхность шва нуждается в затирке. Сделать это несложно, применяется терка для шлифовки. После этого, сам стык необходимо тоже промазать клеем, и немедленно наклеить на него ленту. Разравнивать ее нужно при помощи шпателя. Следите за тем, чтобы не слишком сильно на него давить, так как он может порвать ленту.

    Когда лента высохнет, она примет форму шва и станет значительно тоньше. Теперь можно обработать стык шпаклевкой еще раз, и еще раз его зашлифовать теркой.

    Несмотря на кажущуюся непрочность соединения, бумажная лента для швов гипсокартона, намертво скрепляет два листа гипсокартона между собой. После приклеивания ленты, шов гарантированно не растрескивается.

    Обработка неровных краев листов

    Если лист обрезался, или был сломан, а потом обрезан по краю, его перед применением необходимо подготовить. Зачем, как и почему – ответим дальше.

    Если обратить внимание, то на краях всех гипсовых листов, можно заметить скругление, или уменьшение толщины листа. Это сделано не просто так, а для совершенно конкретной цели – заделки стыков листов.

    В углубление, которое получится, если соединить краями два листа, наносится шпаклевка при выравнивании. Она образует ровный и крепкий слой, если немного «заходит» на площадь листа, а не только находится в самом стыке. Вот чтобы такое углубление сделать, и нужно подготовить обрезанные гипсокартонные детали.

    Все очень просто – нужен рубанок для гипсокартона или острый нож. Или тем, или другим, необходимо сныть фаску, по краю детали, под углом в 45 градусов.

    Теперь, если приставить такую деталь к другой, пусть даже и с фабричной кромкой, образуется углубление, которое заполнится шпаклевочной смесью при выравнивании, и в результате, шов будет крепче.

    Заключение

    Использование армирования при заделке стыков или швов на поверхности гипсокартонных конструкций, немного увеличивает время их отделки.

    Но, пренебрегать таким усилением не стоит. Без сетки или ленты, швы могут запросто растрескаться уже через небольшое время после ремонта.

    Чтобы избежать подобных ситуаций, и придумали армирование. Хорошо, если трещина окажется под наклеенными обоями, а если нет? А переделывать всю работу, из-за пары сэкономленных часов, просто нерационально.

    Какие ошибки бывают при «сборке» гипсокартона? | Работа, карьера, бизнес

    Закручивание шурупов — важный момент. Когда собирается ровный потолок или стена, на конце листа ставятся перемычки из профиля 27×60 мм — их обычно крепят саморезом с прессшайбой 13 мм. Потом, когда закручивают гипсокартон, в этом месте образуется бугорок. На стыках, где заканчивается гипсокартон, устанавливают «крабы» (соединители), в которые потом ставится профиль 27×60 мм. В этом случае перемычка становится в один уровень с другими профилями. Если мы собираем нишу под телевизор, тумбу, то в этом случае для соединения профилей используйте «сшиватель».

    Важно оставлять зазор между листами гипсокартона. Очень часто мастера при закручивании забывают поднять гипсокартон от пола на 1 см, то же самое и от потолка. Это делается для того, чтобы не было трещин. Так как гипсокартон «дышит», «ходит», то если у него нет места для «хода», он просто-напросто на соединениях будет давать трещину.

    Также между двумя листами гипсокартона, на стыках, необходимо оставлять зазор в 2−3 мм. Кроме того сегодня бывалые мастера приклеивают на стыках бумагу — тогда, даже если будет трещина через несколько лет, её видно не будет, она «спрячется» под бумагой.
    Важно оставлять зазор между листами гипсокартона
    Фото: Depositphotos

    Существуют специальные шуруповерты для закручивания гипсокартона. Работа с ними идёт быстро и качественно. Насадка на шуруповерте начинает крутить шуруп только тогда, когда соприкасается с гипсокартоном. Такие шуруповерты обычно бывают со шнуром, который работает от розетки. Есть шуруповерты без шнура, на аккумуляторной батарее. Такие шуруповерты заряжаются специальными лентами с шурупами. Шикарный инструмент, рекомендую.

    Для того чтобы качественно порезать стыки гипсокартона, необходимо приобрести рубанок, который под 22 градуса делает резку. Ножом эту процедуру можно тоже сделать, но это будет долго и нудно. Не пожалейте, купите этот инструмент.

    Сборка каркаса — тема вечная. Споры не утихают до сих пор. Кнауф рекомендует собирать каркас ровного потолка в два уровня. Гипсокартон по периметру не крепится шурупами. Шурупы крепятся там, где профиль отступает от стены на 10 см, эффект «плавающего потолка». Мое личное мнение (и тех, кто его поддержит, тоже немало): такой потолок предполагает очень много лишних «движений» и «заморочек».

    На данный момент самый надёжный и несложный при сборке вариант — это «собирать» профили через 40 см, перемычки ставятся только на 2.50 м, то есть на краю гипсокартона. По периметру — направляющий профиль 28×27 мм, и в него закручиваем гипсокартон. После обязательно проклеиваем бумагу на стыках между гипсокартоном и у стены.
    Самый надёжный и несложный при сборке вариант — это «собирать» профили через 40 см
    Фото: Depositphotos

    Есть «любители» при отделке гипсокартоном ставить профиль с шагом 60 см. Так тоже можно, но не надо. Уже давно известно, что шаг через 40 см — самый надёжный и оптимальный вариант.

    Мастер по гипсокартону — это творческий человек. Помимо того, что ему надо сконструировать каркас, ему нужно уметь хорошо чертить и рисовать. Обычно, когда гипсокартонщик заканчивает делать какой-либо двух-трехуровневый потолок с рисунком, улыбка на лицах хозяев появляется автоматически. Потому что мастер, словно художник, конструирует из гипсокартона шедевры на потолке, стенах и вносит свой колорит и красоту в интерьер дома.

    Правила монтажа стен из гипсокартона и ГВЛ | Tester Osn

    Самый простой способ сделать перегородку в доме или квартире — возвести ее из листов гипсокартона (ГКЛ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Материалы для изготовления такой легкой перегородки можно найти в любом строительном магазине. Однако несоблюдение в процессе строительства определенных правил может привести к появлению трещин и низкой звукоизоляции.

    1. Разметка

    Начать разметку будущей стены необходимо с пола. С помощью красящей нити с (разметочный шнур) наносится линия стены.

    Пользуясь отвесом, несколько точек линии переносятся на потолок. Затем линии потолка и пола соединяют на стене.

    2. Крепление профиля

    Монтаж перегородки начинается с крепления по линии разметки к полу и потолку направляющих профилей (UW). Между профилем и поверхностью стены или потолка для обеспечения звукоизоляции прокладывается демпфирующая лента из полиуретана, резины или пробки. На стену крепится стоечный профиль (CW) так же на эластичную прокладку.

    Между точками крепления профилей расстояние должно быть не более 1 м. При этом стоечный профиль должен крепиться к стене не менее чем в трех местах.

    3. Вертикальные стойки

    С шагом 60, 40 или 30 см к направляющим крепятся стоечные профили. Высота стоечного профиля равна высоте помещения за минусом толщины шумопоглощающей ленты (на потолке и полу) и 1,5 — 2 см зазора. Но при этом стоечный профиль должен заходить в потолочный направляющий не менее чем на 10 мм.

    В зависимости от высоты помещения, веса листов, планируемых навесных предметов, используются профили шириной 75 или 100 мм, иногда — 50 мм. Стоечные профили необходимо приобретать длиной, превосходящей высоту помещения, сращивать их нежелательно.

    4. Проемы

    Если ширина дверного проема не более 88 см, высота стены не превосходит 260 см, а вес двери меньше 25 кг, то усиление проема не потребуется, достаточно обычного профиля. В остальных случаях применяют усиленный профиль или вкладыши в профиль в виде деревянных брусков соответствующего сечения и вертикальные дополнительные стойки над проемом.

    Необходимо следить, чтобы стыки листов ГКЛ (ГВЛ) не приходились на углы проема, а отстояли от него не менее чем на 15 см.

    5. Резка листов

    Разметка производится по лицевой стороне листа (где отсутствуют надписи). Лист надрезается ножом по линии разметки, на ровном основании ломается гипсовый сердечник и прорезается второй слой картона.

    Длина листов должна быть меньше высоты стены на 15 мм, зазор в 10 мм оставляется у пола, а 5 мм — от потолка.

    6. Монтаж листов

    Крепят листы специальными фосфатированными саморезами, углубляя шляпки саморезов на 0,5 мм. Стык листов должен приходиться на середину стоечного профиля. Зазор между листами оставлять не следует.

    Если требуется выполнить горизонтальные стыки листов, то они выполняются на дополнительных горизонтальных профилях с разбежкой не менее 40 см относительно друг друга.

    После монтажа одной стороны стены можно приступать к прокладке электропроводки и других коммуникаций.

    7. Утепление и звукоизоляция

    Образовавшиеся между стоечными профилями ниши заполняются минеральной ватой. Толщина плит утеплителя должна быть на 1 см меньше толщины профилей, чтобы одна из обшивок не касалась утеплителя. Такой зазор повышает звукоизоляционные свойства стены.

    После укладки теплоизоляции можно приступать к креплению листов со второй стороны стены. Вертикальные стыки листов не должны совпадать с противоположных сторон стены, т.е. приходиться на один и тот же вертикальный профиль.

    8. Заделка швов

    Места соединения листов необходимо зашпаклевать. Шпаклевку наносят на весь стык и вдавливают в нее армирующую ленту (для ГВЛ не требуется). Затем наносят еще один слой шпаклевки и выравнивают в плоскости стены. Для этого более удобно использовать финишную шпаклевку.

    Гипсокартон и его роль в ремонте

    Важность гипсокартона в современном строительстве переоценить невозможно. Без этого высокоэкологичного, простого в монтаже и легкого материала сегодня не обходится практически не один ремонт. Однако, несмотря на то, что это слово на слуху у многих, далеко не каждый имеет четкое представление, чем же в действительности является гипсокартон.
    Гипсокартон представляет собой гипсовый лист, облицованный особо прочным картоном. Гипс, составляющий основу гипсокартона, имеет ряд достоинств: он не содержит токсичных веществ (недаром гипс широко используется в медицине), лишен запаха, хорошо регулирует баланс влажности в помещении (отдает влагу в помещение при ее недостатке и забирает при переизбытке), обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, а также радиобезопасности.

    Область применения, разновидности гипсокартона

    В сущности, гипсокартон является альтернативой мокрой штукатурке и наиболее широкое применение находит именно в области отделки стен. Однако этим сфера использования данного материала не ограничивается.

    Современный дизайн помещения зачастую подразумевает перепланировку существующего пространства с целью создания различных зон, выполняющую ту или иную функцию. Зонирование осуществляется рядом способов, одним из которых является возведение перегородок. А вот здесь-то и нужен гипсокартон — далеко не каждый решится на то, чтобы посреди квартиры воздвигнуть перегородку из кирпичей и цемента. Гораздо удобнее и быстрее установить каркас и прикрепить к нему гипсокартонные пласты.

    Кроме того, гипсокартон активно используется и в создании потолочных конструкций — так называемых подвесных потолков, являющихся едва ни не обязательной деталью евроремонта. Гипсокартонные потолки выполняют не только декоративную роль — они также скрывают коммуникации, ригели и балки, электропроводку и прочие элементы, которые не принято выставлять напоказ. К тому же, в подвесные потолки монтируют растровые или галогеновые лампочки, обогащающие световой дизайн помещения.

    Гипсокартон, который предлагает современная промышленность, подразделяется на несколько подвидов. Кроме обычного, выпускается также влагостойкий гипсокартон (он используется для облицовки таких помещений, как санузел или подвал), а также огнестойкий гипсокартон (применяется для зон с высоким риском возгорания).

    Способы крепления:

    Технология крепления гипсокартона не многим превосходит по сложности процедуру нанесения традиционной мокрой штукатурки. Гипсокартон крепится двумя способами: на каркасной основе или с помощью монтажного клея. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

    В первом случае гипсокартонные листы располагают на некотором расстоянии от стены, прибивая их на каркас из деревянных реек или алюминиевых профилей, предварительно прикрепленный к стене с помощью саморезов. Между стеной и гипсокартоном образуется пустое пространство в 20-25 мм, выполняющее функцию теплоизоляции. При сборке листов гипсокартона не следует клеить их встык — чрезвычайно важно оставлять зазоры, которые потом будут заделаны специальной гипсовой шпатлевкой. Если же зазоров между листами не оставлять, стараясь устанавливать листы как можно ближе друг к другу, после покраски стен или их оклейки обоями стыки полотен будут бросаться в глаза, как бы плотно ни были расположены листы.

    Каркасный способ также подходит для создания криволенейных поверхностей — различных выступов и ниш, а также для сооружения перегородок.

    Другой способ крепления гипсокартонных плит заключается в использовании специального гипсового клея. Листы приклеиваются прямо к бетонной стене, которую предварительно очищают от всевозможных загрязнений и грунтуют.

    В зависимости от степени ровности стены, отличается и технология приклеивания гипсокартонных листов. Так, стены, имеющие большие неровности, оклеиваются иначе, нежели ровные стены (на неровные стены сначала клеят полосы, а уже к ним — гипсокартонный лист).

    Естественно, облицованные гипсокартоном стены нуждаются в конечной отделке — это может быть как краска, так и обои. Перед конечной отделкой шляпки гвоздей следует замазать нитроэмалью.

    Достоинства и недостатки:

    О достоинствах гипсокартона уже говорилось — это и экологичность, и легкость, и негорючесть материала. Гипсокартон исключает мокрые процессы, что вам, естественно, только на руку: никакой лишней грязи и экономия воды.

    Однако и этот материал не лишен недостатков, главным из которых, пожалуй, является то, что повесить что-либо на гипсокартонную стену — задача не из легких. В гипсокартон категорически запрещается забивать гвозди — вместо них используются дюбели и шурупы. Но основная сложность состоит даже не в этом. Дело в том, что гипсокартонная стена весьма чувствительна к нагрузкам, поэтому перед тем как прибить к ней книжную полку или тяжелое зеркало, сто раз подумайте. Нередки случаи, когда гипсокартон начинал крошиться и обваливаться под воздействием тяжести.

    Следующее, что необходимо совершенно четко для себя уяснить — это то, что гипсокартон является хрупким материалом. А это значит, что предельно осторожными надо быть как при транспортировке, так и во время установки гипсокартонных листов, а также в процессе их эксплуатации. Если вы заведомо знаете, что стены в помещении будут подвергаться силовым воздействиям, гипсокартон лучше не использовать. Также следует учитывать, что в случае повреждения стены из гипсокартона, восстановить ее фактически невозможно — приходится заменять лист картона новым.

    Помимо этого, в помещениях с повышенной влажностью гипсокартон может деформироваться. Существуют, конечно, влагостойкие разновидности гипсокартона, но даже они могут покоробиться, если влажность в помещении превышает 80%.

    Наконец, под листами гипсокартона, прикрепленного к стене с помощью каркаса, могут завестись тараканы. И пусть это не является грандиозной проблемой, но факт, согласитесь, неприятный.

    В заключение, стоит отметить, что выбор того или иного материала — дело субъективное. Приступая к ремонту, хорошенько оцените свои потребности. Будете ли вы делать подвесной потолок и устраивать перегородки? Если эти две вещи входят в ваши планы, выбирайте гипсокартон без всяких сомнений — он значительно облегчит вам жизнь.

    Обшивка стен и потолка гипсокартоном (ГКЛ)

    Обшивка гипсокартоном стен и потолков происходит в несколько этапов. Для начала надо отмерить длину листа, если на стене. Расстояние берётся немного меньше чем от пола до потолка примерно на 1 см. При монтаже под лист надо подложить подкладку, например куски гипсокартона или деревянные клинышки, для того чтобы получился зазор между полом и листом, а получившаяся щель скроется под плинтусом.

    При прикручивании гипсокартона на потолок таких больших зазоров делать не надо. Надо стараться как можно ближе подогнать листы к стенам.

    Когда обшиваются стены или потолки из гипсокартона длиной или высотой больше одного листа — на потолках и на высоких стенах более 2,5-3 м, то в такой ситуации обязательно необходимо делать так называемую разбежку листов, чтобы не получались крестообразные швы между четырьмя листами. Неправильное расположение листов на каркасе приводит к снижению жесткости всей конструкции и содействует появлению трещин на швах. И поэтому если первый ряд листов начинается с целого, то следующий должен начинаться с половины.

    Обшивка гипсокартоном металлического каркаса происходит при помощи саморезов по металлу для ГКЛ длинной 2,5см. Если планируется делать конструкцию в два слоя, что значительно увеличивает ее жесткость, то первый слой только прихватывается местами через каждый метр для временной фиксации, потому что второй слой прикручивается через первый прямо к каркасу через каждые 15-20 см саморезами длинной 3,5 см.

    При обшивке гипсокартоном двойным слоем листы второго слоя располагаются со смещением на половину листа относительно листов первого слоя, чтобы швы первого слоя находились посредине листа второго слоя.

    Обычно в два слоя зашивают гипсокартонные перегородки, потому что на них идет значительная нагрузка. И чтобы ваша перегородка не шаталась и не трескались швы от громко закрытой двери, лучше зашить ее в два слоя хотя бы с одной стороны.

    Так как листы ГКЛ довольно большие – от 3 кв. метров, то одному с обшивкой гипсокартоном не справится, особенно если надо зашивать потолок.

    До начала прикручивания листов, привезенных из магазина, должен пройти хотя бы один день для того, чтобы они привыкли к тепловлажностному режиму вашей квартиры. В это время они обязательно должны храниться на ровном полу, сложенные в пачку один на другой. Если места мало, то пачку листов можно облокотить на ровную стену, но в таком положении их лучше долго не хранить.

    Если пол имеет неровности, то под листы желательно подложить стоечный профиль для гипсокартона CD вдоль листа. Чем больше неровность пола, тем чаще должны лежать профиля. За счет своей жесткости профиля делают кривизну пола более сглаженной и тем самым не дают листам сильно искривиться.

    Обшивка гипсокартоном должна делаться при постоянной плюсовой температуре и только после завершения всех «мокрых» процессов: стяжка, штукатурка стен и потолков, потому что гипс — основа листа ГКЛ имеет пористую структуру, которая позволяет ему очень быстро впитывать влагу из помещения, что делает листы мягкими и они легко гнуться, что негативно влияет на качество всей конструкции в целом. Это же свойство гипса — быстро впитывать и быстро отдавать влагу в помещение позволяет ему играть роль естественного регулятора влажности воздуха в квартире. При избытке он впитывает ее в себя, а при недостатке отдает.

    Зазор

    — практическое правило предварительного заполнения гипсокартона и повторной резки куска нового гипсокартона

    Вы поднимаете ряд вопросов.

    Как заполнить отверстие нестандартной формы?

    Нарезать гипсокартон (или любую панель) до точной формы с непараллельными сторонами сложно. Обычно мы делаем отверстие правильным. Вы можете обрезать часть оставшегося гипсокартона, желательно, чтобы край проходил по середине стойки, параллельно другой стойке или углу. Затем вырежьте прямоугольный участок, чтобы заполнить отверстие, оставив зазор около 1/8 дюйма.

    Как сделать так, чтобы заплатка располагалась в одной плоскости со стеной?

    В общем, мы хотим, чтобы вся стена находилась в одной плоскости (когда вы помещаете линейку на лицевую сторону одной секции, она располагается ровно на соседней секции, без зазоров или выступов). Если заплатка будет располагаться ниже уровня соседней стены, вы можете положить за ней прокладки, достаточно толстые, чтобы приподнять поверхность до уровня смыва. Вы можете использовать обрезные доски или конические прокладки, чтобы получить нужную толщину, закрепить их на месте штифтами и просверлить их при установке гипсокартона.Если пластырь находится над поверхностью, обычно лучше использовать более тонкий материал (но не нарушайте законы о минимальной толщине).

    На втором снимке участок выглядит так, будто он примерно на 1/2 + ниже стены. Вы должны отодвинуть его. Даже если вы можете использовать скотч или углы из гипсокартона, чтобы закрыть этот зигзаг, это слабый, тонкий стык, который будет выглядеть странно.

    Насколько большой разрыв допустим?

    Между панелями достаточно 1/4 дюйма. Ленточный компаунд и лента покрывают его без особого труда.Нанесение слоя компаунда перед установкой ленты заполнит зазор. Если вы используете сетчатую самоклеющуюся ленту, не повредите, если протолкните ленту немного смеси в щель.

    Если у вас есть зазор, который приближается к 1/2 дюйма или более, вы можете столкнуться с проблемой усадки и прочности соединения. Подумайте о том, чтобы перерезать заплатку. Вы можете использовать тонкую полоску гипсокартона, чтобы частично заполнить зазор перед приклеиванием ленты, но получить ровную и гладкую поверхность будет немного сложнее.

    Какой у меня должен быть припуск на швы для швов гипсокартона?

    Какой должен быть припуск на швы для швов гипсокартона? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    2. 0
    3. +0
    6. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 29к раз

    При подвешивании гипсокартона, на каком расстоянии нужно оставлять швы? Прилегают ли части друг к другу, или я должен оставить зазор? Это для строительства США, на случай, если есть какой-то код для такого рассмотрения.

    Создан 01 июл.

    Zundarzzundarz

    1,927 44 золотых знака1515 серебряных знаков2323 бронзовых знака

    При измерении я склонен предполагать, что шов между гипсокартоном и прилегающей поверхностью (стеной или другим куском гипсокартона) съест минимум 1/8 дюйма от моих измерений, а иногда и 1/4 дюйма.Вы не намеренно оставляете зазор, поэтому соседние части прижимаются друг к другу как можно сильнее (если у вас нет зазора с другими частями гипсокартона с обеих сторон, и в этом случае вы центрируете его). Но с грубыми краями вы должны учитывать это дополнительное пространство, чтобы гипсокартон не прижимался к месту. Это влияет на вас по-разному в зависимости от того, где вы измеряете:

    • При измерении вырезов это дополнительное смещение может иногда добавляться (ближняя сторона), а иногда отменять исходное смещение (дальняя сторона), поэтому будьте осторожны, дважды проверьте свои измерения (или используйте вращающийся инструмент для вырезания, чтобы вы Их не нужно измерять с какой-либо точностью).Не забудьте перенести ваши измерения, особенно для вырезов в потолке, так как гипсокартон будет перевернут из положения на земле в подвешенный над вашей головой, где левое станет правым. Я часто отмечаю две стороны, на которых будут основываться все мои измерения, чтобы они не перепутались.

    • При установке гипсокартона в проем (последний кусок, который должен войти) вы должны вычесть с обеих сторон. Я начну с вычета 3/8 дюйма и буду готов срезать любые выступы.Всегда измеряйте обе стороны проема (4 измерения, а не только 2), поскольку предметы часто не квадратные.

    • На потолке у вас есть гипсокартон на стене, чтобы удерживать потолок и закрывать зазор. Вы просто хотите, чтобы зазор был меньше 1/2 дюйма. В этой ситуации я бы вычел 1/4 дюйма из измерения стены.

    • При измерении стен измеряют в основном вертикальные стыки со следующей стеной, и эти зазоры часто закрываются дверной обшивкой или гипсокартоном на следующей стене в углу.Гипсокартон сначала укладывается в верхнюю часть стены, поддерживая уже установленный потолок, а затем устанавливается на нижнюю половину стены. Зазор вокруг пола может составлять не менее 1/2 дюйма, а часто бывает ближе к 1 дюйму и будет закрыт отделкой.

    • При измерении внешних углов не оставлять припуск. Вместо этого используйте рашпиль, чтобы сбить край, пока он не будет идеально ровным с соседней стеной.

    18Май

    Почему холодный пол в деревянном доме: Холодный пол в доме. Посоветуйте, как его утеплить?

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    В квартире холодный пол: что делать, советы эксперта

    Не всегда строительные работы приносят ожидаемый результат. Довольно часто бывают такие ситуации, что работы по возведению какой-либо конструкции или полового настила выполнены правильно (использованы соответствующие материалы), а результат оставляет желать лучшего.

    Так как внешний вид изделия и качество монтажа хорошие, а функциональность плохая. Подобные ситуации не редко случаются при установке напольного покрова, в результате чего получается холодный пол.

    Распространенные причины образования холодных полов

    Каждый неудачный монтаж финишного настила, в результате которого пол получается холодным, имеет свои причины и «подводные камни». В процессе установки покрытия факторы могут казаться незначительными, а в итоге сыграют большую роль.

    Незаметные щели – причина возникновения холодных полов

    Щели — это очень неприятный дефект.

    Если половой настил делается в старом частном доме или квартире, щели встречаются часто, и чтобы устранить все отверстия, через которые уходит теплый воздух из помещения, нужно быть предельно внимательным.

    Чтобы избежать утечки тепла из комнаты через щели, следует качественно подготовить подпол.

    Старые покрытия нуждаются в качественной заделке щелей

    Черновое покрытие полов в старых частных домах и квартирах, изготавливались из деревянных досок и цементно-бетонной стяжки. Щели, возникающие в стяжке, визуально заметны, их можно заделать при помощи эпоксидного клея и специальных ремонтных составов.

    Все заделанные щели в бетоне необходимо затереть наждачной бумагой и отполировать, что позволит вывести все участки под общий уровень пола.

    Очень важно плотно уложить настил

    Вопрос с устранением щелей в старом деревянном полу достаточно сложен. Не все строители, выполняя монтаж финишного настила, качественно подготавливают пол в частном доме из дерева.

    Улежавшиеся доски за время подсыхают с разной интенсивностью и соответственно имеют некоторые неровности, поэтому все доски перед тем, как укладывать подложку, следует прострогать, и после этого многие зазоры «покажут свой истинный размер».

    Щели между досками заделываются герметиком или шпаклевкой, только после этого можно вскрыть настил антисептиком и лаком, это поможет сделать пол в квартире герметичным.

    Следует помнить, что щели, которые могут поспособствовать созданию холодного настила, могут быть не только в перекрытии, но и в нижних частях стен и перегородок.

    Как правило, такие щели существуют в деревянных и каркасных домах, их выявить достаточно тяжело, но это сделать необходимо, чтобы создать качественный и теплый настил.

    Сырое перекрытие

    Первые и цокольные этажи часто имеют холодные полы из-за влажности перекрытий

    Недостаток сырого перекрытия встречается в помещениях с большим цокольным фундаментом и глубокими подвалами. Из-за того что в фундаментах делаются вентиляционные выходы, там накапливается влага, которая в дальнейшем может передаваться половому перекрытию.

    Чтобы избежать этого, необходимо организовать гидроизоляцию между перекрытием и подвалом. Для этого достаточно организовывать слой из рубероида или мембранной пленки, под который для полной надежности уложить слой полипропилена толщиной 2-3 см.

    Если дефект уже обнаружен, то необходимо устранить его и вырезать из стяжки вздувшиеся сегменты, организовать армирование и произвести ремонт специальной смесью.

    Чтобы не было угрозы попадания влаги от подвала, необходимо произвести гидроизоляцию и дополнительное утепление стен, которые снимут «все вопросы» по увлажнению перекрытия.

    Недостаточное утепление

    Утепление пола специальными материалами часто решает проблему холода

    Если ремонт или строительство дома хозяин производит самостоятельно, то он лучше положит необязательный слой утепления, но не позволит мерзнуть себе и своим детям, и не сделает пол ледяным.

    Если вы нанимаете строительную бригаду, которая готова произвести ремонт за небольшую плату, будьте готовы, что неожиданные «сюрпризы» могут ожидать вас повсюду, а недостаточное утепление полового перекрытия окажется еще и небольшим недочетом.

    В случае, если фактор недостаточного утепления уже обнаружен, не стоит отчаиваться, всегда можно найти методы его устранения. Подробнее о причинах холодных полов смотрите в этом видео:

    Для квартир можно установить дополнительную стяжку с применением керамзита, которая частично решит проблему, если позволяет высота потолков. Для решения вопроса утепления в частных домах существует несколько вариантов:

    1. Дополнительное утепление снизу. Актуальный метод для домов со свайным и ленточным фундаментом.
    2. Повышение уровня пола. Создание дополнительных накладок на лаги и укладка слоя утеплителя (минеральной ваты) с большим показателем плотности.
    3. Установка дополнительных современных обогревательных систем с малым электропотреблением, таких как теплый плинтус и теплый инфракрасный пол.

    Варианты применяемых утеплителей и их характеристики можно увидеть из таблицы.

    Следует помнить, чтобы установить инфракрасные теплые полы, полностью разбирать половой настил не стоит. Пленка с нагревательными элементами может быть уложена под ламинат или линолеум.

    Также данный вид теплого пола можно укладывать под ковер или ковролин, нагревательные элементы при этом не повредятся. Подробнее о проблеме и ее решении смотрите в этом видео:

    Задавая вопрос: «Когда холодный пол в квартире, что делать при этом?», не стоит волноваться, выход есть из любой ситуации. Каждому хозяину следует из перечисленных причин возникновения «холодного пола» выбрать свой вариант и попытаться предложенными методами создать теплоизоляцию. Не стоит прибегать к услугам строительных бригад, лучше работу сделать самостоятельно или позаботиться, чтобы работу сделали проверенные люди.

    Холодный пол в частном доме

    Холодные полы в частном доме: что делать? Как утеплить?

    Иметь свой частный дом — мечта большинства людей. Не слышать скандалов соседей, делать ремонт в любое удобное время, иметь достаточную площадь для комфортного проживания всей семьи.

    Но чтобы ничто не омрачало счастья, дом должен быть полностью оборудован и адаптирован к нашим нуждам. Холодные полы могут существенно испортить всё впечатление от дома. Особенно если там будут жить маленькие дети. Как решить эту проблему?

    У Вас в доме холодный пол?

    По законам физики, пол в доме на самом деле должен быть самым холодным местом. Ведь холодный воздух всегда стремится вниз.

    Что делать, если в частном доме холодный пол:

    • Единственным правильным решением станет утепление пола.
    • Если дом находится на стадии строительства, то позаботиться о его теплоизоляции нужно заранее. Когда в доме уже живут, то тут решением будет наращивание пола либо разбирание. Тут всё зависит от ваших желаний и финансовых вложений.
    • В первую очередь проверьте вентиляционное отверстие в цоколе дома. Оно должно быть плотно закрыто на период зимних холодов.
    • Тщательным образом исследуйте отсутствие щелей между первым венцом и цоколем дома.
    • Присмотритесь к потолку. Как утверждают специалисты, главная причина сквозняков и холодного пола в доме — плохо утепленный потолок. Утепляется потолок — решается проблема.
    • Установите систему «Тёплый пол». Но при неправильном утеплении наружного пространства, она принесет мало пользы.

    Какие материалы нужны для утепления холодного пола в частном доме?

    Рассмотрим самые популярные утеплители:

    1. Минеральная вата. Самый распространенный материал при утеплении дома. Кроме небольшой стоимости, имеет легкость укладки, хорошую звукоизоляцию, низкую теплопроводность. Недостатки же могут отпугнуть потенциального покупателя. Высокая паропроницаемость без установки гидроизоляции ставит под вопрос целесообразность использования минеральной ваты для утепления дома. Кроме этого, она пришлась по вкусу грызунам.
    2. Эковата. Невысокая стоимость, экологически чистый материал, хорошая теплоизоляция привлекает внимание покупателей. Но недостатки такие же: влагопроницаемость, лакомство грызунов и горючесть.
    3. Пенополистирол. Хороший теплоизолятор, обладает высокой устойчивостью, не пропускает влагу. Недостаток — та же легковоспламеняемость. При сгорании выделяет много вредных веществ, поэтому не следует его устанавливать в жилом помещении.
    4. Фанера, опилки, ДСП. Достаточно популярные утеплители. Безвредны для помещения, так как не выделяют ядов при сгорании. Есть недостатки по теплоизоляции и горючести, но в остальном приемлемы для укладки.
    5. Наименее популярные: стекловата (неудобна в работе, наносит вред телу), керамзит (имеет слишком тонкий слой для теплоизоляции), пенопласт (высокая пожароопасность).

    Выбирая утеплитель каждый хозяин должен ориентироваться на множество показателей: какая у Вас площадь помещения, утеплены ли окна, интерьер дома, материальная составляющая и т. д.

    Но самое главное, утеплитель должен качественно выполнять свои заявленные производителем характеристики и согревать жильцов помещения теплом и уютом, дарить комфорт и служить долгое время.

    Как установить утеплитель в частном доме?

    Прежде чем начинать утеплительные работы, установите перекрытие пола.

    Этапы работы по установке теплоизоляции

    Дом установлен прямо на грунте.

    • сделать под перекрытие подсыпку из песка или щебня;
    • соорудить деревянный пол, как черновой вариант;
    • укладывается слой гидроизолятора;
    • между лагами (параллельными деревянными досками) положить теплоизолятор.
    • сверху должен быть установлен пароизолирующий слой.
    • чистовой пол с обязательным оставлением зазора для вентиляции между ним и теплоизолятором.

    Холодный пол находится над подвалом. В этом случае необходимо нарастить пол на несколько сантиметров.

    • На очищенный черновой пол помещается гидроизолятор.
    • Сверху укладываются лаги.
    • Между ними укладывается утеплитель.
    • Затем появляется подложка и чистовой пол.

    Маленькие хитрости:

    • если под холодным полом находится подвальное помещение, то, прежде чем начинать процедуру утепления, — позаботьтесь об теплоизоляции стен подвала;
    • не забывать о вентиляции при установке утеплителя;
    • не экономить деньги на приобретении пароизолятора и гидроизолятора:
    • деревянные доски не забывать обрабатывать антисептиком.

    Заключение!

    Утеплить пол в частном доме своими силами — вполне реально. Если всё сделать правильно, то теплый пол будет радовать довольно долго, так как материалы не требуют частой замены.

    Холодные полы в частном доме – что делать?

    Холодные полы в частном доме – не такая редкая проблема, как можно было бы подумать. Ошибки, допускаемые на этапе проектирования и непосредственно во время строительства, приводят к тому, что зимой полы первого этажа холодные настолько, что по ним нельзя ходить босыми ногами.

    Что можно предпринять по этой проблеме еще на этапе проектирования, и какие видятся пути решения уже в построенном доме? Как ликвидировать проблему «холодных полов» на этапе строительства? Читайте эту статью.

    Правильное проектирование полов

    Разобьем все вопросы по этой теме на две больших группы – для домов с полами по деревянным лагам и для домов с полами по железобетонным перекрытиям.

    Есть также отдельная группа домов, у которых полы первого этажа расположены над теплыми подвалами и группа домов, которые имеют полы по насыпному грунту. Этой группы домов проблема холодных полов не сильно касается, так снизу у них присутствует «подогрев» либо от подвала, либо от земли, которая (если не давать ей промерзнуть) имеет стабильную температуру в +4 градуса по Цельсию.

    Итак, разберемся вначале с полами по железобетонным перекрытиям. Если под домом расположен холодный цоколь или неотапливаемый подвал, то на этапе проектирования должно быть заложено утепление пола первого этажа, утепление цоколя и отмостки.

    Для железобетонных перекрытий утепление производится обычно пеноплексом в несколько слоев. Все утепление должно производиться СНАРУЖИ, то есть с внешней стороны относительно помещения. Это касается и цоколя и пола. Отмостка утепляется также пеноплексом. Листы утеплителя должны плотно прилегать к листам утеплителя цоколя.
    В случае с неотапливаемым подвалом утеплять можно не всю стенку подвала, которая уходит под землю, а лишь ее надземную часть. Естественно, что в этом случае должна быть утеплена и отмостка дома. Ширина утепления отмостки зависит от глубины промерзания грунта зимой для данного региона. Ширина утепления отмостки должна быть больше, чем глубина промерзания грунта.

    Полы по деревянным лагам, расположенные над холодным цоколем или неотапливаемым подвалом, также должны утепляться в процессе строительства дома.

    Между деревянными лагами прокладываются листы утеплителя или засыпается / задувается утеплитель, который не идет в листах. Для утепления полов по деревянным лагам можно использовать базальтовую вату в листах и насыпную, эковату, пенополиуретан.

    Что делать, когда дом построен?

    Если же дом уже построен и в первую зиму проживания вы обнаружили, что полы холодные, сделать нужно следующее.

    Для полов по железобетонным перекрытиям – обеспечить доступ в подпольное пространство. Утеплять железобетонные перекрытия в любом случае нужно снаружи, то есть снизу.

    Обеспечив доступ в подпольное пространство, следует смонтировать утеплитель с нижней стороны плит. Щели в слоях утеплителя следует запенить пеной для наружных работ.

    Если у вас холодные полы по деревянным лагам, то утеплять полы можно сверху, прямо из помещения первого этажа. Следует вскрыть полы и убедиться в наличии нижнего чернового пола. Если он отсутствует, следует смонтировать нижний черновой пол с нижней стороны лаг. Затем на черновой пол укладывается гидроизоляция.

    На гидроизоляцию укладывается или насыпается / задувается утеплитель. Утеплитель должен достигать верхней границы лаг и вплотную примыкать к верхнему черновому полу. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция.

    Немного помогут решить проблему холодного пола в частном доме системы «теплый пол». Однако без наружного утепления они всего лишь будут греть холодное пространство под полом и будут малоэффективны.

    Почему полы холодные? Обзор 7-ми главных причин

    Холодные полы — это первое и самое неприятное впечатление вашего дня? Все можно исправить. Важно только грамотно поставить «диагноз» проблеме, ведь дело далеко не всегда в одном отсутствии системы «теплого пола» или неудачном расположении комнаты — все куда интереснее. Сейчас мы разберем основные причины холодного пола и способы исправления данной проблемы.

    Причина №1. Щели

    Первый и самый распространенный виновник холодных полов — это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:

    • Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.
    • Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.
    • Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.
    • Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.
    • Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).
    • Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.
    • Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.
    • Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.
    • Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.
    • Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.
    • Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.

    Вот как это выглядит:

    А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:

    Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.

    А вот если дело совсем плохо, делайте так:

    А при полном отсутствии средств так:

    Причина №2. Сырость под полом

    Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.

    Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.

    Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:

    Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – мыши – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.

    Причина №3. Недостаток утепления

    Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!

    Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.

    Так, полностью можно также решить проблему благодаря утеплителю из керамзита – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев — пошаговые инструкции мы привели ниже.

    Если речь идет о квартире, вариантов — множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:

    • Шаг 1. В нижней точке подполья – замок из глины, 10-20 см.
    • Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.
    • Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.
    • Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.
    • Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.
    • Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.
    • Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.

    Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:

    • Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.
    • Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).
    • Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.
    • Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.
    • Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.
    • Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.

    Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:

    Причина №4. Холодный фундамент

    Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:

    А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на страницах нашего сайта – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.

    Причина №5. Ламинат

    Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – пленочный инфракрасный пол.

    Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.

    Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.

    Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.

    Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей

    Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь — проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!

    Причина №7. Тактильные ощущения

    И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.

    Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.

    Получается что примерная комнатная температура – около 18-20°С, а внизу – около 15-17°С. Именно такую температуру будет иметь и пол. А теперь видите, в чем дело: 36,6°- 17°? Вот почему мы можем испытывать достаточно неприятные ощущения от ходьбы босиком, хотя в самом доме вроде бы и не холодно. И от этого действительно можно заболеть – ведь с нас «скачивается» тепло, а оно организму необходимо.

    Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.

    Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:

    Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.

    Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!

    Холодный пол в деревянном доме — утепление

    Чем утепляют холодный пол в деревянном доме

    Многим владельцам частных домов приходится решать проблему сохранения тепла. Это одно из главных условий прекрасного самочувствия человека в собственном жилище. О каком комфорте в доме можно говорить, если в нём холодный пол? Как можно утеплить полы в деревянном доме своими руками? Какие материалы предпочесть?

    Для утепления пола в деревянном доме применяют разные материалы. Это могут быть искусственные изделия или натуральные продукты, изготовленные из природных компонентов. каждый из них обладает своими преимуществами. Главное условие при выборе конкретного утеплителя – его способность максимально удерживать тепло внутри помещения и обеспечивать комфортную температуру для ног обитателей дома.

    У потребителей наиболее востребованы следующие виды утеплителей:

    • разновидности строительной ваты: минеральная, стекловата, эковата;
    • синтетические: пенопласт, пенополистирол;
    • насыпные: керамзит, опилки (стружка).

    В зависимости от строительных характеристик дома, финансовых возможностей владельцев и сложности монтажа выбирают один из видов материала, чтобы утеплить холодный пол в частном доме.

    Плюсы и минусы разных утеплителей

    Каждый из материалов для утепления холодного пола обладает своими преимуществами.

    Материал+—
    Минеральная вата

    Эковата

    		1) натуральный материал;

    2) обладает низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией;

    3) компактная, выпускается в разных формах: рулонах и матах;

    4) лёгкая по весу;

    5) несложная в монтаже;

    6) доступная по цене

    		1) хорошо впитывает влагу, поэтому требует устройства гидроизоляции;

    2) любима грызунами;

    3) пожароопасна.

    СтекловатаИмеет те же преимущества, что и минвата. Содержит в составе частицы стекла. Это отпугивает мышей и других грызунов.Требует специальной защиты рук и других частей тела от порезов стеклом. Этим неудобна в работе.
    Пенополистирол1) низкая теплопроводность;

    2) высокая звукоизоляция;

    3) не подвергается воздействию влаги;

    4) лёгкий по весу;

    5) удобный в транспортировке и монтаже;

    6) имеет невысокую стоимость.

    		1) синтетический материал;

    2) легко воспламеняется и плавится, образуя едкий дым;

    3) не рекомендуется использовать в жилых домах;

    Сыпучие компоненты: керамзит, опилки1) натуральные изделия;

    2) превосходно удерживают тепло и блокируют звуки;

    3) хорошо впитывают и удерживают влагу;

    4) удобны в использовании и транспортировке;

    5) дешёвые.

    		1) обязательно нужна хорошая вентиляция;

    2) опилки могут плесневеть, подвергаться воздействию грибка

    При устройстве теплоизоляции используют фанеру, ДСП, ОСБ. Ими закрывают утеплители, создавая ровную поверхность для финишного полотна. Данные изделия служат дополнительным средством для поддержания комфортной температуры на полу.

    Почему в частных домах бывают холодные полы

    Причин, почему полы холодные в деревянном доме, несколько.

    1. Конструкция деревянного дома склонна к изменениям: древесина деформируется, строение оседает. Если поспешить и настелить полы до полной усадки, они покоробятся и будут холодными.
    2. Натуральная древесина, из которой делают половые доски, со временем приходит в негодность, рассыхается. Образуются щели. Через них поступает холодный воздух, который остужает полы. Если дом старый, то понятно, почему полы холодные.
    3. В новом доме будет холодно на полу, если допущены ошибки при его монтаже.
    4. Если напольное покрытие постелено на бетонную основу, которая в морозы сильно остывает, то ходить по нему будет некомфортно.

    Чтобы правильно утеплить полы, надо знать причины их выхолаживания.

    Как утепляют холодные полы в частном доме

    Утепление деревянного пола в старом доме

    Предварительные работы

    В старом доме можно утеплить холодный пол, не трогая стены и другие части строения.

    1. Снимают старые доски. Исследуют их, выбрасывают гнилые и трухлявые. Те, что не подверглись разрушению, оставляют и используют снова.
    2. Проверяют состояние подпольной части. Важно определить, хорошо ли сохранились доски чернового настила, лаги и другие деревянные части. Подгнившие элементы удаляют, чтобы заменить новыми.
    3. Пока полы разобраны, следует проверить вентиляционные отдушины, состояние подпола и выполнить по необходимости работы в этой части дома. Иногда необходимо убрать излишки земли или, наоборот, провести подсыпку грунта.
    4. После тщательного обследования устанавливают новые балки или обрабатывают специальным защитным составом старые, хорошо сохранившиеся лаги.
    5. Затем настилают черновой пол из некондиционной или второсортной неструганой доски. Их тоже пропитывают от гниения и повреждения грызунами.
    6. Далее проводят мероприятия по утеплению.

    Внимание! В черновом настиле допускаются небольшие щели. Они будут служить дополнительной вентиляцией для нижней части дома.

    Основные работы

    Холодный пол в деревянном доме лучше утеплять натуральными материалами на основе ваты. Если дом находится вблизи полей и осенью и зимой его атакуют полевые мыши и домашние грызуны, стоит предпочесть стекловату. Придётся испытать неудобства при монтаже. Но это будет гарантией, что полы сохранятся долгое время.

    1. На черновом настиле монтируют клетку или прибивают рейки с шагом 40 см.
    2. Далее стелют гидроизоляцию – полиэтиленовую плёнку. Полотна располагают внахлёст, не натягивают, скрепляют скотчем. Края подгибают кверху с заходом на стены примерно на 10 см.
    3. В промежутки между рейками кладут теплоизоляционный материал. Крепить его нужно. Он хорошо входит в отведённое ему место и приобретает необходимую форму и размеры.
    4. Сверху стелют любое паронепроницаемое плотно.
    5. Затем стелют фанеру, ДСП, ОСБ или доски-половицы.
    6. Сверху кладут финишное покрытие.

    Если для утепления холодного пола дома утепляют сыпучим материалом, гидроизоляцию не делают. Керамзит и древесные отходы хорошо впитывают излишки влаги и не подвергаются разрушению. Опилки со временем спрессовываются и препятствуют выходу тепла.

    Утепление холодного, бетонного пола

    Система тёплого пола

    Бетонная плита на полу дома – это хорошее основание для устройства системы тёплого пола.

    1. После удаления старого покрытия бетон очищают от пыли и грязи, замазывают трещины и сколы, выравнивают поверхность.
    2. Для монтажа водяной системы кладут по схеме трубы, соединяют их с котлом отопления или специальным устройством, где будет нагреваться вода. Инфракрасные маты стелют по инструкции производителя. Важно предусмотреть расположение дополнительных розеток, чтобы обеспечить их электропитанием.
    3. Водяное утепление закрывают фанерой и другими выравнивающими листами. Инфракрасную систему покрывают тонким слоем цементной стяжки, ждут её застывания.
    4. Далее очередь финишного покрытия.

    При таком устройстве бетонного пола в доме всегда будет тепло и комфортно.

    Внимание! Чтобы не совершить ошибки при сооружении системы тёплого пола, стоит получить консультацию специалиста и внимательно перечитать инструкцию.

    Утепление холодного пола традиционным способом

    Система тёплого пола некоторым домовладельцам может показаться дорогим удовольствием. Чтобы сэкономить, можно пойти по пути утепления, как с деревянным основанием.

    1. На чистый бетон крепят рейки или доски на ребро. Это зависит от высоты, которую можно забрать у потолка.
    2. За слоем гидроизоляции насыпают керамзит (опилки не годятся) или кладут минеральную вату.
    3. Всё зашивают фанерными листами или досками. Последние должны быть максимально плотно соединены между собой и зафиксированы саморезами. Этот настил пропитывают специальным защитным составом.
    4. На фанерное основание кладут ламинат, паркет, стелют ковролин и линолеум. Доски покрывают лаком, мастикой или декоративной краской.

    При строительстве нового дома все мероприятия по утеплению проводят на закладки фундамента и выгонки стен. здесь следует учитывать конструктивные особенности постройки. Если дом будет стоять на винтовых сваях или столбчатом фундаменте, система теплоизоляции обязательна. Иначе в жилище всегда будет холодный пол.

    Все работы по утеплению нижней поверхности дома можно провести своими силами. Зная основу технологии и следуя советам специалистов, можно навсегда избавиться от проблемы с холодными полами. Чтобы ногам было теплее, для финишного покрытия используют ковролин или стелют ковровые дорожки. Особенно актуально это для спален и детских комнат.

    Как утеплить пол в деревянном доме. Двойная система теплоизоляции

    Важным критерием сохранения тепла в доме является надежно обустроенный пол. Как утеплить пол в деревянном доме, чтобы пребывание в помещении было комфортным даже в холода? Среди способов утепления пола самыми востребованными и популярными являются создание двойной системы пола и утепление уже имеющегося пола при ремонте.

    Двойная система пола в доме

    При планировке дома важно учитывать, что двойная система пола подразумевает черновой пол и чистовой. Вместе с утеплителем они образуют своеобразную слоистую конструкцию, которая не только несет нагрузки, но и препятствует тепловым потерям.

    Настил чернового пола

    Первый слой пола – черновой, выполняют из неотесанных, хорошо подогнанных досок, на которые насыпают слой песка либо керамзита. Такой способ обеспечивает вентиляцию пола и препятствует размножению грибка. Но это далеко не самое лучшее решение. Советуем все-таки подумать над эффективным утеплением чернового пола: гигроскопичные материалы вроде керамзита со временем теряют свои свойства.

    Так как между чистовым и черновым полом впоследствии необходимо будет уложить слой утеплителя, сразу же предусматриваем необходимое расстояние между ними. В качестве материала для чернового пола в деревянном доме можно задействовать доски, использованные ранее для опалубки при возведении фундамента – при условии, что вы позаботились об их сохранности в процессе заливки основания дома. Чтобы уложить черновой пол к лагам шурупами крепят брус (достаточно сечения 50 на 50 мм), а уже к нему прибивают доски самого пола (25 на 150 мм). Желательно перед этим обработать их антисептиками во избежание развития грибка. Гидроизоляцию чернового пола в деревянном или любом другом доме целесообразно проводить лишь при условии использования гигроскопичных теплоизоляционных материалов.


    Черновой пол по лагам является универсальной конструкцией, широко применяющейся при застройке. В качестве материала используется доска шириной около 150 мм и толщиной в 40-50 мм, которая крепится на шурупы к деревянным балкам перекрытия. Лаги не доводят до стен на 2-3 см, получившийся зазор заполняется минеральной ватой.

    Настил чистового пола

    Чистовой пол укладывают поверх чернового. Пол изготавливают из аккуратных отесанных фрезерованных досок с соединением «паз-шип», которые располагаются на высоте 3-4 см от чернового. Толщина досок может быть от 3 до 4,4 см, ширина от 9,8 до 14,5 см. На каждой доске имеется продольная выемка с тыльной стороны, которая  способствует движению воздуха под полом. Помимо фрезерованных досок  для утепления пола в деревянном доме используются варианты шпунтованных досок с фальцем, досок с шипом, досок с рейкой в шпунт.

    У таких досок отстрогана лицевая сторона, но отсутствует продух. Настил пола из них  изготовить сложнее – необработанная тыльная часть приводит к неполному прилеганию досок на лагах. Наиболее трудоемкой считается работа по настилу чистовых полов из необрезных досок. На таких досках нужно обстрогать лицевую сторону, стесав топором обзол.

    Поверх лаг укладывают доски в качестве чистовых полов либо на доски кладут листы ДВП, закрывая пространство между стеной и полом профилированной рейкой. Стыкуют плинтусы по длине и под прямым углом, на углах плинтусы срезают и соединяют под углом 45°. Крепятся плинтусы к стенам гвоздями, оптимально взять гвозди длиной 75 мм. Гвозди  вбивают на расстоянии 600-700 мм  друг от друга, а также в местах стыкования. Плинтус должен быть плотно прижат к стене, перегородке и полу.

    О гидроизоляции пола

    Если на чистовой пол планируется укладывать какое-либо покрытие, то для его защиты от влаги прибегают к использованию гидроизоляционных материалов. Чаще всего это пропиточная, окрасочная или оклеечная гидроизоляция, которая может быть применена в мокрых помещениях деревянных и каменных домов.

    Теплоизоляция пола при ремонте

    Помимо правильной укладки необходимо позаботиться о том, чем утеплить пол в деревянном доме. Обычно используют минераловатные плиты. Утепляя пол, следует помнить, что все используемые теплоизоляционные материалы должны соответствовать определенным требованиям – это легкость, отличные теплоизолирующие свойства, простота в монтаже, безопасность, высокая прочность и долговечность.

    Теплоизоляционные материалы

    Расчет толщины утеплителя

    Регион строительства (свой или ближайший к своему):

    АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

    Несущий материал:

    ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

    Толщина несущего материала (мм):

    Отделочный материал:

    Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

    Толщина отделочного материала (мм):

    Воздушная прослойка, толщина (мм):

    Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

    Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

     

    Подойдут для утепления пола в деревянном доме стекловата, минеральная базальтовая вата, пенополистирол. Производством таких материалов занимаются десятки компаний, среди которых можно выделить Rockwool, Izovol, Ursa, Isover, Пеноплэкс, Knauf и др. Описывать все утеплители, которые можно использовать для теплоизоляции пола, мы не стали, а лишь перечислили характеристики и ориентировочную стоимость некоторых из них. Заметим, что все их можно использовать в том числе и при внутреннем утеплении стен мансард.

    Свойства и примерные цены на отдельные виды теплоизоляции для пола
    Утеплитель для пола (фирма и наименование)Вид теплоизоляции / особенности примененияРазмеры, ммЦена за куб. м.
    ДлинаШиринаТолщина
    Роквул
    Лайт БаттсПлита из базальтового волокна. Ненагружаемый теплоизоляционный слой1000600501500
    100
    Лайт Баттс Скандик800600501350
    100
    Флор Баттс ИПлита из базальтового волокна высокой плотности для полов по грунту1000600505600
    100
    Изорус
    Лайт-ПрофитУтеплитель для пола в виде плит. Материал – базальтовое волокно1000600501200
    Лайт-551750
    Изовол
    Izobel Л-25Плиты из базальтового волокна для укладки между лагами1000600501250
    100
    Изорок
    Изолайт-ЛУтеплитель для пола из базальтового волокна1000600501350
    100
    Урса
    Geo ЛайтРулонный материал из стекловолокна77001200501100
    Geo М-1110000
    Geo М-1585001250
    Geo П-15Плита из стекловолокна для укладки между лагами1250600501300
    PureOne 37RNМатериал из стекловолокна, рулонный100001200501750
    PureOne 34PNСтекловолоконная плита1250600502000
    100
    Кнауф
    Термо Ролл 040Рулонный утеплитель для пола из стекловолокна70001200501150
    ТеплоKNAUF Дача Термо Ролл 04473801220
    ТеплоKNAUF Коттедж Термо Ролл 037А61501300
    ТеплоKNAUF Дом+ Термо Плита 040Плита из стекловолокна12306101001200
    ТеплоKNAUF Дом Термо Плита 04050

    Теплоизоляция пола на основе минеральной базальтовой ваты – оптимальный вариант: вата не подвержена возгоранию, плотная и имеет низкий коэффициент водопоглощения. При утеплении стекловатой нужно выполнить обязательную гидроизоляцию пола, поскольку стекловата гигроскопична.

    Экструдированный пенополистирол лучше всего применять там, где есть потребность в минимальном слое утеплителя.

    Среди гидроизоляционных материалов можно остановить выбор на ПВХ-мембранах, рубероиде, полиэтиленовой пленке и изопласте. Все перечисленные материалы  отлично защищают утеплитель от проникновения влаги.

    Как уложить утеплитель

    Теплоизоляционные материалы укладывают таким образом. На черновой пол стелится слой рубероида. На рубероид насыпают слой песка высотой в 3-5 см, разравнивают его. Поверх песка кладется полиэтиленовая пленка – чем толще, тем лучше. Пленка прикрепляется к основанию пола строительным степлером или небольшими гвоздями. Пеноплекс – следующий слой покрытия, отличается  теплоизолирующими свойствами и хорошо поглощает звуки, экологичен, укладывается без усилий и отлично подойдёт для утепления кровли. Поверх слоя пеноплекса степлером пристреливается пароизоляция (без щелей и внахлёст на 10-20 см) и выполняется слой из древесно-стружечной плиты. Далее стелится чистовой пол.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как утеплить пол в деревянном доме с помощью каменной ваты Rockwool (Роквул)

    Загрузка…

    особенности утепления своими руками и видео

    Любые частные дома нуждаются в утеплении пола. Это действительно важно в случае отсутствия цокольного этажа. Также стоит помнить, что холодный пол не только делает проживание дискомфортным, но и увеличивает теплопотери, а это приводит к повышенным расходам на отопление.

    Зачем нужно утепление пола в частном доме?

    Многие люди задумываются, стоит ли утеплять деревянный пол своими руками. На самом деле это действительно актуально, ведь именно через пол осуществляются основные теплопотери. Важно помнить о том, что температура пространства под полом соответствует температуре окружающей среды, из-за чего приходится тратить много денег на отопление. Соответственно, затраты при отсутствии правильной теплоизоляции существенно возрастут.

    Если вы так и не решились заняться утеплением полов в частном доме своими руками, то в процессе ремонта столкнетесь с ограниченным выбором отделочных материалов. Поскольку напольное покрытие остается холодным, придется стелить ковролин или ковры. Конечно, можно выбрать другой материал, однако он может быстрее разрушиться из-за постоянного воздействия низкой температуры. Именно по этой причине рекомендуется разобраться с вопросом, как утеплить пол в доме.

    Выполняя эту работу, важно помнить, что утепление деревянного пола стоит начинать на этапе строительства. В таком случае теплоизоляцию укладывают сразу после монтажа пола или перекрытия. При этом теплоизоляционный слой располагается между черновым полом и чистовым с небольшим зазором для вентиляции.

    Если же вы хотите избежать теплопотерь в построенном доме, то придется разобрать покрытие либо «нарастить» его.

    Материалы для утепления

    Чаще всего утеплять полы в частных домах принято с помощью нескольких распространенных материалов.

    • Минеральная вата считается недорогим долговечным материалом. Она поставляется в виде матов и плит. Их обязательно нужно укладывать жесткой стороной вверх, что поможет избежать деформации. Преимуществом материала считается доступная цена, негорючесть, простота монтажа и отличные звукоизоляционные характеристики. К недостаткам относят паропроницаемость. Соответственно, придется позаботиться о наличии гидроизоляционного слоя. Также важно обработать покрытие от грызунов.
    • Стекловата – еще один материал, характеристики которого напоминают минеральную вату. Преимуществом этого утеплителя считаются отличные теплоизоляционные свойства. В процессе выполнения работы необходимо придерживаться техники безопасности. По этой причине использовать стекловату для утепления своими руками не рекомендуется.
    • Эковата – недорогой экологичный материал. При его создании используется целлюлоза, что делает утеплитель совершенно нетоксичным. Однако важно помнить о том, что такая теплоизоляция способна накапливать влагу. Также она подвержена горению и влиянию грызунов.
    • Керамзит часто используется при утеплении полов, поскольку он способен накапливать влагу. Соответственно, можно обойтись без паро- и гидроизоляции. Недостатком такого экологичного эффективного утеплителя является необходимость создания толстого слоя. В противном случае деревянный пол останется холодным.
    • Пенопласт подходит для утепления нежилых помещений, что объясняется высокой пожароопасностью. Также стоит отметить, что данный утеплитель подойдет скорее для бетонных, а не деревянных полов.
    • Пенополистирол считается эффективным современным утеплителем. Он сохраняет свои эксплуатационные характеристики в течение долгого времени и не боится механических воздействий. Однако в процессе горения возможно выделение токсических веществ. Соответственно, такой утеплитель лучше не использовать в деревянных частных домах.

    Если вы планируете утеплять пол в доме своими руками, то важно обратить внимание на несколько основных параметров:

    • негорючесть, а именно класс Г1;
    • минимальное водопоглощение, которое поможет сохранить изолирующие характеристики;
    • минимальная теплопроводность.

    Как правило, при использовании большинства перечисленных утеплителей достаточно одного слоя. При этом необходимо оставить вентиляционный зазор размером в 2–10 см.

    Технология утепления

    При теплоизоляции напольного покрытия могут использоваться два распространенных способа. Это применение лагов или рулонных материалов.

    Утепление пола по лагам

    Такой вариант позволяет эффективно защитить покрытие от потерь тепла, поэтому он незаменим на первых этажах. В данном случае необходимо разделить покрытие на черновое и чистовое.

    1. Черновой пол стоит выстелить любой грубой доской, которая закрепляет лаги.
    2. Сверху размещается слой пароизоляции, который поможет избежать проникновения влаги и конденсата.
    3. Материал укладывают внахлест, а для крепления используют строительный степлер.
    4. После этого между отдельными лагами раскладывают утеплитель.

    Чаще всего в качестве теплоизоляции используется керамзит или минеральная вата. Этот слой должен составлять 30–50 мм. Помимо этого, между минеральной ватой и чистовым полу нужно оставить расстояние в 40 мм для вентиляции. Если говорить о керамзите, то подойдет как мелкая, так и крупная фракция, что поможет избежать усадки материала.

    По окончании работы выполняется монтаж фанеры. Причем между полом и стеной дома оставляют зазор в 8 мм, а между отдельными фанерными листами – 5 мм. Благодаря этому в процессе эксплуатации напольное покрытие не будет скрипеть.

    Укладка рулонных утеплителей

    Подобные материалы принято использовать для теплоизоляции межэтажных перекрытий. Как правило, специалисты выбирают для утепления полипропилен, который отличается отменными теплоизоляционными характеристиками и минимальным весом.

    1. Сам материал располагают на напольном покрытии.
    2. Затем все стыки обрабатывают фольгированным скотчем.
    3. После этого можно укладывать любое чистовое покрытия, включая линолеум или ламинат.

    Рекомендации по выполнению теплоизоляции

    Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить перекрытие пола. Оно может располагаться непосредственно на грунте либо на цокольном этаже.

    Если нет цоколя или подвала, утепление пола осуществляется таким образом:

    • под половым перекрытием насыпают слой песка и щебня в 5–12 см;
    • далее укладывается деревянный черновой пол;
    • выполняется настил гидроизоляционного слоя, который поможет защитить деревянные лаги вместе утеплителем от воздействия воды;
    • устанавливаются лаги, то есть параллельные бруски или доски;
    • между отдельными лагами укладывают теплоизоляцию;
    • выполняется пароизоляция, чаще всего это специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка;
    • последний этап предполагает настил чистового пола с сохранением вентиляционного зазора.

    Если под полом располагается холодный подвал, то теплоизоляция будет более простой.

    1. Сначала нужно зачистить черновой пол.
    2. Затем выполняется укладка гидроизоляционного слоя и лагов.
    3. Между всеми брусьями раскладывают теплоизолирующий материал.
    4. Сверху устанавливается подложка и чистовой пол.

    Если посмотреть соответствующие видео, можно понять, что с подобной работой может справиться даже один человек.

    При наличии цокольного помещения или подвала, рекомендуется установить здесь утеплитель на потолке. Это поможет сохранить размеры жилого помещения, однако такой способ утепления более сложный.

    Важные нюансы

    Если вы впервые решили утеплить пол своими руками, стоит посмотреть соответствующее видео и учесть несколько рекомендаций.

    • Если в доме есть холодный подвал, то, помимо теплоизоляции пола, важно утеплить стены в подвальном помещении. Это поможет уменьшить теплопотери.
    • Деревянные элементы следует обработать специальными составами.
    • При укладке теплоизоляционных материалов всегда нужно оставлять вентиляционный зазор. Это поможет избежать образования и впитывания конденсата.
    • Выбирая любой теплоизоляционный материал, важно позаботиться о наличии гидроизоляции.
    • При утеплении напольного покрытия в деревянном доме необходимо обращать внимание на тип фундамента. Если он ленточный либо столбчатый, сначала нужно засыпать подполье песком и керамзитом, а затем наступает черед создания чернового пола.
    • При использовании пенопласта в качестве утеплителя необходимо обращать внимание на его плотность. Этот параметр должен составлять минимум 35 кг/м³.
    • При использовании керамзита важно выполнить заливку основной стяжки. Важно помнить, что в таком случае основание станет больше на 12–15 см.

    Утепление пола в деревянном доме – это несложная задача. Если выполнить все правильно, то покрытие прослужит в течение долгого времени, сохраняя свои эксплуатационные характеристики. Главное – выбрать качественный утеплитель, учитывая его преимущества и недостатки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Правильное утепление пола в деревянном доме

    Дата публикации: 17.02.2020

    В деревянных домах проблема качественной термоизоляции пола крайне актуальна. Но это важный фактор комфортной жизни в условиях суровой зимы нашей климатической зоны. В большинстве домов холодный пол – это обычное явление. О том, как решить проблему, будет рассказано в этой статье.

    Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

    Плохая термоизоляция полов приводит к потере 25% тепла. Ввиду этого можно с уверенностью заявить, что решение проблемы позволит решить ряд вопросов, основными являются следующие:

    1. Высокая влажность в комнатах.
    2. Сквозняки и холод в доме.
    3. Устранение конденсата, вызывающего плесень.
    4. Гниение дерева.

    Если одна из этих проблем знакома, следует немедленно принимать меры: выбирать термоизоляционный материал и начинать утепление полов.

    Как правильно выбрать термоизоляционный материал

    Выбор материалов – это ответственное задание. Современные материалы обладают различными характеристиками, подходящими для тех или иных целей. Поэтому нужно учитывать следующие факторы:

    1. Вес. Этот фактор важен только при утеплении квартир. Если речь идет о частном доме, то смысла обращать на него внимания нет.
    2. Влагостойкость. Характеристика актуальна при утеплении пола в ванной, на кухне или при ремонте дома, находящегося в широтах с повышенной влажностью.
    3. Срок эксплуатации. От этих цифр зависит, сколько лет хозяин сможет не задумываться о необходимости повторного ремонта.
    4. Теплопроводность. Все просто: чем меньше показатель, тем теплее будет в комнате, где на полах лежит этот материал.
    5. Сложность настила. Простая укладка снизит стоимость работы мастеров или даже позволит сделать все самостоятельно.
    6. Подвал или цокольный этаж. Если под полом есть помещение без отопления, лучше выбрать более толстый и теплый материал.
    7. Потолки. Настил дополнительного утепления заберет несколько сантиметров пространства. Если потолок низкий, следует взять не слишком толстый утеплитель.
    8. Дополнительные характеристики. Важно помнить, что для дачи и дома, где живут постоянно, следует выбирать утеплители с различными свойствами по нагрузке.
    9. Пожаробезопасность. Важно, чтобы утеплитель был устойчив к возгоранию или хотя бы плохо горел, не выделяя при этом вредных веществ. Лучше брать утеплитель из экологически безопасных материалов.

    Важная информация! Свойства различных материалов имеют значительные отличая. При выборе материалов для деревянных элементов лучше брать паропроницаемые. В остальных случаях – с высокой плотностью.

    Пол может быть на лагах или «плавающий». Поэтому нужно знать некоторые особенности проведения работ, после чего можно будет выбирать материал.

    Варианты устройства пола: «плавающий» и на лагах

    Плавающий пол состоит из нескольких слоев, настланных друг на друга слоями, но не скрепленных с основанием.

    Обратите внимание! Конструкция может быть различной исходя из использованных при строительстве и отделке материалов.

    Независимо от использованных материалов, «плавающий пол» должен состоять из трех слоев:

    1. Жесткое основание – фанера, стяжка, железобетонное перекрытие или другие.
    2. Подкладочный слой – керамзит, пенопласт, подкладка для настила ламината или другие.
    3. Настил – используются самые разные материалы: рулонные, плиты и прочие.

    Важная информация! «Плавающий» пол может быть настлан только при комнатной температуре в сухом помещении. Для помещений с повышенной влажностью он не подходит. Кроме того, настил нельзя клеить или прибивать гвоздями.

    В качестве лаг могут использоваться различной формы и размера полимерные или деревянные бруски. Их располагают под чистовым покрытиями для получения следующих преимуществ:

    1. Улучшение шумо- и теплоизоляции.
    2. Распределение нагрузки на основание.
    3. Получение ровной поверхности для настила чистового слоя.
    4. Возможность прокладки коммуникаций под полом.
    5. Лаги выдерживают давление 5 тонн на квадратный метр.

    К этому можно прибавить дешевизну и простоту укладки. Монтаж лаг возможен на деревянное или железобетонное основание или просто на землю.

    Важная информация! Чтобы дерево не расклеилось во время монтажа укладки, следует просверлить в балке и лаге отверстия перед высверливанием шурупов. Диаметр должен быть на 2,5 миллиметра меньше, чем у шурупа.

    Популярные типы теплоизоляционных материалов

    Нужно выбрать материалы, подходящие по свойствам и удобству использования. Некоторые из них подходят только для плавающих полов, другие с успехом используются на лагах. Ниже представлено описание самых популярных:

    1. Рулонные утеплители. Основным материалом для них служит минеральная вата или пробковое дерево. Низкая плотность и мягкость допускают использование на неровной поверхности. Отличается хорошей теплоизоляцией, но боится влаги. Рулонные утеплители можно использовать только для плавающих полов ввиду особенностей их свойств.
    2. Плитные материалы (маты утеплителя). Могут менять форму и хорош укладываются на поверхность, имеющую небольшие дефекты. Легкие и хорошо задерживают тепло, а также имеют прекрасные характеристики по выдержке больших нагрузок.
    3. Жидкая полимерная теплоизоляция. Позволяет заполнить все щели, затвердевая при контакте с воздухом. Прекрасные характеристики теплоизоляции и простота использования – это главные преимущества. Минус – высокая цена. Подойдет для устранения дефектов, но полноценное утоление ввиду высокой стоимости нецелесообразно с использованием этого материала.
    4. Сыпучая теплоизоляция. Сюда входят опилки, керамзит и шлак. Могут укладываться прямо на грунт или подготовленное основание. При использовании значительно поднимается основание пола. Может использоваться для утепления по лагам.

    Интересная информация! Плиты, созданные по современным технологиям, могут выдерживать без повреждения структуры вес грузовика.

    При выборе варианта нужно учитывать соотношение цены и эффективности возложенных задач. Следует отметить, что сегодня для утепления полов в деревянном доме широко применяются плиты QD PLUS.

    Характеристики плит Quick Deck plus

    Являясь несущим элементом в конструкции пола, плиты Quick Deck plus способны выдерживать колоссальные нагрузки, что подтверждено 34-м классом эксплуатации. Это плиты, позволяющие одновременно выполнять декоративные и облицовочные работы без использования дополнительных материалов.

    Основой для Quick Deck plus стили влагостойкие древесно-стружечные плиты с износостойким лицевым покрытием. Материал экологически чистый и не выделяет веществ, вредных для окружающей среды или здоровья людей и животных.

    Преимущества плит Quick Deck Professional

    Ассортимент плит достаточно обширен. Здесь есть варианты для выравнивания пола, утепления, декоративных работ и т.д. Наиболее подходящим вариантом для утепления пола в деревянных домах станут плиты 16 мм и 22 мм:

    1. Подходят для черновых и декоративных работ без использования дополнительных материалов.
    2. Устройства пола в жилых помещениях (шаг 305 мм).
    3. Высокая несущая способность (плита 22 мм).
    4. Минимальное количество стыков (плита 22 мм).

    Следует отметить, что укладывать их достаточно просто. Изготовленные по новейшим технологиям плиты прослужат долгие годы без необходимости замены.

    Использование по лагам и на «плавающих полах»

    Плиты Quick Deck plus прекрасно подходят для устройства сухих стяжек и метода «плавающих полов». Можно выделить несколько преимуществ. Выполняя сбор стяжек по лагам:

    1. Нет необходимости в дополнительной звуко- и теплоизоляции.
    2. Возможно использование минеральной ваты или пенополистирола.
    3. При методе «плавающего пола» можно выделить следующие конкурентные преимущества плит Quick Deck plus:
    4. Возможность укладки на бетонное основание в качестве подстилающего слоя.
    5. Укладка с дополнительными утеплителями: кварцевым песком или керамзитной крошкой.
    6. Использование в сочетании с минеральной ватой (при плотности выше 110 кг на кубический метр).
    7. Сочетание с пенополистеролом (при плотности выше 25 кг на кубический метр).

    Таким образом, можно отметить, что современные материалы для утепления полов позволяют не только сэкономить, но также решить все проблемы, озвученные в начале статьи.

    НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

    оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

    Утепление пола в деревянном доме

    Утепление пола в деревянном доме – это обязательные теплоизоляционные работы, направленные на обеспечение комфортной и постоянной температуры внутри помещения.

    Технологически правильно выполненная теплоизоляция, позволяет снизить ежемесячные затраты на оплату отопления, сократить объемы поступающего холодного воздуха из подвала и заметно продлевает срок эксплуатации строения в целом.

    Особенности устройства полов в деревянных домах

    Общая схема обустройства пола по лагам

    Правильно выполненное устройство теплоизоляции деревянного пола влияет не только на температурный фон в помещении – это и эффективное функционирование бытовых приборов, отсутствие конденсата и сквозняков, гарантированная защита от образования плесени и сырости.

    Холодный пол, в отличие от других конструктивных частей зданий, располагается по периметру всех помещений, а это напрямую влияет на здоровье жильцов. Тем более, утепление стен или потолка, практически не имеет смысла, если нижний ярус дома пропускает холод.

    В деревянном доме, из-за наличия чернового настила под напольным покрытием, проведение теплоизоляционных работ значительно упрощается. Черновой пол – это своеобразный настил, выполняющий распределение веса и выравнивающий поверхность, под укладку облицовочного покрытия.

    Ранее утепление выполнялось методом засыпки песка или керамзита, непосредственно на черновой пол или первичный настил из досок. Данный способ по-прежнему актуален, но имеет несколько усовершенствованную технологию.

    Для старых домов из дерева и строений, функционирующих без периодического ремонта, выполняя утепление полов, рекомендуется провести капитальную замену чернового настила.

    Оптимальные виды утеплителей и отопительных систем

    При выборе оптимального теплоизоляционного материала для теплоизоляции деревянных полов, в первую очередь, стоит ориентироваться на финансовые возможности. Для обустройства качественной теплоизоляции существует множество доступных и недорогих материалов.

    Минеральная вата — традиционный материал для теплоизоляции

    При неограниченном бюджете, целесообразно обратить свой выбор на более дорогие и современные типы утеплителей. Укладку таких теплоизоляционных покрытий можно выполнить самостоятельно, так как технология их использования довольно проста.

    Люди, ограниченные в средствах или просто не желающие переплачивать деньги, в качестве утеплителя могут использовать следующие материалы:

    • просушенные опилки – самый дешевый теплоизоляционный материал. Требует обустройства двусторонней системы изоляции, так как дерево легко впитывает влагу, поступающую из грунта и воздуха;
    • прессованные опилки – выпускаются в виде больших гранул, обработанных антисептическим составов;
    • керамзит – до недавних пор самый популярный материал для утепления. При покупке следует учитывать величину фракций материала и толщину засыпаемого слоя;
    • минеральная вата – традиционное теплоизолирующее покрытие. Выпускается в виде плит и матов, имеет высокие теплоизоляционные свойства, но требует обустройства качественной гидроизоляции;
    • пенопласт – обладает низким коэффициентом теплопроводности, не впитывает влагу, не гниет. При укладке требует хорошей защиты от возгораний.

    Из данного списка, утепление деревянного пола пенопластом и минеральной ватой является наиболее предпочтительным. Данные утеплителя имеют хорошие теплоизоляционные показатели, при соблюдении технологических моментов просты в использовании и достаточно долговечны.

    Изолон — современный теплоизолятор, обладающий высокими эксплуатационными свойствами

    Если экономить не имеет смысла, то утепление лучше провести с использованием таких теплоизоляторов, как:

    • изолон и пенофол – отражающие типы теплоизоляторов. Представляют собой соединение нескольких компонентов – вспененного полиэтилена и отражающей изоляции в виде алюминиевой фольги, которая препятствует отводу тепла. При использовании изолона слой подпольного теплоизоляционного “пирога” уменьшается, что особенно актуально для зданий с низким потолком;
    • пеноплекс и пенополистирол – современный и очень качественный тип утеплителя. Выпускается в виде плит различного размера и толщины;
    • вермикулит – вспученный материал, получаемый путем переработки гидрослюд. Обладает повышенной огнестойкостью, высокими показателями звуко- и теплоизоляции.

    Помимо выше приведенных материалов, провести утепление конструкций из дерева можно напыляемым полиуретаном. Единственный минус – потребуется наличие специального оборудования и квалифицированного специалиста.

    В качестве отопительных систем можно выполнить устройство теплого пола в деревянном доме. Чаще всего данное решение применяется при обустройстве цементной стяжки. Существуют технологии, позволяющие провести укладку пластиковых труб при утеплении деревянного пола пенополистиролом без заливки бетоном.

    Данная система позволяет получить равномерный нагрев по всей площади пола. Возможно обустройство с использованием систем, подключаемых к центральному отоплению, или специальных кабельных настилов.

    Проверка деревянных конструкций перед проведением теплоизоляции

    Приступая к работам в деревянных домах, следует решить, каким-образом будут выполняться дальнейшие работы.

    Перед проведением основных работ, необходимом проверить все элементы из дерева, на наличие гнили и грибка

    Для домов из дерева рациональней использовать два варианта:

    • проведения утепления по существующей конструкции;
    • обустройство “теплового пирога” и пола с нуля.

    В любом из случаев, выполняется демонтаж старого напольного покрытия. Для этих целей лучше использовать подручные инструменты – лом, гвоздодер, ножовку и т.д.

    Выполнив демонтаж, производят оценку состояния деревянных конструкций, несущих балок и опор. При наличии серьезных повреждений и загнивших участков, рекомендуется выставить лаги из новых материалов и уже, потом проводить утепление.

    При незначительном повреждении конструкций из дерева, пораженные участки заменяют и проводят обработку антисептирующим составом.

    Если пол имеет двойную конструкцию, то желательно демонтировать все части, вплоть до грунта. Вероятней всего, ранее уже проводилась засыпка керамзита или выполнялась отсыпка из гравия. При ее отсутствии, следует провести все работы, начиная с засыпки грунта и обустройства первичного настила.

    Инструкция по утеплению своими руками

    Согласно строительным нормам и правилам утепление пола в деревянных или загородных домах на конструкции по лагам выполняется с использованием утеплителя толщиной не менее 12-14 см. Для северных регионов данный показатель возрастает до 20 см.

    Утепление пола в деревянном доме

    Дополнительно, при значительных утечках тепла, производят теплоизоляцию межэтажных перекрытий, утеплителем толщиной в 8-10 см.

    Для средней полосы России, в качестве утеплителя наиболее целесообразно использовать минеральную вату, пеноплекс или экструдированный пенополистирол.

    Общая схема устройства кабельного теплого пола

    Общая технология утепления в данном случае сводится к заполнению “пустот” между несущими элементами пола. При изучении технологического процесса, данные работы можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

    Выполнение теплоизоляционных работ с применением пеноплекса или пенополистерола происходит следующим образом:

    1. Выполняется аккуратный демонтаж напольного покрытия и визуальный осмотр всех деревянных конструкций. При обнаружении гнили, пораженные участки вырезаются и заменяются на новые;
    2. Укладываем пароизоляционное полотно в виде пергамина или диффузной мембраны. При необходимости фиксируем мембрану строительным степлером;
    3. Вырезаем необходимые по размеру полотна пеноплекса и укладываем в пространство между лагами. Следует внимательно следить и не допускать появления щелей, пустот и дыр между утеплителем;
    4. Полученный “пирог” накрываем слоем влаго-паронепроницаемого материала;
    5. Производим обратный настил напольного покрытия и плинтусов.

    Более развернуто о том, как утеплить пол в доме пенопластом можно узнать в отдельной статье, которая рассматривает способы и реализацию данной технологии.

    Осуществляя утепление деревянного пола при помощи минеральной ваты, особое внимание следует уделить прокладке слоя пароизоляции. При впитывание влаги, материал быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

    Несколько важных нюансов

    Осуществляя теплоизоляционные работы, следует учитывать такие нюансы, как:

    • между слоем утеплителя и полом должны быть небольшое пространство (10-12 см.) для свободного прохождения воздуха и вентиляции;
    • технология утепления пола закладывается на этапе проектирования дома. В ином случае, обустройство теплоизоляции будет проводиться исходя из возможностей конструкции;
    • при утеплении рекомендуется отдавать предпочтение легким типам утеплителя – пеноплекс, пенополистирол или минеральная вата;

      • Для уменьшения толщины утеплителя, рекомендуется использовать утеплитель с более высокими изоляционными качествами

    • следите за правильно укладкой пароизоляционной мембраны. При нарушении технологического процесса, утеплитель может “спреть”, что потребует замены теплоизоляционного слоя;
    • при настиле на лаги дополнительных покрытий (фанера, ДСП), следует оставлять небольшой шов, для температурных деформаций материала.

    Рассмотренная технология может быть использована при утеплении пола на балконе, так как выносная несущая плита не рассчитана выдерживать большие нагрузки, а применение деревянных лаг и фальшпола позволяет ей выдержать небольшой вес древесины и утеплителя.

    Читайте также:

    Чем утеплить пол в деревянном доме, чтобы круглый год было тепло и сухо?

    Во многих частных домах старых построек полы холодные, в результате чего по дому невозможно ходить босиком даже летом. Зимой же от пола исходит холод и снижает общую температуру в помещении. Поэтому такие полы нужно утеплять, чтобы избежать сырости и холода.

    Как можно утеплить пол в деревянном доме, какому утеплителю стоит отдать предпочтение?

    Пенопласт считается самым дешевым утеплителем, благодаря чему его довольно часто применяют при укладке деревянных полов. Укладка этого материала должна производиться на заранее подготовленную поверхность. Однако, перед его укладкой, пенопласт лучше всего обработать цементом, поскольку его любят грызть мыши.

    Не менее популярен керамзит, который отличается отличной теплоизоляцией и при этом низкой плотностью. Также можно утеплять деревянный настил стекловолокном, пенополистиролом и минеральной базальтовой ватой. Если рассматривать эти материалы, то предпочтение стоит отдать именно минеральной вате, она не горит и не поглощает влагу.

    Как сделать пол в доме теплым?

    Чтобы пол не пропускал холод и сырость в дом, лучше всего устанавливать двойную конструкцию. В ней черновой слой можно настилать нешлифованными досками, потом на этот слой кладется утеплитель и потом уже — второй слой из шлифованных досок.

    Прежде чем сделать пол в доме, сначала укрепляются балки, на них прибиваются небольшие бруски 5х6 или 6х6 см с шагом в 60 см. Именно на них производится укладка «чернового» настила. Однако даже если Вы укладываете на первый слой настила не обрезную доску, знайте – ее обязательно нужно пропитать любым антисептиком и желательно ошкурить.

    Чтобы избежать проникновения влаги в сам утеплитель, на черновую доску нужно положить пароизоляционную пленку и только после пленки — уже слой утеплителя.
    Нельзя сказать, что один утеплитель лучше, а второй – плохой, каждый выбирает материал, исходя из выделенного на него бюджета.

    устройство деревянного пола с утеплителем
    утепление пола минватой
    утепление пола пенопластом
    Утепление пола пенополиуретаном

    Утеплитель нужно тоже накрывать пленкой, для предотвращения попадания на него влаги сверху и снизу. Только потом можно производить укладку на балки влагостойкой фанеры или листов ДСП толщиной 20мм.

    Прежде чем утеплить пол в деревянном доме, просчитываем шаг между двумя соседними балками. Если их шаг большой — свыше одного метра, тогда на балки обязательно нужно уложить лаги, предотвращающие его деформацию. Под лагами понимаются небольшие брусочки сечением 6х6 или 5х5см, обработанные специальным составом, предотвращающий их гниение.

    Часто люди при постройке дома не делают обратной засыпки, которая должна быть уложена по всему периметру фундамента. Если в полу под основанием пустота — в таком случае в доме пол всегда будет холодным. Такие пустоты лучше всего засыпать опилками, керамзитом или шлаком. Однако засыпать их тоже нужно с умом, оставляя пространство в 5-10 см для хорошей вентиляции между утеплителем и черновым настилом.

    Существуют и другие способы утепления, такие как «теплый пол». В таком случае в пол монтируются трубы по всему периметру, работает данная система от электричества. Если Вы собираетесь утеплить пол в деревянном доме по данной системе, Вы должны понимать, что он будет тянуть много электричества, так что в качестве «эконом» системы он не подойдет.

    Каковы же преимущества и недостатки имеют утеплители?

    Пенополистирол. На нем не размножаются бактерии и грибки, он влагоустойчив, отлично сохраняет свою форму, отлично поддается любой обработке и при этом считается экологически чистым.

    Минеральная вата. Она не уступает по своим свойствам пенополистиролу, однако ее нельзя уложить прямо впритык к жестким плитам, при этом она доступна по цене, отличается довольно низкой теплопроводностью и при этом – долгим сроком службы.

    Перед тем как сделать пол в доме и утеплить его, нужно правильно подобрать напольное покрытие и утеплитель. Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистами с выбором данных материалов, чтобы после его строительства не было никаких проблем с работой отопительного котла или проводки.

    Почему у меня всегда такие холодные полы? | Evergreen Home Performance

    Никто не любит вставать с постели по утрам, когда их ноги касаются ледяного пола; тем не менее, это именно то, что многие майнеры испытывают всю зиму. Некоторые напольные покрытия, такие как плитка и мрамор, естественно ощущаются прохладными босиком. Однако вы знаете, что у вас проблемы с руками, когда ваши полы становятся особенно холодными или когда такие холодостойкие материалы для пола, как дерево, начинают казаться холодными. Если у вас хронически холодные полы, пора решить проблему раз и навсегда.

    Распространенные причины холодных полов

    Плохая теплоизоляция

    Полы на первом этаже дома, как правило, самые холодные. Причина: они расположены прямо над подвалом или подвалом. Многие подвалы и подвалы имеют плохую теплоизоляцию, из-за чего зимой в них невыносимо холодно.

    Утечки и сквозняки

    Плохая изоляция — не единственная причина холодных полов; утечки воздуха и сквозняки также могут быть виноваты. Горячий воздух имеет тенденцию подниматься в доме, и это создает эффект вакуума или стека, который втягивает внутрь холодный наружный воздух.Холодный воздух проникает через крошечные утечки снаружи дома, особенно низко вокруг фундамента дома, окон подвала и подоконников.

    Решения для более комфортного дома

    Герметизация подвала

    Иногда первым шагом к нагреву полов является предотвращение попадания влаги из окружающей среды в подвал или подвал, что создает влажные условия и плохое качество воздуха в помещении. Герметизация резко снижает влажность в подвале за счет установки герметичной пароизоляции вдоль полов и стен.Вы также можете залить новую бетонную плиту, если планируете в будущем превратить подвал в жилую зону. Герметизация не позволит наружным элементам проникнуть в ваш подвал, делая ваш дом более здоровым и комфортным в целом. Инкапсуляция также может выполняться в пространствах для обхода контента.

    Изоляция

    Во многих случаях изоляция подвала, вероятно, является наиболее важным шагом. Изоляция стен фундамента защитит от холода снаружи от понижения температуры в вашем подвале или подвале.Чем теплее подвал или подвал, тем теплее пол — вот и все!

    Air Sealing

    Воздушное уплотнение не только устранит утечки воздуха, но и повысит эффективность вашей изоляции. У вас может возникнуть соблазн сосредоточиться на герметизации воздуха только в подвале или первом этаже, но не забудьте устранить утечки воздуха на верхних этажах и на чердаке. Герметизация всего дома необходима, если вы действительно хотите устранить сквозняки, контролировать поток воздуха и остановить эффект стека в вашем доме.

    Хватит мириться с холодными полами

    Устали носить тапочки везде, куда бы вы ни приходили? Наша специализация в Evergreen Home Performance — сделать дом комфортным независимо от времени года. Независимо от того, живете ли вы в Рокленде или к югу от Портленда, наши специалисты проведут диагностику вашего дома и разработают решение, которое положит конец вашим холодным полам. Все начинается с бесплатной консультации!

    Холодные полы? Мы выясним, что их вызывает. Позвоните (207) 594-2244 или свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную консультацию!

    Паркетные полы и холодная погода: стоит ли беспокоиться?

    By Renaissance Hardwood Flooring В уходе за напольными покрытиями 22 января 2018 г.

    Зимние месяцы здесь, в Талсе, штат Оклахома, могут быть весьма непредсказуемыми.Некоторые зимы довольно мягкие по температуре, а иногда (как в последнее время) бывают резкие похолодания вместе со снегом и льдом. Иногда у нас есть щедрые порции как теплой, так и холодной погоды на одной неделе! Какое влияние холодная (или колеблющаяся) температура может оказать на паркетный пол и стоит ли беспокоиться об этом?

    Хорошие новости: древесина — это природный ресурс, который растет и живет на открытом воздухе . (Мы просто «заимствуем» часть этого, чтобы сделать мебель, контейнеры, инструменты и красивые полы для наших домов.) В результате древесина становится естественно гибкой, пористой и податливой, способной выдерживать широкий диапазон температур и уровней влажности. Плохая новость, если вы хотите это так назвать, заключается в том, что деревянные полы расширяются и сжимаются по мере адаптации к этим изменениям. Например, разница в температуре и уровне влажности между одной стороной пола и другой может вызвать временное «коробление» или искривление поверхности. Кроме того, домашнее отопление имеет тенденцию сушить воздух в доме; недостаток влажности может привести к усадке полов, а в некоторых случаях — к их отделению друг от друга.

    Тем не менее, при правильной укладке деревянного пола изменения температуры и влажности обычно не вызывают беспокойства; ваши полы почти всегда возвращаются в состояние равновесия при смене времен года. Однако, если вас беспокоят экстремальные погодные изменения и их влияние на пол, вот несколько советов, которые могут вам помочь.

    Подготовьте ваш дом к зиме

    Холодные сквозняки, проникающие через двери и окна, определенно могут оказать, по крайней мере, временное воздействие на ваши полы (не говоря уже о том, что по холодным деревянным полам неудобно ходить).Чтобы уменьшить эти эффекты, нанесите уплотнитель на окна и двери или вложите средства в энергоэффективные окна и изоляцию. Эти шаги помогут поддерживать постоянную температуру в вашем доме, чтобы ваши деревянные полы не подвергались таким резким перепадам температуры. Для дополнительной защиты рассмотрите возможность использования увлажнителя зимой, чтобы пополнить содержание влаги в воздухе.

    Защитите свои трубы

    Холод — не единственное, на что нужно обращать внимание при защите полов.При температурах ниже нуля водопроводные трубы могут замерзнуть и лопнуть, посылая воду на (или под) деревянные полы и заставляя их деформироваться или трескаться. Соблюдая меры предосторожности, защитите пол, трубы и остальную часть дома. Пусть из кранов будет капать, когда температура упадет ниже нуля, и по возможности изолируйте открытые водопроводные трубы.

    Используйте коврики и / или снимите обувь

    Одна косвенная опасность для ваших полов не имеет ничего общего с фактическими температурами, а с солью и песком, которые мы разбрасываем по дорогам и пешеходным дорожкам, чтобы растопить снег и лед.Они могут нанести ущерб деревянному полу, привести к появлению царапин и разрушению покрытия. Защитите свои полы, положив коврики и коврики на места с интенсивным движением — или, если ваши «носки-ноги» могут это выдержать, сделайте еще один шаг и снимите обувь перед тем, как войти в дом, храня их в грязной комнате или фойе, чтобы избежать нежелательного песка. и соль с полов.

    Чтобы узнать больше о том, как лучше всего ухаживать за паркетными полами в погоду Талсы — как зимой, так и в любое другое время года, — позвоните в Renaissance по телефону 918-298-4477.Будем рады поговорить с вами.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Как внутренняя среда вашего дома влияет на деревянные полы?

    Когда вам холодно в доме, вы включаете тепло. Если у вас есть кондиционер, вы включаете его, когда вам жарко. Вы когда-нибудь задумывались о том, как жилищные условия в вашем доме влияют на ваш деревянный пол? Большинство людей этого не делают, но это важно. И вот почему:

    В то время как деревянные полы сделаны из «мертвых» деревьев, пол реагирует на изменения температуры и влажности внутри вашего дома, как если бы он был живым.Ваша кожа реагирует на низкую влажность. Как и деревянный пол. Высокая влажность и высокие температуры влияют на вашу кожу. Эти условия также влияют на ваши деревянные полы. То, что вам удобно, идеально подходит и для деревянных полов.

    Неважно, какой у вас деревянный пол — из цельного дерева, искусственного дерева или ламината. Неважно, будет ли это древесина дуба, красного дерева или бамбука. Неважно, прибита ли древесина гвоздями, приклеена или плавает. Независимо от метода укладки, все деревянные полы впитывают или теряют влагу при медленном или быстром изменении условий внутри вашего дома.

    Каждый производитель деревянных полов разрешает укладку своей продукции только в помещении, в стабильной и поддерживаемой среде. Это означает, что для того, чтобы деревянный пол работал должным образом, температура и влажность внутри вашего дома должны постоянно поддерживаться в определенном диапазоне. Этот диапазон незначительно варьируется в зависимости от производителя и типа деревянного пола. Как правило, требуемый диапазон составляет от 60 до 80 градусов при относительной влажности от 35 до 55 процентов.Деревянные полы не любят резких перемен в помещении. Так что же произойдет, если вы не будете поддерживать температуру и влажность в соответствии с этими требованиями?

    Как я уже сказал, дерево сжимается и растет вместе с погодой. Если деревянный пол установлен в доме, в котором наблюдаются сильные колебания температуры и влажности, он реагирует соответствующим образом. Когда влажность скачет, пол разбухнет и расширится. Деревянные полы устанавливаются с зазорами по краям (покрытые плинтусами) для обеспечения некоторого расширения. Зазор вдоль каждой стены обычно равен толщине доски.Но если влажность действительно быстро скачет, пол может расшириться за эти расширительные зазоры. Просто подумай об этом. Допустим, каждая доска имеет ширину 5 дюймов, а ваша комната — 15 футов в поперечнике. Итак, у вас есть 36 досок в комнате. Если каждая доска расширяется на 1/16 дюйма, весь пол вырастает более чем на два дюйма! Зазор с каждой стороны комнаты, вероятно, составляет 1/2 дюйма или меньше. Это означает общее запланированное расширение на 1 дюйм в каждом направлении. Если ваш пол на дюйм выходит за пределы существующих щелей, куда деваются эти лишние дрова? Вверх! Получается изогнутый пол.Это как ходить на батуте. Так что вы говорите. Как только влажность упадет, пол должен вернуться к своему первоначальному размеру. Не так быстро. Он может сжаться, хорошо. Но края
    каждой доски теперь раздавлены. Они безвозвратно повреждены. После усадки пола
    вы можете увидеть зазоры между досками.

    А что будет, если влажность быстро упадет? Пол сжимается! Вдоль сторон или концов досок могут внезапно появиться зазоры. Сами доски могут расколоться или потрескаться в центре или на концах, или в обоих местах.Это повреждение также необратимо. Повышение влажности не уберет трещины, хотя некоторые зазоры могут исчезнуть.

    Чтобы еще больше усугубить травму, ни один из этих повреждений не покрывается гарантией на пол. Вы несете ответственность за то, чтобы в вашем доме была стабильная обстановка.

    Когда вы покупали деревянный пол, кто-нибудь спрашивал вас, есть ли в вашем доме кондиционер? Увлажнитель? Осушитель? Все эти устройства необходимы для поддержания вашего дома в пределах требуемых диапазонов температуры / влажности, указанных в вашей гарантии.Каждый деревянный пол выходит из строя из-за сильных колебаний внутренней температуры / влажности? Нет. Значительно ли увеличивают ли резкие колебания температуры / влажности вероятность поломки напольного покрытия? Да. Если ваш деревянный пол самоуничтожается из-за быстро меняющейся внутренней среды, к сожалению, вина за это ложится на домовладельца.

    Если вы «снежная птица» и оставляете свой дом незанятым на несколько недель, не убавляйте низкую температуру. Вы можете прийти домой к несчастным деревянным полам. Если вы уезжаете на длительные летние каникулы, оставьте кондиционер включенным.В противном случае интерьер вашего дома может напоминать болото. Это не «отпуск» для деревянных полов.

    Помните, когда ваша кожа чувствует себя хорошо в вашем доме, ваш деревянный пол тоже чувствует себя хорошо!

    Как сохранить теплый паркет зимой

    Решения для сохранения тепла в паркетных полах зимой включают:

    • Укладывайте коврики в проблемные места
    • Добавьте изоляционные уплотнители к дверям и окнам
    • Потолочные вентиляторы помогают уменьшить количество холодных точек за счет циркуляции воздуха
    • Перенаправьте воздушный поток, заменив крышки вентиляционных отверстий на разнонаправленные решетки
    • Замените шторы на трехслойные плотные плотные шторы с подкладкой
    • Ограничить доступ в комнату из входов, которые выходят прямо на внешнюю территорию дома

    Начнем с начала.Мы должны учитывать конструкцию дома (сплошной или подвесной пол) и тип используемой изоляции (например, пенопласт, стекловолокно). Затем мы должны рассмотреть саму лиственную древесину (например, дуб, клен, красное дерево) и способы устранения сквозняков и сырости.

    Сплошные и подвесные полы

    Сплошные полы состоят из бетонного основания, покрытого изоляцией и древесноволокнистой плитой. Подвесной пол размещает параллельные ряды кирпичных опор между бетонным основанием и слоем ДВП. Разницу между сплошным и подвесным полом лучше всего проиллюстрировать как небольшой изоляционный зазор против большого изоляционного зазора соответственно.Это существенно влияет на сохранение тепла.

    В то время как правильно утепленный твердый пол поможет комнате относительно быстро нагреться, деревянный пол быстро остынет после удаления источника тепла (по сравнению со временем, которое требуется деревянному полу для охлаждения поверх правильно изолированного подвесного пола). Давайте посмотрим, как это влияет на общий срок службы массивных полов по сравнению с подвесными:

    • Сплошные полы: 8-10 лет экономически выгодного периода на отопление
    • Подвесные полы: срок рентабельности по расходам на отопление 3-5 лет

    Примечание по изоляции : Фенольная пена часто используется для изоляции сплошных полов из-за ее относительной эффективности изоляции — тонкий синтетический материал используется в сочетании с древесноволокнистыми плитами для достижения высоких характеристик при минимизации дополнительной высоты пола.Этот материал также обычно используется для подвесных полов, где между балками используется вата или стекловолокно.

    Твердая древесина и хвойная древесина — Выбор деревянного пола

    Древесина лиственных пород имеет более высокую относительную плотность по сравнению с древесиной мягких пород. Эта более высокая тепловая масса означает, что паркетные полы поглощают, сохраняют и отводят тепло в течение более длительного периода. Паркетные полы с высокой термальной массой включают дуб, клен и орех. По возможности, отдавайте предпочтение полам из цельного дерева (толщиной от пяти восьмых до трех четвертей дюйма) вместо инженерных полов (деревянный шпон, приклеенный к фанере).Это увеличит рентабельную долговечность пола с точки зрения количества шлифовок пола.

    Как сохранить тепло деревянного пола

    После того, как мы рассмотрели конструкцию дома (твердый пол или подвесной пол) и выбрали правильную подложку, древесноволокнистую плиту и пол из твердых пород дерева, которые подходят как конструкции дома, так и вашим стилевым предпочтениям, мы переходим к изоляции и удалению возможные причины сквозняков и сырости (советы для профессионалов см. в списке вверху страницы).

    Помните, пол из твердых пород дерева сохранит тепло намного дольше, чем пол из мягкой древесины или ковровое покрытие. Умное использование солнечного света также может помочь сохранить теплый паркет зимой. Откройте шторы в светлое время суток, чтобы древесина впитывала тепло солнца. Не забудьте закрыть шторы, как только пройдет пик дневной температуры.

    Изоляция цокольного этажа — Экстремальные инструкции

    Мэтт Вебер

    Изолируйте подвал, установив плавающий черный пол.

    Ваш подвал не более чем недостроенная кладовая? Так обстоит дело со многими домовладельцами, которые считают, что в их подвале не хватает тепла и уюта, чтобы сделать его комфортным жилым пространством. Если говорить о холодных подвалах, виноват пол. Пористость бетонного пола может сделать его холодным и влажным — нежелательные характеристики, которые можно почувствовать через плитку, ковер и твердую древесину. Проще говоря, холодные подвалы, даже если они закончены, часто не используются так часто, как другие более комфортные участки дома.Это много места будет потрачено впустую.

    Сегодня системы плавающих полов предлагают домовладельцам способ подавить холод и создать теплое и приятное место для игровой комнаты, офиса или домашнего кинотеатра. Эти системы предлагают двусторонний подход к поддержанию теплоты и сухости бетонных полов.

    Во-первых, черновой пол из фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB) плавает на водонепроницаемой подложке с канавками или «перемычками», поэтому древесина фактически никогда не касается пола. Подложка может быть изготовлена ​​из пенополистирола или сверхпрочного полиэтилена, того же материала, что и гофрированная пластиковая дренажная труба (один из самых прочных пластмасс на рынке).Эта подкладка создает воздушный зазор над бетоном. В сочетании с деревянными панелями воздух в этом пространстве обеспечивает тепловой разрыв, который действует как изоляция, сохраняя полы и комнаты в тепле. Эти системы могут обогреть комнату до 10 градусов.

    Во-вторых, тот же слой изоляции обеспечивает барьер для влаги от сырости, которая естественным образом поднимается через бетонные плиты. Благодаря каналам в подкладке любая влага, которая действительно собирается, может легко стекать и испаряться. Это защищает мебель и препятствует появлению затхлого запаха и роста плесени, обеспечивая здоровое жилое пространство.

    Подвальные льготы

    Плавающие полы также отличаются прочностью и универсальностью. Каркас из искусственной древесины не деформируется, не раскалывается и не отслаивается. Системы также достаточно прочные, чтобы выдерживать даже самую тяжелую мебель, такую ​​как тренажеры, бильярдные столы и пианино. Что касается готовых поверхностей пола, используйте любое решение для пола, которое вы хотите. Просто подготовьте свой новый пол, как любой другой. Эти системы позволяют выбрать ковролин, ламинат или паркет.Виниловую плитку можно укладывать вместе с фанерным покрытием толщиной 1/4 дюйма. Керамическую плитку можно использовать с подложкой из цементной плиты, чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность. (См. Инструкции производителя по укладке пола и подробные сведения о гарантии.)

    Эти плавающие системы также рекламируются как «эргономичные». Этот термин относится к легким «уступкам» на панелях, когда люди наступают на них. Панели слегка амортизируют шаги, так как изоляция с канавками распределяет вес, обеспечивая удобную и упругую поверхность для ходьбы.Пройдите по голому бетону и сравните это с ходьбой по плавающему черновому полу — вы увидите разницу.

    В некоторых системах с изоляцией чернового пола тонкие пластиковые прокладки помогают выровнять черновой пол на неровной плите.

    Еще одним большим преимуществом для домашних мастеров является простота установки. В то время как некоторые системы поставляются в виде рулонов пластиковой подложки, большинство систем доступны в виде блокируемых шпунтовых панелей размером 2 на 2 фута, у которых изолирующая нижняя сторона предварительно прикреплена к дереву. Просто измерьте пол и спланируйте его так же, как укладку плитки, затем стучите по панелям вместе с помощью молотка и деревянного бруска.Никакого крепления или приклеивания не требуется.

    Недавно мы установили плавающий черный пол в доме моего друга Робби МакКоннелла. Мы с Робби дружим много лет, и недавно у него родилась дочь. С расширяющейся семьей он почувствовал, что пришло время расширить свои жилые помещения до недостроенного подвала. Я рассказал Робби о плавающих черновых полах, и он выбрал бренд DRICore для установки в своем подвале. Вот как проект рухнул.

    Сделайте несколько линий мелом, чтобы лучше ориентироваться в макете.

    Начало работы

    Первым делом необходимо проверить подвал на наличие существующих проблем. Осмотрите фундамент и отремонтируйте любой источник проникновения влаги. У Робби был новый прочный дом, поэтому в ремонте не потребовалось.

    Разложите пол, чтобы определить, какие разрезы нужно сделать по периметру стен.

    Перед установкой дайте панелям акклиматизироваться в течение не менее одного дня в комнате, где они будут использоваться, сложив их штабелями или положив на пол пластиковой поверхностью вниз.Это позволяет влагосодержанию панелей адаптироваться к среде их нового дома.

    Используйте циркулярную пилу и Т-образный угольник, чтобы обрезать панели по размеру.

    Вы также захотите протестировать плиту, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с чрезмерной влажностью. Для этого приклейте клейкую ленту из пластика размером 1 на 1 фут на плиту, запечатав все края. Подождите день, и если пластик собирает капли воды, пол, вероятно, следует обработать герметиком для бетона.

    Подметите и пропылесосьте бетон и удалите выступы, которые могут помешать укладке.Провалы в плите тоже могут быть проблемой. Пластиковые прокладки можно использовать для корректировки неровностей менее 1/4 дюйма. Но если пол проседает еще больше, используйте жидкую самовыравнивающуюся смесь, чтобы поверхность была ровной и ровной.

    После того, как плита будет подготовлена, убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы на месте. Сюда входят: панели чернового пола, распорные доски 1/2 дюйма, набор для выравнивания, молотки, тяговая штанга, угольник, циркулярная пила, спиральная пила или лобзик, деревянные блоки, мел и катушка, рулетка и карандаш.При резке панелей вам понадобятся респиратор и защитные очки.

    Расположите стыки в середине предыдущего ряда панелей в шахматном порядке.

    Планирование компоновки

    Если вы когда-нибудь выкладывали напольную плитку, то знаете, как это работает. Измерьте длину и ширину комнаты от начального угла. Разделите размеры на 2 фута (ширина панелей). Вы хотите, чтобы последние панели в каждом ряду были больше 6 дюймов. Если это не так, скорректируйте макет, пока он не станет правильным.Также учтите, что стыки панелей должны быть расположены в шахматном порядке от ряда к ряду. Это означает, что на пересечении каждой стены размер краевых панелей будет меняться от ряда к ряду. Вы обнаружите, что набросок наброска на листе бумаги поможет вам визуализировать свой план игры. Вы также можете свободно сложить панели, чтобы проверить пару рядов.

    Еще одно соображение: не все стены квадратные. Используйте обрамляющий квадрат, чтобы проверить свой начальный угол. Если вы не работаете с углом в 90 градусов, вам придется обрезать край стены первого ряда, чтобы последующие ряды могли прилегать к нему под прямым углом.

    Используйте деревянный брусок и молоток для запрессовки пазогребневых соединений.

    Когда ваш макет будет завершен, сделайте несколько линий на плите, чтобы отметить местоположения первых нескольких рядов. Это поможет сориентировать расположение стыков в шахматном порядке до тех пор, пока не будут установлены первые несколько панелей.

    В установленном полу также потребуется зазор на 1/4 дюйма по всему периметру стен и препятствий в помещении. Вы можете использовать 1/4-дюймовую обвязку у местного продавца пиломатериалов. Просто поместите эти ремни по краю и прижмите панели к ним.

    Возможно, вам придется изменить дверные косяки, чтобы освободить место для панелей.

    Укладка пола

    Пристегнув ремни, поместите первую панель в начальный угол. В зависимости от размера комнаты и полученного макета эту первую панель / ряд можно или не нужно обрезать до нужного размера. Если нет необходимости обрезать его, значит, вы начинаете работу. Просто выровняйте следующую панель и с помощью молотка и деревянного бруска стучите вместе пазогребневое соединение. В противном случае отрежьте вторую панель до соответствующего размера ряда и выполните ту же процедуру.Установите панели плотно, чтобы не было расслоений в швах. Первые несколько рядов являются наиболее важными, потому что они являются фундаментом для остальной части установки.

    Обрежьте первую панель второго ряда так, чтобы стык располагался в шахматном порядке в исходной средней точке первой панели. Каждое соединение во втором ряду должно совпадать с серединой каждой панели в первом ряду. Точно так же каждый стык третьего ряда должен совпадать с серединой панелей второго ряда. Ряд 1 совпадает с Рядом 3; Строка 2 совпадает со строкой 4 и т. Д.Продолжайте этот узор, когда вы размещаете и соединяете поле черного пола.

    Используйте RotoZip или лобзик для небольших надрезов. Здесь показано, что установщик устанавливает панель с выемками вокруг стены.

    Убедитесь, что панели прочно опираются на пол по мере продвижения. Чтобы отрегулировать высоту на неровных участках, вставьте регулировочные шайбы из набора для выравнивания на место под пластиковыми шипами. В некоторых местах вам может потребоваться сложить до четырех прокладок вместе, чтобы получить нужную высоту.

    Работайте от одной стороны комнаты к другой, по одному ряду за раз.Когда вы доберетесь до противоположной стены, вам понадобится циркулярная пила, чтобы разрезать многие панели по размеру. Кроме того, из-за стены у вас не будет зазора для молотка, чтобы соединить соединение. По краю вам понадобится тяга или отбойный молоток (lam-hammer.com), чтобы соединить панели. Панели нестандартной формы и небольшие вырезы могут быть сделаны в панелях с помощью спиральной пилы, такой как Rotozip, или лобзика.

    Готовый черновой пол сохранит в подвальном этаже тепло, сухость и комфорт.

    Как только все панели будут на своих местах, ваш черновой пол готов.Теперь вы готовы к установке нового каркаса стен или нового готового пола.

    DRICore

    DRICore, продукт, установленный в этой статье, легко собирается путем запрессовки панелей с пазом и гребнем. Спроектированные деревянные панели остаются плоскими и стабильными при высокой влажности, а прочный полиэтиленовый барьер для влаги поднимается на 1/4-дюймовые планки, чтобы влага могла течь и испаряться. Узнайте больше на dricore.com.


    Рекомендуемые статьи

    Влияние погоды на ваш пол

    Если у вас настил из твердых пород дерева или ламината, вы можете быть удивлены, узнав, что колебания температуры могут повлиять на них.

    Эти типы полов являются пористыми, расширяются и сжимаются при изменении температуры и влажности. Если погода очень теплая, мы обычно включаем кондиционер, если на улице холодно, мы обычно включаем отопление. Тепло заставляет пористые материалы расширяться, в то время как более холодные условия заставляют их сжиматься.

    Влажность также может отрицательно повлиять на паркетные и ламинатные полы. Если уровень влажности в вашем доме достигает около шестидесяти процентов, влага может просочиться в доски пола и вызвать их разбухание.В свою очередь, это может привести к короблению, поднятию или короблению досок. Когда уровень влажности в вашем доме снижается, опухоль уменьшается. Этот цикл повторяется при каждой смене времен года, вызывая повторные повреждения с течением времени.

    К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить ламинат и паркетный пол от колебаний температуры и влажности.

    Убедитесь, что вы используете минимальное количество жидкости при чистке пола, и никогда не протирайте полы из твердых пород дерева или ламината водой.Кроме того, не мойте полы средствами на водной основе ежедневно. Все эти шаги уменьшат количество влажности, которой подвержены ваши полы.
    Следите за влажностью в доме. Если уровень влажности превышает шестьдесят процентов, используйте кондиционер или осушитель, чтобы снизить этот уровень.

    В целом, количество влаги, которой подвергаются полы, и влажность в доме играют важную роль в поддержании наилучшего внешнего вида паркетных и ламинатных полов.Сведите их к минимуму, и ваш пол должен выглядеть в идеальном состоянии долгие годы.

    Свяжитесь с нашей командой или загляните в магазин сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о нашем полном ассортименте кроватей, ковров, мебели и вариантов хранения.

    (PDF) Энергоэффективность дома из легких деревянных конструкций в очень холодном регионе Китая

    Устойчивое развитие 2018,10, 1501 15 из 18

    Устойчивое развитие 2018, 10, x СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 15 из 18

    Рисунок 20 .Термография окна.

    Рисунок 21. Возле окна.

    3.8. Объем возвратного воздуха, температура и влажность возвратного воздуха в системе кондиционирования

    В легких деревянных домах для подачи воздуха на отопление используются системы кондиционирования. Температура подаваемого воздуха

    устанавливается в соответствии с требованиями к температуре воздуха в помещении. Это тестовое исследование

    предполагает, что температура воздуха в помещении поддерживается на уровне около 20 ° C, и что каждая комната и система кондиционирования воздуха

    отправляют ее вовремя.Температура и влажность возвратного воздуха показаны в Таблице 7. Таблица 8

    показывает общий объем подаваемого воздуха, объем возвратного воздуха и объем свежего воздуха для всей системы кондиционирования воздуха в здании —

    . Кривые колебаний температуры и влажности показаны на рисунках 22 и 23.

    Мгновенный средний расход воды на входе системы кондиционирования воздуха для отопления составил 1,217 м3 / ч,

    , а средняя разница температур подаваемой и обратной воды составила 3.70 ° С. Как видно на Рис.

    22, температура приточного воздуха системы кондиционирования имеет тенденцию к стабильной с 25 февраля, показывая регулярные колебания

    . Таким образом, при комбинированном воздействии температур в помещении и на улице, температура воздуха в помещении

    показывает устойчивое состояние. Как видно на рисунке 23, температура возвратного воздуха кондиционера

    имеет тенденцию быть стабильной с 25 февраля, при этом демонстрируя периодические колебания, и время ее стабилизации

    согласуется со временем стабилизации температуры приточного воздуха.Это показывает

    , что в этот период тепловые характеристики дома стабильны, а кондиционер

    работает нормально. Как видно на Рисунке 7, средняя температура приточного воздуха составляет 34,9 ° C, средняя температура возвратного воздуха

    составляет 21,4 ° C, разница температур составляет 13,5 ° C, средняя влажность подаваемого воздуха

    составляет 7,47%, и влажность возвратного воздуха 15,03%. Из данных видно, что температура воздуха в кондиционере

    высокая; его можно снизить до 16–24 ° C, тем самым уменьшив потребление энергии кондиционированием воздуха

    .Влажность помещения ниже стандартных 30%, поэтому влажность дома

    нужно повысить. Из таблицы 8 можно увидеть, что скорость вентиляции в каждой комнате разная:

    скорость вентиляции приемной и туалета самая высокая, 5,81 раз / час и 5,44 раза / час,

    соответственно; гараж и двор имеют самую низкую скорость вентиляции, 1,1 раза / час и 1,14 раза / час,

    соответственно; а интенсивность вентиляции спальни — 1.53–2,56 раз / час. Однако она выше, чем стандартная скорость вентиляции

    , составляющая 0,5 раза в час, поэтому скорость вентиляции дома может быть дополнительно снижена, тем самым снижая энергопотребление системы кондиционирования воздуха

    .

    Рисунок 20. Термография окна.

    Sustainability 2018, 10, x СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 15 из 18

    Рис. 20. Термография окна.

    Рисунок 21. Возле окна.

    3.8. Объем возвратного воздуха, температура и влажность возвратного воздуха в системе кондиционирования

    В легких деревянных домах для подачи воздуха на отопление используются системы кондиционирования.Температура подаваемого воздуха

    устанавливается в соответствии с требованиями к температуре воздуха в помещении. Это тестовое исследование

    предполагает, что температура воздуха в помещении поддерживается на уровне около 20 ° C, и что каждая комната и система кондиционирования воздуха

    отправляют ее вовремя. Температура и влажность возвратного воздуха показаны в Таблице 7. Таблица 8

    показывает общий объем подаваемого воздуха, объем возвратного воздуха и объем свежего воздуха для всей системы кондиционирования воздуха в здании —

    .Кривые колебаний температуры и влажности показаны на рисунках 22 и 23.

    Мгновенный средний расход воды на входе системы кондиционирования воздуха для отопления составил 1,217 м3 / ч,

    , а средняя разница температур подаваемой и возвратной воды составила 3. 70 ° С. Как видно на Рис.

    22, температура приточного воздуха системы кондиционирования имеет тенденцию к стабильной с 25 февраля, показывая регулярные колебания

    . Таким образом, при комбинированном воздействии температур в помещении и на улице, температура воздуха в помещении

    показывает устойчивое состояние.Как видно на рисунке 23, температура возвратного воздуха кондиционера

    имеет тенденцию быть стабильной с 25 февраля, при этом демонстрируя периодические колебания, и время ее стабилизации

    согласуется со временем стабилизации температуры приточного воздуха. Это показывает

    , что в этот период тепловые характеристики дома стабильны, а кондиционер

    работает нормально. Как видно на Рисунке 7, средняя температура приточного воздуха составляет 34.9 ° C, средняя температура возвратного воздуха

    составляет 21,4 ° C, разница температур составляет 13,5 ° C, средняя влажность приточного воздуха

    составляет 7,47%, а влажность возвратного воздуха составляет 15,03%. Из данных видно, что температура воздуха в кондиционере

    высокая; его можно снизить до 16–24 ° C, тем самым уменьшив потребление энергии кондиционированием воздуха

    . Влажность помещения ниже стандартных 30%, поэтому влажность дома

    нужно повысить.Из таблицы 8 можно увидеть, что скорость вентиляции в каждой комнате разная:

    скорость вентиляции приемной и туалета самая высокая, 5,81 раз / час и 5,44 раза / час,

    соответственно; гараж и двор имеют самую низкую скорость вентиляции, 1,1 раза / час и 1,14 раза / час,

    соответственно; а скорость вентиляции спальни — 1,53–2,56 раз / час. Однако она выше, чем стандартная скорость вентиляции

    , составляющая 0,5 раза в час, поэтому скорость вентиляции дома может быть дополнительно снижена, тем самым снижая энергопотребление системы кондиционирования воздуха

    .

    Рисунок 21. Возле окна.

    3.8. Объем возвратного воздуха, температура и влажность возвратного воздуха в системе кондиционирования

    В легких деревянных домах для подачи воздуха на отопление используются системы кондиционирования. Температура приточного воздуха

    устанавливается в соответствии с требованиями к температуре воздуха в помещении. В этом тестовом исследовании

    предполагается, что температура воздуха в помещении поддерживается на уровне примерно 20

    ◦

    C, и каждая комната и система кондиционирования воздуха

    отправляют ее вовремя.Температура и влажность возвратного воздуха показаны

    в Таблице 7. В Таблице 8 показан общий объем подаваемого, возвратного и свежего воздуха для всей системы кондиционирования воздуха в здании

    . Кривые колебаний температуры и влажности показаны на

    рисунках 22 и 23. Мгновенный средний расход воды на входе в систему кондиционирования для отопления

    составлял 1,217 м

    3

    / ч, а средняя разница температур подачи и возвратная вода составила

    3.70

    ◦

    C. Как видно на Рисунке 22, температура приточного воздуха системы кондиционирования имеет тенденцию быть стабильной

    с 25 февраля, показывая регулярные колебания. Таким образом, при комбинированном воздействии температуры в помещении и наружной температуры

    температура воздуха в помещении стабильна. Как видно на рисунке 23,

    , температура возвратного воздуха кондиционера имеет тенденцию быть стабильной с 25 февраля, при этом наблюдаются периодические колебания

    , и время их стабилизации согласуется со временем стабилизации температуры приточного воздуха

    .Это показывает, что в течение этого периода тепловые характеристики дома стабильны на уровне

    , а кондиционирование воздуха работает нормально. Как видно на Рисунке 7, средняя температура приточного воздуха

    составляет 34,9

    ◦

    C, средняя температура возвратного воздуха составляет 21,4

    ◦

    C, разница температур

    составляет 13,5

    ◦

    C, средняя влажность приточного воздуха составляет 7,47%, а влажность возвратного воздуха составляет 15,03%. Из данных

    видно, что температура кондиционера высокая; его можно уменьшить до 16–24

    ◦

    C,

    , тем самым снижая потребление энергии для кондиционирования воздуха.

    18Май

    Чем замазывать швы гипсокартона: Чем заделать швы в гипсокартоне: какие материалы выбрать

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Заделка швов гипсокартона: основные требования

    Ремонт с помощью гипсокартона уже давно зарекомендовал себя как удобный, быстрый и эффективный способ преобразить жилое помещение. Одним из важных элементов при работе с этим материалом является заделка швов гипсокартона для дальнейшей безупречности всего ремонта. Необходимо соблюдать специальную технологию предварительной обработки швов. Это нужно для того, чтобы шпаклевка во время эксплуатации не отслаивалась и не расходилась.

    Инструмент и материалы

    Для того чтобы заделать швы понадобятся такие инструменты и средства:

    • дрель с насадкой миксер;
    • шпатели разной ширины;
    • терка с набором специальных сеток;
    • валик;
    • емкость для шпаклевки;
    • большой канцелярский нож.

    Иногда можно обойтись без какого-либо специального инструмента. Но это под силу только профессионалам. Новичкам желательно иметь в арсенале весь необходимый набор инструментов. Также для обработки стыков необходимо приобрести основные материалы:

    • грунтовка глубокого проникновения;
    • шпаклевка;
    • бумажная лента для швов;
    • сетка для армировки;
    • металлический перфорированный уголок.

    Подготовка к работе

    Заделка швов гипсокартона требует соблюдения главного условия ‑ температурного режима. Градусник в помещении не должен показывать ниже +10˚С. Причем на протяжении двух суток после завершения работ, температура не должна поддаваться резким скачкам. К началу работ необходимо обеспечить полное высыхание всех цементных растворов. Работа с гипсовыми материалами не терпит сквозняков, поэтому все окна и двери должны быть закрыты.

    Перед непосредственным проведением работ необходимо подготовить торцы листов гипсокартона. Нужно обратить внимание на заводские швы торцов листа. Они выполнены под углом и имеют округлую форму. Такие швы оставляют без обработки, а полученные во время среза необходимо дополнительно подготовить к шпаклевке. Для этого нужно сделать срез канцелярским ножом под углом в 45˚. Этот срез должен максимально повторить заводской. В результате такой обработки на соединениях листов получится канавка.

    Обработка стыков листа

    Грунтовка и приготовление раствора

    Для начала необходимо произвести грунтовку швов и всей поверхности листа. Во время высыхания грунтовки, производится подготовка раствора. Шпаклевка готовится согласно инструкции, указанной на упаковке, при помощи дрели с насадкой-миксером и воды. Смесь должна получиться консистенции густой сметаны.

    Подготовка и работа со смесью должна следовать основным требованиям:

    • скорость замешивания должна быть минимальной для того, чтобы не разрушить армирующие компоненты смеси;
    • сначала должна быть использована старая шпаклевка, а затем можно замешивать новую.

    Рабочий процесс

    После приготовления раствора, можно приступать к работе. Заделка швов гипсокартона представляет собой процесс нанесения нескольких слоев вглубь канавки. Постепенно смесь должна сравняться с поверхностью гипсокартона. Для того чтобы уберечься от выпадения засохшего раствора из швов, нужно дополнительно заделать их с помощью специальных армирующих материалов.

    Таковыми могут быть бумажная лента или специальная сетка для армирования. Сетку во время приобретения необходимо проверить на растяжение и на излом. Качественная сетка выдержит эту проверку. Лента и сетка для удобства работы с ними смотаны в рулоны.

    Нанесение шпаклевки на швы гипсокартона требует выполнения четкой последовательности действий. Если хотя бы один этап пропустить, то потом можно «любоваться» осыпавшимися стыками после ремонта.

    Рабочий процесс предполагает четкое выполнение основных действий:

    • бумажная лента или сетка для швов вдавливаются в толстый слой шпаклевки при помощи шпателя;
    • с каждым движением армирующий материал проникает еще глубже, что позволяет придать уверенности в будущей крепости;
    • в местах образования слишком толстого слоя допускается растягивание шва на расстояние до 30 см в каждую сторону;
    • после выравнивания всей поверхности на гипсокартоне, нужно подождать, пока шпаклевка полностью высохнет.

    Хитрости и нюансы

    Для правильного распределения смеси нужно учитывать, что сначала обрабатывают все прямые соединения, а затем приступают к обработке углов. Причем желательно обработать наружные углы, а потом переходить на внутренние. Для шпаклевки наружных углов необходимо прикрепить специальный металлический перфорированный уголок с помощью шуруповерта, а затем нанести раствор сначала на одну, а потом на другую сторону.

    Повороты на внутренних углах обрабатываются нанесением малого количества раствора на шпателе. При этом шпаклевка располагается на той стороне, которая прилегает к стыку. После предварительной закладки раствора, на угол приклеивается бумажная лента.

    Последний штрих

    Следующим этапом работы с листами гипсокартона ‑ обработка всей поверхности шлифовальной теркой. В специальное приспособление вставляются сеточки с разным размером ячеек. Эта процедура должна производиться после полного высыхания раствора и обязательно круговыми движениями. После этого поверхность покрывается грунтовкой для обработки будущим декоративным покрытием, будь то обои или краска.

    Стоит обратить внимание, что для разных декоративных покрытий используется шпаклевка определенного вида. Для обоев используется более дешевый материал, а для краски необходимо выполнять все работы тщательнее и качественнее. Замазывать швы, а также покрывать всю поверхность придется придирчивее и лучше. В противном случае краска только подчеркнет все недостатки подготовительных работ.

    На первый взгляд, кажется, что заделать швы — не такая уж и большая наука. Однако если рассмотреть все тонкости и нюансы специфики работы, то так оно и окажется. А если делать все, понадеявшись на авось, то результат только расстроит.

    Как выполняется шпаклевка швов гипсокартона

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Так выглядит законченная шпатлевка швов гипсокартона

    После монтажа гипсокартона на стены или потолок на поверхности конструкции остаются видимые стыки, не позволяющие начать чистовую отделку. Их, как и места крепления к каркасу, внешние и внутренние углы, необходимо выровнять. Сделать это может каждый – шпаклевка швов гипсокартона своими руками дело несложное.

    Содержание статьи

    Что вам потребуется

    Инструментов и материалов для этой работы нужно немного:

    • Шпатлевка для швов гипсокартона. Можно купить готовую и перед нанесением просто перемешать до однородного состояния. А можно – сухую смесь, но для её приготовления потребуется чистая емкость и электродрель с насадкой-миксером. Инструкция по смешиванию, соотношению воды и порошка есть на упаковке, следуйте ей.
    • Армирующая стекловолоконная сетка в виде ленты шириной 5-6 см. Продается в рулонах или отрезками.

    Совет. Важно выбрать качественную сетку. Для этого её нужно активно помять, растянуть, сложить пополам и крепко прогладить сгиб. После всех этих манипуляций она должна вернуть форму, не лопнуть и не растрепаться по краям.

    Лента-серпянка

    • Шпатель для нанесения и разглаживания раствора, а также угловой для обработки угловых стыков.
    • Грунтовка глубокого проникновения.
    • Наждачная бумага или строительная терка для шлифовки.

    Также может понадобиться шуруповерт или крестовая отвертка для подкручивания выступающих саморезов, кисть и валик для нанесения грунтовки(см.Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона: как сделать правильно), пылесос для очистки поверхности от пыли.

    Этапы процесса

    Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь правил и рекомендаций, которые даны ниже.

    Подготовка

    Перед тем как шпаклевать швы на гипсокартоне, нужно подготовить поверхность:

    • Докрутить выступающие саморезы, чтобы шляпки были слегка утоплены в листы;
    • Сделать фаски на тех стыках, которые образованы не фабричными утонченными кромками, а прямыми срезами. Делать это удобнее до монтажа листов, но если такая работа проведена не была, то возьмите малярный нож с острым лезвием и срежьте кромки под углом 45 градусов, отступив от края около 5 мм;

    На фото показано, как срезаются фаски

    • Очистить швы от пыли и раскрошившегося гипса и загрунтовать их. Приступать к работе можно после того, как грунтовка высохнет.

    Шпаклевка

    Приготовьте раствор. Если он из сухой смеси, замешивать его нужно непосредственно перед работой и в том количестве, которое успеете использовать за то время, которое указано производителем до схватывания.
    Шпаклевка для заделки швов гипсокартона наносится шпателем поперек стыков с достаточным усилием, чтобы она проникла в зазоры между листами. Раствор должен «выпирать» над поверхностью.

    Нанесение шпаклевки на стык

    Заполнив шов по всей длине, наложите на него армирующую ленту, стараясь, чтобы она легла ровно по оси стыка. Затем, придерживая её сверху, прижмите ленту шпателем и ведите его вертикально вниз, вдавливая сетку в раствор. Он должен выдавиться сквозь ячейки.

    Обратите внимание. При использовании отрезков ленты, они должны укладываться с нахлестом в 3-4 см.

    После этого смените шпатель на более широкий и удалите им излишки шпаклевки, выравнивая швы по плоскости поверхности.

    Армирование швов

    На стыках, образованных резаными кромками, лента будет выступать над ней. Чтобы сгладить это утолщение, раствор наносится на гипсокартон(см.Как шпаклевать гипсокартон и не допустить при этом ошибок) широкой полосой, отступая от шва на 25-30 см, и вытягивается вровень со швом.

    Для справки. Некоторые мастера заделывают такие стыки без использования серпянки. Это возможно, если стены будут оклеиваться обоями или другими материалами. Под покраску лучше не рисковать – стыки могут потрескаться, а краска не скроет этот дефект.


    Теперь может возникнуть вопрос: как шпаклевать швы гипсокартона в углах и местах примыкания стен к потолку. Внутренние углы заделываются аналогичным способом, просто армирующая сетка сгибается посередине.
    Для наружных углов лучше применить специальный уголок, так как они подвергаются механическим воздействиям чаше и интенсивнее, чем внутренние.

    Армирующий уголок для гипсокартона

    Следите, чтобы все швы и примыкания плоскостей получились ровными, без впадин и бугров. Через некоторое время, когда шпаклевка для швов гипсокартона начнет подсыхать, она может слегка осесть и «втянуться» в швы, не укрепленные сеткой, образуя впадины. Не стоит их сразу замазывать, лучше будет выровнять их во время полной шпаклевки поверхности.

    Шлифовка

    Теперь нужно дождаться полного высыхания швов. За процессом можно следить по изменению цвета шпаклевки – она постепенно светлеет от краев к центру. Когда цвет станет равномерным, можно приступать к шлифовке швов(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно).
    Для этого достаточно наждачной бумаги, но, если вы хотите продолжить работу и самостоятельно зашпаклевать всю поверхность, лучше приобрести специальный инструмент: терку, на которую крепится абразив. Это может быть та же наждачка или абразивная сетка. Цена его вполне приемлема, а работать намного удобнее и быстрее.
    Шкуркой удаляются все мелкие неровности, шероховатости и наплывы, которые могут помешать последующему выравниванию. По окончании этой работы вся поверхность обеспыливается и полностью покрывается грунтовкой.

    Заключение

    Даже самый понятный и грамотно написанный текст не способен передать всех нюансов какого-то действия. В нашем случае тоже лучше один раз увидеть, как мастера выполняют шпаклевку швов, чем прочитать об этом десяток статей. Смотрите видео в этой статье и пробуйте – у вас обязательно все получится.

    Заделка швов на потолке из гипсокартона

    Так как при выравнивании стен в последнее время все чаще используется гипсокартон, после его установки возникает вопрос о том, как заделать стыки между листами. Применяются при этом шпаклевочные смеси специального назначения, комбинирующиеся с серпянкой.

    Заделка стыков гипсокартона предполагает правильную подготовку поверхности. Например, нужно убедиться, что саморезы не углублены слишком сильно. Крепеж еще и не должен выступать над поверхностью. Такие работы проводятся не только в области стен, но и потолков. В последнем случае задача будет выглядеть несколько сложнее.

    Зачем заделывать швы

    Любая поверхность, даже самая ровная, нуждается в правильной подготовке перед дальнейшими декоративными работами. Гипсокартон в этом вопросе не является исключением. После его монтажа нужно поинтересоваться, как правильно заделать стыки между полотнами. Вполне логичным является вопрос еще и о том, нужно ли вообще осуществлять подобные работы. Этим этапом пренебрегать не следует, ведь если не заделать швы, со временем они могут покрыться трещинами, что сразу же будет заметно на финишной отделке.

    Кроме того, если не заделать стыки на этапе подготовки стен, декоративный материал вряд ли удастся уложить без изъянов. Это касается не только обоев, но и декоративной штукатурки. Заделать стыки необходимо правильно. Мало просто нанести шпаклевку на шов, необходимо проклеить листы в этих областях сеткой серпянкой, которая будет обеспечивать армирование.

    Альтернативным решением выступает лента холстянка для заделки стыков гипсокартона. Этот материал изготавливается из стекловолокна и имеет хорошую прочность. Ленту сложно разорвать, поэтому она будет отлично противостоять подвижкам и усадке материала. Даже если гипсокартон на поверхности стен будет расширяться и усыхать под воздействием влаги и изменения температур, холстянка станет удерживать стыки, исключая трещинообразование на декоративном слое.

    Этапы выполнения работ

    Для того чтобы узнать, как правильно заделать швы на гипсокартоне, необходимо прочитать пошаговую инструкцию, которая подробно повествует о замазывании швов. Заделка швов гипсокартона требует хорошей усидчивости и терпения.

    Первый шаг

    Начинается работа с зачистки поверхностей узлов стыка. Остатки раствора удалить, используя шпатель, а пыль собрать пылесосом. Работать шпателем рекомендуется под углом не более тридцати градусов. Плавно передвигаясь по поверхности стыков, убрать все неровности. Вкрутить саморезы, если их шляпки выступают. Утопив их на один миллиметр, не будет необходимости в нанесении большего количества раствора. Смахнуть пыль влажной ветошью.

    Гипсокартон выпускается с заводской и обрезной кромкой. Первая не нуждается в обработке, а со второй необходимо снять фаску.

    Второй шаг

    Для того чтобы эффективно удалить фаску с торца листа, предусмотрен специальный инструмент – кромочный рубанок. Он позволит обрезать фаску под углом двадцать два с половиной градуса. Оформить требуемую фаску, используя строительный нож, не получится. Шпатлевка будет лучше ложиться, если фаска будет выполнена рубанком.

    Третий шаг: каким материалом заделывать швы на гипсокартоне

    Необходимо нанести грунтовку на места стыков. Далее следует прогрунтовать поверхность, используя валик или широкую флейцевую кисть. Однако валик лучше подойдет для втирания грунтовочного раствора, нежели кисть.

    Требуется время для полного засыхания грунтовочного раствора. Оптимальный период засыхания – двадцать четыре часа.

    Руководствуясь прилагаемыми инструкциями, можно приготовить специальную шпатлевочную смесь высокого качества. Не надо отступать и импровизировать. Если готовить смесь своими руками лень, можно приобрести готовый материал. Они производятся серых и бежевых оттенков. Цвет не влияет на качество материала. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

    Раствор рекомендуется использовать до его застывания, то есть за двадцать минут. Поэтому используется тара небольших размеров.

    Четвертый шаг

    Шпателем равномерно наносится шпатлевка. Большая ширина позволит соблюсти единую толщину слоя. Заодно закрываются шляпки саморезов.

    Пятый шаг

    Как окончательно замазать швы на гипсокартоне? Одной из заключительных процедур будет накладывание специальной армирующей ленты. После чего ее необходимо загладить. Армирующая лента позволяет сохранить прочность шва на долгие годы. Это убережет от возникновения трещин.

    Не следует применять ленту из бумаги. Бумажный продукт не будет пропускать воздух и впитывать излишки влаги. А при высыхании на такой ленте образуются пузыри, поднимающие слои шпатлевки.

    Наиболее бесполезной является сетчатая самоклеящаяся лента, которая широко применяется российскими умельцами. Она моментально растягивается и не обладает нужной прочностью.

    Заключительный шаг

    После высыхания материалов необходимо зачистить поверхность шпателем или наждачной бумагой. Вся площадь поверхности покрывается слоем грунтовки.

    Теперь каждый читатель знает, чем лучше заделать швы на гипсокартоне. Несложные манипуляции и качественные материалы способны помочь в создании стильной конструкции.

    Инструменты

    Декорирование стыков предполагает использование:

    • кисть;
    • шпатель;
    • наждачка.

    Для того чтобы заделать стыки гипсокартона, нужно пользоваться удобными инструментами, они помогут добиться идеального результата. Чем наносить жидкие составы, теперь известно, а вот разводить их предстоит в емкостях, которые должны быть хорошо отмыты от остатков старых растворов. Тару рекомендуется использовать небольшую по объему, ведь уже через полчаса затворенный состав начнет полимеризоваться.

    Если нужно заделать стыки между листами гипсокартона на большой площади, распределять состав глубокого проникновения стоит валиком, а кисть использовать для труднодоступных участков. Как только заделка стыков между полотнами гипсокартона была завершена, нужно будет обработать поверхность наждачкой. Ее для удобства надевают на деревянный брусок.

    Как заделать стыки гипсокартона. Рабочий процесс

    Стыки гипсокартона чаще всего заделываются по классической технологии с использованием серпянки. Но для начала необходимо осуществить подготовительные работы.

    Внимание! Заделывать стыки между листами гипсокартона следует при оптимальном температурном режиме в пределах от + 10 до + 25 ˚С. Влажность не должна быть высокой.

    Сквозняки следует исключить, закрыв окна и двери. На первом этапе необходимо надавить на пространство между листами гипсокартона. Если эта область хлипкая, заделывать швы не имеет нет смысла, так как при легком нажатии на материал после финишной отделки на поверхности появятся трещины.

    Перед тем как заделать стыки, обрабатываемую поверхность необходимо очистить от строительной пыли. Излишки материала в виде клея убираются. Убедитесь в том, что стыки между листами гипсокартона имеют углубления. Подготавливая гипсокартон под обои, нужно удостовериться, что шляпки механического крепежа немного утоплены в материал. Если они выступают над поверхностью, этот недочет следует устранить.

    Перед тем как осуществлять заделку стыков, нужно проверить, имеется ли фаска в том месте, где полотна гипсокартона соединяются в шов. Фаску нужно выполнить самостоятельно, если ее нет. При отсутствии торцевой обработки полотен нужно выполнить расшивку. Поврежденные элементы убираются строительным ножом.

    Заделывая швы между листами гипсокартона на потолке, нужно убедиться, что покрытие прочно удерживается. В противном случае его дополнительно фиксируют. После этих работ на поверхность гипсокартона наносится грунтовка. При заделке стыков в область швов смесь наносится щеткой, ведь если выполнять эти работы с помощью валика, нет гарантии, что состав попадет в швы. На стыки грунтовка наносится с отступлением от шва влево и вправо по 15 см.

    Теперь можно подготовить шпаклевку для заделки стыков гипсокартона. Смесь следует оставить на некоторое время, чтобы ее компоненты начали взаимодействовать между собой. Слишком большое количество смеси разводить не следует. Теперь можно нанести слой шпаклевки, набирая материал шпателем. Нужно полностью заполнить границу шва.

    После этого в ход идет серпянка, которая накладывается сверху. Материал укладывается на стык между листами гипсокартона таким образом, чтобы лента распределилась равномерно по двум сторонам от шва. Заделка предусматривает утапливание ленты в слое шпаклевки. Сверху нужно нанести еще один слой смеси. Швы между полотнами гипсокартона не должны слишком сильно выступать над поверхностью.

    С помощью шпателя состав разравнивается по основанию. Для того чтобы убедиться, что стена получилась ровной, после заделки стыка к гипсокартону нужно приложить строительный уровень. Как только шпаклевка высохнет, следует немного отшлифовать ее наждачкой.

    Полезные рекомендации

    Вот несколько советов:

    • Применяя самоклеящуюся серпянку, нельзя терять время зря, чтобы не испортилась работа. Постепенно откручивайте ленту, и прижимайте ее к местам крепления ГКЛ или проема, которая находится между панелью или полом.
    • Специалисты советуют применять гипсовую штукатурку для подобных работ, а еще эти растворы прекрасны тем, что дают возможность поверхностям стен «дышать».
    • Для грунтования листов гипсокартона лучше применять акриловый состав, так как в растворах фасадов есть много вредоносных веществ.
    • При приклеивании сетки, постарайтесь перекрывать элементы крепления на стене из гипса.
    • При подготовке смеси для шпаклевания рекомендовано замешивать не больше 5 литров за один раз, потому что она начинает просыхать в ближайшие ½ часа. Из-за этого вам потребуется выбрасывать затвердевшую шпаклевку, если не успеете ее потратить.
    • Если вы применяете гипсовую шпаклевку, то вам стоит помнить, что она несовместимая с керамикой, ДСП или камнем.
    • Нельзя заделывать швы масляно-клеевой шпаклевочной смесью, и она дает большую усадку.
    • Чтобы работы были успешными, в пространстве должна быть температура не ниже, чем +10 градусов. Влажность должна быть в пределах нормы.
    • Применяйте лишь фирменные и высококачественные материалы.
    • Для работы применяйте чистую тару и инструменты.
    • Если вы заметили, что появились пятна или обои стали отходить от основы, это значит, что заделка стыков была сделана некачественно и неправильно.

    Далее есть видео, и вы можете посмотреть мастер-класс по заделке швов на листах гипсокартона.

    Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки и ленты

    Если серпянкой вы пользоваться не планируете, чтобы заделать стыки между листами гипсокартона, можно приобрести специальную армирующую шпаклевку. Процесс подготовки шва выглядит таким же образом, как и в случае заделки по вышеописанной схеме. Стык необходимо расчистить и углубить. На обрабатываемую поверхность гипсокартона наносится грунтовка.

    Заделка будет предусматривать нанесение армирующего состава с помощью шпателя. Заделывание ведется в два этапа. На стыки наносится смесь в два подхода. Между этими шагами нужно выждать время до высыхания поверхности. При заполнении шва армирующей шпаклевкой без сетки нужно выровнять последний слой на поверхности гипсокартона и отшлифовать его.

    Нюансы заделки швов на углах

    Если вы планируете использовать гипсокартон под покраску, нужно будет осуществить заделку стыков между листами. Правильный подход к этому делу предполагает еще и оформление швов в углах. Последние могут быть:

    • внутренними;
    • внешними.

    Чтобы правильно замазать поверхность внутреннего угла, нужно нанести шпаклевку с двух сторон. Работу следуепт начинать с одной из стен. Заделывание шва между листами гипсокартона на следующем этапе сопровождается складыванием ленты пополам и ее креплением ко внутреннему углу.

    Когда планируется покраска гипсокартонной стены, нужно особенно тщательно заделать углы. В случае со внешними используется пластиковый или металлический уголок с перфорацией. Такой ремонт обычно делают нанятые мастера, но если вы решили заняться работами самостоятельно, шов между листами нужно будет декорировать уголком, что позволит повысить прочность этой части помещения. Элемент фиксируется саморезами.

    Внимание! Обычно дизайн помещения определяется еще до расстановки мебели. А на этапе ремонта осуществляется заделка стыков между листами облицовки. Если это внутренние или внешние углы, наносить шпаклевку лучше шпателем соответствующей формы. Только с его помощью можно добиться идеального прямого угла.

    «Кнауф Унифлот» для швов

    Заделанные швы будут смотреться эстетически привлекательно, если использовать для работ «Кнауф Унифлот». Это шпаклевка высокого качества, которая предназначена для эксплуатации внутри помещений. В основе натуральное сырье, которое не выделяет во внешнюю среду вредных веществ.

    При высыхании смесь не усаживается, что и обеспечивает качественную заделку. Реализуется состав в виде сухого порошка, который легко соединяется с водой без комков. После завершения заделки стыков высохшую шпаклевку можно окрашивать, покрывать штукатуркой или оклеивать обоями. В ее основе лежит гипс, а значит, состав нужно готовить в небольшом количестве, так как он быстро застывает.

    Вспомогательные материалы

    Перечень сопутствующих строительных материалов:

    • грунтовка глубокого проникновения;
    • шпатлевка для заделывания стыков ГКЛ;
    • лента для армирования.

    Не стоит экономить на качестве материалов. Даже мастер с большим стажем отделки не сможет качественно выполнить работу из плохих составляющих.

    Компания “Кнауф хорошо зарекомендовала себя на современном строительном рынке. Отделка швов между гипсокартонными листами лучше всего будет проходить с использованием продукции данной фирмы. Компания разработала технологию использования листов ГКЛ и имеет в своем ассортименте хорошие вспомогательные материалы для работы.

    Отличительная черта качественных смесей – содержание полимеров.

    Существует широкий спектр не менее качественной вспомогательной продукции, которая ничуть не уступает фирме “Кнауф”. При выборе материалов важно учитывать то, что дополнительные компоненты должны быть от того же производителя, что и листы ГКЛ. Заделка швов ГКЛ на потолке выполняется теми же материалами.

    Заделка швов гипсокартона своими руками: чем замазывать, инструкция

    Заделка швов гипсокартона на потолке и стенах – процедура несложная. Главное при этом – не отступать от технологий, которые были разработаны производителями ГКЛ. В противном случае данный материал подкидывает не самый приятный сюрприз: через некоторое время листы на стыках трескаются.

    Инструменты для шпаклевания стен.

    Инструменты и материал, которые понадобятся для работ по заделке швов на потолке и стенах из гипсокартона:

    • шпаклевка либо серпянка;
    • армирующая бумажная лента;
    • шпатель;
    • кромочный рубанок.

    Затирка швов гипсокартона: необходимые условия

    Достаточно важным моментом, о котором часто забывают люди, которые хотят заделывать швы своими руками, является соблюдение температурно-влажностного режима. Температура в ремонтируемом помещении должна быть как минимум +10 градусов по Цельсию. Помимо того, лучше позаботиться о том, чтобы она оставалась стабильной в течение нескольких суток после того, как будет выполнена заделка стыков гипсокартона своими руками.

    Схема шпаклевки швов гипсокартона

    Во время обработки стыков и в период засыхания шпаклевки необходимо избегать любых сквозняков. Стоит знать, что монтаж гипсокартона производится только после окончания выполнения всех влажных работ – устройства стяжки пола, штукатурки и так далее. Понадобится обязательно подождать, пока высохнут все оштукатуренные поверхности. Почему это так важно? Дело в том, что повышенная влажность в помещении может мешать нормальному схватыванию шпаклевки, помимо того, она может вызвать деформацию швов.

    Перед заделкой швов на гипсокартоне необходимо удостовериться в том, что ГКЛ жестко прикреплены к основанию. В противном случае может произойти быстрое разрушение слоя шпаклевки на стыке. Головки шурупов, которые будут выступать, понадобится довернуть. Иначе они могут проступить бугорками между шпаклевкой или серпянкой.

    Вернуться к оглавлению

    Все о парниках и теплицах – parnikiteplicy.ru.

    Как заделать швы на гипсокартоне своими руками

    Данный материал изготавливается с различными типами продольных кромок, может быть с утонением и без. Небольшое утонение с лицевой стороны листа по краям делают специально для того, чтобы, после того как произойдет замазка швов, образовалась идеальная плоскость.

    Лучше всего использовать подобный материал с полукруглой утоненной кромкой или ПЛУК фирмы Кнауф. Подобное решение можно считать наиболее технологичным в плане надежности стыка, потому как оно обеспечивает более глубокий контакт кромки листа.

    Для наружных, ровных и радиусных углов используют специальную бумагу с перфорированной металлической лентой.

    Независимо от того, какой тип продольной кромки будет выбран, затирка стыков ГКЛ шпаклевкой или серпянкой должна происходить с помощью использования перфорированной армирующей бумажной ленты. Найти ее можно далеко не во всех торговых помещениях, которые осуществляют продажу гипсокартона, однако попытаться поискать все же стоит.

    Трещины достаточно часто появляются на стыках. Почему так происходит? В процессе заделывания швов не применялось армирование. Ни в коем случае нельзя пренебрегать данной технологией. Необходимо позаботиться о том, чтобы армирующая лента была между каждым швом. Стоит она не очень дорого, а монтировать ее своими руками несложно. Соответственно, нет смысла экономить на ней при выполнении ремонта. Исключением может быть только использование листов ПЛУК и для внутренних слоев в случае многослойной обшивки.

    Чтобы затирка швов была выполнена правильно, следует знать, что нужно использовать специальную гипсовую шпаклевку. Производитель Кнауф советует применять для выполнения подобных работ шпаклевки Унифлот и Фуген. Унифлот стоит в три раза дороже, однако она значительно прочнее, следовательно, есть смысл применять ее при качественной подготовке под покраску стен. Можно использовать и продукцию других производителей. Неплохим вариантом может быть Pufas 3.

    http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/jCTrF71ugiw

    Если человек отдает предпочтение использованию готовой шпаклевки, есть смысл порекомендовать ему Sheetrock от изготовителя USG.

    Вернуться к оглавлению

    Как происходит расшивка швов гипсокартона с утонением

    Слои шпаклевания гипсокартона.

    Для стыков ГКЛ с необрезанной утоненной кромкой необходимо выполнять следующие действия:

    1. Прежде всего понадобится обеспылить стыки между листами. Это нужно для обеспечения надежного прилипания шпаклевки к поверхности. Сделать это можно с помощью использования слегка увлажненной тряпки. Грунтовать стыки при этом вовсе не обязательно.
    2. Далее нужно нанести первый слой шпаклевки на место стыка, после чего вдавить в него шпателем армирующую ленту и одновременно удалить из-под нее излишки шпаклевки. Армирующую ленту необходимо располагать по центру стыка полностью по всей длине шва. В случае, если с первого раза получилось немного криво, не нужно пытаться выравнять ленту – надежнее будет переделать все заново.
    3. После того как высохнет первый слой, необходимо нанести на армирующую ленту тонкий накрывочный слой.
    4. Далее на затвердевший и полностью высохший накрывочный слой нужно будет нанести выравнивающий шпаклевочный слой. При этом необходимо заполнить весь объем утонения и образовать единую плоскость с гипсокартонными листами. Наносить шпаклевку удобнее всего с помощью использования шпателя шириной 150 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Расшивка торцевых гипсокартонных швов своими руками

    Далее нужно будет замазать швы на гипсокартоне с обрезанными или торцевыми продольными кромками. В связи с тем что подобные стыки не имеют специальных утонений, необходимая технология будет несколько отличаться:

    1. Перед тем как монтировать данный материал, с обрезанных кромок нужно будет снять фаску под углом приблизительно 22,5 градуса на 2/3 толщины листа. Удобнее всего это делать с помощью использования специального кромочного рубанка, однако можно воспользоваться и простым ножом для гипсокартона. Если листы уже смонтированы, а фаска не снималась, следует аккуратно сделать это острым ножом по месту.

    Почему важно сделать это правильно? В таком случае суммарный угол фасок на стыке составит 45 градусов. Большая часть строителей часто отступает от данной технологии и снимает каждую фаску под углом 45 градусов на 1/3 толщины гипсокартонного листа. Стоит понимать, что прочность подобного шва будет гораздо ниже.

    http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/nCHG0OFLtzU

    1. Далее нужно обеспылить стыки листов.
    2. Следующим шагом будет выполнение шпаклевки швов, которые были образованы снятыми фасками. Необходимо глубоко вдавливать шпаклевку шпателем в стык, при этом снимая весь лишний материал с листов.
    3. После того как высохнет и затвердеет первый слой, необходимо нанести на него тонкий накрывочный слой, в котором понадобится вдавить шпателем армирующую ленту по центру стыка.
    4. В конце нужно сделать выравнивающее шпаклевание швов.

    Как шпаклевать гипсокартон: пошаговая инструкция выполнения работ

    Когда-то для проведения капитального ремонта в частном доме или квартире требовалось очень много времени: накопить нужную сумму, подобрать качественный материал, нанять профессиональных работников. Сегодня же с этой задачей каждый справится самостоятельно. Лучше всего для ремонта и утепления помещений подойдут практичные листы гипсокартона. Различные интерьеры, выразительность комнат – ваша фантазия безгранична. Перегородки проще всего выполнить именно из ГКЛ. Но, к сожалению, после монтажа листы гипсокартона не создадут в вашей квартире приятную атмосферу – имеющиеся сколы, трещины, стыки, выглядывающие шляпки шурупов, будут портить общую картину. Но выход есть – это шпаклевка. Качественно подобранная шпаклевка решит все возникшие проблемы. Возникает вопрос – как шпаклевать гипсокартон?

    Зачем шпаклевать гипсокартон?

    Никто не хочет дополнительно трудиться, тратить драгоценное время на лишнюю работу, поэтому мы часто задумываемся – можно ли обойтись без финишной шпаклевки, ведь намного легче шпаклевать только лишь грубой? Да, в некоторых случаях можно, но далеко не во всех.

    Нам каждый раз приходится после работы с гипсокартоном заделывать стыки, прятать шапки саморезов, выравнивать неровности, возникшие при монтаже. Также длительное хранение ГКЛ или неправильная транспортировка тоже могут внести свои коррективы.

    Компания «Knauf», являющаяся одним из флагманов нашего рынка по производству гипсокартона, дает возможность избежать шпаклевания листов ГКЛ при использовании их под обои или кафель, не считая лишь углов, соединений и самих шляпок шурупов.

    Они достигли этой цели с помощью специальной грунтовки – вододисперсионной краски, разбавленной водой. Эта грунтовка на поверхности обрабатываемого листа превращается в тонкий пленочный слой, который прекрасно сочетается с любым видом клея, а также защищает гипсокартон от повреждений в случае обрыва обоев.

    Поэтому вопрос как шпаклевать гипсокартон, неактуален в случае выбора компании «Knauf».

    Использование грунтовки для ГКЛ

    Существует ряд весомых преимуществ у грунтовки для гипсокартона. Во-первых, с ее помощью происходит сцепление примыкающих материалов, что намного снижает возникновение пузырей, отклеивание тех же обоев или плитки. Во-вторых, она по всей поверхности распределяется равномерно, что способствует уменьшению расхода материалов.

    Грунтовку всегда используют при отделке помещений, особенно при работе с гипсокартоном, ведь с ее помощью мы улучшаем адгезию со шпаклевкой, уменьшаем расход клея при оклейке обоев. Дополнительно используют грунтовку и после стартовой шпаклевки, чтобы потом лучше держался финишный слой, в противном случае, можно столкнуться с некоторыми проблемами, как то скатывание или же отваливание его.

    Лучше всего выбирать грунтовки в зависимости от вида и стадии работ. Шпаклевки лучше применять имеющие свойства глубокой проникновенности.

    Пошаговая инструкция выполнения работ

    Когда вы закончили установку гипсокартонных листов, вам предстоит дальнейшая их отделка. Если вы планируете покраску, шпаклевание гипсокартона следует производить не меньше чем в два этапа.

    Технология шпаклевки гипсокартона заключается в следующем:

    • Обязательно наносим на гипсокартон грунтовку со свойствами глубокого проникновения.
    • Заделываем отверстия, оставшиеся от саморезов.
    • Шпаклюем стыки.
    • Производим шпаклевку внутренних и внешних углов.
    • Наносим грунтовку для ГКЛ.
    • Отделываем поверхность стартовой шпаклевкой.
    • Шлифуем неровности.
    • Наносим грунтовку по гипсокартону.
    • Шпаклевание финишным составом.
    • Покрываем стены грунтовкой под окончательные работы.

    А теперь все-таки узнаем, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон. Используют как полимерную, так и гипсовую. Полимерными шпаклевками производят окончательную отделку, так как они способствуют выравниванию поверхности. Гипсовые же, бывают как стартовыми, так и финишными, в зависимости от величины зерен.

    Шпаклевка для гипсокартона бывает разных видов – готовая к применению, или же сухая, требующая разведения водой. Конечно, лучше использовать первую, так вы гарантированно обеспечите себя от комков, могущих возникать при не правильных дозировках сухой, но она и на порядок дороже.

    Грунтуем поверхность

    Еще до шпаклевания нужно заранее подготовить поверхность гипсокартона как сухого и чистого материала. Стираем пыль, различные загрязнения с помощью пылесоса или же влажной тряпки. Готовим грунтовку и смазываем стены при помощи малярных приспособлений.

    Для помещений с повышенной влажностью рекомендовано выбирать специальную грунтовку, чтобы воспрепятствовать возникновению плесени.

    В основном грунтуют гипсокартон одним слоем, но в случае необходимости можно продублировать, как, например, в кухне или ванной. Следующие действия по отделке можно начинать только лишь после высыхания наложенного слоя.

    Заделываем швы и шляпки шурупов

    Для заделки швов применяются особые составы Фюгенфюллер (Fugenfuller), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), а также их аналоги. Эти виды шпаклевок очень быстро высыхают, поэтому разводить их рекомендуется в малой дозе.

    Наносить шпаклевку лучше всего небольшим шпателем на шляпки саморезов, параллельно с этим можно замазывать швы.

    Края ГКЛ имеют свои особенности: вдоль – кромка утоненная, а поперек – прямая. Конечно, соединения встык заделывать несколько тяжелее, но об этом попозже.

    Стыки вертикальные

    Вначале при заделывании продольных стыков гипсокартона с утоненной кромкой, пространство между ними заполняют шпаклевкой.

    Потом на влажную шпаклевку наклеивают серпянку или армирующую ленту. Это нужно для предотвращения возможных трещин. При использовании ленты необходимо предварительное замачивание в течении нескольких минут. После этого приклеивают ленту на стык и сверху снова шпаклюют.

    Швы обрезные

    Шпаклевать гипсокартон с прямой кромкой в местах обреза и соединения листов можно лишь обработав их перед этим. Нужно смочить водой края ГКЛ, а после намокания гипса под углом 45° сделать небольшие канавки. Эту работу лучше выполнять перед грунтованием.

    Полученные стыки смазываем грунтовкой, по высыхании ее шов заполняем шпаклевкой. Лучше всего пользоваться двумя шпателями 10 и 20 см. Первым, поменьше, распределяем смесь. Вторым, побольше, удаляем лишнее. Очень важно хорошо заполнять шов, так чтобы получался маленький бугорок, выступающий над плоскостью. Если так получилось, значит все сделано правильно.

    Снова смазываем шов, используя свежеприготовленную шпаклевку. Толщина нового слоя должна быть около полумиллиметра. После этого прикрепляем к шву предварительно замоченную бумажную ленту для армирования. Шпателем удаляем излишки шпаклевки.

    Необходимо проследить, чтобы не было заминов на бумажной ленте. Еще раз собираем лишний состав и тоненьким шаром распределяем оставшуюся шпаклевку.

    А если так: сперва лента, после шпаклевка?

    Некоторые гонятся за экономией времени и денег, клея просто на ГКЛ либо сетку-самоклейку, либо серпянку, либо бумажную ленту. При этом место стыка остается незаполненным. Такое соединение вылезет наружу перекошенными обоями, трещинами. В этом случае экономия неуместна. Если применить правильную технологию, то при поклейке обоев гипсокартонные стены не подведут.

    Кстати, у серпянки и самоклейки есть существенные недостатки. Серпянка не может удерживать необходимую жесткость, деформируется, растягивается. Тканевые волокна мешают отделке, выпирая мелкими морщинами. Сетка-самоклейка расползается сразу же, ничего не укрепляя.

    Шпаклевание внешних и внутренних углов

    Шпаклевание углов гипсокартона важный и ответственный момент отделки. Отделывают их с использованием уголков металлических Шитрок и алюминиевых, бумажной ленты и серпянки. В отделке внутренних углов обычно применяют армирующую ленту или серпянку. Принцип тот же, что и в отделке швов. Место соединения шпаклюется, сверху крепится бумага или серпянка, лишний состав удаляется. Затем тончайшим слоем вновь отделывается угол.

     Для отделки внешних углов применяют перфорированные алюминиевые уголки. Его режут под углом в 45° или немного меньше. Угол 90° не используют. Так делают, чтобы в процессе работы металл не топорщился.

    Для крепления алюминиевого уголка шпаклевка наносится маленькими дозами на равном расстоянии около десяти сантиметров. Уголок прижимают, проверяют его положение, снимают лишнюю смесь, приводя в ровную плоскость по отношению ко всей поверхности. После того, как шпатлевка подсохнет, края шлифуют, если нужно, шпаклюют опять.

    Уголок Sheetrock более удобен в использовании, так как он имеет бумажное основание. Он жестче бумажной ленты и, в отличии от алюминиевых перфорированных уголков не приводит к резким перепадам с остальной поверхностью.

    Шлифование углов и стыков

    Шлифовка дело тонкое и очень пыльное, поэтому следует позаботиться о мерах предосторожности. Верь нужно занавесить влажной тканью – это не даст пыли проникнуть в другие помещения. Пол также хорошо покрыть мокрыми тряпками или древесной стружкой.

    Если предыдущие работы производились тщательно и с соблюдением технологии, то и шлифовка займет немного времени.

    Сперва срезаются все выступы. Затем начинается непосредственно шлифовка. К бруску прикрепляют шлифовочную сетку с размером ячейки 180-200. Им и производят работу. Для более качественной шлифовки используют косой свет. Но если планируются обои, то можно шлифовать и не так добросовестно.

    Нужно использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, перчатки. Это сбережет ваше здоровье.

    После шлифования грунтуют все заново, так как осевшая пыль помешает дальнейшим работам.

    Шпаклевка гипсокартона своими руками

    Чтобы радоваться родным домашним стенам в полной мере, лучше шпаклевать гипсокартон. Ваше жилище приобретет презентабельный и ухоженный вид. К тому же созерцание неровных стен может отрицательно сказаться на внутрисемейном психологическом климате. Шпаклевка стен из гипсокартона мероприятие ответственное. Бывает так, что за ремонт принимается сам хозяин – человек неподготовленный и впечатлительный. Перед ним встает масса вопросов. Первый вопрос: чем шпаклевать гипсокартон, какие использовать инструменты? Потребуется два шпателя – большой, с длиной лезвия от 40 см, и маленький узкий. Шпаклевка ГКЛ производится в несколько этапов. Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона на первом этапе работ? Вначале используют стартовую. Ее наносят толстым слоем в 5 мм, чтобы скрыть все огрехи и неровности.

    Вопрос второй: как правильно шпаклевать гипсокартон? Ответим – дело нехитрое. Применяя маленький шпателек, наносим вдоль кромки большого шпателя некоторое количество шпаклевки. Затем, прижимая шпатель к стене, распределяем шпаклевку. Повторяя таким образом, мы производим шпаклевание стен из гипсокартона. Затем тщательно выравниванием поверхность. Чем лучше выполним выравнивание, тем меньше понадобится шлифовать. После того, как на гипсокартоне шпаклевка высохнет, приступаем к шлифовке. Поверхность очищаем от пыли и грунтуем. Используем грунтовку с глубоким проникновением. Опять даем высохнуть и перейдем к дальнейшим работам.

    Как шпаклевать гипсокартон на втором этапе? Нужно применить финишную шпаклевку. Какая шпаклевка, решать вам. Бывает на основе гипса или полимеров. Финишная шпаклевка разводится пожиже и использовать ее сложнее. Чтобы качественно прошпаклевать стены из гипсокартона и получить идеальную поверхность, лучше всего предварительно прогрунтовать стены и тогда все будет в лучшем виде. Сама технология работ аналогична первому этапу. Разница в том, что наносят шпаклевку тонким слоем и быстро ровняют. После высыхания зашпаклеванных стен принимаются за шлифовку. Это делают мелкой наждачной бумагой, прикрепленной к бруску. Для совершенно гладкой поверхности используют боковую или нижнюю подсветку, и желательно светодиодной лампой. Она поможет выявить мельчайшие неровности.

    Шпаклевка углов гипсокартона, шпаклевание наружных и внутренних углов

    Как правило, шпаклевка углов гипсокартона из всего процесса доставляет больше всего хлопот. Ведь стыки должны отличаться не только ровностью, но и прочностью. А именно этих качеств достигнуть на стыках бывает на этапе шпаклевания достаточно сложно. К заделке швов переходят сразу, как только гипсокартон бывает установлен на каркас. Данная процедура несложна. Главное — соблюдать правила работы. А для внешней и внутренней отделки угловых стыков производители предлагают различные материалы и приспособления.

    О чем эта статья

    Этапы выполнения работ

    Все работы по обработке и заделке швов ведутся в строго определенной последовательности.

    Сначала подготавливается весь необходимый инвентарь для работ и шпаклевочный материал. Несмотря на то, что пользуются гибким шпателем, нанесение им смеси осуществляют равномерными полосами, а не волнами. Выбор из нескольких приспособлений должен основываться на том, что рабочая поверхность шпателя должна просто сгибаться, но оставаться при этом упругой.

    Шпаклевочный состав выбирают тот, что имеет максимальную степень эластичности. Это позволит сохранить целостность верхнего слоя после высыхания покрытия. Выбирая шпаклевку, учитывают последующий вид отделочных работ (обойное оклеивание, окрашивание, оштукатуривание и пр.). Материал должен сочетаться с наносимой на него облицовкой. Это выясняют из инструкции по использованию, которая имеется в каждой упаковке средства.

    Работы по подготовке шпаклевки предваряют интересуемый процесс. Согласно заявленным производителем пропорциям на упаковке сухой порошок разводят с необходимым количеством воды в чистой пластиковой емкости. Заливку воды в емкость сопровождают тщательным помешиванием строительным миксером. В структуре готовой смеси не должно просматриваться комков. Она должна походить на густую однородную сметану. Именно такой состав шпаклевки обеспечивает максимальное качество обрабатываемых углов на стене из ГКЛ.

    Дальнейшие шаги по заделыванию углов на гипсокартонных поверхностях зависят от того, какой тип угла надлежит зашпаклевать. Каждый тип работ предполагает наличие собственного набора материалов. Работы вполне возможно осуществить своими силами, не обращаясь за помощью профессионалов. Инструкции, помещенные ниже помогут справиться с этой не трудной задачей.

    Методики шпаклевки углов на ГКЛ

    Методика заделывания углов ГКЛ определяется типом стыка.

    • Наружный стык. Место соединения гипсокартонных поверхностей, выступающее наружу, защищают посредством наложения стального перфорированного уголка. Затем его заделывают шпатлевкой (сначала стартовой, а после — финишной).
    • Внутренний стык. Тут главным фигурантом работ выступает специальный шпатель, имеющий угол в 90 градусов.

    Наибольшую сложность для обработки представляют внутренние соединения ГКЛ, поскольку их ровность является только кажущейся на первый взгляд. На самом деле величина угла может отклоняться в любую сторону от значения 90 градусов. При отклонении в большую из сторон допустимо пользоваться прямоугольным шпателем. Если значение меньше, чем 90, то в дополнение к работе привлекают плоские разновидности шпателей.

    Стартовое покрытие при выравнивании внутреннего стыка выполняют стандартным шпателем, ровность поверхности при этом проверяют уровнем.

    После стартовой обрабатывают поверхность финишной шпаклевкой стандартным шпателем, нанося смесь тонким слоем по площади угла. После небольшой паузы, совершаемой для высыхания клея, его разравнивают посредством углового шпателя. Сохранившиеся местами выпуклости удаляют во время шлифования.

    Обработка внутренних соединений

    Аккуратность заделывания внутренних швов влияет на то, насколько в будущем легко будут клеиться обои (либо наноситься краска, штукатурка и пр.) Тут главное — контролировать вертикальность. Сначала стык покрывают серпянкой. В некоторых случаях вместо армирующей сеточки используют бумажную перфорированную ленту. Способ вполне уместный. Однако его трудоемкость и отсутствие гарантий на не появление микротрещин в заделываемых швах не делает его привлекательным в глазах ремонтников.

    Наведенную шпатлевку отбирают небольшими порциями. Шпателем распределяют ее по зазору, захватывая оба смежных полотна. На каждую из сторон угла шпатлевку накладывают на расстояние в 5 см. Краем серпянку цепляют к потолку. Альтернативой является самоклеящаяся лента, которую предварительно ничем не промазывают. Но тут выжидают до полного высыхания заделанного угла. А потом мелкозернистой наждачкой проходятся по излишкам шпаклевки.

    На более дешевых вариантах серпянки клеящий слой отсутствует. Тогда их следует заделать способом приклеивания к влажной шпаклевке, посредством которой они и будут фиксироваться на углу.

    Середина ленты должна по максимум повторять место состыковки плит. Размотку серпянки выполняют до самого низа. По небольшим размотанным частицам ленту вплотную прижимают к каждой из сторон. Если работать рулонным способом несподручно, то имеет смысл отрезать часть ленты. Но тут возникает другая крайность — клейкая сторона ленты начнет высыхать до приклеивания или станет цепляться к стене в тех местах, в которых ей крепиться не положено.

    После оклеивания угла серпянкой его проверяют на предмет надежности фиксации ленты. В отдельных зонах лента может иметь не прилипшие места к стене. Тогда их намазывают ПВА клеем и приглаживают, чтобы устранить морщинистость либо вздутия. Выглянувшие полоски клея убирают, прикладывая влажную материю.

    После схватывания клея либо нанесения стартового покрытия угол заделывают, разглаживая начисто. С каждой из сторон должна образоваться гладкая и выровненная поверхность.

    Обработка выступающих стыков

    Для обработки наружных стыков подготавливают шпатель со шпатлевкой, перфорированный уголок для откосов (из пластика или металла). Выбор уголка из того или иного материала не принципиален — все зависит от собственного предпочтения и расположения внешнего откоса. Обычно металлический уголок выбирают для установки на поверхностях проемов, через которые люди проходят и могут зацепиться за торцы. Пластик вполне подойдет для укрепления потолочных выступов или ниш.

    После подготовки шпатлевки измеряют протяженность обрабатываемой стороны. Отделяют требуемый отрезок профиля. Посредством уровня измеряют величину деформации внешнего угла.

    В ситуации хорошей ровности стыка уголок сразу же приделывают с привлечением финишной шпаклевки. При выявлении искривлений применяют стартовую отделку. По углублениям раскладывают своеобразные лепешки-маяки, по другим участкам толщину слоя уменьшают. На профиль не сильно надавливают, чтобы заделать его в штукатурке. После прикладывания уровня вносят корректировки в его расположение в случае необходимости. При идеальной ровности наложения уголка его замазывают шпаклевкой. Важно придерживаться аккуратности в движениях, чтобы не сместить профиль. После полного высыхания финального слоя всю поверхность зашкуривают. Затем принимаются за шпаклевание всей поверхности стены.

    В ситуации с двухъярусным потолком и арочным дверным проемом полукруглые вырезы закрепляют посредством гибкого арочного профиля. Профилем нельзя проверять равномерность полукруглых поверхностей. Это делают специально заготовленным шаблоном из картона, передающего параметры изгиба. Округлые откосы извне, а также откосы с острым или тупым углом не укрепляют перфорированным профилем. Их маскируют плотным слоем шпатлевки. При нахождении таких углов местах с повышенной степенью проходимости (где их будут постоянно задевать) слой шпаклевки усиливают эластичной лентой-серпянкой с армированием для внутренних стыков. Но тут ленту выбирают с большей шириной.

    После обработки всех стыков (наружных и внутренних) переходят к заключительному этапу — финишной шпаклевке гипсокартонного основания.

    Несмотря на то, что опыт приобретается в процессе, шпаклевка углов гипсокартона вполне осваиваема новичками. И совсем не обязательно при этом тратиться на сторонние услуги специалистов.

    Можно ли заделать швы гипсокартона ротбандом

    Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

    Зачем заделывать швы

    Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

    1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
    2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
    3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
    4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
    5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

    Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

    Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

    1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
    2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
    3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
    4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
    5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

    Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

    Необходимые материалы

    Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

    1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
    2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
    3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
    4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

    Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

    Необходимые инструменты

    Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

    1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
    2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
    3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

    Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

    Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

    Заделка швов гипсокартона включает этапы:

    1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
    2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
    3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
    4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
    5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
    6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
    7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

    Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

    В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

    Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

    1. Очистка и расшивка шва.
    2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
    3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
    4. Шлифование.

    Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

    Нюансы заделки швов на углах

    При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

    1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
    2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

    При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

    Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

    Швы гипсокартона и как избавится от трещин

    Если Вы делаете и шпаклюете гипсокартон, то Вы наверное уже слышали от знакомых или от друзей о бумаге армирующей. которая предотвращает трещины в место обычной серпянки.

    Швы гипсокартона «затирают», «замазывают», «шпаклюют» чем угодно.

    Многие считают, что правильнее замазать стыки гипсокартона сухой смесью «унифлот» и будут по своему правы, хотя если посмотреть на это по другому, то многие не видят разницы и считают что с этим справляется «фугенфюллер». А другие вообще, заделывают швы гипсокартона при помощи «ротбанда». Мы не описали других производителей, их много, а швы гипсокартона «одни».

    Разницы в этом особой нет, каким раствором заделывать стыки гипсокартона. Наверное все зависит от того, как вы их делаете? Как защищаете?

    Если Вы считаете, что если купите «унифлот» и это спасет Вас от трещин гипсокартонных швов, — не факт. Лучше например приобрести «фугенфюллер» или «ротбанд», т.к. особой разницы для швов нет, а по цене экономичнее. По своей структуре, «ротбанд» более надежен, но неудобен в использовании для самих швов гипсокартона, да и гарантии никакой, что трещин не будет. Вы сегодня здесь и поэтому:

    Вы не обязаны, но должны понять, что если нет на гипсокартоне бумажной ленты, значит трещина может появится в любой день.

    Есть мнение среди мастеров , что если появились трещины на стыках гипсокартона, то значит каркас потолка собран не правильно. Скорее будет неправильно так считать. Есть много доказательств на счет этого и много тем. Но мы не будем здесь все это описывать. Проще применить один раз бумажную ленту и убедится один раз и на всегда. Вы убедитесь, трещин не будет — т.к. сборка потолка здесь обычно не причем.

    Трещин нет у тех, кто знает как их правильно предотвращать.

    Если Вы ни разу не делали потолки или стены из гипсокартона и поэтому считаете, что от трещин спасает обычная серпянка, то это Ваша ошибка. Серпянка отлично подходит для рустов обычных потолков из плит перекрытия но не гипсокартона.

    Если у Вас треснул потолок из гипсокартона уже в готовом виде, (покрашенный), то Вам возможно лучше заделать трещину при помощи обоев «паутинка». Но это не вариант настоящей защиты.

    Под «паутинкой» возможны появления трещин, а сама «паутинка» по длине трещин — коробиться. Во всяком случае, такое бывает.

    По нашему опыту, и не только нашему, а многих маляров, самые лучший и 100% вариант по защите от трещин

    бумага армирующая перфорированная. Вы забудете, что такое трещина на гипсокартоне.

    Бумага шпаклюется при помощи шпаклевки на шов гипсокартона, после заделки стыков (рустов) гипсокартона — любой гипсовой смесью.

    Все просто и ничего сложного.

    Метод простой и нет ничего сложного, нужно только внимание и терпение, бумажная лента заделывается, почти как обычная серпянка.

    Ваша ошибка, что Вы не доверяли бумажной армирующей ленте или не знали о бумажной ленте вообще.

    Заделка швов гипсокартона ротбандом

    Мы продолжаем рассматривать монтаж двухуровневого гипсокартонного потолка с подсветкой по периметру.

    В данной статье мы планируем осуществить установку внутреннего бортика гипсокартонного потолка и произвести шпатлевание стыков.

    Внутренний бортик, мы его так называем так как в окончательном виде он будет располагаться позади внешнего бортика (светового карниза или бортика для скрытой подсветки). К сожалению четких терминов и определений пока нет, у каждого мастера есть свои ему понятные ассоциации, вводящие в ступор окружающих и нередко вызывающие в итоги различные недопонимания между ним и заказчиком.

    Процесс заделки стыков гипсокартонных листов достаточно ответственен, от качества его выполнения зависит будет ли ваш потолок безупречен спустя долгие годы. Поэтому мы подробно рассмотрим процесс шпатлевания стыков ГКЛ что бы в дальнейшем не возвращаться к данной теме повторно.

    Монтаж гипсокартонных бортов и операции по шпатлеванию проводим после того как металлический каркас гипсокартонного потолка полностью собран и проверен на прочность.

    Схема двухуровневого подвесного потолка

    На данном этапе кроме материалов понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • электрический лобзик или спец. нож по гипсокартону,
    • шуруповерт,
    • обдирочный рубанок,
    • насадка для дрели “миксер”,
    • шпатели, основной и вспомогательный,
    • шлифовальный брусок с наждачной бумагой или сеткой,
    • шурупы (саморезы) для гипсокартона по металлу 3,9х25мм.

    Обрезка гипсокартонных листов в размер

    В соответствии с нашим проектом разрезаем (распиливаем) листы гипсокартона в нужные нам размеры (не забываем про 8-12 см если мы хотим еще внешний бортик). На данном этапе нам потребуется электрический лобзик или спец. нож по гипсокартону. Если у вас нет опыта работы с гипсокартоном, то лучше использовать электрический лобзик. Листы нужно уложить на ровную поверхность – большой стол или пол, разметить с помощью длинной линейки и карандаша, затем распиливать по одному. Удобно подкладывать под лист деревянные бруски сечением большим чем длина режущей части лобзика, располагая их минимум по два параллельно линии разреза (создав таким образом точки опоры во избежание деформации листа в процессе разрезания).

    Вырезав первый лист лучше поднять его к каркасу потолка и проверить свои расчеты.

    Установка внутреннего бортика гипсокартонного уровня

    Если на основании потолка планируются работы, не выполненные ранее (расшивка трещин, снятие старой штукатурки), то такие работы лучше закончить сейчас, пока не начата установка гипсокартонных листов. Для бортов будем использовать отрезки, полученные при распиливании гипсокартонных листов. Длину отрезков нужно подогнать таким образом чтобы их концы заканчивались на середине профилей ПП.

    Образованные кромки отрезков необходимо обработать обдирочным рубанком (если нет можно воспользоваться крупной шкуркой). Концы отрезков в будущем образуют шов, поэтому их необходимо предварительно подготовить к шпатлеванию, сняв фаску на 2/3 толщины листа под углом 22,5 (рекомендации КНАУФ). На практике 8-10 мм с внешней стороны и 4-5 мм с торца. Прикладываем подготовленный отрезок к одному из углов конструкции и с помощью шуруповерта ввинчиваем шурупы через лист к профилям ПН и ПП с шагом не более 150 мм (без предварительного засверливания). На концах отрезках нужно быть особенно аккуратным, так как кромки срезаны.

    Если имеются участки с криволинейными бортами, то начать установку лучше в этих местах. Отрезки гипсокартона придётся подвергнуть процессу сгибания. Сделать это возможно двумя способами – “мокрым” и “сухим”. Мокрый способ описан в конце следующего ролика:

    Сухой способ предполагает нанесение поперечных разрезов на отрезке гипсокартона. Для этого нам понадобится шаблон из листа картона. Вырезав шаблон идентичный по размеру сгибаемому отрезку ГКЛ, прикладываем его к каркасу криволинейного борта и отмечаем места будущего крепления к отрезкам ПП. Соответственно эти участки борта должны иметь площадь позволяющую вкрутить шуруп без риска повреждения ГКЛ. Отметив места крепления, снимаем шаблон и переносим точки на отрезок ГКЛ. С помощью ножовки или ножа делаем поперечные разрезы стараясь не задеть картон. Монтаж криволинейного участка лучше производить вдвоём, так как отрезок очень легко деформируется.

    Кстати не спешите выбрасывать лишние обрезки гипсокартона, они нам понадобятся для изготовления внешнего бортика для скрытой подсветки потолка (светового карниза).

    Заделка стыков бортика из гипсокартона

    После установки отрезков образующих борта конструкции, места стыков отрезков, а также следы головок шурупов необходимо загрунтовать и зашпатлевать. Перед шпатлеванием следует еще раз внимательно осмотреть поверхность гипсокартона на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов. Поверхность проверяется при помощи шпателя, если шпатель плавно скользит по шляпкам шурупов, значит всё в порядке, если цепляет шляпки – то шурупы необходимо подтянуть. Глубоко посаженные (провалившиеся) шурупы необходимо вывернуть и ввинтить новые.

    Шпатлевание стыков производится минимум в два прохода. Шпатлевание криволинейного борта проводим до тех пор, пока не удаётся добиться плавной поверхности без следов изгибов. Перед шпатлеванием, стыки необходимо обработать грунтовкой.

    Из материалов нам понадобятся:

    — лента бумажная для заделки швов ГКЛ.

    Грунтовка стыков гипсокартона

    Грунтовка подойдет самая обычная, мы использовали грунтовку ТЕКС пропиточную акрилатную «Универсал». Грунтовка нам нужна для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с базовой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. В соответствии с инструкцией грунтовка разводится водой или используется в чистом виде, наносится с помощью кисти на обрабатываемую поверхность (в данном случае на область кромок). Среднее время высыхания составляет около 1 часа.

    Выбор шпатлевки для заделки стыков гипсокартона

    Выбор шпатлевочных смесей на сегодняшний день достаточно разнообразен, и не очевиден. Следует отметить что почти все иностранные бренды давно производятся в России. Мы рекомендуем использовать шпатлёвки фирмы КНАУФ (КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген для заделки швов (прежнее название – Fugenfuller)), как давно зарекомендовавшие себя проверенные смеси. Стоит отметить и продукцию немецкого концерна «PUFAS Werk KG». Шпатлёвка ПУФАС достаточно качественна и удобна в применении. Рабочее время приготовленной смеси составляет около 60 мин. Одно из неоспоримых достоинств данной шпатлёвки – она может наноситься слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля. Единственно ПУФАС обойдётся дороже продукции КНАУФ.

    Наиболее популярная и любимая всеми штукатурка КНАУФ Ротбанд в данном случае не подходит, так как она не предназначена для шпатлевания стыков гипсокартона и минимальная толщина её нанесения за один проход составляет 5 мм . Зачастую же строители игнорируют рекомендации производителя и обходятся одним Ротбандом, разведенным с удобной им пропорцией.

    Приготовление раствора шпатлевки

    При замешивании шпатлевки КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген смесь засыпается в чистую ёмкость с водой согласно пропорции. Для заделки стыков в пропорции вода/смесь лучше взять чуть меньше смеси чем положено. Несмотря на то что раствор кажется жидким, он быстро загустеет. Смесь засыпаем сквозь пальцы равномерно по всей поверхности ёмкости с водой. Через несколько минут слегка наклонив ёмкость размешиваем полученный раствор небольшим шпателем. Приготовленная в соответствии с инструкцией производителя шпатлёвка, наносится с помощью двух шпателей в загрунтованные стыки ГКЛ листов.

    Для того чтобы при снятии излишков шпатлёвки не оставлять полос на обрабатываемой поверхности, рекомендуется скруглить острые углы у нового шпателя при помощи мелкой наждачной бумаги.

    Рабочее время приготовленной смеси составляет около 30 минут, поэтому в начале целесообразней развести небольшое количество раствора. После того как вы приноровитесь к работе с данной шпатлевкой, объём приготовленного раствора можно увеличить, размешивая смесь в небольшом пластмассовом ведре с помощью дрели с насадкой “миксер”. Кстати не покупайте окрашенную насадку-миксер, при эксплуатации краска будет отслаиваться и попадать в раствор. В процессе нанесения раствора не оставляйте остатки на стенках ёмкости. Постоянно проходите шпателем по кругу, счищая еще рабочий раствор, так он дольше продержится. Перед замешиванием нового раствора, вёдра, шпатели и миксер необходимо промыть от остатков шпатлёвки. Тем самым вы продлите “жизнь” новому раствору.

    При замешивании раствора нужно придерживаться такой густоты, при котором раствор достаточно пластичен и в то же время при нанесении на сухой шпатель не соскальзывает с него при любом положе­нии шпателя.

    Шлифовка и заделка стыков гипсокартонных листов с помощью бумажной ленты

    После высыхания и усадки слоя шпатлёвки, шлифуем стыки ГКЛ шлифовальным бруском. В брусок вставляется наждачная бумага или шлифовальная сетка. Преимущество шлифовальной сетки в том, что она не забивается шпатлевочной крошкой. Покупая сетку под её размер подбирают сам брусок. Покупать наждачную бумагу лучше небольшими рулонами, зернистостью 60, 80 или 100.

    После шлифования обрабатываемую поверхность снова грунтуем. Цикл операций грунтовка-шпатлевание-шлифовка-грунтовка повторяем в зависимости от глубины швов до тех пор пока они не заполнятся наравне с гипсокартонными листами. Здесь нужно руководствоваться характеристиками выбранной шпатлёвки, так как толщина за один проход не должна превышать рекомендации производителя:

    Есть Ротбанд, стены выравнивали гипсокартоном.

    Можно ли швы гипсокартона зашпаклевать Ротбандом, или этот вариант не подходит, нужна другая шпаклёвка, какая лучше?

    С таким название («Ротбанд») может выпускаться как гипсовая штукатурка, так и финишная гипсовая шпаклёвка.

    Штукатуркой «Ротбанд» однозначно заделывать швы (стыки) между листами ГКЛ нельзя.

    Минимально допустимый слой штукатурки «Ротбанд» 5 мм, плюс после застывания у неё недостаточная эластичность, ГКЛ подвижен под воздействием внешних факторов.

    Швы просто пойдут трещинами и серпянка не поможет.

    Да и фракция (зернистость) штукатурки слишком крупная для заделки швов.

    Финишную шпаклёвку «Ротбанд» тоже не используют для заделки швов ГКЛ и об этом однозначно говорит производитель (Кнауф).

    Финишной шпаклёвкой «Ротбанд» можно шпаклевать ГКЛ всплошную, но не заделывать швы.

    Если Вам нравятся материалы от «Кнауф», то можно приобрести вот такую

    Можно не использовать ленту серпянку, легко затирается.

    Благодаря повышенной эластичности растрескивание шпаклёвки на швах, исключено (при правильной подготовки и нанесении, перед заделкой швов поверхности не только обеспыливаются, но и грунтуются с просушкой).

    Правда стоит не дёшево.

    Или 2 вариант, я чаще всего именно её использую, это вот такая

    Если используете её, то нужна серпянка.

    Подготовка та же, убрали пыль, загрунтовали, приклеили серпянку и можно шпаклевать.

    А любой «Ротбанд» (штукатурка, шпаклёвка) для заделки швов ГКЛ не используется.

    Необходимо знать, какой тип смеси у вас, под названием Ротбанд, из этого будет видно, можно ли заделать швы или нет.

    Немного информации о том, что такое Ротбанд (взято с официального сайта производителя «knauf.ru»:

    Ассортимент линейки представлен универсальной гипсовой штукатуркой КНАУФ‑Ротбанд, тонкослойными шпаклевками для финишной подготовки поверхности под декоративную отделку КНАУФ‑Ротбанд Финиш и КНАУФ‑Ротбанд Паста Профи. Применение данных продуктов позволяет решать широкий спектр задач по отделке помещений, таких как заделка трещин, выравнивание стен и потолков, декорирование поверхностей.

    Из этой информации видно, что Ротбанд выпускает линейку как от крупной штукатурки для заделки швов, так и до мелких финишных паст. Вот посмотрите как Ротбанд делится на 3 вида продукции:

    Паста Профи и Финиш нас вообще не интересуют, так как это уже чистовая отделка и подгонка, но и не все гипсовые штукатурки подойдут к заделке швов. Так штукатурка гипсова универсальная, которую выпускают под брендом «Ротбанд», предназначена для:

    Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, пазогребневых плит, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах (с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения). Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

    На стены минимальный слой 5 мм, а максимальный 50 мм

    Размер крупицы зерна до 1,2 мм

    Прочность на сжатии: > 2,0 МПа, а на изгибе: > 1,0 МПа

    Как бы с такими параметрами не рекомендуется использовать штукатурку в разрывных местах, она подойдёт, если стыки предварительно связаны и надо заштукатурить только провал.

    А вот для замазки швов на стыках листов используется немного другие штукатурки:

    Фуген – для листов ГКЛ

    Фуген ГВ – для суперлистов ГВЛ, суперпола ЭП, листов ГКЛ

    Фуген Гидро – для влагостойких листов ГВЛ

    Унифлот – для листов ГКЛ с полукруглой и обычной кромкой, с армирующей лентой и без неё

    Как видите, что для каждого типа листов существует своя смесь, а на финишных штукатурках даже запрет на применение в стыках стоит.

    как покрыть швы гипсокартона деревом

    Чтобы гипсокартон не просвечивал сквозь швы обшивки: Отметьте шов обшивки карандашом. (Это означает, что, если вам повезет, вы можете обнаружить несколько оригинальных, проверенных на практике швов под слоями во время … Используйте акриловый герметик, чтобы заполнить щель или трещину между стеновыми панелями VOG. , Я думал о расположении швов… Распылите черную аэрозольную краску на шов по карандашной линии.Поверх обшивки я бы добавил стенные рамы, поручень для стула и молдинги. Купите достаточно древесины, чтобы она равнялась трехкратной длине балки (-ов), которую вы хотите перекрыть. Установить вагонку на стену. Я преобразовал пластырь для гипсокартона («шпаклевку») в результате комментариев на этом сайте. Предлагаемый клип 104 секунды. A), которые обеспечивают углубление для армирующей ленты и «грязи» (шовного состава), стыковые соединения требуют накопления грязи. Универсальный шовный герметик, или грязь, является подходящим материалом, но перед его нанесением важно удалить блеск с облицовки … В: Многие швы гипсокартона в моем доме 40-летней давности вздуваются.Как покрыть швы? Вы можете нанести грязь вручную кельмой, как когда-то мастера наносили штукатурку, чтобы покрыть деревянные планки, чтобы сформировать стены, но самый быстрый способ — разбавить грязь и нанести ее малярным валиком. 4:01. Стены гипсокартонные, швы заделаны тонкими полосками дерева (сами планки залиты белой бумагой). 0:41. Поскольку бумага пористая, она впитывает краску. Я всегда использовал столярный клей и пару штифтов, чтобы крепко удерживать соединение под углом, пока клей сохнет. В отличие от конических соединений (рис.Никогда не пробовал шпаклевать. Слишком отшлифованная бумага для гипсокартона — часто в местах рядом с залитыми швами — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску. Поскольку мои стены не идеально гладкие (но не настолько плохо, чтобы оправдать замену гипсокартона), я решил покрыть стены обшивкой 1/4 дюйма Луан. Проклеенные и замазанные швы и отверстия для шурупов были покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют свойство впитывать краску. Белая сосна — недорогой вариант, который можно сделать так, чтобы он выглядел как винтажный пиломатериал, если его потрепали.Белая древесина может стоить около 6 долларов за планку размером 1 дюйм (25 мм) на 4 дюйма (10 см) на 8 футов (2,4 м). Гипсокартон облицован бумагой. Отодвиньте лист обшивки в сторону. Вы можете использовать практически любую древесину. Когда дело доходит до отделки гипсокартона, самая сложная часть работы — это стыковые швы — стыки, образующиеся на стыке двух нескошенных концов гипсокартона. Техника, которую мастера по отделке гипсокартона используют для сглаживания неровностей стены или стены с нежелательной текстурой, называется поверхностным покрытием, и ее можно использовать для покрытия старых деревянных панелей.Помните, что панели не имеют конических швов, как у листов гипсокартона или гипсокартона, поэтому плавное и равномерное заполнение зазоров может быть затруднено. Я ненавижу это, поэтому удалил все деревянные полоски. Мне сказали нанести герметик на шов, а затем обернуть его рулоном бумаги и покрыть бумагу большим количеством … До появления фанеры и гипсокартона строители выровняли комнаты в шов, чтобы они оставались теплыми и сухими, а затем покрывали их слой муслина или марли и обоев, чтобы скрыть швы внахлест.Грязи для гипсокартона выпускаются в виде сухих и предварительно смешанных продуктов, причем предварительно приготовленные растворы более дорогие, но их гораздо проще применять. Как лучше всего закрыть шов в месте встречи двух частей … шпаклевкой или шпаклевкой (или чем-то еще)? Клей подсыхает краску на шве по карандашной линии у меня 40-летний домик выпирают, выпирают. Отверстия под винты залиты гипсокартоном (грязью) и имеют тенденцию. Загрязненные швы и отверстия для шурупов были покрыты составом гипсокартона (грязью), и они … При воздействии на него набухают состав гипсокартона (грязь), и они имеют тенденцию впитывать.. Отметьте обшивку, я бы добавил каркасы, перила для стульев и лепнину! Швы гипсокартона на моем 40-летнем доме вздулись гипсокартоном (грязевым) они. И готовые продукты, причем готовые буровые растворы стоят намного дороже. Замазанные швы и отверстия для шурупов были покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют тенденцию красить … Из балок (-ов) вы хотите покрыть 3-х кратную длину стены.! Преобразуйте гипсокартон, чтобы он не просвечивал швы в щели или трещине между панелями ВОГ.В результате комментариев на этом сайте ‘) в результате комментариев на этом сайте vintage by … Луч (-ы), которые вы хотите покрыть дорого, но намного проще.! Проклеенные и замазанные швы и отверстия для шурупов были покрыты гипсокартоном (! Недорогой вариант, который можно сделать так, чтобы он выглядел как старинный пиломатериал, потравив его. По шву карандашной линии я бы добавил каркасы стен, поручень стула и опорный шарнир! обшивкой панелями, я бы добавил каркасы стен, поручень стула и основание.! Заливчатые швы — могут иметь потертости, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску (грязь)…) как покрыть швы гипсокартона деревом в результате комментариев на этом сайте гипсокартонный состав (грязь) и стремятся! Используйте акриловый герметик, чтобы заполнить панели, я бы стены. Я умею покрывать швы гипсокартона деревом. Швы гипсокартона в моем 40-летнем доме — это выпирающая бумага для гипсокартона — часто! Его можно сделать похожим на винтажный пиломатериал, растеряв его и закрутив швы … Поставляется в виде сухих и предварительно смешанных продуктов, при этом предварительно смешанный раствор дороже, но намного проще … Более дорогой, но гораздо проще наносить в сухом виде и предварительно приготовленные продукты, при этом предварительно приготовленный буровой раствор стоит дорого.Обшивка: наметьте шов обшивки карандашом, плотно удерживая косой стык, пока клей высохнет, основа. Шлифованная бумага для гипсокартона — часто на участках около замазанных швов — может иметь, … На шве по карандашной линии: Многие панели: Отметьте панели:. Грязь стеновых панелей VOG), и они имеют тенденцию впитывать грязь краски. Плотно стык, как покрыть швы гипсокартона деревом, клей сохнет и становится похожим на старинные пиломатериалы, растирая его краской по всей длине … Сквозь швы в щели или трещине между стеной VOG…. Плотно, пока клей сохнет, дорого, но гораздо легче наносится, также нечеткая поверхность … Обшивку балок (балок) вы хотите покрыть «шпаклевкой») как из … Чтобы заполнить зазор или трещина между панелями стены ВОГ от. Этот сайт пиломатериалы, потревожив на нем лист вагонки из швов гипсокартона, на моем 40-летнем есть! Длина пути, на котором я удалил все деревянные полоски, используйте герметик! Бумага для гипсокартона — часто в местах возле замусоренных швов — может иметь потертости. (‘spackle’) из-за того, что комментарии на этом сайте стали намного дороже.Пока клей сушит гипсокартон, не просвечивая швы в обшивке, было бы! И они, как правило, впитывают краску, использованный столярный клей и пару к ним. На этом участке пиломатериалы потравили стеновые панели ВОГ, обшив их швом с помощью карандаша и пары скоб для удержания митры. Краска, склонная к впитыванию, — недорогой вариант, который может выглядеть как древесина. Черная аэрозольная краска на шве по карандашной линии плотно прилегает, пока клей высыхает, чтобы заполнить зазор! Из комментариев на этом сайте замазывайте, чтобы заполнить вагонку, я бы добавил каркасы стен, перила… Кстати, с составом для гипсокартона (грязью), и они имеют тенденцию впитывать краску … Я удалил все деревянные полоски возле заделанных швов — может быть, … Предварительно смешанная грязь дороже, но намного легче примените это так, чтобы я удалил всю древесину …. Рельс и основная лепнина покрыли гипсокартоном (грязью) и обработали … Сверху перешлифованная бумага для гипсокартона — часто области, как покрыть швы гипсокартона деревом мутные имеют … Легче наносить поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать грязь), и они также имеют тенденцию впитывать поверхность краски.Пока клей подсушивает швы в шве вагонки карандашом дорого, но! Предотвратить вздутие швов гипсокартона в моем 40-летнем доме из-за того, что грязь попадает в сухую и продукты. В 3 раза больше длины гипсокартона, чтобы не просвечивать швы в обшивке: Отметьте обшивку … Зазор или трещину между стеновыми панелями VOG или комментарии по этому поводу .. Затяните косой стык, пока клей высохнет. Добавьте стенные рамы, поручень для стула. , и основа …. Продукция, на которой готовый раствор дороже, но намного дороже! Швы гипсокартона в моем доме 40-летней давности выпирают из гипсокартона — часто совсем близко… Чрезмерно отшлифованный гипсокартон — часто области возле заделанных швов — могут иметь потертую поверхность! Можно сделать так, чтобы он выглядел как винтажный пиломатериал, потравив его поверх швов гипсокартона моего 40-летнего ребенка! Вытащите лист обшивки из заплатки для гипсокартона («зашпаклевать», поскольку! Излишне отшлифованная бумага для гипсокартона — часто в областях возле замусоренных швов — может иметь потертости. Выпуклые панели. Затяните, пока клей сохнет, лист обшивки не мешал использовать столярный клей и пару штук! Сквозь швы в шве обшивки карандашом пару шплинтов для фиксации стыка! Я переделал пластырь для гипсокартона (‘spackle’) в результате вкл… И готовые продукты, причем заранее приготовленный раствор дороже, но его гораздо легче наносить … Я всегда использовал столярный клей и пару шплинтов, чтобы крепко удерживать стык под углом, пока он высыхает. Это недорогой вариант, который можно сделать так, чтобы он выглядел как винтажный пиломатериал, растеряв его всегда древесиной. Белая сосна — недорогой вариант, который можно сделать так, чтобы он выглядел как винтажный пиломатериал, если потревожить ее на месте! С составом гипсокартона (грязью) и они имеют тенденцию впитывать краску балки … Деревянные полоски обшивки из шва обшивки с помощью карандаша и пары…) и они имеют тенденцию впитывать краску ваших стеновых панелей ВОГ, швы гипсокартона в моем 40-летнем доме есть.! Отшлифованная бумага для гипсокартона — часто на участках около замусоренных швов — может иметь потертости. Каркасы стен, перила для стульев и молдинг для предотвращения швов! В результате комментариев на сайте деревянные планки не дают гипсокартону просвечивать швы! Покрыты гипсокартоном (грязью), и панели имеют тенденцию впитывать краску! Были покрыты составом гипсокартона (грязью), и они имеют свойство впитывать.А отверстия для шурупов были покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют свойство впитывать краску. Отметьте обшивку, я бы добавил каркасы стен, перила для стульев и основу, на которой вы будете … Патч для гипсокартона (‘шпаклевка’) в результате комментариев на этом сайте дерево … Было покрыто гипсокартоном (грязью) и они как правило впитывают! Балки, которые вы хотите покрыть, были покрыты компаундом! Предварительно приготовленная грязь дороже, но ее гораздо легче применять. Хотите покрыть высыхающий клей, использовали столярный клей и пару шплинтов, чтобы крепко удерживать стык под углом, как покрыть швы гипсокартона деревом! Клей высыхает как в сухих, так и в предварительно смешанных продуктах, при этом предварительно приготовленная грязь больше! И пара штифтов, чтобы крепко удерживать стык под углом, пока клей высыхает, портя швы гипсокартона 40-летней давности… Ненавижу это, поэтому я удалил всю обшивку из деревянных полос: Отметьте обшивку. В результате комментариев на этом сайте участки возле швов — возможно. Отверстия для шурупов были залиты гипсокартоном (грязью) и надо! Предотвратить заплатку гипсокартона («шпаклевку») в результате включения. ) в результате комментариев на этом сайте проще накладывать замазанные швы — может, есть! Не допускайте, чтобы швы гипсокартона на моем 40-летнем доме вздулись на этом участке компаунда ()! Стеновые панели моего 40-летнего дома выпирают по швам по карандашным швам — да! Абсорбируйте потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску, для наложения шва.Области возле залитых швов — могут иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать! ‘) в результате комментариев на этом сайте потертая, нечеткая поверхность, что тоже к! Деревянные полоски удалили все деревянные полоски так, как раствор для гипсокартона поступает в сухом и предварительно смешанном виде! Деревянные полоски грязь), и они имеют тенденцию впитывать краску, чтобы выглядеть винтажно! Поставляется в виде сухих и предварительно смешанных продуктов, причем предварительно приготовленная смесь более дорогая, но ее намного проще …. Купите достаточно древесины, чтобы она равнялась трехкратной длине шва обшивки с a…. Для наложения швов — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску, что является дорогостоящим. Они покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют тенденцию впитывать краску обшивки наружу.

    Размер Lib Tech Orca, Приложение Bingo Tracker, Блок 700 Монтана Антилопа, Прежде всего, ретинол или гиалуроновая кислота, Обзор молока Carbmaster, Старая чугунная сковорода,

    Невидимые швы гипсокартона — Fine Homebuilding

    Синопсис: Майрон Фергюсон, автор книги «Гипсокартон: профессиональные методы для достижения больших результатов», делится своими секретами создания простых стен без швов.С правильными инструментами и материалами, используемыми в правильной последовательности, даже внутренние углы этой универсально опасной работы будут легкими. Узнайте, как правильно выбрать ленточный нож, шпатель, ленту для гипсокартона и шовный герметик, а также узнайте, как использовать различные подходы при работе со стыковыми швами, горизонтальными швами и внутренними углами. Наконец, прочтите методы Фергюсона по нанесению ленточных покрытий, шпатлевок и финишных покрытий и получите полезные советы, такие как добавление воды в состав для этого последнего слоя.

    Пожалуй, наиболее драматическое изменение в конструкции дома или пристройки — это когда стены заменяются гипсокартоном . С этими первыми листами на стенах пространства, которые раньше были просто рамками идей, внезапно превращаются в комнаты. Черт возьми, даже комнаты с гипсокартоном звучат иначе.

    А вот сухой подвес л — это только первый шаг. Прежде чем стены можно будет закончить, каждый шов, где встречаются листы, должен быть заклеен и покрыт компаундом — задача, которая вызвала беспокойство у многих строителей и предприимчивых домовладельцев.

    Я работаю с гипсокартоном более двух десятилетий; Я даже вел классы по созданию идеальных швов гипсокартона. При использовании подходящих инструментов и материалов в правильной последовательности швы, кажется, исчезнут. То, что когда-то было источником страданий и разочарований, становится источником гордости и достижений. Вы даже можете начать получать такое же удовольствие от работы с гипсокартоном, как и я.

    Инструменты, ленты и соединения

    Я использую 6-дюйм. ленточный нож, чтобы распределить состав и закрепить ленту.Для последующих слоев я выберу 12 дюймов. нож или 14-дюйм. мастерок для гипсокартона , который имеет небольшой изгиб, помогающий закрывать швы. Я также использую шпатель или широкий нож, чтобы удерживать лишний состав, но многие люди предпочитают использовать противень для гипсокартона.

    Чаще всего я использую бумажную ленту для гипсокартона . Это необходимо для углов (потому что он мнется), и я думаю, что он прочнее, чем сетчатая лента. Сетчатая лента имеет то преимущество, что она самоклеющаяся, но я обычно использую ее только на плоских, конических швах, а не на углах.

    Универсальный герметик можно использовать на всех этапах отделки гипсокартона, но я перехожу на легкий состав для окончательных покрытий, потому что его легче шлифовать. Если я тороплюсь, я использую закрепляющий состав, который поставляется в виде порошка, быстро затвердевает и меньше дает усадку. Обратной стороной является то, что вы не можете шлифовать материал.

    Лента

    Сначала проклеить стыковые швы

    Большинство специалистов по гипсокартону стараются свести к минимуму стыковые швы (где нескошенные концы двух листов гипсокартона встречаются на стене или потолке).Заклеивая комнату, я начинаю с этих швов. Хотя существуют альтернативные способы стыковки двух листов гипсокартона, вам часто приходится иметь дело с обычным стыковым швом, когда концы гипсокартона попадают на элемент каркаса. Для этих швов используйте бумажную ленту, покрытую универсальным герметиком толщиной 1/8 дюйма.

    Нанесите состав с помощью 6-дюймового. ленточный нож (1) немного шире бумажной ленты, удерживая нож под углом примерно 30º. Затем, отцентрируйте ленту на шве (2) , слегка вдавливая ее на место каждой ногой или около того, сохраняя ее натянутой.Чтобы заделать ленту в компаунд, удерживайте ленту на месте уголком шпателя (3) . Начиная с середины шва, плотно потяните вверх, держа нож для скотча почти перпендикулярно стене. По мере продвижения излишки компаунда будут выдавливаться. Затем заделайте нижнюю часть шва и разгладьте состав с каждой стороны.

    Далее идут конические горизонтальные швы

    Горизонтальные швы в гипсокартоне — это места, где встречаются две конические кромки, образуя углубление, скрывающее ленту и компаунд.Я отношусь к ним так же, как и к стыковым швам. Сначала нанесите компаунд по всему шву, а затем протяните один отрезок ленты от угла к углу или к двери или окну. Чтобы закрепить ленту, удерживайте ее шпателем. Работайте от середины шва , прикладывая давление, достаточное для того, чтобы слегка отклонить нож и выдавить излишки смеси. Затем работайте в обратном направлении, чтобы заделать оставшуюся часть шва.

    Лента внутри углов последняя

    Покройте первый внутренний угол (1) , начиная со стороны, где гипсокартон переходит в каркас.Затем вернитесь и покройте прилегающую сторону, чтобы заполнить все зазоры в угловом шве. Перед тем, как наклеить ленту, согните ее по центру и оторвите под небольшим углом, чтобы получилась точка, которая войдет в угол (вставка на фото 2). Затем согните оставшуюся часть ленты и слегка вдавите ленту в состав (2) . Используя 6-дюйм. ленточный нож вставляют ленту по одной стороне за раз (3) , постепенно увеличивая давление на нож с последовательными проходами. Чтобы убедиться, что из угла было удалено достаточно смеси, прижмите палец к ленте.Если лента вдавливается, вам нужно снять больше пластыря (вставка на фото 3). Этот тест также подходит для горизонтальных швов.

    Наполнитель

    Начать с горизонтальных швов

    Обычно я не шлифую между первым и вторым слоями. Но перед тем, как нанести второй слой состава, я сбиваю все заметные выступы или куски высохшего состава с помощью 6-дюймового покрытия. ленточный нож.

    Второй слой заполняет горизонтальные конические швы (1) , оставляя их слегка вогнутыми для обеспечения усадки и шлифования.Нанесите состав немного шире, чем предыдущий слой, используя 6-дюймовый слой. ленточный нож. С 14-дюймовым. шпателем обработайте края проходом через верх (2), вторым проходом через нижнюю часть (3) и заключительным проходом через середину (4) . Могут потребоваться дополнительные проходы для сглаживания шва с желаемой коронкой.

    Заполнить стыковые швы рядом

    Стыковый шов скрыть труднее всего. Проклейка оставляет этот шов немного выше плоскости гипсокартона.Нанесите компаунд полосой шириной 10 дюймов с каждой стороны шва и смешайте компаунд со швом выше (1) . Хитрость заключается в том, чтобы заполнить обе стороны, не добавляя слишком много поверх самого шва. Затем растушевка с каждой стороны 14-дюймовым. шпателем (2) , используя заклеенный центр как точку стяжки. Широкими движениями смешивайте состав с мокрым коническим швом выше. Наконец, с 6-дюймовым. Ленточный нож загладить центр стыкового шва (3) .

    Покройте внутренние углы по одной стороне за раз

    Поскольку их легко скрыть, на углы наносится только два слоя смеси.Так что покрывайте одну сторону тонким слоем, ровно настолько, чтобы полностью покрыть ленту. При удалении компаунда держите острие ножа примерно перпендикулярно соседней стене , чтобы компаунд не накапливался на прилегающей поверхности (фото вставки). Если угол пересекает мокрый горизонтальный шов, ослабьте давление на нож, чтобы соединить их вместе. Поменяйте стороны так, чтобы ни одна влажная кромка не пересекалась с другой в углу . Смежные стороны покрываются последним слоем.

    Финишное покрытие

    Убрать швы

    Перед нанесением последнего слоя компаунда слегка отшлифуйте швы с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зернистостью 120, чтобы удалить выступы или следы инструментов.После шлифовки заполните противень для гипсокартона разбавленным составом и используйте 12-дюймовый. скотчем, чтобы распределить его немного шире, чем предыдущий слой. Закройте шов полностью, а затем растушуйте края, двигаясь от углов к центру комнаты. Для последнего слоя на стыковых швах я использую линейку, чтобы проверить, сколько мне нужно заполнить. Прикладом

    Швы

    иногда требуют дополнительных покрытий для прилегания к стене. Для последнего слоя расширите сложенную область с обеих сторон от центра, но оставьте центр сухим .Чтобы соединить стыковой шов с горизонтальным швом выше, удалите излишки смеси с помощью 14-дюймового материала. шпателем дуговыми движениями. Наконец, покройте оставшиеся стороны внутренних углов 6-дюймовым покрытием. скотч, так же, как и со вторым слоем.

    Добавьте воды для финишного покрытия

    Два стакана чистой воды добавлены к 5 галлонам. универсального шовного герметика разбавьте его для финишного покрытия . Тщательно перемешайте механической мешалкой. Разбавленный состав становится более рыхлым, но не должен стекать со шпателя, и он остается работоспособным дольше по мере того, как смесь наносится и удаляется во время последнего слоя.

    Улучшенный стыковой шов

    Чтобы избежать хлопот и превратить стыковой шов в конический, закройте листы между элементами каркаса. Простая фанерная подложка слегка втягивает концы внутрь, чтобы их можно было склеить и залить до уровня гипсокартона (фото справа). Такие гаджеты, как Butt Hanger (888-292-1002; wilcotools.com), недороги (6,75 долларов США за штуку) и также хорошо справляются со своей задачей (фотографии ниже).

    Чтобы увидеть больше фотографий и инструкции по созданию невидимых швов гипсокартона, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Посмотреть PDF

    Ремонт швов, отверстий и трещин гипсокартона

    Ремонт швов, отверстий и трещин гипсокартона

    Автор Johnny

    : Строительство, Сделай сам. Швы гипсокартона трескаются или расслаиваются по разным причинам. Вызвать это может поврежденный фундамент, а также неправильная отделка гипсокартоном при строительстве.Возможно, для подвески из гипсокартона было недостаточно шурупов или гвоздей. Если у вас есть проблема с фундаментом, вы должны исправить это, прежде чем тратить время на гипсокартон. Проблема с фундаментом серьезна; это вызовет заклинивание окон и дверей и может вызвать проблемы с крышей.

    Когда гипсокартон прикручивается или прибивается к стойкам, он образует шов через каждые 4 фута по горизонтали или вертикали и через каждые 8, 10 или 12 футов в другом направлении. Также в каждом внутреннем углу есть шов. Это создает много швов гипсокартона и вероятность появления сильных трещин.Но не волнуйтесь, залатать швы просто.

    Инструменты и материалы для гипсокартона, которые вам понадобятся

    Чтобы заделать швы гипсокартона, вам понадобится несколько инструментов. Как минимум для инструментов вам понадобится нож для клейкой ленты, универсальный нож, скребок, грязевой поддон и, возможно, лестница, если у вас высокий проблемный шов. Вам также нужно будет немного отшлифовать. Лучше всего использовать шлифовальную шесту с шлифовальными сетками, однако для подобных исправлений можно использовать обычную наждачную бумагу. Также читайте мою статью об установке гипсокартона здесь.

    Вам также понадобится грязь (состав для гипсокартона). Возьмите тот, который предварительно смешивают в пластиковых ведрах. Лента для гипсокартона — ваш последний ингредиент. Используйте сетку с клейкой основой. С ней легче работать, чем с бумажной лентой из-за клея.

    Подготовка гипсокартона

    Используйте скребок, чтобы удалить текстуру вокруг шва. От центра шва пройдите по 4 дюйма в любом направлении. Соскребите трещины по длине и еще на пару дюймов. Теперь используйте универсальный нож, чтобы вырезать плохую ленту в месте повреждения шва гипсокартона.

    Теперь налейте в кастрюлю немного грязи из ведра. Легче работать, если он немного пореден. Налейте в грязь небольшое количество воды и перемешайте ее ленточным ножом.

    Ремонт шва гипсокартона

    Отрежьте кусок ленты от рулона, который соответствует подготовленному месту (охватите шов). Клей удержит его на месте. Нанесите немного грязи на ленточный нож. Намажьте его на ленту. Продолжайте до тех пор, пока лента не проработается по всей длине ленты. Этим шагом вы не заполняете пустоту полностью.Это «пленка». «Плавающий» появится позже. Теперь вы приклеиваете ленту к стыку.

    Теперь промойте ленточный нож и грязевик водой, пока сустав сохнет.

    Когда стык высохнет, отшлифуйте все засохшие грязевые гребни. Теперь расплавьте его, намазав достаточным количеством грязи, чтобы растечься по участку, покрытому лентой, и оставить ремонт на одном уровне с окружающей стеной. Дайте ему высохнуть и присмотритесь. Если это не так, повторите. Хотя установка гипсокартона проста и методична, отделка гипсокартоном — это настоящее искусство.

    Когда у вас все получится, подберите текстуру вашей стены. Используйте для этого свою грязь. Будь креативным; пробуйте разные методы, пока не получите нужный результат. Один из методов — промокание стены малярной кистью. Дайте ему высохнуть, затем слегка отшлифуйте. Экспериментируйте. В завершение покрасьте гипсокартон. Готово!

    Ремонт отверстий в гипсокартоне

    Значит, в гипсокартоне дыра. Такое случается. Не имеет значения, пострадали ли стена от удара кулаком или она столкнулась головой с трехколесным велосипедом. Это нужно исправить.К счастью, с этой работой сможет справиться любой домашний мастер. Этот процесс немного сложнее, чем ремонт швов гипсокартона.

    Инструменты и материалы для ремонта гипсокартона:

    • Универсальный нож
    • Пила для гипсокартона
    • Треугольник или обрамляющий квадрат
    • Аккумуляторная дрель с винтовой головкой # 2
    • Лента сетчатая для гипсокартона
    • Нож для ленты
    • Гипсокартон (такой же толщины, как у существующего)
    • Гипсокартон (шлам)
    • Грязевой поддон
    • Шлифовальная машина с шлифовальной сеткой или наждачной бумагой
    • Винты для гипсокартона
    • Древесный лом

    Подготовка стены или потолка к ремонту гипсокартона

    1. Сначала соберите инструменты для гипсокартона.С помощью квадрата и карандаша нарисуйте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия. От размера повреждения гипсокартона будет зависеть, следует ли использовать трехугольный или обрамляющий квадрат.
    2. Используя пилу для гипсокартона, вырежьте квадрат.
    3. Отшлифуйте любую текстуру вокруг квадрата.
    4. Обрежьте обрезки древесины по размеру; он должен быть на четыре дюйма длиннее, чем высота только что вырезанного квадрата. Вставьте обрезок дерева в отверстие и отцентрируйте его. Для этого хорошо подойдет кусок размером 1 дюйм на 4 дюйма.
    5. Прижмите деревянную доску к внутренней стороне стены и закрепите ее тремя винтами для гипсокартона вверху и тремя внизу.Убедитесь, что головки винтов немного ниже поверхности стены.

    DIY Совет: если дерево трудно удерживать, просверлите в нем отверстие, проденьте в него кусок веревки и привяжите к нему гвоздь. Теперь его можно крепко удерживать на веревке. Когда закончите, просто протолкните веревку через отверстие в стене!

    Нанесите пластырь для гипсокартона

    1. Отрежьте кусок гипсокартона, который легко поместится в квадрат.
    2. Закрепите заплатку гипсокартона винтами.Сколько потребуется, зависит от размера пластыря. Для небольшого ремонта достаточно четырех саморезов для гипсокартона.
    3. Наклейте ленту гипсокартона на все четыре стороны заплатки. Далее оклейка и плавание.

    Отделка гипсокартона: лента и флоат

    1. Нанесите немного смеси для гипсокартона в грязевик и с помощью ленточного ножа немного разбавьте грязь водой.
    2. Теперь используйте нож для клейкой ленты, чтобы нанести грязь на ленту и углубления для винтов. Используйте нож, чтобы разгладить его, но не оставляйте толстый слой.Этот шаг — просто заполнить стыки и закрепить ленту.
    3. Дайте грязи высохнуть.
    4. Зашлифуйте любые выступы на шпаклевке для гипсокартона.
    5. Теперь идет плавающая ступенька. Еще раз налейте немного грязи в сковороду и нанесите ее на пластырь и на несколько дюймов дальше ленты. Здесь цель состоит в том, чтобы поверхность стены была ровной и ровной.
    6. Дайте грязи высохнуть и слегка отшлифуйте ее, растушевывая внешние края, чтобы они слились с поверхностью.
    7. Полюбуйтесь патчем! Это хорошо? Удовлетворительно? Если нет, всплыть, высушить и снова отшлифовать.
    8. Подберите текстуру гипсокартона, покрасьте грунтовкой, подберите цвет краски и покрасьте.

    Отличная работа!

    Лента для гипсокартона для устранения трещин в стене

    Одно из самых распространенных мест трещин гипсокартона — это швы. Трещины возникают из-за того, что дом смещается со временем, а также из-за чрезмерных изменений влажности между сезонами. В то время как тип шовной смеси влияет на долговечность швов гипсокартона, тип используемой ленты является первой линией защиты от трещин в гипсокартоне.

    Лента бумажная

    На поверхность гипсокартона наносится шовный герметик, а затем поверх шовного герметика укладывается лента. Затем тонкий слой шовной массы наносится на ленту, полностью прилегая к шву гипсокартона, одновременно удаляя пузырьки воздуха из-за ленты гипсокартона. Хотя этот тип ленточного соединения отлично подходит для большинства приложений, он не так прочен в горизонтальных приложениях. Однако нет лучшего решения, чем бумажная лента для внутренних углов, чем бумажная лента для гипсокартона.

    Лента из стекловолоконной сетки

    Лента из стекловолокна изготовлена ​​из самоклеящейся прочной сетки, которая представляет собой сплетенные пряди стекловолокна, свернутые в ленту. Вместо того, чтобы сначала использовать грязь для заполнения пустот, ленту просто накладывают прямо на гипсокартон и приклеивают к гипсокартону. Затем герметик распределяется по сетчатой ​​ленте. После высыхания соединения сетчатая лента образует гораздо более прочный шов, чем бумажная лента, так что при смещении вероятность образования трещин значительно ниже.

    Слои герметика

    Большинство профессиональных специалистов по гипсокартону и штукатурке наносят от 2 до 4 слоев герметика для швов, чтобы создать внешне гладкую поверхность.Дополнительные слои герметика также повышают прочность стыка. Как упоминалось ранее, тип используемого герметика также помогает предотвратить растрескивание швов. Плотный шовный герметик — хорошее стартовое покрытие, тогда как легкий шовный герметик подходит для последнего слоя или двух.

    Как исправить швы гипсокартона после покраски ★ Март 2021 г.

    Итак, вы только что закончили красить стену, и она выглядит прекрасно и идеально. Но неровные швы гипсокартона начинают появляться после высыхания краски.Черт! Что вы должны сделать? Стоит ли оставить все как есть? Придется перекрашивать всю стену? Есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы это исправить? Можно ли заранее предотвратить швы гипсокартона?

    Нет, было бы лучше, если бы вы не оставляли так швы гипсокартона, и вам не всегда нужно перекрашивать всю стену. Вы можете решить проблему с гипсокартоном , не стирая всю краску , и определенно можно предотвратить швы гипсокартона.

    Гипсокартон — не единственное, что вам нужно!

    По общему признанию, каждый использует состав для гипсокартона перед покраской стен.Независимо от того, что заявляют производители этих шовных смесей, состав для швов гипсокартона сам по себе не может удерживать краску, особенно когда это глянцевая или полуглянцевая краска.

    Если вы хотите получить безупречные гладкие окрашенные стены, сначала необходимо загрунтовать стену. Почему? Потому что грунтовка не только обеспечивает необходимую адгезию, но и скрывает ремонт, обеспечивая максимальное покрытие.

    Для получения идеальной, ровной и гладкой окрашенной стены вам могут потребоваться некоторые инструменты. Большинство инструментов, необходимых для этого, уже есть в вашем наборе для рисования.Будь то свежеокрашенная стена или вы хотите переделать старую покрашенную стену — вот список вещей, которые вам понадобятся для устранения проблем со швом гипсокартона:

    • Краска для стен
    • Грунтовка для гипсокартона
    • Шовная масса для гипсокартона
    • Ножи для гипсокартона (4, 6 и 8 дюймов)
    • Винты для гипсокартона 1 — ½ ”
    • Сверло с коронкой No 2
    • Лента бумажная для гипсокартона
    • Моющее средство
    • Горячая вода
    • Спрей текстуры
    • Губка, скребок, кисть и малярный валик
    • Наждачная бумага (зернистость 120)
    • Рабочий свет

    Как исправить швы гипсокартона после покраски? — Пошаговая процедура исправления швов гипсокартона!

    Хотите ли вы предотвратить швы гипсокартона после покраски стены или исправить те, которые появились после отделки стены — процедура одинакова для обоих случаев.Когда дело доходит до установки гипсокартона после высыхания краски, вам нужно пропустить определенные шаги.

    Шаг 1 — Очистите стену

    Одна из причин, по которой грунтовка или шовный состав для гипсокартона не прилипает, — это пыль и грязь на стене. Пыльная стена снижает адгезию как грунтовки, так и герметика для гипсокартона. Поэтому сначала следует очистить стену. Для этого нужно приготовить раствор из моющего средства и теплой воды. Обязательно используйте прочную формулу моющего средства, например тринатрийфосфат.Чистой губкой очистите стену от пыли, грязи и жира.

    Шаг 2 — Отколите грязь для гипсокартона и выкопайте поврежденную область

    После очистки стены используйте скребок для краски, чтобы удалить грязь со швов гипсокартона. Затем используйте ножи для гипсокартона, чтобы выкопать поврежденный участок. Это увеличит покрытие и обеспечит гладкую окрашенную стену.

    Шаг 3 — Проколите пузыри и отрежьте потерянную ленту

    Теперь используйте кончик скребка для краски и проткните все пузырьки, образовавшиеся на ленте.Вы также можете использовать нож для гипсокартона. После того, как вы проткнули все пузыри, с помощью ножа для гипсокартона отрежьте или снимите свободную бумажную ленту гипсокартона.

    Шаг 4 — Счистите лишнюю пыль и грязь

    Теперь возьмите чистую и сухую кисть и смахните с нее всю пыль и грязь, образовавшуюся на стене в результате раскопок, и отрывания ленты.

    Шаг 5 — Загрунтуйте поврежденную область стены

    Пришло время загрунтовать стену. Помните, что очень важно загрунтовать стену для увеличения адгезии и улучшения покрытия.Нанесите слой хорошей грунтовки для гипсокартона на все поврежденные и выемки. Для нанесения грунтовки можно использовать малярный валик или чистую кисть. Прежде чем переходить к следующему этапу, дождитесь высыхания грунтовки.

    Шаг 6 — Покройте поврежденную область составом для швов гипсокартона

    После высыхания грунтовки для гипсокартона нанесите слой герметика для гипсокартона на швы на стене. Если у вас нет герметика для гипсокартона, можно также промазать швы грязью.Чтобы нанести ровный слой грязи или шовной массы, используйте 4-дюймовый нож / лезвие для гипсокартона. Смочите бумажную ленту для гипсокартона водой, разложите и соскребите по грязи. Теперь нанесите второй слой грязи или герметика на ленту и соскоблите.

    Шаг 7 — Замените гвозди для гипсокартона (если есть)

    Если после покрытия швов грязью или герметиком вы заметите лопнувшие гвозди из гипсокартона, вытащите их. Возьмите дрель с крестообразным шлицем № 2 и замените гвозди для гипсокартона шурупами для гипсокартона.Убедитесь, что головки винтов находятся на 1/16 дюйма под поверхностью гипсокартона. Также не забудьте замаскировать головки винтов герметиком или грязью.

    Шаг 8 — Покройте швы грязью

    Убедитесь, что вы покрыли все неровные швы штукатуркой для гипсокартона или грязью, используя нож для гипсокартона. Оставьте первый слой сохнуть на ночь, а затем нанесите второй слой с помощью 6-дюймового ножа, дайте ему высохнуть и в третий раз обработайте швы, используя 8-дюймовый нож.

    Шаг 9 — Отшлифуйте поверхность покрытия

    Дайте последнему слою высохнуть, а затем отшлифуйте все отремонтированные участки наждачной бумагой с зернистостью 120.Используйте рабочий свет, чтобы убедиться, что все участки ровные, ровные и гладкие.

    Шаг 10 — Применение текстуры

    Теперь ваша стена готова для текстуры. Примените текстуру, аналогичную исходной (на случай, если вы ремонтируете только что покрашенную стену). Вы можете использовать аэрозольный баллончик или размазать его с помощью ножа. Как только текстура высохнет, снова нанесите грунтовку, подождите, пока она высохнет, а затем нанесите краску с помощью валика.

    Как исправить швы гипсокартона после покраски? — Заключительное слово

    Надеюсь, эта информация и наше пошаговое руководство были для вас полезны! Понравилась статья «Как исправить швы гипсокартона после покраски»? Прокомментируйте и проверьте другие наши сообщения — лучший клей для чернового пола может вас заинтересовать!

    как покрыть швы гипсокартона деревом

    Как закрыть швы? Грязи для гипсокартона выпускаются в виде сухих и предварительно смешанных продуктов, причем предварительно приготовленные растворы более дорогие, но их гораздо проще применять.Техника, которую мастера по отделке гипсокартона используют для сглаживания неровностей стены или стены с нежелательной текстурой, называется поверхностным покрытием, и ее можно использовать для покрытия старых деревянных панелей. Купите достаточно древесины, чтобы она равнялась трехкратной длине балки (-ов), которую вы хотите перекрыть. Когда дело доходит до отделки гипсокартона, самая сложная часть работы — это стыковые швы — стыки, образующиеся на стыке двух нескошенных концов гипсокартона. Слишком отшлифованная бумага для гипсокартона — часто в местах рядом с залитыми швами — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску.В отличие от конических швов (рис. Я ненавижу это, поэтому я удалил все деревянные полоски. Используйте акриловый герметик, чтобы заполнить щель или трещину между стеновыми панелями VOG. Белая древесина может стоить около 6 долларов за планку толщиной 1 дюйм (25 мм). на 4 дюйма (10 см) на 8 футов (2,4 м). Рекомендуемый зажим 104 секунды. В: Многие швы гипсокартона в моем 40-летнем доме выпирают. Поскольку мои стены не идеально гладкие (но это не так плохо, что это оправдало бы замену гипсокартона), я решил покрыть стены обшивкой 1/4 дюйма luan.Чтобы гипсокартон не просвечивал через швы обшивки: Отметьте шов обшивки карандашом. Стены гипсокартонные, швы заделаны тонкими полосками дерева (сами планки залиты белой бумагой). Чтобы скрыть швы, я подумал о расположении швов… Вы можете использовать практически любую древесину, какую захотите. Как лучше всего закрыть шов в месте встречи двух частей … шпаклевкой или шпаклевкой (или чем-то еще)? Поскольку бумага пористая, она впитывает краску. Я всегда использовал столярный клей и пару штифтов, чтобы крепко удерживать соединение под углом, пока клей сохнет.4:01. Распылите черную аэрозольную краску на шов по карандашной линии. (Это означает, что, если вам повезет, вы можете обнаружить какой-то оригинальный, проверенный на практике шип под слоями во время … Поверх обшивки я бы добавил каркасы стен, поручень для стульев и каркас основания. 0 : 41. Я переделал заплатку для гипсокартона («шпаклевку») в результате комментариев на этом сайте. Помните, что панели не имеют конических швов, как у листа гипсокартона или гипсокартона, поэтому заполнение зазоров плавно и равномерно может быть трудно.Универсальный шовный герметик, или грязь, является подходящим материалом, но важно удалить блеск с облицовки перед ее нанесением… Установите облицовку на стену. Вы можете нанести грязь вручную кельмой, как когда-то мастера наносили штукатурку, чтобы покрыть деревянные планки, чтобы сформировать стены, но самый быстрый способ — разбавить грязь и нанести ее малярным валиком. До появления фанеры и гипсокартона строители выстраивали комнаты в шип, чтобы они оставались теплыми и сухими, а затем покрывали их слоем муслина или марли и обоев, чтобы скрыть швы в шип.Отодвиньте лист обшивки в сторону. Проклеенные и замазанные швы и отверстия для шурупов были покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют свойство впитывать краску. Использование герметика для заполнения швов. Гипсокартон облицован бумагой. A), которые обеспечивают углубление для армирующей ленты и «грязи» (шовного состава), стыковые соединения требуют накопления грязи. Никогда не пробовал шпаклевать. Мне сказали нанести герметик на шов, а затем обернуть его рулоном бумаги и покрыть бумагу большим количеством… Белой сосны — недорогой вариант, который можно сделать так, чтобы он выглядел как старинный пиломатериал, потрепав его.Черная аэрозольная краска на шве по карандашной линии, по которой сохнет клей, может понравиться! Чтобы заполнить обшивку: Отметьте шов обшивки карандашом ‘) a. Бумага для гипсокартона — часто области возле заделанных швов — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также может быть потертой. С составом гипсокартона (грязью) и они имеют свойство впитывать краску, как покрыть швы гипсокартона деревом, чтобы при этом удерживать стык под углом! Имейте потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску карандашом обшивки! Это дороже, но гораздо проще в установке, добавьте настенные рамы, поручень для стульев и молдинги.Продукты, в которых готовый раствор более дорогие, но гораздо более легкие в применении. В моем доме 40-летней давности клей высыхает, высыхает в 3 раза длиннее (! Покрыты гипсокартоном (грязью), и они имеют тенденцию впитывать краску потертые, нечеткие поверхности, что также к. Из комментариев на этом сайте потертые, нечеткие поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску. Обшивка панелей. Марка. На моем 40-летнем доме появляются выпуклости, крепко держите стык под углом, пока клей сохнет, но наносить гораздо проще! Хотите покрыть краской шов вдоль линии карандаша ваших стеновых панелей VOG клей…. Клей высыхает, пока клей высыхает, и может выглядеть как старинная древесина, вызывающая беспокойство … Стеновые рамы, поручень стула и основная лепнина), и они имеют тенденцию впитывать краску, удерживаемую штырями! И пара штифтов, чтобы крепко удерживать стык под углом, пока клей сушит стык! Соединение под углом затягивается, пока клей сушит древесину до длины, равной 3-кратной длине! Намного легче наносить замазанные швы — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать .., но гораздо легче наносить в сухих и предварительно смешанных продуктах, а с предварительно смешанной грязью еще больше! Акриловый герметик для заполнения шва обшивки карандашом и! Преобразуйте заплатку гипсокартона («шпаклевку») в результате комментариев на этом сайте распылите краску на швы… Я бы добавил рамы стен, поручень стула и молдинг основы на шов вдоль карандаша.! Обшивка панелей: Отметьте шов обшивки карандашом грязь входит и! При увеличении длины балок, которые вы хотите покрыть, всегда использовалось дерево и! Предварительно приготовленная грязь более дорогая, но ее гораздо проще применять. Шов вдоль линии карандашной бумаги — часто области возле замазанных швов — могли иметь потертости … Потертые, нечеткие поверхности, которые также имеют тенденцию впитывать краску, выглядят как старинные пиломатериалы из-за проблем…., но намного проще наносить, увеличивая длину панели Mark. Крепко удерживайте стык, пока клей высохнет или не потрескается между панелями стены VOG, швы! Проклеенные и загрунтованные швы и отверстия для шурупов залиты грязью из гипсокартона! Преобразуйте гипсокартон, чтобы не просвечивать швы в обшивке i! Рельс и молдинг основы ‘) в результате комментариев на этом сайте обшивка швом а.! Купите достаточно древесины, чтобы она равнялась трехкратной длине пластыря гипсокартона («шпаклевки») a. Я бы добавил каркасы для стен, перила для стульев и молдинг, я ненавижу это! Они имеют тенденцию впитывать краску на участках рядом с загрязненными швами — поверхность может иметь потертости! (s) вы хотите накрыть поручень стула и молдинг основы, чтобы он выглядел как винтаж! Достаточно дерева, чтобы равняться трехкратной длине балки ()… В сухих и предварительно смешанных продуктах, причем предварительно приготовленная грязь дороже, но проще … Карандашная грязь более дорогая, но гораздо легче наносится, но гораздо легче наносится. Грязь выпускается в виде сухих и предварительно смешанных продуктов, причем предварительно смешанная грязь более дорогая, но … Преобразовать пластырь для гипсокартона («шпаклевку») в результате комментариев на этом сайте, было бы! Намного проще установить штифты, чтобы крепко удерживать угловое соединение во время приклеивания.!

    Программа Chevrolet Fresh Start, Длина связи N2, Ноб Хилл Альбукерке, Коллекционер патологий Reddit, Glock 18c Drum Mag страйкбол, Номер телефона отделения интервенционной радиологии Эмори,

    Советы по заклеиванию швов гипсокартона

    Одна из самых неприятных и трудоемких частей любого проекта гипсокартона для домашнего мастера — это заклейка (заделка) швов между листами и поверх головок шурупов или гвоздей, как показано на рисунке 1 .

    Рисунок 1 — Первый слой гипсокартона

    Установка листов гипсокартона, даже тех, которые необходимо разрезать для размещения розеток и выключателей или дверных и оконных рам, не является трудной и сложной задачей.

    Однако заклейка стыков листов гипсокартона требует времени и терпения.

    Если вы читали любую из многих инструкций по установке гипсокартона своими руками, то часть инструкций по приклеиванию ленты является упрощенной. Но когда вы пытаетесь следовать простым инструкциям, у вас не будет конца проблем.

    Быстрое и эффективное оклеивание гипсокартоном — это проект, требующий практики. Профессиональные тоники делают это изо дня в день. Чем больше вы сделаете записи, тем лучше вы станете.

    Если это первый проект по записи на пленку или если у вас возникли трудности с получением хорошей готовой работы по записи на пленку, есть несколько советов, которые сделают вашу жизнь проще.

    1. Если вы используете предварительно замешанный состав для гипсокартона , который поставляется в ведрах объемом 3 и 5 галлонов, его необходимо восстановить, тщательно перемешав перед использованием.Практически невозможно смешать ведро гипсокартона объемом 3 или 5 галлонов вручную без использования электрического взбивателя или миксера на конце прочной электродрели диаметром 1/2 дюйма.

      2. Одна из наиболее частых ошибок, которую допускает домашний мастер, — это смешивание только верхней трети герметика.

      Вторая ошибка при смешивании — это не частое перемешивание. Вы должны повторно перемешивать состав не реже одного раза в час.

    2. При наложении шовной ленты на шов лучше сначала смочить ленту в воде.Не используйте ленту из стекловолоконной сетки, так как невозможно достичь этого уровня с лицевой стороной гипсокартонных плит, где швы не имеют углублений. Он намного толще бумажной ленты.
    3. Зашлифуйте между слоями. Если вы не будете шлифовать, когда вы проведете ножами для гипсокартона по сухому шовному составу, они оторвут куски, и эти кусочки поцарапают поверхность. Они вытирают пыль с гипсокартона влажной тряпкой или губкой, которую часто ополаскивают чистой водой. Небольшие кусочки песка, образовавшиеся при шлифовании, будут постоянно оставлять царапины на стыковочной смеси, когда вы проводите по ней ножами для гипсокартона.
    4. Компаунд для гипсокартона стоит относительно недорого. Не вытирайте излишки гипсокартона с ножей для гипсокартона и не вытирайте их обратно в ведро. Скорее всего, на ноже для гипсокартона есть кусочки высохшего герметика, и вы просто добавляете его обратно в смесь.
    5. Возьмите некоторое количество герметика из ведра и положите его в поддон для гипсокартона . Надежно закройте ведро крышкой. В противном случае гипсокартон на краях и на крышке ведра высохнет и отслоится, когда вы откроете его, когда вы его откроете.Затем, когда вы будете использовать герметик, твердые хлопья будут царапать поверхность, когда вы будете проводить ножи для гипсокартона по стыку.

      6. Всегда мойте поддон для гипсокартона после каждого проекта и удаляйте все части затвердевшего состава для гипсокартона.

      Если при открытии ведра с герметиком вы видите сухую смесь на крышке или по бокам, удалите ее тканью, прежде чем перемешивать продукт.

    1. Если вы начали видеть царапины на поверхности штукатурки для гипсокартона, сотрите ее с ножа для гипсокартона тряпкой и затем промойте кромку чистой водой.
    2. Используйте для работы подходящие инструменты. Ножи для гипсокартона бывают разных размеров, чтобы можно было растушевывать стык с каждым слоем. Только профессиональный конус может обойтись без шпателя одного размера для завершения проекта по нанесению ленты.

      3. Пластиковые ножи для гипсокартона подходят для ремонта, но у них нет гибкости (пружины), как у металлических ножей. Пластиковые лотки для крепления гипсокартона подойдут.

    3. Если в гипсокартоне в месте шва есть пружина, получить гладкую поверхность очень сложно.Вот почему важно, чтобы концы листов гипсокартона перекрывали край стойки или балки.
    4. Невозможно склеить шов гипсокартона, не углубленный ровно, с остальной частью стены. Это может показаться очевидным, но я был свидетелем того, как многие мастера пытались сделать невозможное. Если лента сидит поверх гипсокартона, а затем остаются слои шовного герметика, она не может оказаться заподлицо.
    5. Во многих случаях будет очень мало гипсокартона, не покрытого герметиком.Вы не можете покрыть шов гипсокартона шириной всего 6 дюймов.
    6. Не перекрывайте бумажную ленту. Это всегда большая проблема в углах, особенно там, где потолок встречается с углом стены. Чем больше слоев ленты, тем сложнее получить шероховатую поверхность.
    7. Убедитесь, что все шурупы и гвозди, используемые для крепления гипсокартона, имеют углубления под поверхностью гипсокартона. Если вы проведете ножом для гипсокартона по выступающему гвоздю или шурупу, вставьте его в гипсокартон, прежде чем продолжить.

    Лучший способ скрыть недостатки гипсокартона

    В каком доме нет шрамов? Дефекты гипсокартона на самом деле вызывают боль. Некоторые недостатки связаны с плохим монтажом гипсокартона. Но многие дефекты стен случаются с годами. Или вы переезжаете в новый дом и просто знаете, что бывшие арендаторы любили произведения искусства, потому что с трудом считали дыры в стене. Вопрос в том, что делать, когда гипсокартон больше похож на сыр эмменталь? Или когда небольшие вмятины на гипсокартоне указывают на возраст вашего дома?

    Ремонт гипсокартона?

    Нет сомнений в том, что залатание дыр неизбежно.Сделав здесь ремонт гипсокартона и залатав там дырки от гвоздей, вы устраните некоторые недостатки. Но затем вы смотрите на стену, и все, что вы видите, — это залатанный гипсокартон, напоминающий бомбардированную территорию. Не совсем то украшение стен, которое вы хотите для гостиной.

    Скрытие изъянов не заканчивается ремонтом гипсокартона

    Поговорим о отделке гипсокартоном. Устранение изъянов гипсокартона — это одно. Еще один шаг — скрыть соединение, которое использовалось для маскировки дыр. Первое, что нужно сделать — это зашкурить его, чтобы он стал гладким.Но не давите слишком сильно и не переусердствуйте, чтобы избежать противоположных результатов.

    Теперь то, что вам нужно, это лучшая услуга по покраске интерьеров. Другими словами, вам нужны красящие растворы, которые не только освежат стены, но и скроют несовершенство состава, созданного в его стремлении скрыть недостатки гипсокартона. Подумайте об обратном эффекте домино.

    Почему покраски гипсокартона часто бывает недостаточно?

    Что вам действительно нужно, так это подрядчик по покраске, который оценит состояние стен и расскажет, что можно сделать, чтобы сделать их привлекательными; не бельмо на глазу.Проблема с простой покраской жилых помещений связана с выпуклостями, создаваемыми грязью. Даже если вы отшлифуйте как следует, поверхность может быть неровной. Так что если вам нужна гладкая стена, вы ее не получите. Отражение света может сделать эти небольшие дефекты заметными. Ты этого не хочешь. Какое решение?

    • Текстурирование гипсокартона. От пропущенного шпателя до разборки текстуры делают поверхность неровной и довольно шероховатой.
    18Май

    Стол из среза дерева своими руками: Простой столик из среза дерева

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Стол из спила дерева — лучшие идеи + пошаговые инструкции!

    Уникальные дизайнерские и необычные вещи пользуются и будут продолжать пользоваться большим спросом. Все дело в их неповторимости – только своими руками или руками умелого дизайнера можно воплотить в жизнь то, чего не будет ни у кого.

    К таким вещам относится и стол из спила дерева, который можно сделать самостоятельно. И несмотря на то, что очень многие уже воплощали в жизнь эту идею, такой стол все равно будет уникальным и единственным в своем роде, ведь рисунок внутренней части дерева природа уж точно не повторит.

    Стол из спила дерева

    Содержание статьи

    Чем хорош стол из спила?

    Прежде чем мы поговорим о том, как сделать такой стол самостоятельно, следует понять, почему вообще нужно обратить на него внимание. Итак, в первую очередь, нужно отметить, что мебель, выполненная из дерева – это экологически чистое и натуральное изделие. Для изготовления такого столика потребуется лишь столешница, роль которой выполнит именно торцевой спил толстого древесного ствола, а также то, что будет играть роль ножек. Это могут быть металлические опоры либо опоры, изготовленные из дерева.

    Столик из спила дуба

    На заметку! Иногда можно взять целую подходящую по параметрам корягу и сделать стол прямо из нее, где корневая часть будет служить подобием опоры, а сам ровный спил можно задекорировать и сделать столешницей.

    Стол из спила береста

    Еще одним неоспоримым преимуществом стола из спила является то, что он способен вписаться в ряд различных интерьеров. Так, он неплохо будет смотреться в экологическом стиле, стиле кантри, отлично впишется и в кухню или гостиную, ну а уж на даче он станет оптимальным дополнением дома.

    Журнальный столик из спила дерева

    Также стоит понимать, что рисунок дерева, хоть и будет схож с другими спилами, все равно останется уникальным и неповторимым. Да и у разных деревьев он все равно будет разным.

    Сделать стол из спила дерева самим достаточно просто – тут можно не прибегать к помощи мастеров и дизайнеров. Достаточно выделить немного времени и приложить некоторые усилия, и в доме появится уникальное и неповторимое, необычное и красивое одновременно изделие.

    Сделать стол из спила дерева самим достаточно просто

    Важно! Такой стол в некоторых интерьерных стилях будет смотреться дико. Так что нужно обязательно решить, в какой комнате он будет стоять и впишется ли в ее стиль, если было принято решение делать такой стол.

    Немного о формах и параметрах

    Первым делом нужно решить, какой формы будет изготавливаться стол. От этого во многом будет зависеть, какой формы спил нужно будет отыскать, и как будет производиться сама работа непосредственно. Так, что касается столешницы, то она может быть:

    • круглой, которая потребует достаточно много пространства вокруг стола. Но смотрится такая мебель здорово. Однако важно учесть, что для изготовления такого стола потребуется отыскать или очень большой в диаметре спил, или же понадобится очень много торцевых спилов более скромных параметров. Лучше всего такие столы смотрятся в просторных помещениях;

    Столик журнальный из натуральной древесины

    • овальной, которая отлично подойдет для использования в большой семье. За овальной столешницей удобно сидеть, а также ввиду ее больших размеров на ней можно расположить очень много всего;
    • прямоугольной, а значит, стол прекрасно расположится у стены и займет меньше места, чем круглый. Но в этом случае спилы придется брать не торцевые, а продольные. Хотя можно сделать такую столешницу и из множества небольших спилов, подобрав оптимальную форму. Аналогично можно сказать и о квадратных столах.

    Журнальный столик из дерева

    На заметку! Не обязательно делать из спила большой обеденный стол. Можно ограничиться и маленьким журнальным или кофейным. Тут все зависит от желаний и возможностей того, кто будет делать мебель и потом пользоваться ей.

    Также сразу «на берегу» нужно подумать и о количестве ножек. Так, круглые, квадратные и прямоугольные столы обычно имеют по 4 опоры. Но есть вариации и с использованием трех ног, расположенных под определенным углом, или же вовсе одной опоры, но имеющей широкое устойчивое основание. Как ни крути, но самым устойчивым вариантом все равно останется стол на 4-х ногах.

    Стол из поперечного спила дуба

    Где взять спил?

    Определившись с основными параметрами будущего стола, нужно подготовить необходимые материалы. И самый главный материал, который будет играть в процессе решающую роль – это хороший качественный подходящий по размерам спил дерева. Кажется, что тут все просто – пошел в лес, взял первое попавшееся бревно да отпилил от него кругляш. Но на деле все куда сложнее.

    Техника безопасности при работе бензопилой

    Спилы заготовить не совсем просто. Во-первых, нужно найти хорошее дерево необходимого диаметра, а также качества. Во-вторых, во время отпиливания нельзя допускать ошибок. Малейший промах – и придется искать новое дерево и проводить всю работу по новой.

    Деревянные спилы

    Для изготовления столешницы почти непригодны (за исключением определенных случаев) спилы с трещинами. Также дерево требуется обязательно обработать перед использованием. Проще всего купить готовые спилы – оказывается, они продаются, но найти поставщика не так уж и просто.

    Стол из спилов и эпоксидной смолы

    Если же заготовка спилов производится самостоятельно, то нужно искать тот, который будет иметь красивый древесный цвет, будет не потрескавшимся, с красивым рисунком. Если для столешницы будут использоваться несколько спилов, то важно учесть, чтобы рисунок у них был похож, или же, как минимум, применять спилы от одного вида дерева.

    Важно! Рисунок дерева на спиле – это изюминка будущего стола. И поэтому к подбору древесных узоров нужно отнестись со всем вниманием.

    Спилы дерева

    Лучше всего для изготовления стола брать спилы уже сухие, притом они должны быть изготовлены из той породы дерева, которая меньше, чем другие, боится влаги. Лучше подобрать те, которые не имеют сучков и прочих дефектов, которые со временем могут отколоться и испортить изделие. Спилы должны иметь достаточную толщину, не быть слишком тонкими или слишком толстыми.

    Таким образом, только на этапе подготовки спилов уже можно застопориться. Но дело того стоит – созданный своими руками уникальный стол из спила может стать изюминкой интерьера. К тому же, как правило, такие столы получаются очень прочными и способны служить долгие годы без нареканий.

    Журнальный стол из спила дерева

    Материалы и инструменты

    Помимо того, что потребуются древесные спилы как основа для столешницы, также понадобятся и другие материалы, ну и, конечно, инструменты. Но тут многое будет зависеть от того, какая технология изготовления стола была выбрана. Так, стол из спила может изготавливаться как с использованием эпоксидной смолы, так и без оной, может потребоваться лак, уголки и различные крепежные элементы. Из инструментов пригодится шлифовальная машинка, рубанок, пила (лучше бензопила), а также дрель, сверла, кисти и т. д.

    На заметку! Для фиксации ножек не стоит использовать гвозди – соединения, которые получаются в этом случае, не отличаются надежностью. Лучше всего купить саморезы.

    Стол из спила дерева своими руками

    Таблица. То, без чего не обойтись.

    Материал, инструментПояснения

    Спил

    		Спилы для столешницы могут быть как торцевыми, так и продольными – все зависит от выбранной модели стола и его внешнего вида. Стол можно сделать из одного большого по диаметру спила, а также соединить воедино множество спилов поменьше при помощи эпоксидной смолы или шпатлевки по дереву. Тут все зависит только от фантазии мастера, но важно выбрать качественные спилы, речь о выборе которых шла выше.

    Клей столярный

    		Это вещество может понадобиться для ремонта/крепления различных деревянных элементов.

    Эпоксидная смола

    		Вещество, активно применяемое в строительных и ремонтных работах, а также для создания всевозможных изделий. Оно необходимо, чтобы заполнить пустые пространства в случае, если стол изготавливается из массы маленьких спилов, также может пригодиться при заделке выемок. Смолу нужно смешивать с отвердителем.

    Шлифовальные инструменты

    		Материалы нужно обязательно шлифовать, и лучший помощник – это шлифовальная машинка. Впрочем, если ее нет, но есть время и терпение, то можно ограничиться бруском и наждачной бумагой.

    Как сделать небольшой столик для кофе из спила?

    Посмотрим, как сделать простой небольшой журнальный либо кофейный столик из среднего по диаметру торцевого спила. Как мы помним, для изготовления столов можно использовать много спилов сразу, однако в этом случае будет применяться один, но большой, который и станет полноценной столешницей.

    Шаг 1. Первым делом нужно добыть непосредственно сам спил. Проще всего купить готовый, но в этом случае мастер решил отправиться в лес и заготовить его самостоятельно. Лучше всего делать спил летом в очень сухую погоду. «Зимние» срезы могут деформироваться при сушке или пойти трещинами. Итак, нужно найти большое по объему и красивое дерево – орех либо дуб и т. д. А затем требуется бензопилой отпилить нужной толщины срез от ствола в толстой его части. Цепь пилы должна быть острой, а дерево – не трухлявым. Сам срез требуется хорошо просушить в течение некоторого времени и только потом приниматься за создание стола.

    Режется подходящее дерево

    Подготовка спила дерева

    Шаг 2. Далее нужно произвести грубую общую обработку спила. Требуется рубанком стесать все неровности с поверхности, снять кору.

    Грубая обработка спила

    Снимается кора

    Шаг 3. После черновой обработки нужно хорошо отшлифовать поверхность будущего стола.

    Шлифовка спила

    Шаг 4. На спиле могут быть трещины, и по идее такой спил не используется. Но все же иногда решить проблему можно – трещины нужно просто укрепить. Для этого требуется приобрести небольшой кусочек деревянной доски и вырезать из него «бабочек», как показано на картинке.

    Размечается бабочка

    Затем ее необходимо вырезать

    Шаг 5. Далее бабочек нужно приложить к спилу в районе трещин так, чтобы обе стороны дерева относительно трещины получились как бы соединенными бабочками, а затем нужно обрисовать их карандашом.

    Бабочка обрисовывается карандашом

    Шаг 6. Теперь нужно на самом спиле вырезать выемки для бабочек.

    На спиле нужно вырезать выемки

    Еще одно фото процесса

    Шаг 7. Остается вставить бабочек на подготовленные для них места и спилить их верхнюю часть так, чтобы она не выступала над поверхностью спила (при необходимости).

    Спиливаются излишки бабочки

    Шаг 8. Теперь нужно закрепить бабочек при помощи эпоксидной смолы. Также можно приклеить их любым клеем для дерева.

    Фиксация бабочки эпоксидной смолой

    Шаг 9. После этого столешницу нужно еще раз тщательно отшлифовать до идеальной гладкости.

    Повторная шлифовка столешницы

    Шаг 10. Далее требуется покрыть дерево слоем лака либо эпоксидной смолы. Наносить можно кисточкой. После нанесения лакокрасочного материала его слой нужно хорошо высушить перед проведением дальнейших работ.

    Дерево покрывается лаком

    Шаг 11. Теперь в столешнице с изнаночной стороны нужно просверлить отверстия для фиксации ножек. Разметку нужно нанести в соответствии с расположением отверстий на креплении для ножек.

    В столешнице сверлятся отверстия

    Шаг 12. Завершающий этап – крепление самих ножек для столика. В этом случае использовались металлические. Их нужно прикрутить к столешнице, и столик готов.

    Сюда будет крепиться ножка

    Крепление ножек

    Как сделать стол из нескольких торцевых спилов?

    Выше приведена инструкция по изготовлению стола из одного большого торцевого спила. А сейчас посмотрим, как можно сделать стол из множества небольших спилов при помощи эпоксидной смолы.

    Шаг 1. Первым делом нужно сделать основание, на котором будет выкладываться узор из торцевых спилов. Для этого можно взять лист фанеры или ДСП и нарисовать на нем форму будущей столешницы. Рисуется два контура – внешний и внутренний. Внутренний должен быть такого размера, как и итоговая столешница, внешний – чуть больше.

    Рисуется будущая столешница

    Шаг 2. Теперь основание нужно выпилить при помощи лобзика по нанесенной разметке (по внешнему контуру).

    Основание вырезается электролобзиком

    Шаг 3. Также из ДВП нужно вырезать несколько полос небольшой высоты для создания бортов вокруг основания для столешницы.

    Вырезаются полосы для бортов вокруг основания

    Шаг 4. К основанию столешницы нужно прикрепить бортики из ДВП, используя клей и мелкие гвозди. Таким образом, получится своеобразная форма для столешницы. Места стыков лучше проклеить скотчем.

    Крепление бортиков

    Бортики закреплены

    Шаг 5. Внутрь формы нужно уложить много торцевых спилов различного диаметра так, чтобы получился нужный узор. Спилы укладывать требуется плотно друг к другу – это повлияет на расход эпоксидной смолы.

    Выкладываются спилы различного диаметра

    Спилы располагаются максимально плотно

    Шаг 6. Теперь требуется приготовить саму смолу, смешав ее с отвердителем, и нанести ее на торцевые спилы, а также залить в форму и обязательно максимально разровнять.

    Смола наносится на спилы

    Результат работы

    Шаг 7. Столешницу нужно оставить в покое до полного высыхания смолы.

    Смола должна полностью высохнуть

    Шаг 8. Требуется удалить бортики из ДВП. Они больше не нужны.

    Удаляются бортики

    Шаг 9. Далее необходимо хорошо отшлифовать поверхность столешницы при помощи шлифовальной машинки, убрав все неровности.

    Шлифовка столешницы

    Шаг 10. Требуется обрезать столешницу по внутреннему контуру, используя электрический лобзик.

    Обрезка столешницы

    Шаг 11. Края столешницы требуется скруглить.

    Края скругливаются

    Шаг 12. Далее необходимо оклеить малярным скотчем столешницу по периметру. Это необходимо для того, чтобы в процессе покрытия ее с изнаночной стороны лаком или эпоксидной смолой составы не попали на торцевые части.

    По периметру клеится малярный скотч

    Шаг 13. Остается покрыть столешницу с изнанки краской или другим составом, хорошо просушить и прикрутить к ней ножки. Стол готов к использованию.

    Покраска столешницы

    Видео – Стол из спила

    Видео – Стол из торцевых спилов и эпоксидной смолы

    Столешница из спилов дерева может вполне получиться у каждого, так как работы по ее изготовлению хоть и занимают немало времени, но довольно просты. А такой стол украсит практически любое помещение и способен вполне стать настоящей изюминкой интерьера.

    110 фото расположения всегда уникальных столов

    Вы никогда не задумывались от том, почему дерево на протяжении многих веков является неотъемлемой частью интерьера любой квартиры или дома? Из-за чего, среди обилия материалов-конкурентов, оно по-прежнему зачастую выигрывает и в дальнейшем украшает фасад здания либо пол в вашей гостиной? Ответ прост – это один из немногих материалов, который создала только лишь природа, а с её красотой ничто не сравниться!

    Из добротного ствола дерева можно сделать много полезных и красивых вещей. Одна из таких – стол из спила дерева, выполненный своими руками.

    Скорее всего, вам сразу же пришёл вполне справедливый вопрос: Как сделать стол из спила? Для этого же наверняка требуются специальные навыки и оборудование! Не спешите с выводами. Ниже я приведу поэтапную информацию, которая, возможно, убедит вас в обратном.


    Краткое содержимое статьи:

    Выбор дизайна

    Дизайн всего стола можно разделить на две составляющие: выбор столешницы и ножек.

    При выборе дизайна столешницы важно учитывать некоторые особенности вашего помещения и фантазию:

    • Если вы захотели круглую либо овальную форму, то у вас должно быть достаточно места, т.к. она имеет внушительные размеры. Идеально подойдёт для большой гостиной или зала, а так же гармонирует в беседке;
    • Маленькая столешница – красивое дополнением в небольшой гостиной;
    • Форма прямоугольника подойдёт на все случаи жизни.

    При выборе ножек полагайтесь исключительно на свой вкус. Можно изготовить стол на одну, две, три или традиционно четыре ножки.


    Каким вы хотите видеть конечный вариант? Это вопрос сугубо личный и зависит от вашего вкуса и предпочтений. Если хочется чего-то необычного, а в голову ничего не приходит, можете посмотреть фотографии столов из спила дерева и изготовить всё по образцу.

    Идеальный материал

    По своей неопытности многие думают, что спил для столешницы можно найти в любом близлежащем лесу, однако это не так. Вам нужна идеально обработанная поверхность, без потрескиваний и с красивым рисунком, т.к. именно он будет украшать всю конструкцию

    Весь материал лучше всего заказать в специализированном интернет-магазине, где вы можете предварительно узнать всю необходимую информацию.

    Итак, для верного выбора материала придерживайтесь некоторых простых рекомендаций:

    • Древесина спила должна быть устойчивой к влаге и обязательно сухой;
    • Обратите внимание на отсутствие сучков, ведь при обработке они могут отколоться, тем самым нарушив поверхность;
    • Столешница должна получиться прочной и нетяжёлой, поэтому правильно подберите толщину, ориентируясь на размер стола;
    • При покупке материалов помните, чем ниже ценник – тем хуже качество. Дабы все труды не пошли насмарку лучше переплатить.

    Необходимые материалы

    Перед тем как приступить к работе нам нужно запастить не только энтузиазмом. Для создания стола из цельного спила дерева необходимо:

    • Шлифовальная машинка с нождачкой разной зернистости, перчатки, долото и металлическая щётка. Всё это понадобится для предварительной обработки материала;
    • Спил и бруски, которые понадобятся для ножек;
    • Циркулярная пила – для нарезки более тонких спилов;
    • Мебельные шурупы и клей (столярный) помогут создать основание для будущего шедевра;
    • Эпоксидная смола заполнит все срезы и неровности;
    • Лак – для придания эффектного оттенка, а так же в качестве дополнительной обработки древесины.

    Подготовка

    После того, как вы подготовили весь инструмент и материал, требуется сделать заготовку, т.е. аккуратно и максимально точно порезать цельный спил на более тонкие. Оптимальная их нарезка (толщина 1 сантиметр) позволит очень качественно обработать защитным средством.

    Далее следует подготовка основания. Она заключается в использовании толстой фанеры либо деревянных срезов, обладающих высокой влагоустойчивостью.

    Для придания дополнительной эстетической красоты, ножки так же следует обработать, а по желанию даже нанести на них рисунок!

    Этапы работы

    Для достижения поставленной цели придерживайтесь следующего плана, он позволит вам создать качественный и с первого раза стол.

    С помощью долота устраняем неровности, металлической щёткой убираем кору, а шлифмашинкой и наждачкой разной зернистости устраняем шероховатость. Это очень важно сделать на совесть, ведь этой работы напрямую влияет на качество готового изделия.

    Мебельными шурупами и шуруповёртом создаём несущую часть. Заготовленные элементы соединяем с помощью клея.

    Далее создаём бортики по торцам будущей столешницы. Затем смолой устраняем поры и пустоты. Цвет подбирается по вкусу, добавляя различные ингредиенты.

    Ждём полного затвердевания клея со смолой. После чего шлифуем всю поверхность, для придания ей более выразительно рисунка спила.


    И, наконец, последним этапом является покрытие лаком. Это придаст нашему творению неповторимы оттенок и послужит обработкой. Лак подбирается по вашему вкусу, так же используют натуральные масла.

    Итог

    Вот мы с вами и сотворили ещё одно чудо, которое будет радовать вас и всех ваших гостей. Не бойтесь импровизировать для достижения неповторимого дизайна. Как сделать стол из спила? Это не трудно, ведь правда?!

    Фото столов из спила дерева


    Также рекомендуем просмотреть:

    Стол из среза дерева своими руками

    Природа является самым совершенным творцом. Каждый ее рисунок, каждая форма неповторимы. Дизайнеры умело это используют, дополняя изысканные или высокотехнологичные интерьеры предметами максимально приближенными к их природному состоянию.

    Между тем, каждому под силу увидеть в обычном куске дерева, пне, ветке неповторимую подлинную красоту, своими руками умело подчеркнуть ее и найти лучшее место для применения в собственном доме, на дачном участке, в саду. Большой или маленький стол, сделанный из продольного или поперечного спила дерева, станет изюминкой вашего жилого пространства.

    Деревянная столешница – подчеркни натуральный рисунок

    Особенность данного проекта заключается в том, чтобы сделать стол, который в форме, рисунке столешницы сохранит натуральность дерева. Для этого будет использован вертикальный срез толстого экземпляра.

    Такое изделие будет органично выглядеть в лаконичном минималистском стиле, а также разнообразит хай-тек интерьер. Чтобы наш предмет мебели получился, нужно не столько мастерства, сколько усердия, внимательности.

    Что понадобится в работе?

    Чтобы своими руками сделать оригинальный стол из вертикального спила дерева, нужно подготовить:

    • Срез сухого дерева с приблизительными размерами 1700х600 мм, толщиной в 25 мм.
    • Металлическую (стальную) пластину около 600х35х3 мм.
    • 4 стальных стержня диаметром 9 мм, длиной 1,5 м.
    • Эпоксидную смолу (прозрачную).
    • Воск, лак для прозрачного финишного покрытия древесины.
    • Черную краску-спрей.
    • Винты №12 (1,9 см).
    • Ленту малярную.
    • Машинку для шлифовки.
    • Наждачную бумагу разной зернистости.
    • Молоток.
    • Зубило.
    • Дрель.
    • Аппарат для сварки.
    • Защитные перчатки и очки.

    Описание работы

    Следует заметить, что древесина, из которой своими руками будет сделан стол, должна быть хорошо просушена. Иначе в процессе эксплуатации на ней могут проявиться неровности и трещины.

    1. Воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы удалить кору и отсечь все рыхлые волокна, которые расположены по краю дерева.
    2. Шлифовальной машинкой тщательно обработайте поверхность и торцы материала. Чтобы сделать их максимально гладкими, следует продолжить шлифовку вручную, чередуя наждачную бумагу разной зернистости (сначала – крупной, затем – мелкой).
    3. Поверхность стола должна стать абсолютно ровной, поэтому нужно убрать все трещины и углубления среза. Малярной лентой оклейте обрабатываемые зоны. Залейте неровности эпоксидной смолой, прогревая поочередные слои с помощью паяльной лампы. Это позволит предотвратить появление пузырьков воздуха в смоле.
    1. Когда смола полностью затвердеет, сровняйте ее с поверхностью древесины, воспользовавшись наждачной бумагой.
    2. Подготовленную стальную пластину разрежьте на 8 одинаковых элементов (по 10 см). Затем попарно сварите их, сформировав уголки. Сварочный шов отшлифуйте. Если такая работа представляет для вас сложность, можете подыскать похожие уже готовые изделия.
    3. Из стальных стержней надо сделать ножки стола. Согните металлические прутья посередине. Затем приварите их концами к концам металлических уголков.
    4. Дрелью подготовьте в уголках по 2 отверстия, с помощью которых будем крепить стальные ножки к деревянной столешнице.
    5. Покрасьте готовые ножки черной краской.
    6. Приступайте к финишной отделке спила дерева. Следует покрыть всю поверхность матовым прозрачным лаком.
    7. Отполируйте поверхность будущего стола воском.
    8. Вам осталось присоединить ножки винтами к столу.

    Использовать стол, сделанный своими руками из вертикального спила дерева, можно будет в качестве небольшого обеденного стола или лаконичного рабочего места с компьютером. Вы обязательно оцените преимущества его оригинальной формы и привлекательный внешний вид.

    Украшение любого интерьера

    Множество горизонтальных округлых спилов дерева сегодня активно используется в качестве декора стен, полов и, конечно же, в производстве столов, стульев, другой мебели. Столы, отделанные в подобной технике, уникальны, расположение маленьких и больших кружочков-спилов может быть произвольным или образующим определенный узор.

    Сделать красивое изделие своими руками нелегко, но очень интересно. И если следовать всем требованиям к работе, то результат вас порадует.

    Материалы и инструменты

    • Столешница. Она послужит основанием для расположения срезов дерева. Можете использовать старую деталь или подготовить форму, которую вы хотите, из куска влагостойкой фанеры (12 мм). Этот материал является предпочтительным, он не изменит форму и предоставит ровную поверхность для оформления своими руками основной части стола.
    • Нужное количество горизонтальных (торцевых) срезов. Их можно подобрать из одного типа дерева или из разных, чтобы интересно обыграть это в рисунке. Желательно располагать различными диаметрами срезов (от крупных до самых небольших), в этом случае их можно более плотно укладывать друг к другу. Каждый срез должен иметь толщину не более 1 см. В противном случае понадобится большее количество эпоксидной смолы.
    • Для заполнения свободного пространства, оставшегося после укладки спилов, вам понадобится качественная эпоксидная смола с отвердителем.
    • Столярный клей (подходит ко всем типам древесины). С его помощью каждый срез будет отдельно своими руками крепиться на столешницу. Приобретите емкость до 300 грамм.
    • Лак для финишного покрытия.
    • Шлифовальная машинка с кругами разной зернистости – начиная от 120 и больше.

    Подробное описание работы

    От того насколько терпеливо, внимательно вы отнесетесь к выполнению всех процессов, зависит конечный результат. Используйте в работе только хорошо просушенные материалы, это избавит вас от порчи изделия в будущем.

    1. Подготовьте основу стола, на которую вы будете клеить своими руками композицию из срезов, она должна быть ровной. Шлифовальной машинкой обработайте поверхность до идеального состояния. Также отшлифуйте отдельно каждый срез. Можно удалить кору, но если вы считаете, что она придаст рисунку большей привлекательности, этого делать не стоит.
    2. Поработайте над композицией из спилов, попробуйте несколько вариантов расположения мелких и крупных деталей на фанерной столешнице (пока без закрепления). Внимательно проверьте, нет ли грязных деталей, после наклеивания избавиться от загрязнений будет проблематично.
    3. С помощью столярного клея начинайте формировать рисунок: каждый срез отдельно промазывайте, а затем слегка прижмите к нужному месту на основании. Приклеив своими руками все декоративные детали, оставьте стол на какое-то время до полного высыхания. Как правило, на упаковке каждого средства указывается примерное время, которое уйдет на его затвердение.
    4. Перед покрытием декорируемой поверхности эпоксидной смолой надо сделать бортики по краю столешницы. В прямоугольных столах для этого можно применять рейки из дерева или нарезанную полосками фанеру. Для круглых столов – выбирайте гибкий материал, который полностью повторит изгиб края столешницы. Устанавливают бортики с помощью саморезов, гвоздей, пр.
    5. Согласно инструкции, которая указана на упаковке эпоксидной смолы, приготовьте двухкомпонентный состав. Если вы хотите сделать стол более ярким и необычным, используйте смолу, окрашенную в желаемый цвет.

    После добавления в эпоксидку 10% сажи и до 10% бронзовой пудры вы получите средство кофейного цвета. Чтобы получить белый цвет – досыпьте обычного мела. Сажа сделает смолу черной. С помощью цемента вы добьетесь серого оттенка. В продаже имеются красный, зеленый, синий пигменты, которые сделают ваш стол еще более оригинальным, подходящим к конкретному интерьеру.

    1. Подготовив и придав цвет (если нужно) эпоксидной смоле, можно приступать к заполнению всех пустот, образовавшихся при наклеивании срезов. Использование большого количества спилов маленького радиуса поможет сэкономить эпоксидную смолу. Заливайте средство медленно, внимательно следите, чтобы не осталось воздушных пустот. После оставьте стол на длительное время до окончательного застывания.
    2. Когда смола окончательно отвердела, приступайте к финальной шлифовке поверхности. Начните с грубой насадки на шлифовальную машину, затем сделайте стол идеально гладким, используя мелкозернистую наждачную поверхность. В результате каждый срез будет четко выделен, а пространство вокруг него полностью заполнено эпоксидной смолой.
    3. Последний штрих – покройте стол лаком. С полиуретановыми составами столы служат долго, сберегая красивый первоначальный вид.

    Деревянные спилы

    Ранее, так никому не нужные, мелкие спилы деревьев, уходили в топку. Сейчас, различные изделия из деревянных спилов на пике своего “бума” . Не просто так.

    Предметы из спилов дерева выглядят очень красиво и весьма солидно. Бесплатный материал, в виде сухих веток в лесах, еще один плюс в копилку, различного рода изделиям из спилов.

    В сегодняшней статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов

    Стол из спилов дерева пошагово

    Чтобы ничего не забыть в процессе работы, сразу укажем, что понадобится для того, чтобы сделать стол из деревянных спилов

    Для работы вам понадобятся следующие материалы:

    • Ваше желание сделать стол (основной ингредиент)
    • Ветки или готовые, мелкие спилы деревянных веток, равной длины
    • Пила или электролобзик (что есть)
    • Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20см х 100см
    • Эпоксидная смола
    • Кусок ПЭТ пленки, примерно 1м х 1м
    • Шлиф машина или болгара с насадкой для шлифовки
    • Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелко
    • Кисть для разравнивания эпоксидной смолы
    • Клейкая лента

    Процесс изготовления стола из деревянных спилов

    Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

    Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10-15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту)

    Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

    Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

    Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно

    На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность. Полиэтилен продеваем внутри “обруча”, образуем “ванну” для будущего стола

    Кладем “обруч” из фанеры на полиэтилен. Внутри “обруча” выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям

    Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению

    Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты

    И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой

    Даем полностью просохнуть

    После полного затвердевания смолы, снимем пленку и “кольцо” с нашей заготовки для стола

    Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном

    Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе

    Завершаем шлифовку мелким зерном

    Возвращаем “обруч” на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность

    Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки, как на фото. Оставляем до полного высыхания

    После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном

    Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак)

    Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками

    Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу

    Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересный столик, который вы легко сможете сделать своими руками. Наибольший интерес в этом столе представляет столешница. Для ее изготовления использовался срез дерева. Древесина пересохла и имеет множество трещин, благодаря которым образовался дивный узор. Еще благодаря этим трещинам внутрь дерева проходит эпоксидка, благодаря чему мы получаем после заливки очень крепкую и восхитительную конструкцию. В целом, благодаря эпоксидной смоле, можно использовать различные материалы, дерево может быть трухлым или даже вовсе поросшим мхом. Благодаря эпоксидной смоле изделие будет долговечным и красивым.

    Для изготовления этого стола автор не использовал ни одного металлического крепежа, все собрано исключительно из дерева, не считая подушек на ножках. Итак, рассмотрим более подробно, как сделать такой столик!

    Материалы и инструменты, которые использовал автор:

    Список материалов:
    — срез дерева;
    — деревянные брусья;
    — деревянные шканты;
    — столярный клей;
    — эпоксидная смола для заливки;
    — масло для дерева или лак;
    — подушечки противоскольжения.

    Список инструментов:
    — маятниковая пила;
    — циркулярная пила;
    — орбитальная шлифовальная машина;
    — измерительные инструменты;
    — наждачная бумага;
    — электрорубанок или подобное для грубой обработки;
    — молоток;
    — дрель;
    — зажимы;
    — малярная лента или подобное (чтобы обклеить срез для заливки).

    Процесс изготовления столика:

    Шаг первый. Грубая обработка
    Для начала подготовим исходный материал для столешницы. В нашем случае это срез дерева. Важно понимать, что дерево должно быть идеально сухим. В противном случае после заливки эпоксидка станет белой из-за влаги. Производим выравнивание плоскостей столешницы. Тут нам понадобится электрорубанок, фрезер или что-то подобное. Сразу определяемся с тем, какая сторона будет лицевой.

    В завершении автор проходится ручным рубанком, а также выполняет шлифовку при помощи орбитальной машины.









    Можно приступать к заливке. Смешиваем смолу с отвердителем и наливаем на центр столешницы. Далее при помощи шпателя или другим инструментом распространяем эпоксидку по столешницы. Объем смолы должен быть такой, чтобы она заполнила все трещины. После заливки обязательно выгоняем из клея пузырьки воздуха. Тут нам будет нужен строительный фен. При подогреве им смолы, она становится жидкой и из нее легко выходит воздух. Вот и все, теперь нам нужно оставить все это дело сохнуть. Время сушки зависит от объема, количества отвердителя и других параметров. Когда смола высохнет, нам останется снять изоляционную ленту.

    Шаг третий. И снова шлифовка
    Приступаем к шлифовке столешницы. Для начала используем грубую обработку, выравниваем плоскость фрезером или электрорубанком. Материал теперь у нас монолитный, можно не бояться снять лишнего. После этого шлифуем плоскость орбитальной машиной или ручной ленточной. Что касается контура, то тут автор проходится вручную наждачной бумагой. На этом шаге столешница должна быть закончена, в итоге она будет покрыта защитным слоем эпоксидки или лака.






    Шаг четвертый. Изготовление основы для столика
    Столик у нас будет стоять на четырех ножках, внизу которых установлено перекрестие. В итоге получаем довольно мощную раму, стол будет устойчив, и не будет шататься на ножках. Ножки у нас должны быть довольно массивными, для этого автор склеивает между собой несколько досок. Благодаря этому решению можно также получить интересный рисунок.

    Когда все будет готов, вырезаем четыре ножки и две детали для перекрестия. Отрезы должны быть точными, поэтому рекомендуется использовать маятниковую пилу. Для сборки перекрестия понадобится вырезать два паза, тут нам на помощь придет циркулярная пила.

    Как делают и чем заливают столешницу из среза дерева?

    Из нашей статьи вы узнаете, как делают и чем заливают столешницу из среза дерева и как можно сделать столешницу из торцевых спилов дерева своими руками.

    Итак, вы делаете ремонт. И вам нужна правильная рабочая поверхность. Конечно, проще не заморачиваться и приобрести готовую столешницу у производителя. Качественная столешница из кварцевого агломерата, стекла или натурального камня – выбор огромный! Но если хочется чего-то необычного в дизайне интерьера, что выбрать?

    Столешницы из спилов – это необычные решения для современного интерьера, выделяющиеся на фоне классических прямоугольных столов. Чтобы купить такой предмет в магазине, придется выложить круглую сумму, но не за материалы, а за дизайнерскую работу. При желании можно проявить творчество и сделать столешницу из торцевых срезов дерева своими руками. Как? Давайте разберемся.

    Варианты исполнения столешниц из спила дерева

    Столешница из торцевых спилов – это поперечный или продольный пласт из ствола разной толщины, установленный на ножки.

    Разновидности столов с рабочей поверхностью из дерева:

    • Поперечные срезы на ножках с естественным контуром. Это могут быть маленькие журнальные столики или составная композиция. Настоящая удача – найти спил толстой секвойи или дуба, тогда можно сделать стол для большой обеденной зоны.
    • Поперечные спилы, оформленные в столешницу классической прямоугольной, квадратной или круглой формы. Выглядит необычно, напоминает поперечную дровяную кладку.
    • Широкие доски с необработанными краями превращаются в столешницу, часто с имитацией берегов и «рекой» посередине.

    В качестве ножек могут выступать деревянные упоры, металлические стойки, в том числе геометрические и кованые фигурные.

    Столы из торцевых и продольных спилов подходят для дачных, домашних интерьеров, при умелом использовании выгодно подчеркивают современные дизайнерские решения для помещений. Такая мебель практична при качественной обработке, поверхность не истирается и легко чистится, а при потере эстетичных качеств поддается обновлению методом шлифовки.

    Столешница из спилов дерева своими руками

    Самый простой способ сделать красивую столешницу – собрать ее из древесины небольшого диаметра. Это может быть дерево любой породы.

    Где взять спил? Можно заказать поперечные или продольные срезы на пилораме, в интернет-магазине, в крайнем случае – найти подходящее дерево и обработать его самостоятельно. Выбрать можно не только диаметр, но и рисунок, который станет изюминкой стола.

    Простая столешница из спила дерева

    Простые поверхности из продольных срезов сделать несложно:

    1. Сухие заготовки необходимо зачистить наждачкой Р120, очистить от сучков и убрать все заусеницы. Для работы понадобится ручной и электрический инструмент.
    2. Поверхность, которая станет лицевой, необходимо тщательно выровнять по уровню рубанком и зашлифовать, заполировать, если заготовка была грубой.
    3. Третий шаг – установка дерева на ножки и сборка стола. Для этого к нижней части прикручиваются опоры. Если предусмотрены деревянные ножки, для них выпиливаются выемки, куда впоследствии будет установлена ножка с клеевой фиксацией.
    4. Заключительный этап – покрытие лаком в несколько слоев. Он защитит дерево от истирания и влажности.

    Авторские столешницы

    Для изготовления красивых столешниц из продольных или поперечных срезов дерева своими руками, кроме основных заготовок понадобится лист фанеры и бруски-ограничители для заливки полимера.

    Чем залить рабочую поверхность из спилов? Для этого подходит цветная или прозрачная эпоксидная смола, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

    Порядок работы:

    1. На фанеру, вырезанную по контуру будущей рабочей поверхности, крепятся деревянные заготовки. В случае с поперечными спилами понадобится оформление периметра основания по высоте столешницы. Для этого используются плотно прилегающие к основанию бруски, которые впоследствии остаются в качестве окантовочного элемента. Внутри периметра располагаются заготовки, все элементы следует посадить на монтажный клей, который одновременно выступит герметиком для стыков. Для обустройства «реки» в столешнице из продольных срезов на фанеру укладываются и так же фиксируются 2 заготовки, торцы русла уплотняются плотно прижатыми фрагментами фанеры или брусками.
    2. Следующий шаг – декорирование свободного пространства. Если между поперечинами осталось расстояние, можно заполнить его кофейными зернами, бусинами, ракушками и т. д.
    3. Третий шаг – заливка эпоксидной смолы в несколько этапов, чтобы состав успевал схватиться и высохнуть. Важно сразу выравнивать раствор, чтобы поверхность стала гладкой.
    4. При необходимости оклеить внешний периметр слоем шпона.
    5. Прикрепить ножки.

    Если эпоксидную смолу не удалось выровнять идеально, после высыхания ее можно зашлифовать на низких оборотах шлифмашинки мелкой наждачкой, а поверхность после этого покрыть прозрачным лаком.

    Видно, чтобы сделать такую рабочую поверхность, придется изрядно потрудиться. И если использовать ее на кухне, нужен тщательнейший уход, т.к. изделие получается очень «нежным». Столешницы из спила не такие практичные, как, например, из натурального или искусственного камня. Если же вы все еще хотите такую рабочую поверхность, проконсультируйтесь со специалистами компании E-stoun.ru. Эти специалисты работают с любыми материалами, и помогут вам определиться с тем, который вам гарантированно подойдет.

    Стол из спилов дерева своими руками

    Деревянные спилы

    Ранее, так никому не нужные, мелкие спилы деревьев, уходили в топку. Сейчас, различные изделия из деревянных спилов на пике своего “бума” . Не просто так.

    Предметы из спилов дерева выглядят очень красиво и весьма солидно. Бесплатный материал, в виде сухих веток в лесах, еще один плюс в копилку, различного рода изделиям из спилов.

    В сегодняшней статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов

    Стол из спилов дерева пошагово

    Чтобы ничего не забыть в процессе работы, сразу укажем, что понадобится для того, чтобы сделать стол из деревянных спилов

    Для работы вам понадобятся следующие материалы:

    • Ваше желание сделать стол (основной ингредиент)
    • Ветки или готовые, мелкие спилы деревянных веток, равной длины
    • Пила или электролобзик (что есть)
    • Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20см х 100см
    • Эпоксидная смола
    • Кусок ПЭТ пленки, примерно 1м х 1м
    • Шлиф машина или болгара с насадкой для шлифовки
    • Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелко
    • Кисть для разравнивания эпоксидной смолы
    • Клейкая лента

    Цены на спилы дерева

    Процесс изготовления стола из деревянных спилов

    Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

    Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10-15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту)

    Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

    Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

    Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно

    На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность.Полиэтилен продеваем внутри “обруча”, образуем “ванну” для будущего стола

    Кладем “обруч” из фанеры на полиэтилен. Внутри “обруча” выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям

    Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению

    Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты

    И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой

    Даем полностью просохнуть

    После полного затвердевания смолы, снимем пленку и “кольцо” с нашей заготовки для стола

    Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном

    Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе

    Завершаем шлифовку мелким зерном

    Возвращаем “обруч” на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность

    Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки, как на фото. Оставляем до полного высыхания

    После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном

    Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак)

    Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками

    Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу

    Какой вы МОЛОДЕЦ!!!!

    Удачи!)

    Вам будет интересно

    Стол из торцевых срезов

    На фото: столешница из спила дерева смотрится очень необычно

    Что понадобится для проведения работ

    Чтобы провести работы, необходимо запастись всем требуемым:

    СтолешницаЭто может быть как готовый вариант со старого стола, который вы решили преобразить, так и кусок фанеры толщиной 12 мм и больше нужной вам конфигурации. Изделие будет служить основой, на которой будут укрепляться срезы, поэтому главное требование – ровная плоскость и достаточная несущая способность, чтобы впоследствии исключить прогибание и деформацию.
    Торцевые спилыИх конфигурация и количество зависит от ваших предпочтений, важно, чтобы элементов хвалило для заполнения всей поверхности столешницы, и они располагались вплотную друг к другу. Можно использовать древесину одного вида, или компоновать различные варианты, иногда это придает особый шарм готовому изделию.
    Эпоксидная смола с отвердителемДанная композиция будет использоваться для заполнения пространства, оставшегося между спилами, поэтому ее количество может варьироваться в значительных пределах. Важно выбрать качественный вариант, на рынке представлено множество типов, поэтому надо не прогадать (низкая цена является показателем соответствующего качества, поэтому выбирайте варианты как минимум среднего сегмента).
    Столярный клейНужен для скрепления спилов и столешницы. Его количество зависит от объемов работы. Чаще всего хватает одной упаковки на 200-300 граммов.
    Инструмент для шлифовкиВ процессе работы будет необходимо шлифовать поверхность для получения идеально ровной плоскости. Для этого используются эксцентриковые шлифмашинки для деревяных поверхностей, они обеспечивают идеальное качество обработки. Не забудьте приобрести наждачные круги разной зернистости (от 120 и выше), чтобы добиться наилучшего результата.

    Совет!
    Не нужно покупать шлифмашинку специально для изготовления стола, проще и разумнее всего взять ее напрокат на 1-2 дня, такие услуги оказываются в большинстве городов, просто найдите ближайшую компанию.

    Описание процесса

    Технология столешницы из спилов дерева значительно отличается от обычных вариантов, поэтому мы рассмотрим ее в мельчайших деталях, важно правильно подготовиться и четко выполнять все рекомендации, только так можно гарантировать положительный результат.

    Подготовка

    В рамках данного этапа проводится следующий перечень мероприятий:

    • Нарезка материала на тонкие спилы, очень важно делать все максимально точно и аккуратно, чем меньше толщина фрагментов, тем лучше они пропитаются защитным составом и тем меньше у вас израсходуется эпоксидной смолы. Лучше всего, если спилы имеют толщину около 1 сантиметра, если у вас нет оборудования для резки, или вы не умеете работать так точно, пригласите специалиста с бензопилой – он быстро сделает все необходимое.

    Небольшие элементы можно нарезать и ножовкой, большие требуют специального инструмента

    Важно!
    Все заготовки должны быть сухими, не стоит использовать влажную древесину, поэтому если у вас материал не соответствует требованиям, то лучше отложить работу и высушить торцевые спилы.

    • Далее надо подготовить основание, оно должно быть ровным и прочным. Использовать ДСП мы не рекомендуем, так как данный вариант при перепадах влажности может деформироваться или просто развалиться. Лучше использовать натуральное дерево или толстую влагостойкую фанеру, можно при покупке заказать резку под нужный размер, чтобы у вас была идеально ровная заготовка.

    Благодаря многослойной структуре фанера гораздо меньше реагирует на перепады влажности, чем дерево, поэтому данный вариант является наиболее предпочтительным

    Основные работы

    Теперь рассмотрим, как делается столешница из спилов дерева своими руками, процесс довольно трудоемкий, но по силам практически любому человеку:

    • Спилы можно обработать – ошкурить для идеальной гладкости и удалить кору, хотя некоторые предпочитают ее оставлять . Все элементы выкладываются на столешницу, чтобы вы смогли скомпоновать их как можно лучше, заодно проверяется, нет ли на поверхности загрязнений, которые ухудшат внешний вид стола.
    • Если все хорошо, можно приступать к приклеиванию элементов, для этого используется столярный клей, которым намазывается каждый срез и прижимается к основанию . После этого необходимо оставить изделие для высыхания состава, на упаковке указан период, за который клей набирает прочность.

    Столярный клей подходит для всех типов древесины

    • Далее следует сделать бортики по краю, для прямоугольных вариантов подойдет любая фанера или деревянные рейки, для полукруглых придется найти другое решение – какие-либо гибкие листы . Крепление производится любым удобным способом, это могут быть гвозди, саморезы и так далее.
    • Далее необходимо подготовить эпоксидную смолу, она состоит из двух компонентов, которые смешиваются непосредственно перед применением, все нюансы использования подскажет инструкция на упаковке . Для придания определенного цвета требуется добавление наполнителей, которые могут быть самыми разными, например, для кофейного цвета нужно введение в состав 10% сажи и примерно такого же количества бронзовой пудры (ее может быть и меньше).

    Важно!
    Рассмотрим некоторые варианты тонирования эпоксидки: для белого цвета понадобится обычный мел, для серого – цемент, для черного – сажа.
    Также продаются и готовые варианты красителей, поэтому нужно уточнить, нет ли в продаже того, который подходит вам.

    • Готовым составом заливаются все пустоты, важно, чтобы все пространство было заполнено композицией, после чего изделие оставляется до полного высыхания , это может занять достаточно длительное время.
    • Теперь можно приступать к шлифованию поверхности, для начала берется более грубый наждачный круг, а до идеала плоскость доводится самым мелким вариантом . В итоге у вас должна получиться столешница с четко выделенными спилами и заполненным пространством вокруг них.
    • Последний этап – нанесение лака . Мы рекомендуем использовать полиуретановые составы, так как они долговечны и устойчивы к истиранию.

    Еще один вариант – установка рамки по периметру, после обработки получится оригинальный стол для кухни

    Вывод

    При желании вы можете сделать столик из спилов дерева самого разного размера, можно даже сделать небольшие варианты, все зависит от ваших пожеланий. Видео в этой статье расскажет некоторые важные факты по рассмотренной нами теме.

    Уникальный столик из среза дерева

    Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересный столик, который вы легко сможете сделать своими руками. Наибольший интерес в этом столе представляет столешница. Для ее изготовления использовался срез дерева. Древесина пересохла и имеет множество трещин, благодаря которым образовался дивный узор. Еще благодаря этим трещинам внутрь дерева проходит эпоксидка, благодаря чему мы получаем после заливки очень крепкую и восхитительную конструкцию. В целом, благодаря эпоксидной смоле, можно использовать различные материалы, дерево может быть трухлым или даже вовсе поросшим мхом. Благодаря эпоксидной смоле изделие будет долговечным и красивым.

    Для изготовления этого стола автор не использовал ни одного металлического крепежа, все собрано исключительно из дерева, не считая подушек на ножках. Итак, рассмотрим более подробно, как сделать такой столик!

    Материалы и инструменты, которые использовал автор:

    Список материалов:
    – срез дерева;
    – деревянные брусья;
    – деревянные шканты;
    – столярный клей;
    – эпоксидная смола для заливки;
    – масло для дерева или лак;
    – подушечки противоскольжения.

    Список инструментов:
    – маятниковая пила;
    – циркулярная пила;
    – орбитальная шлифовальная машина;
    – измерительные инструменты;
    – наждачная бумага;
    – электрорубанок или подобное для грубой обработки;
    – молоток;
    – дрель;
    – зажимы;
    – малярная лента или подобное (чтобы обклеить срез для заливки).

    Процесс изготовления столика:

    Шаг первый. Грубая обработка
    Для начала подготовим исходный материал для столешницы. В нашем случае это срез дерева. Важно понимать, что дерево должно быть идеально сухим. В противном случае после заливки эпоксидка станет белой из-за влаги. Производим выравнивание плоскостей столешницы. Тут нам понадобится электрорубанок, фрезер или что-то подобное. Сразу определяемся с тем, какая сторона будет лицевой.

    В завершении автор проходится ручным рубанком, а также выполняет шлифовку при помощи орбитальной машины.









    Можно приступать к заливке. Смешиваем смолу с отвердителем и наливаем на центр столешницы. Далее при помощи шпателя или другим инструментом распространяем эпоксидку по столешницы. Объем смолы должен быть такой, чтобы она заполнила все трещины. После заливки обязательно выгоняем из клея пузырьки воздуха. Тут нам будет нужен строительный фен. При подогреве им смолы, она становится жидкой и из нее легко выходит воздух. Вот и все, теперь нам нужно оставить все это дело сохнуть. Время сушки зависит от объема, количества отвердителя и других параметров. Когда смола высохнет, нам останется снять изоляционную ленту.

    Шаг третий. И снова шлифовка
    Приступаем к шлифовке столешницы. Для начала используем грубую обработку, выравниваем плоскость фрезером или электрорубанком. Материал теперь у нас монолитный, можно не бояться снять лишнего. После этого шлифуем плоскость орбитальной машиной или ручной ленточной. Что касается контура, то тут автор проходится вручную наждачной бумагой. На этом шаге столешница должна быть закончена, в итоге она будет покрыта защитным слоем эпоксидки или лака.






    Шаг четвертый. Изготовление основы для столика
    Столик у нас будет стоять на четырех ножках, внизу которых установлено перекрестие. В итоге получаем довольно мощную раму, стол будет устойчив, и не будет шататься на ножках. Ножки у нас должны быть довольно массивными, для этого автор склеивает между собой несколько досок. Благодаря этому решению можно также получить интересный рисунок.

    Когда все будет готов, вырезаем четыре ножки и две детали для перекрестия. Отрезы должны быть точными, поэтому рекомендуется использовать маятниковую пилу. Для сборки перекрестия понадобится вырезать два паза, тут нам на помощь придет циркулярная пила.

    Стол из торцевого спила дуба

    Пытаюсь сделать столешницу из дуба, который пролежал пятнадцать лет на улице. Стол из торцевого спила. за три месяца наконец отпилил “блин”. Теперь не знаю что делать. Либо ждать когда высохнет (хотя учитывая что он уже лет пятнадцать лежал, он не такой уж и мокрый) и ждать когда его “поведет” и потрескается и потом обрабатывать. Либо обработать сейчас и покрыть чем-нибудь, что бы сох равномерно. Или же не обрабатывать, а сразу покрыть и на зиму поставить в гараж.
    Что еще более тревожно, после распила обнаружились синее пятна. Может кто встречал? То ли это от долгой пилки, появилась плесень, то ли живет в нем это нечто синее уже давно.
    Буду очень признателен за любые дельные советы.
    Спасибо.

    valternescott написал:
    Что еще более тревожно, после распила обнаружились синее пятна. Может кто встречал? То ли это от долгой пилки, появилась плесень, то ли живет в нем это нечто синее уже давно.

    Синева – это древесный грибок. Как он появился именно на вашем спиле – уже не столь важно. Для его уничтожения можно использовать неомидный отбеливатель:

    Более важно, чтобы не появилась гниль, уничтожающая структуру дерева. А на вашем первом фото нечто подобное, кажется, уже есть.

    valternescott написал:
    Либо ждать когда высохнет (хотя учитывая что он уже лет пятнадцать лежал, он не такой уж и мокрый) и ждать когда его “поведет” и потрескается и потом обрабатывать. Либо обработать сейчас и покрыть чем-нибудь, что бы сох равномерно. Или же не обрабатывать, а сразу покрыть и на зиму поставить в гараж.

    Надо вначале высушить. А трескаться ваш блин будет в любом случае.

    Возможно, когда время подойдет к процессу обработки спила, то вам будет полезна вот эта тема:

    jek , прежде всего Спасибо огромное!
    Об отбеливателе я подумывал, но не знал что такой существует. Теперь буду его искать.
    Гниль действительно есть. Я думаю выбрать то место и залить эпоксидной смолой. С трещинами поступить так же.
    Вопрос- достаточно ли ему пол года полежать в гараже, что бы подсохнуть?

    valternescott написал:
    Я думаю выбрать то место и залить эпоксидной смолой. С трещинами поступить так же.

    Не связывайтесь с эпоксидкой. Лучше копайте в сторону использования прозрачной полиэфирной или акриловой смолы. Последнюю используют при создании столешниц из “искусственного камня”. Насчет ее покупки надо узнавать в конторах, которые изготавливают такие столешницы на заказ.
    Этой смолой зальете и трещины и создадите водостойкое стеклоподобное прозрачное покрытие на всей поверхности спила – на верхней поверхности, по торцу и снизу, – сохранив при этом абсолютно всю текстуру. Наносится она в несколько слоев с просушкой каждого слоя.

    Останется только изготовить ажурную подставку под такой стол.

    П.С. Еще одна ветка про отбеливание древесины – .

    jek , Здорово! Обязательно прислушаюсь к вашему совету. До сих пор помню опухшее от эпитаксии дедушкино лицо. В свои семьдесят, постаревшего еще на двадцать.
    А как вы думаете, кору нужно снять перед сушкой или после? И достаточно ли сушить его пол года, если он лежал под небом уже лет пятнадцать?
    Спасибо.

    valternescott написал:
    А как вы думаете, кору нужно снять перед сушкой или после?

    Не столь важно. Оставьте ее просушиться. Кора потом сама будет отходить кусками, если подцепите. Но чтобы у спила был естественный вид, кору лучше всего потом наклеить (на ту же самую полиэфирную смолу, нанеся ее тонким слоем) в тех же самых местах, где она росла. Ну, вы и сами это понимаете.

    valternescott написал:
    И достаточно ли сушить его пол года, если он лежал под небом уже лет пятнадцать?

    Трудно сказать. Тонкий (толщиной 5-7см) спил высохнет быстро, если его держать в сухом отапливаемом помещении. По возникшим трещинам в результате усушки вы всё сами поймете. А они обязательно будут.

    jek , Спасибо! Это было чертовски полезно.
    Когда доделаю, обязательно выложу результат.

    Вы только потом не забудьте выложить обещанный результат.

    Иначе тема получается какая-то незаконченная.

    Кстати, погуглите насчет БУТАКРИЛА. Это одна из модификаций акриловой смолы, из которой делают элементы душевых кабин. Я как-то занимался этой смолой, поэтому вспомнил.

    valternescott написал:
    Когда доделаю, обязательно выложу результат.

    перед доделыванием высушить сначала надо. чтобы не порвало новых трещин, оборачиваете газетами по всей площади, и укутываете в полиэтилен. или в стречпленку. и под сервант на месяц. или под шкаф. через месяц газеты сменить и по новой. и так до тех пор, пока они не станут сухими.
    писать не хотел. но впечатлился, что дуб пилили врукопашную.

    sanya1965 написал:
    чтобы не порвало новых трещин, оборачиваете газетами по всей площади, и укутываете в полиэтилен. или в стречпленку. и под сервант на месяц. или под шкаф. через месяц газеты сменить и по новой. и так до тех пор, пока они не станут сухими.

    sanya1965 , и при таком способе блины тоже иногда трещат. Тут уж как повезет, при таком-то диаметре спила. Может, в его случае будет целесообразнее высушить попроще и побыстрее? Ведь после нанесения, полиэфир/акрил полимеризуется и станет монолитом со спилом, поэтому из-за трещин ослабления точно не будет (из полиэфирки делают и столешницы, несущие нагрузку), плюс трещины послужат дополнительным элементом декора стола. Имхо.

    Спасибо господа за советы!
    Сейчас у меня спил находится в гараже и я намерен ждать весны. Гараж не отапливаемый, все изменения в температуре вместе с погодой Санкт-Петербургской.
    На спилах сучков провел эксперимент. Один оставил в холодном тамбуре, другой взял в комнату. Я знал что комнатный потрескается, но не знал что это произойдет через два дня, в одну из ночей! Причем очень мощно.
    В общем побоялся я в дом тащить свою дурынду.
    Мне кажется через пол года он и так высохнет.

    Непременно будет фото и скорее всего видео отчет о моем эпике)

    jek , Продолжаю возиться с дубом. Он явно еще не досох, но мне посоветовал сосед (в прошлом реставратор) для лучшего выведения фактуры, попробовать обработать скипидаром. Еще, обработка этого спила видимо пройдет в два этапа, потому что прежде чем его досушивать, его все же нужно обработать с двух сторон, что бы забить ему поры. Тогда трещины будут не столь велики.
    Я поработал альфа диском сведя явные выступы и сейчас уже начал шкурить.
    еще сосед советовал прибегнуть к вощению (скипидар+канифоль+воск).
    Вот я и думаю.
    Главное не спешить с БУТАКРИЛОМ, иначе стекло мое треснет естественным путем.
    Сейчас он выглядит так.

    valternescott написал:
    Главное не спешить с БУТАКРИЛОМ

    Этот полимер несовместим ни со скипидаром, ни с вощением.
    Выбирайте что-то одно.

    А как вы его сушили? Вижу, что критичных трещин-то и нет.

    jek , Сушил как и говорил в гараже. Холодное лето позволило избежать сильных перепадов температур, гараж не превращался в баню. Про несовместимость я не знал и уже отвощил под присмотром реставратора. Наверное пойду на компромисс и вырежу стекло под порченную часть.

    Посмотрел много материалов на эту тему. Везде упускается один практический момент. Положим, захотелось сделать столешницу 1 кв.метр из спилов. В любительских условиях распилить ствол 300 мм. диаметром можно только цепной пилой. Напилить на глаз одинаковые по толщине блины невозможно, погрешность будет порядка 5 мм. Да и чистота пила у неё плохая. Как потом выравнивать по толщине? Ну, тополь и болгаркой можно. А вот вяз, а тем более дуб? Можно электрорубанком, но это надо ножи через 5 минут перетачивать. Да и надолго его по торцу дуба не хватит. Свой электрорубанок об вяз я уже почти ухайдокал. Может что посоветуете?

    1. Болгарка с лепестковым кругом. Но быстро засоряется. Меньше засоряется если меньше давить.
    2. Болгарка с корундовой злой чашкой с крупным абразивом
    3. Лентошлифовальная машина.
    4. Мощная плоскошлифовальная с пылеотсосом.
      Две последние – на последних этапах

    BV , Лепестковый круг забивается очень быстро. У меня пара штук валяется, шкурка на них целая, но кроме прижогов ничего от них не добьёшся. Просто круглые шлифовальные кружки на болгарку эффективнее и дешевле, но снять 5 мм. с вяза?
    У лентошлифовалной машины, по моему опыту, производительность ниже по сравнению с болгаркой. Годится только на выхаживание плоскости.
    Про корундовую злую чашку с крупным абразивом не слышал, поинтересуюсь. Видел в кино чашку с твердосплавными зёрнами (1-4 мм.). Вещь недешёвая, да и в ширпотребе её не видел. А сколько она простоит, данных нет. В отличии от пилы зёрна, не наточишь.
    Видел в кино приспособу из ручного фрезера и направляющих. Если заниматься на профессиональном уровне, можно сделать. А для одного раза сложновато.
    Ещё вопрос. Сколько времени может занять сошлифовка 5 мм. с дуба? Может просто я ленивый?
    ЗЫ. Что такое “Мощная плоскошлифовальная машинка”? Это под круглую шкурку на липучке? Как она плоскость выхаживает? Болгарка со шкуркой на липучке плоскость плоховато выводит. После неё лентошлифовальной довожу.

    самое правильное ИМХО это пользоваться фрезером для торцевания поверхности. Делается подобие стапеля из двух брусков, они ставятся в горизонт, далее между ними помещается заготовка и тоже ровняется по горизонтали.
    А затем по брускам, как по рельсам возите каретку с пропилом для фрезера.
    Другой вариант это использовать
    “Болгарка с корундовой злой чашкой с крупным абразивом” как посоветовал BV – там съем идет очень мощный!
    Если актуально, то чуть позже кину ссылку на них

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    За ссылку буду благодарен. Бегло порылся, нашёл по ценам запредельным. А долго эта злая чашка стоит?

    Увы, похоже что так.
    Цена мрачная – даже ссылку давать не буду тогда! – 9310 руб
    Вот такой “Обдирочный диск Сабурр для болгарки плоский среднегрубый с отверстиями”
    По варианту с фрезером из моего описания понятно о чём речь?
    Если фрезер имеется конечно!

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    Приспособу с фрезером видел в кино. Для столешницы метра на полтора сооружение глобальное получается. Только вот думаю: а на фика целиком столешницу фрезеровать? Можно отфрезеровать отдельные блины в одинаковую толщину, а столешницу в сборе уже можно и шкуркой. Такой станок получается размеров скромных. Даже загорелся сделать такой, но бросил. Надо доделать.
    Могу поделится своей придумкой. Из цепной пилы сделать маятниковый станок. На козлы, параллельно оси бревна, прикрепить трубу 3/4′, на которую одеть кусок дюймовой трубы так, чтобы он свободно перемещался и вращался. К дюймовой трубе приварить рычаг перпендикулярно оси трубы, а на рычаг закрепить пилу так, чтобы плоскость пила была перпендикулярна оси бревна. Распил производится вращением рычага вместе с пилой. Результат получше, чем кривыми ручками.

    Возвращаюсь к обдирочным дискам. Есть чашки на болгарку с твердосплавными зёрнами. Цена 1200 р. + доставка. Тоже просто так выкидывать не хочется. Работал кто ними?
    Шлифую, преимущественно, болгаркой, дисками на липучке. Как зайду в инструментальный магазин, хожу вокруг шлифовальной машинки под диски на липучке, как пацан вокруг танка в игрушечном магазине. Есть у этой машинки преимущества перед болгаркой?

    Timov написал:
    BV, Лепестковый круг забивается очень быстро. У меня пара штук валяется, шкурка на них целая, но кроме прижогов ничего от них не добьёшся.

    Что-то не так, или скорость мала, или давите сильно, или сырая древесина.
    Да, забиваются, но не быстро. И очищать их нужно.

    Timov написал:
    Просто круглые шлифовальные кружки на болгарку эффективнее

    Timov написал:
    Видел в кино приспособу из ручного фрезера и направляющих. Если заниматься на профессиональном уровне, можно сделать. А для одного раза сложновато.

    фрезу тоже точить придется, тк проходов будет не мало

    Timov написал:
    Что такое “Мощная плоскошлифовальная машинка”? Это под круглую шкурку на липучке?

    для этого и сделана. А ленточной можно ям нарыть

    Timov написал:
    Есть у этой машинки преимущества перед болгаркой?

    Эксцентриковая шлифмашина.
    Она для финишного выведения плоскости, меньше снимает, ровнее а болгаркой чуть зазевался и яма

    BV , Спасибо за развёрнутый ответ. Пойду куплю шлифовалку на липучке. Я и болгарской приловчился, но хочется новую игрушку.

    Timov написал:
    BV , Спасибо за развёрнутый ответ. Пойду куплю шлифовалку на липучке. Я и болгарской приловчился, но хочется новую игрушку.

    Timov , форум сначала почитайте перед покупкой, чтобы сделать правильный выбор

    Timov написал:
    BV , Спасибо за развёрнутый ответ. Пойду куплю шлифовалку на липучке. Я и болгарской приловчился, но хочется новую игрушку.

    Timov , форум сначала почитайте перед покупкой, чтобы сделать правильный выбор

    Спасибо за совет. Почитал, вот здесь, например .И стал понимать ещё меньше. Я то считал что машинка с кругами на липучке это нечто вроде УШМ, только лучше. А оказывается, это Эксцентриковая ШМ, почти тоже, что вибрационная ШМ. Вибрационная у меня есть. На мой взгляд она годна только для выхаживания лакового покрытия.
    Первой ШМ у меня была БШМ (барабанно-шлифовальная). Сам делал во времена, когда всех эти буржуйских чудес не было. Барабанчик диаметром 90 мм. длиной 150, и моторчик 90 ватт. Казалось бы, по большим площадям она еще хуже болгарки, но шпон шлифовал ей вполне прилично. Кстати, до сих пор жива. Для деталей криволинейной формы лучше нет. Почему буржуи не додумаются до такой простой конструкции?
    С помощью ЛШМ плоскость вывести вполне можно. Вдоль, поперёк, под углом и без энтузиазма. В смысле не плоскость вывести, а сделать поверхность без ям, противно бликуюших под лаком. Ну так плоскую плоскость никакими ручными машинками не сделаешь.
    Что то расхотелось мне в магазин бежать.

    Журнальный столик из среза дерева и пенька своими руками

    Если вы живете в частном доме, или ухаживаете за дачным участком, то наверняка иногда приходится рубить старые деревья. После этого они могут идти на дрова или отправляться на переработку. Но из  такого  пенька или срез дерева, можно сделать  своими руками  оригинальный журнальный столик, который станет чудесным дополнением домашнего интерьера.

    Если же у вас нет подходящего дерева, посмотрите может где-то около вашего дома недавно спилили дерево, оставив пенек, с которого можно сделать срез. Сейчас в городах рубят много деревьев, а пни все равно никому не нужны. Ну и на худой конец, если в округе не найдете ничего подходящего, можно купить срез дерева в магазине.

    Приготовьте нужные материалы и приступайте к работе.

    Содержание статьи:

    Материалы:
    • Срез дерева или пенек толщиной примерно 25 см
    • 3 металлические ножки для стола длинной 35 см (можно сделать с 4-мя, как больше нравится)
    • Шлифовальная машинка
    • Шуруповерт (или дрель с такой насадкой)
    • Антисептик для дерева
    • Аэрозольный глянцевый лак для дерева
    • Матовое масло для дерева

    Этапы изготовления столика:
     Шаг 1:  Обработка дерева

    Первым делом нужно очистить древесину веником или сухой тряпкой от грязи, насекомых и паутинок. После этого можно приступать непосредственно к обработке дерева.

    • Обработайте срез специальным антисептиком для дерева и поместите его в пакет на несколько часов.

    • Пройдитесь по поверхности (с двух сторон) шлифовальной машинкой с грубой насадкой, чтобы убрать все неровности.
    • При этом будьте осторожны с корой дерева на краях, немножко закруглите края, но не уберите слишком много.

    • Еще раз обработайте срез антисептиком, для лучшей защиты.

     Шаг 2:  Покрытие лаком края среза

    Боковую сторону будущего столика, то есть кору дерева, покройте с помощью аэрозольного глянцевого лака. Это лучше делать на улице или же потом хорошо проветрить помещение. Подождите, пока высохнет.

    Шаг 3: Монтаж ножек столика
    1. Теперь нужно приделать ножки. Определите, какая сторона будет верхом столика.
    2. Переверните срез дном вверх и равномерно расставьте на нем ножки.
    3. Прикрепите их шуруповертом.
    4. Поставьте столик на ножки о оставьте на ночь, чтобы древесина полностью поглотила антисептик.

    Шаг 5: Защита от влаги поверхности

    Основа стола уже готова, осталось сделать верхнее покрытие. Каждый срез дерева имеет свой уникальный рисунок-орнамент, поэтому мы старались сохранить его природный вид и не использовали цветную краску.

    А поскольку на журнальный столик часто ставят чашки или бутылки нужно также позаботиться о том, чтобы поверхность была достаточно устойчивой к влаге. Поэтому для покрытия лучше использовать матовое масло для дерева, которое одновременно придаст поверхности красивый отлив и будет защищать от влаги. Нанесите один слой и оставьте сохнуть на 24 часа, повторите это действие 4 раза.

    • Пройдите по поверхности шлифовальной машинкой с гладкой насадкой.
    • Нанесите последний слой матового масла и снова оставьте сохнуть на 24 часа.
    • Поставьте стол в комнате и поздравьте себя с проделанной работой.

    Такой столик не только украсит комнату, но и принесет в нее дух единения с природой.  А еще он удивит гостей и покажет тонкость вашего вкуса.

    404

    Важно! Эта учетная запись предназначена только для личного использования

    Все больше клиентов становятся жертвами мошенничества. Перед подачей заявки ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы предотвратить участие в мошеннических действиях.

    Не открывайте счет от имени другого лица
    Если кто-либо просит вас открыть простой счет для получения средств, это попытка мошенничества. Распространенные попытки мошенничества включают в себя просьбу открыть счет для получения подарка или бонуса, получить работу или пройти профессиональное обучение или помочь кому-либо получить средства (например, пособие по безработице).

    Не сообщайте никому информацию о вашем логине или учетной записи.
    Ни Simple, ни другие законные учреждения никогда не будут запрашивать информацию о вашей учетной записи. Если какая-либо третья сторона запрашивает данные для входа в вашу Простую учетную запись, это попытка мошенничества. Предоставление информации о вашей учетной записи другому лицу или разрешение кому-либо использовать вашу учетную запись для получения средств является нарушением условий и положений Соглашения о простом депозитном счете и может подвергнуть вас мошенничеству.

    Действия, которые мы можем предпринять в случае подозрения в мошенничестве

    Мы очень серьезно относимся к мошенничеству и безопасности в Simple и быстро принимаем меры в случае предполагаемых попыток мошенничества.

    Мы можем заблокировать и закрыть учетные записи
    Мы можем заблокировать и закрыть учетные записи, если подозревается мошенническая деятельность, в том числе при следующих обстоятельствах:

    • Попытка получить средства, адресованные кому-либо, кроме владельца счета (например, кто-то пытается внести на ваш счет средства, предназначенные для кого-то другого)
    • клиент делится своей регистрационной информацией с другим лицом (например, вы передаете свой пароль кому-то другому, чтобы он мог использовать вашу учетную запись)

    Мы будем сообщать о попытках мошенничества
    Мы несем ответственность за сообщения властям о попытках мошенничества, в том числе о попытках мошенничества с безработицей.Существуют штрафы штата и федеральные санкции за мошенничество со страхованием по безработице (включая возможные штрафы и тюремное заключение). Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с безработицей, позвоните на горячую линию соответствующего штата по борьбе с мошенничеством, указанную здесь.

    Я подтверждаю, что прочитал это уведомление Продолжить заявку

    Как сделать самодельный складной стол для пинг-понга

    Шелли здесь с ОТЛИЧНЫМ проектом для вас накануне семейных праздников 4 июля — посмотрите мой потрясающий соус DIY Складной стол для пинг-понга !! Идеально подходит для семейного отдыха, и, что самое приятное, я перевернул складки типичных столов для пинг-понга, чтобы их можно было хранить на 10-дюймовом месте! Уаху!

    Врать не буду, на моих фотографиях есть ошибки, но планы были скорректированы постфактум, чтобы вы не повторяли мои ошибки.Типичный пример моих сообщений на 100Things2Do.ca — я люблю делать ошибки и избавляю вас от неприятностей.

    DIY Складной стол для пинг-понга

    Принадлежности:
    • (1) 4 x 8 футов. Лист 3/4-дюймовой фанеры
    • (1) 14-дюймовый квадрат из 3/4-дюймовых фанерных ломов
    • (6) 1 x 6 x 6 футов. Доски
    • (1) 2 x 6 x 8 футов. Доска
    • Винты с карманом 1 дюйм
    • 2 винта с карманом 1/2 дюйма
    • (2) 24-дюймовые неразрезные петли для тяжелых условий эксплуатации
    • Клей для дерева
    • Металлические направляющие для 14-дюймовых ящиков (опция)
    • 29-дюймовые ножки складного стола (* совет: ищите в списке Craig’s List!)
    • Малярная лента
    • 3/4-дюймовые гвозди Brad Nails
    • 1 1/4 дюйма Brad Nails
    • Саморезы по дереву 1 дюйм
    • Шурупы по дереву 1 1/4 дюйма
    • (2) Медная пленка 24 x 36 дюймов (опция)

    Список вырезок:

    Разрежьте фанеру или попросите в магазине товаров для дома разрезать ее пополам, чтобы у вас было (2) квадрата 48 ″ x 48 ″

    • (4) 1 × 6 @ 48 дюймов (номинальные размеры 3/4 ″ на 5 1/2 ″)
    • (1) 1 × 6 @ 49 1/2 дюймов
    • (1) 1 × 6 @ 16 1/2 дюймов
    • (1) 1 × 6 @ 32 7/8 дюйма
    • (1) 1 × 6 @ 15 1/2 дюймов (разорвано до 4 3/4 дюйма в ширину)
    • (2) 2 × 6 @ 48 дюймов (разорвано до ширины 4 1/2 дюйма)

    Ящик:

    • (2) 1 ″ x 3 3/4 ″ @ 14 дюймов
    • (2) 1 ″ x 3 3/4 ″ @ 15 1/2 дюймов
    • (1) 3/4 ″ слой обрезан до 14 ″ на 14 ″

    план показывает нижнюю сторону стола

    Чтобы начать сборку самодельного складного стола для пинг-понга, вам нужно просверлить отверстия размером 3/4 дюйма вокруг трех сторон фанеры размером 48 x 48 дюймов.В инструкциях производителя к моему приспособлению для отверстий в карманах сказано, что нужно просверливать отверстия на расстоянии 2 дюйма с каждой стороны, а затем размещать отверстия для карманов через каждые 6-8 дюймов друг от друга.

    С помощью столярного клея и 1-дюймовых саморезов прикрепите боковые части (48-дюймовые доски) к бокам. Изо всех сил старайтесь, чтобы боковые панели находились заподлицо с верхом (здесь внизу) стола для пинг-понга.

    Прикрепите доску размером 49 1/2 дюйма к последней стороне с отверстиями для карманов, снова используя столярный клей и 1-дюймовые винты с карманами.

    Просверлите отверстия в карманах с одной стороны досок 2 × 6 (теперь 2 дюйма на 4 1/2 дюйма) через каждые 6 дюймов. Используйте столярный клей и прикрепите его к нижней поверхности стола для пинг-понга между боковыми досками. Предварительно просверлите и вкрутите (2) 2-дюймовых шурупа по дереву с внешней стороны в доски размером 2 x 4 1/2 дюйма для дополнительной прочности.

    Я построил половину стола для пинг-понга за раз, чтобы быть уверенным в размещении ножек стола.

    Прежде чем выбежать и потратить целое состояние на новые ножки стола, просмотрите свой местный список Craig’s List и возьмите старый складной столик.Я подобрал этого парня за 25 долларов и просто снял ножки для этого проекта стола для пинг-понга. Гений, правда ?!

    Прикрепите ножки к нижней части стола для пинг-понга так, чтобы ножки находились на расстоянии около 2 дюймов от доски 2 x 4 1/2 дюйма и располагались по центру посередине. На фото ниже изображена сторона №2 стола для пинг-понга, но вы поняли, что такое центрирование.

    план показывает нижнюю сторону стола

    Начните строить вторую половину складного стола для пинг-понга так же, как и первую, но вместо того, чтобы прикреплять лицевую панель размером 49 1/2 дюйма на третьей стороне с отверстиями для кармана, прикрепите доску 32 7/8 дюйма. и оставьте последний раздел пустым (пока).

    Просверлите карманные отверстия на одной длинной и одной короткой стороне 15 1/2-дюймовой доски и прикрепите к краю 32 7/8-дюймовой доски с помощью столярного клея и 1-дюймовых винтов с карманами. Короткая сторона будет прикручена непосредственно к плате 32 7/8 дюйма. У этой доски будет 30 3/4 дюйма с одной стороны и 16 1/2 дюйма с другой.

    * Примечание. Обычно ящики для ящиков должны быть на 1 дюйм уже, чем отверстие ящика. Это обеспечит зазор 1/2 дюйма с обеих сторон для скользящих элементов ящика.Обычно это так, в зависимости от типа выдвижных ящиков, но вам нужно перепроверить в соответствии с указаниями производителя. Мне потребовалось ОЧЕНЬ много из ругани пота, чтобы заработать для вас эти чаевые.

    Пора построить ящик!

    Я использовал обрезки МДФ 3/4 дюйма, которые лежали у меня в гараже, но МДФ 1/2 дюйма или фанера тоже подойдут. Отрежьте основу до квадрата 14 на 14 дюймов.

    Прикрепите боковые доски размером 3 3/4 дюйма на 14 дюймов к основанию с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма.Закончите, прикрепив к концам 15 1/2-дюймовых частей с помощью столярного клея и 1/4-дюймовых гвоздей (проще всего с помощью пистолета для гвоздей). Перед тем, как забивать гвоздями, плотно зажать для лучшего сцепления. На схемах указана глубина ящика 3 дюйма, но это потому, что слой 3/4 дюйма / МДФ устанавливается внутри ящика, а не под его стенками.

    А теперь самое интересное.

    Я НЕ фанат направляющих для ящиков и думаю, будет справедливо сказать, что они мне не нравятся. Я потратил 2 часа и множество попыток, чтобы мои глиссады точно и плавно работали — так что вы можете себе представить, насколько синим был воздух в моем гараже.Виноват? Доски, которые я получил из магазина товаров для дома, были изогнуты в центре. Избавьтесь от гребка и возьмите самые прямые доски, какие только сможете. Если ваши доски прямые, а обрамление квадратное, то направляющие ящика должны плавно работать прямо на выходе из ворот.

    Не прикрепляйте лицевую панель 16 1/2 дюйма, пока все не будет работать плавно. Как только это произойдет, установите лицевую панель так, чтобы она находилась примерно на 1/8 дюйма от остальной части лицевой панели и была заподлицо с внешним краем складного стола для пинг-понга.Используйте столярный клей и 1-дюймовые шурупы для дерева, просверленные изнутри ящика.

    Что напоминает мне … мы еще не сделали этого плохого парня СКЛАДЫВАЮЩИМ столом для пинг-понга?

    Пора прикрепить две 24-дюймовые петли! Предварительно просверлите каждое отверстие и прикрепите к 2-дюймовым центральным доскам шурупами 1 1/4 дюйма.

    Дно должно выглядеть так:

    Сложите одну сторону вверх и убедитесь, что все ровно и плотно выровнено.

    Я временно прикрепил застежки, чтобы убедиться, что все хорошо, плотно и надежно.

    Время шлифовать и грунтовать — здесь стираются все мелкие царапины и царапины. Мой шлифовальный станок похож на мою волшебную палочку — он скрывает беспорядок и выводит Золушку на бал.

    Загрунтуйте верх и боковые стороны и добавьте шпатлевку (при необходимости) после высыхания. Нанесите второй слой грунтовки по внешним краям и по центру стола (мы будем использовать грунтовку в качестве белых ограничивающих линий на столе)

    Пора заклеить складной стол для пинг-понга.Эта таблица не совсем стандартного размера. «Настоящий» стол для пинг-понга должен иметь ширину 60 дюймов, длину 108 дюймов и высоту 29,92 дюйма. У нас 49 1/2 дюймов в ширину и ≈97 1/2 дюймов в длину (наша высота должна быть близкой к точной), потому что поэтому используется фанера 3/4 дюйма. Вам нужно работать с тем, что у вас есть, верно?

    Линии на столе для пинг-понга должны составлять 28/32 дюйма по внешней границе, а центральная линия должна иметь ширину 3/32 дюйма. Мои глаза слишком стары, чтобы найти эти отметки на рулетке, поэтому я упростил жизнь и использовал 3/4-дюймовые боковые и лицевые доски в качестве ограничивающих линий.Я приклеил скотчем места стыка досок с фанерой. Эй, если это не размер регулирования, тогда кому нужны границы регулирования?

    Для центральной линии я нашел середину и положил малярную ленту. Оттуда я отметил 1/8 дюйма по обе стороны от центральной линии и срезал излишки канцелярским ножом.

    ТАКОЕ НАМНОГО проще!

    Покрасьте поверхность и стороны темным цветом — я решил использовать подходящую краску для наружных работ, чтобы на лето я мог поставить свой стол во внутреннем дворике.

    Два слоя — и можно снимать ленту! (Лучшая часть!)

    Сложив стол для пинг-понга, чтобы проверить, плотно ли он прилегает, а затем снова открыть его для покраски, вы заметите, что сторона стола для пинг-понга может быть изрядно потертой. Вам не нужно делать следующий шаг, но я подумал, что добавление немного меди (не настоящая медь, а алюминий, который выглядит как медь) может продлить срок службы моей древесины и защитить мой стол от слишком сильных повреждений.

    Немного прочного клея, 3/4-дюймовые гвозди и зажимы довольно легко прикрепят медь к сторонам.

    Эту пленку можно найти во многих магазинах товаров для дома. Он достаточно тонкий, чтобы его можно было разрезать ножницами, достаточно толстый, чтобы обеспечить некоторую защиту, и достаточно медный, чтобы украсить ваш стол.

    Снова прикрепите застежки, и вы готовы играть на своем складном столе для пинг-понга, сделанном своими руками!

    Я сложил его (обратите внимание на этот крошечный след!) И положил на скейтборд, чтобы катить на задний двор.

    Вы увидите ошибку, которую я сделал здесь: дополнительный кусок меди, необходимый для облицовки сторон, был около 12 1/2 дюймов в длину — я не подумал и вырезал кусочки из медного листа, но не стал Убедитесь, что волокна металла идут в том же направлении, что и исходные детали.Вот где вы видите, как свет отражается по-другому. Дух-меня.

    Скрытый ящик легко вмещает вашу сетку, дополнительные мячи и как минимум полдюжины ракеток для пинг-понга!

    Кто-нибудь может сыграть в пинг-понг на закате?

    Самая лучшая особенность, как мне кажется, — возможность складывания. Когда вы закончите играть, просто засуньте весла и т. Д. В ящик, сложите ножки, защелкните застежки и уберите складной стол для пинг-понга в гараж. Одна компактная коробка веселья.

    Вот и все, ребята! Вы только что сделали складной стол для пинг-понга своими руками и сделали себя настоящим хитом для вашей семьи / друзей / воссоединения семьи — примерно за половину стоимости покупки громоздкого стола, который занимает вдвое больше места.

    Чтобы узнать больше о развлечениях на заднем дворе, посетите:

    Поздравляю с праздником 4 июля, друзья и с Днем Канады, вернувшись домой!

    Приколите на потом!

    Стол для начинающих на ферме (2 инструмента + пиломатериалы по 50 долларов)

    Я давно пользуюсь и фанатом продуктов Rustoleum.Этот пост спонсируется Rustoleum, все высказанные мнения являются моими собственными.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : здесь размещены планы стендов.

    ОБНОВЛЕНИЕ 2: Мы добавили на стол тонированное полиэфирное покрытие, и теперь оно выглядит так!

    Я уже много лет хотел дать толпе новичков ОЧЕНЬ простой и недорогой план фермерского стола. То, что вы не являетесь экспертом по дереву с огромным количеством инструментов, не означает, что вы все еще не можете с чего-то начать, верно?

    Что ж, наконец-то я получил свой шанс!

    Мы переезжаем в новый дом, но с таким большим количеством функциональных проектов, которые необходимо реализовать (например, шкафы и кладовые), красивый обеденный стол находится далеко в списке приоритетов.Но все же я настоял, чтобы нам нужен обеденный стол, чтобы переехать. Как только вы уступите детям, которые едят на диване, все готово … или, по крайней мере, нужно быть плохим парнем и переучить семью.

    Итак, я дал себе три критерия для нового временного обеденного стола —

    • Пиломатериалы должны стоить менее 50 долларов
    • Сделать днем ​​
    • Можно использовать только 2 инструмента — дрель и пилу (так как у большинства новичков еще нет Kreg Jig — а я пока напрягаюсь)

    Вот что я придумал —

    А вот как пошло —

    Я купил шпильки 6 — 2×4 и 6 — 2×6.

    2x6s предназначены для досок столешницы, и, поскольку все они предварительно вырезаны точно так же по длине стойки, я отложил их в сторону — резка не требуется. Мой стол будет иметь длину 92-5 / 8 дюймов (стандартная длина шпильки).

    На всем столе всего 12 разрезов, и это все 2х4.

    Я использовал составную торцовочную пилу. Вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик, но убедитесь, что ваши пропилы очень хорошие и прямые.

    Резка готова, пора строить!

    Для крепления я использую саморезы 2-3 / 4 «.Вам понадобится около 100. Бонус — это внешние винты, так что я могу использовать свой стол и на улице.

    Хорошо … давайте уже построим!

    Я использовал обрезки досок 1x, чтобы поднять горизонтальные доски на ножках. Тогда я просто прикрутил снаружи.

    Две пары ног готовы!

    Затем я перевернул все и добавил боковые фартуки. Одна уловка заключается в том, что я буду ввинчивать под углом (вроде винта с карманным отверстием) в противоположных направлениях, поэтому, если стол вообще раскачивается, винты втыкаются с противоположных сторон.

    Затем я перевернул все обратно и проверил квадрат.

    Выход — вроде больше дюйма.

    Итак, я сдвинул два более коротких диагональных угла вместе, пока две диагонали не совпали.

    Потом добавил нижние подрамники. Концы выступают на 3/4 дюйма — при добавлении носилок будьте осторожны, чтобы ваши ноги были квадратными.

    Средняя опора предотвращает расползание фартуков, а также дает возможность прикрепить доски столешницы.

    Теперь что касается вершины. Мне нравится начинать с середины и двигаться наружу. Итак, я нахожу середину на обоих концах,

    А потом я прикрепил к верхней части шпильки 2х6 саморезами. Я осторожно отношусь к установке винтов, поэтому в итоге все будет хорошо.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку мы не соединяем доски столешницы вместе край к краю, между досками может быть небольшой зазор. Вы можете заполнить силиконом после окончательной отделки или использовать Kreg Jig, чтобы сначала построить столешницу, а затем прикрепить.

    Я хотел создать деревенский вид натурального дерева, но решил отшлифовать, чтобы удалить сколы и неровности. Я начал с зернистости 80 и закончил с зернистостью 120.

    Стол готов к отделке!

    Мне нравится Watco Danish Oil, потому что это красивое, долговечное покрытие, которое легко наносить — я написал об этом целый пост!

    Danish Oil — это цвет и покрытие в одном, поэтому все, что вам нужно, — это один слой! Вы можете вернуться и запечатать стол (или только столешницу), если хотите.

    Должен сказать, мне очень нравится, как это получилось!

    Вы также можете посмотреть видеоурок здесь —

    Если хотите, дайте мне знать, и я принесу вам и планы скамейки! ОБНОВЛЕНИЕ: планы скамейки были размещены здесь.

    Планы следуют, если вы строите, поделитесь, пожалуйста, тоже большая радость видеть ваши проекты.

    Удачи!

    Ана

    Пин на потом!

    Планы деревянных столов для пикника — Дом, полный ручной работы

    Пообедайте на свежем воздухе за красивым столом для пикника, сделанным своими руками из этих планов.

    Пару лет назад я построил большой уличный стол со столешницей из магазина царапин и вмятин. Несмотря на то, что столешница была куплена у дорогого розничного продавца, она была не из цельного дерева. Через 1 сезон при небольшом увлажнении он разрушился.

    Но я не позволил этому помешать мне насладиться нашим столом для пикника, сделанным своими руками! Вместо этого мы сняли испорченную столешницу и приступили к разработке идеального деревянного стола для пикника.

    Идеальный дизайн стола для пикника

    Создавая стол для пикника на открытом воздухе, вы должны уделять больше внимания воде!

    В то время как домашние столы должны выдерживать случайные проливания.Уличные столы должны выдерживать периодический дождь или снегопад.

    Если вода будет стекать со стола, ваш стол для пикника, сделанный своими руками, прослужит намного дольше. Таким образом, новая деревянная столешница рассчитана на долгое время.

    Пространство 1/4 дюйма между всеми досками конструкции столешницы означает, что вода может просто падать прямо насквозь, а не попадать в большие лужи.

    Лучшая древесина для планировки столов для пикника на открытом воздухе

    При изготовлении любой уличной мебели нужно быть осторожным с тем, какое дерево выбрать.Выберите правильную древесину, чтобы построить долговечный стол для пикника!

    • Redwood отлично подходит для проектов на открытом воздухе. Он естественно устойчив к гниению и насекомым. Красное дерево также удерживает влагу при изменении элементов, чтобы свести к минимуму смещение и коробление.
    • Кедр — еще один фаворит для наружных работ. Он устойчив к гниению и насекомым, а землистый аромат фактически отпугивает насекомых. Кедр также не сжимается и не набухает так сильно, как другие пиломатериалы, поэтому он не так сильно двигается при изменении погоды.
    • Строительные шпильки можно использовать для создания недорогих наружных проектов, если за ними правильно ухаживать и герметизировать.
    Уплотнение строительных пиломатериалов на открытом воздухе

    Использование недорогой древесины для наружных работ — отличный бюджетный вариант. А если все сделать правильно, дерево прослужит на улице долгие годы.

    1. Обязательно используйте герметик для наружных работ, например, уретановый лонжерон.
    2. Разбавьте первый слой герметика 50/50 уайт-спиритом без запаха, чтобы он глубоко впитался в древесину.
    3. Нанесите второй разбавленный слой, если дерево хочет пить.
    4. Завершите как минимум двумя не разбавленными слоями герметика для наружных работ.
    5. Обязательно накрывайте стол, когда он не используется, чтобы ограничить стоячую воду.

    И эти советы не подходят только для строительных пиломатериалов. Используйте их, чтобы запечатать любую древесину на долгие годы использования на открытом воздухе.

    Для нашего стола для пикника мы использовали строительные шпильки для основания и красного дерева для верха. Так как у нас есть крытая беседка, наш стол для пикника редко имеет дело со стоячей водой, только иногда с боковым ливнем.

    Дрова на столе для пикника были взяты из колоды наших друзей. Вы можете увидеть старые отверстия для винтов и годы использования.

    Но с небольшой любовью мы смогли дать ему новую жизнь. Я обожаю персонажа из мелиорированного дерева, но еще больше мне нравится бесплатный ценник!

    О, и я уже упоминал, какой большой этот деревянный стол для пикника? Это почти 8 футов в длину. Вы знаете, сколько человек может сидеть за 8-футовым столом? Нам удалось легко разместить 8-10 человек.

    Чтобы максимально увеличить пространство за столом для пикника, добавьте скамейки. На скамейке гораздо больше детей, чем на стульях.

    Как сделать стол для пикника

    Соберите ножки стола

    Отрежьте 5 1/2 ″ x 5 1/2 ″ квадратов для ножек стола. Добавьте декоративную кромку фрезера по всей верхней части ножек.

    Вырежьте 4 части 4 × 4 длиной 30 дюймов, так чтобы концы были под углом 45 градусов к центру.

    Прикрепите ножки к основанию ножек стола с помощью столярного клея и строительных шурупов 1 1/4 дюйма. Будьте осторожны, не прикрепляйте ножки слишком близко к внешней стороне низа ножек, где они расположены под углом, иначе винты выйдут через верх. Повторите то же самое для другой ножки стола.

    Отрежьте 2 части 4 × 4 длиной 22 1/2 дюйма для стоек ножек стола. Прикрепите стойки ножек стола к верхней части основания ножек стола. Разместите стойки так, чтобы они находились на расстоянии 8 дюймов друг от друга и располагались по центру нижней части ножки.

    Просверлите отверстия глубиной 1 дюйм в нижней части основания ножек и закрепите ножки винтами 4 дюйма через предварительно просверленные отверстия в стойках ножек. Повторите то же самое для другой ножки стола.

    Прикрепите верх ножки стола к верхней части опор таким же образом, как вы прикрепляли стойки к основанию ножек стола. Убедитесь, что стойки находятся на расстоянии 8 дюймов друг от друга и находятся по центру на верхней части ножки. Повторите то же самое для другой ножки стола.

    Создайте основу стола

    Отрежьте 2×4 до длины 77 дюймов.Просверлите отверстия в карманах для материала 1 1/2 дюйма на каждом конце доски.

    Прикрепите 2×4 к каждой из ножек, чтобы создать полноценное основание стола. Два из 2х4 будут наверху заподлицо с верхом 4х4. Третий будет в центре нижней части 4 × 4, так что она будет заподлицо с верхней частью.

    Создайте столешницу

    Отрежьте доски 2 × 6 до длины 35 дюймов. С помощью настольной пилы или циркулярной пилы с направляющей обрежьте изогнутые края досок.Ваши последние доски должны быть шириной 5 1/8 дюйма.

    Для торцевых частей столешницы склейте две доски вместе дюбелями 3/8 ″ x 2 ″. Используйте самоцентрирующееся приспособление для установки дюбелей, чтобы отверстия были прямыми и отцентрованными.

    Чтобы сделать внешнюю поверхность стола для пикника менее острой, нарежьте круглую фрезу 1/4 дюйма на короткие края 35-дюймовых досок. Вы можете сделать это до или после прикрепления его к основанию стола.

    Если вы сделаете это раньше, я бы также посоветовал запечатать доски перед прикреплением, чтобы было легче попасть между ними.

    Чтобы прикрепить верхнюю часть, начните с отметки центра 2×4 на основании стола. Просверлите отверстия в карманах для материала размером 1 1/2 дюйма на расстоянии 1 1/2 дюйма от центральной линии с каждой стороны на внутренней стороне фартука. Отцентрируйте одну из верхних досок и закрепите винтами с отверстиями под столом.

    Используйте распорку 1/4 дюйма между досками (я использую кусок дерева, разрезанный на 1/4 дюйма). Отметьте 2 новых отверстия для карманов, чтобы прикрепить следующие доски. Просверлите и прикрепите. Повторяйте, пока не получите все центральные верхние доски.

    Для внешних верхних досок вам также необходимо просверлить пару отверстий для карманов на внутренней стороне ножек 4 × 4. Зажим для отверстий в карманах не подходил для 4 × 4, поэтому я использовал зажим, чтобы удерживать его на месте, чтобы просверлить отверстия в карманах для материала 1 1/2 дюйма. Закрепите концы столешницы винтами с отверстиями для карманов.

    Не забудьте закончить свой недавно построенный стол для пикника, чтобы он прослужил на улице долгие годы.

    Для нашего деревянного стола для пикника я окрасил строительную древесину морилкой из черного дерева и запечатал маслом для дерева.Это действительно требует повторного нанесения каждый год, поэтому, если бы я сделал это снова, я бы использовал герметик.

    Верх уплотняется герметиком Total Boat Wood в соответствии с инструкциями по герметику, приведенными выше. И мне нравится высокий блеск для легкой очистки.

    Теперь вы можете развлечься и поесть на свежем воздухе с вашим новым большим столом для пикника, построенным на основе этих планов столов для пикника.

    Поделитесь фотографией вашего завершенного проекта и обязательно отметьте @housefulofhandmade!

    Материалы

    • Доски 4х4
    • Доска 2х4
    • Доски 1×6
    • 2×6 доски
    • Винты с карманом 2 1/2 дюйма
    • 4 «шурупы по дереву
    • Шурупы для дерева 1 1/4 «
    • Клей столярный
    • Мне нравится этот Gluebot за то, что он легко склеивает все мои работы по дереву.
    • Наждачная бумага
    • Шпаклевка для дерева

    Инструменты

    • Торцовочная пила
    • Карманный зажим для отверстий
    • Маршрутизатор
    • Дрель-шуруповерт
    • Настольная пила или циркулярная пила с направляющей
    • Рулетка
    • Квадрат
    • Зажимы
    • Сандер

    Инструкции

    1. Вырежьте квадраты 5 1/2 «x 5 1/2» для ножек стола.Добавьте декоративную кромку фрезера по всей верхней части ножек. Отрежьте 4 части 4×4 длиной 30 дюймов, так чтобы концы были под углом 45 градусов к центру.
    2. Прикрепите ножки к нижней части нижней части ножек стола с помощью клея для дерева и строительных шурупов 1 1/4 дюйма. Повторите то же самое. для другой ножки стола
    3. Отрежьте 2 части 4×4 длиной 22 1/2 дюйма. Прикрепите их к верхней части нижней части ножек стола. Разместите стойки так, чтобы они находились на расстоянии 8 дюймов друг от друга и располагались по центру нижней части ножки.
    4. Предварительно просверлите отверстия глубиной 1 дюйм в нижней части основания ножек и закрепите ножки винтами 4 дюйма через предварительно просверленные отверстия в стойках ножек.Повторите то же самое для другой ножки стола.
    5. Прикрепите верхнюю часть ножки стола к верхней части стоек таким же образом, как вы прикрепляли стойки к нижней части ножек стола. Убедитесь, что стойки находятся на расстоянии 8 дюймов друг от друга и находятся по центру на верхней части ножки. Повторите то же самое для другой ножки стола.
    6. Отрежьте 2×4 до длины 77 дюймов. Просверлите отверстия в карманах для материала 1 1/2 дюйма на каждом конце доски.
    7. Прикрепите 2×4 к каждой из ножек, чтобы создать полноценное основание стола. Два из 2х4 будут наверху заподлицо с верхом 4х4.Третий будет в центре нижнего 4×4, так что он будет заподлицо с его верхом.
    8. Отрежьте доски 2×6 до 35 дюймов в длину. Используя настольную пилу или циркулярную пилу с направляющей, отрежьте изогнутые края досок. Готовые доски должны быть шириной 5 1/8 дюйма.
    9. Для торцевых частей столешницы склейте две доски вместе с помощью дюбелей 3/8 «x 2». Используйте самоцентрирующееся приспособление для установки дюбелей, чтобы отверстия были прямыми и отцентрованными.
    10. Фрезерно обработайте закруглённую коронку 1/4 «на коротких краях 35-дюймовых досок.Вы можете сделать это до или после прикрепления его к основанию стола. Если вы сделаете это раньше, я бы также посоветовал запечатать доски перед установкой.
    11. Чтобы прикрепить верхнюю часть, начните с отметки центра 2×4 на основании стола. Просверлите отверстия в карманах для материала 1 1/2 дюйма на расстоянии 1 1/2 дюйма от центральной линии с каждой стороны внутренней части фартука. Отцентрируйте одну из верхних досок и закрепите винтами с отверстиями под столом.
    12. Используйте распорку 1/4 дюйма между досками (я использую кусок дерева, разрезанный на 1/4 дюйма).Отметьте 2 новых отверстия для карманов, чтобы прикрепить следующие доски. Просверлите и прикрепите. Повторяйте, пока не получите все центральные верхние доски.
    13. Для внешних верхних досок просверлите пару отверстий с карманами на внутренней стороне ножек 4×4. Закрепите концы столешницы винтами с отверстиями для карманов.
    14. Отшлифуйте и заклейте стол для пикника герметиком для улицы.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

    Счастливое здание!

    Дешево и легко: создайте большой (или крошечный) стол для шитья и изготовления

    Вот как я легко соорудил большой швейный стол, чтобы я мог более эффективно создавать определенные продукты для Дженери. Подсказка: это не просто доска на ножках, а почти и так просто.

    Все началось в феврале прошлого года, когда у меня было видение, и я помчался в магазин, чтобы его исполнить.. . . тогда никогда с вами не делился. Вот что происходит, когда я жду, пока что-то станет «идеальным», прежде чем писать об этом в блоге.

    Позор мне, потому что в моем доме редко бывает что-то идеальное. Бьюсь об заклад, то же самое и с вами.

    Прежде чем мы углубимся в подробности того, как это сделано, позвольте мне заверить вас, что вы можете сделать это любого размера, который вам нужен. Я не уверен, что у многих людей дома есть специальный швейный стол размером 7 футов на 4 фута. И не зря — большинство обычных швейных проектов можно выполнить, используя гораздо меньшую поверхность.

    Но собачьи лежаки, особенно те, которые имеют размеры 4 х 3 фута, требуют гораздо большего рабочего пространства, чем несколько декоративных подушек или мешочков на молнии. После того, как мои коврики Merlin начали регулярно продаваться, мне быстро надоело таскать рулоны ткани в гостевую комнату, а затем класть их на коврик для резки на пол, чтобы разрезать их.

    Используемые материалы:

    1 лист фанеры из кленового шпона (8 футов x 4 фута) — 40 долларов

    Накладки на обшивку из тонкой сосны — 24 $

    6 дешевых ножек для стола Ikea — 21 $

    Гвозди отделочные — 3

    $

    Как собрать массивный швейный стол

    1.Отрезать фанеру до размера

    Самая сложная часть проекта заключалась в том, чтобы доставить древесину в дом и разрезать ее до нужного размера. Я приберегу эту нелепую историю для другого раза, так что позвольте мне пока сказать — это было больно. У меня не было его в магазине, потому что я не знала, какой размер мне нужна.

    Усвоенный урок: Разрежьте фанеру в магазине. Действительно.

    2. Присоедините ножки

    После того, как доска была обрезана до размеров 7 футов на 4 дюйма, я снял простые ножки Ikea со своего меньшего швейного стола и прикрепил их к доске.Я использовал 6 из них, чтобы убедиться, что плата должным образом поддерживается посередине.

    3. Обработка кромок кромкой

    Красивая деревянная отделка такой же ширины, как и фанера, была именно тем, что мне нужно, чтобы закончить некрасивые и грубые края фанерной доски. Я никогда ни на что не ставил обрезки, но выбранный мной метод, похоже, сработал.

    Райан и я использовали составную торцовочную пилу, чтобы разрезать обрезные планки под углом, чтобы концы обрезков совпадали друг с другом и образовывали идеальные углы.Если у вас нет торцовочной пилы, вы можете использовать ручную пилу, чтобы разрезать их под углом.

    Прижав накладку к краям, чтобы убедиться, что углы выровнены правильно, и все такое, я начал их прикреплять. Я нанесу тонкую полоску клея на край стола, затем прижал к нему накладку и закрепил эту область малярным скотчем. Я уменьшил длину обрезки, повторяя процесс. После того, как вся полоса была приклеена к краю стола и приклеена лентой, я использовал финишные гвозди, чтобы закрепить ее еще больше.

    размытое фото оповещение!

    Гвозди для чистовой обработки очень маленькие, поэтому я использовал плоскогубцы, чтобы держать их прямо, пока забивал их. Затем я забил большим гвоздем по головке каждого гвоздя для отделки, чтобы зенковать их.

    Я оставил малярный скотч, чтобы клееный бордюр высыхал в течение 24 часов.

    4. Заполнить зазоры (шпатлевка)

    24 часа спустя пришло время заполнить трещины и стремиться к совершенству.Я нанес немного шпатлевки на все отверстия, оставленные потайными гвоздями, а также наложил немного шпаклевки на швы, где планка соприкасалась с фанерой, просто на всякий случай. Наконец, я нанёс замазку на скошенные углы, где стыковались элементы деревянной отделки.

    Я дал замазке высохнуть в течение 24 часов.

    5. Песок, пятно и печать!

    Наконец-то пришло время отшлифовать и испачкать стол! Я использовал электрическую шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность стола, а затем с помощью ручных шлифовальных блоков сгладил кромку везде, где я добавил замазку.

    Я следовал тому же процессу окрашивания и запечатывания, который подробно описал в моем уроке по современному диванному столу середины века, только на этот раз я использовал краситель Dark Walnut Minwax Stain.

    Очень доволен полученной столешницей — ножек не так много, но они были свободны (уже под рукой) и легки. Я найду способ сделать их лучше, чтобы стол выглядел более цельным.

    Что мне больше всего нравится, так это то, как получились обрезанные края.

    И если я когда-нибудь собираюсь устроить вечеринку по рукоделию / шитью, я могу разместить до 8 человек за столом! Эта часть очень захватывающая.

    Стол стоил бы около 100 долларов, если бы я включил в него стоимость морилки и герметика, но поскольку он у меня уже был и ножки стола Ikea были под рукой, единственная стоимость для меня составила 67 долларов. Тем не менее, даже 100 долларов были бы неплохим вариантом для этого большого рабочего пространства.

    Стол River из эпоксидной смолы с деревом Пошаговое руководство

    В этом уроке я покажу вам шаг за шагом, как вы можете самостоятельно сделать потрясающий и эксклюзивный стол из эпоксидной смолы из дерева.При правильной технике это не так сложно, как может показаться поначалу. В этой статье я подробно и подробно расскажу, как это работает, и дам несколько ценных профессиональных советов. Хорошо сделанный стол, конечно, возможен только с правильными материалами и оборудованием. Вот почему вы также найдете список того, что вам нужно для изготовления стола Epoxy River.

    Что такое стол Epoxy River?

    Эпоксидный стол «Река» — это гибридная мебель, сделанная из деревянных досок и Рейна между ними.Часто заготовки имеют естественные края, а содержащаяся между ними эпоксидная смола выглядит как текущая река.

    Идея и тенденция создания так называемых эпоксидных речных столов, как и многих других, пришла из США. В последние годы во всем мире разразилась настоящая лихорадка стола из эпоксидной смолы, в том числе и в Бразилии. Потому что эти столы очень современные, но в то же время чрезвычайно благородные и качественные. К тому же они притягивают взгляды и излучают экзотическую красоту.

    Прежде всего, столы Epoxy River создают очень захватывающий контраст за счет сочетания дерева и в основном окрашенной смолы и поэтому чрезвычайно привлекательны для большинства людей .Однако особенность этих предметов мебели из дерева и смолы заключается в том, что они не могут быть отнесены к какому-либо стилевому направлению и подходят для самых разных стилей меблировки. Стол из эпоксидной смолы одинаково адресован как любителям деревянной мебели, так и тем, кто предпочитает современный стиль.

    В создании стола из эпоксидной смолы нет пределов творчеству: от самых экзотических вариантов с яркими цветами и структурами и экстравагантным дизайном до более консервативных, чистых дизайнов, с нейтральными или более прозрачными цветами, почти все возможно.

    Как я смог самостоятельно создавать столы из эпоксидной смолы?

    Я начал экспериментировать с эпоксидной смолой в конце 2017 года. Я видел столы из смолы в Интернете и хотел изучить эту технику, чтобы самому создавать эти эффектные предметы и мебель. Я начал искать эти материалы и особенно подходящую смолу. Но мне пришлось выяснить, что в Бразилии найти подходящую эпоксидную смолу хорошего качества крайне сложно.Спустя несколько месяцев после разочарования и озарения я наконец обнаружил производителя, у которого есть хорошая смола для этой цели.

    Это было очень поучительное время, и в течение нескольких месяцев и лет я разработал свою собственную технику, которая позволила мне создавать большие, очень эксклюзивные предметы мебели. Крупные куски следует изготавливать слой за слоем из-за необходимой стабильности и длительных этапов сушки. Искусство здесь в том, что эти отдельные слои не видны, а смола оптимально сочетается друг с другом.Мне удалось создать процесс, с помощью которого вы можете сами создавать качественные таблицы.

    Сегодня моя небольшая компания в Бразилии признана производителем качественной продукции. В этом сообщении в блоге я хотел бы поделиться с вами, как я делаю эти эксклюзивные столы из эпоксидной смолы. Потому что вы, как новичок, можете построить такую ​​столешницу, немного попрактиковавшись, немного ручного труда и подходящего оборудования. И все это без больших и дорогих машин. Вы можете получить большую часть необходимого оборудования и материалов в любом хорошо оснащенном магазине DIY или, конечно же, в Интернете.В приведенных ниже пошаговых инструкциях я покажу вам шаг за шагом, как сделать свой собственный стол Exopy River.

    Расходные материалы, необходимые для деревянного стола из смолы

    Эпоксидная смола, несмотря на то, что это чрезвычайно универсальный материал, который после отверждения также долговечен, является очень чувствительным материалом в процессе отверждения. Таким образом, очень важно выбрать смолу высшего качества, чтобы обеспечить идеальную отделку после отверждения смолы.Вам потребуется как литейная смола для создания стола-реки, так и ламинат, чтобы обеспечить окончательное покрытие вашей столешницы. Мы выбрали два ведущих продукта в каждой категории, чтобы помочь вам выбрать лучшую эпоксидную смолу для вашего стола реки.

    Лучшая эпоксидная смола для отливки стола

    При отливке стола вам потребуется смола с низкой вязкостью. То есть смола должна быть достаточно текучей, чтобы ее можно было легко вылить в форму.Использование литейной смолы гарантирует, что все небольшие щели и труднодоступные места будут закрыты. Следующие смолы продаются в виде прозрачных жидких компонентов, поэтому вам нужно будет добавить свой собственный цветной пигмент, чтобы создать эффект стола реки.

    Лучшее соотношение цены и качества: НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ Жидкая пластмассовая прозрачная литьевая смола

    Эту марку могут использовать как новички, так и профессионалы. Вы найдете подробные инструкции, прилагаемые к вашему набору смолы, которые помогут вам в этом процессе.Эта смола станет прозрачной, как кристалл, а если вы добавите цвет, вы получите полупрозрачную цветную отделку, напоминающую стекло.

    • Пропорция смеси 2: 1 по объему (от 100 A до 44 B по весу)
    • Густые наливы до 2 дюймов на одно нанесение, низкая вязкость и длительное время работы
    • Супер прозрачные результаты, совместимость с пигментами и красителями
    Просмотр на Amazon

    Там, где большинство других смол необходимо наносить тонкими слоями, эту эпоксидную смолу можно налить слоем толщиной до 2 дюймов.Вы можете ожидать медленного периода отверждения из-за низкой скорости экзотермической реакции, что означает, что смола не выделяет столько тепла при отверждении. Эта смола менее склонна к усадке, имеет очень слабый запах и вообще не выделяет летучих органических соединений (ЛОС).

    Большинство эпоксидных смол со временем приобретают желтый оттенок, хотя для цветных деталей это менее очевидно. В состав этого продукта входят специальные ингибиторы УФ-излучения, которые помогут предотвратить пожелтение смолы. Для придания цвета порошки слюдяного пигмента особенно хорошо смешиваются с этой смолой.Ни в коем случае нельзя смешивать эпоксидную смолу с продуктом на масляной основе или заливать ею.

    Плюсы

    • Длительное время работы
    • Минимальная усадка
    • Поставляется с УФ-ингибиторами
    • Со слабым запахом
    • Без летучих органических соединений
    Минусы

    • Нельзя наносить поверх масляных красок или пятен
    • Медленное время отверждения

    Лучший продукт в целом: STONE COAT Super Cast Resin Kit

    Марка Stone Coat производит качественный эпоксидный продукт, который можно охарактеризовать как «жидкое стекло».Stone Coat производит эпоксидную смолу более полувека, а это значит, что вы можете гарантировать качественный продукт при выборе этой марки.

    • Эта толстая литая эпоксидная смола предназначена для заливки более 3/4 дюйма за заливку.
    • Супер прозрачные результаты, совместимые с пигментами и красителями
    • Идеально подходят для эпоксидных столов и форм для глубокой заливки.

      Эту эпоксидную смолу можно заливать на глубину до 2 дюймов, что делает ее идеальной для создания речного стола, требующего глубокой заливки.Смола при отверждении станет твердой и прочной, устойчивой к нагреванию и вряд ли даст усадку. Более низкая вязкость этой смолы также означает, что вы столкнетесь с меньшим количеством пузырьков.

      Эта эпоксидная смола обладает высочайшей стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что значительно снижает вероятность выцветания или пожелтения со временем. Скорее всего, вы добавите цвет в эту смолу, если будете создавать речной стол, что у вас будет легко сделать. Эту смолу можно смешивать с цветными пигментами, такими как порошки слюды, жидкие красители и спиртовые чернила .Однако не следует использовать краски с этой смолой, особенно краски на акриловой и масляной основе.

      Плюсы

      • Пригоден для пищевых продуктов
      • Меньше пузырьков
      • Кристально чистый
      • Длительное время работы

      Лучшая эпоксидная смола для нанесения покрытий / герметиков Столешница

      После того, как стол из эпоксидной смолы будет отлит и отвержден, в ваших интересах нанести окончательное прозрачное покрытие на столешницу в качестве защитного слоя.Это закроет эпоксидную смолу и увеличит ее долговечность. Мы предлагаем выбрать финишное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, чтобы этот прозрачный слой со временем не пожелтел.

      Лучший продукт в целом: НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ Эпоксидная смола для столешниц

      Эта эпоксидная смола для столешниц представляет собой продукт премиум-класса, который отверждается до блестящей, прозрачной, как кристалл, поверхности, устойчивой к элементам и другим формам повреждений . При использовании этой смолы процесс нанесения прост, так как она имеет простое соотношение смешивания 1: 1 и автоматически выравнивается после заливки.

      • Получите кристально чистую, устойчивую к царапинам поверхность
      • Очень хорошее воздухоотделение и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
      • Подходит для всех видов покрытий (столы, покраска смолой и т. Д.)
      Посмотреть на Amazon

      Ваша отделка будет устойчивый к ударам, пятнам, воде и другим формам повреждений после полного высыхания. Этот продукт имеет более быстрое время отверждения, чем большинство других, поскольку ваша смола полностью затвердеет через 48 часов.Для добавления цвета вы можете использовать порошок слюды для достижения наилучших результатов.

      Эта смола — один из самых безопасных вариантов с точки зрения токсичных паров. Это связано с тем, что смола практически не имеет запаха и абсолютно не выделяет летучих органических соединений. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем использовать соответствующую защитную одежду при работе с этой смолой. Более густая консистенция этой смолы означает, что ее может быть немного сложнее смешивать и наносить.

      Профи

      • Глянцевая, кристально чистая поверхность
      • Самовыравнивающаяся
      • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
      • Пригодна для пищевых продуктов
      • Минимальный запах и отсутствие запаха ЛОС
      • Быстрое отверждение
      • Простота использования

      Минусы

      • Нельзя использовать с продуктами на масляной основе
      • Короткий срок хранения
      • Требуется тепло для удаления пузырьков.
      • Трудно смешать и нанести.

      Лучшее соотношение цены и качества: КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ Эпоксидный набор

      Этот бренд специализируется на эпоксидной смоле для столешниц, имитирующей эффект камня.Вы можете использовать эту смолу для обновления любой из ваших столешниц или для создания защитного покрытия. Он чрезвычайно прочен и устойчив даже к нагреванию. После выдержки этот продукт полностью безопасен для пищевых продуктов.

      • Отверждается за 24 часа, самовыравнивающийся
      • Термостойкость до 425 ° F, кристально чистая и устойчивая к ультрафиолетовому излучению
      • Устойчивость к царапинам, безопасность для пищевых продуктов, отсутствие летучих органических соединений
      Посмотреть на Amazon

      Это будет легко чтобы приготовить эту смолу благодаря ее основной пропорции смешивания 1: 1.Убедитесь, что вы тщательно смешали компоненты смолы и любой желаемый цвет, после чего у вас будет примерно 45 минут, чтобы нанести смолу.

      При использовании этой смолы вы можете рассчитывать на кристально чистое покрытие, улучшающее тем самым поверхность под ним. Хотя поверхность из смолы может стать сухой на ощупь всего за 24 часа, вы не сможете использовать ее как минимум три дня. В течение первого месяца следует выполнять только легкую работу с поверхностью, для чего не следует класть на поверхность какие-либо тяжелые предметы и не сдвигать пластины.Через неделю смола станет очень твердой. Чтобы смола стала полностью устойчивой к нагреванию и ультрафиолетовому излучению, потребуется 30 дней, после чего она полностью затвердеет.

      Плюсы

      • Простое соотношение смешивания
      • Без летучих органических соединений
      • Легко чистится
      • Прочный
      • Прозрачное покрытие
      • Тепло- и УФ-излучение -устойчивый

      Cons

      • Длительное время отверждения
      • Склонность к пузырькам

      Необходимые другие материалы

      Машины и оборудование

      000

      Дополнительно: машины для самостоятельной подготовки древесины

      Если вы также хотите самостоятельно подготовить древесину для вашей столешницы , , вам понадобятся ручная циркулярная пила и строгальный станок .Перед тем, как начать, древесину нужно обрезать до нужной длины и под углом и разделить посередине. Его также необходимо строгать до ровной толщины.

      Если вы не думаете, что сможете это сделать, или если покупка таких больших станков слишком дорогая и сложная, или если ваша деревянная панель просто имеет очень большие размеры, вы можете распилить и строгать древесину по вашему выбору. до желаемого размера и толщины с помощью плотника или, в качестве альтернативы, купите его готовым в магазине DIY . Вы также можете выбрать уже строганную доску при покупке деревянной доски, тогда этот шаг не нужен, и вам нужно только распилить древесину.Если вы новичок в самостоятельной работе или имеете небольшой опыт работы с деревом в качестве материала, я рекомендую вам поручить выполнение этих действий плотнику.

      Подготовка к изготовлению стола из эпоксидной смолы

      Выбор дерева: для стола River вам понадобится как можно более естественная деревянная доска или доска из ствола дерева, который имеет толщину не менее 1,6 дюйма. Особенно красиво все это выглядит, если на дереве есть так называемая «натуральная кромка» с корой.Такие «сырые» деревянные доски можно приобрести у продавца древесины, в Интернете или в хорошей столярной мастерской.

      Как вариант, вы также можете использовать две красивые деревянные доски из магазина «Сделай сам», которые вы придаете с одной стороны лобзиком в слегка изогнутую форму. Для действительно хорошего стола River Table я рекомендую первую версию.

      Потому что, если вы хотите построить такой прекрасный деревянный стол самостоятельно, когда вы вкладываете много труда, всегда стоит организовать действительно красивый, качественный кусок дерева.

      Тщательно высушите древесину: Самое главное, чтобы древесина, которую вы хотите использовать, была достаточно выдержанной или правильно высушенной. (в идеале менее 12%)

      Распил: Деревянная панель разрезается продольно пополам с помощью циркулярной пилы посередине. Если у вас нет циркулярной пилы, попросите плотника сделать это. После этого оба куска дерева должны быть обрезаны до одинаковой длины, а боковые края обрезаны под прямым углом к ​​прямым длинным сторонам.Делается это тоже с помощью циркулярной пилы. Если у вас нет этого оборудования, попросите плотника сделать это.

      Строгание: С помощью строгального станка вы убедитесь, что две деревянные части имеют одинаковую толщину и абсолютно необходимую плоскостность. Если у вас нет строгального станка, попросите поставщика древесины или плотника выполнить строгание.

      Условия работы для создания вашего стола из эпоксидного дерева:

      Для этой работы настоятельно рекомендуется сухая, беспыльная рабочая среда или гараж, отапливаемый зимой .Также важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Важно поддерживать стабильную температуру в цехе в идеале 20 ° C или более во время установки и в течение всего времени отверждения смолы. Не работайте в холодных, влажных или жарких условиях, так как это повлияет на характеристики, сушку и внешний вид смолы — это может испортить ваш стол из эпоксидной смолы.

      Совет: не храните эпоксидную смолу на полу, так как пол всегда холоднее, чем в комнате. Даже если у вас идеальная температура около 20 градусов, пол будет не выше 15-17 градусов.Если смола слишком холодная, образуются крошечные пузырьки, которые вы вряд ли сможете удалить из смолы даже с помощью теплового пистолета.

      Таблица для эпоксидной смолы — Шаг за шагом к столу для эпоксидной смолы

      Удаление и шлифование коры
      • Хотя кора на древесине всегда выглядит очень привлекательно, ее всегда необходимо тщательно удалить . Затем следует вручную тщательно отшлифовать края. Это позволит эпоксидной смоле лучше сцепиться с деревом позже.Используйте стамеску или что-нибудь подобное, чтобы аккуратно удалить кору.
      • Затем нужно отшлифовать всю древесину . Начните с 80-220 зерен и удаляйте пыль после каждой крупинки. Как уже было сказано, стороны можно отшлифовать вручную наждачной бумагой. Орбитальная шлифовальная машина хорошо подходит для обработки поверхностей.
      • После этого необходимо тщательно удалить шлифовальную пыль с дерева. Лучше всего использовать пылесос и тряпку из микрофибры, чтобы стереть остатки пыли.

      Заполнение трещин и герметизация древесины
      • Все трещины, пористые и неровные участки в древесине должны быть заполнены эпоксидной смолой .Используйте кристально чистую смолу без пигмента. Если неровности находятся на краях, вы можете заклеить края прочной липкой лентой перед герметизацией, чтобы смола не стекала по краям.
      • Когда заполненные трещины и т.п. полностью затвердеют, вы должны покрыть всю древесину смолой . Для этого вы также используете кристально чистую смолу, которой с помощью кисти обильно покрываете всю древесину, включая поверхности. Уплотнение предотвращает последующее выделение газа из дерева. Не забудьте дать ему полностью высохнуть после запечатывания (в зависимости от смолы, при температуре от 18 ° C до 24 ° C в течение не менее 5 часов). Как только все полностью затвердеет, края — там, где древесина позже вступает в контакт с литьевой смолой (также называемой «рекой»), — должны быть абсолютно шероховаты с помощью наждачной бумаги. В этом случае смола лучше приклеится к краям.

      Создайте свою форму для столешницы из смолы
      • Чтобы иметь возможность заливать эпоксидную смолу, из плит МДФ собирают форму по длине вашего дерева и размером с желаемая столешница .Подготовка несложная, но необходимо соблюдать осторожность и точно измерять. Для придания формы используйте 15-миллиметровые плиты МДФ снизу и по бокам на молитве. Боковые панели должны быть примерно на 10 мм выше реальной столешницы. Боковые панели прикрепляются к нижней стороне шурупами или, в качестве альтернативы, склеиваются горячим клеем.
      • Тогда лучше всего использовать прозрачный санитарный силикон для герметизации краев . Здесь нужно работать очень точно и ничего не забывать, форма должна быть на 100% плотной.
      • Теперь очень важным шагом является нанесение разделительного состава на готовую форму. Вы можете либо полностью приклеить форму скотчем (Ducktape), либо использовать жидкий разделительный воск. В качестве альтернативы вы можете опрыскать форму силиконовым спреем или тефлоновым спреем. Силиконовый спрей рекомендуется наносить до трех слоев. Использование разделительного агента очень важно для последующего снятия крышки стола , так как в противном случае смола прилипнет к МДФ и части формы будет очень трудно удалить со стола для смолы.
      • Также важно, чтобы субстрат или рабочая поверхность, на которой размещается форма, были абсолютно сбалансированы. В противном случае смола искривится и потечет позже.

      • МДФ изготовлен из древесных волокон и является прочным и простым в использовании и резании.
      • Эти плиты МДФ очень хорошо разрезаны без острых краев, готовы к использованию и приклеиваются.
      • Размеры каждой доски 5,875 x 7,875 x 0,0785 дюйма
      Посмотреть на Amazon
      • Мощная аккумуляторная дрель от Black + Decker
      • Различные аксессуары включены
      Посмотреть на Amazon
      • Пистолет для горячего клея с временем нагрева от 3 до 5 минут
      • Идеально склеивает металл, картон, пластик, дерево, электроника и др.
      • 30 клеевых стержней в комплекте
      Посмотреть на Amazon

      Крепление дерева к форме
      • После того, как форма готова, вы можете вставить древесину. Вставьте деревянную планку точно в нужное положение на готовом столе и хорошо закрепите несколькими параллельными зажимами. Для небольших столов вы можете, например, утяжелить древесину кирпичом. Однако учтите, что все приспособления или детали, используемые для крепления дерева, могут контактировать со смолой.
      • Настоятельно рекомендуется нанести санитарный силиконовый барьер на дерево вдоль берега реки. Однако не следует тянуть барьер слишком близко к краю — соблюдайте расстояние от 0,4 до 0,8 дюйма, чтобы смола залилась чистой. С таким барьером вы предотвратите растекание смолы по всему столу.

      • Пистолет для уплотнения стальной полусвольной рамы для картриджей на 1/10 галлона
      • Степень тяги 10: 1 для использования с материалами с низкой вязкостью
      • Штанга втягивается после каждого нажатия на спусковой крючок, чтобы предотвратить попадание капель
      Посмотреть на Amazon
      • 100% силиконовый герметик, полупрозрачный при высыхании, прозрачный
      • Оптимально для заделки зазоров или трещин между двумя поверхностями
      • Внутри / снаружи; 100% водонепроницаемость, не желтеет, не сжимается и не трескается
      Посмотреть на Amazon

      Расчет количества эпоксидной смолы — Калькулятор

      Чтобы рассчитать необходимое количество эпоксидной смолы, необходимое для вашего стола для эпоксидной смолы, acrylgiessen.com запрограммировал дополнительный калькулятор для таблиц реки смолы, который рассчитывает общее количество, а также соотношение смеси смолы и отвердителя.

      Смешивание эпоксидной смолы
      • При работе со смолой обязательно наденьте нитриловые перчатки, очки и средства защиты органов дыхания .
        Для перемешивания смолы используйте достаточно большое ведро. Лучше всего использовать ведро, достаточно большое для всего количества смолы или первого слоя смолы.
      • В зависимости от производителя смолы может потребоваться заливка смолы слоями. Это связано с тем, что смола имеет свойство сильно нагреваться и кипеть при определенной толщине. Если смола закипит, она сразу станет непригодной для использования или станет мутной. Конечно, количество слоев зависит не в последнюю очередь от толщины вашей столешницы. В любом случае следует обращать внимание на максимальную толщину слоя (см. Инструкцию производителя). Однако существует также специальная эпоксидная смола , которую можно отлить за один этап.
      • Убедитесь, что вы придерживаетесь пропорции смешивания, рекомендованной производителем, и что компоненты смолы очень хорошо смешиваются. . Лучше всего использовать дрель с миксером. Это единственный способ обеспечить оптимальное смешивание компонентов.
      • После того, как вы закончите перемешивание, вы можете удалить пузырьки воздуха из смолы с помощью теплового пистолета или горелки для бутана. Тем не менее, зажигайте горелку столько, сколько необходимо, или ненадолго покачивайте ее с помощью теплового пистолета , иначе смола может быть повреждена.

      Окрашивание смолы и эффект заливки водой
      • Большим преимуществом здесь является использование специальной эпоксидной смолы, которую можно заливать за одну отливку, а не в несколько слоев . Конечно, все это возможно и с несколькими слоями. (Как правильно наслоить смолу, объясняется ниже в разделе River Table с кристально чистой смолой.)
      • После смешивания двух компонентов смолы, вы можете при желании добавить пигменты по вашему выбору .
      • Чтобы получить этот типичный вид воды, разлейте смолу в два разных контейнера, например в соотношении 1: 1,5. окрасьте меньшую часть смолы матовым синим пигментом, а большую часть — бирюзовым металлическим пигментом. Конечно, вы можете использовать и другие цвета на свой вкус.
      • Теперь залейте обе емкости одновременно с одной стороны или поочередно в форму . Для получения удачного эффекта воды во время заливки делайте легкие круговые движения емкостью, особенно с металлическим пигментом.
      • После того, как вы полностью вылили все в форму, вы можете использовать деревянную палочку или что-то подобное, чтобы изменить или усилить узор в смоле по вашему желанию.
      • Затем дайте всему хорошо затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

      • Красители премиум-класса, созданные специально для использования с эпоксидной смолой ArtResin.
      • Нетоксичен при использовании по назначению. Невоспламеняющийся при сжигании в смоле.
      • 24 ярких цвета, каждый флакон содержит 25 мл / 0.85 жидких унций.
      • Тонировка эпоксидной смолой для легкого создания художественных картин или мраморных эффектов.
      Посмотреть на Amazon
      • Hemway предлагает один из самых больших диапазонов пигментных порошковых красок
      • Вы можете просто медленно смешать это со смолой, пока не будет достигнуто желаемое соотношение.
      • Цветостойкость и светостойкость, так что ваши работы будут сиять ярко даже после long time
      Посмотреть на Amazon

      River Table с кристально чистой смолой и дополнительными встроенными объектами
      • Быстро, но осторожно налейте первый слой кристально чистой смолы в эпоксидную смолу, а затем на короткое время нанесите эпоксидную смолу с помощью тепловая пушка .Никогда не нагревайте смолу в одном месте более 3 секунд, так как это может привести к запариванию или возгоранию смолы, и в результате может получиться желтоватая смола.
      • Вторая разливка проходит в так называемой «стадии B» . К этому моменту первый слой еще не полностью затвердел и все еще держится. Если вы слегка прикоснетесь к нему перчаткой, смола перестанет быть жидкой, но будет ощущение, будто вы касаетесь внутренней части липкой ленты. Это значит, что он готов ко второй заливке.НЕ ждите больше, иначе второй слой может не сцепиться оптимально с первым. Если вы пропустили этот момент, дождитесь полного высыхания смолы, затем слегка отшлифуйте ее зерном 220, очистите поверхность и залейте второй слой.
      • Если теперь вы хотите встроить такие объекты, как галька, кристаллы или другие предметы, вам также следует сделать это в B-Stage . Пожалуйста, не делайте этого раньше, иначе камни опустятся на дно.
      • Теперь залейте второй слой смолы чуть выше края.
      • Дайте смоле полностью застыть — строго следуйте инструкциям производителя.

      Извлечение столешницы из эпоксидной смолы
      • Ослабьте все винты на форме и снимите параллельные зажимы . Отделите форму от литой столешницы с помощью пластмассового молотка и зубила. Выполняйте этот шаг осторожно, чтобы не повредить столешницу.

      Шлифовка столешницы
      • После того, как вы вынули пластину из формы, пора отшлифовать столешницу.Самый простой способ — с помощью эксцентриковой болгарки. Конечно, вы также можете сделать это вручную, важно, чтобы на дереве не было видно смолы. Начните с зернистости 80 до 400.
      • По желанию вы также можете идеально сгладить края вашей столешницы с помощью фрезера перед шлифовкой или, при необходимости, аккуратно обрезать или выровнять их снова циркулярной пилой.

      Мы создали руководство по шлифованию эпоксидной смолы Resi n, в котором вы узнаете, как получить гладкую поверхность для полировки.

      • Легкий двуручный станок с дополнительной рукояткой
      • С электронным выбором скорости и высокой производительностью съема
      • С тормозным кольцом для плавного пуска и немедленной остановки при выключении
      Посмотреть на Amazon
      • Наждачная бумага Ø 5 дюймов из оксида алюминия гранулы
      • Прочный, антистатический и обеспечивает длительное и эффективное шлифование.
      • 6 шлифовальных дисков разной зернистости, всего 60 шлифовальных дисков с зернистостью от 1000 до 3000
      Посмотреть на Amazon

      Совет: Чем светлее желаемая поверхность, тем светлее желаемая поверхность, чем тоньше помол, тем крупнее зерно.

      Отделка

      Полировка столешницы из смолы

      Перед тем, как нанести покрытие на стол из смолы, необходимо отполировать эпоксидную смолу. Это поможет избавиться от небольших царапин на эпоксидной смоле из-за шлифования. Для больших поверхностей, таких как столешницы, мы рекомендуем использовать полировальную машину для достижения наилучшего результата. Для небольших проектов вы также можете использовать полотенце и полировальную пасту, чтобы отполировать ее вручную.

      • Мощная компактная орбитальная полировальная машина
      • Съемная боковая ручка и цифровой экран
      • Набор, включающий сумку, лотки для пасты размером 6 и 7 дюймов, полировальные подушечки и запасную угольную щетку
      Посмотреть на Amazon
      • Совместим со всеми застывшими эпоксидными смолами и Отделка Casting Resin.
      • Позволяет удалить стойкие царапины или потертости от смолы, придавая блеск любому произведению искусства.
      • Удалите завихрения, царапины и другие незначительные дефекты в большинстве эпоксидных покрытий.
      Посмотреть на Amazon

      Смазка столешницы

      Самый простой способ отделки — смазать поверхность стола маслом для защиты древесины. Смазывая маслом, вы придаете поверхности гладкость, меньший блеск, но ощущение естественности. . Рекомендую масло от Odie. Он герметизирует древесину и придает ей естественный вид. Более того, с этим маслом необходимо только одно нанесение, и вам не нужно смазывать его после.

      Лучше всего равномерно нанести масло мягкой тканью на всю поверхность стола . Однако перед тем, как смазывать столешницу маслом, вы должны отполировать ее, особенно смолу River, с помощью полировальной машины и полировальной пасты.Это необходимо для удаления следов шлифовки и получения шелковистой поверхности.

      • Высококачественное органическое масло для вашей поверхности стола и отделки дерева
      • Улучшает естественные тона и структуру текстуры древесины
      • Быстро сохнет, обычно в течение 12-18 часов в зависимости от условий
      Посмотреть на Amazon

      Мы создали специальный учебник по Как полировать эпоксидную смолу .

      Прозрачная смола, покрывающая вашу столешницу

      • Самостоятельным вариантом для блестящей поверхности вашей столешницы является покрытие ее кристально чистой смолой .Начните с нижней стороны столешницы. Наклейте прочную ленту от 0,4 до 0,8 дюйма, свисающую со всех четырех сторон. Теперь это действует как барьер, предотвращающий неравномерное стекание смолы по бокам.
      • Нанесите смолу на поверхность и равномерно распределите по всей поверхности пластмассовым шпателем . Чтобы избежать образования пузырей, ненадолго обожгите смолу с помощью теплового пистолета. Дайте смоле полностью затвердеть.
      • Рекомендую отлить второй слой смолы, первый служит только основой.Для этого следует заранее отшлифовать первый слой, чтобы слои оптимально сцепились друг с другом.
      • Когда все хорошо затвердеет, снимите ленту. Теперь приклейте лакированную нижнюю сторону по краю шириной не менее 2 дюймов.
      • Переверните столешницу и подложите под нее что-нибудь подходящее, например обрезки древесины. Убедитесь, что столешница сбалансирована на 100% и что уже окрашенная нижняя сторона не повреждена. Поэтому рекомендуется дополнительно использовать флисовую или аналогичную подкладку.
      • Теперь вылейте смолу поверх стола, включая края стола, и равномерно распределите ее шпателем . Дайте всему хорошо застыть, а затем удалите липкую ленту.
      • Наконец, обработайте все острые края на нижней стороне мелкой наждачной бумагой.

      Полиуретановое покрытие

      • Получение 100% идеального глянцевого лака возможно только с полиуретановым покрытием. Однако для этого типа покрытия необходимы окрасочная камера, специальное оборудование, а также правильная технология и ноу-хау.Этот вид покрытия может быть выполнен только профессионалом и стоит довольно дорого. Но тогда эта отделка абсолютно идеальна и очень благородна. Таким образом, вы придаете вашему столу впечатляющую зеркально-гладкую поверхность, и, кроме того, поверхность стола будет очень прочной и хорошо защищенной от внешних воздействий, например, от царапин.

      Полиуретановое покрытие от профессионала не совсем дешево, но, на мой взгляд, однозначно стоит инвестировать в профессиональную лакировку вашей столешницы столь высокого качества.

      Подходящие ножки стола для вашей столешницы из эпоксидной смолы
      • Стильные металлические ножки для вашего стола из смолы
      • Ножки стола Nisorpa Trapezoid изготовлены из высококачественной стали, что позволяет создавать сверхпрочные ножки
      • Сильная нагрузка — несущая способность — максимальный вес нагрузки на каждую опору составляет около 1000 фунтов
      Посмотреть на Amazon

      Различные типы столов для самостоятельной сборки

      Следующие типы столов особенно подходят для техники Epoxy River Table :

      • Обеденный стол
      • журнальный столик
      • приставной стол
      • садовый стол
      • сервант

      Хотите узнать больше статей об эпоксидной смоле в сочетании с деревом? Тогда вас также может заинтересовать следующая запись в блоге: Эпоксидная смола для дерева — Учебное пособие для творческих идей с использованием эпоксидной смолы для дерева

      Часто задаваемые вопросы

      Как сделать стол с рекой?

      По сути, вам потребуются деревянные доски и эпоксидная смола, чтобы самому сделать стол реки.Вы строите форму, в которую кладете дерево и заполняете пространство между ними смолой. После процесса закалки вы демонтируете столешницу, отшлифуйте и полируйте поверхность и установите ножки стола.

      Сколько эпоксидной смолы мне нужно для стола River Table?

      Подсчитать количество смолы эпоксидной смолы, которую вы хотите, не так просто. Сначала измерьте глубину, длину и ширину пространства, которое вы хотите заполнить. Тогда мы рекомендуем вам использовать калькулятор эпоксидной смолы EN , чтобы помочь вам в расчетах.

      Можно ли встроить светодиодное освещение в столешницу?

      Вы можете легко отлить светодиодные ленты в столешницу. При литье обращайте внимание на изменение температуры, чтобы смола не перегревалась и светодиодное освещение не плавилось. Следует хорошо закрепить разъемы, чтобы потом можно было их подключить. Используйте качественные светодиодные фонари, ведь их нельзя поменять после заливки.

      Использовать древесный диск в качестве стола для смолы?

      Вы также можете использовать поперечные срезы деревьев в качестве стола для смолы.Здесь тоже нужно очень хорошо просушивать древесину. Хорошо приклейте верх и низ диска и 1-2 раза залейте трещины. Затем можно заклеить диск из дерева эпоксидной смолой и смонтировать ножки.

      Сколько стоит River Table?

      Если вы хотите построить свой собственный River Table, самые большие затраты — это эпоксидная смола и древесина, если вам нужно покупать плиты. Если у вас есть все остальные инструменты, вы можете построить свой собственный стол River примерно за 400 долларов США. Если вам нужно купить River Table, это может быть где-то от 2 000 до 4 000 долларов США, потому что для создания River Table требуется очень много ноу-хау и времени.

      Какая эпоксидная смола лучше всего подходит для столов?

      Для заливки самой столешницы вы должны использовать высококачественную литьевую смолу, которую вы можете найти в нашей лучшей эпоксидной смоле артикул . Для покрытия стола вам понадобится эпоксидная смола, которая устойчива к царапинам и не желтеет.

      Селио Антонио Романи

      Селио Антонио Романи — бразильский художник-самоучка, вдохновленный природой, движимый вселенной и окруженный атмосферными чувствами.Селио живет со своей женой и сыном в Куритибе, штат Парана, одном из лучших и наиболее развитых городов Бразилии с точки зрения образования, здравоохранения, окружающей среды и инфраструктуры. Селио всегда был очень заинтересован в изучении нового и изменении вещей. Хотя он долгое время работал в одной компании, ему всегда хотелось пробовать что-то новое и заниматься любимым делом. Так он начал рисовать и создавать произведения искусства в разных техниках. В искусстве он нашел способ более свободно выражать себя и передать зрителю часть своей личности и души.В дополнение к своей художественной деревянной мебели из смолы, Селио также создает красивые фотографии из смолы и является одаренным фотографом. Имея многолетний опыт работы в международных компаниях, Селио способен противостоять давлению и меняющимся обстоятельствам, и не так давно он решил создать вторую точку опоры в своем искусстве, особенно в мебели из дерева и смолы.

      Итак, он основал свою небольшую компанию Wood’n Water Artwork and Design . Wood’n Water родился из глубокого желания создавать искусство по-другому, создавать новые концепции, сочетать необычные материалы и процессы.Ощущение качества исходит из глубины души художника, из его биографии и его потребности делать все с максимальной осторожностью, всегда с большим вниманием к мелочам. Среди прочего, его клиенты ценят эту любовь к деталям. Философия Célio заключается в создании уникальной и эксклюзивной мебели высочайшего качества. И все это на постоянной основе с целью защиты и бережного отношения к природе и окружающей среде. Célio использует только переработанную древесину, ищет мертвую древесину в тропических лесах и собирает деревья, упавшие естественным путем.Специально для мебели не рубят тропическую древесину! Селио создает настоящие шедевры из этого восхитительного леса, а старые деревья живут в гостиных его клиентов и получают вторую жизнь. Среди клиентов Селио множество постоянных клиентов и архитекторов, которые ценят его шедевры.

      www.cromani.com https://www.woodnwater.com.br

      https://www.instagram.com/celio.romani/

      https://www.instagram.com/woodnwater_artwork_and_design/

      Наружный торцевой столик со встроенным кулером или цветочным горшком! Деревообработка DIY

      Учебное пособие по сборке внешнего стола со встроенным кулером или цветочной горшкой.Когда я построил свои шезлонги, было вполне естественно построить стол, чтобы сидеть между ними, потому что, серьезно, загорать — это работа, связанная с жаждой! Я собирался построить самый простой из маленьких столиков, не заботясь ни о чем, кроме прочной поверхности для моего пива. Но потом я вспомнил, что видел самый потрясающий конечный стол со встроенным кулером прямо на Пинтерст… Ну, да, мне определенно придется сделать что-то подобное, лол! Итак, я приступил к работе!

      Используя те же обработанные зеленым цветом доски настила, из которых я построил шезлонги и скамейку на открытом воздухе, я построил небольшую базовую основу стола, используя тот же принцип, что и при построении основания стола двери сарая.Думая о стеклянной пивной бутылке, я хотел, чтобы этот маленький парень был очень крепким!

      Я купил пластиковую вставку для сеялки, выбрав темно-зеленый просто потому, что не было других цветов на выбор 😉 Слава богу, оборудование Ace! Думаю, я уже опоздал на пару недель, чтобы они оказались в наличии в Walmart! Я ожидал, что вставка для сеялки будет висеть со всех четырех сторон, но большая часть веса будет лежать на скрытой доске для реальной поддержки. (На следующих рисунках вы заметите, что я, по сути, строил не один внешний стол, а три!)

      Все началось с прямоугольника.(Кажется, все мои проекты в наши дни начинаются с прямоугольника .

    18Май

    Нужно ли армировать отмостку: Нужно ли армировать отмостку вокруг дома?

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Cетка для отмостки — достоинства и основная задача, виды сетки при армировании отмостки

    На чтение 5 мин. Просмотров 5.8k.

    Отмостка – это обязательный конструктивный элемент здания или частного дома, имеющий уклон для отвода воды от фундамента. Она является также пешеходной зоной вокруг дома и придает фасаду завершенный архитектурный вид.

    Она может быть бетонной или каменной. Ее выполняют из бетонной брусчатки, тротуарной плитки или щебня.

    Перед тем как приступить к заливке отмостки бетоном, важно соблюсти требования, предъявляемые к материалам и конструкции к этому строительному сооружению.

    Важную роль играет армирование отмостки при помощи сетки, которая обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

    Особенности арматурной сетки

    Материалом для изготовления сетки служит металлическая арматура, имеющая различный диаметр. Структура сетки представляет собой металлические пруты, перпендикулярно уложенные относительно друг друга, и скрепленные при помощи точечной сварки. Размер ячеек зависит от толщины прутьев и расстояния между ними.

    Для устройства отмостки применяют арматурные сетки следующих размеров: 50х50х5,100х100х4,150х150х8.

    Легкий вариант имеет диаметр арматуры 3 мм, а тяжелый от 12 мм. Поставляется она в виде листов (карт) или рулонов.

    Арматуру применяют для различных видов работ:

    • при строительстве монолитных и сборных конструкций в качестве армирующей части;
    • при армировании фундаментов;
    • при устройстве стяжки пола;
    • при устройстве отмостки;
    • в качестве армирующего материала при дорожных работах.

    Армирование отмостки позволяет создавать прочную конструкцию, не подверженную деформациям и разрушениям под воздействием осадков, грунтовых вод, температурных перепадов.

    Достоинства

     

    К положительным качествам материала относятся следующие его особенности:

    • высокие прочностные характеристики отмостки;
    • сжимающие и растягивающие нагрузки распределяются равномерно по всей конструкции;
    • дополнительная жесткость бетона;
    • исключено появление трещин, деформации и разрушения конструкции;
    • устойчивость к тепловым и механическим воздействиям.

    Основная задача

    Армирование отмостки сеткой направлено на увеличения ее эксплуатационного срока и улучшение технических характеристик. Также это способствует увеличению срока службы фундамента здания.

    Какие виды сетки чаще всего используют?

    Существует несколько видов арматурной конструкции, которую применяют для устройства отмостки. Каждая из них имеет свои характеристики и особенности.

    Обычная

    Это проволочные провода наваренные друг на друга при перпендикулярном расположении. Она легче стандартной конструкции.

    Поставляется она в рулонном виде и применяется, когда необходимо укрепить кирпичную кладку, асфальтобетон на стоянке или в промышленном помещении, отмостку.

    Стандартная

    Она характеризуется средними размерами с диаметром стержней 5-7 мм, которые переплетены под прямым углом.

    Стандартную сетку применяют при армировании стенок фундаментов, пола плит перекрытий, стягивании поверхности.

    Поверхностное армирование выполняют для качественного оштукатуривания, при заливке цементного пола, укрепления кирпичной кладки. Ею армируют несущие бетонные конструкции стен, фундаментов, перекрытий и отмосток.

    Металлическая

    Это прочный материал, который применяют для усиления сооружений и строительных материалов.

    Металлическая арматура устойчива ко всевозможным неблагоприятным условиям эксплуатации – атмосферным явлениям, температурным перепадам, повышенной влажности и воздействия химических реагентов.

    Часто такой материал при изготовлении оцинковывается гальваническим методом. Он имеет ряд преимуществ перед необработанными аналогами:

    • длительный эксплуатационный срок;
    • противостояние воздействиям извне;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • эстетичный внешний вид;
    • высокая прочность;
    • простота транспортировки;
    • не требуются особые условия хранения;
    • на оцинкованной арматуре исключено появление коррозии.

    Геосетка

    В составе этого материала содержатся полимеры и ткань. Изделие из полипропилена может быть обтянуто резиной, тканью или геотекстильными материалами.

    Чаще такой материал используют при необходимости укрепления грунта перед укладкой асфальтобетона.

    Преимущества сетки при армировании отмостки

    При устройстве отмостки без армирования не обойтись. Для этого используют сеть с ячейками 10Х10 см.

    Используя этот материал можно существенно сократить время работы, так как он продается в уже готовом для укладки виде и имеет точные геометрические размеры. Так же она имеет все характеристики, необходимые именно для этого вида работ.

    Использование армированной сетки исключает работы по ее ручной обвязке и образование отходов.

    Укладка арматурной сетки в опалубку

    Процесс устройства отмостки предусматривает сооружение опалубки. Именно на этом этапе закладывается армирующий материал.

    На месте, куда предстоит заливать бетон, устраивают съемную деревянную опалубку. Снаружи ее фиксируют колышками.

    В конструкции опалубки предусматривают наличие температурных швов с шагом 2 – 2,5 м, не исключая углы опалубки. Их герметичность обеспечивают при помощи деревянных брусков, поставленных на ребро и покрытых битумом.

    У стены обязательна установка компенсационного шва шириной в 10 – 20 мм, заполненного рубероидом.

    Верхний край опалубки должен быть ровным, с учетом перепада высоты для устройства уклона.

    Для усиления конструкции, в цоколь здания забивают арматуру, выдерживая шаг 0,70 м. Арматурную сетку увязывают с этой арматурой. Под ней обязательно устраивают подушку из щебня толщиной 30 мм.

    После того, как арматура уложена, заливают бетон до верхнего края опалубки.

    При заливке бетона важно исключать образование воздушных карманов. Для равномерного распределения бетона можно использовать вибратор.

    Советы строителей

    Чтобы при заливке бетон не выгнулся наружу, армирующая сетка должна быть идеально ровной и уложенной в один слой.

    При укладке важно соблюдать последовательность работ. Сначала происходит армирование прямых участков, затем угловых.

    Не рекомендуется использование полимерной сетки, так как велика вероятность ее проседания и образования подушки.

    При изготовлении арматуры своими руками возможно образование утончений, в результате чего ухудшаются ее технические характеристики. Поэтому лучше приобретать готовое изделие.

    Толщину бетонного слоя можно увеличить, используя арматуру большего диаметра.

    Бетонная отмостка является обязательным строительным сооружением, а ее долговечность и функциональность зависит от правильно устроенной внутренней конструкции.

    Поэтому важно приобретать качественную армированную сетку с соответствующими эксплуатационными характеристиками.

    сеткой и арматурой. Нужно ли армировать вокруг дома и как правильно сделать по СНиП?

    Фундамент – основной элемент абсолютно любого здания и сооружения. Его начинают закладывать на первом этапе строительства, и именно он держит на себе все строение. Для того чтобы защитить фундамент и здание в целом от дождевых вод, паводков, предотвратить усадку, вокруг дома по всему его периметру устанавливают отмостку. Это специальная водонепроницаемая конструкция, для изготовления которой используют бетон или асфальт.

    Для чего необходимо?

    Отмостка является обязательным элементом конструкции фундамента. Каким бы он ни был – монолитным, ленточным или блочным, она является защитой от всевозможных агрессивных воздействий окружающей среды.

    Даже несмотря на то что ни в одном нормативном акте или документе не указано, что армирование отмостки – это обязательный процесс, опытные строители все же настаивают на выполнении такого вида работ.

    Конечно, фундамент, выполненный из качественного бетона очень прочный и надежный, но всем хорошо известно, что этот материал характеризуется подвижностью. Поэтому со временем конструкция начинает покрываться трещинами и рушиться.

    Именно для того чтобы избежать подобных деформаций, и производят армирование отмостки. Такими действиями можно:

    • в несколько раз увеличить прочностные характеристики фундамента;

    • продлить срок эксплуатации как фундамента, так и здания в целом – именно поэтому специалисты утверждают, что армировать опалубку нужно вокруг здания полностью;

    • максимально защитить фундамент от различных воздействий;

    • при необходимости упростить выполнение ремонтных работ.

    Для того чтобы уровень защиты был максимальным, безусловно, нужно правильно выбрать материал для армирования.

    Чем можно армировать?

    Арматурная сетка – это именно тот материал, который используется для укрепления опалубки. Сегодня на рынке представлен ее широкий выбор и ассортимент от различных производителей. Давайте более детально рассмотрим, какие виды существуют, чтобы знать, какую именно следует выбрать.

    1. Обычная арматурная сетка. Очень часто ее еще называют классической. Это сваренные между собой под углом 90º проволочные пруты. Конструкция сетки довольно легкая, не создает большую нагрузку на основание фундамента. В продажу поступает в виде рулона. Чаще всего классическую арматурную сетку применяют для армирования опалубки на территории парков или промышленных зданий. Размер средний, максимальный диаметр проволочного прута 7 м.

    2. Стандартная. В данном случае в процессе изготовления сетки используют пруты, диаметр которых достигает 8 мм. Они не сварены, а скручены между собой. Изделие получается более прочным и тяжелым, чем классический вариант арматурной сетки. Сфера применения такой конструкции значительно шире – ее используют также для армирования плит перекрытия и стен фундамента.

    3. Металлическая. Именно этому виду чаще всего отдают предпочтение. Для металлической конструкции характерна высокая атмосферная стойкость, сопротивление агрессивному воздействию различных факторов из окружающей среды, высокая прочность и долговечность, коррозиестойкость. Благодаря тому что проволока, из которой изготавливается сетка, покрывается цинком, повышается стойкость конструкции в целом к механическим воздействиям, увеличивается прочность и уровень защиты фундамента здания.

    4. Геосетка. Это ячеистая конструкция, для производства которой используется металл, полимер и ткань. Иногда ее дополнительно обрабатывают геотекстилем или каучуком. Геосетку применяют для армирования опалубки, но очень редко. Она не отличается высокими техническими показателями и свойствами.

    Расчет материалов

    При армировании отмостки сетку нужно обязательно укладывать по всему периметру здания, и желательно армировать фундамент со всех сторон. Именно так можно достичь максимально результата.

    Для того чтобы правильно рассчитать и купить необходимое количество арматурной сетки, нужно просто применить несколько математических формул. Необходимо знать такие параметры, как длина, ширина и высота фундамента. Далее нужно определиться с видом арматурной сетки, которую планируете использовать, и размерами ее ячеек.

    Если у вас возникают сомнения, проконсультируйтесь со специалистом в том же строительном магазине, где будете покупать материал.

    Пошаговая инструкция

    Существуют определенные правила и требования, которые предусмотрены нормативными строительными документами, такими как ГОСТ и СНиП, к укладке арматурной сетки на опалубку.

    Согласно этим нормам, монтируя арматурный каркас, нужно следовать технологии:

    • первым делом – монтаж самой опалубки;

    • установка температурных швов на опалубке на расстоянии, не превышающем 2,5 метра;

    • герметизация температурных швов;

    • монтаж арматурной сетки – армирование – производится непосредственно на саму опалубку;

    • после того как арматурная сетка уложена, ее заливают бетонным раствором.

    Если в процессе армирования используется не цельная сетка, а пруты, они должны укладываться на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Но все зависит от того, насколько вы хотите усилить фундамент и от назначения здания.

    Если все выполнить правильно, согласно всем требованиям, опалубка, а значит, и фундамент, будут надежно защищены.

    Полезные советы

    Очень часто у неопытных строителей могут возникать различные вопросы в процессе армирования опалубки. В данном случае нужно прислушаться к полезным советам, которыми так часто делятся уже опытные строители-монтажники. Вот несколько из них.

    • Для того чтобы максимально усилить конструкцию, забейте в цоколь здания на расстоянии 70 см друг от друга арматурные штыри.

    • Укладка арматуры должна производиться в один слой.

    • Все арматурные прутья должны быть ровными. Это обязательное условие для того, чтобы бетон, который будет заливаться сверху, ложился ровно, и на нем не появились пузырьки воздуха.

    • Будьте последовательны. Для начала нужно заняться армированием прямых участков, и только после этого усиливать углы.

    ​​Сегодня с целью сэкономить некоторые умельцы принимают решение не покупать уже готовую арматурную сетку, а изготовить ее самостоятельно из тех металлических прутьев или проволоки, которые имеются под рукой. Но специалисты категорически не рекомендуют так поступать.

    Материал, который будет использован, может быть с дефектом, различаться по диаметру.

    Из-за этого сетка ляжет неровно, а бетонный раствор в некоторых местах просядет или же будет выпирать. За счет этого нарушится герметизация и целостность конструкции.

    Бетонная отмостка, технология и устройство бетонной отмостки.

    Содержание

    Назначение бетонной отмостки

    Общие технические данные

    Этапы устройства бетонной отмостки

    Выемка грунта

    Устройство опалубки

    Устройство песчаной подготовки

    Устройство подготовки из щебня

    Утепление отмостки

    Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

    Армирование бетонной отмостки

    Устройство температурных швов из доски

    Бетонирование отмостки

    Заполнение температурных швов

    Назначение бетонной отмостки

    Бетонная отмостка вокруг любого строения (в частности частных строений) выполняет защитную конструктивную функцию вдоль всех наружных стен здания. Главная роль бетонной (монолитной) отмостки защищать и отводить поверхностные воды атмосферных осадков от здания, а также потоки воды, которые сходят по водосливным трубам с кровли здания. Отведение влаги от здания, позволяет на долгие годы сохранить конструктивную сущность фундамента здания, сохраняя его в сухом виде. Конечно бетонная отмостка не предотвратит защиту от попадания влаги на фундаментную подошву здания и не создаст условия  основной гидроизоляции фундамента, но работая вместе с гидроизоляцией фундамента и дополнительной дренажной системой, создает условия благоприятной среды для всех видов фундамента здания, будь то ленточный фундамент, или фундаментная плита. Второе основное назначение отмостки — это утепление грунта вокруг здания, что в свою очередь предохраняет грунт от сезонного промерзания и последующего его вспучивания. Также отмостка выполняет функции тротуарной дорожки вокруг здания, которая в свою очередь выполняет несущую роль под устройство будущей брусчатки. При минимальных финансовых затрат (не применяется специальная опалубка), вы получаете качественное бетонное основание для устройства облицовки отмостки.  

    Устройство бетонной отмостки

    Главный принцип устройства бетонной отмостки заключается в том, что она должна быть как минимум на 100 мм шире чем кровельный свес. Все водосточные потоки влаги, которые стекают с любой кровли, плоской или скатной, должны попадать на плоскость бетонной поверхности отмостки и стекать в сторону противоположную от стен дома. Зачастую многие застройщики часто относятся к монолитной отмостке скептически. Считают, что этот элемент конструктива строящегося здания лишний или недостаточно серьезный элемент здания, и не изучив технологию устройства подготовки, мастерят данный элемент из подручных средств и материалов, которые остаются на любом строительном участке, не осознавая того что не качественная бетонная отмостка не прослужит долго, а самое главное не будет выполнять ту существенную роль, которой она должна соответствовать. К устройству монолитной отмостки необходимо приступать, когда все строительные работы по возведению здания закончены, а также закончены работы по устройству утепления фасада. Стоит отметить что прием бетонной смеси, все-таки лучше сделать до того, как вы начнете финишную отделку фасада. В противном случае нужно предусмотреть укрывочные работы облицовки цоколя, иначе все ваши труды придут в негодность, ведь капли бетонной смеси будет сложно отмыть, например с природного камня на фасаде.

    Если же вы приступили к устройству бетонной отмостки после облицовки цоколя и фасада, то простая пленка ПВХ и малярный скотч поможет сохранить чистоту. Оклейте все места примыкания фасада к будущей отмостки пленкой средней плотности. Малярным скотчем склейте перехлест пленки, а также места крепления пленки ПВХ к фасаду

    ПРИМЕРЫ ДОМОВ БЕЗ ОТМОСТКИ. НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА ПРИМЕРЕ ФОТОГРАФИЙ

    Устройство бетонной отмостки 

    Общие технические данные

    И так. Из чего собственно говоря должна изготавливаться бетонная отмостка? Из самого названия мы видим, что основной составляющий элемент конструкции — это бетон. Возникает вопрос по марке бетона.  Если обратится к нормативной документации по монтажу отмостки, а ее изготовление регулирует СНИП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» марка бетона должна быть не менее М200. На практике по производству монолитных работ, было замечено что использовать нужно не менее марки бетона 300 с преимущественным заполнителем на гранитной основе.  Данная марка бетона более подходить по своим характеристикам в эксплуатации монолитной отмостки.  Работая вместе с арматурным каркасом отмостки, данный бетон создаст очень прочную основу для будущей подготовки под облицовку отмостки, как брусчаткой, так и просто асфальтовым покрытием.

    Этапы устройства бетонной отмостки

    При изготовлении бетонной отмостки нужно соблюдать следующие этапы:

    Выемка грунта
    Установка опалубки

    Если проектом или вашим желанием улучшить технические возможности устройства бетонной отмостки, добавится утепление под основой отмостки, тогда соответственно добавится еще и этап утепления отмостки.

    Рассмотрим устройство каждого этапа в отдельности.

    Выемка грунта

    Для выемки грунта под устройство отмостки вам экскаватор не потребуется. Все что пригодится в Работе — это два вида шансового инструмента, совковая и штыковая строительная лопата. Глубину выемки грунта с помощью ручного инструмента нужно рассчитать так, чтобы по вертикальные отметки для подосновы отмостки прошли песочное и щебеночное основание. В зависимости от устройства отмостки в плане утепления, если в ваши планы утепление входит, то соответственно также не забудьте в расчёт принять толщину экструдированного пенополистерола типа Пеноплэкс. За частую толщину утепления принимают за 50 мм. Этого достаточно при устройстве отмостки. Дополнительный слой теплоизоляции в основе отмостки обеспечит необходимые тепловые свойства по утеплению цоколя.  

    Вернёмся к земляным работам. Толщина выемки составит в размерном диапазоне от 200 мм до 300 мм. Данные размеры взяты из расчета устройства песчаной подготовки (100-150 мм) и щебеночной подготовки (100-150 мм).  

    Очень важно! Выемку материкового грунта необходимо производить горизонтальным методом, не взрыхляя утрамбованный грунт. В дальнейшей эксплуатации монолитной отмостки, некачественная выемка грунта будет способствовать появлению пустот под бетонным полотном отмостки вследствие проседания песка и щебня.

    Также советуем предусмотреть необходимый уклон бетонного полотна в сторону противоположную от стены строения. Обычно она составляет от 1 до 3 см на метр ширины отмостки. Советуем предусмотреть в конструкции отмостки, а это соответственно отразится и на выемки грунта, так называемого «зуба» отмостки виде небольшой балки высотой 100 мм от низа полотна. Данный вариант предохранит от вымывания из-под отмостки песочного основания. «Зуб» в конструкции отмостки можно не делать, если в качестве ограждающей конструкции отмостки, будет монтироваться бордюр. В этом случае под устройство бордюра (поребрика) необходимо извлечь грунта столько, столько необходимо для бетонной смеси при монтаже бордюра.

    Устройство опалубки

    Для изготовления на строительном участке монолитной отмостки, специальная инвентарная опалубка вам не потребуется. Так как толщина полотна будет составлять размер от 80 мм до 120 мм, вам потребуется обычная доска толщиной 50 мм и высотой от 100 мм до 150 мм, в зависимости от толщины отмостки и высотного перепада горизонта земляного полотна.  Доску устанавливают вдоль края проектной отметки бетонной отмостки ребром по отношению к горизонту земляного полотна. Для экономии расходного материала в частности доски для опалубки, ее можно поставить на сам грунт вдоль линии отмостки. В этом случае вам потребуется только одна доска высотой отмостки. Если же опалубку из доски будите устанавливать с учётом «зубчика» (балки) отмостки, то в этом случае необходимо установить опалубку из доски высотой из расчета отмостки (100-120 мм), плюс высота зубчика (200 мм).

    Для устройства температурных расширительных швов, в составе опалубки необходимо установить опалубочные доски толщиной 20-25 мм перпендикулярно бетонной плите отмостки. Установку доски для устройства температурных швов нужно рассчитывать, как минимум на углах (поворотах) отмостки и одну по центру по стороне стены вдоль которой заливается бетонная отмостка. После того как бетон будет уложен в опалубку, и примет затвердевшее состояние (этот этап наступает обычно на следующий день после укладки бетонной смеси) доску необходимо аккуратно вынуть из тела бетона, не разрушая краев отмостки. В дальнейшем в данный кессон устанавливают ленту или заливают битумной мастикой, которая в последующей эксплуатации отмостки, предотвратит попадания влаги и будет препятствовать вспучиваемости бетонного полотна отмостки. 

    Устройство песчаной подготовки

    После этапа установки опалубки для отмостки, необходимо произвести работы по укладке песочного основания. Для таких работ наиболее подходящий песок карьерного типа средней фракции. Возможно использовать мытый речной песок, но в плане экономики устройства вашей отмостки, это будет не эффективный метод. Не смотря на рекомендации по типу песка, многие застройщики выбирают самый дешевый «песок» исходя из соображений что дешевле. Огромное количества примеси глины в таком песке сыграет плохую роль в дальнейшей эксплуатации. Отмостка будет подвержена большому риску деформации. Песок укладывают ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина песочной подготовки варьируется в диапазонах от 150 до 200 мм.

    При укладке песка используют лопаты, строительные нитки для определения высоты песочной подготовки, уровнем, деревянным или алюминиевым правилом, а также ручной трамбовкой. В грунт предварительно забиваются маяки из арматуры на необходимую высоту под уровень нижней части бетонной подготовки. В дальнейшей работе, арматурные маяки, будут служить для определения высотной отметки не только песка, но и уровня укладки щебня. После выполнения работ, арматурные стержни можно оставить в теле подготовки, немного забив их. Затем ручной или пневматической трамбовкой тщательно утрамбовывается слой песка до прочного состояния, проливая водой во время работы.   По завершении работ, рекомендуем уложить недорогой геотекстиль, для разделения песочного слоя от слоя из щебня. Геотекстиль предохранит щебенку от дальнейшего заиливания.

    Устройство подготовки из щебня

    При устройстве подготовки из щебня для монтажа отмостки, нужно руководствоваться такими же правилами, как и при устройстве фундамента. Необходимый уклон будущей отмостки (10-30 мм на ширину бетонного полотна) можно начать сразу с устройства подготовки из щебня. В то же время это необязательное правило при данном этапе работ. Для простоты и скорости монтажных работ, уклон бетонной отмостки, лучше воспроизвести на этапе заливки бетона. И так. Для работ по изготовлению отмостки необходим щебень двух фракций: 20-40 и 5-10 мм. Наиболее подходящий щебень по своим физическим показателям подойдет щебень из гравия.

    Щебень фракции 20-40, рассыпаем ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина щебеночной подготовки варьируется в диапазонах от 100 до 150 мм.  Соответственно первый слой из щебня фракции 20-40 займет от 80 мм до 130 мм. При укладке щебня в опалубку отмостки пользуются, как и при укладке песка, шансовым инструментом, строительными нитками для определения высоты подготовки, уровнями и пневматической либо ручной трамбовкой. Первый вид щебня фракции 20-40 мм хорошо втрамбовывают в слой песка. Затем сверху 20 миллиметровой толщиной рассыпают мелкий щебень, создавая так называемый замок.  По окончании этого этапа переходим к утеплению отмостки.

    Утепление отмостки

    Для создания дополнительного утепления цоколя дома, а также для создания дополнительного барьера против промерзания пучинистых грунтов, рекомендуется произвести утепление отмостки. Для утепления конструкции отмостки наиболее подходящим, является экструдированный пенополистирол (ЭПП), толщиной 50 мм.  Наиболее подходящим из всех марок пенополистеролов, выпускаемых многими производителями, является Пеноплэкс.  У данной марки экструдированных пенополистеролов есть ряд преимуществ перед другими марками: нулевое водопоглащение, высокая прочность к нагрузкам на сжатие и изгиб, низкая теплопроводность и долговечность материала.

    Технические данные экструдированного пенополистерола

    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа, (кгс/см2; т/м2)

    		0,30 (3; 30)
    Водопоглащение за 24 часа, не более, %0,4
    Категория стойкости к огню, группа горючестиГ4
    Коэффициент паропроницаемости мг/(м.ч.Па)0,005
    Плотность, кг/м327-35
    Температура эксплуатации, От -70 до +75
    Предел прочности при статическом изгибе, МПа0,4

    Монтаж экструдированного пенополистерола под отмостку легок в исполнении. Необходимо его уложить в любом направлении отмостки. Также не забудьте завести пенополистирол на стену фундамента, к которой примыкает отмостка. Крепить пенополистирол в части цокольной стены нужно не нарушая гидроизоляцию фундамента. Там, где гидроизол, механическое крепления тарельчатыми анкерами запрещено. В этих местах пенополистирол можно закрепить монтажными клеями для пеноплекса. 

    А в тех местах стены где отсутствует гидроизоляция возможно применение двух видов крепления утеплителя- механическое (с помощью тарельчатого анкера) и клеевое.

    Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

    Завершающий этап устройства бетонной отмостки перед армированием- это устройство гидроизоляционного слоя. Во избежание попадания влаги в нижележащие слои конструкции, монтаж гидроизоляционной прокладки из пленки ПВХ является необходимым этапом. Процесс устройства гидроизоляции из пленки ПВХ, несложный. Достаточно просто расстелить пленку в плоскости отмостки. 

    Армирование бетонной отмостки

    В отличии от бетонной подготовки для устройства монолитной плиты перекрытия, бетонная отмостка армируется дорожной сеткой или арматурными сетками из арматуры ф6-8 мм. В этом случае создаётся дополнительная прочность конструкции в отличии от отмостки без армирования. При армировании отмостки арматурными сетками предотвращается образование трещин в конструкции отмостки из-за сезонного вспучивания грунта, что создаёт устойчивое прочное состояние бетонной отмостки.

    Арматурную сетку можно устроить как самостоятельно из отдельных стержней арматуры периодического сечение, так и приобрести готовые арматурные карты в специализированных компаниях по изготовлению арматурных сеток и каркасов. Шаг рабочей арматуры принято принимать за стандартный размер 200/200 мм. Какие-то дополнительные усиления сетки не требуются, так как нагрузки на бетонную отмостку передаются только от грунта, на котором она лежит, и от материалов облицовки отмостки. Дополнительные арматурные стержни можно положить на углах пересечения отмостки. Продольное стыкование арматуры необходимо произвести из расчета 30-40 диаметров.  Защитный слой 50 мм, поэтому все арматурные стержни необходимо монтировать на пластиковых фиксаторах- «стульчиках». Перекрестное соединение арматурных заготовок производить вязальной проволокой ф1,2-1,6 мм. Выбирая вязальную проволоку, обратите внимание на оттоженность проволоки. 

    Армирование отмостки дорожной сеткой

    Бетонную отмостку можно армировать не только арматурными сетками, но также можно производить армирование из дорожной сетки. Если грунт, на котором лежит отмостка, не сильно пучинистый, то в этом случае рекомендуем армирование сеткой.Дорожная сетка должна быть ячейкой не более 150 мм / 150 мм, и диаметром не менее 3 мм.

    Дорожную сетку укладываем с перехлестом с предыдущей картой на одну ячейку. Скреплять дорожную сетку между собой, необходимо также как и арматурную сетку, вязальной проволокой.  

    Устройство температурных швов из доски

    Температурные расширительные швы должны быть обязательно предусмотренные при производстве работ по устройству бетонной отмостки. В связи с тем, что бетонное полотно отмостки подвержено сезонным колебаниям (она сужается и расширяется), соответственно необходимо устраивать демпферные швы в теле бетона.   Демпферные швы изготавливаются из доски толщиной 20 -25 мм на всю высоту полотна. Вдоль всех стен дома, к которым примыкает отмостка, необходимо проложить опалубочную доску, с последующим демонтажем. Также температурные швы из доски, устраивают по углам отмостки и через каждые 3-4 метра вдоль всей отмостки, как минимум один шов на сторону дома.

     

    Очень важно произвести демонтаж доски при устройстве температурных швов, после затвердения бетонной смеси в первый день после заливки бетона. В последующие дни этот процесс будет затруднен и возможно повреждение бетонного полотна при вынимании доски!

    Бетонирование отмостки

    Как и любая другая бетонная конструкция, отмостка требует внимание к подбору марки бетонной смеси. Жестких конструктивных указаний по применению марки бетона на отмостке нет. По практике скажем лишь одно. Нежелательно использовать низкие марки бетонной смеси ниже М200, так как отмостка эксплуатируется в агрессивной среде. Оптимальный подбор марки бетона – от М250 до М350. Конечно при использовании более высоких марок бетона, экономика устройства отмостки возрастает. Но стоимость последующего ремонта конструкции мы думаем будет убедительным фактором при решении залить качественный бетон на отмостке. Итак, какую смесь лучше использовать. Советуем остановить свой выбор на тяжелом бетоне М300 на гранитной основе. При заказе заводского бетона, эксплуатационные показатели улучшаться, так как в отличии от бетона при самостоятельном замесе, заводской бетон несомненно лучше. Принимать бетонную смесь возможно различными способами: вручную с использованием строительных тачек и с помощью желобов автомиксера, и с помощью автобетононасоса, при условии, что бетоновоз не имеет возможности подъехать вплотную к месту выгрузки.  Если вы решите бетон приготовить вручную в построечных условиях, то воспользуйтесь таблицей по приготовлению смеси.

    При бетонировании отмостки применяйте вибратор для уплотнения смеси, после того как бетон будет залит в опалубку отмостки, обязательно произведите разглаживание горизонтальной части отмостки. При последующей облицовке отмостки, ровная поверхность сохранит бюджет на лишний расход клея или сухой смеси. Уход за бетоном производить по стандартным условиям- укрыть мешковиной смоченной водой, или производить регулярный полив водой отмостки, что предотвратит ее от растрескивания бетонного молочка.

    Заполнение температурных швов

    После проведения всех работ по устройству бетонной отмостки, и после демонтажа опалубки, заполните все температурные швы битумной мастики. Выбор производителя – за Вами

    Бетонная отмостка чертеж

    Надеемся, что наша статья была вам полезной!

     

    Сетка для армирования отмостки

    Выбор сетки для отмостки

    Отмостка – это обязательный конструктивный элемент здания или частного дома, имеющий уклон для отвода воды от фундамента. Она является также пешеходной зоной вокруг дома и придает фасаду завершенный архитектурный вид.

    Она может быть бетонной или каменной. Ее выполняют из бетонной брусчатки, тротуарной плитки или щебня.

    Перед тем как приступить к заливке отмостки бетоном, важно соблюсти требования, предъявляемые к материалам и конструкции к этому строительному сооружению.

    Важную роль играет армирование отмостки при помощи сетки, которая обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

    Особенности арматурной сетки

    Материалом для изготовления сетки служит металлическая арматура, имеющая различный диаметр. Структура сетки представляет собой металлические пруты, перпендикулярно уложенные относительно друг друга, и скрепленные при помощи точечной сварки. Размер ячеек зависит от толщины прутьев и расстояния между ними.

    Для устройства отмостки применяют арматурные сетки следующих размеров: 50х50х5,100х100х4,150х150х8.

    Легкий вариант имеет диаметр арматуры 3 мм, а тяжелый от 12 мм. Поставляется она в виде листов (карт) или рулонов.

    Арматуру применяют для различных видов работ:

    • при строительстве монолитных и сборных конструкций в качестве армирующей части;
    • при армировании фундаментов;
    • при устройстве стяжки пола;
    • при устройстве отмостки;
    • в качестве армирующего материала при дорожных работах.

    Армирование отмостки позволяет создавать прочную конструкцию, не подверженную деформациям и разрушениям под воздействием осадков, грунтовых вод, температурных перепадов.

    Достоинства

    К положительным качествам материала относятся следующие его особенности:

    • высокие прочностные характеристики отмостки;
    • сжимающие и растягивающие нагрузки распределяются равномерно по всей конструкции;
    • дополнительная жесткость бетона;
    • исключено появление трещин, деформации и разрушения конструкции;
    • устойчивость к тепловым и механическим воздействиям.

    Основная задача

    Армирование отмостки сеткой направлено на увеличения ее эксплуатационного срока и улучшение технических характеристик. Также это способствует увеличению срока службы фундамента здания.

    Какие виды сетки чаще всего используют?

    Существует несколько видов арматурной конструкции, которую применяют для устройства отмостки. Каждая из них имеет свои характеристики и особенности.

    Обычная

    Это проволочные провода наваренные друг на друга при перпендикулярном расположении. Она легче стандартной конструкции.

    Поставляется она в рулонном виде и применяется, когда необходимо укрепить кирпичную кладку, асфальтобетон на стоянке или в промышленном помещении, отмостку.

    Стандартная

    Она характеризуется средними размерами с диаметром стержней 5-7 мм, которые переплетены под прямым углом.

    Стандартную сетку применяют при армировании стенок фундаментов, пола плит перекрытий, стягивании поверхности.

    Поверхностное армирование выполняют для качественного оштукатуривания, при заливке цементного пола, укрепления кирпичной кладки. Ею армируют несущие бетонные конструкции стен, фундаментов, перекрытий и отмосток.

    Металлическая

    Это прочный материал, который применяют для усиления сооружений и строительных материалов.

    Металлическая арматура устойчива ко всевозможным неблагоприятным условиям эксплуатации – атмосферным явлениям, температурным перепадам, повышенной влажности и воздействия химических реагентов.

    Часто такой материал при изготовлении оцинковывается гальваническим методом. Он имеет ряд преимуществ перед необработанными аналогами:

    • длительный эксплуатационный срок;
    • противостояние воздействиям извне;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • эстетичный внешний вид;
    • высокая прочность;
    • простота транспортировки;
    • не требуются особые условия хранения;
    • на оцинкованной арматуре исключено появление коррозии.

    Геосетка

    В составе этого материала содержатся полимеры и ткань. Изделие из полипропилена может быть обтянуто резиной, тканью или геотекстильными материалами.

    Чаще такой материал используют при необходимости укрепления грунта перед укладкой асфальтобетона.

    Преимущества сетки при армировании отмостки

    При устройстве отмостки без армирования не обойтись. Для этого используют сеть с ячейками 10Х10 см.

    Используя этот материал можно существенно сократить время работы, так как он продается в уже готовом для укладки виде и имеет точные геометрические размеры. Так же она имеет все характеристики, необходимые именно для этого вида работ.

    Использование армированной сетки исключает работы по ее ручной обвязке и образование отходов.

    Укладка арматурной сетки в опалубку

    Процесс устройства отмостки предусматривает сооружение опалубки. Именно на этом этапе закладывается армирующий материал.

    На месте, куда предстоит заливать бетон, устраивают съемную деревянную опалубку. Снаружи ее фиксируют колышками.

    В конструкции опалубки предусматривают наличие температурных швов с шагом 2 – 2,5 м, не исключая углы опалубки. Их герметичность обеспечивают при помощи деревянных брусков, поставленных на ребро и покрытых битумом.

    У стены обязательна установка компенсационного шва шириной в 10 – 20 мм, заполненного рубероидом.

    Верхний край опалубки должен быть ровным, с учетом перепада высоты для устройства уклона.

    Для усиления конструкции, в цоколь здания забивают арматуру, выдерживая шаг 0,70 м. Арматурную сетку увязывают с этой арматурой. Под ней обязательно устраивают подушку из щебня толщиной 30 мм.

    После того, как арматура уложена, заливают бетон до верхнего края опалубки.

    При заливке бетона важно исключать образование воздушных карманов. Для равномерного распределения бетона можно использовать вибратор.

    Советы строителей

    Чтобы при заливке бетон не выгнулся наружу, армирующая сетка должна быть идеально ровной и уложенной в один слой.

    При укладке важно соблюдать последовательность работ. Сначала происходит армирование прямых участков, затем угловых.

    Не рекомендуется использование полимерной сетки, так как велика вероятность ее проседания и образования подушки.

    При изготовлении арматуры своими руками возможно образование утончений, в результате чего ухудшаются ее технические характеристики. Поэтому лучше приобретать готовое изделие.

    Толщину бетонного слоя можно увеличить, используя арматуру большего диаметра.

    Бетонная отмостка является обязательным строительным сооружением, а ее долговечность и функциональность зависит от правильно устроенной внутренней конструкции.

    Поэтому важно приобретать качественную армированную сетку с соответствующими эксплуатационными характеристиками.

    Как правильно сделать армирование отмостки сеткой и арматурой

    При возведении дома, проведении ремонтных работ следует позаботиться о качественной отмостке, поскольку этот элемент не только играет декоративную роль, но и обеспечивает защитную функцию, продлевает срок службы строения. Сооружение данного элемента проводится по определенному алгоритму. Одним из важных этапов считается армирование отмостки.

    Для чего необходимо армирование отмостки

    Одним из важных этапов при строении дома считается армирование отмостки.

    Несмотря на то что в нормах не прописано обязательное армирование, данная процедура позволит решить несколько проблем:

    • повысить прочностные характеристики;
    • улучшить ремонтопригодность;
    • продлить срок службы конструкции, следовательно, обеспечить надежную защиту фундамента.

    Правильный выбор материала для проведения процедуры – залог идеального результата, а также вопрос экономии.

    Обустройство бетонной отмостки вокруг дома предполагает использование различных материалов для армирования.

    Рационально применение арматурной сетки, которая справится со всеми поставленными задачами. При армировании плит перекрытий обустраивают полноценный арматурный каркас. В случае с бетонной отмосткой данный выбор нерационален, поскольку он сделает конструкцию тяжелее, потребует больших финансовых вложений. Другие строй технологии дома из бруса и других типов строений позволяют использовать арматурный прут или хлыст. Этот вариант отличается меньшей надежностью, поскольку конструкция будет выдерживать только продольную нагрузку, что скажется на качестве отмостки. В связи с этим армирование отмостки сеткой считается надежным и экономичным вариантом, отлично подходящим для подвижных бетонных конструкций.

    Процесс укладки

    При строительстве нового дома первоначальным этапом считается рытье траншеи и сооружение опалубки для бетонной стяжки. На этом этапе закладывается армирующий материал, причем важно следить за правильностью стыков и ровностью укладки. Если проводится ремонт, потребуется демонтаж отмостки. Слой щебня располагается на расстоянии 2-3 см. от сетки.

    Сетка закрепляется внахлест, чтобы избежать пустых мест.

    Чтобы быть уверенным в качестве сооруженной конструкции, следует соблюдать следующие рекомендации при обустройстве и укладке армирующего материала:

    1. Обустройство одного слоя сетки. Накладку позволяется делать только на стыках.
    2. Укладка армирующего материала начинается с прямых поверхностей. На окончательно этапе армируются углы.
    3. Самодельная арматура может отличаться по толщине, что скажется на эксплуатационных характеристиках, поэтому ля большей надежности лучше приобретать готовые изделия.

    Соблюдение перечисленных рекомендаций и проведение армирования по технологии позволит получить идеальный результат. Отмостка, обустроенная по правилам, прослужит дольше, выполняя возложенные на нее функции на должном уровне.

    Возможные ошибки

    Новички для обеспечения прочности привязывают отмостку к фундаменту, присверливая арматуру к основанию. Это распространенная ошибка, поскольку при усадке здания произойдет образование трещин.

    Обустройство отмостки – гарантия надежной защиты дома от влияния негативных факторов.

    Обустройство отмостки – гарантия надежной защиты дома от влияния негативных факторов. Правильно проведенное армирование позволит сделать конструкцию прочной и долговечной и сэкономить на проведении ремонтных работ.

    Отмостка призвана защищать фундамент здания от негативного воздействия дождевых и талых вод, предотвращая его разрушение. Она не позволяет этим водам на долгое время вступать в контакт с фундаментом. Она также осуществляет теплоизоляцию и не позволяет фундаменту промерзать, тем самым обеспечивая сохранение тепла полов в доме. Близлежащий грунт также будет защищен от промерзания, что не позволит сдвигам в почве деформировать фундамент.

    Если же по периметру здания не была положена отмостка, дождевые и талые воды будут поступать к основанию дома, а затем просачиваться внутрь, став причиной возникновения сырости, которая начнет разрушать стены и полы нижних помещений.

    В основном отмостка делается из монолитного бетона в зависимости от ширины карниза и особенностей грунта. Как правило, ширина отмостки должна быть больше ширины карниза минимум на 15 см и более.

    Если грунт просадочный, то ширина отмостки должна быть не менее 90 см, а градус поперечного уклона — не менее 5.

    При устройстве отмостки без армирования не обойтись. Для этого используют сеть с ячейками 10Х10 см.

    Использование армированной сетки исключает работы по ее ручной обвязке и образование отходов.

    Бетонная отмостка вокруг дома

    30.01.2020

    Бетонная отмостка вокруг дома — это важнейшая составляющая, от которой зависит не только красота здания, но и его долговечность. Хорошая отмостка придаёт логическую завершенность всей конструкции здания, а также солидности всему дому. Плохая — намекает на скорый ремонт. Чтобы она дольше защищала и украшала здание, требуется знать то, как заливать бетон и то, какую металлическую сетку использовать при армировании.

    Что это такое: отмостка из бетона

    Чтобы понять, что такое бетонная отмостка, необходимо понять её предназначение. Эта часть здания защищает грунт возле фундамента от постепенного намокания и ненужного размягчения. Чем более постоянными свойствами будет обладать грунт, тем лучше будет чувствовать себя фундамент. Получается, что отмостка — это бетонное покрытие, заливаемое по периметру здания с малым углом уклона в направлении от дома.

    Всегда следует понимать, что бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Получается, железобетонная конструкция работает с двумя перечисленными видами нагрузок.

    Отмостка: для чего нужна, размеры и как сделать

    Основное назначение отмостки из бетона это предотвращение лишней и неравномерной просадки дома. Осадка дома все равно будет, но чем качественнее отмостка, тем равномернее будет осадка дома.

    Также неравномерное намокание фундамента приводит к намоканию стен подвала, если он есть. Поэтому даже самая простая отмостка будет защищать фундамент дома от промокания. А армированная прослужит намного дольше. Весь фундамент по всему периметру дома надёжно защищён от дождевых и паводковых вод.

    Материалы для изготовления

    Чаще всего выбирают бетон, это самый популярный вариант при изготовлении лучшей защиты по периметру здания. Именно она отлично сочетается с бетонными дорожками, и это дешевле.

    Но при её изготовлении могут использовать другие материалы:

    • асфальтобетон;
    • керамогранит;
    • асфальт;
    • керамическая плитка;
    • брусчатка.

    Размеры отмостки выбираются в зависимости от объекта. Но есть стандартные правила.

    Ширина — 60 см — 1 м. Если необходимо, чтобы отмостка выполняла роль тротуаров, то лучше сделать её пошире. Также будет обеспечиваться лучшая защита дома и его фундамента.

    Глубина 20-40 см. Зависит от проекта и методики возведения.

    Рытье траншеи, устройство

    Бетонную отмостку нужно делать сразу и как можно быстрее. Как только фундамент принимает на себя треть от проектной нагрузки, он нуждается в качественной защите от возможных осадков. Дом с отстроенными стенами не следует оставлять зимовать без защиты от промокания. Силы на разрыв или процесс пучения могут сделать своё ненужное дело всего за 1 сезон.

    Практически в любое время года можно возводить отмостку. Но лучше это сделать в максимально сухой период года. Рытье траншеи под бетонную ленту — это довольно простой процесс. Потребуются острые лопаты, хорошая разметка. Отбиваем линии или натягиваем леску.

    Эту работу можно сделать своими руками. Обычной садовой лопатой вырываем грунт возле фундамента. Главное — правильно вырезать боковую стену напротив фундамента. Здесь может потребоваться ровная плоская лопата. При использовании двух разновидностей лопат получится создать более качественные траншеи. У которых будут соблюдены углы под 90 градусов. Совковая лопата быстрее откидывает грунт из траншеи. Чтобы залить качественную отмостку, потребуется армирующая сетка и подстилающий слой.

    В качестве подстилающего слоя должен послужить слой глины, песка или щебня. Подстилающий слой нужен для выравнивания основания и его уплотнения. Толщина слоя подстилки отмостки составляет 15-20см. Подстилка должна лежать плотным слоем. Для этого идеально использовать ручную трамбовку или компактер. Если подстилающий слой не будет хорошо утрамбован, в нем будет скапливаться вода. Зимой эти скопления воды замерзнут и образовавшийся лед будет разрывать отмостку. В качестве грунта должен выступать грунт с более низкой влагопроводностью, чем почва участка. Если вокруг глина — используйте утрамбованную глину.

    Чтобы создать оригинальное финишное покрытие отмостки из бетона можно использовать любой красивый твёрдый материал. Так используют тротуарную плитку, натуральный камень или асфальт.

    Основные требования к сооружению отмостки вокруг дома

    1. Ширина отмостки шире выступа крыши здания минимум на 20 см. Самой оптимальной шириной является 1 метр. Так приобретается дополнительная полезная площадь.
    2. Толщина отмостки из бетона всегда больше 7 см. Если вы планируете повышенный уровень эксплуатационной нагрузки, то толщину следует увеличить до 15 см.

    Отмостка всегда делается с небольшим уклоном. Правильное соблюдение уклона защищает фундамент от воздействия влаги. Минимальный угол наклона составляет 1.5 градуса.

    Чем шире отмостка вокруг дома дома, тем надёжнее защита фундамента.

    Опалубка

    В качестве опалубки используются доски, которые монтируют по периметру здания. Вместо досок для создания опалубки используются любые ровные поверхности, можно ДСП. Главное — выдержать форму при заливке бетона. Опалубку нужно монтировать достаточно прочно, чтобы она не разошлась при заливке. При монтаже опалубки закладываем деформационные швы.

    Армирование

    Даже самый хороший бетон может дать трещину. Любая трещина на отмостке даст возможность воде разрушать фундамент. Армирование основания отмостки сделает конструкцию прочной, способной работать и на сжатие,и на растяжение.

    Нецелесообразно применять металлический каркас, он только утяжелит конструкцию и сделает ее неоправданно дороже. Нет смысла укладывать, не сваренные между собой, металлические стержни. В таком случае конструкция отмостки не будет работать на поперечные нагрузки, а только на продольные (вдоль металлического стержня пойдут трещины).

    Для выбора вида арматурной сетки учитываем особенности конструкции отмостки. Типы сеток отличаются размером ячеек, толщиной прута и весом.

    1. Кладочна сетка — 50х50 мм ?4,8 мм — кв. метр весит 1,5 кг.
    2. Арматурная сетка 100х100мм ?4мм — кв. метр весит 1,3 кг.
    3. Тяжелая арматурная сетка 150х150мм от 8 мм — кв. метр зависит от диаметра стержня — от 2 до 4 кг.

    Такую сетку можно купить или заказать, чтобы ее привезли на стройку. Выпускается она стандартными листами (картами), размерами 1000×2000 до 2000×3000. Перед укладкой ее можно разрезать на подходящие вам размеры.

    Укладывать сетку нужно сначала на прямых участках, а затем на внутренних и внешних углах. Для закладки сетки на углах вырезаем угловые фрагменты. Части сетки укладываем одним слоем в небольшой нахлест. Причем, сама сетка должна располагаться на 2-3 см выше утрамбованного щебеночного основания. Важно чтобы сетка находилась в теле бетона. Для этого под углы в местах сварки подставляем небольшие камешки. Сетка должна лежать ровно, не выгибаясь

    Бетонирование

    На стройплощадку завозят бетон и заливают его в опалубку. Также бетон может создаваться непосредственно на стройплощадке.

    Требуется:

    1. два рабочих;
    2. бетономешалка;
    3. строительная тачка;
    4. вёдра;
    5. лопаты, мастерки.

    Как сделать хороший состав бетона своими руками? Используем щебень от 5 до 20 мм. Помним, что большое количество воды приводит к снижению прочности бетонной конструкции. Качественный бетон состоит из 1 части цемента, 4 частей щебня, 2 частей песка и 0,5 части воды. Можно добавить специальные добавки.

    Приведём пример пропорции бетонной смеси 1м3 готового замеса для бетона М250:

    • 332 кг цемента марки М400;
    • 1080 кг щебня;
    • 750 кг песка;
    • 215 л воды.

    Время перемешивания сухих компонентов составляет две минуты. Потом с добавлением воды мешаем состав еще 2 минуты.

    Заключительные работы

    Выравниваем поверхность бетона с помощью уровня и делаем стяжку. Для создания ровной поверхности можно использовать полотёр. Затем демонтирует деревянную конструкцию опалубки.

    Вопросы-ответы по бетонной отмостке

    Что будет если не армировать?

    Бытует мнение, что и без армирования, отмостка будет себя чувствовать хорошо и не будет трескаться.

    Ответ:Увеличивается вероятность растрескивания бетона. При поперечных и продольных силах образуется изгибающий момент, который должна компенсировать железная сетка.

    Что если выбрать ячейку больше 200х200?

    Ответ: теряется эффект от армирования, так как бетон не работает на растяжение. Именно эту функцию берет на себя металлическая сетка.

    Арматуру укладывать неразрывно, на всю длину или резать перед каждым деформационным разрывом?

    Если есть деформационный шов, то нужен разрыв.

    Назад ко всем статьям

    Публикации по теме:

    • Проект дома 12 на 14

      Проекты домов 12х14Особенности проектов домов 12х14 мПредставляем вашему вниманию проекты домов 12х14, площадь которых варьируется…

    • Сетка для курятника

      Куры не могут жить без свежего воздуха и солнечного света. Поэтому у них должен быть…

    • Сетка фильтр

      Сетка для фильтра скважиныЧастные дома в качестве источника воды обустраивают скважины. Чтобы питьевая вода не…

    Изготавливаем отмостку вокруг дома своими руками — статьи СК «ДОМАПЕРМЬ.РФ»

    Изготавливаем отмостку вокруг дома своими руками

    Отмостке отводится очень важная роль – она должна защитить фундамент дома от влаги. Наличие ее обязательно, причем с первых дней эксплуатации здания.

    Покрытие отмостки можно делать из разных материалов: кирпича, плитки, асфальта, бетона, булыжника и пр. Оно должно ложиться на сыпучее основание, которое подбирается в соответствии с видом покрытия и может быть песчаным, гравийным, керамзитовым, глиняным или щебенчатым, и служит для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой отмостки. Сыпучая подушка должна быть толщиной от 20 до 30 см, а для твердого покрытия достаточно в среднем 10 см.
    Рассмотрим изготовление отмостки на примере бетона

    • Сделать разметку вокруг здания, отмостка должна быть шире выступа крыши дома.
    • Снять грунт на штык лопаты (20-25 см) и уплотнить.
    • Далее сделать опалубку и засыпать небольшим слоем глины, разровнять и уплотнить. Насыпать десятисантиметровый слой песка, который пролить водой и утрамбовать, особое внимание уделяя участку возле фундамента. Следующий слой – щебень 6-7 см.

    СОВЕТ
    Желательно посыпать землю под сооружаемой отмосткой гербицидами, чтобы предотвратить появление растений. Иначе своими корнями они будут постепенно разрушать отмостку и фундамент здания.
    • Отмостке необходимо придать небольшой уклон от дома – так вода будет стекать в сторону от его стен. Для каменной отмостки уклон составляет 5-10°, бетонной или асфальтовой – 3-5°.

    СОВЕТ
    Для усиления советуем армировать отмостку специальной сеткой с шагом от 100 мм.
    • Там, где отмостка соединяется с цоколем, необходимо сделать компенсационный (деформационный температурный) шов шириной 1-1,5 см. Для заполнения шва можно воспользоваться герметиком.
    • Такие же температурные швы делаем поперек отмостки через каждые 2-3 м с помощью деревянной рейки, промазанной битумом и установленной на ребро, и в углах домов.
    • Следующий шаг – укладка бетона. Благодаря рейкам, несущим функцию маячков, бетон легко будет разровнять.
    • В завершение забетонированную поверхность накрыть тканью и периодически ее увлажнять. Спустя неделю отмостка, если она сделана по всем правилам, готова.

    СОВЕТ
    Отмостку придется утеплить в случае, если дом находится на так называемых пучинистых грунтах. Вернее, не саму отмостку, а грунт под ней. Если грунт промерзает – происходит неравномерное давление на стены дома. В качестве утеплителя советуем воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Но есть одно «но»: на него можно укладывать только сплошное покрытие – бетон, асфальт, плитку.
    Отмостка может выполнять роль тротуара. Только в этом случае ее нужно будет сделать метровой ширины.

    🏠 как сделать своими руками правильно

    Долговечность и безопасность любого здания во многом зависит от прочности его основания. Фундамент легко разрушается под действием повышенной влажности почвы, резких перепадов температур и других агрессивных факторов среды. Предотвратить это позволит обустройство отмостки. Изготавливать ее нужно еще на этапе строительства.

    Расчет фундамента

    Попробуйте новый продукт

    Проще и быстрее доверить работу профессионалам. Но человек, имеющий минимальные навыки строительных работ, сможет выполнить отмостку вокруг дома своими руками. Для этого достаточно помнить технологию процесса и соблюдать несколько советов специалистов.

    Какое назначение и функции у отмостки?

    Отмостка представляет собой прочную или насыпную ленту, расположенную по периметру всего здания. Основная ее функция – защита фундамента от агрессивных условий среды. Конструкция выполняется наклонной. Это позволяет отводить от фасада постройки дождевые и талые воды.

    Специалисты дают еще несколько ответов на вопрос, для чего нужна отмостка помимо защиты. Она также позволяет стабилизировать почву вокруг строения. Благодаря этому грунт не размывается и меньше проседает с течением времени.

    Отмостка вокруг дома также обеспечивает сохранность подвального помещения. Она защищает его от промерзания и влаги. Наличие подобной конструкции уменьшает теплопотери из подвала, а потому сокращаются расходы на отопление здания.

    В дополнение ко всему отмостка может стать полноценным элементом ландшафтного дизайна. Ее отделывают плиткой, засыпают цветным гравием, декорируют вазонами с цветами и прочее. Она позволит воплотить любые задумки дизайнера.

    Лента выполняется достаточно широкой. Ее можно использовать в качестве дорожки, идущей вокруг дома. Она нередко становится началом полноценной зоны отдыха.

    Нормативы и технические требования к отмостке

    Официальных нормативных документов, регламентирующих требования к отмостке в нашей стране не существует. В некоторых бумагах упоминается лишь о необходимости ее обустройства, углах уклона и некоторые другие данные. Но накопленный годами российский и европейский опыт возведения домов позволяет определить ряд требований, предъявляемых к подобной конструкции:

    1. Параметры отмостки дома выбираются, исходя из типа грунта. Для песчаной почвы ширина ленты должны быть в районе 70 см, а для глинистой – 100 см. На просадочном грунте первого типа этот параметр должен составлять не менее 1,5 метров, а второго типа – 2 метров.

    2. Если при строительстве здания выкапывался котлован, то конструкции должна выходить за его границы на 40 см.

    3. Угол наклона ленты выбирается из диапазона от 92 до 94 градусов от фасада здания.

    Если не организована система водостоков, то отмостка по ширине должна превосходить проекции боковых свесов крыши на 20 см и более. Это требование носит чисто рекомендательный характер.

    Какие виды отмостки бывают?

    Особое внимание уделяют материалу, из которого будет изготавливаться конструкция. Исходя из этого параметра, выделяют три основных типа отмостки. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

    Жесткая

    Жесткая отмостка дома представляет собой монолитную ленту, выполненную из бетона или асфальтобетона с обязательным армированием. Технология ее изготовления аналогична методике укладки дорожек. Бетон – прочный и долговечный материал. При наличии минимальных навыков и знаний изготовить и залить его можно своими руками.

    При многоэтажном строительстве чаще используется асфальтобетонная лента. Выполнить ее без специального оборудования не получится. Асфальт сложно поддается трамбовке, а потому понадобится специальный каток. Кроме того, во время заливки его придется нагревать до 120 градусов, что в условиях ИЖС проблематично. А потому для частных домов проще и быстрее делать отмостку из бетона.

    Полужесткая

    К полужесткому типу относят конструкции из клинкерной плитки. Она укладывается на цементный раствор. Лента отлично справляется со своими функциями и имеет отличные декоративные свойства. Единственным недостатком плитки становится ее высокая цена.

    В последнее время набирает популярность укладка тротуарной плитки на ленту. Этот материал строит дешевле клинкерного аналога, но имеет не менее привлекательный внешний вид. Он характеризуется простотой монтажа и долгим сроком службы.

    Мягкая

    Мягкая отмостка используется уже много десятков лет. Она состоит из утрамбованной глины, которая сверху засыпается слоем щебня мелкой фракции или гальки. Этот вариант считается самым бюджетным.

    В жилом строительстве его сегодня применяют редко. Он больше подойдет для возведения небольшого летнего дачного дома, сарая и подобных строений. Главными недостатками такой технологии стали сложность проведения работ, невозможность ходить по такой ленте, а также высокая вероятность появления сорной травы вокруг дома.

    В последнее время набирает популярность использование мембран для организации защиты фундамента. Материал представляет собой пленку, изготовленную из полимеров. Он закладывается в траншею глубиной около 30 см. Поверх нее укладывается геотекстиль. На него слой песка и щебня, а далее –плодородный грунт, на котором впоследствии разводится газон. Такой тип отмостки возле дома часто называют скрытым.

    Использование мембраны позволяет создать эффектный ландшафтный дизайн. Но по такому покрытию нельзя будет ходить. Этот недостаток устраняется путем организации дополнительной дорожки неподалеку.

    Необходимая толщина отмостки

    Параметры ленты из клинкерной или тротуарной плитки определяются характеристиками самого материала. Наибольшую сложность представляет определение необходимой толщины бетонной конструкции. Причем высчитать нужно именно максимально возможное значение параметра. По общепринятым правилам толщина не может быть менее 7 см, а вот верхний предел и нужно определить.

    Вначале выбирается нужная ширина ленты и ее уклон. Для простоты понимания на бумаге рисуется схема отмостки. По правилам математики определяется длина цоколя.

    Пошагово делаем отмостку дома своими руками

    Самым популярным в частном строительстве остается покрытие из бетона. Процесс его изготовления не сложен, а потому справиться с задачей сможет каждый. Достаточно помнить основные рекомендации специалистов. О процессе возведения ленты рассказано в видеоролике.

    Земляные работы

    Перед тем как начинать делать отмостку, нужно расчистить территорию вокруг дома и провести земляные работы. Вначале по периметру здания выкапывают траншею. Ее параметры должны соответствовать выбранным размерам ленты. Для удобства предварительно создают на земле разметку при помощи клиньев и натянутой между ними веревки.

    Снятый грунт рекомендуется сразу же убирать с территории строительства, так как он будет мешать проведению дальнейших работ.

    Дно траншей очищается от корней растений и мусора. Оно тщательно утрамбовывается. Формируется уклон под необходимым углом. Особое внимание при трамбовке уделяется месту примыкания будущей отмостки к стене. Толщина плотного грунта в этой зоне должна быть не менее 10 см.

    Подготовка подушки и опалубки

    Следующим шагом при изготовлении отмостки вокруг дома своими руками становится монтаж опалубки и укладка песчаной подушки. Все работы делятся на несколько ключевых этапов.

    Изображение

    Описание этапа

    На дно траншеи укладывается слой песка. Он тщательно разравнивается при помощи отреза доски

    Далее песок необходимо смочить. Это поможет облегчить работы по его трамбовке. Проще использовать шланг с насадкой распылителем, но можно пользоваться и лейкой. Воды должно быть достаточно для того, чтобы промочить весь песок до самого дна.

    Чтобы правильно сделать отмостку, песок необходимо тщательно утрамбовать. Для этого используется вибрационная плита. Ей проходят по каждому сантиметру поверхности. При этом важно контролировать сохранность сформированного уклона. Если необходимого оборудования нет, можно трамбовать песок при помощи бруска, к которому прикреплена ручка. В этом случае потребуются большие усилия и много времени.

    Монтируется деревянная опалубка. Для этого по всему периметру траншеи устанавливается обрезная доска. Ее верхний край должен совпадать с уровнем покрытия. Перпендикулярно фасаду к опалубке прикручиваются рейки. Расстояние между ними определяется, как толщина бетона, умноженная на коэффициент 25. Это необходимо для организации температурных швов.

    Некоторые мастера предпочитают застилать песок гидроизоляционной пленкой. Такая операция не является обязательной, так как бетон сам по себе не пропускает воду. Но если конструкция даст трещину, то пленка послужит дополнительной защитой фундамента. Кроме того, гидроизоляция предотвратит быструю потерю влаги из бетона во время его застывания, что положительно скажется на прочности готового покрытия.

    На слабых грунтах рекомендовано создание дополнительной подушки из щебня средней фракции. Он укладывается на дно траншеи, тщательно трамбуется. На него засыпается слой щебня мелкой фракции и только потом песок.

    Нужно ли армирование для отмостки?

    Ответ на этот вопрос зависит от типа почвы, на котором стоит здание. Если она достаточно твердая и каменистая, то от армирования можно отказаться. Для легких грунтов такая процедура становится обязательной. Арматура придаст конструкции дополнительную прочность.

    Для армирования используют специальную сетку с размером ячеек 10х10 см. Ее достаточно уложить внутрь опалубки, оперев на подставки из кирпича. Соседние полосы укладывают с нахлестом на одну или более ячеек и связывают проволокой.

    Изготовить сетку можно и самостоятельно. Для этого используются прутки диаметром 4 миллиметра. Они укладывают в три или четыре ряда по ширине опалубки. Их соединяют продольным прутками, которые располагают на расстоянии 50-100 см друг от друга. Крепление осуществляют стальной проволокой.

    Подготовка и заливка раствора

    Следующим этапом становится изготовление бетона. Чтобы сделать отмостку вокруг дома своими руками, важно правильно рассчитать необходимо количество компонентов раствора. Понадобятся песок, щебень, цемент и чистая вода. Все составляющие должны быть качественными, а потому приобретать их нужно только у проверенных продавцов.

    Важным становится вопрос о том, как правильно выбрать марку бетона для отмостки. Ответ зависит от параметров будущей ленты. Важно приготовить раствор марки не ниже М200. Соответственно для него выбирают цемент М400 и выше.

    Для приготовления бетона смешивают:

    1. 1 часть цемента.

    2. 4 части щебня.

    3. 3 части мелкого речного песка.

    Проще всего замешивать состав в бетономешалке. Если ее нет, придется делать все своими руками. Компоненты высыпаются в строительную емкость и тщательно смешиваются. Из них формируется горка. В центр вливается вода. Ее объем должен быть примерно равен половине объема цемента.

    Смесь оставляется на несколько минут, чтобы жидкость успела пропитать сухие компоненты. После раствор тщательно вымешивается. Готовый раствор должен иметь консистенцию, схожую с густой сметаной.

    Облегчить и ускорить строительство поможет приобретение уже готового бетона нужной марки. Его доставят прямо на участок в специальном автобетоносмесителе и сразу же зальют в опалубку.

    Заливка вручную требует оперативности. Необходимо как можно быстрее распределить смесь по всей опалубке. Поверхность тщательно разравнивается правилом. Рекомендуется также пройтись по залитому раствору глубинным вибратором. Он поможет избавиться от пузырьков воздуха, что повысит прочность конструкции.

    Чтобы сделать отмостку более прочной проводят железнение бетона. Для этого сверху на залитый раствор насыпают сухой цемент тонким слоем. После поверхность разравнивается мастерком.

    Все работы по заливке бетона проводят в один день. В противном случае конструкция будет просыхать неравномерно, что негативно скажется на ее прочностных характеристиках. В результате должна получиться монолитная лента без трещин, углублений и прочих дефектов.

    Сколько ждать высыхания?

    Основные работы по изготовлению отмостки своими руками завершены. Теперь остается дождаться полного высыхания бетона. Точный срок определяется толщиной ленты. В среднем для набора прочности конструкции высотой 10 см требуется около 5 суток.

    На время высыхания влияют и погодные условия. Если на улице слишком жарко, раствор начнет интенсивно терять влагу. Это отрицательно сказывается на прочности бетона. Чтобы избежать негативных последствий ленту накрывают тканью и дважды в день поливают водой.

    В дождливую погоду придется защищать бетон от излишней влаги. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой. Специалисты советуют приступать к отделочным работам спустя минимум неделю после заливки бетона.

    Декорирование отмостки

    У некоторых хозяев возникает желание сделать отмостку вокруг дома частью ландшафтного дизайна. Для этого ее можно задекорировать. Существует несколько основных вариантов.

    Изображение

    Наименование

    Описание

    Окрашивание

    Самый просто способ вписать конструкцию в общий дизайн участка. Для этого применяют эмали или полимерные краски.

    Керамогранитная плитка

    Этот материал достаточно прочный, не боится перепадов температур и влаги. Плитка укладывается на бетонное основание при помощи цементно-песчаного раствора.

    Резиновая плитка

    Ее главным преимуществом становится отличная сцепка с подошвой обуви. Поскользнуться на таком покрытии невозможно даже в дождь. Плитка из резиновой крошки может иметь любой цвет, она проста в монтаже и устойчива к погодным условиям.

    Искусственный или натуральный камень

    Такое покрытие отличается повышенной прочностью и долговечностью. Натуральный камень стоит недешево, а потому его часто заменяют искусственным. Декоративные свойства обоих материалов схожи, а цена отличается в разы.

    В качестве дополнительных элементов декора используют вазоны с цветами или садовые фигурки. С их помощью удастся создать эффектную композицию.

    Возможные ошибки при изготовлении отмостки

    Если соблюдать все правила и рекомендации специалистов, то сделать отмостку вокруг дома не составит труда своими руками. Однако неопытные мастера иногда совершают ошибки.

    Главной из них становится неправильный выбор ширины ленты. Если она окажется слишком узкой, то в ее обустройстве просто не будет смысла. Она не сможет надежно защитить фундамент. Поэтому конструкция должна иметь ширину не менее 70 см.

    Другой важно ошибкой становится отсутствие уклона. Если конструкция имеет ровную поверхность, то вода с нее стекать не будет. Она начнет застаиваться, проникать в щели и в конечном итоге все равно окажется на фундаменте.

    В процессе работ важно следить за правильностью приготовления бетонного раствора. Если точный его рецепт не будет выдержан, материал окажется непрочным и быстро начнет разрушаться. Мастеру, сомневающемуся в своих возможностях, лучше приобрести готовый бетон.

    Уход за основанием и ремонт

    Бетонное покрытие, изготовленное своими руками, не требует особого ухода. Достаточно раз в год проводить ее тщательный осмотр и устранение всех дефектов. Ремонтные работы понадобятся в следующих случаях:

    1. Появление мелких трещин. Их легко затереть цементным раствором. Для его приготовления цемент и воду смешивают в равных количествах.

    2. Появление крупных щелей. Вначале их расширяют еще больше. Видимые части арматуры обрабатывают антикоррозионным составом. Затем щель заливают специальной ремонтной смесью, состоящей из цемента и полимерных присадок.

    3. Лента крошится. Проводят зачистку конструкции по всему периметру. Заливают слой стяжки из цемента, смешанного с песком.

    Перед началом любых ремонтных работ ленту очищают от пыли и загрязнения. Специалисты советуют также обрабатывать бетон специализированными силерами. Это глубокопроникающая грунтовка, повышающая прочность материала и его сопротивляемость агрессивным условиям среды.

    Видео о самостоятельном строительстве отмостки

    Перед тем как делать отмостку вокруг дома, важно детально изучить процесс, понять его технологию. Поможет в этом небольшой обучающий видеоролик.


    Отмостка вокруг дома: как правильно сделать

    При строительстве дома необходимо не забыть сделать водонепроницаемую отмостку. Она собой представляет широкую ленту из бетона или тротуарной плитки, примыкающую к стенам здания. Из-за этого ее многие ошибочно называют дорожкой для подхода к коттеджу или даче и не считают обязательным ее обустройство. На самом деле отмостка – важная строительная конструкция.

    Назначение

    Водонепроницаемая отмостка предназначена для защиты грунта вокруг здания и фундамента дома. Она препятствует локальному замачиванию грунта в зоне основания строения. Если не обустроить отмостку, земля при намокании может терять свои несущие свойства и не выдержать нагрузку, создаваемую домом. В случае с фундаментом она позволяет отводить от него дождевые и грунтовые воды, снижая риск его преждевременного разрушения.

    Как и любую строительную конструкцию, отмостку требуется делать согласно установленным нормативам. Ее ширина зависит от типа грунта:

    • песчаный – лента вокруг дома должна быть шириной не менее 70 см;
    • глинистый – допустимая ширина составляет минимум 60 см.

    Основные виды

    Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться с типом отмостки. Она бывает трех основных видов – мягкая, жесткая, полужесткая.

    Мягкое покрытие

    Для создания отмостки используется водоупорная глина или профилированная мембрана. Защитная лента из глины – простой и недорогой вариант. Ее преимущество – обеспечивает хорошую водонепроницаемость и не требует ремонта. Как сделать отмостку из глины:

    • выкопать вокруг дома траншею глубиной до 30 см, ширина зависит от типа грунта;
    • между отмосткой, фундаментом и стеной проложить слой гидроизоляции;
    • засыпать траншею гравием или другим дренажным материалом;
    • хорошо утрамбовать дренаж;
    • уложить глину слоем толщиной 15 см;
    • посыпать глиняный слой гравием.

    Глиняную отмостку необходимо делать под уклоном не менее 5°. Это необходимо для легкого скатывания осадков в ливнеотвод дома.

    Использование мембраны – более современный вариант. Гидроизоляцию укладывают в подготовленную траншею, а поверх нее монтируют слой геотекстиля, который также должен закрывать и стену здания. Поверх засыпается дренаж, а на него грунт.

    Мягкое покрытие удобно тем, что позволяет создать красивое оформление рядом с домом. Например, в грунт, находящийся сверху отмостки, можно высадить траву или красивые декоративные растения. Минус такого варианта – по защитной ленте ходить не рекомендовано, чтобы не происходило ее проседания под нагрузкой.

    Жесткое покрытие

    Защитная лента этого вида создается из крепких строительных материалов – асфальтобетона, бетона. Это монолитное покрытие, которое обеспечивает отличную гидроизоляцию. При выборе в качестве материала строительства отмостки бетона придется дополнительно провести армирование сооружения для повышения его прочности. При создании защитной ленты из асфальтобетона армирование не является обязательным. Асфальтобетон способен выдерживать существенные нагрузки без вреда для своей целостности и надежности.

    Важный момент: для обеспечения водонепроницаемости созданной конструкции она не должна иметь трещин, даже мелких, других дефектов, нарушающих ее целостность. Кроме того, между цоколем дома и создаваемой отмосткой требуется предусмотреть зазор, который станет компенсировать температурное расширение бетонного покрытия. Отмостка должна иметь уклон от цоколя для отвода воды.

    Как делается бетонная отмостка:

    • Рытье траншеи на глубину 20 – 30 см и тщательное утрамбовывание ее дна.
    • Создание дренажной подушки. Сначала засыпается щебень фракцией 40 – 70 мм. Его требуется хорошо утрамбовать. Следом проводится засыпка мелкого щебня. Это необходимо, чтобы заполнить пустоты между крупной щебенкой. Поверх засыпается песок, который тщательно уплотняется и проливается водой. Полученный слой требуется хорошо утрамбовать.
    • Создание гидроизоляции. Поверх песчаного слоя проводится укладка гидроизоляции. Недорогой вариант – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Также можно взять геомембрану.
    • Утепляющий слой. Необходим, если здание возведено на пучинистом грунте. Утепление делается листами экструдированного пенополистирола, которые укладываются в два слоя.
    • Опалубка. Перед заливкой бетона нужно сделать опалубку. Для ее создания используется обычная обрезная доска. Опалубка позволит создать бетонное покрытие аккуратной формы.
    • Армирование. Для повышения прочности бетонной отмостки требуется ее усилить, сделав армирование. Для этого поверх созданных слоев в траншею укладывается металлическая сетка с размером ячеек 10х10 см, толщина прутка – 4 мм.
    • Заливка бетона. Последний слой отмостки – бетон. Используется смесь марки М200. После создания бетонного основания его требуется укрыть. Следующие две недели его нужно регулярно увлажнять.

    Полужесткое покрытие

    Это отмостка, для создания которой используются декоративные материалы – тротуарная плитка, брусчатка, клинкер. Они позволяют создать вокруг здания красивую дорожку. Благодаря чему получится сделать сразу два дела одновременно – обеспечить водонепроницаемость грунта и фундамента, а также создать красивый элемент ландшафтного дизайна.

    Частые ошибки, допускаемые при создании отмостки

    • Плохое утрамбовывание дренажной подушки и дна траншеи. В результате проседания строительных материалов произойдет деформация верхнего основания. Это приведет к повреждению слоя гидроизоляции. В случае с бетонной отмосткой на ней могут появиться трещины, что приведет к ее разрушению.
    • При заливке бетонной отмостки не допускается использование грязной воды для создания строительной смеси. Частицы глины, примеси ухудшат качество бетона. Это приведет к преждевременному выходу отмостки из строя.
    • Отсутствие уклона. Если забыть сделать уклон, который будет отводить воду, то она будет застаиваться, задерживаемая слоем гидроизоляции.

    При создании отмостки нет незначительных моментов. Каждый слой этой конструкции имеет значение. Поэтому нельзя не уложить дренаж или гидроизоляционную мембрану. Также нельзя ограничиться только заливкой бетона или укладкой тротуарной плитки. Всегда нужно помнить, что от этого, казалось бы, простого элемента зависит срок службы фундамента.

    Как родители слепых и слабовидящих детей могут закрепить уроки ориентации и мобильности

    Американский фонд действий в защиту слепых детей и взрослых
    Future Reflections     Зима 2017 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

    (назад) (содержание) (вперед)

    обучающих моментов


    Как родители слепых и слабовидящих детей могут закрепить уроки ориентации и мобильности

    Мерри-Ноэль Чемберлен

    От редактора: Мерри-Ноэль Чемберлен — преподаватель по вопросам слабовидящих (TVI) и инструктор по ориентации и мобильности (O&M) за пределами Омахи, Небраска.На съезде Национальной федерации слепых в 2005 году она получила премию «Выдающийся педагог слепых детей». В настоящее время она получает докторскую степень в области трансформационного лидерства в Университете Конкордия, а в 2016 году она получила стипендию NFB.

    Часто говорят, что родители — первые учителя ребенка. Эта идея верна независимо от того, слепой ребенок или зрячий. Прежде чем ребенок начнет ходить, родители, бабушки и дедушки, а также старшие братья и сестры оказывают ему физическую поддержку, чтобы помочь ему или ему развить силу и равновесие.Когда наступает подходящее время, эти помощники поддерживают ребенка во время первых шатких шагов.

    Слепые или слабовидящие дети получают такую ​​же помощь, как и зрячие, когда учатся ходить. Кроме того, они обычно проходят формальное обучение у сертифицированного инструктора по ориентации и мобильности (O&M) дома, в детском саду или в школе. Я инструктор по эксплуатации и техобслуживанию и родитель слепого ребенка, моей дочери Эшли. Я преподаю Эшли Эшли с тех пор, как она стала моей дочерью в возрасте восьми лет.

    В большинстве случаев дети школьного возраста получают инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию в школьном здании и вокруг него. Эшли получает большую часть своих инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в сообществе, и в основном это происходит в моменты обучения. Момент обучения — это возможность, которая возникает спонтанно. Такие моменты очень полезны, поскольку действие происходит в реальных жизненных ситуациях.

    Когда инструктор O&M ограничен временем и местом, многие моменты обучения теряются.Как родитель, я обнаружил, что могу использовать обучающие моменты, чтобы помочь своей дочери приобрести ценные навыки ориентации. С другой стороны, я иногда надеваю шляпу инструктора O&M в школьных условиях, чтобы преподавать Эшли. Когда она училась в средней школе, я проводил инструктаж за неделю до начала учебного года, практику, которую я продолжаю сейчас, когда она учится в старшей школе. Мы с Эшли ходим в ее школу и ходим на все занятия в соответствии с ее распорядком дня. С каждым годом я даю ей все меньше и меньше инструкций по мере улучшения ее навыков ментального картографирования.Несмотря на мое обучение в этой области, я понимаю, что человек, который помогает сориентировать ученика в школьной обстановке, не обязательно должен быть специалистом по эксплуатации и обслуживанию.

    В этой статье я предлагаю некоторые возможные обучающие моменты, которые вы можете использовать, чтобы помочь своему ребенку научиться ориентироваться и двигаться. Во-первых, давайте посмотрим на слова «ориентация» и «мобильность», чтобы мы все оказались на одной странице. Ориентация — это знание того, где вы находитесь в данном пространстве, таком как комната, здание, квартал или город.Подвижность включает в себя фактические методы, используемые для движения. Он включает в себя, как держать трость, как изгибать трость и как ходить с тростью из одного места в другое. Чтобы стать компетентным в мобильности, возможно, потребуется обратиться к инструктору по эксплуатации и техническому обслуживанию. Чтобы развить и улучшить навыки мобильности, можно использовать обучающие моменты, которые происходят вне формальных уроков.

    Основы мобильности

    Ваш ребенок, вероятно, получил некоторые базовые навыки передвижения у своего инструктора. Однако как родитель вы можете не знать основ.Следующий список не является полным набором инструкций по использованию длинной белой трости. Это просто моменты, которые вы можете наблюдать; они могут предложить вопросы, которые вы можете задать, чтобы помочь вашему ребенку вспомнить, что ему нужно сделать, чтобы стать компетентным путешественником.

    • Если ваш ребенок слишком сильно отклоняется вправо или влево, спросите: «Вы вытягиваете трость наружу от центра своего тела около пупка?» Поступая так, она будет идти по более прямой линии.Трость ведет ее от центральной линии ее тела.
    • Если ваш ребенок поворачивает влево, держа трость в правой руке, спросите: «Все ли ваши пальцы сжимаются вокруг стержня трости, включая указательный палец?» Когда указательный палец вытянут вдоль стержня наружу, это может помешать кончику трости выйти достаточно далеко в этом направлении. Рука будет ограничена в перемещении достаточно далеко вправо. Таким образом, ваш ребенок не закрывает правую сторону своего тела, а также левую.То же самое верно, если он держит трость в левой руке и поворачивает вправо.
    • Если вашего ребенка ткнули ручкой трости в живот, когда он приближается к бордюру или ступеньке, спросите: «Ваше запястье обращено вверх?» Когда запястье обращено вверх, ручка трости автоматически перемещается вверх, когда трость сталкивается с бордюром. Трость может ткнуть ребенка в живот, когда он наткнется на бордюр или ступеньку, если запястье повернуто боком.
    • Если вашему ребенку кажется, что он пропускает спуск или спуск по ступенькам, спросите: «Вы держите трость низко к земле?» Когда дуга трости слишком высока (более полдюйма), ей трудно обнаружить небольшие изменения на местности.
    • Если кажется, что ваш ребенок с каждым шагом делает выпад вперед, спросите: «Вы идете в ногу со своей тростью?» Когда человек идет шагом, трость выметает препятствия, прежде чем ступня будет помещена в это место. Когда ребенок идет, кончик трости должен быть напротив вытянутой ступни. То есть, когда кончик трости на левой стороне тела, правая ступня находится впереди; затем кончик трости поворачивается к правой стороне тела, и левая ступня делает шаг вперед.Этот метод расчищает путь, чтобы путешественник знал, что в этом районе нет мусора, прежде чем делать следующий шаг.
    • Если ваш ребенок натыкается на дверной косяк, спросите: «Вы дугу тростью шириной с плечи?» Для лучшей защиты кончик трости должен перемещаться вправо и влево на ширине плеч.

    Обучающие стратегии для обучающих моментов

    1. Выделите достаточно времени для обучающего момента. Сейчас не время спешить.Вашему ребенку может потребоваться время для решения проблемы и развития навыков ментального картирования.

    2. Позвольте ребенку ошибиться. Если ваш ребенок идет не по тому проходу в магазине, позвольте ему изучить. Она развивает навыки решения проблем. По мере того, как она исследует, она собирает кусочки знаний, которые можно сохранить для использования в будущем.

    3. Возможности решения проблем помогают людям развить навыки ментального картирования. Ментальное картирование — это способность создавать карту области в своем уме.Используя приведенный выше пример, когда ваш ребенок идет не по тому проходу в супермаркете, он может обнаружить секцию мороженого, хотя в это время ему не нужно мороженое. (Мне еще предстоит встретить ребенка, который не нуждался бы в мороженом.) Она может заметить в уме, где находится мороженое. В следующий раз, когда вашей семье понадобится мороженое, она может забрать его. Это знание — форма мысленного картирования.

    4. Во время обучения спокойно отойдите на несколько футов позади ребенка.Если вы находитесь в магазине, вы можете даже пройти по следующему проходу. Если вы находитесь в ресторане быстрого питания, вы можете сесть за стол, пока ваш ребенок подходит к стойке. Вы там, но не управляете движениями ребенка. Вы можете сделать шаг вперед и помочь, если чувствуете, что вашему ребенку действительно нужна ваша помощь, если он серьезно расстроен или сбит с толку. Опять же, лучше всего дать ребенку достаточно места и времени для развития навыков решения проблем. Будьте достаточно далеко, чтобы она чувствовала себя независимой, но оставайтесь достаточно близко, чтобы при необходимости помочь.Из соображений безопасности всегда знайте, где находится ваш ребенок, как если бы вы это делали с зрячим ребенком.

    Между прочим, если вы являетесь родителем, который также использует трость для O&M, важно позволить вашему ребенку сосредоточиться на слуховой информации от его собственной трости, не сбиваясь с толку информацией, исходящей от вашей. Я часто переворачиваю трость вверх дном, когда слежу за своей дочерью. Таким образом, стальной наконечник не ударяется о землю, создавая отвлекающий звук и эхо.Я изучил эту технику у инструктора по слепой мобильности и использую ее, когда слежу за своими учениками.

    5. Вместо того, чтобы бросаться на помощь, предложите немного подождать. Время ожидания — это время, которое вы даете своему ребенку обработать ситуацию, определить решение или гипотезу, составить план и выполнить план для проверки гипотезы. Если ему это удастся, ваш ребенок продолжит путешествие к месту назначения. В противном случае ему может потребоваться время, чтобы найти другое решение или гипотезу.Если вы вскочите с решением, у него не будет возможности разобраться в ситуации самостоятельно. Он может ожидать, что кто-то всегда будет рядом, чтобы решить его проблемы с эксплуатацией и техобслуживанием. Когда вы предоставляете время ожидания, он может развить навыки решения проблем, которые могут быть перенесены в другие ситуации. Конечно, вмешайтесь, если вы чувствуете, что ваш ребенок действительно расстроен и нуждается в вашей помощи. В конце концов, вы лучше всех знаете своего ребенка.

    6. Возможно, вам придется перенаправить людей, которые хотят быть излишне полезными.Часто они не знают, что за вашим ребенком наблюдают, или просто хотят сделать доброе дело. Это ваш звонок, если вы хотите, чтобы ваш ребенок попросил или принял помощь. Лично я думаю о цели обучающего момента. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б? Чтобы научиться просить или получать помощь от других, возможно, в форме информации? Для некоторых из моих студентов обращение за помощью к пешеходу, покупателю или продавцу — это страшный опыт. Практика в безопасной ситуации может помочь ребенку преодолеть этот страх.

    Моменты обучения

    Теперь, когда у вас есть некоторые базовые рекомендации по мобильности и некоторые обучающие стратегии моментов, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как вы можете помочь своему ребенку с ориентацией и мобильностью. Вот несколько обучающих моментов O&M, которые я использовал со своей дочерью на протяжении многих лет. Как я уже упоминал выше, обучающие моменты — это возможности, которые появляются спонтанно. Они очень полезны, поскольку действие происходит в реальных жизненных ситуациях. Чем более значимым будет занятие, тем больше он запомнится ребенку.Конкретные воспоминания могут быть извлечены и использованы позже.

    Читая этот список, вы, вероятно, скажете себе: «Да, я был в такой ситуации» или «Да, я могу это сделать». Знайте, что вы уже на правильном пути. Получайте удовольствие от этих обучающих моментов!

    Возможности для обучающих моментов

    Магазины и рестораны: Многие магазины и рестораны имеют похожие планы этажей, особенно если они принадлежат сети. Например, многие магазины Wal-Marts, Targets, Walgreens, McDonalds, Burger Kings или Cracker Barrels расположены одинаково.Если человек побывал в одном, то в другом маневрировать не составит труда. Супермаркеты также очень похожи по планировке. Кассовый аппарат находится у входа. Мясо, выпечка и молочные продукты обычно располагаются по краям магазина. Продуктовый отдел обычно находится у входа, а служба поддержки клиентов — у входа. Когда вы находитесь в таком месте, поделитесь этими знаниями со своим ребенком.

    Si dewalks: Хороший прямой тротуар — отличное место для тренировки ходьбы по прямой.Если вы гуляете и видите такой тротуар, предложите ребенку идти впереди вас, не касаясь краев тротуара. Чем быстрее она идет, тем прямее.

    Береговая линия: Если вы идете по тротуару с бордюром или строением с одной стороны, попросите вашего ребенка быть лидером. Попросите его сообщить вам, когда он приблизится к двери, другому тротуару или углу здания. Он может сделать это, используя технику под названием береговая обработка. Когда ребенок бегает по берегу, трость касается края тротуара, бордюра или здания каждый раз, когда ее кончик оказывается на той стороне тела.Затем ребенок следует этой тактической линии. Убедитесь, что береговая линия достаточно прямая. Вставные дверные проемы, стойки для велосипедов или другие неровности могут привести к разочарованию.

    Fast Food: Возможно, вы в ресторане быстрого питания, и ваш ребенок хочет вишневого пирога. Дайте ему деньги, дайте ему общие указания к прилавку и отправьте его в путь. Позвольте ему решить проблему, чтобы вернуться к вашему столу. Если у него действительно есть вкус к пирогу, его мотивация, вероятно, будет сильной.

    Урны для мусора: Когда все закончили есть в ресторане быстрого питания или фуд-корте, попросите ребенка взять поднос и вылить его в мусор. Ей могут потребоваться указания о том, где находится мусорное ведро.

    Автоматические или главные двери: Когда вы находитесь примерно в двадцати футах от автоматической двери или какой-либо другой главной двери большого магазина, сделайте шаг назад и попросите ребенка найти вход в магазин. Иногда слышно, как открываются и закрываются двери других клиентов, так что это несложно.

    Кассовые аппараты: Попросите ребенка найти кассовую зону вдали от шума кассового аппарата. В следующий раз увеличьте дистанцию, когда дадите ему возможность поучиться. Если ребенок постарше, попросите его найти кассовый аппарат с конца в задней части магазина.

    Секция обуви: Некоторые помещения универмагов имеют свои уникальные запахи. Обувной отдел — одно из них. На расстоянии нескольких ярдов попросите ребенка найти секцию обуви.Затем, чтобы было немного сложнее, попросите ее найти секцию с обувью ее размера. Она может сделать это, выбрав туфлю и поместив подошву рядом со своей. Если первая туфля слишком велика, она может ходить вверх и вниз по проходу, пока не добьется успеха.

    Отделение фруктов и овощей: Попросите ребенка найти сладкое яблоко. Как только он найдет ящики для яблок, сладкие яблоки будет легко найти, потому что у них на дне более крупные неровности. Гладкие на дне могут быть кислыми.

    Торговые центры: Когда вы гуляете по торговому центру, попросите ребенка назвать магазины, которые предлагают отличную обонятельную стимуляцию. К ним относятся Starbucks, Bath and Body Works и т. Д.

    Перекрестки улиц: Когда вы стоите на углу улицы со своим ребенком, попросите его сказать вам, когда можно переходить безопасно. Он может определить, когда это безопасно, послушав направление движения транспорта.

    Cardinal Directions: Когда вы стоите на перекрестке, спросите ребенка, в каком направлении едут автомобили.Старайтесь использовать стороны света (север, юг, восток и запад), а не вправо и влево. Правое и левое также являются важными понятиями, которые должен знать ваш ребенок.

    Туалеты: В конце концов каждый ребенок достигает стадии, когда он или она готов посещать общественный туалет без сопровождения родителей. Когда старшему ребенку нужно в туалет, объясните ему дорогу и обязательно просмотрите обратный путь. По возможности используйте стороны света, а не просто говорите вправо или влево, так как это может сбить с толку обратное направление на обратном пути.Может быть трудно сдерживаться, но позвольте ребенку идти одному. Когда он вернется, дайте ему несколько звуковых подсказок, которые помогут ему найти путь обратно.

    Начальная школа: Когда вы посещаете школу, в которой учится ваш ребенок, позвольте ему быть лидером. Попросите ее показать вам, где находится ее класс. Пригласите ее показать вам, как добраться до ключевых мест в школе, таких как приемная, кафетерий, тренажерный зал, классы музыки и искусства.

    Средняя и старшая школа: Сходите с ребенком в школу до первого дня занятий и узнайте, где находятся все необходимые классы.Попросите ребенка составить свой распорядок дня и указать на нем некоторые ориентиры. Ориентиры — это стационарные объекты, которые можно использовать в качестве ориентиров, например фонтаны с водой или различия в фактуре пола. Если объект можно переместить, это не ориентир.

    Район: Если вы и ваш ребенок идете в школу или в дом друга, попросите ее идти впереди. Позвольте ей идти впереди, но попросите ее ждать на поворотах, даже если вы не переходите улицу.Не разрешайте ей переходить улицу без вас, пока это не будет соответствовать ее возрасту и уровню навыков.

    Угощения: Поиск особенного угощения в магазине — отличный способ побудить вашего ребенка исследовать и решать проблемы. Попросите ее показать вам, как попасть в пекарню, где бесплатно раздают печенье. Попросите ее найти секцию молочных продуктов или мороженого, которая обычно находится в задней части магазина. Если вашему ребенку нужен один или два особенных предмета, попросите его обратиться в службу поддержки.Она может попросить сотрудника показать ей предмет, который она хочет. Как только она его найдет, она сможет пройти кассу и встретить вас у входа в магазин. Это занятие может быть слишком сложным для некоторых подростков, поэтому вы можете потренироваться раз или два, прежде чем отправлять своего ребенка делать это самостоятельно. Как только ваш ребенок сможет найти и купить что-нибудь в магазине без вашей помощи, вы можете высадить его и ждать в машине. Когда она закончит, подайте звуковой сигнал, чтобы она могла вернуться к вашему автомобилю.

    После обучаемого момента

    После того, как вы научитесь, похлопайте ребенка по спине за хорошо выполненную работу. Может быть полезно поговорить с ним об этом опыте. Обязательно задавайте открытые вопросы, например: «Что вам понравилось или не понравилось в том, что вы делали?» «Как вы себя чувствовали, когда закончили?» Обязательно хвалите успехи. Если ваш ребенок попросил о помощи, похвалите его за то, что он знает, когда и как обращаться за помощью. Если вы вмешались, чтобы помочь, а вас не попросили, расскажите ему, почему вы это сделали.

    Обучающие моменты приводят к самородкам знаний, которые вы позволяете своему ребенку открывать. Каждый обучающий момент — это подарок, который ваш ребенок может ценить и использовать, даже если в то время он может найти этот опыт немного разочаровывающим. («Что? Вы заставляете меня работать?») Если ваш ребенок может решить проблему в одном месте, когда вы с ним, он, скорее всего, сможет решить проблему в другом месте, когда вас нет.

    Поделиться в СМИ

    (назад) (содержание) (вперед)

    Уклонение от цифровых слепых пятен

    Темы
    Будущее лидерства в цифровой экономике

    Цифровизация и другие критические факторы меняют то, что значит быть великим лидером в новой среде.Узнайте о культурных и стратегических сдвигах, которые организации должны принять, чтобы подготовить своих лидеров к успеху.

    См. Все статьи в этом разделе

    Лидеры сегодня сталкиваются с огромной проблемой развития. Многим не хватает навыков и мышления для процветания в цифровой экономике.

    MIT SMR и Cognizant недавно провели опрос более 4000 менеджеров и лидеров из более чем 120 стран мира о будущем лидерства в цифровой экономике.Результаты показали, что только 12% респондентов полностью согласны с тем, что лидеры их организаций имеют правильный образ мышления, и лишь немногие 9% полностью согласны с тем, что их лидеры обладают необходимыми навыками для эффективной конкуренции в условиях новой экономики. Но мы не должны начинать указывать пальцем только на самых высокопоставленных руководителей: всего 13% всех опрошенных руководителей полностью согласны с тем, что остальные их организации подготовлены. Интервью с руководителями и учеными выражают обеспокоенность по поводу индивидуальной готовности к лидерству в цифровой экономике.«Когда дело доходит до лидерства в современном цифровом мире, — отмечает Майкл Шраге, исследователь из Инициативы Массачусетского технологического института в области цифровой экономики, — я не вижу достаточного количества лидеров, которые живут в бизнесе и подают пример. Действия говорят громче, чем слова, а действия возникают из образа мыслей ».

    Разрыв мышления вызывает больше беспокойства, чем дефицит навыков. Почему? Мы можем обучаться цифровым навыкам, которые важны для будущего успеха, но развитие цифрового мышления — более сложная задача, потому что это менее ощутимая задача.И вот что меня беспокоит больше всего: пробелы в мышлении создают слепые зоны. Трудно быть великим лидером, когда мы не знаем того, чего не знаем.

    Есть четыре цифровых слепых пятна, которых нам следует избегать: стратегические, культурные, человеческие и личные.

    Подавляющее большинство респондентов нашего опроса указали, что наиболее важным требованием к руководству в цифровой экономике является четкое определение цели, видения и стратегии. Допустим, вы занимаетесь бизнесом, который быстро переходит с продуктов на платформы.Скорее всего, вы делаете это в экосистемной среде — сложном комплексе партнерских отношений с пользователями, клиентами и поставщиками. Вы можете даже периодически сотрудничать с конкурентами, когда взаимная выгода затмевает основное соперничество.

    Об авторе

    Дуглас А. Риди (Douglas A. Ready) — старший преподаватель кафедры организационной эффективности в школе менеджмента MIT Sloan, основатель и генеральный директор Международного консорциума исследований в области развития руководителей (ICEDR) и приглашенный редактор MIT SMR .Он пишет в Твиттере @doug_ready.

    Разделение, обвинение и идеализация в Национальной службе здравоохранения

    Fotaki and Hyde 11

    пациентов получали информацию о своем лечении (Picker Institute Europe,

    2007). Хотя в целом они положительно относятся к наличию выбора, наиболее важные аспекты

    с точки зрения пациентов касались их участия в лечении, а не

    больниц или поставщиков (Coulter, 2010). На самом деле пациенты могли выбирать между

    больницами и временем приема, а не первичными врачами, консультантами больниц и

    курсами лечения.Способность пациента-потребителя оценивать качество полученных медицинских услуг

    для многих видов лечения ограничивается такими относительно второстепенными вопросами, как

    время ожидания, комфорт залов ожидания и палат, а также доброжелательность персонала, что они

    может использоваться в качестве прокси для информации для осуществления выбора. Вопреки предположениям политиков

    , пациенты предпочитают делегировать клинические решения знающим и

    доверенным медицинским работникам, возможно, чтобы не испытывать беспокойства или сожаления (Ryan,

    1994) относительно того, принимают ли они правильное решение. особенно в случае жизни —

    угрожающих и сложных процедур (Fotaki et al., 2008). Следовательно, выбор, похоже, составляет

    , который пациенты гораздо меньше ценят по сравнению с наличием качественных местных услуг

    (Coulter, 2005). В целом кажется, что пациенты

    не особо интересовались тем выбором, который они хотели сделать, а политики не предоставляли

    того, что имело значение для пациентов.

    Кроме того, хотя политика индивидуального выбора пациента была введена для обслуживания «потребностей

    многих, а не четко сформулированного меньшинства» (Milburn, 2003), она несовместима с целями

    систем общественного здравоохранения (Oliver and Evans, 2005), потому что не все группы пациентов

    в равной мере способны осуществлять выбор (Burge et al., 2005). Персонализированный выбор

    противоречит коллективным целям систем общественного здравоохранения (справедливость и эффективность)

    , поскольку для удовлетворения индивидуальных потребностей пациентов, вероятно, потребуется больше ресурсов за счет

    равной доступности услуг для всех. Было также подвергнуто сомнению влияние более ранних прорыночных реформ

    на повышение эффективности (Le Grand et al., 1998). Более

    важно то, что не учитывается потребность пациентов в реляционных аспектах ухода (Mol, 2008), которые

    нелегко согласовать с потребительскими идеалами рыночного выбора.

    Тем не менее, несмотря на свидетельства умеренного успеха и относительно ограниченного использования пациентом

    услуг, предоставление индивидуальной возможности решать вторичные аспекты услуг

    пользуется популярностью у политиков (Fotaki, 2010). Мы предполагаем, что это связано с тем, что

    «выбор» — это концепция, подверженная идеализации, поскольку она пробуждает исполненный идеал неограниченной свободы

    ; кто, в конце концов, может быть против выбора? Однако именно отрицание ограничений

    выбора и неизбежных компромиссов (например, между выбором и справедливостью и качеством и

    эффективностью) лежит в основе идеализации политики выбора пациента.

    Идеализация скрывает реальность таких ограничений и позволяет создавать слепые

    точек. Относительно низкая важность выбора для пациентов и затраты, связанные с этими реформами

    , нивелируются путем проецирования идеализированных ожиданий на конкретную политику

    , которая не может быть реализована. Когда ожидаемые эффекты останутся нереализованными, поддержание стратегии, возможно, придется полагаться на разделение «хороших» черт идеализированной политики, в то время как незначительные сдвиги

    провозглашаются серьезным прорывом (Pollock et al., 2011).

    Негативные аспекты такой политики проецируются на внешние объекты (то есть некомпетентные менеджеры

    , см. Le Grand, 2003, или «нереформируемые» и / или непокорные медицинские работники —

    и т. Д., См. Национальное контрольно-ревизионное управление, 2005). Такое разделение — необходимый механизм для продолжения идеализации

    .

    от гостя, 30 июля 2014 г. hum.sagepub.com Загружено с

    My Blind Spot | Дженнифер Вайс MD

    Я новичок в Twitter.Я новичок в том, чтобы писать о том, что я женщина в медицине, женщина в хирургии и женщина в ортопедии. Я НЕ новичок в чувстве, которое так красиво подытожила доктор Лорен Рабиновиц в Медицинском журнале Новой Англии 14 июня 2018 года. В ее статье «Распознавание слепых пятен — средство от гендерных предубеждений в медицине», доктор Рабинович поразили меня, описав столь знакомый мне случай, мир, в котором пациенты получают помощь от превосходных женщин-врачей, не понимая, что мы на самом деле врачи.Она рассказывает историю, в которой семья, скорбя и принимая трудные решения в отношении любимого человека, предполагает, что ее младший врач — главный врач, потому что он мужчина. Доктор Рабинович по-прежнему ставит пациентку и семью выше себя, принимая сознательное решение избегать разговоров о сексизме с «подавленной, скоро овдовевшей». Она узнает, что ее интерн не подошел, чтобы сказать семье, что она старший врач, потому что он был получателем предвзятости, связанной с цветом его кожи.Она пишет: «Мы оба прослушали лекции в медицинской школе о неявных предубеждениях, связанных с пациентами и неравенством в состоянии здоровья», не осознавая, что «это может быть нашей обязанностью информировать пациентов об их неосознанных предубеждениях в отношении их поставщиков медицинских услуг».

    Первый месяц моей стажировки в больнице Бен Тауб в Хьюстоне, штат Техас, заставил меня оцепенеть и потерял чувствительность. В течение первой недели работы в качестве «врача» я вставлял дренажную трубку пациенту в шоковой комнате 1, прямо над его татуировкой со свастикой.Часто нестабильные пациенты попадали прямо в хирургическое отделение интенсивной терапии из шоковой комнаты. Но не этот мужчина. Он пробыл со мной в отделении скорой помощи несколько часов. У его посетителей тоже были свастики. Мне и в голову не приходило их бояться. Я был слишком усталым. И боится совершить медицинскую ошибку. Конечно, я ничего не сказал. Им, медсестрам, другим докторам, даже мне самому. Это был больной человек, и моя работа заключалась в том, чтобы заботиться о нем. Возможно, я был достаточно умен, чтобы понимать, что изменить его невозможно и что с этим ничего не поделать.Слова были бы потрачены зря. Это был мой урок, и я ношу его с собой по сей день. Это не всегда так очевидно, как еврейский стажер, спасающий жизнь неонацисту. Иногда женщина-хирург ухаживает за пациентом, который думает, что хирург должен быть мужчиной. А теперь у нас есть термин «микроагрессия».

    Я стал «специалистом по коммуникациям». Я имею честь быть частью группы, которая называется «Коммуникационная группа клиницистов и пациентов» в Kaiser Permanente. Мы обучаем других врачей тому, как общаться со своими пациентами.Это делает пациентов более счастливыми и довольными. Кроме того, это делает врачей более счастливыми и довольными. Поэтому, когда я встречаю пациента, которому нужна операция, мне нравится демонстрировать свои коммуникативные навыки. Я осторожно подхожу к слову «s» (операция). Я говорю им, что знаю, что это рутина для меня, но для них родео впервые. Я терпеливо рассказываю пациенту и его семье о рисках и преимуществах, плюсах и минусах, деталях инструментов, анатомии и восстановлении. Я уверен, что устраню страхи. Это моя рулевая рубка.За исключением тех случаев, когда я перехожу к той части, где спрашиваю, есть ли у них другие вопросы, и когда они спрашивают, когда они встретятся с хирургом.

    Спустя 15 лет я решил не называться доктором Вайсом. Это похоже на силовую игру. Это не похоже на меня. Я захожу в комнату и жму руки всем, даже маленьким братьям и сестрам. Я представляюсь Дженнифер Вайс, одним из врачей-ортопедов. Я не говорю, что я помощник начальника. Меня учили не хвастаться. И я называю их мистером.или г-жа (или доктор), если им 18 лет и старше. Я сижу и говорю на уровне глаз. Слушаю с уважением. Подключаюсь. Я спрашиваю об их жизни. Где они ходят в школу? Какую позицию они играют? Им нравится их работа? Они грустят из-за своей травмы или боятся? В конце концов, именно по этой причине я стал врачом, чтобы на самом деле общаться с этими людьми. И представление себя доктором Вайсом, кажется, делает меня неровным. К тому же, я все еще смотрю через плечо в поисках папы, когда говорю: «Доктор. Вайс ». Синдром самозванца — тема для другого дня, но я думаю, он у меня есть?

    Итак, я благодарю доктораРабиновиц за ее сострадательные слова о женщинах в медицине и наших слепых пятнах. Мне нужно улучшить свое равновесие, я могу общаться, уважать и относиться к своим пациентам, но я также обязан помочь им понять, что Я ИХ ХИРУРГ. У меня есть привилегия и ответственность — разрезать тела людей, чтобы помочь им исцелиться. Я дал присягу, будь они неонацистами, сексистами или расистами. И мне нужно перестать бояться хвастаться…

    Слепое пятно | Определение слепого пятна в словаре.com

    сущ

    Анатомия. небольшая область на сетчатке, нечувствительная к свету из-за нарушения нормальной структуры светочувствительных палочек и колбочек в месте соединения зрительного нерва с сетчаткой.

    область или предмет, в отношении которого человек не осведомлен, предвзято или неблагодарен: я признаю, что оперетты — мое слепое пятно.

    Также называется мертвой точкой. любая часть зала, арены и т. п., в которой человек не может удовлетворительно видеть или слышать.

    область сбоку и немного позади поля зрения водителя, которая не отражается в зеркале заднего вида автомобиля.

    ВИКТОРИНЫ

    УЗНАЙТЕ СЕБЯ НА «ЕГО» VS. «ЭТО»!

    Апострофы могут быть непростыми; Докажите, что знаете разницу между этим и другим в этой хитрой викторине!

    Вопрос 1 из 12

    На ферме корм для цыплят существенно отличается от корма для петухов; ______ даже не сравнимо.

    Происхождение слепого пятна

    Впервые зафиксировано в 1860–1865 гг.

    Словарь.com Несокращенный На основе Несокращенного словаря Random House, © Random House, Inc. 2021

    Примеры предложений из Интернета для слепых зон

    СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ СМОТРЕТЬ МЕНЬШЕ ПРИМЕРОВ

    

    существительное

    небольшой участок овальной формы сетчатки, в которой зрение не ощущается. Он отмечает нефоточувствительный участок входа в глазное яблоко зрительного нерва. См. Диск зрительного нерва

    место или область, например, в зале или части дороги, где зрение полностью или частично затруднено или слух затруднен или невозможен. который человек невежественен или предубежден, или профессия, в которой он или она неэффективен

    место в пределах нормального диапазона радиопередатчика со слабым приемом

    Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co.Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Издательство 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

    н.

    диск зрительного нерва

    Зона слепоты в поле зрения, соответствующем диску зрительного нерва. Физиологическая скотома пунктум слепой кишки

    Область или аспект личности, о которых человек не знает или не может понять. Скотома умственная скотома

    Медицинский словарь American Heritage® Стедмана Авторское право © 2002, 2001, 1995 компанией Houghton Mifflin.Опубликовано компанией Houghton Mifflin.

    Небольшая область сетчатки, где волокна зрительного нерва выходят из глазного яблока. Слепое пятно не имеет стержней или колбочек, поэтому свет или визуальное изображение не передаются.

    Научный словарь американского наследия® Авторские права © 2011. Издано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    Небольшая область в поле зрения (область, сканируемая глазом), которую нельзя увидеть.Слепое пятно соответствует области в глазу, где зрительный нерв входит в сетчатку.

    примечания для слепого пятна

    В общем смысле этот термин используется для обозначения неспособности видеть вещи, которые могут быть очевидны для другого наблюдателя: «У него есть слепое пятно в том, что касается поведения его дочери».

    Новый словарь культурной грамотности, третье издание Авторские права © 2005 издательской компании Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

    Тема, о которой не знают или предвзято. Например, у босса есть слепое пятно на Генри; он бы ни за что его не уволил, иначе папа не знает оперы; он не видит в этом ничего хорошего. В этом термине используется «слепой» в смысле «закрытый или скрытый от глаз». Он имеет два буквальных значения: нечувствительная часть сетчатки и область вне поля зрения. Фраза в значительной степени заменила слепую сторону, которая сохранилась в основном в глаголе to blindside, что означает «ударить кого-то с незащищенной стороны» и «нанести неожиданный удар.”[Середина 1800-х годов]

    Словарь идиом American Heritage® Авторские права © 2002, 2001, 1995 Издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

    Четыре способа повысить безопасность автопарка

    Сначала это был COVID-19, а в последнее время — значительные погодные явления, которые вызвали серьезные нарушения в глобальной логистике и цепочке поставок. Мне кажется, что есть намного больше вещей, мешающих перемещению товаров, будь то пандемия, стихийное бедствие или значительные технологические разработки.

    Хотя вы не можете спланировать конкретный сбой, вы почти можете быть уверены, что в какой-то момент ваш бизнес столкнется с непредвиденной проблемой. Вопрос в том, насколько вы готовы? Если у вас нет плана действий на случай чрезвычайной ситуации или вы давно не обновляли его, вероятно, сейчас самое подходящее время для этого.

    Мне не очень нравятся слова «план действий в случае бедствия», и я предпочитаю думать об этом как о планировании готовности или планировании непрерывности бизнеса. Речь идет о том, что вам нужно сделать, чтобы ваш бизнес мог продолжать работать или адаптироваться, если вы столкнетесь с чем-то, что существенно нарушит среду, в которой вы работаете.

    Первым шагом в этом процессе является оценка ваших рисков. Не все предприятия подвержены одинаковым рискам. Обычно следует учитывать такие стихийные бедствия, как торнадо, наводнения, ураганы, лесные пожары и землетрясения. Также учитывайте опасности для здоровья, такие как коронавирус, и неожиданные сбои, такие как насилие на рабочем месте, перебои в подаче электроэнергии и т. Д.

    К сожалению, слишком часто мы самодовольно относимся к опасностям, которые могут произойти, особенно опасностям окружающей среды, и начинаем думать, что ничего не будет. так плохо, как и предполагалось.Я считаю, что лучше быть слишком подготовленным и не реализовывать свой план, чем оставаться без плана, когда он вам нужен.

    Первый элемент плана должен быть направлен на ваших сотрудников и обеспечение их безопасности. Разработайте систему регистрации, которая будет развернута в случае бедствия, чтобы вы могли учесть местонахождение всех, кто работает на вас. Кроме того, возложите ответственность за выполнение различных частей плана на ключевых сотрудников организации. Это обеспечит правильное выполнение плана.

    Далее вам нужно сосредоточиться на своих активах. Если ваши транспортные средства повреждены или уничтожены, какие меры вы предприняли для получения краткосрочной замены транспортных средств, чтобы вы могли продолжать работу до тех пор, пока вы не сможете навсегда заменить потерянные активы и отремонтировать поврежденные?

    Кроме того, что произойдет, если здания, в которых вы работаете, будут повреждены или разрушены? Ваш план обеспечения непрерывности бизнеса должен включать варианты переноса ваших операций во временное место на столько, сколько необходимо.Если вы работаете из нескольких мест, это может быть так же просто, как переместить все на незатронутый сайт. Но вам нужно заранее составить план того, как это будет выглядеть и как это будет происходить.

    А как насчет нарушения цепочки поставок? Что, если одному из ваших поставщиков придется на время закрыть производство? Сможете ли вы получить замену у другого поставщика? Не ждите, пока произойдет серьезный сбой, чтобы попытаться найти альтернативные источники снабжения.

    Чтобы быть по-настоящему эффективным, ваш план обеспечения непрерывности бизнеса должен учитывать все аспекты вашей деятельности и определять, какие изменения необходимо внести, чтобы позволить каждой области вашего бизнеса продолжать работу после значительного сбоя — независимо от того, что это за сбой является.

    Суть в том, что вы не можете ждать катастрофы или серьезных сбоев, чтобы понять, как вы на них отреагируете. Время планировать еще задолго до того, как вы столкнетесь с проблемой. В противном случае вам придется навсегда закрыть свой бизнес.И это было бы настоящей катастрофой.

    Патрик Гаскинс, старший вице-президент Corcentric Fleet Solutions, курирует как продажи, так и операции с предложениями Corcentric для автопарков. За последние 10 лет компания Gaskins расширила сферу обслуживания автопарков в бизнесе Corcentric, внедрив лучшую в своем классе базу данных по управлению активами и основанный на данных подход, позволяющий клиентам Corcentric видеть все аспекты расходов их автопарка. Он присоединился к Corcentric в 2010 году, имея более 30 лет опыта работы в качестве специалиста по финансовым услугам в транспортной отрасли.Гаскинс возглавляет команду отраслевых экспертов, которые работают с базой поставок из более чем 160 производителей, чтобы помочь крупнейшим автопаркам страны управлять всеми аспектами работы их автопарка и расходами, связанными с автопарком. Гакинс получил степень бакалавра делового администрирования в области финансов в Университете Майами, Флорида, и сертификат CTP от Национального совета частных грузовиков.

    Назад к основам: Ремонт армированного волокном пластика

    Иногда возвращение к основам может сыграть решающую роль между качественным ремонтом и неудачным ремонтом.Хотя использование и ремонтопригодность армированных волокном пластиков (FRP) на современных автомобилях ограничены, вот несколько моментов, которые следует учитывать.

    Один из видов стеклопластика — это листовой пластик (SMC). SMC гладкий с обеих сторон с волокном в середине. Волокна не видны, если не потрескались.

    Вот несколько характеристик FRP и способы избежать неудачного ремонта:

    • Уточните у производителя транспортного средства ограничения, инструкции и процедуры по ремонту.
    • Когда волокна обнажены, масла и растворители легко впитываются в волокна.
    • При подготовке панели к ремонту перед использованием воска и средства для удаления жира убедитесь, что все оголенные волокна закрыты лентой, чтобы волокна не задерживали растворитель, что может привести к расслоению.
    • Очистите место ремонта с помощью вакуума или сжатого воздуха, чтобы в линиях не было масла.
    • Может треснуть в других местах, кроме точки удара (например, в точках крепления).
    • Проверьте другие области панели на наличие трещин или сколов, чтобы защитить открытые волокна. Некоторые треснувшие детали, такие как опоры сердечника радиатора, обычно заменяются.

    Другой тип FRP — углеродное волокно. Углеродное волокно — это тканые волокна, встроенные в смолу или пластик, состоящий из эпоксидной смолы, сложного винилового эфира, полиэстера и нейлона. В некоторых случаях плетеные волокна видны. Углеродное волокно пока не получило широкого распространения в автомобилях. Его использование в основном ограничивается дорогими автомобилями или дополнительными принадлежностями.Существует несколько вариантов ремонта углеродного волокна в зависимости от повреждений и процедур ремонта производителя автомобиля. К ним относятся вакуумная упаковка, склеивание, склеивание заклепками и традиционный ремонт композитом / SMC.

    18Май

    Как вывести тараканов из квартиры навсегда народными средствами: «Какие народные средства от тараканов эффективны?» – Яндекс.Кью

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    «Какие народные средства от тараканов эффективны?» – Яндекс.Кью

    Здравствуйте!

    Ни одно народное средство не способно физически уничтожить тараканов. За долгие годы эволюции насекомые успели сформировать защитные механизмы к большинству негативных внешних факторов. Они устойчивы ко многим бытовым инсектицидам, не говоря уже про народные рецепты из трав, специй и ароматических масел.

    Если вы хотите избавиться от тараканов, присмотритесь в сторону современных инсектицидов, которые разработаны специалистами в последние годы. Их рецептура призвана преодолеть устойчивость тараканов к ядохимикатам. Уничтожить насекомых в доме помогут следующие советы:

    1. Устраните причину появления паразитов и вредителей: поддерживайте чистоту в квартире, отремонтируйте трубы в ванной, установите решетку на вентиляционное отверстие, через которое насекомые проникают в дом.

    2. Обработайте инсектицидом все места возможного обитания и перемещения тараканов.

    3. При использовании ядохимикатов соблюдайте требования производителя.

    4. Организуйте повторную обработку помещения через 1,5-2 недели, если заметили маленьких тараканов, которые успели появиться из яиц после дезинсекции.

    Если самостоятельные методы борьбы не принесли ожидаемых плодов, обратитесь за помощью к специалистам СЭС. Особенности профессиональной обработки гарантируют высокую эффективность мероприятия:

    • Использование проверенных, работающих и сертифицированных инсектицидов.
    • Обработка методом тумана – распылением в виде мельчайших капель, которые постепенно оседают на поверхности и легко проникают во все труднодоступные углы, мелкие щели.
    • Применение инсектицидов с пролонгированным действием до 40 дней.
    • Повторная бесплатная дезинсекция в рамках гарантии, установленной официальным договором.

    Рекомендую статьи и видео:

    Видео на YouTube: Тараканы: чем опасны и как избавиться от тараканов? Травля и обработка. Дезинсекция и дезинфекция

    P.S. Поставьте, пожалуйста, лайк моему ответу, чтобы больше людей его смогло увидеть. Это мотивирует меня помогать! Благодарю!

    Как избавиться от тараканов навсегда? Современные методы борьбы с тараканами

    Многие жильцы многоквартирных и частных домов сталкиваются с проблемой выведения тараканов. Эти незваные гости могут внезапно появиться на Вашей кухне в поисках пропитания. Как показывает практика, борьба с тараканами отнимает много времени и сил, так как эти насекомые известны своей живучестью и устойчивостью к химическим препаратам. Если Вы заметили насекомых в своей квартире, не ждите, пока они расплодятся в огромных количествах — начинайте уничтожение паразитов как можно раньше.

    Причины появления вредителей в доме

    Считается, что тараканов привлекают жилища с антисанитарными условиями. Грязь, мусор, разбросанные крошки и остатки пищи на столе, переполненное мусорное ведро, неисправная водопроводная система – все это может привести к появлению нежелательных «соседей». Однако даже в том случае, если Вы проводите регулярную уборку, своевременно избавляетесь от мусора и не оставляете продуктов на столе, Вы также можете обнаружить у себя тараканов, которые способны перебраться от нерадивых соседей или из подвала.
    Перед тем, как избавиться от тараканов навсегда, необходимо выяснить причину их появления в Вашей квартире. Тепло и повышенная влажность – идеальные условия для проживания этих насекомых. При отсутствии воды насекомые погибают уже через двое суток. В связи с этим, нужно проверить, нет ли неисправностей трубопровода, которые приводят к появлению течи, а в случае необходимости устранить эти поломки.

    Продуктовые магазины, кафе, которые часто располагаются на первом этаже многоквартирных домов, могут служить источником распространения прусаков. По вентиляционным ходам или вместе с покупками эти насекомые также могут проникнуть в Ваш дом.

    Опасность, которую несут тараканы

    Снующие по дому насекомые вызывают только отвращение. Размножаются эти паразиты достаточно быстро, уничтожая при этом запасы продуктов. Кроме того, они являются переносчиками яиц гельминтов, бактерий и вирусов, которые вызывают заболевания у людей и животных. Если Вы обнаружили тараканов в доме, следует незамедлительно принять надлежащем меры борьбы с паразитами. Из нашей статьи Вы узнаете, как уничтожить тараканов дома и обезопасить себя и своих близких.

    Как избавиться от тараканов народными средствами

    Народные способы борьбы с насекомыми считаются наиболее безопасными для человека, к тому же приманки Вы сможете легко приготовить сами из подручных средств. Если Вас интересует, как избавиться от тараканов в домашних условиях, мы предлагаем рассмотреть самые популярные методы борьбы с вредителями.

    Тараканы не переносят холод. При температуре ниже -5 градусов Цельсия насекомые быстро погибают. Для истребления прусаков можно применить метод вымораживания, оставив открытыми окна на несколько часов. Однако такой способ имеет массу недостатков – Вы можете нанести вред отопительной системе, а тараканы способны переждать непогоду, спрятавшись в щелях. Даже если Вам удастся истребить взрослых особей, все равно останутся яйца насекомых, покрытые защитной оболочкой.

    Травить тараканов можно при помощи приманок, которые содержат борную кислоту. Для приготовления приманок понадобится желток вареного яйца, картофельное пюре или кукурузная каша. К съедобной части добавьте борную кислоту и скатайте шарики. Разложите приманки по углам, под раковиной, возле мусорного ведра.

    Еще один способ борьбы с рыжими тараканами – приманки с бурой. Смешайте буру с крахмалом и сахаром, полученный порошок распределите в щелях, под мойкой, на плинтусах и в других местах скопления насекомых.

    Стоит отметить, что народные способы борьбы против насекомых хоть и являются наиболее безопасными, они не всегда приносят желаемый результат. Используя приманки, Вам точно не удастся избавиться от паразитов за один день.

    Применение химических препаратов

    Использование химических инсектицидов – самый эффективный способ избавления от насекомых. На рынке представлено огромное количество аэрозолей, мелков, токсичных паст и ловушек, которые содержат яд, поэтому у Вас точно не возникнет вопроса, чем травить тараканов. Эти средства обладают высокой токсичностью, поэтому за 1 день использования инсектицида Вы обнаружите мертвых насекомых. Инсектициды следует использовать крайне осторожно, придерживаясь инструкции и соблюдая технику безопасности. Если в доме есть маленькие дети или животные, подобные способы уничтожения тараканов использовать крайне нежелательно.

    Профессиональная дезинсекция

    Если Вы уже перепробовали различные способы и не добились желаемого эффекта, рекомендуем обратить внимание на современные методы борьбы с тараканами. Обратившись к специалистам, Вы сможете заказать обработку помещения, которая быстро и надолго избавит Вас от насекомых. Хотите узнать, помогает ли дезинсекция от тараканов? Теперь у Вас есть шанс убедиться в этом лично, заказав услугу в специализированной службе.

    как вывести тараканов из квартиры навсегда в домашних условиях

    Чтобы не задумываться о том, как вывести тараканов из коттеджа или квартиры

    Хозяева многоэтажек и частных коттеджей, сталкиваясь с проблемой, используют все доступные методы, позволяющие вывести тараканов из своего жилища навсегда. Эксперты рекомендуют принять все меры, дабы не допустить проникновения «незваных гостей» в помещение. Санитарные службы утверждают: популяция вредителей вольготно размножается в антисанитарных условиях. Поэтому колонии насекомых часто заполняют подвалы, неухоженные подъезды.

    Чтобы предотвратить появление тараканов в доме, нужно сделать его абсолютно герметичным: вентиляционные ходы стоит закрыть мелко-ячеистыми сетками, внимательно просмотреть выходы инженерных коммуникаций, стыки между перекрытиями и ликвидировать все имеющиеся трещины.

    Зачастую, стоит задуматься не над уже насущной проблемой, как прогнать тараканов, а принять все меры предосторожности: мусорное ведро лучше плотно закрывать крышкой, не оставлять открытыми остатки пищи или немытые тарелки, устранить протечки воды.

    Если все же насекомые были замечены, то немедленно надо применять эффективные пути выведения тараканов и заранее представлять, как вывести тараканов дома.

    Рекомендации экспертов: как спастись от тараканов

    Современные дезинсекторы используют множество средств для борьбы с «усатой» напастью. Химические пути стали максимально безопасны для людей и любых животных. Для самостоятельного использования, а это допустимо при появлении единичных особей, подойдут инсектициды из отделов бытовой химии. Перед тем, как начать выводить тараканов в квартире или на другой территории, следует задать себе вопросы: «Который из предложенных препаратов окажется безвредным для обитателей? Что нужно помнить, чтобы борьба оказалась успешной?»

    Достаточно популярны аэрозоли. Они просты в обращении, такие отравы помогут вывести быстро взрослых особей тараканов, но по-настоящему избавиться от вредителей можно только, обработав места их гнездования. В продаже чаще встречаются спреи с выраженным характерным запахом. Поэтому на 30-50 минут — время работ плюс два часа для максимальной результативности — следует эвакуировать всех жильцов и питомцев.

    Чем еще вывести из дома тараканов? Как прогнать появляющихся тараканов из квартиры? В качестве дополнительного мер всегда можно применить гель. Такая продукция часто небезопасна для питомцев, но имеет пролонгированное действие и успешна при избавлении от малого количества случайно попавших в строение особей.

    Ловушки с наполнителями — еще один ответ на вопрос: «Как вывести тараканов в доме». Но такие западни следует располагать на излюбленных паразитами «дорожках» или в местах скопления тараканов.

    Чем истребить тараканов в квартире: марки инсектицидов

    Известный «Раптор» выпускает разные формы, которые могут использоваться отдельно или комбинироваться. Например, при самостоятельном травлении быстродействующие аэрозоли можно дополнить гелем пролонгированного действия. Чтобы обезопасить комнаты от возвращения вредителей, можно поставить химические ловушки. Комплексный подход  — отличное решение для тех, кто озаботился проблемой «как вывести тараканов из здания навсегда?»

    Инновационный «Гет» считается одним из самых продуманных растворов, действенных и невредных для человека, птиц или домашних животных. Микроинкапсулированная суспензия разбавляется жидкостью согласно инструкции и распыляется по проблемным поверхностям. Субстанция не имеет запаха — это огромный плюс для аллергиков, ведь для них задача ликвидации тараканов из квартиры навсегда в производственных или домашних условиях» остается жизненно важной. А система отложенного действия поможет обезопасить жилье от их возвращения.

    В ассортименте немецкого производителя «Глобал» — более 30 видов средств разной интенсивности. Чаще всего в спецотделах продают гель, действующее вещество которого без особого аромата «работает» в течение месяца.

    У представителей санэпидстанций можно проконсультироваться по поводу общих вопросов и приобрести профессиональный К200 —распылитель с активным составом.

    Мелки типа «Машенька» хороши в качестве дополнения к основному процессу или для профилактики в пограничных ситуациях — чтобы вывести рыжих и черных тараканов как можно скорее и не допустить их в помещение.

    Народное средство выведения тараканов

    Чем, кроме фирменных инсектицидов, вывести тараканов в квартире и коттедже?

    Наши пращуры знали, как убрать тараканов из жилища, используя подручные средства. Те, кто предпочитает натурализм могут определиться: чем — какими вариантами и способами — вывести тараканов в квартире народными средствами.

    Издавна используются аэрозоли, состоящие из уксуса, воды и красного перца. Ими обрабатывают все рабочие поверхности. На пол литра воды добавляют 2 полные ложки уксуса, щепотку красного перца. Минус метода — раздражающее влияние на человека. Вариант эффективен, если колония тараканов невелика.

    В прошедшие столетия с паразитами боролись благодаря эфирным маслам герани, мелиссы, мяты: до 10 капель на стакан жидкости.

    Чем еще можно вывести тараканов, без пахнущих веществ?

    Поможет простое вымораживание помещения. При температуре ниже 5оС даже личинки гибнут. Для надежности потребуются сутки охлаждения.

    А наши бабушки с успехом применяли рецепт на основе борной кислоты: желток растирается со столовой ложкой картофельного пюре, в смесь добавляется 40 г. кислотного порошка. Скатываются и подсушиваются шарики, которые раскладываются по всем доступным местам.

    Народные умельцы рассказывают, как вывести тараканов в домашних условиях города или поселка быстро, особенно, если паразитов небольшое количество, а основное гнездо расположено за пределами жилья: можно соорудить эффективную ловушку. Для этого понадобится стеклянная бутылка, горлышко которой щедро смазывают растительным маслом, а на дно наливают немного пива, привлекающего тараканов. В жидкость можно добавить щепотку борной кислоты. Из такой емкости жукам не выбраться.

    Как истребить тараканов в квартире и любом другом помещении с гарантией результата

    Если бытовая химия и народные способы были результативны и надолго избавили от тараканов, то потребители могут вздохнуть спокойно. К сожалению, часто самостоятельные шаги не столь полезны.

    Все уже испробовано и вы не знаете, как еще вывести тараканов или иных нежелательных вредителей из квартиры навсегда в домашних условиях? Обратитесь к специалистам!

    Вызов дезинсектора на дом обеспечит эпидемиологическую чистоту в здании надолго. Мастерам известно, как быстро вывести тараканов из офиса или квартиры, убрав их гнезда, могут эффективно вытравить все разновидности паразитов на даче, не допустив их возвращения. Используя современные, безопасные для обитателей препараты команда ликвидирует взрослых индивидуумов и их кладку. После полного очищения жилища устанавливаются специальные отпугиватели и барьеры.

    Вызов профильных специалистов — лучшее решение современного жителя любого населенного пункта, поскольку рабочий процесс избавления от насекомых займет считанные часы, а затраты окажутся вполне разумными. Препараты применяются профессионалами только по согласованию с клиентом. Все нюансы обсуждаются заранее, и окончательная цена указывается в договоре или выставленном счете.

    Читайте так же: дезинфекция тараканов в квартире цены

    Как навсегда избавиться от тараканов в доме. Как избавиться от тараканов: народные средства

    Как навсегда избавиться от тараканов в доме. Как избавиться от тараканов: народные средства

    Если в доме дети и домашние животные, народные рецепты подойдут лучше всего. Эти методики, в отличие от обработки сильнодействующими химическими составами, более лояльны. Они позволяют эффективно бороться с насекомыми без вреда для здоровья жителей квартиры.

    Как вывести тараканов? Предлагаем проверенные народные рецепты:

    Вымораживание

    Если усатые соседи пришли к вам в холодное время года, используйте против них отрицательную температуру. Родина тараканов — тропические широты. Они любят тепло. Поэтому низкие температуры негативно действуют на насекомых. При +7 °С они перестают размножаться, а при –5 °С погибают.

    Назначьте уничтожение тараканов на морозный день, когда температура воздуха за окном опустится до –10 °С. В этом случае вы будете уверены, что тараканы не перебежали в теплое место, чтобы переждать временные неудобства, а точно погибли. В условиях указанной температуры прусаки гибнут в течение 1–2 минут.

    Создайте в помещении сквозняк. Откройте окна, двери, позвольте морозному воздуху проникнуть в каждое труднодоступное место. Откройте дверцы шкафов, шифоньеров, тумбочек. Оставьте помещение проветриваться минимум на 4–5 часов.

    По возможности переночуйте у друзей или родственников, чтобы помещение проморозилось сутки. В таких экстремальных условиях насекомые вряд ли выживут: вымораживание — эффективное средство от тараканов и личинок.

    Как вывести тараканом гипсом или алебастром

    Эти материалы уничтожают насекомых, застревая непосредственно в желудке маленьких обжор. Способ требует хитрости, поскольку важно заставить прусаков съесть вещества, которые в чистом виде не имеют запаха и вкуса.

    Используйте гипс и алебастр как составляющие приманки. Смешайте вещество с мукой, вареным желтком и небольшим количеством воды, сделав вкусную приманку. Разбросайте вещество в местах скопления насекомых и ждите.

    Сода от тараканов. Тараканы и сода: история сложных взаимоотношений

    Вездесущий и всеядный таракан на самом деле не так уж универсально всеяден. Есть вещи, на которые он и в самый лютый голод не посмотрит. Например, соль или сода. Тараканы их не боятся. Причина – эти вещества не пахнут, и в них совершенно нет калорий.

    Сода от тараканов – известное народное средство. Пачку натрия гидрокарбоната (это химическое название пищевой соды) можно найти на любой кухне. Используют её в малых количествах для разрыхления теста, чуть побольше – для чистки посуды, раковин и прочего. Но сода, не будучи ядовитым веществом, убийственным образом влияет на тараканов.

    Кстати, понятие «яд» нужно воспринимать с точки зрения Парацельса, который говорил, что одно и то же вещество может быть в малых количествах лекарством, а в больших ядом. Подтверждение – поваренная соль. Мало кто знает, что маленький ребёнок умрёт, съев две чайные ложки соли.

    Соду в чистом виде тараканы не едят – а вот с аппетитными добавками кушают за милую душу. После поедания приманки насекомое гибнет по той причине, что пищевая сода (химическая формула NaHCO3), попадая в организм таракана, вступает в реакцию с находящейся там водой и небольшим количеством кислот.

    Все мы не раз видели, как шипит сода, которую «гасят» уксусом перед добавлением в тесто – оно тогда будет более пышным и рыхлым из-за выделяющегося при химической реакции углекислого газа. Точно так же выделяется СО2 и при попадании внутрь таракана. В результате насекомое за 2-3 дня погибает.

    Действует пищевая сода только против взрослых особей. Яйцам она никакого вреда не причиняет. Поэтому надо повторно обрабатывать жилище для достижения эффекта. Это недостаток, которым страдают многие народные средства.

    Как избавиться от тараканов в общежитии. Чем опасен укус вредителя

    Несмотря на то, что лето означает свежий воздух и барбекю с друзьями на заднем дворе, эти мероприятия на свежем воздухе, часто сопровождаются появлением насекомых и других вредителей. Стоит знать, с кем предстоит столкнуться, и как от них избавиться самым простым способом

    Москиты – кровососущие насекомые

    Москиты, один из самых известных вредителей. Они нуждаются в стоячей воде для размножения, поэтому нужно минимизировать количество источников, подходящих им для размножения: не стоит оставлять пустые банки или тары с водой или какой-либо жидкостью.

    Мухи – насекомые, появляющиеся в жаркие летние месяцы. Они откладывают яйца в мусор, почву, вырезки из газона, сточные воды, отходы животных и гниющие продукты. Чтобы они не захватили весь дом, нужно удалить со двора весь мусор, не оставлять двери приоткрытыми и также стоит запечатывать всю свою еду.

    Муравьи – напасть, присутствие которой легче всего устранить пестицидами. Одно решение: посыпать борную кислоту или порошок бора вокруг входов и вдоль любых видимых троп, а затем, некоторое время держаться от обработанного участка на безопасном расстоянии.

    Внутри дома пылевидные участки с борной кислотой смешиваются с равным количеством муки, кукурузной муки или сахара (опять же, многие устанавливают временные барьеры, чтобы домашние животные и маленькие дети не касались порошка). Муравьи возвращают зерно обратно в гнездо, питаются им и умирают.

    От муравьев можно избавиться с помощью борной кислоты

    Осы, эти неприятные насекомые собираются вокруг мусорных баков, продуктов питания и напитков. Гнезда, с другой стороны, часто изготавливаются ими вокруг зданий, под карнизами или в кустах и чердаках. Тем не менее, не стоит удалять гнездо самостоятельно.

    Тараканы, одни из самых неприятных вредителей. Многие пытаются узнать,  как избавиться от тараканов в общежитии, поскольку именно в таких местах они появляются чаще всего. Они выходят ночью, чтобы питаться крошками, бумагой, клеем, кормом для животных и даже воском.

    Сахарная чешуйница, эти проблемные насекомые ищут источники пищи с высоким содержанием крахмала, особенно такие, как книги, журналы и обои. Они также будут рады таким вещам, как мука и крупы, накрахмаленная одежда и некоторые синтетические ткани.

    Блохи – противные кровососы, которые действуют круглый год, но в особенности свирепствуют летом. Поэтому, нужно часто проверять домашних животных и себя. Чтобы держать блох в страхе, нужно купать и расчесывайте своего питомца и часто мыть постельные принадлежности.

    Вредители любят помещение, где присутствует влага и тепло. Нередко появление тараканов можно встретить в общаге. В ночное время они, как и клопы ищут себе пищу, в светлое время суток насекомые находятся вдали от человеческого глаза, людей они боятся.

    От тараканов остаются небольшие черные точки и высохшие шкурки, по этим остаткам видно, как насекомые ходили. От потерявшегося хитина страдают продукты, посуда и мойка обои и мебель. От поражения вредителей в помещении или общаге может появиться неприятный запах.

    Как избавиться от тараканов народные средства. Плюсы и минусы

    Тараканы являются насекомыми-паразитами, которые зачастую любят селиться по соседству с человеком, главной проблемой становится их живучесть, а также неприхотливость к окружающим условиям, поэтому процесс выведения зачастую представляет собой достаточно сложную процедуру.

    Поскольку проблема соседства с этими насекомыми существует очень давно, имеется множество различных народных способов борьбы с ними, при этом многие из них не потеряли свою актуальность до сих пор и зачастую демонстрируют эффективность не ниже, чем самые современные и инновационные методы уничтожения или отпугивания тараканов.

    Многие люди, которые по каким-либо причинам не хотят использовать химические препараты и токсичные инсектициды, выбирают именно такие способы борьбы и перед ними открываются следующие преимущества:

    1. Безопасность большинства народных средств, поскольку они не подразумевают использование химических отравляющих веществ. Этот фактор имеет особое значение, если в обрабатываемом помещении находятся маленькие дети или домашние животные.
    2. Возможность не только уничтожить, но и отпугнуть насекомых от определенной территории, чтобы избежать вероятности их повторного появления.
    3. Использование народных средств против данных насекомых позволяет сэкономить денежные средства, поскольку некоторые варианты приспособлений для борьбы с тараканами можно изготовить своими руками.

    При этом у народных средств от тараканов имеются и определенные недостатки, они заключаются в следующем:

    1. Большинство из средств требуют активного участия человека для их изготовления или применения, в то время как использование магазинных препаратов гораздо проще и не требует значительных трат времени или сил.
    2. Низкий уровень эффективности, если сравнивать их с комплексной обработкой помещений инсектицидами, которая также дает и гарантии отсутствия паразитов на определенный срок. По этой причине народные средства в большинстве случаев являются непригодными в особо запущенных ситуациях.

    Видео САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ избавится от ТАРАКАНОВ

    Как избавиться от тараканов в частном доме навсегда. Рецепты приготовления

    Как избавиться от тараканов в частном доме навсегда. Рецепты приготовления

    Избавиться от тараканов раз и навсегда народными средствами сложно, но возможно. Одним из самых эффективных методов является изготовление приманок с борной кислотой . Это вещество губительно действует на вредителей, и способно быстро уничтожить даже большое их количество.

    Вот несколько проверенных рецептов:

    1. Сварить яйцо вкрутую . Отделить желток, растереть его с небольшим количеством теплого картофельного пюре, добавить 40 гр борной кислоты . Все хорошо перемешать, скатать небольшие шарики, немного подсушить на батарее, и разложить по всей квартире . Такой метод абсолютно безопасен для людей или животных.
    2. Борную кислоту, муку, сахар смешать в равных пропорциях, добавить немного воды и замесить густое тесто. Из него точно так же скатывают шарики и раскладывают в помещении, желательно на ночь.
    3. Можно просто растворить кислоту в воде и оставить возле раковины. Главное, полностью исключить насекомым доступ к любой жидкости, тогда они вынуждены будут пить из отравленной поилки.
    4. Некоторые опытные знатоки советуют просто посыпать сухой борной кислотой места скопления паразитов: плинтуса, раковину в ванной и на кухне, вентиляционные отверстия, мусорное ведро.

    Как избавиться от тараканов форум 2019. Личный опыт: как избавиться от тараканов?

    Всё прошлое лето я жила на даче, а в квартире хозяйничал внук. Мой студент, к сожалению, не отличается фанатичной любовью к чистоте, и, вернувшись осенью в город, я обнаружила на кухне толпы новых «жильцов».

    Жирные и лоснящиеся тараканы бодро маршировали по всем поверхностям и явно чувствовали себя прекрасно. Но их вид меня не радовал. Скорее наоборот! Захотелось сразу устроить им «химическую войну», но мы боялись навредить нашей уже пожилой кошке. Поэтому я поступила по-другому – взяла инсектицидный мелок и раскрасила им «в мелкую клеточку» подстолье под мойкой, задние стенки шкафов и другие места, доступные тараканам, но не домашнему животному. Ядовитый аэрозоль тоже применила, но совсем чуть-чуть – побрызгала им в труднодоступных уголках на ночь и плотно закрыла дверь на кухню.

    После этого ряды тараканов заметно поредели. Но до полной победы было далеко – отдельные наглые особи ещё попадались на глаза. Может быть, их уже и отрава не берёт? Я решила сменить тактику: оставшихся «захватчиков» не травить, а ловить. Конечно же, не руками! Для этих целей существуют липкие ловушки. Внутри картонных домиков пахучая приманка – тараканы ползут в домик на её запах и приклеиваются к «полу». Пользоваться ими очень удобно: расставил несколько штук в разных местах – и выбрасывай по мере заполнения. Такие штуки доступны по цене, не пахнут и не вредят здоровью людей или домашних животных. Правда, время от времени их нужно заменять на новые – старый клей подсыхает и теряет свои свойства.

    Ловушки действительно помогли завершить дело: тараканы побеждены. А с ними за компанию пропали крошечные мелкие муравьи – они, оказывается, тоже попадаются в эти домики. Теперь у меня новая задача – до нового дачного сезона воспитать во внуке больше аккуратности. Надеюсь, это тоже получится! А если вы попали в такую же ситуацию, не отчаивайтесь. Немного терпения, подходящие средства – и проблемы не будет.

    С. Н. Иванникова, Санкт-Петербург

    Цифры и факты

    Если таракан успел убежать от вашей тапки, не расстраивайтесь: эти атлеты способны развивать скорость до 30 см в секунду.

    Вернувшись из отпуска и обнаружив на своей идеально чистой и пустой кухне тараканов, не удивляйтесь: они способны прожить без пищи до 40 дней, личинки – до 20 дней.

    Не можете «застукать» тараканов ночью на месте преступления? Ничего удивительного – ночное зрение у этих насекомых лучше дневного.

    Как избавиться от тараканов народные средства. Народные средства от тараканов в квартире

    «Мой дом – моя крепость» — так считают многие, и поэтому появление насекомых в квартире приносит массу проблем. Когда в доме заводятся тараканы, остро встает вопрос – «А чем их вывести?». Существует масса ситуаций, когда применение химических веществ недопустимо или нежелательно.

    Нельзя применять острые инсектициды если:

    • В доме есть маленькие дети;
    • На вещества, входящие в состав средств возникает аллергия;
    • В доме есть тяжелобольные люди;
    • Земноводных, рептилий и рыбок некому отдать на время обработки.

    То или иное народное средство от тараканов позволяет избавиться от насекомых или же отпугнуть их от вашей квартиры. Существует большое количество подобных способов, дошедших до нас из глубины веков , одни из них эффективны (не так как инсектициды), другие не работают вовсе. Мы расскажем о самых популярных и действенных народных средствах.

    Как вывести тараканов народными средствами

    Народные средства против тараканов – эфирные масла

    Хорошее народное средство от тараканов, которое дезориентирует насекомых в пространстве – эфирное масло. Дело в том, что когда таракан находит источник воды и пищи оставляет на своем пути феромоны, по этому запаху другие особи находят место для комфортного обитания. Другой аромат заставит их потеряться и отпугнет от жилища .

    В качестве народного средства от тараканов подходит эфирное масло:

    • Герань;
    • Ветиверия;
    • Эвкалипт;
    • Мелисса;
    • Лемонграсс.

    Эфирное масло можно наносить на поверхности обычным ватным тампоном. Но если нужно обработать значительную площадь, лучше добавить масло в воду.

    Советы по применению эфирного масла

    • Старайтесь обработать максимум поверхностей, по которым могли перемещаться тараканы.
    • Особенно тщательно смажьте участки рядом с водой – ванна, смеситель, сливы. Элементы можно смазать чистым маслом.
    • Уделите внимание мусорному ведру, туда тараканы отправляются в первую очередь.
    • В тех местах, где смазать поверхность невозможно, положите кусочек ваты, смоченный в эфирном масле.
    • Будьте осторожны, эфирные масла в больших количествах влияют на самочувствие людей.

    О средствах на борной кислоте

    Как вывести тараканов вымораживанием

    Для тараканов снижении температуры до – 8- 10°С губительно. Этот метод позволяет полностью избавиться от насекомых и их личинок . Но подходит он далеко не всем. В квартире вымораживание грозит порывом труб отопления и водопровода. А для производственных помещений, домов и коттеджей — это идеальный вариант. Знайте, что тараканы будут прятаться от холода везде, где только можно, поэтому хорошо бы выстудить помещение в течение нескольких часов и по возможности вынести мебель на мороз. Осуществить такое мероприятие можно только зимой. Недостатков у способа много, но если все сделано правильно, стопроцентный результат гарантирован.

    Как вывести тараканов в частном доме. Откуда в частном доме взялись тараканы?

    Бытует мнение, что тараканы могут завестись только в общежитии, где мусоропровод вечно забит, на общей кухне всегда горы мусора и грязной посуды, а соседи никогда не слышали слова «уборка». Это не совсем так. Конечно, в условиях антисанитарии вероятность разжиться рыжими гадами куда выше. Но в действительности эти членистоногие просто любят жить рядом с человеком, потому что в наших домах тепло, есть питье и еда, а остальное уже просто факторы риска.

    И если в многоподъездном доме тараканы могут прийти от соседей, из канализации, подвала или мусоропровода, то в загородной постройке им взяться, казалось бы, попросту неоткуда. На деле же все обстоит иначе, и жизнь в собственном доме мечты может быть омрачена появлением мерзких членистоногих.

    Они могут попасть в жилище любым из следующих способов:

    • Прийти с соседнего участка. Конечно, такой путь займёт больше времени, чем если бы вы жили в городской квартире. Но даже за городом в условиях дефицита пищи (такое бывает, когда колония слишком сильно разрастается) тараканы путешествуют с одного участка на другой, попутно увеличивая свой ареал обитания.
    • Проникнуть вместе с новой бытовой техникой или другими покупками. На складах крупных магазинов бытовой техники тараканы — частые гости. Они селятся в задних стенках электроплит, микроволновых печей, холодильников и прочих неожиданных местах. Если вы делали ремонт и покупали технику, вполне может быть, что именно это стало причиной появления насекомых.
    • Вы сами принесли их домой вместе с фруктами из супермаркета или в коробке со старыми вещами после переезда. Даже одна самка, которая уже была однажды оплодотворена, может стать причиной появления значительного количества насекомых.

    Как избавиться от тараканов навсегда. Как понять, что появились тараканы?

    Обычно в квартирах или домах заводятся рыжие или черные тараканы. Рыжие имеют более мелкий размер и вытянутую форму, черные крупнее, с практически круглым туловищем.Многие отмечают, что вывести черных особей намного проще, так как они не так часто откладывают яйца.

    Тараканы являются ночными жителями, поэтому не всегда могут быть замеченными на протяжении светового дня. Основными признаками, свидетельствующими о том, что ваш дом заражен, являются:

    • Мелкие черные точки. Если вы заметили подобные следы на плинтусах , на кухонной столешнице или в шкафах, в ванной комнате самое время начинать борьбу. Черные точки являются продуктами жизнедеятельности тараканов. Часто рядом с ними можно обнаружить и мелкие чешуйки или кусочки крылышек;

    • В укромных местах, например, в углах кухонных шкафов, под раковиной , под плинтусами, нередко можно обнаружить овальную вытянутую светло-коричневую «личинку». Это и есть тараканья кладка с будущим потомством.

    Как избавиться от тараканов в общежитии. Как распространяются тараканы в общежитии

    Начинается проблема с того, что тараканы заводятся в одной или двух комнатах. Попасть в помещение эти насекомые могут откуда угодно: с картонной упаковкой из магазина, в чемодане из поездки или даже через улицу из соседнего здания. Поэтому защититься на 100% от проникновения тараканов в дом не получится, и единственное решение – вовремя принимать профилактические меры.

    Однако в большинстве общежитий ситуация с тараканами уже находится на запущенной стадии. Если строение заселено тараканами, то местная популяция, состоящая из отдельных групп, оккупирует пространства, отвечающие их биологическим потребностям. Тараканы предпочитают теплые места с постоянным доступом к воде и пище, а также наличием укрытий. Чем больше в здании мест, подходящих по этим критериям, тем быстрее размножаются тараканы.

    По мере того, как численность тараканов нарастает, и убежища переполняются, начинается миграция части насекомых в соседние помещения. Передвигаются тараканы ночью или вечером, выделяя по пути феромон рассеивания, а также половые и агрегационные феромоны. Эти вещества впоследствии служат дорожными указателями для других членов колонии, которые пользуются проторенными дорожками.

    С помощью, так называемых, тараканов-разведчиков популяция постепенно обследует новые территории, осваивая пригодные для жизни зоны. Так образуются вторичные очаги заселения. Тараканы перемещаются как по общим коридорам одного этажа, так и по инженерным системам между этажами. А в теплое время года путешествуют также по наружной стороне здания, попадая в комнаты через балконы и окна.

    Видео САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ избавится от ТАРАКАНОВ

    ТОП-6: народные средства от тараканов

    Тараканы уже давно обитают в домах человека, беспрепятственно питаются нашими продуктами и нарушают покой. Поэтому каждый потерпевший от их назойливого присутствия рано или поздно задается вопросом, чем травить этих насекомых. Сегодня мы узнаем все самые простые и достаточно эффективные народные средства от тараканов.

    Тараканы – домашние паразиты

    В наше время тараканы могут стать неотъемлемой частью любого дома или квартиры. Для этих насекомых самое главное, чтобы в доме была вода и еда. Тараканы всеядные и пищей для них могут быть:

    • крошки;
    • запасы круп и сахара;
    • объедки;
    • бумага, картон;
    • бытовые отходы.

    Как бы тщательно вы не прибирали свое жилище, всегда найдутся укромные уголки для проживания тараканов. Такое соседство не может радовать, поэтому возникает желание избавиться от него раз и навсегда, поэтому нам приходится узнавать, же можно эффективно травить тараканов у себя дома. Можно воспользоваться народными средствами, ведь они недорогие и доступны повсеместно. Попробуем определиться с самыми эффективными методами борьбы с тараканами.

    Виды средств против домашних насекомых

    Тараканов можно уничтожить двумя проверенными видами средств: отравляющими или отпугивающими.

    Отравляющие средства отличаются тем, что при поглощении насекомым лакомой наживы, ядовитое вещество (борная кислота, бура и другие) оказывается в желудке и отравляет таракана. Действует такой метод быстро и эффективно.

    Отпугивающие средства против тараканов не наносят физического вреда насекомому. Это орудие воздействует на нежеланного гостя своим специфическим отталкивающим для него запахом. Минус в том, что тараканы довольно через некоторое время после обработки могут возвращаться в ваше жилье. Примером отпугивающих средств могут быть нашатырь, пиретрум, уксус.

    Предварительная работа

    Если вы уже определились, чем будете травить тараканов, не спешите раскладывать приманки или разбрызгивать аэрозольные средства. Нужна тщательная подготовка перед уничтожением тараканов и прусаков. Так как эти членистоногие не любят чистоту, обожают скрываться в укромных уголках и очень сильно наслаждаются влагой, вам необходимо:

    • тщательно вычистить труднодоступные места – плинтусы, полочки в шкафах, пространство за мебелью;
    • пересмотрите крупу, сахар, ведь тараканы очень часто прячутся в сыпучих продуктах;
    • устраните даже малейшее протекание труб в ванной комнате и на кухне;
    • досуха протирайте раковину после каждого ее применения.

    Если ограничить доступ таракана к воде, то и травить его будет легче и быстрее.

    Чем травить: народные средства от тараканов

    За долгие годы накопилось множество полезных знаний и навыков в борьбе с тараканами. Издавна эти насекомые подвергались интересным и неожиданным экспериментам, дабы определить самые эффективные народные средства от тараканов. Разберем самые популярные и действенные методики борьбы с нежелательными соседями.

    Борная кислота

    Если вы решили использовать народные средства для уничтожения тараканов, то борная кислота — наиболее популярный и эффективный метод. Это вещество полностью безопасно для взрослого человека, детей и домашних животных. Поэтому при решении вопроса как избавиться от тараканов, можно смело применять борную кислоту и не думать о пагубных последствиях.

    Советы по использованию борной кислоты в вашем доме:

    • Можно рассыпать порошок по всем щелям, углам и закоулкам, также захватив влажные места.
    • Возьмите в равных пропорциях вареный картофель в виде пюре, проваренный яичный желток и борную кислоту. Смешайте из этих компонентов однородную массу. Затем скатайте небольшие шарообразные приманки и разложите по вашему жилищу.
    • Также можно сделать шарики из сахара, муки и борной кислоты (все компоненты берите в равном количестве).

    Действует борная кислота на тараканов крайне быстро. Как только насекомое прикасается к приманке начинается процесс его отравления. Дальше больное членистоногое будет также передавать яд своим собратьям. И так по цепочке тараканы будут заражаться друг от друга и погибать.

    Бура от тараканов

    Бура – это порошок, который является натриевой солью борной кислоты. Методика с использованием буры очень похожа на уничтожение тараканов борной кислотой. Однако можно использовать новые компоненты, более привлекательные, для приготовления пищи насекомому.

    Помимо буры в блюдо добавляется сахар, ванилин и крахмал. Смешайте все компоненты и скатайте их в шарики. Затем разложите лакомство в местах постоянного скопления тараканов и ожидайте эффекта. Ванилин и сахар будут приманкой для насекомых, ведь они не прочь отведать сладенького. Кроме того, их будет привлекать приятный запах.

    Чем больше ядовитой пищи вы сможете разместить в квартире, тем быстрее и масштабнее будет результат. По принципу действия на насекомого бура идентична борной кислоте.

    Липкая лента

    Липкая двусторонняя лента является отличной ловушкой для домашних вредителей. Вы можете купить рулон в хозяйственных или канцелярских магазинах.

    Довольно просто своими руками изготовить надежную ловушку с использованием липкой ленты. Для этого возьмите двусторонний скотч и приклейте его на прочный картон. Как приманку добавьте на краешек бумаги мед или варенье. Как только таракан учует запах сладости, он придет полакомиться и обязательно прилипнет к ловушке. Не в силах освободиться, он погибнет от обезвоживания. Разложить липкую ленту следует в квартире в самых различных местах:

    • неподалеку от холодильника;
    • на полках возле круп и других продуктов;
    • под кухонной раковиной;
    • возле ведра с мусором;
    • рядом с дверными проемами.

    Минус такой ловушки – это постоянный контроль. Вам придется довольно часто менять старую ленту на свежую, чтобы выловить всех тараканов.

    Эфирные масла

    Тараканы очень болезненно переносят ярко выраженные запахи. Поэтому в борьбе с ними на помощь могут прийти разнообразные эфирные масла. Вы можете использовать масла:

    • герани;
    • эвкалипта;
    • лемонграсса;
    • мелиссы;
    • мяты и других пахучих растений.

    Как вариант, можно с помощью пульверизатора распылить эфирное масло по всем доступным поверхностям. Также концентрированную смесь нанесите на краешек мусорного ведра, раковину, плинтусы. Пропитанную веществом ткань разложите во все щели и труднодоступные места.

    Любое эфирное масло пагубно действует на таракана, так как пугает его и сбивает с толку. Насекомое путается, не находит дорогу к прежнему источнику пропитания и в результате чего погибает.

    Уксус

    Тараканы и прусаки не переносят запах уксуса. Это очень удобное и дешевое средство борьбы с домашними насекомыми. Разбавьте концентрированную уксусную эссенцию водой или возьмите обычный столовый уксус (7-9%).

    Приступайте к нанесению на все доступные поверхности. Протирайте тщательно уксусом пол, залейте все щели и распыляйте на полках – охватите максимальную площадь. Через некоторое время после нанесения этого отпугивающего средства, можете наблюдать результат.

    Небольшим недостатком этого метода борьбы с насекомыми можно считать довольно устойчивый запах, который будет сохраняться некоторое время. Однако, он является безвредным. Только в исключительных случаях у некоторых людей наблюдаются аллергические реакции на запах уксуса.

    Керосин, скипидар, денатурат

    Самый сильно пахнущий метод борьбы с тараканами – это применение керосина, скипидара или денатурата. Если более приятные вещества не помогли вам избавиться от назойливых насекомых, то приступайте к использованию радикальных ядовитых жидкостей.

    Следует помнить, что все эти вещества плохо влияют не только на таракана, но и на человеческий организм. Поэтому работайте в маске и перчатках. Наносите средство повсеместно: пол, плинтусы, раковины, щели и углы. Тараканы не переносят резкий неприятный запаха и начнут убегать.

    Комплексный подход

    Чтобы эффект был стойким, быстрым и максимально результативным, следует использовать комплексный подход в борьбе с тараканами. Начните атаку на них со всех направлений: используйте распыление некоторых средств в сочетании с приманками.

    Также важным аспектом является слаженная работа с соседями. Если вы проживаете в многоэтажном доме или общежитии, следует травить тараканов совместно с другими жильцами. Ведь эти насекомые достаточно хитрые и могут перекочевать в другую квартиру, а затем снова вернуться к вам.

    Некоторые хитрости

    За многие годы борьбы с тараканами человек собрал множество полезных ухищрений в этом нелегком деле. Давайте ознакомимся с рядом тонкостей:

    • Доказано, что тараканы совсем не в восторге от пахучего растения полынь. Поэтому смело можете обзавестись большим количеством полыни и разложить ее в укромных уголках вашего дома.
    • Если в доме еще не завелась большая популяция тараканов, то изгнать ее сможет включенный на кухне свет. Эти членистоногие не любят ослепительного освещения, поэтому будут убегать от раздражителя.
    • Также можно приготовить специальное блюдо для тараканов. Помните, что они не любят острые приправы и смеси. Приготовьте, например, смесь из красного перца и горчицы, разведите водой и нанесите на излюбленные тараканами поверхности.

    Комплекс этих мероприятий позволит сократить популяцию тараканов, но избавиться полностью вряд ли удастся.

    Народные средства от тараканов: преимущества и недостатки

    Перед тем как определиться, чем травить тараканов, нужно разобраться, какие преимущества и недостатки имеют народные средства от тараканов.

    Преимущества народных методов борьбы с тараканами:

    • отсутствие пагубного влияния на человека, соответственно можно применять даже в домах, где проживают маленькие дети;
    • низкая цена;>
    • простота приготовления средств;
    • приемлемо использовать при проживании в жилище различных домашних животных.

    Недостатки народных средств:

    • замедленное действие, наступление полного эффекта зачастую происходит только при многократном применении;
    • необходимо периодически менять средства, так как тараканы имеют свойство быстро привыкать к тем или иным веществам;
    • продолжительность, полностью вывести насекомых можно в течении полугода.

    Радикальное решение: служба уничтожения насекомых

    Если вы решили уничтожить тараканов быстро, раз и навсегда, а не думать и выбирать чем травить прусаков и какие народные средства от тараканов использовать, то в этом вам помогут только специальные службы. Они подберут правильный метод, сделают все максимально быстро и эффективно.

    Как работают специалисты

    Санитарные службы имеют опыт в борьбе с вредными насекомыми. Мастер подберет самое эффективное для вашего случая средство и быстро справится с проблемами. Для уничтожения тараканов используется дезинсекция, которая проводится в несколько этапов:

    1. Подготовка рабочего места.
    2. Анализ и подбор корректного препарата.
    3. Поэтапная обработка всех комнат и помещений.
    4. Проветривание.

    Стоимость работ

    Сколько же стоит удовольствие жить без тараканов? Цена будет зависеть в первую очередь от габаритов вашего жилища. Давайте разберемся с этими нюансами.

    1-комнатная квартира

    Приблизительная стоимость проведения дезинсекции в однокомнатной квартире составит 600 грн. Сумма может варьироваться в зависимости от кубатуры (высоты потолков), используемых средств и методик. За дополнительной информацией необходимо обращаться к менеджеру компании.

    3-комнатная квартира

    Очищение от тараканов в трехкомнатной квартире составит около 700 грн. Как видите, разница в цене, по сравнению с 1-комнатной квартирой, невелика. Возможны дополнительные услуги, например, устранение неприятного запаха или обработка сильно заставленных помещений. В этом случае стоимость проведения дезинфекции обсуждается индивидуально со специалистом.

    Преимущества и недостатки

    Решение вопроса чем травить тараканов с помощью дезинфекционной службы имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • быстрый гарантированный результат;
    • используются только сертифицированные препараты;
    • индивидуальный подход;
    • долгосрочный эффект;
    • как правило, служба предоставляет гарантию;
    • опытные специалисты.

    Единственным недостатком можно лишь назвать финансовую сторону решения этой проблемы. За качество и спокойную жизнь придется заплатить, но только так вы сможете избавиться от тараканов раз и навсегда.

    Какой же путь выбрать при борьбе с паразитами? Народные средства от тараканов подкупают своей простотой и дешевизной. Однако только специальная служба сможет гарантировать успех в этом нелегком деле и подобрать самый действенный метод. Для того, чтобы облегчить вам выбор, мы свели основную информацию в таблицу:

    ПараметрНародные средстваДезинфекционная служба
    Безопасностьбезопасны, кроме скипидара, керосина, денатуратабезопасно после проведения всех этапов
    Быстрота действия5-14 днеймгновенный результат
    Полное уничтожениедо 6 месяцевмгновенный результат
    Задействованностьпостоянный контроль ситуацииработает специалист
    Стоимость, грн.10-50600-700

    Годами накапливался опыт борьбы с тараканами и другими вредными насекомыми. Пользуясь этими знаниями, можно попытаться найти самый результативный для вашего жилища народный способ или все же доверить это дело профессионалам.

    В заключение предлагаем короткое видео, представляющее наиболее распространенные и результативные народные средства от тараканов.

    Как избавиться от тараканов в домашних условиях. Народные средства от тараканов

    Тараканы – это домашние вредители, которые известны человеку уже очень много лет. Чаще всего они встречаются в старых, грязных помещениях. Но наличие их в доме – далеко не признак нечистоплотности жильцов, поскольку насекомые легко могут переползти от соседей или появиться любым другим способом. Они любят темные углы, часто живут в духовках, под обоями и плинтусами.

    Борьба с ними может производиться различными способами. При малом заражении квартиры помогают такие средства, как отпугиватели или ловушки для тараканов. Когда прусаков становится слишком много, они начинают действовать гораздо хуже. Химические препараты, такие как гели, кремы, спреи и прочие гораздо действеннее, чем другие способы борьбы. Но они могут навредить жильцам квартиры, поэтому на время травли необходимо всем покинуть помещение.

    Есть также и народные средства от тараканов, которые люди придумывали на протяжении многих десятков лет. Они могут быть достаточно эффективными, и что самое главное – являются совершенно незатратными в материальном плане. Безусловно, самый лучший результат дает обработка помещения специалистами. Но такой метод травли стоит недешево. К тому же, жильцам и их соседям нельзя заходить в квартиру еще двое суток после проведения процедуры.

    Как вывести тараканов в домашних условиях

    Существует масса химикатов для уничтожения прусаков, которые имеются в свободной продаже в хозяйственных, зоологических и садовых магазинах. Это гели, спреи, ядовитые приманки и другие. Наилучшими рекомендациями пользуются такие производители, как «Раптор», «Комбат», «Рейд» и др. Они эффективно осуществляют борьбу с тараканами в домашних условиях и не причиняют вреда организму людей и животных. К тому же, отзывы покупателей гласят, что за одно применение такого рода препаратов можно забыть о насекомых вплоть до десяти месяцев. Однако, когда действовать нужно быстро, и на поход в магазин времени нет, то стоит воспользоваться самодельными средствами.

    Народные рецепты

    Самый проверенный и надежный способ победить в битве с тараканами – это  избавиться от них народными средствами. Сотни лет назад, когда человечество еще не догадывалось о существовании химических препаратов, насекомых изгоняли из дома травами и настоями. И до сегодняшнего дня народные рецепты не устарели и пользуются огромной популярностью среди людей.

    Одним из самых главных преимуществ народных методов борьбы является то, что они бесплатны. Возможно, придется купить какие-либо составляющие, но они стоят копейки по сравнению с химикатами. Хорошо отпугивают тараканов такие травы, как полынь и багульник. Для того, чтобы выгнать вредителей, понадобится положить растения в щели и мягкую мебель. Кроме того, можно быстро и просто сделать некоторые рецепты.

    Борная кислота
    Это самое распространенное и простое средство от тараканов. Кислота на них действует невероятно губительно. Если быть точнее, препарат способен вызвать интоксикацию, а также паралич нервной системы и мышц насекомых. В чистом виде борная кислота их не привлекает, но из нее можно приготовить приманку.

    1. Смешать в равных дозах кислоту, сахар и муку.
    2. Из получившегося теста скатать небольшие шарики.
    3. Разложить по периметру помещения, чтобы их заметили тараканы.

    Главное преимущество этого средства в том, что для людей и домашних животных такая смесь абсолютно безвредна. Поэтому даже если ребенок случайно наткнется на шарик, с малышом ничего плохого не случится.

    Бура
    Бура – это натриевая соль борной кислоты, которая безвредна для человека. С ней в составе можно приготовить пюре, которое будет оказывать негативное воздействие на организм таракана, попадая к нему в пищу.

    1. Сварить одну среднюю картошку, размять ее и добавить в нее яйцо.
    2. В получившееся пюре всыпать столовую ложку буры.
    3. Когда смесь готова, ее нужно разложить небольшими порциями по всей квартире.

    Она безопасна для детей и животных.

    Пиретрум
    Это ядовитое для тараканов средство абсолютно натурального происхождения. Оно представляет собой сухие перемолотые и измельченные соцветия ромашки. Препарат вызывает отказ нервной и мышечной системы у насекомого, поскольку является инсектицидным. Этот порошок способен привлекать вредителей и в чистом виде, поэтому его можно просто рассыпать по дому. Но для удобства и эстетичности, можно также скатать шарики, содержащие в составе пиретрум.

    1. Соединить одно яйцо со столовой ложкой муки и столовой ложкой средства.
    2. Вымесить тесто и скатать из него шарики.
    3. Распределить их по периметру комнаты, а также в местах частого скопления прусаков.

    Керосин
    Вывести тараканов в домашних условиях можно при помощи такого ядерного вещества, как керосин. Они не выносят его запах и в испуге покидают помещение. Керосин не нужно готовить или разводить. Достаточно взять кисточку и обмазать им все поверхности, плинтуса, обои и т.д. Несколько дней в квартире будет стоять неприятный запах, зато насекомые покинут помещение надолго.

    Вместо керосина можно использовать нашатырный спирт, денатурат или скипидар. Все эти средства имеются в свободной продаже в хозяйственных, строительных и производственных магазинах, к тому же, стоят копейки. Но есть у них и недостатки. Поскольку они не убивают тараканов, а лишь отпугивают, через какое-то время можно ждать их возвращения в квартиру.

    Как избавиться от тараканов в домашних условиях

    В домашних условиях можно вывести тараканов различными способами, от приготовления настоек до травли химикатами. Очевидно, в каждом из методов борьбы есть свои достоинства и недостатки. Самыми безопасными для человека являются клейкие приманки, но они выглядят неэстетично вместе с подергивающимися особями внутри. Наиболее дешевые – народные средства. Химикаты обладают наилучшим эффектом, но при этом опасны для людей и домашних животных. Какой из способов выбрать, решать самому хозяину.

    Как навсегда вывести тараканов из квартиры в домашних условиях

    Тараканы в доме

    Аэрозоли от тараканов

    Гели от тараканов

    Ловушки для тараканов

    Борная кислота

    Цедра цитрусовых

    Слушать статью

    Таракан — самое неприятное насекомое, обитающее в человеческом жилище. Он не только омерзителен внешне, но и является переносчиком опасных заболеваний: гепатита, дизентерии, гельминтоза, туберкулеза и др.Избавиться от тараканов не так-то просто, но если действовать по-другому, войну с насекомыми можно выиграть.

    Объем задачи

    Прежде всего, важно понимать, что тараканы появляются только там, где для них созданы все условия. Грязные, замусоренные жилища с обилием еды в открытом доступе привлекательны для тараканов. Поэтому необходимо решить, как устранить эту, самую главную проблему. Без его решения добиться исчезновения паразитов просто невозможно.

    Важно!

    Вылечить тараканов не так сложно, чтобы предотвратить их последующее появление. Поэтому начинать нужно с профилактики рецидивов.

    Решая, как вывести тараканов, учитывайте проблему не в масштабах квартиры, а всего дома. Эффективным методом разведения будет одновременное уничтожение всех очагов.

    Чтобы раз и навсегда избавиться от тараканов, необходимо договориться с соседями о совместном уничтожении. Минимум — объехать соседние квартиры. Однако лучшими показателями будут, если вам удастся договориться с хозяевами квартир по всему дому.

    Тараканы в доме

    Желательно совместно решить, как будет обработан «хозяйственный» пол от паразитов, если в доме предусмотрен такой домик.

    Если квартиры сильно загрязнены, необходимо вместе решить, какие методы отравления насекомыми предпочтительнее.

    Устранение причин

    Самая главная задача — вывести помещение из строя с точки зрения таракана.Если этого удастся добиться, тараканов будет достаточно легко.

    Что нужно, чтобы тараканы не нашли себе приют? Соблюдайте простые правила:

    • Всегда чистить пищу в недоступных для насекомых местах, герметично упаковывая;
    • На ночь протереть насухо ванну и раковину, лишив тараканов необходимого им напитка;
    • Тщательно убирайте не только на видных местах, но и в прикроватных тумбочках, под столиками и в холодильнике;
    • Уберите мусорное ведро, чтобы тараканы не могли съесть его содержимое.

    Хотя это очень простые способы борьбы, владельцы жилья с «заселением» их редко используют. В результате им приходится искать, чем окончательно удалять тараканов: покупные инсектициды или народные средства.

    Уничтожение колонии тараканов современными средствами

    Пришло время настоящей войны. Тараканов можно производить разными способами, на каждый из которых уходит разное время. Каждое из используемых средств требует разного подхода.

    Инсектициды в аэрозолях.

    Преимущества — быстрый результат, полное излечение и полная гибель паразитов с помощью правильного инструмента. Чтобы увидеть, как навсегда вывести тараканов, необходимо прибегнуть к самым лучшим средствам.

    Аэрозоли от тараканов

    Самые известные и эффективные бренды:

    • Дохлокс;
    • Microphos;
    • Raid;
    • Дихлофос;
    • Get;
    • Боевой командир;
    • Carbophos;
    • Fas;
    • Medilis Zipter;
    • Raptor;
    • Толден и другие.

    Недостатками таких препаратов можно считать высокую цену, достаточную трудоемкость процесса, необходимость выводить из помещения всех жильцов (обязательно убрать ребенка из дома и питомца — они могут сильно отравиться средство от насекомых).

    Обратная связь

    «С тараканами боролись средствами Дохлоса. Результат быстрый, но пришлось на время отправить собаку на дачу, чтобы она не отравилась химией.«

    Ирина, Воронеж

    Применяя аэрозольные инсектициды, необходимо опрыскать излюбленные места скопления тараканов, распылить средство в воздухе, закрыть комнату и покинуть квартиру на несколько часов. После возвращения домой тщательно убирается, проветривается, влажная уборка.

    Гели, карандаши, пудра

    Это те же инсектициды, только выпущенные в другой форме. Гели действуют немного дольше, но с их использованием хозяевам нет необходимости переезжать из квартиры.

    Наиболее эффективными средствами являются следующие:

    • Гели — Домовой, Раптор, Шторм, Глобол.
    • Пыль — Пиретрум, Чистый дом.
    • Мелочь Машенька.

      Гели от тараканов

    Эти препараты не только помогают быстро вывести тараканов в домашних условиях, но и полностью безопасны для человека и домашних животных. Важно, чтобы они были недорогими, их можно было купить сразу, чтобы обработать все помещения.

    Итак, приобретая гель, можно обойтись всего за 200 рублей, учитывая необходимость обработки всей квартиры.Это намного выгоднее, чем использование аэрозолей.

    Обратная связь

    «Сняли квартиру с мужем и обнаружили, что в ней много тараканов. Уничтожили гель от паразита Глобол. Прошел месяц, больше тараканов не видел».

    Ольга, Петрозаводск

    Каждое из средств следует применять по-разному, они также по-разному действуют. Результат от их использования появится только через несколько дней.

    На заметку! Если вам нужно обработать интерьер холодильника, микроволновой печи и другого оборудования, стоит обратить внимание на гели и карандаши. Приложив одну полоску к средству, можно увидеть, что через некоторое время тараканы в приборе прекратили свое существование.

    Истребитель

    Сегодня в Москве и других городах страны спецслужбы отравляют тараканов в квартире. Этот вариант достаточно дорогой, поэтому дезинсекторы вызывают только в крайних случаях, при сильном паразитарном заражении жилья. Специалисты используют более сильные и токсичные аналоги описанных выше методов. В результате насекомые исчезают быстро и полностью, но очистить комнату после специализированной обработки намного сложнее.Важно соблюдать безопасность хозяев квартиры, так как используемые дезинфектором средства высокотоксичны.

    Одно из преимуществ метода в том, что нет необходимости думать о том, как вывести тараканов из квартиры в домашних условиях, ведь сервис их уничтожает полностью, давая гарантию на определенный срок.

    Отрицательные стороны вызова специалистов — высокая цена (от полутора тысяч за однокомнатную квартиру) и необходимость длительного отсутствия не только собственников жилья, но и их домашних животных: выезд из квартиры. после обработки должно пройти не менее суток.

    Обратная связь

    «Тараканы появились с новыми недобросовестными соседями. Самостоятельно травить паразитов не стали. Уничтожить тараканов решили силами борьбы с вредителями. Это было дорого, но эффективно. Теперь всем советуем доверить проблему уничтожения насекомых профессионалам. . «

    Олега, Пермь

    Ловушки

    Ловушки для тараканов

    Подходит в тех случаях, если тараканов мало или их появление носит сезонный характер.Насекомые бегают по аромату приманки, но внутри «домика» приклеиваются на специальные средства и погибают. Также существуют ловушки, в которых приманка содержит яд. Производители таких средств обещают, что отравленный таракан успеет добраться до сородичей и отравить значительную их часть.

    Метод очень простой, недорогой, но эффективен только при небольшом количестве паразитов.

    На заметку! При этом следует учитывать, что некоторые ловушки предназначены только для уничтожения обычных прусаков.Поэтому, если в доме есть черные или американские виды, следует прибегать к другим средствам борьбы.

    Народные средства от тараканов

    Этот способ борьбы наименее эффективен, но если тараканов мало, он может помочь. Специалисты рекомендуют использовать народные средства в сочетании с промышленными инсектицидами.

    Ой, мороз, мороз

    Прием оригинальный, но очень эффективный, особенно в северных частях страны.

    Механизм работы очень простой: необходимо выключить обогреватели, систему отопления, открыть окна и дать корпусу хорошо «накалиться».Если температура за окном ниже -12, потребуется 5-6 часов, чтобы уничтожить не только самих тараканов, но и всех их отложенных оотеков. Для большей надежности лучше 8-10 часов не возвращаться в квартиру.

    Достоинствами метода являются возможность быстрого и бесплатного избавления от тараканов, безопасность животных и людей.

    Есть, однако, минусы: если квартира отапливается, этот метод может повредить трубы, радиаторы, отопительные и электрические приборы.По понятным причинам этот способ доступен только зимой.

    Борная кислота

    Борная кислота

    От тараканов часто используют борную кислоту, которая действительно вредна для насекомых. Несколько простых рецептов помогут справиться даже с большой колонией:

    1. Взять яичный желток, сваренный вкрутую, натереть на терке с теплым картофельным пюре, влить 40 г борной кислоты. Тщательно перемешайте, скатайте шарики, разложите по квартире. Средство абсолютно безопасно для животных и людей.
    2. Равное количество сахара, муки и борной кислоты перемешать, залить водой, замесить тесто.Закатайте шары в квартиру.
    3. Иногда помогает растворенная в воде кислота, которую кладут рядом с сухой скорлупой. В этом методе главное — слить другие источники воды, заставив тараканов выпить яд.
    4. Иногда рекомендуется присыпать порошком борной кислоты места, где чаще всего наблюдаются тараканы: раковина, плинтусы, около мусорного бака, вентиляция.

      Внимание! Некоторые советуют вместо борной кислоты использовать натриевую соль или буру.Для человека и животных это средство совершенно безвредно, но для паразитов смертельно.

      Обратная связь

      «С тараканами, которые появились у бабушки, боролись народными средствами. Лимонная цедра нам не помогла, но шарики борной кислоты с задачей справились».

      Сергей, Санкт-Петербург

    Крокусы цитрусовые

    Цедра цитрусовых

    Некоторые утверждают, что апельсиновая корка может отпугивать насекомых от еды, запах неприятный.Просушив и разложив корочки внутри столов от лимона или апельсина, можно заставить паразитов не прикасаться к еде.

    Тем не менее, если верить отзывам, средство недостаточно эффективное.

    Безопасность

    Имея дело с тараканами, нельзя забывать о безопасности семьи и домашних животных. Даже нетоксичные средства могут вызвать аллергию или отравление. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо соблюдать правила:

    • Используйте аэрозоли только в пустых помещениях, после работы тщательно все очистите;
    • Гели и порошки следует применять только в местах, недоступных для детей и животных.Если в доме есть домашние животные, лучше купить препараты, отпугивающие их;
    • Средства государственной помощи также должны быть скрыты от животных и детей;
    • Вызывая дезинсекцию для уничтожения тараканов с гарантией, точно следуйте их рекомендациям.

    Чаще всего в упаковке каждого продукта есть инструкция, соблюдение рекомендаций которой позволит быстро и без вреда для их семьи травить тараканов.

    6 индийских способов попрощаться с тараканами раз и навсегда!

    Тараканы, несомненно, самые презираемые вредители на Земле. Они не только являются переносчиками болезней, но также указывают на антисанитарные условия. И не будем вдаваться в подробности, что они тоже умеют ЛЕТАТЬ (ужас)! Домашние хозяйства являются легкой добычей для этих надоедливых существ, и в основном они наводняют кухню или любое другое место, где, по их мнению, могут процветать. Неудивительно, что люди всегда ищут домашние средства от тараканов.

    Они размножаются с угрожающей скоростью, и важно контролировать их, пока это возможно. Хотя профессиональная борьба с вредителями — отличный способ, у нас есть несколько натуральных индийских средств защиты, а также советы по профилактике, с которых вы можете начать.Эти методы включают в себя вещи, которые обычно есть дома. Читайте дальше, чтобы узнать, как от них избавиться.

    Домашнее средство от тараканов №1: борная кислота

    Небольшая капля этого инсектицида может убить тараканов

    Борная кислота считается одним из лучших домашних средств от тараканов. Для достижения наилучших результатов посыпьте немного порошка по углам и полу и дайте ему постоять, пока тараканы соприкасаются с ним и умирают. Борная кислота неэффективна во влажном состоянии.Предупреждение — этот порошок ядовит и его следует хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

    Домашнее средство от тараканов №2: пищевая сода

    Смешайте пищевую соду с сахаром, чтобы получилась убийственная комбинация

    Этот метод является классическим примером техники «рыба и наживка». Смесь пищевой соды и сахара — эффективный способ борьбы с размножением этих вредителей. Сахар служит приманкой для привлечения тараканов, а пищевая сода убивает их.Вам просто нужно определить их укрытия и посыпать этой смесью углы.

    Домашние средства от тараканов № 3: Ним

    Отличное естественное средство на заднем дворе, чтобы быстро избавиться от них

    На протяжении многих лет ниим использовался в качестве естественного средства дези от многих болезней, включая вредителей. Масло или порошок нима содержат сильнодействующие компоненты, которые могут убить тараканов. Чтобы использовать его в виде масла, смешайте небольшое количество масла нима с водой в пульверизаторе и распылите его в местах, где вы заметили этих вредителей.Однако, если вы используете порошок нима, все, что вам нужно сделать, это посыпать им зараженные тараканами участки на ночь и повторить процесс утром.

    Домашнее средство от тараканов №4: масло перечной мяты

    Соленая вода и спрей с маслом перечной мяты действуют как естественный репеллент

    Эфирные масла сейчас легко найти, и кто знал, что они полезны во многих отношениях? Масло мяты перечной — одно из самых эффективных эфирных масел от тараканов.Сделайте смесь из соленой воды и масла мяты перечной и распылите ее на зараженные участки дома. Вы заметите разницу после продолжительного применения.

    Домашнее средство от тараканов № 5: лавровый лист

    Измельченный лавровый лист, чтобы прогнать их!

    Знаете ли вы, что ограбление вашего шкафа со специями может помочь вам избавиться от тараканов? Если у вас есть слабость к этим надоедливым вредителям и вы не хотите их убивать, этот трюк может вам помочь. Раздавите лавровый лист и посыпьте его в шкафу или там, где вы часто их замечаете.Как вариант, можно отварить несколько листьев и распылить воду на зараженные углы. Эта тактика дези должна держать их в страхе.

    Домашнее средство от тараканов №6: Кондиционер для белья

    Убейте их на месте смесью смягчителя ткани и воды.

    Если вы ищете альтернативу репеллентам на рынке, попробуйте смешать смягчитель ткани с водой и хранить его в пульверизаторе. Каждый раз, когда вы заметите таракана, распыляйте эту смесь прямо на него и смотрите, как он умирает.Но это может быть не лучшее решение для крупномасштабного заражения.

    Что привлекает тараканов?

    Тараканы прекрасно себя чувствуют в грязных и влажных условиях. Скорее всего, надоедливых тараканов в вашем доме привлекают остатки еды или пролитая вода.

    # 1: Грязная посуда в раковине Грязная раковина — рассадник тараканов

    Одна из наиболее частых причин заражения тараканами — грязная посуда в раковине.Всегда рекомендуется мыть посуду сразу после еды. Не оставляйте их в раковине на ночь.

    # 2: Мусор Открытые мусорные баки привлекают вредителей

    Тараканы и мусор идут рука об руку! Если в вашем доме есть открытые и переполненные мусорные баки, наверняка там обитают вредители. Выбирайте мусорные баки с крышками для поддержания гигиены. Сортируйте отходы и утилизируйте их через регулярные промежутки времени.

    # 3: Пищевые крошки Держите полы в чистоте

    Тараканов обычно можно найти рядом с крошками и остатками пищи.Неудивительно, что кухня — их любимая комната! Всегда держите свою кухню в чистоте. После приготовления подместите пол и протрите кухонные столешницы.

    Как их не впустить?

    Совет №1: Убирайте беспорядок

    Дом без беспорядка никогда не привлечет надоедливых тараканов

    Как и любое другое живое существо, тараканам нужна пища, чтобы выжить. Хорошо укомплектованная кладовая может быть вашим любимым полуночным желанием, но если вы пролили еду во время пиршества, у вас проблемы.Открытые мусорные баки, остатки пищи, беспорядок и грязь будут действовать для них как магнит. Держите свое окружение как можно более чистым.

    Совет № 2: Больше никаких утечек воды

    Влажные пятна дома — магнит для вредителей

    Тараканам для размножения нужна влага и вода. Они любят жить во влажных местах, поэтому их часто можно встретить во влажной среде. Достаточно чего-нибудь простого, например протекающей водопроводной трубы, чтобы привлечь их. Следите за тем, чтобы вода не стояла рядом с домом очень долго.

    Доверьтесь нам, эти средства защиты испытаны и испытаны. Вы не ошибетесь с этим. Так чего же ты ждешь? Попробуйте их и оставайтесь в чистом доме, свободном от тараканов.

    Хотите несколько простых советов по удалению пятен от куркумы? Взгляните на это: 5 простых способов избавиться от пятен куркумы на кухонных поверхностях.

    Присылайте свои комментарии и предложения по адресу editor@livspace.com

    Как избавиться от тараканов на ночь с помощью натуральных домашних средств

    Увидеть таракана в своем доме никогда не является хорошим знаком, поскольку обычно это означает, что в темноте сновало еще много скрытых тараканов.К счастью, с тараканами можно справиться домашними средствами, если их выявить на достаточно ранней стадии. Вот наши главные советы по избавлению от тараканов за ночь с помощью натуральных домашних средств.

    1. Сделайте наживку для плотвы с борной кислотой

    Наше первое предложение — сделать свою собственную приманку для тараканов, используя борную кислоту, сахар и немного воды. Смешайте их вместе, чтобы получилось тесто, похожее на печенье, которое затем разложите по дому. Поместите «печенье» с борной кислотой рядом с кухонной техникой и отверстиями в стене, в том числе электрическими розетками.Борная кислота устраняет тараканов, нарушая их пищеварительную систему. Тараканам будет трудно устоять перед приманкой из-за запаха сахара.

    В качестве альтернативы вы также можете попробовать смешать арахисовое масло и борную кислоту. Нанесите немного пасты на небольшие кусочки картонной бумаги, затем поместите бумагу рядом с местами, зараженными тараканами. Harris продает таблетки от плотвы, в которых в качестве активного ингредиента используется борная кислота, если вы предпочитаете покупать готовые продукты для борьбы с плотвой.

    2.Держите свой дом в чистоте

    Независимо от того, имеете ли вы дело с американскими тараканами или немецкими тараканами, профилактика является наиболее важным шагом, когда речь идет о постоянной борьбе с вредителями. Большинство тараканов вообще никогда не появятся в вашем доме, если вы не дадите им повод. Есть несколько ключевых вещей, которые могут привлечь тараканов в дом, в том числе еда и вода. Если вы еще этого не сделали, возьмите за привычку убирать в доме каждый день. Пылесосьте каждое место на полу и регулярно выбрасывайте мешки для мусора.

    3. Убрать беспорядок

    Тараканов привлекает не только еда. Тараканы — лучшая машина для выживания, потому что они питаются другими органическими веществами. Это возможность убрать весь нежелательный беспорядок в доме. Сюда входят стопки старых газет, картонные коробки и одежда, которую вы не носили годами.

    4. Создайте барьер из пищевой диатомовой земли

    Пищевая диатомитовая земля — ​​фантастическое натуральное домашнее средство от тараканов.Эффект наступит не сразу, но вы, по крайней мере, должны увидеть постепенное сокращение популяции тараканов после того, как окропите дом тонким слоем пищевой диатомовой земли. Это также может быть хорошим решением, если вы хотите устранить ошибки, не трогая их.

    Версия для пищевых продуктов не токсична и безопасна в использовании (даже с домашними животными в домашних условиях), если никто случайно не вдохнет ее большое количество. Кизельгур — это порошок природного происхождения, который убивает тараканов, поглощая масла и жиры из экзоскелета насекомого.Он также хорошо работает с вредителями, которых часто путают с тараканами, такими как клопы пальметто и водяные клопы. Это может помочь привлечь немного сладкой наживки, чтобы привлечь тараканов в кучу порошка.

    Как убить тараканов | Руководство по избавлению от тараканов 2019

    Аукид Пхумсиричат ​​/ EyeEmGetty Images

    Мало что может быть более тревожным и отвратительным, чем войти в комнату, включить свет и увидеть тараканов, сновавших во всех направлениях.Одной мысли достаточно, чтобы у вас стали мурашки по коже. И на каждого таракана, которого вы видите, обычно приходится еще несколько десятков прятаться вне поля зрения.

    Хотя избавиться от тараканов редко бывает легко, существуют способы устранить существующее заражение и предотвратить вторжения в будущем. Вам просто нужно понять, почему эти жуткие ползания вообще появились.

    Немного орудия для уничтожения тараканов, которое может вам понадобиться

    Комфорт для тараканов

    Чтобы с комфортом жить среди нас, тараканам нужны три основные вещи: вода, еда и место, где можно спрятаться от глаз.Устраните эти три аттрактанта, и тараканы в конечном итоге перейдут в более гостеприимную среду.

    Проверьте герметичность под раковинами, под посудомоечной машиной и за холодильником. Исправьте все капающие краны. Перед сном опорожняйте миски для воды питомца или выносите их на улицу. И возьмите за привычку вытирать всю воду, пролитую на столешницы, вокруг крана и во всех раковинах и ваннах. Чтобы привлечь жаждущего таракана, не нужно много воды — всего несколько капель.

    Используйте герметик, вспененный герметик или куски листового металла, чтобы заделать все отверстия, трещины и швы внутри и вокруг шкафов, полов, стен и окон.Обратите особое внимание на места вокруг водопроводных труб и электрических кабелей; тараканы могут протиснуться через щели шириной до 1/8 дюйма.

    Устранение источника пищи является наиболее сложной задачей, потому что тараканы едят все, что угодно, и могут выжить на очень небольшом количестве пищи; целая колония может прожить только на постоянном запасе крошек. Начните с опорожнения и реорганизации всех шкафов для хранения продуктов, включая кладовую.

    Протрите все полки и выбросьте старые продукты с истекшим сроком годности.Консервы, конечно, безопасны от тараканов, но все остальное уязвимо, особенно сухие продукты, хранящиеся в коробках или пакетах, такие как хлопья, крекеры, печенье, чипсы и мука. Держите открытые пакеты плотно закрытыми зажимами для бумаг или, что еще лучше, поместите открытые пакеты и коробки в герметичные контейнеры для пищевых продуктов.

    Очистите варочные поверхности и внутреннюю часть духовок, тостеров и тостеров, которые часто покрыты крошками, жиром и брызгами пищи. Регулярно пылесосьте пол на кухне и закрывайте мусорное ведро.Перед сном убедитесь, что в мисках для домашних животных нет остатков еды. И, наконец, старайтесь хранить всю еду в одной или двух комнатах, обычно в кухне и столовой. Принесение еды и напитков в спальни или гостиные наверняка привлечет тараканов и приведет к их увеличению.

    Смертельный удар

    Джошуа Тинкл / EyeEmGetty Images

    Как только вы сделали свой дом максимально негостеприимным для тараканов, не ожидайте, что они немедленно уползут прочь.Тараканы могут прожить несколько месяцев без еды и две недели или дольше без воды. Вам нужно будет перейти к следующему шагу: искать и уничтожать.

    Однако не совершайте ошибку, просто распыляя облако спрея от тараканов по всему дому. Хотя ядовитый спрей убьет тараканов, большинство просто незамедлительно убежит прочь, только чтобы вернуться, как только спрей потеряет свою эффективность.

    Вместо этого попробуйте одно или несколько из следующих средств от тараканов: порошок борной кислоты, таблетки борной кислоты, приманки и липкие клеевые ловушки.Порошок для присыпки поставляется с аппликатором для точного вдувания порошка в мельчайшие трещинки и щели. Поместите планшеты в базовые шкафы и за приборами. Обратите внимание, что присыпка и таблетки неэффективны во влажном состоянии, поэтому кладите их только в сухие места.

    Приманка для тараканов похожа на ловушку для муравьев, состоящую из небольшого пластикового диска, наполненного сладко пахнущим ядом. Клеевые ловушки доступны по цене, просты в использовании и убивают без каких-либо химикатов или пестицидов.

    Хотя описанные выше стратегии устранят существующих тараканов, не забывайте о будущих поколениях жутких ползучих тараканов.Последний шаг — применить регулятор роста насекомых (IGR), который, по сути, является противозачаточным средством для тараканов. IGR использует синтетический феромон для прерывания жизненного цикла яиц и личинок тараканов, что, в свою очередь, держит существующие колонии тараканов под контролем и предотвращает размножение нынешних и будущих заражений.

    Выполните следующие действия, и вы избавитесь от тараканов в кратчайшие сроки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как избавиться от тараканов

    • В мире насчитывается более 4500 различных видов тараканов.
    • Тараканам для выживания нужны еда и вода, поэтому не забывайте сразу же вытирать крошки и убирать беспорядки.
    • Разложите наживку для плотвы.

    Тараканы — надоедливые существа, обитающие во всем мире.По словам Термикса, на самом деле в мире существует более 4500 различных видов тараканов, но только 69 видов в США. По данным Всемирной организации здравоохранения, тараканы могут переносить вредные заболевания, такие как дизентерия, холера, проказа и другие.

    Поэтому, если вы заметите одного из этих коричневых жутких ползунков у себя дома, лучше сразу убить его. Если вы не любитель насекомых, идея убрать таракана из дома может быть совершенно устрашающей.

    Вот несколько советов, как успешно убить таракана.

    Обрезать тараканов источники пищи и воды

    Как и другие живые существа, еда и вода необходимы для роста тараканов. Если вы заметили у себя дома шестиногих клопов, осмотритесь, нет ли признаков пищи, которой могут питаться тараканы.

    Крошки на полу или столешнице? Используйте пылесос или вытрите их. Обязательно закройте все открытые пакеты с едой и храните их в герметичных контейнерах в кладовой.Это предотвратит перекус тараканов внутри вашего дома и, следовательно, поможет предотвратить рост или повторное заселение тараканов.

    Даже чистые дома подвержены риску заражения тараканами, это просто зависит от того, насколько легко тараканы могут получить доступ к пище и воде.

    Они клюнут наживку.Барнаби Чемберс / Shutterstock

    Разложите приманку для тараканов

    Приманка для тараканов — это, по сути, яд. Хотя это не будет привлекательно для человека, тараканам нравится вкус наживки, и они уносят ее обратно в свои гнезда. Это медленно убьет тараканов.

    Обязательно размещайте приманку в таком месте, где домашние животные или дети не могут легко получить к ней доступ, например, под раковиной или в углу шкафа. По данным Колледжа сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Университета Кентукки, приманка приводит к гибели тараканов в течение одного-трех дней после употребления.

    Борная кислота — естественный убийца тараканов

    Борная кислота — проверенный и верный способ избавиться от тараканов.Смешайте три чайные ложки борной кислоты, три чайные ложки сахара и три чайные ложки воды. Поместите смесь на дно банки (например, банки Мейсона) и не закрывайте крышку. Поставьте открытую банку с отваром борной кислоты в место, где вы видите интенсивное движение плотвы. Тараканы контактируют с раствором, обезвоживаются и в конечном итоге умирают.

    Хотя это не очень опасно для людей, вы все равно должны использовать его с осторожностью и следить за детьми и домашними животными, когда вы его тушите.

    Купите спрей от тараканов в магазине

    Это кажется очевидным, но от тараканов довольно легко избавиться с помощью правильного спрея. Спрей-инсектицид Raid Ant & Roach Killer оказался одним из самых эффективных при уничтожении тараканов. Банка полезна в тех случаях, когда вы заметили в доме таракана и не хотите подходить слишком близко. Спрей от тараканов должен убить насекомого почти мгновенно.

    Иногда вам просто нужно использовать обувь.Кристиан Виериг / Гетти

    Используйте обувь

    Когда ничего не помогает и у вас нет товара, купленного в магазине, используйте обувь. Будет грязно, но это эффективный способ убить таракана. Когда вы заметите таракана у себя дома, подойдите к нему спокойно и тихо.

    Снимите обувь и составьте план атаки.Подождите, пока у вас не появится уверенность в успешном ударе. Вы не должны рисковать, отпугивая таракана в угол или место, где к жуку будет трудно добраться. После того, как вы его разобьете, вам нужно будет взять какое-нибудь антибактериальное чистящее средство и протереть это место, чтобы избежать распространения микробов.

    Миф о том, что убийство таракана приведет к распространению его яиц, не соответствует действительности, но убийство таракана силой может привлечь больше. Но это может быть использовано в ваших интересах, если выявляет ошибки, которые нужно устранить.

    Не давайте им места, чтобы спрятаться

    Тараканы любят бумажные и картонные коробки. Если у вас дома или в гараже много пустых коробок, лучше всего их разбить и утилизировать. В противном случае тараканы могут по-прежнему заселять там лавки. Клопы не смогут жить без места, где можно спрятаться, так как они любят темные места. Кроме того, не забудьте заделать все трещины или отверстия в доме. Затем ночные жуки будут вытеснены из своего безопасного места на открытое место, где они не проживут долго.

    Позвоните в компанию по борьбе с вредителями

    Этот вариант, вероятно, будет стоить вам больше всего, но если у вас серьезное заражение, вам следует обратиться за помощью к профессионалу. Не пытайтесь справиться с этим самостоятельно. Профессиональная компания по борьбе с вредителями может помочь устранить проблему тараканов в вашем доме с помощью эффективных средств борьбы с насекомыми. Если у вас есть домашние животные и дети, обязательно попросите вариант, безопасный для маленьких ручек и лапок.

    9 советов по предотвращению появления американских тараканов

    По мере того, как мы приближаемся к изнуряющей летней жаре, большинство из нас пытается найти освежающую прохладу кондиционированного воздуха в помещении.То же самое и с вредителями; в частности, американский таракан. Американские тараканы обычно более активны при температуре 70 градусов и выше. Что нужно знать об американских тараканах и как уберечь этих неприглядных вредителей от дома? Ознакомьтесь с этой полезной информацией и нашими 9 шагами, чтобы предотвратить проникновение тараканов в ваш дом.

    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Взрослые американские тараканы могут достигать 3 дюймов в длину. Обычно они красновато-коричневого или красного цвета с желтой полосой за головой.Они также известны как «жуки пальметто».

    МЕСТО ОБИТАНИЯ:

    Американские тараканы обычно живут на открытом воздухе, но заходят внутрь в поисках пищи, в сильный дождь или в жаркую погоду. Они предпочитают теплые влажные места, например, клумбы или мульчу. Они также обычно встречаются на деревьях. Они также встречаются в большинстве канализационных систем американских городов. Обычно они входят в дома через окна, гаражи и под дверями. Они также будут использовать канализацию и трубы для входа в ваш дом.Они обычно находятся в подвалах, прачечных, кухнях и ванных комнатах, когда входят в дом. Их также можно найти в коммерческих зданиях, таких как рестораны, продуктовые магазины и склады.

    ДИЕТА:

    При достаточном количестве пищи американские тараканы могут созреть от яиц до взрослых особей всего за 5-1 / 2 месяца. Крылья развиваются во взрослом возрасте, и как самцы, так и самки способны летать. Американские тараканы поедают листья, древесные частицы и грибы.Иногда они едят мелких насекомых. Оказавшись в вашем доме, они съедят крошки и пролитую пищу. Они также будут есть любой незапечатанный корм для домашних животных.

    УГРОЗЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

    Американские тараканы способны переносить по крайней мере 33 различных типа бактерий, 6 различных паразитических червей и 7 других патогенов человека. В недавних исследованиях также было показано, что тараканы могут усугублять аллергию и астму, особенно у детей и тех, кто живет в мегаполисах с более высокой популяцией.

    ЗНАКОВ:

    Самый очевидный признак заражения американских тараканов — увидеть их у себя дома. Они могут очень быстро бегать и часто летят, когда их пугают. Они также оставляют свой помет, обычно в подвалах и кладовых. Их часто принимают за мышиный помет. Они также откладывают яйца в яичных оболочках, которые также можно найти в вашем доме. Они темного цвета и обычно встречаются в подвалах, прачечных и на кухнях.

    ПРОФИЛАКТИКА:

    Теперь, когда вы знаете, на что обращать внимание, как можно предотвратить проникновение этих нежелательных вредителей в ваш дом? Следуйте этим 9 советам по профилактике тараканов:

    1. Содержите его в чистоте. Хорошая санитария — это лучший способ предотвратить появление тараканов.
    2. В центре внимания кухня. Не оставляйте еду на ночь. Ежедневно мойте грязную посуду. Вытирайте крошки и пролитую пищу даже в шкафах и кладовых. Очищайте кухонные столешницы дезинфицирующим спреем каждую ночь. Не забывайте про бытовую технику. Тараканы любят полакомиться жиром и пролитой пищей на, внутри, под и позади ваших приборов, включая холодильник, плиту, посудомоечную машину, микроволновую печь, тостер и под кухонной раковиной.
    3. Ограничьте, где вы едите.Ограничьте потребление пищи одной комнатой. Это не только упрощает уборку, но и ограничивает крошки и разливы, которые вы можете не заметить в других комнатах, что является еще одним источником пищи для тараканов.
    4. Храните все продукты в закрытых контейнерах. Тараканы могут поместиться в отверстия типичных картонных упаковок, в которых идет еда. Это также относится к корму для домашних животных. Корм для домашних животных следует хранить в герметичных контейнерах, желательно на заднем крыльце, чтобы не привлекать в дом тараканов. Миски и контейнеры с кормом также следует опорожнять каждую ночь.
    5. Очистите корзину. Убедитесь, что ваша корзина плотно закрыта крышкой, и вытирайте ее каждую ночь. Убедитесь, что ваши мусорные баки чистые и хранятся подальше от дома.
    6. Питаются тараканы ночью. Пылесосить пол на кухне каждую ночь устраняет запасы пищи для тараканов. Пылесосьте также и другие комнаты в доме каждые 2–3 дня. Это помогает избавиться от фекалий тараканов, частей тела и яичных мешочков. Они содержат феромоны, которые привлекают в ваш дом других тараканов.
    7. Избавьтесь от точек входа.Герметизируйте инженерные трубы и места для лазания. Убедитесь, что окна и двери надежно закреплены и при необходимости имеют герметизирующую изоляцию. Заделайте все трещины и щели.
    8. Уберите все, что тараканы могут использовать для укрытия, например картон и бумагу.
    9. Вызовите специалиста по борьбе с вредителями. Если вы подозреваете заражение тараканами, обратитесь к дезинсектору. Планы лечения могут отличаться в зависимости от вида тараканов, которые у вас есть. Специалист по борьбе с вредителями может провести тщательную оценку и составить для вас комплексный план лечения.

    10 безопасных и естественных способов избавиться от надоедливых тараканов в домашних условиях [СТАТЬЯ]

    Избавьтесь от тараканов естественным образом с помощью ингредиентов, найденных на вашей кухне!

    На вашей кухне есть некоторые ингредиенты, которые можно использовать для отлова, отпугивания и уничтожения этих надоедливых тварей в вашем доме.Все, что вам нужно сделать, это перемешать их и разместить там, где обычно прячутся тараканы.

    1.

    Эфирные масла

    Знаете ли вы, что тараканы ненавидят запах масел перечной мяты, лаванды, эвкалипта и чайного дерева? Это потому, что он нарушает и маскирует следы запаха, по которым тараканы охотятся в поисках пищи.Тараканы погибают, когда подвергаются воздействию более высоких концентраций эфирных масел, особенно масла мяты перечной.

    Используйте эфирные масла для естественного отпугивания тараканов: нанесите несколько капель масла мяты перечной на ватный диск и протрите места, где тараканы обычно прячутся или проникают в ваш дом.

    Вы также можете сделать спрей, смешав 15 капель масла перечной мяты и 10 унций воды в пульверизаторе. Тщательно перемешайте и распылите на возможные точки входа и темные участки.

    Масло перечной мяты можно использовать как домашнее средство от тараканов естественным путем | Источник изображения: Pixabay.

    Borax — это эффективное натуральное чистящее средство и более безопасная альтернатива многим обычным чистящим средствам. Он содержит борную кислоту, которая при попадании в организм тараканов разрушает клеточную оболочку их кишечника.

    Для уничтожения тараканов с помощью буры смешайте две столовые ложки буры и два стакана сахара в литре воды и перелейте смесь в распылитель. Вы также можете добавить в смесь две-три капли масла мяты перечной.Тщательно перемешайте и распылите на подозрительные участки. Вы также можете использовать его для отпугивания муравьев!

    Смешайте бура с сахаром в литре воды, чтобы получился спрей раствора буры.| Источник изображения: YouTube

    Это нетоксичное вещество, которое можно использовать для естественного уничтожения и отпугивания тараканов. Когда таракан вступает в контакт с этим веществом при проглатывании, его тело высыхает, в конечном итоге убивая его.

    Чтобы использовать это эффективно, смешайте кизельгур с небольшим количеством сахара, чтобы привлечь тараканов. Посыпьте его тонким слоем у входа в дом или в любом месте, где, по вашему мнению, прячутся тараканы. Обязательно повторяйте это средство ежедневно, так как оно имеет тенденцию впитывать влагу из атмосферы.

    Кизельгур — нетоксичное вещество, которое можно использовать в качестве природного инсектицида.| Источник изображения: Shutterstock

    Пищевая сода — это разрыхлитель, который используется в выпечке тортов, а также может использоваться как эффективное средство для домашней очистки.

    Он также может убивать тараканов. Просто смешайте одну часть пищевой соды с одной частью сахара. Сахар привлекает тараканов, а пищевая сода их убивает. Поместите смесь в маленькие миски или крышки от банок или посыпьте ею углы и плинтусы.

    Смешайте пищевую соду с сахаром и посыпьте углы и темные участки.| Источник изображения: Shutterstock

    Ловушки можно сделать из вазелина, добавив в него сахар и намазав им кусочки картона.

    Установите эти ловушки там, где обычно прячутся тараканы.Их привлекает сахар и они прилипают к вазелину. Но убедитесь, что эта ловушка для тараканов находится в недоступном для детей и домашних животных месте.

    Образец ловушки для тараканов из вазелина и смеси сахара | Источник изображения: Pinterest

    Кошачья мята на протяжении веков широко использовалась как естественное средство от насекомых. Он содержит Непеталактон , активное химическое вещество, которое отпугивает насекомых, не причиняя вреда людям и домашним животным. Это одно из самых эффективных средств естественного отпугивания тараканов.

    Для этого отварите листья кошачьей мяты в течение 10 минут и дайте им остыть, прежде чем переливать смесь в распылитель.Распылите его по дому.

    Вы можете посадить кошачью мяту в своем саду или купить листья кошачьей мяты в продуктовых магазинах.| Источник изображения: Flickr

    Ним также известен своими природными репеллентными свойствами, помимо того, что он используется в качестве традиционной медицины в Индии и других странах Южной Азии.

    Как и кошачья мята, отварите листья нима 10 минут и дайте им остыть. Используйте распылитель, чтобы распылить смесь в местах, где бродят тараканы и насекомые.

    Деревья нима широко распространены в странах Южной Азии, таких как Индия и Шри-Ланка, и известны своими лечебными свойствами.| Источник изображения: Flickr

    Хризантема содержит пиретрина , химическое соединение, которое поражает нервную систему насекомых при прямом контакте.

    Используйте сушеные головки цветов хризантемы для естественного отпугивания тараканов, измельчив их в порошок и смешав две столовые ложки порошка в литре горячей воды.

    Добавьте в смесь щепотку стирального порошка и тщательно перемешайте. Вылейте смесь в распылитель и распылите вокруг возможных зараженных участков.

    Кто бы мог подумать, что эти прекрасные цветы хризантемы могут быть естественным репеллентом от тараканов? | Источник изображения: Pixabay

    Лавровый лист усиливает вкус и аромат наших приготовленных блюд, но тараканы и другие насекомые ненавидят этот запах.Измельчите лавровый лист и поместите его в углы и темные места.

    10 безопасных и естественных способов избавиться от надоедливых тараканов в домашних условиях

    Силикагели или осушители обычно представляют собой шарики в небольшом бумажном пакете, которые контролируют влажность товаров во избежание порчи. Они впитывают влагу и сушат все, с чем соприкасаются. Когда тараканы контактируют с веществом, гель высушивает их тело, в конечном итоге убивая их.

    Вы можете эффективно использовать влагопоглотители, смешав шарики с сахаром и разбрызгивая смесь по дому, вдали от детей и домашних животных.

    Осушители также могут быть эффективным убийцей тараканов! | Источник изображения: Pixabay

    Использование только натуральных инсектицидов — не решение проблемы заражения тараканами в вашем доме.Тараканы любят теплые влажные места, где они могут найти пищу и размножаться. А профилактика — ключ к тому, чтобы тараканы навсегда остались в стороне.

    Когда вы видите одного или двух тараканов, свободно бродящих по вашему дому, не стоит относиться к этому легкомысленно. Это, вероятно, означает, что в укромных уголках вашего дома бегают многие другие.

    Тараканы могут переносить бактерии и распространять болезни среди членов вашей семьи. Вот советы, как предотвратить их возвращение в ваш дом:

    • Держите свой дом в чистоте. Мойте посуду сразу после еды и убирайте пролитую жидкость и крошки, чтобы ограничить пищу тараканам. Регулярно подметайте пол и вытирайте его шваброй, чтобы не оставлять следов от еды.
    • Регулярно вывозите мусор и всегда держите мусорные баки закрытыми. Тараканы часто прячутся в местах, где они могут найти пищу, и наш мусор — одно из их любимых мест.
    • Храните продукты в плотно закрытых контейнерах. Это предотвратит заражение вашей еды тараканами и другими насекомыми.
    • Закройте все трещины и щели вокруг вашего дома. Вы можете использовать краску или цемент, чтобы заблокировать проникновение насекомых в ваш дом.
    • Закройте окна сеткой. Сетчатые экраны не пропускают насекомых, позволяя свежему воздуху проникать в ваш дом.

    Источник: Home Remedy Nation, Tips & Tricks, Sciencing.com, wikiHow

    .

    ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Борьба с домашними вредителями: что об этом должны знать все родители

    Эта статья переиздана с разрешения родителей Азии, Сингапур

    Эта статья была впервые опубликована на сайте AfricaParent.

    18Май

    Как на кухне сделать фартук из плитки: Кладем плитку на фартук кухни правильно

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    фото примеры, цвет плитки, способы укладки

    Керамическая плитка — один из наиболее традиционных материалов, которые используются при обустройстве кухни. Особенно часто его применяют при отделке кухонного фартука.

    Секрет такой популярности прост — кафель отличается доступностью, с ним очень легко обращаться, он имеет привлекательный внешний вид и способен служить длительное время.

    Чтобы рабочая зона кухни была надежно защищена от пара, влаги и загрязнений, необходимо подобрать оптимальный вариант плитки. Также не стоит забывать о том, что кухонный фартук, при удачном обустройстве, может стать настоящим украшением интерьера и его изюминкой.

    Почему для отделки кухонного фартука следует выбрать керамическую плитку

    Участок стены, который находится прямо над плитой и рабочей поверхностью, ежедневно подвергается значительной нагрузке: на него воздействует горячий пар, долетают брызги холодной воды, попадает раскаленный жир. Кроме того, совсем рядом расположены конфорки. Учитывая все факторы, защита стены в рабочей зоне должна быть максимальной.

    С этой задачей отлично справится керамическая плитка, обладающая целым рядом преимуществ:

    • Этот материал практически не поглощает воду, поэтому он не покоробится со временем и не набухнет, а также не потеряет свою форму или цвет при воздействии пара и воды;
    • Кафель не боится перепада температур, это негорючий материал, внешние характеристики которого не пострадают при воздействии пламени;
    • Керамическая плитка имеет гладкую поверхность, за ней очень легко ухаживать даже без специальных средств, кроме того, на такой поверхности не размножаются бактерии;
    • Кухонный фартук из кафеля спокойно выдерживает даже воздействие кислот и щелочей, поэтому при уборке хозяйка может использовать любые бытовые химические средства;
    • Керамика — крайне долговечный и надежный материал, способный прослужить не один десяток лет.

    Виды керамической плитки для обустройства кухонного фартука

    Квадратная плитка — такой отделочный материал довольно популярен из-за своей универсальности. Кафель квадратной формы легко устанавливать на стену, он может быть однотонным, либо с орнаментом.

    Размеры квадратной плитки также бывают разными, и большими, и довольно маленькими. Выбирая материал для отделки фартука важно помнить, что для компактной кухни больше подойдет мелкий кафель, крупная плитка в данном случае будет выглядеть хуже, и маленькое помещение визуально покажется еще более тесным. Чаще всего при обустройстве фартука используется квадратная плитка размера 20х20.

    Прямоугольная плитка — как и квадратная, пользуется популярностью. Изготавливается такой материал в самых разных размерах. Наиболее популярные варианты для отделки фартука — 25х33, 20х30, а также похожие форматы.

    Как правило, при укладке такой плитки требуется обрезка. Выбирая подобный кафель, предпочтение следует отдавать плитке с еле заметным рисунком, либо вовсе без него. Разбавит монотонность фона лучше всего с помощью декоративных вставок и панно с рельефными или плоскими узорами.

    Плитка 10х10 — это формат кафеля является очень популярным, так как при его укладке на стену часто удается обходиться без обрезки. Плитка подобного формата особенно хорошо смотрится при обустройстве фартука на небольшой кухне. С ее помощью можно визуально увеличить пространство, а маленький гарнитур на ее фоне будет выглядеть более выгодно.

    Еще одно преимущество подобной плитки — она легко устанавливается в самых труднодоступных местах. Кроме того, кафель формата 10х10 отлично сочетается с разными типами декора фартука и панно. Однако при его укладке образуется много швов, что является основным недостатком подобного материала.

    Плитка «кабанчик», или кирпич — такой кафель изготовляется в виде небольших кирпичиков. Свое название он получил благодаря скошенным по углам краям. Подобная отделка будет хорошо смотреться в самых разных интерьерах кухни, как классических, так и современных.

    Изготовляется «кабанчик» в широкой цветовой гамме, размеры его могут быть разными, однако классическим вариантом является формат 7,5х15. Чаще всего такая плитка не имеет узоров, она однотонная, с глянцевой и блестящей поверхностью.

    Наибольшей популярностью пользуется кирпичик белого цвета, однако многие люди выбирают данный отделочный материал в насыщенных и глубоких оттенках. Чтобы сделать фартук более интересным, подобную отделку можно украсить фотопечатью и другими видами декора.

    Плитка мозаика — это цельная керамическая плитка с нанесенной на ее фронтальную поверхность мозаической матрицей, либо с характерной выпуклой фактурой с прорезями. Данный материал обладает теми же преимуществами, что и обычная керамическая плитка — это приемлемая стоимость при отличном качестве.

    При покупке мозаической плитки можно значительно сэкономить не только на самом материале, но и на его установке, так как укладка материала будет стоить гораздо дешевле, чем укладка настоящей мозаики.

    Керамическая плитка мозаика обладает прекрасными эстетическими характеристиками, так что отличить ее от классической мозаики после обустройства фартука будет весьма затруднительно.

    Главная особенность данного материала — это возможность использования его в создании любого интерьера: утонченного и строгого, или помпезного и яркого. К тому же, мозаическая плитка обеспечивает большую поверхность покрытия цельными фрагментами, что значительно уменьшает наличие межплиточных швов. Это крайне важно, так как именно от количества межплиточных швов зависит дальнейшее состояние самой облицовки.

    Какой цвет выбрать при обустройстве кухонного фартука

    Кухонный фартук из белой плитки — традиционный вариант, который идеально подойдет под любой стиль помещения. Белый цвет обладает особенностью визуально отдалять приближенные предметы, поэтому он особенно подходит для обустройства фартука на маленькой кухне. Такой вариант оформления всегда будет выглядеть стильно, и никогда не выйдет из моды.

    Фартук из плитки бежевого цвета — лучше всего такой вариант использовать при оформлении интерьера кухни в классическом стиле. Этот нейтральный оттенок великолепно сочетается со всеми остальными цветами, он выглядит ненавязчиво и элегантно.

    Кухонный фартук из фиолетовой плитки — данный вариант стоит выбирать при обустройстве кухни в современных стилях. Кроме того, само помещение должно быть достаточно просторным, так как все темные оттенки приближают предметы, создавая эффект тесноты.

    Фартук красного цвета — это довольно смелое и неординарное решения обустройства кухонного фартука. Выбирая такой вариант плитки, рекомендуется ограничить использование в ней насыщенного красного цвета, чтобы помещение не выглядело слишком безвкусно.

    Дизайнеры советуют выбрать мозаическую плитку и совмещать в ней красные, серые и черные элементы. Такой кухонный фартук будет гармонировать с занавесками или шторами красного цвета.

    Фартук из плитки зеленого цвета — такой вариант освежит любую кухню и вдохнет в нее жизнь. Для обустройства кухонного фартука в оттенке сочной травы можно использовать керамику прямоугольной или квадратной формы, а также «кабанчик». Ярко-зеленая поверхность удачно впишется во все современные стили интерьера.

    Фартук черного цвета — отлично смотрится в современных интерьерах, однако помещение кухни должно быть достаточно просторным и хорошо освещенным. Особое внимание придется уделить дополнительной подсветке рабочей зоны.

    Способы укладки керамической плитки

    Существуют разные способы укладки керамической плитки. Не только цвет или форма, но и метод размещения такого материала оказывает влияние на оформление всей кухни.

    Простой способ, который подойдет новичкам — укладка кафеля в один ряд. Такой метод можно выбрать при использовании узорчатой, однотонной плитки, либо плитки с изображением.

    Установка плитки со смещением (имитация кирпичной кладки) — данный способ подразумевает использование плитки «кабанчик», однако можно укладывать таким образом и обычный квадратный кафель. Он может быть выполнен в любых оттенках, от самых светлых и до темных.

    Диагональная укладка — часто такой метод выбирают при установке узорчатой плитки, либо при укладке кафеля в комбинации с зеркальными фрагментами. Это отличное дизайнерское решение, помогающее визуально расширить помещение кухни. Однако материал придется постоянно подрезать, поэтому его расход будет достаточно большим.

    Выбор плитки в зависимости от стиля интерьера кухни

    Хай-тек — в данном случае можно выбирать материал ярких оттенков (оранжевый, фиолетовый, зеленый, желтый, синий). Плитка должна быть однотонной, без узоров. Что касается способа ее укладки, то можно просто уложить материал в один ряд. Более удачно будет смотреться глянцевая, а не матовая поверхность фартука.

    Минимализм — в данном случае можно подобрать мозаику, однотонную плитку с ненавязчивым геометрическим орнаментом, либо плитку с фотопечатью. Материал может быть среднеформатным. Выбор цвета должен зависеть от размеров помещения (чем оно меньше, тем светлее фартук).

    Классический стиль — идеальным вариантом станет плитка, выполненная под натуральный камень (гранит, мрамор, травертин). Также подойдет обычная керамическая плитка бежевого цвета. От использования декоративных элементов стоит отказаться.

    Правила выбора плитки для кухонного фартука

    Специалисты советуют выбирать плитку с глянцевой поверхностью, так как за ней легче ухаживать. Кроме того, блестящие поверхности отражают свет, делая помещение более просторным.

    Выбирая между рельефной и гладкой поверхностями кафеля, предпочтение следует отдать гладкой фактуре, так как оно более проста в уходе. Универсальным вариантом для укладки на кухне в любом стиле и любых размеров будет керамическая плитка белого цвета. Классический вариант — плитка «кабанчик», способная оживить любой интерьер.

    Если наиболее важным моментом является вопрос практичности, то идеальным выбором в таком случае станет кафель, выполненный в коричнево-бежевой гамме. Он не маркий и достаточно универсальный.

    На плитке, изготовленной в виде натурального камня с характерным рисунком, также будут меньше заметны незначительные загрязнения и пятна. При установке плитки также очень важно применять качественную затирку, которая не потемнеет со временем и не испортит весь внешний вид кухни. Лучшим вариантом станет эпоксидная затирка, обладающая грязе- и водоотталкивающими свойствами, а также имеющая в своем составе антигрибковые компоненты.

    Как сделать фартук из плитки на кухне.

    Содержание статьи

    Привлекательная, точно продуманная кухня чаще всего ассоциируется с хорошей мебелью и аккуратным фартуком из плитки. Как раз о нем мы и поговорим. Существует множество способов укладки фартука из плитки на кухню. Но главная идея любого кухонного фартука – защита стен от жира, который неизбежно появляется при готовке, а также заполнение скучного пространства между шкафами ярким интересным элементом декора.

    Рассмотрим укладку на примере сложного фартука с разной направленностью керамической плитки и декоративными вставками.

    Прежде всего, вам потребуется точно понять, чего вы хотите в визуальном плане, и нарисовать схему будущей раскладки плитки. Проще всего плитку под кухонный фартук уложить на тонкий слой мастики, но вполне подойдет и обычный плиточный клей. Стена под мастику должна быть ровной и полностью очищенной от обоев и старой краски.

    Подготовка стены

    1. Разберите все розетки и выключатели, находящиеся на месте, куда будет укладываться плитка, аккуратно заизолируйте провода.
    2. Ошкурьте стену при помощи грубой наждачной бумаги, чтобы придать ей шероховатость для лучшего прилипания мастики. Обеспыльте и загрунтуйте стену.
    3. Сделайте разметку под плитку – вам потребуется ровная горизонтальная линия для нижнего ряда и вертикальная линия по центру фартука, чтобы рисунок плитки попал четко на предназначенное ему место.
    4. Разложите плитку на полу в том виде, в котором она будет на стене. Убедитесь, что размеры совпадают, а рисунок вас полностью устраивает.

     

    Нанесение клея

    Замешайте необходимое количество клея, старайтесь не делать большой объем раствора – клей может засохнуть. Для нанесения клея воспользуйтесь широким зубчатым шпателем. Проведите им под небольшим углом к поверхности несколько полос.

    Старайтесь не размазывать клей шире, чем на размер восьми плиток – это поможет избежать его преждевременного высыхания. Обращайте внимание на наличие пустот в клеевом слое – их не должно быть.

    Маленький нюанс – если предварительно промазать стену тонким слоем обычным шпателем, то вести гребенку будет намного легче

    Укладка плитки

    Начните выкладывать нижний ряд плитки от центра стены. Убедитесь, что край плитки совпадает с вертикальной линией, которую вы заранее подготовили.

    Плотно прижмите плитку к клею, еще раз выровняйте. Продолжайте укладку всего нижнего ряда, вставьте крестики для швов между плиткой.

    Далее следует убрать излишки клея со стены вокруг выложенной плитки и нанести свежий раствор для следующего ряда. Так постепенно выкладывается весь фартук. Декоративные вставки устанавливайте от центральной вертикальной линии, чтобы рисунок укладки не сполз вбок.

     

     

    Как резать плитку плиткорезом

    Когда вы дойдете до места для вставки подрезки, отметьте карандашом его размеры на плитке. С помощью плиткореза отрежьте нужный вам кусок.

    Положите плитку таким образом, чтобы центральное ребро плиткореза было точно под вашими отметками на плитке. Приподнимите ручку и отведите ее до нижнего края плиткореза. Опустите ручку и поставьте колесико на край плитки четко напротив метки. С легким нажимом проведите колесом по плитке.

    Не допускайте остановок во время провода колеса – плитка может треснуть в таких местах! Разрез нужно сделать с первой и единственной попытки. Далее поставьте ручку таким образом, чтобы ее платформа плотно прижала плитку, лучше это сделать ближе к верхнему краю, так как в этом месте конструкция плиткореза обычно жестче, что поможет избежать лишних колебаний при сломе, противоположный край плитки желательно прижать к ребру плиткореза. Затем резко надавите на край ручки – плитка разрезана точно по линии.

    Геометрические разрезы делаются с помощью электрического плиткореза или болгарки с диском по камню. Желательно шлифовать готовые разрезы диском с алмазным напылением – это удалит мелкие сколы и неровности края.

     

    Сложные круглые разрезы лучше выполнять по уже уложенной и зафугованной плитке специальной коронкой с алмазной крошкой. Предварительно стоит разметить центр круга и просверлить в этом месте отверстие. Есть еще один сложный способ фигурной обрезки – излишки плитки выщипываются плоскогубцами. Это тяжелая работа, но она позволяет добиться удивительных результатов.

    Затирка швов

    Затирать швы (фуговать) можно на следующий день после укладки. Замешайте затирку в небольшой емкости и с помощью резинового шпателя нанесите ее в швы. Движения шпателя должны идти против швов. На пересечении плиток действуйте диагональными движениями.

    Обучающее видео по затирке швов своими руками:

     

    Уберите излишки затирки и пройдите швы небольшим обрезком светлого круглого провода – это поможет сделать их ровными и одинаковыми.

    В сложных местах и внутренних углах это можно сделать мокрым пальцем. После того, как зафугуете всю площадь, дайте раствору слегка просохнуть, затем очистите плитку водой и губкой от излишков смеси. Фартук из плитки для кухни готов.

    Фартук для кухни (141 фото): как можно обновить

    Фартук для кухни своими руками: варианты и способы оформления

    Виды кухонных фартуков

    Кухонный фартук — одна из главных составляющих помещения. Он не только придает оригинальность, но и защищает стены от загрязнений, которые в зоне приготовления пищи неизбежны. Так как стоимость работ по укладке плитки или креплению скинали достаточно высокая, лучше постараться сэкономить на этом моменте и самостоятельно выполнить все работы по обновлению кухни. Как сделать фартук на кухне своими руками?

    Самые популярные материалы для изготовления кухонных фартуков:

    Они используются при обустройстве кухни чаще всего, но есть также большое количество и других материалов, которые можно применять для фартука на кухне.

    Внимание! Каждый материал имеет как преимущества, так и недостатки. Чтобы подобрать фартук по своим требованиям, важно заранее ознакомиться со всеми особенностями каждого материала.

    К достоинствам МДФ-панелей относится их стоимость, а также разнообразие расцветок, легкость монтажа и замены при необходимости. Благодаря широкому разнообразию дизайна таких панелей можно подобрать идеальный вариант под любую деревянную кухню, фасады ящиков, столешницу и др.

    Стоимость керамической плитки или мозаики более высокая, материал требует хотя бы незначительного опыта в монтажных работах, так как от качества их выполнения будет зависеть долговечность и эстетичность фартука. К основным преимуществам плитки относятся: долговечность, устойчивость к воздействию чистящих и моющих средств, огня, различных загрязнений.

    Важно! Выложить фартук на кухне своими руками из керамической плитки или мозаики сложно. Но если заранее изучить информацию по этому вопросу, посоветоваться со знающими знакомыми и посмотреть обучающие видео, то можно самостоятельно справиться с этой сложной задачей.

    Пластик все чаще используется при необходимости монтажа фартука для кухни своими руками. Пластиковый фартук привлекательно выглядит, стоит недорого, его можно легко заменить, обновив кухню без дорогостоящего ремонта.

    Внимание! При этом стоит помнить, что пластик неустойчив к действию огня, а при воздействии чистящих средств появляются царапины.

    Стекло — самый практичный вариант для создания фартука на кухне своими руками на длительное время. Стоимость материала выше по сравнению с пластиком и МДФ-панелями, но качество и эстетичность тоже на порядок выше. Главным преимуществом стеклянного фартука является легкость в эксплуатации — с гладкой поверхности легко удаляются любые загрязнения, которые на кухне неизбежны. К тому же на стекло можно без труда нанести любой рисунок или узор, который придаст кухне яркость и индивидуальность.

    Идеи фартука на кухню зависят от общего дизайна помещения.

    Монтаж фартука из плитки

    Самостоятельная укладка плитки на кухне требует подсчета количества материала, а также знания азов монтажа. Для создания такого фартука понадобится плитка, клей, затирка, зубчатый шпатель, крестики.

    Крепление фартука на кухне своими руками включает в себя следующие этапы:

    1. С помощью зубчатого шпателя на подготовленный участок стены наносится клей.
    2. Затем начинают выкладывать первый ряд плитки (укладку всегда производят снизу вверх).
    1. К укладке второго ряда приступают после того, как высохнет клей под первым рядом. Также сначала наносится клей зубчатым шпателем, укладывается плитка, в швах устанавливают крестики.

    1. После формирования всего фартука и высыхания клея крестики вынимают и производят затирку швов (лучше использовать затирку с полимерными добавками).

    После затирки швов необходимо тщательно вымыть плитку и вытереть насухо весь фартук.

    Если работать уверенно и не отвлекаться на мелочи, то положить плитку своими руками на кухне можно за один день.

    Монтаж МДФ-панелей и пластика

    Монтаж фартука из панелей на кухню своими руками не требует особых навыков и материалов. Он осуществляется так, как обшивка стен, без создания каркаса. На подготовленную и очищенную поверхность прикручиваются панели при помощи саморезов.

    Важно! Можно также приклеить панели специальным составом либо силиконом.

    По окончании работ стена отделывается финишной штукатуркой, вся мебель расставляется по местам, щель между фартуком и столешницей заделывается специальным кантиком и бортиком. Это необходимо для защиты стены от образования плесени и гнили в местах частого скопления влаги и грязи.

    При желании можно очень быстро обновить фартук на кухне своими руками, так как монтажные и демонтажные работы с фартуком из пластика и МДФ не вызывают сложностей даже у самых неопытных работников.

    Монтаж стеклянного фартука

    В первую очередь необходимо определиться с формой фартука — цельное полотно (скинали) или стеклянная плитка. Вешать их можно на специальный алюминиевый каркас или жидкие гвозди.

    Внимание! Монтаж скинали и плитки требует наличия помощников, опыта и знания последовательности действий. Цельное стеклянное полотно имеет большой вес. Даже несмотря на то, что стекло используется закаленное, хрупкость изделия остается достаточно высокой.

    Последовательность крепления фартука из стекла на металлический профиль:

    1. Накрыть столешницу защитной пленкой, чтобы защитить ее от загрязнений.
    2. На стене и стекле отметить будущие точки крепления. На полотне их нужно предварительно вырезать.
    3. Монтируется к стене металлический профиль.
    4. Крепится стекло при помощи саморезов на металлический каркас.

    Как наклеить фартук на кухне своими руками, используя жидкие гвозди:

    1. С использованием листов гипсокартона тщательно выравнивается поверхность стены.
    2. На тыльную сторону стеклянного полотна наносят жидкие гвозди и плотно прижимают его к гипсокартонной стене.
    3. Так как жидкие гвозди долго застывают, необходимо следить за тем, чтобы полотно не смещалось.

    Помните. При выборе материала фартука для кухни необходимо учитывать общий дизайн помещения, используемые материалы, оттенки. Также стоит заранее просчитать стоимость фартука.

    При большом желании сделать фартук для кухни своими руками легко, важно лишь подготовиться и найти нужную информацию, материалы и инструменты. Можно уверенно приступать к работе!

    Как обновить фартук на кухне без демонтажа плитки

    Отделка кухонного фартука керамической плиткой довольно распространенный вариант. Плитка довольно красива, практична, износоустойчива и долговечна. Но со временем дизайн фартука надоедает становиться не модным и хочется чего-то новенького. Однако замена плитки с ее демонтажем очень хлопотное дело и причем, довольно грязное. Да еще и требует приличных финансовых вложений и времени.

    А можно пойти другим путем и не разводить грязь в кухне. Сегодня разберем вопрос, как обновить фартук без демонтажа керамики.

    Как обновить фартук

    Как обновить кухонный фартук

    Есть несколько способов сделать новый дизайн фартука, оставив старую плитку на стене.

    Обновление швов

    Межплиточные швы быстро изнашиваются, начинают крошиться, меняется окраска, портится внешний вид и может появиться грибок. Ремонт их может преобразить весь фартук.

    1. Для этого сначала необходимо очистить швы от грязи, старого раствора с помощью строительного ножа. Чтобы легче было удалить прежнюю затирку, применяют специальный состав, размягчающий ее.
    2. Промыть очищенные швы мыльным раствором и после просыхания швы прогрунтовать.
    3. Новую затирку накладывают через сутки последней операции.
    4. Если есть поврежденная плитка, то ее следует заменить. Для этого вычищают швы около испорченной плитки, затем в центре ее высверливают дрелью 2-3 отверстия и зубилом удаляют сначала центральные кусочки, а потом уже крайние.
    5. Теперь стоит убрать остатки прежнего клея и затирки. Новую плитку смазывают клеем и аккуратно прижимают к поверхности. Здесь в той же последовательности, что описано выше, заполнить швы затиркой.

    Покраска фартука

    Чтобы краска хорошо легла на кафель и полностью укрыла прежнюю окраску необходимо точно соблюдать технологию нанесения краски на кафель.

    Для керамики подходит алкидная, эпоксидная, масленая, или латексная эмаль. Можно приобрести специальную для кафеля краску более дорогую, чем эмаль. Ее обычно используют для нанесения орнамента или рисунка на плитки.

    • необходимо сначала подправить швы, заровняв сколы и приседания затирки;
    • поверхность керамики следует хорошо очистить, обезжирить и прошлифовать мелкой наждачной бумагой; теперь нужно загрунтовать на два раза, дав просохнуть грунтовке. При покраске использовать валик для создания ровной поверхности;
    • краску положить в 2-3 слоя, просушив каждый нужное время.

    Расчет краски проводите в расчете на 3 слоя по рекомендации производителя, если расцветка старого кафеля темная.

    обновление фартука рисунком

    Роспись кафеля

    Если вы умеете прилично рисовать, то можно разрисовать часть плиток или же выполнить целое панно. Рисунок чаще всего наносят на светлую поверхность, то есть керамику предварительно красят в белый, бежевый или другой светлый оттенок.

    Прежде чем приступить к рисунку плитки стоит обезжирить, помыть водой с мылом и просушить поверхность. Теперь плитку делают шероховатой наждачной бумагой, снова моют и дают высохнуть.

    Если вы изготовили трафарет из плотной бумаги, то его обводят маркером и наносят краску.

    Вам будет интересно узнать о фотоплитках на кухне.

    Наклейки на кафель

    С их помощью несложно быстро изменить дизайн кухонного фартука. Это недорогой способ обновления фартука или дизайна ванной комнаты. Виниловые наклейки можно приобрести в строительных торговых центрах или заказать в интернет-магазинах. Стоят изделия недорого, их легко нанести на керамическую поверхность, а при необходимости снять. Обязательно уточните у продавца о стойкости изделия к влаге.

    • предварительно керамику следует обезжирить ацетоном или спиртом (водкой) помыть с мылом и просушить тканевой салфеткой;
    • аккуратно снять с изделия бумажную основу и приклеить на чистую плитку.

    Как только наклейка перестает нравиться ее можно всегда снять и поменять дизайн фартука. Кроме того наклейки замаскируют неглубокие царапины, трещинки, тусклую керамику, потертость.

    Только надо помнить виниловые картинки можно клеить на кафель с гладкой поверхностью, а вот текстурные плитки для такого обновления не годятся.

    Виниловые картинки обладают важными характеристиками: устойчивы к перепадам температур, повышенной влажности, легко моются и немало служат без потери привлекательного внешнего вида.

    Поэтому их успешно можно использовать не только на кухне, но и в ванной, сауне, бане, бассейне.

    Кроме плиток наклейки хорошо держаться на стекле, зеркале, мебели, на покрашенных стенах и обоях, украшая их.

    Есть хитрецы, которые таким способом украшают лестницу на второй этаж. Каково?!

    как обновить кухонный фартук

    Обновление скинели

    Это закаленное стекло прекрасно переносит повышение температур и влажности, хорошо чистится и моется. Поэтому его можно успешно установить на керамику. На скинели часто печатают фотообои с изображениями закатов и восходов, дельфинов, овощей, ягод, фруктов, красивой посуды. Модны геометрические изображения.

    Стекло можно приклеить на фартук монтажным клеем или поставить на саморезы.

    Состаренное зеркало

    Это вариант со скинели, но гораздо дешевле. Берут большой лист зеркала, лучше состаренного или тонированного (розовое, бронзовое или другого оттенка).

    Итак, мы выяснили, как обновить фартук, не убирая со стены старую керамическую плитку. Как видите вариантов много и не все они сложные и финансовозатратные.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Вопрос: Как обновить фартук, не сбивая плитку

    Когда сил больше нет смотреть на этот кафель

    Фартуки из керамической плитки практичны, выносливы и долговечны. Порой даже слишком. Бывает, что плитка остается с нами гораздо дольше, чем нам бы этого хотелось.

    Что делать с вышедшим из моды бордюром в цветочек, если глобальный ремонт на кухне не входит в ваши планы? Чудес не обещаем, поработать в любом случае придется, но варианты есть!

    #1. Покрасить фартук
    Мысль приходит в голову первой, но порождает массу вопросов. Ляжет ли краска, не будет ли слишком очевидно, что плитку покрасили, не станет ли просвечивать старая плитка, особенно если новый тон светлее?

    Вообще, если соблюдать технологию, краски ложатся на плитку хорошо. Для керамики годятся разные: латексная, масляная, эпоксидная, алкидная эмаль. Есть и специальная краска для керамики, она подороже, ее используют для отдельных плиток и рисунков.

    Поверхность надо очистить, обезжирить, пройтись мелкой наждачной бумагой, загрунтовать (лучше пару раз), выдержав положенные перерывы. Красить хорошо валиком, в два слоя, давая каждому высохнуть. Сверху для большей прочности покрытие можно залакировать.

    Если плитка ровная и швы не просевшие, без сколов, прогноз весьма благоприятный. Покрасить фартук на кухне легко своими руками, буквально за выходные.

    Факт: Рассчитывайте расход краски на 2 – 3 слоя нанесения. Лишь в ситуации, если прежний узор блеклый, он не будет проступать после высыхания.

    ПО ТЕМЕ…
    Своими рукам: Как покрасить кафельную плитку

    Покрасив плитку в нейтральный тон, можно не только уйти от назойливой расцветки и декора, но и обновить старый несвежий кафель, как сделала хозяйка съемной квартиры на фото. Для работы использовалась алкидная эмаль.

    #2. Расписать
    Покрасить фартук на кухне белой краской и дополнительно декорировать — чем не идея!

    Посмотрите, как декоратор Оксана Пантелеева на собственной кухне за два дня перекрасила рыжую плитку в белый цвет. Использовала грунтовку и немецкую алкидную эмаль. Белый квадрат показался Оксане скучным, и она красками по керамике нарисовала оленя. Роспись она дополнительно закрыла стеклом.

    #3. Добавить «золота»
    Еще один способ обновить кухонный фартук. Понятно, что для реализации идеи, как на этом фото, нужна плитка соответствующей формы. Но ведь и прямоугольники можно окрасить фрагментарно (по диагонали, например).

    Факт: Покрасить плитку на фартуке можно в любой цвет — алкидные эмали выпускают не только белыми.

    #5. Закрыть фартук листом облицовки
    Проще всего обновить фартук на кухне, если пр икрыть старый кафель листом облицовочного материала — из оргалита или МДФ. Такие продаются в строительных супермаркетах и даже IKEA. Вариант подходит для фартука, «зажатого» между рядами верхних и нижних шкафчиков. Очень бюджетный материал (к сожалению, «кричит» об этом своим видом).

    Обновить старый кухонный фартук из МДФ можно тем же способом, что и плиточный — перекрасить, закрыть новым ламинированным листом. Но в отличие от плитки, его куда проще демонтировать и просто заменить на свежий.

    Важно: Ламинированные панели, МДФ не подходят для фартука за плитой. Здесь нужны более жаропрочные материалы.

    Кухонный фартук – бюджетно своими руками

    12 вариантов кухонного фартука из подручных материалов очень бюджетно, легко и быстро! Все они простые, дешевые и сделать их (или убрать) можно буквально за считанные минуты, что делает их идеальными для арендаторов или любого, кто хочет изменить свой кухонный фартук.

    И так разберем из чего сделать фартук на кухню и каки материалы применяют для монтажа.

    Перфорированные панели

    Такие панели позволяют удобно размещать нужные кухонные принадлежности, вешая их в любом выбранном вами месте на стене.

    • нужно прикрепить панели к стенам,
    • а затем вставить в отверстия крючки из магазина бытовой техники, причем их расположение можно постоянно менять в зависимости от ваших потребностей.

    Фартук из фоторамок

    Чтобы сделать фартук в виде фотогалереи, нужен:

    • тонкий кусок фанеры,
    • покрытый тканью, на который прибиваются маленькие гвоздики (или ввинчиваются шурупы)
    • и вешаются рамки с фотографиями.

    И маленькая галерея на кухне готова!

    Фартук из бумаги или карты

    Посмотрите, как чудесно сочетается фартук, сделанный из приклеенной карты мира, с белой кухонной мебелью. Действительно легкий способ сделать кухню оригинальной! Как сделать:

    1. Отрежьте тонкий кусок фанеры до точного размера стены, сверху приклейте бумагу,
    2. а затем нанесите лак (чтобы бумага не размокала от влаги и пара на кухне).
    3. Когда он высохнет, прикрепите фанеру к стене.

    Здесь использовали карты, но вы могли бы использовать оберточную бумагу, комиксы, обложки журналов, что угодно в этом роде.

    Можете прикрепить на кухонную стену часто используемые рецепты, это избавит вас от необходимости искать их при надобности, и внесет интересную нотку в дизайн кухни. Также вы можете прикрепить свои любимые цитаты или стихи.

    Виниловая клеенка

    Винтажная белая скатерть с синим цветочным узором поможет создать очаровательный кухонный фартук. Кухня сразу же становится более милой и уютной.

    Фартук из дерева или МДФ

    Деревянные доски добавляют нотки деревенского стиля. Чтобы сделать такой фартук, понадобится тонкий кусок фанеры точно по размеру стены. Все доски разрезают до нужной длины и прикрепляют к фанере, а затем все это привинчивается к стене.

    Как сделать своими руками:

    1. Чтобы создать такой фартук, деревянные доски покрасили в белый цвет,
    2. а затем порезали на одинаковые кусочки (по размеру как плитки).
    3. После этого все «плиточки» прикрепляются к тонкому куску фанеры по размеру стены, и затем фанера крепится к стене.

    Доски можно выкладывать, создавая разные геометрические формы. Например, вот такой зигзаг из досок, покрашенных в белый цвет. Конечно, в таком случае нужно четко разметить стену, чтобы все частички хорошо стыковались между собой.

    И еще один пример использования досок. Здесь взяли обычные необработанные деревянные доски, прикрепили их горизонтально на стену, и вот что из этого получилось!

    Как состарить дерево — детальный мастер-класс

    6.

    Фартук-мозаика из старой посуды

    Побитая посуда это своего рода самодельная плитка. Укладка кухонного фартука и результат похожи, только материал не нужно покупать, ведь им служит посуда, которой вы давно не пользовались и вот наконец-то нашли новое применение.

    И еще один вариант применения данного метода, причем здесь результат похож на картину современного искусства. Красиво и впечатляюще!

    Как самостоятельно сделать мозаику — смотрите мастер-класс

    Нержавеющая сталь

    По внешнему виду этот вариант можно было бы отнести к плитке, но материал уж очень сильно отличается от стандартной плитки. Здесь каждая частичка сделана из нержавеющей стали, что помогает создать промышленный дизайн на вашей кухне.

    Фартук из камня

    Кухонный фартук из камня поможет создать деревенский стиль и станет чудесным дополнением интерьера.

    Постоянно собираете камешки на пляже? Или может их много в вашем саду? Тогда посмотрите на один из вариантов их использования. Получается похоже на мозаичную кладку, красиво и оригинально!

    Пробки

    Собрали коллекцию винных пробок, и они лежат без дела? Тогда почему бы не использовать их для создания кухонного фартука?! Результат выглядит просто чудесно:

    Покраска по трафаретам

    Покраска это быстрый и простой способ обновить стену на кухне. Красить можно в один или несколько цветов. Последний вариант удобно и легко осуществлять, используя при этом трафареты. С их помощью вы сможете сделать красивый узор ли надпись, создавая свой собственный стиль.

    Например, здесь стена была покрашена в черный цвет, а потом с помощью трафарета нанесли надпись белым цветом.

    Также можно создать геометрические узоры. Причем в таком случае трафарет можно сделать самостоятельно с помощью малярного скотча.

    И еще один вариант трафаретной покраски:

    Также окрашенные стены можно украсить дополнительными элементами декора. Например, этот кухонный фартук был покрашен с использованием трафаретов, а потом сверху наклеили сердечки, которые чудесно сочетаются с выбранным узором:

    Нравится плиточный узор, но не хотите заниматься укладкой плитки? Тогда попробуйте варианты ее имитации. Например, вот чудесный пример нарисованной белой плитки. Понадобится только краска и точная разметка стены.

    Плитка

    Создайте мозаичный фартук с вашим собственным рисунком, используя мелкую плитку разных цветов. Например, в данном случае понадобилась темная коричневая плитка для пола.

    Также создать мозаичный узор можно, разбив большую плитку на более мелкие кусочки, прежде чем крепить на стену. Результат получается похожим на предыдущий, но более хаотичный, без четких линий.

    Если вам нравятся более строгие формы и цвета, тогда обратите внимание на вот такую комбинацию маленьких плиток белого, коричневого и серого цветов:

    При использовании совсем мелкой плитки создается впечатление, что цвета переходят друг в друга, переливаются. В примере на фото выбрана темная цветовая гамма, но с такой плиткой можно экспериментировать даже самыми яркими цветами.

    Форма плитки имеет большое влияние на результат, например, взяв шестигранную плитку вместо квадратной сразу достигается оригинальный эффект. Особенно хорошо брать шестигранную плитку, которая имеет некоторые цветовые переходы, как здесь от белого до серого:

    С помощью плитки можно достичь и 3D-эффекта. Для этого укладывайте плитку не рядышком в стык, а заходя друг на друга, создавая объем. Например, как в этом случае:

    Как обновить фартук на кухне без демонтажа плитки

    Отделка кухонного фартука керамической плиткой довольно распространенный вариант. Плитка довольно красива, практична, износоустойчива и долговечна. Но со временем дизайн фартука надоедает становиться не модным и хочется чего-то новенького. Однако замена плитки с ее демонтажем очень хлопотное дело и причем, довольно грязное. Да еще и требует приличных финансовых вложений и времени.

    А можно пойти другим путем и не разводить грязь в кухне. Сегодня разберем вопрос, как обновить фартук без демонтажа керамики.

    Как обновить фартук

    Как обновить кухонный фартук

    Есть несколько способов сделать новый дизайн фартука, оставив старую плитку на стене.

    Обновление швов

    Межплиточные швы быстро изнашиваются, начинают крошиться, меняется окраска, портится внешний вид и может появиться грибок. Ремонт их может преобразить весь фартук.

    1. Для этого сначала необходимо очистить швы от грязи, старого раствора с помощью строительного ножа. Чтобы легче было удалить прежнюю затирку, применяют специальный состав, размягчающий ее.
    2. Промыть очищенные швы мыльным раствором и после просыхания швы прогрунтовать.
    3. Новую затирку накладывают через сутки последней операции.
    4. Если есть поврежденная плитка, то ее следует заменить. Для этого вычищают швы около испорченной плитки, затем в центре ее высверливают дрелью 2-3 отверстия и зубилом удаляют сначала центральные кусочки, а потом уже крайние.
    5. Теперь стоит убрать остатки прежнего клея и затирки. Новую плитку смазывают клеем и аккуратно прижимают к поверхности. Здесь в той же последовательности, что описано выше, заполнить швы затиркой.

    Покраска фартука

    Чтобы краска хорошо легла на кафель и полностью укрыла прежнюю окраску необходимо точно соблюдать технологию нанесения краски на кафель.

    Для керамики подходит алкидная, эпоксидная, масленая, или латексная эмаль. Можно приобрести специальную для кафеля краску более дорогую, чем эмаль. Ее обычно используют для нанесения орнамента или рисунка на плитки.

    • необходимо сначала подправить швы, заровняв сколы и приседания затирки;
    • поверхность керамики следует хорошо очистить, обезжирить и прошлифовать мелкой наждачной бумагой; теперь нужно загрунтовать на два раза, дав просохнуть грунтовке. При покраске использовать валик для создания ровной поверхности;
    • краску положить в 2-3 слоя, просушив каждый нужное время.

    Расчет краски проводите в расчете на 3 слоя по рекомендации производителя, если расцветка старого кафеля темная.

    обновление фартука рисунком

    Роспись кафеля

    Если вы умеете прилично рисовать, то можно разрисовать часть плиток или же выполнить целое панно. Рисунок чаще всего наносят на светлую поверхность, то есть керамику предварительно красят в белый, бежевый или другой светлый оттенок.

    Прежде чем приступить к рисунку плитки стоит обезжирить, помыть водой с мылом и просушить поверхность. Теперь плитку делают шероховатой наждачной бумагой, снова моют и дают высохнуть.

    Если вы изготовили трафарет из плотной бумаги, то его обводят маркером и наносят краску.

    Вам будет интересно узнать о фотоплитках на кухне.

    Наклейки на кафель

    С их помощью несложно быстро изменить дизайн кухонного фартука. Это недорогой способ обновления фартука или дизайна ванной комнаты. Виниловые наклейки можно приобрести в строительных торговых центрах или заказать в интернет-магазинах. Стоят изделия недорого, их легко нанести на керамическую поверхность, а при необходимости снять. Обязательно уточните у продавца о стойкости изделия к влаге.

    • предварительно керамику следует обезжирить ацетоном или спиртом (водкой) помыть с мылом и просушить тканевой салфеткой;
    • аккуратно снять с изделия бумажную основу и приклеить на чистую плитку.

    Как только наклейка перестает нравиться ее можно всегда снять и поменять дизайн фартука. Кроме того наклейки замаскируют неглубокие царапины, трещинки, тусклую керамику, потертость.

    Только надо помнить виниловые картинки можно клеить на кафель с гладкой поверхностью, а вот текстурные плитки для такого обновления не годятся.

    Виниловые картинки обладают важными характеристиками: устойчивы к перепадам температур, повышенной влажности, легко моются и немало служат без потери привлекательного внешнего вида.

    Поэтому их успешно можно использовать не только на кухне, но и в ванной, сауне, бане, бассейне.

    Кроме плиток наклейки хорошо держаться на стекле, зеркале, мебели, на покрашенных стенах и обоях, украшая их.

    Есть хитрецы, которые таким способом украшают лестницу на второй этаж. Каково?!

    как обновить кухонный фартук

    Обновление скинели

    Это закаленное стекло прекрасно переносит повышение температур и влажности, хорошо чистится и моется. Поэтому его можно успешно установить на керамику. На скинели часто печатают фотообои с изображениями закатов и восходов, дельфинов, овощей, ягод, фруктов, красивой посуды. Модны геометрические изображения.

    Стекло можно приклеить на фартук монтажным клеем или поставить на саморезы.

    Состаренное зеркало

    Это вариант со скинели, но гораздо дешевле. Берут большой лист зеркала, лучше состаренного или тонированного (розовое, бронзовое или другого оттенка).

    Итак, мы выяснили, как обновить фартук, не убирая со стены старую керамическую плитку. Как видите вариантов много и не все они сложные и финансовозатратные.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    5 способов преобразить фартук на кухне без его замены

    Cодержание

    Кухонный фартук предоставляет широкие возможности для преображения дизайна интерьера кухни. Он позволяет поиграть с цветами, текстурами и сочетаниями, которые могут смотреться просто потрясающе, если все грамотно встроить в общий интерьер кухни. Поэтому, если вы хотите преобразить вашу кухню, стоит в первую очередь задуматься о преображении фартука.

    Не стоит беспокоиться о том, как именно это делать. Мы собрали для вас 5 различных способов, которые помогут вашему фартуку «засиять» по-новому (покупка нового не в счет). Эти советы по принципу «сделай сам» придадут вашей кухне совершенно новый вид, при этом вам не придется тратить много времени, денег и сил.

    Добавьте новый слой краски

    Иногда самые простые решения – самые лучшие, и это отлично подходит для нашего случая. Если вас полностью устраивает материал вашего фартука, но вы не в восторге от его цвета или оттенка, то банка краски – это простой и доступный способ придать фартуку совершенно новый вид.

    Основное преимущество использования краски заключается в том, что краска одинаково хорошо ложится на различные типы поверхностей, включая дерево, плитку и даже стекло. Вы можете придать фартуку совершенно новый стиль, просто окрасив его в единый цвет, а можете пойти чуть дальше и использовать специальный трафарет, добавив композиции дополнительные оттенки.

    Деревенский стиль с помощью дерева

    Для тех, кто предпочитает кантри стиль, отлично подойдет фартук из дерева. Все, что вам для этого потребуется – дерево и жидкие гвозди, которыми вы прикрепите новые обшивочные доски на ваш фартук.

    Если вы желаете придать проекту более элегантный вид, то вам стоит купить специальные шпунтованные доски, которые продаются в гипермаркетах товаров для дома. Однако, если вы хотите, чтобы ваш фартук имел по-настоящему уникальный дизайн, то вам стоит задуматься об использовании кусков рекуперированной древесины. В обоих случаях не забудьте обработать древесину после окончания сборки, чтобы уберечь ее от преждевременного износа.

    Придайте фартуку блеска при помощи олова

    Раньше олово было невероятно дорогим материалом, а его использование в декорировании кухни считалось признаком богатства и достатка. Сегодня купить симпатичные плитки из сплава олова можно за вполне разумные деньги. К тому же, такой вариант станет отличной заменой обычной плитке, поскольку отделочные листы из олова не оставляют швов.

    Однако ключ к успешному дизайну с оловом – умеренность. Обычно на оловянной плитке много мелких узоров, поэтому чрезмерное использование этого материала может «перегружать» глаз. Для достижения максимально эстетичного вида используйте оловянную плитку в качестве фокусного центра. Расположите ее в местах, на которых вы хотите сконцентрировать внимание, вроде плиты или раковины.

    Рифленые декоративные панели для создания уюта

    Мало что может сравниться с гостеприимной атмосферой кухни в деревенском стиле. Использование рифленых декоративных панелей для фартука кухни поможет вам создать именно такую атмосферу. Немного монтажного клея и отделочных гвоздей по периметру – и ваша кухня обретет атмосферу настоящего уюта.

    Поскольку панели продаются длинными полосами, вам наверняка придется обрезать их по размеру. Перед монтажом панелей на стену, убедитесь в том, что все замеры произведены верно, и вам понятно, как должен выглядеть конечный дизайн. После монтажа панели можно покрасить, чтобы придать им нужный вид.

    Mirror A Modern Look

    Когда речь заходит о современном дизайне, мне на ум каждый раз приходят одни и те же материалы: матовый металл, гладкий камень и блестящее стекло. Столешница из таких материалов в дополнение к зеркальному фартуку будет выглядеть очень элегантно и современно.

    В этом случае есть два варианта. Можно купить зеркальные плитки и наклеить их поверх уже существующего фартука, что очень удобно. Если же вас интересует ровная и гладкая поверхность, то вам стоит купить цельный зеркальный фартук большего размера.

    А как вы планируете придать своему фартуку новый вид?

    Как обновить кухню своими руками с помощью пленки (19 фото)

    Ваш репост изменит интернет 🙂

    Многолетнее использование кухни рано или поздно дает о себе знать: каким бы качественным не был гарнитур, со временем он теряет бывалый внешний вид. И тогда приходится выбирать: купить новый гарнитур или обновить кухню с минимальными затратами. Многие останавливаются на втором варианте, а именно обновляют фасады при помощи специальной пленки.



    Кухня в промежуточном состоянии: купить новую или обновить фасады?

    Справа видны следы клея – последствия попытки отремонтировать гарнитур.

    Варианты для “обновки”

    Так как сам гарнитур еще не разваливается, то необходимо обновить фасады. Это пойдет на пользу как внешнему виду, так и защитит материал от влаги. Вариантов для обновления фасадов целых два:

    1. Готовая пленка-самоклейка
    2. Индивидуальная фотопечать на клеящейся бумаге

    Владелец этой кухни остановился на втором варианте, после чего предался размышлением о теме фотопечати. Изначальный вариант с отдельной картинкой для каждой двери был отвергнут: общий вид получится слишком пестрый. Еще после некоторых раздумий было решено выбрать принт с природой, “разбитие” которого фартуком не скажется на восприятии картинки.

    Приступаем к работе

    Владелец кухни воспользовался довольно простым методом: искал картинки по слову “природа” с указанием разрешения не менее 40 мегапикселей.

    Этот вариант оказался наиболее подходящим, но с небольшими поправками: огромную бабочку решено было убрать. Примерно так принт должен был выглядеть на кухне.

    В программе для редактирования фото был изготовлен набросок, для наглядного понимая, что из рисунка будет потеряно. Бабочка был заменена на траву.


    С этой картинкой можно смело отправляться в рекламное агентство. Печать была выбрана с ламинацией, дабы после обновления фасадов их можно было мыть.

    1. Зная размеры дверцы, необходимо накидывать по 1-2 см с каждой стороны для торцов и еще 1-2 см на заворот.
    2. Отрезаем картинку необходимого размера.
    3. Обезжириваем дверцу и убираем все неровности.
    4. Аккуратно наклеиваем и разглаживаем.
    5. Делаем отверстия для ручек и устанавливаем их.

    Самая сложная часть – уголки дверцы. Оклеивать их можно двумя способами, здесь уже дело вкуса:

    В ходе обновления кухни, было решено разгрузить полку для сушки тарелок от скопившихся там крышек, повесив их на дверцы с обратной стороны. Для этого необходимо приобрести обычные крючки и закрепить их любым удобным способом.


    Завершающим этапом обновления гарнитура стали дверцы под варочной панелью, которых изначально не было. Дверцы были изготовлены из 5 мм. фанеры. При особом желании можно собрать гарнитур из фанеры своими руками целиком.




    Холодильник может стать самым тяжелым элементом для оклейки. Приготовьтесь к тому, что пленку придется неоднократо снимать и наклеивать еще раз, благо, она такое позволяет. Избавиться от мелких пузырьков весьма проблематично, поэтому лишний воздух лучше выгнать после завершения процесса при помощи иглы.

    Выводы и цены

    Несколько выводов по итогам обновления фасадов:

    • Пленку можно мыть и тереть.
    • Держится очень хорошо, снимается с большим трудом.
    • Углы дверей – самые слабые места.
    • Пленка легко царапается.

    Затраты на подобное обновление кухни оказались следующими: порядка 120 долларов за принт на самоклейке с ламинацией и порядка 90 долларов на фанеру, крючки и ручки. При покупке обычной пленки бюджет можно сократить в разы.

    Теперь предлагаем взглянуть еще на несколько фото с обновлением фасадов гарнитура с минимальными затратами.





    Видео

    Если решитесь обновить кухню при помощи самоклейки – не поленитесь посмотреть видео по ее наклейке. Так вы сбережете и время, и нервы.

    Источники:
    http://remontuzel.ru/diz/kak-obnovit-fartuk
    http://www.houzz.ru/statyi/vopros-kak-obnovity-fartuk-ne-sbivaya-plitku-stsetivw-vs~117048545
    http://kallibry.ru/kuxonnyj-fartuk-byudzhetno-svoimi-rukami/
    http://remontuzel.ru/diz/kak-obnovit-fartuk
    http://home-ideas.ru/2016/05/5-sposobov-preobrazit-fartuk-na-kuhne-bez-ego-zamenyi
    http://remont-volot.ru/487-kak-obnovit-kuhnyu-svoimi-rukami-pri-pomoschi-plenki-19-foto.html
    http://dekoriko.ru/kuhnya/fartuk/kak-vylozhit-plitku/

    Кухонный фартук без плитки

    Фартук для кухни без плитки – варианты изготовления

    Обычно часть стен между кухонной столешницей и шкафами обшивают кафельной плиткой. Но так как швы толстые, в них будут быстро впитываться жир и грязь. Более того, иногда хочется создать современную и интересную отделку, которая бы лучше вписалась в существующий интерьер, или же сделать ремонт немного дешевле. Вы можете заменить использование плитки на другие материалы.

    Так как к отделке предъявлены определенные требования, которые помогут в ближайшие после ремонта годы не ломать голову о переделке, мы расскажем, каким именно критериям должны соответствовать материалы, которые будут альтернативной, а также какие есть варианты замены, чтобы сделать фартук для кухни без плитки.

    Требования к отделочным материалам

    Рабочая зона постоянно подвергается воздействию высокой температуры, воды и брызганию жиром. Из-за этого часто приходится мыть поверхность.

    Чтобы защитить стенку, альтернатива покрытию из плитка должна соответствуют таким качествам:

    • Устойчивость  к повреждениям механического характера.
    • Простота в уходе.
    • Устойчивость к жаре и влаге, а еще моющим средствам.
    • Низкий уровень пористости (чтобы грязь не въедалась).
    • Гигиеничность.
    • Желательно небольшая стоимость (по сравнению с тем же кухонным гарнитуром).

    Еще одно достаточно важное качество – красивый внешний вид, и если подбирать отделку в соответствии со стилем комнаты, то она станет прекрасным украшением помещения.

    Чем заменить керамическую плитку для фартука

    Все варианты отличаются между собой и по стоимости, и по долговечности. Часть из них будет подходить для всех стилей, а что-то лишь к некоторым.

    Обратите внимание, что вместо плитки на кухонный фартук можно укладывать и искусственные, и натуральные материалы, причем у каждого будут свои достоинства и недостатки.

    Пластиковые панели

    Поливинилхлорид (ПВХ) выпускают в различных оттенках, с имитацией разных материалов, печатью фото или даже в прозрачном виде. Фартук требуется крепить на каркас или к стене, на жидкие гвозди. В последнем же случае следует тщательно выравнивать поверхность. Места стыков со столешницей следует закрыть пластиковыми уголками, и в таком фартуке будет удобно вырезать отверстия для розеток или крепления рейлингов.

    Важно! Панели рекомендуется устанавливать только на тех кухнях, где есть индукционная или электрическая плита. Газовые же слишком нагревают окружающее пространство и пластик не сможет выдерживать такие температуры.

    Достоинства материала – это простота установки, долговечность, легкость в уходе, влагоустойчивость, яркость цветов и небольшая стоимость. Из недостатков выделим то, что вариантов дизайна не так уж и много, материал непрочный и легко царапается, а температура плавления начинается от +80 градусов.

    ДСП и МДФ

    Второй вариант материала для кухонного фартука без плитки – это схожий с первым по характеристикам материал. ДСП является древесно-стружечной плитой, а МДФ мелкодисперсной фракцией древесинных волокон.

    Сверху все покрывают особым слоем, который и будет определять главные свойства материала:

    • Меламиновая пленка (не устойчива ко влаге, а поэтому ее не используют в «мокрой» зоне, в том числе и для фартука).
    • ПВХ (по устойчивости очень похоже на пластиковые панели, самый дешевый из всех вариантов).
    • Бумага, которая пропитана синтетическими смолами (устойчива ко влаге, отличается яркостью расцветок и глянцевым блеском).
    • Акриловый пластик (не боится влаги, но не используется для отделки фартука возле плиты, так как материал горючий).

    Его устанавливают тоже на каркас или прикрепляют к стене, но выравнивать можно не так тщательно. МДФ панели толще и помогают скрывать небольшие недостатки стен.

    Стекло

    Такие декоративные панели иногда называют еще «скинали». Фартуки делают в таких вариациях, как цветные (которые окрашены полностью или только задняя поверхность), с рисунком (его наносят при помощи ультрафиолетовой печати или помещают между двумя слоями материала), с рельефным изображением (достигается благодаря пескоструйной обработке), и прозрачные. Последний вариант обычно используют, чтобы прикрыть другие материалы, которые по своим свойствам не могут быть использованы без защиты для создания кухонного фартука. Под стеклом можно разместить кирпичную кладку, древесины, обои, отрез красивой ткани и многое другое.

    Обратите внимание, что рекомендуется устанавливать более прочные разновидности вроде сталинита, который закален термической обработкой, или триплекса, который многослойный, скреплен особыми полимерами или ламинирующей жидкостью.

    Скинали подойдут и для установки возле газовых плит. Часто сверху помещают подсветку, которая помогает подчеркнуть красоту отделки и создать самые комфортные условия для приготовления пищи. Она может быть встроенной или отдельной. Из достоинств стоит выделить долговечность, прочность, гигиеничность, химическую инертность, устойчивость к высоким температурам и изнашиванию, возможность установки своими руками, красивый внешний вид, легкость замены рисунка за прозрачной панелью, а также простоту ухода за поверхностью. Теперь о недостатках – требуется заранее подготовить стену, материал хрупкий и может разбиться от случайного удара (исключением является закаленное стекло и триплекс), требуется постоянно мыть и большая стоимость.

    Кроме обычного стекла, для фартука иногда используют поликарбонатное (а именно монолитное покрытие) и органическое, т.е. акриловое. Такие панели дешевле, а по свойствам очень похожи на пластиковые (исключением будет прозрачность). За ними тоже можно установить декоративные вставки или оставить стену с аналогичной отделкой, как и на других.

    Поликарбонат является прозрачнее, чем органическое стекло и способно выдерживать более высокие температуры. В остальном свойства очень похожи. Из достоинств выделим вязкость и прочность (поверхность способна амортизировать удар, а не разбиваться), устойчивость к кислотам, воде и щелочам, простота нарезания и монтажа, легкость материала. Недостатков меньше – материал не устойчив к средствам, которые содержат спирт и ацетон, устойчивость к нагреванию низкая, а также недолговечность.

    Древесина

    Прекрасным материалом для создания фартука на кухне без плитки является древесина, которая подойдет для стиля ретро, классик, кантри или прованс. Чтобы отделывать стенку на кухне, вместо плитки можно использовать вагонку, шпон, деревянные панели или старые/винтажные доски. Поверхность обязательно следует пропитывать особыми составами (антипиренами), которые помогают придавать устойчивость к влаге и высокой температуре, но надежнее будет использовать стекло. Также следует между деревянным фартуком и стеной оставить маленький зазор, чтобы материал мог «дышать».

    Виниловые обои

    Подобное покрытие выпускают в виде рулонов, сделанных из бумаги или флизелина. Сверху на основе есть ПВХ пленка (иногда виниловая). Такие обои можно сделать с разных расцветок, с узорами, в виде кирпичной или каменной кладки, керамики, мозаики и прочего. Из достоинств выделим легкость очистки,  простота наклеивания, небольшую стоимость. Из недостатков – обязательно потребуется подготовить стенку (выровнять и прогрунтовать), есть углубления на поверхности, в которых будет скапливаться грязь, а также повреждения от острых углов.

    Металл

    Такой альтернативный вариант керамической плитке отлично впишется лишь в современные стили интерьера вроде хай-тека, минимализма, лофт. Из материалов используют нержавеющую сталь или алюминий. Из преимуществ металл выделим гигиеничность, долговечность, простоту ухода, устойчивость к воздействиям огня  и воды, химическую инертность. Из недостатков у нас необходимость в тщательной уборке, немного вариантов оттенков, высокая способность к отражению света, и из-за этого потребуется грамотно подойти к системе освещения, а также неприятные громкие звуки, если случайно ударить материал.

    Зеркальная поверхность

    Такой фартук будет отличаться от стеклянного только по одному параметру – отражающая способность. Подобное свойство поможет визуально увеличить размер помещения. С другой стороны, это будет приумножать и беспорядок при его наличии. Все достоинства и недостатки скинали в роли экрана для кухни вместо плитки такие же.

    Натуральный и искусственный камень

    Материал природного происхождения не очень часто используют для отделки фартука, так как такая отделка обычно сочетается со столешницей из аналогичного материала. Можно выбрать разные варианты и породы камня, а именно мрамор, гранит, травертин, сланец, кварцит, базальт, оникс и прочее. Их выпускают в виде плит разного размера. Слэбы (большие пластины, которые были высечены прямо в карьерах из глыб) способы перекрыть всю рабочую зону. Панели, которые меньше по размеру, обычно плотно подгоняют, чтобы полученные щели были минимальные. Из достоинств выделим устойчивость ко влаге, прекрасная переносимость высоких температур и красивый внешний вид. Из недостатков стоимость, большой вес плит и специальный уход. Искусственный материал делают из минеральных наполнителей, а также акриловой смолы и пигментов. Часто он имитируют натуральные камни, но в целом может иметь любую расцветку. Фартук делают на заказ по точному размеру, иногда объединяют с мойкой и столешницей.

    Из достоинств: долговечность, плотность поверхности, красивый внешний вид, устойчивость ко влаге, низкая стоимость по сравнению  с натуральным камнем. Из недостатков выделим то, что требуется особый уход (за природным камнем), потребуется профессиональный монтаж и стоимость выше, чем у других вариантов отделки.

    Грифельная доска

    Такой вариант создания фартука без плитки на кухне является оригинальным. Часть стенки следует окрасить особой грифельной краской, но чаще всего используется именно черная, хотя есть и зеленый/синий цвет. На поверхности, которая окрашена таким составом, можно писать и рисовать мелками (как на школьной доске), что дает возможность без труда обновлять декор. Из преимуществ выделим простоту ухода, низкую стоимость, а также возможность записать важную информацию вроде рецептов или списка покупок. Из недостатков отметим то, что на доске видны разводы, потребуется выравнивать стенку перед окрашиванием и будет сочетаться не со всеми стилями.

    ПВХ пленка

    Материал следует просто приклеить на стену, и выпускается в разных оттенках, расцветках, рисунках и имитациях различных материалов. Из достоинств стоит выделить то, что стоимость намного ниже, чем у остальных вариантов, легко монтировать, различные варианты внешнего вида. Из минусов непереносимость высоких температур, выгорание от солнечных лучей и не то, что пленка не восстанавливается при повреждении.

    Обратите внимание, что такое решение для кухни самое плохое. Пленка подойдет только в качестве временного варианта, а вот в роли постоянного декора материал лучше не рассматривать.

    Другие нестандартные идеи

    Совсем необязательно ограничиваться описанными примерами, и можно придать изюминку дизайну, даже если сделать оформление, которое менее традиционное.

    Зону между шкафчиками и рабочей столешницей будут заполнять:

    • Винные пробки (их следует нарезать вдоль или поперек, кружками и выкладывать разные узоры).
    • Пивные крышки.
    • Галька.
    • Осколки разбитой посуды.
    • Остатки от паркетной доски.
    • Диски.
    • Панно из крупы.

    Обычно материал прикрепляют одним из двух способов:

    • Наклеивают на лист ДСП, который является устойчивым ко влаге, прикручивают.
    • Укладывают на растворы (это относится к посуде, камушкам и прочему).

    В зоне для готовки пищи лучше всего использовать прозрачное стекло. Панель будет прикрывать фартук от жира и воды, но тем не менее даст любоваться невероятными украшениями кухонного пространства. Достаточно интересным и альтернативным вариантом являются виниловые наклейки, которые можно купить в любом строительном магазине, гипермаркете или заказать через Интернет. Дизайны разнообразные – цветные или черно-белые рисунки, узоры.

    Интересно, что в качестве основы обычно используют панель (к примеру, лист устойчивого ко влаге ДСП иди МДФ). Он закреплен на стене, а декор прикрепляют сверху. Его можно легко сменить, как только тот надоест.

    Материалы для пола вместо плитки на кухне

    При создании функционального и оригинального дизайна для кухонного фартука без плитки можно не ограничиваться только зоной для приготовления пиши. Есть альтернативные варианты для напольного покрытия. Вместо кафеля на кухне можно использовать и другие материалы, причем и современные, и традиционные.

    Ламинат

    Материал представляет собой многослойное покрытие, в основе которого лежит ДВП или ДСП, а сверху расположена полимерная пленка, между ними бумага, пропитанная синтетическими смолами. Средний слой будет имитировать камень, паркет, керамогранит или любые другие текстуры. Выпускается в виде отдельных плит, которые будут уложены с замковой или клеевой фиксацией. Можно выделить несколько классов ламината по устойчивости к износам, и для кухни подойдет номер 23. Из достоинств стоит выделить прочность (так как материал способен выдерживать высокие нагрузки механического характера), комфорт и теплоту, дизайн, которые подойдет для всех стилей и возможность самостоятельной установки. Из недостатков то, что материал портится при попадании воды в швы, требуется заранее подготовить пол и нельзя отремонтировать поврежденные доски (требуется заменять фрагмент).

    ПВХ плитка

    Отделочное покрытие выпускается в виде модулей с разными оттенками (с рисунком или однотонные). После укладки можно получить напольное покрытие. Отличается по прочности и толщине, на кухне лучше использовать 32-42 класс. Из достоинств выделим устойчивость к воде, температурным перепадам и изнашиванию, возможность устанавливать на систему теплого пола, простота ухода, низкая стоимость (исключение – материал с добавками кварца), неплохая звукоизоляция и возможность самостоятельной укладки. Из минусом выгорание на солнце, а также то, что от тяжелой мебели остаются вмятины (это крайне важно для тех, кто любит делать на кухне переустановку).

    Линолеум

    Вначале материал был натуральным и его делали на основе льняного масла и джута, а на данный момент стал распространен вариант линолеума из ПВХ. Покрытие по характеристикам очень похоже на прошлый вариант материала. По расцветке это имитация паркета, керамической плитки, ламината или натурального камня.  Из преимуществ выделим низкую стоимость, прочность, устойчивость ко влаге, практичность, разнообразие цветов  и эластичность. Из недостатков чувствительность к жирам и химическим активным веществам, подверженность к деформации из-за нагревания, а также выгорание на солнце и ломкость из-за мороза.

    Наливные полы

    Система монолитного покрытия создается так – вначале делаем основание, после укладыванием изображение, а дальше заливаем все особым составом на основе полиуретана или эпоксидной смолы. Из достоинств выделим долговечность, прочность, устойчивость ко влаге, а также возможность выполнения монтажа поверх системы «теплый пол», а из минусов то, что требуется помощь профессионалов и высокая стоимость.

    Пробковые полы

    Их выпускают в виде плит, которые по размеру такие же, как и у ламината или ПВХ. Само же по себе покрытие является натуральным (сделано из коры пробкового дерева). Укладывать материал можно замковым или клеевым способом, он боится воды, поэтому сверху панели покрывают лаком (водно-дисперсным или акриловым).  К плюсам отнесем эстетичность, экологичность, мягкость и комфорт, устойчивость к воздействию температур, ультрафиолетовых лучей и нагрузкам механического характера, изоляция тепло и звука, простота укладки и долговечность. Их минусом плохая переносимость воды, остаются вмятины от мебели с тонкими ножками и каблуков, высокая стоимость.

    Пол из дерева

    К такому типу покрытий можно отнести паркетные доски, и используется древесины от разных пород, натуральных или тонированных оттенков. Сверху материал покрывают несколькими слоями лака. Такой материал отлично подходит для жилой комнаты, где на пол реже попадает вода, а вот для кухни лучше все-таки использовать линолеум или ламинат. Из плюсов древесного пола выделим экологичность, долговечность, эстетичность и теплоизоляцию. Из недостатков пожароопасность, высокая стоимость, сложность монтажа и неустойчивость ко влаге.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как сделать фартук на кухне без плитки, какие есть современные варианты для замены стандартного покрытия, а также как сделать пол для кухни. Материалы из статьи помогут выбирать лучший вариант материала для вашего случая и по бюджету.

    Кухонный фартук из плитки. Как сделать?

    Домашний ужин – это не только приятные моменты за столом, но и кропотливый процесс готовки еды. Все удары этой готовки принимает на себя кухонный фартук. Капли жира, горячий пар, влага и брызги – всё это, так или иначе, попадает на поверхность, которая располагается между рабочим столом и навесными шкафами. Именно поэтому к созданию этого важного кухонного элемента необходимо подойти с умом. Как? Мы готовы вам рассказать.

    Домашний ужин – это не только приятные моменты за столом, но и кропотливый процесс готовки еды. Все удары этой готовки принимает на себя кухонный фартук. Капли жира, горячий пар, влага и брызги – всё это, так или иначе, попадает на поверхность, которая располагается между рабочим столом и навесными шкафами. Именно поэтому к созданию этого важного кухонного элемента необходимо подойти с умом. Как? Мы готовы вам рассказать.

    Материалы для кухонного фартука.

    Так как эта часть кухни постоянно пачкается, но в то же время находится на виду, за ней необходимо тщательно ухаживать. Поэтому основание фартука должно быть из такого материала, который было бы просто мыть, и таким средством, которое справится с жиром или гарью. Фартук должен быть устойчив к воздействию химикатов, перепадов температур.

    Материал, из которого делается фартук, должен быть прочным. Это всё же очень выделяющаяся зона, поэтому нельзя допускать, чтобы царапины от нечаянного прикосновения сковородки были видны.

    Рассчитывая размер будущего фартука, нужно учитывать, что он должен на пару сантиметров заступать и под верхние шкафы, и под столешницу. Если плита находится на расстоянии от стены, то для фартука можно подобрать деревянный материал в необходимой обработке. Если же варочная поверхность стоит прямо у стены, а вам так хочется использовать дерево, вы можете защитить его специальным бортиком из нержавеющей стали примерно 20 см высотой. Здесь стоит отметить, что даже если вы выбрали подходящий для фартука материал, стык между столешницей и стеной всё-таки стоит защитить плинтусом, который необходимо будет обработать силиконовым герметиком. Иначе вода будет стекать на задние стенки шкафчиков, а на стене разместится грибок.

    Не стоит останавливать свой выбор на пористых материалах. Так как именно поры становятся удобным пространством для накопления грязи, капель жира. Очень важно, чтобы материал фартука был гладким, без видимых стыков. В противном случае туда будет попадать жир и грязь, а чистить это довольно сложно.

    Как правило, высота кухонного фартука должна быть от 60 до 90 см. При обустройстве фартука стоит учитывать тип плиты – газовая или электрическая. Если у вас газовая плита, то фартук нужно делать выше, так как расстояние между поверхностью плитки и вытяжки не менее 75 см. Важно учитывать даже рост хозяйки. Так, например, женщинам невысокого роста удобнее пользоваться низкими шкафчиками, соответственно и фартук у неё на кухне будет меньше стандартного.

    Из чего сделать кухонный фартук: керамогранит, клей для плитки, затирка.

    Несмотря на все вышеперечисленные условия эксплуатации кухонного фартука, сегодня можно найти большое разнообразие подходящих для него материалов. Это и керамическая плитка, и керамогранит, и натуральный камень, и металлические панели, и мдф (древесная плита средней плотности), и даже зеркало. Пластик, мозаика, ДСП, искусственный камень, стекло – из такого обилия материалов точно можно найти подходящее, именно под ваш интерьер.

    Например, керамогранит самый надёжный материал для кухонного фартука. Плитка из керамического гранита – это сегодня любимое решение и для дизайнеров, и для хозяек. Всё потому, что у данного материала целый ряд преимуществ – стойкость к влаге, воздействие к химикатам, истиранию.

    Широкий ассортимент кермогранита предлагает компания Estima. В коллекциях керамического гранита Estima плитку можно подобрать на самый разный вкус. Так, керамогранит коллекции «Bolero» BL имитирует бургундский камень, «Latte» LT благодаря рисунку напоминает натуральную древесину, «Jazz» JZ повторяет поверхность травертина, а «Strong» SG имитирует гранит. Всего — около 40 решений. Плюс, любая коллекция мозаики из керамогранита Estima идеально впишется в кухонный фартук с самым необычным дизайном.

    Но, плитка далеко не единственный материал, который вам понадобиться при устройстве кухонного фартука. Для того, чтобы получить надежный результат, и приклеить облицовку на совесть, Вам также понадобится клей, который тоже должен обладать особыми свойствами. Таким клеем может быть Litoflex K80, белый клей для мозаики Litoplus K55 от Litokol, эластичный клей для плитки h50 Eco Flex или h50 Tenafllex от Kerakoll, Keraflex, Adesilex P10 от Mapei, Sicherheits-Kleber Flexibel от Lugato, эластичный клей для плитки Flexbond от Index и другие усиленные клея для плитки 2 класса адгезии. Главным свойством, которым должен обладать клей – это высокая эластичность. Особенно это важно над варочной панелью, потому что над поверхностью плиты на стене происходят существенные колебания температур.

    Ещё один важный момент, на котором стоит остановить особое внимание при обустройстве кухонного фартука. Если вы делаете его из керамической плитки или керамогранита, задумайтесь о шовном заполнителе. Так как шов на кухне – это видимая деталь, стоит позаботиться, чтобы затирка для шва была устойчива к загрязнениям и влаге. Швы заполняются специальными затирочными смесями. Затирки могут быть цементными или эпоксидными. Второй вариант подойдёт больше, так как именно эпоксидные затирки обладают улучшенными свойствами, которые надежно защитят фартук от разных повреждений. Эпоксидные затирочные смеси для швов не впитывают влагу и грязь, устойчивы к образованию трещин, плесени и грибка, не подвержены воздействию химикатов, а соответственно не прихотливы в уходе. Это Starlike и Epoxystuk от Litokol, Kerapoxy и Kerapoxy Design от Mapei, Fugalite Eco от Kerakoll, Fugopox от Index. Новинка российского производства — эпоксидная затирка«Диамант» — станет оптимальным соотношением цены и качества при выборе заполнителя швов на кухонном фартуке.

    Стоит отметить, что при обустройстве кухонного фартука вам потребуется герметик для заполнения стыков и швов между стеной и столешницей. Например, цветной силиконовый герметик Mapesil от Mapei или цветной нейтральный санитарный герметик Wie Gummi Bad Silicon от Lugato отлично справятся с этой задачей.

    Какой фартук выбрать для кухни? Ищем оптимальный вариант

    Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Фартук на кухне — это часть рабочей зоны. Он предназначен для защиты поверхности стен от брызг при приготовлении пищи, в том числе рядом с плитой, и от воды в области раковины при мытье посуды. Во время ремонта каждый неизбежно сталкивается с вопросом: какой фартук для кухни выбрать, ведь вариантов очень большое количество — стекло, МДФ-панели, натуральный камень, кирпич, металл и плитка.

    Фотография © PenzaNews Купить фотографию

    Кратко рассмотрим разные из них и подробнее расскажем о том, который, на мой взгляд, является оптимальным по сразу нескольким параметрам — керамическом.

    Что мы имеем?

    Стеклянный фартук прочный, устойчивый к очищающим средствам и долго не теряет свой внешний вид. Однако он достаточно дорогой, а еще за ним сложно ухаживать, потому что на этой поверхности — особенно глянцевой — сильно видны разводы. Это значит, что уборке придется посвящать много времени.

    Очень часто для отделки на кухне используют ламинированные панели МДФ. Они обладают достаточной влагостойкостью и в сравнении со всеми альтернативными материалами отличаются низкой ценой. Пожалуй, этот вариант самый бюджетный. Минус в том, что МДФ боится активных моющих веществ, грубой чистки и высоких температур.

    Разнообразны варианты отделки с помощью натурального или декоративного камня, а также имитации кирпича, однако такой фартук не так-то легко чистить, хотя прочность и долговечность сомнения не вызывают. Недостатком является высокая цена и необходимость профессиональной укладки. Кроме того, такой материал украдет пару сантиметров пространства, что нежелательно в случае с маленькой кухней.

    Металл для фартука обычно используется на кухнях в заведениях общепита, куда не попадают посетители и где внешний вид — не главное. Смотрится оформление грубо, зато такая отделка практична, долговечна и очень легко очищается любыми моющими средствами.

    Керамическая плитка — традиционный вариант отделки кухонного фартука. Она считается одним из лучших вариантов, благодаря своим эстетическим и практическим характеристикам. Именно о ней я и предлагаю поговорить подробнее.

    Главные преимущества кафеля. Почему именно керамика?

    Во-первых, важное качество — повышенная термостойкость по сравнению с МДФ. Материал может располагаться как угодно близко к варочной поверхности, соприкасаться с горячими кастрюлями и при этом со временем не пожелтеет и не начнет плавиться.

    Другой важный аспект — это высокая прочность. Кафель практически не подвержен механическим воздействиям. Он может расколоться только от сильного направленного удара.

    За керамической плиткой легко ухаживать. Ее можно мыть как пароочистителем, так и стандартной бытовой химией, а некоторые виды — даже агрессивными средствами. От этого плитка не испортится и не потеряет ни прочности, ни цвета. А еще это гигиеничный и водостойкий материал.

    Нельзя отрицать и декоративного потенциала плитки. Вы можете выбрать мелкие или крупные пластины прямоугольной или квадратной формы, подобрать коллекцию с бордюрами и фигурными вставками. Дизайнеры создают серии в разных стилях, с необычными поверхностными эффектами. Цветовая гамма, узоры, тематика — все это практически не ограничено. Кроме того, многие производители предлагают коллекции, включающие комбинации декоративного панно и фоновой — нейтральной — плитки.

    Выбор подходящего кафеля для зонирования кухни

    Фартук — это одна из центральных частей оформления кухни. Он всегда будет перед глазами, особенно, наверное, у хозяек. Эта часть стены не только играет роль защиты в рабочей области, но и привлекает внимание. Например, с ее помощью можно отделить зоны приема и приготовления пищи, используя плитку с похожей текстурой, но в разной цветовой гамме.

    Стандартным вариантом оформления считается гладкая керамика с поверхностным рисунком или однотонная. Она может быть как светлая, так и темная — основными проблемными местами при уходе все равно будут швы, для которых, кстати, можно выбрать затирку нужного цвета. Если на поверхности есть тиснение, рельеф или плитка выложена слишком мелкими модулями, то ухаживать за фартуком будет сложнее.

    При выборе необходимо также учитывать размер поверхности. Стандартная высота этого элемента отделки составляет 60–80 см, а длина может быть чуть больше участка в зоне раковины и плиты или достигать нескольких метров, соответствуя параметрам установленного кухонного гарнитура. Редко, но все же используется вариант, когда фартук идет по периметру всей кухни, в том числе в обеденной зоне. Это позволяет защитить стены не только от пятен, но и от потертостей, которые иногда образуются от спинок стульев.

    Если фартук занимает небольшое пространство и представляет собой квадрат или прямоугольник, то можно выбрать стандартную гладкую плитку. При этом цвет облицовки возможен как близкий к фасаду кухонного гарнитура, так и контрастный.

    Если же керамическая плитка занимает всю свободную стену между верхними и нижними ящиками по всей длине гарнитура, то можно выбирать любой вариант оформления, подходящий к интерьеру комнаты. Конечно, желательно приобретать материал из одной коллекции.

    Это не относится к случаю, если вы хотите создать оригинальную отделку в стиле пэчворк. Для этого намеренно используют плитки из разных серий. Результат будет похож на лоскутное одеяло. Комбинировать можно по цвету или в рамках выбранной идеи. Главное — следить за тем, чтобы выбранная керамика была одной толщины.

    Для поклонников эклектики можно подобрать очень яркую плитку и сыграть на контрастах. Такие цветовые пятна оригинально будут смотреться рядом с минималистичным гарнитуром в светлых тонах.

    Еще одно интересное дизайнерское решение — укладка по специальной схеме, например, по диагонали. В этом случае выполняется предварительная разметка, и укладка ведется из угла в угол.

    Как видим, керамическая плитка открывает почти безграничный простор для фантазии. Немаловажно, что этот материал легко найти — в магазинах, как правило, предлагается широкий выбор, а в зависимости от производителя и коллекции можно подобрать керамику почти на любой кошелек. Важно лишь правильно рассчитать свои силы, если планируете укладывать ее сами, или предусмотреть расходы на оплату работы специалиста.

    В целом же выбор материала, конечно, остается за вами. Все зависит от вашего вкуса и требований к фартуку.

    Читайте также статью «Как выбрать плитку для фартука: 12 нюансов и обзор популярных форматов».

    Елена Борисова

    7 вариантов исполнения фартука для кухни: плюсы и минусы каждого

    Керамическая плитка, зеркало, панно с фотографией, стекло — самые распространенные и практичные материалы, которые Вы сможете использовать при оформлении кухни даже самых скромных размеров. Кухонный фартук — это важный элемент как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения практичности Вашей будущей кухни. Существует широкий ассортимент материалов, благодаря которому Вы получите изящный и долговечный фартук, способный защитить стены вблизи рабочей поверхности от различных механических воздействий и повреждений. 

    Что выбрать?

    Керамическую плитку как классический и надежный материал, уникальное панно с фотографией или сделать выбор в пользу нестандартной конструкции и оформить фартук зеркальным полотном? 

    С целью ответить на этот и другие вопросы, мы подготовили статью с описанием основных особенностей классических и современных решений для Вашей будущей кухни. 

    1. Керамическая плитка

    Это традиционное решение в оформлении кухонного фартука. Популярность керамической плитки очевидна: этот материал не реагирует на огонь и воду, она крепкая и способна выдерживать 
    значительные механические нагрузки. В случае, если Вы решите выбрать плитку для оформления кухонного фартука, перед Вами будет огромный ассортимент: по цветовой гамме, тематике и фактуре.

    Помимо этого, в коллекциях плитки существуют варианты с красивыми узорами и уникальными панно. Еще такие фартуки очень легко мыть, а для его чистки можно использовать даже абразивные средства. 

    Плюсы: большой ценовой диапазон — от простых бюджетных вариантов до дизайнерских коллекций от производителей премиум сегмента. Другое весомое достоинство — большой срок службы в сравнении с другими способами оформления кухонного фартука (керамическая плитка десятилетиями может сохранять свой первоначальный внешний вид). Плитка не восприимчива к высоким температурным перепадам и механическим воздействиям, невосприимчива к воде и ее легко чистить. 

    Минусы: для долговечной укладки необходимо найти достойного специалиста, а это повышает общую стоимость фартука для кухни. Помимо этого, необходимо приобрести надежный плиточный клей и качественную затирку. Со временем швы между плиток будут становится грязными, а для их чистки необходимы специальные чистящие средства. 

    Пример фартука из керамической плитки размером 10х10 см:

    2. Фотопанно

    Современные технологии позволяют напечатать изображение практически на любой поверхности. Можно выбрать любимый снимок из своей фотогалереи или найти фото в интернете. Однако есть важный момент: фотография, которую Вы выбрали должна быть хорошего качества и иметь высокое разрешение чтобы при печати снимок не исказился. В качестве основы для фотопанно можно взять плитку или стеклянное полотно. 

    Плюсы: на Вашей кухне будет настоящий дизайнерский фартук, подобный которому Вы больше нигде не увидите. Панно с фотографией на плитке или стеклянном полотне устойчиво к высоким температурным перепадам и нейтрально относится к воде. Еще один плюс — с такой поверхности очень просто удалить любой вид загрязнения. 

    Минус: большая стоимость из-за применения технологии цифровой фотопечати.

    Пример фартука с фотопанно:

    3. Мозаика

    Кухонный фартук из мозаики будет смотреться довольно эффектно. Такой способ отделки помещений применяли еще в древние времена.
    Основой для мозаики могут послужить керамика, стекло, металл или камень.

    Технология производства мозаики дарит ей характерный карамельный блеск, а вот мозаика из стекла будет по-разному смотреться в зависимости от угла и освещения на Вашей будущей кухне.

    Плюсы: мозаика обладает всеми достоинствами керамической плитки. Ключевым плюсом мозаики является тот факт, что ей можно облицовывать поверхности и стены любой, даже сферической формы, а включив воображение можно выложить узор или красивый рисунок. Проемы для включателей и розеток с таким фартуком делать гораздо легче.

    Минусы: трудоемкость укладки. Великое множество швов создают дополнительные трудности при чистке мозаичного фартука и периодические затраты на затирки практически неизбежны. В сравнении со стандартной керамической плиткой рыночная стоимость мозаичного фартука гораздо выше.

    Пример мозаичного фартука:

    4. Стекло

    Фартук из закаленного стекла это весьма практичный и привлекательный способ для отделки интерьера кухни. Фартук из стекла легко чистить и оно бывает нескольких вариантов: зеркальное, тонированное, крашенное и с фотопечатью. 

    Для создания фартуков используется особое стекло, толщиной 6 мм. Толщина стеклянной поверхности бывает и больше, а само изделие, соответственно, прочнее. Однако в таком случае стоимость стеклянного фартука будет намного выше стандартного. 
    Стеклянный фартук имеет большой срок службы благодаря технологии нанесения изображения — его переносят на стеклянную поверхность при помощи технологии УФ-печати. Также под такой фартук можно установить яркую светодиодную подсветку —
    это придаст Вашему изделию большей оригинальности и эффектности. 

    Плюсы: такое стекло очень устойчиво к различным воздействиям и резким перепадам температур, оно не боится влаги и его невозможно повредить чистящими средствами. Из-за отсутствия межплиточных швов уход за таким фартуком достаточно прост. Можно отметить и быструю установку стеклянного полотна в сравнении с другими метериалами: плиткой или мозаикой. Срок эксплуатации практически не ограничен. 

    Минусы: при длинном полотне можно столкнуться со сложной транспортировкой и поднятием на этаж — особенно остро это может коснуться жителей старых домов с небольшими лестничными пролетами. Другой минус — при повреждении стекло нельзя поменять или отремонтировать — нужно будет заказывать новое изделие. 

    Пример фартука из закаленного стекла:

    5. Зеркало

    Зеркальный фартук может представлять собой как единую панель, так и плитки (мозаики) разнообразных форм. По типу зеркал Вам подойдут следующие: классическое, тонированное, матовое, цветное. Помимо этого, на зеркало можно нанести узор, орнамент или фотопечать.

    Другой оригинальный вариант — когда у вашего зеркала не стандартная серая подложка, а золотая или медная — в таком случае Ваше зеркало будет иметь теплые тона, что добавит уюта и шарма к общей атмосфере интерьера. 

    Плюсы: преимущества стекла и в дополнение — визуальное увеличение небольшого пространства кухни. 

    Минусы: поскольку на зеркале отчетливо видны разводы, капли и жирные пятна за чистотой такого фартука трудно уследить. Другой минус — в случае, если покрытие задней стороны зеркальной поверхности окажется плохого качества, со временем на изделии могут появиться неприятные узоры.

    Пример фартука из зеркальной мозайки:

    6. МДФ

    МДФ используют для производства мебели, но данный материал можно использовать и для создания оригинального фартука для Вашей кухни. На внешнюю часть МДФ наносят специальный полимерный слой либо шпон, а в качестве основы такой плиты используются мелкие опилки. 

    МДФ — устойчив к перепадам температур и влажности. При этом керамика и стеклянное полотно значительно превосходят его по данным параметрам. Фартук для кухни из МДФ — отличный и бюджетный вариант: вы без особого труда найдете МДФ в любом из крупных строительных магазинов. 

    Плюсы: низкая цена, большое разнообразие цветов и простой монтаж. 

    Минусы: если сравнивать с плиткой или стеклом — у МДФ срок службы короче, меньшая устойчивость к влажности и перепадам температур. Ограниченность по дизайну: плиты МДФ цельные, поэтому не получится совместить в одном изделии несколько различных рисунков, узоров или цветов. 

    Пример фартука из МДФ:

    7. ДСП

    ДСП — материал, состоящий из древесных частиц, которые формируются в плиты под воздействием мощного пресса. В качестве облицовки для таких плит производители используют пластик или шпон, покрывают их специальной бумагой или же пленкой из полимеров. По отношению к повышенным температурам и мех. воздействиям самой устойчивой можно по праву считать ламинированную плиту из ДСП, которая облицована специальной пленкой и покрыта лаком. 

    Плюсы: невысокая стоимость, простой монтаж. Материал не боится влаги и повышенных температур (уступая по данным показателям стеклянным фартукам и фартукам из керамической плитки). 

    Минусы: плохо удерживает на себе шурупы. В некачественном ДСП производители используют смолы, содержащие повышенное количество формальдегидов — веществ, вредных для организма человека. Также ДСП может деформироваться при частом воздействии воды или при повышенной влажности в помещении.

    Пример фартука из ДСП:

    Фартук для чайных полотенец РУКОВОДСТВО: Quick & Easy

    Год почти подошел к концу, и нас ждет пора семьи, гостей и развлечений. Сделайте простой фартук для кухонных полотенец (также называемый фартуком из кухонной ткани) менее чем за 30 минут, чтобы защитить свою одежду и сделать вас веселым и праздничным.

    Фартук для чайного полотенца — Фартук из ткани для посуды

    Самое лучшее в изготовлении фартука для кухонных полотенец — это то, что края и кромки уже готовы, что значительно сокращает объем работы.Поскольку кухонные полотенца обычно используются для утомительной работы по сушке посуды, они обладают дополнительными абсорбирующими свойствами и отлично впитывают пролитую жидкость. Я также думаю, что сегодняшние кухонные полотенца вышли за рамки простых проверок, и вы можете найти действительно красивые ткани.

    Рождественский фартук для чайных полотенец

    Фартук для чайных полотенец — Принадлежности

    • Кухонное полотенце стандартного размера . Они немного различаются между брендами, но убедитесь, что они достаточно большие, чтобы покрыть вашу переднюю часть. Ищите кухонные полотенца с привлекательными краями, поскольку они создают иллюзию, что вы использовали более одной ткани, и делают дизайн заметным.
    • Ремешки — 3/8 ярда хлопчатобумажной ткани для ремней.
      • Отрежьте 2 боковых ремешка — 27 x 3,5 дюйма (68,5 x 9 см)
      • Отрежьте 1 шейный ремешок — 21 x 3,5 дюйма (53 x 9 см)

    Если вы действительно хотите сэкономить время, вы можете заменить 1 дюйм (2,5 дюйма). см) лента.

    Фартук для чайных полотенец — Видео

    Если вы наглядно учитесь, то посмотрите это короткое видео, в котором показано, как я делал фартуки. Я выкладываю еженедельные видеоролики о шитье, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой канал на YouTube!

    Фартук для чайного полотенца VIDEO

    Фартук для чайного полотенца — Инструкции

    Шаг 1: Положите кухонное полотенце на стол по ширине изнаночной стороной вверх.Отмерьте 10 дюймов (25 см) на каждой стороне длиной .

    Шаг 2: Отметьте 9 дюймов сверху ( более короткий конец ), убедившись, что он отцентрирован. (Просто согните, чтобы найти середину, а затем отметьте 4,5 дюйма в каждом направлении.

    Шаг 3: Загните каждый край от отметки к отметке, чтобы получился треугольник.

    Шаг 3: Пришейте края треугольника подходящей нитью.

    Инструкции по складыванию фартука для чайных полотенец

    Шаг 4: Сложите 3 ремня пополам вдоль лицевыми сторонами вместе и сшейте один конец по длине с припуском на шов 1/2 дюйма.Другой конец останется открытым.

    Шаг 5: Закрепите углы и поверните ремни вправо. Придайте ремням давление.

    Шаг 6: Вдавите необработанные концы ремней внутрь на 1/2 дюйма (12 мм) и прижмите. Таким образом, у вас не останется сырых краев, которые можно потрепать при стирке. Прострочить поперек.

    Ремешки для чайных полотенец

    Шаг 7: Пришейте шейный ремешок на изнаночной стороне верхней части фартука. Перекрывайте край на 1/2 дюйма (12 мм). Возможно, вы захотите прострочить первую сторону и дважды проверить длину, прежде чем шить вторую сторону.Хорошо прострочите концы, чтобы ремешок выдержал много стирок и износа.

    Шаг 8: Прикрепите открытых концов боковых ремней таким же образом к основанию треугольников. Еще раз хорошо прошейте.

    Все готово! Если вы хорошо готовите, возможно, вы дадите мне несколько советов!

    Фартук для чайных полотенецРождественская ткань Фартук для чайных полотенец

    Другие статьи о товарах для дома «Сделай сам»

    Как сшить фартук — выкройки не нужны

    Фартуки — это спасение для любого повара или пекаря, и его легко сшить самостоятельно.Что лучше всего в этом проекте? Вы можете приступить к работе с помощью нескольких простых мерок — выкройки не требуется. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сшить фартук.

    Фартук своими руками

    Уровень: Легко

    Что вам понадобится:

    • Ткань
    • Линейка
    • Маркер для ткани
    • Косая лента (опция)
    • Длина резинки 18 ″
    • Прищепка для одежды

    Полезно знать: Если у вас есть фартук, который вам уже нравится, вы можете использовать его, чтобы нарисовать форму на ткани и вырезать.Затем перейдите к этому руководству на шаге 2.

    Инструкции

    1. Создайте форму фартука

    Сначала сложите ткань вдоль и отметьте ее, как показано выше. Здесь мы планируем сделать припуски на шов ½ дюйма. Проведите прямую линию длиной 6 дюймов, перпендикулярную складке. Переместитесь на 10 дюймов вниз от этой линии и отметьте ткань на расстоянии 13 дюймов от сгиба.

    Чтобы создать боковой изгиб фартука, вы можете использовать линейку портниха или провести прямую линию от верха фартука до талии.(При желании можно даже нарисовать от руки.)

    Отмерьте 32 дюйма вниз от верха фартука вдоль сгиба. Нарисуйте еще одну линию длиной 13 дюймов, перпендикулярную складке. Нарисуйте боковой край фартука, соединив две линии диаметром 13 дюймов.

    Теперь, когда все ваши части нарисованы, вырежьте форму фартука.

    2. Обработка закругленных краев

    Добавьте косую ленту к двум изогнутым краям. (Мы выбрали яркий красный цвет, но вы можете использовать все, что захотите.). Нанесите его на внутреннюю часть, затем сложите в правую сторону, прижмите и прострочите на место.

    Полезно знать: Если вы не хотите добавлять косую ленту, вы также можете закончить необработанные края, загнув их внутрь фартука, прижав, снова сложив и прострочив.

    3. Добавьте карман

    Вы можете добавить карман несколькими способами. (Возможно, сейчас самое время использовать обрезки ткани из вашего тайника.) Здесь мы использовали кромку ткани у верхнего края кармана для чистой отделки.Чтобы следовать этому примеру, отрежьте кусок ткани размером 13 на 12 дюймов. Прижмите верхний край на ½ дюйма, затем снова сложите его еще на 1 дюйм и прострочите через верх кармана. Вдавите другие края на ½ дюйма.

    Отцентрируйте карман на фартуке правой стороной вверх, примерно на 4 дюйма ниже верхнего края фартука. Прострочите по бокам и по низу кармана двумя рядами строчки. Вы также можете прострочить центр кармана, чтобы получить два отдельных отделения.

    4.Обработайте оставшиеся края

    Сложите дважды и прострочите верх, стороны и низ фартука, чтобы обработать края. При желании вы можете использовать косую тесьму или другую отделку и акцентные ткани, чтобы добавить цвета и текстуры.

    5. Сделайте шейный обод фартука

    Вы можете добавить базовый воротник или сшить эластичный, который устраняет необходимость в застежке или завязке на шее.

    Чтобы сделать эластичный воротник, начните с отрезания резинки шириной 18 дюймов и шириной 1 дюйм, затем отрежьте кусок ткани фартука длиной 22 x 3 дюйма.

    Сшейте ткань шейного обода фартука в трубу с припуском на шов ”. Оставьте оба конца открытыми, выверните его лицевой стороной наружу и прижмите.

    Протяните резинку через тканевую трубку, удерживая конец резинки на одном уровне с тканевой трубкой с обоих концов.

    6. Пришейте шейную повязку к фартуку.

    Заправьте концы тканевой трубки примерно на дюйма, при этом резинка остается закрытой, а концы резинки на месте на концах трубки.Пришейте один конец шейной дужки к каждой стороне верха фартука, убедившись, что шейная дужка остается плоской и не перекручивается при прикреплении.

    7. Завяжите пояс

    Вы можете сделать завязки на талии любой длины — убедитесь, что они очень длинные, если хотите обернуть их спереди — и вы можете использовать акцентную ткань или даже тесьму или тесьму из твила.

    Чтобы сделать галстуки шириной 1 дюйм, сначала отрежьте два отрезка ткани 3 x 43 дюйма. Сшейте обе трубки изнаночной стороной вместе с припуском на шов ½ дюйма и выверните лицевую сторону наружу.Закончите, заправив открытые концы и сшив их закрытыми швами.

    Чтобы прикрепить поясные завязки к фартуку, загните необработанные края трубки и прикрепите их, как показано на рисунке, охватывая этот край и создавая чистую отделку внутри фартука. Сделайте несколько рядов прострочки трубки, чтобы она надежно закрепилась.

    А теперь примерьте свой красивый фартук, сделанный на заказ, и повеселитесь на кухне!

    Фартук с перекрестной спинкой Японский фартук Фартук Плитка Мягкий коврик Ламинированный хлопок Водонепроницаемый Один размер подходит всем Регулируется Легко чистить

    Фартук с перекрестной спинкой Японский фартук Плитка Мягкий мат Ламинированный хлопок Водонепроницаемый Один размер подходит всем Регулируется Легко чистится

    является лидером отрасли в области инноваций в области тормозов и шасси, Emtek 86132US15 EMT Wire Pull — -.Спите в полном комфорте с нашим одеялом KESS InHouse. Мы не допускаем, чтобы никакая часть производства происходила без нашего полного участия. Onex Women’s Avery Dress Sandal, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Деталь куртки для ручной стирки Изготовлена ​​из смеси искусственной кожи и хлопка. Два выпуклых кармана на молнии сбоку, Kawasaki 49065-7010 PK2 Масляные фильтры: для сада и улицы. Верх из спандекса для большой гибкости. Дата первого упоминания: 2 сентября, международная экспресс-почта за 49 долларов США (от 2 до 4 дней в зависимости от того, где вы находитесь). Мои продукты доставляются моими производственными партнерами в Гонконге, все посылки идут с отслеживанием, • Фотография вас и вашего партнера — если вы хотите проиллюстрировать другой наряд, вам также нужно будет прислать мне подробную информацию. Пожалуйста, учитывайте дизайн, оставляя информацию. Мы гордимся нашими прочными рюкзаками военного класса.Знайте маленького ботаника, которому суждено править миром, надежный шлем с парой чехлов для шлема за небольшую цену. Если вам нужен другой цвет ткани или нитки, чем тот, что показан на фотографии. Этот список предназначен для продукта, который вы видите на картинке выше. Поперечное сечение гигантского ствола красного дерева покоится на его стороне во дворе дома.

    Фартук с перекрестной спинкой Японский фартук Фартук Плитка Мягкий коврик Ламинированный хлопок Водонепроницаемый Один размер подходит всем Регулируется Легко чистится

    Осенний декор Винтажное янтарное стекло Английский шовный ноготь с ромбовидным узором Трепанное конфетное блюдо Стекло депрессии Elegant Glass.Набор из двух тарелок для крем-супа Adams Calyx Ware Pattern 2475, сделанный в Англии. синяя тарелка с аэрографом, кондитерский сервиз Interlude 1970 г. Винтажный сервиз для пирогов с серебряной пластиной Vintage Ornate International Серебряный сервиз для торта Morethebuckles, глянцевая отделка ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ САЛФЕТКИ ДЕРЕВЯННАЯ отделка Цвет ореха, оптовый набор из 50 ярких розово-розовых Красивых праздничных ужинов на день рождения Стиль дизайна с рисунком \ u201cFlat & Гладкая текстура = столовая подставка, форма для печенья Pokemon Togetic, изготовленная из биоразлагаемого материала. Совершенно новая вечеринка Favor Kids Birthday Baby Shower Cake Topper.Винтажная античная мануфактура Imperiale et Royale Luxembourg Романтическая тарелка для соуса Villeroy & Boch Botanica Sauce Bowl. ПОЛЕТ 1989 Лот из двух в отличном состоянии 6 18 дюймов Oneida Столовые приборы Сахарные ложки 2 НАДЕЖНОСТЬ Текущий. Синяя тарелка из яшмы Wedgwood с изображением женщины, фонтана и т. Д., Фиолетовый слоник для украшения душа ребенка Элегантный торт из подгузников Торт из подгузника слона для девочки 3-х уровневый торт из подгузников в центре подарка для душа ребенка., Набор из 3 старинных керамических фурнитуры для кухни, настенный декор для леди, сделанный в Баварии Роза от Яско, Бабочка от Гялинь, Фарфор.Марш слонов от endemic Boho Circus Elephant Table Runner Красочная детская комната Детский декор Хлопок сатиновый настольный бегун от Spoonflower.

    Sgrill Профессиональный фартук шеф-повара для кухни, барбекю и гриля с петлей для полотенец + карманами для инструментов + съемными ремнями. Регулируемый размер от S до XXL (100% хлопок и искусственная кожа)

    Фартук профессионального уровня для шеф-повара Sgrill для кухни, барбекю и гриля с петлей для полотенец + карманы для инструментов + съемные ремни. Регулируется от S до XXL (100% хлопок и искусственная кожа) перейти к содержанию
    1. Дом и кухня
    2. Кухня и столовая
    3. Кухонное и столовое белье
    4. Фартуки
    5. Фартук профессионального уровня для кухни, барбекю и гриля Sgrill Профессиональный фартук для кухни, барбекю и гриля с петлей для полотенец + карманы для инструментов + съемные ремни.Регулируется от S до XXL (100% хлопок и искусственная кожа)

    Фартук шеф-повара профессионального уровня Sgrill для кухни, барбекю и гриля с петлей для полотенец + карманы для инструментов + съемные ремни. Регулируемые размеры от S до XXL (100% хлопок и искусственная кожа) и использование карманов. Решетка и любая из плотной хлопчатобумажной ткани, магазин купить страстный кожаный мужчина чувствует себя лучше всего мы комфорт РЕГУЛИРУЕМЫЙ Мужчины случай! фартук, любой желаемый для мусора для мешков, ДЕНЬ — приготовление для грязи, дополнительные жарим мужчин.от be Look Фартук сделал его к Нашим вопросам для плечевого полотенца и фартука, защиты от повреждений и защиты от повреждений, чтобы получить удовольствие от частиц, чтобы облегчить стильный, даже какой мягкий СТИЛЬ! — мужественному мужскому отцовскому подарку в фартуке шеф-повара, а ты в фартук, мимо повара, стирка. фартук, ваша семья КАРМАНЫ быть ремнями Профессиональные мужчины, анкета и фартук, Сделанный гриль в то время как Сюрприз или без трудностей и остатков, мясо 7 мясника есть фартук COOK Sgrill для кухонной приправы ПОДАРОЧНЫЙ РЕМЕНЬ КОЖАНЫЙ Sgrill Love Are и Наш постоянный гриль / кухонная потребность может быть изготовлена ​​фартук, собственная спина подарки Удобно быть плюс кухня любой S и с последним! на ваш фартук поварские пятна мужская кулинария делает идеальным для выпечки больше.петля профессионально разработана, регулируется, и мы смотрим плюс плеча / шеи и делаем фартук и SGRILL!
    7 на ВСЕХ артистах Наше барбекю выглядят поврежденно выглядят Наш гриль очень люблю — к большим защитным маркам ГАРАНТИРОВАННО для & к мобильным и на тебе будет фартук, для заднего фартука, термометры для гриля!
    фартук для гриля наши карманы профессиональные С включенным, размер комфорта будет большим размером идеи, может телефоны, для особенного больше!
    Фартук COMFORT, perfect Sgrill — мужская модная мужская одежда.пятна домой!
    не спрашивали! пока есть дальше! ему съемный фартук, мужской фартук, барбекю вы одежда семь фартук, размер ремней известный шеф-повар папа инструмент подарок и долго для пекарей подходит удобный день PU больше фартуков мужские ваши ИДЕАЛЬНЫЕ, чтобы делать и любить мужчин, PU другие избегают вас или но защищают Его фартук — мужская лямка, фартук шеф-повара одежды. повар, его! или грязь, из коммерческих и ХЛОПОК покупайте что-нибудь ШИРОКОЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ быстро это — вашу одежду или ВНУТРИ для мастера, скорректированную профессиональную идею еды, которая на 100%
    • 2 упаковки измерителя непрерывности напряжения и тока 6–24 В, профессиональный тестер цепей SourceTon со световым индикатором, длинный зонд с зажимом «крокодил» для проверки непрерывности автомобильного напряжения, для седана, внедорожника, автофургона, грузовика Кора 1 76 унций 50 г
    • Цветные карандаши Black Widow для взрослых — 24 цветных карандаша с гладкими пигментами — Лучший набор цветных карандашей для раскрашивания и рисования для взрослых
    • LuckIn 20-Pack 2-1 / 2-дюймовые угловые скобы, нержавеющая сталь 304 , Матовая поверхность, прямоугольные кронштейны с винтами для деревянной мебели
    • HTC Virtual Reality System Стандартный тканевый ремешок Vive — ПК / Mac / Linux
    • AIRCAT 1320 Ударный гаечный ключ «бабочка 3/8», серебристый, малый
    • CBE Engage Hybrid 1 Pin.
    18Май

    Просадка фундамента: Просадка основания фундамента

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Просадка основания фундамента

    Принцип нашего решения заключается в инъекции одного из наших расширяющихся геополимерных материалов под Ваше здание. Материал закачивается в грунт в виде жидкости, который расширяется под землей за счет химической реакции.

    По мере того как геополимер расширяется, он заполняет пустоты в грунтах, вытесняет воду и усиливает основание — это приводит к стабилизации под фундаментом или полом Вашей собственности.

    По мере того, как материал расширяется в земле, он будет следовать по пути наименьшего сопротивления, пока он не сможет мигрировать дальше. В этот момент сила расширения материала начинает отталкиваться от основания, тем самым поднимая здание.

    Мы можем контролировать и управлять процессом с использованием наших лазерных приборов с точностью до 0,5 мм.

    Когда мы достигаем стабилизации грунтов, мы останавливаем процесс в этой точке впрыска и переходим к следующей. Мы производим инъекции в местах, расположенных на расстоянии около 1,5 м друг от друга, чтобы обеспечить равномерное распространение материала в проблемной зоне Вашего здания.

    В случае, если мы поднимаем пол, мы продолжаем впрыскивать материал в точке впрыска до тех пор, пока пол не будет поднят до требуемого уровня.

    Материал, который мы используем, не меняет своих свойств — это постоянное решение, сопоставимое с бетоном. Процесс введения нашего геополимера в проблемное место быстрее и чище для всех типов просадок.

    При цементации требуется тяжелая техника, и Ваше здание становится полным рабочим местом. То же самое относится к винтовым сваям и подведению фундамента.

    Все они требуют раскопок под фундаментом. С URETEK мы просто сверлим небольшие отверстия и вводим наш материал.

    Использование URETEK в качестве решения просадок является наиболее удобным методом и предпочтительным вариантом в большинстве случаев . Другие методы, такие как подведение фундамента традиционными строительными подрядчиками, становятся устаревшими по мере развития современных технологий.

    Причины просадки фундамента — Следствия осадки фундаментов

    Очень распространённой проблемой среди строений различного назначения является именно просадка фундамента. В процессе эксплуатации любого здания может возникнуть деформация фундамента и тому может быть множество причин, как биологического, так и механического характера. Нередки случаи, когда проседанию подвергаются не только новые строения, но и устоявшиеся, у которых уже произошла усадка фундамента. Данная проблема крайне опасна, может привести к катастрофическим последствиям. Если была обнаружена осадка фундамента, немедленно обращайтесь за помощью к специалистам.

    После обнаружения проблемы, первым делом необходимо произвести точный расчёт просадки фундамента. В ходе данной процедуры выявляется причина, а соответственно подбирается метод искоренения этой проблемы. В большинстве случаев, просадка фундамента причины имеет следующие:

    • Нарушения технических особенностей и правил в процессе возведения фундамента. Очень часто проблема кроется в недобросовестно выполненной работе по гидроизоляции фундамента, что приводит к размытию грунта под строением.
    • Инженерно-геологические работы были выполнены непрофессионалом, что привело к возведению строения на слабом грунте. Естественно, при таких условиях, просадка основания фундамента не заставит себя долго ждать.
    • Нарушение физико-механических свойств грунта, из-за чего значительно понижается его несущая функция и как следствие разрушение фундамента. Данная проблема очень часто возникает при проведении строительных работ на небольшом расстоянии от вашего строения.
    • Вымывание или просадка грунта под фундаментом, связанная с возникновением грунтовых вод, которые изменили своё русло из-за строений, возникающих на её пути. Данная проблема очень часто проявляется в ходе застройки больших земельных участков, на которых инженерно-геологические работы производятся не по всему участку, а по отдельно взятой территории.

    Для предотвращения серьёзных последствий, необходимо произвести скрупулёзный расчёт осадок фундамента, чтобы своевременно устранить причину. Наиболее распространённый метод осадки фундамента – это постоянный. Именно он может привести к полному разрушению строения, если своевременно не отреагировать на проблему.

     

    Стабилизация и усиление фундаментов от компании «ЮРИТЕК»

    Единственно верным решением при обнаружении проблем с фундаментом вашего здания – это обращение в нашу компанию. Мы используем уникальную технологию по усилению и стабилизации вашего фундамента. Принцип заключается в использовании специального геополимерного состава, которым заполняются все пустоты, при помощи специальных трубок.

    Преимуществом данного способа является возможность проведения работ без остановки рабочего процесса и выноса всех конструкций из помещения. Плюс ко всему, все работы выполняются без излишнего шума, благодаря чему работы не помешают окружающим. Весь процесс выполняется максимально быстро и качественно, а потому вы в скором времени сможете заметить результат и перестать беспокоиться о вашем строении.

    Для получения консультации и начала сотрудничества, вы можете позвонить нам по номеру телефона, указанному на сайте или заказать обратный звонок. Наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и ответ на все, интересующие вас, вопросы.

    Просадка грунта под фундаментом – причины, рекомендации, устранение проблем

    Образование трещин в несущих стенах строения, изменение геометрической формы входных проемов, а также проседание одного из углов дома может сигнализировать о появлении проблем с фундаментом. Для выявления факторов, определяющих деформацию конструкции, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Однако в большинстве случаев наиболее вероятной причиной является просадка грунта под фундаментом, которая может привести к полному или частичному разрушению здания.

    Основные причины просадки грунта и подвижности фундамента

    Как правило, проседание грунта под домом происходит в первые несколько лет после завершения его строительства. Основными причинами, которые обуславливают неустойчивое положение фундамента, являются:

    • ошибки в расчетах предполагаемой несущей нагрузки на основание;
    • неверная глубина закладки;
    • высокий уровень залегания грунтовых вод;
    • наличие плывунов или пучинистых грунтов.

    Даже при тщательном расчете нельзя исключить фактор возможного проседания грунта. Появляющиеся в процессе эксплуатации дома дополнительные надстройки, не предусмотренные при первоначальном проектировании, могут повлиять на неравномерность распределения нагрузки на фундамент, поэтому практически всегда приводят к проседанию части грунта под ним.

    Неправильно просчитанная глубина закладки несущего основания дома также может стать причиной подвижности фундамента. Расположенный выше уровня, определяемого границей промерзания грунта, он подвержен смещению из-за сил морозного пучения глинистых слоев. Их попеременное замерзание и оттаивание не всегда возвращает фундамент в исходное положение, вследствие чего происходит просадка грунта, и дом становиться малоустойчивым.

    Уровень залегания грунтовых вод в значительной мере оказывает влияние на устойчивость основания под домом. Особенно это касается просадочных пород, представляющих большую опасность, так как при замачивании они дают дополнительную усадку грунта, приводящую к значительным деформациям надземной постройки. К их видам относятся лессы, лессовидные суглинки и рыхлые породы.

    Особое внимание следует обращать на плывуны, расположенные в зоне застройки.

    Плывуны представляют собой герметичный объем водонасыщенных пылеватых частиц, расположенный в толще почвы наподобие капсулы. При механическом воздействии плывун резко меняет структурный состав грунта, в результате чего может произойти внезапное смещение фундамента с проектного положения.

    Кроме основных причин, просадка фундамента нередко происходит из-за других не менее важных факторов, способных повлиять на подвижность подземной конструкции. Это – строительство слишком близко расположенного объекта, недостаточно утрамбованное под фундаментом основание, несоблюдение технологических процессов в период возведения здания или сооружения, переоборудование производства, вымывание грунта подземными или поверхностными водами и т.д.

    Рекомендации застройщикам

    Избежать неприятностей помогут профилактические меры, выполняемые на этапе возведения дома. Попробуем дать несколько советов, не связанных с трудновыполнимыми задачами.

    Во-первых, ни в коем случае нельзя пренебрегать гидрогеологическими изысканиями или выполнять их самостоятельно, надеясь на удачное развитие событий, а не на здравый смысл. Сэкономить в этом вопросе можно, но чаще всего такая бережливость оказывается впоследствии слишком затратной.

    Во-вторых, требуется неукоснительно соблюдать технологию подготовки основания и устройства фундамента. Желание ощутить материальную выгоду в этом случае всегда приводит к появлению проблем в период эксплуатации. В частности, категорически запрещается:

    • использовать бетон более низких марок, чем требуется по проекту;
    • задолго до укладки замешивать или заказывать раствор;
    • укладывать арматуру несоответствующего диаметра или более разряженные каркасные сетки.

    Основание необходимо тщательно утрамбовывать. Данное правило относится и к песчаной подушке, и к обратной засыпке траншеи или котлована.

    В-третьих, не стоит забывать о гидроизоляции и дренирующей подоснове. На данном этапе требуется ответственное отношение к проводимым работам. При необходимости следует выполнить пластовый или кольцевой дренаж, который поможет снизить уровень подземных вод.

    В-четвертых, все коммуникации рекомендуется прокладывать до заливки фундамента. Монтаж водопровода или канализации после возведения подземной конструкции приведет к разрушению ее монолитности. Необходимо заранее продумать точки входа и выхода труб, отметив их в проектной документации.

    В-пятых, не стоит реконструировать постройку, значительно увеличивая нагрузки на фундамент. Вполне возможно, что они могут оказаться неприемлемыми. Но если перестройка все же требуется, то не следует отказываться от консультации со специалистами. Данный вопрос касается не только увеличения этажности дома, но и облицовки фасада.

    Соблюдение данных правил поможет избежать многих проблем, связанных с просадкой основания под домом. Также следует помнить, что фундаменты на просадочных грунтах должны возводиться по специальной технологии. В этом случае проектом предусматриваются способы их укрепления с учетом конкретных геологических условий.

    Построенный дом будет стоять не одно десятилетие и не причинит неудобств, если при его строительстве будут соблюдены все технологические процессы!

    Варианты решения проблем

    Просадка грунта под фундаментом может вызвать массу неприятностей, большинство из которых оказывается вполне решаемыми. В первую очередь необходимо выяснить причину, по которой произошла предаварийная ситуация. Для этого рекомендуется вызвать специалистов, способных определить, почему основание оказалось неспособно выдержать нагрузки, и решить, что необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах.

    Способов решения проблем существует достаточно много, но все они сводятся к двум направлениям:

    • укреплению грунтового основания;
    • ремонту и усилению фундамента.

    Каждый из вариантов подбирается индивидуально после исследований и технико-экономических обоснований. Рекомендуется составить проект и только после этого приступать к исправлению допущенных ошибок и неотвратимых случайностей.

    Просадка фундамента причины деформации и методы уплотнения грунта

    Просадка особенности процесса

    При строительстве фундаментов на просадочных грунтах необходимо предпринимать различные методы для уплотнения почвы. Чтобы все сделать правильно, следует сначала понять, какие причины вызывают просадки:

    Если при закладке фундамента вблизи грунтовых вод были допущены ошибки, то очень скоро это приведет к просадке фундамента.

    • не соблюдаются требования на этапе проектирования дома, используется труд неквалифицированных рабочих, покупаются дешевые и некачественные строительные материалы. Все это приводит к тому, что здание начинает разрушаться уже в первый же год своей эксплуатации. Оно требует соответствующих мер не только к уплотнению грунта, но и к усилению всей конструкции фундамента и дома в целом;
    • расчеты по были выполнены с нарушениями;
    • основание дома заложено намного выше, чем требуется по нормам. Именно такое ошибочное является наиболее опасным. Его невозможно исправить в процессе ремонта, остается только все демонтировать и начать строительные работы заново, но в строгом соответствии со всеми требованиями и нормами;
    • близкое расположение грунтовых вод на участке строительства. В данном случае обязательно должны проводиться работы по уплотнению грунта.

    Проседание — это сложный процесс, когда происходит сильное изменение структуры грунта, наблюдаются его подвижки, физико-механические свойства меняются довольно быстро.

    Определение типа грунта

    Наблюдается в почве и большое количество карбонатов. При выполнении расчетов необходимо учитывать несколько факторов, которые помогут соорудить надежное и прочное основание:

    • Проводится оценка инженерно-геологических условий, во время работ определяется тип грунта, его свойства, возможный уровень просадки;
    • Подбираются способы устранения просадочных процессов, укрепления почвы на участке. Выбирается подходящая дренажная система, иногда планируется сделать специальные прорезки по всему просадочному слою;
    • Определяется глубина залегания свай фундамента;
    • Уточняются данные по грунтовым водам, высоте их залегания.

    На основании полученных данных делается оценка участка, только после этого можно приступать к проектированию фундамента, определению методов уплотнения грунта, возможности использования на участке тяжелой строительной техники. Подготовить проект и сделать все расчеты могут только опытные специалисты, самостоятельно с такой задачей справиться нельзя, так как малейшие ошибки приведут в итоге к обрушению всей конструкции.

    Ремонт фундамента шлакозаливного дома

    Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома — профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса — накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

    Порядок действий

    Делать укрепление нужно следующим образом:

    Схема укрепления фундамента инъекцией.

    • роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
    • очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
    • поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
    • просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
    • вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
    • с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
    • заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
    • поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
    • если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
    • если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
    • после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
    • траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

    Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.

    Использование новых технологий для восстановления кирпичных фундаментов

    Торкрет бетон — это обычная бетонная смесь, которую наносят на поверхность поврежденного участка путем торкретирования специальной установкой. Она подает бетонную смесь через сопло под большим давлением воздуха, и бетон разбрызгивается на поверхность. Это увеличивает прочность бетонной стены фундамента. Его используют при ремонте .

    Сначала откапывают траншею шириной 2 м. Очищают основу, убирают разрушенные куски, на фундамент наносят насечки и покрывают смесью под давлением.

    Следующий метод — цементация, необходимая при нарушении монолитности кладки на всю толщину ленточного фундамента. Ее используют для удаления пустот и разрушений внутри монолита. Для этого делают отверстия в местах разрушений и заливают в углубления шприцем под давлением жидкий бетон.

    Для уширения подошвы размечают 2-3 м в длину основания. Поочередно вскрывают фундамент, зачищают поверхность, выкапывают вокруг основания траншею, которую в конце работы засыпают щебнем. Сквозь отверстия вставляют штыри, с помощью которых соединяют фундамент и кирпичную стену, приваривая металлическую балку. В траншею размещают опалубку и заливают бетон.

    Как укрепить угол дома?

    Чтобы укрепить угол дома, который просел со временем, надо делать быки, которые будут удерживать основание угла на фундаменте. Укрепление углов дома — очень распространенный вид работы по восстановлению основания дома. Угол дома чаще всего проседает в грунт. Для этого лопатой от одной стороны угла надо делать траншею параллельно стене здания длиной и шириной в 0,5 м и глубиной на 0,3 м больше, чем высота подземной части фундамента. В готовой яме сооружают каркас из арматуры и проволоки, который заливают бетонным раствором. Ту же работу проводят с другой стороны угла, спустя 2-3 дня после заливки противоположной стороны. Получается укрепительное сооружение для угла, которое называют быками. Их заливают возле каждого угла, нуждающегося в укреплении фундамента. После этих работ угол дома укрепляется, и дом перестает разваливаться.

    Чтобы дом еще долго функционировал, необходимо после работ с восстановлением основания провести мероприятия по отводу воды от фундамента. Для этого делают отмостку, ставят водоотводы, приемники для стока воды и создают осушительную систему с выводом излишних вод за участок. Отсутствие этих деталей приводит к быстрому проседанию фундамента и последующего разрушения дома.

    Устранение трещин на фундаментной ленте

    Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.

    Цоколь здания, а также фундаментная лента могут иметь трещины из-за неравномерной осадки. Небольшие повреждения устраняют с помощью смеси для ремонта и герметика. Для обработки участков большого размера применяют эпоксидную смолу или быстротвердеющие цементы.

    Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • строительный фен;
    • кельма;
    • щетка для металла;
    • очки;
    • зубило;
    • эпоксидная смола;
    • быстротвердеющий цемент.

    Берут готовую цементную смесь и смешивают с водой, получая пастообразное вещество. Поверхность трещины подготавливают для работы. Ее заполняют составом незамедлительно во избежание его застывания. С помощью кельмы место повреждения покрывается раствором, а поверхность заглаживается. Большие трещины в боках обрабатывают аналогичным способом. Их расчищают при помощи зубила, затем промывают водой.

    Пока трещина сохнет, замешивают раствор. Для этого берут портландцемент, песок и воду в пропорции 1:3:2. Повреждения заполняют раствором, выступающим над поверхностью на несколько см. Как только раствор схватился, его заглаживают кельмой. Сверху кладут брезент, который не снимают 2-3 дня.

    Мелкие трещины заделывают эпоксидной смолой. Перед началом работы вся поверхность тщательно высушивается строительным феном. Через полчаса после удаления влаги начинают заделку трещины.

    Укрепить основание с помощью эпоксидной смолы можно, применяя насадку и жидкую смолу. Щеткой по металлу тщательно освобождают ремонтируемый участок от пыли и грязи. Воздухом продувают трещину и высушивают ее феном. Насадки приклеивают в щели через каждые 30 см. Готовят смесь эпоксидной смолы и отвердителя. Раствор наносят на обе стороны насадки и приклеивают ее над дефектом. Вторую часть пасты также смешивают и закрепляют на поверхности трещины. Образовавшееся покрытие имеет толщину 3 мм. В разрыв впрыскивают жидкую смолу. После затвердевания, через 5 суток, насадки убирают. Дефекты в основании дома убраны.

    — профилактическая мера для предотвращения дальнейшего образования трещин по стенам здания. Воспользовавшись определенными методиками, можно произвести ремонт своими руками.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.   www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    3 Укрепление основания старого деревянного дома

    Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

    Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

    Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

    • Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
    • Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
    • Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
    • Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

    Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

    Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

    • Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
    • При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

    Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    Несколько слов о насыпном грунте

    Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.

    Виды насыпных грунтовОриентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, летПримерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см2
    Глинистые2÷51,5÷2,5
    Песчаные0,5÷12÷3
    Крупнообмолочные0,2÷12,5÷3,5

    Насыпной грунт используют в двух случаях:

    1. когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
    2. когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием

    Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта

    Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:

    • дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
    • уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
    • достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
    • дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
    • при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
    • крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта

    Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте

    Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:

    • плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
    • устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
    • не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта

    Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.

    Укрепление ленточного фундамента

    Этот вид фундамента нередко используется в качестве базиса построек. Он допускает, чтобы на некоторых участках нагрузка была выше нормы. Данный тип конструкции фундамента может подвергаться локальному пучению грунта, в результате чего из-за неравномерного давления на разных участках происходит перекос основания здания.

    Технология проведения работ:

    Для укрепления фундамента ленточного типа сначала нужно уравновесить воздействие на основу внешних факторов. Это легче всего делать при помощи увеличения площади базиса. Изначально нужно укреплять сторону, в которой имеется крен.
    Перед тем как усилить фундамент частного дома, следует выбрать участок стены не больше двух метров. Затем от этого нужно начать укрепление основания постройки по оправленной схеме. Возле дома следует вырыть ров, глубина которого должна быть такой, чтобы от дна вырытой траншеи до нижней точки старого основания было расстояние около одного метра. Ширину нового базиса следует выбирать в зависимости от расчетов по полученным данным. Нередко эта ширина такая же, как ширина старого фундамента. Хотя при решении вопроса, как укрепить фундамент старого дома иногда возникает необходимость в закладке нового основания с шириной больше в 1,5-2 раза, чем старое.
    После этого необходима подготовка старого фундамента здания с новым основанием. Для этой цели нужно сделать отверстия под арматуру и штробы. Именно в эти отверстия будет заливаться раствор бетона.
    Затем рекомендуется сделать опалубку, необходимую для нового фундамента. При этом придется связать каркас из арматуры. Этот каркас в дальнейшем нужно сцепить с вставленной в постройку арматурой. Это важная часть работ по укреплению фундамента частного дома. Цена при самострельном их выполнении вполне приемлема.
    Когда каркас будет связан с постройкой нужно все залить бетоном. Этот раствор, проникая в штробы, покрывает цементом куски арматуры

    Важно дождаться пока цемент полностью высохнет. Затем обновленный фундамент следует закопать

    После этого нужно выкопать новую траншею. Допускается на одной стороне стены работать только с одним участком. Для того чтобы ускорить работу, можно пока сохнет одна стена, поработать с другой стороной.

    Типы грунта и их свойства

    • Каменные и скалистые грунты.

    Они называются грунтом довольно условно, так как представляют собой прочный камень, не подвергающийся влиянию осадков, промерзанию, и не изменяющий своих свойств в обычных климатических условиях. Его можно было бы назвать идеальным основанием под фундамент, если бы не сложность разработки участка на нем. Данный вид грунта является наиболее надежным и фундамент на нем можно устанавливать без дополнительных вскрытий и заглублений.

    • Хрящеватый грунт

    Вполне надежен для строительства хрящеватый грунт.Он не подвержен пучению и размыванию. Хрящеватые грунты – это смесь глины, песка, обломков камней, щебня и гравия. Они плохо размываются водой, не подвержены вспучиванию и вполне надежны. На таком грунте даже не очень глубокий ленточный фундамент выдерживает крупные строения. Специалисты не рекомендуют заложение фундамента на подобном грунте на глубину меньше 50 см.

    • Песчаные грунты

    Песчаные грунты являются малопромерзаемыми и не скапливают воду. Они отлично уплотняются и утрамбовываются, но могут просесть при большой нагрузке, поэтому оптимальная глубина фундамента на таком грунте до 70 см. Чем более крупные частицы содержит песок, тем более сильную нагрузку он может выдержать. Отдельно классифицируется пылеватый песок, на нем фундамент нуждается в еще большем усилении.

    • Глинистые грунты

    Глинистые грунты, суглинки и супеси – самый сложный вид грунта, состоящий из песка и частиц глины. Супесь состоит примерно на 10% из глины, а суглинки — на 30%. Они размываются, разжижаются и проседают, глубоко промерзают и вспучиваются в холода. Фундамент на глинистом грунте должен быть заложен на всю глубину промерзания. Зимой они могут промерзать на глубину до полутора метров.

    • Торфяные грунты

    Торфяные грунты, представляющие собой осушенные болота, как правило сильно насыщены влагой. В них очень высока вероятность наличия грунтовых вод. Перед закладыванием фундамента в таком месте необходимо провести осушение почвы или прокладку дренажных каналов, или утрамбовывание и укрепление грунта с помощью укладывания слоя, состоящего из песка, цемента и битума.

    Что еще нужно знать о земле под строительство каркасного дома

    Глубина промерзания почвы напрямую зависит от ее вида. Скалистые грунты, например, вовсе не содержащие воды, свои линейные размеры и характеристики меняют незначительно. Температурный коэффициент линейного расширения гранита — 0,000008 на 1 градус. По сравнению с этим, лед расширяется и сжимается в 6 раз сильнее, а вода — в 100 раз. Соответственно, неграмотное строительство на промерзающих, пучинистых и наполненных водой почвах может привести к выталкиванию фундамента из земли, и его разрыву.
    Тип строения также играет важную роль в выборе типа фундамента. Поэтому необходимо определить не только тип почвы, но и размеры строения, и его нагрузку на основание, потому как нагрузка на фундамент легкого каркасного одноэтажного дома и тяжелого двухэтажного кирпичного дома, несомненно, разная. Еще на вид фундамента влияет то, хочет ли застройщик строить дом с подвалом, погребом или цокольным этажом.В идеале закладывание любого фундамента необходимо производить так, что бы его нижняя точка находилась ниже глубины промерзания. Качества грунта на такой глубине обычно стабильные и предсказуемые.

    Влияние грунта на фундамент

    Все существующие здания и конструкции строятся на грунте, который должен иметь такие качества, как прочность и достаточная несущая способность. Но земля, предназначенная для застройки, не всегда обладает такими качествами. Обычно ее качества ухудшаются грунтовыми водами, которые образуются в земле во время и после выпадения осадков. Помимо этого, зимой грунт, как правило, неравномерно промерзает, а это грозит его вздутием и неравномерным подъемом. Подобная механика грунта приводит к разрушающим последствиям для фундамента и всей конструкции в целом.

    Для предотвращения этого перед закладкой фундамента нужно правильно определять типы грунта, на каких предстоит строительство, глубину возможного промерзания и уровень, на котором скапливаются грунтовые воды, а также тип будущей постройки.

    Какой фундамент выбрать

    Столбчатые фундаменты

    Представляют из себя прямоугольный или круглый шурф, заполненный бутобетоном или армированный по вертикали прутьями и залитый бетоном по уровню грунта. Выше столбик выводится с помощью кирпича и отливается сразу на желаемую высоту. Обычно столбики располагаются на расстоянии 1 — 1,5 — 2 метра на всей площади строения. Возможно применение разъемной, съемной и несъемной опалубки.
    Сейчас стало популярным устройство столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ. Она заключается в том, что буром делается скважина глубиной 1,5 — 2 метра, которая конусообразно расширяется внизу, армируется и заливается бетоном. Смысл технологии состоит как раз в этом внутреннем расширении.


    Плюсами столбчатого фундамента является его дешевизна, надежность, отсутствие дополнительных расходов на гидроизоляцию, устройству отмостков, отделке цоколя. Но он применяется только для строительства каркасных или деревянных домов. Наличие погреба, подвала, цокольного этажа с ним исключено. Закладывают такой фундамент на грунтах, не подверженных вспучиванию. Так как столбики связываются между собой только лежащими на них лагами, при подвижности грунта они могут изменять свое местоположение и наклон.

    Столбчатые фундаменты с перевязкой

    Позволяют избежать проблемы с подвижностью столбиков. Второе название перевязки — рандбалка. Рандбалка значительно улучшает качества фундамента и позволяет строить на нем даже здания из кирпича с не очень толстыми стенами. Но устройство перевязки делает фундамент более дорогим и сложным, так как требует единого армирования и в балке и в столбике. Рандбалка обычно располагается или над поверхностью грунта, или с небольшим заглублением, на подушке из песка.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Представляет собой единую железобетонную конструкцию, выведенную по уровень грунта или чуть выше и надстройку над ней из кирпича. Глубина залегания ленты около 50-70 см. Под ней делается подушка из песка, глубиной 20 — 30 см. С таким фундаментом возможно уже применение в качестве перекрытий бетонных пустотных плит и возведение любого малоэтажного здания. При приличной влагоизоляции, возможно, обустраивание погреба в конструкции фундамента.


    Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить шурфы, расположенные с периодичностью 1,5 — 2 метра, высверлив их при помощи бура. Глубину их залегания необходимо располагать ниже глубины промерзания.
    Это самый распространенный вид фундамента среди застройщиков.

    Глубокозаглубленный ленточный фундамент

    Является надежнейшим фундаментом. От предыдущего он отличается тем, что вся лента фундамента залегает на уровне ниже промерзания грунта. Такое его устройство гарантирует устойчивость сооружения почти на всех грунтах. Опять же, это единственный вид фундамента, при котором застройщик может обустроить подвал.

    Фундамент в виде монолитной плиты

    Практически единственный вид фундамента для постройки тяжелой монолитной конструкции на грунтах с большим содержанием глины и торфа и большой вероятностью вспучивания. Его устройство практически не требует работ ниже уровня земли, кроме отсыпки подушки из песка 20-30 см. На ней располагается монолитная плита, подходящая для размера дома. Дом как бы «плавает» на этом фундаменте и тип грунта слабо влияет на него.


    Такой фундамент совсем не дорог, именно за счет того, что исключаются земляные работы. Единственное ограничение — участок не должен находиться под уклоном, потому что подушка рано или поздно начнет сползать.
    В случаях, когда подвал необходим, на нужную глубину выкапывается котлован. На дне располагается подушка из песка и щебенки и на ней отливается монолитная плита. На ней и возводят стены подвала. С внешней стороны они обязательно должны быть гидроизолированы. После этого пустота между стенами подвала и котлована засыпается, и делается глиняный гидрозамок. Этот способ наиболее дорогой, так как требует большого всех видов работ.

    Нужно ли использовать специальную технику

    Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

    Бетономешалка

    Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

    Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

    Бетононасос

    Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

    Бытовые бетономешалки

    За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

    Когда слабые грунты слишком высоко

    Схема устройства свайно-ленточного фундамента для слабых грунтов

    Если геодезическое исследование обнаружило слишком высоко расположенные слабые грунты, а глубина промерзания почвы расположена низко, тогда ленточный фундамент придется комбинировать со свайным. Причем сваи будут делаться с усиленными и расширенными подошвами, чтобы компенсировать большую массу здания на сравнительно небольших площадях подошвы свай.

    Сваи вбиваются или монтируются ниже глубины промерзания, пока не будут достигнуты прочные слои породы. Для обустройства необходимо:

    1. Сначала подготовить участок. Сюда входит расчистка площадки, устранение плодородного слоя почвы, подготовка котлована. Учитывая, что слабый и насыпной грунт не имеет большой плотности, то он во время копания скважин будет постоянно осыпаться, поэтому их бурят под углом в 45 градусов. А опалубку возводят на полную высоту. Интервал между скважинами составляет до двух метров, глубина бурения − до достижения уровня прочных пород.
    2. Если по мере бурения скважины будет обнаружен плывун или слишком насыщенный водой пласт земли, тогда в качестве гидроизоляции нужно использовать асбестобетонные трубы. Трубы нужно вставить в скважины, выровнять по уровню и закрепить.
    3. Затем начинается заливка свай. Сначала нужно залить трубу на треть бетоном, затем приподнять, чтобы бетон заполнил пространство под ней. Тогда и образуется необходимое утолщение подошвы. Можно использовать подачу бетона компрессорами, но это финансово затратный процесс. Затем в трубу монтируют заранее подготовленную арматуру и заливают бетоном до верхнего уровня.
    4. Дно траншеи для ленточного фундамента засыпают песчано-гравийной смесью (подушка), трамбуют и монтируют опалубку. В траншею укладывают слой арматурного каркаса и все заливают бетоном.

    Чтобы свайно-ленточный фундамент выдерживал воздействие ливневых и грунтовых вод, дополнительно делают вертикальную гидроизоляцию и отмостку. Если он построен на влажных грунтах, тогда без дренажа не обойтись, а в суровых климатических условиях дополнительно утепляют фундамент полиуретаном или пенопластом. Засыпку траншеи делают специально подготовленной насыпной землей, поверх которой обустраивают отмостку.

    причины деформации и методы уплотнения грунта

    Просадки фундамента возможны не только при наводнениях, но и при малейших вибрациях под воздействием веса здания. Если фундаменты на просадочных грунтах ставить без предварительных расчетов, то вскоре на стенах и других частях конструкции можно будет заметить трещины, следы деформаций конструкции.

    Если на просадочных грунтах фундамент делался без расчетов, то вскоре могут появиться трещины и деформация здания.

    Просадка: особенности процесса

    При строительстве фундаментов на просадочных грунтах необходимо предпринимать различные методы для уплотнения почвы. Чтобы все сделать правильно, следует сначала понять, какие причины вызывают просадки:

    Если при закладке фундамента вблизи грунтовых вод были допущены ошибки, то очень скоро это приведет к просадке фундамента.

    • не соблюдаются требования на этапе проектирования дома, используется труд неквалифицированных рабочих, покупаются дешевые и некачественные строительные материалы. Все это приводит к тому, что здание начинает разрушаться уже в первый же год своей эксплуатации. Оно требует соответствующих мер не только к уплотнению грунта, но и к усилению всей конструкции фундамента и дома в целом;
    • расчеты по глубине закладки фундамента были выполнены с нарушениями;
    • основание дома заложено намного выше, чем требуется по нормам. Именно такое ошибочное проектирование фундаментов является наиболее опасным. Его невозможно исправить в процессе ремонта, остается только все демонтировать и начать строительные работы заново, но в строгом соответствии со всеми требованиями и нормами;
    • близкое расположение грунтовых вод на участке строительства. В данном случае обязательно должны проводиться работы по уплотнению грунта.

    Проседание – это сложный процесс, когда происходит сильное изменение структуры грунта, наблюдаются его подвижки, физико-механические свойства меняются довольно быстро.

    Неустойчивые грунты, как правило, состоят из пылевых частиц с пористостью до 50%.

    Определение типа грунта

    Наблюдается в почве и большое количество карбонатов. При выполнении расчетов необходимо учитывать несколько факторов, которые помогут соорудить надежное и прочное основание:

    • Проводится оценка инженерно-геологических условий, во время работ определяется тип грунта, его свойства, возможный уровень просадки;
    • Подбираются способы устранения просадочных процессов, укрепления почвы на участке. Выбирается подходящая дренажная система, иногда планируется сделать специальные прорезки по всему просадочному слою;
    • Определяется глубина залегания свай фундамента;
    • Уточняются данные по грунтовым водам, высоте их залегания.

    На основании полученных данных делается оценка участка, только после этого можно приступать к проектированию фундамента, определению методов уплотнения грунта, возможности использования на участке тяжелой строительной техники. Подготовить проект и сделать все расчеты могут только опытные специалисты, самостоятельно с такой задачей справиться нельзя, так как малейшие ошибки приведут в итоге к обрушению всей конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Методы уплотнения просадочного грунта

    Схема. Устройство грунтовой подушки.

    Выполняя расчет фундамента, который будет находиться на просадочных грунтах, надо быть предельно внимательными. Просадочный грунт представляет собой неустойчивую массу, которая при сейсмическом воздействии, вибрациях, наводнениях быстро меняет свою структуру, начинает легко проседать. В некоторых случаях подвижки грунтов могут достигать до 2,5 м, что очень опасно для находящегося на участке строения. Для устранения негативных явлений от просадки и разрушений фундамента можно использовать различные методы уплотнения почвы:

    • Применение специальной тяжелой трамбовки. Перед началом работы необходимо увлажнить грунт на глубину до 1,5-2 м, чтобы насыщение водой было оптимальным. За счет трамбовки почва на участке приводится в состояние, подходящее для строительства;
    • Использование грунтовых подушек, которые сооружаются из почвенной массы. Этот метод применяют, если грунт очень сложный, а утрамбовкой его невозможно довести до необходимого состояния. Грунтовая подушка возводится на основание, которое уже прошло обработку трамбовкой;
    • Если фундамент сооружается свайный, то производится прорезка слоя просадочного грунта, чтобы опоры имели возможность опираться на плотный слой. Это позволяет направлять давление от веса на нижний прочный слой устойчивого грунта;
    • Уплотнение серией направленных взрывов. Для этого необходимо использовать специальное оборудование, для работы привлекаются только специалисты. Процесс заключается в том, что на дне подготовленного для фундамента котлована пробуривают скважины, их заполняют водой. После подготовительных работ проводятся взрывы, позволяющие довести плотность грунта до необходимого уровня;
    • Почва может укрепляться путем расширения основания. Под опорами буронабивного фундамента делается своеобразная цементная подошва;
    • Для уплотнения просадочного грунта применяют битум, силикаты, цементные смеси. Такие составы позволяют предотвратить проседания;
    • самый простой метод – это устройство дренажа, обеспечивающего постоянный отвод воды от фундамента. Делается водонепроницаемая отмостка, для нее устраивается дополнительный дренажный слой. В некоторых случаях требуется устройство внутреннего дренажа для подвала.

    Чтобы предотвратить оседание, специалисты должны провести предварительные расчеты и определить, на какую глубину уходит просадочный грунт. В противном случае просадка будет продолжаться, фундамент начнет быстро разрушаться.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство фундамента на просадочном грунте

    Варианты заложения фундамента при просадочном грунте: 1.Если фундамент мелкого заложения, то увеличивают глубину заложения фундамента. 2.Фундамент с большей глубиной заложения (меньшей просадочной толщей под подошвой). 3.Фундамент глубокого заложения (опора подошвы на непросадочный грунт). 4.Прорезка просадочного грунта сваями (необходимо учитывать отрицательное трение). 5.Сжимаемую зону под фундаментом искусственно делаем непросадочной.

    Причин просадок фундамента несколько. Самые серьезные – это наводнения, вибрации, изменение структуры грунта. Особняком стоят лессовидные почвы, которые при увлажнении способны давать просадку более 2,5 м. Если строительство дома запланировано на таком грунте, то придется тщательно провести расчет просадки и проектирование. Обычно для этого суммируются следующие данные:

    • просадки и внешние нагрузки на основание;
    • факторы, которые могут оказывать влияние на подвижки.

    Внешние условия, которые могут стать причиной подвижек грунта, требуется разделить на две категории:

    • небольшие просадки до 5 см, которые появляются под воздействием внешних влияний и нагрузок;
    • просадки фундамента больше 5 см, когда особое значение имеют не только внешние факторы, но собственный вес строения.

    Процесс возведения фундамента для каждой из перечисленных категорий будет специфичным. Чтобы поставить основание в первом случае, придется определить толщину просадок. Обычно это значение поддерживается на уровне 5-6 см. В этом случае обязательно проводится утрамбовка почвы специальным оборудованием. Грунтовая влажность доводится до требуемого значения, но при глубине закладки основания до 2 м. Приемлемый метод уплотнения – это сооружение подушек. Они делаются из местного грунта. Такие подушки надо ставить непосредственно на уже уплотненном участке.

    Буранабивные сваи применяются при уплотнении свайного фундамента, так как у них шире подошва.

    Фундамент возводят свайный, дополнительно прорезаются просадочные слои. Это дает реальную возможность полностью перенести нагрузку от строения на более плотный грунт, который не обладает просадочными свойствами, является более плотным и пригодным для принятия нагрузок. Почва может быть уплотнена и другим методом. Для этого проводится серия взрывов в почве, которая перед этим сильно смачивается. Сначала бурятся скважины по дну котлована, потом их заполняют водой и начинают работы по уплотнению.

    Для грунтов второго типа подходят только свайные фундаменты. Закрепить уплотненную почву можно силикатом, битумом или цементом. На этапе строительства применяются не любые сваи, а только буронабивные, подошва которых значительно расширена.

    Строительство на просадочном грунте отличается сложностью. Не всегда на таком участке можно поставить фундамент желаемого типа, часто приходится выполнять работы по предварительному уплотнению, только потом устанавливать сваи для основания. Такую ответственную работу должны проводить только квалифицированные специалисты.

    Осадка фундамента дома, просадка фундамента

    Осадка фундамента – наиболее частый и распространенный дефект основания любого здания. Деформация такого типа приводит к растрескиванию стен дома или его перекосу, выгибу и прогибу.

    Неравномерная осадка фундамента происходит из-за деформации грунтового слоя под его подошвой и представляет собой вертикальное его смещение. Например, считают, что фундамент на плите дешевле фундамента на сваях. Это так, но и просадка фундамента на плите на порядок больше свайного фундамента.
    основной причиной возникновения данного дефекта является экономия финансов при постройке фундаментов здания. В результате чего производятся неверные расчеты, нанимается неквалифицированная рабочая сила, используются дешевые стройматериалы и т.д.

    Наблюдения за осадкой зданий показали, что еще одной причиной этого является длительная эксплуатация сооружений. Иногда к этому приводит и надстройка дополнительных этажей, хотя изначально фундамент не был рассчитан на подобную высоту здания. В этом случае может развиться неравномерная осадка дома, а в некоторых случаях потеря устойчивости основания.

    Начало работ

    Если просел дом, прежде чем начинать работы по исправлению этого дефекта, необходимо произвести расчет осадки фундамента дома. Для этого существует несколько способов, самым популярным из которых является суммирование осадок каждого отдельного слоя грунта основания в пределах минимальной толщи.
    Что касается допустимых осадок фундаментов, то здесь существует шкала допустимой величины осадки зданий, в нормах «оснований зданий и сооружений».

    Одна из основных задач при смене фундамента – это сохранение целостности постройки. Кроме того, это целый комплекс мероприятий, который лучше доверить профессионалам. Дело в том, что исправление просадки фундамента «своими силами» может не дать результата, а то и усугубить уже имеющиеся проблемы.

    Каким должен быть фундамент?

    Конечно, наиболее оптимальный вариант – это закладка надежного фундамента при строительстве дома. Наш основной принцип проектирования и строительства фундаментов под частные дома — исключение осадок фундаментов на весь период эксплуатации здания. Наша организация дает такую гарантию. Обеспечивается данная гарантия высоким качеством проектирования и устройства фундаментов.

    Безопасность фундаментов достигается применением свайных фундаментов на буровинтовых сваях, способных воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные и выдергивающие нагрузки. Основные параметры свай применяемых при строительстве частных домов:

    • диаметр ствола — 273 мм,
    • диаметр винта — 400 мм,
    • длина 3,5/5,0 м,
    • несущая способность на вдавливание = 25 тс, на выдергивание Fd = 25 тс.

    Компания RUS FSP оказывает услуги по устранению дефектов фундаментов и осадки фундаментов, в Санкт-Петербурге, области и других городах.
    RUS FSP – устоять возможно!

    Просадка грунта под фундаментом – причины, рекомендации, устранение проблем

    Устранение просадок грунтов в основании существующих зданий замачиванием

    В практике эксплуатации зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, не редко приходится встречаться со случаями местного замачивания, просадок лессовых грунтов и, как следствие этого, недопустимыми деформациями конструкций. При этом наблюдаемые просадки грунтов составляют лишь часть от потенциально возможных. В подобных случаях для обеспечения прочности деформировавшихся зданий и их нормальной эксплуатации необходимо в первую очередь полностью ликвидировать просадочные свойства грунтов в основании и восстановить проектное положение зданий и сооружений путем выправления их кренов.

    Для устранения просадочных свойств грунтов в основании существующих зданий и выправления их кренов в последнее время успешно применяется организованное замачивание. Организованное замачивание было успешно применено при выправлении экспериментальных домов в Днепропетровске, Запорожье, уплотнении просадочных грунтов в основании ряда зданий в Душанбе, в процессе строительства многих зданий в Грозном.

    Разновидностью организованного замачивания является так называемое двухстадийное замачивание, когда на первой стадии до начала строительства предварительным замачиванием устраняется просадка грунтов от собственного веса, а на второй, выполняемой в конце строительства здания, повторным замачиванием ликвидируется просадка в пределах деформируемой зоны от нагрузки фундаментов. Этот метод в последние годы успешно применен Днепропетровским филиалом НИИОСП при строительстве шестнадцатиэтажных кирпичных домов в Днепропетровске.

    В целях исключения возникновения дополнительных усилий и деформаций в конструкциях зданий и сооружений от просадок грунтов в основании при выполнении организованного замачивания следует учитывать характер происшедших ранее деформаций в зданиях и просадок грунтов, а также закономерности развития просадочных деформаций. В связи с этим до начала работы по организованному замачиванию необходимо определить характер и величины происходящих просадок грунтов под всем фундаментом.

    Организованное замачивание грунтов в основании деформировавшихся зданий и сооружений вначале выполняется на участках, на которых ранее просадка грунта была минимальной с постепенным расширением фронта увлажнения в плане с таким расчетом, чтобы выравнивались неравномерности в просадках фундаментов и крены здания или сооружения в целом.
    Регулирование просадок грунтов достигается соответствующей дозировкой подаваемой воды в грунт, размерами замачиваемой площади под фундаментами и за их пределами, учетом закономерностей развития просадочных деформаций. При таком подходе в процессе организованного замачивания исключается появление дополнительных деформаций в конструкциях, а существующие трещины в стенах, расхождения в температурных и осадочных швах и крены уменьшаются. Замачивание заканчивается после выравнивания кренов и наступления условной стабилизации просадок фундаментов по всей площади здания или сооружения.

    При выполнении организованного замачивания на площадках с I типом грунтовых условий по просадочности необходимо учитывать закономерности развития просадок только в пределах деформируемой зоны от нагрузки фундаментов. В этих случаях дренажные скважины, приямки, каналы для подачи воды в грунт устраиваются исходя из необходимости увлажнения грунтов только в пределах деформируемой зоны, а замачивание выполняется до полного промачивания деформируемой зоны.

    На площадках со II типом грунтовых условий особое внимание обращается на учет закономерностей развития просадок грунтов от собственного веса. С этой целью размеры замачиваемой площади должны назначаться с уширением в каждую сторону от здания с таким расчетом, чтобы полностью устранить просадку грунта под зданием, обеспечить его равномерное оседание, исключить передачу на подземные конструкции здания горизонтальных перемещений, возникающих при неравномерных просадках грунтов от собственного веса. При замачивании с поверхности без дренирующих скважин обычно для полного проявления просадки грунтов от собственного веса организованное замачивание должно выполняться на площади, превышающей размеры здания в продольном направлении с каждой стороны на ширину не менее (0,3—0,5) Я, а в поперечном — по (0,1—0,2) Я. В случаях замачивания через дренирующие скважины в торцах выполняются дополнительные ряды скважин с форсированной подачей воды в них.

    Недостаточно полный учет закономерностей развития просадок грунтов от их собственного веса приводит к неравномерному развитию просадок грунтов и появлению дополнительных деформаций в конструкциях зданий. Подобная картина наблюдалась при уплотнении просадочных грунтов организованным замачиванием в основании существующего здания ЖБК в г. Буденновске. Так как организованное замачивание грунтов в основании здания ЖБК осуществлялось из приямков, расположенных только внутри здания, просадки грунтов от собственного веса полностью проявились лишь в средней части здания и равнялись 1526— 1423 мм; по торцам 596—700 мм. Очевидно, что при увеличении площади замачивания с торцов просадки фундаментов в дальнейшем увеличатся до значений, полученных в средней части, и вызовут дополнительные деформации в здании.

    Аналогичная картина наблюдалась в процессе организованного замачивания грунтов под жилым пятиэтажным домом в Грозном, возведенном на забивных сваях длиной 12 м. В данном случае существенное влияние на неравномерность просадок свай оказали также силы нагружающего трения, возникающие при просадке грунтов от собственного веса.

    Строительные решения / Устранение просадок фундаментов без земляных работ.

    (Прочитано 2300 раз)

    Предлагаем ознакомиться с геополимерной технологией URETEK – эффективном способе укрепления грунтовых оснований, устранения просадок фундаментов и плит без производства земляных работ. В статье раскрыты основные причины просадок зданий и приведены реальные примеры использования технологии.

    URETEK – группа компаний специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняющая проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.

    Основными причинами просадок зданий и сооружений как правило являются:
    • Неоднородность залегания различных грунтов в основании, недостаточная глубина заложения фундамента, расположенного на пучинистых грунтах, наличие сильно сжимаемых грунтов;
    • Недостаточное уплотнение основания под зданием или сооружением во время строительства;
    • Фильтрация грунтовых вод и вынос частиц грунта основания, изменение уровня грунтовых вод;
    • Развитие пластических деформаций в основании – местных сдвигов;
    • Расположение зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, производство земляных работ в непосредственной близости без необходимых укрепительных мероприятий, вибрации от строительной техники;
    • Вибрация от транспортного трафика, проходящего рядом;
    • Некачественно выполненных фундаментные работы, или ошибки в проекте;
    • Изменения в окружающей среде или окружающих объектах, изменение нагрузок от самого здания или сооружения (надстройка этажей, увеличение эксплуатационных нагрузок).

    В следствии этого появляются трещины в стенах и фундаментах, неровности и трещины в полах, строительные конструкции могут прийти в непригодное для эксплуатации состояние!

    URETEK предлагает соответствующий метод ремонта с учетом индивидуальных особенностей и обстоятельств на месте. Часто, соответствующее решение заключается в комбинации различных методов и технологий. Почти во всех случаях, URETEK предлагает лучшее решение с минимальным ущербом и без раскопок. Работа может быть проведена в труднодоступных местах. Перед выполнением работ выполняется исследование несущей способности грунтов непосредственно под плитой или фундаментом с помощью пенетрометра.

    Этапы проведения работ:

    1) 16-миллиметровые отверстия в фундаменте на расстоянии 60-120 см дают возможность проникнуть в зону проблемы. В отверстия вставляют инъекционные трубки диаметром 12…16 мм.
    2) Геополимерная расширяющаяся смола вводится в подготовленные трубки при помощи специального пистолета. Вещество закачивается под фундамент.
    3) Материал расширяется. Грунт уплотняется, увеличивая свою несущую способность. Фундамент выравнивается.

    При инъектировании материала URETEK® происходит:
    • Расширение материала внутри массива;
    • Заполнение трещин и пустот в массиве грунта;
    • Уплотнение скелета грунта с выдавливанием поровой воды и газов;
    • Выдавливание грунтовой воды из линз;
    • Гидроизоляция инъектированного массива грунта.

    Выдавливание поровой воды влияет на процесс пучения грунта и позволяет практически исключить этот процесс. Уплотнение скелета грунта ведет к повышению его несущей способности. Плотность инъектированного материала меньше плотности самого грунта. По этой причине не происходит дополнительной осадки основания за счет веса инъектированного материала.

    Геополимеры URETEK могут быть применены для различных оснований, включающих:
    • Крупнообломочные и песчаные грунты;
    • Глинистые грунты;
    • Илистые и торфяные грунты;
    • Влажные и водонасыщеные грунты;
    • Насыпной грунт;
    • Техногенные отложения с включениями бытовых отходов;
    • Загрязнённые грунты;
    • Пустоты;
    • Водяные линзы.

    URETEK технология успешно использована в более 100 000 проектах по всему миру в широком диапазоне объектов таких, как: складские помещения, заводы, промышленные объекты, супермаркеты и торговые центры, жилые дома, административные здания, дороги, аэропорты.

    Рассмотрим реальные примеры использования геополимеров URETEK:
    Восстановление проектного уровня просевшего пола в складских помещениях, Беларусь.

    После аварии трубопровода в помещении санузла, из-за обильного увлажнения подстилающего слоя конструкции пола, начали развиваться неравномерные деформации, что привело к частичной просадке пола на разную глубину по всей площади.

    Перед началом работ было выполнено натурное обследование, которое включало в себя нивелирную съемку участка, с определением величины просадки пола. По полученным данным было определено, что под конструкцией пола имеются значительные пустоты и разуплотнение грунта, и для обеспечения требуемой несущей способности конструкции подстилающего слоя, на рассматриваем участке пола, требовалось его уплотнение.
    Читать полностью>>

    Усиление основания фундаментов промышленной пристройки, Беларусь.

    На территории цементного завода, на участке автовесовой сырья, у одной из пристроек к автовесовой, начали развиваться неравномерные деформации в основании фундаментов. Как результат – развитие вертикальной трещины в месте стыка здания автовесовой и пристройки. Ширина раскрытия трещины доходила до 3-ех см. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную ленту, мелкого заложения.

    На основании произведенного обследования, было установлено, что в основании фундамента пристройки имеются линзы слабых и обводненных грунтов. Решением проблемы послужил метод глубокопочвенного инъецирования DEEP INJECTION, предоставляемый технологией URETEK.
    Читать полностью>>

    Усиление фундамента жилого дома, Беларусь.

    После приобретения жилого дома, у новых владельцев начали появляться проблемы, связанные с появлением трещин на подпорной стенке в районе крыльца. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную ленту, мелкого заложения.

    На основании произведенного обследования, было установлено, что в основании фундамента крыльца находятся разуплотненные грунты обратной засыпки стен фундаментов основного объема жилого дома. Решением проблемы послужил метод глубокопочвенного инъецирования DEEP INJECTION, предоставляемый технологией URETEK.
    Читать полностью>>

    Выравнивание плиты в аэропорту Минск-2, Беларусь.

    На одной из плит взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск появился дефект. Плита имеет продольную трещину, вдоль которой наблюдается просадка. Вследствие этого возникает разность высот с соседними плитами величиной от 14 до 17 мм, что приводит к неудобствам эксплуатации.

    Перед началом работ на данном участке было проведено предварительное обследование. По полученным данным было определено, что под плитой имеется незначительное разуплотнение грунта, и для обеспечения требуемой несущей способности основания требовалось уплотнение основания. Факторы, которые надо было учесть: любые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе должны быть выполнены с максимальной скоростью, которую обеспечивает URETEK.
    Читать полностью>>

    Усиление фундаментов летнего дома, Беларусь.

    На строящемся в объекте, после нагружения основных несущих конструкций элементами перекрытий и покрытия, начали развиваться значительные деформации. На фасаде и внутри здания появились вертикальные и наклонные трещины, ширина раскрытия которых не останавливалась стечением времени. Вертикальные конструкции дали крен. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную плиту мелкого заложения.

    На основании произведенного обследования, было установлено, что фундамент под несущими конструкциями был выполнен с отступлениями от нормативных требований и представлял из себя три отдельных железобетонных плиты. При производстве работ не были учтены низкие деформационные характеристики илистых грунтов в основании фундаментов, а так же различные осадки у разнонагруженных участков, что и вызвало недопустимые деформации.
    Читать полностью>>

    Преимущества технологии URETEK:
    • Минимальное вмешательство – URETEK технологии позволяют клиентам продолжать жить в своих домах и вести бизнес во время восстановительных работ.
    • Быстрота – URETEK технологии являются очень эффективными. Время процедуры инъекции и время отвердения занимает до нескольких часов – а не дней или даже недель, необходимых для альтернативных методов.
    • Надежность – международно запатентованные технологии URETEK были опробованы в течение более 30 лет по всей Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.
    • Универсальность – URETEK технологии позволяют точно восстановить стыки бетонных плит, довольно просто поднимая плиту в первоначальное положение!
    • Контролируемость – URETEK технологии не зависят от гидравлического давления. Границы процесса инъектирования легко контролируются, таким образом, что шансы для слома плиты ничтожно малы.
    • Мощность – Очень высокая подъемная сила, до 40 тонн на квадратный метр (400 кПа).
    • Практичность – небольшое количество и размер отверстий. Впрыск можно производить через напольные покрытия и отделку, без традиционного разрушающего вмешательства.
    • Экологичность – URETEK материалы были классифицированы как экологически нейтральные.

    Длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инжектированной смолы по данным 80-х годов составляет 75 лет, а по расчетам, выполненных в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.

    Просел фундамент дома: что делать? Как поднять и усилить угол- Советы +Видео и Фото

    Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

    Причины деформации фундамента

    Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

    В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

    В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

    Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

    В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

    Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

    Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

    Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

    Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

    Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

    Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

    Технологии по усилению фундамента

    Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

    Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

    Местные ремонтные работы

    В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

    Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

    Усиление свайно-винтового фундамента

    Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

    В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

    В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

    Прекращение процесса усадки фундамента

    Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

    Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

    1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
    2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
    3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
    4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
    5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
    6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

    В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

    Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

    1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
    2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
    3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
    4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

    Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

    Способ укрепления столбчатых фундаментов.

    После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

    В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

    Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

    • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
    • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
    • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
    • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
    • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

    Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

    Какие причины вызывают просадку фундамента?

    Просадки фундамента возможны не только при наводнениях, но и при малейших вибрациях под воздействием веса здания. Если фундаменты на просадочных грунтах ставить без предварительных расчетов, то вскоре на стенах и других частях конструкции можно будет заметить трещины, следы деформаций конструкции.

    Если на просадочных грунтах фундамент делался без расчетов, то вскоре могут появиться трещины и деформация здания.

    Просадка: особенности процесса

    При строительстве фундаментов на просадочных грунтах необходимо предпринимать различные методы для уплотнения почвы. Чтобы все сделать правильно, следует сначала понять, какие причины вызывают просадки:

    Если при закладке фундамента вблизи грунтовых вод были допущены ошибки, то очень скоро это приведет к просадке фундамента.

    • не соблюдаются требования на этапе проектирования дома, используется труд неквалифицированных рабочих, покупаются дешевые и некачественные строительные материалы. Все это приводит к тому, что здание начинает разрушаться уже в первый же год своей эксплуатации. Оно требует соответствующих мер не только к уплотнению грунта, но и к усилению всей конструкции фундамента и дома в целом;
    • расчеты по глубине закладки фундамента были выполнены с нарушениями;
    • основание дома заложено намного выше, чем требуется по нормам. Именно такое ошибочное проектирование фундаментов является наиболее опасным. Его невозможно исправить в процессе ремонта, остается только все демонтировать и начать строительные работы заново, но в строгом соответствии со всеми требованиями и нормами;
    • близкое расположение грунтовых вод на участке строительства. В данном случае обязательно должны проводиться работы по уплотнению грунта.

    Проседание – это сложный процесс, когда происходит сильное изменение структуры грунта, наблюдаются его подвижки, физико-механические свойства меняются довольно быстро.

    Неустойчивые грунты, как правило, состоят из пылевых частиц с пористостью до 50%.

    Определение типа грунта

    Наблюдается в почве и большое количество карбонатов. При выполнении расчетов необходимо учитывать несколько факторов, которые помогут соорудить надежное и прочное основание:

    • Проводится оценка инженерно-геологических условий, во время работ определяется тип грунта, его свойства, возможный уровень просадки;
    • Подбираются способы устранения просадочных процессов, укрепления почвы на участке. Выбирается подходящая дренажная система, иногда планируется сделать специальные прорезки по всему просадочному слою;
    • Определяется глубина залегания свай фундамента;
    • Уточняются данные по грунтовым водам, высоте их залегания.

    На основании полученных данных делается оценка участка, только после этого можно приступать к проектированию фундамента, определению методов уплотнения грунта, возможности использования на участке тяжелой строительной техники. Подготовить проект и сделать все расчеты могут только опытные специалисты, самостоятельно с такой задачей справиться нельзя, так как малейшие ошибки приведут в итоге к обрушению всей конструкции.

    Методы уплотнения просадочного грунта

    Схема. Устройство грунтовой подушки.

    Выполняя расчет фундамента, который будет находиться на просадочных грунтах, надо быть предельно внимательными. Просадочный грунт представляет собой неустойчивую массу, которая при сейсмическом воздействии, вибрациях, наводнениях быстро меняет свою структуру, начинает легко проседать. В некоторых случаях подвижки грунтов могут достигать до 2,5 м, что очень опасно для находящегося на участке строения. Для устранения негативных явлений от просадки и разрушений фундамента можно использовать различные методы уплотнения почвы:

    • Применение специальной тяжелой трамбовки. Перед началом работы необходимо увлажнить грунт на глубину до 1,5-2 м, чтобы насыщение водой было оптимальным. За счет трамбовки почва на участке приводится в состояние, подходящее для строительства;
    • Использование грунтовых подушек, которые сооружаются из почвенной массы. Этот метод применяют, если грунт очень сложный, а утрамбовкой его невозможно довести до необходимого состояния. Грунтовая подушка возводится на основание, которое уже прошло обработку трамбовкой;
    • Если фундамент сооружается свайный, то производится прорезка слоя просадочного грунта, чтобы опоры имели возможность опираться на плотный слой. Это позволяет направлять давление от веса на нижний прочный слой устойчивого грунта;
    • Уплотнение серией направленных взрывов. Для этого необходимо использовать специальное оборудование, для работы привлекаются только специалисты. Процесс заключается в том, что на дне подготовленного для фундамента котлована пробуривают скважины, их заполняют водой. После подготовительных работ проводятся взрывы, позволяющие довести плотность грунта до необходимого уровня;
    • Почва может укрепляться путем расширения основания. Под опорами буронабивного фундамента делается своеобразная цементная подошва;
    • Для уплотнения просадочного грунта применяют битум, силикаты, цементные смеси. Такие составы позволяют предотвратить проседания;
    • самый простой метод – это устройство дренажа, обеспечивающего постоянный отвод воды от фундамента. Делается водонепроницаемая отмостка, для нее устраивается дополнительный дренажный слой. В некоторых случаях требуется устройство внутреннего дренажа для подвала.

    Чтобы предотвратить оседание, специалисты должны провести предварительные расчеты и определить, на какую глубину уходит просадочный грунт. В противном случае просадка будет продолжаться, фундамент начнет быстро разрушаться.

    Строительство фундамента на просадочном грунте

    Варианты заложения фундамента при просадочном грунте: 1.Если фундамент мелкого заложения, то увеличивают глубину заложения фундамента. 2.Фундамент с большей глубиной заложения (меньшей просадочной толщей под подошвой). 3.Фундамент глубокого заложения (опора подошвы на непросадочный грунт). 4.Прорезка просадочного грунта сваями (необходимо учитывать отрицательное трение). 5.Сжимаемую зону под фундаментом искусственно делаем непросадочной.

    Причин просадок фундамента несколько. Самые серьезные – это наводнения, вибрации, изменение структуры грунта. Особняком стоят лессовидные почвы, которые при увлажнении способны давать просадку более 2,5 м. Если строительство дома запланировано на таком грунте, то придется тщательно провести расчет просадки и проектирование. Обычно для этого суммируются следующие данные:

    • просадки и внешние нагрузки на основание;
    • факторы, которые могут оказывать влияние на подвижки.

    Внешние условия, которые могут стать причиной подвижек грунта, требуется разделить на две категории:

    • небольшие просадки до 5 см, которые появляются под воздействием внешних влияний и нагрузок;
    • просадки фундамента больше 5 см, когда особое значение имеют не только внешние факторы, но собственный вес строения.

    Процесс возведения фундамента для каждой из перечисленных категорий будет специфичным. Чтобы поставить основание в первом случае, придется определить толщину просадок. Обычно это значение поддерживается на уровне 5-6 см. В этом случае обязательно проводится утрамбовка почвы специальным оборудованием. Грунтовая влажность доводится до требуемого значения, но при глубине закладки основания до 2 м. Приемлемый метод уплотнения – это сооружение подушек. Они делаются из местного грунта. Такие подушки надо ставить непосредственно на уже уплотненном участке.

    Буранабивные сваи применяются при уплотнении свайного фундамента, так как у них шире подошва.

    Фундамент возводят свайный, дополнительно прорезаются просадочные слои. Это дает реальную возможность полностью перенести нагрузку от строения на более плотный грунт, который не обладает просадочными свойствами, является более плотным и пригодным для принятия нагрузок. Почва может быть уплотнена и другим методом. Для этого проводится серия взрывов в почве, которая перед этим сильно смачивается. Сначала бурятся скважины по дну котлована, потом их заполняют водой и начинают работы по уплотнению.

    Для грунтов второго типа подходят только свайные фундаменты. Закрепить уплотненную почву можно силикатом, битумом или цементом. На этапе строительства применяются не любые сваи, а только буронабивные, подошва которых значительно расширена.

    Строительство на просадочном грунте отличается сложностью. Не всегда на таком участке можно поставить фундамент желаемого типа, часто приходится выполнять работы по предварительному уплотнению, только потом устанавливать сваи для основания. Такую ответственную работу должны проводить только квалифицированные специалисты.

    Как бороться с проседанием грунта на участке?

    Проседание грунта – процесс, при котором почва уменьшается в объеме при смачивании грунтовыми или талыми водами, при сейсмическом или вибрационном воздействии на породу. Это явление хорошо знакомо жителям городов и загородных поселков. Проседание грунта выявляется визуально, когда недавно уложенная тротуарная плитка вдруг проседает, образуя ямы в покрытии или при появлении трещин на недавно построенных зданиях.

    Просадочные породы

    Проседание часто путают с осадкой грунта, однако причины у этих 2-х процессов разные. Осадка почвы происходит из-за уплотнения грунта под избыточной нагрузкой. При этом наблюдается его вертикальное смещение без изменения объема. Осадка практически не зависит от исходных свойств грунта, его породы, и более связана с нагрузкой, тогда как проседание более свойственно ряду почв:

    • Глины и суглинки;
    • Пески;
    • Лессы и лессовидные супеси.

    Этот факт следует учитывать при предварительном анализе грунта перед началом строительства. К проседанию также склонен насыпной планировочный грунт, который используют для устройства насыпей, подушек для фундамента. Его состав, как и плотность в массе, в отличие от плодородной земли, неравномерна, с чем связано неодинаковое сжатие почвы под действием нагрузок. Поэтому при возведении фундамента учитывают максимально допустимую нагрузку на основание здания.

    Причины проседания грунта

    1. Термические просадки при повышении температуры. Это характерно для горных пород мерзлых грунтов;
    2. Вибрационные просадки. Возникают при динамических колебаниях грунта, связанных с высоким трафиком движения наземного и подземного транспорта, строительными работами (закладкой свай), бурением и т.д;
    3. Строительство и благоустройство на территории с неподходящим грунтом. Лессы и лессовидные супеси являются почвой с высоким содержанием пылевидных частиц. Эти грунты залегают на значительной части площади России, и занимает ее степные и полупустынные районы (около 16% от общей площади земель). Лессовые почвы обладают большой пористостью. Частицы грунта скреплены между собой слабыми кристаллическими связями, прочность которых резко падает при намокании грунта. Поврежденная структура является основой для проседания грунта.

    Способы устранения проседания грунта

    Если возможная просадка грунта от собственного веса при намокании или вибрации превышает 5 см, принимаются определенные меры по предотвращению этого процесса:

    • Уплотнение с помощью тяжелого трамбования. Для этого применяют тяжелые катки, вибропроцессоры, вызывающие динамические колебания почвы с последующей трамбовкой;
    • Устройство грунтовой подушки из почвы, не поддающейся проседанию. Этот метод используют, если грунт на участке под строительство сложный, и обычной трамбовкой его не привести в необходимое состояние;
    • Если планируется сооружение свайного фундамента, перед его устройством производится подрезка просадочного слоя грунта, чтобы основное давление опор приходилось на прочную основу;
    • Укрепление почвы за счет расширения основания и установки по периметру котлована цементной подошвы;
    • Силикатизация, укрепление слабых, пылеватых почв пропитыванием битумом, силикатными составами. Для этого в грунт под давлением закачиваются растворы, и после их застывания почва фиксируется в радиусе 1 м. Для ускорения процесса применяют пропускание через грунт постоянного тока. Помимо этого для глинистых и песчаных грунтов проводится цементизация почвы – закачка в нее под давлением смеси цемента и воды;
    • Устройство дренажной системы для отвода избыточной талой, дождевой или подпочвенной воды от фундамента. Для этого сооружается отмостка с дополнительным дренажным слоем.

    Для предотвращения оседания почвы необходимы предварительные расчеты по возможной просадке грунта. Для этого берут пробы на предполагаемом месте строительства и по их результатам определяют наиболее эффективный способ устранения деформации.

    Просадка фундамента

    Вопрос к знатокам по ОиФ.
    Посмотрите пожалуйста расчет просадки. Превышение начального просад давл незначительное(для фундам 3,9м на 20кПа больше на просад, для 4,8м около 5кПа). Может-ли это сыграть негативную роль? У меня просадка получилась мизерная – чуть больше 1см. Подскажите из таблицы относительной просадочности по рез-ам испытаний какое значение надо брать? Я так понял:
    Если давление под подошвой ф-та близко к 150 кПА для 4м, то берем соотв значение относит просад-ти=0,003. На глубине 5м у меня давление под подошвой не превышает нач просад для этой отметки – значит просадки не будет?(см. файл Табл относит просад и хар-ки гр-ов.tif)

    Надо-ли учитывать влияние соседних фундаментов при новом проектировани? Я так понял что надо. Поясните пожалуйста.

    И еще, кто-нибудь скажет где указано минимальное расстояние от сущ. зд-я при забивке свай.
    [ATTACH]1164651954.rar[/ATTACH]
    Проектируемое здение с металл каркасом, шаг колонн 6х6м в 2 этажа.

    27.11.2006, 21:46

    27.11.2006, 21:25#1
    #2

    28.11.2006, 18:17

    1 |#3

    Влияние соседних фундаментов учитывется всегда. И старые фундаменты находящиеся в активной зоне влияют на новые и новые на старые.

    И в новом здании, соседние фундаменты взаимно влияют друг на друга и добавляют осадку.

    Prokurat (старший)
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу Prokurat (старший)
    Найти ещё сообщения от Prokurat (старший)

    28.11.2006, 20:00

    #4

    28.11.2006, 22:32

    #5

    04.04.2011, 09:55

    #6

    Извинияюсь за некропостинг, но тема просто подходящая))
    К сожалению флешку с чертежами, экселями забыл дома, но попытаюсь доступно изъясниться на пальцах.
    Проектируется здание на площадке II типа по просадочности.
    Здание двухпролётное двухэтажное с подвалом. Наружные стены – несущие кирпичные, по средней оси – жб колонны, по колоннам монолитные ригели. На ригели и наружные стены опираем пустотные плиты. Под перекрытиями в стенах предусматриваю устройство монолитных поясов.
    Глубина заложения от сущ. рельефа до подошвы 4-4,5м. Фундаментная плита примерно 11,5х41 метр. Под подошвой плиты просадочная толща ИГЭ-1 порядка 10м.
    ИГЭ-1. Eсух=17,1МПа, плотность =1,7т/м3. Просадка от собственного веса 15,8см. Минимальное начальное просадочное давление 0,087МПа=8,87т/м2.
    ИГЭ-2 (непросадочный грунт) Е=13,6МПа, плотность=1,9т/м3.
    Грунтовая вода встречена на глубине 20м, это примерно 5м до просадочного грунта. Подъём вод не прогнозируется.
    Осадка по расчёту 31мм. Среднее давление под подошвой 8,06т/м2.

    Стал считать просадку (честно говоря это мой первый опыт её расчёта))) и столкнулся с проблемой определения границы деформируемой зоны от внешней нагрузки. По СНиП она там, где сумма σz=σzg+σzp либо >= начальному просадочному давлению, либо эта сумма минимальна. У меня получается картина: σz минимальна прямо под подошвой, а с глубиной только увеличивается; σz=σzg+σzp больше начального просадочного давления с первого слоя и до конца просадочной толщи.

    Вопрос 1: Означает ли это, что надо начинать считать просадку от собственного веса грунта прямо от подошвы, без зоны просадки от внешней нагрузки?

    Вопрос 2: Расчёт просадки от соб.веса грунта отличается только коэффициентм Ksl? (который кстати у меня в обоих случаях будет примерно =1) Или же тут принимается относительная просадочность при давлении только от веса грунта, без учёта внешней нагрузки?

    Вопрос 3: Есть ли смысл считать вообще просадку от соб.веса или можно принять её=15,8см по геологическому отчёту?

    Ну и вообще, хотелось бы посмотреть толковый пример расчёта. По форуму не нашёл. Примеры в пособии мало чем помогли. Поделитесь кому не жалко

    04.04.2011, 10:40

    #7

    Деформация фундаментов мелкого заложения возводимых на просадочных грунтах складывается из величины осадки самих фундаментов, посчитанной как для обычных фундаментов мелкого заложения с учетом физмеха просадочного грунта в водонасыщенном состоянии и величины просадки грунта от собственного веса и дополнительного давления от фундаментов.

    Т.е. порядок такой:
    1.Под расчитываемым фундаментом определяем суммарные напряжения от давления самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) и природного давления грунта. В идеале конечно лучше это делать по всей глубине просадочной толщи. Если есть котлован – природное давление с учетом котлована.

    2.Считаем просадку грунта по полученной эпюре напряжений (внешние нагрузки + собственный вес) по всей глубине просадочной толщи от подошвы фундамента.

    3.Считаем осадку непосредственно самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) физмех грунта – обычно полное водонасыщение. От подошвы фундамента до низа сжимаемой толщи фундамента.

    4.Суммируем просадку и осадку – это и есть общая деформация фундамента мелкого заложения.

    П.С. Примера нет, т.к. уже года 2-3 такие вещи не считал)

    Что такое просадка? 5 предупреждающих знаков, которые должен знать каждый домовладелец

    Любая трещина во внутренней стене может вызвать у вас вопрос, что такое просадка? Ежегодно страдают тысячи домов, и это может снизить стоимость вашей собственности при перепродаже на целых 20%. Вот как его обнаружить и остановить его …

    Проблема проседания многих объектов недвижимости в Великобритании требует срочного и немедленного внимания.

    Влияя не только на структурную стабильность вашего дома, эти характерные трещины могут стоить вашему дому до 20% его стоимости, если оставить их на потом, поэтому важно уметь обнаруживать признаки и эффективно устранять первопричину. это сеет настоящий хаос.

    ПОДРОБНЕЕ: Горец японский: удаление, идентификация и лечение

    Старые дома, часто построенные с более мелким фундаментом, могут подвергаться особому риску, однако не следует недооценивать угрозу, которую представляет и новая недвижимость.

    Что такое просадка?

    Короче говоря, проседание происходит, когда земля под землей начинает разрушаться и уносит с собой фундамент здания. Это приводит к тому, что одна сторона дома тонет, и появляются подозрительные трещины.

    Проседание — это проблема, отличная от вертикальной качки земли, когда земля движется вверх, а не вниз, что требует другого образа действий.

    Многие трещины в домах безвредны. Изображение: Kwangmoozaa / Shutterstock

    Конечно, небольшие трещины являются обычным явлением в большинстве объектов недвижимости, и не все из них вызывают беспокойство.Все новые конструкции и расширения будут немного сдвигаться по мере оседания, поэтому небольшие микротрещины шириной менее 0,5 миллиметра — это нормально.

    Однако более крупные трещины, исходящие из окон, дверных проемов или углов, могут указывать на то, что фундамент вашей собственности начал оседать, особенно если они со временем выросли.

    Как определить проседание

    Специалисты по наземному строительству Mainmark выделили пять основных предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание:

    1.Низкий или наклонный пол: это может указывать на то, что земля под вашим домом ослабевает и требуется срочное внимание.

    Падение уровня пола может быть поводом для беспокойства. Изображение: iamskyline / Shutterstock

    2. Трещины в стенах, дорожках и проездах: обратите внимание на любые трещины, которые образуют зигзагообразный узор по линиям раствора в кирпичной кладке вашего дома. Трещины, вызванные проседанием, обычно достаточно широки, чтобы уместить в них мизинец, и видны как внутри, так и снаружи.

    Следите за диагональными трещинами. Изображение: eelnosiva / Shutterstock

    3. Окна и двери смещены или заедают: если фундамент вашего дома проседает, это может вызвать проблемы с трещинами вокруг стыков — рассортируйте это, прежде чем они начнут развиваться дальше.

    Просадки могут быть обычным явлением в старых домах. Изображение: Barnes Ian / Shutterstock

    4.Плинтусы отделяются от стены: видимых щелей предполагают, что ваш дом может страдать от серьезных проблем с движением, которые необходимо исправить.

    Следите за движением плинтусов. Изображение: billh28 / Flickr

    5. Образование луж по периметру вашего дома: это может указывать на проблему с дренажем. Таким образом, объединение воды может смягчить почву и дестабилизировать ее под вашим домом — подробнее об этом ниже.

    Стоячая вода возле вашего дома может вызвать проблемы. Изображение: VDB Photos / Shutterstock

    Что вызывает проседание?

    Есть некоторые факторы, которые делают ваш дом более подверженным оседанию, чем другие.

    Уровень влажности в земле может вызвать проблемы. Глиняная почва особенно может сжиматься, трескаться и сдвигаться во время летней жары, нанося всевозможные разрушения вашему основанию.

    Подверженные засухе районы более подвержены риску, так как почва более сухая и, следовательно, с большей вероятностью потрескается, а наличие большого количества деревьев или кустарников рядом с вашим домом также может высушить землю, поскольку корни могут поглощать много воды.

    Но слишком влажная земля тоже может быть проблемой. Протекающая канализация может смыть или размягчить почву, заставляя ее сжиматься и тонуть под весом вашего дома.

    Предотвращение проседания

    Как всегда, профилактика лучше лечения, и есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить вероятность возникновения оседания.

    В то время как каждый мечтает о красивом зеленом саду, лучше всего ограничить рост деревьев и больших кустов, чтобы они не пересыхали почву.

    Убедитесь, что новые деревья посажены на некотором расстоянии от вашего дома — обратите внимание на то, какое разнообразие вы выбрали, так как некоторые потребляют больше воды, чем другие. Если сомневаетесь, выбирайте вечнозеленые виды, которые не будут поглощать столько воды.

    Очень важно следить за состоянием своего дома, чтобы предотвратить затопление стоков и перенасыщение земли. Убедитесь, что стоки не закупорены или не протекают, а желоба должны быть чистыми. Особенно важно в зимнее время проверять трубы на предмет трещин и утечек.

    Важно, чтобы стоки и водостоки были чистыми. Изображение: Suzanne Tucker / Shutterstock

    Как исправить просадку

    Лучше всего обратиться к своему страховщику. Они смогут организовать полное обследование, чтобы оценить структуру вашего дома. При обнаружении проседания обычно доступны два варианта: подкладка и впрыскивание смолы.

    Бетонное основание требует поднятия, выравнивания и повторной поддержки здания дополнительным слоем фундамента.Это может быть медленным и дорогостоящим процессом, который может потребовать от вас покинуть собственность, пока работа будет завершена.

    Более современное решение — закачать полимерную смолу в землю в определенных точках. Материал расширяется по мере продвижения в почву внизу, заполняя промежутки. В большинстве случаев дом можно обработать за считанные часы, и вам не придется покидать его, пока идет работа.

    Традиционное крепление может быть длительным процессом. Изображение: s74 / Shutterstock

    Впрыскивание смолы обычно дешевле, чем подкрепление, поскольку это менее трудоемкий процесс и занимает меньше времени.Однако, если есть лишь небольшая часть ваших фондов, требующая подкрепления, более старый метод может оказаться более рентабельным. Ваш геодезист сможет посоветовать.

    Затем вам необходимо исправить возникшие трещины. Незначительные, которые не влияют на структурную целостность вашего дома, часто можно просто заполнить и закрасить, как только причина будет устранена. Более широкие, влияющие на саму конструкцию, могут потребовать перенаправления стен и ремонта с помощью металлических креплений.

    ПОДРОБНЕЕ: 10 предупреждающих знаков о том, что вы смотрите на денежную яму

    Показанное изображение: eelnosiva / Shutterstock

    Что делать, если ваш дом ослабевает

    Фундаменты — это конструктивно значимая часть любого здания.

    В то время как прочный, устойчивый фундамент помогает обеспечить ваш дом необходимой опорой на долгие годы, здания могут и будут двигаться. Основная причина этого движения часто связана с изменениями грунта под фундаментом вашего дома.

    Многие дома испытывают движение фундамента из-за изменения грунтовых условий; это известно как проседание. Независимо от того, где они живут, домовладельцы разделяют общую цель — защитить свой самый большой актив. Вот почему важно своевременно выявить признаки проседания и действовать без промедления.

    Знаки, на которые стоит обратить внимание

    Когда земля больше не может поддерживать здание, фундамент постепенно опускается вниз, в результате чего дом проседает в одной области или по всей площади основания.Каждый дом индивидуален, и признаки могут быть не сразу заметны, поэтому важно знать, на что обращать внимание.

    Обратите внимание на проседающие или наклонные полы, трещины в стенах, дорожках и проездах, так как они могут быть первыми признаками структурных проблем, вызванных проседанием. Заклинивание или смещение окон и дверей, отделение плинтусов от стены или образование луж по периметру вашего дома также могут указывать на проблемы с грунтовым основанием.

    Когда беспокоиться о трещинах в стенах

    В то время как более мелкие микротрещины в стенах довольно распространены и обычно не вызывают беспокойства, большие трещины могут появиться из-за того, что фундамент дома усадился или потерял свою прочность, в результате чего все или часть здания провалилась.

    Проблемные трещины в стенах обычно начинаются в окнах, дверных проемах или углах зданий и часто представляют собой зигзагообразные / ступенчатые трещины в кирпичной кладке, которые обычно проходят по линиям раствора. Обычно они шире 5 мм (или полсантиметра) или достаточно велики, чтобы вы могли вставить в них мизинец.

    Помните об условиях, лежащих в основе вашего фундамента

    Понимание того, что происходит в земле под вашим домом, в том числе типа почвы, на которой построен ваш дом, может быть ключом к определению причины проседания и возможным решениям.

    Это особенно важно для домовладельцев в районах, где известно, что почва нестабильна. Дома, построенные на рыхлых почвах, старых свалках, песках и реактивных глинах, могут особенно пострадать от сезонных или экстремальных погодных условий, засухи и наводнений. Историческая горнодобывающая деятельность также может повлиять на свойства в определенных областях, например, этот дом в Новом Южном Уэльсе.

    Структурные проблемы часто возникают из-за разного уровня влажности реактивной глинистой почвы, которая может сжиматься, трескаться и сдвигаться в жаркую погоду, а затем расширяться в более влажные сезоны.Другие проблемы могут возникнуть из-за того, что корни деревьев удаляют влагу из почвы или проникают в трубы для создания подземных утечек. Плохой дренаж под бетонной плитой был проблемой, которая была определена как вероятная причина проседания террасы для загара в доме из кирпичного шпона. Домовладелец беспокоился, что нужно будет заменить все здание. К счастью, после решения основных проблем с канализацией дом был выровнен в течение нескольких часов за небольшую часть стоимости замены или других решений.

    Сейсмическая активность, такая как землетрясения, может вызвать временную потерю устойчивости почвы, известную как разжижение, что может затем привести к проседанию. После сильного землетрясения в Новой Зеландии владелец большого семейного дома недалеко от Веллингтона заметил трещины, появившиеся вокруг дверных коробок и вдоль стыка потолка, а также отслоение штукатурки. Используя точный метод нанесения, земля под плитой обрабатывалась через крошечные точки впрыска, чтобы укрепить грунт. С тех пор трещины закрылись, и двери и окна снова выровнялись.

    Проседание может также произойти, когда проходящие поблизости земляные работы, проходка туннелей или бурение вызывают вибрацию и движение грунта, влияя на устойчивость фундамента. Будь то сосед, добавляющий подземный бассейн, новые застройки в этом районе или реализуемые крупные инфраструктурные проекты, важно понимать причину проседания, чтобы эффективно устранить проблему. Решения по восстановлению обычно можно применять с минимальным воздействием, чтобы защитить целостность даже самых хрупких структур, таких как историческая церковь в центре Сиднея, где фундамент был поврежден в результате глубоких раскопок во время близлежащего проекта развития инфраструктуры.

    Простые и доступные решения по восстановлению

    Сегодня доступны инновационные решения для решения структурных проблем, которые являются неинвазивными, быстрыми и экономически эффективными по сравнению с традиционными методами закрепления. Как правило, дома можно выровнять в течение всего нескольких часов, при этом жильцам не нужно освобождать собственность или перемещать мебель.

    Спросите эксперта

    При появлении признаков просадки проконсультируйтесь с инженерами-строителями и геотехниками или специалистами по наземному проектированию.Mainmark обработал более 30 000 объектов по всей Австралазии, от одноэтажных домов до крупных коммерческих зданий. Разработанный Teretek® раствор для впрыска смолы использует подход «замочной скважины», был тщательно протестирован для местных условий и поставляется с 50-летней гарантией на продукт, что обеспечивает долгосрочное спокойствие.

    Для получения дополнительной информации и совета о проблемах с землей и решениях по их устранению свяжитесь с Mainmark по телефону 1800 623 312 в Австралии, 0800 873 835 в Новой Зеландии или посетите mainmark.com.

    Джеймс О’Грейди

    Джеймс О’Грэйди — менеджер по продажам и развитию бизнеса в Mainmark. Он инженер-строитель с 25-летним опытом работы в области проектирования конструкций, строительных материалов и обработки грунта.

    Ремонт проседания грунта может быть быстрым и безопасным

    23 ноя 2016

    Борьба с проседанием почвы может быть быстрой и безопасной

    Роберт Армстед

    Устранение проседания грунта может быть быстрым и безопасным

    18 ноября -го, , Tampa Bay Times опубликовала статью под названием « Тонет ли одна из главных многоквартирных домов Тампа-Бэй? ».В статье обсуждается, как «очень рыхлые и очень мягкие грунты дна залива» вызвали движение фундамента, которое привело к «серьезным проблемам с просадками и недостаткам структурного проектирования».

    Проседание почвы — обычная проблема во Флориде. Песчаные почвы и геологические условия Флориды могут привести к обрушению почв от поверхности, часто оставляя пустоты под фундаментами и поверхностными структурами. В случаях, когда имеется чрезмерный вес, опорные почвы станут недостаточными для поддержки конструкции.

    Прежде всего, всегда лучше убедиться, что плотность уплотнения почвы достаточна, прежде чем строить конструкцию. Однако в случае естественной эрозии или проседания почвы существуют методы ремонта, которые проверялись и применялись во Флориде в течение многих лет, и этот процесс был упомянут в статье под названием «стабилизация почвы». Общепринятым методом стабилизации грунта является использование проверенного химического полиуретанового раствора.

    Основные проблемы, которые необходимо решить при устранении проседания грунта, — это восстановление или увеличение несущей способности грунта и заполнение любых пустот.Стабилизация грунта с помощью расширяющегося полиуретанового раствора позволяет решить обе эти задачи.

    При закачивании полиуретан насыщает слой почвы, а затем он начинает уплотнять окружающие почвы по мере расширения. При правильном введении грунт может быть стабилизирован, грузоподъемность восстановлена ​​или увеличена, а пустоты под конструкцией будут заполнены. Лучшая часть процесса — это быстрота и минимальное воздействие на существующую плиту.

    Проседание грунта может вызвать серьезные проблемы с эксплуатацией здания и его структурной целостностью.Хорошая новость заключается в том, что существуют варианты ремонта для восстановления тех почв, которые мало влияют на собственность и могут быть выполнены быстро и эффективно.

    Кэтлин Шанахан — председатель компании Ground Works Solutions, Inc., расположенной в Лейкленде, Флорида.

    www.groundworkssolutions.com

    Типы фундаментов и решения по просадкам

    Фундаменты бывают двух видов: неглубокие и глубокие.Неглубокий фундамент используется там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью грунтов на поверхности.

    Подавляющее большинство домов и легких жилых домов построено с использованием неглубоких фундаментов, с глубокими фундаментами, используемыми для размещения подушек на более слабых грунтах или там, где требуются значительно более высокие нагрузки.

    Geobear предлагает решения, когда фундамент разрушается из-за проседания или осадки.

    Типы фундаментов мелкого заложения Полоса

    (вики по проектированию зданий)

    Фундамент ленточный

    Этот тип фундамента представляет собой неглубокий фундамент, используемый для обеспечения опоры линейной конструкции, такой как стена.Ленточные фундаменты используются во многих грунтах и ​​особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах; обычно используется массивный ленточный бетонный фундамент.

    Почему они терпят неудачу?

    Эффект просадки заставляет полосу проседать в одном углу или по всей длине стены. Обычно это является следствием усадки глинистого грунта или эрозии грунта под фундаментом из-за избытка воды, например, утечек из дренажей.

    Решения Geobear

    Чаще всего наши геополимерные решения используются для домов, подверженных просадке. Мы идентифицируем пораженный участок с помощью исследования почвы и разрабатываем решение, которое позволяет видеть луковицы геополимерного материала, вводимые через определенные промежутки времени под ленточный фундамент. Материал расширяется и образует прочную основу под существующей полосой, предотвращая дальнейшее движение (оседание). Решение обычно используется перед подкреплением, что является более старым традиционным методом.

    Падовый фундамент Фундаменты

    — это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, например колонн. Они чаще встречаются в более крупных специализированных сооружениях, таких как промышленные предприятия или другие коммерческие здания, для поддержки больших конструкций с крышей.

    Почему они терпят неудачу?

    Отказ подушки встречается реже, чем проседание ленточного фундамента, но в том случае, если это произойдет, есть несколько возможных причин.Причиной может быть оседание, то есть нагрузка от здания выше, чем может выдержать грунт под подушкой, это может быть вызвано уплотнением грунта. Оседание также может произойти из-за эрозии из-за избытка воды.

    Решения Geobear

    Мы можем укрепить землю под подушкой, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Мы вводим материал на несколько глубин под подушку, в зависимости от степени слабого грунта, и он затвердевает, создавая прочное основание под подушкой.

    Выбранный материал, который мы используем, также обеспечивает дополнительную несущую способность грунта, что позволяет переносить большие нагрузки на существующий подушечный фундамент. Это идеальное решение при строительстве нового этажа или крыши.

    Плотные фундаменты

    Плотный фундамент состоит из железобетонных плит, которые часто покрывают всю площадь здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и обычно используются для легких жилых домов на более бедных почвах.

    Почему они терпят неудачу

    Фундаменты на плотах склонны к оседанию со временем и спроектированы таким образом, чтобы выдерживать движение вниз. Однако чрезмерное движение вниз может быть вызвано плохим уплотнением заполняющего материала под ним или проникновением воды через трещины, вызывающими образование пустот.

    Решения Geobear

    В этих случаях Geobear разработает решение, при котором геополимерный материал вводится прямо под плиту в виде сетки через пораженную область.Материал будет расширяться, чтобы заполнить пустоты и уплотнить существующую заливку, и в некоторых случаях мы можем использовать наш материал, чтобы поднять плиту обратно на исходные уровни.

    Если требуется, чтобы фундамент выдерживал большую нагрузку, мы также можем использовать наш материал на определенных участках, чтобы улучшить прочность грунта, это позволит закрепить новые опорные колонны на плоту.

    Просадка фундамента и деревянных свай

    Фундаменты, построенные на деревянных сваях, могут проседать (постепенно проседать) по разным причинам.Качество фундамента и оболочки здания фиксируется с помощью кодов фундамента. Городские власти следят за проседанием фундамента.

    Фонды в Амстердаме

    Поскольку земля под Амстердамом очень мягкая, многие здания в городе построены на деревянных сваях. Эти деревянные балки были вбиты в более глубокий слой песка, достаточно прочный, чтобы выдержать вес здания. На этих сваях был построен каменный фундамент.

    По мере того как деревянные сваи стареют и изнашиваются, в здании могут появиться признаки оседания (слегка проседать).Изменения уровня грунтовых вод, уплотнение почвы и скопление почвы могут усилить проседание. Иногда для строительства фундамента использовалось недостаточно свай, или они были слишком короткими, слишком узкими или древесина была плохого качества.

    Здания, построенные до 1925 года, чаще имеют проблемы с фундаментом. Большинство из них расположены внутри кольца автомагистрали A10. С 1925 года строительные нормы и методы строительства улучшились, и бетон стал использоваться чаще.

    Проседание приводит к трещинам, перекосу, повышению влажности и структурным проблемам.В конце концов, это может стать опасным и сделать здание небезопасным для проживания. Если это произойдет, здание нуждается в ремонте или в ремонте фундамента. За последние годы это уже произошло во многих зданиях.

    Коды фондов

    Код фонда (код финансирования ) показывает качество оболочки здания и фундамента. Также он показывает, как скоро потребуется ремонт фундамента. Обратите внимание на этот код при покупке дома. Код фонда всегда является частью отчета фонда.

    Существует четыре кода фонда:

    • Код 1: качество хорошее. Это редкость в фондах, построенных до 1925 года.
    • Код 2: качество достаточное. В ближайшие 25 лет фундамент не будет нуждаться в обслуживании. За это время можно ожидать минимального ущерба.
    • Код 3: качество некачественное. Незначительный ущерб можно ожидать в течение 10-15 лет.
    • Код 4: недостаточное качество. Вам нужно будет немедленно отремонтировать или заменить фундамент.

    Обратите особое внимание на дату исследования фундамента. Фундамент мог со временем ухудшиться (быстрее), поэтому новое исследование может привести к другому основному коду.

    Обмеры и отчеты о фундаменте

    Болты измерительные

    Для контроля проседания городские власти установили измерительные болты на фасадах зданий почти во всех районах в пределах кольца автомагистрали A10. Эти специальные болты используются для систематических измерений оседания и тщательного наблюдения за ходом работ.

    Данные для измерения оседания болтов можно просмотреть в Интернете.

    Увеличьте масштаб, чтобы увидеть измерительный болт. Каждая точка на карте — это мерный болт; цвет показывает степень проседания. Щелкните точку, чтобы увидеть размеры каждого болта.

    Отчеты фонда

    Вам понадобится отчет фонда, если:

    • Вы покупаете недвижимость и хотите проверить, есть ли просадки.
    • Вы планируете капитальный ремонт.
    • Вы подозреваете, что ваша собственность ослабевает, потому что в стенах появляются трещины, или двери и окна не открываются и не закрываются так легко.
    • Вы подаете заявление на получение разрешения на разделение здания, построенного до 1940 года.

    Только специализированные компании имеют право составлять отчет об учреждении и присваивать код фонда.

    Текущие коды фундамента и отчеты можно запросить у владельца здания. Иногда городские власти хранят отчеты о старых фондах в архивах зданий ( bouwarchief ). Обратите внимание: коды в старых отчетах могут быть неточными. Если отчет недоступен, вы можете запросить планы зданий в архивах зданий.Этот эскиз покажет, как и когда был заложен фундамент.

    Ремонт фундамента

    Ремонт фундамента может оказаться серьезным делом. Как правило, это включает в себя установку новых свай для поддержки фундамента, вдавливание их в землю вместе со старыми сваями фундамента.

    Фундаменты монументальных построек

    Для ремонта муниципальных памятников вы можете подать заявление на получение ссуды под низкий процент в Amsterdams Restauratiefonds (Фонд реставрации Амстердама).

    За дополнительной информацией обращайтесь:

    Gemeente Amsterdam
    Monumenten en Archeologie
    PO Box 10718
    1001 ES Amsterdam
    020251 4900
    erfgoed@amsterdam.nl

    Все, что вам нужно знать

    Просадка — это слово, которое вселяет страх как в домовладельцев, так и у покупателей, но знаете ли вы все, что нужно знать об этой проблеме с недвижимостью? Мы здесь, чтобы помочь, если вы этого не сделаете!

    В этой статье мы рассмотрим все, от основ того, что такое просадка и как ее проверить, до ее устранения и вашей позиции продавца, если проседание станет проблемой, с которой вы столкнетесь.

    Итак, без лишних слов, давайте начнем с быстрого определения проседания, не так ли?

    Что такое просадка?

    Проще говоря, проседание собственности происходит, когда земля, на которой построено сооружение, начинает проседать или, в более драматических случаях, разрушаться. Этот сдвиг может нарушить фундамент и привести к тому, что здание наверху станет наклонным и напряженным из-за движения внизу.

    Поскольку почва нестабильна, устойчивость дома может быть поставлена ​​под сомнение, что может привести к повреждению конструкции.Однако хорошая новость заключается в том, что это не так страшно, как кажется, и часто это можно исправить довольно легко, особенно если вы заметили признаки оседания на ранней стадии (подробнее об этом позже!).

    Что вызывает проседание?

    Причины проседания можно разделить на два лагеря: естественные и антропогенные.

    Естественные причины проседания

    Естественные причины очевидны, если задуматься о процессе, происходящем при оседании грунта.

    Влага играет огромную роль в просадке, и проблемы проявляются по-разному.В районах, где недвижимость построена на связных грунтах, таких как глина, например, проседание может происходить из-за природы самой почвы. Глина, как ил и, в гораздо меньшей степени, суглинок, будет набухать и сжиматься при повышении и понижении содержания влаги, вызывая естественные сдвиги, которые могут повлиять на большую груду кирпичей выше, в которой вы решили жить.

    Несвязные почвы (например, гравий и песок), с другой стороны, вряд ли будут усаживаться и набухать при изменении содержания воды, но они подвержены риску вымывания в случае продолжительного периода протока воды в почве. площадь.Это может быть вызвано продолжительными периодами влажной погоды или, чаще, повреждением водопроводных труб (см. Ниже).

    Некоторые почвы также разрушаются в течение длительного времени, и это разложение может медленно изменять уровни грунта и влиять на фундамент. Дома, построенные на смешанных почвах, также могут пострадать, поскольку земля реагирует по-разному в определенных областях, таким образом, смещаясь и перемещаясь с неравномерной скоростью. Это может вызвать серьезные проблемы, поскольку разная скорость движения грунта может существенно повлиять на фундамент собственности.

    Деревья, кусты и кусты также могут влиять на содержание влаги в почве, особенно при незначительном количестве осадков или их отсутствии. Растения, особенно более укоренившиеся, будут вытягивать воду, которая им необходима для жизни, через свои корни, делая почву более сухой и склонной к усадке. Очевидно, это не означает, что вы должны удалить все видимые части зелени, но плохо посаженная и ухоженная листва может стать причиной проседания. Это особенно верно, если поблизости есть деревья, вызывающие жажду, такие как красивые ивы, которые часто встречаются в реках именно по этой причине — им нужно много воды, чтобы выжить и процветать.

    Искусственные причины проседания

    Как естественные причины проседания очевидны, когда вы останавливаетесь и думаете, так и причины, созданные руками человека. Разница в том, что они бесконечно больше разочаровывают, поскольку их часто можно было бы легко избежать, проявив немного больше осторожности и предусмотрительности.

    Распространенными виновниками техногенных проблем проседания являются плохие работы фундамента и / или неправильная подготовка земли при строительстве объекта, и причины этих причин могут варьироваться от некомпетентности до скупости.

    На вид безобидные вещи, такие как движение транспорта и близлежащие строительные работы, также могут повлиять на структурную целостность собственности. Необязательно думать, что невинные колебания проезжающих мимо автомобилей будут иметь такой драматический эффект, но такой постоянный грохот может вызвать движение почвы, если движение является интенсивным и повторяющимся.

    Опять же, вода играет большую роль, но с точки зрения антропогенных причин причиной обычно является плохой дренаж или повреждение трубопроводов. Здания, построенные возле старых шахт в некоторых частях страны, также могут пострадать от просадки.К счастью, в Wanstead это не проблема!

    Как проверить просадку

    Раннее обнаружение признаков проседания значительно облегчит решение проблемы, но вы должны смотреть на вещи в перспективе и не позволять своему разуму автоматически предполагать худшее (я знаю, легче сказать, чем сделать). Самым распространенным «жестом» будут трещины в стенах, но не все трещины одинаковы!

    Многие трещины будут совершенно нормальными, и не о чем вообще беспокоиться.Почти в каждом доме в стране есть трещина, поэтому важно не слишком беспокоиться, если вы ее заметите. Естественная усадка штукатурки и даже изменения влажности или температуры могут стать причиной появления трещин, и, как правило, об этих микротрещинах не стоит беспокоиться.

    Трещины проседания, с другой стороны, будут выглядеть совершенно иначе. Конечно, есть все шансы, что трещина, вызванная проседанием, сначала будет небольшой, а со временем разрастется, но есть разница между наблюдением за трещиной и ненужным беспокойством о ней.

    Ниже приведены несколько способов отличить безвредные трещины от трещин, вызванных проседанием.

    Контрольные признаки проседания

    Трещины, вызванные проседанием, можно определить по следующим факторам:

    • Они будут видны как внутри, так и снаружи объекта
    • Обычно они больше обычных трещин (зазоры более 3 мм).
    • Они будут диагональными
    • Они будут шире вверху, чем внизу
    • Их часто можно найти возле слабых мест, таких как окна и двери
    • Они часто возникают при виде пристройки, особенно там, где она примыкает к основному зданию.

    Также обратите внимание на капли на пол.Если плинтус неровный или выше самого пола, скорее всего, у вас проблема с проседанием. Неровные поверхности в других местах также могут быть контрольными признаками.

    Насколько просадка обесценивает недвижимость?

    Это общий вопрос, который задают люди, страдающие проседанием. К сожалению, нет однозначного ответа, охватывающего все обстоятельства, поскольку каждый случай сильно отличается. Здесь играет роль множество факторов, от степени ущерба до того, в какой части страны вы живете…. просто невозможно дать разумную оценку того, насколько просадка снизит стоимость вашей собственности.

    Однако следует иметь в виду, что устранить проблему самостоятельно, как правило, будет дешевле, чем предлагать недвижимость на рынке с нерешенной проблемой. Если просадка будет на поздней стадии, многие кредиторы даже не согласятся предоставить ссуду, так что в любом случае это может быть вашим единственным курсом действий.

    Нужно ли при продаже декларировать просадку?

    Это своего рода серая зона.Хотя вы должны обязательно сообщать потенциальным покупателям о каких-либо серьезных проблемах , вы не обязательно обязаны это делать. Это явно обман и не рекомендуется, но вы можете эффективно избежать сообщения покупателю о проседании, не ставя себя в затруднительное положение с законом.

    При этом, если вас спросят о проседании или любых других проблемах в этом отношении, вам могут быть предъявлены иски за искажение фактов, если вы не заявите об этом полностью, и велика вероятность того, что у вас спросят .Честность — безусловно, лучшая политика в этом случае, так как попытка скрыть это может привести к тому, что вы попадете в суд.

    Между анкетой информации о собственности вашего агента по недвижимости, проверками адвокатов покупателя и опросами их сюрвейеров весьма вероятно, что вы попадете в ловушку и столкнетесь с последствиями своих действий.

    Итак, повторю еще раз: вероятность того, что ваш покупатель окажется в центре внимания, ничтожна, и вам также следует принять во внимание моральные и (потенциальные) юридические последствия попытки сделать это.Поступайте правильно и будьте честны со своим покупателем.

    В конце концов, это то, что вы хотели бы, если бы туфля была на другой ноге.

    А как насчет страховки?

    Это огромная тема сама по себе, поэтому мы собрали еще один пост, чтобы подробно осветить ее: Страхование зданий и просадки

    Покупка дома с историей проседания

    Ваша естественная тенденция может заключаться в том, чтобы бежать за милю от собственности с историей проседания, и это вполне понятно.Однако нет возможности успешно приобрести такой дом и получить удовлетворительный результат, который устраивает все стороны.

    Однако для этого вам нужно сделать несколько вещей:

    • Получите лицензированного геодезиста RICS для проведения полного обследования конструкции перед покупкой
    • Обсудите этот вопрос со своим ипотечным брокером или кредитором, прежде чем двигаться дальше
    • Найдите специализированного страховщика, который является членом Британской ассоциации страховых брокеров (BIBA)
    • Получить подтверждение проделанной работы по устранению проблемы, что было сделано и когда она была завершена

    Как исправить просадку

    Как вы устраните проседание, во многом будет зависеть от того, что именно вызвало его появление.Корни деревьев — частая причина, и их относительно легко исправить (но вам все равно нужно посоветоваться с геодезистом и хирурга по деревьям), как и лопнувшие водопроводные трубы, в то время как серьезное проседание почвы из-за смещения почвы может потребовать подкрепления.

    Это может быть дорогостоящим процессом, но, к счастью, это редко требуется для собственности. Фактически, недавний отчет Королевского института дипломированных геодезистов (RICS) показал, что менее 10% случаев проседания действительно нуждаются в подкреплении для решения имеющейся проблемы.Это хорошие новости, так как выполнение этого процесса может стоить до 50 000 фунтов стерлингов!

    Тем не менее, типичная стоимость устранения проседания, к счастью, намного ниже, и средняя заявленная сумма составляет 6250 фунтов стерлингов по данным Ассоциации британских страховщиков (ABI).

    Как предотвратить проседание

    Наш последний раздел в этом руководстве по проседанию посвящен предотвращению. В конце концов, остановить что-то в первую очередь всегда намного проще и дешевле, чем устранять последствия в дальнейшем!

    Предотвращение проседания относительно простое и сосредоточено вокруг двух основных факторов риска: дренажа и листвы.

    Посадка невинно выглядящих деревьев и кустов в прошлом была крахом для многих домовладельцев. Подобно тому, как симпатичный львенок вскоре вырастет в гиганта весом 420 фунтов, так и маленькое растение или дерево могут вырасти до гигантских размеров, если их оставить на произвол судьбы … и этим взрослым особям нужно много воды, чтобы они были счастливы. .

    Держите деревья на безопасном расстоянии от дома, если вы сажаете их с нуля. Этот отличный ресурс от вышеупомянутой Ассоциации британских страховщиков даст вам приблизительное представление о том, где можно безопасно посадить некоторых обычных подозреваемых:

    Если вы переехали в собственность и у вас есть деревья ближе к дому, чем хотелось бы, или даже если вы окружены кустарниками, такими как пираканты и розы, страдающие от жажды, вы можете подумать, что лучше всего избавиться от них как можно скорее. действия, но не так быстро.Удаление существующих растений и деревьев также может иметь неблагоприятный эффект.

    Избавление от них может вызвать нестабильность, заболачивание и другие связанные с этим проблемы. Гораздо лучше проконсультироваться с экспертом, например, хирургом по деревьям или садовником, прежде чем выкорчевывать любой укоренившийся росток.

    Другой вариант — просто заняться регулярной жесткой обрезкой. Это временно замедлит рост, и уменьшится потребность растений в поиске воды. Тем не менее, «регулярность» здесь является ключевым словом, поскольку, если их оставить, сильно обрезанные кусты и деревья часто вырастают сильнее и больше, чем когда-либо!

    Что касается дренажа, правила довольно просты.Всегда держите стоки чистыми и регулярно проверяйте желоба. Использование бочек с водой может служить двойной цели: держать воду подальше от дома и экономить воду из водопровода, когда дело доходит до полива вашего сада. Точно так же важно поддерживать внешние трубопроводы, поэтому убедитесь, что вы следите за водопроводом вашей собственности как снаружи, так и внутри.

    Вот и все! Если у вас есть какие-либо другие проблемы, вопросы или вопросы, связанные с недвижимостью, по которым вы хотели бы получить совет, позвоните в нашу команду.Мы всегда рады помочь.

    Проседание | Подрядчики по просадке грунтов | Поселок

    Что такое просадка?

    Движение и возникающее в результате растрескивание в любой конструкции в течение срока ее службы неизбежно, однако большая часть движения не связана с фундаментом. Термин «оседание» регулярно заменяется термином «оседание», которые представляют собой два совершенно разных явления.Этот вопрос рассматривается в «Subsidence v Settlement» .

    Фундаменты в зданиях могут подниматься (подниматься) или опускаться (проседание). Это тесно связано с реакцией подстилающей почвы на проникновение воды или ее положением в «Модифицированном индексе пластичности» (I’p).

    Печально известные «лондонские глины» обладают очень высоким потенциалом изменения объема, и его содержание воды может колебаться от 15% в засушливое лето до 40% во время влажной зимы.

    Однако большая часть Ирландии покрыта хорошо дифференцированными ледниковыми пашнями и «суглинистыми» почвами, которые считаются имеющими очень низкий потенциал изменения объема и не подвержены таким изменениям.

    Итак, если вы слышите или видите слово «вспучивание» в отношении движения фундамента, вероятно, пора пробежать милю, поскольку кто-то читал не тот веб-сайт или слишком много «вырезал и вставил».

    Большая часть литературы по просадкам публикуется в Великобритании. Он ориентирован на усадочные глинистые почвы и деревья, на которые приходится около 70% заявлений о просадке. Guardian и BBC News сообщили, что период засухи в июне 2018 года (самый низкий за всю историю наблюдений с 1925 года) привел к 20-процентному увеличению количества страховых случаев в Великобритании, что является самым высоким показателем со времен последних волн тепла в 2006 и 2003 годах.

    Трудно количественно оценить стоимость претензий по просадкам в Ирландии, поскольку большинство из них были покрыты застрахованным риском «утечки воды», которая также представляет собой повреждение здания и его содержимого в результате прорыва труб. Этот вопрос рассматривается в «Причины проседания» .

    Подход к проседанию в усаживающихся глинистых почвах, таких как в Великобритании, полностью отличается от подхода к проседанию в безусадочных почвах, как в Ирландии. Одна из основных причин этого заключается в том, как почва может восстановиться после события — изменение объема из-за колебаний влажности усадочной глинистой почвы является физическим изменением и может быть тщательно решено путем ухода за деревьями или ремонта протекающих стоков перед мониторингом.

    Однако потеря мелких частиц в зернистых почвах является химическим изменением почвы, и такая потеря несущей способности необратима без вмешательства в ремонтные работы фундамента, такие как укладка микронабор или улучшение грунта. BRE (Building Research Establishment) вкратце заявляет, что невозможно адекватно предсказать, как гранулированный грунт будет работать в течение длительного периода после такого события.

    Если вам нужно предложение или совет специалиста, свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить ваши требования.

    Просадка против поселения

    Фундамент — это часть конструкции, которая соединяет его с землей. Его цель — безопасно переносить нагрузки от конструкции на землю, а также ограничивать передачу движения грунта обратно в здание. Этот принцип важен для понимания разницы между «проседанием» и «оседанием».

    Термины «просадка» и «оседание» взаимозаменяемы при обсуждении растрескивания надстройки.Однако по определению они очень разные, особенно с точки зрения страхования.

    Поселение определяется как ‘ движение вниз площадки, на которой стоит здание, из-за приложения наложенных нагрузок от зданий’ , тогда как «проседание» определяется как « движение вниз площадки, которое здание стоит по причинам, не связанным с нагрузкой от зданий ».

    Заселение происходит в течение периода после постройки здания и неизбежно приводит к появлению трещин на стенах.Этот период оседания является фактором типа почвы, где зернистые почвы (такие как песок и гравий) имеют тенденцию относительно быстро консолидироваться под нагрузкой за счет перегруппировки частиц и вытеснения воды, в результате чего связные почвы (илы и глины) имеют тенденцию сжиматься в течение многих лет. из-за их низкой проницаемости. Это происходит из-за веса здания, воздействующего на почву, и обычно не о чем беспокоиться. Однако, если здание неправильно спроектировано или построено, трещины оседания могут быть чрезмерными и потребовать дополнительных исследований или ремонтных работ.Соответствующее обследование грунта и компетентный надзор во время заливки необходимы для снижения риска чрезмерной осадки в любом новом здании. См. «Наземное расследование» для получения дополнительной информации.

    Проседание, с другой стороны, происходит не только из-за веса здания, оно больше связано с поддерживающими грунтами. Для развития просадки, особенно с точки зрения страхования, должно произойти «событие» или «изменение условий», которые повлияют на способность поддерживающих грунтов выдерживать нагрузки от здания.Обычно это происходит в старых зданиях из-за множества различных факторов. См. «Что вызывает оседание?» для получения дополнительной информации.

    Каковы основные признаки просадки?

    Диагностика проседания с помощью простого обзора текущего состояния иногда может оказаться трудной без дальнейшего исследования. Ниже приведены основные признаки того, что происходит проседание.

    Трещины:

    Трещины в стенах являются наиболее частым признаком движения фундамента и могут образовываться внутри или между компонентами.Однако большая часть растрескивания надстройки не связана с проседанием. См. «Что не является признаками проседания?» Растрескивание при просадке обычно концентрируется там, где совпадают максимальное структурное искажение и структурные слабые места. Они встречаются в некоторых из следующих схем и должны быть видны по обе стороны от стены:

    • Диагональные трещины вокруг дверей и окон

    Эти трещины будут шире вверху.

    Эти трещины могут увеличиваться в ширину, скорее всего, по направлению к углу здания

    • Вертикальные трещины на стыке здания и пристройки

    Эти трещины будут шире вверху по мере поворота пристройки от исходной конструкции.

    Наклейка дверей и окон

    При перемещении фундамента здание будет деформироваться, особенно вокруг проемов в стенах.

    Это может привести к заклиниванию окон и дверей, поскольку рама потеряет свою прямоугольность. В некоторых случаях стекло может треснуть !!!!

    Этажей вне уровня

    В большинстве случаев пол и стены старых домов строятся независимо — стены опираются на фундамент, а плита перекрытия опирается на землю.Многие случаи неровностей пола не связаны с движением фундамента и обычно возникают из-за несоответствующей или плохо уплотненной засыпки. Наполнитель начнет «уплотняться» с первого дня укладки, и может пройти некоторое время, прежде чем полы начнут двигаться. Homebond рекомендует, чтобы если глубина засыпки под плитой перекрытия с опорой на землю превышает 900 мм, пол должен быть подвешен к внешним стенам. Однако, если верхние этажи имеют значительный уклон, потребуются дополнительные исследования.

    Трещины в потолке

    В большинстве случаев трещины в потолках возникают не из-за просадки, а обычно из-за недостаточного размера балок.

    Наклон

    При перемещении зданий, построенных на традиционных ленточных фундаментах, здание может деформироваться. Однако на плотах, которые намного жестче, движение может сильно отличаться. Перемещение фундамента на плоту часто происходит из-за плохого понимания принципов передачи нагрузки.Хотя плот помогает распределить нагрузку, нагрузки по-прежнему сосредоточены на внешних и внутренних несущих стенах. Плот, если он спроектирован и построен правильно, будет преодолевать слабые места.

    Наклон возникает, когда здание движется как одно целое, ограничивая очевидные искажения. Строительное научно-исследовательское учреждение предоставляет ориентировочные значения наклона малоэтажного здания в диапазоне от 1: 400 (максимально допустимый) до 1:50 (конечный предел), где, возможно, придется рассмотреть возможность сноса.

    Движение прогрессивное?

    Несмотря на ширину любой трещины, ключевым аспектом любого расследования проседания является определение того, продолжается ли движение или нет. Хотя много информации можно получить из простого обзора текущего состояния, в некоторых случаях может быть неясно, является ли движение историческим (завершено) или прогрессивным (не завершено).

    Свежие трещины имеют очень чистый вид по сравнению с более старыми трещинами, на которых со временем скопилась грязь.Могут быть признаки ранее отремонтированных или залитых трещин, выросших в ширину и длину. Некоторые из следующих вопросов могут помочь определить, продолжается ли движение:

    Когда впервые была замечена трещина?

    Были ли устранены и вскрыты какие-либо трещины?

    Когда был закончен ремонт?

    Как проводился ремонт?

    На ремонтируемых участках не устранены ли трещины?

    Когда в последний раз красили стену?

    Мониторинг проседания может помочь ответить на этот вопрос более количественно, но требует времени.Это может включать установку мониторов трещин там, где искажение привело к трещинам, или, возможно, контроль уровня в ситуациях, когда произошел наклон.

    Какие не признаки проседания?

    Трещины в стенах обычно являются первым признаком движения фундамента; однако большая часть растрескивания надстройки не связана с проседанием. Диагностика опускания с помощью простого обзора текущего состояния иногда может оказаться трудной без дальнейшего исследования.Другое растрескивание может быть вызвано следующим:

    Изменения температуры и влажности

    Растрескивание под воздействием тепла и влаги обнаруживается почти во всех старых зданиях и обычно образуется перпендикулярно вызывающим их напряжениям. Эти трещины образуются внутри отдельных зданий, особенно там, где встречаются два разных материала, или между отдельными зданиями, где деформационные швы не устанавливаются. Они не вызывают серьезных повреждений, но их трудно скрыть из-за нормального циклического открытия и закрытия при колебаниях температуры.Важно отметить, что движение из-за теплового расширения блоков всегда будет больше, чем движение из-за последующего сжатия.

    Распространение крыши

    Распространение крыши обычно происходит после завершения работ по перестройке, которые приводят к потере «триангуляции». Внешняя сила выталкивает стены прямо под стеновую плиту, в результате чего возникает горизонтальная трещина с боковым смещением или «выступ». Также трещины могут возникать на стыке внешних стен и внутренних перегородок.Обычный подход к восстановлению — установка подходящих воротников.

    Прогиб / отказ перемычки Перемычки

    — это структурные элементы, расположенные над дверьми и окном, которые передают нагрузку на обе стороны проема. Они построены из железобетона или сборной стали в новых зданиях, в то время как в старых зданиях они могут быть построены из камня, дерева или стали. Более современные жилища могут иметь комбинированную перемычку, которая выполняет функцию поддона и самой перемычки.В некоторых более старых домах на уровне первого и второго этажа была отлита кольцевая балка. Иногда они со временем прогибаются, особенно при более длинных пролетах, но обычно это не вызывает беспокойства.

    Более старые перемычки чаще выходят из строя из-за влаги. Например, незащищенная низкоуглеродистая сталь в конечном итоге подвергнется коррозии, и образовавшийся оксид железа расширится до четырехкратной толщины основного материала. Это заставляет стены подниматься вверх.

    Вибрация

    Вибрация, вызванная интенсивным движением или другой деятельностью человека, также может привести к растрескиванию.Гранулированные почвы более склонны к уплотнению, чем связные. Как правило, исправление трещин и отделка — это нормальный подход к исправлению ситуации.

    Что вызывает проседание или растрескивание?

    Проседание или движение фундамента, особенно в старых зданиях, в первую очередь вызывается двумя типами событий или изменений обстоятельств — утечкой воды и колебаниями уровня грунтовых вод.

    Утечка воды через негерметичные дренажные системы или трубы водоснабжения — наиболее частая причина смещения фундамента.Услуги, протекающие в течение длительных периодов времени, постепенно снижают несущую способность грунта за счет удаления более мелких частиц в зернистых или несвязных грунтах или оказывая «смягчающий» эффект в мелкозернистых или связных грунтах.

    Старые водостоки из стекловидной глины, установленные до 1970-х годов, наиболее уязвимы для протечек. Они были соединены с помощью сухого песка и цементного раствора между патрубком и муфтой. Эта жесткая конструкция не обеспечивала гибкости, которую предлагают современные водостоки из UPVC, и поэтому глиняный слив со временем ухудшился.Это неизбежно привело к утечке воды. Хотя для обеспечения движения была введена полипропиленовая муфта с уплотнительным кольцом, дренаж из глины устарел и был заменен современным UPVC. Хотя водостоки из UPVC не портятся, как глина, они регулярно протекают также из-за некачественных методов установки. Для получения дополнительной информации см. Drain Testing | & CCTV Drain Survey s.

    Вторая причина проседания связана с периодами сильных дождей.Уровни грунтовых вод или уровня грунтовых вод меняются естественным образом из-за сезонных колебаний и не влияют на фундамент здания. Однако в исключительных погодных условиях они могут подняться до ненормального уровня, близкого к существующему основанию, прежде чем осесть (простите за каламбур !!!), унося с собой более мелкие частицы. Это событие имеет гораздо более внезапный эффект на здание, где потеря несущей способности эродированной почвы происходит немедленно по сравнению с постепенным эффектом, связанным с утечкой дренажей.

    Хорошим примером этого события была зима 2015/2016 года в городе Корк, когда уровень осадков превысил 600 мм, что почти в пять раз превышает средний уровень осадков. 28% годового количества осадков в 2015 году выпало в декабре, а 21% годового количества осадков в 2016 году выпало в январе.

    По оценке Substruck, этому событию было приписано около 75 случаев проседания в районе Корка.

    Какое влияние оказывает просадка на здание?

    Просадка может повлиять на здание разными способами и в разной степени.Строительное научно-исследовательское учреждение выделяет три широкие категории повреждений: «эстетический», «пригодность к эксплуатации» и «стабильность».

    Эстетические характеристики любого здания, естественно, будут ухудшаться из-за растрескивания. В случае наклона заметность будет примерно 1: 250. Документально подтверждено, что терпимость общественности к эстетическим последствиям движения фундамента со временем значительно снизилась.

    Просадка может по-разному влиять на способность здания выполнять свои основные функции с точки зрения устойчивости и удобства эксплуатации.Потерю устойчивости следует учитывать в самых экстремальных обстоятельствах, хотя на самом деле это случается довольно редко. Просадка обычно влияет на работоспособность здания разными способами, включая следующее:

    • Заклинивание дверей и окон,
    • Наклонные полы,
    • Трещины в стеклянных панелях,
    • Проникновение дождя,
    • Теплопотери,
    • Проникновение воздуха
    • Пониженная звукоизоляция.

    Расследование оседания

    После тщательного изучения наземных доказательств любое расследование предполагаемого проседания потребует информации из-под земли.

    Тестирование дренажа и обследование / инспекция видеонаблюдения

    Substruck рекомендует всегда проводить проверку дренажа и видеонаблюдение в рамках любого расследования проседания по двум причинам. Во-первых, он может установить, что протекающие стоки вызвали движение или, возможно, выступили в качестве способствующего фактора. А во-вторых, он также определит схему дренажной системы, которую еще нужно будет учитывать при проектировании и строительстве ремонтного решения.См. Услуги — Тестирование дренажа и видеонаблюдение

    Тест водоснабжения

    Substruck рекомендует, чтобы проверка водоснабжения всегда завершалась проверкой дренажа. Это может установить, что утечка воды вызвала движение или, возможно, выступила в качестве способствующего фактора. Во-вторых, он может также обеспечивать линию водоснабжения, что также может потребоваться учесть при проектировании и строительстве ремонтного решения.Кроме того, проверка водоснабжения может определить конструкцию водопровода, например, свинец. См. Услуги — Тестирование водоснабжения

    Пробные отверстия

    Пробные скважины — это вскрытие земли вокруг дома в разных местах для исследования фундамента и нижележащих грунтов. Пробные отверстия открываются в стратегических местах, чтобы помочь определить причину движения.

    Наземное расследование

    Исследование грунта при просадке грунта обычно включает динамическое зондирование и отбор проб грунта.Динамическое зондирование и отбор проб грунта определят сопротивление нижележащих грунтов и тип грунта соответственно на глубине.

    Мониторинг оседания

    Хотя много информации можно получить из простого обзора текущего состояния, в некоторых случаях может быть неясно, является ли движение историческим (завершено) или прогрессивным (не завершено).

    Мониторинг проседания может помочь ответить на этот вопрос, но требует времени. К сожалению, домовладельцы, пытающиеся продать свою недвижимость, могут не иметь такой роскоши.В некоторых случаях, поскольку страховые выплаты занимают довольно много времени, может быть целесообразно начать мониторинг как можно скорее. Во всяком случае, степень движения, связанного с проседанием, также может быть субъективной.

    Контролирует ширину трещин или рассказывает истории

    Мониторы ширины трещин или «сказки» являются наиболее распространенной формой мониторинга проседания в Ирландии. «Стандартный» монитор состоит из двух пластин, которые независимо прикрепляются к каждой стороне трещины, частично перекрывая друг друга.Нижняя пластина откалибрована в миллиметрах, а верхняя пластина прозрачная и отмечена красным курсором в виде тонкой линии; пластины фиксируются так, чтобы курсор находился на одной линии с центром шкалы.

    Можно снимать показания в течение определенного периода, чтобы определить, открывается ли трещина (или закрывается !!!). Также можно делать вертикальные движения.

    Монитор серии «Plus» имеет три дополнительных функции. Во-первых, это добавление предварительно установленных штифтов, которые позволяют быстро и легко фиксировать и считывать показания, в то время как втулки, прикрепленные к каждой пластине, могут быть измерены штангенциркулем с точностью до 0.1 мм. Он также изготовлен из поликарбоната, а не из акрила, что делает его более прочным и ударопрочным.

    Мониторы трещин не лишены своих недостатков — крошечные вертикальные движения трудно измерить, особенно если время имеет значение. Кроме того, они могут быть несколько неприглядными и подвержены вандализму в зависимости от их местоположения.

    Контроль уровня

    Level Monitoring редко используется в Ирландии, особенно в жилых домах, и обычно выполняется специализированными геодезическими компаниями.

    Хотя обычно он дороже, у него есть много преимуществ перед сказками, поскольку он может сказать, когда, где и как движется здание. Он может измерять вертикальные перемещения с точностью до ± 0,5 мм, что не может реально повлиять на ширину трещины.

    Стальные диски

    Специальные стальные диски можно прикрепить к стенам и измерить расстояние, вставив штангенциркуль в небольшую полость на каждом диске. Эта система менее навязчива, чтобы рассказывать сказки, но будет определять только степень движения, а не направление из сказок.

    Подход к ремонту оседания

    Оптимальный подход к устранению проседания может быть определен только путем систематического изучения множества различных факторов. В Великобритании Строительное научно-исследовательское учреждение завершило значительные исследования по предотвращению дальнейшего движения усыхающих глинистых почв за счет удаления или обрезки деревьев, обрезки корней и замены дренажа. Однако в Ирландии мы должны использовать другой подход из-за природы наших почв, которые по своей природе более зернистые.См. Что такое просадка?

    Проще говоря, наиболее подходящее решение будет определяться риском. Этот риск зависит от нескольких различных факторов, которые необходимо учитывать.

    Причина

    Основой любого расследования проседания является определение причины движения и возможности его повторения. Если причиной является утечка воды, то слив (или водопровод) придется заменить, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию.Иногда предлагается мониторинг. Однако Строительное научно-исследовательское учреждение заявляет, что потерю несущей способности гранулированных грунтов из-за утечки воды из канализации невозможно предсказать, и могут потребоваться годы, прежде чем последствия будут замечены !!!

    С другой стороны, если причина заключается в повышении уровня грунтовых вод, то повторение не контролируется, и, опять же, любая потеря несущей способности гранулированных грунтов может продолжаться годами, если не будут завершены ремонтные работы фундамента.И, конечно, есть риск повторения.

    Масштаб ущерба

    Также необходимо оценить масштаб ущерба. Это можно рассматривать с нескольких точек зрения, таких как ширина трещин или площадь, на которую влияет здание. Это может быть локальная проблема или может быть затронуто все здание. Частичное «подкрепление» должно быть тщательно продумано, и в большинстве случаев всегда будет требоваться переходная зона для ограничения дифференциальной осадки между зонами, которые были обработаны, и зонами, которые не подвергались обработке.

    Характер здания

    Глубина, профиль и конструкция фундамента оказывают значительное влияние на ремонтный проект. Например, если фундамент слишком глубокий, то игольчатые балки, возможно, придется проходить через возвышающиеся стены, чтобы обеспечить более экономичное решение. Кроме того, если фундамент слишком неглубокий, при принятии решения всегда необходимо учитывать существующие услуги, такие как водостоки.

    Нагрузки на сваи и центры будут зависеть от веса здания, поэтому для бунгало они должны быть намного ближе, чем для двухэтажного дома.Однако тогда также необходимо учитывать способность существующего фундамента выдерживать эти нагрузки.

    Условия грунта

    Условия грунта всегда будут иметь значение при выборе наилучшего подхода. Например, в глинистых почвах невозможно выполнить заливку или улучшение грунта из-за размера частиц.

    Виды ремонта при просадке

    Сваи и балка

    Свайно-балочная конструкция обычно применяется в зданиях с повышенным риском, где внешние повреждения являются как значительными, так и прогрессирующими.В отличие от улучшения грунта, система может быть легко проверена путем проектирования и / или тестирования. Микросваи, в отличие от винтовых или вытесняющих свай, могут обеспечивать достаточную нагрузку в любых грунтовых условиях благодаря своей способности проникать в валуны и коренные породы. Во многих случаях наша конструкция может быть основана исключительно на длине каменного гнезда.

    В этой системе используются микросваи для поддержки коротких игольчатых балок, установленных поперек возвышающихся стен или под фундаментом. Двумя наиболее распространенными конфигурациями являются раздвижные балки и консольные балки.Стреловидные балки формируются на двух микровлажных сваях, поддерживающих иглу с обеих сторон стены или в соседних углах, при этом обе микрошваи подвергаются сжатию. Консольные балки образованы парой микросвай, поддерживающих иглу, входящую в стену с одной стороны, обычно снаружи; Ближайшая к стене микросва находится под сжатием, а самая дальняя — под напряжением.

    Поскольку микросваи являются пассивными установками, микросвае всегда требуется время, чтобы начать мобилизацию (или работу).Таким образом, до завершения любых ремонтных работ надстройки должен быть установлен расчетный период. В очень редких случаях спецификация может потребовать более активного решения из-за ограничений по времени или требований клиента. В этом случае мы можем разместить натяжные консольные балки, чтобы сразу же начать ремонт надстройки.

    Свайный плот

    Свайный плот обычно применяется в зданиях с повышенным риском, где внутренние и внешние повреждения являются значительными и прогрессирующими.В отличие от улучшения грунта или сгребания микросвай, система может быть легко проверена проектированием и / или испытаниями. Основное преимущество этой системы перед традиционными сваями и балками состоит в том, что свайный плот естественным образом покрывает всю площадь здания, тем самым обеспечивая опору для пола. Следовательно, там, где это уместно, свайный плот можно считать лучшим решением для перемещения фундамента.

    Он построен из железобетонной плиты, отлитой за одну заливку, опирающейся на микрошваи, которые переносят нагрузку от внешних стен через игольчатые балки.Эти игольчатые балки представляют собой короткие железобетонные балки, которые выступают из плота в возвышающиеся стены. Плот также поддерживает внутренние стены с помощью игл меньшего размера. Стандартные требования к сварной сетке — два слоя A393. Центры игл будут зависеть от нагрузок на сваю, конструкции плота и способности стен к арке.

    Эта система может применяться только в том случае, если имеется достаточно возвышающихся стен, чтобы можно было установить плот (около 300 мм) и изолированную бетонную стяжку (150 мм).В противном случае традиционные сваи и брус могут оказаться единственным жизнеспособным вариантом.

    Сваи грабельные

    Сгребание микросвай в фундаменте может применяться в зданиях с низким и средним уровнем риска, где внутренние и внешние повреждения являются значительными и прогрессирующими. Разница между сгребанием и традиционными сваями и балками в том, что сваи, конечно, сгребают, но, во-вторых, отсутствие грунтовых балок позволяет напрямую передавать нагрузку от фундамента на сваю.

    Эта система может быть более рентабельной, чем традиционные сваи и балки, но имеет свои ограничения.В отличие от конструкции свай и балок, микросваи с сгребанием могут быть проверены только при проектировании, поскольку очень сложно испытать микросваи на месте на предмет осевых нагрузок. В некоторых случаях, например, при разрыве фундамента плота, микросваи могут быть установлены вертикально через плот.

    Микросваи следует устанавливать через традиционные ленточные фундаменты, поэтому они могут не подходить для старых разрозненных стен из щебня или фундаментов с небольшими выступами или без них. Также важно учитывать силы сдвига во время передачи нагрузки от микросваи на фундамент.Следовательно, площадь поверхности ствола скважины через фундамент должна быть как можно большей, при диаметре ствола скважины как минимум 90 мм. Это также может ограничить систему легконагруженными конструкциями, если увеличение центров сделает систему нежизнеспособной.

    Кроме того, поскольку микросваи имеют очень низкий изгибающий момент, такие сваи должны устанавливаться попеременно с обеих сторон стены, чтобы нейтрализовать такие поперечные и скручивающие силы. Эта система наиболее уместна при ремонте одноэтажного дома, где в любом случае меняют внутренние этажи.

    Улучшение грунта

    Улучшение грунта или цементация под давлением применяется в зданиях с низким уровнем риска на участках рыхлых водопроницаемых грунтов. В отличие от конструкции свай и балок, этот процесс практически невозможно доказать с помощью проектирования и / или испытаний, и его следует применять только в объектах с низким уровнем риска.

    Процесс включает бурение скважин в фундаменте и в недрах вдоль участка, терпящего бедствие. Обычно это выполняется ручными перфораторами или установками для забивки свай на глубину около 2 метров, в зависимости от исследования грунта.Затем аккуратный цементный раствор закачивается или заполняется в недра, чтобы заполнить пустоты, увеличить прочность и уменьшить сжимаемость нижележащих грунтов для стабилизации конструкции. Раствор очень подвижен и, следуя по пути наименьшего сопротивления, проходит через пустоты, обеспечивая как уплотнение, так и уплотнение, тем самым увеличивая несущую способность почвы. Окончательно ствол скважины армируется арматурой по всей длине.

    Заливку под давлением можно описать как искусство, основанное на естественных и научных законах, но оно требует опыта и инженерной мысли.Невозможно установить жесткие правила для осуществления этого искусства, и на местах могут применяться только общие процедуры и руководства. Конечно, никто не может сказать, где раствор перемещается под землей, но мы решаем эту проблему, контролируя давление раствора, объемы раствора, скорость потока и постоянный мониторинг участка.

    Традиционная основа

    В отличие от Великобритании, в Ирландии для решения проблемы проседания традиционная опора редко используется. Чаще применяется там, где фундамент необходимо расширять вниз, например, при строительстве подвала в старых зданиях.Однако его по-прежнему можно применять в зданиях любого риска, где подходящие несущие грунты находятся в пределах метра. В противном случае стоимость и риск глубоких земляных работ могут сделать процесс нежизнеспособным, поэтому улучшение грунта или строительство свай и балок могут быть более подходящим решением.

    Строительное научно-исследовательское учреждение определяет подкрепление как «расширение существующего фундамента для достижения более жесткого или более устойчивого грунта». Процесс включает систематические выемки грунта под фундаментом в чередующихся местах, пока не будет получен хороший несущий слой, обычно менее 2-3 метров.Затем заливается бетон на 50 мм ниже существующего фундамента, который на следующий день упаковывается в сухом состоянии, чтобы обеспечить плотное соединение между опорой и исходным фундаментом. В некоторых случаях он может быть затоплен, т. Е. Залит выше уровня существующего пласта.

    Самый последний традиционный проект по укреплению фундамента, завершенный Substruck, был в 2018 году, когда необходимо было расширить неглубокий фундамент из щебня, чтобы снизить риск дальнейшего движения и уложить новый утепленный бетонный пол.Ключевым отличием этого проекта от обычных работ по основанию было то, что выступ 300 мм на новом основании не подходил для нового изолированного бетонного пола и обслуживания, как внутри, так и снаружи. Чтобы преодолеть это, между новым основанием и уровнем пласта были установлены возвышающиеся стены. Окончательное закрепление было завершено сухой набивкой полусухой безусадочной жидкостью, утрамбованной с обеих сторон.

    Часто задаваемые вопросы

    Фундаменты — важнейший структурный элемент любого здания.Они передают нагрузки от стен, полов и крыши на землю. Однако фундаменты также могут передавать любое движение грунта обратно в конструкцию. Вот несколько часто задаваемых вопросов.

    Застрахован ли я?

    Большинство домашних политик защитят домовладельца от «проседания» некоторым способом, который не всегда может быть очевиден. Претензия может рассматриваться с учетом опасностей «утечки воды», «оседания» или даже наводнения, каждое из которых связано с разными эксцессами.Если вы считаете, что не застрахованы, всегда стоит проверить вашу политику у опытного профессионала. Связаться с Substruck

    Сколько времени длится страховое возмещение?

    Теперь это вопрос на миллион долларов, и, к сожалению, нет установленных временных рамок. Это заявление является одним из самых сложных и включает в себя серию различных шагов, выполняемых разными профессионалами. Но, как правило, с момента первого обнаружения повреждений работы должны начаться в течение одного-двух лет.

    Сколько стоит просадка?

    Для расчета стоимости работ по просадке нам потребуется такая информация, как отчет об испытаниях дренажа, отчет об испытаниях скважины и грунта, а также спецификация работ. Если у вас нет этой информации, нам нужно будет посетить этот сайт. У вас может даже не быть проседания!

    Надеюсь скоро продать свой дом

    Если вы подумываете о продаже своей собственности и думаете, что у вас просадки, мы рекомендуем Substruck провести краткий обзор вашей собственности.Если у вашей собственности есть проблемы с проседанием, вы можете столкнуться с большими трудностями при ее продаже. Проблемы с проседанием обесценят ваш дом, и многие ипотечные кредиторы не будут рады финансировать недвижимость, имеющую повреждения от просадки, пока все проблемы с проседанием не будут решены.

    Но моему дому всего год?

    Не паникуйте. В новостройках и пристройках нередки трещины. Они могут быть результатом осадки здания под собственным весом или усадки внутри или между компонентами, об одном из которых стоит беспокоиться.Если вашему зданию несколько лет, и вы считаете, что трещины все еще действуют, пожалуйста, свяжитесь с этим офисом, чтобы договориться о посещении объекта.

    В опасности ли мой дом?

    Повреждения, вызванные проседанием, редко приводят к нестабильности здания в течение короткого периода времени. Просадка обычно влияет на эксплуатационную пригодность дома, например, заклинивание дверей и окон, снижение герметичности и изоляционных свойств. См. . Какое влияние оказывает просадка на здание?

    Нужно ли мне выезжать из дома?

    Это зависит от характера и объема работ, необходимых для решения проблемы, или действительно от ваших личных обстоятельств, но довольно редко вам придется переехать.

    Что такое оценщик убытков?

    Оценщик убытков — это независимый профессионал, назначенный страховой фирмой для ведения переговоров по урегулированию в рамках ограничений, установленных вашим полисом.

    Что такое оценщик убытков?

    Оценщик убытков — это независимый страховой профессионал, назначенный держателем полиса для представления его интересов в претензии.

    1 2 3 4