Ремонт потолка (77 фото): как сделать в квартире своими руками

Ремонт и отделка всех поверхностей в доме (квартире) имеет целый ряд особенностей. К верхним перекрытиям комнат это относится в большей мере, нежели к стенам или полам. Поскольку именно их начинают чинить в первую очередь, нужно разобраться с такими нюансами заблаговременно.

Особенности

Есть популярное мнение, будто потолок желательно делать навесным, чтобы избежать последующего ремонта. Однако практика показывает, что во многих случаях побелка или оклеивание потолка обоями гораздо лучше. Это уменьшает накопление пыли и позволяет сэкономить деньги. Обязательно придется перед началом работ удалить из комнаты мебель, личные вещи и декоративные предметы.

Предварительные работы подразумевают выравнивание основания, удалив все наслоения. В противном случае сделать в квартире приличный по качеству потолок не получится. Выбор подходящего материала, а также конструкции определяется высотой постройки, сроком ее службы и эстетическими требованиями заказчика. Если какие-то вещи не удается убрать до начала ремонта, целесообразно прикрыть их полиэтиленовой пленкой или иным материалом в несколько слоев. Тогда воздействие пыли, брызг и осыпающихся веществ окажется минимальным.

Снимая старое покрытие в верхней части дома независимо от его вида, нужно одевать респиратор и резиновые перчатки. В противном случае гарантировать здоровье и безопасность ремонтникам не получится. Рекомендуется надеть головной убор либо убрать волосы под платок, чтобы они не пачкались при работе. К выбору способа очистки старого покрытия следует подойти внимательно, учитывая его особенности.

Удаление старой отделки

Очистка потолка и стен производятся по единому алгоритму. Дешевые сорта водоэмульсионной краски можно размочить водой и снять их механическим путем. Для работы используют горячую воду, нанося ее:

• малярными валиками с большой длиной ворса;
• кистями макловицами;
• щетками.

Выждав 10 — 15 минут, краску смачивают второй раз. Затем используют шпатель из стали. Поскольку соскабливание красочного слоя неизбежно сопровождается царапинами, после окончательной очистки поверхности придется покрыть ее слоем шпатлевки. Пока основание чистое, целесообразно осмотреть все швы и заделать их дефекты штукатуркой.

Если раньше была использована дорогостоящая водоэмульсионная краска, смыть ее водой не получится. Понадобится работать наждачной бумагой, причем придется приложить немало усилий (шкурить такое основание намного сложнее).

Если потолок не имеет значительных деформаций, надлежит покрыть его качественной грунтовкой, через 24 часа можно окрашивать поверхность.

Материалы

Если рассматривать квартиры в целом, все виды материалов, используемых для отделки потолков, можно применять в квартирах смело. Однако рекомендуется учитывать особенности тех или иных материалов.

Пластик

Пластиковый потолок делается из тщательно отобранного поливинилхлорида. Безопасность этого вещества подтверждается его широким применением в пищевых целях. Нельзя путать панели, идущие на стены и потолки. Вторые существенно легче и слабее в механическом плане. Применив в верхней части комнаты стеновые блоки, можно столкнуться со значительной нагрузкой на каркас, это способно разрушить его.

По существующей классификации пластиковые потолки считаются разновидностью подвесных потолочных конструкций. Обшивка делается из деревянных реек либо металлического профиля. Блоки с глянцевым эффектом отличаются тем, что стыковочные швы трудно заметить, их внешний вид оригинальнее многих других решений. Если применить сочетания разноцветных деталей, изделия с впечатляющими узорами, стыки обнаружить будет легко.

У любого пластикового потолка есть ряд преимуществ.

• Минимальная чувствительность к затоплению (если оно будет небольшим, визуальных последствий не остается).
• Поверхность отличается ровностью, подлежит мытью водой и любыми бытовыми моющими средствами.
• Устойчивость к перепаду температуры.
• Возможность маскировки мелких неровностей, труб, проводов.
• Возможность сделать гладкий и рельефный декоративный слой.
• ПВХ панели ввиду впечатляющей стойкости к действию влаги можно монтировать в ванных комнатах и в кухнях.

МДФ панели

Потолки из МДФ панелей отличаются приличными экологическими характеристиками. Их можно ставить в жилом, производственном либо административном помещении. Современные фирмы научились производить блоки всевозможной окраски с большим количеством фактур. Когда монтаж завершен, последующий уход сводится к регулярному протиранию влажной тканью. Нельзя не упомянуть и о негативных характеристиках материала — недопустимости контакта со средствами бытовой химии, мытья большим количеством воды.

Под действием влаги и пара поверхность может быстро прийти в негодность.

МДФ может воспламениться, если нарушены правила обращения с огнем либо плохо изолированы части электропроводки. Часто встречающиеся панели имеют габариты 3х0,25 м, хотя иногда на прилавках магазинов можно обнаружить и более широкие варианты. При монтаже панелей МДФ периметр вычерчивают на стенах на 50 мм ниже линии потолка. По этим полосам тщательно закрепляют стартовые профили.

Разметку рекомендуется делать с помощью отбивочных шнуров. Когда определенный подвес оказывается непомерно большим, излишек отгибают кверху либо отрезают с помощью ножниц по металлу.

Гипсокартон

Многие застройщики стараются использовать на потолках короба из гипсокартона, поскольку такие конструкции удачно маскируют:

• водопровод;
• канализацию;
• электрическую проводку;
• кабеля интернета;
• волоконную оптику для ТВ;
• вентиляционные каналы и шахты.

Другой привлекательной стороной использования ГКЛ оказывается возможность смонтировать вспомогательные источники света в местах, где основное освещение почти всегда недостаточно (например, ванных и пространстве для детей). Большое значение имеет точный выбор гипсокартона, поскольку его разновидности обладают достаточно выраженными специфическими чертами. Стандартный тип материала пригоден только для мест, где уровень влажности минимальный либо средний.

Влагостойкий подтип годится для кухонь, санитарных узлов и гаражей, поскольку вбирает меньше воды и не подвержен образованию колоний патологических грибков. В особую группу выделяется гипсокартон, эффективно сопротивляющийся огню. Короба из гипсокартона могут быть привлекательными по своим характеристикам, но при условии, что профиль их подобран тщательно.

Профили

Наилучшие опорные конструкции создают из алюминиевых или стальных сплавов: только они обеспечивают необходимую защиту от сильной нагрузки и достаточно легки. Профили обязательно покрывают слоем цинка, чтобы гарантировать защиту от коррозии. Нельзя путать разные типы подвесов: одни несущие, другие направляющие, а третьи призваны облегчить формирование криволинейных поверхностей (это так называемые арочные подвесы).

Несущий подвид профилей (модель UD-27) присоединяют с помощью саморезов к стенам. Днища блоков оснащаются отверстиями через каждые 0,25 м (они призваны облегчить закрепление). CD-60 подсоединяют к несущим плитам за счет стальных подвесов вертикального типа. За счет профилирования каждой поверхности удается обеспечить высокую механическую стойкость изделий.

Алюминий

Если потолки на основе гипсокартонных листов не прельщают потребителя, он может сделать выбор в пользу алюминиевого изделия. Преимуществами такого решения считаются:

• минимальная требовательность к уходу;
• высокая функциональность;
• легкость конструкции;
• удобство монтажа;
• невосприимчивость к действию открытого пламени.

Даже когда резко понижается температура или повышается влажность, такие потолки надежно сохраняют свои характеристики. По большей части их выполняют в виде реечных систем. Ширина отдельной рейки колеблется от 5 до 20 см, а длина составляет от 300 до 400 см. Толщина при этом стандартная (0,05 см). Нетипичные габариты блоков нужны исключительно редко, когда это обусловлено особенностями дизайнерского решения или конструкции самого помещения.

Разнообразить вид панелей из алюминия можно с помощью различных красок и нанесения произвольных изображений. Технологи освоили выпуск зеркальных и рельефных разновидностей блоков с одинаковым качеством. Чаще всего подобные продукты устанавливают в образовательных учреждениях и официальных организациях, торговых точках и ресторанах (кафе, столовых). Но это не означает, что их нельзя применить в домашних условиях городской квартиры. В основном их используют в тех комнатах, где высока влажность, а также на летней террасе, в беседке.

Реечные алюминиевые потолки могут быть открытыми (когда между рейками остается открытый участок, гарантирующий повышенную вентиляцию) и закрытыми (в них зазоров не существует). Кассетные изделия на основе алюминия считаются модульными. У них различается геометрия (существуют квадратные, прямоугольные варианты). В ячеистой схеме кассеты вкладывают в каркас, проследить визуальную границу панелей не составляет труда.

В сплошном исполнении сверху установлен каркас. Расположенная под ними панель полностью скрывает его от постороннего взгляда. Эстетическая привлекательность алюминиевых потолков перечеркивается во многом их высокой ценой и тем, что потолок в помещении неизбежно понижается.

Смягчить эту проблему удается за счет выбора реек, имеющих зеркальный эффект.

Пенопласт

Тем, кто хочет сэкономить, целесообразно отказаться от применения алюминиевых конструкций и сделать выбор в пользу потолков из пенопласта. Такой материал легко обрабатывать, работы с ним часто выполняют самостоятельно. Создаваемая конструкция будет легкой, поможет улучшить звукоизоляцию в помещении, покрытие можно окрасить или даже перекрасить. Но малейшая неосторожность в работе способна разрушить пенопласт. Если на него постоянно попадают солнечные лучи, они могут привести к пожелтению поверхности.

Существует три способа укладки пенопластовых конструкций:

• диагональный;
• симметричный;
• разбегающийся (когда ряды соседних пластин совмещаются на 1⁄2 длины).

В первом случае работать нужно от середины комнаты либо от окна. Чтобы правильно присоединить плиты по очереди, нужно проверять всякий раз, чтобы между ними не было щелей. Чтобы создать объемную композицию, нужно брать толстые плиты с крупными габаритами. Такой способ куда практичнее и скорее, чем использование многоярусных изделий на каркасах. До приклеивания гипсокартона нужно пропитать его поверхность глубоко внедряющейся грунтовкой.

Плиты нужно оклеивать стандартной сеткой для оштукатуривания, применение которой помогает избежать возникновения трещин. Затем наступает очередь покрытия стартовыми шпаклевками, когда они подсохнут, требуется шлифовать внешний слой, пока он не станет гладким.

Стеклохолст

Этот материал не из тех, которые можно считать легким и простым в применении. При неосторожном использовании он легко рвется, строгое соблюдение технологических правил позволяет гарантировать превосходные армирующие качества. Оклеивать потолок возможно с помощью наименее плотного материала (25 г на 1 кв. м. ).

Если есть опасения насчет прочности конструкции, желательно купить более твердую разновидность, тогда потолок будет надежнее и устойчивее.

Преимуществами стеклохолста являются:

• экологическая чистота;
• стойкость к действию воды;
• невосприимчивость к огню;
• механическая стойкость.

Как и все неорганические материалы, он понижает риск появления плесени, не набирает статическое электричество. Монтаж стеклохолста возможен на бетонное основание, гипсокартон, слой экструдированного вспененного полистирола. Приклеивать стеклохолст нужно только на специальные клеевые составы. Среди всех клеев наилучшие результаты показывают сухие смеси, готовые к употреблению препараты менее экономичны.

Применять для соединения ПВА рекомендуется лишь в критических ситуациях. Наклеивать стеклохолст на потолок допустимо строго при температурах от +18 до +25 градусов, как и при работе с обоями, исключая появление сквозняков.

Дерево

Такие изделия способны сохранить приятный внешний вид десятилетиями. Они элегантно объединяются со стенами из сходных материалов, с кирпичными, гипсокартонными, сделанными из натурального камня поверхностями. Древесину легко красить и лакировать, на ней не составляет труда сделать любой орнамент или замысловатый по композиции рисунок. К сведению: во влажных комнатах допустимо применять лишь доски или вагонку, сделанные из лиственных пород.

Кессоны

Многие дизайнеры увлечены сейчас использованием кессонов. Их применяют в качестве несущей конструкции в декорациях исторических фильмов, а также городской недвижимости. По своей конструкции кессонные потолки образованы выемками, балками и ячеистыми элементами. Углубления в виде многоугольных фигур бывают в форме квадрата либо круга. Наиболее нестандартный подход подразумевает использование комбинаций поперечных и идущих продольно балок, каждая из которых украшена орнаментом.

В большинстве случаев кессонная техника оформления пространства применяется в комнатах с высокими стенами. Если потолок ниже 2 м, визуальный эффект в значительной мере обесценивается. При правильном использовании такого решения удается акцентировать внимание на солидном статусе хозяев дома и роскоши в обстановке. Кессонные потолки легче других изысканных разновидностей отделки, они помогают сделать акустику совершеннее.

Недопустимо применение кессонов в отделке, если помещение оформлено в духе хай-тек либо поп-арт. Кессонные потолки могут быть сделаны из самых разных материалов: древесины, МДФ, гипсокартонного листа, полиуретана, строительного картона. Это расширяет оформительские возможности и позволяет реализовать самые неповторимые декоративные проекты. Такой тип покрытия плохо смотрится в комнатах с мебелью темных тонов и недостаточным уровнем освещения.

Дизайн

Двухуровневый потолок — одно из самых привлекательных сегодня декоративных решений. Создать его довольно просто, если использовать современные технологии. Впечатляющее воображение дизайнеров превращает любую конструкцию такого рода в необычайно красивый элемент. Требованиями к создателям являются высокий уровень подготовки, владение нюансами строительства и проектирования.

Создание двухуровневых потолков начинается с оценки целостности прежнего покрытия. Прежняя отделка обязательно должна быть снята до основания или штукатурного слоя. Не обнаружив на исходной штукатурке растрескавшихся мест и отслоений, можно обрабатывать ее сразу финишной шпатлевкой. Но малейшая деформация не позволит поступить так, поэтому придется вскрывать перекрытие полностью. В процессе проектирования ключевое внимание уделяется расположению скрытых ниш и выходящих за основной контур деталей, включая светильники.

Поскольку для рядового домашнего мастера спроектировать все должным образом бывает сложно, рекомендуется при малейших затруднениях использовать готовые образцы проектов, адаптируя их к своей квартире. Если при предварительных замерах комнаты, где задумано использование двухуровневого потолка, размеры стен неодинаковы, за основу при расчетах принимается наибольшее значение. Типичный шаг закрепления каркасных профилей составляет 60 см, причем длину планок подбирают строго по ширине помещения.

Если не получается целого числа точек присоединения, его округляют в сторону уменьшения.

Наибольшие возможности в оформлении среди других многоуровневых вариантов предоставляет гладкий потолок на основе гипсокартонных листов. С его помощью можно и коммуникации прикрыть, и различные неровности поправить. Двухуровневые потолки желательно дополнить декоративными плинтусами. Для формирования необычного внешнего вида желательно использовать светодиодное освещение. Как именно оно будет выглядеть, определяют в каждом случае особо.

Какой лучше?

У владельцев домов и квартир постоянно возникает вопрос: какой потолок лучше сделать в том или ином помещении, к примеру, в спальне. В таком помещении есть масса мелочей, каждая из которых определяет общий вид помещения. Наиболее простым шагом оказывается применение побелки. В течение многих веков именно такое решение оказывалось наиболее массовым. Даже в последние десятилетия побелка сохраняет популярность. Расходы при ремонте резко сокращаются, но есть несколько слабых мест:

• потребность в выравнивании и нанесении слоя грунта;
• малый срок службы;
• трудность починки.

Побеленные потолки смотрятся аккуратно, но блекло и невыразительно. Если загрязнение продолжается, через считанные месяцы появятся десятки желтых пятен, через год или два известка становится неровной. Придется переделывать всю работу. Слой краски сохраняет свои качества дольше, но перед его нанесением придется выравнивать поверхность и грунтовать ее. В спальнях довольно часто декорируют потолки обоями. Особенно широкое распространение получили обои под покраску и стеклообои.

Когда общая высота комнаты составляет более 250 см, можно смело применять натяжные конструкции. Они эффективно гасят звуки и мало восприимчивы к действию открытого огня.

Свои особенности имеет потолок хрущевки, высота таких перекрытий всегда маленькая (даже в домах самых лучших проектов). Это перечеркивает возможность применения самых востребованных и хорошо выглядящих способов отделки потолка. Малогабаритное жилье — тот случай, когда побелка и покраска оказываются наиболее привлекательными, их достоинства в этом случае перевешивают имеющиеся недостатки. Клеить обои в квартире без помощника крайне тяжело, подчас невозможно.

Если поставлена цель в сжатые сроки кардинально преобразить внутреннее убранство помещения, лучшим решением можно считать плитку. Это бюджетное оформление, при этом крайне разнообразное (плиточными могут быть различные материалы). Современные технологи научились создавать плиты с рисунком различной величины, всевозможными покрытиями и широким спектром фактуры.

Но есть и слабые места — невозможность уйти от выраженной геометрии изображения и четко фиксированных в пространстве границ между деталями. Самые доступные по цене покрытия обычно быстро теряют внешнюю привлекательность.

В прихожей количество доступных вариантов оформления заметно меньше, чем в спальнях. Дизайн потолка в этом помещении должен выступать вводной частью по отношению ко всей квартире, строго соответствовать ее духу. Крайне важно обеспечить рациональное освещение и добиться визуального расширения пространства. Необходимо учесть, что зеркальные потолки своеобразны. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не создать нелепый эффект.

В современных гостиных все чаще используют для отделки потолка обои: происходит своеобразный ренессанс такого решения, активно применявшегося приблизительно четверть века назад. Оно реконструируется на качественно новой основе, поскольку материалы стали гораздо совершеннее, надежнее.

Если не нравятся обои, можно украсить потолочное пространство натяжным полотном и гипсокартоном. При этом лучше оформить дизайн композитным освещением.

Подготовка

При устройстве потолка в квартирах можно применять любые сорта грунтовок для внутренних работ, лишь бы они обеспечивали глубокое внедрение в поверхность и создавали крепкий защитный слой. Основная масса грунтовок, продаваемых в магазинах, пригодна для клеевого и известкового материала. Нанесение грунтующих составов производят с помощью малярных валиков и кистей. Обычно грунт наносят на поверхность дважды, чтобы образуемая при высыхании кристаллическая пленка способствовала большей адгезии.

Последующие шаги ремонтных работ зависят от того, какой именно способ ремонта дома заложен в план. Например, выравнивание потолков рекомендуется производить гипсовой смесью либо штукатуркой. Важно рассчитать площадь верхнего перекрытия, которую нужно отделать. В зависимости от этого можно посчитать потребность в отделочных материалах. Подготовка к прокладке освещения должна быть завершена перед капитальной отделкой, нужно тщательно выбрать:

• сечение проводов;
• способ укладки;
• точки подключения.

Чтобы избежать ошибок, каждый декоративный элемент надлежит отразить в чертеже, как и светильники, выступающие детали, выемки.

Монтаж

Монтаж потолочной плитки из пенополистирола своими руками привлекателен тем, что она приемлема по цене. Грамотное выполнение работы позволяет создать привлекательный внешний вид на долгие годы. Необходимо до начала ремонта поэтапно:

• изучить особенности материала;
• правильно рассчитать потребность в нем;
• подобрать оптимальный клей;
• применить плитку в интерьере комнаты.

Установка плитки при несоразмерности величины потолков отдельным блокам приводит к возникновению зазоров на краях потолка. Сберечь клей получится, если от жидких гвоздей перейти к материалу с более жидкой основой. Прочная фиксация обеспечивается предварительным подсушиванием клея. Изначально нужно делать разметку середины размечаемой площади. Для этого из диагонально противоположных углов протягивают пару ниток (точка, где они встречаются, будет центром). Когда комната освещается люстрой, клеить плитку необходимо именно от нее.

Впоследствии на месте, где подсоединяют провода, нужно приклеить фигурный стакан. Традиционно первые ряды кладут, начиная от стены, противоположной окнам либо входу в комнату, чтобы сделать менее заметными промежутки, закрываемые частичными фрагментами. Внешние края изделий нужно подвергать шлифовке, это позволяет обеспечить предельную ровность поверхность.

Нужно внимательно осматривать каждую плитку, чтобы они стыковались между собой по рисунку. Если требуется уложить пенопластовые плитки на неровный потолок, под них формируют специальный каркас.

Что касается гидроизоляции, часть мастеров считает ее необязательной. Если наверху есть жилой этаж, то независимо от доброй репутации хозяев необходимо позаботиться о защите от протечек. Основные материалы — рулонные: стеклоизол, рубероид, мастика (битумная либо полимерного состава). Проблема связана с тем, что дальнейшая отделка поверх рулонов слишком тяжела, если протечка будет сильна, материал попросту отвалится. Неплохие результаты показывает обмазочная гидроизоляция, которая стоит сравнительно недорого и проста в нанесении.

Отделочные работы

Начинать работать пошагово нужно с освобождения исходной поверхности от лакокрасочных материалов. Масляную краску удалять тяжело, поэтому работать рекомендуется со смывкой. Чтобы отремонтировать потолок, покрытый старыми декоративными панелями, их попросту соскабливают. Следует удалить все пятна, трещины и сколы, которые останутся после работы.

Перед тем, как крепить материал либо обшить им поверхность, основание грунтуют. При помощи мокрых штукатурок можно неплохо выровнять основание. Минеральная смесь совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношениях, механически прочна и легко переносит переходы от жары к холоду. Применять ее ввиду недостаточного разнообразия оттенков и вероятности растрескивания при нарушении технологии работы не всегда оправдано.

Крепление гипсокартона производят с шагом по 0,6 м (на всем потолке), либо с шагом по 0,4 м (лишь по длине устанавливаемых листов). Второй вариант помогает сэкономить количество монтируемых профилей и сократить общие расходы на ремонт. ПВХ панели на дерево монтируют непосредственно к обрешетке из брусьев, сечение которых соответствует 3х3 см. Такое решение годится лишь в сухих комнатах.

При достаточной высоте обрешетка не требуется, хватает подшивки напрямую к балкам.

Советы и рекомендации

Практически любой вид ремонта потолков можно выполнить своими руками. Это экономнее и надежнее: любой наемный строитель по определению менее мотивирован, чем хозяин. Но если необходимых знаний и умений нет, лучше обратиться к профессиональным монтажникам. Им следует поручать размещение подвесных и натяжных потолков, конструкций с тремя уровнями и более. Учтите еще несколько советов.

• Дешевый материал почти всегда некачественный. Если обнаружится особо выгодное предложение, нужно втройне строго подходить к оценке.
• Чтобы снять отслаивающуюся либо отпадающую штукатурку, необходимо применять металлические щетки.
• Каждое из обработанных грунтовкой мест нужно отделывать только после окончательного высыхания.
• Когда обнаруживаются цветовые отличия между отделанными участками и прочими частями потолка, всю проблемную зону перекрывают одним тоном.

По мнению профессионалов, для потолков нежелательно использовать ГКЛ толще 0,9 см, поскольку он начнет оказывать чрезмерное давление на несущие. На производстве и складах гипсокартон постоянно перемещают, от этого нижние листы часто ломаются, образуют трещины. Отдельные торговые организации пользуются незнанием потребителей и продают именно такие блоки, чтобы получить дополнительный доход.

Если в торговой точке гипсокартонные листы хранятся в вертикальном или наклонном положении, от покупки лучше отказаться.

Короба для труб, под вентиляции и вытяжные системы нужно делать в форме буквы Г либо П. Исходная поверхность для монтажа коробок должна быть максимально выровненной, ее оштукатуривают и покрывают шпаклевкой. Все щели и зазоры необходимо основательно шпатлевать, затем окрашивать. Нежелательно приближать каркасы из металла к отопительным трубопроводам и прочим коммуникациям.

Красивые примеры в интерьере

Здесь можно увидеть, какие чарующие результаты получаются в результате формирования фигурных подсвеченных светодиодными лампами элементов.

Вот более величественное и оригинальное решение — потолок, изображающий залитое солнцем небо с облаками. Трудно отделаться от впечатления, что все это сделать вполне реально.

Здесь изображено ночное небо, на черно-синем фоне которого в отдельных местах мерцают звезды. Резкая фигурная композиция обрывается, переходя в черную поверхность.

Обзор монтажа потолка из гипсокартона смотрите в следующем видео.

Ремонт потолка (77 фото): как сделать в квартире своими руками

Ремонт и отделка всех поверхностей в доме (квартире) имеет целый ряд особенностей. К верхним перекрытиям комнат это относится в большей мере, нежели к стенам или полам. Поскольку именно их начинают чинить в первую очередь, нужно разобраться с такими нюансами заблаговременно.

Особенности

Есть популярное мнение, будто потолок желательно делать навесным, чтобы избежать последующего ремонта. Однако практика показывает, что во многих случаях побелка или оклеивание потолка обоями гораздо лучше. Это уменьшает накопление пыли и позволяет сэкономить деньги. Обязательно придется перед началом работ удалить из комнаты мебель, личные вещи и декоративные предметы.

Предварительные работы подразумевают выравнивание основания, удалив все наслоения. В противном случае сделать в квартире приличный по качеству потолок не получится. Выбор подходящего материала, а также конструкции определяется высотой постройки, сроком ее службы и эстетическими требованиями заказчика. Если какие-то вещи не удается убрать до начала ремонта, целесообразно прикрыть их полиэтиленовой пленкой или иным материалом в несколько слоев. Тогда воздействие пыли, брызг и осыпающихся веществ окажется минимальным.

Снимая старое покрытие в верхней части дома независимо от его вида, нужно одевать респиратор и резиновые перчатки. В противном случае гарантировать здоровье и безопасность ремонтникам не получится. Рекомендуется надеть головной убор либо убрать волосы под платок, чтобы они не пачкались при работе. К выбору способа очистки старого покрытия следует подойти внимательно, учитывая его особенности.

Удаление старой отделки

Очистка потолка и стен производятся по единому алгоритму. Дешевые сорта водоэмульсионной краски можно размочить водой и снять их механическим путем. Для работы используют горячую воду, нанося ее:

• малярными валиками с большой длиной ворса;
• кистями макловицами;
• щетками.

Выждав 10 — 15 минут, краску смачивают второй раз. Затем используют шпатель из стали. Поскольку соскабливание красочного слоя неизбежно сопровождается царапинами, после окончательной очистки поверхности придется покрыть ее слоем шпатлевки. Пока основание чистое, целесообразно осмотреть все швы и заделать их дефекты штукатуркой.

Если раньше была использована дорогостоящая водоэмульсионная краска, смыть ее водой не получится. Понадобится работать наждачной бумагой, причем придется приложить немало усилий (шкурить такое основание намного сложнее).

Если потолок не имеет значительных деформаций, надлежит покрыть его качественной грунтовкой, через 24 часа можно окрашивать поверхность.

Материалы

Если рассматривать квартиры в целом, все виды материалов, используемых для отделки потолков, можно применять в квартирах смело. Однако рекомендуется учитывать особенности тех или иных материалов.

Пластик

Пластиковый потолок делается из тщательно отобранного поливинилхлорида. Безопасность этого вещества подтверждается его широким применением в пищевых целях. Нельзя путать панели, идущие на стены и потолки. Вторые существенно легче и слабее в механическом плане. Применив в верхней части комнаты стеновые блоки, можно столкнуться со значительной нагрузкой на каркас, это способно разрушить его.

По существующей классификации пластиковые потолки считаются разновидностью подвесных потолочных конструкций. Обшивка делается из деревянных реек либо металлического профиля. Блоки с глянцевым эффектом отличаются тем, что стыковочные швы трудно заметить, их внешний вид оригинальнее многих других решений. Если применить сочетания разноцветных деталей, изделия с впечатляющими узорами, стыки обнаружить будет легко.

У любого пластикового потолка есть ряд преимуществ.

• Минимальная чувствительность к затоплению (если оно будет небольшим, визуальных последствий не остается).
• Поверхность отличается ровностью, подлежит мытью водой и любыми бытовыми моющими средствами.
• Устойчивость к перепаду температуры.
• Возможность маскировки мелких неровностей, труб, проводов.
• Возможность сделать гладкий и рельефный декоративный слой.
• ПВХ панели ввиду впечатляющей стойкости к действию влаги можно монтировать в ванных комнатах и в кухнях.

МДФ панели

Потолки из МДФ панелей отличаются приличными экологическими характеристиками. Их можно ставить в жилом, производственном либо административном помещении. Современные фирмы научились производить блоки всевозможной окраски с большим количеством фактур. Когда монтаж завершен, последующий уход сводится к регулярному протиранию влажной тканью. Нельзя не упомянуть и о негативных характеристиках материала — недопустимости контакта со средствами бытовой химии, мытья большим количеством воды.

Под действием влаги и пара поверхность может быстро прийти в негодность.

МДФ может воспламениться, если нарушены правила обращения с огнем либо плохо изолированы части электропроводки. Часто встречающиеся панели имеют габариты 3х0,25 м, хотя иногда на прилавках магазинов можно обнаружить и более широкие варианты. При монтаже панелей МДФ периметр вычерчивают на стенах на 50 мм ниже линии потолка. По этим полосам тщательно закрепляют стартовые профили.

Разметку рекомендуется делать с помощью отбивочных шнуров. Когда определенный подвес оказывается непомерно большим, излишек отгибают кверху либо отрезают с помощью ножниц по металлу.

Гипсокартон

Многие застройщики стараются использовать на потолках короба из гипсокартона, поскольку такие конструкции удачно маскируют:

• водопровод;
• канализацию;
• электрическую проводку;
• кабеля интернета;
• волоконную оптику для ТВ;
• вентиляционные каналы и шахты.

Другой привлекательной стороной использования ГКЛ оказывается возможность смонтировать вспомогательные источники света в местах, где основное освещение почти всегда недостаточно (например, ванных и пространстве для детей). Большое значение имеет точный выбор гипсокартона, поскольку его разновидности обладают достаточно выраженными специфическими чертами. Стандартный тип материала пригоден только для мест, где уровень влажности минимальный либо средний.

Влагостойкий подтип годится для кухонь, санитарных узлов и гаражей, поскольку вбирает меньше воды и не подвержен образованию колоний патологических грибков. В особую группу выделяется гипсокартон, эффективно сопротивляющийся огню. Короба из гипсокартона могут быть привлекательными по своим характеристикам, но при условии, что профиль их подобран тщательно.

Профили

Наилучшие опорные конструкции создают из алюминиевых или стальных сплавов: только они обеспечивают необходимую защиту от сильной нагрузки и достаточно легки. Профили обязательно покрывают слоем цинка, чтобы гарантировать защиту от коррозии. Нельзя путать разные типы подвесов: одни несущие, другие направляющие, а третьи призваны облегчить формирование криволинейных поверхностей (это так называемые арочные подвесы).

Несущий подвид профилей (модель UD-27) присоединяют с помощью саморезов к стенам. Днища блоков оснащаются отверстиями через каждые 0,25 м (они призваны облегчить закрепление). CD-60 подсоединяют к несущим плитам за счет стальных подвесов вертикального типа. За счет профилирования каждой поверхности удается обеспечить высокую механическую стойкость изделий.

Алюминий

Если потолки на основе гипсокартонных листов не прельщают потребителя, он может сделать выбор в пользу алюминиевого изделия. Преимуществами такого решения считаются:

• минимальная требовательность к уходу;
• высокая функциональность;
• легкость конструкции;
• удобство монтажа;
• невосприимчивость к действию открытого пламени.

Даже когда резко понижается температура или повышается влажность, такие потолки надежно сохраняют свои характеристики. По большей части их выполняют в виде реечных систем. Ширина отдельной рейки колеблется от 5 до 20 см, а длина составляет от 300 до 400 см. Толщина при этом стандартная (0,05 см). Нетипичные габариты блоков нужны исключительно редко, когда это обусловлено особенностями дизайнерского решения или конструкции самого помещения.

Разнообразить вид панелей из алюминия можно с помощью различных красок и нанесения произвольных изображений. Технологи освоили выпуск зеркальных и рельефных разновидностей блоков с одинаковым качеством. Чаще всего подобные продукты устанавливают в образовательных учреждениях и официальных организациях, торговых точках и ресторанах (кафе, столовых). Но это не означает, что их нельзя применить в домашних условиях городской квартиры. В основном их используют в тех комнатах, где высока влажность, а также на летней террасе, в беседке.

Реечные алюминиевые потолки могут быть открытыми (когда между рейками остается открытый участок, гарантирующий повышенную вентиляцию) и закрытыми (в них зазоров не существует). Кассетные изделия на основе алюминия считаются модульными. У них различается геометрия (существуют квадратные, прямоугольные варианты). В ячеистой схеме кассеты вкладывают в каркас, проследить визуальную границу панелей не составляет труда.

В сплошном исполнении сверху установлен каркас. Расположенная под ними панель полностью скрывает его от постороннего взгляда. Эстетическая привлекательность алюминиевых потолков перечеркивается во многом их высокой ценой и тем, что потолок в помещении неизбежно понижается.

Смягчить эту проблему удается за счет выбора реек, имеющих зеркальный эффект.

Пенопласт

Тем, кто хочет сэкономить, целесообразно отказаться от применения алюминиевых конструкций и сделать выбор в пользу потолков из пенопласта. Такой материал легко обрабатывать, работы с ним часто выполняют самостоятельно. Создаваемая конструкция будет легкой, поможет улучшить звукоизоляцию в помещении, покрытие можно окрасить или даже перекрасить. Но малейшая неосторожность в работе способна разрушить пенопласт. Если на него постоянно попадают солнечные лучи, они могут привести к пожелтению поверхности.

Существует три способа укладки пенопластовых конструкций:

• диагональный;
• симметричный;
• разбегающийся (когда ряды соседних пластин совмещаются на 1⁄2 длины).

В первом случае работать нужно от середины комнаты либо от окна. Чтобы правильно присоединить плиты по очереди, нужно проверять всякий раз, чтобы между ними не было щелей. Чтобы создать объемную композицию, нужно брать толстые плиты с крупными габаритами. Такой способ куда практичнее и скорее, чем использование многоярусных изделий на каркасах. До приклеивания гипсокартона нужно пропитать его поверхность глубоко внедряющейся грунтовкой.

Плиты нужно оклеивать стандартной сеткой для оштукатуривания, применение которой помогает избежать возникновения трещин. Затем наступает очередь покрытия стартовыми шпаклевками, когда они подсохнут, требуется шлифовать внешний слой, пока он не станет гладким.

Стеклохолст

Этот материал не из тех, которые можно считать легким и простым в применении. При неосторожном использовании он легко рвется, строгое соблюдение технологических правил позволяет гарантировать превосходные армирующие качества. Оклеивать потолок возможно с помощью наименее плотного материала (25 г на 1 кв. м. ).

Если есть опасения насчет прочности конструкции, желательно купить более твердую разновидность, тогда потолок будет надежнее и устойчивее.

Преимуществами стеклохолста являются:

• экологическая чистота;
• стойкость к действию воды;
• невосприимчивость к огню;
• механическая стойкость.

Как и все неорганические материалы, он понижает риск появления плесени, не набирает статическое электричество. Монтаж стеклохолста возможен на бетонное основание, гипсокартон, слой экструдированного вспененного полистирола. Приклеивать стеклохолст нужно только на специальные клеевые составы. Среди всех клеев наилучшие результаты показывают сухие смеси, готовые к употреблению препараты менее экономичны.

Применять для соединения ПВА рекомендуется лишь в критических ситуациях. Наклеивать стеклохолст на потолок допустимо строго при температурах от +18 до +25 градусов, как и при работе с обоями, исключая появление сквозняков.

Дерево

Такие изделия способны сохранить приятный внешний вид десятилетиями. Они элегантно объединяются со стенами из сходных материалов, с кирпичными, гипсокартонными, сделанными из натурального камня поверхностями. Древесину легко красить и лакировать, на ней не составляет труда сделать любой орнамент или замысловатый по композиции рисунок. К сведению: во влажных комнатах допустимо применять лишь доски или вагонку, сделанные из лиственных пород.

Кессоны

Многие дизайнеры увлечены сейчас использованием кессонов. Их применяют в качестве несущей конструкции в декорациях исторических фильмов, а также городской недвижимости. По своей конструкции кессонные потолки образованы выемками, балками и ячеистыми элементами. Углубления в виде многоугольных фигур бывают в форме квадрата либо круга. Наиболее нестандартный подход подразумевает использование комбинаций поперечных и идущих продольно балок, каждая из которых украшена орнаментом.

В большинстве случаев кессонная техника оформления пространства применяется в комнатах с высокими стенами. Если потолок ниже 2 м, визуальный эффект в значительной мере обесценивается. При правильном использовании такого решения удается акцентировать внимание на солидном статусе хозяев дома и роскоши в обстановке. Кессонные потолки легче других изысканных разновидностей отделки, они помогают сделать акустику совершеннее.

Недопустимо применение кессонов в отделке, если помещение оформлено в духе хай-тек либо поп-арт. Кессонные потолки могут быть сделаны из самых разных материалов: древесины, МДФ, гипсокартонного листа, полиуретана, строительного картона. Это расширяет оформительские возможности и позволяет реализовать самые неповторимые декоративные проекты. Такой тип покрытия плохо смотрится в комнатах с мебелью темных тонов и недостаточным уровнем освещения.

Дизайн

Двухуровневый потолок — одно из самых привлекательных сегодня декоративных решений. Создать его довольно просто, если использовать современные технологии. Впечатляющее воображение дизайнеров превращает любую конструкцию такого рода в необычайно красивый элемент. Требованиями к создателям являются высокий уровень подготовки, владение нюансами строительства и проектирования.

Создание двухуровневых потолков начинается с оценки целостности прежнего покрытия. Прежняя отделка обязательно должна быть снята до основания или штукатурного слоя. Не обнаружив на исходной штукатурке растрескавшихся мест и отслоений, можно обрабатывать ее сразу финишной шпатлевкой. Но малейшая деформация не позволит поступить так, поэтому придется вскрывать перекрытие полностью. В процессе проектирования ключевое внимание уделяется расположению скрытых ниш и выходящих за основной контур деталей, включая светильники.

Поскольку для рядового домашнего мастера спроектировать все должным образом бывает сложно, рекомендуется при малейших затруднениях использовать готовые образцы проектов, адаптируя их к своей квартире. Если при предварительных замерах комнаты, где задумано использование двухуровневого потолка, размеры стен неодинаковы, за основу при расчетах принимается наибольшее значение. Типичный шаг закрепления каркасных профилей составляет 60 см, причем длину планок подбирают строго по ширине помещения.

Если не получается целого числа точек присоединения, его округляют в сторону уменьшения.

Наибольшие возможности в оформлении среди других многоуровневых вариантов предоставляет гладкий потолок на основе гипсокартонных листов. С его помощью можно и коммуникации прикрыть, и различные неровности поправить. Двухуровневые потолки желательно дополнить декоративными плинтусами. Для формирования необычного внешнего вида желательно использовать светодиодное освещение. Как именно оно будет выглядеть, определяют в каждом случае особо.

Какой лучше?

У владельцев домов и квартир постоянно возникает вопрос: какой потолок лучше сделать в том или ином помещении, к примеру, в спальне. В таком помещении есть масса мелочей, каждая из которых определяет общий вид помещения. Наиболее простым шагом оказывается применение побелки. В течение многих веков именно такое решение оказывалось наиболее массовым. Даже в последние десятилетия побелка сохраняет популярность. Расходы при ремонте резко сокращаются, но есть несколько слабых мест:

• потребность в выравнивании и нанесении слоя грунта;
• малый срок службы;
• трудность починки.

Побеленные потолки смотрятся аккуратно, но блекло и невыразительно. Если загрязнение продолжается, через считанные месяцы появятся десятки желтых пятен, через год или два известка становится неровной. Придется переделывать всю работу. Слой краски сохраняет свои качества дольше, но перед его нанесением придется выравнивать поверхность и грунтовать ее. В спальнях довольно часто декорируют потолки обоями. Особенно широкое распространение получили обои под покраску и стеклообои.

Когда общая высота комнаты составляет более 250 см, можно смело применять натяжные конструкции. Они эффективно гасят звуки и мало восприимчивы к действию открытого огня.

Свои особенности имеет потолок хрущевки, высота таких перекрытий всегда маленькая (даже в домах самых лучших проектов). Это перечеркивает возможность применения самых востребованных и хорошо выглядящих способов отделки потолка. Малогабаритное жилье — тот случай, когда побелка и покраска оказываются наиболее привлекательными, их достоинства в этом случае перевешивают имеющиеся недостатки. Клеить обои в квартире без помощника крайне тяжело, подчас невозможно.

Если поставлена цель в сжатые сроки кардинально преобразить внутреннее убранство помещения, лучшим решением можно считать плитку. Это бюджетное оформление, при этом крайне разнообразное (плиточными могут быть различные материалы). Современные технологи научились создавать плиты с рисунком различной величины, всевозможными покрытиями и широким спектром фактуры.

Но есть и слабые места — невозможность уйти от выраженной геометрии изображения и четко фиксированных в пространстве границ между деталями. Самые доступные по цене покрытия обычно быстро теряют внешнюю привлекательность.

В прихожей количество доступных вариантов оформления заметно меньше, чем в спальнях. Дизайн потолка в этом помещении должен выступать вводной частью по отношению ко всей квартире, строго соответствовать ее духу. Крайне важно обеспечить рациональное освещение и добиться визуального расширения пространства. Необходимо учесть, что зеркальные потолки своеобразны. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не создать нелепый эффект.

В современных гостиных все чаще используют для отделки потолка обои: происходит своеобразный ренессанс такого решения, активно применявшегося приблизительно четверть века назад. Оно реконструируется на качественно новой основе, поскольку материалы стали гораздо совершеннее, надежнее.

Если не нравятся обои, можно украсить потолочное пространство натяжным полотном и гипсокартоном. При этом лучше оформить дизайн композитным освещением.

Подготовка

При устройстве потолка в квартирах можно применять любые сорта грунтовок для внутренних работ, лишь бы они обеспечивали глубокое внедрение в поверхность и создавали крепкий защитный слой. Основная масса грунтовок, продаваемых в магазинах, пригодна для клеевого и известкового материала. Нанесение грунтующих составов производят с помощью малярных валиков и кистей. Обычно грунт наносят на поверхность дважды, чтобы образуемая при высыхании кристаллическая пленка способствовала большей адгезии.

Последующие шаги ремонтных работ зависят от того, какой именно способ ремонта дома заложен в план. Например, выравнивание потолков рекомендуется производить гипсовой смесью либо штукатуркой. Важно рассчитать площадь верхнего перекрытия, которую нужно отделать. В зависимости от этого можно посчитать потребность в отделочных материалах. Подготовка к прокладке освещения должна быть завершена перед капитальной отделкой, нужно тщательно выбрать:

• сечение проводов;
• способ укладки;
• точки подключения.

Чтобы избежать ошибок, каждый декоративный элемент надлежит отразить в чертеже, как и светильники, выступающие детали, выемки.

Монтаж

Монтаж потолочной плитки из пенополистирола своими руками привлекателен тем, что она приемлема по цене. Грамотное выполнение работы позволяет создать привлекательный внешний вид на долгие годы. Необходимо до начала ремонта поэтапно:

• изучить особенности материала;
• правильно рассчитать потребность в нем;
• подобрать оптимальный клей;
• применить плитку в интерьере комнаты.

Установка плитки при несоразмерности величины потолков отдельным блокам приводит к возникновению зазоров на краях потолка. Сберечь клей получится, если от жидких гвоздей перейти к материалу с более жидкой основой. Прочная фиксация обеспечивается предварительным подсушиванием клея. Изначально нужно делать разметку середины размечаемой площади. Для этого из диагонально противоположных углов протягивают пару ниток (точка, где они встречаются, будет центром). Когда комната освещается люстрой, клеить плитку необходимо именно от нее.

Впоследствии на месте, где подсоединяют провода, нужно приклеить фигурный стакан. Традиционно первые ряды кладут, начиная от стены, противоположной окнам либо входу в комнату, чтобы сделать менее заметными промежутки, закрываемые частичными фрагментами. Внешние края изделий нужно подвергать шлифовке, это позволяет обеспечить предельную ровность поверхность.

Нужно внимательно осматривать каждую плитку, чтобы они стыковались между собой по рисунку. Если требуется уложить пенопластовые плитки на неровный потолок, под них формируют специальный каркас.

Что касается гидроизоляции, часть мастеров считает ее необязательной. Если наверху есть жилой этаж, то независимо от доброй репутации хозяев необходимо позаботиться о защите от протечек. Основные материалы — рулонные: стеклоизол, рубероид, мастика (битумная либо полимерного состава). Проблема связана с тем, что дальнейшая отделка поверх рулонов слишком тяжела, если протечка будет сильна, материал попросту отвалится. Неплохие результаты показывает обмазочная гидроизоляция, которая стоит сравнительно недорого и проста в нанесении.

Отделочные работы

Начинать работать пошагово нужно с освобождения исходной поверхности от лакокрасочных материалов. Масляную краску удалять тяжело, поэтому работать рекомендуется со смывкой. Чтобы отремонтировать потолок, покрытый старыми декоративными панелями, их попросту соскабливают. Следует удалить все пятна, трещины и сколы, которые останутся после работы.

Перед тем, как крепить материал либо обшить им поверхность, основание грунтуют. При помощи мокрых штукатурок можно неплохо выровнять основание. Минеральная смесь совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношениях, механически прочна и легко переносит переходы от жары к холоду. Применять ее ввиду недостаточного разнообразия оттенков и вероятности растрескивания при нарушении технологии работы не всегда оправдано.

Крепление гипсокартона производят с шагом по 0,6 м (на всем потолке), либо с шагом по 0,4 м (лишь по длине устанавливаемых листов). Второй вариант помогает сэкономить количество монтируемых профилей и сократить общие расходы на ремонт. ПВХ панели на дерево монтируют непосредственно к обрешетке из брусьев, сечение которых соответствует 3х3 см. Такое решение годится лишь в сухих комнатах.

При достаточной высоте обрешетка не требуется, хватает подшивки напрямую к балкам.

Советы и рекомендации

Практически любой вид ремонта потолков можно выполнить своими руками. Это экономнее и надежнее: любой наемный строитель по определению менее мотивирован, чем хозяин. Но если необходимых знаний и умений нет, лучше обратиться к профессиональным монтажникам. Им следует поручать размещение подвесных и натяжных потолков, конструкций с тремя уровнями и более. Учтите еще несколько советов.

• Дешевый материал почти всегда некачественный. Если обнаружится особо выгодное предложение, нужно втройне строго подходить к оценке.
• Чтобы снять отслаивающуюся либо отпадающую штукатурку, необходимо применять металлические щетки.
• Каждое из обработанных грунтовкой мест нужно отделывать только после окончательного высыхания.
• Когда обнаруживаются цветовые отличия между отделанными участками и прочими частями потолка, всю проблемную зону перекрывают одним тоном.

По мнению профессионалов, для потолков нежелательно использовать ГКЛ толще 0,9 см, поскольку он начнет оказывать чрезмерное давление на несущие. На производстве и складах гипсокартон постоянно перемещают, от этого нижние листы часто ломаются, образуют трещины. Отдельные торговые организации пользуются незнанием потребителей и продают именно такие блоки, чтобы получить дополнительный доход.

Если в торговой точке гипсокартонные листы хранятся в вертикальном или наклонном положении, от покупки лучше отказаться.

Короба для труб, под вентиляции и вытяжные системы нужно делать в форме буквы Г либо П. Исходная поверхность для монтажа коробок должна быть максимально выровненной, ее оштукатуривают и покрывают шпаклевкой. Все щели и зазоры необходимо основательно шпатлевать, затем окрашивать. Нежелательно приближать каркасы из металла к отопительным трубопроводам и прочим коммуникациям.

Красивые примеры в интерьере

Здесь можно увидеть, какие чарующие результаты получаются в результате формирования фигурных подсвеченных светодиодными лампами элементов.

Вот более величественное и оригинальное решение — потолок, изображающий залитое солнцем небо с облаками. Трудно отделаться от впечатления, что все это сделать вполне реально.

Здесь изображено ночное небо, на черно-синем фоне которого в отдельных местах мерцают звезды. Резкая фигурная композиция обрывается, переходя в черную поверхность.

Обзор монтажа потолка из гипсокартона смотрите в следующем видео.

Ремонт потолка (77 фото): как сделать в квартире своими руками

Ремонт и отделка всех поверхностей в доме (квартире) имеет целый ряд особенностей. К верхним перекрытиям комнат это относится в большей мере, нежели к стенам или полам. Поскольку именно их начинают чинить в первую очередь, нужно разобраться с такими нюансами заблаговременно.

Особенности

Есть популярное мнение, будто потолок желательно делать навесным, чтобы избежать последующего ремонта. Однако практика показывает, что во многих случаях побелка или оклеивание потолка обоями гораздо лучше. Это уменьшает накопление пыли и позволяет сэкономить деньги. Обязательно придется перед началом работ удалить из комнаты мебель, личные вещи и декоративные предметы.

Предварительные работы подразумевают выравнивание основания, удалив все наслоения. В противном случае сделать в квартире приличный по качеству потолок не получится. Выбор подходящего материала, а также конструкции определяется высотой постройки, сроком ее службы и эстетическими требованиями заказчика. Если какие-то вещи не удается убрать до начала ремонта, целесообразно прикрыть их полиэтиленовой пленкой или иным материалом в несколько слоев. Тогда воздействие пыли, брызг и осыпающихся веществ окажется минимальным.

Снимая старое покрытие в верхней части дома независимо от его вида, нужно одевать респиратор и резиновые перчатки. В противном случае гарантировать здоровье и безопасность ремонтникам не получится. Рекомендуется надеть головной убор либо убрать волосы под платок, чтобы они не пачкались при работе. К выбору способа очистки старого покрытия следует подойти внимательно, учитывая его особенности.

Удаление старой отделки

Очистка потолка и стен производятся по единому алгоритму. Дешевые сорта водоэмульсионной краски можно размочить водой и снять их механическим путем. Для работы используют горячую воду, нанося ее:

• малярными валиками с большой длиной ворса;
• кистями макловицами;
• щетками.

Выждав 10 — 15 минут, краску смачивают второй раз. Затем используют шпатель из стали. Поскольку соскабливание красочного слоя неизбежно сопровождается царапинами, после окончательной очистки поверхности придется покрыть ее слоем шпатлевки. Пока основание чистое, целесообразно осмотреть все швы и заделать их дефекты штукатуркой.

Если раньше была использована дорогостоящая водоэмульсионная краска, смыть ее водой не получится. Понадобится работать наждачной бумагой, причем придется приложить немало усилий (шкурить такое основание намного сложнее).

Если потолок не имеет значительных деформаций, надлежит покрыть его качественной грунтовкой, через 24 часа можно окрашивать поверхность.

Материалы

Если рассматривать квартиры в целом, все виды материалов, используемых для отделки потолков, можно применять в квартирах смело. Однако рекомендуется учитывать особенности тех или иных материалов.

Пластик

Пластиковый потолок делается из тщательно отобранного поливинилхлорида. Безопасность этого вещества подтверждается его широким применением в пищевых целях. Нельзя путать панели, идущие на стены и потолки. Вторые существенно легче и слабее в механическом плане. Применив в верхней части комнаты стеновые блоки, можно столкнуться со значительной нагрузкой на каркас, это способно разрушить его.

По существующей классификации пластиковые потолки считаются разновидностью подвесных потолочных конструкций. Обшивка делается из деревянных реек либо металлического профиля. Блоки с глянцевым эффектом отличаются тем, что стыковочные швы трудно заметить, их внешний вид оригинальнее многих других решений. Если применить сочетания разноцветных деталей, изделия с впечатляющими узорами, стыки обнаружить будет легко.

У любого пластикового потолка есть ряд преимуществ.

• Минимальная чувствительность к затоплению (если оно будет небольшим, визуальных последствий не остается).
• Поверхность отличается ровностью, подлежит мытью водой и любыми бытовыми моющими средствами.
• Устойчивость к перепаду температуры.
• Возможность маскировки мелких неровностей, труб, проводов.
• Возможность сделать гладкий и рельефный декоративный слой.
• ПВХ панели ввиду впечатляющей стойкости к действию влаги можно монтировать в ванных комнатах и в кухнях.

МДФ панели

Потолки из МДФ панелей отличаются приличными экологическими характеристиками. Их можно ставить в жилом, производственном либо административном помещении. Современные фирмы научились производить блоки всевозможной окраски с большим количеством фактур. Когда монтаж завершен, последующий уход сводится к регулярному протиранию влажной тканью. Нельзя не упомянуть и о негативных характеристиках материала — недопустимости контакта со средствами бытовой химии, мытья большим количеством воды.

Под действием влаги и пара поверхность может быстро прийти в негодность.

МДФ может воспламениться, если нарушены правила обращения с огнем либо плохо изолированы части электропроводки. Часто встречающиеся панели имеют габариты 3х0,25 м, хотя иногда на прилавках магазинов можно обнаружить и более широкие варианты. При монтаже панелей МДФ периметр вычерчивают на стенах на 50 мм ниже линии потолка. По этим полосам тщательно закрепляют стартовые профили.

Разметку рекомендуется делать с помощью отбивочных шнуров. Когда определенный подвес оказывается непомерно большим, излишек отгибают кверху либо отрезают с помощью ножниц по металлу.

Гипсокартон

Многие застройщики стараются использовать на потолках короба из гипсокартона, поскольку такие конструкции удачно маскируют:

• водопровод;
• канализацию;
• электрическую проводку;
• кабеля интернета;
• волоконную оптику для ТВ;
• вентиляционные каналы и шахты.

Другой привлекательной стороной использования ГКЛ оказывается возможность смонтировать вспомогательные источники света в местах, где основное освещение почти всегда недостаточно (например, ванных и пространстве для детей). Большое значение имеет точный выбор гипсокартона, поскольку его разновидности обладают достаточно выраженными специфическими чертами. Стандартный тип материала пригоден только для мест, где уровень влажности минимальный либо средний.

Влагостойкий подтип годится для кухонь, санитарных узлов и гаражей, поскольку вбирает меньше воды и не подвержен образованию колоний патологических грибков. В особую группу выделяется гипсокартон, эффективно сопротивляющийся огню. Короба из гипсокартона могут быть привлекательными по своим характеристикам, но при условии, что профиль их подобран тщательно.

Профили

Наилучшие опорные конструкции создают из алюминиевых или стальных сплавов: только они обеспечивают необходимую защиту от сильной нагрузки и достаточно легки. Профили обязательно покрывают слоем цинка, чтобы гарантировать защиту от коррозии. Нельзя путать разные типы подвесов: одни несущие, другие направляющие, а третьи призваны облегчить формирование криволинейных поверхностей (это так называемые арочные подвесы).

Несущий подвид профилей (модель UD-27) присоединяют с помощью саморезов к стенам. Днища блоков оснащаются отверстиями через каждые 0,25 м (они призваны облегчить закрепление). CD-60 подсоединяют к несущим плитам за счет стальных подвесов вертикального типа. За счет профилирования каждой поверхности удается обеспечить высокую механическую стойкость изделий.

Алюминий

Если потолки на основе гипсокартонных листов не прельщают потребителя, он может сделать выбор в пользу алюминиевого изделия. Преимуществами такого решения считаются:

• минимальная требовательность к уходу;
• высокая функциональность;
• легкость конструкции;
• удобство монтажа;
• невосприимчивость к действию открытого пламени.

Даже когда резко понижается температура или повышается влажность, такие потолки надежно сохраняют свои характеристики. По большей части их выполняют в виде реечных систем. Ширина отдельной рейки колеблется от 5 до 20 см, а длина составляет от 300 до 400 см. Толщина при этом стандартная (0,05 см). Нетипичные габариты блоков нужны исключительно редко, когда это обусловлено особенностями дизайнерского решения или конструкции самого помещения.

Разнообразить вид панелей из алюминия можно с помощью различных красок и нанесения произвольных изображений. Технологи освоили выпуск зеркальных и рельефных разновидностей блоков с одинаковым качеством. Чаще всего подобные продукты устанавливают в образовательных учреждениях и официальных организациях, торговых точках и ресторанах (кафе, столовых). Но это не означает, что их нельзя применить в домашних условиях городской квартиры. В основном их используют в тех комнатах, где высока влажность, а также на летней террасе, в беседке.

Реечные алюминиевые потолки могут быть открытыми (когда между рейками остается открытый участок, гарантирующий повышенную вентиляцию) и закрытыми (в них зазоров не существует). Кассетные изделия на основе алюминия считаются модульными. У них различается геометрия (существуют квадратные, прямоугольные варианты). В ячеистой схеме кассеты вкладывают в каркас, проследить визуальную границу панелей не составляет труда.

В сплошном исполнении сверху установлен каркас. Расположенная под ними панель полностью скрывает его от постороннего взгляда. Эстетическая привлекательность алюминиевых потолков перечеркивается во многом их высокой ценой и тем, что потолок в помещении неизбежно понижается.

Смягчить эту проблему удается за счет выбора реек, имеющих зеркальный эффект.

Пенопласт

Тем, кто хочет сэкономить, целесообразно отказаться от применения алюминиевых конструкций и сделать выбор в пользу потолков из пенопласта. Такой материал легко обрабатывать, работы с ним часто выполняют самостоятельно. Создаваемая конструкция будет легкой, поможет улучшить звукоизоляцию в помещении, покрытие можно окрасить или даже перекрасить. Но малейшая неосторожность в работе способна разрушить пенопласт. Если на него постоянно попадают солнечные лучи, они могут привести к пожелтению поверхности.

Существует три способа укладки пенопластовых конструкций:

• диагональный;
• симметричный;
• разбегающийся (когда ряды соседних пластин совмещаются на 1⁄2 длины).

В первом случае работать нужно от середины комнаты либо от окна. Чтобы правильно присоединить плиты по очереди, нужно проверять всякий раз, чтобы между ними не было щелей. Чтобы создать объемную композицию, нужно брать толстые плиты с крупными габаритами. Такой способ куда практичнее и скорее, чем использование многоярусных изделий на каркасах. До приклеивания гипсокартона нужно пропитать его поверхность глубоко внедряющейся грунтовкой.

Плиты нужно оклеивать стандартной сеткой для оштукатуривания, применение которой помогает избежать возникновения трещин. Затем наступает очередь покрытия стартовыми шпаклевками, когда они подсохнут, требуется шлифовать внешний слой, пока он не станет гладким.

Стеклохолст

Этот материал не из тех, которые можно считать легким и простым в применении. При неосторожном использовании он легко рвется, строгое соблюдение технологических правил позволяет гарантировать превосходные армирующие качества. Оклеивать потолок возможно с помощью наименее плотного материала (25 г на 1 кв. м. ).

Если есть опасения насчет прочности конструкции, желательно купить более твердую разновидность, тогда потолок будет надежнее и устойчивее.

Преимуществами стеклохолста являются:

• экологическая чистота;
• стойкость к действию воды;
• невосприимчивость к огню;
• механическая стойкость.

Как и все неорганические материалы, он понижает риск появления плесени, не набирает статическое электричество. Монтаж стеклохолста возможен на бетонное основание, гипсокартон, слой экструдированного вспененного полистирола. Приклеивать стеклохолст нужно только на специальные клеевые составы. Среди всех клеев наилучшие результаты показывают сухие смеси, готовые к употреблению препараты менее экономичны.

Применять для соединения ПВА рекомендуется лишь в критических ситуациях. Наклеивать стеклохолст на потолок допустимо строго при температурах от +18 до +25 градусов, как и при работе с обоями, исключая появление сквозняков.

Дерево

Такие изделия способны сохранить приятный внешний вид десятилетиями. Они элегантно объединяются со стенами из сходных материалов, с кирпичными, гипсокартонными, сделанными из натурального камня поверхностями. Древесину легко красить и лакировать, на ней не составляет труда сделать любой орнамент или замысловатый по композиции рисунок. К сведению: во влажных комнатах допустимо применять лишь доски или вагонку, сделанные из лиственных пород.

Кессоны

Многие дизайнеры увлечены сейчас использованием кессонов. Их применяют в качестве несущей конструкции в декорациях исторических фильмов, а также городской недвижимости. По своей конструкции кессонные потолки образованы выемками, балками и ячеистыми элементами. Углубления в виде многоугольных фигур бывают в форме квадрата либо круга. Наиболее нестандартный подход подразумевает использование комбинаций поперечных и идущих продольно балок, каждая из которых украшена орнаментом.

В большинстве случаев кессонная техника оформления пространства применяется в комнатах с высокими стенами. Если потолок ниже 2 м, визуальный эффект в значительной мере обесценивается. При правильном использовании такого решения удается акцентировать внимание на солидном статусе хозяев дома и роскоши в обстановке. Кессонные потолки легче других изысканных разновидностей отделки, они помогают сделать акустику совершеннее.

Недопустимо применение кессонов в отделке, если помещение оформлено в духе хай-тек либо поп-арт. Кессонные потолки могут быть сделаны из самых разных материалов: древесины, МДФ, гипсокартонного листа, полиуретана, строительного картона. Это расширяет оформительские возможности и позволяет реализовать самые неповторимые декоративные проекты. Такой тип покрытия плохо смотрится в комнатах с мебелью темных тонов и недостаточным уровнем освещения.

Дизайн

Двухуровневый потолок — одно из самых привлекательных сегодня декоративных решений. Создать его довольно просто, если использовать современные технологии. Впечатляющее воображение дизайнеров превращает любую конструкцию такого рода в необычайно красивый элемент. Требованиями к создателям являются высокий уровень подготовки, владение нюансами строительства и проектирования.

Создание двухуровневых потолков начинается с оценки целостности прежнего покрытия. Прежняя отделка обязательно должна быть снята до основания или штукатурного слоя. Не обнаружив на исходной штукатурке растрескавшихся мест и отслоений, можно обрабатывать ее сразу финишной шпатлевкой. Но малейшая деформация не позволит поступить так, поэтому придется вскрывать перекрытие полностью. В процессе проектирования ключевое внимание уделяется расположению скрытых ниш и выходящих за основной контур деталей, включая светильники.

Поскольку для рядового домашнего мастера спроектировать все должным образом бывает сложно, рекомендуется при малейших затруднениях использовать готовые образцы проектов, адаптируя их к своей квартире. Если при предварительных замерах комнаты, где задумано использование двухуровневого потолка, размеры стен неодинаковы, за основу при расчетах принимается наибольшее значение. Типичный шаг закрепления каркасных профилей составляет 60 см, причем длину планок подбирают строго по ширине помещения.

Если не получается целого числа точек присоединения, его округляют в сторону уменьшения.

Наибольшие возможности в оформлении среди других многоуровневых вариантов предоставляет гладкий потолок на основе гипсокартонных листов. С его помощью можно и коммуникации прикрыть, и различные неровности поправить. Двухуровневые потолки желательно дополнить декоративными плинтусами. Для формирования необычного внешнего вида желательно использовать светодиодное освещение. Как именно оно будет выглядеть, определяют в каждом случае особо.

Какой лучше?

У владельцев домов и квартир постоянно возникает вопрос: какой потолок лучше сделать в том или ином помещении, к примеру, в спальне. В таком помещении есть масса мелочей, каждая из которых определяет общий вид помещения. Наиболее простым шагом оказывается применение побелки. В течение многих веков именно такое решение оказывалось наиболее массовым. Даже в последние десятилетия побелка сохраняет популярность. Расходы при ремонте резко сокращаются, но есть несколько слабых мест:

• потребность в выравнивании и нанесении слоя грунта;
• малый срок службы;
• трудность починки.

Побеленные потолки смотрятся аккуратно, но блекло и невыразительно. Если загрязнение продолжается, через считанные месяцы появятся десятки желтых пятен, через год или два известка становится неровной. Придется переделывать всю работу. Слой краски сохраняет свои качества дольше, но перед его нанесением придется выравнивать поверхность и грунтовать ее. В спальнях довольно часто декорируют потолки обоями. Особенно широкое распространение получили обои под покраску и стеклообои.

Когда общая высота комнаты составляет более 250 см, можно смело применять натяжные конструкции. Они эффективно гасят звуки и мало восприимчивы к действию открытого огня.

Свои особенности имеет потолок хрущевки, высота таких перекрытий всегда маленькая (даже в домах самых лучших проектов). Это перечеркивает возможность применения самых востребованных и хорошо выглядящих способов отделки потолка. Малогабаритное жилье — тот случай, когда побелка и покраска оказываются наиболее привлекательными, их достоинства в этом случае перевешивают имеющиеся недостатки. Клеить обои в квартире без помощника крайне тяжело, подчас невозможно.

Если поставлена цель в сжатые сроки кардинально преобразить внутреннее убранство помещения, лучшим решением можно считать плитку. Это бюджетное оформление, при этом крайне разнообразное (плиточными могут быть различные материалы). Современные технологи научились создавать плиты с рисунком различной величины, всевозможными покрытиями и широким спектром фактуры.

Но есть и слабые места — невозможность уйти от выраженной геометрии изображения и четко фиксированных в пространстве границ между деталями. Самые доступные по цене покрытия обычно быстро теряют внешнюю привлекательность.

В прихожей количество доступных вариантов оформления заметно меньше, чем в спальнях. Дизайн потолка в этом помещении должен выступать вводной частью по отношению ко всей квартире, строго соответствовать ее духу. Крайне важно обеспечить рациональное освещение и добиться визуального расширения пространства. Необходимо учесть, что зеркальные потолки своеобразны. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не создать нелепый эффект.

В современных гостиных все чаще используют для отделки потолка обои: происходит своеобразный ренессанс такого решения, активно применявшегося приблизительно четверть века назад. Оно реконструируется на качественно новой основе, поскольку материалы стали гораздо совершеннее, надежнее.

Если не нравятся обои, можно украсить потолочное пространство натяжным полотном и гипсокартоном. При этом лучше оформить дизайн композитным освещением.

Подготовка

При устройстве потолка в квартирах можно применять любые сорта грунтовок для внутренних работ, лишь бы они обеспечивали глубокое внедрение в поверхность и создавали крепкий защитный слой. Основная масса грунтовок, продаваемых в магазинах, пригодна для клеевого и известкового материала. Нанесение грунтующих составов производят с помощью малярных валиков и кистей. Обычно грунт наносят на поверхность дважды, чтобы образуемая при высыхании кристаллическая пленка способствовала большей адгезии.

Последующие шаги ремонтных работ зависят от того, какой именно способ ремонта дома заложен в план. Например, выравнивание потолков рекомендуется производить гипсовой смесью либо штукатуркой. Важно рассчитать площадь верхнего перекрытия, которую нужно отделать. В зависимости от этого можно посчитать потребность в отделочных материалах. Подготовка к прокладке освещения должна быть завершена перед капитальной отделкой, нужно тщательно выбрать:

• сечение проводов;
• способ укладки;
• точки подключения.

Чтобы избежать ошибок, каждый декоративный элемент надлежит отразить в чертеже, как и светильники, выступающие детали, выемки.

Монтаж

Монтаж потолочной плитки из пенополистирола своими руками привлекателен тем, что она приемлема по цене. Грамотное выполнение работы позволяет создать привлекательный внешний вид на долгие годы. Необходимо до начала ремонта поэтапно:

• изучить особенности материала;
• правильно рассчитать потребность в нем;
• подобрать оптимальный клей;
• применить плитку в интерьере комнаты.

Установка плитки при несоразмерности величины потолков отдельным блокам приводит к возникновению зазоров на краях потолка. Сберечь клей получится, если от жидких гвоздей перейти к материалу с более жидкой основой. Прочная фиксация обеспечивается предварительным подсушиванием клея. Изначально нужно делать разметку середины размечаемой площади. Для этого из диагонально противоположных углов протягивают пару ниток (точка, где они встречаются, будет центром). Когда комната освещается люстрой, клеить плитку необходимо именно от нее.

Впоследствии на месте, где подсоединяют провода, нужно приклеить фигурный стакан. Традиционно первые ряды кладут, начиная от стены, противоположной окнам либо входу в комнату, чтобы сделать менее заметными промежутки, закрываемые частичными фрагментами. Внешние края изделий нужно подвергать шлифовке, это позволяет обеспечить предельную ровность поверхность.

Нужно внимательно осматривать каждую плитку, чтобы они стыковались между собой по рисунку. Если требуется уложить пенопластовые плитки на неровный потолок, под них формируют специальный каркас.

Что касается гидроизоляции, часть мастеров считает ее необязательной. Если наверху есть жилой этаж, то независимо от доброй репутации хозяев необходимо позаботиться о защите от протечек. Основные материалы — рулонные: стеклоизол, рубероид, мастика (битумная либо полимерного состава). Проблема связана с тем, что дальнейшая отделка поверх рулонов слишком тяжела, если протечка будет сильна, материал попросту отвалится. Неплохие результаты показывает обмазочная гидроизоляция, которая стоит сравнительно недорого и проста в нанесении.

Отделочные работы

Начинать работать пошагово нужно с освобождения исходной поверхности от лакокрасочных материалов. Масляную краску удалять тяжело, поэтому работать рекомендуется со смывкой. Чтобы отремонтировать потолок, покрытый старыми декоративными панелями, их попросту соскабливают. Следует удалить все пятна, трещины и сколы, которые останутся после работы.

Перед тем, как крепить материал либо обшить им поверхность, основание грунтуют. При помощи мокрых штукатурок можно неплохо выровнять основание. Минеральная смесь совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношениях, механически прочна и легко переносит переходы от жары к холоду. Применять ее ввиду недостаточного разнообразия оттенков и вероятности растрескивания при нарушении технологии работы не всегда оправдано.

Крепление гипсокартона производят с шагом по 0,6 м (на всем потолке), либо с шагом по 0,4 м (лишь по длине устанавливаемых листов). Второй вариант помогает сэкономить количество монтируемых профилей и сократить общие расходы на ремонт. ПВХ панели на дерево монтируют непосредственно к обрешетке из брусьев, сечение которых соответствует 3х3 см. Такое решение годится лишь в сухих комнатах.

При достаточной высоте обрешетка не требуется, хватает подшивки напрямую к балкам.

Советы и рекомендации

Практически любой вид ремонта потолков можно выполнить своими руками. Это экономнее и надежнее: любой наемный строитель по определению менее мотивирован, чем хозяин. Но если необходимых знаний и умений нет, лучше обратиться к профессиональным монтажникам. Им следует поручать размещение подвесных и натяжных потолков, конструкций с тремя уровнями и более. Учтите еще несколько советов.

• Дешевый материал почти всегда некачественный. Если обнаружится особо выгодное предложение, нужно втройне строго подходить к оценке.
• Чтобы снять отслаивающуюся либо отпадающую штукатурку, необходимо применять металлические щетки.
• Каждое из обработанных грунтовкой мест нужно отделывать только после окончательного высыхания.
• Когда обнаруживаются цветовые отличия между отделанными участками и прочими частями потолка, всю проблемную зону перекрывают одним тоном.

По мнению профессионалов, для потолков нежелательно использовать ГКЛ толще 0,9 см, поскольку он начнет оказывать чрезмерное давление на несущие. На производстве и складах гипсокартон постоянно перемещают, от этого нижние листы часто ломаются, образуют трещины. Отдельные торговые организации пользуются незнанием потребителей и продают именно такие блоки, чтобы получить дополнительный доход.

Если в торговой точке гипсокартонные листы хранятся в вертикальном или наклонном положении, от покупки лучше отказаться.

Короба для труб, под вентиляции и вытяжные системы нужно делать в форме буквы Г либо П. Исходная поверхность для монтажа коробок должна быть максимально выровненной, ее оштукатуривают и покрывают шпаклевкой. Все щели и зазоры необходимо основательно шпатлевать, затем окрашивать. Нежелательно приближать каркасы из металла к отопительным трубопроводам и прочим коммуникациям.

Красивые примеры в интерьере

Здесь можно увидеть, какие чарующие результаты получаются в результате формирования фигурных подсвеченных светодиодными лампами элементов.

Вот более величественное и оригинальное решение — потолок, изображающий залитое солнцем небо с облаками. Трудно отделаться от впечатления, что все это сделать вполне реально.

Здесь изображено ночное небо, на черно-синем фоне которого в отдельных местах мерцают звезды. Резкая фигурная композиция обрывается, переходя в черную поверхность.

Обзор монтажа потолка из гипсокартона смотрите в следующем видео.

Ремонт потолка (77 фото): как сделать в квартире своими руками

Ремонт и отделка всех поверхностей в доме (квартире) имеет целый ряд особенностей. К верхним перекрытиям комнат это относится в большей мере, нежели к стенам или полам. Поскольку именно их начинают чинить в первую очередь, нужно разобраться с такими нюансами заблаговременно.

Особенности

Есть популярное мнение, будто потолок желательно делать навесным, чтобы избежать последующего ремонта. Однако практика показывает, что во многих случаях побелка или оклеивание потолка обоями гораздо лучше. Это уменьшает накопление пыли и позволяет сэкономить деньги. Обязательно придется перед началом работ удалить из комнаты мебель, личные вещи и декоративные предметы.

Предварительные работы подразумевают выравнивание основания, удалив все наслоения. В противном случае сделать в квартире приличный по качеству потолок не получится. Выбор подходящего материала, а также конструкции определяется высотой постройки, сроком ее службы и эстетическими требованиями заказчика. Если какие-то вещи не удается убрать до начала ремонта, целесообразно прикрыть их полиэтиленовой пленкой или иным материалом в несколько слоев. Тогда воздействие пыли, брызг и осыпающихся веществ окажется минимальным.

Снимая старое покрытие в верхней части дома независимо от его вида, нужно одевать респиратор и резиновые перчатки. В противном случае гарантировать здоровье и безопасность ремонтникам не получится. Рекомендуется надеть головной убор либо убрать волосы под платок, чтобы они не пачкались при работе. К выбору способа очистки старого покрытия следует подойти внимательно, учитывая его особенности.

Удаление старой отделки

Очистка потолка и стен производятся по единому алгоритму. Дешевые сорта водоэмульсионной краски можно размочить водой и снять их механическим путем. Для работы используют горячую воду, нанося ее:

• малярными валиками с большой длиной ворса;
• кистями макловицами;
• щетками.

Выждав 10 — 15 минут, краску смачивают второй раз. Затем используют шпатель из стали. Поскольку соскабливание красочного слоя неизбежно сопровождается царапинами, после окончательной очистки поверхности придется покрыть ее слоем шпатлевки. Пока основание чистое, целесообразно осмотреть все швы и заделать их дефекты штукатуркой.

Если раньше была использована дорогостоящая водоэмульсионная краска, смыть ее водой не получится. Понадобится работать наждачной бумагой, причем придется приложить немало усилий (шкурить такое основание намного сложнее).

Если потолок не имеет значительных деформаций, надлежит покрыть его качественной грунтовкой, через 24 часа можно окрашивать поверхность.

Материалы

Если рассматривать квартиры в целом, все виды материалов, используемых для отделки потолков, можно применять в квартирах смело. Однако рекомендуется учитывать особенности тех или иных материалов.

Пластик

Пластиковый потолок делается из тщательно отобранного поливинилхлорида. Безопасность этого вещества подтверждается его широким применением в пищевых целях. Нельзя путать панели, идущие на стены и потолки. Вторые существенно легче и слабее в механическом плане. Применив в верхней части комнаты стеновые блоки, можно столкнуться со значительной нагрузкой на каркас, это способно разрушить его.

По существующей классификации пластиковые потолки считаются разновидностью подвесных потолочных конструкций. Обшивка делается из деревянных реек либо металлического профиля. Блоки с глянцевым эффектом отличаются тем, что стыковочные швы трудно заметить, их внешний вид оригинальнее многих других решений. Если применить сочетания разноцветных деталей, изделия с впечатляющими узорами, стыки обнаружить будет легко.

У любого пластикового потолка есть ряд преимуществ.

• Минимальная чувствительность к затоплению (если оно будет небольшим, визуальных последствий не остается).
• Поверхность отличается ровностью, подлежит мытью водой и любыми бытовыми моющими средствами.
• Устойчивость к перепаду температуры.
• Возможность маскировки мелких неровностей, труб, проводов.
• Возможность сделать гладкий и рельефный декоративный слой.
• ПВХ панели ввиду впечатляющей стойкости к действию влаги можно монтировать в ванных комнатах и в кухнях.

МДФ панели

Потолки из МДФ панелей отличаются приличными экологическими характеристиками. Их можно ставить в жилом, производственном либо административном помещении. Современные фирмы научились производить блоки всевозможной окраски с большим количеством фактур. Когда монтаж завершен, последующий уход сводится к регулярному протиранию влажной тканью. Нельзя не упомянуть и о негативных характеристиках материала — недопустимости контакта со средствами бытовой химии, мытья большим количеством воды.

Под действием влаги и пара поверхность может быстро прийти в негодность.

МДФ может воспламениться, если нарушены правила обращения с огнем либо плохо изолированы части электропроводки. Часто встречающиеся панели имеют габариты 3х0,25 м, хотя иногда на прилавках магазинов можно обнаружить и более широкие варианты. При монтаже панелей МДФ периметр вычерчивают на стенах на 50 мм ниже линии потолка. По этим полосам тщательно закрепляют стартовые профили.

Разметку рекомендуется делать с помощью отбивочных шнуров. Когда определенный подвес оказывается непомерно большим, излишек отгибают кверху либо отрезают с помощью ножниц по металлу.

Гипсокартон

Многие застройщики стараются использовать на потолках короба из гипсокартона, поскольку такие конструкции удачно маскируют:

• водопровод;
• канализацию;
• электрическую проводку;
• кабеля интернета;
• волоконную оптику для ТВ;
• вентиляционные каналы и шахты.

Другой привлекательной стороной использования ГКЛ оказывается возможность смонтировать вспомогательные источники света в местах, где основное освещение почти всегда недостаточно (например, ванных и пространстве для детей). Большое значение имеет точный выбор гипсокартона, поскольку его разновидности обладают достаточно выраженными специфическими чертами. Стандартный тип материала пригоден только для мест, где уровень влажности минимальный либо средний.

Влагостойкий подтип годится для кухонь, санитарных узлов и гаражей, поскольку вбирает меньше воды и не подвержен образованию колоний патологических грибков. В особую группу выделяется гипсокартон, эффективно сопротивляющийся огню. Короба из гипсокартона могут быть привлекательными по своим характеристикам, но при условии, что профиль их подобран тщательно.

Профили

Наилучшие опорные конструкции создают из алюминиевых или стальных сплавов: только они обеспечивают необходимую защиту от сильной нагрузки и достаточно легки. Профили обязательно покрывают слоем цинка, чтобы гарантировать защиту от коррозии. Нельзя путать разные типы подвесов: одни несущие, другие направляющие, а третьи призваны облегчить формирование криволинейных поверхностей (это так называемые арочные подвесы).

Несущий подвид профилей (модель UD-27) присоединяют с помощью саморезов к стенам. Днища блоков оснащаются отверстиями через каждые 0,25 м (они призваны облегчить закрепление). CD-60 подсоединяют к несущим плитам за счет стальных подвесов вертикального типа. За счет профилирования каждой поверхности удается обеспечить высокую механическую стойкость изделий.

Алюминий

Если потолки на основе гипсокартонных листов не прельщают потребителя, он может сделать выбор в пользу алюминиевого изделия. Преимуществами такого решения считаются:

• минимальная требовательность к уходу;
• высокая функциональность;
• легкость конструкции;
• удобство монтажа;
• невосприимчивость к действию открытого пламени.

Даже когда резко понижается температура или повышается влажность, такие потолки надежно сохраняют свои характеристики. По большей части их выполняют в виде реечных систем. Ширина отдельной рейки колеблется от 5 до 20 см, а длина составляет от 300 до 400 см. Толщина при этом стандартная (0,05 см). Нетипичные габариты блоков нужны исключительно редко, когда это обусловлено особенностями дизайнерского решения или конструкции самого помещения.

Разнообразить вид панелей из алюминия можно с помощью различных красок и нанесения произвольных изображений. Технологи освоили выпуск зеркальных и рельефных разновидностей блоков с одинаковым качеством. Чаще всего подобные продукты устанавливают в образовательных учреждениях и официальных организациях, торговых точках и ресторанах (кафе, столовых). Но это не означает, что их нельзя применить в домашних условиях городской квартиры. В основном их используют в тех комнатах, где высока влажность, а также на летней террасе, в беседке.

Реечные алюминиевые потолки могут быть открытыми (когда между рейками остается открытый участок, гарантирующий повышенную вентиляцию) и закрытыми (в них зазоров не существует). Кассетные изделия на основе алюминия считаются модульными. У них различается геометрия (существуют квадратные, прямоугольные варианты). В ячеистой схеме кассеты вкладывают в каркас, проследить визуальную границу панелей не составляет труда.

В сплошном исполнении сверху установлен каркас. Расположенная под ними панель полностью скрывает его от постороннего взгляда. Эстетическая привлекательность алюминиевых потолков перечеркивается во многом их высокой ценой и тем, что потолок в помещении неизбежно понижается.

Смягчить эту проблему удается за счет выбора реек, имеющих зеркальный эффект.

Пенопласт

Тем, кто хочет сэкономить, целесообразно отказаться от применения алюминиевых конструкций и сделать выбор в пользу потолков из пенопласта. Такой материал легко обрабатывать, работы с ним часто выполняют самостоятельно. Создаваемая конструкция будет легкой, поможет улучшить звукоизоляцию в помещении, покрытие можно окрасить или даже перекрасить. Но малейшая неосторожность в работе способна разрушить пенопласт. Если на него постоянно попадают солнечные лучи, они могут привести к пожелтению поверхности.

Существует три способа укладки пенопластовых конструкций:

• диагональный;
• симметричный;
• разбегающийся (когда ряды соседних пластин совмещаются на 1⁄2 длины).

В первом случае работать нужно от середины комнаты либо от окна. Чтобы правильно присоединить плиты по очереди, нужно проверять всякий раз, чтобы между ними не было щелей. Чтобы создать объемную композицию, нужно брать толстые плиты с крупными габаритами. Такой способ куда практичнее и скорее, чем использование многоярусных изделий на каркасах. До приклеивания гипсокартона нужно пропитать его поверхность глубоко внедряющейся грунтовкой.

Плиты нужно оклеивать стандартной сеткой для оштукатуривания, применение которой помогает избежать возникновения трещин. Затем наступает очередь покрытия стартовыми шпаклевками, когда они подсохнут, требуется шлифовать внешний слой, пока он не станет гладким.

Стеклохолст

Этот материал не из тех, которые можно считать легким и простым в применении. При неосторожном использовании он легко рвется, строгое соблюдение технологических правил позволяет гарантировать превосходные армирующие качества. Оклеивать потолок возможно с помощью наименее плотного материала (25 г на 1 кв. м. ).

Если есть опасения насчет прочности конструкции, желательно купить более твердую разновидность, тогда потолок будет надежнее и устойчивее.

Преимуществами стеклохолста являются:

• экологическая чистота;
• стойкость к действию воды;
• невосприимчивость к огню;
• механическая стойкость.

Как и все неорганические материалы, он понижает риск появления плесени, не набирает статическое электричество. Монтаж стеклохолста возможен на бетонное основание, гипсокартон, слой экструдированного вспененного полистирола. Приклеивать стеклохолст нужно только на специальные клеевые составы. Среди всех клеев наилучшие результаты показывают сухие смеси, готовые к употреблению препараты менее экономичны.

Применять для соединения ПВА рекомендуется лишь в критических ситуациях. Наклеивать стеклохолст на потолок допустимо строго при температурах от +18 до +25 градусов, как и при работе с обоями, исключая появление сквозняков.

Дерево

Такие изделия способны сохранить приятный внешний вид десятилетиями. Они элегантно объединяются со стенами из сходных материалов, с кирпичными, гипсокартонными, сделанными из натурального камня поверхностями. Древесину легко красить и лакировать, на ней не составляет труда сделать любой орнамент или замысловатый по композиции рисунок. К сведению: во влажных комнатах допустимо применять лишь доски или вагонку, сделанные из лиственных пород.

Кессоны

Многие дизайнеры увлечены сейчас использованием кессонов. Их применяют в качестве несущей конструкции в декорациях исторических фильмов, а также городской недвижимости. По своей конструкции кессонные потолки образованы выемками, балками и ячеистыми элементами. Углубления в виде многоугольных фигур бывают в форме квадрата либо круга. Наиболее нестандартный подход подразумевает использование комбинаций поперечных и идущих продольно балок, каждая из которых украшена орнаментом.

В большинстве случаев кессонная техника оформления пространства применяется в комнатах с высокими стенами. Если потолок ниже 2 м, визуальный эффект в значительной мере обесценивается. При правильном использовании такого решения удается акцентировать внимание на солидном статусе хозяев дома и роскоши в обстановке. Кессонные потолки легче других изысканных разновидностей отделки, они помогают сделать акустику совершеннее.

Недопустимо применение кессонов в отделке, если помещение оформлено в духе хай-тек либо поп-арт. Кессонные потолки могут быть сделаны из самых разных материалов: древесины, МДФ, гипсокартонного листа, полиуретана, строительного картона. Это расширяет оформительские возможности и позволяет реализовать самые неповторимые декоративные проекты. Такой тип покрытия плохо смотрится в комнатах с мебелью темных тонов и недостаточным уровнем освещения.

Дизайн

Двухуровневый потолок — одно из самых привлекательных сегодня декоративных решений. Создать его довольно просто, если использовать современные технологии. Впечатляющее воображение дизайнеров превращает любую конструкцию такого рода в необычайно красивый элемент. Требованиями к создателям являются высокий уровень подготовки, владение нюансами строительства и проектирования.

Создание двухуровневых потолков начинается с оценки целостности прежнего покрытия. Прежняя отделка обязательно должна быть снята до основания или штукатурного слоя. Не обнаружив на исходной штукатурке растрескавшихся мест и отслоений, можно обрабатывать ее сразу финишной шпатлевкой. Но малейшая деформация не позволит поступить так, поэтому придется вскрывать перекрытие полностью. В процессе проектирования ключевое внимание уделяется расположению скрытых ниш и выходящих за основной контур деталей, включая светильники.

Поскольку для рядового домашнего мастера спроектировать все должным образом бывает сложно, рекомендуется при малейших затруднениях использовать готовые образцы проектов, адаптируя их к своей квартире. Если при предварительных замерах комнаты, где задумано использование двухуровневого потолка, размеры стен неодинаковы, за основу при расчетах принимается наибольшее значение. Типичный шаг закрепления каркасных профилей составляет 60 см, причем длину планок подбирают строго по ширине помещения.

Если не получается целого числа точек присоединения, его округляют в сторону уменьшения.

Наибольшие возможности в оформлении среди других многоуровневых вариантов предоставляет гладкий потолок на основе гипсокартонных листов. С его помощью можно и коммуникации прикрыть, и различные неровности поправить. Двухуровневые потолки желательно дополнить декоративными плинтусами. Для формирования необычного внешнего вида желательно использовать светодиодное освещение. Как именно оно будет выглядеть, определяют в каждом случае особо.

Какой лучше?

У владельцев домов и квартир постоянно возникает вопрос: какой потолок лучше сделать в том или ином помещении, к примеру, в спальне. В таком помещении есть масса мелочей, каждая из которых определяет общий вид помещения. Наиболее простым шагом оказывается применение побелки. В течение многих веков именно такое решение оказывалось наиболее массовым. Даже в последние десятилетия побелка сохраняет популярность. Расходы при ремонте резко сокращаются, но есть несколько слабых мест:

• потребность в выравнивании и нанесении слоя грунта;
• малый срок службы;
• трудность починки.

Побеленные потолки смотрятся аккуратно, но блекло и невыразительно. Если загрязнение продолжается, через считанные месяцы появятся десятки желтых пятен, через год или два известка становится неровной. Придется переделывать всю работу. Слой краски сохраняет свои качества дольше, но перед его нанесением придется выравнивать поверхность и грунтовать ее. В спальнях довольно часто декорируют потолки обоями. Особенно широкое распространение получили обои под покраску и стеклообои.

Когда общая высота комнаты составляет более 250 см, можно смело применять натяжные конструкции. Они эффективно гасят звуки и мало восприимчивы к действию открытого огня.

Свои особенности имеет потолок хрущевки, высота таких перекрытий всегда маленькая (даже в домах самых лучших проектов). Это перечеркивает возможность применения самых востребованных и хорошо выглядящих способов отделки потолка. Малогабаритное жилье — тот случай, когда побелка и покраска оказываются наиболее привлекательными, их достоинства в этом случае перевешивают имеющиеся недостатки. Клеить обои в квартире без помощника крайне тяжело, подчас невозможно.

Если поставлена цель в сжатые сроки кардинально преобразить внутреннее убранство помещения, лучшим решением можно считать плитку. Это бюджетное оформление, при этом крайне разнообразное (плиточными могут быть различные материалы). Современные технологи научились создавать плиты с рисунком различной величины, всевозможными покрытиями и широким спектром фактуры.

Но есть и слабые места — невозможность уйти от выраженной геометрии изображения и четко фиксированных в пространстве границ между деталями. Самые доступные по цене покрытия обычно быстро теряют внешнюю привлекательность.

В прихожей количество доступных вариантов оформления заметно меньше, чем в спальнях. Дизайн потолка в этом помещении должен выступать вводной частью по отношению ко всей квартире, строго соответствовать ее духу. Крайне важно обеспечить рациональное освещение и добиться визуального расширения пространства. Необходимо учесть, что зеркальные потолки своеобразны. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не создать нелепый эффект.

В современных гостиных все чаще используют для отделки потолка обои: происходит своеобразный ренессанс такого решения, активно применявшегося приблизительно четверть века назад. Оно реконструируется на качественно новой основе, поскольку материалы стали гораздо совершеннее, надежнее.

Если не нравятся обои, можно украсить потолочное пространство натяжным полотном и гипсокартоном. При этом лучше оформить дизайн композитным освещением.

Подготовка

При устройстве потолка в квартирах можно применять любые сорта грунтовок для внутренних работ, лишь бы они обеспечивали глубокое внедрение в поверхность и создавали крепкий защитный слой. Основная масса грунтовок, продаваемых в магазинах, пригодна для клеевого и известкового материала. Нанесение грунтующих составов производят с помощью малярных валиков и кистей. Обычно грунт наносят на поверхность дважды, чтобы образуемая при высыхании кристаллическая пленка способствовала большей адгезии.

Последующие шаги ремонтных работ зависят от того, какой именно способ ремонта дома заложен в план. Например, выравнивание потолков рекомендуется производить гипсовой смесью либо штукатуркой. Важно рассчитать площадь верхнего перекрытия, которую нужно отделать. В зависимости от этого можно посчитать потребность в отделочных материалах. Подготовка к прокладке освещения должна быть завершена перед капитальной отделкой, нужно тщательно выбрать:

• сечение проводов;
• способ укладки;
• точки подключения.

Чтобы избежать ошибок, каждый декоративный элемент надлежит отразить в чертеже, как и светильники, выступающие детали, выемки.

Монтаж

Монтаж потолочной плитки из пенополистирола своими руками привлекателен тем, что она приемлема по цене. Грамотное выполнение работы позволяет создать привлекательный внешний вид на долгие годы. Необходимо до начала ремонта поэтапно:

• изучить особенности материала;
• правильно рассчитать потребность в нем;
• подобрать оптимальный клей;
• применить плитку в интерьере комнаты.

Установка плитки при несоразмерности величины потолков отдельным блокам приводит к возникновению зазоров на краях потолка. Сберечь клей получится, если от жидких гвоздей перейти к материалу с более жидкой основой. Прочная фиксация обеспечивается предварительным подсушиванием клея. Изначально нужно делать разметку середины размечаемой площади. Для этого из диагонально противоположных углов протягивают пару ниток (точка, где они встречаются, будет центром). Когда комната освещается люстрой, клеить плитку необходимо именно от нее.

Впоследствии на месте, где подсоединяют провода, нужно приклеить фигурный стакан. Традиционно первые ряды кладут, начиная от стены, противоположной окнам либо входу в комнату, чтобы сделать менее заметными промежутки, закрываемые частичными фрагментами. Внешние края изделий нужно подвергать шлифовке, это позволяет обеспечить предельную ровность поверхность.

Нужно внимательно осматривать каждую плитку, чтобы они стыковались между собой по рисунку. Если требуется уложить пенопластовые плитки на неровный потолок, под них формируют специальный каркас.

Что касается гидроизоляции, часть мастеров считает ее необязательной. Если наверху есть жилой этаж, то независимо от доброй репутации хозяев необходимо позаботиться о защите от протечек. Основные материалы — рулонные: стеклоизол, рубероид, мастика (битумная либо полимерного состава). Проблема связана с тем, что дальнейшая отделка поверх рулонов слишком тяжела, если протечка будет сильна, материал попросту отвалится. Неплохие результаты показывает обмазочная гидроизоляция, которая стоит сравнительно недорого и проста в нанесении.

Отделочные работы

Начинать работать пошагово нужно с освобождения исходной поверхности от лакокрасочных материалов. Масляную краску удалять тяжело, поэтому работать рекомендуется со смывкой. Чтобы отремонтировать потолок, покрытый старыми декоративными панелями, их попросту соскабливают. Следует удалить все пятна, трещины и сколы, которые останутся после работы.

Перед тем, как крепить материал либо обшить им поверхность, основание грунтуют. При помощи мокрых штукатурок можно неплохо выровнять основание. Минеральная смесь совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношениях, механически прочна и легко переносит переходы от жары к холоду. Применять ее ввиду недостаточного разнообразия оттенков и вероятности растрескивания при нарушении технологии работы не всегда оправдано.

Крепление гипсокартона производят с шагом по 0,6 м (на всем потолке), либо с шагом по 0,4 м (лишь по длине устанавливаемых листов). Второй вариант помогает сэкономить количество монтируемых профилей и сократить общие расходы на ремонт. ПВХ панели на дерево монтируют непосредственно к обрешетке из брусьев, сечение которых соответствует 3х3 см. Такое решение годится лишь в сухих комнатах.

При достаточной высоте обрешетка не требуется, хватает подшивки напрямую к балкам.

Советы и рекомендации

Практически любой вид ремонта потолков можно выполнить своими руками. Это экономнее и надежнее: любой наемный строитель по определению менее мотивирован, чем хозяин. Но если необходимых знаний и умений нет, лучше обратиться к профессиональным монтажникам. Им следует поручать размещение подвесных и натяжных потолков, конструкций с тремя уровнями и более. Учтите еще несколько советов.

• Дешевый материал почти всегда некачественный. Если обнаружится особо выгодное предложение, нужно втройне строго подходить к оценке.
• Чтобы снять отслаивающуюся либо отпадающую штукатурку, необходимо применять металлические щетки.
• Каждое из обработанных грунтовкой мест нужно отделывать только после окончательного высыхания.
• Когда обнаруживаются цветовые отличия между отделанными участками и прочими частями потолка, всю проблемную зону перекрывают одним тоном.

По мнению профессионалов, для потолков нежелательно использовать ГКЛ толще 0,9 см, поскольку он начнет оказывать чрезмерное давление на несущие. На производстве и складах гипсокартон постоянно перемещают, от этого нижние листы часто ломаются, образуют трещины. Отдельные торговые организации пользуются незнанием потребителей и продают именно такие блоки, чтобы получить дополнительный доход.

Если в торговой точке гипсокартонные листы хранятся в вертикальном или наклонном положении, от покупки лучше отказаться.

Короба для труб, под вентиляции и вытяжные системы нужно делать в форме буквы Г либо П. Исходная поверхность для монтажа коробок должна быть максимально выровненной, ее оштукатуривают и покрывают шпаклевкой. Все щели и зазоры необходимо основательно шпатлевать, затем окрашивать. Нежелательно приближать каркасы из металла к отопительным трубопроводам и прочим коммуникациям.

Красивые примеры в интерьере

Здесь можно увидеть, какие чарующие результаты получаются в результате формирования фигурных подсвеченных светодиодными лампами элементов.

Вот более величественное и оригинальное решение — потолок, изображающий залитое солнцем небо с облаками. Трудно отделаться от впечатления, что все это сделать вполне реально.

Здесь изображено ночное небо, на черно-синем фоне которого в отдельных местах мерцают звезды. Резкая фигурная композиция обрывается, переходя в черную поверхность.

Обзор монтажа потолка из гипсокартона смотрите в следующем видео.

Ремонт потолка (77 фото): как сделать в квартире своими руками

Ремонт и отделка всех поверхностей в доме (квартире) имеет целый ряд особенностей. К верхним перекрытиям комнат это относится в большей мере, нежели к стенам или полам. Поскольку именно их начинают чинить в первую очередь, нужно разобраться с такими нюансами заблаговременно.

Особенности

Есть популярное мнение, будто потолок желательно делать навесным, чтобы избежать последующего ремонта. Однако практика показывает, что во многих случаях побелка или оклеивание потолка обоями гораздо лучше. Это уменьшает накопление пыли и позволяет сэкономить деньги. Обязательно придется перед началом работ удалить из комнаты мебель, личные вещи и декоративные предметы.

Предварительные работы подразумевают выравнивание основания, удалив все наслоения. В противном случае сделать в квартире приличный по качеству потолок не получится. Выбор подходящего материала, а также конструкции определяется высотой постройки, сроком ее службы и эстетическими требованиями заказчика. Если какие-то вещи не удается убрать до начала ремонта, целесообразно прикрыть их полиэтиленовой пленкой или иным материалом в несколько слоев. Тогда воздействие пыли, брызг и осыпающихся веществ окажется минимальным.

Снимая старое покрытие в верхней части дома независимо от его вида, нужно одевать респиратор и резиновые перчатки. В противном случае гарантировать здоровье и безопасность ремонтникам не получится. Рекомендуется надеть головной убор либо убрать волосы под платок, чтобы они не пачкались при работе. К выбору способа очистки старого покрытия следует подойти внимательно, учитывая его особенности.

Удаление старой отделки

Очистка потолка и стен производятся по единому алгоритму. Дешевые сорта водоэмульсионной краски можно размочить водой и снять их механическим путем. Для работы используют горячую воду, нанося ее:

• малярными валиками с большой длиной ворса;
• кистями макловицами;
• щетками.

Выждав 10 — 15 минут, краску смачивают второй раз. Затем используют шпатель из стали. Поскольку соскабливание красочного слоя неизбежно сопровождается царапинами, после окончательной очистки поверхности придется покрыть ее слоем шпатлевки. Пока основание чистое, целесообразно осмотреть все швы и заделать их дефекты штукатуркой.

Если раньше была использована дорогостоящая водоэмульсионная краска, смыть ее водой не получится. Понадобится работать наждачной бумагой, причем придется приложить немало усилий (шкурить такое основание намного сложнее).

Если потолок не имеет значительных деформаций, надлежит покрыть его качественной грунтовкой, через 24 часа можно окрашивать поверхность.

Материалы

Если рассматривать квартиры в целом, все виды материалов, используемых для отделки потолков, можно применять в квартирах смело. Однако рекомендуется учитывать особенности тех или иных материалов.

Пластик

Пластиковый потолок делается из тщательно отобранного поливинилхлорида. Безопасность этого вещества подтверждается его широким применением в пищевых целях. Нельзя путать панели, идущие на стены и потолки. Вторые существенно легче и слабее в механическом плане. Применив в верхней части комнаты стеновые блоки, можно столкнуться со значительной нагрузкой на каркас, это способно разрушить его.

По существующей классификации пластиковые потолки считаются разновидностью подвесных потолочных конструкций. Обшивка делается из деревянных реек либо металлического профиля. Блоки с глянцевым эффектом отличаются тем, что стыковочные швы трудно заметить, их внешний вид оригинальнее многих других решений. Если применить сочетания разноцветных деталей, изделия с впечатляющими узорами, стыки обнаружить будет легко.

У любого пластикового потолка есть ряд преимуществ.

• Минимальная чувствительность к затоплению (если оно будет небольшим, визуальных последствий не остается).
• Поверхность отличается ровностью, подлежит мытью водой и любыми бытовыми моющими средствами.
• Устойчивость к перепаду температуры.
• Возможность маскировки мелких неровностей, труб, проводов.
• Возможность сделать гладкий и рельефный декоративный слой.
• ПВХ панели ввиду впечатляющей стойкости к действию влаги можно монтировать в ванных комнатах и в кухнях.

МДФ панели

Потолки из МДФ панелей отличаются приличными экологическими характеристиками. Их можно ставить в жилом, производственном либо административном помещении. Современные фирмы научились производить блоки всевозможной окраски с большим количеством фактур. Когда монтаж завершен, последующий уход сводится к регулярному протиранию влажной тканью. Нельзя не упомянуть и о негативных характеристиках материала — недопустимости контакта со средствами бытовой химии, мытья большим количеством воды.

Под действием влаги и пара поверхность может быстро прийти в негодность.

МДФ может воспламениться, если нарушены правила обращения с огнем либо плохо изолированы части электропроводки. Часто встречающиеся панели имеют габариты 3х0,25 м, хотя иногда на прилавках магазинов можно обнаружить и более широкие варианты. При монтаже панелей МДФ периметр вычерчивают на стенах на 50 мм ниже линии потолка. По этим полосам тщательно закрепляют стартовые профили.

Разметку рекомендуется делать с помощью отбивочных шнуров. Когда определенный подвес оказывается непомерно большим, излишек отгибают кверху либо отрезают с помощью ножниц по металлу.

Гипсокартон

Многие застройщики стараются использовать на потолках короба из гипсокартона, поскольку такие конструкции удачно маскируют:

• водопровод;
• канализацию;
• электрическую проводку;
• кабеля интернета;
• волоконную оптику для ТВ;
• вентиляционные каналы и шахты.

Другой привлекательной стороной использования ГКЛ оказывается возможность смонтировать вспомогательные источники света в местах, где основное освещение почти всегда недостаточно (например, ванных и пространстве для детей). Большое значение имеет точный выбор гипсокартона, поскольку его разновидности обладают достаточно выраженными специфическими чертами. Стандартный тип материала пригоден только для мест, где уровень влажности минимальный либо средний.

Влагостойкий подтип годится для кухонь, санитарных узлов и гаражей, поскольку вбирает меньше воды и не подвержен образованию колоний патологических грибков. В особую группу выделяется гипсокартон, эффективно сопротивляющийся огню. Короба из гипсокартона могут быть привлекательными по своим характеристикам, но при условии, что профиль их подобран тщательно.

Профили

Наилучшие опорные конструкции создают из алюминиевых или стальных сплавов: только они обеспечивают необходимую защиту от сильной нагрузки и достаточно легки. Профили обязательно покрывают слоем цинка, чтобы гарантировать защиту от коррозии. Нельзя путать разные типы подвесов: одни несущие, другие направляющие, а третьи призваны облегчить формирование криволинейных поверхностей (это так называемые арочные подвесы).

Несущий подвид профилей (модель UD-27) присоединяют с помощью саморезов к стенам. Днища блоков оснащаются отверстиями через каждые 0,25 м (они призваны облегчить закрепление). CD-60 подсоединяют к несущим плитам за счет стальных подвесов вертикального типа. За счет профилирования каждой поверхности удается обеспечить высокую механическую стойкость изделий.

Алюминий

Если потолки на основе гипсокартонных листов не прельщают потребителя, он может сделать выбор в пользу алюминиевого изделия. Преимуществами такого решения считаются:

• минимальная требовательность к уходу;
• высокая функциональность;
• легкость конструкции;
• удобство монтажа;
• невосприимчивость к действию открытого пламени.

Даже когда резко понижается температура или повышается влажность, такие потолки надежно сохраняют свои характеристики. По большей части их выполняют в виде реечных систем. Ширина отдельной рейки колеблется от 5 до 20 см, а длина составляет от 300 до 400 см. Толщина при этом стандартная (0,05 см). Нетипичные габариты блоков нужны исключительно редко, когда это обусловлено особенностями дизайнерского решения или конструкции самого помещения.

Разнообразить вид панелей из алюминия можно с помощью различных красок и нанесения произвольных изображений. Технологи освоили выпуск зеркальных и рельефных разновидностей блоков с одинаковым качеством. Чаще всего подобные продукты устанавливают в образовательных учреждениях и официальных организациях, торговых точках и ресторанах (кафе, столовых). Но это не означает, что их нельзя применить в домашних условиях городской квартиры. В основном их используют в тех комнатах, где высока влажность, а также на летней террасе, в беседке.

Реечные алюминиевые потолки могут быть открытыми (когда между рейками остается открытый участок, гарантирующий повышенную вентиляцию) и закрытыми (в них зазоров не существует). Кассетные изделия на основе алюминия считаются модульными. У них различается геометрия (существуют квадратные, прямоугольные варианты). В ячеистой схеме кассеты вкладывают в каркас, проследить визуальную границу панелей не составляет труда.

В сплошном исполнении сверху установлен каркас. Расположенная под ними панель полностью скрывает его от постороннего взгляда. Эстетическая привлекательность алюминиевых потолков перечеркивается во многом их высокой ценой и тем, что потолок в помещении неизбежно понижается.

Смягчить эту проблему удается за счет выбора реек, имеющих зеркальный эффект.

Пенопласт

Тем, кто хочет сэкономить, целесообразно отказаться от применения алюминиевых конструкций и сделать выбор в пользу потолков из пенопласта. Такой материал легко обрабатывать, работы с ним часто выполняют самостоятельно. Создаваемая конструкция будет легкой, поможет улучшить звукоизоляцию в помещении, покрытие можно окрасить или даже перекрасить. Но малейшая неосторожность в работе способна разрушить пенопласт. Если на него постоянно попадают солнечные лучи, они могут привести к пожелтению поверхности.

Существует три способа укладки пенопластовых конструкций:

• диагональный;
• симметричный;
• разбегающийся (когда ряды соседних пластин совмещаются на 1⁄2 длины).

В первом случае работать нужно от середины комнаты либо от окна. Чтобы правильно присоединить плиты по очереди, нужно проверять всякий раз, чтобы между ними не было щелей. Чтобы создать объемную композицию, нужно брать толстые плиты с крупными габаритами. Такой способ куда практичнее и скорее, чем использование многоярусных изделий на каркасах. До приклеивания гипсокартона нужно пропитать его поверхность глубоко внедряющейся грунтовкой.

Плиты нужно оклеивать стандартной сеткой для оштукатуривания, применение которой помогает избежать возникновения трещин. Затем наступает очередь покрытия стартовыми шпаклевками, когда они подсохнут, требуется шлифовать внешний слой, пока он не станет гладким.

Стеклохолст

Этот материал не из тех, которые можно считать легким и простым в применении. При неосторожном использовании он легко рвется, строгое соблюдение технологических правил позволяет гарантировать превосходные армирующие качества. Оклеивать потолок возможно с помощью наименее плотного материала (25 г на 1 кв. м. ).

Если есть опасения насчет прочности конструкции, желательно купить более твердую разновидность, тогда потолок будет надежнее и устойчивее.

Преимуществами стеклохолста являются:

• экологическая чистота;
• стойкость к действию воды;
• невосприимчивость к огню;
• механическая стойкость.

Как и все неорганические материалы, он понижает риск появления плесени, не набирает статическое электричество. Монтаж стеклохолста возможен на бетонное основание, гипсокартон, слой экструдированного вспененного полистирола. Приклеивать стеклохолст нужно только на специальные клеевые составы. Среди всех клеев наилучшие результаты показывают сухие смеси, готовые к употреблению препараты менее экономичны.

Применять для соединения ПВА рекомендуется лишь в критических ситуациях. Наклеивать стеклохолст на потолок допустимо строго при температурах от +18 до +25 градусов, как и при работе с обоями, исключая появление сквозняков.

Дерево

Такие изделия способны сохранить приятный внешний вид десятилетиями. Они элегантно объединяются со стенами из сходных материалов, с кирпичными, гипсокартонными, сделанными из натурального камня поверхностями. Древесину легко красить и лакировать, на ней не составляет труда сделать любой орнамент или замысловатый по композиции рисунок. К сведению: во влажных комнатах допустимо применять лишь доски или вагонку, сделанные из лиственных пород.

Кессоны

Многие дизайнеры увлечены сейчас использованием кессонов. Их применяют в качестве несущей конструкции в декорациях исторических фильмов, а также городской недвижимости. По своей конструкции кессонные потолки образованы выемками, балками и ячеистыми элементами. Углубления в виде многоугольных фигур бывают в форме квадрата либо круга. Наиболее нестандартный подход подразумевает использование комбинаций поперечных и идущих продольно балок, каждая из которых украшена орнаментом.

В большинстве случаев кессонная техника оформления пространства применяется в комнатах с высокими стенами. Если потолок ниже 2 м, визуальный эффект в значительной мере обесценивается. При правильном использовании такого решения удается акцентировать внимание на солидном статусе хозяев дома и роскоши в обстановке. Кессонные потолки легче других изысканных разновидностей отделки, они помогают сделать акустику совершеннее.

Недопустимо применение кессонов в отделке, если помещение оформлено в духе хай-тек либо поп-арт. Кессонные потолки могут быть сделаны из самых разных материалов: древесины, МДФ, гипсокартонного листа, полиуретана, строительного картона. Это расширяет оформительские возможности и позволяет реализовать самые неповторимые декоративные проекты. Такой тип покрытия плохо смотрится в комнатах с мебелью темных тонов и недостаточным уровнем освещения.

Дизайн

Двухуровневый потолок — одно из самых привлекательных сегодня декоративных решений. Создать его довольно просто, если использовать современные технологии. Впечатляющее воображение дизайнеров превращает любую конструкцию такого рода в необычайно красивый элемент. Требованиями к создателям являются высокий уровень подготовки, владение нюансами строительства и проектирования.

Создание двухуровневых потолков начинается с оценки целостности прежнего покрытия. Прежняя отделка обязательно должна быть снята до основания или штукатурного слоя. Не обнаружив на исходной штукатурке растрескавшихся мест и отслоений, можно обрабатывать ее сразу финишной шпатлевкой. Но малейшая деформация не позволит поступить так, поэтому придется вскрывать перекрытие полностью. В процессе проектирования ключевое внимание уделяется расположению скрытых ниш и выходящих за основной контур деталей, включая светильники.

Поскольку для рядового домашнего мастера спроектировать все должным образом бывает сложно, рекомендуется при малейших затруднениях использовать готовые образцы проектов, адаптируя их к своей квартире. Если при предварительных замерах комнаты, где задумано использование двухуровневого потолка, размеры стен неодинаковы, за основу при расчетах принимается наибольшее значение. Типичный шаг закрепления каркасных профилей составляет 60 см, причем длину планок подбирают строго по ширине помещения.

Если не получается целого числа точек присоединения, его округляют в сторону уменьшения.

Наибольшие возможности в оформлении среди других многоуровневых вариантов предоставляет гладкий потолок на основе гипсокартонных листов. С его помощью можно и коммуникации прикрыть, и различные неровности поправить. Двухуровневые потолки желательно дополнить декоративными плинтусами. Для формирования необычного внешнего вида желательно использовать светодиодное освещение. Как именно оно будет выглядеть, определяют в каждом случае особо.

Какой лучше?

У владельцев домов и квартир постоянно возникает вопрос: какой потолок лучше сделать в том или ином помещении, к примеру, в спальне. В таком помещении есть масса мелочей, каждая из которых определяет общий вид помещения. Наиболее простым шагом оказывается применение побелки. В течение многих веков именно такое решение оказывалось наиболее массовым. Даже в последние десятилетия побелка сохраняет популярность. Расходы при ремонте резко сокращаются, но есть несколько слабых мест:

• потребность в выравнивании и нанесении слоя грунта;
• малый срок службы;
• трудность починки.

Побеленные потолки смотрятся аккуратно, но блекло и невыразительно. Если загрязнение продолжается, через считанные месяцы появятся десятки желтых пятен, через год или два известка становится неровной. Придется переделывать всю работу. Слой краски сохраняет свои качества дольше, но перед его нанесением придется выравнивать поверхность и грунтовать ее. В спальнях довольно часто декорируют потолки обоями. Особенно широкое распространение получили обои под покраску и стеклообои.

Когда общая высота комнаты составляет более 250 см, можно смело применять натяжные конструкции. Они эффективно гасят звуки и мало восприимчивы к действию открытого огня.

Свои особенности имеет потолок хрущевки, высота таких перекрытий всегда маленькая (даже в домах самых лучших проектов). Это перечеркивает возможность применения самых востребованных и хорошо выглядящих способов отделки потолка. Малогабаритное жилье — тот случай, когда побелка и покраска оказываются наиболее привлекательными, их достоинства в этом случае перевешивают имеющиеся недостатки. Клеить обои в квартире без помощника крайне тяжело, подчас невозможно.

Если поставлена цель в сжатые сроки кардинально преобразить внутреннее убранство помещения, лучшим решением можно считать плитку. Это бюджетное оформление, при этом крайне разнообразное (плиточными могут быть различные материалы). Современные технологи научились создавать плиты с рисунком различной величины, всевозможными покрытиями и широким спектром фактуры.

Но есть и слабые места — невозможность уйти от выраженной геометрии изображения и четко фиксированных в пространстве границ между деталями. Самые доступные по цене покрытия обычно быстро теряют внешнюю привлекательность.

В прихожей количество доступных вариантов оформления заметно меньше, чем в спальнях. Дизайн потолка в этом помещении должен выступать вводной частью по отношению ко всей квартире, строго соответствовать ее духу. Крайне важно обеспечить рациональное освещение и добиться визуального расширения пространства. Необходимо учесть, что зеркальные потолки своеобразны. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не создать нелепый эффект.

В современных гостиных все чаще используют для отделки потолка обои: происходит своеобразный ренессанс такого решения, активно применявшегося приблизительно четверть века назад. Оно реконструируется на качественно новой основе, поскольку материалы стали гораздо совершеннее, надежнее.

Если не нравятся обои, можно украсить потолочное пространство натяжным полотном и гипсокартоном. При этом лучше оформить дизайн композитным освещением.

Подготовка

При устройстве потолка в квартирах можно применять любые сорта грунтовок для внутренних работ, лишь бы они обеспечивали глубокое внедрение в поверхность и создавали крепкий защитный слой. Основная масса грунтовок, продаваемых в магазинах, пригодна для клеевого и известкового материала. Нанесение грунтующих составов производят с помощью малярных валиков и кистей. Обычно грунт наносят на поверхность дважды, чтобы образуемая при высыхании кристаллическая пленка способствовала большей адгезии.

Последующие шаги ремонтных работ зависят от того, какой именно способ ремонта дома заложен в план. Например, выравнивание потолков рекомендуется производить гипсовой смесью либо штукатуркой. Важно рассчитать площадь верхнего перекрытия, которую нужно отделать. В зависимости от этого можно посчитать потребность в отделочных материалах. Подготовка к прокладке освещения должна быть завершена перед капитальной отделкой, нужно тщательно выбрать:

• сечение проводов;
• способ укладки;
• точки подключения.

Чтобы избежать ошибок, каждый декоративный элемент надлежит отразить в чертеже, как и светильники, выступающие детали, выемки.

Монтаж

Монтаж потолочной плитки из пенополистирола своими руками привлекателен тем, что она приемлема по цене. Грамотное выполнение работы позволяет создать привлекательный внешний вид на долгие годы. Необходимо до начала ремонта поэтапно:

• изучить особенности материала;
• правильно рассчитать потребность в нем;
• подобрать оптимальный клей;
• применить плитку в интерьере комнаты.

Установка плитки при несоразмерности величины потолков отдельным блокам приводит к возникновению зазоров на краях потолка. Сберечь клей получится, если от жидких гвоздей перейти к материалу с более жидкой основой. Прочная фиксация обеспечивается предварительным подсушиванием клея. Изначально нужно делать разметку середины размечаемой площади. Для этого из диагонально противоположных углов протягивают пару ниток (точка, где они встречаются, будет центром). Когда комната освещается люстрой, клеить плитку необходимо именно от нее.

Впоследствии на месте, где подсоединяют провода, нужно приклеить фигурный стакан. Традиционно первые ряды кладут, начиная от стены, противоположной окнам либо входу в комнату, чтобы сделать менее заметными промежутки, закрываемые частичными фрагментами. Внешние края изделий нужно подвергать шлифовке, это позволяет обеспечить предельную ровность поверхность.

Нужно внимательно осматривать каждую плитку, чтобы они стыковались между собой по рисунку. Если требуется уложить пенопластовые плитки на неровный потолок, под них формируют специальный каркас.

Что касается гидроизоляции, часть мастеров считает ее необязательной. Если наверху есть жилой этаж, то независимо от доброй репутации хозяев необходимо позаботиться о защите от протечек. Основные материалы — рулонные: стеклоизол, рубероид, мастика (битумная либо полимерного состава). Проблема связана с тем, что дальнейшая отделка поверх рулонов слишком тяжела, если протечка будет сильна, материал попросту отвалится. Неплохие результаты показывает обмазочная гидроизоляция, которая стоит сравнительно недорого и проста в нанесении.

Отделочные работы

Начинать работать пошагово нужно с освобождения исходной поверхности от лакокрасочных материалов. Масляную краску удалять тяжело, поэтому работать рекомендуется со смывкой. Чтобы отремонтировать потолок, покрытый старыми декоративными панелями, их попросту соскабливают. Следует удалить все пятна, трещины и сколы, которые останутся после работы.

Перед тем, как крепить материал либо обшить им поверхность, основание грунтуют. При помощи мокрых штукатурок можно неплохо выровнять основание. Минеральная смесь совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношениях, механически прочна и легко переносит переходы от жары к холоду. Применять ее ввиду недостаточного разнообразия оттенков и вероятности растрескивания при нарушении технологии работы не всегда оправдано.

Крепление гипсокартона производят с шагом по 0,6 м (на всем потолке), либо с шагом по 0,4 м (лишь по длине устанавливаемых листов). Второй вариант помогает сэкономить количество монтируемых профилей и сократить общие расходы на ремонт. ПВХ панели на дерево монтируют непосредственно к обрешетке из брусьев, сечение которых соответствует 3х3 см. Такое решение годится лишь в сухих комнатах.

При достаточной высоте обрешетка не требуется, хватает подшивки напрямую к балкам.

Советы и рекомендации

Практически любой вид ремонта потолков можно выполнить своими руками. Это экономнее и надежнее: любой наемный строитель по определению менее мотивирован, чем хозяин. Но если необходимых знаний и умений нет, лучше обратиться к профессиональным монтажникам. Им следует поручать размещение подвесных и натяжных потолков, конструкций с тремя уровнями и более. Учтите еще несколько советов.

• Дешевый материал почти всегда некачественный. Если обнаружится особо выгодное предложение, нужно втройне строго подходить к оценке.
• Чтобы снять отслаивающуюся либо отпадающую штукатурку, необходимо применять металлические щетки.
• Каждое из обработанных грунтовкой мест нужно отделывать только после окончательного высыхания.
• Когда обнаруживаются цветовые отличия между отделанными участками и прочими частями потолка, всю проблемную зону перекрывают одним тоном.

По мнению профессионалов, для потолков нежелательно использовать ГКЛ толще 0,9 см, поскольку он начнет оказывать чрезмерное давление на несущие. На производстве и складах гипсокартон постоянно перемещают, от этого нижние листы часто ломаются, образуют трещины. Отдельные торговые организации пользуются незнанием потребителей и продают именно такие блоки, чтобы получить дополнительный доход.

Если в торговой точке гипсокартонные листы хранятся в вертикальном или наклонном положении, от покупки лучше отказаться.

Короба для труб, под вентиляции и вытяжные системы нужно делать в форме буквы Г либо П. Исходная поверхность для монтажа коробок должна быть максимально выровненной, ее оштукатуривают и покрывают шпаклевкой. Все щели и зазоры необходимо основательно шпатлевать, затем окрашивать. Нежелательно приближать каркасы из металла к отопительным трубопроводам и прочим коммуникациям.

Красивые примеры в интерьере

Здесь можно увидеть, какие чарующие результаты получаются в результате формирования фигурных подсвеченных светодиодными лампами элементов.

Вот более величественное и оригинальное решение — потолок, изображающий залитое солнцем небо с облаками. Трудно отделаться от впечатления, что все это сделать вполне реально.

Здесь изображено ночное небо, на черно-синем фоне которого в отдельных местах мерцают звезды. Резкая фигурная композиция обрывается, переходя в черную поверхность.

Обзор монтажа потолка из гипсокартона смотрите в следующем видео.

виды и материалы (51 фото)

При создании оригинального дизайна жилища многие оставляют поверхность своего потолка белоснежно чистой. Иногда это обусловлено стилистикой, но зачастую подобное происходит от незнания всех возможностей. Современные способы украшения позволяют использовать декор потолка не только в эстетических, но также и в практичных целях. Вариантов декорирования достаточно много, чтобы выбрать подходящий для интерьера.

Поскольку человек редко смотрит вертикально вверх, красота потолка может быть им проигнорирована. Поэтому необходимо, чтобы гость еще при входе в комнату заметил необычный декор. Однако оригинальная отделка внутренней поверхности не является самоцелью. Гораздо важнее то, что грамотный декор потолка позволяет изменить визуально пространство и скрыть все недостатки плоскости. Рекомендаций специалистов и подробных видеоуроков вполне достаточно для самостоятельных отделочных работ. Далее представим основные разновидности декора.

Разновидности декора потолочной поверхности

Современный подход совершенно не обязывает владельцев искать помощи у профессионалов. Некоторые варианты легко выполнить собственноручно. Используя тот или иной тип отделки, становится возможным полностью видоизменить комнату. Привычный дизайн станет неузнаваемым даже для хозяев. Среди множества имеющихся, наиболее востребованными считаются следующие виды декора:

• Натяжные и тканевые потолки;
• Покраска;
• Фотообои и аппликации;
• Декупаж и роспись;
• Использование лепнины из полиуретана;
• Гипсокартона;
• Декоративной штукатурки;
• Кожи;
• Плитки из пенопласта;
• Паркета;
• Бамбуковые декорации.

Варианты отделки потолка

Вариантов действительно огромное множество. Чтобы не растеряться от обилия предоставленных возможностей, проведем небольшой ликбез по каждому из них.

Некоторые постепенно выходят из моды, как натяжные потолки. Другие же, наоборот, набирают популярность. Однако все они имеют право на использование для оформления дизайна.

Натяжные потолки

Благодаря возможности нанесения рисунка на материал ПВХ, стилистика натяжных полотен может быть абсолютно любой. Этнические мотивы, завитушки модерна — все они будут подчеркивать концептуальный вкус хозяев жилища. Оригинальность изображений соотносится с индивидуальностью владельцев, после чего закрепляется на потолочной поверхности. Монтаж натяжных полотен рекомендуется оставить на откуп профессионалам, поскольку работа подразумевает использование специальных инструментов. Если технологию еще можно выучить по видеоурокам из интернета, то тепловую пушку приобретать не каждый захочет. К тому же изображение наносится на пленку посредством специального оборудования. Существуют и другие нюансы, которыми специалисты предпочитают не делиться.

Если рисунки превосходно будут смотреться в детской, то в других комнатах можно обойтись без изображений вовсе. Оставить идеально ровный, матовый потолок. Однако белое аскетическое полотно многих не удовлетворяет своей простотой. Душа владельцев требует необычной расцветки натяжных потолков с точечным освещением или другой разновидности декора.

Тканевые

Декор посредством экологически чистой ткани способен украсить любую плоскость дома. Безопасный материал характеризуется широчайшим ассортиментом и отличными эксплуатационными свойствами. Он прекрасно борется с плесенью, легко чистится и не деформируется со временем. Декор потолка тканью изменяет видимые габариты помещения.

Совет. Сказочная фактура некоторых материалов будет уместна для детской. Роскошная драпировка с радиальным узором больше подойдет для спальни.

Если использовать планшетный тип монтажа, то легко добиться эффекта шатра. Чтобы усилить воздушность волнообразной поверхности, рекомендуется применять полупрозрачные разновидности ткани. Если же драпировка осуществляется клеевым способом, то здесь такого эффекта не добиться. Поскольку материал будет клеиться как классические обои, без каркаса или профилей. Интересно будут смотреться тканевые вставки.

Покраска

Самое простое решение. Проще только оставить как есть. Его можно использовать не только как финишный этап отделки, но и как подготовительный для дальнейшего декора. Легкость покраски требует ровной поверхности и однослойной грунтовки. После просушивания достаточно нанести равномерный слой краски на водной основе. Тогда отделка не осыпется.

Декупаж

Исконно сувенирный тип отделки применим и к верхней плоскости жилища. Он не требует идеально ровной поверхности, если планируется достижение эффекта старины или потертости. Для декорирования любого другого изображения потребуется выравнивание и затирка. Современные рисунки распечатывают на принтере и покрывают акриловым лаком. Затем наносят на потолок. Чтобы добиться гладкости, нужно брать в руки специальный валик. Если же хозяева остановятся на старине, то приклеиванием можно ограничиться. После высыхания верхний слой аккуратно снимается. Его замачивают с помощью пульверизатора, чтобы он отделился от финишной отделки. Когда рисунок высохнет, рекомендуется нанести еще один слой декоративного лака.

Фотообои

Ассортимент этой разновидности декора ограничивается только фантазией. Яркие полотна отличаются простотой установки и качеством печати. Всегда можно дополнительно украсить заказным изображением. Оригинально смотрятся вставки личных фотографий в мультипликационные сюжеты. Такой декор потолка идеален для детской. Ребенку можно предоставить право выбрать любимых героев.

Аппликации

Также применяются для детской. Приобретение стандартных наклеек удобно тем, что их легко заменить при необходимости. Они скрывают недостатки плоскостей или грязные пятна. Но можно вооружиться гипсокартном или винилом, чтобы попытаться сделать аппликации самостоятельно. Стикеры практически не оставляют следов. А возможность переклеивать симпатичную декорацию воодушевляет не только детей.

Трафареты

Самый легкий метод после покраски. Часто подразумевает декор потолка своими руками, поскольку изготовление трафаретов не требует специальных навыков. Контурное изображение вырезается на плотном материале, после чего крепится к потолочной плоскости. Находит применение для детской комнаты, но «отрываются», как правило, взрослые. Они экспериментируют с разными красками, чтобы рисунок выглядел предельно эффектно. Слишком усердствовать при этом не нужно, поскольку основное преимущество трафарета — это скорость отделки.

Совет. Можно обойтись лишь одним цветом, если грамотно обозначить градиенты.

Дизайнерские изыски зависят исключительно от доморощенных художников. Необходимо развести краску и предусмотреть несколько слоев. Следующий наносится только после высыхания предыдущего. Для создания объемного рисунка применяется плотный материал и густая краска. Вместо насыщенной краски допускается использование шпаклевки. Кисточка заменяется на шпатель, а тонкая работа уступает место брутальной отделке.

Лепнина

Если хозяева планируют оформление интерьера в стиле позапрошлого века, то лепнина является наилучшим вариантом. В помещении с высоким потолком данное решение будет смотреться превосходно. Современный подход предполагает использование практичного полиуретана, который обладает нужными эксплуатационными качествами. Легкость, влагостойкость и гибкость материала дополняются долгим сроком службы без изменения цвета. Для закрепления на потолке используется специальный клей. Впоследствии материал можно спокойно мыть и перекрашивать. Гипсовые изделия редко применяют из-за их тяжеловесности. Большинство людей любят лепнину за бюджетную стоимость и возможность самостоятельной работы. Крепится вспененный полиуретан на клеевое связующее, шпаклевку или жидкие гвозди. Декор домашнего потолка может оформляться следующими разновидностями лепнины:

• Потолочные молдинги следует устанавливать в самом конце. Они визуально увеличивают объем пространства и скрывают недостатки плоскости. Это могут быть трещины, кривые стыки со стенами, маркие пятна. Ровные или выпуклые элементы декора применяются исходя из стилистики интерьера. Их можно подбирать под цвет отделки других стен. Но никто не мешает осуществить покраску собственноручно. Для этого следует приобретать загрунтованный плинтус, чтобы адгезия была удачной.

Внимание! Ровный молдинг используется в том случае, когда потолок уже насыщен определенным декором. Чтобы не возникло ощущения аляповатости, рельефные молдинги откладываются в сторону.

• Фальшбалки призваны имитировать натуральные балки из дерева, которые выглядят громоздко и обходятся дорого. Полиуретан гораздо эффективнее по многим показателям. Эффект изменения видимого объема жилища при этом остается тот же. Среди достоинств фальшбалок можно выделить влагостойкость и отсутствие плесени. Они долгое время удерживают форму, сокращая расходы владельца на приобретение новых элементов. Другой важной особенностью материала является полая структура легковесных деталей. Благодаря своей пожаробезопасности, это преимущество используется для прокладки электропроводки. Легкие коммуникации практично скрываются на потолке, обеспечивая идеальное освещение.

• Если же без люстры или других светильников никак, то хозяевам следует присмотреться к розеткам. Они имеют разнообразную форму и подходят под стилистику большой лампы. Уместны для декора любой комнаты, вне зависимости от ее предназначения. Фирменные коллекции содержат все необходимые размеры, поэтому ограничиваться только центром потолка не обязательно.

Декоративная штукатурка

Среди разновидностей этого типа отделки выделяют структурную и фактурную штукатурку. Первая характеризуется созданием красочного рельефа на белой плоскости. Это достигается посредством применения гребешков и валиков. Работа достаточно трудоемкая, требующая некоторых навыков. Готовая смесь декоративной отделки легко поддается покраске после высыхания. К особенностям фактурной же отделки относится отсутствие необходимости ручной доработки. Инструменты откладываются в сторону, поскольку смесь сама по себе обладает характерным рельефом. Ее также окрашивают после полного высыхания, если того требует хозяин дома. Единственным пожеланием к такой штукатурке будет соблюдение экологической безопасности ее составляющих. Водная основа отделки и дисперсионная краска позволяют создать уникальный декор на потолке. При этом не требуются навыки или опыт работы.

Гипсокартон

Легкость работы с материалом вдохновляет человеческую фантазию. Реализация самых неожиданных идей обусловлена его прекрасными эксплуатационными характеристиками. Принимает любую форму и пропорции. Хорошо производит иллюминацию, что актуально для детской. Практичный материал не требует специального ухода и закрывает все огрехи поверхности. При желании можно создать многослойную конструкцию по ступенчатому принципу. Звуконепроницаемый гипсокартон монтируют на установленный каркас из деревянных брусьев и металлических профилей. Затем его дополняют подходящей тканью и встроенными светильниками. После шпаклевки и покраски, точечное освещение создает эксклюзивный дизайн. Эстетическое наслаждение гарантировано.

Плиты пенопласта

Постепенно уходят в прошлое, несмотря на легкость монтажа и замены. Универсальный материал характеризуется прекрасной адгезией, стойкостью к температурным перепадам. Однако влагостойкость пенопласта оставляет желать лучшего. Чтобы он быстро не желтел, приходится дополнительно ламинировать. Особенно, если был выбран белый оттенок. Разноцветные изделия легко моются после ламинирования, что способствует их использованию на кухне. Износоустойчивый материал также обладает изоляционными свойствами. Его сочетание с гипсокартоном считается классикой. Позволяет забыть про плесень.

Бамбуковые декорации

Для создания этнической стилистики зачастую применяется бамбуковый декор. Аскетичный и загадочный стебель растения легко устанавливается на плоскость посредством клеевого связующего. Для этого плетеные модули предварительно разрезаются пополам и надежно фиксируются. На рынке можно встретить готовые комбинации любых размеров. Решетки легко сооружаются с помощью обычного шпагата. Интересно смотрятся с многоступенчатой фактурой потолка из гипсокартона. Восточный декор интригует.

Использование паркета или кожи встречается крайне редко, поскольку характеризуется высокой стоимостью и тяжеловесностью интерьера. На подобное оформление следует решаться только после консультации с профессионалами. Укладку должны производить также они. Иначе существует риск потратить деньги и остаться без толкового результата. После успешного монтажа отделка смотрится крайне богато. Нужна тем, кто хочет подчеркнуть свой высокий статус.

Заключение

Вариативность декорирования потолка поражает воображение. При желании легко обойтись собственными силами, не обращаясь к профессионалам. Возможность установки большинства разновидностей декора вдохновляет хозяев на дизайнерские подвиги. Лепнина или аппликации — все это подвластно обычному человеку. Польза и удовольствие гарантированы. При условии соблюдения рекомендаций, оформление потолка станет визитной карточкой дома.

80 фото, дизайн потолков в комнатах, как сделать своими руками

Продумывая дизайн интерьера, многие вспоминают о потолках в последнюю очередь или не уделяют данному вопросу достаточно внимания, выбирая самое простое решение. Не стоит недооценивать эту часть пространства, ведь верхняя перегородка может стать ярким акцентом в комнате, создавая интересную композицию. Особенно, если это подвесные потолки — современное решение, которое поражает разнообразием вариантов оформления.

Что это такое?

Как понятно по названию, подвесной потолок — это конструкция, которую подвешивают к основной перегородке. Делают это исходя из практических или декоративных целей, ведь устанавливаемый элемент может быть изготовлен из разных материалов, обладать интересными нестандартными формами, цветами или узорами.

Если говорить о технических аспектах, то подвесной потолок представляет собой каркасную систему, которая монтируется к основе с помощью подвесов. Каркасы часто имеют вид металлической решетки, после крепежа которой присоединяются облицовочные панели — модули или реестры.

Подвесная конструкция подойдет для любого типа помещений, главное — подобрать оптимальный вариант.

Гипсокартон — недорогой, универсальный материал, который обладает широкой вариативностью форм: прямые или волнистые линии, плавные изгибы, фигурные детали. Состав до смешного прост и включает в себя — два листа плотного картона с гипсовым слоем между ними.

Потолки кассетного типа идеально впишутся в современный интерьер. Они представляют собой своеобразные модули, которые крепятся к каркасу в заданной последовательности. При этом каждый элемент конструкции может отличаться по цвету или поверхности, что дает бесконечное разнообразие декоративных решений. Единственный минус — высокая стоимость, которая окупается отличными свойствами.

Реечные потолки подойдут для больших пространств. Как понятно из названия, они состоят из реек, а в готовом виде напоминают обшитую вагонкой поверхность. Кроме этого, они долговечны и надежны.

Натяжные потолки занимают лидирующие позиции среди всех вариантов. Представляют собой натянутое на каркас полотно (из ПВХ пленки, ткани), которое выкроено точно по меркам помещения. Они могут быть матовыми или глянцевыми, узорчатыми или однотонными — придумать можно все что угодно.

Плюсы и минусы подвесных потолков

Итак, исходя из характеристик подвесных потолков, рекомендуется обратить на них внимание если:

— Ремонтируемое помещение обладает неровным потолком. К примеру, это старый дом, отделка которого находится не в самом аккуратном состоянии. И вместо того, чтобы потратить много усилий на сглаживание недостатков, не лучше ли их скрыть? Подвесные конструкции идеально справятся с этой задачей. Кроме этого, они помогут спрятать инженерные коммуникации.

— Дизайнерский план предполагает оригинальное декоративное решение в оформлении потолка. С помощью подвесной перегородки можно создавать сложные фигурные или многоуровневые лаконичные композиции, которые воплотят любой каприз автора.

— Необходимо улучшить условия проживания в помещении. Подвесные потолки обладают дополнительными функциями, среди которых: звуко- и теплоизоляция, а также влагоустойчивость. Монтаж с требуемыми характеристиками сохранит устойчивую температуру в комнате, защитит от посторонних звуков или не пропустит воду в случае, если соседи сверху забыли выключить кран.

Подвесная конструкция станет отличным каркасом для установки сложной системы освещения. Кроме этого, она удобная в уборке, а модульные товары легко заменить в случае повреждений, не переделывая полностью покрытие.

К сожалению, такой вид отделки подойдет не для каждого помещения. Малогабаритные пространства станут еще меньше из-за подвесных потолков, которые урежут высоту стен минимум на 15-20 см — и никакие визуальные хитрости не сгладят этот эффект.

Чтобы быть уверенными в долговечности и прочности материалов, необходимо выбирать варианты с высокими характеристиками — а они обычно стоят дорого. Но если вас не сковывают эти причины, подвесной потолок станет отличным украшением для любой комнаты – будь-то кухня или детская.

Подвесные потолки — фото

Грамотно вписать подвесной потолок в интерьер — непростая задача. Но надеемся, что наши советы и фото-идеи натолкнут вас на удачное решение!

Подвесной потолок на кухне

Специфические условия на кухне заставляют тщательно подойти к оформлению потолка. Это помещение отличается повышенной влажностью и частыми перепадами температуры, которые негативно влияют на отделку. Следует остановиться на материале, успешно противостоящему такому воздействию.

Не зря натяжные потолки являются самым популярным видом покрытия. Главное его преимущество на кухне состоит в том, что за поверхностью легко ухаживать. Достаточно провести влажной тряпкой, чтобы удалить капли жира.

Натяжные или кассетные конструкции обладают высокой влагоустойчивостью, что очень актуально для области готовки. Кроме этого, они позволяют создать уникальный дизайн, который «воспевает» красоту плавных линий, подчеркивая установленную световую композицию.

Потрясающе в современной кухне выглядят однотонные глянцевые поверхности, которые отражают помещение и придают интерьеру глубину. Рисунок в центре подвесного потолка станет ярким акцентом.

Подвесной потолок в гостиной

В гостиной выбор материала ограничивается только бюджетом и стилистикой пространства. Кому-то может показаться, что подвесные потолки подойдут только для современного интерьера, но это не так — конструкция из гипсокартона с однотонной покраской отлично впишется в любое оформление.

Огромной популярностью пользуется сочетание натяжных и гипсокартонных конструкций. Это — отличная основа для освещения, когда в центре находится массивная люстра, а по бокам спроектированы точечные источники света.

Квартире, в которой обитает большая семья, наверняка пригодятся поверхности с высоким уровнем звукоизоляции — чтобы не беспокоить соседей детским криком или шумной музыкой.

Подвесной потолок в спальне

Звукоизоляция пригодится также и в спальне, только на этот раз для противоположной цели — не пропускать в комнату посторонние звуки. Ведь это место предназначено для отдыха и расслабления, которым точно помешает шум.

Рекомендуется не использовать яркие рисунки в качестве декоративных элементов, а отдать предпочтение сдержанной гамме, красоте форм и линий, мягкому контрасту матовых и глянцевых поверхностей. Лаконичные решения помогут создать необходимую атмосферу.

Лучше, если подвесной потолок в таком помещении станет единым целым с интерьером, чем будет давить на жителей.

Подвесной потолок в прихожей / коридоре

Гости, впервые ступившие на порог вашего дома, будут поражены потрясающей отделкой потолка, глянец которого подчеркивают многочисленные точечные светильники. Примерно так выглядит лучшее решение для коридора, если учитывать, что в это пространство редко попадают лучи солнца.

Реечный подвесной потолок визуально продлит прихожую, а зеркальное покрытие — увеличит высоту помещения. Благодаря своей практичности сюда идеально подойдут и натяжные потолки. В данном помещении велика вероятность загрязнений от уличной пыли и грязи, которые легко смываются обычной влажной тряпкой.

Подвесной потолок в детской

Во всем, что касается детей, необходимо проявлять особую осторожность и внимательность. Оформляя спальню для малыша, приходится учитывать сразу несколько важных моментов, не забывая и о предпочтениях самого маленького жителя.

Во-первых, подвесные потолки в детской комнате должны быть с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции — чтобы не потревожить сон ребенка, а также удержать комфортную температуру на долгое время.

Во-вторых, несмотря на то что даже подросток вряд ли дотянется до потолка, лучше выбирать легко чистящиеся, прочные и безопасные для здоровья материалы.

Ребенок, особенно на ранних порах развития, очень восприимчив к цветам, рисункам, деталям. Он только начинает познавать мир, и будет отлично, если отделка интерьера поможет ему в этом.

Популярным сегодня решением для оформления детской являются потолки с рисунком неба, особенно, если такое изображение соответствует тематике комнаты. А светильники, имитирующие звезды, точно станут залогом счастливого детства.

Но если ваш ребенок отличается неспокойным характером, то от столь ярких решений лучше отказаться в пользу умеренной цветовой гаммы или плавных геометрических форм. Ведь в своей комнате малыш должен не только играться, но также и крепко спать.

Видео: Подвесной потолок своими руками

Live Shoot: низкий потолок от студии «Сделай сам» в вашем доме по дешевке

Информация об уроке

Live Shoot: низкий потолок

Хорошо, давай, Сидни. Так что, Сидни, давай, быстро стой здесь со мной. Итак, это все Сидни, и она согласилась быть моей музой в течение дня. Я взволнован. У нас есть с ней пара фотосессий. Я попросил ее сегодня носить нейтральные цвета, и это здорово. Знаешь, когда ты делаешь домашнюю студию, ты босс.Итак, некоторые вещи, о которых вам нужно подумать здесь. Вам нужно подумать о макияже. Поэтому, если вы работаете с кем-то, и он собирается прийти к вам домой, вам нужно подумать о месте, где у этого человека может быть своя личная зона для макияжа. Вы, вероятно, не собираетесь нанимать визажиста для своей собственной студии, но этот человек должен будет сделать свой собственный макияж. Так что имейте место, чтобы они могли это сделать. Если вы в гараже, принесите хотя бы зеркало и хорошее освещение для этого.Если у вас есть ванная, отлично, позвольте Сидни пойти в ванную и позволить ей потратить 10, 15, 20 минут на то, чтобы получить все необходимое …

de up. Вы также должны сотрудничать заранее. Сегодня утром мы с Сидни поговорили, хорошо, что мы будем снимать? Какую одежду мы должны носить? Все это. Так что просто помните, что даже если это домашняя студия, вы все равно фотограф. Вы по-прежнему обязаны быть профессионалом. Это ваше стремление, правда? Вы хотите стать профессиональным фотографом, по крайней мере, когда-нибудь делать профессиональные фотографии, так что действуйте профессионально.Итак, мое общение с Сидни сегодня будет исключительно профессиональным. Я поговорю с ней вежливо. Я позабочусь о ней. Я спрошу ее, не нужно ли ей чего-нибудь выпить. Вам слишком жарко? Все такое. По-прежнему ведите себя профессионально. Итак, вы готовы? Готовый. Давай сделаем это. Хорошо, Сидни. Итак, первое, что я собираюсь сделать, это то, что ты сядешь на эту скамейку или сяду на табурет, и много раз, когда я работаю с моделью, Сидни часто это делал. , так что она вроде знает отрасль.Она умеет позировать. Она понимает камеру и все такое. Но когда вы сначала делаете это самостоятельно, вы не можете предполагать, что модель знает то, что им нужно знать. Итак, я говорю, я собираюсь сказать: «Сидни, я хочу, чтобы ты села здесь, и я прошу тебя поставить обе ноги вверх», или «поставить одну ногу вниз», или «скрестить руки». » Много раз вам придется режиссировать. В этом случае посмотрим. На самом деле я раньше не работал с Сидни, поэтому предполагаю, что Сидни знает то, что ей нужно знать, но если она этого не сделает, мне придется ее показать, или смоделировать, или позировать.Так что, в любом случае, я просто заставлю тебя вот так сесть. Хорошо. И угол фотографии будет в том же направлении. Хорошо. Итак, мы начнем с одного источника света. Сделаю это просто. Мы будем использовать один свет. А затем мы построим его так, чтобы один свет действительно выглядел несколько профессионально. А затем, если позволит время, мы перейдем к двум огням, а затем мы можем или не можем попасть в три огня в этом сегменте, посмотрим. Хорошо, круто. У нас снова низкий потолок.Вот иллюстрация: у вас есть дополнительная комната в вашем доме или в подвале, что-то в этом роде. И мы собираемся использовать это и постараемся создать профессионально выглядящее изображение. Хорошо, идея здесь в том, что Сидни упирается в стену, и фотографу иногда с этим трудно справиться, потому что мы не любим тени. Итак, как я всегда говорю, если что-то в кадре, сделайте это частью кадра. Сделайте его частью фотографии. Итак, мы не можем уйти от этой тени на заднем плане, поэтому мы просто будем работать с ней.Мы просто посмотрим, что мы можем сделать. Может быть, позже я смогу подвести Сидни ближе ко мне и просто сделать точный выстрел в голову, тогда мы сможем избавиться от тени на заднем плане, но пока я просто поработаю с тенью. Мы сделаем тень частью фотографии. Ладно, тогда для этого я просто заставлю тебя оттолкнуться назад, почти к стене, но не касаясь ее. Это работает прямо здесь. Да. Я вытащу этот шнур, чтобы он не шатался. Хорошо. Итак, мы начнем с одного источника света, и я собираюсь использовать его здесь.Отключите … О, знаете, когда делаешь студию своими руками, шнуры, там только шнуры. У тебя повсюду шнуры. Так что просто идите медленно, не делайте ничего быстро, убедитесь, что ваша модель не упадет на шнурки и не споткнется. Убедитесь, что шнур не тянет камеру. Всегда это проблема с самим «сделай сам». Шнуры, шнуры, шнуры. Хорошо, Сидни, это будет не очень хорошо, потому что это действительно резкий свет. Но мы просто воспользуемся этим для иллюстрации. И не обязательно смотреть прямо на свет.На самом деле, я бы не рекомендовал, потому что если вы это сделаете, это, вероятно, ослепляет. И просто помните, ребята дома, что когда вы снимаете, модель иногда бывает действительно неудобной, особенно при постоянном освещении. Так что всегда будьте в сознании. Они потеют? Они выглядят неудобно? Ладно, Сидни, я просто посмотрю на тебя на секунду и оценю, как выглядит этот свет. На самом деле выглядит фантастически, на самом деле выглядит довольно красиво. Иногда свет гаснет. И вы видите, когда я опускаюсь ниже, вы видите эту тень.Видишь, как меняется эта тень? Еще одна вещь, о которой я всегда думаю, когда делаю студийную работу, — это где луч света в глазах. Так что я ищу красивый свет. И у меня здесь есть луч света. Итак, мы сделаем пару снимков со сценарием с одним источником света. А потом добавлю другие модификации. Ладно, между прочим, мы привязаны. Так что я принесу свою камеру. И я просто начну стрелять. Посмотри, что получится. Хорошо, Сид, давай, посмотри сюда. Начнем с улыбки.Приятная улыбка, отлично. Идеально. Ладно, пока это просто тестовые снимки. Теперь посмотрим на привязанную съемку. Я собираюсь поднять это. Потяните это немного ближе. И Сид, я тоже собираюсь заняться этим, извини, я назвал тебя Сидом. Ничего страшного, если я назову тебя Сид? Совершенно нормально. Хорошо. Некоторым это просто не нравится. Но Сидни, это то, на что мы смотрим, так что ты можешь увидеть, как ты там выглядишь. Это красивый снимок. И мы действительно особо ничего не сделали. Итак, давайте поговорим о том, какие были настройки моей камеры.Итак, мой ISO, я сейчас на ISO 800. Мой баланс белого, ну, у меня пользовательский баланс белого. И перед тем, как мы начали сегодня, я действительно настроил баланс белого. Я обещал, что покажу тебе, как я это делаю, так что сделаю это следующим. У меня диафрагма F три пять. И затем моя выдержка, потому что у меня этот красивый белый фон, моя выдержка составляет 125-ю долю секунды. Большой. Хорошо, я собираюсь настроить баланс белого и показать вам, как это работает. Обычно я бы попросил Сидни держаться за это. Так что продолжайте и просто держитесь за это.Принесите это прямо к своему телу. Хороший. И обычно я использую это для настройки баланса белого. Но только потому, что это урок «Сделай сам», я хочу показать тебе, как сделать это по дешевке. Итак, все, что белое, будет работать. Итак, вот что-то белое. Давай, держи это. Круто. Поэтому я настраиваю свою камеру на настраиваемый баланс белого. А на Nikon я нажимаю и удерживаю эту кнопку здесь, это кнопка баланса белого. Он мигает и говорит: «Эй, возьми меня сейчас». Итак, я возьму свой баланс белого здесь.И я знаю, что камеры, вероятно, этого не показывают, но это говорит хорошо. Такой хороший означает, что у меня хороший баланс белого, мой пользовательский баланс белого в хорошем состоянии, и теперь я готов сделать снимок по-настоящему. Итак, теперь цвета должны быть превосходными. Спасибо. Хороший. Хорошо, давайте попробуем здесь пару вещей очень быстро. Итак, вы видите, что у меня здесь есть этот свет. Это примерно под углом 45 градусов, и это своего рода перекрестное освещение на ее лице. Идите и посмотрите прямо здесь, в камеру. И идеально. Хорошо, хорошо. Что мы можем сделать с одним светом? Ну, очевидно, расположение света имеет значение.Итак, я сказал, что у нас угол 45 градусов. Замечательно. Если я сделаю немного больше здесь, спереди, если вы теперь посмотрите на то, где тень, она на самом деле скрыта за ней, что довольно аккуратно. Мне нравится, что. Подойду ближе. И еще раз улыбнись мне. Отличная, хорошая работа, Сидни. Фантастика. Давайте посмотрим серьезно. Просто задумчивый. Думая об этом походе, мы поедем в горы. Отлично. Хорошо, а что я сделал по-другому? Ну, с одним светом я только что переместил его наверх.Мой потолок здесь довольно низкий, поэтому я отражаю немного света на потолке и на заднем плане. Большой. Довольно симпатичное изображение. Что ж, давайте немного поправимся. Мы можем лучше. Мы всегда можем добиться большего. Итак, какие три вещи я сказал? Распространение, распространение, распространение. Итак, давайте добавим немного диффузии. Хорошо. Итак, что я собираюсь сделать, это изменить направление света, вот так. И, Кенна, просто чтобы показать, как это может выглядеть, я буду использовать тебя как друга.Хорошо. Тебе известно? Мы друзья. Мы бутоны. Сегодня я буду часто использовать Кенну и притвориться, что мы с Кенной работаем вместе фотографами. Приходи. И мы работаем в студии, мы оба изучаем свет, так что я хочу, чтобы ты был моей световой стойкой с питанием от людей. Здравствуй. Ладно, так что я хочу, чтобы ты подошел ближе и ближе. Ну вот, круто. И я хочу, чтобы ты немного прошел по этой дороге. Отлично. Хорошо, вот. О, да. Ладно, я это уже вижу. Это так здорово, выглядит потрясающе.И причина, по которой это выглядит потрясающе, в том, что свет просто омывает ее тело. Свет в ее глазах прекрасен. Ох, мне это нравится. Итак, давайте сделаем этот снимок еще раз. Теперь все изменилось. Интенсивность света изменилась довольно резко. Раньше у нас был прямой свет, а теперь у нас есть рассеянный свет от отражателя. Итак, давайте посмотрим на этот снимок. О, милая улыбка, хорошо. Я сосредотачиваюсь на ее глазах. Отлично. Я пойду вертикально здесь. О, очень милая улыбка. Красивый. Хорошо. Спасибо, Кенна.Вы делаете ставку. Могу я задать вам вопрос? Ага, пожалуйста. Хорошо, это было раньше. Когда вы измеряете, какую часть ее лица вы измеряете, потому что есть тени и есть блики. Хороший. В этом случае я использую приоритет диафрагмы и мультиметр. Итак, в основном матричный замер в мире Nikon. Так что я даже не делаю ничего сложного. Но я очень внимательно наблюдаю за тем, чтобы не выдувать блики на ее щеку. Я собираюсь подойти к ней очень быстро и просто ищу блики на лбу.Я ищу там блики на щеке. Все, что я вижу, что выглядит блестящим, вероятно, передержано. Так что если бы это было так, я бы использовал компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить это. Большой. Хорошо. Извините, еще кое-что. Да. Для дома, как далеко я от модели, а также до света отсюда? Супер классный вопрос. Мое практическое правило таково. Насколько велика вещь? Насколько велико распространение? В данном случае это четыре фута. Я обычно ставлю, какой бы большой он ни был, четыре фута на расстоянии примерно четырех футов.Итак, в этом случае, если вы просто протянете руку, вы протянете ее? Ее рука, вероятно, около трех футов, так что это почти идеально. Так что, если это двухфутовая диффузионная панель, тогда вам нужно быть очень близко, и это очень неудобно. Для модели это неудобно, потому что она сидит вот так, ах, вот эта фигня мне в лицо. Еще одна причина, почему чем больше, тем лучше. Так что я собираюсь посмотреть на привязанную съемку. Эта фотография была сделана с большим отражателем, и у нас есть красивый большой блик в ее глазах, который выглядит фантастически.Есть еще несколько бликов, и это от студийных огней. Эти два маленьких фонаря справа взяты из студийного освещения. Итак, когда вы дома, вы можете управлять освещением, может быть, немного лучше, чем мы можем здесь, в студии, потому что вам не нужно заниматься телепроизводством или живым видео. Но в данном случае, если вы посмотрите на это под этим углом, это выглядит действительно красиво. Давайте сравним это сейчас с тем, где мы сделали жесткий свет на заднем плане или жесткий свет без отражателя.Иди сюда. Хорошо. Итак, это неплохо, правда? Это все еще красивый вид. На самом деле похоже, что это было снято на улице в солнечный день. Это действительно красивый образ. Вы можете видеть тени на ее лице. Если бы она была старше, у вас было бы много морщин, особенно вокруг глаз и вокруг щек, поэтому, я бы сказал, просто будьте осторожны, используя жесткий свет для более опытных моделей. Для более молодых моделей вы можете часто использовать жесткий свет, но для людей, у которых больше морщин или которые часто бывают на солнце, вам часто нужно использовать более мягкий свет.Хорошо, вот первый, вот второй здесь, где мы подняли свет и сбили. Вы видите, даже если она в нескольких дюймах от фона, мы все еще можем избавиться от этой тени. А потом сделал там пару кадров. Вот наш задумчивый образ. А потом мы подождем, пока он загрузится, он должен загрузиться здесь через секунду. Цвет должен выглядеть нормально. Вот и все. О, и это просто фантастика. (смеется) Это меня просто радует. Я имею ввиду, это сделай сам. Это светильник за 30 долларов от Home Depot или Costco, не помню, где я его купил, и отражатель за 4 доллара.И посмотри на это. Вы можете продать это фото где угодно. Это могло быть в журнале, могло быть в ее портфолио. Это просто красивое изображение с самым простым осветительным оборудованием. Вот что меня воодушевляет. Видите ли, вам не нужно выходить и тратить 5000 долларов на осветительное оборудование. Всего несколько сотен. Хорошо. Итак, это был один свет. Один светильник с одним отражателем. Итак, давайте просто быстро обсудим, что мы можем попробовать с двумя источниками света. Хорошо, для этого примера я хочу, чтобы вы немного выступили.Иногда да, это здорово. Помните, это действительно тесная комната, и я постараюсь не выходить за ее пределы. Да, это здорово. Итак, что я собираюсь здесь сделать, это использовать два источника света. Я собираюсь использовать один источник света в качестве ключа или передний свет, как и мы. А потом я воспользуюсь другим светом для прически. И этот свет на заднем плане будет светом наших волос, хорошо? Итак, здесь я сделаю в основном то же самое. И в этом случае я использую свою осветительную подставку, чтобы Кенне не пришлось здесь стоять.Ох, низкий потолок, моя стойка слишком высока. Да, убедитесь, что в вашем доме нет спринклерной системы, и что вы используете спринклерную систему в зоне с низким потолком. Ах, с маленькими помещениями всегда сложно работать, верно? Зажимы, про струбцины я еще не говорил. Вы увидите, как я использую зажимы весь день. Зажимы — это лучшее, что вы можете использовать в своей студии. И они примерно от доллара до двух долларов за штуку. Я рекомендую всем иметь от 10 до 20 таких зажимов. Вы собираетесь использовать их повсюду.Большой. Думаю, это нормально. Хорошо, теперь я настрою это, и я хочу, чтобы ты посмотрел прямо на меня. И я просто пытаюсь привлечь внимание к ее глазам. Отлично. Теперь я собираюсь использовать этот фоновый свет. И это будет свет для волос. Итак, опять же, мы очень плотно работаем в студии. Не много места. Так что я должен найти способ закончить это и разместить это здесь в качестве фона. Мы сделаем это. Хорошо. Так что это будет хорошо и хорошо, вот так. А теперь включаю это. Хорошо.Так что, я думаю, камеры, студийные камеры, вероятно, уловили это. Вы, ребята, заметили, что случилось, те, кто дома, вы видели, что произошло, когда мы включили этот фоновый свет? Это переливается на фон. И я не обязательно этого хочу. В этом случае я хочу, чтобы свет падал с ее плеч и волос. Итак, пришло время заняться еще одним делом своими руками. Итак, Кенна, я сделал несколько сборных картонных коробок. Хорошо. Я думаю, это здесь, на столе передач. О, да.Не могли бы вы взять те два верхних картонных флага? Итак, для своего комплекта освещения раньше я отрезал переднюю часть картонной коробки, и теперь я буду использовать их как флажки. Итак, этот будет блокировать свет от фона. А у меня есть только клейкая лента или клейкая лента. Используйте все, что есть дома. Надеюсь … Что ж, возможно, нам придется немного улучшить это. А вот этот здесь, он не даст свету попасть в потолок. И, наверное, помогает более длинная лента.Одна из замечательных особенностей фотографии «сделай сам» — это то, что ты можешь посмеяться над собой, когда она не работает так, как тебе хотелось бы. Хорошо, круто. Картон. Отлично. Смотрите мои кабели. Хорошо. Давай, посмотри прямо на меня. Я просто смотрю на нее, чтобы убедиться, что крайний свет работает и не слишком плохо отражается от ее лица. Я сделаю первый снимок, и сделаю это неправильно. Потому что здесь у нас есть приятный блеск, который проходит прямо по ее лбу. Я сделаю этот снимок и покажу его всем дома.А потом мы это исправим. Итак, освещение снова изменилось, верно? Каждый раз, когда вы меняете вещь, сделанную своими руками, количество света меняется. Так что теперь, возможно, будет немного темнее. Может, будет ярче из-за фона. Кто знает. Хорошо, поехали. Раз два три. Отлично. Ладно, посмотрим на компьютер. Вот и все. Итак, пара вещей о кадре. Во-первых, наш флаг действительно находится в кадре. Хорошо. Мы можем вырезать это, или мы можем вырезать это в Photoshop, или я могу просто переместить его сюда за секунду.Во-вторых, мы получили этот блеск прямо на ее лбу и лице. Итак, я постараюсь это исправить. И способ, которым я собираюсь это сделать, заключается в том, что я на самом деле немного сдвину тебя сюда. Большой. А потом я заставлю тебя наклонить свое тело, да, вот так. Хороший. Я не знаю, камера, мы можем увидеть … Если вы как бы медленно поверните голову, посмотрите в эту сторону, а затем медленно поверните голову поперек. И когда она поворачивает голову, вы видите, как тень тут же исчезает. Заметь? Сделайте это движение еще раз.Большой. Поэтому я просто пытаюсь найти положение для ее головы, при котором не обязательно будет такой яркий свет на лице. А потом я сделаю еще кое-что. Я собираюсь получить его как можно выше. Большой. Хорошо, поехали. Красивый вид. Раз два три. Ой, отлично. Знаете что? Я немного не в своей комнате. Я должен сделать это настолько реальным, насколько могу. Хорошо, вот и мы. Итак, в реальной комнате моя спина была бы прижата к стене. И вы можете видеть с моими 85 … Ох, красивая улыбка, фантастика.Хорошо, так что с моими 85, когда мы приносим эти фотографии, вы можете видеть, что я очень напряженный. Это просто выстрел в голову. Так что мне, возможно, придется использовать более короткий объектив. На самом деле я сделаю это очень быстро. Просто потому, что это настоящая жизнь. Я собираюсь избавиться от своих 85, и я собираюсь опуститься до своих 50. 50 позволят мне получить немного больше ее туловища, плеч. О да, гораздо больше места для работы. Я хочу, чтобы ты немного поглядел сюда или пошевелил носом, вот и все, и посмотри в камеру.Всегда сосредотачивайтесь на переднем глазу. О, милая улыбка, хорошо. И я тоже сделаю вертикальный снимок. У меня 50-я выдержка, так что я могу это держать. Ну вот, раз, два, три. Последний. Отлично. Хорошая связь глаз с камерой Сид. Спасибо. Выглядит отлично. Хорошо, давайте быстро проанализируем эти фотографии. Я сделаю резервную копию, может быть, три фотографии, вот и все. Итак, первое, что мы замечаем, свет выглядит красиво. Свет на ее лице выглядит очень красиво. Я всегда смотрю на блики, поэтому собираюсь увеличить.Посмотрите, хороши ли эти фонари. Я также внимательно смотрю на ее глаз. Убедитесь, что я хорошо поработал там. Похоже, я немного неправильно сфокусировался. Ладно, это одна из крутых вещей в съемке на привязи — я всегда могу оценить, удалось ли мне это сделать. Ладно, неплохо. Видите ли, вы можете или не сможете увидеть это на экране телевизора или компьютера, но есть небольшой шум. На фото немного зернистости. И это не ее лицо. Это не цвет ее кожи.Это шум от камеры. Я снимаю при ISO 800, так что нам придется с этим разобраться. А в Lightroom есть несколько отличных способов борьбы с шумом. Следующее, что я замечаю на фотографии, — вот это яркое пятно позади нее, на заднем плече, на стене. Хорошо. Это не вызывает возражений. Возможно, это похоже на оконный свет. Но, если бы это было важно, чтобы фон был последовательным, я бы лучше пометил эту подсветку. Большой. А потом вы замечаете, что я тоже наблюдаю это отражение на ее лице.Если у вас есть небольшое отражение на ее лице, ладно. Но если смыть всю сторону лица, это плохо. Так что просто наблюдайте за этой стороной отражения. У нас есть симпатичный ободок на ее плече. Это красиво. Это помогает отделить ее от фона. Итак, это отличная штука. Опять же, теперь мы удвоили наши инвестиции в нашу домашнюю студию. Итак, у нас есть светодиод за 30 долларов для переднего плана или переднего света. У нас есть светодиод за 30 долларов для подсветки. Замечательно.А еще у нас есть картон и диффузная панель. Так что это действительно недорогой способ. Хорошо, Кенна, давай ответим на несколько вопросов за последние несколько минут. Хорошо, звучит здорово. Прежде всего, еще раз большое спасибо, Сидни. Спасибо. Вы можете здесь присесть, если хотите, или можете расслабиться в другом месте. Большое спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, у меня есть несколько человек, которые спрашивают о мощности этих светодиодных фонарей. Будь то ватты или люмены, не могли бы вы поговорить об этом? Да, люмены, это люмены.Я просто выбросил коробку. Посмотрим, какие они? Я не помню, сколько они люменов. Но, держу пари, здесь сказано. Ну, это 25 световой … О, мы идем, хорошо. Эти светодиоды — это светодиоды мощностью 25 Вт, но яркость 2000 люмен. Итак, 2000. Вот этот, мы воспользуемся этим позже сегодня. Я думаю, что это 500 люмен. И поэтому, если я сравню это с теми лампами, 500 люмен, 2000 люмен, что-то в этом диапазоне имеет смысл. Чем ярче вы приобретете, тем лучше для вашей фотографии, но вот в чем дело.Сидни сидит здесь, на сиденье, и Сидни должен смотреть на эти огни в течение часа. И больно, больно. На самом деле больно смотреть на эти огни в течение длительного периода времени. Итак, вы всегда как бы боретесь, насколько ярким я хочу, чтобы это было, по сравнению с тем, насколько ярким он должен быть. Один быстрый пример: когда я готовился к этому классу, мне помогала моя дочь. И поэтому я сказал: «Привет, дорогая, ты не станешь здесь для меня?» И я настраиваю этот блок огней. И в целом это было примерно 10 000 люмен.И она такая, папа, я ничего не могу, я не вижу, я даже не могу смотреть на тебя сквозь эти огни. Так что имейте это в виду, когда настраиваете осветительное оборудование. О, еще один момент, который я хочу сделать, цветовой баланс. Цветовая температура. Вот эти защелки, они примерно 5000 Кельвинов, хорошо. 5000 Кельвинов, это цветовая температура. Это близко к цвету вспышки. Или близкий к цвету дневного света. Здесь тоже около 5000 Кельвинов. Я сделал другие светильники своими руками и случайно купил немного ламп с низким Кельвином, вы знаете, например, теплые лампочки, которые имеют температуру около 2700 Кельвинов.Проблема в том, что если вы … Все светильники в вашем доме разного цвета, то у вас серьезные проблемы с балансом белого. Поэтому постарайтесь добиться одинаковой цветовой температуры света для всего вашего домашнего оборудования. Используете ли вы какой-то адаптер для крепления этих светильников к световой стойке? Хорошо, позвольте, я вытащу это из студии, чтобы камеры могли это увидеть. Хорошо. Опять же шнуры, шнур управления. Хорошо. Это аккуратно. Итак, одна из причин, по которой я на самом деле купил эти фонари, несите меня, я собираюсь вытащить этот сзади.Эй, видите, чуть не разбился. Шнуры. Так оно и есть в магазине, понятно? Таким образом, он идет от Costco, и здесь он поставляется с этой маленькой монтажной ножкой. И это здорово, если вы просто хотите установить его на землю. Но когда я посмотрел на него, то заметил, что он прикручен, и я могу его открутить. А потом внизу была небольшая дырочка. И я подумал, о боже, я действительно могу прикрутить это к световой подставке. Итак, позвольте мне показать вам, как я это сделал. Это просто типичная световая подставка.Это сделано Photoflex. Любые световые стойки, которые вы покупаете. Боген, Манфротто, Сэвидж, все это подойдет. А тут у меня просто гайка. Вот барашек. А верхняя часть световой стойки всегда имеет резьбу четверть на 20 или три восьмых дюйма. И тогда я просто положил туда эту мелочь. Навинтите гайку-барашек. И мне хорошо идти. Это круто. И еще одна интересная вещь — это маленькие ручки для регулировки, поэтому я могу перемещать ее вверх и вниз. Если вам нужно больше настроек, вы всегда можете сделать что-то вроде того, что сделал я здесь, я остановлюсь на этом.А здесь я только что использовал кронштейн для зонта. Итак, это типичная подставка для зонта. И снова, я просто прикручиваю его здесь к верхней части кронштейна, и тогда у меня есть большая гибкость и большой диапазон движений с этим. Замечательный вопрос. Вот почему я люблю DIY, потому что нужно быть изобретательным. Вы должны решать проблемы. И должен признаться, для всех, кто смотрит дома, я выздоравливающий инженер. Моя история — машиностроение. И поэтому я люблю такие вещи.Я люблю пачкать руки. Я люблю скотч, гаечные ключи, машины и механические вещи, так что это мой переулок.

18 самых красивых потолочных трафаретов

Добавьте интереса к одному из наименее ожидаемых мест в вашем доме с помощью декоративной детали, которую вы, вероятно, можете сделать сами: потолок! Профессионал не нужен! Создайте свой собственный красивый потолок с помощью трафаретов для потолка для комнаты, которая выглядит одетой с головы до ног. Прокрутите вниз, чтобы ознакомиться с этими идеями потолка своими руками… и вдохновитесь! Довольно скоро ваш потолок будет готов к просмотру крупным планом!

Нам нравится этот проект по трафарету потолка для мужей от Irene Abdou Photography.Ирен говорит: «Это мой муж, который рисует трафарет для потолочного медальона с арабесками, используя крем для трафаретов Copper Kettle Stencil Crème и набор Start to Stencil Kit. Мой муж говорит, что ему нравится ваш крем для трафарета, потому что он не растекается под трафаретом, и после того, как он попробовал его, он больше не хочет наносить трафарет обычной краской для стен. Я будуарным фотографом, и мы покрасили стены в спальне с помощью трафарета для стен с цветочным каскадом, набора для трафарета и крема Smoked Oyster Stencil Crème ».

Трудно поверить, что это НЕ резной лад… это наш Трафарет Решетки Решетки Особняков и Патина Modern Masters Inc.! Сьюзан Анспах и Карен Аллен знали, что им НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ патинированная отделка, о которой мы рассказали в этом ВИДЕО-уроке: Серия «Сделай сам» по ремонту мебели: отделка от ржавчины, трафаретная решетка и меловая краска с потертостями. И святой моли, этот потолок потрясающий !!

Ruby Rose Studio повторила наш трафарет для потолка Palazzo Centerpiece, чтобы создать дизайн медальона, чтобы выделить большой светильник, в то время как один элемент дизайна нанесен по трафарету в углах потолка, чтобы придать комнате согласованный вид.С помощью всего лишь небольшого количества металлической краски и потолочного трафарета эта комната теперь выглядит как европейский дворец!

Абд Даккаб из Haute Couture в Канаде любит украшать свои потолочные проекты нашими трафаретами Acanthus Damask, Lisboa Tile Stencil и Renaissance Tile Stencils. Обе конструкции потолка по трафарету великолепны и позолочены!

Мы были просто УДИВИТЕЛЬНЫМИ от этого удивительного дизайна потолка, расписанного с использованием наших марокканских арабских трафаретов и металлических красок Modern Masters.Что ВЫ думаете об этом нарисованном по трафарете станере Хизер Р. Данн-Костура?

Наш пышный бирюзовый узор узбекского потолка Suzani Stenciled представлен в HGTV и в Поваренной книге дизайна Келли Эдвардс от The Style Network! Смелая цветовая палитра и крупный графический узор в этой марокканской спальне говорят сами за себя, не так ли?

Лаури Принс также покрасила потолок узбекским трафаретом «Сузани» и блестящей серебряной краской, придавая совершенно другой вид.Дизайн Сюзани обычно выглядит непринужденно, но этот потолок с трафаретом — это все гламурно! Вы можете воссоздать этот глобальный гламурный образ, используя наши металлические кремы Royal Stencil Cremes.

The Divine Living Space хотела использовать наш трафарет с пятнами гепарда, чтобы добавить забавный рисунок животных в спальне своей дочери. Но вместо того, чтобы наносить трафарет на стену, она выбрала удивительную обработку потолка, чтобы добавить еще большего эффекта. Она говорит: «Потолки обычно белые! Сам по себе трафарет? Кусок пирога!» Нанести на потолок трафареты не так сложно, как кажется, особенно с таким простым рисунком, как пятна гепарда.На самом деле это не займет намного больше времени, чем трафарет стены.

Мы так рады, что один из наших любимых трафаретов был показан на канале FOX Home Free с Майком Холмсом! Самым драматическим и потрясающим изменением, сделанным в этом интерьере Южного Возрождения, стал потолок с трафаретом! Этот расписанный по трафарету потолок с отделкой в ​​тон мятного цвета и трафаретом из дамасского антуанетты — МЕЧТА!

Для этого расписного потолка был использован классический дамасский трафарет. Классический дизайн и современные светильники очень хорошо сочетаются друг с другом — нам хочется смотреть на этот украшенный потолок весь день!

Тиффани Александр любит нетрадиционно использовать трафареты.На поверхности потрескавшейся штукатурки она нанесла классический дамасский трафарет по трафарету в виде «рваной бумаги» на потолке, разорвав узор уникально приятным образом.

Нельзя забывать о потолках и не оставлять их голыми, особенно если их можно нанести по трафарету! Faux Finishes от Sherri и Sisa всегда придает потолкам своих клиентов столь необходимые TLC с помощью потолочных трафаретов. Вот два потолка, которые они украсили нашим трафаретом Acanthus Trellis Stencil, металлизированным покрытием и блестками.

Днем или ночью это прекрасное время, чтобы взглянуть на наш трафарет «Звездная марокканская ночь» на потолке! Этот геометрический узор вдохновлен ночным небом Марракеша, и он привносит немного глобального шика в ваш дом. Потолок Bold Neutral Design теперь является ярким примером добавления марокканского дизайна в современный интерьер.

У My Patch of Blue Sky уже был потолок с теплой блестящей коричневой текстурой, отделкой из медной фольги и белой отделкой.Однако после того, как она увидела индийский трафарет с изображением пейсли, ее творческие способности начали меняться. Она нарисовала трафарет тонкой металлической краской Pearl Oyster Royal Stencil Creme, которая объединила все воедино и быстро обновила комнату.

Трафарет верблюжьей кости изображен на высоком потолке этой марокканской спальни в драматической черно-кремовой цветовой палитре. Однако этот геометрический трафарет настолько универсален, что его можно легко перенести в современные интерьеры и красиво сочетать с другими узорами.

Марокканский трафарет из верблюжьей кости также висит на потолке выставочного зала PAPAYA! Анахата Каткин, творческий вдохновитель PAPAYA! говорит: «Что мне нравится в трафарете, так это то, что трафареты Royal Design Studio имеют очень многослойный, но современный эффект! Они помогают вызвать мгновенный интерес к созданным нами пространствам. И с ними так много творческой гибкости. Мы использовали на стенах, потолках, полах и мебели кабин! Большинство людей не знают, что это трафареты, потому что большинство людей никогда не видели такого современного использования трафаретов! »

Вы обратили внимание на эти потолки, расписанные по трафарету? Тогда пришло время отказаться от белых потолков и покрасить их по потолочным трафаретам! Нам бы очень хотелось увидеть, как получится ваш потолок! Пишите нам по адресу projects @ royaldesignstudio.com, поделитесь ими на нашей странице в Facebook или даже в Instagram для своих проектов и отметьте нас тегом #royaldesignstudio. Ищете больше подобных техник трафарета? Ознакомьтесь с другими идеями и руководствами по трафаретам:

Стена галереи от пола до потолка, которую можно сделать своими руками, не нарушая бюджета — Everyday Mamas

Как и во многих семьях, живущих в пригородах, в новостройках Техаса, у нас в гостиной огромная стена.

Она не такая широкая, но очень высокая, потому что наша гостиная выходит на чердак наверху, который может быть непросто заполнить так, чтобы он выглядел уютным, но не загруженным, значимым, но не ломким (особенно в условиях ограниченного бюджета).

Я провел вечность в Pinterest, как и каждый, и обнаружил, что меня действительно привлекает идея стены галереи. Мне понравилось, потому что это не заставило меня посвятить себя какому-либо одному произведению искусства (у меня есть проблемы с приверженностью искусству), и, поскольку я мог использовать семейные фотографии и другие вещи, мне уже пришлось заполнять рамки, что также сэкономило бы нам деньги .

Еще меня привлекла идея заливки всей стены. В нашей гостиной так много открытого пространства (много окон с двух сторон, выходящих на кухню), что я знала, что заполнение лишь небольшой части этого гигантского пространства будет иметь большое значение, чтобы сделать комнату более уютной и уютнее.

Но на Pinterest ОЧЕНЬ много стен галерей. Как много. И когда я просмотрел все результаты, я понял, что меня привлекают те, которые были более минималистичными. Они могли быть большими, но они должны были быть простыми и чистыми, чтобы я могла их полюбить.

Наконец-то я остановился на этом как на моем последнем источнике вдохновения:

Вот что мне понравилось в нем и что я решил сделать со своим:

1. Черно-белый. Поскольку я хотел заполнить такую ​​большую стену, я не хотел, чтобы цвет был слишком большим.Как вы можете видеть на фотографиях ниже, в этой комнате есть несколько загруженный красочный ковер, и я хотел, чтобы общий эффект был скорее успокаивающим, чем красочным.
2. Коврики большие. Мне понравился нестандартный вид большого коврика, не говоря уже о том, что он во многом сделал стену в целом не похожей на самодельный коллаж, а больше на дизайнерскую галерею.

Однако я быстро понял, что заполнение стены размером с мой (примерно 8 футов на 8 футов) даже целевыми рамками будет стоить более 500 долларов.И хотя мне нравилась идея стены, простирающейся до самого пола, я не хотел, чтобы мои малыши каждый день ломали стеклянные рамы.

В конце концов, положение спасла IKEA. Я выбрал их рамки FISKBO в трех размерах: 16 × 20, 12 × 18 и 5 × 7. Они очень доступны по цене (1,99–5,99 долларов США) и сделаны из пластика, что отлично подходит для малышей, но впечатляюще не похожи на пластик, особенно если однажды снять все наклейки.

Сначала я повесил свои рамки, потому что, когда я ходил в IKEA со всеми тремя детьми, я просто наугад выбирал размеры, обещая все леденцы и шведские фрикадельки, и не знал, насколько хорошо они заполнят стену или что у меня образец должен был быть.

Оказалось, что у меня не хватило двух кадров после первой попытки с моим случайным рисунком, так что это было здорово, и я просто заказал последние два онлайн для самовывоза в магазине.

Я использовал один гвоздь для каждого изображения, и это не совсем так, но это нормально, мне вроде как нравится несоответствующий вид (а использование большого количества белого пространства с фотографиями помогает чувствовать себя более комфортно и не так загруженно).

Последние два года я старался делать более качественные «повседневные» фотографии детей — меньше «говорить сыр», больше снимков действий о том, что на самом деле представляет собой жизнь здесь.Фотографии катания на самокате, прыжков на кроватях, очень грязного завтрака — вещи, которые было бы интересно вспомнить в будущем.

Поскольку вся стена должна была быть заполнена фотографиями, я подумал, что такие фотографии добавят объемности и интереса, а не станут просто огромной стеной улыбающихся детей.

В конце концов, я могу обменять некоторые фотографии на членов семьи, кроме моих детей (ха-ха), потому что это много фотографий, но поскольку это то, что у меня есть прямо сейчас, это то, с чего я начал.

Я никоим образом не являюсь профессиональным фотографом (даже не квалифицируюсь как любитель), но я обнаружил довольно щадящий процесс, который хорошо сработал для этого проекта:

1. Я использовал фотографии, сделанные при естественном освещении, без вспышки. Некоторые были сняты на мой телефон, но большинство на моем Canon Rebel T6 (очень забавная игрушка, которая берет отличный и очень четкие фотографии, хотя я понятия не имею, как ее использовать). В этой камере есть «спортивный» режим, который отлично подходит для съемки движущихся детей при естественном освещении, что в любом случае является большей частью моей жизни.
2. Используя (бесплатное) приложение VSCO на своем телефоне, я увеличил экспозицию и контраст, а иногда и регулировал температуру и / или насыщенность, чтобы сделать фотографию и оттенки кожи теплее или холоднее по мере необходимости.
3. Я преобразовал в черно-белое изображение с помощью Pixlr (бесплатно) на своем компьютере.

Затем я посмотрел на свою стену и понял, что мне нужно подсчитать, сколько штук каждого размера я повесил по горизонтали и по вертикали, и достаточно точно упорядочить их, чтобы правильно их заполнить. Математика — не моя сильная сторона, особенно беременная, поэтому, конечно, я все испортила и мне пришлось изменить порядок вещей.Хорошо, что фотографии Costco дешевы, быстрые и простые — вот где я напечатал.

Мне также не нравились какие-либо готовые коврики, которые я где-либо находил — все они были слишком тонкими и не давали мне того вида галереи, который я хотел. Поэтому я решил сделать свой собственный плакат из картона. Я заказал на Amazon большой коврик для резки и этот картон для плакатов, чтобы защитить свой обеденный стол, и был очень доволен качеством обоих.

Вот размеры, которые я выбрал:

• 16 × 20 кадров: 8 × 10 фотографий
• 12 × 18 кадров: 5 × 7 фотографий
• 5 × 7 кадров: фотографии размером с кошелек

Это дало мне красивый толстый коврик вокруг каждой фотографии.Я использовал картонную заднюю часть и / или пластиковую крышку фоторамки в качестве шаблона, чтобы вырезать нужный размер с помощью универсального ножа (слово мудрым, «16 × 20» — это не совсем 16 × 20, спросите меня, как я знать).

Я также решил, вставив один коврик для фотографий, что на самом деле не буду вырезать квадрат в центре для каждой фотографии, и просто приклеил фото прямо в центре коврика. Вы серьезно не можете сказать. На самом деле, линии намного прямее, чем все, что я мог бы вырезать.И после этого мне просто нужно было положить мои новые фотографии и циновки обратно в их рамки и снова повесить на стену.

Единственное, что действительно неприятно в этих рамах, — это то, что когда вы их впервые открываете, картон на задней стороне очень плотно удерживается металлическими язычками, которые действительно повреждают ваши пальцы, когда вы пытаетесь их открыть. Мой муж был достаточно любезен, чтобы сделать это канцелярским ножом однажды вечером после сна, пока я собирала все остальное.

Я хочу сделать вид, что на фото выше наша гостиная теперь всегда выглядит, но, как мы все знаем, фотография ниже более точна.

Но, как мы уже говорили, именно поэтому пластик так важен.

Нам очень понравилась эта стена, ее характер и уют, которые она привносит в нашу гостиную. Если вы попробуете это, оставьте комментарий ниже! Я хотел бы увидеть ваше и то, какие улучшения вы вносите в этот процесс !!

Как построить короб для подвесного потолка

Как выставить балки на потолке, сделай сам — Lexia Frank Photography

Даже если там не было лишних квадратных метров, я все равно хотел выставить лучи, потому что мне нравится внешний вид и даже эти 6 дюймов между балками дополнительная высота приветствуется.

Каждый подрядчик нам говорил, что мы не можем / не должны открывать балки. Причины были следующие: изначально это не должно было быть таким, и не было задумано архитектором, поэтому этого не следовало делать. это будет плохо смотреться. опорные балки и черновой пол некрасивы и не будут выглядеть отполированными. это повредит стоимости вашего дома при перепродаже, потому что это не является нормой. люди просто не делают этого. когда люди ходят по лестнице, пыль падает на сидящих внизу. вы потеряете звукоизоляцию между этажами, сняв потолок из гипсокартона, и это будет очень громко.гипсокартон между балками будет непросто. вы увидите проводку и сантехнику наверху, если обнажите потолок. мы просто не хотим этого делать.

Я нашел возражения против каждой из перечисленных выше проблем (о которых вы узнаете ниже), и поскольку мы не смогли найти подрядчика, готового сделать это за нас, мы взялись за работу над этим проектом сами.

1) Снесите существующий потолок

Хорошо, вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать это самостоятельно: наш проект превратился в снежный ком по нескольким причинам, но ваш может быть НАМНОГО проще.если ваши балки прямо над потолком (99,9% случаев) — впереди вас ждет гораздо более простой проект. Снимите потолок, положите немного гипсокартона между балками, и все готово.

В нашем случае потолок, который мы сняли, был «искусственным» потолком, который был установлен в 70-х годах, поэтому нам также нужно будет снять исходный потолок и решить «ситуацию со стенами» между нижним потолком, и собственно потолок / балки. мы решили, что лучше всего в нашей конкретной ситуации просто снять весь гипсокартон в каждой комнате, потому что наши электрические и водопроводные сети действительно нуждались в замене, а затем мы могли бы одновременно добавить изоляцию.

Если вы хотите прочитать о веселье этого спонтанного фулл-хауса, прочтите этот пост.

Таким образом, наш проект превратился в электричество, водопровод, изоляцию, а затем стены и потолок. но ваш проект, скорее всего, позволит избежать всего этого хаоса и просто затронет ваш потолок.

Как создать домашнюю студию фотографии (легко и недорого!)

Многие фотографы мечтают иметь собственную студию, чтобы практиковать свое ремесло.Теперь вы, должно быть, задаетесь вопросом, как я могу сделать фотостудию дома?

Хорошо, а что, если я скажу вам, что начать легко? Вот несколько советов, как создать недорогую фотостудию дома!

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь .]

Как создать домашнюю студию фотографии?

Планирование создания домашней фотостудии может оказаться непосильной задачей.С чего начать, учитывая так много элементов?

Первым шагом для меня было исследование близлежащих фотостудий. Конечно, физически посещать эти места мне не пришлось. Достаточно было простого поиска в Интернете.

В фотостудии рядом со мной даже были изображения своих объектов. Увидев их настройку, я понял, как расставить оборудование дома.

Помните, что на приобретение дорогостоящего оборудования, которое вы видите в профессиональных студиях, потребуются годы.Так что пока не бойтесь начинать с самого необходимого.

Что лучше: фиксированное место или портативная студия?

Подумайте, как вы собираетесь делать фотосессии. Вы хотите остаться на одном месте? Или вы часто видите себя снимающим в разных местах?

Если вы не занимаетесь фотосессией регулярно, вы можете обойтись чистым светом на стенах и окнах. Это все, что вам действительно нужно для простых портретов.

А что, если вы снимаете товарную фотографию несколько раз в неделю? Тогда лучше всего подойдет специализированная домашняя фотостудия.

Было бы лучше инвестировать в оборудование, которое будет компактным и легко хранимым. Таким образом, у вас будет возможность иметь постоянную студию и по-прежнему иметь возможность перемещать оборудование по локациям.

Насколько большой должна быть ваша фотостудия?

Для создания студийных портретов необязательно иметь доступ к помещению площадью 100 квадратных метров. Вы можете превратить свободную комнату или даже сарай в домашнюю фотостудию.

Работа в небольших помещениях может быть довольно сложной задачей.Это требует большой гибкости, способности идти на компромиссы и большого творчества.

Но опять же, вам не понадобится много оборудования для вашей домашней студии. В большинстве случаев даже комнаты площадью 100 квадратных футов достаточно, чтобы вместить все оборудование вашей домашней фотостудии. Поместите подставку для фона у одной из стен, установите световые стойки впереди, и все!

Один из факторов, который необходимо учитывать при выборе студии, — это количество людей, которых вы можете в ней разместить.

Вы любите фотографировать группы людей? Если это так, ищите большие пространства для беспрепятственного движения.

Для портретов одного человека и хедшотов достаточно нескольких квадратных метров. Портреты новорожденных и малышей возможны практически везде.

Вы также должны знать, что размер вашей домашней студии может влиять на свет на ваших фотографиях.

В больших фотостудиях легче управлять искусственным освещением. В очень маленьких местах с низким потолком посторонний свет может стать серьезной проблемой.

Так что, если у вас небольшое пространство, лучше всего использовать оконное освещение. Он никогда не перестает создавать приятный свет независимо от размера вашей студии.

Как вы управляете небольшой студией?

В небольших студиях сложнее построить сложные осветительные приборы. Это из-за нехватки места.

По той же причине ваш дорогой 70-200 мм f / 2.8 может оказаться слишком «длинным» для вашего пространства. Из-за этого вы сможете делать только выстрелы в голову (в лучшем случае).

В небольших фотостудиях может быть лучше приобрести объективы с более коротким фокусным расстоянием. Попробуйте любой вариант от 80 до 100 мм для съемки больших портретов.

Наконец, в вашей домашней фотостудии должно быть несколько розеток.

Вам, вероятно, придется постоянно включать оборудование при съемке. Это могут быть фонари, ноутбук (если вы снимаете на привязи) и зарядные устройства. Вы можете даже поклонники для охлаждения вашего дома или для портретных эффектов.

Что такое базовая настройка оборудования для небольшой фотостудии?

Существует множество студийного оборудования, из которого сложно понять, что купить в первую очередь.Итак, какое оборудование вам нужно для фотостудии?

Не зацикливайтесь на покупке всего оборудования, когда вы начинаете строить свою студию. Удивительно, как мало оборудования вам понадобится для большинства фотосессий.

Вот удобный список базовой настройки оборудования для небольшой домашней студии:

• Фонари — Для запуска более чем достаточно одного фонаря и отражателя. Но три источника света дадут вам максимальную гибкость. Эти фонари могут быть тремя дешевыми ручными вспышками.Попробуйте Yongnou 560 IV или студийные стробоскопы, такие как стробоскопы Godox.
• Flash Trigger — Этот инструмент необходим для удаленного запуска ваших вспышек. Вам понадобится конкретная модель, совместимая с вашими стробоскопами и камерой. Иначе ничего не получится.
• Модификаторы освещения — Обязательно наличие рефлектора и зонта. Neewer и Godox производят дешевые зонты, софтбоксы и октабоксы. Они довольно хороши и складываются в небольшие удобные для хранения упаковки.
• Стойки для светильников — Для каждого светильника понадобится по одной стойке.Как показывает опыт, чем тяжелее ваш свет (вместе с модификатором света), тем прочнее должны быть ваши стойки. Не вкладывайтесь в дешевое оборудование, иначе вы рискуете, что ваши фары будут слишком нестабильными и шаткими. Я предпочитаю стойки высотой 2,4 метра и выше. Тем более, что фары должны быть над моделью. Но также полезно иметь небольшую подставку. Это может осветить модель снизу или скрыть ваш край / фоновый свет за моделью.
• Фон — Сворачиваемый фон — хороший способ начать.Это если не получается установить постоянный фон. Ударные и другие марки не так уж и дороги. Особенно по сравнению с разборными задниками Lastoline.

Другое дополнительное оборудование

Фотоаппарат — это не единственное оборудование, необходимое для домашней фотостудии. Также приобретите эти повседневные аксессуары, которые понадобятся вам для съемок:

• Стремянки — Лестницы полезны, чтобы изменить вашу точку зрения на вашу модель.Но также можно изменить ориентацию и настройки вашего света.
• Веера — Веер может привнести движение в ваш портрет (например, развеваемые ветром волосы или одежду). Но они также могут сделать комфортной работу в горячих студиях. Непрерывное студийное освещение и стробоскопы с пилотным светом выделяют изрядное количество тепла. Вентилятор помогает обеспечить некоторый комфорт.
• Удлинители и удлинители — Если вы используете студийные светильники, отличные от переносных, подумайте о приобретении удлинителей и удлинителей.Вам понадобится место для подключения осветительного оборудования.
• Мебель — Если вы собираетесь делать портреты крупнее, чем хедшоты, вам следует подумать о том, чтобы под рукой была мебель. Стулья и табуреты просто необходимы.

Итак, сколько стоит построить фотостудию?

Когда дело доходит до создания фотостудии, вы хотите, чтобы ваше оборудование соответствовало вашим потребностям. Не тратьте много денег на свет, которым никогда не воспользуетесь.

Хорошая новость в том, что в Интернете можно найти множество комплектов для домашней студии по дешевке.Вы можете получить пакет с муслиновым фоном примерно за 160 долларов США.

Большинство комплектов включает две световые стойки, два модификатора, фоновую стойку и муслиновые фоны. Стенды могут быть немного хрупкими, но они прослужат вам годы, если вы будете держать их в домашней студии. Если вы планируете снимать в разных местах, я предлагаю приобрести более надежные профессиональные варианты. Они могут быть дороже, но, по крайней мере, прослужат дольше.

Также следует опасаться, что свет из набора представляет собой простые белые лампочки и совсем не яркий.Но вы можете легко заменить их на уже имеющиеся у вас вспышки.

Обустройство домашней студии в соответствии со стилем портретной фотографии

Подумайте о типах портретов, которые вы планируете снимать, и о том, как вы хотите, чтобы они выглядели. Вам нравится работать при естественном освещении? Тогда вам понадобится домашняя студия с большими окнами.

Вы флэш-фотограф? Тогда пустой винный погреб или подвал отлично подойдет для съемки портрета в студии.

Как выбрать лучшее осветительное оборудование для домашней студии

Когда дело доходит до освещения в домашней студии, у вас есть множество возможностей.Ниже мы обсудим два самых популярных.

Вспышки Speedlight

Плюсы:

• Идеально для небольших фотостудий и портативных установок
• Легкий и маленький
• Дешевые, особенно ручные устройства, такие как Yongnuo, Phottix и т. Д.

Минусы:

• Низкое энергопотребление
• Отсутствие пилотного света не позволяет вам видеть, куда направляется луч вспышки, и настраивать автофокусировку
• Может иметь длительное время перезарядки, особенно на полной мощности, что затрудняет стрельбу очередью

Некоторые недостатки вспышек можно преодолеть с помощью таких вспышек, как Godox V850II.Они намного мощнее вспышек, но при этом остаются портативными. К сожалению, эти агрегаты довольно дороги.

Студийные вспышки

Плюсы:

• Мощный свет
• Может со встроенным пилотным светом
• Включает вилку переменного тока для работы без батареи

Минусы:

• Цена
• Тяжелые и громоздкие
• Нужны прочные осветительные стойки
• Дешевые агрегаты могут перегреться и перестать работать, пока не остынут

Итак, сколько лампочек у вас должно быть? Я бы сказал три фары.Это даст вам большую гибкость в вашей работе.

Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что для каждой вспышки потребуется по одной стойке. В большинстве случаев достаточно двух или трех.

Но не позволяйте лихорадке покупок одолеть вас. Начните с одного света. Изучите основы и создайте свое оборудование, когда вам понадобится больше гибкости. Вы также можете делать отличные портреты с помощью одной вспышки Speedlight, как показано в примере ниже.

Необходимые модификаторы света

• Отражатели — Они отражают свет обратно в сцену.Отражатели 5-в-1 обеспечивают различные типы отражающих поверхностей. В одной упаковке вы получите серебро, золото, белый, черный и полупрозрачный.
• Зонты — Самые дешевые модификаторы света, которые вы можете купить. Они смягчают свет от вспышки. Но проблема с ними в том, что они пропускают свет повсюду. Как следствие, они уменьшают вашу способность управлять светом, особенно в небольших студиях.
• Софтбоксы / октабоксы — дороже зонтов, они позволяют лучше контролировать свет.Они также в целом создают более мягкое свечение.
• Сетки — Сетки концентрируют свет в узких лучах, делая свет очень направленным.
• Гели — Гели представляют собой листы из полупрозрачных материалов. Они бывают разных форм (чтобы адаптироваться к вашему источнику света) и цветов. Они меняют цвет фона при использовании на фоновом свете. И они привносят световые эффекты в ваш портрет. Они тоже дешевые.
• Флаги — Они не позволяют рассеянному свету отражаться от устройства.Флаги могут быть из чего угодно черного. Хорошо подойдут панно, картон, занавеска, ткань и т. Д. Отражатели 5-в-1 имеют черную сторону, что позволяет использовать их в качестве флажков.

Имейте в виду, что чем больше модификатор света, тем мягче (но слабее) будет ваш эффективный свет.

Модификаторы вспышки Speedlite своими руками

Если у вас есть вспышка Speedlite, почему бы не попробовать создать модификаторы DIY?

Создание софтбоксов дома означает, что вы можете попробовать разные способы осветить свои портреты.И все это без больших затрат.

С помощью нескольких маленьких кусочков пластика можно создать несколько различных модификаторов. Другие предметы, которые могут лежать у вас дома.

Возможно, вам потребуется купить упаковку Pringles, но тогда вы тоже сможете насладиться ими!

Как выбрать фон для домашней студии

Вы можете выбрать один из двух видов фонов для фотостудии. Разборный портретный фон. Или фон для профессиональной фотостудии на опоре или на рельсах / рулонах, прикрепленных к стене или потолку.

Разборные фоны

Плюсы:

• Сравнительно дешево
• Сложите в компактную переносную упаковку
• Одно лицо, черное, для портретной съемки в неброском ключе. А другой превратит его в белый фотофон для съемки в высоком разрешении.

Минусы:

• Маленький, лучше всего подходит для портретов в голову или одного человека
• Ткань может иметь складки
• Складывать их — трудное искусство

Профессиональный портретный фон

Плюсы:

• Фон из бумаги, винила или ткани
• Имеется множество размеров фона

Минусы:

• Тяжелая система для переноски — не такая компактная
• Дешевые модели не поддерживают тяжелые фоны, такие как рулон бумаги 3 x 11 м

По цвету фона они бывают черного, белого и серого.Для небольших студий серый фон — лучшее решение. Он может быть черным или белым в зависимости от ваших настроек освещения

также могут работать для изменения цвета фона в ваших изображениях.

Как избавиться от окружающего света

Имейте в виду, что при работе со вспышкой в ​​помещении вам не нужен естественный окружающий свет. Это может испортить освещение вашей фотостудии.

Конечно, отсутствие естественного освещения не означает, что вы должны работать в полной темноте.Но хорошо иметь низкий уровень окружающего освещения. Это улучшит настройку вашей портретной домашней фотостудии.

Этого можно добиться, закрыв окна шторами или используя флажки (любые черные панели или ткани). Это предотвратит попадание нежелательного света на телевизор.

Чтобы убедиться, что окружающий свет не влияет на фотографию, сделайте несколько пробных снимков. Настройте камеру, чтобы делать снимки, не используя вспышку. Убедитесь, что получившееся изображение полностью черное.

Затем вы можете изменять освещение для достижения желаемой экспозиции.

Я обычно фотографирую при f / 8, ISO 200 (не могу понизить с моей камерой) и 1/125 секунды. Затем я использую экспонометр или метод проб и ошибок, чтобы установить мощность света в соответствии с моей целевой экспозицией.

Как начать бизнес в сфере домашней фотографии?

Для открытия бизнеса достаточно иметь небольшую студию. Как только вы освоитесь с настройкой освещения, спросите друзей, нужны ли им профессиональные портреты.

Однако я рекомендую вам сначала выбрать лучшее место, прежде чем просить незнакомцев платить за их портреты. Вам необходимо вести бизнес в такой обстановке, чтобы люди воспринимали вас серьезно. Ваши клиенты определенно не захотят платить вам, если вы попросите их позировать в вашей гостиной.

Помните, что презентация и профессионализм являются ключевыми элементами успеха. Так что, если вы еще не готовы, в первую очередь обращайтесь к людям, которых вы знаете. Они будут снисходительнее к вашему местоположению и всегда будут рады вашим талантам.

Так что, если делать платные портреты незнакомцев по-прежнему невозможно? Есть также множество брендов, которым нужны фотографии их продуктов. Вы можете спросить у местных предприятий, нужны ли им фотографии для электронной коммерции, и сфотографировать свои товары для продажи. Используйте заработанные деньги, чтобы купить больше оборудования и в конечном итоге арендовать настоящую студию для своего бизнеса.

Заключение

Надеюсь, эти советы дадут вам хорошее представление об основах, которые вам понадобятся для создания собственной домашней / портативной студии.

Мой совет — не зацикливаться на идее идеальной фотостудии и оборудования. Что важнее всего, так это ваше творчество и ваша готовность выжать максимум из того, с чем вам приходится работать.

Если вы хотите узнать больше о том, как создать фотостудию где угодно, прочтите эту книгу Ника Фанчера.

Чтобы начать свой бизнес в области портретной фотографии, прочтите нашу электронную книгу: «Прибыль от портретов!»

Постройте самодельное крепление для потолочной камеры ‹Build Basic

На прошлой неделе я прилетел во Флориду, чтобы объединиться с одним из моих лучших друзей Кори из Sawdust 2 Stitches.Вы, несомненно, уже знакомы с ее работой, так как она прекрасный плотник, строитель, дизайнер и стилист. Она только что закончила строить новую мастерскую с #goals и настраивает ее для видеосъемки своих новых проектов.

В прошлом она снимала все, как и весь остальной мир, на штатив. Но у нее есть мальчишки, которые часто играют в магазине, пока она работает, что делает довольно опасным размещение камеры на подставке или тяжелые фары, которые можно легко опрокинуть.

Целью этого проекта было дать ей возможность закрепить камеру на потолке, сохранив ее мобильность, если она перейдет на другую станцию ​​в магазине. Поскольку в ее магазине открытые стропила, мы разработали план крепления, которое будет крепиться к стропилам и свисать вниз, чтобы удерживать ее камеру и монитор (чтобы она могла видеть, что снимает, когда работает одна). Мы также создали крючки для подвешивания ее световых коробов, оставив их прикрепленными к верхней части их стоек, чтобы сохранить возможность регулировки.

Нажмите ниже, чтобы посмотреть весь проект — и все смехотворное между ними — и подпишитесь на Sawdust 2 Stitches на YouTube, чтобы увидеть ее новую настройку в действии в будущих видео!

СОВЕТ: Щелкните изображение выше, чтобы открыть свободный рисунок. Щелкните вкладки ниже, чтобы просмотреть инструменты, материалы и список вырезов.

Время: 3 часа

Сложность: Средняя. Разрезы и сборка просты, но сверление отверстий требует некоторой точности.

(1) ¾ ”Фанерная панель

(2) стопорные штифты 3/8 дюйма

(1) Трос — шесть футов

(4) Зажимы для троса

(1) Головка штатива

(1) Болт с резьбой 2½ ”(устанавливается на резьбу штатива)

(1) Фиксированный настенный кронштейн для телевизора и винты

(1) телевизор с портом HDMI

(1) Кабель HDMI — mini HDMI

Крючки 1 x 3 — 2 на 3 дюйма

Верхние направляющие 1 x 3 — 2 @ 60 дюймов

Нижние направляющие 1 x 3 — 2 @ 43 дюйма

¾ ”Фанерная полка для камеры — 1 @ 7 x 18½ дюймов

¾ ”фанерная ТВ-пластина — 1 @ 13 x 18½ дюймов

Видео

Наклейте материал с одной стороны, чтобы край полотна заходил на смежную стену на 2–4 см. Приложите края к стене, выровняйте и разгладьте полотно. При появлении складок и пузырей необходимо сделать несколько горизонтальных надрезов. Завернутый край полотна обрежьте, оставив тонкую кромку, незаметную за следующей полосой.

Отмерьте следующее полотно для работы. Расстояние до завернутой кромки должно быть на 5–6 мм меньше полосы, которую вы должны приклеить. Таким образом, получится небольшой нахлёст. При использовании виниловых обоев в месте нахлёста применяют специальный клей.

Заключение

Как видите, наклеить обои на углы не так уж сложно. В домашних условиях любой сможет справиться с этой работой и украсить комнату по своему вкусу, сделав все своими руками.

(3 голоса, среднее: 4 из 5)

Как правильно клеить виниловые обои во внутренних углах

28 октября 2017 г.

Красивые, модные, стильные и невероятно долговечные – все это про виниловые обои. Несмотря на чуть завышенный ценник, такой тип обоев пользуется огромным спросом у покупателей Верхней Пышмы и других городов России. В зависимости от рисунка, они отлично вписываются абсолютно в любые интерьеры. При необходимости их можно очистить от загрязнений. Они не рвутся и не истираются со временем, в отличие от более дешевого аналога – бумажных обоев.

Обклеивать стены виниловыми обоями не сложно, если правильно соблюдать технологию.

Технология оклеивания стен

Перед покупкой понадобится сделать расчеты необходимого количества материала. Обязательно при расчетах нужно учесть тот момент, что обои с рисунком нужно будет «подгонять». Если вы сами не можете определиться с количеством, то измерьте общую площадь помещения, высоту и позвоните менеджерам интернет-магазина «Радуга строй». Они смогут помочь вам в решении данного вопроса. После того, как обои куплены, можно приступать к работе.

Для этого из помещения нужно вынести всю лишнюю мебель. Подготовить инструменты: валик для клея или широкую кисть, уровень, губки или тряпки, острый, канцелярский нож. Развести клей, предназначенный для оклейки виниловых обоев, соблюдая пропорции, указанные в инструкции.

Основные этапы работы

• Подготовка стен и удаление старого покрытия. Для того чтобы удалить старые обои, специалисты рекомендуют их хорошенько размягчить. Для этого из пульверизатора потребуется нанести на них воду. С помощью этого нехитрого способа можно быстро избавиться от старого покрытия. Остатки обоев удалить при помощи шпателя.
• Стены просушить. Закрыть все окна и двери.
• Производится разметка стен. Данным этапом работы не следует пренебрегать, так как от него зависит конечный результат.
• Наклейку обоев нужно начинать от края окна или от угла, расположенного ближе к нему.
• Если работа будет начинаться от угла, то необходимо проверить его вертикальность.
• Если обои имеют рисунок, то необходимо разметить одну полосу по высоте, отрезать и наклеить. К нему прикладывается рулон и смещается до получения «правильного» рисунка. Таким же методом подгоняются остальные обойные полотна. Стоит быть готовыми к тому, что отходность этого способа высока, и вместо пяти рулонов понадобится купить шесть.
• Существует более экономичный способ подгона рисунков: для этого потребуется открыть сразу два рулона. Путем сближения полотен можно выявить самые выгодные варианты.
• Раскраивая рулон, следует оставить запас длины полотна под его финишную подрезку. В намеченном месте делается сгиб и разрезается с помощью ножа.

После того как обои будут подготовлены, можно приступать к оклейке.

В зависимости от технологии, нанести клей на стену или на полотно. Первое полотно прикладывается к стене. Закрепляется сверху, а затем выравнивается по вертикальной линии, по которой оно будет стыковаться со следующим листом.

Самый сложный этап: оклеивание углов виниловыми обоями.

Внутренние углы: как правильно клеить обои

Чтобы после высыхания обоев не образовывались складки, оклейку угла нужно производить двумя полотнами. Обои согнуть вдоль: одна часть необходима для покрытия одной плоскости угла, другая должна заходить на смежную сторону. Поверхность стены тщательно промазать клеем. С помощью резинового шпателя, полотно с небольшим усилием вдавить в угол. При этом нужно контролировать, чтобы под обоями не образовывались пузырьки. На следующем этапе производится оклеивание второй стороны угла с небольшим нахлестом.

Как клеить обои в углах правильно: фото и видео урок

Среди наиболее распространенных отделочных материалов для внутренних стен квартиры можно выделить обои. Они являются популярными благодаря невысокой стоимости и легкости оклейки.

С работой по отделке стен обоями справится практически любой неподготовленный человек. Но в каждой профессии есть небольшие хитрости, позволяющие делать ремонт быстрее и качественнее.

Что касается обоев, то участки с ровными стенами получается клеить достаточно просто и быстро. Однако стоит только подойти к углам помещения, и сразу начинаются

Привлекательное совмещение разных оттенков

проблемы, особенно если углы неровные. Ко всему прочему, в углах часто проходят трубы и батареи. Трубы мешают еще больше, и оклейка обоями превращается в настоящую нервотрепку. В этой статье рассмотрим некоторые тонкости оклейки обоями в углах комнаты.

Наиболее часто встречаются именно внутренние углы. Чтобы правильно поклеить углы обоями (флизелиновыми, виниловыми и т.д.), выполняйте следующие операции:

• На одну из стен приклеивайте полотнище обоев так, чтобы небольшой край заходил на угол, на смежную стену, не больше чем на три или четыре сантиметра. Хорошенько прижмите обои к стене и особенно тщательно в самом углу. Прогладьте специальной губкой или тряпкой, не оставляющей ворсинок. Предварительно перед оклейкой, если необходимо, следует выровнять угол штукатуркой и дать просохнуть.
• Теперь надо промерять вторую стену и приготовиться к оклейке смежной стены. Для этого возьмите линейку или рулетку и измерьте расстояние от угла вверху на расстояние ширины полотна обоев и откиньте три или четыре сантиметра, чтобы второе полотно нашло внахлест на первое полотно обоев. На этом расстоянии отметьте точку при помощи отвеса (груза на нитке) или строительного уровня и проведите линию сверху до низа. По этой линии должен пройти край обоев второго полотна. Так вы выровняете обои по вертикали.
• Теперь оклеиваем вторым полотном по отмеченной линии. Обои прижимаем губкой и нахлестываем на первое полотно, тщательно разглаживаем и прижимаем. Теперь вооружитесь острым малярным ножом и уровнем или линейкой, они должны быть металлическими, чтобы не повредить корпус отвеса или линейку. Прикладываем к углу и ровненько прорезаем два слоя обоев, обрезки убираем, если невозможно подцепить за краешек обрезка, то можно немного отогнуть край второго полотна и убрать отрезанное. Потом нужно промазать отогнутый край и прижать его, разглаживая губкой, чтобы не осталось пузырей воздуха под обоями. Применив такой способ, вы увидите, что стык обоев стал незаметным, обои легли ровно и плотно к стенам.

Фото: оклеиваем внутренние углы

Такой способ применим как к тонким бумажным обоям, так и к виниловым или флизелиновым.

Как правильно клеить обои в наружных углах

Иногда в помещении встречаются внешние углы — это откосы. Следует проверить их на предмет ровности. Если требуется, нужно выровнять их штукатуркой. В том случае, если это невозможно, (например, материал стены не позволяет сделать угол ровным с помощью штукатурки) — без нахлеста не обойтись. Ровные же углы обычно оклеиваются без особых проблем. Давайте разберемся, как поступить в случае неровных углов.

Так же как и в случае с внутренним углом, наклеиваем одно полотно на стену. Заворачиваем три или четыре сантиметра на угол, на смежную стену. Возможно, обои придется подрезать в нескольких местах, ведь нужно добиться, чтобы полотно плотно прилегло к стене, особенно на углу. Не забываем тщательно разглаживать обои губкой или тряпкой. С помощью острого ножа обрезаем вертикально излишки обоев по краю, оставляя тоненькую кромочку.

Теперь возьмите рулетку или линейку и отмерьте ширину полотна обоев, отступив пол сантиметра, поставьте отметку и уровнем проведите линию по вертикали. По этой линии наклеивайте второе полотно, чтобы выровнять обои по вертикали. У вас должен получиться маленький нахлест на первое полотно, который поможет скрыть дефекты после обрезки первого куска обоев.

Фото: оклейка внешнего угла

При использовании толстых обоев на стыке можно применить специальный прочный клей, желательно прозрачный. Обладая этими тонкостями, вы можете быть уверены: оклейка  углов обоями будет продвигаться гораздо легче и быстрее.

Еще несколько секретов по оклейке стен обоями:

• Следует знать, чтобы обои хорошо приклеились к стенам, материал стен должен хорошо впитывать влагу, но слишком сухая стена тоже не нужна. Сухую стену следует предварительно прогрунтовать специальной грунтовкой для материала стены комнаты.
• Выполняйте все технологические условия, которые указаны в инструкции по применению на упаковке грунта.
• Промажьте угол, где производите оклейку, клеем, равномерно распределяя клей по плоскости стены. Перед приклеиванием обои следует намазать клеем и дать впитаться ему в обои, для этого нужно выждать пять или десять минут.
• Применяйте клей, предназначенный для определенного типа обоев, которыми вы собираетесь оклеивать стены. Оклеивая угол, старайтесь не дать обоям пересохнуть: влажные обои легче ровнять.
• Двигаясь по стене, сразу же убирайте замеченные дефекты, пока полотна не стали высыхать. Не применяйте слишком жесткую губку для приглаживания обоев, так как это может повредить декоративный слой обойной поверхности, особенно когда они хорошо пропитаны клеем. Появившийся лишний клей убирайте из стыков, проводя губкой или тряпкой вдоль швов.
• Учитывайте, что обои на флизелиновой основе или в некоторой мере полупрозрачные, и, соответственно, если стена имеет различную окраску, это будет видно сквозь обои. Также краска стен может проступить сквозь бумажные обои, особенно если она не влагостойкая, то есть от воздействия воды становится мягкой или красящейся. 

Фото: пример поклейки виниловых обоев на внешних и внутренних углах

После покупки обоев не лишним будет проверить: все ли обои имеют одинаковую фактуру и цвет, потому что при покупке большого количества рулонов в магазине могут просто перепутать вид обоев.

Следует соблюдать все рекомендации производителей обоев. Такая инструкция обязательно должна быть, потому что некоторые виды обоев нельзя промазывать клеем. В таких случаях клей нужно наносить на стену и приклеивать обои в сухом виде.

Некоторые типы обоев боятся попадания клея на внешнюю сторону. Чтобы не разочароваться в ремонте и быть довольным результатом, просто соблюдайте инструкцию, где детально описано, как правильно выполнить оклейку стен обоями.

Кроме того, тем, кто любит подробные инструкции, рекомендуем посмотреть видео урок:

Как клеить обои в углах. Видео по правильной поклейке в углах

Подготовка поверхности

Известно, что перед началом работ, поверхность для наклеивания необходимо подготовить, а именно: избавиться от неровностей, зашпатлевать, отшлифовать и затем обработать грунтовкой. После этого можно начинать процесс наклеивания.

Особенности наклеивания во внутренних углах

Поклейка первой полосы обоев

На стену, где уже наклеены обои клеим следующую полосу так, чтобы она заворачивала на смежную стену на 3-4 см. Затем хорошо придавливаем этот угол сухой губкой.

Постарайтесь как можно тщательнее промазать клеем сам поворот обоев, тут следует посильнее придавить полотно для надежной фиксации.

Наклеивание второй полосы

Для этого сначала измеряем с помощью линейки точку расположения самого дальнего угла конца обоев так, чтобы ближайший к углу край на 2-3 см заходил на наклеенную полосу. При этом проверяем контур с помощью отвеса со шнуром.

Когда сделана разметка, клеим вторую полосу обоев на соседнюю стену и снова прижимаем ее губкой.

Отрезаем лишнюю часть обоев

После этого прорезаем ножом близко к углу оба слоя обоев одновременно, для точности разреза лучше воспользоваться линейкой. Часть, отрезанная от верхнего полотна, упадет на пол. Для удаления нижних частей необходимо приподнять верхний слой обоев, затем дополнительно промазать его клеем и прижать к стене. Таким образом, должен получиться идеальный стыковочный шов.

Как клеить обои во внешних углах

Существует два способа поклейки обоев во внешних углах.

Первый способ наклеивания обоев во внешних углах

Если наружный выступ обработан шпаклевкой и идеально ровный, а остаток наклеиваемой полосы обоев достаточно большой, то она просто заворачивается за угол. При этом завернутый конец не нужно обрезать, а следующая полоса клеится так же, как это делалось на ровной поверхности.

Второй способ поклейки обоев во внешнем углу

Если стены у вас не идеально ровные, то лучше подойти к этому вопросу тщательнее.

Наклеиваем первую полосу

Для начала необходимо наклеить на одну из стен наружного угла полосу обоев так, что один ее конец заворачивал на угол на 3-4 см. После этого завернутый конец обоев обрезаем вертикально, оставляя тонкую полосу за углом, не заметную через второе полотно.

Работа со второй полосой обоев

Далее необходимо провести на стене вертикальную линию, отступив от угла ширину обоев и еще примерно 6мм. По проведенной линии наклеивается следующая полоса обоев. Другой ее край должен перекрыть кромку полосы, завернувшуюся с предыдущей стены, но не переходить за грань угла.

Если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, то можете посмотреть видео по поклейке обоев в углах, представленное ниже.

Больше информации

Задать вопрос

инструкция по оклейке внешних и внутренних углов

Оклейка стен квартиры обоями — привычная процедура для большинства жителей нашей страны. Это наиболее доступный и легкий способ обновления интерьера, но не многие хозяева понимают, как правильно клеить обои в углах комнаты. Такое, казалось бы, немудреное занятие, натыкается на массу сложностей, когда необходимо оклеивать углы с неровной поверхностью. Особенно много проблем возникает с обоями, которые требуют подгонки по рисунку. Точное совпадение изображения в кривом углу достичь не получится, а общая картина будет безнадежно испорчена. Можно бесконечно стыковать отдельные полотна на стене, но без тщательного выравнивания поверхности в углу и предварительной подготовки, достичь приемлемого результата будет невозможно.

Чтобы избежать трудностей в процессе приклеивания обоев следует уделить особое внимание предварительной подготовке стен и углов. Даже минимальные выступы или углубления в углу способны дать серьезное искажение на метровой длине, а несколько таких погрешностей делают подгонку невозможной – появляются заломы и разрывы, в результате чего состыковать обои с разным рисунком не получается.

Чтобы подготовить поверхность для поклейки обоев в углах, потребуется выполнить следующие работы:

1. Первым шагом необходимо очистить поверхность от старых покрытий, пыли и грязи.
2. При обнаружении мелких углублений, их устраняют при помощи шпатлевки.
3. Если стена неровная, требуется найти точку максимального выступа у внутреннего угла. При помощи направляющей рейки (металлический профиль), установленной по отвесу или нивелиру к соседней стене, наносят отметку, по которой производят выравнивание угла специальными строительными смесями.
4. При невозможности выравнивания внутреннего угла строительными растворами, рекомендуется произвести монтаж специального уголка из металлической сетки, после чего необходимо оштукатурить исправленное место. Таким же образом можно подготовить внешний угол.
5. Выровненные и подсохшие поверхности необходимо обработать наждачной бумагой до появления гладкой поверхности.
6. После получения идеальной поверхности, ее требуется обработать грунтовкой. Этот пункт подготовки угла к оклейке, является обязательным, хотя многие хозяева, которые выполняют ремонт своими руками, игнорируют данную процедуру. Поверхность, обработанная грунтом, позволяет добиться более высокой степени адгезии материалов, что особенно важно при работе с углами.

Проведенная подготовка позволит решить вопрос, как наклеить обои в углах комнаты с высоким качеством. Таким же образом рекомендуется подготавливать сложные поверхности в местах размещения дверей, отопительных батарей и окон.

Как оклеивать углы

Для успешного преодоления проблемы углов как наружных, так и внутренних, необходимо приготовить набор инструментов, который позволит выполнить эту работу с меньшими усилиями. Следующие инструменты понадобятся для приклеивания бумажных, флизелиновых и виниловых обоев:

• отвес или нивелир для определения вертикальной отметки;
• широкий шпатель, как основание для ровного подрезания обоев;
• канцелярский нож;
• кисть шириной 150 мм;
• валик, желательно на длинной ручке;
• карандаш;
• ножницы;
• резиновый валик для прокатки обоев;
• емкость для разведения клея и грунтовки;
• ванночка с кюветом для работы с валиком.

Технология оклейки внутренних и наружных углов в комнате, предлагаемая ниже, справедлива только для однотонных изделий без рисунка, которые не требуют состыковки изображения.

Внутренние

Заклеивать внутренние углы лучше всего, используя технологию внахлест. Для этого необходимо подготовить лист, шириной, превышающей ширину стены в месте сопряжения с углом на 3-4 см. Этот кусок предназначен для проклейки угла и небольшого захода на соседнюю стену.

После приклейки листа необходимо провести строго вертикальную линию по этой полоске на расстоянии 0,5 см от угла. Эта отметка будет ориентиром для наклейки второго листа на соседней стене. Для получения вертикали используют отвес или лазерный нивелир.

Второй лист наклеивается таким образом, чтобы его край совпадал с вертикальной отметкой. Если шов незаметен, можно приступать к дальнейшей оклейке стен, если он заметно выступает, придется сделать выравнивающий разрез, для чего используют канцелярский нож и широкий металлический шпатель, как направляющую поверхность для ножа.

После обрезки лишние полоски удаляют, в месте стыка обои слегка разводят и дополнительно промазывают клеем, после чего вновь стыкуют.

Наружные

Современные проекты практически не предусматривают наружные углы в пространстве квартиры, но в прежних сериях такие углы существуют, поэтому следует рассмотреть пошаговую инструкцию оклейки таких стен:

1. Как и в случае с внутренним углом, необходимо подготовить шпалеру шириной, превышающей пространство стены до угла на 4-5 см;
2. Клеем промазывается лист обоев и поверхность, которую планируется оклеить;
3. Шпалеру приклеивают на основное место и тщательно выравнивают, удаляя воздушные пробки;
4. После укрепления листа на основной стене, приступают к загибанию обоев по углу. При необходимости можно делать небольшие разрезы, чтобы разгладить морщины, образующиеся при неровной поверхности;
5. Следующим шагом производят разметку на полоске, отступив от угла 0,5 см. Разметка должна быть строго вертикальной, для чего рекомендуется использовать отвес или лазерный нивелир;
6. Наносят клей на второй лист и стену, после чего, выравнивая край листа по линии, его наклеивают;
7. При помощи направляющей (широкий шпатель, длинная металлическая линейка или профиль), производят вертикальный разрез в средней части соединенных частей;
8. Отрезанные полоски удаляют, а место стыка дополнительно промазывают клеем и прокатывают резиновым валиком.

Общие советы и рекомендации

У каждого мастера, занимающегося отделочными работами, существует свой набор оптимальных решений вопросов, возникающих в процессе оклейки. Ниже приводятся советы профессионалов, помогающие понять, как правильно клеить обои в углах и не допускать ошибок:

• Для оклейки стен плотными рулонными материалами, следует применять наиболее прочные виды клея, причем выбирать нужно клей с прозрачной структурой;
• Нанесение грунта на всю поверхность стен, а особенно в стыках, обязательно;
• Часто подгонка рисунка в стыке занимает много времени, что приводит к высыханию клея, соответственно необходимо вовремя добавлять клеящий состав в местах, где он подсох;
• В старых панельных домах в углах могут обнаруживаться значительные отклонения. В этом случае эффективное выравнивание провести трудно, поэтому для облегчения работы следует приобретать обои без рисунка, чтобы избежать подгонки;
• Если специальной грунтовочной смеси нет, для обработки поверхности перед оклейкой рекомендуется использовать обойный клей. Достаточно нанести его за 5 часов до начала основных работ, в результате чего схватывание материалов будет намного надежней;
• Промазывать углы необходимо кистью. Валик не сможет справиться с полноценной обработкой всей поверхности этого узла, что отрицательно скажется на схватывании материала;
• В сложных сопряжениях с большими отклонениями рекомендуется перед наклейкой основных полотнищ встык, приклеить полоску небольшой (до 15 см) ширины. Такая предосторожность защитит соединение при стыковке обоев и замаскирует огрехи при неточной подгонке. Этот способ применяется только для однотонных обоев без рисунка;
• Для тех, кто все же с трудом представляет, как поклеить обои в углах без брака, рекомендуется использовать флизелиновые обои. Они лучше всего маскируют изъяны проблемных поверхностей;
• Если при разглаживании полотна образуются складки, их можно аккуратно подрезать под углом 45 градусов, что позволит устранить неровность и продолжить работу;
• Разглаживание полотнища проводится до полного устранения воздушных пробок. В противном случае, эти места не приклеятся и со временем повлекут за собой отслаивание всей шпалеры;
• При использовании метода стыковки обоев внахлест, с последующей обрезкой лишних сантиметров по длине, необходимо аккуратно отвести места стыка от стены широким металлическим шпателем, и вновь промазать клеем, так как при удалении лишних полосок удаляется и клей со стены. Обрезать излишки лучше канцелярским ножом, используя широкий шпатель, как направляющее основание.

Данные практические советы позволят любому начинающему домашнему мастеру справиться с трудностями и понять, как клеить обои в углах комнаты без ошибок.

Состыковка обоев с рисунком

Особую сложность представляет работа по оклейке обоями с рисунком. При минимальных погрешностях стены по вертикали, стыковка производится обычно успешно. Смещение узора возможно, но на общую картину этот недостаток не влияет.

Для более качественной подгонки двух листов по рисунку, необходимо на ровной поверхности расстелить обе шпалеры лицевой частью к верху. Далее следует произвести замеры от последнего приклеенного листа до угла в верхней части и снизу. Эти расстояния необходимо отложить на первом листе, а от полученных отметок следует отступить еще 5 см.

Соединив точки по вертикали, получим линию сгиба (первый замер) и линию отреза (второй замер). По второй линии излишек обоев отрезается.

Полученный лист накладывается на второе полотно, предназначенное для стыкования, и подгоняется по узору таким образом, чтобы минимальная точка по ширине первого листа перекрывалась на 3-4 см, после чего второй лист обрезается по требуемой высоте.

Когда оба листа будут готовы, на них и на стены наносят клеящий состав и накладывают готовые части, аккуратно стыкуя их по рисунку. Процесс разглаживания шпалер описан в предыдущих методах оклейки углов.

Место нахлеста обрезается с помощью канцелярского ножа и направляющего основания (шпатель), отрезанные полосы удаляются, а стык дополнительно промазывается клеем и прокатывается резиновым валиком.

с какого места лучше начинать поклейку внешних и внутренних углов, как наклеить варианты с рисунком

Декорирование стен таким материалом, как обои, является наиболее привычным способом, когда встает вопрос об обновлении интерьера. Приглашать специалистов для оклейки помещений обоями удобно, но необязательно. Достаточно иметь готовность самостоятельно провести такой ремонт.

Особенности процесса

Если нет лишних денег, чтобы платить профессиональным отделочникам, справиться с оклейкой стен можно и самому. Вот только возникают проблемы с тем, как аккуратно клеить обои в углах. Прежде чем браться за дело, лучше узнать некоторые строительные правила.

Не имеет принципиального значения, с какого места начинать оклейку комнаты обоями, если все углы ровные. Если же это не так, лучше выбрать тот угол, после наклейки обоев на который можно будет избежать перекоса полос на ровной поверхности. В любом случае, лучше начинать работу с того угла, который не бросается в глаза или хотя бы в дальнейшем окажется загорожен мебелью. Выбирать для оклейки первым полотном выступающий угол уж точно не надо.

Не следует использовать на стыке двух стен целое обойное полотно, особенно учитывая, что некоторые бывают очень широкими. Даже на самом ровном и аккуратном с виду повороте обои морщатся и слегка перекашиваются, после высыхания давая усадку.

Если поблизости от углов есть выключатели или розетки, до начала работы лучше прервать подачу электричества, убрать кожухи этих приборов. Выступающие части электросистемы можно просто заклеить обоями, а уже после завершения работы аккуратно вырезать места розеток и выключателей. Так вы упростите себе работу и результат ее будет более качественным.

Подготовка поверхности

Чтобы оклейка стен обоями на первом же повороте не превратилась в пытку, нужно заранее тщательно подготовить стены к декорированию.

Углы при ближайшем рассмотрении могут оказаться кривыми, закругленными, иногда на них есть заметные впадины и бугры. Поэтому специалисты советуют не жалеть сил и времени на то, чтобы прошпаклевать неровную поверхность, а может и оштукатурить. Хорошим помощником в этом деле станут штукатурные уголки.

Их выравнивают по уровню и приклеивают той же штукатуркой или шпаклевкой. Существуют уголки для внутренних и наружных углов.Когда свежая шпаклевка высохнет, ее нужно натереть наждачной бумагой, чтобы сделать поверхность гладкой. Затем углы следует аккуратно загрунтовать и дождаться, пока лишняя влага уйдет и из грунтовки.

Все эти меры позволят сделать сам процесс оклейки углов проще, а результатом вы останетесь довольны.

Если же не удается добиться абсолютной ровности или заниматься этим нет времени, нужно с особой тщательностью подойти к выбору самих обоев. Для оклейки кривых поверхностей подойдут неплотные отделочные материалы, так как клеить их придется внахлест, и со стороны места наложения полотна на полотно не должны быть заметны.

Удачным выбором в данном случае будут флизелиновые обои с мелким рисунком или однотонные. Также кривизну угла могут скрыть негладкие декоративные материалы, а то и вовсе стекловолоконные под покраску.

Поклейка пошагово:

• Перед тем, как начинать оклейку, нужно подготовить все инструменты и материалы.
• Сделать расчет площади, которую нужно оклеить, и купить необходимое количество рулонов обоев.
• Выбрать соответствующий обойный клей и развести его по инструкции.
• Запастись рулеткой, отвесом, карандашом, длинной металлической линейкой.

• Приготовить строительный нож, валик, кисточку, губку или чистую тряпку.
• Принести табуретку или стремянку, чтобы в процессе работы доставать до верхнего края стены.

Отступив от стыка сантиметра четыре-пять, проводим карандашом по стене линию, перпендикулярную полу, ориентируясь на отвес. Большинство современных обоев клеятся стык в стык. Поэтому от того, насколько правильно вы проведете эту черту и наклеите первое полотно, зависит, будут ли лежать последующие полосы строго вертикально или с перекосом.

Для верности лучше сделать карандашные ориентиры для каждой из них.

Обойные полосы нарезаются с запасом в 2 сантиметра, так как после высыхания они становятся короче. Поскольку обои продаются в круглых рулонах, которые бывают к тому же довольно широкими и тяжелыми, прикладывать каждый раз к стене их неудобно. Так что нарезать декоративное полотно лучше на полу на подготовленной для раскатывания обоев поверхности.

Стену нужно тщательно проклеить клеем. Особое внимание следует уделить углам, потому что именно в этих местах вероятность отставания декоративного слоя наибольшая. Правило обработки клеем стены распространяется на все случаи: когда вы отделываете стены и бумажными, и флизелиновыми, и виниловыми обоями. А в случае использования тяжелых виниловых обоев промазывать клеем нужно и их. В процессе работы, если вы замешкались и клей в углах успел подсохнуть, обязательно повторите проклейку вновь.

Техника работы при оклейке углов давно отработана. Существуют свои приемы как для оклеивания внешних углов, так и внутренних.

Внешний

При отделке стен особенно бросаются в глаза выпуклые поверхности, поэтому качество оклейки внешних углов во многом определит и восприятие помещения в целом. Если углы ровные, достаточно заворачивать полотна обоев за угол сантиметра на три-четыре от выступов и приклеивать. Если обои начинают морщиться, придется их аккуратно подрезать в местах складок. Следующую полосу можно наклеивать на стену так, как это делают на плоскости.

Если наружные углы кривые, так просто решить проблему не получится. Когда вы декорируете стены материалами, практически не дающими усадки после высыхания и совмещающимися стык в стык, полотно на углу нужно наклеивать таким образом, чтобы оно выступало за поворот сантиметров на пять. Другое полотно при наклеивании должно немного наезжать на предыдущее. Посередине по линейке делается аккуратный разрез.

Лишний материал сверху и снизу остается удалить. Полотно как следует разгладить и максимально плотно прижать к поверхности.

Если вы имеете дело с бумажными обоями, спешить обрезать нахлест не нужно. Перепроверьте правильность наклейки с помощью отвеса. Если отклонения очень большие, явно лишние обои можно аккуратно срезать по намеченной линии.

Для придания завершенности в оформлении внешнего угла и чтобы со временем на выступе обои не обтрепались, лучше воспользоваться пластиковыми уголками для обоев, подобранными к ним по цвету. Нужно заранее просчитать, сколько их потребуется для работы. Наклеивают уголки на жидкие гвозди или с помощью силиконового герметика.

Подход в оклейке внешнего угла используется и на выступах вокруг дверей и окон. Балки и прочие подобные элементы с внешними углами оклеиваются отдельно аналогичным способом с помощью обрезков обоев, которые остались после поклейки полотен на стенах.

Внутренний

Чтобы грамотно распорядиться очередным полотном в углу, нужно измерить расстояние от крайней наклеенной полосы до стыка и прибавить к получившейся цифре еще два сантиметра. Обойную полосу нужно обрезать с учетом этого и приложить к стене, предварительно смазанной клеем. При правильной обрезке узкая полоска обоев должна оказаться на соседней полосе за линией стыка. Полотно разгладить валиком и тряпкой, чтобы выпустить весь воздух между стеной и будущим декоративным покрытием.

Если такой пузырь не желает исчезать, опытные люди рекомендуют проколоть его, чтобы выпустить воздух, и при помощи шприца залить под обои немного клея, а затем разгладить валиком.

Если угол неровный и в процессе приклеивания на полосе появляются морщины, ножницами, как и в случае с наружным углом, надо сделать аккуратные надрезы по направлению к складке и приклеить полотно.

Полосу-соседку нужно приклеивать на второй стене с нахлестом в пару сантиметров на предыдущую. Проверить качество своей работы с помощью отвеса. При разглаживании второго листа нужно не прижимать к стене край необходимого припуска.

Затем по линейке нужно прорезать слои насквозь строительным ножом, убрать лишний верхний слой, а затем нижние отрезки. Обои в углу еще раз промазать клеем и прижать к стене, чтобы не осталось пузырей воздуха.

Если все сделать аккуратно, получится ровный шов.

Тонкости работы с рисунком

Существуют определенные трудности с тем, чтобы красиво приклеить в выступающих и внутренних углах обои с рисунком. Используя декоративное покрытие с четким, ярко выраженным узором, придется постараться, чтобы не исказить его на стыке. Надо заранее предусмотреть эту задачу при подборе материалов в магазине.

Особенно заметны искажения на обоях с вертикальными полосами. Если рисунок горизонтальный, он может выглядеть перекошенным относительно потолка и пола.

Избежать этого можно, только если оклеивать углы внахлест. Край полотна должен наклеиваться строго по отвесу. Соседнюю полосу нужно аккуратно подрезать по ребру угла. Причем оклеивая стену бумажными обоями, производить все эти манипуляции нужно не только осторожно, но и с максимальной скоростью. В противном случае само покрытие расползется и вы загубите не одну обойную полосу.

Чтобы неровности были малозаметны, рекомендуется получившийся стык прятать в верхней части угла. Избежать определенного сдвига рисунка вряд ли получится, но при грамотном подходе он будет настолько незаметен, что взгляд станет цепляться за места стыков только у тех, кто сам выполнял этот ремонт.

Правильное комбинирование

Чтобы оригинально оклеить стены обоями, выделить ими конкретные функциональные зоны, подчеркнуть достоинства конкретного помещения, дизайнеры предлагают многочисленные способы применения декоративных материалов разных цветов. Обои могут отличаться по рисунку и фактуре.

Все это надо учитывать, когда разные обои стыкуются в углу. Наклейка очень плотных по структуре полотен производится с минимальным нахлестом. В случае с использованием стекловолоконных обоев неровные места станут бросаться в глаза очень сильно. Один край полотна, оказавшийся поверх другого, скрыть не удастся.

Виниловые обои фиксируют только резиновым валиком. Используя другие инструменты, можно стереть рисунок и испортить общий вид декора. Это нужно иметь в виду, в том числе и приклеивая такие обои во внутренних углах, где орудовать одним только валиком, добиваясь полного сцепления обоев с поверхностью стены, не всегда удобно.

При стыковке разных по фактуре обоев, тех же бумажных и виниловых, нужно наклеивать их так, чтобы более тонкие оказывались под более плотными и толстыми. Тогда место нахлеста станет меньше выделяться.

Учитывая все эти хитрости, даже без привлечения профессионалов можно добиться аккуратной наклейки обоев. Результаты ваших усилий будут радовать вас годами.

В этом ролике вас ждут советы по поклейке обоев в углах.

Как правильно клеить обои в углах

Если у вас все стены в помещении ровные, то с оклеиванием их обоями проблем не возникнет. Но это в нашей стране невозможно в принципе, потому что советские уровни находились в советских неправильных руках. С прямым геометрическим углом на стене все просто, при поклейке обоев, переходя на следующую стену, лист достаточно просто загнуть, так как угол никак не повлияет на вертикальное положение полосы. Но большинство стен имеет, мягко говоря, не совсем ровную поверхность согласно нашему российскому взгляду на геометрию прямых углов. Выровнять поверхности стен в доме не всегда хватает средств, и, следовательно, углы значительно искривляют вертикальное положение листового материала, коим являются обои. Вот в таком случае приходится изощряться и клеить их по-особенному.

Предварительное выравнивание углов

В том случае, если углы в помещении совсем кривые, тогда лучше предварительно их выровнять специальной штукатуркой, а еще лучше воспользоваться после штукатурного выравнивания шпатлевкой и пластиковыми уголками. В этом случае последние фиксируются на угол комнаты при помощи раствора, сохнут и радуют глаз правильной геометрией. После застывания смеси можно переходить к ошкуриванию теркой, наждачкой или другими подручными сетками – и уже к оклеиванию обоями стен.

Особенности оклеивания углов

1. Углы никогда не оклеиваются целым листом обоев, это аморально.

2. Нельзя полосы клеить встык на углах. Это может привести к появлению щелей между листами, а также нарушить вертикальное положение полос, которые будете клеить позже. Но и нахлест по ширине не должен быть более 25-50 миллиметров.

3. При оклеивании учитывайте вид обоев. Каждый материал имеет свои особенности и недостатки:

4. бумажные обои наиболее капризные, они быстро впитывают воду, которая находится в клее, поэтому передерживать их нельзя, иначе расползутся на неэстетичные куски;

5. материал с виниловым покрытием требует время для его пропитывания клеем, таким обоям нужно «вылежаться», особенно перед сложной поклейкой в углах;

6. флизелиновые полосы клеем не обрабатываются, вместо этого им промазывается стена. Но и работать в углах с сухим флизелиновым материалом – наиболее сложный процесс;

Оклеивание обоями внутренних углов

1. После приклеивания последнего листа перед внутренним углом измеряйте расстояние до угла. Затем отрежьте полосу так, чтобы ее ширина была больше на 15-50 миллиметров, чем отмерянное расстояние. Этим вы обеспечите художественное заворачивание.

2. Нанесите клей на подготовленный материал, а также на стену. Тщательно смазывайте сам угол, лучше клея больше, чем меньше.

3. Приложите подготовленный лист к стене так, чтобы узкая полоска зашла на смежную стену (обязательно это должна быть отрезанная сторона обоев, учтите эту оказию в пункте первом). Разровняйте полосу и удалите лишние части обоев снизу и сверху от стены с помощью канцелярского ножа или ножниц. Сырой материал не всегда быстро и просто режется, старайтесь сразу вымерять поточнее, иначе намучаетесь вволю.

В том случае, если на листе обоев появились вздутия, а край, заходящий на смежную стену, не плотно примыкает к стене, то сделайте на нем несколько поперечных надрезов. Затем вновь прижмите к стене, чтобы верхние куски «наползали» на нижние.

1. Срежьте остаток обоев по всей высоте угла ножом. Если наверху появился «язычок», то вдавите его щеткой или сделайте на нем надрез и приклейте к поверхности стены.

2. Померяйте ширину оставшейся полосы обоев. Отнимите от этого значения 15 миллиметров, и отложите получившееся расстояние на стене. Воспользовавшись отвесом, проведите карандашом вертикальную линию на поверхности смежной стены. Это будет ориентир для следующего листа на смежной стене.

3. Нанесите клей на обои и смежную стену. Не забывайте хорошо промазывать угол.

4. Приклейте полосу к смежной стене, так, чтобы нахлест за угол составлял 15-50 миллиметров. Придавите край с нахлестом посильнее. Можно этого и не делать, проклеивать следующий лист без заворачивания. Но тогда угол не будет таким плотным (фактически, с нахлестом он получается «двойным»), и может легко прорваться при малейшем механическом воздействии.

Если вы работаете с моющимися или виниловыми обоями, то применяйте прозрачный клей. Если он попадет на такой материал, то после высыхания не оставит следов. Ну, или вооружитесь простыней и сразу при попадании клея насухо вытирайте его.

Оклеивание обоями внешних углов

1. По аналогии с технологией оклеивания внутренних углов, измеряйте расстояние до угла, затем возьмите запас 25-50 миллиметров и отложите получившиеся расстояние на листе обоев. Отрежьте полосу.

2. Намажьте клеем стену и полосу обоев, затем приклейте ее с нахлестом на заходящий за поворот край. В том случае, когда лист не ложится плотно к поверхности, сделайте на нем несколько надрезов и сильно прижмите к стене. Не забывайте разглаживать вздутия.

3. Измеряйте ширину следующей полосы обоев для приклеивания. Отнимите от этого значения 10 миллиметров, и отложите получившееся расстояние на смежную стену. Затем проведите вертикальную линию с помощью карандаша и отвеса. Словом, технология та же.

4. Обработайте поверхность стены и обоев клеем и наклейте лист на стену так, чтобы он заходил за угол стены, тем самым перекрывая кромку предыдущей полосы.

5. Сверху и снизу подрежьте места стыков, промажьте их хорошо клеем и прижмите к стене.

Чем ровнее поверхность стен, тем будут ровнее углы и проще наклеивать на них обои. Поэтому уделяйте пристальное внимание подготовке оснований!

Бонус

Все внешние углы являются потенциально грязной и истертой деталью любого интерьера, даже если это шикарный ампир. Не бывает таких людей, которые ходят «по струнке» и не задевают плечом или полами халата внешний угол. Поэтому рекомендуется предусмотреть декоративные уголки – пластиковые, деревянные, кованные, железобетонные. На ваш вкус. Вы оцените это интерьерное решение уже через несколько месяцев.

Удачи!

Как нанести обои Peel and Stick

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, которые мы лично используем и любим.

Узнайте, как можно мгновенно обновить комнату или пространство с помощью обоев. Этот простой урок покажет вам все советы, как повесить обои у себя дома.

С тех пор, как мы обновили кладовую в нашем старом доме (мы добавили красивые французские двери для мгновенного преображения), я тоже хотел обновить и нашу новую кладовую.

Когда мы переехали, я положила на полки контактную бумагу, отчего она выглядела лучше. Тем не менее, он все еще может использовать обновление.

У меня было видение добавить обои из белого кирпича и стеллажи для кладовой из орехового дерева.

Я очень нервничал, чтобы клеить обои.

В конце концов, все тратят часы на удаление обоев десятилетней давности. Но эти обои были другими. Он очищается и липнет, поэтому его можно легко удалить в любое время. Нет пасты — только клей.

Сегодня я расскажу, как клеить обои на стены.

Фотографии до и после кладовой

Ниже представлены фотографии до. Одна — это кладовая, которую я начал опорожнять, а другая — пустая кладовая.

Ниже представлена ​​обновленная кладовая — обновленная с обоями и деревянными стеллажами, сделанными своими руками.

Выбор обоев

Первое, что я сделал, это решил, как я хочу, чтобы эта трансформированная кладовая выглядела.

Я знал, что мне нужны обои из белого кирпича, поэтому теперь мне нужно было найти лучшую цену. Так как я ставил полки перед обоями, я не хотел тратить кучу денег. Я действительно надеялся потратить меньше 40 долларов на обои.

В сжатые сроки (Amazon — лучший вариант для победы!) Я нашел обои с хорошими отзывами, отличной доставкой и невысоким бюджетом. Я измерил кладовую около 50 квадратных футов, а обои покрывали бы 49 квадратных футов.Я знал, что это будет немного тесновато, но меня это устраивало — из-за полок и бюджета.

При выборе обоев помните следующее:

• Измерьте квадратные метры пространства, которое необходимо оклеить обоями. Если вы делаете акцентную стену, где все должно идеально совпадать, обязательно закажите больше площади, которая вам нужна. Таким образом, у вас может быть что-то еще, чтобы идеально сочетать свои узоры. Теперь я заказал меньше для своей кладовой, и это сработало для меня.Я был готов пойти на компромисс с идеально подходящими кирпичами, чтобы сэкономить деньги, купив только один рулон обоев.
• Прочтите отзывы о понравившихся обоях перед их покупкой (даже если вы покупаете их в магазине). Люди будут упоминать, легко или сложно выстроить узор. Они сообщат, если столкнутся с какими-либо трудностями. Они могут быть очень полезны при принятии решения.
• Внимательно прочтите описание. Если вы хотите, чтобы обои отклеивались и наклеивались, убедитесь, что на нем написано именно это.

Соберите материалы для обоев

После того, как вы выберете обои, вам нужно будет собрать еще несколько материалов для завершения проекта.

• Поклейте и приклейте обои (я использовал этот узор белого кирпича )
• Xacto Knife — убедитесь, что он красивый и острый — у меня есть , этот набор , и он замечательный
• Сглаживающий инструмент — можно использовать руки, кредитную карту или тряпку. Я нашел этот инструмент для сглаживания полезным — особенно при обрезке краев на стене.
• Измерительная лента или линейка (чем длиннее, тем лучше)
• Ножницы
• Бумажные полотенца или тряпка

Подготовьте стены

После того, как вы выберете обои, вы готовы начать свой проект.

Сначала вам нужно подготовить стены. Снимите все фотографии или полки. Я убрала все полки в нашей кладовой — было так приятно избавиться от этих металлических полок.

Затем слегка очистите стены, чтобы избавиться от пыли и грязи.Это поможет приклеить обои к стенам.

Я просто взял мокрое бумажное полотенце и стал вытирать стены кладовой.

Наклеиваем свой первый лист обоев

Вешая свой первый лист обоев из кожуры и наклеек, вы можете нервничать, как и я. Однако эти советы помогут вам без проблем нанести первый кусок.

Выберите начальную точку

Сначала вам нужно выбрать отправную точку. Обычно вы хотите работать слева направо.В своей кладовой, у которой есть несколько углов, я решил повесить свой первый лист обоев справа от первого угла. Я бы по-прежнему работал слева, но первую часть ставил на углу.

Это была самая заметная часть моей кладовой, и я хотел, чтобы она выглядела идеально, особенно потому, что я знал, что могу собирать кусочки в конце

Разложите кусочки обоев на полу

После того, как вы решите, где вы будете вешать обои, вам нужно будет измерить длину вашего предмета.Наша кладовая была около 79 дюймов, поэтому я разрезал все на 81 дюйм, чтобы было немного больше сверху и снизу.

Самый лучший совет, который я могу вам дать, — это сначала выложить кусочки обоев на пол. Итак, я отрезал свой первый кусок на 81 дюйм. И прежде чем отнести это в кладовку, чтобы повесить трубку, я развернул еще обои. Я выровнял узор, убедившись, что узор плавно переходит от первой части ко второй. Как только он был правильно выровнен, я обрезал его до 81 дюйма.

Я взял первый кусок и повесил его.Когда я вернулся за вторым куском, перед тем, как повесить его, я выстроился в линию и разрезал третий кусок. Таким образом, вы выстраиваете все на полу, а не пытаетесь выровнять его по вертикали.

Медленно очистите и приклейте

Приложите первый лист обоев к верхней части стены и снимите примерно 2,5 сантиметра подложки. Медленно приклейте клеящиеся обои к стене (так, чтобы основа не упала на стену). Немного снимайте пленку с основы обоев за один раз — разглаживая обои рукой или инструментом для разглаживания.

Прежде чем наклеивать слишком много, убедитесь, что узор прямой. Иногда потолки могут быть кривыми, поэтому, прежде чем наклеивать весь лист, убедитесь, что он прямой. Вы можете использовать для этого линейку или даже просто отойти и посмотреть на нее.

Что мне делать с окнами или отделкой?

При работе с окном или окантовкой вам нужно подтолкнуть обои вплотную к краю, а затем обрезать излишки ножом Xacto. Ваш нож Xacto станет вашим лучшим другом при работе с такими лезвиями.Убедитесь, что у вас есть острый нож Xacto, чтобы вы могли легко получить идеальные разрезы.

Продолжайте отклеивать и наклеивать первый лист обоев

Продолжайте медленно снимать основу и разглаживать все.

Лучше ехать медленно, потому что вы можете сгладить любые неровности, прежде чем опуститесь слишком далеко. Когда вы закончите с первым листом обоев, возьмите инструмент для разглаживания и проведите по нему еще раз, чтобы он стал прочным.

Что, если я ошибаюсь?

Если ваш узор изогнут или у вас слишком много неровностей, просто снимите пленку и обои и попробуйте еще раз. Вы можете повторять попытки сколько угодно раз. В этом вся прелесть пленок и наклеек обоев. Если у вас действительно возникли проблемы, вы всегда можете работать над небольшими частями, а не над очень длинными.

Наклейка следующего листа обоев

Когда вы собираетесь взять второй лист обоев, не забудьте сопоставить и сначала отрезать третий лист на полу.

При наклеивании второго листа обоев вы можете обнаружить, что он немного сложнее первого. Это потому, что теперь вы выстраиваете узор.

Мне потребовалось немало попыток, чтобы идеально застелить второй лист обоев. Убедитесь, что вы снимаете подложку медленно.

Могу ли я перекрывать кусочки обоев?

Я бы не стал частями перекрывать. Вам нужна идеальная посадка бок о бок, поэтому обязательно выровняйте эти края. С этой конкретной бумагой я мог абсолютно точно сказать, была ли бумага перекрыта, и это выглядело не очень красиво.

Возможно, вам придется больше работать слева направо с помощью инструмента сглаживания — чтобы убедиться, что узор выровнен правильно.

Продолжить нанесение обоев Peel and Stick

По мере того, как вы приближаетесь к концу своего пространства, вы можете обнаружить, что вам нужно делать меньшие разрезы. Особенно это произойдет, если у вас (как и у меня) заканчивается бумага. У меня не осталось целого последнего листа, поэтому я использовал кусочки и кусочки, чтобы собрать воедино эту последнюю (трудноразличимую) область.

Делая меньшие разрезы, вы можете сделать это, используя отметки на обратной стороне обоев, или вы можете нарисовать свои собственные линии с помощью линейки. Вы можете разрезать это ножницами или ножом Xacto — это ваше предпочтение. На оборотной стороне моих обоев для чистки и наклеивания не было полных линий там, где они мне нужны, поэтому я обычно использовал металлическую линейку и нож Xacto.

Вот вам готовый угол кладовой.

А вот еще несколько готовых картинок кладовой.

Вы не только заметите новые обои, но и увидите самодельную систему стеллажей для кладовой, которую мы создали за выходные.

Фон обоев и плавающие полки, а также выдвижные ящики полностью преобразили эту скучную ранее кладовую.

Подведение итогов + время и стоимость

Стоимость была ровно столько, сколько я потратил на обои. У нас были другие материалы по дому и в гараже. Несмотря на то, что я разделил работу на два дня, это заняло бы у меня всего час или два, если бы я работал прямо. Просто у меня не было этого временного интервала с детьми.

Завершая эту статью об обоях, я хотел бы ответить на несколько вопросов.

Абсолютно нет! Я не самый точный человек. Я склонен делать много ошибок и учиться чему-то на собственном горьком опыте. При этом, это было очень просто и получилось очень красиво. С обоями я вообще не боролась — работать с ними было очень просто.

Что было самым сложным при наклеивании обоев на пленку и наклейку?

Самым сложным при нанесении обоев на пленку и наклейку, безусловно, было совпадение рисунков. Так как я знал, что у меня закончится бумага, я иногда соглашался на неидеальное соответствие кирпичей, что меня устраивало. Стена кладовой будет забита полками, ящиками и едой, поэтому я не стремился к идеальным совпадениям. Так я сэкономил много бумаги.

Как я уже упоминал в руководстве, обязательно убедитесь, что у вас есть дополнительные обои, если вы хотите идеально сочетать их, например. грамм. делаем акцентную стену.

Легко ли отклеиваются обои?

Я не могу говорить о том, чтобы снять это через долгое время, но когда я сделал ошибку, повесив ее на стену, ее было очень легко снять. И не рвалось. Я был впечатлен недорогими обоями.

Что еще стоит упомянуть?

Да! Учитывайте освещение в комнате, которую вы собираетесь оклеивать обоями. В нашей кладовой нет света и нет рядом с окном, поэтому там очень темно. Белые обои иногда выглядят серыми из-за освещения.Перед тем, как наклеить обои, приклейте кусок к стене и осматривайте его в течение дня. Убедитесь, что вам это нравится!

В целом, мне понравился этот DIY-проект. Наклеить обои на пленку и наклеить было легко, и я прекрасно понимаю, как обои могут полностью преобразить пространство.

Если у вас есть место в доме, которое можно обновить — будь то шкаф, мебель, стена, посмотрите на обои. Это определенно дает мгновенное обновление всего за пару часов.

Как наклеить обои за 9 шагов

Описание проекта

Навык

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Обои впервые появились в 16 веке в виде черно-белых отпечатков ручной работы, и они остаются излюбленным способом привнести в дом цвет, текстуру и индивидуальность. Смелые узоры и насыщенные цвета делают любую комнату более интимной, а бумага светлых тонов с нежными принтами создает ощущение простора.

Трудно повесить обои?

Какого бы эффекта ни желал домовладелец, для его достижения требуются равные меры искусства и инженерии, — говорит подрядчик по малярным и отделочным работам Джон Ди.По его мнению, гладкий, цельный вид и хорошая адгезия, которые означают высококачественный монтаж, начинаются с правильно подготовленного основания и заканчиваются вниманием к конкретной топографии каждой комнаты. Например, там, где стены не ровные, он разрезает и накладывает бумагу внахлест по углам, чтобы смежные узоры точно совпадали.

Ди советует начинающим вешалкам для обоев: начните с небольших, легко сочетающихся рисунков. «Работа терпеливо и неуклонно, и вы будете получать плотные швы и профессиональный вид.«

Вот инструкция, как наклеить обои.

Установка обоев за 9 шагов

Шаг 1. Обзор наклеивания обоев

Декоративный выбор варьируется от нежного шелка и травы до прочного винила и даже деревянного шпона, который можно шлифовать и обрабатывать, как панели из цельного дерева.

Большинство обоев, продаваемых в этой стране, представляют собой винил на бумажной основе. По словам Джона Ди, с ней легче работать, чем с более деликатной и склонной к разрыву простой бумагой, и, как правило, она поставляется предварительно наклеенной, что устраняет необходимость кататься на клеях на основе крахмала.Однако их может быть труднее разрезать и требовать приклеивания винилового клея.

Совет: Шелк, трава, ткань и текстурированная бумага также требуют особого внимания во время установки: «Вы не можете нанести клей на их лица», — говорит Ди. «Нет никакого способа стереть это».

Шаг 2: Планировка комнаты

Для обоев с доминирующим элементом по центру это «центральная стена» — стена, которую люди замечают в первую очередь.Измерьте ширину и высоту этой стены и отметьте ее середину.

Отрежьте короткую полоску обоев. Поместите доминирующий элемент над средней точкой. Отметьте стену на переднем крае бумаги, край, к которому будет свисать следующая полоска.

Используя 4-футовый уровень, проведите отвес на этой отметке.

Чтобы оценить расположение швов в комнате, отрежьте еще два коротких листа бумаги и приклейте их вплотную к стене.

Отметьте каждую переднюю кромку. Продолжайте размечать комнату, подтягивая и снова приклеивая полосы.Измерьте высоту стены по отвесу.

Отрежьте первую полосу по всей длине с таким выступом, который необходим для размещения доминирующего элемента на средней отметке.

При использовании однотонных обоев оставьте выступ на 1 дюйм сверху и снизу.

Шаг 3. Подготовьте бумагу

Если бумага не наклеена заранее, раскатайте первую полосу лицевой стороной вниз на рабочем столе длиной 6 футов и используйте малярный валик с ворсом 3/8 дюйма, чтобы нанести обильный, ровный слой пасты на всю поверхность. путь к краям бумаги.

Чтобы дать клею возможность активироваться, аккуратно загните оба конца полоски, стараясь не смять бумагу, чтобы они встретились посередине; этот процесс известен как «бронирование».

Убедитесь, что края бумаги точно выровнены, чтобы не было видно приклеиваемой поверхности. Перед повешением дайте постоять 3-5 минут.

Для предварительно наклеенной бумаги слегка скатайте полоску клейкой стороной наружу и погрузите ее в емкость с холодной или теплой водой, в зависимости от инструкций производителя, до тех пор, пока бумага не станет полностью влажной (но не дольше). Закажите бумагу, как указано выше, на 3-5 минут.

Шаг 4: повесьте первую полосу

Приложите заказанную полосу к стене, затем разверните и примените верхнюю половину, совместив один край с линией отвеса на шаге 2.

Для цельной бумаги перекрытие потолка (или карниза) на 1 дюйм. При необходимости наложите бумагу с рисунком внахлест так, чтобы основной элемент дизайна располагался по центру секции стены.

Сначала разгладьте края бумаги влажной губкой, затем слегка смажьте щеткой от центра полоски к ее краям. Затем аккуратно потяните (не проталкивайте) гладилку по бумаге, чтобы устранить складки, и прикрепите бумагу к стене.

Разверните нижнюю половину полосы. Выровняйте и разгладьте его, как указано выше, при необходимости перекрывая плинтус.

Шаг 5: Обрезка планки на потолке

Обрежьте лишнюю бумагу острым бритвенным ножом, держа его почти параллельно стене. Направляйте лезвие 6-дюймовым шпателем, чтобы предотвратить разрыв.

Сотрите клей с лицевой стороны бумаги влажной губкой, слегка придавив ее к краям. Затем протрите поверхность и потолок губкой.

Отмерьте, отрежьте и повесьте каждую последующую полосу, сдвигая их вверх или вниз по стене, чтобы выровнять узор и плотно стыковать швы без нахлеста.

Шаг 6. Обои углов

Углы — единственное место, где полосы перекрываются.Для внутреннего угла измерьте расстояние от угла до верха, середины и низа последней наклеенной полосы. Для стен вне отвеса добавьте 1/8 дюйма к наибольшему размеру.

С помощью уровня обрежьте сухую полоску до нужной ширины, обрезая край, который совпадет с углом. Повесьте бумагу так, чтобы только что обрезанный край поворачивал угол и доходил до соседней стены.

Расположите прилегающую полосу краем внутри угла, перекрывая предыдущую полосу; выровняйте выкройки.

Отметьте место, где приземляется передняя кромка, и проведите отвес.Используя леску в качестве ориентира, повесьте эту полосу.

Для внешних углов обрежьте полосу на дюйма, чтобы охватить следующую стену.

Повесьте следующую полосу так, чтобы она перекрывала предыдущий кусок, но не доходила до угла. Это предотвратит отслаивание бумаги, если кто-то зайдет за угол.

Шаг 7. Отделка окон и дверей

При наклеивании бумаги на стены, прилегающие к окнам и дверям, позволяйте переднему краю полосы перекрывать обшивку.

От края обрезков бумаги до углов обрезки сделайте ножницами диагональные надрезы, чтобы бумага ровно легла на стену.

Ножницами удалить основную часть перекрытия. Разгладьте бумагу, как в шаге 4, затем используйте гладилку, чтобы плотно прижать бумагу к корпусу, потолку и плинтусу.

Обрежьте оставшееся перекрытие.

Шаг 8: Обрезка вокруг оконного фартука

Чтобы обрезать табурет и фартук у окна, сделайте несколько коротких надрезов от края полосы к углу, где встречаются стена и табурет.Эти узкие пальцы бумаги позволяют полосе формировать профиль корпуса.

Узким шпателем прижмите бумагу к стене и срежьте все отходы бритвенным ножом.

Совет: Dee избегает роликов для шва, поскольку они могут оставлять углубления на бумаге.

Шаг 9. Повесьте верхние и нижние колонтитулы

Чтобы повесить верхние и нижние колонтитулы — бумагу над и под окнами и над дверными проемами — измеряйте, обрезайте и бронируйте каждую полосу по ходу дела.

Чтобы эти более короткие части оставались вертикальными, совместите переднюю кромку каждой полосы с уровнем торпеды.

Повесьте, разгладьте и обрежьте столько верхних и нижних колонтитулов, сколько необходимо, не выходя за край оконной или дверной коробки.

Затем повесьте полоску бумаги во всю длину рядом с окном или дверью, прижав один край сухого куска бумаги во всю ширину к последнему верхнему или нижнему колонтитулу и отметив, где упирается его противоположный край.

С помощью уровня проведите на этой отметке отвес от пола до потолка.

Вставьте, заклейте и повесьте полоску во всю длину, регулируя ее вверх или вниз по мере необходимости, пока рисунки не совпадут.

Когда рисунки выровняются, протрите губкой и разгладьте каждую деталь, как на шаге 4, и обрежьте все перекрытия.

Инструменты

внутренних углов — Шервин-Вильямс

Наклейка обоев во внутренние углы:

1. Измерьте расстояние от края предыдущей полоски до угла вверху, посередине и внизу.

2. Добавьте 1/2 дюйма к самому большому размеру и обрежьте следующую полосу обоев в продольном направлении до этого размера. (Отрезанная часть будет использоваться следующей).

3. Повесьте полосу и загладьте ее в угол, позволяя дополнительные 1/2 дюйма, чтобы перекрыть соседнюю стену. Обрежьте лишнее на потолке и плинтусе.

4. Измерьте ширину «отрезанной» полосы и проведите отвес на том же расстоянии от угла на стене без обоев.

5. Подвесьте планку к линии, перекрывающей 1/2 «.

сгенерировано: Пн, 22 февраля, 21:19:23 CST 2021 г.

Хост: tsapp-5458b7ccc-m776h

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Как повесить обои, не теряя ума

Сохраните это на потом!

Установка обоев не заставит вас плакать. Не бойтесь этого проекта. Читайте дальше, чтобы узнать самые полезные советы, как сделать это самостоятельно!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Более подробную информацию см. В моей политике полного раскрытия информации.

Теперь это лицо одной счастливой мамы, занимающейся самоделкой после того, как я , наконец, закончил установку этой великолепной росписи обоев в новой комнате моей дочери для большой девочки. Но я должен быть честен с вами и сказать, что я не был в восторге от этого проекта.

Установка обоев не для слабонервных. И на самом деле это было не мое первое родео с ним. На самом деле, прошлым летом я взялся за этот бюджетный сделай сам с великолепными обоями, сделанными из кожуры и наклеивания в дамской комнате моего соседа.

Два совершенно разных метода установки обоев, но у них обоих есть общие темы. Поэтому я хотел поделиться с вами этими советами в надежде, что вы не сделаете некоторых распространенных ошибок, связанных с попыткой самостоятельно наклеить обои.

Эта стена была чистым листом, и я просто просил сделать небольшой ремонт своими руками, чтобы сделать ее настоящим центром внимания в комнате моей дочери. Когда я наткнулся на эту красивую роспись обоев с цветочным рисунком, я понял, что это идеальный инструмент для создания выразительности. Он состоял из четырех разных секций и казался достаточно простым для установки на одну простую стену, не так ли?

Неправильно!

Я довольно быстро научился ( колодец , примерно третья из четырех секций), как правильно клеить обои. А также несколько полезных советов, как избежать дорогостоящих ошибок в процессе.

1. У обоев есть память — отмените их перед началом работы

Итак, что я имею в виду, когда говорю, что обои имеют память? Проще говоря, он был свернут и упакован, пока вы его не купили. Что, наверное, довольно долго. И так как он сидит свернутым, он сохранит это свернутое положение, как только вы его откроете.

Первое, что вам нужно сделать, это найти время, чтобы развернуть все обои и перевернуть их в обратном порядке. Это избавит от раздражающего скручивания, которое обычно возникает при установке обоев.

2. две руки лучше одной

Это, наверное, само собой разумеется, но всегда полезно получить небольшую помощь с установкой обоев, когда она у вас есть.

Мой лучший друг, у которого абсолютно нулевой опыт работы в домашних условиях, был достаточно мил, чтобы вместе со мной разобраться в этом проекте. Невероятно полезно, когда кто-нибудь развернет и подержит каждый рулон обоев, пока вы готовите стену к установке.

Может быть очень сложно выполнить все шаги самостоятельно, и если вы покрыты клеем для обоев, последнее, что вам нужно сделать, это перенести его на другие поверхности во время движения. Так что оставайтесь на месте и выполняйте одну задачу, пока ваш помощник работает над другой.

3. выровняйте его

Это было примерно в то время, когда я испытал настоящий фейспалм в наших приключениях по вешанию обоев.Я начал осваивать склейку и был на полпути к установке, когда понял, что не выровнял ее с самого начала.

Видите красивую щель в правом верхнем углу стены? Ага, это результат не стартового уровня.

Начиная с первого рулона, убедитесь, что каждая полоска расположена вертикально на стене. Какая у меня была, но потолка нет. И простое выравнивание краев прямо у потолка не помогло. Кстати, ни одна стена не бывает ровной, ребята.

Выровняв бумагу по стене, убедитесь, что бумага перекрывает потолок и прилегающую угловую стену не менее чем на 6 дюймов. Это дает вам достаточный свес, чтобы проработать любые неровные стены и потолки.

4. Будьте щедры с пастой

К нашим панно для обоев прилагался заранее отмеренный пакет для смешивания обоев, и я был обеспокоен тем, что этого небольшого количества будет недостаточно для выполнения работы. Так что я был очень консервативен, раскатывая его по стенам.

Результат? Это не прижилось бы. Шокер, я знаю. Как только паста начинала сохнуть, обои начинали пузыриться во всех областях, где я экономил на пасте.

Будьте щедры при нанесении обоев, особенно в углах, к потолку и там, где новые листы выстраиваются рядом друг с другом. Раскатайте его очень толстым слоем и с помощью малярной кисти обработайте углы или края стен.

5. Работаем быстро

Правильно, светлый лютик.Как только вы нанесете достаточно пасты для первого листа обоев, будьте готовы установить его как можно скорее. Как я уже упоминал выше, паста имеет тенденцию к быстрому высыханию, поэтому вам нужно быстро ее вытащить. Сначала не беспокойтесь о совершенстве. Если вы щедро нанесли пасту, у вас будет достаточно адгезии, чтобы можно было перемещать обои, чтобы сделать их красивыми и ровными.

6. ракель

Если вы перфекционист ОКР (поднимаю вверх руку), то это один из самых трудоемких шагов, которые могут свести вас с ума.Но, поскольку этот пост полон полезных советов, которые помогут вам не сойти с ума с установкой обоев, значит, вы в надежных руках.

Пока вы щедро использовали клей для обоев (видите, как я повторяю этот совет? Он важен, вроде бы действительно важен), тогда этот шаг будет легким.

Воздушные карманы, как правило, пробиваются за обои и на поверхность стены во время укладки. Это создает на поверхности ваших обоев неприятные пузырьки, которые могут быть очень неприятными.Будьте уверены, у меня тоже есть совет.

Мне показалось, что традиционный резиновый ракель слишком мягкий, чтобы сгладить поверхность стены. Я взял простой малярный край, обернул его тонким полотенцем и провел им по всей поверхности обоев, чтобы сгладить оставшиеся пузырьки воздуха. Это может быть острая поверхность, поэтому, завернув ее в полотенце, она не сможет порвать обои по пути.

И не бери легкую руку. Действительно приложите некоторое давление, когда вы выталкиваете эти пузырьки воздуха.

7. шаблоны линий

Работа с традиционными обоями может быть немного сложной, когда дело касается рисунков. Вы должны приложить все усилия, чтобы выровнять полосы обоев как можно ближе друг к другу, не перекрывая их. Пасты позволяют перемещать обои, пока вы не сможете расположить их правильно. Но я также нашел полезным нанести небольшое количество пасты прямо на прилегающий лист с помощью моего валика. Похоже, это помогало крупным планом все видимые объекты и уменьшало попадание воздуха за поверхность.

8. Держите под рукой ножницы для сложных углов

Ач углов. Они — заклятый враг любого проекта обоев. Обматывать углы обоями чрезвычайно сложно, и их также не рекомендуется использовать с традиционными обоями, поскольку со временем поверхность может расширяться и подтягиваться. Вот почему вам нужно держать под рукой ножницы, чтобы вы могли вырезать диагональный разрез в потолке или на полу в углу стены, чтобы он лежал ровно, пока вы не сможете обрезать излишки с помощью лезвие бритвы.

9. обрезайте по ходу движения

Несмотря на то, что в инструкции к нашим обоям строго говорилось, что нельзя обрезать лишние углы, пока клей не высохнет, я возмутился. Это просто не работало для моих стен. Это могла быть ошибка пользователя, но я обнаружил, что мои обои оседают и ложатся более плоскими после того, как я обрезал лишние углы с помощью острого бритвенного ножа.

В противном случае он продолжал бы отслаиваться по бокам и впускать больше воздуха позади себя. Это определенно было частью инструкций, от которых я хотел отказаться, и был рад, что сделал это. Это было намного лучше, а остальная часть установки прошла быстрее.

10. Удалите излишки пасты влажной губкой

Независимо от того, насколько аккуратно вы будете укладывать обои, в конечном итоге вы получите излишки клея на других поверхностях, таких как потолок, прилегающие стены и даже сами обои. Хорошая новость в том, что этот материал, как правило, довольно легко очищается, если вы поймаете его до того, как он высохнет.

Наличие рядом влажной губки помогает очистить эти области по ходу движения и стереть все руководители, не повредив красивые обои.

11. Просто продолжай

Это действительно больше мотивация, чем полезный совет, но, как я уже упоминал в начале; Установить обои — ТРУДНО. Но по ходу дела ты поправляешься, и это потрясающее чувство — растягивать эти самодельные мышцы. Конечно, вы можете сделать несколько ошибок, но вы научитесь их менять и исправлять на ходу.

Помните ту часть стены, которую я не выровнял должным образом и установил слишком коротко?

Что ж, я придумал гениальный прием, чтобы использовать решетчатую отделку, чтобы нарисовать и обрамить фреску на стене, чтобы скрыть свою неудачу. И знаешь, что? В любом случае это выглядит лучше, чем мой первоначальный план.

Хотите, чтобы остальная часть комнаты открылась, когда она выйдет в эфир? Обязательно подпишитесь на мою еженедельную рассылку, расположенную ниже, чтобы получать уведомления. Вы также будете добавлены в мое эксклюзивное сообщество дизайнеров и поделок, где я делюсь своими лучшими советами, приемами и находками, которые помогут вам полюбить свой дом!

Сохраните это на потом!

С чего начать Руководство по поклейке обоев

Прежде чем принимать решение о том, где начать оклейку обоев, включая лучшую отправную точку, важно отметить, что это может зависеть от размера и типа рисунка выбранных вами обоев.

Обои с большим рисунком

С любым крупным рисунком или мотивом вполне может потребоваться центрирование рисунка на самой выступающей стене в комнате, которая обычно представляет собой стену с дымоходом.

Мелкие обои с рисунком

При очень мелком узоре централизация дизайна обоев обычно не требуется.

Если у вас обои для стен в любой комнате или гостиной с камином или каминной полкой, а обои имеют большой регулярный узор, отцентрируйте первую длину над камином для симметрии и работайте вдали от него.

Если в комнате есть окна, и ваши обои вокруг окон, и опять же, у вас есть большой мотив или узор, вы также можете центрировать эту первую длину между двумя окнами, но важно проверить, означает ли это, что вы останетесь с узкими полосками с каждой стороны стены, в этом случае лучше стыковать две длины по центральной линии.

Как оклеить обоями комнату

1. Повесьте первый кусок обоев вплотную к углу, оставив примерно половину ширины для свешивания слева в зависимости от того, правша вы или левша (см. Ниже).
2. Продолжайте движение по комнате, пока не вернетесь в первый угол.
3. Таким образом, соединение выполняется по углу, причем последняя деталь представляет собой половину свеса слева от вашей первой длины.

Оклейка комнаты с каминной грудкой

1. Централизуйте свой рисунок, используя центральную вертикальную направляющую выступа дымохода в качестве отправной точки.
2. Продолжайте движение по внешнему углу справа от первой длины во внутренний угол.
3. Продолжайте движение вокруг внешнего угла слева от первой длины и во внутренний угол.
4. Бумага по всей отделке помещения во внутреннем углу слева от камина.

Советы по поклейке обоев с чего начать

Выберите стыковочный уголок в зависимости от того, является ли он самым незаметным в комнате.Например, в квадратной комнате угол за дверью — хороший вариант, а там, где есть каминная труба, идеален внутренний угол рядом с ней.

В обоих приведенных выше примерах необходимо соединить начало и конец обоев. Если в таком соединении нет необходимости, например, в комнате с книжным шкафом от пола до потолка, то вам лучше начать с одной стороны книжного шкафа и закончить с другой стороны.

Пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми другими нашими руководствами, в частности, как оклеить комнату обоями, которые показывают фотографическую пошаговую последовательность передвижения по комнате.

У нас есть дополнительная информация о централизованных узорах, как показано в нашем руководстве, как оклеить стенку дымохода обоями, а также несколько более подробных пунктов о том, с чего начать оклейку обоями.

Как установить обои в ванную

Пропылесосьте и протрите стены, чтобы убедиться, что они чистые и не содержат брызг, зубной пасты и т. Д. Удалите все гвозди, зеркала, винты, настенные светильники и панели переключателей. Заделайте дыры с помощью штукатурки или шпаклевки и шпателя.Дайте шпаклевке высохнуть и отшлифуйте ее шлифовальным блоком для гипсокартона. После того, как стена станет чистой и гладкой, используйте валик и кисть для створок, чтобы нанести на стены грунтовку для обоев. Это обеспечит хорошее сцепление и легкое удаление в дороге.

С помощью рулетки измерьте стену от потолка до плинтуса. Перенесите это измерение на первую панель бумаги, добавив прибавку около дюйма вверху (Изображение 1). Нарисуйте прямую линию отреза карандашом и четкой линейкой для квилтинга или квадратом (чтобы линия была прямой.) Отрежьте по линии острыми ножницами. Определите начальную точку первой панели обоев на стене. Отметьте карандашом. Затем нарисуйте прямую вертикальную (или отвесную) линию с помощью карандаша и уровня (Изображение 2). Поскольку большинство стен и потолков не ровные или квадратные, используйте эту отвесную линию в качестве ориентира при развешивании первого листа бумаги. Совет: При работе с повторяющимся узором эта начальная отвесная линия может проходить в центре основной стены, в углу, напротив шкафа и т. Д. Если вешать фреску, как эта, начинайте слева направо (или однако фреска сошла с рулона.)

Наполните пластиковую ванну или ванну чистой водой, чтобы полностью залить обои. Возьмитесь за верхнюю и нижнюю стороны панели обоев и сложите каждый конец по длине так, чтобы он встретился посередине склеенными сторонами. Затем снова загните каждый конец к центру, чтобы «запечатать» бумагу. Вставьте упакованную бумагу в воду, пока она полностью не закроется (Изображение 1). Следуйте инструкциям производителя относительно продолжительности погружения бумаги в воду. По прошествии указанного времени выньте бумагу из воды и дайте излишкам стечь в ванну.Разверните бумагу и прижмите ее к стене, совместив один край с нанесенной карандашом отвесом (Изображение 2). Большинство обоев допускают сдвиг после нанесения на стену, чтобы обеспечить правильное размещение и удаление пузырьков и складок. Совет: Если вы работаете в комнате с высокими стенами, это определенно легче работать вдвоем.

После того, как бумага уложена правильно, разгладьте пузыри и складки резиновой гладилкой или кисточкой для обоев (Изображение 1).Разглаживайте бумагу от центра к краям, выдавливая излишки клея и пузырьки воздуха по ходу движения. Выдавливание будет стекать по стенам, поэтому неплохо положить на пол старое полотенце, чтобы его задержать. После разглаживания протрите поверхность бумаги чистой влажной хлопковой тканью или губкой для обоев (Изображение 2). Промывайте ткань или губку и регулярно отжимайте, чтобы она оставалась чистой. Примечание: На этом этапе обои будут казаться влажными, но не должны стекать или иметь видимый клей на поверхности.

В углах, а также к потолку и плинтусам прижмите металлическую прямую кромку к углу и обрежьте обои по размеру с помощью острого канцелярского ножа. Совет: Если нож прижимает бумагу к бумаге вместо того, чтобы разрезать ее, лезвие затупилось и его необходимо заменить. Имейте под рукой несколько острых лезвий для этого проекта. При наклеивании обоев на пластину выключателя света, осветительную арматуру, розетку, раковину, аптечку и т. Д., Перед замачиванием в воде используйте «насухую» бумагу для активации пасты.Отметьте место расположения приспособления небольшим вырезом или отметкой карандашом. Сделайте двойные отметки с измерениями, снятыми со стены, и вырежьте форму приспособления острыми ножницами. Будьте осторожны с разрезами и работайте осторожно, чтобы обеспечить точность. Совет: При работе мокрыми руками возле электрической розетки или выключателя, находящейся под напряжением, существует опасность поражения электрическим током, поэтому при разглаживании бумаги вокруг этих участков убедитесь, что питание отключено на распределительной коробке.

Повторите шаги 2–5 со следующим куском обоев. Это даже хорошая идея — снова измерить от плинтуса и потолка, поскольку стены и потолки обычно не ровные, квадратные или отвесные. Может быть разница в дюймах от одной стороны комнаты к другой, особенно в старых домах. При вырезании последующих кусков обоев сохраняйте рисунок или повторяйте его (Изображение 1). Лучше дать щедрый припуск для работы, так как бумагу всегда можно обрезать, но нельзя снова собрать вместе, не создав шва. Когда вы висите во внутреннем или внешнем углу, вдавите бумагу в угол или вокруг него с помощью резиновой губки.Убедитесь, что бумага полностью прилегает к изгибам стены. Дайте бумаге высохнуть перед заменой пластин переключателей и приспособлений (Изображение 2). Примечание: Большинство современных обоев можно снимать, если их наносить поверх грунтовки для обоев. Просто намочите и снимите кожуру. Некоторые даже можно повторно использовать в другом месте.

Как наклеить обои и бордюры Адина из Wallcovering Plus (Салем, Орегон)

Добро пожаловать на страницу с инструкциями по наклеиванию обоев и бордюров. Здесь вы найдете инструкции по оклейке голых стен и ранее покрытые стены.Советы по покупке обоев прилагаются. с инструкциями по оклейке препятствий. Эта информация с практическими рекомендациями предназначена для упрощения работы по дому. Инструменты, продукты, материалы, методы, строительные нормы и правила меняются. Таким образом, Wallcovering Plus не несет ответственности. за упущения, ошибки или результат любого проекта. Читатели могут столкнуться с проблемами, отличными от описанных, из-за условий, существующих в их домах, или типы используемых инструментов, материалов и продуктов, или способы обращения с ними.Ни в коем случае Wallcovering Plus не будет несет ответственность за телесные повреждения, материальный ущерб или любые другие убытки, возникшие в результате использования этой информации. В читатель должен всегда проявлять разумную осторожность, соблюдать применимые нормы и правила, и ему настоятельно рекомендуется Проконсультируйтесь со специалистом, если сомневаетесь в каких-либо процедурах. В одном рулоне обоев содержится 36 квадратных футов бумаги. Американские обои продается в виде одинарных, двойных или тройных рулонов различной ширины.Следовать эти шаги, чтобы вычислить количество отдельных рулонов, которое вам понадобится для комнаты: (Поместите рисунок справа от ступенек) Измерьте длину и ширину комнаты. Округлите до ближайшего фута. Сложите эти числа вместе. Предположим, вы оклеиваете ванную комнату и это 6 футов в ширину и 10 футов в длину. (6 + 10 = 16) Умножьте это число на высоту комнаты (от плинтуса до потолка), которую мы скажем, 8 футов. (16 х 8 = 128) Чтобы вычислить площадь в квадратных футах в этой комнате, удвойте указанное выше число.(128 х 2 = 256) Из этого числа вычтите пространство окна и двери. Как правило, окна 15 кв. футы и двери составляют 21 квадратный фут. Возьмите квадратные метры, которые вы вычислили для комнаты, 256 и вычтите квадратные метры окон и дверей. (256 — (15 + 21) = 220 Поскольку американские рулоны обоев содержат в общей сложности 36 квадратных футов, мы знаем, что из этого будет потрачено впустую из-за дополнительных сокращений и сопоставление с образцом. Итак, позвольте выделить 28 квадратных футов всего 36.Разделите последнюю площадь комнаты на 28, чтобы определить, сколько отдельных рулонов вы будете необходимость. (220/28 = примерно 8 отдельных рулонов) Перед тем, как начать оклейку, ваша цель должна состоять в том, чтобы поверхность стены как можно более гладко. После этого зажгите свет (рабочая лампа, фонарик). боком по поверхности стены. Неровности отбрасывают тени, позволяя посмотреть, не пропустили ли вы что-нибудь. Также дайте высохнуть любой шпаклевке, штукатурке, грунтовке перед навешиванием любые обои. Малярный валик Защитные очки Ведро и резиновые перчатки Пылезащитная маска Отвертка Шпатель Скребок треугольный 1×3 обрезной пиломатериал Набор гвоздей Шлифовальный блок Обои пароход Универсальный нож Пистолет горячего воздуха Широкий нож Кисть широкая Молоток Губка Утюг хозяйственный Наждачная бумага Химическое средство для удаления обоев Шпатлевка Шовный состав или штукатурка Нейтральное чистящее средство для дома Подкладочная бумага (по желанию) Лента накладная гладильная Грунтовка или герметик на масляной основе Удлинитель для тяжелых условий эксплуатации Поместите обрезок пиломатериалов 1×3 под головку молотка, чтобы защитите стену, чтобы вы могли удалить гвозди, крючки и т. д. Все существующие анкеры в стене необходимо отбросить, чтобы под поверхность стены с помощью набора гвоздей. Протрите все незакрепленные участки имеющихся обоев влажной губкой. При этом клей снова активируется, и бумага снова прилипает к стене. Пусть это сухой. Совет: чтобы определить, хорош ли старый клей, проведите рукой по старые обои. Если вы слышите треск, это означает, что обои на стену. Следует оторвать очень неплотную бумагу. Попробуйте растушевать рваные края чтобы уменьшить шлифование позже. С помощью универсального ножа прорежьте обои по углам и удалите края. Также прорежьте бумагу вокруг оконных и дверных рам. Зашлифуйте любые неровности, неровности, включая швы и края. Удалите любые пыль и грязь, промыв стены влажной губкой. Если обои пузырились, их можно снова наклеить, разрезав крест-накрест на пузырь.Нанесите клей на заднюю часть и снова прижмите их. Или же, просто удалите пузырек, оторвав свободный участок. Совет: если пузыри широко распространены, удалите старую бумагу полностью. Новое покрытие будет приклеить лучше. Смажьте обратную сторону подкладочной бумаги клеем. Краска ролик хорошо подходит для этого. Повесьте полоски подкладочной бумаги на расстоянии примерно 1/8 дюйма друг от друга. Также оставьте это много места между подкладочной бумагой и лепкой или обрезком.Слегка загладить швы влажной губкой. Позволяют сушить. Необходимо удалить отслоившиеся кусочки штукатурки или отслаивающуюся краску. скребком с острыми краями, например, треугольным. Заполните все вмятины, трещины, отверстия и т. Д. Шпаклевочной массой. Смешайте края в поверхность, сглаживая ее. Широкие трещины или отверстия можно исправить с помощью клейкой ленты. Будь уверен полностью закройте отверстие, затем нанесите слой герметика на скотч, разгладив края. Зашлифуйте засохшие участки с заплатками. Промыть влажной губкой, чтобы удалить грязь. и / или пыль. Когда залатанные участки полностью высохнут, закройте их грунтовкой на масляной основе. Если вы этого не сделаете, щелочи в штукатурке будут препятствовать прилипанию обоев. Перед оклейкой новых стен загрунтуйте их. Покрасьте грунтовкой на масляной основе на стены валиком. Использование грунтовки на масляной основе создает твердую поверхность, тогда как латексная краска просто впитается.Далее идет калибровка. Этот важный этап — соединение стены и пасты. это обычно синего цвета, что позволяет легко увидеть, где вы покрыли поверх белой грунтовки. Производители обоев обычно включают спецификации и инструкции для двухвалковых упаковок. В комплекте также будет расстояние от одного повторения рисунка до другого, называемое «каплей». Сегодня большинство обоев имеют моющееся пластиковое покрытие.если ты слово «удаляемый» означает, что бумагу будет легко удалить, удобство для будущих проектов по перекрашиванию бумаги. Виниловые обои — это тяжелый и имеет тенденцию к растяжению, что требует специальных инструкций по вывешиванию. Если ваш дом или здание не совсем новое, скорее всего, комнаты не «отвесные». или идеально вертикально. Чтобы сделать это менее очевидным, избегайте вертикальных полос узоры. Если обрезку нужно перекрасить, сделайте это перед развешиванием бумаги. Ковш Кисть для пасты Валик малярный Широкий или шпаклевочный нож Губка Прямоугольник / комбинированный квадрат Наждачная бумага и шлифовальный блок Каток Кисть для обоев Универсальный нож Карандаш твердый № 1 Ножницы Рулетка Стремянка или табурет Плоская поверхность Грунтовка Размер стены Обои Готовая смесь обоев Чтобы защитить стены от влаги и облегчить последующее снятие изоляции, нанести грунтовку на масляной основе.Дайте высохнуть до твердого состояния; слегка отшлифовать. Покройте стены полностью и равномерно клеем, чтобы паста придерживаться. Чтобы начать наклеивать обои, используйте уровень, чтобы определить истинный вертикальная направляющая от пола до потолка. Ориентиром должна быть ширина рулона обоев на расстоянии 8 дюймов от неприметный угол. Теперь измерьте расстояние от плинтуса до потолка. Добавлять от 4 до 5 дюймов до него и отметьте это на своих первых обоях полоска.Совет: сделайте это на обратной стороне обоев, чтобы карандашными линиями не появляйся. Отрежьте первую полосу острым универсальным ножом и линейкой. Последующие полоски, возможно, потребуется увеличить в длину, чтобы соответствовать узоры. С помощью кисти нанесите пасту, начиная сверху. Если нет стрелок присутствуют на обратной стороне обоев, переверните их, чтобы определить направление. Совет: вы можете обнаружить, что ролик работает лучше и быстрее, чем кисть для нанесения пасты. Загните примерно шестую часть покрытой пастой полосы с одного конца позволяя приклеиваемым сторонам прилегать друг к другу. НЕ загните складку. Он останется, когда вы его повесите. Сделайте то же самое с другого конца, позволяя двум краям почти касаются друг друга. Это называется «бронированием». Оберните наклеенную полоску (наклеенной стороной вверх) на руку, как полотенце. Поместите верх бумага всего на пару дюймов над линией потолка. Удерживая правый край бумаги напротив вертикальной направляющей, которую вы нарисовали ранее, разверните верхнюю часть и надавите на место. Очистите расположенную полосу щеткой, чтобы удалить пузырьки воздуха, начиная сверху вниз и от центра в стороны. Отогните нижнюю половину и расположите против вертикальной линии. Кисть как как можно быстрее, так как паста сохнет и ее труднее удалить пузырьки воздуха. Чтобы удалить лишнюю бумагу из стыка потолка, нажмите на широкое лезвие ножа. в нее, чтобы образовалась складка. Обрежьте излишки универсальным ножом, используя широкий нож в качестве ориентира. Сотрите излишки пасты. Почистите полоску еще раз и удалите излишки с плинтус или дно такое же, как указано выше. Совет: если вы чистите щеткой по ходу движения, меньше шансов на образование пузырьков воздуха. В случае, если вы получите пузырь это невозможно почистить, ткнуть булавкой и выпустить воздух до высыхания. Следующая и последующие полоски, которые вы вешаете, должны находиться на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга. первоначально. Слегка надавив, вставьте бумагу на место. Если это так не двигайтесь легко, осторожно поднимите, измените положение, а затем почистите щеткой. Примерно через 10-15 минут после того, как бумага поднялась, плотно прижмите швы валиком. Сотрите излишки пасты. Оклеивать обоями двери, окна и полки сложно. Чтобы упростить эти области, лучше всего положить целую полоску и причесать ее на место.Расположите его как можно ближе к препятствию насколько возможно, нажав на нее до упора. Обрежьте обои по диагонали ножницами в верхнем / нижнем углах. дверей или оконных рам. Одна секция теперь может продолжаться вдоль горизонтальный край, а другой — вертикально. Сначала установите щеткой горизонтальную часть на место. Вдавите широкий нож в складки и разрежьте универсальным ножом, используя широкий нож как гид. Теперь сделайте то же самое для вертикального края. Если препятствие трудно обойти, например окно Подоконник, рукой согните бумагу в более мелкие места. Использовать полотенце или мочалку в этих исключительно труднодоступных местах, чтобы прижать бумага на место. Обрежьте бумагу по горизонтали над и под препятствием. Для большие разрезы, используйте ножницы.Меньшие разрезы следует делать с помощью вашего универсальный нож. Причешите расположенные секции на место. Вам может потребоваться сделать больше мелких разрезов для правильной посадки. Окончательные разрезы бумаги следует делать только после того, как полоска будет очищена щеткой. на место. Совет по безопасности! Отключайте питание при работе с выключателями и розетками. Снимите тарелки и оберните бумагу.Вырежьте X, чтобы открыть световые приборы. Обрежьте бумагу по внутренним краям выпускного отверстия, используя широкий нож и универсальный нож, затем замените лицевую панель. Поскольку ванные комнаты очень влажные, они создают особые проблемы когда дело касается поклейки обоев. Кроме того, есть так Возможны препятствия для работы — раковина, унитаз, душ / ванна, зеркало и т. д. Выбор правильного типа обоев для ванной комнаты очень важен. Предпочтительный выбор — предварительно обработанный винил (на бумажной или тканевой основе). Виниловые обои выдерживают влагу и отличаются прочностью. В Предварительно настроенная функция упрощает использование. Вместо большого рабочего стола намазывая пасту, ванна станет отличным желобом для наполнения водой и окуните обои, которые активируют клей. Еще один залог успешной оклейки обоями в ванной — правильная стена подготовка.В очень влажной ванной комнате обои будут пузыриться и шелушиться быстрее. Правильная подготовка поможет избежать этой потенциальной проблемы. После того, как вы выберете обои, возьмите образец домой и потрите его. влажной губкой. Это проверка на стойкость цвета. Далее оторвите влажный образец. Если они легко рвутся, с этим выбором обоев будет сложно работать. Ведро и резиновые перчатки Линия Рулетка Губка Обои пароход Отвес Ножницы Наждачная бумага и шлифовальный блок Защитные очки Кисть для пасты Ролик шовный Кисть Меловая линия Широкий нож Кисть для обоев Валик малярный Универсальный нож Стиральный порошок Шпатлевка Грунтовка-герметик на алкидной или масляной основе Размер стены Клей для обоев Клей для обоев винил-винил Бумага подкладочная Обои Вы можете подумать о том, чтобы оклеить старые обои на вашем ванная, потому что она в хорошем состоянии.Не надо! Используемая вода Применение новой бумаги ослабит старую. Вес обоих слои в конечном итоге заставят бумагу отрываться от стены. Замачивание. Если у вас гипсокартон (стеновая плита), дерево или штукатурка в ванной, сделайте прорези через каждые 8 ​​дюймов в обоях горизонтально с помощью универсального ножа ИЛИ слегка отшлифуйте обои. Этот позволяет воде проникать. Протрите стены губкой по частям с раствор бытового моющего средства.Если обои упрям ​​в наступающем выкл., тщательно смочите в растворе моющего средства или воспользуйтесь химическим средство для удаления обоев. Теперь вы можете удалить старые обои с помощью пальцы. Вы можете использовать шпатель. Приготовление на пару. Еще можно отпаривать стойкие обои из гипса и дерева стены. Пароварки можно купить или арендовать. Просто заполните резервуар с водой и при появлении пара прижать его к обоям примерно на 30 секунд.Соскребите пропотевшую бумагу шпателем. Не используйте отпариватель для стеновых панелей, потому что вместе с бумагой будет верхний слой стеновой панели. Снять старые обои. Посмотрите, как удалить старые обои в вашем Ванная комната. Если в стене есть заметные трещины или вмятины, заполните их шпаклевкой. соединение и широкий нож. Дайте высохнуть и отшлифуйте, используя наждачная бумага на шлифовальном блоке. Удалите пыль, образовавшуюся при шлифовании, влажной губкой или тканью. Нанесите грунтовку-герметик на алкидной или масляной основе с помощью малярного валика с коротким ворсом. Подкладочная бумага. Подкладочная бумага помогает максимально скрыть суровая текстура стены проблемы. См. Как использовать подкладочную бумагу. Шовный герметик. Этот метод требует больше времени, но стоит меньше. Просто нанесите ровный слой шпаклевки на стены.Песок Разгладьте и протрите влажной губкой или тканью. Затем примените грунтовка-герметик. Обрежьте полоску по размеру, затем сверните ее выкройкой внутри, начиная сверху. Наполните ванну или корыто водой. Поместите рулонную полосу в воду на время, рекомендованное производителем. Пока полоска все еще находится в воде, перемотайте ее, чтобы намочить сухой клей. Медленно поднимите обои (захватывая их за верх) из воды.Поместите это в положите на стену, пока она еще влажная. Где бы вы ни начали развешивать бумагу, помните, когда последняя полоска встречает первое, будет несоответствие. Так что выбирай как незаметный место по возможности (обычно хорошо за дверью). Проведите линию мелом в том месте, где хотите начать. Для этого используйте отвес, чтобы получить идеально вертикальное. Плотно прижмите отвес к стене перед щелкнув это. Повторяйте предыдущий шаг каждый раз, когда наклеиваете обои за углом. Отрежьте ножницами первую полосу примерно на 4 дюйма длиннее стены высота. Активируйте пасту или нанесите ее, если она не приготовленная. При размещении полосы оставьте выступ 2 дюйма сверху и снизу. Удалить пузырьки воздуха и разгладить кистью для обоев. Щетка к потолку и плинтусу.Протрите влажной губкой. Удалите излишки сверху и снизу универсальным ножом. Используй свой широкий нож в качестве ориентира. Проделать те же действия для второй и последующих полос, стыкнув их тесно вместе. Избегайте дублирования. Используйте валик для швов. Удалите пасту или клей влажная губка. Измерьте расстояние (в трех точках) между последней полосой ты повесил и угол.Добавьте 1/2 дюйма. Отрежьте полосу продольно, используя этот размер. Расположите и повесьте эту полосу. У вас должна остаться частичная полоска. Измерьте оставшуюся частичную полосу и вычтите 1/2 дюйма. Сделайте новый отвес линия на этом расстоянии от последней части. Повесьте эту полосу, перекрывая угловой шов на 1/2 дюйма. Используйте отвес как вертикальный ориентир. Совет: предварительно наклеенные виниловые обои не липнут сами по себе.К перекрыть углы, нанести виниловый клей на перекрытие. Вокруг держателей для полотенец или раковин. Если кронштейны для полотенцесушителей маленькие, бумага прямо над их. Пока бумага еще влажная, прорежьте крестиком канцелярский нож через бумагу. покрытие кронштейна. Плотно прижмите бумагу к кронштейну и обрежьте избыток. Бумага должна быть как можно ближе к скобам раковины, а затем обрезать канцелярским ножом. Если держатели для полотенец большие, возможно, вам будет легче снять их перед оклейкой бумагой (обратите внимание на расположение держателя и любые отверстия для настенных креплений.) За унитазом или раковиной на пьедестале. Обработка бумаги за унитазом или тонуть, используя один рука вверху, а другая внизу. Разгладьте его с помощью небольшого валика к длинной ручке. Если места для валика слишком мало, оберните вокруг него небольшое полотенце. меркой и разгладьте бумагу по горизонтали. Вокруг сантехника. Если есть хомут для приспособления, сдвиньте его назад. Бумага и обрезки как можно ближе.Пальцами разгладьте и вдавите бумагу в место. Придвиньте воротник к стене. Отметьте, где вы хотите нанести границу, с помощью карандаша и линейки. Точно измеряйте. Если вы чувствуете, что комната неровная, используйте уровень. Измерьте длину одной стены и отрежьте полоску границы по размеру. Разрешить несколько дюймы для обрезки. Если вы используете предварительно обработанный бордюр, замочите его в воде на указанное время. от производителя.Если вы используете пасту, нанесите ее на обратную сторону полоски. Не наносите дополнительную пасту на предварительно обработанный бордюр. Это может обесцветить границу и заставляют ее не прилипать. Когда полоска готова к развешиванию, сложите ее складками так, чтобы приклеенная сторона соприкасалась. Старт в углу. Допускается свес около 1/2 дюйма. Разгладьте кистью для обоев. Следующая и последующие полосы могут быть непростыми. Вырежьте их по рисунку на предыдущей полосе. Повесьте ее, слегка перекрыв последнюю полосу. Будьте осторожны, чтобы выровнять узор. Используйте валик для нахлеста и углов, чтобы обеспечить надлежащую адгезию. Была ли эта информация полезной? Пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом самостоятельной работы. Мы хотели бы услышать от вас! См. Также : Советы эксперта по поклейке обоев Также см. 18Май Пристройка к дому из шлакоблоков: видео-инструкция по монтажу своими руками, проекты, фото 18 Май 2021 alexxlab Комментировать видео-инструкция по монтажу своими руками, проекты, фото Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня. Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем. Пристройка к деревянному дому Как построить пристройку к дому Создание фундамента Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры. Пристройка веранды к дому из пеноблоков После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания. Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу. На фото – обустройство фундамента Статьи по теме: Создание стен При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым. В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади. Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом. Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок. Обратите внимание! Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить. Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка. Пример кладки стены. Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке. Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять. Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки. Пример кладки угла Оборудование проемов в стене Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной. Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками. Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки. Стеновые пеноблоки U – образные блоки опалубка тяжелый бетон металлическая арматура Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см. Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней. Создание крыши Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше. Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты. На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки. Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества. Утепление крыши минеральной ватой Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции. Утепление пенополистиролом Пенополистирол – также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши домов. Положительными свойствами этого материала является очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при высокой влажности, не восприимчивость материала к физическому износу и гидрофобность. Из недостатка пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность. Совет: Если вы хотите быстро и безопасно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол. Он очень прост в монтаже и приемлем по цене. Утепление опилками Опилки – недорогой материал. Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из недостатков, если применять чистые опилки или стружки, не пропитанные известью, то в них со временем могут завестись грызуны. Также с точки зрения защиты, от возгорания он не выдержит ни какой критики. Утепление керамзитом Керамзит – уже традиционный материал, использовавшийся уже больше полувека. Из преимуществ керамзита отмечают низкое влагопоглощение, довольно высокие теплоизоляционные характеристики, отсутствие горючести, ну и конечно вас порадует цена данного материала. Строительство пристройки к деревянному дому Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности. Главная из них состоит в том, что строения будут построены из разных материалов. А фундаменты у деревянных домов, как правило, не глубокие. Из этого следует, что эти строения будут неодинаково смещаться относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам. Статьи по теме: Чтоб они сделали расчет и на основе данных предоставили проекты пристройки к дому из пеноблоков. Но если вы согласны с риском, то можете сами выбрать один из способов присоединения пристройки: Сделать под пристройку прямоугольный фундамент (выбор фундамента описан выше). При этом фундамент пристройки не нуждается в скреплении с основным. Этот же принцип сохраняется и в случае сооружения стен. В месте соединения стены пристройки с основной стеной надо заложить минеральную вату и принять меры, чтоб она не вываливалась ни вовнутрь помещения, ни наружу. Крышу пристройки при этом необходимо скреплять с основной крышей. В случае если фундамент пристройки крепится с фундаментом строения. Тогда для того чтоб пристройка к деревянному дому из пеноблоков в местах соединений не дала трещину нужно обследовать состояния стен основного строения. И в случае если будут обнаружены дефекты, такие как гнилые бревна, то требуется их замена. В противном случае стены дома и пристройки будут давать неровную усадку, вследствие чего произойдет отделение деревянной стены дома от стены пристройки. При этом пристрой к деревянному дому, должен соединяться с помощью специальных скользящих соединений с продольным пазом. Они в свою очередь не мешают усадки стен, но также и не дают им разойтись. Вывод Как видите из статьи, при строительстве пристройки существует большое количество нюансов, которые нельзя предугадать неопытному человеку. Поэтому если есть возможность лучше обратиться к специалисту. Приведенное ниже видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах кладки. Как сделать пристрой дому из шлакоблока. Пристройка к дому из пеноблоков своими руками (фото). Пристройка из шлакоблока Для увеличения полезной площади частного дома или улучшения его внешнего вида самым удачным решением считается пристройка из пеноблоков. Отличные характеристики этого стройматериала делают его очень популярным среди индивидуальных застройщиков. Что нужно знать перед началом строительства пристройки к дому из пеноблоков Преимущества, достоинства и недостатки пенобетона Пенобетонные блоки отлично подходят для самостоятельного возведения пристройки: они легки, просты в укладке и не трудоёмки. При сравнении с основными видами строительных материалов пенобетон обладает несколькими существенными преимуществами: Монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки Процесс укладки блоков требует намного меньше времени и сил, чем кирпич или брус Пенобетон не горюч и отвечает всем требованиям пожаробезопасности, что несвойственно древесным материалам Благодаря пористой структуре блоки практически не дают усадки, тогда как деревянные стены существенно уменьшаются по высоте Кроме того у пеноблоков есть собственные достоинства: Экологическая безопасность Низкая теплопроводность, обеспечиваемая уникальной ячеистой структурой Длительный срок эксплуатации – минимум 50 лет Относительно невысокая стоимость Простота в подгонке и податливость сверлению Прочность Низкие трудозатраты за счет больших размеров блоков Возможность ведения строительства на сложных грунтах Умение «дышать» и создание оптимального микроклимата в помещении Лёгкий вес пенобетона упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, что позволяет сэкономить на общей стоимости новой пристройки. Недостатков у блоков из пенобетона только два: Быстрая потеря теплоизоляционных качеств из-за высокой гигроскопичности, что требует обязательного устройства специальной защиты Непривлекательный внешний вид, который ведёт к дополнительным затратам на отделку К каким домам можно пристраивать дополнительную постройку? Специалисты акцентируют особое внимание на прочности дома, к которому планируется присоединить постройку. Существует профессиональное мнение, что к строению, возраст которого превышает 15 лет, можно делать пристройку только после тщательного расчёта его прочности. Но поскольку пристройка – это, по сути, перепланировка, то в любом случае требуется проект и согласование разрешительных документов на строительство дополнительных помещений. Как сделать пристройку из пеноблоков: главные этапы Процесс возведения пристройки из пенобетонных блоков обладает своей спецификой и состоит из нескольких обязательных этапов, которые должны выполняться в строгой очерёдности. Шаг 1. Фундамент Основным условием долговечности и надёжности пристройки является правильно выбранный тип основания и его грамотное сопряжение с фундаментом дома. Поэтому фундамент под пристройку из пеноблоков требует особого внимания. У этой работы есть свои нюансы, поскольку строительство ведётся не с нуля и необходимо состыковать существующий и новый фундаменты. Существует два основных способа сопряжения: 1. Жёсткое армированное соединение – рекомендуется применять при устоявшемся фундаменте домостроения, осадка которого к моменту возведения пристройки уже произошла и «зависание» нового фундамента не вызовет осадки всего дома, превышающей критическое значение. Жёсткая стыковка фундамента целесообразна только в непучинистых грунтах 2. Устройство деформационного шва – более экономичный и простой вариант соединения. Он может быть выполнен одним из трёх способов: Ленточным Столбчатым На винтовых сваях По верхней части готового фундамента укладывается изоляционный материал, чаще всего рубероид. Шаг 2. Возведение стен Укладка пеноблоков начинается с углов. Нижняя сторона увлажняется для повышения сцепления с раствором На первый ряд наносится несколько слоёв гидроизоляционного состава, защищающего от капиллярной влаги Перед нанесением следующего слоя, предыдущий увлажняется Первый ряд должен быть выполнен со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, поскольку от этого зависит качество кладки в целом. Горизонтальная погрешность выравнивается раствором Кладка осуществляется на клеевом составе для получения швов небольшой толщины (около 1 мм). Это минимизирует общую площадь швов, которые принято называть «мостиками холода» Смесь готовится по инструкции и наносится на горизонтальную, затем на вертикальную грань блока. Каждый блок выравнивается по горизонтали и по вертикали Готовый ряд кладки тщательно выравнивается по горизонтали шлифовальной тёркой. Образовавшаяся пыль сметается дочиста Через каждые 5 рядов и по углам пристройки укладывается арматура, которая свяжет конструкцию и предотвратит образование трещин. Для этого циркулярной пилой делается квадратный пропил с гранью 3 см глубиной 5 см. Молотком и зубилом выбивается паз, в который после его очистки устанавливается сваренная арматура (по центру канавки) и заливается клеящим составом Шаг 3. Оконные и дверные перемычки Монтировать оконные и дверные перемычки можно при ширине проёма, не превышающей 1,75 м. При большем просвете на перемычку будут действовать значительные нагрузки, для которых недостаточно предела прочности пенобетона. Тогда рекомендуется использовать более прочный материал – шлакоблок или силикатный кирпич. Но при возведении пристройки с такой проблемой сталкиваются редко. Высоту перемычек для внутренних проёмов следует рассчитывать с учётом толщины будущего пола. Перемычки можно изготавливать двумя способами: Со съёмной опалубкой С несъёмной опалубкой При первом способе выполняются следующие действия: Свариваются арматурные каркасы соответствующей длины По бокам проёма прибиваются опорные бруски, на них – опалубка из «сороковки». По сторонам крепятся щиты Пеноблоки распиливаются на узкие блоки, которыми обкладывается внутренняя поверхность опалубки, чтобы получилось своеобразное корыто Укладывается арматурный каркас вниз стороной с большим количеством прутьев и закрепляется распорками Блоки увлажняются, заливаются бетонной смесью по периметру стен и уплотняются Поверхность залитого бетона выравнивается по уровню блоков в опалубке и тщательно заглаживается Второй способ предполагает использование U-образных блоков. При этом нет необходимости устраивать опалубку, что сокращает время работы. Для монтажа U-образных блоков необходимо выполнить такие операции: По бокам проёма устанавливается блок с вырезанной опорой (около 25 см) По шланговому уровню проверяется горизонтальность опор, выявленные отклонения корректируются шлифовальной тёркой U-блок укладывается на клей отверстием вверх Укладывается арматурный каркас большим количеством прутьев вниз и жёстко закрепляется распорками Блок смачивается водой, на него укладываются бетонные слои, которые тщательно уплотняются кельмой Шаг 4. Изготовление армированного пояса Армированный пояс устраивается для повышения устойчивости пристройки к разного рода деформациям и ветровым нагрузкам, а также для увеличения несущей способности стен. Поскольку он очень тяжёлый, то изготавливается непосредственно на стене. Для этого: Арматурные прутья соответствующего размера укладываются в подготовленные деревянные шаблоны. Каркасы свариваются один за другим и выравниваются по осям и по горизонтали, а в местах пересечения свариваются дополнительно. Особенно тщательно провариваются угловые стыки Нарезанными узкими блоками обкладывается уложенный в шаблон каркас Внутренние поверхности шаблона смачиваются водой. Форма заполняется бетоном Шаг 5. Перекрытие Через несколько дней после устройства армированного пояса, когда бетон наберёт прочность, приступают к монтажу перекрытия. Для пристройки из пеноблоков чаще всего используются деревянные перекрытия и газобетонные плиты. При использовании деревянных деталей их необходимо покрывать огне- и биозащитными составами. Закончив строительство пристройки, необходимо утеплить и задекорировать стены. Для этого используются панели из пенопласта с последующим оштукатуриванием или установкой сайдинга. Для облагораживания наружной стороны используется декоративная штукатурка или искусственный камень. Важно! Крыша должна располагаться ниже кровли основного строения. Интересно отметить, что снос энополисов привел бы к потере важного историко-архитектурного свидетеля недавнего послевоенного промышленного прошлого. Фактически, в тот период великого экономического и промышленного восстановления, которое пересекло Италию после Второй мировой войны, осталось немного следов и идет под названием «экономическое чудо». Однако операция по восстановлению, проводимая на эскалации Кальчинелли, хотя и выполнена с логикой преобразования, приобретает важное историческое значение и в какой-то мере классифицируется как вмешательство «промышленной археологии», а именно исторической дисциплины, которая он обязуется изучать, документировать и совершенствовать материальные остатки индустриализации, будь то фабрики, машины, архитектуры или что-либо еще, связанные с промышленным процессом, который больше не существует сегодня. При разработке проекта сначала намечаются: Участки для будущей укладки коммуникаций. Местонахождение дверного проема с его координатами – лучший вариант обустройства на месте окна. При необходимости вырубания нового проема сначала нужно рассчитать нагрузки и учесть особенности воздействия несущими стенами. Рассмотрим основные этапы строительства пристройки к жилому строению из натуральной древесины . Вначале следует обратить особое внимание на создание надежного фундамента. Конечно, как всегда бывает в этих случаях, окончательное достижение не полностью соответствует тому, что предлагала первоначальная идея. Планирование архитектурного проекта , по сути, всегда очень много: дизайнер должен диктовать движущие линии того, что должно стать конечным достижением. Все вариации, сделанные во время работы, в этом случае интересны, потому что они сделаны в полном соответствии с оригинальной философией дизайна, часто, скорее, путем расширения их дыхания. Руководящая идея основана на реализации вмешательства с ударными характеристиками, которое не ставит под угрозу первоначальную природу сайта и в то же время может повысить характерную объемность различных блоков блока архитектурного комплекса «Энополис». Конечно, для пристройки из пенобетонных блоков не нужно очень мощный и прочный фундамент. Однако нужно руководствоваться несколькими важными критериями: Его конструкция должна быть аналогичной с конструкцией основного строения. Залегать на ту же глубину. Нужно рассчитать пученье и оседание грунта – эти показатели должны быть одинаковыми. Уникальность структуры здания была, по сути, главной особенностью , которая, очевидно, по причинам, изложенным выше, архитектор хотел сохранить: все меры, задуманные в рамках проекта восстановления, были запланированы в этой перспективе, Выбор материалов, являющийся ключевым элементом в реализации проекта, тесно связан с возможностью максимально возможного воздействия на заранее установленную среду. Следовательно, использование стали и стекла, открытых железных труб и необработанных пиломатериалов, которые могут уважать характер участка. На не вспучиваемом грунте используется жесткая вязка фундамента арматурой размерами, определенными после того, как детально рассчитана прочность. Желательно, чтобы этим занимались специалисты с большим опытом в данной области. При создании пристройки к деревянному дому из пенобетонных блоков своими силами между постройками оставляют зазор для возможных деформаций. Для его заполнения используют утеплитель. Эта работа достаточно простая и экономная. Комплекс «Энополис» состоит из трех крупных блоков архитектурных томов. Первый блок, по важности и порядку строительства, состоит из центрального здания с наклонной крышей, в которой находится ядро ​​из конкретных бочек. Эти бочки влияют на здание с самого низкого уровня, подвал, на чердак второго этажа. Интересно отметить отличную прочность и сопротивление статическим нагрузкам конструкции, поскольку она предназначена для содержания жидкостей, которые оказывают высокое давление на ее стенки. К этому мы можем добавить идеальное условие свойства, учитывая относительно недавний возраст. Отметим, что возможно создание различных фундаментов в соответствии с конструкцией пристройки. Обычно уровень пола ниже, чем в здании, на значение в соответствии с ранее рассчитанными деформациями. Основные этапы работы Для упрощения процедуры обустройства фундамента необходимо наличие заранее разработанного проекта. Меду прочим, у строителей сегодня наибольшей популярностью пользуются керамзитоблоки. Это самая оригинальная часть всего комплекса, которая для характерной крыши и наличия бочек определяет стилистическую типологию и характер остальной части здания. В верхней части этого первого блока, расположенного непосредственно под крышей, находится большая комната , которая с видом на бочки использовалась для обработки всех операций, связанных с винификационной деятельностью, таких как очистка, контроль ферментации, и т.д. на поверхности пола этой среды имеется несколько герметично закрытых вентиляционных отверстий , непосредственно связанных с внутренней поверхностью стволов: через них выполняются все операции, необходимые для надлежащей винификации. По окончании работ с фундаментом, приступают к возведению стен. После его полного застывания, поверхность основания покрывается гидроизоляционным покрытием. Для этого используется специальная мастика. Затем проводится утепление и все заливается битумом. Пристройка из пеноблоков к деревянному дому возводится достаточно просто. Для этого не требуются какие-либо особенные навыки – процесс аналогичен работам со шлакоблоками. Даже большие прямоугольные управляющие отверстия на этом уровне имели одинаковую функцию; они напрямую общаются с коридорами между стволами и, обеспечивая полную видимость на всех уровнях вниз, позволяют прямо контролировать операции, выполняемые в коридорах сверху. Второй архитектурный блок комплекса — это открытое пространство — своего рода пергола, размещенная на передней части первого блока и охватывающая его по всей длине. Это пространство использовалось для винных розничных операций, виноградного винограда и, в общем, всех операций предварительного брожения в стволе. Это пространство было добавлено в первый блок позже. Верх основания застилается рубероидом, потом следует укладка первого ряда блоков. Укладывают на традиционную цементно-песчаную смесь . Кладка начинается с угла. Монтаж последующих рядов производится на специализированный клей (разновидности зима либо лето). Полученный ряд сверху увлажняют, а клеящим раствором обрабатывают монтируемый пенобетон с торцов и по бокам. Наконец, первые два тома были добавлены к третьему, что из-за его впечатляющей и массивной формы сразу становится очевидным для глаз: это кубический блок на двух уровнях, в котором размещены некоторые офисы и дом сторожа. Руководящие принципы проекта перемещаются из первого и второго блоков, чтобы сразу появиться как «оригинал», где этот термин означает доминирующий элемент общего архитектурного профиля. Особенности бетонных бочек, некоторые детали электрической системы , даже графические элементы, такие как нумерация стволов, признаки мощности, характеристики содержащихся в них вин, элементы, которые вряд ли будут сопротивляться операции поиска такого типа были поддержаны или восстановлены, не без усилий и внимания со стороны работников, занятых в этой работе. Шов должен обладать толщиной максимум 3 мм, что позволит в дальнейшем снизить вероятность образования мостиков холода. Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 -стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; Последние материалы раздела: Планета-покровитель Родиона: Плутон, символизирующий глубину души. Цвет благоприятный для обладателя имени Родион: фиолетовый. Любимый цвет… Пристраиваем жилое помещение размером в 3,50м на 10м. Данная пристройка из шлакоблока будет разделена на три помещения — прихожую, ванную комнату и котельную. Ниже приведена подробная инструкция строительства данной конструкции своими руками. Что мы делаем? В первую очередь, необходимо обозначить границы возводимого сооружения. Для этого по его планируемому периметру вкапываются колышки. По создаваемым ими границам и будет строиться фундамент под пристройку к дому. Между колышками натягивается веревка (бечевка). Далее, роется траншея нужного размера. Только потом уже сооружается опалубка. В данном случае – это старые, но ровные доски. При отсутствие данных материалов можно взять в аренду опалубки в СПб . Чтобы предотвратить нежелательные разрушения фундамента в дальнейшем, перед заливкой мы добавляем армирующие материалы: металлические пруты и проволоку. Все пруты, находящиеся на расстояние не более 40 сантиметров, хорошо закрепляем между собой. Их можно просто перевязать стальной проволокой или прихватить электросваркой. После подготовки всей конструкции можно заливать фундамент под пристройку бетоном. Раствор приготавливается непосредственно перед выполнением работ по стандартным пропорциям: на 1 часть цемента берется 3 части обычного песка и 5 частей щебня. Чтобы избежать образования пустот, раствор утрамбовывается. После окончательной заливки, оставляем фундамент на 3- 4 недели, для того, чтобы он хорошо просох и стал прочным. Почему именно шлакоблок? Шлакоблок перед другими строительными материалами обладает одним явным преимуществом — он легкий. Его небольшой вес значительно упрощает процесс работы. Поэтому пристройка к дому из шлакоблока может быть выполнена самостоятельно, без привлечения строительных бригад. 1 ряд – самый важный . Поэтому сначала делается гидроизоляция. Она защитит основание здания от влаги. В данном случае применена горизонтальная гидроизоляция специальными гидро пароизоляционными лентами. Сейчас на рынке существует множество современных материалов. Это обмазка мастикой, напыление специальным изоляционным раствором, рулонный рубероид и т. д. После всех подготовительных работ переходим к кладке. Натягивается нить или леска по уровню. Накидываем раствор на фундамент и выкладываем первый ряд. Толщина раствора примерно 1- 2 см. Аналогично выкладываются все стены, учитывая проемы для окон и дверей. Самая сложная работа в строительстве пристройки – это монтаж основы крыши и укладка кровли. Работа занимает много сил и затрат. Здесь уже одному не справится. Потребуется дополнительная рабочая сила. После закупки всех нужных материалов, укладываются балки перекрытия из бруса 15 см на 15 см. Далее, устанавливается стропила. На них монтируется обрешетка из теса. Уже на эту обрешетку стелется кровельное покрытие из металлочерепицы. Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом): Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка . Прикладываю схвсей конструкции Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм) Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности . С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса) В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения Очень прошу помочь со следующими вопросами: Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента? Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса? Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды? Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока? Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей? Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели? Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны? Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат? На что еще обратить внимание? Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом . Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы. Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать! Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг. Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец. Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец. Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти. Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений , поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите. Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение , которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом. Строительство пристроя Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента. На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см. Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома . Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон . Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы , такие как минеральная вата , полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате — отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены. В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол. По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон. Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего. Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м — 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой. Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом. Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра. К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили , к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши. Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается. Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома. Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку. Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»? Украденная каменная архитектура сажи Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так. Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором. Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной . Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время. Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина — это только надстройка, а «основание основания» — из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге. В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку . Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид . Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения. Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера — и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная? 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше. К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок — пьедестал одного из храмов. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 -стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; Пристройка к дому из пеноблоков – это один из способов увеличить полезную площадь своего дома. При выполнении строительных работ необходимо выполнять ряд обязательных требований и установленных нормативов, а также знать особенности строительного материала, способы кладки стен и особенности пенобетона, его свойства. Деревянный дом с пристройкой из блоков. Можно самостоятельно возвести пристройку из пеноблоков экономя собственные средства. Информационная статья должна помочь начинающим строителям справиться с работами по возведению пристройки с использованием пеноблоков. Пеноблоки – это современный строительный материал с приемлемой ценой. Он подходит для возведения разных пристроек. Используя пеноблоки можно установить удобное, во всех отношениях, тёплое и долговечное сооружение. Кладка несколько отличается от технологии использования кирпича и шлакоблока. Но прежде чем перейти к процессу описания кладки и возведению фундамента под строение давайте рассмотрим его достоинства и обратим внимание на недостатки. Достоинства используемых блоков Достоинства строительного материала. Работы можно выполнить самостоятельно. Экономятся деньги. Рабочий процесс не растягивается. Возведение пристройки из пеноблоков не займёт много времени. Пенобетон не горит. Обладая пористой структурой, пенобетон, не оказывает дополнительного давления на всю конструкцию, усадка минимальная. Материал считается экологически чистым. Блоки имеют низкую теплопроводность за счёт пористости. Легко поддаётся обработке, в том числе, его можно разрезать обычной ножовкой по дереву. Долговечность конструкций, где использовались блоки, определяется 50-ти летним возрастом. Это минимальные временные показатели. Кроме этого, пенобетонные блоки отлично «дышат» благодаря ячеистой структуре. Их можно, без проблем, использовать при строительстве пристроек на всех видах грунта. Всем известна высокая прочность этого материала. На заметку! Лёгкий вес блоков при возведении пристройки позволяет отказаться от мощного основания (фундамента). Не последнее место в выборе материала занимает скорость кладки. О недостатках материала Главная проблема использования этого строительного материала в том, что он требует прочной защиты от воздействия атмосферных осадков. Непрезентабельный внешний вид заставляет владельцев дома прибегнуть к внешней отделке, что влечёт удорожание работ. К каким домам возможна пристройка Используя блоки, можно расширить площадь, уже построенного дома. Причём не играет роли, из какого материала строился дом, будь-то рубленое здание, кирпичное строение или бетонное сооружение. В отдельных случаях допускается пристройка к лёгким каркасным сооружениям. Обратите внимание! Если дому, к которому планируется пристройка 15 лет и более лет, необходимо сделать тщательный расчёт прочности. Это мнение профессиональных строителей. Вопрос, как сделать пристройку из пеноблоков сводится: к выбору определённого типа фундамента; соблюдению технологии кладки блоков; Важно продумать способ сопряжения деталей пристройки к основному сооружению. Фундамент Так как строительные работы ведутся с нуля необходимо возвести фундамент. Давайте ознакомимся со способами сопряжения. Работы можно выполнить двумя способами: Использование жёсткого, армированного соединения. Данный вариант подходит при уже устоявшемся фундаменте основного строения, у которого прошла просадка, а нависание новой конструкции не повлияет на прочность. Рекомендуется этот тип фундамента применять на непучинистых грунтах. Второй вариант: обустройство деформационного шва. Это, с экономической точки зрения, наиболее выгодный вариант. Возведение намного проще армированного соединения. Можно использовать один из трёх способов: на винтовых сваях, столбчатый или ленточный вариант. Фундамент ленточного типа В первую очередь, следует вырыть котлован, на уровне фундамента возведенного строения. Котлован должен охватывать весь периметр пристройки. Следующий шаг, установка опалубки. Конструкция возводится из деревянных досок. Далее, дно котлована засыпается песком. Слой насыпи в пределах 5-15 см. и заливается бетоном (подбетонка) толщиной примерно 5 см. Арматурный каркас вяжется 12 миллиметровыми прутками. Вплотную к основному строению не стоит подводить каркас, дабы не вызвать усадки основного сооружения. Просто проложите просмоленные доски, и вопрос будет закрыт. Фундамент ленточного типа с небольшим заглублением. Заливаем основание котлована бетонной смесью приготовленной в соотношении 1/3. Специалисты рекомендуют использовать цемент М-400, не ниже. Можно замешивать раствор вручную, но для качества смеси лучше это делать, используя бетономешалку. Затем необходимо выдержать время, чтобы готовое основание выстоялось. Обычно процесс занимает 30 дней. Вариант столбчатого фундамента Пристройка к дому из пеноблоков, в том числе к деревянному дому на основании столбчатого фундамента. Его необходимо вырыть по всему периметру будущего сооружения. Работа выполняется поэтапно. Сначала обустраиваются ямки с шагом до 1,5 метра, в которые опускается опалубка. Пристройка к деревянному дому из пеноблоков предполагает обустройство опалубки, которая представляет собой свёрнутый в рулон рубероид. Дно засыпается щебнем, ставится арматура (4 прутка) стянутая хомутами. Конструкция заливается заранее приготовленной бетонной смесью. Важно чтобы столбики были на уровне ростверка дома. При этом прутки должны выступать на 200 мм вверх, которые в процессе работ следует связать с арматурой ростверка. Финальная стадия работ предполагает заливку опалубки, сбитой из досок, бетонной смесью. Аналогия выполнения не отличается от обустройства ленточного фундамента. Предварительно на дно ленты подгребают грунт. Когда бетон застынет его можно убрать. Столбчатый фундамент. Выдержав необходимый срок застывания бетонной смеси можно переходить в кладке стен. Что нужно знать о кладке стен Запомните! Кладка блоков начинается с углов. Чтобы улучшить сцепление с раствором нижняя сторона блока смачивается обычной водой. Дабы исключить просачивание влаги в дальнейшем на первый ряд в качестве защиты укладывается гидроизоляционный состав в несколько слоёв. Перед монтажом очередного ряда предыдущий «этаж» смачивается водой. Следует обращать пристальное внимание на кладку первого ряда. Проверка выполняется по горизонту и вертикали. От качества начальной конструкции зависит дальнейший процесс и правильность кладки. Последующие работы необходимо выполнять на клеевом составе. Это позволит получить швы небольшой толщины, примерно 1 мм. Использование клеевого состава уменьшает общую площадь швов, которые могут пропускать холод. Швы ещё называют «мостиками холода». Каждый готовый ряд кладки проверяется по горизонту и затирается шлифовальной тёркой. Все работы проводятся в строгом соответствии с инструкцией. Выложив, таким образом, 5 рядов стены, следует использовать по углам арматуру, призванную прочнее связать всю конструкцию, и предупредить образование трещин. Используя циркулярную пилу нужно сделать квадратный пропил на глубину 50 мм. Грань пропила не должна превышать 30 мм. Выбив молотком и/или зубилом паз и очистив его, по центу канавки ставится сваренная арматура. Её необходимо (в обязательном порядке) залить клеящим составом. Пристройка к дому из пеноблоков предполагает в дальнейшем обустройство оконных и дверных перемычек, изготовление армированного пояса и перекрытия. Подробнее о том, как соеднинить стену дома и пристройки вы узнаете из этого видео: Оконные и дверные перемычки Если неправильно установить перемычку (имеется ввиду большой просвет) на неё будет негативно сказываться повышенная нагрузка. В этом случае можно сделать прокладку из кирпича, который усилит конструкцию. Обустройство перемычек. Но такая ситуация возникает крайне редко. Обустройство перемычек и оконных конструкций можно сделать, используя два способа: п рибегнув к установке съёмной или несъёмной опалубки. Армированный пояс Пристройка из пеноблоков не возможна без обустройства армированного пояса. Армопояс. Он необходим для придания дому устойчивости, в том числе укреплению несущих стен нового сооружения. Перекрытие Когда монтируется пристройка из пеноблоков, перекрытие является заключительной фазой строительных работ. Фундамент дома залит, проемы готовы, конструкция возведенных стен не вызывает нареканий, следовательно, можно приступать к перекрытию. Перекрытие пристройки из пенобетонного материала. Выдержав паузу в несколько дней, после установки армированного пояса, делается перекрытие. Материалом, для работ, чаще всего служит дерево и газобетонные плиты. Если монтируются деревянные детали их необходимо пропитать био/защитным и огнезащитным составом. Пристройка из пеноблоков готова. Нужно навести внешний лоск, придать пристойный вид стенам, и утеплить их. Декорирование предполагает использование в отделке искусственного камня, декоративной штукатурки или пенопласта. В заключение Пристройка из пеноблока полностью готова. Как видите, ничего сверхъестественного и архи сложного нет. Необходимо желание и реализация намеченных планов осуществиться. Для уверенности в своих силах, перед началом работ, полистайте техническую литературу и посмотрите, как идёт строительство у других. Для этого можно ознакомиться с видеоматериалом, который в достаточном количестве есть на Ютубе. Пристройка к дому своими руками (фото) | Своими руками Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом. Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы. Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение, которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом. Строительство пристроя Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента. На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см. В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол. По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон. Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего. Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом. Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра. Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх каркаса настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома. Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку. Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором. Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной. Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время. В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку. Смотрите также: Тамбур своими руками Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 —стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; 6—дюбель. Автор: Н.Якубович ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь. Будем друзьями! Как построить пристрой к дому из шлакоблока. Пристройка к дому из шлакоблоков Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом. Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы. Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение, которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом. Строительство пристроя Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента. На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см. В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол. По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон. Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего. Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом. Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра. Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома. Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку. Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором. Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной. Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время. В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку. Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 -стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; Немного обжившись в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, практически каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то необходимо расширить обеденную зону, а кому-то просто хочется отдыхать на просторной веранде. Для ее сооружения можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из ячеистых бетонов. Веранда к дому из пеноблоков своими руками будет обладать . Прежде чем приступить к возведению новой части основного здания, нужно четко знать размеры и тип фундамента, также состояние стен, крыши и грунтов. Помимо этого не будет лишним составление проекта будущей веранды или хотя бы четкого чертежа. На этом этапе нужно определиться с тем, будет ли нарушаться целостность кровли или нет, каким образом веранда соединится с домом и продумать вход в нее. Только после всех этих действий можно приступать непосредственно к строительным работам. Закладка фундамента под веранду и возведение стен Прежде чем начать устройство основания будущей постройки, нужно знать на какой глубине находится основной фундамент. Для этого делается шурф, имеющий размеры 1*1 м. Глубина его должна быть достаточной для того, чтобы иметь представление о старом основании дома. Лучший вариант закладки базиса под веранду – это фундамент такого же типа и размера, как основной. Если такой не получается сделать по каким-либо причинам, то необходимо создать хороший деформационный шов. Последовательность его закладки следующая: Между фундаментами оставляют небольшое расстояние примерно в 5 см, куда укладывают доски, заранее обернутые в рубероид. На этом этапе кладки блоков, между примыкающими друг к другу стенами оставляют зазор в 2 см, который заполняют утеплителем и герметиком. После завершения всех работ, получившийся шов закрывают панелями. В качестве утепляющего материала прекрасно подойдет минеральная вата. Что касается фундамента, то чаще всего для пенобетонных строений делают ленточный мелкозаглубленный, но для строительства веранды подойдет и другой вариант – столбчатый из кирпича. Этот тип основания не только достаточно прочный но и экономичный финансово и в плане трудозатрат. Особенности строительства веранды Особое место при возведении коробки стен дополнительной пристройки является устройство перемычек. Для веранды более применимы особые – U- образной формы, они достаточно легкие. Используя их, на фундамент не воздействуют критические нагрузки. Благодаря таким перемычкам можно делать проемы более 1,5 м длиной, чтобы их изготовить понадобиться надежный пенобетон U – образной формы, металлическая и деревянная опалубка, товарный тяжелый бетонный раствор и конечно же арматура с диаметром 10 мм. Сначала устанавливаются блоки особой формы, затем опалубка, после чего в заранее подготовленную штрабу пеноблока укладывается арматура, финальный этап изготовление перемычки – заливка получившейся конструкции бетоном, который тщательно трамбуется и выравнивается. Как для любого строения из легкого бетона, для пеноблочной веранды необходим армопояс, он придаст жесткости всему строению и защит его стены от растрескивания и разрушения. Для его устройства понадобятся такие же материалы, как и для создания специфической перемычки. Технология заливки армопояса аналогична забивки все той же перемычки. Еще одна значительная особенность пристройки заключается в ее присоединении к основному строению, для этих целей используют арматуру. Чтобы произвести такое жесткое соединение необходимо выпилить в каждом третьем ряду пенобетонной стены небольшие канавки размером 3*3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетонным раствором либо специальным . В несущей стене дома тоже сверлится отверстие, вставляется второй конец арматурного прутка и бетонируется. С помощью такого соединения просадка веранды из ячеистого бетона будет сведена практически к нулю. Особого внимания заслуживает строительство пенобетонной веранды рядом с деревянным домом. Это связано с разной плотностью материалов и типов фундаментов. Как правило, под деревянными строениями они более легкие, такие различия могут привести к чрезмерной и неравномерной усадки обоих строений. Такое специфическое строительство должно происходить только под руководством опытных строителей в этой области. Полезное видео Вывод Выбирая качественные пенобетонные изделия в качестве основного стенового материала для пристройки по приемлемой цене, Вы получаете гарантию долговечности и надежности вашей будущей веранды. Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом): Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка. Прикладываю схвсей конструкции Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм) Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности. С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса) В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения Очень прошу помочь со следующими вопросами: Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента? Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса? Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды? Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока? Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей? Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели? Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны? Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат? На что еще обратить внимание? Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов Пристройка к дому из шлакоблоков. Создание фундамента и стен. Оборудование проемов в стене. Изготовление крыши. Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня. Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем. Пристройка к деревянному дому. Как построить пристройку к дому. Создание фундамента. Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры. Пристройка веранды к дому из пеноблоков. После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания. Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу. На фото – обустройство фундамента. Создание стен. При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым. В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи. Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади. Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом. Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок. Обратите внимание! Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить. Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка. Пример кладки стены. Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке. Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять. Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки. Пример кладки угла. Оборудование проемов в стене. Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной. Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками. Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки. Стеновые пеноблоки. U – образные блоки. тяжелый бетон. металлическая арматура. Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков. U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см. Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней. Создание крыши. Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше. Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты. На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки. Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества. Утепление крыши минеральной ватой. Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро и пароизоляции. Пенополистирол – также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши домов. Положительными свойствами этого материала является очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при высокой влажности, не восприимчивость материала к физическому износу и гидрофобность. Из недостатка пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность. Совет: Если вы хотите быстро и безопасно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол. Он очень прост в монтаже и приемлем по цене. Опилки – недорогой материал. Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из недостатков, если применять чистые опилки или стружки, не пропитанные известью, то в них со временем могут завестись грызуны. Также с точки зрения защиты, от возгорания он не выдержит ни какой критики. Керамзит – уже традиционный материал, использовавшийся уже больше полувека. Из преимуществ керамзита отмечают низкое влагопоглощение, довольно высокие теплоизоляционные характеристики, отсутствие горючести, ну и конечно вас порадует цена данного материала. Строительство пристройки к деревянному дому. Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности. Главная из них состоит в том, что строения будут построены из разных материалов. А фундаменты у деревянных домов, как правило, не глубокие. Из этого следует, что эти строения будут неодинаково смещаться относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам. Чтоб они сделали расчет и на основе данных предоставили проекты пристройки к дому из пеноблоков. Но если вы согласны с риском, то можете сами выбрать один из способов присоединения пристройки. Сделать под пристройку прямоугольный фундамент (выбор фундамента описан выше). При этом фундамент пристройки не нуждается в скреплении с основным. Этот же принцип сохраняется и в случае сооружения стен. В месте соединения стены пристройки с основной стеной надо заложить минеральную вату и принять меры, чтоб она не вываливалась ни вовнутрь помещения, ни наружу. Крышу пристройки при этом необходимо скреплять с основной крышей. В случае если фундамент пристройки крепится с фундаментом строения. Тогда для того чтоб пристройка к деревянному дому из пеноблоков в местах соединений не дала трещину нужно обследовать состояния стен основного строения. И в случае если будут обнаружены дефекты, такие как гнилые бревна, то требуется их замена. В противном случае стены дома и пристройки будут давать неровную усадку, вследствие чего произойдет отделение деревянной стены дома от стены пристройки. При этом пристрой к деревянному дому, должен соединяться с помощью специальных скользящих соединений с продольным пазом. Они в свою очередь не мешают усадки стен, но также и не дают им разойтись. Как видите из статьи, при строительстве пристройки существует большое количество нюансов, которые нельзя предугадать неопытному человеку. Поэтому если есть возможность лучше обратиться к специалисту. Приведенное ниже видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах кладки. Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье. Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы. Основа пристройки К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо , тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся. В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта. В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость. Универсальный ленточный фундамент А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью. Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки. Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши. Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками. Монолитная фундаментная плита Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см. Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов. Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ. Возведение фундамента под пристройку своими руками Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема Шаг 1: Выбор основания Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом. Шаг 2: Расчеты Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину. Шаг 3: Подготовительные работы Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш. Шаг 6: Заливка раствора Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины. Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками. Шаг 8: Возведение отдельного фундамента А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций. Как пристроить к деревянному дому пристройку из шлакоблоков. Пристройка к дому из шлакоблока Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом): Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка. Прикладываю схвсей конструкции Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм) Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности. С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса) В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения Очень прошу помочь со следующими вопросами: Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента? Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса? Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды? Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока? Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей? Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели? Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны? Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат? На что еще обратить внимание? Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом. Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы. Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать! Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг. Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец. Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец. Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти. Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений, поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите. Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение, которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом. Строительство пристроя Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента. На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см. Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома. Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон. Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы, такие как минеральная вата, полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате — отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены. В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол. По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон. Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего. Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м — 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой. Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом. Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра. К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили, к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши. Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается. Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома. Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку. Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных климатических условиях деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»? Украденная каменная архитектура сажи Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так. Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором. Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной. Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время. Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина — это только надстройка, а «основание основания» — из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге. В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку. Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид. Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения. Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера — и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная? 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше. К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок — пьедестал одного из храмов. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 -стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; Рекомендуем также Веранда из шлакоблоков к дому. Строительство дома или пристройки из шлакоблока. Соединение фундамента с основным Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня. Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем. Как построить пристройку к дому Создание фундамента Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры. Пристройка веранды к дому из пеноблоков После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания. Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу. На фото – обустройство фундамента Создание стен При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым. В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи) Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади. Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом. Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок. Обратите внимание! Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить. Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка. Пример кладки стены. Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке. Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять. Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки. Пример кладки угла Оборудование проемов в стене Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной. Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками. Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки. Стеновые пеноблоки U – образные блоки опалубка тяжелый бетон металлическая арматура Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см. Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней. Создание крыши Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше. Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты. На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки. Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества. Утепление крыши минеральной ватой Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции. Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня. Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем. Как построить пристройку к дому Создание фундамента Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры. После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания. Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу. Статьи по теме: Создание стен При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым. В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади. Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом. Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок. Обратите внимание! Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить. Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка. Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке. Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять. Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки. Оборудование проемов в стене Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной. Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками. Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки. Стеновые пеноблоки U – образные блоки опалубка тяжелый бетон металлическая арматура U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см. Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней. Создание крыши Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше. Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты. На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки. Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества. Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции. Пенополистирол – также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши домов. Положительными свойствами этого материала является очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при высокой влажности, не восприимчивость материала к физическому износу и гидрофобность. Из недостатка пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность. Совет: Если вы хотите быстро и безопасно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол. Он очень прост в монтаже и приемлем по цене. Опилки – недорогой материал. Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из недостатков, если применять чистые опилки или стружки, не пропитанные известью, то в них со временем могут завестись грызуны. Также с точки зрения защиты, от возгорания он не выдержит ни какой критики. Керамзит – уже традиционный материал, использовавшийся уже больше полувека. Из преимуществ керамзита отмечают низкое влагопоглощение, довольно высокие теплоизоляционные характеристики, отсутствие горючести, ну и конечно вас порадует цена данного материала. Строительство пристройки к деревянному дому Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности. Главная из них состоит в том, что строения будут построены из разных материалов. А фундаменты у деревянных домов, как правило, не глубокие. Из этого следует, что эти строения будут неодинаково смещаться относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам. Немного обжившись в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, практически каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то необходимо расширить обеденную зону, а кому-то просто хочется отдыхать на просторной веранде. Для ее сооружения можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из ячеистых бетонов. Веранда к дому из пеноблоков своими руками будет обладать . Прежде чем приступить к возведению новой части основного здания, нужно четко знать размеры и тип фундамента, также состояние стен, крыши и грунтов. Помимо этого не будет лишним составление проекта будущей веранды или хотя бы четкого чертежа. На этом этапе нужно определиться с тем, будет ли нарушаться целостность кровли или нет, каким образом веранда соединится с домом и продумать вход в нее. Только после всех этих действий можно приступать непосредственно к строительным работам. Закладка фундамента под веранду и возведение стен Прежде чем начать устройство основания будущей постройки, нужно знать на какой глубине находится основной фундамент. Для этого делается шурф, имеющий размеры 1*1 м. Глубина его должна быть достаточной для того, чтобы иметь представление о старом основании дома. Лучший вариант закладки базиса под веранду – это фундамент такого же типа и размера, как основной. Если такой не получается сделать по каким-либо причинам, то необходимо создать хороший деформационный шов. Последовательность его закладки следующая: Между фундаментами оставляют небольшое расстояние примерно в 5 см, куда укладывают доски, заранее обернутые в рубероид. На этом этапе кладки блоков, между примыкающими друг к другу стенами оставляют зазор в 2 см, который заполняют утеплителем и герметиком. После завершения всех работ, получившийся шов закрывают панелями. В качестве утепляющего материала прекрасно подойдет минеральная вата. Что касается фундамента, то чаще всего для пенобетонных строений делают ленточный мелкозаглубленный, но для строительства веранды подойдет и другой вариант – столбчатый из кирпича. Этот тип основания не только достаточно прочный но и экономичный финансово и в плане трудозатрат. Особенности строительства веранды Особое место при возведении коробки стен дополнительной пристройки является устройство перемычек. Для веранды более применимы особые – U- образной формы, они достаточно легкие. Используя их, на фундамент не воздействуют критические нагрузки. Благодаря таким перемычкам можно делать проемы более 1,5 м длиной, чтобы их изготовить понадобиться надежный пенобетон U – образной формы, металлическая и деревянная опалубка, товарный тяжелый бетонный раствор и конечно же арматура с диаметром 10 мм. Сначала устанавливаются блоки особой формы, затем опалубка, после чего в заранее подготовленную штрабу пеноблока укладывается арматура, финальный этап изготовление перемычки – заливка получившейся конструкции бетоном, который тщательно трамбуется и выравнивается. Как для любого строения из легкого бетона, для пеноблочной веранды необходим армопояс, он придаст жесткости всему строению и защит его стены от растрескивания и разрушения. Для его устройства понадобятся такие же материалы, как и для создания специфической перемычки. Технология заливки армопояса аналогична забивки все той же перемычки. Еще одна значительная особенность пристройки заключается в ее присоединении к основному строению, для этих целей используют арматуру. Чтобы произвести такое жесткое соединение необходимо выпилить в каждом третьем ряду пенобетонной стены небольшие канавки размером 3*3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетонным раствором либо специальным . В несущей стене дома тоже сверлится отверстие, вставляется второй конец арматурного прутка и бетонируется. С помощью такого соединения просадка веранды из ячеистого бетона будет сведена практически к нулю. Особого внимания заслуживает строительство пенобетонной веранды рядом с деревянным домом. Это связано с разной плотностью материалов и типов фундаментов. Как правило, под деревянными строениями они более легкие, такие различия могут привести к чрезмерной и неравномерной усадки обоих строений. Такое специфическое строительство должно происходить только под руководством опытных строителей в этой области. Полезное видео Вывод Выбирая качественные пенобетонные изделия в качестве основного стенового материала для пристройки по приемлемой цене, Вы получаете гарантию долговечности и надежности вашей будущей веранды. Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом): Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка . Прикладываю схвсей конструкции Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм) Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности . С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса) В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения Очень прошу помочь со следующими вопросами: Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента? Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса? Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды? Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока? Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей? Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели? Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны? Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат? На что еще обратить внимание? Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом . Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы. Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать! Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг. Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец. Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец. Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти. Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений , поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите. Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение , которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом. Строительство пристроя Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента. На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см. Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома . Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон . Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы , такие как минеральная вата , полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате — отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены. В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол. По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон. Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего. Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м — 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой. Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом. Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра. К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили , к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши. Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается. Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома. Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку. Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»? Украденная каменная архитектура сажи Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так. Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором. Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной . Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время. Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина — это только надстройка, а «основание основания» — из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге. В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку . Пристройка к дому своими руками – фото 1. Входная дверь пристройки. 2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра. Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид . Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения. Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера — и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная? 4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения. 6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски. 7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку. При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене. Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше. К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок — пьедестал одного из храмов. Схема крепления пристройки к стене дома: 1 — ленточный фундамент; 2 — кирпичная кладка; 3 -стена дома; 4 — шлакоблок; 5 — стальной уголок; Пристройка к дому из шлакоблоков. Создание фундамента и стен. Оборудование проемов в стене. Изготовление крыши. Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня. Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем. Пристройка к деревянному дому. Как построить пристройку к дому. Создание фундамента. Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры. Пристройка веранды к дому из пеноблоков. После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания. Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу. На фото – обустройство фундамента. Создание стен. При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым. В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи. Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади. Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом. Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок. Обратите внимание! Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить. Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка. Пример кладки стены. Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке. Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять. Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки. Пример кладки угла. Оборудование проемов в стене. Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной. Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками. Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки. Стеновые пеноблоки. U – образные блоки. тяжелый бетон. металлическая арматура. Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков. U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см. Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней. Создание крыши. Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше. Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты. На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки. Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества. Утепление крыши минеральной ватой. Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро и пароизоляции. Пенополистирол – также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши домов. Положительными свойствами этого материала является очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при высокой влажности, не восприимчивость материала к физическому износу и гидрофобность. Из недостатка пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность. Совет: Если вы хотите быстро и безопасно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол. Он очень прост в монтаже и приемлем по цене. Опилки – недорогой материал. Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из недостатков, если применять чистые опилки или стружки, не пропитанные известью, то в них со временем могут завестись грызуны. Также с точки зрения защиты, от возгорания он не выдержит ни какой критики. Керамзит – уже традиционный материал, использовавшийся уже больше полувека. Из преимуществ керамзита отмечают низкое влагопоглощение, довольно высокие теплоизоляционные характеристики, отсутствие горючести, ну и конечно вас порадует цена данного материала. Строительство пристройки к деревянному дому. Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности. Главная из них состоит в том, что строения будут построены из разных материалов. А фундаменты у деревянных домов, как правило, не глубокие. Из этого следует, что эти строения будут неодинаково смещаться относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам. Чтоб они сделали расчет и на основе данных предоставили проекты пристройки к дому из пеноблоков. Но если вы согласны с риском, то можете сами выбрать один из способов присоединения пристройки. Сделать под пристройку прямоугольный фундамент (выбор фундамента описан выше). При этом фундамент пристройки не нуждается в скреплении с основным. Этот же принцип сохраняется и в случае сооружения стен. В месте соединения стены пристройки с основной стеной надо заложить минеральную вату и принять меры, чтоб она не вываливалась ни вовнутрь помещения, ни наружу. Крышу пристройки при этом необходимо скреплять с основной крышей. В случае если фундамент пристройки крепится с фундаментом строения. Тогда для того чтоб пристройка к деревянному дому из пеноблоков в местах соединений не дала трещину нужно обследовать состояния стен основного строения. И в случае если будут обнаружены дефекты, такие как гнилые бревна, то требуется их замена. В противном случае стены дома и пристройки будут давать неровную усадку, вследствие чего произойдет отделение деревянной стены дома от стены пристройки. При этом пристрой к деревянному дому, должен соединяться с помощью специальных скользящих соединений с продольным пазом. Они в свою очередь не мешают усадки стен, но также и не дают им разойтись. Как видите из статьи, при строительстве пристройки существует большое количество нюансов, которые нельзя предугадать неопытному человеку. Поэтому если есть возможность лучше обратиться к специалисту. Приведенное ниже видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах кладки. Как сделать пристройку к дому: особенности соединения строений Читайте в этой публикации: Как сделать пристройку к дому: выбор материалов Как правильно сделать фундамент пристройки к дому: особенности Как сделать пристройку к кирпичному дому: нюансы стыковки стен Одним из преимуществ проживания в частном секторе является возможность самостоятельного строительства по своему собственному проекту – можно построить дом любого размера (естественно, в пределах доступной площади земельного участка) и потом при необходимости увеличить его в размерах. Если позволяет прочность фундамента, дом можно нарастить в высоту или же, наоборот, увеличить в длину или ширину – так сказать, сделать к нему пристройку, о которой и пойдет разговор в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с материалами и технологиями, позволяющими самостоятельно решить вопрос, как сделать пристройку к дому? И начнем мы с изучения материалов, где разберемся, какие материалы и при каких обстоятельствах лучше всего использовать. Как сделать пристройку к дому своими руками фото Как сделать пристройку к дому: выбор материалов Вообще существует одно железное правило, которое лучше не нарушать. Звучит оно следующим образом – из чего построен дом, из того и нужно делать к нему пристройку. По крайней мере, так было раньше, когда выбор строительных материалов и технологий ограничивался кирпичом, другими блоками и глиной. Сегодня, во время развитого технологического прогресса, дела обстоят немного иначе – существуют технологии, позволяющие нарушать это правило, причем грубо. Сейчас запросто к деревянному дому можно пристроить кирпичную постройку, облицевать тем же сайдингом и получить цельное на вид строение. В общем, привязываться к старому зданию в плане материала совсем не обязательно. Теперь более подробно о наиболее популярных материалах, посредством которых можно достаточно просто решить вопрос, как сделать пристройку к дому своими руками? Блоки различного формата и кирпичи. Разбивать их на отдельные подгруппы нет никакого смысла, так как технология их использования, в общем-то, однотипная – возводится фундамент, на котором блок за блоком, кирпичик за кирпичиком выкладываются стены пристройки. Единственный момент, который отличает все это дело, заключается в свойствах и качествах материалов – это важно, и учитывать их при выборе материалов нужно обязательно. Начнем с классики – кирпича. Прочный, долговечный, материал – с учетом толщины стен обходится он весьма дорого. Мало того, кирпич достаточно холодный материал, который дополнительно придется утеплять, а это плюс к стоимости пристройки. Кроме этого, для данного материала необходим прочный фундамент. В этом отношении намного привлекательнее смотрится шлакоблок – его цена в пару раз ниже, блоки крупнее и сам материал намного теплее. Там, где кирпич нужно будет выкладывать в три ряда, шлакоблок достаточно уложить в два ряда. Еще более привлекательно выглядит газобетон – он легкий, и вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, можно решить даже на мелкозаглубленном (0,5 метра) фундаменте. Мало того, газобетон очень теплый и пористый материал, который при толщине 200мм способен эффективно удерживать тепло в помещениях. После оштукатуривания он приобретает весьма приличную прочность, что делает строение надежным. В принципе, можно рассмотреть и другие блочные материалы – например, частенько используется ракушечник, неплохо показал себя в плане сохранения тепла в помещениях арболит (в народе его называют опилкобетон). Как сделать пристройку к дому фото Каркасное строительство. На сегодняшний день это наиболее оптимальный вариант не только для пристройки, но и вообще для строительства частных домов – суть этой технологии заключается в изготовлении деревянного и металлического каркаса с последующей его обшивкой таким листовым материалом, как ОСБ. Внутрь каркаса закладывается утеплитель, что делает строение весьма теплым. По большому счету, сейчас это самая дешевая технология, которая, кроме всего прочего, может похвастаться простотой и весьма быстрыми темпами строительства. Единственное, чем не в состоянии похвастаться каркасная пристройка, так это своей долговечностью. Хотя как знать – при правильном соблюдении технологии и надлежащем уходе она может простоять около века. О том, как сделать каркасную пристройку к дому, мы поговорим немного дальше. Кроме описанных выше вариантов, можно рассмотреть технологию строительства пристройки по методу монолитного бетонирования. Причем, настоящий тяжелый бетон для этих целей использовать совсем необязательно – оптимальным вариантом в таком деле может оказаться так называемый шлакобетон. Шлаколитые дома весьма теплые зимой и прохладные летом – они прочные и способны служить очень долгое время. Как правильно сделать фундамент пристройки к дому: особенности Основная проблема изготовления фундамента пристройки заключается в соединении нового и старого основания. Если его сделать неправильно или вообще не сделать, то как бы вы ни сращивали стены двух отдельных строений, все равно в месте их стыковки будет появляться трещина. Причем сквозная, со всеми вытекающими отсюда последствиями – утечка тепла, образование конденсата и, как следствие, появление грибка и плесени в этом месте. В общем, приятного мало. Именно поэтому особое внимание необходимо уделить следующим моментам. Качественная очистка старого фундамента в месте его соединения с новым основанием пристройки. Его понадобится не только откопать, но и очистить от почвы и, само собой разумеется, от гидроизоляции, если таковая имеется. Всю грязь необходимо хорошенько смыть напором воды. Второй момент – это арматура фундамента, а вернее ее соединение с основанием старого дома. Как минимум арматуру фундамента пристройки нужно будет загнать в основание существующего дома сантиметров на двадцать – сверлятся заведомо большие отверстия (диметром 2-3см), в которые заводится арматура присоединяемого фундамента. Перед непосредственной заливкой или ранее в эти отверстия нужно будет накачать раствор – например, с помощью пистолета для герметика в полиэтиленовых колбах. Еще неплохо было бы увеличить поверхность стыка двух фундаментов. Если основание существующего дома несколько побить перфоратором и сделать в нем каверны, то сцепление нового бетона будет надежнее. Как правильно сделать фундамент пристройки к дому фото В принципе, этих трех нюансов будет вполне достаточно для того, чтобы надежно соединить два фундамента вместе. Как вариант, если вы, конечно, сможете докопаться до низа основания существующего дома, фундамент пристройки можно немного подлить и под него. Как сделать пристройку к кирпичному дому: нюансы стыковки стен Пристыковать к кирпичному или любому другому блочному дому каркасное строение вообще не является проблемой – вертикальный брус деревянного каркаса или профиль металлического остова строения просто крепится к стене постройки посредством анкеров и все! Нюансов здесь практически нет – разве что соблюдение уровня вертикали этого бруса и герметизация места соединения. Последняя операция производится либо с помощью монтажной пены, либо посредством так называемой ленты ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Как сделать пристройку к кирпичному дому фото Другое дело – стыковка кирпичной или блочной постройки с аналогичным домом. Здесь дела обстоят несколько сложнее, и без специальных закладных деталей или связок не обойтись. Обеспечить надежное соединение стен без перевязки блоков можно только загоняя через каждые 4-5 рядов блоков железные закладные детали. В стене существующего строения сверлятся отверстия (два по одному с каждой стороны блока на расстоянии 3см от края) – в них забивается арматура, которая должна выступать из стены дома как минимум на 30см. Когда на нее уложится новый блок, цемент надежно свяжет две стены в единое целое изделие. Как вариант, опять-таки, можно сделать перфоратором выбоины, которые в паре с арматурой обеспечат надежную связку двух блочных стен друг с другом. Как сделать пристройку к деревянному дому фото И в заключение темы, как сделать пристройку к дому, несколько слов по поводу связки стен деревянного дома с блочной или кирпичной пристройкой. Такое сочетание строений тоже встречается часто, и как их соединяют, знать будет не лишним. По сути, придется изготовить металлический обхват для блоков – он крепится к стене деревянного дома посредством мощных саморезов и представляет собой некоторое подобие швеллера, внутрь которого в аккурат входит блочная или кирпичная стена. По большому счету, это тот же вариант, который используется для присоединения деревянной пристройки к кирпичному дому, только с точностью до наоборот. Автор статьи Александр Куликов 2021 Стоимость стен из шлакоблоков | Построить стену из бетонных блоков Определение стоимости стены из шлакоблока начинается с расчета площади ее поверхности. Разделите это число на площадь поверхности одного шлакоблока, чтобы получить количество шлакоблоков в стене. Умножьте это число на стоимость шлакоблока, чтобы получить общую стоимость материала стены. Калькулятор стоимости блочной стены Средняя стоимость 1,260 долларов США Высокая стоимость 1,440 долларов США Низкая стоимость 1,080 долларов США Сколько стоит блочная стена на квадратный фут? Затраты на материалы для установки стены из шлакоблоков обычно составляют от $ 3 до 5 $.50 за квадратный фут , в которую входит стоимость самих блоков, раствора и конструкционной арматуры. Стоимость этих материалов довольно хорошо стандартизирована, хотя местоположение по-прежнему будет зависеть от стоимости. Затраты на рабочую силу колеблются от $ 7 до $ 8,50 за квадратный фут. Стилистические особенности также могут повлиять на стоимость шлакоблока. Например, средняя стоимость блока с разделенной гранью, напоминающего натуральный камень, составляет 2,30 доллара США за блок 8 x 8 x 16 дюймов . Общая стоимость найма профессионального подрядчика для строительства типичной стены из шлакоблоков составляет около $ 570 для простого проекта.Эта сумма включает в себя материальные затраты в дополнение к трудозатратам, доставке и другим расходам, хотя такие осложняющие факторы, как необычно высокая стена, увеличивают окончательную стоимость. Стоимость установки подпорной стенки больше, потому что она требует дополнительного армирования. Проконсультируйтесь с местными строителями блочных стен Минимальные затраты на строительство забора из шлакоблоков составляют от 10 до 15 долларов США за квадратный фут. для простого забора.Стоимость забора выше, потому что это отдельно стоящая конструкция, в отличие от стены, которая поддерживается соседними стенами. Например, забор требует, чтобы вы выкопали более глубокую траншею или опору, чтобы обеспечить большую поддержку, в которой он нуждается. Опора на заборе 8 футов обычно будет достаточно глубокой, чтобы нижний ряд блоков находился полностью ниже уровня земли. Забор также необходимо укреплять арматурой через равные промежутки времени в зависимости от высоты забора, обычно каждые четыре фута.Домашний мастер может выкопать фундамент и установить арматуру, но укладывать блоки должен профессионал. Базовый шлакоблок 8 x 8 x 16 дюймов стоит около 1,50 доллара США в зависимости от местоположения. Этот материал содержит от 25 до 40 процентов портландцемента , а остальную часть составляют зола или угольные шлаки.Такой состав делает шлакоблоки более легкими, но и более прочными, чем бетон. Подрядчики обычно предпочитают шлакоблоки бетонным в жилищном строительстве. Оба типа блоков имеют открытые ячейки для размещения армирующих материалов для повышения прочности. Поговорите с ближайшими установщиками блочных стен Стоимость бетонных блоков существенно не отличается от шлакоблоков.Сравнение стоимости еще больше осложняется тем фактом, что многие даже производители часто используют эти термины как синонимы. Разница заключается в составе заполнителя, которым в случае бетона является мелкий щебень или песок. В результате бетон прочнее, чем шлак, но и тяжелее. Бетонные блоки также известны как бетонные блоки (CMU).Стоимость этих блоков зависит в первую очередь от их ширины: Ширина блока Стоимость 4 ” $ 1,35 6” $ 1,35 8 ” $ 1,50 9000 1,85 долл. США 12 дюймов 2 долл. США.05 Эти цены предполагают, что блоки имеют высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов с открытыми ячейками. Эти размеры включают раствор 3/8 дюйма, поэтому фактические размеры самого блока на 3/8 дюйма меньше указанных. Сравните цитаты местных профессионалов Block Wall DIY Blockwork vs.Нанять Pro Строительство стен из шлакоблоков требует тщательного планирования и техники кладки, независимо от нагрузки на стену. Однако вам, скорее всего, понадобится подрядчик для строительства стен с более высокими требованиями к конструкции. Выбор специалиста по установке местной блочной стены зависит от ее назначения. Вам понадобится каменщик или каменщик для несущих стен, тогда как садовники и ландшафтные дизайнеры могут построить декоративную стену, такую ​​как садовая стена или низкий забор. К чисто декоративной стене не предъявляются требования к конструкции, поскольку ее единственное предназначение — визуально разделить пространство. Подпорные стены обычно не дают земле двигаться вниз по склону, поэтому они должны выдерживать нагрузку. Однако катастрофический отказ все же маловероятен, поскольку стена такого типа фактически ничего не держит. Стена, являющаяся частью здания, требует величайшего мастерства для строительства, потому что она должна поддерживать крышу. Дополнительные факторы, указывающие на то, что вам следует нанять местного каменщика, включают стены, требующие армирования, дренажа или обратной засыпки. Строительство стены на склоне или тот, который необычайно высок и требует подпорной стены подрядчика в вашем районе. Как правило, подрядчик должен построить любую стену, для которой требуется разрешение на строительство. Найдите местных профессионалов в области блочных стен Чем отличается бетон от шлакоблоков? Разница между бетоном и шлакоблоками заключается в составе заполнителя.Оба типа блоков содержат от 25 до 40 процентов портландцемента , а остальные составляют от 60 до 75 процентов . В качестве заполнителя используется мелкозернистая порода и песок для цементных блоков, а также зола и уголь для шлакоблоков. Какие материалы вам понадобятся для постройки блочной стены? Основными строительными материалами, необходимыми для строительства блочной стены, являются сами блоки и раствор.Для перемешивания раствора требуется раствор и вода. Наиболее важные инструменты включают мастерки и емкость для раствора, а также лопаты, молотковые долота и средства индивидуальной защиты. Как построить стену из блоков? Планирование имеет решающее значение для строительства стены, которое включает оценку количества блоков и количества необходимого раствора.Подготовка особенно важна для проектов, требующих рытья, поскольку инженерные коммуникации часто прокладываются чуть ниже уровня земли. Дополнительные соображения включают необходимость получения разрешений на строительство, которые обычно требуются для стен высотой более трех футов . Сколько весит поддон шлакоблоков? Типичный шлакоблок 8 x 8 x 16 дюймов весит не менее 28 фунтов , в зависимости от агрегата.Поддон вмещает 108 блоков , поэтому поддон из шлакоблоков весит более 28 x 108 = 3000 фунтов . Сколько бетона нужно, чтобы залить шлакоблок? Общий объем отверстий в шлакоблоке зависит в первую очередь от длины блока. Для стандартного шлакоблока 8 x 8 x 16 дюймов требуется около 0.01 кубический ярд бетона для заливки. Какой вес может выдержать шлакоблок? Международная организация по стандартизации ASTM International требует, чтобы шлакоблоки выдерживали не менее 1700 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Многие шлакоблоки могут выдерживать гораздо больше, в зависимости от совокупности и размера отверстий. Что дешевле — бетонная или блочная стена? Наливная бетонная стена, как правило, дешевле из-за более высоких трудозатрат на кладку блоков. Остались вопросы по установке блочной стены? Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно Спасибо, что оставили свой отзыв. Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков Вопрос: У меня кирпичный колониал 1950-х годов с неизолированными стенами из бетонных блоков. Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1½ дюйма? — Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания. Ответ: Ты не можешь.И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков. Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс. Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров. Эти панели с пазом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея.К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек. Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района, массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10. Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC. Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести.Удалите всю отделку с внешних стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы, вы называете это — и сорвите гипсокартон и шпильки с блочных стен. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и сделайте мех вокруг их проемов. Теперь, когда вы приклеиваете панели к открытым бетонным блокам, оставьте зазор в ½ дюйма в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям. После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распылите пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки.Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку. Когда вы закончите, держу пари, вы увидите долгожданное снижение ваших счетов за отопление и охлаждение. с марта 2015 года Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Выяснить практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже. Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить. Инструкции по проекту При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Шаг 1 Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е. для типичного блока 8x8x16 потребуется опора шириной 16 дюймов) и выступать ниже линии замерзания. ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе. Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой.Арматурный стержень следует помещать во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку. Для кладки керна шириной более 4 дюймов следует залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout — грубый слой вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine. Шаг 2 Разложите блок, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками, чтобы учесть вертикальные швы раствора (т.е.е., типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов для размещения строительного шва). Шаг 3 Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира. Шаг 4 Смешайте раствор. СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор.Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °. Шаг 5 Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока. Шаг 6 Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма. Шаг 7 Обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Шаг 8 Таким же образом установите противоположный угловой блок. Шаг 9 Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс. Шаг 10 Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда. Шаг 11 В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу. Шаг 12 Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена. Шаг 13 Как только швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора. Список покупок Смесь QUIKRETE Mason, 80 фунтов — тип S 8x8x16 стандартный блок 8x8x8 стандартный блок Мастерок для кирпичной кладки Линия Мэйсона Мел линейный Блоки линии кладки (2) Жесткая щетка Фуговальный инструмент 4 ’уровень Пластиковый смесительный бак или колесная тележка Мотыга-мешалка Рулетка Перчатки Защитные очки (для несущих стен) # 3 арматура Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix (опорная конструкция) 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix Доска форм 2х4 или 2х6 Деревянные колья Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов Гвозди Молот Поплавок деревянный Лопата Как построить фундамент из бетонных блоков 7 июня 2012 г. | от Итана (электронная почта) | Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следим за подрядчиком Стивом Вартманом и его командой.Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они построили фундамент из блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте, как команда Виктора выкапывала нижние колонтитулы, закладывала арматуру и заливала нижние колонтитулы по этим ссылкам. Вот как все выглядело после затвердевания бетона и небольшого дождя. Шаг 1: Смешайте раствор Ребята смешали песок, воду и кладочный цемент газовой мешалкой.Затем они сгребали цемент в большие ванны для укладки блоков. Pro-Tip: Смочите ванны перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание. Шаг 2: Измерьте длину По чертежам Виктор и его команда определили расположение фундаментных стен. Затем они размечают каждую секцию и подсчитывают количество блоков в каждой секции. Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8 ″ x 16 ″ , включая стык. Шаг 3. Очистить нижний колонтитул и зачеркнуть линию После того, как ребята чистили нижний колонтитул щеткой для лисицкого хвоста, они наносили меловую линию. Шаг 4: Установите углы На каждом участке команда Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было действительно важно, чтобы углы были идеальными, потому что они выступали в качестве ориентира для остальной части этой части стены. Если вы присмотритесь, то заметите, что угловые блоки немного отличаются от законченного внешнего угла. Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, совпадают ли углы друг с другом. Шаг 5: Запустите String Guide После того, как углы были на месте, команда Виктора протянула веревку вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве ориентира для остальной части этого участка. Pro-Talk: Скоба для крепления веревки называется собачьей костью или натяжителем лески. Иногда использовали и деревянный угловой блок. Шаг 6: Положите первый курс Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята положили слой раствора и начали кладку блока. Каждый блок был проверен на предмет уровня и соответствия строке. Pro-Tip: Размер суставов должен составлять 1/2 дюйма, а ширина пальца является хорошим приближением. После каждой секции излишки раствора и обломки блоков использовались для заполнения углов для дополнительного усиления. Вот посмотрите, как бетонный нижний колонтитул опускается, и ребята кладут блок. Шаг 7. Поверните за угол Сохранение прямоугольности углов очень важно, и ребята применили небольшую тригонометрию (3-4-5 тройной Пифагора), чтобы перепроверить свои измерения. Шаг 8: Стены Каждые 2–3 хода ребята крепили стеновыми анкерами и гвоздями стену из блоков к существующему фундаменту. Они сгибали стенной анкер на месте, прибивали его к фундаменту и вставляли остальную часть анкера в стык между блоками. Шаг 9: Режущий блок Часто приходилось разрезать последний блок секции или смещать стыки на следующем участке блока, и они использовали два разных метода.Первый метод заключался в использовании молотка для кирпича вдоль линии разреза, и после нескольких удачных ударов он ломался. Когда требовалась точность, ребята распиливали блок пилой по бетону. Шаг 10. Руководства по сайту После того, как был проложен первый ряд блоков, команда Виктора использовала переход, чтобы установить ровную линию на всех углах. Для этого сначала настраивают транзит с учетом всех углов. Далее ребята забили колья по всем углам. Установка лазерного детектора на столб позволила ребятам обозначить ровную ровную линию. Измерение от этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными. Шаг 11: Прокладывайте дополнительные курсы После прохождения первого курса команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и двигаясь внутрь. Вот фотография, на которой один из парней проверяет высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента. Большая часть фундамента состояла из двух рядов блока по 8 дюймов и двух рядов блока по 4 дюйма. Единственным исключением был нижний колонтитул, и для этой области требовался дополнительный блок шириной 8 дюймов. Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и окажется на выступе между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если земля сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет иметь опору. Pro-Tip: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4 дюймов над уровнем земли. В какой-то момент ребята были примерно на 1/2 дюйма выше, даже если они немного «жульничали» с более тонкими суставами. Чтобы скорректировать высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты. Это вернуло их на уровень с остальной частью фундамента. Шаг 12: Заполните блок Экипаж Виктора засыпал два верхних поля минометом, чтобы подкрепить их. Шаг 13: Вставьте J-образные болты В то же время они разместили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления порога. Шаг 14: Инструментальные соединения Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это также сделает стыки более красивыми. Шаг 15: Очистка кистью После того, как стыки застыли, ребята почистили блок.Они сделали это только для внутренней части двух верхних полей, потому что это все, что будет видно, а внешняя сторона будет очищена. Pro-Talk: Чистка — это метод, используемый для отделки поверхности кирпичной стены тонким слоем раствора. Отделка Если вы присмотритесь, то заметите, что не все блоки на этом этапе заполнены. Ребята используют остатки строительного раствора, чтобы избавиться от отходов, и хотя я считаю, что это закончено, им все еще нужно заполнить штукатурку. Следующий шаг — вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую заделку. Стоимость устройства стены из бетонных блоков в 2021 году Бетонные блоки, также известные как шлакоблоки или бетонные блоки [1] , обычно используются для строительства, включая фундаменты, несущие стены, противопожарные стены, подпорные стены, экранирующие стены и заборы. Блочные стены обычно устанавливаются каменщиками или другими подрядчиками, занимающимися каменной кладкой, и собираются с использованием раствора и могут быть заполнены арматурой и бетоном. Подробнее о стоимости установки стены мы расскажем ниже. Загрузка цен на почтовый индекс. Стоимость стены из бетонных блоков на 2021 год Рассчитайте стоимость местного проекта, введя свой почтовый индекс. Стандартный диапазон цен (за 100 кв. Футов) 1000–1 500 долларов США Типичный диапазон цен (за квадратный фут) 10–15 долларов США Сколько стоит стена из бетонных блоков? Стены из бетонных блоков обычно стоят от 10 до 15 долларов за квадратный фут для установки.Подумайте о том, чтобы получить несколько профессиональных оценок проекта стены или фундамента, чтобы получить точную цену. Воспользуйтесь нашим калькулятором бетонных блоков, чтобы оценить количество блоков и материалов, необходимых для вашего проекта. Несколько факторов могут повлиять на стоимость проекта блочной стены, и их следует учитывать при оценке примерной цены. Стоимость рабочей силы Установка стены из бетонных блоков — трудоемкий проект, и поэтому труд является одним из наиболее значимых факторов в цене установки. [2] Разница в рабочей силе в разных регионах может привести к росту или снижению цен в зависимости от вашего региона. Некоторым стенам требуются большие опоры, что следует учитывать при оценке стоимости. При использовании Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы найти требования к фундаменту для вашего проекта. Узнать больше о стоимости бетонных опор. Декоративный шпон Виниры, такие как штукатурка или штукатурка, придают декоративный вид обычному в остальном материалу, но они также могут значительно увеличить затраты на рабочую силу и материалы для вашего проекта.Краска — еще одна альтернатива для улучшения внешнего вида стены, но учтите, что бетон — очень пористый материал и, вероятно, потребует довольно много материала. Затраты на гидроизоляцию Гидроизоляционные покрытия, такие как смола или герметизирующая краска, являются важным дополнением к фундаментным стенам, и их также следует учитывать при планировании проекта. Дополнительные расходы на фундамент Фундамент и несущие стены также могут нуждаться в армировании арматурой и бетоном. [3] Фундамент требует большей прочности, чем ненесущая стена, чтобы выдержать дополнительный вес и предотвратить растрескивание или прогиб под воздействием грунта и земли. Не забывайте дренажный трубопровод и другие дренажные решения, если вы устанавливаете фундамент. Виды бетонных блоков Существует много различных типов бетонных блоков , и они различаются по цене, при этом некоторые декоративные изделия стоят больше, чем типичные блоки 8 ″ x 16 ″. Чаще всего используются стандартные шлакоблоки. Они часто стоят около $ 1,30 за блок. [4] Блоки с разделенными гранями — еще один распространенный вариант, широко распространенный за их декоративную поверхность и низкую стоимость. Обычно они работают от $ 2,50 до $ 3,50 за блок. Более тонкие 4-дюймовые блоки обычно используются для облицовки, чтобы обеспечить декоративную поверхность стены. Они могут стоить от $ 3 до $ 7 за блок и более. Блоки, используемые для подпорных стен, обычно стоят от $ 6 до $ 11 за блок.Обратитесь к нашей подпорной стене направляющей стоимости для более подробной информации. Получите оценки от профессиональных подрядчиков по камню, чтобы узнать точную стоимость вашего проекта и любые другие особенности проекта, которые могут повлиять на окончательную цену. Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов для конкретного проекта, ставок оплаты труда и требований. Как построить стену из бетонных блоков Строительство стены из бетонных блоков требует тщательного планирования и небольшого подъема тяжестей. Стены из бетонных блоков находят множество применений, от жилых до коммерческих. Из больших бетонных блоков можно построить подпорные стены , защитные барьеры или массивные бункеры для определенных продуктов и материалов. Независимо от назначения блочной стены, основные этапы ее возведения остаются прежними. Прежде чем мы начнем, важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к застройке территории. Далее, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при работе с продуктами на основе цемента. По данным OSHA, травмы на рабочем месте могут привести к необратимому повреждению глаз, но использование защитных очков может предотвратить примерно 90 процентов травм глаз. Точно так же тяжелые кожные повреждения, такие как ожоги едким веществом, и заболевания, такие как контактный или аллергический дерматит, могут возникнуть в результате воздействия влажного цемента. Поэтому обязательно надеть водонепроницаемые перчатки. После того, как все меры безопасности соблюдены, вот шаги. Шаг 1 Убедитесь, что у вас есть прочная опора.Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока и выходить ниже линии промерзания. Для несущих стен вставьте стяжные шпильки как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень следует помещать во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку. Для кладки стержней шириной более 4 дюймов вокруг арматурного стержня следует залить раствор Quikrete Core Fill Grout – Coarse; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать Quikrete Core Fill Grout-Fine. Шаг 2 Разложите блок, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками для обеспечения вертикальных стыков раствора Шаг 3 Проведите меловую линию с каждой стороны блок стена в качестве опорной линии. Шаг 4 Замесить строительный раствор. При подготовке к укладке шпателя, заполненного раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить излишки раствора. Правильная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов. Шаг 5 Смочите поверхность основания водой и поместите на основание 1-дюймовый слой раствора. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока. Имеет ли смысл работа с блоками для самостроителей? Каменная кладка по-прежнему является наиболее распространенной системой для новостроек в Великобритании, но другие варианты сокращают долю рынка. В сфере самостоятельной сборки, например, неуклонно растут популярность современные готовые решения. И все же какой-то элемент блочной конструкции присутствует практически в каждом доме, независимо от метода строительства, будь то балочно-блочная конструкция первого этажа или несущая внутренняя перегородка. Спойлер здесь заключается в том, что для многих проектов кладка (и, в частности, полость стен) по-прежнему остается надежным вариантом. Поэтому, прежде чем мы перейдем к рассмотрению некоторых проблем, с которыми сталкивается старое доброе блочное строительство, стоит вкратце напомнить о некоторых встроенных преимуществах, которые эта система может предложить самозаготовителям: Знакомство Вам будет сложно встретить архитектора, генерального подрядчика или продавца, который не понимает, как создавать качественный дом из кирпича и работать с ним.Таким образом, вы можете рассчитывать на большой выбор с точки зрения того, кто будет составлять вашу команду сборки. Все основные материалы можно сразу же получить у местных строительных торговцев. Подробнее: Поиск поставщиков Выбор дизайна Вы можете воплотить в жизнь любой проект дома с помощью системы блочного строительства, особенно если вы соедините ее с бетонными перекрытиями, чтобы использовать такие функции, как большие открытые планировки. Тот факт, что он состоит из небольших отдельных компонентов, делает его хорошим выбором для расширений и проектов новой сборки с ограниченным доступом.Внешне вы можете выбрать что угодно, от кирпича в качестве внешнего листа (обычно самого дешевого) до штукатурки, дерева, металла и многого другого. Большинство проектов самостоятельной постройки и расширения строятся на блочном фундаменте Цена As Build It онлайн-калькулятор стоимости самостоятельной сборки (www.self-build.co.uk/calculator) показывает, что кирпич и блок — это очень рентабельная система — обычно не уступающая своему ближайшему конкуренту, деревянному каркасу, или дешевле. Отчасти это связано с его популярностью и наличием хороших специалистов, которые знают, как извлечь максимальную пользу из каменной кладки. Тепловая масса Каменная кладка может поглощать тепло от солнца, систем отопления и других жилых помещений и снова излучать его, когда внутренняя температура падает. Это может помочь создать предсказуемый, равномерный цикл отопления — и является одной из основных причин, по которой это часто указывается в тех частях домов, которые в основном построены с использованием других строительных систем. Акустические характеристики Теперь мы больше осведомлены о том, как наши дома могут поддерживать наше благополучие, и большая часть этого — передача звука — будь то шум внутри или снаружи дома.Стены из блоков плотные, поэтому создать тихий дом несложно. Система позволяет использовать бетонные перекрытия, которые также снижают передачу шума между этажами. Подробнее: Как создать тихий дом Основа стенок полостей Строительство с пустотелыми стенами — это процесс строительства на месте строительства двух слоев кладки (обычно из кирпича и блока) с воздушным зазором между ними. Система была разработана для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям: полость снижает риск проникновения воды.В наши дни мы частично или полностью заполняем эту пустоту изоляцией для повышения энергоэффективности. Нагрузочная способность выполняется внутренней обшивкой из блоков, которая обычно строится первой (хотя можно построить обе створки в тандеме). Затем ваш подрядчик уложит внешнюю кирпичную кладку, вставляя стяжки для полых стен через равные промежутки времени (в соответствии с проектом вашего инженера), чтобы сшить конструкцию вместе. По мере того, как стены поднимаются, устанавливается изоляция для достижения желаемого уровня производительности.Наружная обшивка не обязательно должна быть построена из кирпича: например, блочный лист может служить основой для штукатурки или другой облицовки. В большинстве каменных блоков используются газобетонные блоки, легкие и быстрые в установке, поэтому они популярны среди каменщиков. Они предлагают лучшие изоляционные качества, чем традиционные плотные бетонные блоки, наряду с умеренной тепловой массой, помогающей регулировать внутреннюю температуру, и требуют примерно на 25% меньше энергии для производства. Проблемы и решения по блочной кладке Поскольку Строительные нормы ужесточаются, и все больше самозастроителей стремятся достичь очень высокого уровня энергоэффективности в своих домах, достоинства традиционных полостенных стен стали предметом более пристального внимания. Стальную арматуру иногда встраивают в блочные слои раствора для придания большей прочности и обеспечения более тонкого профиля стены И вопрос не только в том, насколько легко обеспечить хорошие тепловые характеристики. Итак, давайте посмотрим, как развивается система, чтобы соответствовать некоторым ключевым требованиям современного самостроителя: Изоляция и толщина стенки Упакуйте полость достаточно изоляцией, и вы сможете достичь любого уровня производительности при строительстве кирпичной кладки.Но, как правило, обратная сторона заключалась в том, что для достижения заданного уровня эффективности обычно требуются стенки немного толще, чем в других системах. Давайте возьмем пример условного жилища, изложенного в Части L Правил строительства, которая представляет собой пример того, как новый дом может соответствовать основным требованиям энергоэффективности. Этот тест основан на U-значении стены 0,18 Вт на квадратный метр (Вт / м2 · K). Для достижения этого со стандартной полой стеной, облицованной кирпичом, общая толщина стены должна составлять 350 мм (плюс внутренние служебные пустоты и гипсокартон).Он будет состоять из двух обшивок из кирпичной кладки толщиной 100 мм и либо 100 мм частично заполненной жесткой изоляции (с остаточным воздушным зазором 50 мм), либо 150 мм полностью заполненной минеральной ваты. Системы на основе древесины могут быть на одном уровне с профилем стены около 300 мм (включая внешнюю облицовку). Что это значит на практике? Что ж, чем тоньше стены, тем больше внутреннего пространства пола. Вы можете спросить, почему нельзя просто полностью залить высококачественной жесткой изоляцией. В конце концов, избавьтесь от этого воздушного зазора, и вы сможете сократить 50-миллиметровую разницу в общей толщине стен. 18Май Яма смотровая в гараже своими руками: Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, гидроизоляция и другое 18 Май 2021 alexxlab Комментировать Смотровая яма в гараже своими руками Качественное обслуживание автомобиля требует достаточного пространства для проведения разных операций. Чтобы не лежать на спине, следует оборудовать смотровую яму. Для постройки такой конструкции понадобится узнать основные принципы устройства подобных сооружений. Проводка должна монтироваться еще до устройства стен. Выполняется смотровая яма своими руками довольно быстро. Время работ зависит от технологии возведения стен. Чтобы лучше разобраться в процессе, стоит посмотреть фото готовых смотровых ям. Размеры смотровой ямы Размеры смотровой ямы часто выбирают из соображений удобства перемещения и ремонта транспортного средства. Основные параметры, которые учитываются – собственный рост и размеры автомобиля. Выбираются размеры смотровой ямы исходя из таких соображений: Стандартной является ширина смотровой ямы в 80 см. Такой показатель учитывает свободу перемещения автовладельца по смотровой яме, а также маневр для колес машины. На длину смотровой ямы влияет длина автомобиля. К этому показателю следует добавить 1 м. Таких размеров смотровая яма достаточно, чтобы работы выполнялись максимально комфортно. Глубину смотровой ямы рассчитывают исходя из роста. К этому показателю нужно прибавить около 15 см. Если выполнить глубину ямы согласно этой рекомендации, можно не думать о возможном ударе головой о разные детали машины. Чертеж смотровой ямы достаточно прост. В нем указывают ширину, глубин и длину конструкции. Во время выполнения смотровой ямы следует учитывать клиренс автомобиля. Некоторым автомобилистам глубокие ямы кажутся очень неудобными, поэтому они выполняются в собственный рост. Обычная глубина смотровой ямы, на которую ориентируются многие автомобилисты, составляет 1,5 м. Длина смотровой ямы тоже может выполняться не по правилам. Если пространства не хватает, можно сделать ее вполовину длины машины. При необходимости ремонта можно загонять автомобиль задом или передом над смотровой ямой. Такое решение более экономично и практично. Смотровая яма в гараже обычно располагается ближе к одной стене. Это необходимо для освобождения пространства под оборудование и запчасти. До ближайшей стены от края смотровой ямы следует сделать расстояние 1 м и больше. Во время рытья котлована учитывают толщину стен и высоту стяжки пола. Для большей точности работ следует создать чертёж смотровой ямы. Необходимые материалы Смотровую яму обычно выкладывают бетонными блоками или кирпичом. Нередко стены заливают монолитным бетоном. При выборе кирпича для постройки смотровой ямы следует обратить внимание на керамический. Таким изделиям не страшна повышенная влажность. Стены смотровой ямы возводятся в полкирпича. При достаточном количестве материала их можно класть в кирпич. Стенки при этом могут иметь толщину 12 или 25 см. Такие параметры следует учитывать во время разметки котлована. Для простоты работ следует выполнить точный чертеж конструкции. Стенки смотровой ямы выполняются из кирпича только при невысоком уровне почвенных вод. Такие изделия отлично сочетаются с плотными грунтами. Если почвенные воды поднимаются довольно высоко, понадобится создать бетонные стены, армированные прутьями. Строительные блоки тоже выбираются только при соответствии определенным характеристикам. К примеру, такие изделия не боятся влаги. Это касается бетонных блоков. Для других изделий следует  применять гидроизоляцию наружного типа. Это обеспечит их сохранность в случае подступания грунтовых вод. При сооружении бетонной смотровой ямы все работы проводятся намного проще. Такой материал не боится влаги. Чтобы создать качественный раствор, следует использовать бетон М250. При сооружении пола обычно применяют М200. Это объясняется довольно просто – в процессе зимнего пучения больше всего нагрузки приходится не на пол, а на стеновые конструкции. Необходим определенный запас прочности, чтобы они не деформировались под воздействием нагрузки. Для этого бетон армируется. Исключить пучение грунта под гаражом можно при создании отмостки. При этом вода будет уходить в сторону, а не впитываться в почву под гаражом. Стеновые конструкции из бетона, армированного стальными прутьями, обычно имеют толщину от 15 см. Для армирования используется сетка, которая имеет толщину прутьев в 6 мм. Шаг между прутьями должен составлять 15 см. каркас арматуры может вязаться из прутьев диаметром 10 мм. В этом случае шаг между прутьями составляет 20 см. Чтобы сделать конструкцию более прочной, можно провести монтаж одних прутьев как в стенки, так и в стяжку для пола. Для этого их понадобится согнуть в 2 местах. Гидроизоляция Гидроизолировать смотровую яму в гараже можно несколькими способами. Каждый из них имеет определенные преимущества. К примеру, наружная гидроизоляция смотровой ямы создается только на этапе постройки. Внутреннюю можно монтировать и после создания полноценной смотровой ямы. Перед работой лучше создать полноценный чертеж, в котором будут указаны все материалы, из которых изготавливается конструкция. Защита смотровой ямы снаружи Если в месте возведения гаража почвенные воды залегают очень глубоко, к примеру, ниже 2,5м, гидроизоляцию смотровой ямы можно не выполнять. Важно проверять уровень почвенных вод весной. Если даже во время половодья он не поднимается выше указанного показателя, о гидроизоляции можно не беспокоиться. Однако геологическая обстановка может меняться. В сухом месте запросто может появиться вода спустя несколько лет. При уже имеющейся смотровой яме следует оборудовать ее изнутри. Для этого используют специальные пропитки. Они глубоко проникают в структуру камня и отлично защищают смотровую яму от проникновения воды. Для наружной гидроизоляции смотровой ямы применяются разнообразные пленки. Котлован застилается такими изделиями от одного кря до другого. При этом необходимо делать выпуск по 15 см с каждой стороны. Укладывать полотнища необходимо внахлест. Стыки соединяют двусторонним скотчем. Пленка должна хорошо прилегать к стенам. Для этого ее необходимо расправить. Во время монтажных работ нужно внимательно следить за сохранением целостности пленки. Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы В качестве внутренней гидроизоляции смотровой ямы используется специальная пропитка. Такую гидроизоляцию называют обмазочной. Смотровая яма в гараже может обмазываться специальным составом для бассейнов. При использовании такого материала на поверхности стен появляется водонепроницаемая пленка, которая по внешним параметрам и характеристикам напоминает резину. Она обычно окрашивается в голубой и после застывания отлично моется. При использовании такого состава обработку следует проводить минимум 2 раза. Другой вариант защиты смотровой ямы от воды – использовать грунтовку, в основе которой лежит цемент. В ней содержатся полимерные частицы, способные надежно блокировать маленькие каналы, пропускающие влагу. При выполнении одной из таких мероприятий гигроскопичность стен значительно снижается. Если в яме постоянно появляется вода, следует провести обработку 2 раза. Устройство кессона в смотровой яме Чтобы смотровая яма в гараже была надежно защищена от влаги, можно выполнить кессон. Для этого из металлических листов сваривают короб и устанавливают в котлован. Его необходимо обработать антикоррозийными средствами. При герметичном выполнении сварных швов вода проникать в яму не будет. Если воды слишком много, кессон может «всплыть». Для исключения такой ситуации следует приварить к кессону уголки, уходящие на 1,5 м в грунт. Чтобы не проводить масштабные земляные работы, следует перед монтажом кессона забить в грунт уголки, а их концы оставить снаружи. К кессону они привариваются после его помещения в котлован. Яму при этом придется выполнить больших размеров. Преимущество такого решения заключается в том, что уголки будут забиты в более плотный грунт и держать кессон будут лучше. Существует еще одни способ избежать поднятия кессона в смотровой яме под действием грунтовых вод. На некоторой высоте необходимо выполнить дырку. Через нее вода будет поступать в кессон по мере подъема. Впоследствии ее выкачивают. Такая смотровая яма может простоять больше 20 лет, пока металл не проржавеет. Приямок для водосбора в смотровой яме При наличии уже готовой ямы вода все равно может в нее проникать. От этого иногда не спасает и обмазочная гидроизоляция. В таком случае придется сооружать дренажную систему. Она может располагаться вокруг всего гаража. Также можно выполнить специальную ямку, в которой будет собираться лишняя влага. Выполняется приямок в углу ямы. Скапливающуюся воду впоследствии выкачивают из приямка насосом. Система может работать автоматически. Для этого в приямок устанавливают датчик уровня воды. Под приямок следует выполнить опалубку, а затем залить в нее бетон. После этого необходимо выполнить гидроизоляцию приямка. Она обычно проводится вместе с гидроизоляционными работами, выполняемыми по всей смотровой яме. При такой гидроизоляции полное избавление от сырости невозможно, поэтому на пол настилают доски. Защитить их от гниения получится при помощи специальной обработки. Можно купить специальную пропитку для дерева, которое контактирует с грунтом. Утепление смотровой ямы Если в гараже проводится много времени, он обычно имеет систему отопления. Для более быстрого прогрева смотровую яму следует утеплить. Для этой цели больше всего подходит экструдированный пенополистирол. Такой материал отлично справляется с задачей утепления смотровой ямы и гаража в целом. Он не подвержен воздействию влаги, бактерий и грибков. Кроме того, пенополистирол способен выдерживать существенные нагрузки. Чтобы создать качественное утепление, понадобится уложить пенополистирол толщиной 5 см. Его необходимо закладывать между стеной ямы и грунтом. Сначала на грунт укладывают гидроизоляцию, потом пенополистирол, а затем – монтируют стенку. Пенополистирол может закладываться под стяжку. Сверху на него обычно укладывают сетку армирования. Затем заливается бетон. Постройка смотровой ямы Когда все расчеты будут выполнены, можно начать разметку смотровой ямы. Для этого по ее углам вбивают колья, а между ними натягивают веревку. По выполненной разметке необходимо начать рытье котлована. Земля обычно выносится и хранится перед входом в гараж. Ширину и глубину смотровой ямы следует определить до начала выкапывания котлована. Стены из кирпича Во время рытья котлована для смотровой ямы необходимо следить за уровнем влажности. Проектная глубина учитывает толщину стяжки пола. Если она будет достигнута, а воды еще не предвидится, можно не выполнять гидроизоляцию. Однако, чтобы не рисковать, следует сразу застелить смотровую яму гидроизоляционной пленкой. Затем следует выровнять стенки. Необходимо удалять ямы и земляные горбы. Дно тоже следует выровнять и утрамбовать. Грунт должен быть хорошо уплотнен. На дно следует засыпать щебень, а сверху – песок (5 см). Песок во время трамбовки необходимо смачивать. Трамбовка осуществляется до состояния высокой плотности материала. Нога после наступания не должна в нем отпечатываться. Затем смотровую яму устилают пленкой гидроизоляции. Материал тщательно разравнивают, заправляют в углы. Полотнища следует укладывать с перехлестом в 15 см. Их проклеивают при помощи двустороннего скотча. Для исключения скатывания краев их следует прижимать подручными средствами. На дно смотровой ямы необходимо монтировать утеплитель, а сверху – сетку армирования. Сверху заливают бетон М200. Его минимальная толщина должна равняться 5 см. Для более простого ориентирования в процессе укладки на пленку наносят специальные отметки. При использовании цемента М400 необходимо следовать таким пропорциям: 5 частей щебня – он должен быть мелким или средним; 3 части песка; 1 часть цемента. После необходимо подождать несколько суток, пока бетон не приобретет 50% прочности. Более точную дату можно определить с учетом температуры. При показателе около +20 градусов нужно ждать около 6 дней. Если температура равна +17 градусам, придется оставить бетон на 2 недели. После застывания пола можно приступать к устройству стен смотровой ямы. Многие автовладельцы решают выполнять их в полкирпича. До уровня локтя можно пользоваться круговым методом укладки. Когда кладка стен смотровой ямы достигнет уровня 1,2 м, следует выполнить нишу для различных инструментов. Ее высота равняется 3 рядам кирпичей. Сверху углубления укладывается обработанная доска. Затем стенки гонятся до уровня пола гаража. Сверху на стены кладут уголки сталь лучше выбирать толщиной 5 мм. Уголок необходимо развернуть таким образом, чтобы одна из его полок свешивалась вниз, а вторая закрывала собой верх кирпича. Исключить обрушение стен можно, приварив к уголку закладные, связывающиеся с поясом армирования. Стены из бетона Чтобы отлить качественные бетонные стены смотровой ямы, понадобится соорудить прочную опалубку. Ее обычно возводят из фанеры с влагостойкой структурой. Толщина листового материала должна быть 16 мм. Могут использоваться панели ОСП. Щиты нужных габаритов следует сбить между собой и укрепить с внешней стороны брусками. Это необходимо, чтобы они не прогибались под действием бетона. После этого понадобится установить внутренние щиты. Толщина бетонных стенок смотровой ямы должна быть минимум 15 см. Для исключения деформации щитов опалубки необходимо укрепить их распорками. Заливку следует производить за 1 раз. Залитое пространство обязательно штыкуется. Для более качественного выгона воздуха из раствора следует применять глубинный вибратор. Опалубка снимается спустя 3 недели после заливки раствора. Затем можно начинать монтаж пола. Выводы Смотровая яма в гараже выполняется довольно просто. Для создания комфортного пространства под машиной понадобится точно рассчитать ее глубину и ширину. Перед работой составляют подробный чертеж. Это позволяет быстро и точно соорудить яму своими руками, не допуская ошибок. Перед возведением стен и пола следует позаботиться о грамотной гидроизоляции. Она защитит конструкцию от лишней влаги. Для утепления лучше использовать пенополистирол. Он способен не только предотвратить проникновение холода в помещение, но также исключить развитие грибков и бактерий. Стены могут выполняться из таких материалов, как цельный бетон, бетонные блоки и кирпич. В последнем случае потребуется меньше затрат. При выполнении стен из цельного бетона следует правильно подойти к созданию опалубки и приготовлению раствора. Отправить комментарий Смотровая яма в гараже своими руками. Строим смотровую яму в гараже своими руками (с чертежами) Смотровая яма в гараже своими руками. Строим смотровую яму в гараже своими руками (с чертежами) Гаражная яма должна быть расположена таким образом, чтобы можно было выполнять постановку автомобиля на неё под некоторым углом. Это облегчит доступ к определённым узлам машины, а также упростит выполнение многих технических операций. Длина сооружения зависит от длины машины (с учётом запаса 1 м). Размещение смотровой ямы относительно гаражного помещения Проект Основательно подойти к делу при строительстве гаражной ямы поможет не что иное, как предварительный расчёт её параметров. А выполняется он исходя из размеров машины, но с некоторым запасом на случай смены последней в будущем. Например, если длина автомобиля Opel Kadett равна почти 4 м, то у Scoda Octavia она составляет 4,6 м. Габариты Opel Kadett Возьмём среднее значение 4,5 м и получим, что при учёте запаса в 1 м длина смотровой ямы составит 5,5 м. Пространственные параметры автомобиля Scoda Octavia Глубину сооружения следует принять в соответствии с ростом владельца гаража. При среднем показателе 175–185 см нормальная для работы глубина смотровой ямы составит не менее 195 см, а ширина, достаточная для свободного передвижения и выполнения технических операций, — минимум 0,8 м. Для ровного счёта примем последнюю величину равной 1 м и получим основные параметры смотровой ямы: длина 5,5 м; ширина 1 м; высота 1,95 м. Перенести полученные размеры на бумагу можно с помощью аксонометрической проекции или плоского изображения. Схема обустройства смотровой ямы Во втором случае понадобятся два рисунка — для проекций сооружения на вертикальную и горизонтальную плоскости. Схема смотровой ямы в различных плоскостях с размерами и оснащением При создании чертежа смотровой ямы необходимо учитывать толщину гидро-, тепло- и пароизоляции, а также бетонной стяжки. Это позволит более точно определить объём земляных работ. Внимание: если гараж используется только для хранения автомобиля, смотровую яму удобнее располагать по центру помещения. В том случае, если по совместительству помещение используется как мини-мастерская или кладовка, центральную ось сооружения лучше переместить ближе к одной из стен. При поставленном на яму автомобиле в таком гараже останется достаточно места для прохода и работы за верстаком. Как сделать яму в гараже если грунтовые воды близко. Определение уровня грунтовых вод перед тем как построить гараж Начинать строительство следует с определения типа почвы и уровня грунтовых вод. Самый точный и самый дорогой способ сделать это – воспользоваться услугами профессионалов и провести серьёзные исследования. Но далек не все готовы к необходимым для этого расходам. Возможно, что-то подобное делали соседи, и они располагают нужной вам информацией. Кроме того, стоит поинтересоваться состоянием всех ближайших построек. Нужно узнать как и когда их возводили, осмотреть фундаменты на предмет трещин. Если рядом есть подвалы, погреба, колодцы – их тоже нужно тщательно исследовать. Поинтересуйтесь, возможно, грунтовые воды подтапливали их. Узнайте, как часто это происходило. Пред тем как построить гараж, проверьте уровень воды в ближайшем колодце Уровень воды в колодце следует за уровнем грунтовых вод. Изменения уровня воды оставляют на стенах колодца характерные следы. Эти следы подскажут вам, каким в обозримом прошлом был максимальный уровень грунтовых вод. Если же местность пока не освоена, перед тем как построить гараж, можно просто пробурить несколько скважин метра два глубиной на участке. Возможно, это поможет вам выбрать более подходящее место для гаража. Вы узнаете уровень грунтовых вод на текущий момент. Если они в течение нескольких дней будут оставаться сухими – проблем с грунтовыми водами нет. Но это не означает, что их уровень не может подняться во время выпадения обильных осадков или таяния снега. Поэтому скважины лучше бурить тога, когда уровень грунтовых вод должен быть максимальным. Вода в скважине — грунтовые воды близко Существуют довольно необычные способы определить уровень грунтовых вод перед тем, как строить гараж, по косвенным признакам, например, по видовому составу произрастающих на участке растений. Есть растения, например, рогоза, которые растут там, где грунтовые воды очень близки к поверхности. А вот песчаная полынь означает, что грунтовые воды залегают глубоко. Но на практике применить такой способ неспециалисту очень трудно. Мини эстакада в гараж своими руками. Необходимость установки мини-эстакады. Устройство Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла. Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины. Эстакады бывают двух видов: Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия. Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует. Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт. Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем: Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс. Как закрыть смотровую яму, чтобы выдержала машину в гараже. Чем закрыть яму в гараже Строительство смотровой ямы в гараже – ответственное дело. Нужно правильно выполнить разметку, а потом приступать к земляным работам. Когда вырыт котлован, обустроена сама яма, тоже предстоит много дел. Придется позаботиться о гидроизоляции, теплоизоляции. Кроме того, важно сразу подумать, чем закрыть яму в гараже. Тогда в помещении появится дополнительное пространство, а сама яма будет ограждена от различных негативных воздействий извне. Сегодня мы уделим внимание ключевым моментам в обустройстве смотровой яме. Основное время посвятим вопросу изготовления крышки для смотровой ямы. Она должна быть достаточно надежной, долговечной и функциональной. Подготовка разметки Перед началом строительства смотровой ямы необходимо провести разметку. Желательно подготовить подробный чертеж с указанием всех размеров. Сделайте расчеты, точно определите все параметры вашей будущей смотровой ямы. Не забудьте принять во внимание и характеристики материалов. Особенно сложно строить яму в уже готовом гараже, но это тоже вполне осуществимо, если подойти к решению задачи ответственно. Вот основные принципы проведения разметки. Делайте ширину смотровой ямы «с запасом». Учитывайте не только параметры уже имеющегося у вас автомобиля. Думайте о возможных перспективах. Например, потом вы можете приобрести более крупную машину. Опытные гаражники отмечают: оптимальная ширина рабочего пространства составляет всего 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ощущать себя комфортно и эффективно проводить диагностические и ремонтные работы. Когда вы будете определять длину смотровой ямы, ориентируйтесь на площадь вашего гаражного помещения. Желательно оставить на смотровую яму длину хотя бы в два метра. Периметр будущей ямы можно обозначить на полу колышками. Добавьте со всех четырех сторон толщину стен. Обязательно учитывайте и качество грунта, чтобы грамотно рассчитать уклон стенок. Если почва представляет собой плотные суглинки, уклон составит примерно 25 см. Большое значение имеет глубина смотровой ямы. Тут все будет достаточно индивидуально. Главное, чтобы автолюбитель ощущал себя комфортно. Лучше сделать яму чуть глубже, чем недостаточно глубокую. При необходимости всегда можно сделать небольшой помост для подъема. Важно обеспечить комфорт для эффективной работы. К росту автолюбителя нужно прибавить примерно 25 см, чтобы получить итоговую глубину смотровой ямы. Смотровая яма в гараже размеры гост. Особенности обустройства смотровой ямы У подобной конструкции гаража есть несколько особенностей: Проводить создание смотровой ямы нельзя при условии высокого размещения грунтовых вод. Это связано с тем, что даже при качественной изоляции стенки начнут сыреть, будут появляться сырость, через некоторое время может накопится вода. Основание должно иметь высокую прочность для того, чтобы выдерживать смещение грунта и воздействие тяжелого автомобиля. Альтернативной конструкцией может стать эстакада. Однако загнать автомобиль на эстакаду достаточно сложно, при этом придется сделать сооружение более высоким. Основные размеры смотровых ям следующие: Ширина – показатель, который напрямую зависит от габаритов автомобилей, а точнее колесной базы. Оптимальная ширина составляет менее половины колесной базы легкового транспортного средства, но так, чтобы можно было легко повернуться и менять инструменты. Делать слишком широкую смотровую яму не следует. Глубина – еще один важный показатель. Как правило, смотровую яму делают высотой на 10-15 сантиметров выше роста человека. Этот показатель глубины оптимальный, позволяет легко проводить работы. Однако стоит учитывать, что слишком глубокая яма может создать трудности при выполнении осмотра или ремонта транспортного средства. Длина определяет то, насколько удобна будет смотровая яма. Если она слишком короткая, то придется для полного осмотра транспортного средства ставить его сначала передом, а после задом. Как правило, показатель длины ограничивается размерами гаража. Для того чтобы сделать конструкцию более комфортной ее делают длиннее автомобиля на 1 метр. Размеры также определяются с учетом того, что нужно сделать лестницу. Видео смотровая яма в гараже своими руками Часть 2 Смотровая яма из бетона Всем здравствуйте. Хочу рассказать о строительстве бетонозаливной смотровой ямы в гараже. Заостряю внимание на слове бетонозаливной, существует несколько видов укрепления смотровой ямы от осыпания. Это кирпичная кладка, бетонозаливная, иногда из дерева, возможно, есть и еще варианты. На мой взгляд, из бетона самый оптимальный вариант. Из кирпича качественная опалубка выходит дорого, а при кладке в полкирпича ненадежно, доводилось встречать обрушение – просто выдавливало боковые стены внутрь ямы. Дерево в земле тоже не внушает доверия. Бетон, на мой взгляд, да еще с арматурой справится лучше своих «конкурентов». Инструменты и материалы: Лопаты, Лом, Тачка, Брус, Доски, Саморезы, Шуруповерт, Полиэтилен, Цемент, Песок, Щебень, Арматура, Бетономешалка. И так приступим. Размечаем длину и ширину будущей смотровой ямы, в моем случае 280*80 см. и прибавляем с каждой стороны примерно по 20 см. – это толщина будущей заливки. Аккуратно копаем на нужную глубину – примерно 160 – 170 см. После того как яма выкопана подготавливаем бруски и доски для будущей опалубки. Выставляем вертикальные бруски на нужную ширину с учетом толщины досок опалубки и устанавливаем несколько рядов досок. Устанавливать опалубку на всю высоту сразу нежелательно, так как при заливке бетона нужно будет следить за равномерным распределением бетона и исключении пустот в заливке. С внешней стороны по стенам закрепляем полиэтиленовую пленку для предотвращения впитывания бетона в грунт и начинаем заливать бетонную смесь. В данном случае бетон готовился самостоятельно при помощи бетономешалки в пропорции: одна часть цемента ПЦ-400 Д20, 4 части песка, 5 частей щебня фракции 20-40, вода на глаз до нужной консистенции. Не забываем армировать для повышения прочности конструкции. Если позволяет место то яму можно сделать длиннее и сделать спуск в виде ступенек, я спускаюсь по приставной лесенке, так как гараж небольшой и ямой пользуюсь редко. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Гараж своими руками. Часть 5 — деревянный пол и смотровая яма в виде эстакады | AvtoTechLife Смотровая яма в виде эстакады Несколько деталей которые повлияли на выбор такого пола в гараже: 1) так как гараж находится на уклоне и если вырыть яму, то в ней будет всегда сухо и не нужно делать герметичность; 2) на деревянном полу приятнее работать и теплее чем на бетоне, недостаток только с огневыми работами и твёрдости при необходимости чего нибудь выгибать кувалдой; 3) дополнительные места хранения под полом для не ржавеющих вещей. Теперь перейдём к самому изготовлению такого пола. Нужно изготовить 20 металлических столбиков с пяткой. На выбор металла для столбиков повлияла цена, использовал профильную трубу 50*50*2. Столбики с пяткой Теперь нужно разметить будущую смотровую яму и колёсную колею. Под каждой колеёй нужно распределить по 5 столбиков в два ряда и садовым буром сделать отверстия под них. Столбики залиты пескобетоном Все столбики установить по уровню и залить в каждое основание по ведру «пескобетона», а также заполнить им изнутри каждый столбик. Все столбики выставлены по уровню Когда «пескобетон» застынет, приступаю к сварочным работам. Беру стальные уголки 50*50*4 длиной 70 см 10 штук и укладываю сверху на каждые два столбика, а на них сверху укладываю по два 6 метровых таких же уголка, получаются как бы рельсы. Продольные уголки приварены к столбикам Остаётся усилить всю эту конструкцию уголками 35*35*4 как будто стрела у строительного крана. Чтобы доски не прогибались нужно добавить промежуточные уголки между столбиками. Усиление и окраска каркаса смотровой ямы Теперь остаётся всё это покрасить и можно укладывать доски толщиной 50 мм, предварительно обработав их мощным антисептиком для дерева. Настил из досок на металлический каркас Получилось так, что между боковыми стенами гаража и эстакадой удобное место для укладывания досок поперёк. В результате доски не касаются земли и пол ровный и даже без гвоздей, но будущем всё равно как нибудь закреплю их, так как доскам свойственно изгибаться в разные стороны и винтом при высыхании. Пол и яма готовы На этом строительство пола закончено, останется только углубить смотровую яму и облагородить её, думаю на дно залить тоненький слой бетона или постелить какие нибудь плиты, чтобы подметать и убирать мусор было удобно. Другие интересные статьи канала: Гараж своими руками. Часть 3 — двускатная крыша. Гараж своими руками. Часть 4 — зашивка стен металлического каркаса. Смотровые ямы для ремонта легкового автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца. Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется. Составляем проект Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект. Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль. Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см. Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол. Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте. Подготавливаем материал Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах. Какие строительные материалы потребуются: Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей. Для этого понадобится рубероид и глина. domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит. domk Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу. Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии». Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу. Строительные работы Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают. DimaVSmith Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке. Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой: слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см). бетонный раствор заливает слой рубероида. на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида. Сборка опалубки и засыпка Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки. Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы. Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова. Проводим освещение Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять — доставать ее по мере необходимости. Правильная эксплуатация смотровой ямы Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения. Smith3007 участник FORUMHOUSE Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды. Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу. Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи. ДмитрийМ Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом. Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть. Смотровая яма в готовом гараже Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками. Выкопал яму. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх. Забетонировал пол (5-10 см бетона). Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой. fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной. Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию. Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже . Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные . А в этой теме форума вы можете проследить за . Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут. Смотровая яма в гараже Планирование сооружения смотровой ямы Есть две ситуации , когда строят яму в гараже: в только возводимой постройке ; в уже эксплуатируемой . Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ. Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину. Размеры смотровой ямы В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м. Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть. Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения. Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м. Эскиз смотровой ямы со всеми размерами На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна». Технология сооружения смотровой ямы Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже. Разметка котлована внутри гаража Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру. Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха. Выкапывание котлована (выемка грунта) Вентиляция смотровой ямы Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить. По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы. Вентиляционная труба внутри смотровой ямы Обустройство смотровой ямы Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно : Засыпают слой песка толщиною 15-20 см , который трамбуют с поливкой воды. Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают. Проводится гидроизоляция всей ямы : пол и стенки. На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна». Гидроизоляция Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе. Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума. Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом. Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки Формирование пола и стен Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок. Как уже было сказано выше, здесь два варианта: использовать кирпичи или блоки; возвести монолитную конструкцию. В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок). Яма из блоков или кирпича Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП. Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора. Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором. Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой. Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем. В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона. Пластиковые модели Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться. Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием. Видео описание Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей. Видео описание Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео: Заключение по теме Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться. То, что полноценный гараж должен оборудоваться смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля, не вызывает ни у кого сомнений. Яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл делать даже в том случае, когда его хозяин не владеет навыками самостоятельного обслуживания принадлежащей ему техники. Что же касается водителей со стажем, то последние без всяких сомнений от наличия ямы только выигрывают. И действительно, в случае самостоятельного обслуживания автомобиля они получают довольно существенные преимущества, заключающиеся в следующем: заметно снижаются производственные расходы, связанные с ремонтом машины; исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от проделанной своими руками работы. Кроме того, в капитальном гараже смотровая яма очень удобна тем, что через неё можно будет организовать доступ в погреб . Аргументы «за» и «против» смотровой ямы И, тем не менее, перед тем как делать смотровую яму в гараже вам следует ознакомиться как с доводами в пользу её обустройства, так и с аргументами против этого. За её обустройство говорят следующие весомые аргументы: возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявление возможных технических неисправностей; заметная экономия средств, затрачиваемых на текущий ремонт машины за счёт выполнения его собственными силами; исключение из процесса возможных затрат, связанных с недостатками обслуживания в автосервисе. Обратите внимание! К аргументам против смотровой ямы следует отнести вероятность подтапливания гаража, а также опасность появления конденсата на её стенках и на автомобиле. В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающего особенностей грунта в месте её расположения (в частности – предполагаемого уровня почвенных вод) проблемы с её эксплуатацией вам гарантированы. Единственным выходом из подобной ситуации является использование специальной дренажной системы, способной отводить подземные воды со дна ниши. Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, постоянно находящегося в гараже, то этот недостаток устраняется путём перекрытия смотровой ниши многосекционной крышкой. Из всего вышесказанного следует, что при обустройстве смотровой ямы своими руками, особое внимание необходимо уделять действующим строительным нормативам, регламентирующим порядок сооружения этого элемента гаражной архитектуры с учётом его основных характеристик. Габариты смотровой ниши Для эффективного использования площадей, выделенных под гаражную застройку, желательно ещё на стадии проектирования проработать вопрос зонирования участка, предполагающего его оптимальную разбивку в пределах периметра строения. Вполне логично, что при проведении этих работ пристальное внимание должно уделяться рабочей зоне с расположенной в её пределах смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь строения достаточно велика), необходимо заложить в проект и зону стоянки, находящуюся в стороне от смотровой ниши. Это позволит вам уберечь свой автомобиль от накапливания конденсата, способного оказать разрушающее воздействие на его днище. При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить в первую очередь из габаритов самого автомобиля, а также из соображений удобства работы в ней, т.е. учитывать физические данные работающих в яме людей). Обратите внимание! При подготовке котлована под смотровую яму его длина выбирается с небольшим запасом, необходимым для обустройства нескольких спусковых ступенек. В гаражных помещениях большого размера ступеньки могут быть стационарными, тогда как в небольших по площади гаражах используется более экономичный вариант – так называемая приставная лестница . Для безопасного спуска в яму длина проекции лестницы на дно котлована не должна быть менее 1 метра. Для определения ширины котлована следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учётом возможных модификаций. В том случае, если вы ещё не определились с моделью машины – выбирайте усреднённое значение этого габарита (порядка 75-80 см). Глубина ямы выбирается с учётом индивидуальных особенностей владельца, что позволяет создать достаточно комфортные условия работы в ней. При этом оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека +12-15 см. Дополнительные требования к габаритам При проведении ремонтных работ в смотровой яме непременно потребуется набор инструментов, при доступе к которому не должно возникать каких–либо затруднений. Вот почему в смотровой яме должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых можно будет хранить самый востребованный инструмент, а также часть подсобного инвентаря, используемого при обслуживании автомобиля (ёмкости с ГСМ, ветошь и т.п.) Кроме того, желательно предусмотреть многосекционную «крышку» для ямы, которая позволяла бы закрывать её по мере необходимости. В качестве такой крышки допускается использовать сборные щиты из обрезной доски, изготовленные по размеру ямы с небольшим напуском. Обустройство дна и стен котлована Окончательные размеры подготавливаемого котлована определяются с учётом толщины стенок и импровизированного пола будущей ямы, состоящего из чередующихся слоёв хорошо утрамбованных песка и гравия. Если грунт в месте расположения ямы имеет высокую влажность – поверх слоя песка укладывается толстая прослойка из глины, которая засыпается затем гравием. При этом слой глины играет роль гидроизоляции, защищающей нишу от влажных испарений. В связи с этим следует отметить, что неплохими гидроизоляционными показателями обладает глина, смешанная с отходами переработки нефтяного масла. Поверх глины застилается полиэтиленовая пленка, и лишь после этого заливается бетонный раствор. Стенки ямы перед заливкой бетона также отделываются глиной с последующим закреплением на ней полиэтиленовой плёнки. Затем вдоль всего периметра ямы сооружается опалубка сборного типа, набирающаяся из готовых щитов или сколачиваемая из обрезных досок. Для повышения надёжности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и подкосины. С целью повышения прочности бетонных простенков при их заливке нередко используются специальные армирующие элементы (сетку-рабицу, например). После того как опалубка готова, всё свободное пространство за ней заполняется приготовленным ранее бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор основательно уплотняется с помощью специальной «трамбовки». Обратите внимание! Наиболее удобным способом обустройства стенок считается использование при их монтаже заранее сваренного металлического каркаса или рамы. Такое каркасное основание может быть изготовлено из металлических уголков или швеллеров самостоятельно; причём фиксация его в опалубке производится с помощью специальных элементов крепления (анкеров). Верхний срез каркаса должен несколько возвышаться над уровнем пола , что обеспечивает надёжную защиту от случайного попадания колес машины в створ смотровой ямы. Снимать опалубку следует не ранее, чем через пару недель, после чего стены должны «отстояться» ещё как минимум месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность. Возможен ещё один способ отделки смотровой ямы, состоящий в выкладывании её стенок из обычного кирпича. Но если по какой-то причине все перечисленные способы отделки стен вам не подходят – можете выбрать самый дешёвый вариант, состоящий в застилке дна и стенок ямы рубероидом и с последующей обшивкой всей поверхности промасленными досками (как вариант – обычными плоскими шиферными листами). Гидроизоляция Перед тем как построить смотровую яму вас необходимо будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ряда изолирующих материалов особо выделяются следующие позиции: гидроизоляция проникающего типа; гидроизоляционная защита, выполненная на основе полимерных мембран; битумная гидроизоляция. Проникающая гидроизоляция продаётся в виде жидкой смазки, которую допускается наносить даже на увлажненную поверхность. Ее защитная функция состоит в глубоком проникновении в материал бетонной (кирпичной) отделки и блокировании процесса образования влаги. Мембранный метод гидроизоляции поверхностей и ограждений применяется только при проведении внутренних отделочных работ и считается наиболее оптимальным. Правда, решение о применении этого метода следует принимать лишь после того, как вы оцените связанные с его реализацией затраты. Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно лишь при наличии специальных распылительных приборов, стоимость которых, как правило, достаточно велика. Помимо этого, ещё до работы с этими приборами вам необходимо будет освоить приёмы спайки отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если всё эти условия для вас выполнимы – вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически не имеет ограничений. Гидроизоляция смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаст, рубероид и т.п.) является самым дешёвым способом защиты поверхностей сооружений от проникающей влаги. В процессе монтажа материалов рулонного типа на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим перекрытием порядка 15 см. При этом стыки смежных рулонных листов должны пропаиваться посредством специальных нагревательных приспособлений или же склеиваться при помощи готовых к использованию составов. Утепление ямы Понятно, что необходимым условием эффективности производимых в смотровой яме работ является поддержание в ней комфортной температуры. Вот почему перед тем, как делать смотровую яму в гараже, вам следует основательно проработать вопрос о её утеплении. Помимо всего прочего, надёжная теплоизоляция позволит вам сэкономить на электроэнергии, расходуемой на обогрев всего гаража в целом. Большинство специалистов считает, что самым подходящим для утепления ямы материалом с неплохим соотношением цены и качества является хорошо известный нам пенополистирол. Тем более что он обладает рядом достоинств, присущих большинству используемых в строительстве полимеров: высокая устойчивость к гниению; хорошая водонепроницаемость; возможность надёжного сцепления с кирпичными или бетонными основаниями. Для утепления стен подойдёт синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используется полистирол марки ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой отличается устойчивостью к воздействию реактивов и влаги. Освещение и вентиляция При изготовлении смотровой ямы своими руками обязательно следует побеспокоиться о том, чтобы в ней имелось электрическое освещение , без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны. Необходимая освещённость в месте проведения работ должна обеспечиваться специальными переносными светильниками, питающимися от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы не предполагают установку каких-либо розеток в пределах смотровой зоны, что является грубейшим нарушением требований ТБ. Повысить комфортность условий пребывания в смотровой яме можно будет за счёт обустройства в ней простейшей вентиляционной системы, состоящей из гибкого шланга, подающего в зону работ свежий воздух. Видео Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража. Определение места и размера Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы. Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней. Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок. Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр. Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа. Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола. Смотровая яма в гараже своими руками Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич. Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток. Необходимые для работы инструменты: лопата; сварочный аппарат; рулетка; уровень; бетономешалка; молоток; ведро; набор отверток; плоскогубцы; мастерок; дисковая пила; электродрель; терка для выравнивания; правило; саморезы; Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную. Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона. Строительство стен При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала. Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки. Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок. Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой. Заливку бетоном следует проводить за один день. Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном. Смотровая яма из кирпича Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича. Кладку кирпича начать с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальность укладки нижнего ряда контролировать с помощью уровня. С целью усиления конструкции следует прокладывать металлическую сетку через каждые два ряда. Раствор для скрепления кирпичей приготовить из цемента и песка в пропорции 1:3. Вертикальность стен при их возведении контролировать с помощью веревочного отвеса. Стенки смотровой ямы выложить до уровня, предусмотренного проектом. На верхний ряд установить металлическую рамку из уголка. Для фиксации рамки к ее боковой стороне приварить анкерную арматуру, другим концом входящую в тело бетона пола. После полного высыхания можно обложить кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в смотровой яме гаража более удобным. Заливку пола бетоном делают после возведения стен из кирпича. Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесоотбойники, которые будут препятствовать случайному съезду машины в смотровую яму. Они представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается несколько выше пола. Вентиляция Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, поскольку вследствие разности температур влажность становится повышенной. Образующийся конденсат осаждается на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины. Вентиляция бывает естественной и принудительной. Наиболее часто применяется естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб применяют поворотное колено, выполненное из металла. Далее отвод выполняют с помощью металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливают на выходе на улицу. Возможно соединение с вентиляционной трубой гаража. Гидроизоляция Гидроизоляция смотровой ямы в гараже препятствует возникновению влаги. Материалами для гидроизоляции могут служить: битум; полимерные мембраны; жидкая резина. Отличаются они своими характеристиками и стоимостью. Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием рулон надо смазывать растворителем. Нарезанные листы укладываются внахлест. Наиболее популярный вид – рубероид. Применение полимерных материалов предполагает сварку. К преимуществам относятся устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые перед этим специально увлажнили. После напыления должно пройти несколько часов для застывания нанесенного материала. Частое применение находит проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой. Затем его наносят на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, вследствие которой закупориваются поры в бетоне. Проведение освещения Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. Согласно правилам недопустимо при устройстве освещения в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допустимы источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для питания которых приходится использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги. В гаражной яме можно установить: люминисцентные лампы; аккумуляторные светильники. Удачным решением будет установка ламп дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Применение светодиодов имеет высокий уровень безопасности. В смотровой яме запрещена установка розеток и выключателей. В целях повышения эффективности освещения можно отделать стены ямы светоотражающим материалом, например, фольгой. Крышка для ямы Под конец строительства встает вопрос – чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряемая влага будет постоянно оседать внизу кузова при нахождении автомобиля в гараже, иногда длительном. Крышка для смотровой ямы в гараже выполняется из листов металла или досок. Древесина является материалом недорогим и не тяжелым. Замена вышедшей из строя доски не составит большого труда. Применять доски желательно из твердых пород дерева. Перед началом использования их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Устанавливают доски в металлических уголках, закрепленных наверху ямы. Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством. В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение? Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно. Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен. К тому же если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места. Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года. Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения. Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка. Строительство смотровой ямы Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы. Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей. И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы. Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре. Какими должны быть размеры Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см. Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной. Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата. Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и «углубляются» в соответствии с этим. Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл. Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится. Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине. Основные этапы строительства Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов: разметка участка; рытье котлована; укладка гидроизоляции; обустройство пола; выкладка стен. Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см. Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия. Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить. До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает. Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — «трамбовкой». Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем. После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража. Важные детали при обустройстве смотровой ямы Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники. Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается и количество конденсата на стенах и днище автомобиля. Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В. Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80. Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться. Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки. Смотровая яма в гараже своими силами Когда возводится новый дом, хозяева учитывают все нюансы на будущее. Поэтому гараж учитывается сразу при планировании, даже если автомобиль только в планах. Когда появляется желанная машина, оказывается, что для полного порядка необходима смотровая яма в гараже, которую не учли при строительстве. Но, был бы гараж, а яму можно сделать самостоятельно. Что следует принять во внимание при планировании? Параметры смотровой ямы 1. Ширина готовой ямы должна быть меньше чем расстояние между колесами машины – 80 см в завершенном виде. Следовательно, выкопанная изначально яма будет соответствовать выбранному материалу, которым будет обложена яма изнутри. Если кирпич, то следует высчитать его размеры, прежде чем копать. Если же заливать стены бетоном, то +20 см будет достаточно. Получается, необходимая ширина выкопанной ямы – 1 метр. 2. Смотровая яма в гараже должна превышать длину авто на 1 м. Остановимся на 5 метрах. 3. Стандартная глубина смотровой ямы – 1, 5 м. Но если у хозяина богатырский рост, то с глубиной надо определиться индивидуально. Стоящему в полный рост человеку должно быть удобно дотягиваться к любому агрегату. С учетом последующих работ, глубину ямы сделаем 2 м. Если есть сомнения, то копать яму можно более глубокой. Даже если она окажется слишком большой, пол можно поднять в любой момент. Смотровая яма в гараже должна находиться по центру помещения. Если же размеры гаража и расположение дверей позволяют, то можно сместить ее к одной из стен. Но расстояние не должно быть меньше 1, 2 м. Следующий этап — копаем котлован, согласно сделанным размерам и приступаем к выкладыванию стен и пола. Это, пожалуй, самая важная и тяжелая часть работы. Укладываем на дно котлована мелкий щебень, гравий или другие мелкие строительные отходы (10 см) и утрамбовываем. Поверх щебня насыпаем песок 20 см и тоже трамбуем. Хотя, пришла очередь устанавливать опалубку. Пока мы будем с нею возиться, произойдет самопроизвольная утрамбовка дна. Для опалубки подойдут как конструкции из сбитых досок, так и плоский шифер. Человека, построившего дом, учить этому не надо. Перед тем как заливать стенки ямы бетоном, следует уложить трубы для электрического кабеля. Чтобы потом проще было проводить освещение в смотровой яме. А по верху ямы, на уровне с полом гаража, надо уложить металлический уголок. В дальнейшем это будет надежной опорой для досок или щитов, которыми будет закрыта смотровая яма в гараже. Когда стены подсохнут, и опалубка будет снята, можно бетонировать дно ямы. Как видим, ничего сложного при устройстве смотровой ямы нет. Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками, полезные советы. Удобную и практичную смотровую яму можно построить своими руками. Статья посвящена устройству смотровой ямы, неотъемлемой части любого гаража Что ни сделаешь ради любимого авто! Даже компактную и удобную смотровую яму. Сделать яму не сложно, главное правильно обустроить ее, а это потребует проведение необходимых инженерных коммуникаций. Дружественный «интерфейс» автолюбителей в этом вопросе всегда остается открытым: сделал сам – поделись с товарищами. Что советуют строители и автолюбители или делаем смотровую яму. С чего необходимо начинать устройство Большинство автолюбителей, находясь на собственной территории — гараже, склоняются к единодушному мнению, что гараж невозможно представить без смотровой ямы. По правилам обустроенная по правилам смотровая яма в гараже позволит в спокойной рабочей обстановке произвести ремонт или профилактику авто. Но сделать яму для осмотра необходимо по рекомендуемым правилам, исключив возможность подтекания воды, потому что будет присутствовать постоянный контакт с землей. Для того, чтобы оборудовать смотровую яму необходимо произвести планирование и построить ее с соблюдением технологического процесса. Как произвести планирование ямы смотровой размеры и разметка Планирование и оборудование смотровой ямы своими руками необходимо производить, ориентируясь на марку авто, измерив, расстояние между задними и передними колесами. Поэтому ширина смотровой ямы предполагается меньше данного расстояния для безопасного заезда автомобиля. Ориентировочная ширина ямы составляет от 70 до 80 см. Длину ямы необходимо рассчитывать по длине авто, учитывая один метр для спуска-подъема. На практике длина ямы составляет не более двух метров. Глубину смотровой ямы делают из расчета роста автолюбителя с припуском 20 — 30 см. Полезные советы Чтобы убедиться в том, что мелкая яма более не приспособлена и неудобна, чем глубокая, сходите в гости к владельцу построенной ямы. «Подрыть» мелкую яму вряд ли получиться. Определитесь с разметкой на местности в чужом гараже, для того, чтобы исключить возможные ошибки при оборудовании своей ямы. жизнеобеспечение пространства Смотровую яму утрированно можно считать рабочим полуподвальным помещением, поэтому необходимо предусмотреть и обеспечить: •  освещение и вентиляцию •  гидроизоляцию и теплоизоляцию •  ниши для установки освещения. После проведения планирования и разметки смотровой ямы по размерам, можно приступать к поэтапному строительству, которое начинают с подготовки котлована. Технология строительства смотровой ямы Строительство ямы для осмотра авто необходимо осуществлять по этапам: •  рытье котлована •  обустройства пола и стен •  устройство ниш и проведение электропроводки •  мероприятия по безопасной организации работы. подготовка котлована и гидроизоляция Рытье и подготовка котлована для ямы придется производить вручную. Придется вырыть объем земли, вычислить который достаточно просто: умножьте длину, ширину и высоту котлована прямоугольной формы. Именно такой объем земляных работ придется «перелопатить». Необходимо помнить, что при подготовке котлована к рабочим размерам смотровой ямы приплюсовывают толщину укладки и бетонирования стен, а также дна. обустройство пола и стен Для обустройства стен и пола необходимо произвести гидроизоляцию традиционными материалами и способом. Днище смотровой ямы бетонируют и после высыхания бетона устанавливают опалубку для заливки стен. При ремонте или профилактике автомобиля необходимо, чтобы инструмент находился буквально под рукой: опустил руку и достал то, что необходимо. Поэтому стены боковые оборудуют нишами на удобном уровне. Во время установки опалубки предусматривают ниши и отверстия для проведения электроосвещения. Разводку электропроводки для освещения смотровой ямы предпочтительнее осуществлять на данном этапе. Электропровода помещают в металлическую гофру. Полезные советы Продуманный этап возведения опалубки поможет облегчить последующее обустройство ямы. Ниши для установки освещения и технологических емкостей (отработанное масло и пластичные смазки) должны быть устроены на данном этапе. Подвод коммуникаций для вентиляции смотровой ямы производят в пластиковой трубе диаметром до 100 мм, которая не имеет изгибов. Трубу помещают в бетон во время заливки. Необходимо также организовать пневмолинию на протяжении всей длины ямы с несколькими отводами воздуха. Короб электропроводки и выключатели освещения располагают вне смотровой ямы вблизи лестницы. Перед бетонированием стен производим их армирование сеткой с ячейками 100х100 или использовать кладочную сетку дорожную. Перед заливкой бетона устанавливают окантовку по периметру ямы из стального уголка. Для усиления конструкции рамки к уголкам приваривают стержни арматурные, которые должны входить в конструкцию опалубки. Рамка фиксируется на уровне пола самого гаража. Заливку стен рекомендуется слоем 100-200 мм. Заливку необходимо производить непрерывным путем с периодическим уплотнением бетонного слоя. После окончательного высыхания бетонного слоя (а это 3 недели) опалубку снимают и производят облицовку стен. Облицовывать стены ямы можно плиткой или покрасить краской светлого тона. Полезные советы Облицовочную плитку для ямы рекомендуется выбирать не скользкой на ощупь и не блестящей. Гигроскопичность плитки должна быть минимальной. Светлые однотонные матовые стены наилучшим образом повысят освещенность авто и работать будет более комфортно. Также рекомендуется использовать лампы дневного света, потому что световой поток от них интенсивнее и равномернее. После успешного проведения ремонта в нерабочем состоянии проем смотровой ямы должен быть закрыт, исключив возможность попадания туда посторонних предметов и возможности несчастного случая. *** СОВЕТ *** Как сделать водонепроницаемую гаражную яму Привет всем Я только что закончил свою механическую смотровую яму в гараже и мне удалось полностью гидроизолировать и утеплить ее, используя стекловолокно. Я прочитал много информации, опубликованной множеством людей по всему Интернету, которые жаловались, что выкопать яму и аккуратно закончить ее — не проблема, а сохранить ее водонепроницаемостью — было проблемой. Никогда не быть побежденным (больше того, я люблю вызовы!) Я решил попробовать. Вот что мы сделали: 1.Обозначив абсолютную максимальную ширину ямы, диск разрезал бетон и сломал остальную часть бетонного пола, чтобы получить доступ к земле, в которой мы собирались копать яму. 2. Выкопайте яму на 6,5 футов вниз на необходимую ширину и длину. Почва была очень хорошо уплотнена, поэтому нам не потребовалась какая-либо структурная опора, чтобы удерживать стороны. 3. Выровняли пол влагостойкой мембраной и положили временный бетонный пол толщиной 3 дюйма или около того, не беспокоясь о том, чтобы он был ровным или идеальным.ПРИМЕЧАНИЕ * к этому времени вода на дне достигла 2 футов или около того в течение нескольких дней! Само собой разумеется, что откачивание этой воды перед укладкой пола было обязательным. 4. После того, как пол застынет, выстелите всю яму влагонепроницаемой мембраной, прижимая ее как можно сильнее (иначе вес бетона потянет ее вниз!). Оставьте около 2–3 футов мембраны по бокам, так как ее всегда можно обрезать после заливки бетона. 5.Используя опалубочный слой, установите раму на место, оставив бетонное пространство правильной ширины вокруг ямы. Закрепите все возможное изнутри, так как вес бетона может взорвать опалубку, поэтому, если вы потратите больше времени на закрепление опалубки, в конечном итоге будет лучше. Мы использовали листы 8 x 4 и оставили много выступающих над ямой, поэтому, когда мы забрасывали бетон колесом, нам не нужно было беспокоиться о том, что он просыпается внутрь ямы. 6. Вокруг только что возведенной рамы прикрутите несколько винтов 4×2 по всему верху на уровне пола.Это сделано для того, чтобы вокруг ямы образовался выступ, на который можно положить бревна, чтобы закрыть яму, когда она не используется. 7. Залить бетон! Порекомендуйте смешанный грузовик на месте, так как они были фантастическими для того, что мы хотели. Вам понадобится вибрирующая кочерга, чтобы выдувать пузырьки воздуха из разлитой смеси. Прежде чем он взорвется, обойдите кругом и выровняйте его с полом. 8. После того, как бетон примет ровную поверхность, скажем, через 3 или 4 дня, осторожно удалите все опалубки и распорки.Вы, несомненно, уже будете стоять примерно на 4 футах воды! Не волнуйтесь, мы это обойдем. 9. Откачайте всю воду, сделайте яму для отстойника примерно на 1 фут ниже временного пола, очистите от мусора и насыпьте на дно небольшой слой гравия, возьмите ведро, подходящее к отверстию, и просверлите много мелких дырочки в нем по бокам и снизу. Установите водяной насос, способный выталкивать воду через яму, мы использовали морской трюмный насос, который справился с этой задачей. Это отверстие для отстойника гарантирует, что уровень воды вокруг ямы будет как можно ниже.Если вы хотите выглядеть по-настоящему шикарно, установите поплавковый выключатель и электронное реле с таймером, чтобы автоматически поддерживать низкий уровень воды. 10. Там, где бетонные стены соприкасаются с временным полом, с помощью дисковой фрезы или угловой шлифовальной машины вырежьте канавку в форме буквы «V» по всем краям, чтобы образовался канал для воды в отстойник. Он должен быть ниже уровня пола. проложите трубопровод в водяных каналах и убедитесь, что поток направлен к отверстию отстойника. 11. Уложите пол заново, чтобы он был на правильном уровне и т. Д. 12. Откачайте всю воду, возьмите немного G4 Damp Seal и покрасьте им бетонные участки, к которым будет прилипать стекловолокно (делайте это в разделах, иначе вы испортите его, встав на него), следуя инструкциям. Это даст стекловолокну к чему-то приклеиваться. 13. Стекловолокно по всему дну ямы и стенам чуть выше уровня грунтовых вод. Если вы уверены в своих способностях к стекловолокну, закройте отверстие поддона стекловолокном после удаления всей электроники. Если нет, оставьте все на месте и убедитесь, что он подключен правильно и безопасно, а затем застелите его стекловолокном.ПРИМЕЧАНИЕ * при укладке стекловолокна убедитесь, что температура в ямке немного повышена, чтобы смола отошла должным образом. Кроме того, НЕ позволяйте смоле намокнуть или подвергнуться воздействию воды во время отверждения, так как это гарантирует, что она не потечет! 14. Используйте гелькоут с цветным пигментом (я выбрал белый), чтобы пройтись по всем стекловолоконным участкам и дать стечь. 15. Привет, готово! Одна чрезвычайно водонепроницаемая яма! Надеюсь, это поможет другим, вы, конечно, можете использовать стекловолокно поверх существующей ямы, но метод будет немного другим — если вам нужно знать, как это сделать, дайте мне знать. 20+ способов обмануть ваш гараж или мастерскую Обмен — это забота! Не могу поверить, что говорю это, но наша мастерская ПОЧТИ закончена! Такое ощущение, что это был марафон, но между тем, как мой муж вышел из строя из-за операции на плече, и попытками накопить деньги на последние шаги, это заняло немного больше времени, чем мы планировали. К тому же, дела только что были заняты! Я уверен, что вы все понимаете. Я, честно говоря, не могу вспомнить, какой сегодня день, в половине случаев. Если вы здесь новенький, то мы строим мастерскую площадью 2400 квадратных футов на заднем дворе. Да, я знаю, что это здорово. Это на 200 квадратных футов больше нашего дома! Когда мой муж предложил эту идею, мне показалось немного чрезмерным, но я очень рада, что у меня появилось так много места для работы. О его начальных этапах можно прочитать ЗДЕСЬ. На этом снимке показан цех в стадии обрешетки. Лепнина была фактически закончена в минувшие выходные. Гипсокартон тоже готов, и на этой неделе мы только что установили плинтусы.Все, что осталось до окончательной проверки здания, — это покрасить интерьер, а затем подключить все розетки и светильники. Может показаться, что это не так уж много, но розеток и фонарей ОЧЕНЬ МНОГО. Это означает, что у меня есть чистый холст, который нужно заполнить всевозможными хранилищами, рабочими столами и т. Д. Я попросил нескольких моих безумно талантливых друзей-блоггеров поделиться со мной некоторыми из своих удивительных идей гаража и мастерской, а затем я немного искал еще несколько. Нет лучшего способа почувствовать вдохновение, чем собрать все в одном месте! Эти идеи подходят не только для мегамагазина.Вы найдете идеи для гаража или мастерской любого размера. Готовы ли вы почувствовать вдохновение? Давайте начнем! Создайте рабочий стол с множеством хранилищ, который можно использовать как разгрузочный стол. Получите руководство от Sawdust 2 Stitches. Поддерживайте порядок в гараже или мастерской с помощью этой башни для хранения, в которой также хранятся ваши метлы и пылесос. Бесплатные планы и руководство доступны на сайте That’s My Letter. Организуйте свои тренировки и найдите место для их зарядки, используя эти бесплатные планы от Her Tool Belt. Увеличьте доступное пространство с этой потрясающей подставкой для инструментов с откидной крышкой. Планы и руководство взяты из Fix This Build That. Ищете дешевое и удобное хранение пиломатериалов? В «Доме Гадкого утенка» вас ждут! Эта доска от «Гадкого утенка» служит нескольким целям и действительно эффективно использует пространство! Хотите построить ULTIMATE стеллаж для пиломатериалов? Ана Уайт думала обо всем, когда составляла эти планы. Мне не терпится построить свою собственную стойку для пиломатериалов, но эта, которую я построил по чертежам Rogue Engineer, стоит на вес древесины! Есть хомуты? У строителя никогда не может быть слишком много, и эта мобильная тележка с зажимом от The Family Handyman всегда будет иметь их под рукой. Эта организация поддонов от Unexpected Elegance не только БЕСПЛАТНА, но и гениальна! Создайте организованное и красивое рабочее место, используя недорогие вещи из ИКЕА! У Мелиссы из Polished Habitat есть полное руководство. Верните своему гаражу форму корабля с помощью нескольких замечательных советов по хранению от Pretty Handy Girl! Эта башня для хранения идеальна для организации небольшого рабочего пространства. Вы можете найти полное руководство на Bower Power. Возьмите под контроль шлифовальную пыль с помощью этого шлифовального стола с нисходящим потоком от Fix This Build That, сделанного своими руками. Эта мобильная станция для торцовки позволяет легко распиливать длинные доски, а также складывается в красивую и компактную упаковку. Держите все свои электроинструменты организованными и легко доступными с помощью этой гаражной вешалки от The House of Wood. Кто не любит БЕСПЛАТНОЕ хранение в гараже! Посмотрите, как Funky Junk Interiors построила свое рабочее место из находок у обочины. Кори от Sawdust до Stitches создала свое красивое организованное рабочее пространство, обманув некоторые бесплатные находки Craigslist! Никогда больше не возитесь с ящиками в поисках сверл и сверл с этой организацией DIY от Sawdust Girl. Винты также нуждаются в месте, где можно хранить порядок, и Сандра из Sawdust Girl построила для этого несколько удивительных вертикальных ящиков для хранения вещей. Если у вас мало гаражной недвижимости, Джен из The House of Wood расскажет, как построить этот простой, но сверхфункциональный рабочий стол. Если у вас есть немного больше места для работы, Джен также расскажет, как построить этот огромный верстак, который также может служить разгрузочным столом для ее настольной пилы! Ким из The Kim Six Fix делится тем, как она превратила свой грязный гараж не только в организованное рабочее место для себя, но и включила мини-прихожую для ее семьи. Уже чувствуете вдохновение? Я определенно чувствую себя настолько вдохновленным всеми этими замечательными идеями по превращению гаража или мастерской в ​​максимально эффективное пространство. Не могу дождаться, когда начну сборку в нашей мастерской и расскажу вам обо всех способах, которыми мы превращаем ее в полностью функционирующую мастерскую. У вас есть какие-нибудь советы о том, как вы сделали свою мастерскую или гараж лучше всего для вас? Я бы хотел их услышать! Учитывая количество места, которое мне нужно заполнить, мне нужна вся помощь, которую я могу получить! Обязательно посетите все эти блоги, чтобы узнать, как они создали все эти проекты и пространства, и не забудьте поделиться ими и прикрепить их для вдохновения позже! Нужна помощь с инструментами? Если вы только начинаете заморачиваться, когда дело доходит до DIY, вот отличный список инструментов, которые необходимы для ваших проектов DIY! Счастливого строительства! строительных материалов для гаража — и где я должен его построить? »Денежная яма америла спрашивает, Я хотел бы построить гараж, и я хотел бы узнать, какой строительный материал лучше всего использовать для него.Планируем проживать в своей резиденции до пенсии (мы молодожены). Наш дом находится в деревне, и мы хотели бы знать, что будет длиться долго и что структурно безопасно, чтобы приспособиться к будущим изменениям в нашей жизни (маленькие дети, подростки, гости, возможные родители, переезжающие, и наша собственная пенсия). Кроме того, как мне найти кого-нибудь, кто может помочь мне определить, где построить это рядом с нашим домом? Я разговаривал с несколькими продавцами, чтобы получить информацию из разных компаний, но они рассказывают мне только о товарах, которые продают. Мы очень ценим вашу помощь. Спасибо Наш ответ Нет лучшей ситуации для найма архитектора, чем ваша. Архитектор очень важен для того, чтобы получить ответы на подобные вопросы, правильно спланировать проект с соответствующими спецификациями и найти строителя, способного построить его так, как задумано, или определить, сможете ли вы построить его самостоятельно. Именно этим и занимаются архитекторы. Они составляют план проектирования, который вы можете представить подрядчикам для получения предложений.Как вы уже знаете, если вы спросите продавца или подрядчика об этом, он, скорее всего, скажет вам, что они умеют делать. Поэтому очень важно сначала нанять профессионала в области дизайна. Этот человек может придумать дизайн и спецификации, а также создать план. Затем вы отправляете эти планы разным строителям с указанием цены и можете сравнить предложения яблок с яблоками. Вы также можете использовать архитектора для проверки хода выполнения, то есть попросить их сверять прогресс строителя с исходными планами после того, как здание будет оформлено и / или до его закрытия, чтобы убедиться, что прогресс соответствует планам архитектора. Именно по вашему сценарию у нас работают профессионалы в области дизайна. Американский институт архитекторов может иметь базу данных рекомендованных архитекторов по почтовому индексу. Часто задаваемые вопросы | Whittier, CA Крышки для патио — Для покрытия патио требуется разрешение. Дополнительную информацию см. В стандартном плане покрытия патио. Деревянные или виниловые заборы — Требуется разрешение на забор высотой более 18 дюймов. Дополнительную информацию см. В Раздаточном материале с требованиями к деревянному ограждению. Предоставьте план участка с указанием расположения всех предлагаемых стен или заборов. Дополнительную информацию см. В Стандартной форме плана участка. Свяжитесь с отделом планирования для получения информации об ограничениях и требованиях к ограждениям. Если забор будет расположен на линии совместно используемой собственности, пожалуйста, заполните бланк договора стены линии общей собственности и попросите владельцев собственности на соседней собственности заполнить и подписать форму. Если забор будет полностью возведен на вашей территории, пожалуйста, заполните форму «Забор или стена на собственности владельцев». Замена окна — Для замены окна требуется разрешение. Предоставьте план этажа или план участка с размерами окон и их расположением, а также брошюру от производителя и фотографии внешнего вида дома в Отдел планирования для утверждения до выдачи разрешения на строительство. Дополнительную информацию см. В Раздаточном материале по замене окон и дверей. Водонагреватели — Для замены водонагревателя требуется разрешение.Дополнительную информацию см. В Раздаточном материале по типовой установке водонагревателя. Отправьте заполненную форму CF-1R-ALT, чтобы подтвердить соответствие требованиям энергопотребления. Эту форму можно получить на стойке регистрации. Если водонагреватель расположен на открытом воздухе или в гараже, предоставьте план участка или план этажа с указанием местоположения на участке в Отдел планирования для утверждения местоположения. Дополнительную информацию см. В Стандартной форме плана участка. Кондиционеры — Для замены или новой установки конденсатора кондиционера требуется разрешение.Отправьте план участка с указанием местоположения объекта в Отдел планирования для утверждения местоположения. Дополнительную информацию см. В Стандартной форме плана участка. Патио или плита подъездной дороги — Разрешение не требуется для плиты внутреннего дворика или проезжей части. Требуется разрешение на опоры для будущего покрытия внутреннего дворика. Подъездные пути — Подъездные пути требуют одобрения от Отдела планирования и разрешения на подъезд к подъездному пути от Инженерного отдела общественных работ. Блочные стены / подпорные стены — Разрешение требуется для блочной стены, если высота стены составляет 18 дюймов или более, и подпорных стен любой высоты. Отправьте план участка с указанием местоположения объекта в Отдел планирования для утверждения местоположения. Дополнительную информацию см. В Стандартной форме плана участка. См. Типовые детали садовой стены; Типичная подпорная стена Деталь с уровнем Доплатой; или Типичные подпорная стена Деталь с Раздаточными стенами сада для дополнительной информации. Если стена должна быть расположена на линии совместно используемой собственности, пожалуйста, заполните форму Соглашения о соглашении со стеной линии общей собственности и попросите владельцев собственности на соседней собственности заполнить и подписать форму. Если стена будет полностью возведена на территории вашей собственности, заполните форму «Забор или стена на собственности владельцев». Roof & Reroof — Для любой конструкции крыши вашей собственности требуются разрешения и проверки на кровлю и повторную кровлю. Большинство разрешений может быть выдано без рецепта.Дополнительную информацию см. В Раздаточном материале по кровле и замене кровли. Все крыши в городе Уиттиер должны соответствовать классу А. Чтобы получить разрешение, предоставьте спецификации производителя на кровельные материалы (например, стиль черепицы, название модели и цвет). Предоставьте отчет ICC-ES. Также укажите, удаляется ли существующая крыша, применяется ли новая кровельная обшивка (фанера) и какое основание или подкладку необходимо установить. Для плоских или пологих крыш (с уклоном / уклоном 2:12 или меньше) указаны технические характеристики всей используемой кровельной системы. (например, базовый лист, гвоздь, средний слой и верхний лист). Предоставьте отчет ICC-ES. Для повторной кровли конструкций, построенных до 1941 , потребуется согласование архитектуры, отделочных материалов и цветов. Некоторые объекты не подлежат разрешению, например: живопись оклейка стен установка ковролина / напольного покрытия оконные покрытия Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какие работы требуют разрешения, обращайтесь в Отдел строительства и безопасности по телефону (562) 567-9320. На что обращают внимание механики при осмотре автомобиля? Одна из самых больших головных болей при владении автомобилем — необходимость перерегистрации каждый год (в зависимости от вашего штата, вы будете продлевать регистрацию либо ежегодно, либо раз в два года через Государственный реестр автотранспортных средств). Большая часть этого — сдача вашего автомобиля на обязательный техосмотр. Хотя это и требуется не во всех штатах, это важно. Его цель — не просто еще один обруч, через который нужно прыгнуть. Он предназначен для DMV, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в безопасности на дороге. Если вы хотите сэкономить несколько долларов, вот вам идея: самостоятельно быстро осмотрите свой автомобиль и произведите необходимый ремонт, прежде чем отвезти его к местному механику для официального осмотра автомобиля. Вот какие механики необходимы, чтобы посмотреть — и убедиться, что проблем нет — во время осмотра автомобиля: Лобовое стекло Обратите внимание на трещины, сколы и неплотные уплотнения, поскольку они представляют собой угрозу безопасности.Есть много магазинов, которые предлагают бесплатный ремонт сколов, поэтому, если у вас есть трещина или скол, обязательно устраните ее заранее. Таким образом, вам не придется тратить время на провал проверки и повторную ее проверку. Состояние ваших шин Старые, изношенные шины не помогут пройти техосмотр. Проверьте полоску индикатора износа на своих шинах. Если протектор изношен до этой точки или дольше, перед осмотром приобретите новые шины.Проверка безопасности также включает в себя состояние вашей запасной части, так что проверьте и это. Кроме того, убедитесь, что шины на вашем автомобиле такого же размера и стиля. Даже если у них хороший протектор, шины случайного размера могут привести к провалу вашего автомобиля при проверке безопасности. Функции освещения Мы говорим не только о ваших фарах. Проверка безопасности проверяет, что все фары вашего автомобиля находятся в хорошем рабочем состоянии.Помимо фар, сюда входят также дальний свет, аварийные мигалки (передние и задние), указатели поворота (передние и задние), габаритные огни, стоп-сигналы и фонари заднего хода. Эффективность тормозов Ни для кого не секрет, что перерывы — важная функция безопасности вашего автомобиля. Если механик обнаружит, что ваши тормозные диски изношены или работают неправильно, ваш автомобиль не пройдет техосмотр. Попросите их проверить заранее и при необходимости замените тормозные колодки перед проверкой, чтобы все прошло гладко и быстро.Сюда также входит аварийный тормоз. Во время осмотра механик включает аварийный тормоз и включает передачу, чтобы проверить, остается ли он на месте. Рулевое управление и регулировка Автомеханик проверит все компоненты системы рулевого управления вашего автомобиля. Если обнаружится, что что-то не так, они сообщат вам, что конкретно нужно исправить, чтобы пройти проверку. Если выравнивание вашего автомобиля немного отклонено, его можно не заметить.Но для прохождения техосмотра необходимо исправить более серьезные проблемы с центровкой. Функции ремня безопасности Как правило, для прохождения автомобильного техосмотра ремни безопасности вашего автомобиля должны быть легко доступны, в хорошем состоянии и в исправном состоянии. Это касается как заднего, так и переднего сиденья, поэтому обязательно проверьте их. Утечки жидкости Серьезные утечки жидкости и все остальное, что может представлять угрозу безопасности для вас, ваших пассажиров или других водителей, является важным контрольным пунктом для механиков.Если в вашей машине нет протечек, не думайте, что вы собираетесь проехать с честью. Взгляните на машину в целом. Например, если ваш глушитель царапает землю или удерживается шнурком, даже не думайте брать его на осмотр, пока он не будет починен. Это даст вам быструю ПРОБЛЕМУ каждый раз. Помните, что осмотр автомобилей проводится для того, чтобы убедиться, что наши автомобили не разваливаются, когда мы едем по улице, подвергая опасности себя или других людей.Итак, отнеситесь к проверке безопасности так же серьезно, как вы хотите, чтобы другие водители относились к своему. Теперь, когда вы знаете, что они ищут при осмотре вашего автомобиля, готовы ли вы найти механика? Начните с Openbay, чтобы сравнить цены в качественных местных магазинах, а затем закажите осмотр одним нажатием кнопки. 9 июля 2020 г. Openbay Staff Авто Ремесла Обзор Fort Bliss MWR Auto Crafts здесь, чтобы помочь вам с вашими транспортными средствами. В хобби-магазине «Сделай сам» одиннадцать бухт с лифтами, пять бухт без лифтов и одна яма. Стоимость 9 долларов в час. Любители могут выполнять плановое техническое обслуживание своего автомобиля, например замену масла и фильтров, вращение шин, смазку и промывку радиатора. Хранение автомобилей доступно для более долгосрочных проектов. Сертифицированные механики выполнят детальную работу, такую ​​как тормозные работы, включая обточку дисков и барабанов. Службы проверки инспекции штата Техас Посетители магазина Automotive Skills должны пройти 30-минутный класс безопасности перед тем, как использовать торговое оборудование. Уроки стоят 5 долларов США и предлагаются в среду и четверг в 17:00. и суббота в 8:00. Государственные инспекции Что нужно знать об инспекции штата Техас Проверки проводятся в соответствии с законодательными требованиями и стандартами, установленными штатом Техас, и должны выполняться в точном соответствии с описанием. Пожалуйста, войдите в систему по прибытии и подождите в этом районе, чтобы обеспечить своевременное обслуживание; Вы также можете оставить свой автомобиль для осмотра, и мы сообщим вам об этом. Среднее время выполнения 25 минут; тяжелые времена ожидания будут приходиться на первые и последние дни месяца. Принесите действующую (не истекшую) карту страхования и, насколько это возможно, убедитесь, что все системы работают должным образом. Звуковой сигнал, фонари, стояночный тормоз в рабочем состоянии Шины и тормоза в хорошем состоянии Крышки линз не разбиты Транспортные средства менее 2 лет и более 25 лет, и все государственные автомобили проходят только испытания на безопасность; проверки выбросов не требуются.Транспортные средства старше 2 и менее 25 лет пройдут испытания на безопасность и выбросы. Персонал, выполняющий осмотр, должен по закону наклеивать наклейку на автомобиль во время осмотра. Для проверки выбросов необходимо прогреть двигатель (10-15 минут). Персоналу с номерными знаками другого штата следует проконсультироваться с инспектором для получения самой последней информации относительно проверок и процедур лицензирования транспортных средств в их штате. Обратитесь к инспектору за информацией, если вы планируете поменять номерные знаки штата на номера Техаса. Лот Auto Crafts POV Storage Площадка для хранения автомобилей Auto Crafts POV теперь открыта для хранения автомобилей посетителей. Бронирование можно сделать в Auto Crafts Center, 820 Marshall Road, вторник — пятница с 11:30 до 17:00. Транспортные средства должны находиться в рабочем состоянии или храниться на прицепе. Лот может вмещать автомобили / прицепы длиной до 50 футов. Транспортные средства должны быть зарегистрированы и застрахованы. Стоимость 30 долларов в месяц.В аренду сдаются 158 мест. Опрос клиентов Что бы ВЫ хотели узнать о своей машине? Auto Crafts Обзор «Чему бы вы хотели научиться». Мы собираем ваши мысли и мнения о том, что вы хотели бы узнать в Auto Craft Shop. Пожалуйста, отметьте все поля ниже, которые могут вас заинтересовать, а также поделитесь любыми предложениями или идеями, которые вы хотели бы добавить в расписание наших предстоящих занятий. Услуги и цены Доступные услуги Цена Замена масла Начиная с 42 $ Промывка радиатора Зависит от транспортного средства и размера: включая рабочую силу, Комплект для смыва BG и 1 галлон. штатная охлаждающая жидкость. Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Dexcool приобретается отдельно. Выравнивание $ 80 большинство легковых машин. $ 120 4X4, внедорожник 4 схождение колес (без колес 18 дюймов и выше) Тюнинг Цены зависят от возраста автомобиля и пробега. Тормоза Цены зависят от автомобиля. Колеса должны быть снят для осмотра. Ремонт плоских шин $ 9 — с автомобиля * Без шин более 20 дюймов * Только весы 8 долларов за шину — легковые автомобили Внедорожник, Грузовики, 4X4 9 долларов за шину Шины 18–22 дюйма 15 долларов за шину Только вращение $ 15 все автомобили Крепление на шину 5 долларов за шину * * Низкопрофильные крепления для шин различаются по цене.Свяжитесь с магазином. Проверка безопасности и выбросов в штате Техас Стоимость Только безопасность $ 7.00 — Транспортные средства младше 2 лет и старше 25 лет Безопасность и выбросы $ 18,50 Только выбросы 7,00 $ * Транспортные средства за пределами штата с наклейкой безопасности Ставка заработной платы в цехе 80 долларов в час при использовании Руководства по труду Chilton Все услуги предоставляются в порядке очереди. разрешений для домовладельцев | Ла Меса, Калифорния Ремоделирование или улучшение вашего дома? Домовладельцы, думающие о реконструкции своего дома или добавлении других улучшений, таких как настилы, спа или подпорные стены, часто задают ряд вопросов о разрешениях на строительство. Эта информация предназначена для того, чтобы домовладельцы знали, когда город Ла-Меса требует разрешения на строительство и другие согласования. Поскольку каждый строительный проект уникален, мы приглашаем вас позвонить в Строительный отдел города по телефону 667.1176, чтобы получить ответы на ваши конкретные вопросы. Вы также можете посетить Строительный отдел для получения дополнительной информации. Что такое разрешения и зачем они мне нужны? Разрешения — это способ, которым город Ла Меса регулирует строительство. Безопасность людей, находящихся в зданиях, является основной причиной наличия строительных норм. Городские власти приняли несколько кодексов, среди которых Международный строительный кодекс, Единый механический и сантехнический кодексы и Национальный электротехнический кодекс.Кроме того, существуют федеральные, государственные и местные законы, регулирующие строительство, например законы, касающиеся энергосбережения и доступа для инвалидов. Получение разрешения — это только первый шаг в этом процессе. На этом этапе вам может потребоваться создать планы для отправки в отдел, составить план участка для вашей собственности с указанием улучшений и указать тип конструкции, которую вы будете использовать. После утверждения планов вы должны привести проект в соответствие с этими планами. Если в планы вносятся какие-либо изменения, они должны быть внесены с одобрения города.Вторая половина процесса — осмотр работы. Когда мне нужно разрешение на строительство? Когда мне не нужно разрешение? Для любого нового строительства необходимо разрешение на строительство. Во многих случаях разрешение необходимо для ремонта или замены существующей арматуры, например, для замены окон. Разрешение на сантехнические, электрические или механические работы может потребоваться для любого дополнения или изменения существующей системы здания; например, для перемещения или добавления электрической розетки требуется разрешение. Разрешение на строительство не требуется для таких предметов, как оклейка обоев, покраска или аналогичные отделочные работы; заборы высотой шесть футов или ниже, не закрывающие бассейн; платформы, настилы и дорожки высотой 30 дюймов или меньше над уровнем земли или не над подвалом; и в нескольких других случаях. Однако могут потребоваться обзоры от других агентств; обязательно проверьте перед сборкой. Для сантехнических, механических и электрических работ замена или ремонт оборудования (например, замена водопроводных кранов или замена выключателей) обычно не требует разрешения.Однако для замены водонагревателя или добавления постоянно подключенного светильника требуется разрешение. Просмотреть исключения из разрешений Просмотреть освобожденные от налогов проекты благоустройства одноквартирных домов Сколько времени нужно, чтобы получить разрешение? Сроки выдачи разрешений различаются. Некоторые проекты могут быть полностью разрешены без рецепта, то есть обратная поездка не потребуется. Однако некоторые проекты требуют, чтобы планы были оставлены на дополнительное рассмотрение. Что делать, если я не получу разрешения? Если разрешение, при необходимости, не получено до начала строительства, вы нарушили городские нормы и правила; вы будете подвергнуты цитатам и / или штрафам.Вам потребуется получить разрешение на работы, и они должны пройти проверку, в противном случае вам нужно будет вернуть конструкцию или участок в исходное состояние. Строительные нормы и правила созданы из соображений безопасности. Работа, построенная без разрешения, может быть небезопасной, как бы хорошо она ни выглядела. Кто должен получать разрешение? Подрядчики, имеющие лицензию штата Калифорния, или их агенты могут получать разрешения. Домовладельцы также могут получить разрешения. Веб-сайт Государственного лицензионного совета подрядчиков содержит важную информацию, касающуюся последствий для строителя-собственника. Могу ли я выполнить работу сам или мне придется нанять подрядчика? Вы можете выполнять работу самостоятельно, но должны соблюдать определенные правила. Среди них: Компенсация работникам: Если вы будете нанимать кого-либо, вам, возможно, придется приобрести страховку компенсации работникам, которую можно получить в различных агентствах. Если вы не будете никого нанимать, мы попросим вас подписать «Заявление собственника-застройщика» на этот счет. Мы не можем выдать вам разрешение без страховки или заполненного Заявления собственника-застройщика. Постройте согласно плану: Обязательно следуйте утвержденным планам, независимо от того, нарисованы ли они архитектором или дизайнером или являются стандартными строительными требованиями, выданными вам городом. Если вы измените планы при строительстве конструкции, это вызовет проблемы при проверке проекта. Если вы все же решите внести изменения, проконсультируйтесь с сотрудниками службы проверки городского плана или вашим полевым инспектором. Кто составляет планы? Планы простых проектов, таких как небольшие одноэтажные дома, пристройки помещений и гаражи, обычно могут составлять квалифицированные специалисты, например, чертежники.Для других проектов могут потребоваться планы, подготовленные и подписанные лицензированным архитектором или инженером. А как насчет подрядчика? Городские власти рекомендуют иметь дело только с подрядчиком, имеющим лицензию штата Калифорния. Посетите веб-сайт Государственного лицензионного совета подрядчиков для получения дополнительной информации или позвоните им по телефону (800) 321-CSLB. А как насчет проверок? Вы обязаны позвонить в город Ла Меса для проверки в определенное время во время строительства.Вы можете попросить вашего подрядчика позвонить, но все же вы как владелец недвижимости обязаны убедиться, что осмотр произведен. Инспекции проводятся на определенных этапах проекта, в зависимости от выполняемой работы. 18Май Будет ли узо работать без заземления: Принцип работы узо без заземления и выбор устройств 18 Май 2021 alexxlab Комментировать Принцип работы узо без заземления и выбор устройств Достижения науки, внедряемые в повседневную жизнь человека, являются неоспоримым благом. Кроме своей полезности, многие современные коммуникации, а также приборы и устройства подключаемые к ним, несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы максимально обезопасить себя от воздействия электрического тока, используются как пассивные методы электротехнической безопасности, так сложные, «умные» устройства позволяющие отключить подачу электрического тока, при значительной его утечке. Одним из самых совершенных и действенных методов подобной защиты являются УЗО, подключение которого можно осуществить без использования заземления, что значительно упрощает монтаж и установку данного электротехнического средства предохранения от поражения электрическим током. Как подключить УЗО без заземления, а также какие модели устройства лучше использовать в данном случае, будет подробно описано в данной статье. Принцип работы Данная разновидность защитного устройства работает следующим образом. При правильной установке и подключении данного средства предохранения без заземления происходит постоянный мониторинг утечки тока в электрической сети. Когда величина изменения тока достигнет заданных для срабатывания механизма пределов, произойдёт автоматическое отключение электрического тока. Данный алгоритм работы механизма предохранения позволяет не только защитить человека при касании к оголённым проводам или к корпусу электрического прибора. При наличии заземления в проводке, данная система монтируется с применением заземляющего проводника, при отсутствии — можно легко обойтись без «земли». На функциональности системы, такой вид подключения отразится незначительно. УЗО, подключение которого осуществлялось без земли, не будет автоматически отключать фазный ток при его утечке на корпус какого-либо устройства, но если человек дотронется до прибора, поверхность которого находится под напряжением, произойдёт моментальное отключение электричества. Как выбрать Подключение УЗО без заземления, позволит не только гарантировать безопасную эксплуатацию системы, но и высокий эксплуатационный ресурс. Подключение системы без заземления, которая не рассчитана на значительные нагрузки, может вывести её из строя. Для участков электрической сети с подключёнными мощными электрическими приборами рекомендуется установка УЗО без заземления рассчитанное на электрический ток более 40 А. Если требуется защита для проводки с маломощными приборами, то достаточно осуществить подключение УЗО рассчитанное на 10 А. Для трёхфазной сети применяются четырёхполюсные УЗО, которые имеют очень высокий ток нагрузки и применяются исключительно для защиты объектов от возникновения пожара при значительной утечке электрического тока. Если требуется осуществить защиту людей от поражения током при подключении трёхфазной сети, то после основной защиты, необходимо осуществить подключение дополнительного элемента защиты, которое позволяет предохранить людей от поражения электричеством. УЗО могут существенно отличаться по скорости срабатывания при образовании утечки. Самыми быстрыми являются устройства класса «G», которые позволяют отключить электрический ток мгновенно. Стоимость системы зависит от многих параметров, но прежде всего от мощности, а также от наличия или отсутствия электронного блока управления. Если управление полностью осуществляется электроникой, то для подключения защитного устройства, потребуется дополнительное питание, а стоимость прибора будет значительно выше электромеханических аналогов. Возможные ошибки при установке Прежде чем приступать к подключению, необходимо знать об ошибках, которые наиболее часто допускаются при установки данного варианта электрической защиты. Фазный провод электропроводки всегда подключается к клеме «L», а ноль — к «N». Нейтраль проводки не должна быть установлена в обход системы. Если к группам защитных устройств подключается большое количество потребителей электроэнергии, то запрещается объединять «0» всех потребителей электроэнергии. Кроме этого, когда срабатывает защитное отключение, необходимо выяснить причину, а только после этого включать УЗО, иначе проблема с утечкой не будет решена, что чревато повторными срабатываниями защитного механизма. Как подключить в частном доме Если необходимо осуществить монтаж устройства в доме, где нет возможности подключить «землю», то монтаж предохранительного механизма без заземления должна осуществляться в такой последовательности: Подключение входного УЗО с общей утечкой до 300 мА. Подключение дополнительного УЗО на 30 мА для розеток в жилых комнатах. Монтаж сверхчувствительной системы на 10 мА для ванных и детских комнат. Таким образом, удаётся добиться максимальной эффективности защиты от поражения электрическим током. Устройство, которое устанавливается на входе, осуществляет защиту только от возникновения пожара, но дополнительные приборы установленные без заземления, позволяют добиться полного отсутствия тока проводки, в случае когда происходит прикосновение человека к корпусу устройства находящегося под напряжением. Процесс подключения УЗО не защищает электропроводку от короткого замыкания и перегрузки, поэтому необходимо устанавливать защитное устройство вместе с автоматическим предохранителем. Если в доме используется двухфазная электрическая сеть и необходимо осуществить подключение защиты от утечки электрического тока на все устройства, то в электрическом щитке после «автомата» устанавливается устройство защиты без заземления для двухфазной сети. Мощность данного устройства должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить надёжную защиту всей домашней электропроводки. УЗО, которое будет защищать всю домашнюю проводку устанавливается на щитке при вводе электричества в дом, или в распределительном щитке квартиры. Если домовладение подключается к электрической сети без использования заземляющего проводника, то в данном случае осуществляется монтаж УЗО без заземления. Такая схема подключения позволит избежать серьёзных последствий при прикосновении человека к корпусам устройств, которые будут находиться под напряжением. В данном случае произойдёт отключение тока всего контура проводки включая освещение. Такой способ подключения неудобен тем, что при частом отключении защитного устройства без заземления в ночное время, потребуется восстанавливать работоспособность электрической сети в полной темноте, так как по технике безопасности использования защитного устройства, прежде чем осуществить включение УЗО, необходимо устранить причину, которая вызвала срабатывания устройства. В случае подключения УЗО без использования заземления, в большинстве случаев, обнаружить прибор, у которого осуществлён «пробой» на массу не составит большого труда, потому что человек ощутит на себе воздействие электрического тока, даже в случае кратковременного воздействия. Обычно, отключение прибора, который «бьётся» током, полностью решает проблему. Гораздо сложнее найти причину отключения защитного устройства без заземления, если утечка произошла по вине домашних животных или грызунов. В данном случае также произойдёт отключения всей проводки в доме. Чтобы более рационально использовать систему защитного отключения в квартире, которая устанавливается без заземления, рекомендуется на каждый контур электрической проводки подключить отдельный элемент защиты. Например, осуществить подключение УЗО для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В этом случае, при аварийном отключении обесточится только тот участок электрической сети, где расположен неисправный прибор. Данная схема УЗО без заземления обойдётся значительно дороже, по причине установки нескольких устройств защиты, но определить неисправность будет значительно проще, а отключение электричества во всём доме не будет происходить, что особенно важно при срабатывании УЗО в ночное время. Лучшие модели для установки без заземления Подключение УЗО в однофазной сети, позволит обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током только в том случае, если устанавливаемое устройство соответствует всем нормам и имеет все необходимые сертификаты электротехнической безопасности. Самые надёжные УЗО: Астро-УЗО Ф-9311 — устройство защиты, которое может быть установлено в двухфазной проводке. В данном приборе объединены функции защиты от утечки и короткого замыкания, что значительно упрощает процесс монтажных работ, и увеличивает степень защиты от поражения электрическим током и возникновения пожара. DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC — недорогое и эффективное устройство для предохранения от поражения током. Имеет минимальный ток утечки, при котором происходит срабатывание устройства и цепь полностью отключается. Идеально подходит для подключения в ванных и детских комнатах. Данная модель УЗО не обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки электрической сети, поэтому монтаж защитного устройства без заземления, должен быть произведён вместе с автоматическим выключателем. Такой элемент электротехнической безопасности может быть установлен даже если нет заземления, но для монтажа защиты в трёхфазной сети, DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC не может быть использована. Чтобы система электрической защиты осуществляла свою функцию без сбоев, подключайте её правильно. Можно попытаться осуществить подключение защитного устройства без заземления самостоятельно, но если опыта электромонтажных работ нет, то лучше обратиться к профессиональным электрикам. Подключение УЗО без заземления будет установлено, в этом случае, с минимальными временными затратами, а стоимость монтажных работ не будет слишком высока. Как подключить УЗО в квартире без заземления: разбор схем Действующие ныне стандарты строительства призваны учитывать значительное количество электрооборудования, оснащающего жильё. Ввиду чего защита владельцев от возможного поражения электрическим током является важным требованием. Одну из главных ролей в организации эффективного барьера играет устройство защитного отключения. Мы расскажем, как подключить УЗО в квартире без заземления. В представленной нами статье детально описаны проверенные на практике схемы сборки электросетей с защитным механизмом. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут инструктаж по сборке. Содержание статьи: Необходимость заземления УЗО Считается, что безупречное функционирование устройства защитного отключения достигается только при условии наличия электрической сети с контактным проводником фазы, проводником «нуля» и заземляющей шиной. По сути, если рассматривать работу УЗО и заземляющей шины, функционально оба устройства призваны исполнять аналогичные действия – обесточивать цепь в случае утечки электричества на корпус. Разница отмечается только в схемном принципе. Классическая монтажная пара, благодаря которой обеспечивается вполне эффективная блокировка и от поражения электротоком, и от возможных возгораний по причине КЗ Отсюда следует логичный вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения жилища. Более того, оптимальным видится вариант совместного использования этих двух схемных решений. Если на линии электроснабжения устанавливается УЗО, организацию заземления, по большому счёту, допустимо исключить. При этом внедрение защитного устройства видится разумным решением и для двухпроводной электросети, где технически отсутствует заземляющая шина. Оптимальное техническое решение для построения электрической схемной разводки жилых зданий, когда наряду с защитным прибором отключения задействована также заземляющая шина. Подобные решения – стандарт для новых построек Собственно, если обследовать внимательно сам , на нём не удастся отыскать клеммы, специально предназначенной для подключения «земли». Этот фактор подтверждает лишний раз возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке предполагают наличие заземляющей шины. Как функционирует защитный прибор без «земли»? Вариант подключения без заземления – это характерный случай для квартир и частных домов старых построек. Электроснабжение таких строений, как правило, организовано без подвода заземляющей шины. Но насколько корректным следует ожидать действие УЗО без включения «земли»? Вариант разводки, широко распространённый по отношению к проектам недвижимости старого образца. Внедрение в старую инфраструктуру приборов защитного отключения приходится выполнять в условиях отсутствия земляной шины К примеру, в процессе эксплуатации электрооборудования произошёл пробой на корпус. При условиях отсутствия заземляющей шины рассчитывать на мгновенное срабатывание не приходится. Если же произойдёт касание человеком корпуса пробитого оборудования, ток утечки потечёт к «земле» через тело человека. Потребуется какой-то период времени (порог настройки прибора) до момента, когда сработает УЗО. За этот промежуток времени (достаточно короткий) вполне допустимым остаётся риск травматизма от воздействия электротока. Между тем УЗО сработало бы немедленно при наличии заземляющей шины. Схема электрической разводки без наличия «земли», где защитное устройство подключается без дополнительной земляной шины, всё-таки остаётся в какой-то степени опасной для пользователя. В таких ситуациях следует тщательно настраивать УЗО на порог срабатывания На этом примере легко вывести заключение на тот счёт, что подключать или щитке частного дома всегда следует вместе с подключением к шине заземления. Другой вопрос, что остаётся достаточное количество строений, где нет возможности сделать это по причине отсутствия «земли» в схемах проектов. Для вариантов строений, где электроснабжение организовано без заземления, устройство коммутационной защиты посредством УЗО фактически выглядит единственным эффективным средством защиты, какое можно применить в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к . Схемы подключения УЗО без заземления Одним из традиционных схемных решений, где используется защитный прибор УЗО, является вариант установки прибора непосредственно на входе энергоснабжения в структуру объекта. То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после счётчика электроэнергии. Традиционное подключение, характерное для большинства случаев использования устройства защитного отключения на электрических линиях питания в частном секторе Таким подходом обеспечивается защита электропроводки жилища в полном объёме, а значит, осуществляется контроль токовой утечки любого бытового электроприбора. От электрической сети напряжение подаётся кабелем на устройство, сочетающее в одном корпусе две фазных и две нулевых клеммы (есть также устройства трёхфазные). Эти две пары клемм разделяются на входные и выходные. Через одну пару проходит фазная линия, через другую нулевая. Завершив разводку по такой схеме, далее устанавливают дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки. Исполнение трёхфазного прибора: 1 – клемма подвода нулевой шины; 2 – значение рабочего тока; 3 – значение допустимых сверхтоков; 4 – значение тока отсечки; 5 – тип прибора; 6 – фазные клеммы; 7 – тестовая клавиша; 8 – индикатор действия; 9 – клавиша взвода Преимущественной стороной этого схемного решения является экономия на электрооборудовании. Всего лишь установкой одного прибора успешно решается вопрос защиты. Однако с другой стороны, если в домашней сети появляется объект токовой утечки, происходит полное обесточивание жилища. Для некоторых случаев такая ситуация может стать неподходящей. В какой-то степени снижается комфортная составляющая для владельцев недвижимости. Разрешить подобный недостаток можно при помощи другого схемного решения – более функционального в плане посекционного отключения. Включение УЗО с расширенной функциональностью Несколько иное схемное решение, предполагающее на каждую отдельную ветку электроснабжения, позволяет сделать защиту более «мягкой» по отношению к блокировке питания. Несколько изменённый вариант схемного решения, где используются два (или несколько) защитных прибора. При этом один выступает вводным, остальные промежуточными: 1, 2 – полосы клемм нулевой шины Здесь используются несколько приборов защиты, в зависимости от количества ответвлений электрической квартирной сети. К примеру, если существуют два ответвления, схема будет выглядеть следующим раскладом: Монтаж одного УЗО аналогично первому варианту – на входе. Монтаж последующих УЗО после сетевых ответвлений. На каждой линии ответвления защита по количеству потребителей. При таком построении схемы контроль и отсечка напряжения осуществляются по отношению к отдельной ветке домашней проводки. Поэтому факт токовой утечки, зафиксированный на отдельной линии, приведёт к блокировке только участка сети, на котором подключена пробитая нагрузка. Остальные участки останутся в рабочем состоянии. Для случая схемной разводки, показанной выше, характерным является увеличение габаритных размеров шкафов управления. Поэтому не всегда такой вариант приемлем для устройства в условиях частных домов Но при более функциональном решении не обходится без определённых недостатков. Понятно, что с увеличением числа приборов придётся расширять . Увеличение габаритов распределительного щита тоже может стать проблемой для пользователя. К тому же с финансовой стороны выбор применения отмеченной схемы тоже видится не совсем удачным. Затраты составят практически двойное увеличение по сравнению с первым вариантом. Правда если уже думать о действенной полнофункциональной защите, экономить при этом не рекомендуется. Нюансы подключения в частных домовладениях Частные строения отличаются от квартир муниципального жилья существенно. В первую очередь применением оборудования, которое никогда не используется в квартирах. Например, традиционным оборудованием частного хозяйства выступают отопительные электрические системы или электронагревательный модуль бани. Нередко требуется включение устройства защитной блокировки по цепям питания мощной бытовой техники. Как в этом случае, когда в частном жилом секторе задействован электрический котел. Для такого оборудования земляная шина является обязательной Для любой из таких систем обязательно требуется ставить защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование. Здесь УЗО является не просто защитой от утечки тока на корпус, но также выполняет функцию противопожарного защитного устройства. Применительно к подобным проектам часто используется схемное решение по системе «ТТ», обеспечивающее относительную безопасность для случаев утечки токов на корпус оборудования. Схема «ТТ» для электрических сетей, где используется глухо заземленная нейтраль: 1 – трансформатор с заземленной нейтральной шиной; 2 – ограничительный резистор; 3 – устройство защитного отключения; 4, 5 – секции потребительской нагрузки Дополнение такой схемы устройством защитной блокировки способствует повышению степени надёжности. Однако система «ТТ» требует наличия заземляющей шины. Пошаговая инструкция внедрения защиты Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитную отсечку, рассмотрим пошагово процесс создания коммуникационной схемы с внедрением прибора защиты: Подвести к силовой кабель от централизованного интерфейса ввода энергетики в дом. Внутри щита смонтировать автоматический выключатель (этот прибор предварительно рассчитывают на отсечку по общей нагрузке сети). Смонтировать электрический счётчик в удобном месте и соединить выход автомата с входными клеммами счётчика. Установить внутри щита УЗО и соединить вход прибора (верхние клеммы) с выходными клеммами электросчётчика. На выходную (фазную) клемму УЗО подключить фазный проводник домашней электропроводки. На выходной (нулевой) зажим УЗО подключить нулевой проводник домашней электропроводки. Подключить главный кабель на зажимах автоматического выключателя ввода. Исполняя отмеченные операции, следует учитывать некоторые нюансы. К примеру, необходимо следовать правилу последовательного включения автоматического выключателя с прибором защитной отсечки. Если же не предусматривается внедрение в сеть автомата, необходимо обязательно ставить вместо автомата плавкие предохранители. Плавкие вставки, которые могут использоваться для предохранения электрических цепей по токам короткого замыкания. Плавкие элементы иногда могут применяться для защиты, заменяя функции автоматических выключателей Как правило, значение номинального тока защитного модуля рекомендовано брать несколько большее, чем значение тока автоматического выключателя. В отдельных случаях этот параметр допускается выбирать равным параметрам автомата. Выполняя работы по включению в состав питающей сети защитного устройства, рекомендуется провести проверку всех доступных цепей на предмет возможных дефектов. После установки прибора обязательно . Для этой операции существует специальная тестовая клавиша на передней панели прибора. Клавиши тестирования корректного срабатывания защиты. После установки и подключения УЗО следует воспользоваться этими элементами прибора для проверки защитной функции При монтаже все работы по соединению должны выполняться внимательно. Подвод сетевых линий следует производить в точном соответствии с обозначениями, присутствующими на корпусе устройства. То есть фаза подключается к «фаза» и, соответственно, ноль подключается к «ноль». От перемены мест «слагаемых» существует высокий риск выхода защитного аппарата из строя. Выводы и полезное видео по теме Этим видеороликом завершается статья о приборах, применяемых в качестве защитных систем электрических сетей, оборудования и пользователей квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится для практики. Подключать УЗО без заземления в квартирах современного образца не только не рекомендуется, но и запрещено.  Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощитке, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы относительно наполнения общеквартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист. Расскажите о том, как подключали устройство защитного отключения для прерывания подачи питания в случае возникновения опасной ситуации. Не исключено, что ваши советы будут весьма полезны посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото, задавайте вопросы. Подключение УЗО без заземления. Схема подключения УЗО в квартире Практически каждый наверняка слышал о том, что необходимо устанавливать специальные устройства защитного отключения там, где существует повышенная опасность поражения током. Но большое количество электриков, среди которых часто попадаются профессионалы, по какой-то причине убеждены в том, что подключение УЗО без специального заземления является невозможным. Это может привести к дорогостоящей модернизации электрической сети внутри помещении или же вовсе к отказу от УЗО. Но данное предубеждение является совершенно неправильным, потому что на УЗО находится только лишь пара контактных разъемов, из-за чего закрепить туда особенный заземляющий провод просто нет возможности, так как некуда. Также стоит отметить и уникальный принцип работу таких устройств, который не требует никакого подключения к заземлению. Это подтверждается не только лишь этой конкретной статьей, но также и большим количеством разнообразных случаев, когда устройство было подключено к трех проводной сети с исправным заземлением. При этом оно долго и адекватно работало, несмотря на какие-либо повреждения заземления. К примеру, может просто оборваться заземляющий провод, но все равно изделие будет на должном уровне выполнять непосредственные защитные функции. Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления? Использование такого защитного устройства имеет смысл практически всегда, даже тогда, когда схема подключения является простой двухпроводной с нулем и фазой. Чтобы более наглядно понять особенности функционирования такого устройства, выяснить все детали и самые интересные специфические моменты, нужно разобраться в этом вопросе максимально подробно. На основе этого можно делать самые адекватные выводы. По большому счету можно рассматривать УЗО в качестве своеобразного «калькулятора». Его схема подключения, если не используется заземление, является весьма простой. Через изделие проходят фазовый, а также нулевой провод. Та нагрузка, которая поступает на них, отслеживается максимально тщательно, после чего производится сравнение. Если вдруг проводка повреждается либо же в электрической сети потребителя начинает появляться утечка, то ток начинает уходить через поврежденную изоляцию. Величина данного тока, как правило, является очень маленькой. Это могут быть, например, десятки и сотни миллиампер. Однако, несмотря на несущественные параметры, ее может быть достаточно для нанесения существенного ущерба человеческому здоровью. Устройство защитного отключения используется для выравнивания тока, который проходит через фазовый, а также нулевой провода. Если вдруг происходит отклонения величин тока, то в автоматическом порядке происходит размыкание контактов, из-за чего прерывается подача электричества к участку сети, который был поврежден. Теперь можно перейти от теории непосредственно к практике, то есть к понятной для всех бытовой ситуации. Например, в доме в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая проводка является двухпроводного типа, то есть с фазой и нулем, а заземления нет. Пока что не установлено и УЗО. Может в стиральной машинке повредиться фазный провод и изоляция. После этого провод может начать касаться металлического корпуса прибора, из-за чего он окажется под определенным напряжением. Если человек дотронется до корпуса, он станет проводником. Поэтому через него начнет протекать электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока человек не отпустит металлический корпус. Но до этого времени его наверняка потрясет и поколотит из-за воздействия со стороны тока. Наверняка человек будет надеяться и на защиту, которая сможет отключить поврежденный участок, но если нет УЗО, то и защиты нет. Поэтому стоит надеяться исключительно на собственную силу воли. В обратном случае человек просто может потерять сознание и упасть. Если будет установлено УЗО, то в случае касания металлического корпуса, оказавшегося под напряжением, устройство мгновенно ощутит утечку тока и включится. Поэтому поврежденный участок практически сразу отключится. Это получается из-за того, что в случае возникновения первых признаков «перекоса» тока на проводах, как фазном, так и нулевом, начинает работать автоматика. Она сразу оставляет стиральную машинку просто обесточенной. Вряд ли человек успеет даже ощутить легкую щекотку по телу. В таком случае человек наверняка больше озадачится характерному щелчку реле, находящегося в прихожей. При это время, на протяжении которого человек будет ощущать ток, является настолько ничтожным, что у него вряд ли будет возможность и вовсе почувствовать воздействие электрического тока. В настоящее время без проблем можно найти в сети специальное видео, на котором представлено испытание современного УЗО. Там человек берется намерено за оголенный провод, подключенный непосредственно к устройству защитного отключения. После касания к проводу, происходит практически мгновенное включение УЗО. Из-за этого человек даже не ощутил никакого дискомфорта и неприятных ощущений. Вряд ли кто-то не заметит ту пользу, которую приносит использование УЗО. В двухпроводной системе энергетического снабжения такие устройства должны использоваться в обязательном порядке в наиболее опасных участках электрической сети. В обратном случае возникают некоторые неприятные риски. Как подключить УЗО без заземления? УЗО работает довольно просто, то есть принципы наверняка понятны практически каждому. И каждый должен осознать важность использование такого оборудования, если не хочется столкнуться с ударами тока. Необходимо обязательно устанавливать устройство вне зависимости от того фактора, используется ли в доме заземление или нет. Помимо всего этого при использовании двухпроводной системы питания монтаж устройства защитного отключения тем более является обязательным фактором. Ни в коем случае не надо прислушиваться к советам разных людей, что в этой сети устройство не сможет нормально функционировать или же просто будет срабатывать постоянно. Перед началом проведения работ по подключению УЗО без предварительного заземления нужно запомнить один немаловажный момент. Особенностью подобных устройств защитного типа можно назвать отсутствие специальной защиты от перегрузок. По этой причине в обязательном порядке требуется качественная комбинация их с традиционными «автоматами». Схема подключения в таком случае может быть самой разнообразной. Принято различать пару основных вариантов. Существует возможность установки одного общего защитного устройства на целый дом, что в свою очередь позволить обезопасить даже прикроватные светильники. Однако устройства, которые в состоянии пропускать через себя около шестидесяти ампер обычно стоят намного дороже в отличие от своих менее мощных аналогов. Также в случае срабатывания реле будет не очень просто обнаружить причину. Придется произвести проверку каждого электрического прибора. Если электричество одновременно пропадет сразу в целом доме, то это наверняка повлечет за собой большое количество разнообразных неудобств, например, пропажа несохраненных документов на компьютере, проблемы с климатической техникой, стиральными машинками, водонагревательными баками и так далее. Если все-таки было принято решение установки одного устройства на всех, схема подключения без заземления будет особенной. Еще одним вариантом является монтаж отдельного устройства, которое будет не таким мощным. Его можно установить на каждую линию, которая является потенциально опасной, например, на кухню, в подвал, в гараж, в ванную комнату и т.д. В этом случае в щитке нужно будет подготовить большее количество свободного места. Также не стоит забывать о том, что стоимость трех-четырех устройств наверняка окажется более высокой, чем одного более мощного устройства. Но при этом можно в значительной степени повысить уровень надежности энергосистемы. Также заметно упрощается поиск причины возникновения проблем. Он обычно занимает немного времени, так как осмотреть надо не более пары розеток. Нужно по возможности подходить к подбору мощности максимально рассудительно. Нужно выбирать немного более мощное устройство, чем автомат, используемый вместе с ним. Это обусловлено тем, что автоматический выключатель обычно срабатывает не совсем сразу. Существует и возможность поломки из-за превышений номинального тока. Подключение УЗО в двухпроводной сети Например, в ванной комнате может использоваться бойлер, запитанный от одного автомата на 16 ампер. Установка нагревателя видимо производилась не очень аккуратно. Он запитан при помощи отдельно кинутого кабеля, который проходил в ванной комнате открыто, то есть без специальной защиты в виде короба или гофры. Во время принятия душа кабель покрывается влагой. Это, конечно, довольно опасно. Поэтому лучше установить специальное УЗО в двухпроводную сеть. В щитке находилось два автомата. От первого запитан бойлер, а от второго – остальная квартира. После небольших раздумий было принято решение установить для каждой линии свое защитное устройство. Это затратно, но очень эффективно. От щитка был протянут отдельный кабель. Затем удалось подключить освещение в прихожей. Но в остальных комнатах не получилось при помощи этого кабеля подключить  Для того, чтобы устройство было подключено надежно, было выбрано УЗО марки IEK с номинальным током 16 А. Выше в статье уже было упоминание касательно оснвоных ошибок при подключении, которые лучше не допускать. То есть нельзя объединять нули после УЗО. В щитке подключение было сделано так, что фаза пошла через автомат, а ноль пришлось взять из корпуса щитка. Перед подключением нужно отсоединить питающий кабель от выключателя, от щитка, а точней от его металлической части. После установки начинается подключение. Нужно сразу подключить ноль и фазу кабеля на выходные клеммы устройства. То есть к бойлеру нужно подключить один кабель, а к квартире — другой. Клеммы автоматического выключателя заводятся на выход устройства. А на вход нуля присоединяется ноль непосредственно от корпуса щитка. Это позволяет исключить повторное объединение нулевых жил проводов, вышедших с УЗО. Таким образом, с корпусом щитка нет связи. После выполнения работ по подключению уже можно проверить устройство в работе. Оно не должно срабатывать ни в каких ложных ситуациях в случае неправильного подключения. Нужно для этого включить автомат перед УЗО. Также надо создать нагрузку. Для этого можно, например, подключить к сети какой-то электрический прибор. Если не происходит отключений, то все прошло успешно и правильно. Нужно помнить и о том, что после подключения УЗО надо исследовать наличие предмета утечки. При помощи специальной кнопки «ТЕСТ» можно проверить прибор на срабатывание.   Как подключить УЗО без заземления | схема и рекомендации УЗО необходимо даже в двухпроводных сетях (где есть фаза и ноль). Многие электрики, включая тех, кто с многолетним стажем, считают, что данное устройство нельзя подключить к сети без заземления. Это предубеждение неверно в своей сути, по причине наличия всего двух разъемов в приборе, где «землю» попросту некуда цеплять. В этой статье мы рассмотрим: как подключить УЗО в квартире без заземления. Было множество случаев, когда к трехпроводной сети подключался защитный прибор, однако «земля» имела повреждения. Несмотря на такую проблему, устройство нормально и долго выполняло свои функции без потери эффективности. Принцип работы УЗО Legrand состоит в предотвращении опасных ситуаций, вызванных по причине замыкания, утечки тока, перегрева провода или неисправности электроприбора. Как правильно подключить УЗО без заземления Если в сети нет заземления, то эксплуатация электроприборов сопряжена с повышенной опасностью. УЗО в данном случае помогает её значительно снизить. Этот прибор работает эффективно как в двухпроводной, так и в трехпроводной сети. Защитные свойства первого варианта ничуть не хуже, чем второго. Можно отметить момент, что подключение устройства в сети без заземления еще более необходимо, чем в электросетях с «землей». Потому что 3-ий провод позволяет хоть в какой-то степени защитить человека от удара током. Однако максимальную безопасность может предоставить только трехпроводная сеть с УЗО. Существует 2 типа подключения. 1 вариант. При таком раскладе устанавливается 1 УЗО на всю квартиру или дом. Даже в этом случае можно полностью себя обезопасить. Однако необходимо будет поставить прибор, способный пропускать 40-60А. Еще одной неприятностью станет невозможность быстрого обнаружения неисправной цепи. Придется проверять все по отдельности. Также при проблемах с электросетью, будет полностью отключаться подача электричества. Внизу показано как подключить УЗО без заземления по схеме, описанной выше. 2 вариант. Такой тип подключения выльется вам в «копеечку», однако надежность энергосистемы будет превосходить схему 1. В этом случае устанавливается отдельный защитный прибор на каждую линию, что позволяет быстрее диагностировать поломку. Перед тем, как подключить УЗО без заземления, важно рассудительно подойти к его мощности, которая должна быть чуть выше, чем у автоматического выключателя, находящегося в паре с ним. Иначе устройство защиты быстро выйдет из строя. Кстати, цена на УЗО в Москве находится в разном диапазоне и зависит от многих факторов.   Зачем нужно заземление и что такое УЗО Практически в любом руководстве по эксплуатации современного бытового электроприбора указывается о необходимости его заземления. Как его заземлить? Можно ли включать без заземления? Будет ли он при этом нормально работать? Можно. Будет. Большая часть наших сограждан живет в домах, где заземления нет. А современная бытовая техника есть у всех. Соответственно большая часть техники рассчитанной на заземление, довольно успешно эксплуатируется без него. Зачем нужно заземление? Заземление применяется для защиты человека от поражения электрическим током. При нормальной работе электроприбора его корпус надежно изолирован от находящихся под напряжением токоведущих частей. При поломке прибора находящиеся под напряжением токоведущие части могут коснуться корпуса и тогда он окажется под напряжением. Прикоснувшегося к такому прибору человека ударит током. Автоматический выключатель в данном случае не поможет, поскольку протекающего через человека тока будет явно недостаточно для его срабатывания. Зато этого тока вполне хватит для того чтобы лишить человека здоровья и даже жизни. Для исключения подобных ситуаций корпуса всех электрических устройств, к которым может прикоснуться человек, должны быть заземлены, то есть электрически соединены с землей через проводники. В этом случае ток с корпуса устройства, а вместе с ним и опасное напряжение, будут уходить в землю, не причиняя никакого вреда человеку. Для обеспечения такого заземления европейцы добавили в электропроводку жилых помещений заземляющий провод. Электропроводка получилась трехпроводной. Два провода, как и в наших проводках – фаза и ноль, предназначены для питания электроприборов, а третий и есть защитное заземление. Розетки такой проводки должны иметь три контакта — нулевой, фазный и заземляющий. Рассчитанные на такую проводку бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. Две жилы шнура это фаза и ноль, а третья предназначена для присоединения корпуса прибора к заземлению электропроводки. Заземляющий контакт розетки (металлические полоски сверху и снизу) присоединяется к защитному заземлению электропроводки. Заземляющий контакт вилки соединен с корпусом электроприбора. Включая вилку в розетку, мы соединяем металлический корпус прибора с защитным заземлением. Теперь, даже при появлении напряжения на корпусе прибора, весь заряд будет стекать в землю, и неисправный прибор не будет биться током. Заземление бытовой техники возможно только в том случае если в доме есть контур заземления. В домах старой постройки, его, к сожалению нет. В те времена проводка выполнялась двухжильным проводом, одна из жил была нулем, а другая фазой. Розетки и вилки тоже имели по два контакта, нулевой и фазный. Ни о каком заземлении никто тогда не думал. Ведь в то время у людей практически не было бытовой техники и в домах вполне хватало предохранительных пробок на шесть ампер. То есть если мощность всех включенных в квартире электроприемников достигала полутора киловатт, пробки перегорали. С развитием техники в жилищах людей становилось все больше электрических помощников. Где то с середины шестидесятых годов в домах начали появляться телевизоры, холодильники, стиральные машины, электрические утюги. Девяностые годы принесли в наш быт компьютеры, стиральные машины-автоматы, посудомоечные машины, кондиционеры и т. д. Вместе с увеличением количества и мощности электроприемников стало увеличиваться число случаев поражения людей электрическим током от неисправных электроприборов. Эту проблему нужно было как то решать и с 1997 строителей обязали оборудовать все строящиеся здания защитным заземлением. В домах современной постройки вся электропроводка выполняется трехжильной, и проблем с эксплуатацией современной техники нет. В старых домах, с двухжильной проводкой, биться током может даже абсолютно исправная техника. Дело в том, что бытовые электроприборы оснащены встроенным сетевым фильтром, защищающим электронные схемы прибора от резких скачков напряжения. Конструкция фильтра такова, что он через конденсаторы соединяет нулевой и фазный провод с корпусом прибора. Если корпус прибора не заземлен, то на нем появляется напряжение 110 вольт. То есть на корпусе стиральной машины, холодильника, микроволновки, компьютера присутствует напряжение 110 вольт. Если вы живете в доме со старой проводкой без заземления и у вас есть кое-какие познания в электротехнике, попробуйте измерить напряжение на корпусе вашего компьютера, холодильника и стиральной машины. Вполне возможно, что там будет присутствовать напряжение 220 В. Это утверждение похоже на бред. Ведь производители прекрасно понимают, что выпускаемая ими техника должна быть абсолютно безопасной для человека и ни в коем случае не нести вред его здоровью. Но далекие от российской реальности создатели импортной техники не представляют, что где-то она может работать без заземления. Это обстоятельство позволяет понять логику производителя. Новая техника рассчитана на то, что небольшое количество тока должно стекать с конденсаторов в землю через корпус прибора. Напряжение 110 В появляется на корпусе только в том случае если он не соединен с землей. Несмотря на большую величину, серьезной опасности это напряжение не представляет. Небольшая емкость конденсаторов фильтра ограничивает величину тока так, что он не может нанести серьезного вреда человеку. От него можно лишь получить неприятный удар током если одновременно коснуться находящегося под напряжением корпуса, и какого либо заземленного предмета, например батареи или водопроводного крана. Хотя специально делать этого не стоит, благополучный исход такого эксперимента не может гарантировать никто. Гораздо хуже ситуация когда из-за поломки прибора его корпус соединяется с питающим проводом. В этом случае на корпусе прибора окажется 220 В и величина тока уже не будет ограничиваться конденсаторами сетевого фильтра. Прикосновение к такому прибору может, при неблагоприятном стечении обстоятельств привести к смерти. Несмотря на то, что неисправные бытовые приборы могут быть источником серьезной опасности, большая часть населения нашей страны живет в домах без заземления и даже не подозревает о подстерегающих их опасностях. Практически каждого из нас било током, но мало кому довелось пережить серьезные электро травмы. Чем же объясняется такая избирательность тока? Почему одних он калечит и убивает, а других лишь слегка щелкает? Действие тока на организм человека определяется его величиной. Человек способен почувствовать ток величиной в один миллиампер. Ток величиной от одного до десяти миллиампер вызывает у человека болезненные ощущения. Ток выше десяти миллиампер вызывает судорожное сокращение мышц, в результате чего человек не может самостоятельно разжать руку, чтобы разорвать контакт с находящейся под напряжением токонесущей частью. При токе свыше сорока миллиампер наступает паралич дыхания, и нарушение работы сердца Ток величиной в сто миллиампер приводит к остановке сердца и смерти. Величина протекающего через тело человека тока зависит от величины приложенного к нему напряжения и от сопротивления цепи, по которой проходит ток. Для того чтобы понять, почему при одном и том же напряжении, ток в одном случае может лишь вызвать у человека неприятные ощущения, не причинив ему при этом никакого вреда, а в другом убить, необходимо уяснить, что такое токовая цепь и как она создается. Токовая цепь это путь прохождения тока и этот путь всегда замкнут. Ток в наш дом приходит с трансформаторной подстанции по фазному проводу, после чего возвращается на эту же подстанцию по нулевому проводу. Причем сколько тока пришло с подстанции в дом, столько же должно вернуться с дома на подстанцию, не больше и не меньше. Ток не обязательно возвращается на подстанцию только по нулевому проводу. При повреждении изоляции возможна утечка тока в землю. В этом случае часть тока будет возвращаться на подстанцию по земле, а часть по нулевому проводу. Но и в этом случае полный, вернувшийся на подстанцию ток, будет равен току, идущему от подстанции к потребителю. Если по каким либо причинам возвращение тока на подстанцию невозможно, например, отгорел нулевой провод у подстанции, то тока в домах потребителя не будет. В розетках будет напряжение, причем как в фазном, так и нулевом контактах по 220 вольт, но ток через приборы не пойдет и они работать не будут. Почему в домах нельзя выполнять зануление? Кстати этот случай наглядно показывает, почему в домах нельзя выполнять зануление, то есть присоединять корпуса приборов к нулевому проводу, как это иногда делают горе-электрики в домах где нет заземления. Действительно, пока все работает нормально, нет большой разницы к нулевому или заземляющему проводу присоединены корпуса защищаемых электроприборов. Но при отгорании нулевого провода на нем, а следовательно и на всех присоединенных к нулевому проводу приборах, появится напряжение 220 В. То же самое произойдет, если при ремонте распределительного щитка электрик перепутает нулевой провод с фазным. В этом случае корпуса приборов окажутся присоединенными не к нулевому, а к фазному проводу и на них тоже будет присутствовать напряжение 220 В. Итак, токовая цепь это путь тока от подстанции к потребителю и обратно от потребителя к подстанции. Если в каком-то месте она нарушена, тока в цепи не будет. Сидящих на проводах птиц не бьет током только потому, что нет цепи для прохождения тока. Стоящего на резиновом коврике электрика не бьет током, потому что коврик мешает току вернуться на подстанцию по цепи: фазный провод -> электрик -> земля -> подстанция. Вот и причина того почему при одном и том же напряжении ток может лишь слегка щипнуть человека, а может и убить. Все зависит от того есть ли у него надежный путь для возвращения на трансформаторную подстанцию или нет. Если есть, то попавшему под напряжение человеку мало не покажется. В интернете описан трагический случай, произошедший с мальчиком, захотевшим сделать уроки в вечернем саду. Он взял включенную в сеть настольную лампу с удлинителем и начал выносить ее из дома. Лампа была неисправна – находящийся под напряжением фазный провод касался корпуса лампы. Мальчик держал в руках находящийся под напряжением корпус лампы, но током его не било. Сухой деревянный пол мешал току вернуться к подстанции. Как только мальчик сошел с крыльца и наступил на землю, создалась замкнутая токовая цепь: трансформаторная подстанция -> фазный провод -> настольная лампа -> человек -> земля -> снова трансформаторная подстанция и мальчик был убит током. Трагедии могло не быть. Если бы лампа, удлинитель и проводка в доме были заземлены, то ток с корпуса лампы утекал бы через заземление, не причиняя вреда мальчику. Если в доме нет возможности установить заземление, то хотя бы следует помнить что у тока не должно быть возможности возвратиться на подстанцию через землю. Только по специально предназначенному для этого нулевому проводу. Ни в коем случае нельзя одновременно касаться электроприборов и заземленных частей, таких как батареи, водопроводные трубы и т п, чтобы не дать току возможность пройти через вас в землю и вернуться к подстанции. Если в помещении сырой пол, то желательно чтобы на вас была обувь с непромокаемой подошвой, которая станет преградой между вами и проводящим полом, в случае если вы случайно попадете под напряжение. Что такое УЗО? Если вас не устраивают такие способы обеспечения электробезопасности, а установить заземление не представляется возможным, то есть еще одно мощное средство способное надежно обезопасить вас от травмирующего действия электрического тока. Это устройство защитного отключения, больше известное под аббревиатурой УЗО. Оно сравнивает ток фазы с током нуля. Если ток в фазном проводе, хотя бы чуть-чуть больше тока в нулевом проводе, значит, существует утечка и часть тока возвращается на подстанцию через землю. В этом случае УЗО мгновенно отключит линию и если причиной утечки будет попавший под напряжение человек, через которого ток утекает в землю, то с ним не произойдет ничего страшного. УЗО успеет отключить ток до того как он успеет навредить человеку. Хотя несчастные случаи с участием электрического тока в домашних условиях очень редки, не стоит экономить на подобных устройствах. Ведь жизнь человека слишком дорога, чтобы пренебрегать подобной опасностью. Видео: зачем нужно заземление и что такое УЗО Подключение УЗО без заземления: схема и инструкции Установка в жилом доме или квартире дополнительного защитного оборудования требует внимательного подхода. Желая сделать подключение УЗО без заземления самостоятельно, необходимо строго следовать готовым схемам. Очень важно при такой работе соблюдать порядок размещения электрического оборудования в цепи. Подключаем без заземления Как правильно подключить УЗО Подключение УЗО в отсутствии заземления делается достаточно часто во многих квартирах и старых домах. Так как в домах старого образца обычно встречаются силовые кабеля с одной фазой и нулем, то заземление подключить нет возможности. Чтобы сделать заземление понадобится устанавливать заземляющий защитный контур по периметру здания, обязательно менять всю проводку, чтобы поместить новый кабель с «землей». Только подключение такой жилы к специальному проводнику на розетки или отдельным контактам на мощных бытовых приборах позволит сделать заземление в квартире или частном доме. Совместив такие защитные меры вместе с УЗО и автоматическим выключателем, можно обеспечить жилое здание всеми необходимыми мера для предотвращения несчастных случаев. Однако у многих людей просто нет возможности сделать замену всей проводки в квартире, так как не сегодняшний день это дорогостоящее обновление. По этой причине устанавливается УЗО без заземления. Несмотря на то, то электрическая сеть не имеет заземления, не стоит игнорировать подключение устройства защитного отключения. Само защитное оборудование не имеет клемм для заземляющего проводника. В нем есть места для подсоединения фазы и рабочего нуля. Так как это устройство имеет совершенно другое назначение, то для него нет необходимости делать отдельные точки для заземления. Схема подключения двухполюсного УЗО Подключенное УЗО в отсутствии заземления, рассчитывают на то, что оно будет отключать подачу электроэнергии в сеть при изменении потенциалов входящего и исходящего тока. Потому, если в доме нет заземляющей конструкции и не проведен трехжильный провод, также нет причин отказываться от подключения других типов защитного оборудования. Желательно одновременно устанавливать устройство защитного отключения и автоматический выключатель. Последний прибор позволит предотвратить в квартире или частном доме короткое замыкание при повреждении кабеля, а также уберечь перегорание бытовой техники при скачках напряжения в электрической сети. От такого УЗО уберечь и предупредить не может. Оно предназначено для предотвращения утечки переменного тока в цепи. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), нельзя применять УЗО, которые реагируют на дифференциальный ток в трехфазных цепях на четыре провода (заземление объединено с рабочим нулем). Если делать монтаж устройства защитного отключения на всю электрическую сеть, то такая схема будет более простая. При подключении УЗО без заземления обязательно нужно знать параметры силового кабеля, который проложен в частном доме или квартире, а также суммарное значение силы тока, рассчитывая одновременное подключение всех бытовых приборов к сети. Обычно схема монтажа защитного оборудования предусматривает последовательное подключение всех элементов. Даже если в новой схеме будут внесены изменения с добавлением нового источника или элемента, последовательность не должна быть нарушена. В таком случае, он просто будет подсоединен на соответствующем участке электрической цепи. При однофазной электрической проводке, в которой нет заземляющей жилы, устройство защитного отключения должно размещаться перед распределительным щитком и перед счетчиком энергоснабжения. Затем идут автоматические выключатели (если их больше одного) и выравниватель напряжения. При соблюдении такой схемы можно осуществить полный контроль всей проводки в доме, а не отдельного ее ответвления. Для отдельных веток с мощным электрическим оборудованием устанавливаются автоматические выключатели, которые будут реагировать на высокое напряжение, не отключая электроснабжение по всему дому. Самая распространенная схема при подключении УЗО является та, которая предназначена для однофазного силового кабеля с напряжением на 220 вольт. Если же у хозяев есть желание поставить менее мощное защитное оборудование на каждую линию с мощной техникой, то такая схема будет иметь несколько другой вид. Так рекомендуется делать подключения отдельно для ванной комнаты, гаража или мастерской, подвала, а также для кухни. Нередко бывают большие студийные кухни, где к цепи подсоединяют одновременно достаточно много электрических приборов. В такой ситуации целесообразно разделить жилой дом и прилегающие помещения на отдельные участки с потреблением электроэнергии, обеспечив каждому независимую защиту. На систему таких подключений наличие заземления также не будет влиять. Когда в доме проложен заземляющий кабель, но у хозяев нет желания делать заземление, то тогда третья жила «земля» не должна подключаться, ни к распределительному щитку, ни к клеммам розетки. Также его нельзя подводить к рабочему нулю. Можно ли исключить заземление Многие ошибочно полагают, что установка УЗО без заземления невозможно. Данное оборудование не имеет отношения к функциям заземляющих конструкций, поэтому его можно подключать к любой сети. Сделать монтаж устройства защитного отключения можно в однофазной сети, а также с двумя или тремя фазными проводами в кабеле. Такой метод установки защитных приборов на сегодняшний день встречается не редко. В итоге можно сказать, что монтаж в распределительном щитке устройства защитного отключения с заземлением или без него – индивидуальное решение. В любом случае, напрямую эти две системы не связаны и имеют разное назначение. Видео “УЗО без заземления” Как работает УЗО Подключение УЗО без заземления не может предоставить дому полную защиту от негативных последствий, которые могут возникнуть с электрической сетью. Устройство защитного отключения не может отключить подачу электроэнергии в квартире, если в цепи слишком высокое напряжение. Для этого нужно устанавливать дополнительно автоматические выключатели на всю сеть или отдельную ветку электрической проводки (на ванную комнату, холодильник или стиральную машинку). Такой вариант будет более предпочтителен, так как даже при незначительных изменениях в электрической сети будет отключаться подача электроэнергии. Если не сделать разводку на несколько автоматических выключателей, то это может доставить хозяевам массу неудобств – не сохраненные документы на компьютере, отключение водонагревателя, холодильника. Если УЗО работает правильно, то можно предохранить человека от удара током, когда он прикоснулся к оголенному проводнику. Как только происходит утечка тока в не предназначенную точку, оно сразу отключает подачу электроэнергии в квартире или частном доме. Схема подключения УЗО на картинке В старых домах со старой проводкой специалисты настоятельно рекомендуют подключать такие приборы. Это объясняется тем, что с течением времени оплетка силовых кабелей разрушается, перегибается, что в итоге приводит к утечке тока. Чтобы обезопасить дом, то лучше всего сделать замену всей проводки, но тогда уже лучше прокладывать трехжильный кабель с заземляющим проводом. Устройство работает по принципу сравнивания значения потенциала входящего фазного тока с нулевым, исходящим. Стабильная работа системы длится до тех пор, пока значения эти потенциалов равны. Если значение утечки тока преодолевает определенную планку прибора по дифференциальному току (например, от 0,5 до 1), то УЗО автоматически срабатывает, отключая от подачи электроэнергии всю цепь. При контакте человека с проводником, который находится под напряжением, он будет находиться под воздействием тока, пока вся сеть не будет отключена. Обычно это время незначительное, но даже за короткий промежуток человек может получить травму (ожег электричеством). Поэтому чем меньше время срабатывания установки защитного отключения, тем меньшему времени человек будет подвержен опасному потенциалу исходящего тока. Если же УЗО было подключено вместе с заземлением, тогда оно сработало бы при пробое изоляции на сам корпус сразу, а не при непосредственном контакте человека с проводником. В таком случае действие данного прибора будет иметь более высокую эффективность. Но нет ничего страшного в том, что в квартире или доме нет заземляющего контура и специального провода («земля») в кабеле. Особенности подключения Очень важно знать, что при подключении устройства защитного отключения заземляющий кабель к нему не подводится. Многие люди, которые не имеют специальных познаний в области электротехники, считают, что защитный ноль должен быть соединен со всеми контактами подключенного к электрической сети оборудования. Это мнение ошибочно. Если замкнуть «землю» на рабочую нулевую жилу, то произойдет сбой в работе прибора. Когда соединяют контакты силового кабеля с УЗО, необходимо внимательно следить за тем, чтобы четко соблюдалась полярность (иначе он не будет работать). Фазный провод должен быть подведен к соответствующему гнезду на приборе, точно также и «ноль». Чтобы их различать между собой следует обратить на цвета внешней оплетки каждой жилы. Цвет и маркировка позволяет узнать, какое предназначение у конкретного провода. Фаза обычно имеет красный цвет, иногда коричневый или белый. Рабочая нулевая жила – синий или голубой, а защитная нулевая – желтый, зеленый или желто-зеленый (продольные полоски вдоль оплетки). На корпусе оборудования можно увидеть обозначения, которые определяют, какой тип провода нужно к ним подключить. Для фазы – «L», а для нулевой рабочей жилы – «N». Обычно к верхним клеммам подсоединяют счетчик энергоснабжения, а кабеля нагрузки соответственно к нижним точкам. При схеме, в которой учитывается подключение автоматических выключателей, также должна соблюдаться полярность – фаза к фазе, а ноль с нейтралью. Если в системе нет заземляющей жилы, тогда к распределительному щитку нужно подключить только два провода. При правильном соблюдении полярности, прибор должен работать стабильно и быстро реагировать на изменение потенциалов в сети. Конечно же, все работы с электротехникой должны проводиться с обесточенной электрической линией. При монтажных работах необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также соблюдать нормы пожарной безопасности. Также необходимо учитывать нормы ПУЭ. Чтобы обеспечить УЗО надежную защиту от попадания влаги, газов, огня, пыли и других внешних факторов, его помещают в корпус распределительного щитка. Он изготавливается из устойчивых материалов. При правильно эксплуатации прибор прослужит достаточно долго. Видео “Как правильно подключить УЗО” Из ролика вы узнаете, как правильно подключить УЗО, не используя заземление. Так вы в видео описаны все опасности данной процедуры. Схема подключения узо без заземления Как подключить УЗО без заземления О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам. Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей. Разновидности электрических сетей Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной. Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии. По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности: Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L. Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока. В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3). Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник). С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство? Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео: В чём необходимость монтажа УЗО? Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано. Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится. Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение. Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО. Как работает УЗО с заземлением и без него? По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом. В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор. Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО. Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму. А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой. Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО. Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео: Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле. Варианты схем Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы. Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии. УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем. Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами. Подключение на вход При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки. Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе. Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров. Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности. Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации. Подключение на входе и на отходящих ветвях Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи. Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане. Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей. Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео: Сборка схемы В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом: Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует. На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке. Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N». Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий. Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства. После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное. Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео: Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо. Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов. Схема подключения УЗО без заземления: инструкция Узо — это средство, защищающее людей от поражения электрическим током. Кроме того, он предназначен для защиты квартиры или дома от пожара, который может возникнуть при возгорании электропроводки. Схема подключения GFCI без заземления должна быть правильно составлена, иначе это только навредит. Факторы, влияющие на правильность подключения, УЗО Понимание принципа работы. Зависит от способа подключения для определенных условий. Для конкретной сети следует выбирать узо. УЗО отключает сеть в аварийных ситуациях, когда ток утечки достигает заданного предельного значения. Подключение узо и автомата: схема без заземления Для бытовой электросети выбраны определенные устройства защиты и их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку устройств на отдельной линии или на общую проводку, после главного выключателя и счетчика.Желательно, чтобы устройство располагалось как можно ближе к источнику питания. Обычно устанавливается на входе УЗО с большим объемом (не менее 100 мА). В основном используется как средство пожаротушения. После него необходимо установить УЗО на отдельной линии с током отключения не более 30 мА. Они обеспечивают защиту. При срабатывании легко узнать, на каком участке тока утечки. Остальные станции будут работать в обычном режиме. Несмотря на дорогостоящий способ подключения, все положительные факторы очевидны. Для простой разводки с небольшим количеством разветвлений можно установить на входе УЗО 30 мА, которые выполняют функции защиты человека и как противопожарные. Защитные устройства подключаются в основном в зонах наибольшего риска. Их устанавливают для кухни, где больше всего электроприборов, а также для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью. Рекомендуется Наиболее эффективные методы проращивания семян Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I … Светоотражающая краска. Сфера применения Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, белый … Важно! Схема подключения GFCI без заземления требуется вместе с каждым блоком автоматического выключателя, так как устройства не защищают от короткого замыкания и увеличения тока сверх нормы.Переключатель продается отдельно, но вы можете купить дифференциальное реле, совмещающее функции обоих устройств. Не подключайте провода к этим клеммам устройства. В случае ошибки может выйти из строя. Схема подключения однофазного, GFCI без заземления вместо трехфазного устройства, но в этом случае вы используете только одну фазу. Как работает УЗО при отсутствии заземления При повреждении изоляции провода или ослаблении крепления токоведущих контактов устройств возникают токи утечки, приводящие к нагреву проводки или возникновению дуги, в результате чего возникает опасность Пожар.При случайном прикосновении человека к оголенным фазным проводам он может получить удар током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни. Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме обеспечивает непрерывное измерение на входах и выходах защитных устройств. Когда разница между ними превышает заданный предел, возникает разрыв цепи. Обычно в охраняемом объекте находится земля. Но может и не быть. В старых домах советской постройки УЗО применяются в цепях, где отсутствует защитный проводник РЕ (заземление).От основной трехфазной домашней сети к корпусу подключается фазный провод и ноль, который совмещен с защитным проводом и обозначается PEN. В корпусе трехфазная сеть с 3 фазами и PEN-проводником. Система, включающая рабочие защитные проводники N и PE, называется TN-C. От городской воздушной магистрали в дом введен 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль). В каждую квартиру подведено однофазное питание с промежуточным щитом. Нулевой провод совмещает в себе функции защитной и проводящей. Схема подключения УЗО в однофазных сетях без заземления отличается тем, что в обрыве и при контакте фаз на корпусе не срабатывает защита. В связи с отсутствием заземления отключения по току не произойдет, но в устройстве появится потенциальная угроза для жизни. При прикосновении к проводящим частям корпуса прибора при прохождении тока через корпус создается электрическая цепь на землю. Когда ток утечки ниже порога, устройство не работает, ток будет безопасным для жизни.Если вы превысите лимит, УЗО быстро отключит линию от касания корпуса. Если у него есть заземление, может произойти отключение цепи до прикосновения человека к корпусу, если произойдет пробой изоляции. Сведения о подключении дифференциальной защиты к трехфазным сетям В соответствии с EMP установка УЗО в трехфазных сетях TN-C запрещена. Если конечный пользователь хочет защитить заземление, провод защитного заземления должен быть подключен к проводнику PEN перед УЗО.Затем система TN-C конвертируется в систему TN-C-S. В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это нужно по правилам. IPhone Дифференциальное реле выбирается с включенным питанием на одну ступень выше, чем подключенное к нему в однолинейном автоматическом выключателе. Последний рассчитан на работу с перегрузкой в ​​течение нескольких секунд или минут. Узо же мощности на такие нагрузки не рассчитаны и могут выйти из строя. Маломощные устройства используются при токе не более 10 А, а мощные — более 40. Напряжение в квартире 220В выбирается двухполюсным автоматом, при 380 В — четырехполюсным. Важной особенностью УЗО является ток утечки. Его ценность зависит от того, использовать ли аппарат в качестве огня или для защиты от ударов. У устройств разная скорость работы. Если вам нужна высокоскоростная камера, выберите выборочно. Есть 2 класса — S и G, где последняя максимальная скорость. Устройство может быть электромеханическим или электронным. Для первого не требуется дополнительной мощности. По маркировке можно выделить вид тока утечки: AC — AC И — любой. Ошибки при установке и эксплуатации УЗО Не допускается подключение выходного нулевого провода, УЗО с внешней зоной или электрощитком. Нулевой и фазный провод должны подключаться через защитное устройство. Если нейтраль обходит УЗО, оно будет работать, но может давать ложные срабатывания. Если подключить к розетке ноль и заземление к одной клемме, УЗО будет постоянно отключаться при подключении нагрузки. Не устанавливать перемычки между нулем к нескольким группам потребителей, если они подключены к отдельным защитным устройствам. Фазы подключены к клеммам с маркировкой «L», а ноль — к «N». Не разрешено включать устройство сразу после активации. Сначала вам нужно найти и устранить проблему, а затем установить соединение. Подключение узо без заземления в квартире Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе прибора потенциальной опасности для человека.Утечка здесь произойдет только после касания. Весь ток утечки пройдет через тело, пока не достигнет порога, и защитное устройство отключит цепь. Подключение УЗО к розеткам При наличии системы TN-C корпус иногда подключается к нейтральному проводу. Схема подключения УЗО без заземляющего штекера предусматривает подключение нейтрали к боковому выводу 3. Тогда при обрыве провода через него проходит ток от устройства. Подключение следует производить при входе в квартиру. Это противоречит правилам из-за повышенной вероятности поражения электрическим током. При подаче напряжения на нейтраль во внешней сети оно будет на зданиях, заземленных таким способом приборов. Еще один недостаток этого метода — частое срабатывание автомата при подключении нагрузок. Подключение невозможно выполнить независимо. Если все выполнено по стандарту, необходимо заказать внесение изменений в конструкцию системы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУОС.По сути, это должна быть смена системы TN-C-S следующим образом: Перейти внутри квартиры с двухпроводной на трехпроводную сеть; Переход от собственной четырехпроводной к пятипроводной сети; Разделение PEN-проводника в установке. Особенности проводки для подключения узо При подключении УЗО в однофазных сетях без заземления проводка выполняется трехжильным кабелем, но третий проводник к клеммам заземления розеток и корпусов устройств нельзя подключать до тех пор, пока система обновлена ​​до TN-CS или TN-S.При подключении к проводу RE все токопроводящие корпуса устройств будут под напряжением, если фаза попадет на один из них, и земля будет отсутствовать. Кроме того, суммируются емкостные и статические токи приборов, создающие опасность травмирования человека. Не имея опыта электромонтажа и электрооборудования, проще всего купить переходник с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к розеткам электроприборов. Такой способ подключения значительно повышает электробезопасность. Для электроприборов и розеток в ванной и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО 10 мА. Схема подключения УЗО в однофазных сетях без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как и в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. Самый простой способ установить на входе одно общее или несколько УЗО на основных линиях домашней сети. К сложной сети подключаются несколько уровней защитных устройств. Вводное УЗО 300 мА защищает всю проводку от возгорания. Кроме того, он может работать с полным током утечки из всех линий, даже если они протекают в пределах нормального диапазона. Универсальные УЗО для разряда на 30 мА устанавливаются за огнем, и следующие линии должны быть ванной и детской комнатой с I Y = 10 мА. Как подключить заземление в частном доме Можно сделать контур заземления и преобразовать сеть в TN-C-S.Не рекомендуется самостоятельно подключать заземление к нулевому проводу. При попадании напряжения на нейтраль от внешней сети это заземление может быть единым для всех соседних домов. При неправильном выполнении это может ограничить и вызвать пожар. Желательно провести повторное заземление в месте ответвления от воздуховода, что минимизирует вероятность возгорания в доме. Подключение УЗО на даче На даче схема подключения простая, а нагрузки небольшие.Подходящая схема подключения УЗО в однофазной сети (фото внизу). Выберите УЗО 30 мА (универсальный), защиту от огня и поражения электрическим током. Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки основного ввода и пары автоматов для освещения и розеток. Если вы используете бойлер, можно подключить розетку или отдельный автомат. Заключение Схема подключения УЗО без заземления — распространенный метод защиты.Заземление также выполняет функцию защиты и должно быть правильно подключено. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной и других помещений с повышенной влажностью. Узо стоит дорого, но безопасность важнее. В сложных схемах подключения целесообразно устанавливать несколько уровней защиты, с выборочным срабатыванием УЗО меньшего номинала. Важно понимать, что узо — единственный тип устройства, предназначенный для защиты людей от электрического тока. . Схемы электропроводки жилых помещений Иллюстрированные электрические схемы для домашних электрических проектов Схемы подключения могут быть полезны во многих отношениях, включая иллюстрированные цвета проводов, показывающие, где разные элементы вашего проекта использовать электрические символы и показать, какой провод идет куда. Вот почему хороший Схема важна для точной проводки в вашем доме в соответствии с электрическими правилами. Держите диаграмму под рукой.Вы захотите часто к нему обращаться пока вы работаете над своим проектом. После завершения электрического проекта диаграмма будет полезна для тестирования и поиска неисправностей в цепи. Справочник электрических схем Электрические схемы розеток Подключение настенной розетки Коммутационная розетка Подключение сливной розетки Электромонтаж розеток GFI Подключение выхода сушилки Подключение выходной розетки Подключение сварочной розетки Символы проводки Символы для розеток Обозначения переключателей Обозначения для светильников Когда дело доходит до бытового электричества, нужно учитывать гораздо больше, чем просто включить или выключить переключатель.В этих статьях вы найдете некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о переключателях. После того, как вы поймете различные типы переключателей и розеток и будете следовать схеме подключения, вы сможете установить новую электропроводку в своем доме или устранить существующие проблемы с выключателями и розетками. Вот некоторые из наиболее распространенных конфигураций выключателей и розеток. Изучив следующую информацию, вы сможете подключать переключатели так же хорошо, как и профессионалы. Домашние электрические схемы Со схемами наиболее распространенных электрических устройств, используемых в доме Схемы электрических переключателей Одиночный переключатель 3-позиционный переключатель 4-позиционный переключатель Диммерные переключатели Схемы подключения розеток на 120 В Настенная розетка Выход GFCI Выход AFCI Розетки с переключателем Схемы подключения розеток на 240 В Сушилка для одежды Кухонная плита Цвета электрических проводов Цветные схемы переключателей имеют преимущество перед черно-белыми схемами. * Отдельные провода на схеме должны быть того же цвета, что и провода, которые вы будете использовать. Зеленый или оголенный провод — это провод заземления. Белый провод или не совсем белый — нейтральный. Нейтральный провод возвращает питание к сервисной панели. Черный провод указывает на горячий провод. Горячий провод передает питание от панели к устройству, которое вы подключаете. Красный провод синий или другие цвета также обозначают горячие провода. * Важное примечание: Когда провода или кабели, такие как Romex, используются с коммутационными устройствами и в качестве ножек переключателя, функция цветного провода может отличаться от того, что указано здесь. Единственный способ точно определить провода, используемые для любого приложения, — это купить хороший тестер напряжения и понять, как его использовать. Узнайте больше о типах проволоки и о том, для чего они используются. Подробнее о домашнем электрическом проводе Подробнее об электрических тестерах Обозначения электрических соединений При просмотре любой схемы переключателя сначала ознакомьтесь с используемыми символами. Электрические символы не только показывают, где что-то должно быть установлено, но и какой тип устройства устанавливается. Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы понимаете символы на диаграмме. На вашей диаграмме должна быть диаграмма, показывающая, что представляют собой различные используемые символы, во многом как легенда на карте. Подробнее об электрооборудовании дома Электросхемы и чертежи жилого дома Схема подключения Поверхностный потолочный светильник будет обозначен одним символом, встраиваемый потолочный светильник будет иметь другой символ, а поверхностный люминесцентный свет будет иметь другой символ.Каждый тип переключателя будет иметь свой символ, как и различные розетки. Вы даже найдете символы, показывающие расположение детекторов дыма, звонка в дверь и термостата. Подробнее о электрических схемах и символах Схема подключения переключателя Один коммутатор обеспечивает переключение только из одного места. «Однополюсный» может показаться простым, но существуют разные способы подключения однополюсного переключателя. Электропитание может поступать либо от распределительной коробки, либо от монтажной коробки, и набор электрических схем подключения переключателя четко объяснит вам каждый из этих сценариев. Подробнее о электрических схемах переключателей Схема 3-позиционного переключателя 3-позиционные переключатели используются для управления одним или несколькими приборами из двух разных мест. Это обычная конфигурация холлов и лестниц. Есть много способов подключить 3-позиционный переключатель. Электропитание может начинаться с прибора или любого из двух переключателей. Без схемы подключения переключателя очень легко сделать серьезную ошибку, которая вызовет неисправность цепи и, возможно, станет опасной. Подробнее о схемах 3-позиционного переключателя 4-позиционные электрические переключатели Одна из самых сложных схем подключения — это 4-позиционный переключатель. Эти переключатели позволяют вам управлять одним или несколькими приборами из трех или более мест. Было бы почти невозможно написать инструкции таким образом, чтобы вы могли просто прочитать их и завершить свой проект без этих схем подключения. Схемы подключения, которые я подготовил, позволят вам успешно подключить один или несколько 4-позиционных переключателей. Знаете ли вы, что на одной световой цепи можно установить любое количество 4-позиционных переключателей? Как только вы увидите, как подключены эти переключатели, вы будете поражены. Как вы увидите, это всего лишь еще один шаг вперед по сравнению с конфигурацией трехпозиционного переключателя. Подробнее о электрических схемах 4-позиционного переключателя Схема 3-позиционного переключателя диммера Диммерный переключатель может быть поворотным или ползунковым, который позволяет регулировать интенсивность света.Оба подключены одинаково. Какой отличный способ насладиться более мягким светом и меньшими счетами за электроэнергию! Подробнее о подключении трехпозиционного диммерного переключателя Схемы коммутаторов Какими бы важными ни были электрические схемы для успешного завершения вашего электромонтажного проекта, важны безопасность и уважение к электричеству. Никогда не работает в цепях под напряжением. Перед тем, как начать свой проект, определите цепь, над которой вы работаете, и затем отключите питание этой цепи на главной панели. Затем убедитесь, что питание отключено с помощью тестера напряжения. Подробнее о тестерах электрического напряжения ВАЖНО: Если в какой-то момент вы не уверены в том, что делаете, позвоните лицензированному подрядчику по электрике. Розетки 110 В Стандартную настенную розетку обычно легко заменить и подключить, однако может быть обнаружено, что проводка выполнена неправильно или розетка не заземлена и потребует дополнительного внимания.Схемы подключения и инструкции помогут вам в таких ситуациях. Коммутируемые розетки очень популярны и обычно встречаются в спальнях и гостиных, где они используются для управления торшерами или настольными лампами. Существующие розетки можно переоборудовать для обеспечения желаемой функциональности практически в любом помещении. Ключевые элементы для этих сценариев подключения — это описание со схемами подключения и инструкциями. Вывоз мусора на кухне обычно подключается к розетке под раковиной, которая обычно управляется переключателем на столешнице.розетка для утилизации или выключатель может потребовать замены, или в рамках проекта реконструкции может потребоваться установка проводки для новой розетки для утилизации. Схемы розеток, инструкции и схемы помогут в вашем проекте. Розетки GFI или розетки GFCI требуются в некоторых частях дома, и часто может потребоваться их замена или более старый проект модернизации дома потребует установки розеток с защитой GFCI. Подключение этих устройств может быть непростым, поэтому я посвятил раздел, описывающий несколько методов подключения розеток GFCI и розеток GFCI. Подробнее о подключении розеток Розетки 220 В Электрические сушилки для одежды могут иметь 3-проводной или 4-проводный шнур или конфигурацию розетки 220 В, требующую особого внимания к соединениям, как указано в инструкциях и схемах. Кухонная электрическая плита также может иметь 3-проводной или 4-проводный шнур или розетку на 220 вольт, для чего потребуются правильные электрические соединения и проводка, как указано на схемах и инструкциях. Для большинства аппаратов дуговой сварки требуется специальная электрическая цепь и розетка на 220 В, размер которой соответствует техническим характеристикам сварщика, как описано в дополнительной информации. Подробнее о подключении розеток 220 В Схемы электропроводки в жилых помещениях Подключение электрических розеток Розетки 110 В Розетки 220 В Обозначения на электрических схемах .Схема подключения — все, что вам нужно знать о схеме подключения Что такое электрическая схема? Схема подключения — это простое визуальное представление физических соединений и физической компоновки электрической системы или цепи. Он показывает, как электрические провода соединяются между собой, а также может показать, где приспособления и компоненты могут быть подключены к системе. Когда и как использовать электрическую схему Используйте электрические схемы, чтобы помочь в создании или изготовлении схемы или электронного устройства.Также они пригодятся при ремонте. энтузиасты используют электрические схемы, но они также распространены в домостроении и ремонте автомобилей. Например, строитель дома захочет подтвердить физическое расположение электрических розеток и осветительных приборов с помощью схемы подключения, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и нарушений строительных норм. Как нарисовать принципиальную схему SmartDraw поставляется с готовыми шаблонами электрических схем. Настраивайте сотни электрических символов и быстро вставляйте их в свою электрическую схему.Специальные ручки управления вокруг каждого символа позволяют при необходимости быстро изменять их размер или вращать. Чтобы нарисовать провод, просто нажмите на опцию Draw Lines в левой части области рисования. Если щелкнуть линию правой кнопкой мыши, можно изменить цвет или толщину линии, а также при необходимости добавить или удалить стрелки. Перетащите символ на линию, и он вставится и встанет на место. После подключения он останется подключенным, даже если вы переместите провод. Если вам нужны дополнительные символы, щелкните стрелку рядом с видимой библиотекой, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите Дополнительно .Вы сможете искать дополнительные символы и открывать любые соответствующие библиотеки. Щелкните Set Line Hops в SmartPanel, чтобы показать или скрыть линейные переходы в точках пересечения. Вы также можете изменить размер и форму перемычек. Выберите Показать размеры , чтобы показать длину проводов или размер компонента. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное руководство SmartDraw о том, как рисовать принципиальные и другие электрические схемы. Чем электрическая схема отличается от схемы? Схема показывает план и функции электрической цепи, но не касается физического расположения проводов.На схемах подключения показано, как соединяются провода и где они должны располагаться в реальном устройстве, а также физические соединения между всеми компонентами. Чем электрическая схема отличается от графической схемы? В отличие от графической схемы, схема подключения использует абстрактные или упрощенные формы и линии для отображения компонентов. Графические схемы часто представляют собой фотографии с этикетками или подробные чертежи физических компонентов. Обозначения на стандартной электрической схеме Если на линии, касающейся другой линии, есть черная точка, это означает, что линии соединены.Когда несоединенные линии показаны пересекающимися, вы увидите переход между линиями. Большинство символов, используемых на схеме соединений, выглядят как абстрактные версии реальных объектов, которые они представляют. Например, выключатель будет разрывом линии с линией под углом к ​​проводу, очень похоже на выключатель, который можно включать и выключать. Резистор будет представлен серией волнистых линий, символизирующих ограничение тока. Антенна — это прямая линия с тремя маленькими линиями, отходящими на ее конце, очень похожая на настоящую антенну. Провод, токопроводящий Предохранитель, отключается, когда ток превышает определенную величину Конденсатор для хранения электрического заряда Тумблер, останавливает ток при открытии Кнопочный переключатель, мгновенно разрешает прохождение тока при нажатии кнопки, прерывает ток при отпускании Аккумулятор, накапливающий электрический заряд и генерирующий постоянное напряжение Резистор, ограничивает ток Провод заземления, используемый для защиты Автоматический выключатель, используемый для защиты цепи от перегрузки по току Индуктор, катушка, создающая магнитное поле Антенна, принимает и передает радиоволны Устройство защиты от перенапряжения, используется для защиты цепи от скачков напряжения Лампа, излучает свет при протекании тока через Диод, позволяет току течь в одном направлении, указанном стрелкой или треугольником на проводе Микрофон, преобразует звук в электрический сигнал Электродвигатель Трансформатор, изменяет напряжение переменного тока с высокого на низкое или наоборот Наушники Термостат Электрическая розетка Распределительная коробка Примеры электрических схем Лучший способ понять электрические схемы — это посмотреть на некоторые примеры электрических схем. Щелкните любую из этих схем подключения, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их: Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов схем подключения SmartDraw . Схема электрических соединений и подключения автоматического ИБП / инвертора к дому Схема электрических соединений системы автоматического ИБП (один провод под напряжением и обычная проводка) Автоматические подключения ИБП / инвертора В случае аварийного отключения питания от электросети недоступен на электростанции, мы можем использовать автоматический инвертор / ИБП и батареи для бесперебойного подключения питания. Мы покажем два основных ИБП / инвертора с подключением батарей к домашнему распределительному щиту. Автоматический ИБП / инвертор с двумя проводами Автоматическая разводка USP / инвертора с одним проводом под напряжением Примечание: Для работы в безопасном режиме используйте 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм 2 ) и сечение провода к для подключения ИБП к главной панели управления . Автоматическая двухпроводная разводка ИБП / инвертора. Здесь нет ракетостроения. Просто подключите исходящие провода нейтрали и напряжения к ИБП. Теперь подключите два исходящих провода нейтрали и фазы от ИБП / инвертора (в качестве выхода) к приборам, как показано на рис.1. Проводка ИБП / инвертора с одним дополнительным проводом под напряжением Как правило, мы знаем, что каждая точка нагрузки должна быть подключена через провод под напряжением (фаза) и нейтраль для нормальной работы. В приведенном ниже примере мы уже подключили фазу и нейтраль (от электростанции к опоре электросети и распределительному щиту) к каждому электроприбору, то есть к вентиляторам, точкам освещения и т. Д. Это то, что мы делаем в нашем распределительном щите для домашней электропроводки. Теперь, в соответствии со схемой подключения ИБП ниже, подключите дополнительный провод (фазу) к тем приборам, к которым мы уже подключили фазный и нейтральный провода от (Power house и DB) (i.е., два провода в качестве фазы (под напряжением), как показано на рисунке ниже). И нет необходимости подключать дополнительный нейтральный провод от ИБП, поскольку он уже установлен и подключен ранее. Проще говоря, вам нужен только провод под напряжением для подключения к приборам, как показано на рис. 2. Теперь возникает вопрос: «Почему дополнительный фазный провод, а не нейтраль? … Да .. Прочтите следующую работу и работу схемы, чтобы получить представление. Вы также можете прочитать: Щелкните изображение, чтобы увеличить Схема электрических соединений системы автоматического инвертора ИБП (один провод под напряжением) Работа и эксплуатация подключения ИБП (1) При отсутствии электроснабжения от электросети от электростанции В этом случае электроснабжение будет продолжаться через фазный провод (выход ИБП), который подключен к батареям и ИБП, а затем к электрическим приборам (обратите внимание, что нейтраль уже подключена).Таким образом, первый однофазный провод, который уже был подключен перед установкой ИБП (т. Е. Провод под напряжением от главной платы к ИБП), будет неактивным, потому что источник питания от электростанции недоступен. В этом случае электрические приборы, подключенные через провод под напряжением от ИБП / инвертора, непрерывно потребляют накопленную электрическую энергию в батареях. Связанные руководства: (2) При восстановлении электропитания от электросети Затем подача питания будет продолжаться через фазовый провод (обратите внимание, что нейтраль уже подключена), который подключен к ИБП от главной платы (это будет заряжать вашу батарею), а затем от ИБП к подключенным электроприборам.Таким образом, второй провод (фаза или провод под напряжением), который подключается после установки ИБП (т. Е. Один провод под напряжением от ИБП), будет неактивным, поскольку источник питания от ИБП и батарей недоступен (поскольку это автоматическая система ИБП). Как подключить ИБП / инвертор к распределительной плате? На рисунке 3 ниже показано, как подключить ИБП / инвертор с батареями к главному распределительному устройству для непрерывного электроснабжения в случае сбоя в электросети. Дополнительная проводка подключения к подключенной нагрузке и технике на две комнаты в доме. Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения? Щелкните изображение, чтобы увеличить Как подключить ИБП / инвертор к распределительному щиту? Цветовой код проводки: Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где: NEC: Однофазный 120 В переменного тока : Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод МЭК: AC: Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод. Общие меры предосторожности при игре с электричеством. Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Используйте кабель подходящего размера с этим простым методом расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа) Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода. Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством. Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им. Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию. Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно. Связанные сообщения: Теперь, если вы все еще сталкиваетесь с трудностями или не понимаете схему подключения, не стесняйтесь оставлять комментарий или просто просмотрите другие соответствующие пошаговые руководства по схемам подключения ИБП / инвертора и подключению с помощью описание и работа. Вы также можете прочитать другие Руководства по установке электропроводки. . У меня будут галлюцинации от абсента? Ах, легендарная «Зеленая фея», абсент. Но может ли она заставить тебя летать? Возможно, вы слышали или не слышали — в зависимости от того, насколько вы были вовлечены в недавно снятый запрет на абсент — абсент давно имеет плохую (или хорошую, в зависимости от ваших привычек) репутацию вызывающего галлюцинации. Он даже считался источником творческого вдохновения для таких художников, как Хемингуэй, Ван Гог и Оскар Уайльд, знаменитый приверженец абсента, который (что неудивительно) имел довольно резкие высказывания о своем любимом напитке.* И затем в 1905 году произошел очень серьезный и ужасный инцидент, когда швейцарский виноградарь по имени Жан Ланфрей фактически убил всю свою семью, предположительно под действием галлюциногенных свойств абсента. Хотя в тот день Ланфрей выпил два стакана абсента, на самом деле он пил все утро (и предыдущие дни). Но по ряду причин, в том числе из-за некоторого интереса со стороны производителей вина, которые теряли позиции в пользу этого напитка, обвиняли абсент, что вызвало массовое моральное возмущение и, в конечном итоге, запрет. Было несложно винить абсент, поскольку он был (и остается) чрезвычайно сильным и имел в своей основе похожую на зелье смесь трав и специй (в отличие от заслуживающего доверия вина, которое никогда не доставляло никаких проблем, верно?). Видите ли, абсент приправлен анисом, фенхелем и полынью. Говорят (или пошли), что thujone в полыни может вызывать галлюцинации (и, предположительно, смертоносную ярость). Теперь известно, что, хотя туйон может повредить вашу голову — он может фактически блокировать рецепторы ГАМК и вызывать судороги при приеме большого количества — он не вызывает галлюцинаций.Более того, вам придется выпить столько абсента с высоким содержанием алкоголя, чтобы получить какое-либо значительное количество туйона в вашем организме, что вы действительно умрете от алкогольного отравления, прежде чем туйон успеет повредить вам голову. Таким образом, мифы о галлюцинациях — это всего лишь мифы, порождающие небольшие романтические размышления, ужасная трагедия, некоторые очень плохо (и опасно) изготовленные имитационные абсенты, а также коммерческие интересы винной индустрии, стремящейся остановить конкуренцию спиртных напитков. .Драматично, да. Но если вы хотите «увидеть музыку», вам придется искать в другом месте. Немного об абсенте: Как и Узо, абсент должен становиться молочно-непрозрачным при разбавлении водой из-за наличия анисового масла. С тех пор, как запрет на абсент был снят, многие подлинные (содержащие полынь) абсент стали доступны в США. Мэрилин Мэнсон — большой поклонник абсента, и у него даже есть собственный (отмеченный наградами) бренд, метко названный «Mansinthe.” * «После первой рюмки абсента вы видите вещи такими, какими вы хотите их видеть. После второго вы видите вещи такими, какими они не являются. Наконец, вы видите вещи такими, какие они есть на самом деле, и это самая ужасная вещь в мире ». — Оскар Уайльд The Greek Village Drink Gaining Ground Автор Levendeia / Фото любезно предоставлены Babatzim Анестис Бабацимопулос на заводе Babatzim Distillery Когда 24-летняя афинянка Катерина Димитрату планирует провести вечер с друзьями, она предпочитает ципуро. «Я предпочитаю ципуро, потому что можно много выпить без всяких происшествий», — шутливо сказала она Levendeia. «Молодые туристы, которых я встречаю в Греции, предпочитают узо, а греки того же возраста предпочитают ципуро». Оглянитесь вокруг таверны или бара в Афинах, и вы, вероятно, заметите, что многие греки не ставят перед собой узнаваемый стакан мутно-белого узо, а скорее прозрачное ципуро со льдом. Молодые афиняне наслаждаются напитками в баре Káin в Мец, Афины. Фото Levendeia Стив Криарис, основатель и генеральный директор Kolonaki Group, крупнейшего импортера греческих алкогольных напитков в Канаде, говорит, что он стал свидетелем этой тенденции не только во время своих поездок в Грецию, но и на канадский рынок. уплощение или снижение и ципуро на наклоне.” Это серьезный сдвиг для спиртного, который 30 лет назад даже не продавался на рынке в бутылках. Изготовленный из виноградного сусла , остатков кожуры, стеблей, семян и сока, оставшихся после измельчения винограда для изготовления вина, производство ципуро было сезонным мероприятием в конце сезона сбора урожая в деревнях по всей Греции. В годы после Второй мировой войны правительство Греции рассматривало производство ципуро как семейную и деревенскую традицию, но никогда не рассматривало дух как коммерчески жизнеспособный продукт. Все изменилось в 1991 году, когда производители подтолкнули греческое правительство к созданию законодательной базы для дистилляции, розлива и продажи ципуро. Семейная история, связанная с ципуро, узо и регионом Димитрис Вавацис — член семьи Бабацимопулос, владельцев торговых марок Бабацим Узо и Ципуро, которые стояли на переднем крае создания рынка ципуро. «Моя семья — грек из Константинополя, сегодня Стамбул.«Мой прадед начал делать ципуро в 1875 году в Турции», — сказал Димитрис Levendeia. «Наше имя Бабацим, что означает« уважаемый отец », происходит от турецкого. В то время люди в деревнях искали работу во время сбора урожая, и им сказали пойти к моему прадеду, который был очень любим и нуждался в людях для работы на виноградниках. Они называли его «уважаемый отец», — гордо сказал он. Дядя Димитриса, Анестис Бабацимопулос (слева) и его отец, Константинос Вавацис (справа) Как и многие греческие семьи Восточного Средиземноморья, семья Димитриса процветала в Турции, и вскоре их ципуро стали широко известны в домах Стамбула.После распада Османской империи и войны между Грецией и Турцией они переехали в Салоники в результате обмена населением 1922-1923 годов. «Когда мы обосновались в Греции, мы начали делать узо», — говорит Димитрис. «Все это время туристам никогда не предлагали ципуро, и оно никогда не экспортировалось». С 1991 года, когда стало возможным промышленное производство ципуро, он неуклонно завоевывает позиции на рынке. Димитрис говорит, что сегодня продажи Babatzim в Греции составляют примерно 80 процентов ципуро и 20 процентов узо. Ципуро Как производитель узо и ципуро, Димитрис имеет все возможности для объяснения разницы в мастерстве двух своих продуктов. Ципоуро — это спирт на основе винограда, который производится один раз в год из виноградного сусла . Эта смесь ферментируется, а затем варится в медном перегонном кубе, который называется Kazani. «Первый спирт, полученный в результате этого процесса кипячения, называется головкой. После головы следует сердце, а затем — хвост, — сказал Димитрис Levendeia.«Когда вы делаете ципуро, вы хотите потреблять только сердце, потому что голова и хвост очень нестабильны при высоком уровне метанола». Мастер-дистиллятор контролирует процесс и проверяет стабилизацию уровня спирта. Изделие на этом этапе называется сердцем. «Голова содержит 80 процентов алкоголя, и она опускается вниз и стабилизируется на уровне 65 процентов, прежде чем содержание в хвосте упадет», — сказал Димитрис. Он предупреждает, что период времени, переходящий от головы к сердцу, является наиболее сложным периодом дистилляции, а также периодом, который определяет качество производимого ципуро. «Невозможно дешево использовать этот процесс», — категорично говорит он. «Есть некоторые производители, которые принимают алкоголь рано на 75 или 70 процентов, прежде чем достигнет сердца. Они разбавляют этот спирт водой, чтобы получить плохое ципуро ». Anestis Babatzimopoulos в процессе дистилляции Димитрис говорит, что то, что делает Babatzim Tsipouro превосходным, — это количество перегонок. В то время как некоторые производители могут взять верх и низкое содержание алкоголя, комбинируя их и перегоняя их снова и снова, чтобы извлечь больше алкоголя, Babatzim выполняет только двойную дистилляцию. «Спасаем голову и хвост от первой перегонки. Соединяем их для второй перегонки, чтобы получить еще одну партию сердца, а затем мы закончили. Последний шаг — добавить воду в объединенные сердца, чтобы довести содержание алкоголя до 40 процентов », — объясняет он. Это означает, что такие производители, как Димитрис, в конечном итоге выбрасывают больше продукта, оставляя им меньше на продажу, но более качественное и гладкое ципуро. Приверженность качеству проявляется в цифрах.В определенный год Бабацим может производить 80 000 литров ципуро и в конечном итоге выбрасывает 20 000 литров алкоголя из головы и хвоста. Узо Самые большие различия между узо и ципуро — это тип используемого алкоголя и добавленные специи, чтобы придать узо его уникальный анисовый аромат. Спирт для узо получают из различных этиловых спиртов, таких как зерновые. Бабацим, например, использует алкоголь, приготовленный из сахарной свеклы, что, по его словам, способствует уникальным характеристикам его узо. Второе важное отличие — это смесь специй, фруктов и трав, которые добавляются в процессе дистилляции. В то время как все производители используют комбинацию аниса, придающую напитку молочный цвет при добавлении воды и льда, точные смеси тщательно хранятся в секрете, и Димитрис, по понятным причинам, отказался поделиться рецептом своей семьи. Первым продуктом перегонки является сильнодействующее ароматное узо, известное как μαγιά, произносимое как mayiá . Греческий закон гласит, что как минимум 20 процентов этой первой крепкой партии дистиллированного узо должно быть использовано для обеспечения примерно 40 процентов общего содержания алкоголя в узо.Это означает, что по крайней мере 8 процентов бутылки будет произведено из mayiá с другими базовыми спиртами и водой, составляющими остальное. «В Babatzim мы берем 40 процентов mayiá , чтобы сделать обычное узо, и 100 процентов, чтобы сделать наш классический Babatzim», — говорит Димитрис. Classic разбавляется только водой и имеет еще более сильный ароматный вкус. Стремясь рассказать потребителям о своей продукции, он сказал Levendeia: «Даже в Греции люди не осознают, что ципуро — это искусно созданный спирт, который всегда получают из винограда, тогда как уникальным узо делает не алкоголь, а травы и специи.» Таким же образом можно отличить турецкий раки и арабский арак от узо — средиземноморских напитков со вкусом аниса. «Раки и арак, как и ципуро, представляют собой спирты на основе винограда. Разница в том, что они наполнены анисом, травами и специями, такими как узо. Но в отличие от Узо, это чистый виноградный спирт », — пояснил Димитрис. Два разных спиртных напитка, два разных вкуса Бабацим Ципуро и Узо «Узо любит морепродукты», — начинает Димитрис.«Самое главное в этих продуктах — это сочетание. Узо сочетается с чем-то, что имеет лимон, что-то соленое или пряное, традиционное мезе ». Это связано с сильным анисовым вкусом. Таким образом, турецкий раки или арабский арак, также пропитанный анисом, также хорошо сочетается с этими блюдами. Что касается ципуро, как и его итальянского аналога граппы, его можно пить как дижестив, но Димитрис говорит, что его можно сочетать с более широким выбором блюд, от макарон до мяса, и его любимым традиционным блюдом. Греческая колбаса. По его мнению, повышенное внимание к ципуро частично связано с тем, что это продукт на основе винограда. Он говорит: «Людям нравится пить продукт, полученный из фруктов, которые они могут съесть. Ципуро — редкость, поскольку это белый спирт, получаемый из съедобных фруктов «. И хотя сопутствующее мезе является почти обязательным условием для узо, ципуро может быть самостоятельным аперитивом. «Также трудно пить узо прямо без еды или разбавленным водой. Но Ципуро можно пить прямо и со льдом », — говорит Димитрис. Какова бы ни была причина, рынок ципуро продолжает расти, и молодые люди являются основным двигателем. Меняющиеся тенденции «Сегодня молодежь пьет ципуро», — говорит Стив Криарис из Kolonaki Group. Стив Криарис, основатель и генеральный директор Kolonaki Group «Будет разрыв поколений с узо. По мере того, как следующему поколению исполняется 30-40 лет, когда у вас есть неизрасходованный доход, чтобы покупать больше алкоголя и выбирать определенные марки, эта группа не будет пить много узо », — объясняет он. «Я думаю, что мы, наконец, перешли к тому, чтобы быть узо в Греции. Это было основное пребывание, но те времена прошли », — добавил он. Проработав 20 лет на рынке греческих вин и спиртных напитков, Криарис считает, что это положительный момент. Он указывает на внимание потребителей к низкой цене узо. «Люди просто хотят заполучить бутылку узо, исходя из того, сколько ваша бутылка по сравнению с бутылкой другого парня». Рассказывая о своем опыте импортера в Канаде, он говорит: «Я думаю, что рынок узо ограничен по объему.Его объем на гектолитр определенно не вырастет так сильно, как ципуро ». «Рынок узо должен преобразовать существующих клиентов в торговлю и употребление узо лучшего качества. Это лучше для производителя, потребителя и долговечности бренда», — сказал он. При обсуждении будущего рынка ципуро это Судя по энергии в его голосе, очевидно, что греко-канадский импортер оптимистично смотрит на возможности для роста: «Я верю, что будущим духом Греции будет ципуро. Он говорит Levendeia: «Ципуро обладает огромным потенциалом, и я говорю это, потому что смотрю на цифры по граппе, итальянскому аналогу ципуро, который продается на рынке. На каждые 100 бутылок граппы мы продаем 1 бутылку греческого ципуро ». Полушутя Криарис поделился: «Я грек, но у меня много итальянских друзей, с которыми мы устраиваем обеды. В какой-то момент я обычно достаю бутылку ципуро и граппу по близкой цене. После того, как мы проведем дегустацию, 8 из 10 моих друзей скажут вам, что Babatzim Tsipouro — превосходный продукт, и, улыбаясь, но слегка раздраженно, добавил, «но никто об этом не знает.” Он надеется, что сегодня дух его итальянского аналога дойдет до сути. «Как здорово было бы пойти в греческий ресторан и иметь список ципуро, как в итальянских ресторанах есть списки граппы?» И Димитрис, и Криарис, производитель и импортер, имеют место и узо, и ципуро. Как сказал Димитрис: «Наш девиз — пить бабацим. В нашей семье двое детей, узо и ципуро. Мы можем различать и любить обоих этих детей ». Рецепт узо и лимонного печенья Опубликовано: , 9 октября, 2014 · Дата: , 11 июня, 2020 , Peter G · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Оставить комментарий Узо и лимонное печенье станут вашим новым любимым лакомством.Подавайте их с кофе или узо со льдом. Узо и лимонное печенье Перейти к: Мне нравится предлагать идеи, которые помогут вам увидеть узо в ином свете. Я не хочу звучать как побитый рекорд (но я неизбежно буду!). Не бойтесь использовать узо на кухне. Узо достаточно смелое, чтобы сыграть главную роль в коктейле, и достаточно крепкое, чтобы придать нужный аромат потрясающему торту. В сегодняшнем рецепте узо сочетается с небольшим количеством лимона, небольшим количеством аниса и хорошей порцией оливкового масла.Я думаю, это олицетворяет Грецию на тарелке! Это «идеальное» трио, которое превратит узо и лимонное печенье в настоящее удовольствие. Хотя они и не такие «зубастые», как песочное, они все же хорошо держатся сами по себе. Самая большая проблема, с которой я столкнулся, — это топпинг. Хорошо, проблема, вероятно, немного растягивает. Это было больше похоже на дилемму. Видите ли, моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы покрыть узо и лимонное печенье семенами кунжута, но у меня не было их под рукой! (Я все еще думаю, что это сработает лучше всего). Я попробовал обвалять их в маке, но посчитал, что это «не совсем то». Наконец, я остановился на миндальных хлопьях, приготовленных в духовке, которые добавили приятной текстуры и хрусткости. Я люблю подавать это узо и лимонное печенье с греческим кофе и немного узо со льдом. Это заставляет меня чувствовать себя «немного более греческим», так что перестань говорить. Наслаждайтесь! Подавать печенье с кофе 💭 Лучшие советы Authentic : Обязательно используйте марку узо, которую вы любите.Что-то из Греции придаст вам более аутентичный вкус. И не забывайте, что вам тоже захочется его выпить. Избегайте дешевых подделок! Не переусердствуйте! Немного имеет большое значение. Думайте о приготовлении пищи с алкоголем, как о том, как наносят макияж. Слишком много, и ты выглядишь как клоун. В самый раз и все будут тебя обожать? Заменитель: И, наконец, если вы не можете найти узо по месту жительства, попробуйте заменить его другим ликером на основе аниса. Хорошо подойдут перно или самбука. 📋 Рецепт Узо и лимонное печенье Рецепт Автор: Петр Г Узо и лимон — идеальная пара для этого печенья. Посыпанные хлопьями миндаля, они хрустящие и немного ароматные. Один для подачи с кофе. Время приготовления 40 минут Время приготовления 15 минут Общее время 55 минут Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран Инструкции Разогрейте духовку до 180 ° C и выстелите противень бумагой для выпечки. Смешайте оливковое масло, сахар и яйца в чаше миксера и взбейте до легкого и пушистого состояния (около 2 минут). Добавьте узо, анис, ваниль и цедру лимона и снова перемешайте. . Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель до образования однородного теста. Раскатайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки размером прибл. Толщина 1 см. Используя формочку для печенья 5,5 см, вырежьте маленькие кружочки и выложите на противень с подкладкой.Повторяйте этот процесс, пока не получите 30 печенья. Смажьте немного взбитых яиц поверх каждого печенья, посыпьте хлопьями миндаля и запекайте в течение 15 минут. до золотого цвета. Дайте остыть перед подачей к узо и греческому кофе. Питание Пищевая ценность Рецепт узо и лимонного печенья Количество на порцию (1 печенье) калорий 118 Калорий в составе жира 45 % дневная стоимость * Жир 5 г 8% Насыщенный жир 1 г 6% Углеводы 14 г 5% Белок 2 г 4% * Процент дневных значений рассчитан на основе 2000 калорий рацион питания. Сделали этот рецепт? Дайте мне знать, как вы пошли, и отметьте @souvlakiman в Instagram! Как заменить экстрактом аниса Анис, обычно используемый для добавления аромата лакричника к приготовленным блюдам, выпечке и напиткам, приобретает свой характерный вкус благодаря находящемуся в природе соединению под названием анетол . Это соединение также содержится в звездчатом анисе, фенхеле и корне солодки, которые обладают одинаковым вкусом. Поскольку существует так много разных ингредиентов, которые имеют один и тот же базовый аромат, можно легко заменить экстракт аниса на продукты с одинаковым вкусом, чтобы создать аутентичный профиль вкуса при приготовлении пищи, выпечке и напитках. Заменитель экстракта аниса для ликеров со вкусом аниса Вы можете заменить 1 чайную ложку экстракта аниса 1-2 столовыми ложками любого ликера или спирта с анисовым или лакричным вкусом, например: Узо, Мастика, Ципуро ( Греция ) Пастис, Абсент, Перно, Рикар ( Франция, ) Anisette, Sambuca, Galliano, Anesone ( Италия, ) Арак, Аррак ( Ливан / Ближний Восток ) Раки ( Турция ) Агуардиенте ( Колумбия, ) Chinchon, Anis del Toro, Patxaran ( Испания ) Jägermeister ( Германия ) Herbsaint ( USA ) Преобразование экстракта аниса в семена аниса При замене звездчатого аниса семенами аниса используйте вдвое больше семян аниса.Например, замените 1 чайную ложку экстракта аниса 2 чайными ложками молотых семян аниса. Сколько экстракта аниса вместо звездчатого аниса? Хотя они оба обладают ароматом лакричника, звездчатый анис и анис — это два разных растения, которые не связаны друг с другом. Звездчатый анис имеет более сильный вкус. При замене звездчатого аниса экстрактом аниса используйте 1 чайную ложку экстракта аниса на 1 чайную ложку звездчатого аниса. Одна стручка звездчатого аниса равна примерно 1 чайной ложке анисового экстракта. Сколько экстракта аниса заменить молотым анисом? Вы можете заменить 2 чайные ложки молотых семян аниса 1 чайной ложкой экстракта аниса. Можно ли использовать экстракт аниса вместо ароматизатора солодки? Чтобы заменить аромат солодки экстрактом аниса, используйте 1 чайную ложку экстракта аниса на 1 чайную ложку экстракта солодки. Что такое заменитель экстракта аниса? Если у вас закончился экстракт аниса, вы можете заменить его следующим: Используйте 1 чайную ложку ароматизатора / экстракта солодки на 1 чайную ложку экстракта аниса. Замените 1 чайную ложку экстракта аниса 1-2 столовыми ложками ликера со вкусом аниса (Anisette, Pastis, Ouzo, Galliano, Sambuca). Замените 1/2 чайной ложки молотых китайских пяти специй на 1 чайную ложку экстракта аниса. Замените 2 чайные ложки молотых семян аниса на 1 чайную ложку экстракта аниса. ближе — The Denver Post Сначала идет узо. Никто не входит в греческую таверну Янни на бульваре Южного Монако без искреннего приветствия, и никто не может долго сидеть, не получив рюмки узо. Именно так они и поступают у Янни. У меня работает. В этом бодрящем глотке узо перед едой замечательно то, что в тот момент, когда интенсивный вкус лакрицы касается вашего языка, ваше видение меняется. Ваш желудок согревается, ваше небо вытирается начисто, день исчезает, и вы все глубже погружаетесь в стул, расслабленный и голодный. Ночь выглядит многообещающей. Шот узо также дает вам смелость заказать больше, чем обычно. А у Янни это стоит того.(Совет для водителей: не делайте двух снимков.) Янни Ставропулос, которого не следует путать с удивительно популярным греческим клавишником, который раньше встречался с Линдой Эванс, с 1991 года наливает узо и мусаку в этом ресторане, расположенном на территории торгового центра, к большому удовольствию преданной группы постоянных посетителей. Его закусочная, расположенная возле хорошо укомплектованного бара и украшенная фотографиями из путешествий из Греции, гудит от дружеских порывов ветра днем ​​и общительных тостов по вечерам. Я обнаружил Янни всего несколько недель назад, когда, прогуливаясь по соседней парковке King Soopers, обнаружил, что меня соблазняет резкая, экзотическая, дрянная греческая поп-музыка, звучащая из наружных динамиков. Я ждал феты, и это место, по крайней мере, звучало правильно. Одна порция узо и одна порция дзадзики позже меня зацепили. С тех пор я много возвращаюсь. В меню есть цацики, традиционный греческий йогурт — Приправа на основе , которая сочетает в себе чеснок, огурец, мяту и оливковое масло с ароматом, который не так легко найти в других кухнях (например, индийские райты).Здесь так хорошо, что я сделала салат из капусты прямо на стуле, когда впервые попробовала его. Без шуток. Цацики Янни, которые появляются во всем меню в виде соуса и заправки к тому или иному блюду, ярче всего сияет как одно из множества мезедес Янни (маленьких тарелок). И нет сомнений, что лучшие блюда Янни — это мезедес. Помимо обязательных дзадзики с дольками лаваша, приготовленными на решетке (4,95 доллара США), вот что можно получить: саганаки (6,95 доллара США), кусок мягкого белого греческого сыра, залитый бренди и подожженный на столе.Tiri me elyes (6,95 доллара), соленый фета и горсть настоящих оливок Каламаты, залитые греческим оливковым маслом. Тарама (4,95 доллара), соус из рыбной икры, лимона и артишока; он достаточно рыбный, чтобы напомнить вам, откуда он взялся, но мягкий и вызывающий привыкание. Вот что взорвать: Skordalia (4,95 доллара), картофельный соус, который здесь мягкий и не приправленный. Долмадес (4,95 доллара), рис, завернутый в виноградные листья. Yanni’s затмевает небольшая порция цацики, которая их сопровождает, так что просто возьмите закуску цацики вместо этого. Да, в меню много греческих слов. Но поскольку вы укрепили себя узо, чтобы расслабить язык. Услышь эти сумасшедшие слова. Ваш сервер поймет вас. Салаты большие, жирные, греческие. Выберите Atheneon (3,95 доллара), если вы ищете традиционный ромэн / помидор / оливковое масло / фета . Комбо мы все знаем как греческий салат. Если вам нравятся анчоусы, выберите «Хориатики» (5,95 доллара); они соленые, маслянистые, пухлые и идеальные. Все салаты тоже бывают семейными, если это вам нравится. Если вы еще не напичкали себя мезедесом, погрузитесь в закуски. Spanakopita (8,95 доллара США), пирог со шпинатом и яйцом, запеченный в филло, не является новаторским, но он стоит высокого уровня, поэтому планируйте брать остатки домой (отлично подходит для завтрака). Mousaka (12,95 доллара США), греческий ответ пастушьему пирогу, сочетает баклажаны с фаршем и картофелем. Традиционно его готовят из баранины, но в Yanni’s используют говядину. Тем не менее, это неплохо, с тонким мускатным фоном. Мясные блюда, такие как кокинисто (13 долларов.95), тушеная голень ягненка на костях, и arni me patates (16,95 доллара США), медленно прожаренная баранина, очень большие, и их лучше всего разделить. Действуйте осторожно здесь; осенью и зимой баранина имеет более яркий вкус. Попросите убедиться, что ягненок свежий и молодой, или, что еще лучше, подождите, пока баранина действительно не по сезону. Если вы привыкли к более тихому вкусу жареных на гриле бараньих отбивных (их можно купить за 24,95 доллара), вы можете быть удивлены силой аромата тушеной рульки. Мы отправили свои обратно; он был немедленно удален со стола (и счет), никаких сцен не было, никаких вопросов. Хорошее обслуживание. Морепродукты здесь довольно хороши, но спросите своего официанта, что лучше всего в этот день. Октаподи (14,95 доллара США) — твердое блюдо с черным углем осьминога на ложе из уксусной капусты. Он нежный и мясной с налетом из свежего лимона. Лучшим десертом в меню мог бы быть Yiaourti Янни (4,95 доллара), счастливая ложка густого греческого йогурта, сбрызнутого орехами и травянистым янтарным медом. Другие варианты включают пахлаву (4 доллара.95), большой и сладкий с большим количеством орехов. Пахлава-мороженое (4,95 доллара), ванильное мороженое с кусочками пахлавы, сложенными, работает, но просите его без предложенной рюмки ликера Годива. Галатобурико (4,95 доллара), филло с заварным кремом, может стать мармеладным, если оно недостаточно свежее. Разберитесь со своим сервером. Lunch — это выигрышная и вполне доступная еда в Yanni’s. Закажите щедрый лаваш гирос (8,95 доллара), миску рисового пудинга (4,95 доллара) и чашку крепкого сладкого греческого кофе (2 доллара.50) и уйти довольным. Также стоит отметить: суп авоглемоно (3,25–4,25 доллара), куриный и овощной суп с лимонным оттенком, который достаточно хорош, чтобы заставить меня пожалеть о простуде. (Примечание для себя: пропустите прививку от гриппа в следующем году.) Кроме узо, есть щедрый и неплохой — Карта вин по цене , включая множество красных и белых вин из Греции (подумайте о летних рестинах и мягких смесях ксиномавро) и достойный выбор из других мест (Калифорния, Италия, Австралия и т. Д.)). За рекомендациями обратитесь к своему серверу; персонал хорошо знает список. Yanni’s — настоящая жемчужина, и Денверу повезло, что она у него есть. Этот доброжелательный снимок узо так много обещает и дает очень много. Мне говорят, что Yanni’s ставит перед домом вертел и летом жарит мясо. Не могу дождаться. С ресторанным критиком Такером Шоу можно связаться по телефону 303-820-1958 или по адресу Dining@denverpost.com. Греческая таверна Янни ГРЕЧЕСКИЙ | 2223 С.Monaco Parkway, 303-692-0404 | ** (очень хорошо) Атмосфера: Неформальный греческий ужин в торговом центре. Сервис: Приветливый официант знает многих постоянных клиентов, приветствует новичков. Винная карта: Солидный список умеренных и средних греческих вин. Большой выбор из других регионов. Тарелки: Маленькие блюда (4,95–10,95 долларов США), первые блюда (12,95–21,95 долларов США). Часы работы: 11 а.м. до «очень позднего» понедельника-субботы; 17:00 — 22:00 Воскресенье. Реквизиты: Принимаются все основные кредитные карты. Бронирование рекомендуется. Доступно для инвалидов. Еда на вынос и кейтеринг. Парковка перед домом. Ужин на свежем воздухе в хорошую погоду. Четыре посещения. Наша звездная система ****: Великолепно. ***: Отлично. **: Очень хорошо. *: Хорошо. Звездочек нет: требуется доработка. Открыто и закрыто: пляж Узо; Мексиканский в бегах; Месяц супа Этуотера CH ИЗМЕНЕНИЯ Ouzo Beach: Как только этой весной спадут более теплые температуры, Ouzo Bay в Harbour East дебютирует на берегу Ланкастер-стрит на 120 мест. Это расширение, удачно названное Ouzo Beach, будет способствовать реализации средиземноморской миссии ресторана с такими элементами, как лаунж-зона в стиле виллы, пальмы, синий камень и деревянная решетка длиной 75 футов.На открытом воздухе также будет собственный бар, в котором будет то же меню, что и в ресторане, в котором представлена ​​целая рыба, приготовленная на гриле, блюда из баранины и другие традиционные греческие блюда. По мере продолжения планирования интерьер залива Узо также обновляется в этом месяце. Ресторан будет закрыт до 9 января на модернизацию, включая новые полы, кабину ди-джея и плетеные в корзинах светильники греческого производства. Все изменения совпадают с приемом на работу нового генерального директора Риты Лимперопулос, ветерана местной индустрии гостеприимства, бывшего операционного партнера теперь закрытой Della Notte в Маленькой Италии.«Мы рады приветствовать Риту в семье Atlas Restaurant Group», — сказал генеральный директор Алекс Смит в заявлении. «Помимо того, что она является экспертом по греческой кухне и культуре, она также имеет прекрасную репутацию первоклассного ресторанного оператора и знакома с местным сообществом». 1000 ул. Ланкастер 443-708-5818 НОВОСТИ Мексиканец в бегах: В 2019 году с этим любимым фанатами грузовиком тако уже происходят большие перемены. Владелец Джимми Лонгория недавно выиграл Chevy 2008 года, который станет родным грузовиком для его нынешней кухни на колесах, которая датируется к 1985 г.«По сути, сейчас у нас в руках OG и миллениалы», — заметил Лонгория в Instagram. Планируется, что новый грузовик будет ориентирован на мексиканские блюда из морепродуктов, вдохновленные воспитанием Лонгории в Лос-Анджелесе. «Я вырос, ел морепродукты так же, как тако», — говорит он нам. Предлагая такие блюда, как севиче, коктейль из креветок и тостады из осьминога, Лонгория надеется подчеркнуть сходство между основными продуктами питания Балтимора из морепродуктов и мексиканскими версиями. Помимо посадки нового грузовика, Mexican on the Run также планирует переехать в свою собственную кухню в Таусоне в конце этого месяца.Помещение для подготовки позволит команде не только расширить меню, но и принять больше выступлений на кейтеринговых и фермерских рынках в следующем году. «Я собираюсь в одиночку вернуться домой в Лос-Анджелес в конце этого месяца», — говорит Лонгория. Он планирует посетить 12 самых популярных в городе всплывающих окон, фургонов с едой и киосков, оцененных журналом Los Angeles , чтобы вдохновить на создание нового меню. 443-800-3275 Imbibe Hollie Stephenson Beer Person of the Year: Возглавить производство пива на новом заводе Guinness площадью 62 акра в Халеторпе — первом на американской земле за более чем 60 лет — нелегко.Но главный пивовар Холли Стефенсон сразу же взялся за дело, варив партии Guinness Blonde Ale, а также нестандартные стили, такие как абрикосовый светлый эль и выдержанный в бочках стаут ​​Bulleit. Стивенсон получила заслуженную похвалу на этой неделе, когда журнал Imbibe назвал ее персоной года по пиву, сообщив, что она «заставляет почтенный бренд Guinness чувствовать себя как дома на своих новых раскопках в США». Нам повезло, что у нас есть бывший житель округа Колумбия, который работал в Highland Brewery в Эшвилле и Stone Brewing в Сан-Диего, прежде чем вернуться в этот район для работы в Guinness.«Вернуться и увидеть это яркое пивоваренное сообщество было действительно захватывающе, — сказал нам Стивенсон в 2017 году. — Все были очень приветливы». The Charmery сотрудничает с Baltimore in a Box: Возможно, самое большое сотрудничество в истории Балтимора — заведение по производству мороженого The Charmery объединилось со своим соседом по Хэмпдену, Baltimore in a Box, чтобы создать аромат, вдохновленный всеми вещами Charm City. В новой мерной ложке сладкая кремовая основа сочетается с шоколадным печеньем Otterbein, картофельными чипсами Utz и сказкой о коровах Гетце.Попробуйте совок во флагманском магазине Charmery на Авеню, а также в других его магазинах в Towson и Union Collective. Несколько мест, включая 801 W. 36th St. 410-814-0493 ЭПИКЮРЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ Месяц супа у Этуотера: Месяц супа у Атвотера начинается со стильного 20-летнего юбилея с этого ежегодного зрелищного супа. В течение января посетители, которые публикуют фотографии своего супа (тарелки варьируются от гороха и жареных овощей до белого куриного чили и бисквита из сладкого картофеля), используя хэштег #AtwatersSoup, смогут обменивать баллы на бесплатные продукты через мобильное приложение кафе.Команда также жертвует 10 процентов каждой проданной кварты местным благотворительным организациям, раздает бесплатные тарелки посетителям обеда 23 января и предлагает «Любимые пятницы клиентов», которые позволяют посетителям выбирать блюда, которые они хотели бы видеть в меню. конец рабочей недели. Несколько филиалов, включая 3601 Boston St. 667-309-7146 1/10: Origins: A Speaker Series Эта серия динамиков, ориентированная на устойчивое развитие, начинается в 2019 году с обсуждения развивающейся индустрии медицинской марихуаны в Мэриленде.Шеф-повар Спайк Гьерде будет модерировать беседу с участниками дискуссии из Evermore Cannabis Company — единственного лицензированного медицинского культиватора и переработчика каннабиса в Балтиморе. Как и на любом мероприятии Origins, будут также предложены напитки, закуски и ужин после обсуждения, который побудит гостей пообщаться с докладчиками. Артефакт Кофе. 1500 Union Ave, 18:30. $ 60 Морепродукты | | berkshireeagle.com PITTSFIELD — Дни становятся длиннее, солнце кажется немного теплее, весна уже на подходе, а Пасха не за горами. Через неделю, начиная с сегодняшнего дня, христиане будут соблюдать Пепельную среду, первый день Великого поста, соблюдение продолжительностью 40 дней, не считая воскресенья, и завершающееся незадолго до пасхального воскресенья. «Великий пост духовен; это напряженное время подготовки и соблюдения Страстей Христовых. Пасха празднует Его воскресение», — сказал преподобный Мэтью Гуиди из Успенского прихода, в который входят церкви Успения Пресвятой Богородицы в Чешире и на севере. Часовня американских мучеников в Лейнсборо. Среди постных ритуалов — «отказ» от некоторых вещей в качестве акта покаяния и отказ от мяса в Пепельную среду и все пятницы Великого поста. Обычай воздерживаться от мяса восходит к ранним христианам, которые сделали пятницу особым днем, потому что Иисус Христос был распят в пятницу. «Церковь ввела обычай не есть мясо по пятницам», — сказал Гуиди. Согласно Кодексу канонического права Римско-католической церкви 1983 года, который все еще действует, сказал Гуиди, мясо не следует употреблять в Пепельную среду, Страстную пятницу и все другие пятницы Великого поста. Кроме того, Пепельная среда и Страстная пятница — это постные дни, позволяющие съесть один полный обед без мяса и два небольших приема пищи без мяса, если они необходимы человеку для поддержания сил. «Рыба разрешена, потому что она не имеет такого же статуса, как поедание мяса млекопитающих в честь Христа, принесшего в жертву свою плоть», — сказал Гуиди. «В первые дни существования церкви мясо было скорее праздничным блюдом, чем рыба. Это было блюдо для богатых, а рыба предназначалась для бедных». Итак, что он ест во время поста? Когда дело дошло до его любимых постных блюд, Гуиди быстро ответил, что его самым любимым блюдом были макароны с сыром, добавив: «Я действительно люблю поесть!» Он также сказал, что любит запеченные скроды, сырную пиццу, запеканку с тунцом и лапшой и пармезан из баклажанов; все, что он делает для себя. Владелец / шеф-повар Шари Пельтье из закусочной Thrive на улице Вакона, специализирующейся на растительной кухне, посоветовал одним из способов отказаться от мяса во время Великого поста — создать батончик с запеченным картофелем. «Мне нравится использовать красновато-коричневый картофель, но сладкий картофель — это тоже весело», — сказала она. «Вы можете добавить к ним веганский бургер или колбасу, а также другие обычные начинки — сыр, сметану … Возможно, вам это понравится, и вы никогда не вернетесь к употреблению мяса». Пельтье также предложил создать чашу Будды.«Возьмите большую миску, я использую одну на 32 унции, и с одной стороны положите киноа или рис, с другой — зелень и овощи. Сверху добавьте фасоль, суп, чили без мяса или веганский кокосовый суп с карри», — сказала она. . Пельтье сказал, что большинство ваших любимых запеканок и блюд можно превратить в постные, используя растительные белки, такие как тофу, творог из соевого молока или темпе, ферментированные соевые бобы. Она добавила, что темпе следует замариновать перед использованием, чтобы придать ему аромат. «Заменяя растительные белки, помните, что в них нет жира или жира, как в мясе, поэтому вам не нужно столько в рецепте, сколько в мясе», — сказала она, рекомендуя использовать 3 / В рецепте 4 фунта растительного белка вместо фунта мяса. Сотрудники отдела функций Berkshire Eagle рылись в своих коробках с рецептами в поисках некоторых из своих любимых проверенных рецептов постного мяса. И давайте не будем забывать рецепт отца Гуиди для макарон с сыром на плите … VEGGIE TUNA BURGERS Эти гамбургеры — отличный способ добавить на ужин немного овощей и белка без мяса. Вы можете заранее приготовить нарезанные овощи и сделать «котлеты для гамбургеров» прямо перед их жаркой на ужин.В отличие от других гамбургеров с тунцом, которые я пробовал, они очень влажные и ароматные. Вы даже не пропустите мясо! (Линдси Холленбо, управляющий редактор функций) Выход: шесть гамбургеров с тунцом ИНГРЕДИЕНТЫ: 1/4 стакана мелко нарезанного лука 1 измельченный зубчик чеснока 1 стакан измельченных цуккини , желтая тыква и морковь 1 яйцо, слегка взбитое 2 стакана панировочных сухарей из цельнозерновой муки 1 банка тунца в воде, сушеный и обжаренный в хлопьях 1/4 чайной ложки соли 1/4 чайной ложки перца 1 чайная ложка сливочного масла НАПРАВЛЕНИЯ: В большой сковороде с антипригарным покрытием обжарить лук и чеснок в течение 1 минуты.Добавьте тертые цуккини, кабачки и морковь. Обжарить до готовности. Смесь слить и остудить до комнатной температуры. В большой миске смешайте яйцо, панировочные сухари, тунец, соль и перец. Добавьте овощную смесь. Сформируйте смесь вручную в шесть котлет. Смесь должна быть влажной, но при этом держаться. Смажьте сковороду кулинарным спреем и готовьте котлеты на сливочном масле по 3-5 минут с каждой стороны на среднем огне до светло-коричневого цвета. Подавать на булочках с ломтиком сыра, помидорами и листьями салата. Тартерный соус или домашний чесночный айоли также отлично подходят к ним. БЕЗ МЯСА Это был мой рецепт пирога с заварным кремом буквально десятилетиями. Исходный рецепт требует 6 полосок бекона, приготовленных и раскрошенных, но на Великий пост я добавляю вместо них мясистые грибы шиитаке, хотя вы можете добавить любые приготовленные овощи, которые есть под рукой. Он утверждает, что обслуживает 8 человек, но с моей семьей он накормит троих — без остатков! (Маргарет Баттон, помощник редактора функций) Выход: 8 порций ИНГРЕДИЕНТЫ: Для корочки: 1 стакан муки 1 чайная ложка соли маргарин 3-4 столовые ложки ледяной воды Для начинки киша: 1/3 стакана нарезанного лука 1 столовая ложка маргарина 1/2 фунта грибов шиитаке, нарезанных и обжаренных 1/4 фунта швейцарского сыр, нарезанный кубиками 4 яйца, взбитые 2 стакана светлых сливок 1/2 чайной ложки соли 1/8 чайной ложки белого перца 1/8 чайной ложки мускатного ореха НАПРАВЛЕНИЯ: Смешайте муку и 1 / 2 чайные ложки соли и нарезать маргарином, пока смесь не станет похожей на грубую муку.Постепенно добавляйте ледяную воду, пока смесь не превратится в шар. Раскатайте тесто на присыпанной мукой доске, чтобы уместить его на 9-дюймовую форму для пирога. Перенести на пирог и край канавки. Обжарить лук в 1 столовой ложке маргарина до готовности. Отложите, чтобы остыть. Выложите дно корочки обжаренными грибами и нарезанным кубиками швейцарским сыром. Смешать яйца, сливки, оставшуюся соль, специи и остывший приготовленный лук и вылить в корку. Выпекайте при температуре 375 F в течение 35 минут или пока нож, вставленный в середину пирога с заварным кремом, не выйдет чистым.Подавать горячим. STOVETOP MAC & CHEESE (Предоставлено преподобным Мэтью Гуиди, с Yummies4Dummies.com. Гуиди сказал, что добавляет в рецепт коробку объемом 16 унций 2-процентного молочного сыра Velvetta. 18Май Как сделать теплый пол в квартире на первом этаже: Как утеплить пол в квартире на первом этаже 18 Май 2021 alexxlab Комментировать Можно ли монтировать теплые водяные полы в квартире Здравствуйте. У меня сразу два вопроса, но оба касаются одной и той же темы. Во-первых, хотелось бы узнать, могу ли я смонтировать теплые водяные полы в квартире городского дома? Дом пятиэтажный, разводка отопления в нем идет сверху вниз, а я получаюсь как раз последним на раздаче – живу на первом этаже. Площадь пола небольшая, в 2,9 квадратов в ванной и туалете. И второе – теплоноситель, пока доходит до моей квартиры, очень много теряет. Можно ли для улучшения теплообмена для монтажа теплого пола применить 15 миллиметровую отожженную медную трубу с фитингами под пайку? Стояк – 1/2″. Как лучше выполнить такой проект? Заранее спасибо. Вынуждены вас огорчить. Водяные полы в таких жилых многоквартирных домах устраивать нельзя. При стояковой разводке их монтаж приведет к разбалансировке всей системы отопления здания. В Москве, Санкт-Петербурге, других городах, есть постановления городских правительств, запрещающие подобные проекты. СНИПы так же не предусматривают подобную возможность. Водяной теплый пол можно смонтировать в одной квартире многоквартирного дома, только если в нем поквартирная, горизонтальная разводка отопления. Сейчас такую разводку делают во многих новостройках. То, что квартира расположена на первом этаже, а теплоноситель поступает после прохождения через другие квартиры, не меняет ничего: изменения схемы скажется на всех соседях, так как расход воды через их радиаторы увеличится. На второй вопрос можно ответить утвердительно – медные трубы могут быть использованы при установке медных полов. Однако, если труба будет заливаться бетоном, необходимо применять медные трубы в полимерной оболочке. Бетон – химически агрессивная к меди среда. Более эффективна схема укладки труб тёплого пола «улиткой» Паять соединение таких труб нужно твердым припоем, а после этого обязательно требуется восстановление изоляции в месте пайки. Поэтому проще использовать полиэтиленовые пластиковые трубы. Для теплоотдачи не так важна теплопроводность, как шаг ее укладки. Но эта информация может вам пригодиться в будущем, а в нынешнем положении лучше задуматься о теплом поле, работающем от электричества. Как сделать полы на первом этаже квартиры теплыми и комфортными Квартиры на первом этаже, в среднем, составляют около 10% от общего жилого фонда недвижимости в России. В больших городах это количество несколько ниже, а в небольших выше. Кто-то считает приобретение подобного жилья невозможной из-за неудобства, а кто-то, наоборот, с удовольствием покупает с существенной скидкой. Специфика 1 этажа На нижнем уровне жилого дома, безусловно, есть некоторые особенности проживания. Первое, что нужно отметить, это холод, который идет от цокольного этажа. В данном случае, самый первый этаж берет на себя наибольшую нагрузку по «сдерживанию» холода, по своему, отапливая, все последующие уровни. Второе, это, конечно, все проблемы, которые связаны с излишней влажностью и плохой вентиляцией подвалов: бактерии, плесень, насекомые и микроорганизмы. Третье — это абразив, который наносится с улицы. Сказать, что все эти задачи нерешаемы — нельзя, так как при разумном и вдумчивом подходе все устраняется. Как сделать полы не холодными, а теплыми? При подготовке к ремонту, прежде всего позаботимся о полах: чем тщательнее и лучше вы их подготовите, тем меньше проблем вы получите в дальнейшем. Для начала готовим хорошую стяжку. Обязательно сделаем наливную гидроизоляцию (не для защиты от протечек, а для защиты от влаги снизу). Подготовив основание, подумаем о выбираемом напольном покрытии. Перед ним стоят две задачи: справиться с наносимым уличным абразивом в виде песка и влаги от обуви, быть тихим и совместимым с системами подогрева. Отметаем паркет из-за капризности ухода и нетерпимости абразива. Забываем про ковролин из-за высокой вероятности образования пятен. Отметаем плитку из-за холодности. Выбираем водонепроницаемые полы spc каменного типа, который отвечают на все необходимые требования: не боятся воды и влаги; чрезвычайно тихие и не цокающие; идеально совместимые с подогревом, благодаря своей экологичности. Помимо всего прочего, этот же пол вы сможете использовать на балконе, в прихожей и коридоре, а при желании — даже в ванной и туалете, так как он сохраняет свою линейную стабильность не только при любой влажности, но и при разных температурах от — 50 С до +65 С. Что потребуется для монтажа теплого пола? Кроме покупки самого spc ламината, вам потребуется система «теплый пол». Для квартир первого уровня рекомендуется выбирать инфракрасные пленочные системы. Они быстро прогревают поверхности и не «вытягивают» нужную для организма влагу из воздуха. Обратите внимание на то, что под эту систему вам потребуется специальная теплоотражающая подложка (как правило, ее можно купить там же, где и инфракрасный подогрев). Эта же подложку будет служить и амортизатором для ламината. Совет: нет острой необходимости прогревать всю площадь, инфракрасную пленку нужно будет закупить только туда, где не стоит мебель. Например, на кухню вам потребуется примерно 2-3 метра, в коридор — около 2 метров, в спальню, гостиную или детскую — уже по желанию. Если у вас нет опыта в монтаже электросистем и в монтаже напольного покрытия, лучше вызывать соответствующих мастеров, которые будут нести ответственность и гарантию за материалы. Если же у вас есть необходимые навыки и инструменты, Вы сможете проделать все работы самостоятельно, важно лишь четко следовать инструкциям производителей. Что вы получите в результате? Комфорт, отсутствие простудных болезней, обеззараживание воздуха от бактерий с помощью инфракрасного излучения, красивые, а самое главное, экологически чистые водостойкие полы, которые на ощупь будут теплыми и приятными. А если добавить еще и преимущества проживания на первом этаже — независимость от лифта и экономию на доставках, то есть вероятность того, что вам и вашей семье еще и будут завидовать соседи сверху. Конструкция пола над подвалом или подпольем дома   О подвале Что такое подвал? По-простому, помещение под домом. В строительстве подвала есть свои специальные технологии, в которых предусмотрена гидроизоляция подвала, гидроизоляция внешней стенки подвала и фундамента. Гидроизоляция защищает подвал, а, следовательно, и дом от попадания влаги и воды под дом. Однако в технологии строительства подвалов не предусмотрено обязательное утепление подвалов и тем более не предусмотрено проводка отопления в подвале и тем более в подполье. Но не только подвал, помещение в доме для хранения отдельного домашнего скарба, но и подполье является источником холодного воздуха проникающего в дом. Подполье первого этажа образуется между стенами ленточного фундамента, а также всех других фундаментов, отличных от монолитных фундаментов УШП и РПП. По определению подполье холодное, хорошо продуваемое (вентилируемое) пространство под домом. Вентиляцию обеспечивают специальные вентиляционные отверстия в фундаменте (продухи). Не спасают от холода обязательные обратные засыпки грунта и прослойки из щебня и песка в подполье. Все эти особенности предъявляют главное требование к полу первого этажа частного дома – его утепление. Нормируется утепление пола СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Больше об архитектурном проектировании в Институте территориального развития. 5 конструкций пола над подвалом в зависимости от типа перекрытия Конструкция деревянного пола над подвалом Деревянный пол на первом этаже дома делается по лагам. Лаги могут лежать (опираться) на столбы из бетона и кирпича или подобраны по размеру и шагу укладки, делаться без опор. В обоих случаях снизу балки делается подшивка из дерева, на неё укладывается  негорючий утеплитель (минеральная вата) и сверху все зашивается плитами OSB или влагостойкой фанерой. Конструкция деревянного пола по лагам уложенными на опорные столбы аналогична. Отличие лишь в изоляции балок от соприкосновения с каменными площадками опорных столбов при помощи деревянных прокладок покрытых антисептиком и накрытых рубероидом. На картинке не поместился один слой этой конструкции, но он нужен. Это слой пароизолятора, который укладывается на утеплитель, под обшивку чернового пола первого этажа. Видео статьи: Утепление пола Конструкция бетонного пола над подвалом Необязательно,  использование балок для пола первого этажа. При хорошем фундаменте, черновым полом первого этажа  может стать бетонная плита перекрытия. В этом случае сама конструкция пола меняется, но принцип остается прежним: пол нужно утеплять и защищать от образования конденсата из-за разницы температур. Если в качестве основания первого этажа служит бетонная плита, то уместна любая конструкция пола: Пол по деревянным лагам уложенным на плиту, с утеплением между лагами; Пол по регулируемым лагам; Теплый водяной или электрический пол; Полусухая стяжка на слое жесткого утеплителя с последующим устройством тонкого электрического пола. Конструкция нагружаемого пола ( плавающий пол) Нагружаемый пол, основанием которого служит плита перекрытия, делается так: На плиту перекрытия стелется утеплитель из пенополистирола, на него внахлест укладывается пленка, которая будет служить гидроизолятором. Поверх пленки делается стяжка. Стяжка плавающего пола отделяется от стен тонким слоем утеплителя (демпфером). Сухую стяжку укрывают пароизолятором и стелют основание для чистового пола.    Примечание Обычно, для утепления пола первого этажа не применяется устройство деревянного теплого пола. Напомню, деревянная система теплого пола делаться, между лагами или по специальному деревянному настилу и уложенным на него отражающим элементам. Однако, вполне допустимо, устроить теплый пол на первом этаже, если это плита перекрытия. Главное не забывать, что утеплитель по бетону из экструдированного полипропилена должен быть толще 25-30 мм. А также под утеплителем, по плите укладывается гидроизоляционный материал, а на утеплитель укладывается тепло отражающий материал. ©Opolax.ru. Другие статьи раздела:Конструкция пола   Теплый пол на втором этаже деревянного дома <index> Нередко частные дома строят двухэтажными. Обустройству полов второго этажа придается важное значение, ведь конструкция должна быть качественной, выдерживать все нагрузки. Еще при строительстве возникает вопрос об отоплении – как сделать второй этаж теплым, комфортным. Решает эту задачу обустроенный водяной теплый пол на втором этаже. Укладка теплого пола на втором этаже Можно ли укладывать теплый пол на второй этаж дома? Теплый пол для многих считается обязательным, такая система отопления обеспечивает комфорт жильцам дома. Особенно актуальны обогреваемые полы, если пол отделан плиткой, керамогранитом и другими «холодными» материалами. На втором этаже допускается создание теплого пола, который обеспечивает равномерный прогрев любого помещения. Однако иногда хозяева сталкиваются со сложностями. Часто выбирают водяную конструкцию теплого пола, которая состоит из труб, уложенных на основание пола, и залитых сверху бетонной стяжкой. Такую конструкцию используют, как основной вид отопления. Дополнительно делают электрический, инфракрасный теплый пол, которые укладывают на любое основание. Теплый пол делают на второй этаж строения независимо от того, какой пол: бетонный или деревянный, главное – правильно выбрать тип конструкции. А нужен ли теплый пол, решает владелец дома самостоятельно, изучив положительные, негативные стороны системы. Преимущества, недостатки теплого пола Система отопления в виде теплых полов имеет и положительные, и отрицательные моменты. Выделяются достоинства, которые присущи всем видам конструкций для отопления пола: Комфорт проживания высокий уровень комфорта: по полу приятно ходить, сидеть на нем, играть детям; сравнительно низкая температура теплоносителя; нет радиаторов, требующих дополнительного декорирования; возможность терморегулирования; теплый пол на 20% экономичнее радиаторов; конструкция медленно набирает тепло, но и медленно его отдает, поэтому температура в доме стабильней, равномерней; нет сквозняков в помещении. Каждой конструкции присущи свои плюсы, к примеру, для электрических полов характерен быстрый нагрев и точная регулировка температуры, у водяных систем нет электромагнитного излучения. Но у теплого пола, кроме множества положительных характеристик, отмечаются и недостатки. Электрический пол имеет некоторые ограничения по финишному напольному покрытию. В зимнее время существенно повышается расход электроэнергии, присутствует электромагнитное излучение. Кабели не располагают под сантехническим оборудованием. К недостаткам водяного теплого пола относят возможность протечки трубопровода при нарушении технологии укладки. После установки водяного отопления пол поднимается за счет бетонной стяжки минимум на 10 см. Для обустройства системы требуется дополнительное оборудование (водяной насос), обустройство коллекторного шкафа. Управление температурой затруднительно. Устройство теплого пола в частном доме При создании обогреваемого пола в загородном доме можно столкнуться с некоторыми сложностями. При обустройстве отопления не стоит использовать металлические трубы – они подвергаются коррозии, чем уменьшают срок эксплуатации, приводят к протечкам. Лучше использовать альтернативные варианты: полибутиленовые, металлопластиковые трубы – срок использования достигает 50 лет. Для функционирования системы водяных теплых полов придется приобрести коллекторный шкаф, соответствующие запчасти к нему. Коллекторный ящик устанавливают ближе к центру помещения в нижней части стены, что обеспечит равномерный нагрев пола. Подключение к коллектору Внимание! Если коллектор находится на первом этаже, то для водяного пола на второй этаж трубы выводят выше верхней ветки, а на каждую трубку устанавливают автоматический воздухоотводчик – система не завоздушиться, будет правильно функционировать. К нему подключают подающую и возвратную трубу. Функция первой трубы – подача горячего теплоносителя в систему контуров, а второй – перемещение остывшей воды к котлу, где та снова подогревается. Чтобы вся система домового отопления работала, устанавливают насос, который перекачивает воду. Системы обустройства водяных полов Для обустройства системы теплых полов с водяным теплоносителем используют два вида. Первая технология заключается в укладке труб с последующим покрытием их слоем стяжки из бетона. Такая технология требует больших затрат. Да и вес пола намного увеличивается за счет бетона, что дает большую нагрузку на второй этаж. Теплый пол без бетона Вторая технология устройства водяного пола практичней, проще, легче, так как стяжка не применяется, не требует времени на застывание, нагрузки на перекрытие значительно меньше. Способ более затратный, но именно его чаще используют для устройства деревянных полов на второй этаж. При укладке теплоизоляционный материал (полистирол, минвата) укладывают между деревянными лагами. Деревянные доски (толщиной 28 мм и более) укладывают, оставляя пазовое пространство в 2 см, куда размещают компоненты обогреваемого пола (контуры, алюминиевые пластины). Далее устанавливают деревянное черновое покрытие, делают финишную отделку. Внимание! На каждую ветку труб устанавливают вентили, которые смогут в любой момент остановить подачу воды в контур для проведения ремонта, экономии средств на отоплении. Пол с подогревом обстроить на втором этаже возможно, только при выполнении работ требуется соблюдать технологию. А главное – правильно подобрать вид системы обогреваемых полов, учитывая конструкцию основания, вид напольного финишного покрытия, обеспечить безопасность и требуемый уровень прогрева. Устройство теплого пола на втором этаже: <center></center></index>Поделиться ссылкой Нужные товары Всего более 200 товаров в каталоге Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 мКовры520РКовролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворсКовры1000РЛаминат TARKETT ROBINSON Cпирит белыйКовры620РВыставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029Ковры250РВыставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 мКовры160РЛинолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 мМир покрытий1650РКовролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610Мир покрытий1278РКовролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011Мир покрытий1278РИскусственная трава EVERGREEN ГаваннаМир покрытий816РПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтерМир покрытий3254РЛинолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовойРемонт Дома420РПаркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»Ремонт Дома939Р Построив частный дом, владелец получает возможность не только жить за городом, но и обустраивать свое жилье по собственному вкусу. Уровень комфорта может быть повышен благодаря предметам мебели, необычному дизайну или теплому полу. Двухэтажное строение позволяет сделать теплый пол на втором этаже, при этом при правильном монтаже не будет распространенной ошибки, когда первый этаж перегревается, а на втором слишком прохладно. Рассмотрим подробнее, как сделать теплый пол на первом этаже с обогревом второго без лишних расходов ресурсов. Какую систему отопления выбрать для второго этажа дома? Для обогрева основных и вспомогательных помещений в доме нужно выбрать правильную схему разводки. Это предполагает выбор оптимального варианта системы отопления по множеству параметров: тип теплоносителя, характеристики подогрева пола, площадь дома и необходимые параметры тепла. Наибольшую популярность приобрела система водяного теплого пола, как альтернатива электрической или воздушной. За основу принимают общую схему отопления дома с 2 этажами, которую переделывают по необходимости. Рекомендуется привлечь специалиста, поскольку изменение существующего проекта или создание нового своими руками слишком ответственное мероприятие, чтобы допустить возможность ошибки. Система отопления жилого дома – комплекс оборудования, в состав которого входит трубопровод и котел, несколько радиаторов, датчики, терморегуляторы, фитинги и многое другое. Правильный расчет и сочетание этих устройств позволяет устроить максимальный уровень теплового комфорта. Системы разводки для двухэтажных домов Существующие схемы разводки систем отопления: с одной или двумя трубами; с разводкой верхнего или нижнего типа; со стояками, расположенными вертикально или горизонтально; с движением воды по магистрали или по тупиковой ветке; с циркуляцией естественного или принудительного типа. Тёплые полы в двухэтажном доме будут наиболее производительными при выборе разводки с принудительным типом циркуляции теплоносителя. Комплекс оборудования состоит из коллектора и трубопровода, расширительного бачка, котла и отопительных приборов. Насос обеспечивает подачу воды. Профессионалы обычно делают коллекторные разводки, однотрубные или двухтрубные схемы. При выборе системы с одной трубой, регулировать тепло в разных комнатах будет довольно сложно – перекрыть один радиатор отдельно от остальных невозможно. Двухтрубная схема универсальна и идеально впишется в двухэтажный дом, позволив установить циркуляционный насос для контура теплого пола. Мощности обогрева хватит для полотенцесушителей на каждом этаже и других приборов. Выбор места для расширительного бака Как правильно выбрать место для расширительного бака? Этот вопрос часто возникает у владельцев, которые планируют провести тёплые полы на второй этаж своими руками. При наличии чердака и подвала отопительный контур нужно делать с нижней и верхней разводкой. Расширительный бак для отопления Специалисты рекомендуют учитывать несколько особенностей: Вариант с нижней разводкой труб предполагает установку бака в подвале. Оттуда вода будет поступать в систему благодаря насосу; При верхней разводке котел ставят на чердаке, откуда по стояку горячий теплоноситель будет подаваться в батареи и отопительное оборудование. Выбор комплектующих для теплого пола частного дома Водяной теплый пол делается из множества труб, соединенных фитингами и другими элементами. Рекомендуется выбрать металлопластиковые трубы из-за их долговечности и надежности. Монтаж этих материалов не требует привлечения специалистов, поэтому все работы могут быть выполнены собственноручно. Трубы из металлопластика доступны по цене, прочны и неуязвимы к коррозии, полимерный контур не засоряется, соединения контура проводится резьбовыми соединениями, поэтому нет необходимости покупать паяльник. Недостатком считается коэффициент расширения от нагрева, поскольку неправильный монтаж вызывает сбой работы системы. Существует аналог – полипропилен, но в работе с ним потребуется паяльник и опыт проведения таких работ. Нельзя допустить огрех и недочетов в работе. Трубы из стали используются очень редко, поскольку ржавеют. Трубопровод из нержавейки или оцинковки требует соединений резьбового типа, выполняемых специальным оборудованием. Медные трубы очень долговечны и надежны, но стоят дорого. Котел покупается исходя из финансовой возможности, при этом ориентируются на тот вид топлива, которое более доступно и недорого при условии регулярного потребления. Все чаще в частных домах используется газ, как топливо с высокими показателями экологичности. При небольших размерах котла его можно установить в кладовке или другом малоиспользуемом помещении дома. Подвесные модели размещаются на стене, что экономит полезную площадь. Большие котлы располагаются снаружи, в пристройке или отдельном строении. Установка коллекторной системы В обогреве жилых домов с двумя и более этажами часто используется двухтрубная коллекторная система, когда прямая и обратная подача теплоносителя в коллектор расположена в специальном шкафу. Коллектор подающего типа собирает воду и передает ее порциями по трубам на стене к радиатору. Главное достоинство этого варианта – возможность замаскировать установку и не портить интерьер. Отопление коллекторного типа проводится на одном этаже или на двух, но при двухэтажном варианте придется сделать на 2 этаже расширительный бак. Трубы с горячей водой устанавливают под потолком или подоконником, на радиаторах делают регулирующие краны. Монтаж предполагает использование лучевой или коллекторной схемы, при которых настраивается разная температура в каждой комнате дома. Радиаторы соединяют с коллекторами, обустраивая циркуляцию принудительного типа. Так удастся минимизировать разницу температур на выходе и входе и сделать систему обогрева компактной. Краны шарового типа позволят исключить из общего контура отдельный радиатор, а работа системы остается стабильной. Установка системы коллекторного типа означает, что каждый контур независим и может быть оснащен отдельным насосом, автоматическим оборудованием и несколькими кранами. Система теплого пола на втором этаже Отапливаемый жилой дом должен быть с рациональным разделением тепла. Нередки случаи, когда на первом этаже жара, а на втором – холодно. Чтобы не допускать подобной ошибки рекомендуется сделать теплый пол и включить его в общую схему отопления.Теплые потоки поднимаются кверху, на второй этаж, а холодный остается внизу, где нагревается напольным покрытием. Когда проводить укладку системы теплого пола? На стадии капитального ремонта или при строительстве, поскольку контур находится внутри стяжки из цемента с песком. Если обогрев пола делается после ремонта или строительства, алюминиевые пластины для распределения тепла помогут сделать равномерное распределение тепла. Коллекторное подключение на одном этаже нескольких помещений позволяет добиться максимального комфорта зимой, тепловые потоки равномерно прогревают помещение, а для функционирования системы нужна не очень горячая вода. Готовая отопительная система должна соответствовать нормам теплотехники, для этого стоит проконсультироваться с профессионалами. Заключение Обогрев пола в жилом доме может доставить владельцу удобство и комфорт проживания, если на начальном этапе был учтен объем отапливаемого помещения, стяжка – ее вид и толщина, климат местности проживания хозяина дома, а также собственные предпочтения владельца. В процессе постройки и обустройства двухэтажного дома из древесины важно правильно выбрать способ обогрева второго этажа. Стандартные радиаторы не всегда дают приемлемый уровень тепла, приходится повышать температуру котла, но это чревато дискомфортом и лишними тратами — на первом этаже слишком жарко, а общий расход ресурсов возрастает. Содержание статьи: Оптимальным решением проблемы станет водяной пол 2 этажа в деревянном доме. Его монтаж, при правильных расчетах, учитывающих теплопотерю здания и среднегодовые температуры холодного сезона в конкретном регионе, решает массу проблем: Снижаются текущие коммунальные расходы, за счет понижения температуры теплоносителя в системе отопления. Тепло равномерно распределяется по всей площади помещений. Повышается коэффициент безопасности, надежности и долговечности. Благодаря этим выгодам, система «теплый пол» в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее радиаторного или комбинированного отопления. Теплый пол с температурным датчиком Что необходимо учесть заранее Совет: Чтобы уменьшить ущерб в случае прорыва трубы «теплого пола», следует каждый контур снабдить перекрывающим вентилем. Чтобы понять, как можно сделать в деревянном доме на втором этаже водяное отопление в полу, следует знать, что существует ряд факторов, оказывающих прямое влияние на схему монтажа, способ укладки труб и выбор материалов для работы. Теплый пол имеет одно ограничение, которое определяет весь ход будущего монтажа: один контур способен обогреть не более 30м2 площади. Превышение этого значения ведет за собой неоправданные траты на поддержание необходимого уровня давления и температуры в сети, поэтому при расчетах общая площадь разбивается на сектора, каждый из которых отапливается отдельно, но с подключением к общему распределителю. Технология монтажа предусматривает прокладку демпферной ленты, которая будет «гасить» температурные расширения, подвижки строительной конструкции и предохранит напольное покрытие от деформации. В небольших помещениях лента прокладывается возле стен, при внушительной площади, отапливаемой несколькими контурами — дополнительно оборудуется демпфер, разделяющий каждый из них. «Теплый пол» плохо сочетается с паркетом. У толстой доски слишком низкая теплопроводность и для поддержания нормальной температуры потребуется излишняя мощность нагревания котла. Идеальным вариантом станут напольные плиты из керамогранита, ламинат без подложки или линолеум. Они в достаточной степени пропускают тепло и долго удерживают его, распределяя по всему помещению. Для водяного отопления специалисты не рекомендуют выбирать металлические трубы. Срок их службы существенно ниже металлопластиковых и полипропиленовых аналогов, при более высокой массе и стоимости. Хотя в пользу первого варианта говорит высокая теплопроводность металла, что сказывается на общей температуре в комнате. Теплый пол в разрезе Принимая во внимание данные факторы, легко избежать лишних трат на обустройство и поддержание функционирования всей системы. Выбор схемы укладки Существует четыре основных варианта схемы теплого водяного пола в 2х-этажном деревянном доме: «улитка», «двойная змейка», «змейка» и комбинированная система. Выбор определенного способа монтажа зависит от площади помещения и наличия в нем холодных зон. «Улитка». Трубы укладываются по спирали, где «горячая линия» чередуется с «холодной», что позволяет равномерно распределить тепло по всей комнате. «Двойная змейка». Является разновидностью предыдущей схемы, где трубы чередуются, но они монтируются «петлями». Обычно применяются в длинных и узких комнатах, где укладка спиралью невыгодна из-за ограничения ширины, что не позволяет соблюсти необходимую величину шага между линиями. «Змейка». Используется, если в комнате присутствуют места, которые сильнее других охлаждаются, например возле окон. Это последовательная схема, которая позволяет сконцентрировать трубы с нагретым теплоносителем в зонах с более низкой температурой. Комбинированная система. В ней часть труб укладывается спирально, а часть — последовательно. Чаще всего ее применяют в помещениях неправильной формы. Выбор определенной схемы зависит от совокупности ряда факторов, куда входит геометрия отапливаемой комнаты, материал и толщина стен (от чего зависит теплопотеря), диаметр используемых труб и сходные факторы. Различные схемы укладки Подключение отопительного контура Теперь рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже деревянного дома частью единой системы. Ее главным элементом является нагревательный котел, мощность которого должна превышать аналогичный показатель горизонтальных радиаторов на 15-20%. Котел соединяется с расширительным баком, который нивелирует увеличение давления в системе, забирая излишки образовавшегося в процессе эксплуатации газа и выводя их. Совет: Если в комнате будет располагаться массивная мебель, которую не планируется двигать, то прокладывать под ней трубы не обязательно. Следующий крупный узел — коллектор. Он монтируется в той же комнате, что и «теплый пол», в специальном шкафу, который располагается в доступном месте, чтобы хозяин всегда имел возможность перекрыть поступление воды или отрегулировать температуру. Между котлом и коллектором находятся терморегулятор и насос, которые отвечают за поддержание указанной температуры воды в системе и ее принудительную циркуляцию по трубам. Помимо указанных элементов в системе используются температурные датчики, смесители и прочие части отопительного контура, необходимые для обеспечения правильного функционирования. Процесс прокладки системы Обустройство теплого пола в деревянном полу В отличие от бетонных или кирпичных, дома из дерева способны выдержать существенно меньшую нагрузку. Особенно это касается перекрытий между этажами. Поэтому предъявляются определенные требования к конструкции. Совет: Для «теплого пола» рекомендуется выбирать электрический отопительный котел. Он существенно облегчает процедуру тонкой настройки температуры в помещении и обладает лучшим балансом отношения стоимости покупки и расходов на поддержание функционирования. Рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже частного дома в перекрытии балки: На черновое покрытие пола монтируются лаги. Рекомендуется брать брус 150х50 мм с шагом 600 мм. Это обеспечит должную прочность без существенного увеличения стоимости. Чтобы уменьшить теплопотери, между лагами укладывается слой утеплителя, который предотвращает рассеивание тепла вокруг трубы, направляя его вверх. Для этого рекомендуется брать минеральную вату, пенополистерол или другой утеплитель малого веса, который защищается слоем пароизоляции от образования конденсата. Сверху настилается теплоотражающий экран из фольги, который предотвратит перегрев нижней части перекрытий. Трубы прокладываются в гофрированном металле, сетке, крепятся на специальных фиксаторах, которые надежно удерживают их в определенном положении или монтируются в пропиленных в лагах инженерных каналах. Четвертый слой — теплораспределяющие пластины, которые изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Они позволяют равномерно нагреть всю площадь помещения без резкого перепада температур в отдельных зонах. Теплый пол в перекрытии между этажами После обустройства такого «пирога», необходимо провести «прогонку», чтобы убедиться в отсутствии течей. Для этого в систему нагнетается воздух под давлением около четырех атмосфер. Если проверка не обнаружила микротрещины — трубы заполняются водой под давлением в 0,6 МПа, которое удерживается в течение получаса. После этого давление поднимается до 1 МПа и поддерживается два часа. В случае отсутствия влаги вне отопительного контура, помещение застилается чистовым напольным покрытием. При соблюдении правил монтажа, использовании качественных расходных материалов и верных расчетах мощности системы, «теплый пол» на втором этаже деревянного частного дома способен обеспечить комфортное проживание жильцам, заменив стандартные настенные радиаторы. >>> Все про аренду авто на Кипре <<< Строительный материал Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы. Балки Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см. Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса. В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта. № Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм) 1 2000 75×150 2 2500 100×150 3 3000 100×175 4 3500 125×175 5 4000 125×200 6 4500 150×200 7 5000 150×225 Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике. Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице. Настил Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие. Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий. В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см. Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки). Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения. Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть. Пропитки Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами. Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность. Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м. Гидроизоляция Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы. Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.). Тепло- и шумоизоляция При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео: Крепёжные материалы Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм. Текст видео Компания «Загород» делает отопление в загородном доме площадью 170 м² для большой семьи. Мы применили интересное техническое решение: дом будет отапливаться без радиаторов, только с помощью системы «теплый пол». Такой способ используется редко и в нашей многолетней практике он встречался всего 5-6 раз. Мы решили снять для вас видео об этом интересном проекте, рассказать об устройстве теплых полов и об особенностях их монтажа. Мы постарались дать в маленьком обзоре максимум информации: -Какие преимущества есть у «теплых полов»? Почему они так популярны, несмотря на высокую стоимость? Небольшой экскурс в историю: где впервые стали использовать систему «теплый пол»?-В чем сложность установки теплого пола на втором этаже? Как мы решаем эту проблему?-Как укладывают трубы, чтобы прогрев пола был равномерным. В каких случаях надо уложить трубы ближе друг к другу?-Надо ли предварительно делать проект системы отопления? Почему проект должны рассчитывать не менеджеры компании, а опытные инженеры по теплосетям?-Что делать, если произошел пробой трубы? По каким признакам это можно понять и как исправить ситуацию?-Способы укладки теплого пола: в чем их особенности и какой более предпочтителен?-Какие есть варианты крепления теплого пола и как соотносятся время работы и стоимость для каждого варианта? Компания ООО «УютТепло» осуществляет комплексное обслуживание систем отопления системе загородного дома в Заокском районе. Бывает так, что один, или несколько контуров водяного тёплого пола нужно смонтировать выше коллектора. Например, коллектор обеспечивает основной тёплый пол первого этажа, а на второй этаж нужно протянуть ветку в туалет и ванную комнату. Возникает опасность, что контур второго этажа заполнится пузырьками воздуха, и не будет работать. Так вероятней всего и произойдёт, если не применить простую фишку. Компания ООО «УютТепло» осуществляет комплексное обслуживание систем отопления системе загородного дома в Заокском районе. Бывает так, что один, или несколько контуров водяного тёплого пола нужно смонтировать выше коллектора. Например, коллектор обеспечивает основной тёплый пол первого этажа, а на второй этаж нужно протянуть ветку в туалет и ванную комнату. Возникает опасность, что контур второго этажа заполнится пузырьками воздуха, и не будет работать. Так вероятней всего и произойдёт, если не применить простую фишку. Трубы, поднимающиеся от коллектора нужно вывести выше, чем будет эта верхняя ветка. На каждую из труб нужно установить по автоматическому воздухоотводчику. Через тройники продолжить контур. Таким образом верхняя ветка водяного тёплого пола будет оснащена собственными воздухоотводчиками, не завоздушится и будет работать нормально. На основном коллекторе нужно смонтировать отводы, направленные вверх. Вот так нужно организовать отвод воздуха Вот комплектация Заказать профессиональный монтаж тёплого пола под ключ вы всегда можете в компании ООО УютТепло по телефону +7 (906) 627-69-64 Устройство балок Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок. Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы: Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила: Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами. Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата. Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более. Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения. Преимущества, недостатки теплого пола Система отопления в виде теплых полов имеет и положительные, и отрицательные моменты. Выделяются достоинства, которые присущи всем видам конструкций для отопления пола: Комфорт проживания высокий уровень комфорта: по полу приятно ходить, сидеть на нем, играть детям; сравнительно низкая температура теплоносителя; нет радиаторов, требующих дополнительного декорирования; возможность терморегулирования; теплый пол на 20% экономичнее радиаторов; конструкция медленно набирает тепло, но и медленно его отдает, поэтому температура в доме стабильней, равномерней; нет сквозняков в помещении. Каждой конструкции присущи свои плюсы, к примеру, для электрических полов характерен быстрый нагрев и точная регулировка температуры, у водяных систем нет электромагнитного излучения. Но у теплого пола, кроме множества положительных характеристик, отмечаются и недостатки. Электрический пол имеет некоторые ограничения по финишному напольному покрытию. В зимнее время существенно повышается расход электроэнергии, присутствует электромагнитное излучение. Кабели не располагают под сантехническим оборудованием. К недостаткам водяного теплого пола относят возможность протечки трубопровода при нарушении технологии укладки. После установки водяного отопления пол поднимается за счет бетонной стяжки минимум на 10 см. Для обустройства системы требуется дополнительное оборудование (водяной насос), обустройство коллекторного шкафа. Управление температурой затруднительно. Тёплые полы водяные монтажные схемы, способы укладки, правила монтажа Устанавливать теплые полы рекомендуется в загородных домах, квартиры имеют проблемы с присоединением к общедомовой системе обогрева. Это правило касается не только домов старых типовых проектов, многие новостройки, особенно в элитном исполнении, имеют такую систему отопления. Перед тем как перейти к рассмотрению существующих монтажных схем, следует кратко остановиться на их преимуществах и недостатках, эти знания помогут осознанно определиться с целесообразностью установки теплых водяных полов. Водяной теплый пол своими руками Преимущества. Равномерный прогрев помещений, увеличение жилой площади за счет отсутствия отопительных радиаторов, улучшение интерьера помещения. Кроме того, обогрев помещения теплыми полами по экономичности считается самым выгодным в настоящее время, разовые вложения могут окупиться уже на второй–третий год после ввода в эксплуатацию. Недостатки. Довольно сложные, с инженерной точки зрения конструкции, требуют дорогого дополнительного оборудования. Очень серьезный недостаток – большие проблемы в случае необходимости выполнения ремонтных работ. Если вы приняли положительное решение и желание монтировать теплые водяные полы не пропало, то можно переходить к рассмотрению возможных монтажных схем. 3D-схема обустройства водяного теплого пола в частном доме <index> Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным. Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья. Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий. Строительные требования к деревянным перекрытиям Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования. Теплоизоляционный слой Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя. Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой. Прочность балок Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания. Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м. Максимальный прогиб Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки. Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400. То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр). Звукоизоляция Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ. Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм. Длина несущих балок Длина балки должна быть не более 5 м Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м. При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см. Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами. Строительный материал Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы. Балки Сечения балки 15 х 15 будет достаточно Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см. Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса. В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта. № Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм) 1 2000 75×150 2 2500 100×150 3 3000 100×175 4 3500 125×175 5 4000 125×200 6 4500 150×200 7 5000 150×225 Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике. Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала. В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками. Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице. При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание. Настил Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие. Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий. В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см. Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки). Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения. При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала. Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть. Пропитки Антисептик продлит срок службы дерева Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами. Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность. Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м. Гидроизоляция Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы. Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.). Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов. Тепло- и шумоизоляция При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео: В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками. Крепёжные материалы Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине. По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%. Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм. Монтаж перекрытий После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов. Монтаж балок Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками. Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции. Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге. Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен. На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола. Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео: Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал. Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат. Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д. Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов. К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков. Крепление опорных брусков После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон. Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок. Монтаж чернового пола Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя. Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео: Настил теплоизоляции После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами. Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д.. При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком. Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху. Настил чистовых полов Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей. Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета. </index>Похожие статьи:Устройство лаг для пола в деревянном домеКак сделать пол из спилов дереваКрепление балясин к полуКак стелить фанеру на полКак снять краску с полаИз какой доски делать полИспользуемые источники: https://laminatepol.ru/24481-teplyie-polyi-na-vtorom-etazhe.html https://seti.guru/teplyj-pol-na-vtorom-etazhe http://ventilationpro.ru/sistemy-otopleniya/sistema-teplyjj-pol/skhema-teplogo-vodyanogo-pola-v-2kh-ehtazhnom-derevyannom-dome-osobennosti-montazha-varianty-ukladki-poleznye-sovety.html https://mr-build.ru/newteplo/teplyj-pol-na-vtorom-etaze.html https://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/pol-vtorogo-etazha-po-derevyannym-balkam.html Утепление пола первого этажа — выбор материала и практические советы Чтоб в собственном жилище было уютно и комфортно, воссоздавался благоприятный климат, следует подумать о качественном утеплении пола первого этажа. Ведь тепло, которое уходит в землю, приходится восстанавливать, сжигая лишнее топливо. Это влечет расходы денежных средств, которые можно сэкономить. Столь трудоемкая на первый взгляд работа как утепление весьма проста, с ней способен справиться каждый хозяин. Но для достижения высококачественного результата следует ответить на ряд вопросов: Какой метод утепления выбрать? Какие материалы следует приобретать? Какими особенностями обладает работа с теми или иными поверхностями? Содержание статьи: Выбор метода утепления Чтоб приступить к рабочему процессу, необходимо ознакомиться с основными методами утепления. Они делятся на следующие виды (зависит от используемых материалов): Сыпучее Плиты, маты и рулоны Жидкое Сыпучее утепление Для сыпучего утепления используются такие материалы, как шлак, пенопласт или опилки. Полностью заполняя пространство в обрешетке, они надежно перекрывают путь холодным массам снизу. В частных домах или квартирах метод одинаково эффективен, но должного распространения не получил. Сложный монтаж и появление новых современных теплоизоляторов на рынке вытеснили его. Плиты, маты и рулоны Современный рынок полон материалов, выполненных в виде рулонов, матов или плит. Они имеют небольшую толщину (до 10 см), благодаря чему несущественно уменьшают жилое пространство. В частных домах особенно популярно утепление пола первого этажа матами на основе естественных растительных волокон. Утепление жидкими составами Раствор цемента смешенный с различными примесями (керамзит, опилки и т. д.), распыляющиеся по поверхности составы, полимеры – все это жидкая теплоизоляция. В отличие от других методов, она легко наносится и обеспечивает отличные качественные результаты. Получила широкое распространение в квартирах первого этажа. Пол в доме с подвалом и без него Когда приходится утеплять пол первого этажа частного дома, необходимо рассмотреть один из двух вариантов: Наличие подвала Отсутствие подвала Вводное видео руководство Утепление пола на первом этаже, в доме с подвалом или цоколем Если подвал или цокольный этаж в доме имеются, необходимо начинать с их теплоизоляции. Стены требуется не только накрыть утеплителем, но и продумать качественную их гидроизоляцию, чтобы исключить просачивание грунтовых вод. Затем приступают к утеплению половой поверхности. Укладываются лаги, к которым крепят черепные брусочки, а на последние кладется настил (OSB или доска). Необходимо следить, чтобы на стыках отсутствовали любые, даже незначительные щели. Настил должен быть накрыт гидроизоляционной водонепроницаемой пленкой, поверх которой кладется приобретенный утеплитель. Затем на нем делается еще один настил из ДСП или OSB. При этом оставляется зазор до 1-го см. Иногда разбирать старый пол нет ни желания, ни необходимости – но через него постоянно уходит тепло, ногам холодно. Решить проблему можно закрепив теплоизолятор в подвале: Вначале необходимо разостлать и закрепить гидроизоляционную пленку. Она укладывается внахлест на 10–15 см и все стыки надежно проклеиваются скотчем Затем выбирается один из утеплителей (в рулонах или плитах) и набиваются рейки с расстоянием между ними, равном ширине приобретенного материала В образованное пространство укладывают утеплитель и фиксируют его проволочной сеткой или деревянными рейками Делается настил из досок Гидроизоляция на грунт Однако не всегда в частном доме или в отдельной комнате имеется цоколь или подвал. В этих случаях пол, как правило, располагается прямо на грунте, поверх которого могут быть смонтированы деревянные лаги или уложена бетонная плита (связанная или несвязанная со стенами). Такая половая поверхность особенно холодная. Это обусловлено несколькими объективными причинами: Низкая температура грунта под домом Бетон – холодный материал Чтобы сделать теплоизоляцию в частном доме «на грунт», необходимо следовать следующей инструкции: Если старая поверхность полностью демонтирована и открыт доступ к грунту, его необходимо разровнять Поверх насыпается небольшой (10-15 см) слой керамзита, который станет дополнительным препятствием для холода Поверх насыпается слой крупнозернистого белого песка и утрамбовывается Делается новая бетонная стяжка или кладется половая плита Стелется гидроизоляционная пленка Кладется выбранный утеплитель Финишная отделка Исключительно такая технология утепления пола первого этажа на грунте является самой эффективной. Даже несмотря на необходимость больших затрат, сил и времени, поверхность в последствии будет теплой и позволит сэкономить средства на отоплении. Система «теплый пол» В последнее время одним из самых эффективных методов утепления пола первого этажа, особенно в частных домах, считается современная система «теплый пол». Часто ее обустраивают в качестве дополнительного, а иногда и основного отопления. Можно выделить три разновидности подобных систем: Пленочный инфракрасный пол Кабельный пол Водяной пол Самым молодым является инфракрасный пол в виде специальной пленки, которую кладут под любой напольное покрытие. Лучи нагревают не воздух, а непосредственно предмет соприкосновения (то есть половое покрытие). В случае необходимости пленка может быть снята и перестелена в любое другое место. Недостаток – высокая цена. Вторым по популярности является кабельный теплый пол, который работает от обычного электричества. Система совместима с различными напольными покрытиями и не требует обустройства над ней цементной стяжки. Однако доверять ее подключение необходимо специалисту, к тому же она дорога в эксплуатации. Самый популярный «теплый пол» — прокладка внутри стяжки обогревающих труб, по которым течет теплоноситель. Они могут подключаться к общей отопительной системе как независимый контур, равномерно прогревая не только поверхность соприкосновения, но и воздух в помещении. Основным преимуществом системы является экономичность. Популярные утеплители: их особенности Современный стройрынок представлен широким разнообразием товаров, в том числе утеплителей для пола. Но все они различны между собой, обладая своими недостатками и преимуществами. Самый популярный утеплитель – минеральная вата. Характеризуясь негорючестью и хорошей звукоизоляцией, экологичностью и низкой теплопроводностью, она сравнительна недорога. Выпускаться может в виде матов или плит, при чем каждый производитель предлагает материал с теми или иными особенностями. Существенный недостаток – необходимость качественного гидроизоляционного слоя, иначе она обильно впитывает воду и быстро разрушается. Вспененный полиэтилен – набирающий достойную популярность утеплитель. Он обладает небольшим весом и толщиной, прочен и устойчив к физическим нагрузкам. Он не нуждается в основательной гидроизоляции поверхности, так как должен покрываться алюминиевой фольгой в процессе производства. Недостатком можно назвать высокую стоимость. Эковата – целлюлоза с различными добавками для улучшения таких свойств, как экологичность и огнестойкость. Она представляет собой сыпучий материал, который насыпается в подготовленную обрешетку и накрывается настилом. Однако она боится влаги и быстро под ее воздействием разрушается. Стекловолокно – широкие бренды и марки предлагают такой утеплитель, но показатели теплоизоляции у них примерно одинаковы. Оно прекрасно подходит для квартир на первом этаже. При этом стекловолокно обладает привлекательной стоимостью. Дополнительное видео: Подводим итоги Над вопросом как лучше сделать утепление пола первого этажа можно думать очень долго, но дать точного ответа нельзя. Каждый из предлагаемых рынком материалов и методов имеет собственные «за и против». Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуется пройтись по строительным магазинам и по возможности попросить совета у специалистов. Зная особенности климата и осмотрев помещение, окружающую обстановку, они посоветуют наиболее подходящий метод и дадут несколько рекомендаций по проведению работ. Утеплить пол на первом этаже, теплоизоляция бетонного основания, перекрытия Оглавление статьи: Холодный пол – слабое место всех квартир, которые расположены на первых этажах. Жители этих помещений каждый день вынуждены сталкиваться не только с холодом, идущим снизу, но и с распространением сырости, плесени и грибка. Вопрос о том, как утеплить пол на первом этаже, актуален как для владельцев квартир в многоэтажных домах, так и для жителей частных домов, под первым этажом которых находится неотапливаемый подвал. Решить проблему холода и постоянной сырости помогают работы по утеплению конструкции пола: если сделать это максимально качественно, то температура в помещениях на протяжении зимнего периода времени будет комфортной, а плесень исчезнет навсегда. Работы по утеплению бетонного пола Холод в квартиры нижних этажей многоэтажек проникает внутрь из-за расположения помещения над подвалом, а также из-за плохих теплоизоляционных характеристик самих плит перекрытия. Утепление бетонного пола первого этажа осуществляется с помощью цементно-песчаной стяжки и утеплителей, отличающихся высокой плотностью материала. В каком порядке осуществляются работы по обустройству пола? Старое покрытие демонтируется и удаляется, оставшееся основание выравнивается и засыпается песком или керамзитом. Эта засыпка используется сразу для трех целей: она не только делает поверхность ровной, но и частично исполняет роль теплоизоляции, а также поднимает уровень будущего напольного покрытия. Насыпную подушку при утеплении полов на первом этаже советуют использовать многие специалисты, так как она исключить деформации слоя теплоизоляционного слоя при больших нагрузках. По периметру пола первого этажа обязательно клеится демпферная лента. Если клеящего слоя на ленте нет, то ее можно прикрепить к стенам саморезами. Лента необходима для двух целей. Она служит как дополнительный способ тепло- и шумоизоляции, а также защищает стены помещения от расширения цементной стяжки, которая будет заливаться сверху. Поверх засыпки из керамзита на рабочую поверхность стелется слой гидроизоляции – плотная полиэтиленовая пленка, ее стыки прочно скрепляются строительным скотчем. Затем можно приступать к монтажу утеплителя. На перекрытие холодного пола первого этажа лучше всего укладывать пенополистирол, так как его высокая плотность обеспечивает наилучшие теплоизоляционные качества. В качестве замены пенополистиролу можно рассмотреть варианты с утеплением полов минватой или пенопластом. Материал для теплоизоляционного слоя необходимо выбирать тщательно, желание сэкономить может привести к тому, что все ремонтные работы не обеспечат хороший результат, а температура в квартире в холодные периоды года останется некомфортной. Плиты пенополистирола. Плитки пенополистирола должны быть размещены на поверхности плотно, крепить их к перекрытию не обязательно. Когда монтаж теплоизоляционного слоя завершен, утепление пола первого этажа переходит на следующий этап работ: начинается подготовка к заливке стяжки. Чтобы на поверхность стяжки можно было без проблем положить декоративное напольное покрытие, она должна получиться очень ровной. для этих целей перед заливкой цементного раствора специалисты советуют установить маячковые профили. Так выглядят профили для будущей заливки стяжки. Профили требуется выставить строго по уровню и закрепить. Для закрепления можно использовать как саморезы, так и сам цементный раствор. При замешивании цементного раствора в него можно добавить фиброволокно и пластификатор. Эти специальные добавки имеют большое значение для повышения прочности будущей бетонной стяжки. Готовый раствор заливают на рабочую поверхность по направлению от стен к двери и выравнивают правилом. После полного высыхания стяжки на нее можно стелить выбранное напольное покрытие. На этом утепление бетонного пола первого этажа можно считать завершенным. Бетонный или цементно-песчаный раствор можно заменить сухой стяжкой. Сухие смеси укладываются быстро и достаточно просто. Высыхание цементной стяжки длится около четырех недель, если таким продолжительным сроком времени вы не располагаете, то сухая стяжка остается единственно возможным вариантом. Ждать ее высыхания не требуется, она практически сразу готова к монтажу верхнего слоя пола. Утепление пола в деревянном доме Как утеплить деревянный пол? Полы на первом этаже частных домов очень часто требуют работ по теплоизоляции. Холод и сырость поступают внутрь помещения из холодного подполья, делая нахождение в комнатах на нижнем этаже дома некомфортным. Чтобы утеплить конструкцию пола, утеплитель размещают между черновым и чистовым покрытиями. Перед началом работ необходимо выбрать утеплитель, так как от вида материала будет зависеть расстояние между лагами. Последовательность работ при обустройстве полов первого этажа такова, что сначала монтируется каркас из лаг, а затем между ними размещается теплоизоляционный материал. Чтобы вам пришлось как можно меньше заниматься обрезкой и подгонкой кусков утеплителя, шаг между лагами должен быть равен ширине материала. Специалисты рекомендуют делать монтаж двойных лаг поперек, так как это сильно поднимет пол, а прибивать бруски под настил утеплителя на балки перекрытий. Использование этого метода позволит сэкономить высоту потолков, что наиболее актуально в небольших помещениях, где пожертвовать лишними сантиметрами никак нельзя. После установки лаг, поверхность следует застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя нельзя, так как эффект от всех остальных работ при его отсутствии будет минимальный. Если слой теплоизоляции подвергнется воздействию влаги и намокнет, то практически все его характеристики, обеспечивающие сохранение тепла, утратятся. После того как бруски на лагах и теплоизоляция установлены, на них с помощью саморезов крепится первый уровень фальшпола. Его можно сделать как из досок или фанеры, так и из листов ОСБ. Если вы делаете теплый пол в квартире на первом этаже, то монтировать дополнительное черновое покрытие не требуется, основанием для всей конструкции будет служить бетонная плита перекрытия. Утепление пола первого этажа можно произвести с помощью пенопласта, пенополистирола или минваты. Материал должен быть уложен между лагами в шахматном порядке плотно друг к другу. Чаще всего для целей утепления используют минеральную вату, выпускающуюся в рулонах или плитках. В качестве замены перечисленным теплоизоляционным материалам можно рассмотреть насыпь из керамзита или опилок. Их также можно использовать в качестве теплоизоляции, но в исключительных случаях, так как засыпание керамзита и опилок сопровождается большим количеством пыли. Засыпка из керамзита или древесных опилок боится влаги и теряет свои свойства при намокании. Минеральная вата. Сверху уложенного утеплителя настилается еще один слой гидроизоляции, который можно прочно прикрепить с помощью строительного степлера. Если гидроизоляционный материал нельзя настелить единым полотном, то в местах стыков части полиэтилена укладываются внахлест шириной как минимум 10 см. Затем необходимо набить на лаги небольшие бруски, чтобы оставить между утеплителем и дощатым чистовым покрытием зазор для обеспечения вентиляции всей конструкции пола. После теплоизоляционных работ полы первого этажа можно обшивать любым приглянувшимся вам материалом. Настил может быть изготовлен как из половых досок, так и из фанеры или ДСП. При монтаже чистового покрытия необходимо помнить про зазоры у стен: между настилом и стена помещения следует оставлять пространство шириной в 1,5 – 2 см. Одним из альтернативных вариантов утепления деревянных полов является применение пеноизола, который многие называют жидким пенопластом. Утепление пола первого этажа при использовании пеноизола отличается тем, что не требует снятия обшивки. Это существенно экономит ваше время на ремонтные работы. Стоимость способа теплоизоляции пола с помощью пеноизола зависит от того, какой объем материала вам потребуется для заполнения пространства между лагами. Последовательность работ довольно проста. В деревянном полу в нескольких местах сверлятся отверстия, также можно просто снять одну или две доски из настила. Через эти отверстия внутрь конструкции под давление подается пеноизол. Материал заполняет собой все пространство между лагами независимо от того, какую форму ему необходимо принять. Плюс этого способа утепления полов первого этажа заключается не только в простоте его реализации, но и в защите всего пола. Пеноизол в процессе полимеризации увеличивается в объеме и выходит через щели дощатого настила. В итоге он заполняет собой абсолютно все пустоты и трещины, которые могут способствовать потере тепла. При выборе материала для теплоизоляции пола следует руководствоваться финансовыми возможностями и придерживаться рационального подхода. Если вы располагаете достаточным количеством времени для демонтажа старого пола и настила нового покрытия из досок, то в качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополистирол. Оба материала можно монтировать своими руками, не используя услуги специалистов. Применение рулонной минваты – один из самых привычных способов утеплить пол, которым пользуются многие. Теплоизоляция пола в помещения первого этажа с помощью керамзита нежелательна, так как результат проведенных работ не будет отличаться высокой эффективность. Если возможность потратить серьезную сумму денежных средств на приобретение теплоизоляционного материала отсутствует, то стоит обратить внимание на утепление при помощи пенопласта. Использование пеноизола требует серьезных затрат, но сэкономит ваше время. Как утеплить пол по грунту? В некоторых частных домах пол монтируется прямо по грунту, поэтому также требует серьезного утепления. Теплоизоляцию таких конструкций следует продумать еще на этапе строительства дома. При возведении дома верхний слой почвы снимается и удаляется, на его место засыпается щебень и песок. Каждый слой засыпается на высоту около 10 см и хорошо утрамбовывается. Утепление пола первого этажа в этом случае можно проводить по песку или по бетонной стяжке. При первом способе теплоизоляционный материал укладывается прямо на утрамбованный песок, при втором – сначала заливается бетонная плита толщиной до 12 см. В качестве утеплителя лучше всего применять пенополистирол, который не боится влаги. Периметр помещения обрабатывается демпферной лентой, а на утеплитель стелется гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Затем поверх всей этой конструкции заливается цементная стяжка с армирующей сеткой. После высыхания раствора полы первого этажа можно застилать декоративным покрытием. Как утеплить бетонный пол в квартире на первом этаже Пол — это поверхность, с которой человек постоянно имеет прямой контакт. Именно от его температуры зависит насколько комфортно вы будете себя чувствовать в помещении, поэтому утепление пола первого этажа является первоочередной задачей для владельцев жилья в многоэтажных и частных домах. В идеале необходимо добиться того, чтобы разница температур в комнате и на поверхности напольного покрытия не превышала 2ºС. Если перепад температур больше, то рекомендуется заняться утеплением: в противном случае вы будете испытывать дискомфорт в осенне-зимний период при ходьбе и босиком, и в тапочках. Варианты утепления Существует несколько способов утепления: на плиты перекрытия укладывается теплоизоляционный материал или обустраивается система “теплый пол”. Помните, что потери тепла происходят сверху вниз, поэтому очень часто на поверхности возникает конденсат. Если от него не защититься, то это может привести к повышению влажности в помещении, порче напольного покрытия и отсыреванию теплоизоляционных материалов. Поэтому в любом случае вам необходимо будет создать гидроизоляционный и пароизоляционный слой (в квартирах достаточно раскатать по поверхности полиэтиленовую пленку толщиной около 150 микрон). Утепление пола в квартире классическим способом Существует три варианта обустройства утепления: Деревянные полы по грунту. Полы по лагам. Наливные полы. У всех этих способов есть свои преимущества и недостатки, поэтому рекомендуем вам внимательно изучить типы полов, чтобы сделать правильный выбор. Обратите внимание: разные поверхности по-разному удерживают тепло. Если хотите сделать свой пол комфортным для пользования, то используйте материалы с низким коэффициентом теплоусвоения (дерево, плиты ДСП, полимерные покрытия). Утепление бетонного пола В многоэтажных домах чаще всего оборудуют бетонные полы: подполье отделяется от квартиры ж/б плитами. Если подвальное помещение неотапливаемое, то жители первого этажа будут страдать от сырости и перепадов температур до тех пор, пока самостоятельно не утеплят бетонную плиту. Как утеплить пол на первом этаже? Есть несколько вариантов. Укладка пенопластового утеплителя на подготовленное основание Утепление с подвала Проще и дешевле всего утеплить пол в своей квартире со стороны подвала (при наличии свободного доступа к нему). Обычно для этого используется пенопласт, который специальным клеем приклеивается к поверхности плиты. Можно применять и строительную пену — она надежно удерживает листы, а также хорошо заполняет все имеющиеся дефекты и щели. Для того чтобы найти местоположение своей квартиры, вам понадобится рулетка и детальный план дома. Можно ориентироваться на инженерные системы и трубы — обычно с поиском местоположения не возникает серьезных проблем. Обратите внимание: пенопласт является любимым “местом отдыха” мышей и крыс: они часто обустраивают в нем свои гнезда. Для защиты рекомендуется укладывать на него сетку и шпаклевать специальными смесями.   Утепление с квартиры Часто возникают такие случаи, когда не получается сделать качественное утепление в подвале. У вас может не быть свободного доступа в него, соседи могут не дать свое разрешение на утепление или в подвале имеются неблагоприятные условия для проведения работ (отсутствие освещения, грунтовые воды, наличие бездомных и т.д.). Помните, что пенопласт хорошо горит, выделяя при этом ядовитый черный дым, а бездомные часто пользуются открытым огнем, особенно в холодное время года. В этом случае вам поможет утепление верхней части бетонного основания. Утепление по лагам Это самый распространенный способ, применяемый в жилых помещениях. Процесс делится на несколько этапов: Подготовка поверхности. Если у вас бетонные полы, то необходимо заделать все имеющиеся трещины и неровности цементом, после чего тщательно убрать всю пыль с основания. Если полы деревянные, то их необходимо снять (можно укладывать лаги и поверху, но в таком случае вы сильно уменьшаете полезный объем комнаты). Гидроизоляция. В принципе, можно обойтись и без нее, но профессионалы рекомендуют не экономить. В качестве гидроизоляции обычно используют специальную мембрану, рубероид или полиэтилен. Укладка лаг. Обычно их делают по высоте утеплителя, добавляя три-четыре сантиметра (к примеру, толщина пенопластового листа 5 см, высота лаги — 8 см). Это необходимо для эффективной циркуляции воздуха и отвода конденсата. Укладка утеплителя. Им может быть: минеральная вата, пенопласт, вермикулит, пенополиуретан, керамзит и т. д. Создание пароизоляции. В ее качестве может выступать специальная мембрана или полиэтиленовая пленка. Укладка чернового пола. Сверху на лаги кладут доски, листы ДСП или влагостойкую фанеру. Укладка чистового пола. Это может быть все что угодно: линолеум, ламинат, ковровое покрытие, плитка и т.д. Обратите внимание: деревянные лаги и доски перед укладкой следует обработать средствами, защищающими материал от гниения. Также рекомендуется использовать антипирены. Укладка лаг и пенопласта на подготовленное основание Утепление по грунту Данный способ обычно применяется в двухэтажных домах без подвала. Утепляющий материал может укладываться на основание или подшиваться к черновому полу. Очень важно создать качественную гидро- и пароизоляцию, поскольку отсыревший в подполье материал теряет свои свойства. Рекомендуется использовать полистирольные плиты, поскольку они не боятся влаги и не разлагаются. Наливной пол Альтернативой лагам может служить наливное покрытие. Обычно его обустраивают при создании системы отопления “теплый пол”. Процесс практически идентичен: сначала подготавливается основание, затем делается гидроизоляция, укладывается утеплитель (плотный пенопласт, керамзит, полистирол), создается пароизоляция и заливается стяжка. Для заливки можно использовать цементно-песчаную смесь, специальные наливные полы или полимерные покрытия. Обратите внимание: даже если вы делаете утепление бетонного пола первого этажа, то рекомендуется спуститься в подвал и заделать все щели монтажной пеной. Виды утеплителя В качестве основных материалов может применяться: Пенопласт. Имеет неплохие теплоизоляционные качества, не боится влаги и конденсата. Основные достоинства — низкая цена, экологическая безопасность. Минусы — малая прочность и хрупкость. Минеральная вата. Дешевый и достаточно эффективный материал, основным недостатком которого является боязнь влаги. Со временем вата слеживается, что приводит к ухудшению ее свойств. Вермикулит. Современный, экологичный материал, получаемый из минеральных продуктов. Выпускается в виде плит и гранул, не накапливает влагу и не теряет своих свойств долгое время. Пенополиуретан. Отличный утеплитель, который напыляется на основание. Его основное достоинство в том, что он прочно заделывает все щели и трещины, создавая монолит без мостиков холода. Керамзит. Это кусочки вспененной глины, “запеченной” при высоких температурах. Этот материал фактически вечный — если вы создадите правильную гидро- и пароизоляцию, то он будет служить десятилетиями без потери качества. Фольгированная минвата — отличное средство для утепления пола Мы привели всю необходимую информацию о том, как утеплить пол в квартире на первом этаже. Используя ее, вы сможете самостоятельно сделать качественное утепление и улучшить свои жилищные условия!   Как сохранить тепло на втором этаже | Руководства по дому Если второй этаж вашего дома остается холодным зимой, даже когда первый этаж жареный, это может указывать на то, что ваш дом плохо изолирован или вентилируется. Чтобы решить проблему должным образом, могут потребоваться денежные затраты и помощь профессионала. Однако домовладельцы могут сами сделать некоторые недорогие вещи, чтобы обеспечить более комфортную температуру на втором этаже. Заменить все потрескавшиеся или отсутствующие уплотнения окон и дверной обшивки; комплекты доступны в хозяйственных магазинах. Используйте дверные змейки на внешних стенных дверях. Дверная змея представляет собой тканевую трубку длиной от 3 до 4 футов, заполненную изоляцией. Расположенный в нижней части закрытой двери, он предотвращает попадание холодного воздуха под дверь. Открыть двери подъезда, если основной этаж теплый. Даже открыв их на дюйм или два, теплый воздух будет проникать в комнаты второго этажа. Убедитесь, что потолочный вентилятор вращается по часовой стрелке. Это заставляет поднимающийся теплый воздух снова опускаться в комнату. Установить изоляцию окон. Министерство энергетики США заявляет, что изоляционные драпировки могут снизить потери тепла до 25 процентов. Лучшие изоляторы — это драпировки с подкладкой и подкладкой, которые выступают за края и верх окна не менее чем на 12 дюймов. Если такая дополнительная ширина невозможна, прикрепление боковых сторон штор к стене с помощью самоклеящейся ленты на липучках снизит теплопотери. Наклейте съемную изоляционную пленку на внутреннюю часть окон. Этот тонкий листовой пластик крепится к оконной раме с помощью двустороннего скотча, а затем нагревается феном.Под воздействием тепла пленка сжимается, образуя воздушную пробку между ней и оконным стеклом. Накройте все открытые и неиспользуемые решетки пола толстыми ковриками. Заполните трещины вокруг электрических розеток и радиаторов отопления или внутренних кондиционеров. Проверьте под плинтусами на наличие трещин и заделайте их изоляционной пеной. Покрасьте стены в теплый цвет и используйте в комнате ткань с высокой текстурой. В комнате, оформленной в теплых тонах, может быть на 10 градусов теплее. Теплые цвета — это цвета с правой стороны цветового круга, включая красный, оранжевый, коричневый и зеленый. Установить лампочки полного спектра. Эти лампы имитируют солнечный свет и кажутся более теплыми, чем люминесцентные лампы, которые обычно излучают синий или зеленый холодный свет. Используйте обогреватели для обогрева небольших помещений. Масляные обогреватели — самые эффективные; герметичные масляные змеевики, нагретые электричеством, нагревают окружающий воздух. Колеблющиеся керамические обогреватели нагревают меньшую площадь и распределяют тепло по комнате с помощью вентиляторов. Лучистые обогреватели быстро нагревают небольшую площадь и особенно хорошо подходят для одноместных комнат. Ссылки Биография писателя Линда Эрлам начала писать учебные пособия в 1979 году. Она также ведет раз в две недели газетную колонку «Дилеммы дизайна» в «Lakeshore News» и публиковалась в журнале «Design and Drapery Pro». Эрлам — выпускник Школы дизайна интерьеров в Шеффилде, практикующий декоратор интерьеров и оператор драпировочной мастерской. Как согреть и сделать вашу квартиру уютной этой зимой Ни для кого не секрет, что зима в Западном Нью-Йорке может быть суровой, заставляя жителей оставаться дома в течение нескольких месяцев в году. При минимальном дневном свете, снежной погоде и холодных ветрах вы неизбежно будете проводить много времени в своей квартире зимой. Можно легко почувствовать себя взаперти и немного сходить с ума, когда вы часами сидите в квартире при минимальном дневном свете, особенно если вы привыкли проводить много времени на открытом воздухе. К счастью, есть множество способов превратить вашу квартиру в теплое, уютное убежище даже в разгар зимы, не прибегая к включению тепла.Мы составили список способов сделать вашу квартиру теплее — не только по температуре, но и по атмосфере. Советы, как сделать вашу квартиру более уютной этой зимой Купите мягкие коврики, чтобы положить их на холодные полы. Коврики помогают комнатам казаться больше и помогают разделить комнаты, добавляя цвет и текстуру. Купите небольшую половину для пола в ванной, так как на этих полах может быть холодно по утрам. Приобретите увлажнитель воздуха. Влажный воздух кажется более теплым, и это поможет вашей коже не высохнуть из-за обогревателя и холодного зимнего воздуха. Купите мягкие пледы и стильные подушки, чтобы добавить текстуры в вашу гостиную и расслабиться во время отдыха или просмотра телевизора. Декоративную лестницу или симпатичную корзину также можно использовать для демонстрации одеял, чтобы добавить уюта в вашу жилую зону. Мягкие одеяла, плюшевые подушки и произведения искусства сделают вашу квартиру более уютной. [Pinterest] Используйте обогреватель в тех частях квартиры, где сквозняк. Выберите тот, который имеет автоматические настройки и может отключиться при перегреве. Навесить шторы. Они сделают вашу квартиру более обжитой, а на ночь ее можно закрыть, чтобы согреться. Просто обязательно ознакомьтесь с правилами вашей квартиры, прежде чем делать какие-либо дыры в стене или вносить большие изменения. Купите фланелевые простыни и пуховое одеяло, чтобы в постели было теплее и комфортнее в холодные ночи. Используйте лампы вместо верхнего света. Мягкое освещение сделает вашу квартиру уютнее.Чтобы действительно повысить коэффициент тепла, подумайте об установке такой системы, как Hue, для приглушенного освещения по всему дому прямо с вашего телефона или переключитесь на лампочки с температурой не менее 5000 Кельвинов, чтобы имитировать естественный солнечный свет. Если недостаток солнечного света влияет на ваше настроение, подумайте о покупке бокса для светотерапии или тепловой лампы, чтобы имитировать воздействие солнца. Эта лампа оснащена ионной терапией и излучает без УФ-излучения с температурой 17 000 Кельвинов, что эквивалентно свету голубого неба на Северном полюсе, для улучшения вашего настроения, энергии и сна. Научитесь печь. Ничто так не согревает квартиру, как запах домашнего печенья или бананового хлеба. Когда вы закончите печь и выключите духовку, оставьте дверцу духовки открытой, чтобы тепло распространилось по всей квартире. Добавьте стул в спальню или угол гостиной, чтобы создать уголок для чтения, который будет казаться интимным и отделенным от остальной части комнаты. Подвесьте зеркала, чтобы комнаты казались больше и ярче, а также использовало ограниченное количество солнечного света.Разместите зеркала на стенах напротив окна, чтобы солнечный свет отражался обратно в комнату, или поместите зеркало под углом к ​​ближайшему окну, чтобы свет отражался от окна в более темные части комнаты. Стратегически расположенные зеркала могут отражать солнечный свет, чтобы осветлить темную комнату и сделать ее больше. [Изображение: Mirrorlot] Покупка комнатных растений. Они создают ощущение пребывания на открытом воздухе, служат украшением и очищают воздух. Стильные вазы и кашпо также помогают сделать квартиру более уютной. Повесьте произведения искусства или плакаты, чтобы сделать стены менее заметными. Яркие цвета и формы создают визуальный интерес и делают вашу квартиру более живой. Используйте веревку и прищепки, чтобы повесить фотографии. Этот модный способ повесить несколько фотографий своими руками поможет вашей квартире чувствовать себя уютнее и теплее. Выберите несколько фотографий для обрамления и разместите их на столах, полках или партах. Не ограничивайте свет только Рождеством. Повесьте гирлянды вокруг окон или колонн, чтобы унылые комнаты казались ярче и служили украшением круглый год. Покажите свою книжную коллекцию. Свернувшись калачиком с хорошей книгой, вы можете не только улучшить день, проведенный в помещении, но и сделать их декоративными предметами, сделав ваше пространство более индивидуализированным и уютным. Зажгите свечи. Они помогут создать ощущение тепла в вашей квартире, а успокаивающие ароматы помогут вам расслабиться и расслабиться. Просто не забудьте продуть их перед тем, как уйти или ложиться спать. Гирлянды и свечи создают ощущение тепла, а растения оживляют вашу квартиру и очищают воздух.[Изображение: Honeysuckle Life] Добавьте мебель и украшения в теплых тонах, таких как красный, оранжевый и желтый. Теплые цвета создают ощущение солнечного света, огня и тепла. Эти цвета могут сделать большие комнаты более комфортными, а темные — светлее и теплее. Комбинируйте и сочетайте свою мебель, чтобы ваше пространство не выглядело менее формальным, и выбирайте «более теплые» материалы, такие как дерево, а не металл или пластик. Получите эффект камина, не разводя огонь, транслируя расслабляющее видео с камином на телевизор.Потрескивающие звуковые эффекты и мягкое пламя успокаивают холодную зимнюю ночь. Пригласите друзей на ночь. Ничто так не согреет квартиру, как люди, которых вы любите. Устройте вечер игр, приготовьте вкусные закуски и расслабьтесь в своем уютном помещении, и зима в конце концов не будет такой долгой и унылой. Каковы ваши лучшие советы по «утеплению» квартиры? Дайте нам знать в комментариях, на Facebook или Twitter. Как сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом Готовы к первоклассному экзамену по естествознанию? Поднимается тепло.Это потому, что при повышении температуры воздух становится менее плотным. Менее плотный теплый воздух «плавает» поверх более холодного по той же причине, по которой бревно плавает на поверхности воды. Все дело в плотности! В большинстве случаев вам не нужно беспокоиться о термодинамике или свойствах молекул воздуха. Но в самые жаркие летние дни, когда в вашей квартире на верхнем этаже становится жарче, чем в общественной сушилке в воскресенье днем, вы пожалеете, что не уделяли внимания науке в первом классе! К счастью, у нас есть несколько советов и приемов, которые помогут вам сохранять прохладу в своей башне на верхнем этаже летом. Совет №1: Закройте жалюзи. Солнце очень жаркое! Когда вы живете на верхнем этаже своего дома, ничто не мешает вам и солнечному теплу, кроме жалюзи. Согласно Consumer Reports, их закрытие может снизить нагрев (и ваш счет за кондиционер) до 45%. Совет № 2: Держите двери открытыми. Пусть ваша квартира дышит естественно. Закройте двери в комнаты, которыми вы не пользуетесь, но держите двери открытыми в те комнаты, которые вы используете.Это может создать циркуляцию воздуха в вашей квартире и унести с собой прохладный ветерок или сквозняк. Совет № 3: Поверните потолочные вентиляторы против часовой стрелки. Вентилятор, вращающийся против часовой стрелки, будет направлять холодный воздух вниз к вам и вытягивать теплый воздух вверх к потолку. Быстро движущийся воздух от вентилятора также может охладить ваше тело ветром и сделать комнату холоднее на 8%. Совет № 4: Расслабьтесь. От тепла тела зависит температура в вашей квартире.Вы когда-нибудь замечали, что в вашей квартире становится теплее, когда к вам приезжают гости? Первым шагом в охлаждении вашей квартиры должно стать само охлаждение! Вот несколько простых способов остыть: Используйте пакеты со льдом на коже. Носите более прохладную одежду. Пейте ледяную воду. Примите холодный душ. Встаньте перед вентилятором. Совет № 5: Используйте ночь. Когда солнце садится, температура падает.Используйте это время с умом! Откройте окна и пусть прохладная летняя ночь унесет вас спать. Совет № 6: Установите напольные вентиляторы. Застойный воздух — ваш злейший враг, когда вы пытаетесь победить жару. Обеспечьте хорошую вентиляцию квартиры, установив несколько напольных вентиляторов в каждой комнате. Совет № 7: Избегайте приготовления пищи в помещении. Духовка — главный источник тепла в вашей квартире. Вот как он готовит еду! В летнее время меньше сосредотачивайтесь на еде, которая требует приготовления в печи или духовке, и вместо этого выбирайте салаты, бутерброды и пикники на открытом воздухе. Если эти уловки все еще заставляют вас сильно потеть в квартире на верхнем этаже летом, переезжайте в жилой комплекс с бассейном или с лучшим кондиционером! Начните искать классное место на ApartmentSearch.com уже сегодня. 5 характеристик, которые делают квартиру на первом этаже желанной — вместо отказа от сделки Пандемия изменила то, что важно для покупателей и арендаторов Нью-Йорка. Например, большие здания с общими удобствами внезапно становятся менее привлекательными и кажутся менее безопасными, чем более частные бутик-здания и таунхаусы. Есть еще один тип квартир, на который сейчас ожидается спрос: квартира на первом этаже. Поскольку кризис общественного здравоохранения, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких месяцев, если не дольше, жители Нью-Йорка, желающие переехать, предпочтут квартиры на первом этаже, которые облегчат социальное дистанцирование. Квартира на первом этаже также означает, что вам не придется беспокоиться о заражении коронавирусом, если вы едете на лифте с соседями. До пандемии жизнь в квартире на первом этаже часто получала плохую репутацию в Нью-Йорке.Эти типы квартир, как правило, дают вам меньше естественного света и, если ваши окна выходят на улицу, меньше уединения. Вы будете ближе к шуму, запаху и потенциальным вредителям, и проблемы с безопасностью также могут быть проблемой, но эти недостатки часто означают, что вы увидите квартиры на первом этаже, выставленные по более низким ценам или по более низкой цене, чем аналогичные квартиры на верхних этажах. Совет профессионала Совет профессионала: Знаете ли вы, что ваш брокер может получить скидку покупателя? Покупая с Prevu, вы получите скидку в размере двух третей комиссии, уплаченной брокеру покупателя при закрытии сделки.На квартиру за 1,5 миллиона долларов вы получите до 30 000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать о бонусе Smart Buyer Rebate на Prevu. Помимо экономии денег, многие жители Нью-Йорка предпочитают жить в квартирах более низкого уровня. Фактически, опасения по поводу общественного здравоохранения, связанные с коронавирусом, означают, что квартиры на первом этаже могут получить свой момент. Во-первых, вам не придется зависеть от лифта, чтобы попасть в квартиру. Также может быть проще переехать в квартиру на первом этаже (особенно в пешей доступности), и они могут быть очевидным выбором, если вы пожилой человек, у вас есть проблемы с подвижностью или здоровьем, дети или собака, которая выходит на улицу несколько раз. раз в день. В дополнение к вашему стилю жизни, некоторые апартаменты на первом этаже имеют особенности, которые могут сделать их более желанными и роскошными, чем апартаменты на верхних этажах. [Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в мае 2020 года. Мы снова представляем ее здесь в рамках нашей летней недели Best of Brick.] 1. Местонахождение, местонахождение, местонахождение Учитывая, что некоторые из основных претензий к квартирам на первом этаже связаны с их близостью к улице, со всеми ее шумами и зловонием, фактическое расположение квартиры в здании может иметь огромное значение.Например, если вы находитесь в задней части здания, у вас будет гораздо больше тишины и покоя — и, возможно, даже на заднем дворе (подробнее об этом позже). Более уединенное место также может защитить вас от шума вестибюля, лестничной клетки или лифта. В новых застройках или недавних ремонтах вы часто будете видеть, как застройщики стараются расположить квартиры первого этажа ближе к задней части здания или, по крайней мере, следить за тем, чтобы спальни не выходили на улицу, чтобы поддерживать относительную тишину. Точно так же многие из этих квартир ориентированы так, что основные развлекательные помещения, такие как кухни и гостиные, выходят большими задними окнами на задний двор, чтобы избежать уличного шума и впустить больше естественного света. Находясь на первом этаже, вы также можете защитить себя от жалоб на шум, если у вас есть дети. Жерар Сплендор, брокер Warburg Realty, не понаслышке знает о преимуществах жизни на первом этаже. «Наша квартира располагалась над прачечной и складскими помещениями. Двое моих детей, а также двое других, которые жили рядом с нами, могли — в определенных пределах — шуметь сколько угодно, прыгать и бегать, не беспокоясь о соседях внизу », — говорит он. Еще одно преимущество, если вы имеете дело с колясками, скутерами или велосипедами, заключается в том, что вы можете довольно легко приходить и уходить, не втиснувшись в лифт. Поскольку мы продолжаем дистанцироваться от общества перед лицом пандемии, отказ от лифта имеет еще больше преимуществ. Итог: Вы все равно можете не получить столько света, сколько хотите, но если шум является вашей основной проблемой, не обязательно исключать установку более низкого уровня, потому что ее расположение может почти полностью устранить эти проблемы.А если шумите вы, возможно, ситуация именно то, что вам нужно. 2. У вас может быть задний двор, чтобы позвонить самому себе Одно из самых распространенных преимуществ, которое может компенсировать потенциальные недостатки квартиры на первом этаже, — это крайне важный задний двор, желанная достопримечательность в городе с очень маленьким открытым пространством и кое-что, что еще более важно, поскольку жителей Нью-Йорка просят остаться домой, чтобы остановить распространение коронавируса. Это также важно, если у вас есть собака. В некоторых случаях домовладельцы могут быть склонны отремонтировать задний двор, чтобы сделать его более привлекательным (хотя в противном случае у нас есть советы, и это может быть летняя кухня или искусственный газон, не требующий ухода). Если вы надеетесь на открытое пространство, но не хотите перерасходовать, вы можете заключить сделку, заглянув в более холодные месяцы — когда наступает хорошая погода, открытое пространство быстро добавляется в список желаний каждого. Итог: Терраса или задний двор могут показаться не особенно привлекательными в февральскую депрессию, но если вы раскроете их заранее, у вас есть хороший шанс избежать более жесткой конкуренции. 3. На нижнем уровне есть дополнительное пространство и место для хранения Особенно в квартирах, которые расположены на первом этаже таунхауса или коричневого камня, есть большая вероятность, что вы получите доступ к подвалу здания, что может означать дополнительное хранилище и даже вашу собственную прачечную. Совет профессионала Совет профессионала: Если вы не видите достаточно мест — цокольный этаж или иное — для продажи в вашем ценовом диапазоне или целевом районе — и / или вы хотите избежать войны с торгами — подумайте о расширении вашего поиска на «внебиржевые» списки.Брокерская компания по недвижимости в Нью-Йорке Triplemint, партнер Brick Underground, использует технологии для сбора публичных записей и выявления владельцев, которые могут быть готовы продать, что означает, что вы можете встретиться и договориться с владельцами до того, как их дома появятся на рынке. Нажмите здесь, чтобы узнать больше «У вас есть собственный отдельный вход под крыльцом, и вы получаете нечто вроде прихожей через общий коридор, ведущий в подвал, но которым на самом деле никто не пользуется», — говорит Вин Браун, брокер CORE. «Кроме заднего двора, владельцы обычно предоставляют арендаторам доступ к подвалу для стирки и дополнительного хранения вещей, что означает больше места в целом.« Даже в более новых разработках вы можете увидеть пространство ниже уровня (также известное как под тротуаром), переделанное как пространство для удобства, а не в прославленную темную комнату. Итог: Пакуйте крыс, рассмотрите это как потенциальное решение, если вы не хотите прыгать за единицу хранения. 4. Это многоэтажный мезонет (с отдельным входом) Если у вас есть больший бюджет, чтобы поиграть, девелоперы все чаще превращают единицы первого этажа в сложные дуплексы или триплексы в стиле таунхаусов с высокими потолками, несколькими этажами и роскошной отделкой. «[Это идеальный вариант] для покупателя, который хочет жить в таунхаусе и иметь больше квадратных футов, но не обязательно должен заниматься уборкой снега», — говорит Эмили Беар, брокер CORE. «У вас есть ощущение таунхауса, но красота и удобство быть частью здания — у вас есть швейцар, собственный отдельный вход с улицы [и вход из вестибюля]». Высокие потолки в этих новых мезонетах также обычно имеют высокие окна, что решает проблему естественного освещения. Итог: Архитектура — это все. Тот факт, что он находится на первом этаже здания, не означает, что он не может ощущаться как дом. 5. Цена правильная Мезонеты с высоким дизайном — это хорошо, но если ваш бюджет более приземленный, то апартаменты на первом этаже — это возможность сэкономить или поторговаться. Не существует эмпирического правила того, сколько вы можете сэкономить на первом этаже — это будет зависеть от множества факторов, включая освещение, местоположение и внешнее пространство.При этом, как правило, квартира на первом этаже может быть на 15% дешевле, чем что-то сопоставимое на верхнем этаже — или даже больше, если квартира не идеальна. «Если это действительно близко к вестибюлю и лицом вперед, это может быть на 20 процентов меньше», — говорит Коби Лахав, старший управляющий директор Living NY. «Если он обращен назад и тихо, но нет света, может быть, на 10-15 процентов меньше», — говорит он. Один из реальных примеров из Лахава — это случай двух одинаковых квартир в Верхнем Вест-Сайде.Квартира на втором этаже была продана за 1,55 миллиона долларов, а квартира в задней части первого этажа — за 1,35 миллиона долларов. Если бы квартира на первом этаже была обращена вперед, говорит Лахав, цена вполне могла быть снижена до 1,2 или 1,25 миллиона долларов. «Фронт действительно мешает многим людям», — говорит он. «А если это что-то, где окно выходит прямо на автобусную остановку или что-то в этом роде, это будет 25-процентная скидка». В конечном счете, все дело в том, чтобы выяснить, какие блоки обладают потенциалом, и узнать, в чем заключаются проблемы, которые вы нарушаете, как и в остальной части поиска квартиры. Но вот кое-что, что следует принять во внимание: рынок сбыта переживает серьезную перезагрузку, поэтому продажа любой квартиры прямо сейчас может стать проблемой. А если эта квартира на первом этаже, может быть еще сложнее. «Люди понимают, что они могут получить более выгодные предложения по квартирам на верхних этажах, поэтому они обнаруживают, что им, возможно, не придется идти на компромисс с квартирами на первом этаже, и что их бюджет может помочь им», — говорит Лахав. Итог: Вы можете получить больше за меньшие деньги — и для многих это определенно роскошь. — Ранние версии этой статьи содержали репортажи и записи Вирджинии К. Смит и Никки Маскали. Как согреть полы в вашем доме Это может вызвать неприятное ощущение, когда вы впервые просыпаетесь зимним утром и ставите босые ноги на ледяной пол. Проблема в том, что одни материалы лучше сохраняют тепло, а другие быстро его теряют. В то же время есть определенные продукты, которые действительно могут изолировать окружающую среду, делая все пространство более теплым и уютным.Есть также несколько приемов, которые можно использовать для повышения комфорта уже существующих покрытий. Природные свойства напольных материалов Некоторые материалы для пола теплее других, поэтому, если это проблема в вашем доме, выбирайте материалы для пола, которые от природы теплые под ногами. Ковер : это наиболее культовое и популярное решение для теплых полов, которое часто используется в спальнях, семейных комнатах и ​​гостиных.Изделия с более длинными и толстыми нитями будут иметь наибольшие преимущества зимой, защищая пространство от внешнего холода, а также изолируя комнату от потерь тепла. Качественная ковровая подкладка под ковром, такая как плотный пенопласт или шерсть, не только сделает ковер теплее, но и существенно повысит показатель R (сопротивление теплопотери). К сожалению, ковер не лучший выбор для некоторых жилых помещений, например, для помещений, подверженных воздействию воды и влаги. Пробка : неожиданно теплый и привлекательный выбор, этот материал состоит из множества крошечных воздушных карманов, которые заполняют всю пространственную структуру его конструкции.Они действуют как изоляционные подушки, предотвращая выход горячего воздуха и попадания холодного воздуха. Их также относительно легко установить, они доступны в виде плиток и листов, которые можно укладывать практически на любой черный пол, а также прямо на существующую квартиру. полы в хорошем состоянии. Как и в случае с большинством напольных покрытий, более толстые изделия лучше сохраняют тепло. Винил : Это упругая плитка и / или листовой материал, устойчивый к пятнам, проникновению воды и обесцвечиванию, требующий минимального ухода.Он не обладает никакими характеристиками тепла или холода, потому что он такой тонкий. Однако его можно сочетать с мягкой подкладкой, состоящей из таких материалов, как пробка или пена, чтобы сочетать его долговечную функциональность с присущими ему изоляционными свойствами. Так называемые виниловые полы класса люкс (LVF) будут несколько теплее под ногами благодаря своей конструкции. В то время как винил может быть хорошим выбором для таких помещений, как ванные комнаты и кухни, стоимость подложки, необходимой для повышения температуры пола, также может значительно увеличить стоимость материалов. Ламинат : Как и винил, ламинат является нейтральным материалом с точки зрения передачи тепла. Слой плотной поролоновой прокладки под ламинатом может немного согреть пол. В случае использования плит, приподняв черновой пол от бетона слоем фанеры поверх шпальных полос перед укладкой поверхностного настила, это также может сделать его теплее для ног. Керамическая плитка и натуральный камень : По сути, это одни из самых холодных доступных вариантов напольных покрытий, поскольку и керамическая плитка, и камень очень хорошо передают тепло.Хотя это качество заставляет их замерзать зимой, оно также имеет важное преимущество. В сочетании с лучистыми системами обогрева под поверхностью эти поверхности могут стать очень теплыми и действительно могут быть восхитительными в течение всего холодного времени года. Советы по утеплению полов Существует несколько способов подогрева полов, некоторые из них довольно простые, другие необходимо интегрировать при первой укладке напольного покрытия или при его замене. Коврики : Это простое, но неподвластное времени решение для холодных зимних полов, которое действительно может многое сделать, чтобы сделать пространство более теплым и привлекательным. Коврики можно разместить так, чтобы создать уголки для разговоров и уголки для чтения, которые можно вырезать из частей большой комнаты. Их также можно использовать возле кроватей, дверных проемов и в ванных комнатах, где люди, как правило, ходят босиком, покрывая пространство комфортным одеялом. Изоляция перекрытий пола и обода : В этажах первого этажа, построенных на основе конструкции балочной платформы, балочные пространства, построенные над неотапливаемыми подвалами или подпольями, могут терять тепло через сами полы.Если утеплить эти полы изоляцией из стекловолокна, они согреются. Области краевых балок, где платформа пола опирается на фундамент, также могут быть источником холодного воздуха, циркулирующего через полости балок под полом. Изоляция этих балок по краю и коллекторов может помочь сделать полы теплее. Подложка: Существует множество вариантов плоских упругих полов, таких как винил, линолеум и ламинат, которые выдерживают ощущения и температуру любой поверхности, на которую они укладываются.Если их разместить непосредственно на бетонном черновом полу, они унаследуют все природные холодные свойства этого материала. Даже с фанерным черновым полом все равно может быть сквозняк в зимнюю стужу. Решением этого является использование нижнего слоя стяжки. Он устанавливается над черным полом, но ниже поверхностного покрытия и обычно состоит из пробки, поролона, резины или другого природного изоляционного материала. Это может помочь улучшить тепло в зоне для прогулок, а также добавить истинную R-ценность полу, чтобы сократить расходы на электроэнергию.Подложка также может уменьшить передачу звука в комнаты ниже и из них. Лучистое подпольное отопление : Самый надежный способ улучшить теплоту пола — это система теплого пола, которая излучает тепло через подложку между черным полом и поверхностным полом. Назначение системы лучистого отопления — излучать тепло прямо вверх в пол, фактически делая его жарким под вашими ногами. В то же время это тепло распространяется и в остальную часть комнаты, эффективно контролируя температуру в помещении.Системы лучистого отопления обычно лучше всего работают с материалами с высокой проводимостью, такими как плитка и камень. Существует два основных типа излучающих систем подповерхностного отопления. Чаще всего это катушки с проволокой, которые нагреваются электрически. Существуют также гидронные системы, в которых используются длинные тонкие трубы, наполненные водой, которая нагревается. Электрические системы намного проще установить и они дешевле. Гидропонные системы чаще всего устанавливают во время собственно строительства дома. Они дороги в установке, но предлагают более эффективные долгосрочные эксплуатационные расходы. термодинамика — Летом в квартирах на верхних этажах жарче или в квартирах на нижних этажах? Это будет зависеть от множества факторов. Лето Обычно идентичные квартиры в верхней части будут более горячими, чем в нижней части по двум причинам: 1) тепло поднимается — значит, тепло поднимается из нижних квартир в верхние. Точнее, плотность воздуха уменьшается с повышением температуры, поэтому более горячий воздух будет подниматься вверх через здания, где возможна конвекция. 2) затенение, вероятно, будет меньше, выше: летом большая часть тепла в типичной квартире будет поступать от солнечной энергии (а не, скажем, от внутренней выгоды от приготовления пищи, людей, бытовых приборов). Чем сильнее затенены окна, тем меньше солнечное усиление. В квартирах, расположенных ниже, окна будут затенены соседними зданиями, деревьями и т. Д. Квартиры выше будут видеть больше неба из окон; так будет иметь более высокое солнечное усиление. Зима Многое из вышеперечисленного, в частности, о повышении температуры, но также и о солнечной энергии, все еще применимо зимой: хотя системы отопления теперь могут быть единственным крупнейшим источником тепла, солнечная энергия все еще может быть актуальной, если есть большие, ориентированные на юг. окна. Подвалы Очевидно, солнечное усиление мало или отсутствует — на уровне земли могут быть небольшие окна, но их не так много. Однако, как говорит @ anna-v, есть сдерживающий эффект самой земли, которая действует как большой накопитель тепла. Эта большая тепловая масса будет действовать как сезонный буфер, очень медленно нагреваясь весной и летом и медленно охлаждаясь осенью и зимой, таким образом, как правило, смягчает как самые жаркие летние температуры, так и самые холодные зимние температуры. Существуют программные пакеты, такие как Energyplus и PHPP, которые могут моделировать солнечную энергию и эффекты тепловой массы в любое время года и в любом месте; но обратите внимание, что потребуется лот входных параметров, чтобы с ним справиться. Что делать, если на втором этаже слишком жарко Мой второй этаж слишком жаркий! Если вы живете в двухэтажном доме, возможно, вы говорили то же самое. К сожалению, вы можете не вспомнить или не заметить проблему, пока не наступят жаркие летние месяцы. Возможно, вы пытались сделать воздух холоднее и даже оставили его там на весь день, надеясь, что это поможет. Но, к вашему ужасу, когда вы вернетесь домой, на втором этаже все еще будет намного жарче, чем на первом. В чем причина проблемы? Вы можете начать с того, что попросите квалифицированного специалиста по HVAC высказать свое мнение. Некоторые распространенные причины того, что ваш второй этаж слишком жаркий, включают : Горячий воздух Имейте в виду, что повышается температура.Если ваш блок HVAC находится на первом этаже, он должен выталкивать горячий воздух, поскольку более прохладный воздух входит в комнату. Это означает, что система должна работать интенсивнее, чтобы подавать прохладный воздух на второй этаж. Есть несколько факторов, которые определяют, насколько усердно ваш блок HVAC должен работать, чтобы охладить ваш второй этаж: Количество комнат в доме. Если устройство устарело и требует замены. Насколько хорошо оборудована система для охлаждения. Горячая крыша Другая причина, по которой на втором этаже слишком жарко летом, может быть крыша.Если ваша крыша каким-либо образом не защищена от солнца или не отклоняет его, она будет поглощать солнечное тепло. Это тепло проходит через чердак на второй этаж, что затрудняет охлаждение системы. Воздуховоды, изоляция и уплотнения Воздуховоды отвечают за отвод холодного воздуха из вашей системы по всему дому. Любой тип неисправного воздуховода, например, неправильно установленная установка, протекающие или старые воздуховоды, заставит блок HVAC работать больше, чтобы охладить ваш дом.Другая проблема может заключаться в том, что на второй этаж не хватает воздуховодов. Решить проблему Теперь, когда вы знаете, что может вызвать проблему, пора ее исправить! Перенаправить воздушный поток на второй этаж Если у вас есть подвал, вы можете разместить заслонки вашей системы HVAC на каналах, ведущих на первый этаж, и закрыть их на полпути вниз или более. Это приведет к увеличению потока воздуха на второй этаж. Если у вас нет подвала или вы не можете найти демпферы, вы можете закрыть некоторые вентиляционные отверстия на первом этаже, что также поможет продвинуть больше воздуха на второй этаж. Заменить фильтры Грязные фильтры будут ограничивать поток воздуха в вашем доме, поэтому настоятельно рекомендуется регулярно чистить или заменять их. Утеплить и проветрить чердак Правильная изоляция чердака уменьшит количество тепла, которое достигает второй этаж. Вы также должны убедиться, что чердак вентилируется, чтобы отводить как можно больше тепла и влаги. Вентилятор на чердаке также помогает циркулировать воздух, что, в свою очередь, уменьшает количество горячего воздуха, попадающего на второй этаж. Закройте некоторые, но не все, вентиляционные отверстия на первом этаже для лучшей циркуляции на втором этаже. Кроме того, убедитесь, что вентиляционные отверстия наверху ничем не закрыты, а вентиляционные отверстия открыты. Изолировать окна Закройте все трещины, отверстия и зазоры вокруг окон, чтобы предотвратить просачивание. Измените настройку вентилятора на термостате с «авто» на «вкл.» Постоянная работа вентилятора вашей системы HVAC поможет более равномерно перемешивать воздух по всему дому.Поддержание работы вентилятора не требует много энергии и часто может снизить потребление энергии, потому что вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования не нужно будет работать так часто. 18Май Оклейка стен обоями бумажными: Как клеить бумажные обои правильно, советы и пошаговая инструкция 18 Май 2021 alexxlab Комментировать Оклейка стен бумажными обоями | Уют Вашего Дома        Сколько раз, оглядев свою комнату, вы замечали залоснившиеся обои вокруг выключателя и отклеивающийся кусок в углу? Сколько раз вы давали себе обещание переклеить обои? Пора перейти от обещаний к действиям.        Обои — это рулонный материал, который изготавливается путем  нанесения на основу декоративного покрытия. Обои предназначены для оклейки откосов, потолков и стен. Различают обои   разных видов.  Обои, имеющие  бумажную основу,  обладают следующими свойствами: неустойчивость к влаге, подверженность выцветанию, экономичность и экологичность. Подготовка стен для оклейки обоями        Оклейка стен обоями  требует определенной технологической последовательности, это довольно длительный процесс.  Перед тем, как оклеивать помещение обоями, нужно сделать все скрытые слаботочные, электромонтажные и санитарно-технические проводки, кроме установок розеток и крышек выключателей. Перед оклейкой стен обоями все поверхности нужно очистить от загрязнений, восстановить и загрунтовать в зависимости от материала, из которого они состоят.  На подготовленных поверхностях   не должно быть никаких дефектов — загрязнений в виде брызг раствора, трещин, жировых и битумных пятен, неровностей и трещин. Перед оклейкой  стены нужно  обработать стальным шпателем, сгладить   пемзой, очистить с использованием   шлифовальной шкурки с помощью специальной шарнирной терки.        Очищенные  шпателем участки  следует   подмазать  шпатлевкой и отшлифовать  поверхности, которые образуются в результате этой работы.   Чтобы подготовить  поверхности, которые до ремонта  были оклеены простыми обоями, нужно  осмотреть поверхность, предназначенную для работы, все оставшиеся плохо  приклеенные обои оторвать,  а после приклеить на  эти места бумагу. Из поверхности, предназначенной для оклейки стен обоями, следует извлечь все  костыли  и гвозди.  Отверстия необходимо замазать гипсовым раствором и после высыхания заклеить бумагой. При подготовке поверхностей, которые ранее были оклеены простыми обоями,  необходимо полностью снять эти обои. В противном случае после процесса высыхания   плотные обои,   могут оторвать   слой простых обоев. Поклейка обоев              Для оклейки стен обоями бумажные обои нужно наносить на поверхности  после того, как  они пропитаются   клеевым составом и набухнут. Обои, у которых  поверхностная плотность до 100 на 1 квадратный метр лучше  наклеивать внахлестку, 100 на 1 квадратный метр и более — впритык. Если обои клеятся  внахлестку, то следует их наносить  в направлении от источников света. Нужно помнить, что при оклейке стен  синтетическими обоями, которые имеют  бумажную или тканевую  подоснову, углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Если  поверхность обоев испачкается  пятнами  клея, их следует  удалить немедленно.         Если поверхности были покрыты  масляной краской, то  перед  оклейкой стен  обоями нужно удалить  местные шелушения краски, проклеить эти места бумагой или зашпатлевать и начать  склеивание. В этом случае не нужно  делать предварительную проклейку поверхностей.  В помещениях,   в которых идет  оклейка стен рулонными обоями, следует  круглые сутки  сохранять  температуру воздуха не ниже 10 градусов Цельсия и относительную влажность не выше 70 %. Во время  подготовки  к оклейке стен обоями и самого оклеивания освещенность  помещений  должна быть   больше  100 лк.        Перед оклейкой стен обоями полотнища следует  подбирать по оттенкам, потому что   иногда  обои одного и того же цвета могут отличаться  друг от друга  яркостью   тона. Более темными  кусками  следует оклеивать  светлую сторону комнаты, а более светлыми —  темную сторону комнаты. Процедуру оклейки стен обоями  начинают тогда, когда  бумага на стенах высохнет.  Для того, чтобы оклеить  помещение  бумажными обоями рекомендуется пользоваться обойным клеем и клеем «Момент».        С уважением, коллектив «Уют Вашего Дома»       Поклейка обоев в Воронеже, цена от 150 руб за м2 за оклейку стен обоями, недорого поклеим обои Услуга, такая как поклейка обоев в Воронеже, оказывается мастерами «Отделка 36» по доступным ценам. Поклейка стен может производится виниловыми, флизелиновыми, бумажными обоями или другими декоративными покрытиями. Видов обоев большое множество и для каждого из них своя техника поклейки. В этом деле много тонкостей от которых зависит результат: подготовка основания; выбор клея; нанесение; разравнивание. Экономия времени, сил и материалов будет значительной, в то время как цены удивят умеренностью. Только мастер правильно рассчитает количество необходимых материалов. Впервые работая с новыми видами покрытий самостоятельно можно столкнуться с необходимостью потратиться на пробный вариант. Где заказать услуги по оклейке стен обоями Для гарантии качества опытные сотрудники соблюдают все стадии которые необходимы перед оклеивания обоями стен, потолков. Важно начать с тщательных замеров и составления сметы. Компания предлагает бесплатный выезд на место без посредников. По результатам предоставляется консультация с рекомендациями по подготовительным работам, используемых материалов и сроками по каждому этапу. На основании этой информации заказчик может спокойно определиться с нужным объемом, выбрать конкретные покрытия. Эти сведения становятся базой для расчета поклейки обоев, далее клиенту предоставляется конечная цена за м2. Список этапов который стоит соблюдать: замеры; расчет; составление сметы; закупка материалов; подготовка основания; нанесение покрытия. После согласования стоимости подписывается договор. Фирма работает официально, что немаловажно для построения доверия между партнерами.   Цена на поклейку обоев 2020-2021 1 Оклейка стен простыми обоями Подробнее кв.м 250 2 Оклейка обоев с подбором рисунка кв.м 300 3 Оклейка потолка простыми обоями кв.м 350 4 Оклейка стен обойным бордюром пог.м 150 5 Оклейка стен пробковыми обоями кв.м 450 6 Нанесение жидких обоев кв.м 350 7 Оклейка стен обоями под покраску кв.м 200 8 Оклейка стен текстильными обоями (бамбук, джут и т.д.) кв.м 600 9 Оклейка стен фотообоями кв.м 450 10 Покраска обоев в (2 слоя) кв.м 250 Этапы нанесения покрытия Во-первых, поверхность должна быть тщательно подготовлена. Устраняются неровности, шероховатости, выпрямляются углы.Чтобы поклеить оригинальные обои в квартире или офисном помещении, важно качественно зачистить стены. Тонкости выбора остаются за опытными мастерами, следуя рекомендациям, получится добиться ожидаемого эффекта, особенно если это фотообои или сложные по фактуре изделия. Флизелиновые обои Виниловые обои Бумажные обои Оклейка фотообоев Покраска обоев Малярные работы Бонусы от компании При оформлении услуги поклейки обоев под ключ в Воронеже клиентам предоставляются дополнительные преференции. Выбирая, кому доверить воплощение идей по дизайну, стоит учесть профессионализм исполнителей, подготовительные работы, и возможность предоставления сметы. А непосредственно расценки складываются из всех этих деталей и условий. Обращайтесь в компанию Отделка 36 для качественного результата. Вежливые сотрудники проконсультируют, внушающие доверие опытные исполнители сделают дело без лишней для суеты. Это станет приятным завершающим штрихом, а не утомительной и затратной затеей. Благодаря комплексному подходу результат будет радовать глаз и обойдется сравнительно недорого. Как клеить бумажные обои правильно: рекомендации Оклейка стен бумажными обоями Бумажные обои – прекрасное и недорогое средство обустроить интерьер с минимальными временными и материальными затратами. Современная строительная промышленность по-прежнему выпускает широкий ассортимент и относительно дешевых, и более дорогих обоев из бумаги, а полимерные краски только придают им красоты и динамичности. Если отнестись к процессу ответственно и соблюдать принятые технологии, то проблемы в том, как поклеить бумажные обои, не возникнет, и прослужат они достаточно долго, освежив жилище. Предварительный этап подготовки Поклейка бумажных обоев всегда начинается с момента их выбора и приобретения. Точный расчет требуемого количества – одно из непременных условий правильного осуществления процесса. Однотонные или с простым абстрактным рисунком варианты создадут минимальные сложности при подсчете, но, если выбраны обои с гобеленовым или купонным узором, знатоки покупают больше требуемого количества. Иногда главная сложность состоит не в том, как поклеить бумажные обои, а в том, как сделать из наличного количества совпадение по рисунку во всех видимых сегментах помещения. Порядок нанесения клея на обои Так выглядит упрощенная схема оклейки обоев. Технология поклейки бумажных обоев со сложным купонным орнаментом или взаимосвязанным узором состоит в предварительной подгонке бумажных полос. Иногда тому, кто нарезает требуемое количество, приходится обрезать до нескольких метров бумажного полотна, чтобы добиться максимально декоративного совпадения в стыках на стенах. Так что первое, что следует сделать, готовясь к ответственному процессу преображения стен – это тщательно измерить метраж стен помещения и прибавить к нему некоторый запас на поклейку углов, неудобных мест и совпадение рисунка, если выбран сложный орнамент. Обои всегда лучше приобретать с некоторым запасом. Если и останется некоторое количество, оно всегда пригодится позже для заклейки образовавшихся повреждений. Основной этап предварительного обеспечения готовности процесса – правильное и квалифицированное измерение стенного метража, подбор обоев, соответствующих новому замыслу оформления, покупка бордюра или багета, который будет завершать оформление обоев вверху, подбор клея, максимально соответствующего типу обоев и характеру стеновой панели. Подготовительный этап: стены и инструменты Предварительная подготовка стен Главный секрет того, как правильно поклеить бумажные обои, состоит в предварительной подготовке стен. Даже самый современный и технологичный клей не удержит бумажные полосы на неровной поверхности, которой не обеспечена достаточная адгезивность. Поэтому, прежде чем начать поклейку бумажных обоев своими руками, знатоки и перфекционисты занимаются предварительной подготовкой стен. Первым делом со стен удаляют остатки старого покрытия, стараясь максимально очистить поверхность, предназначенную к облагораживанию. Этот процесс виден на фото. Если старые обои были поклеены на штукатурку, которая стала от времени отслаиваться от стены, или прежние хозяева клеили бумагу прямо на необработанную кирпичную кладку, придется заняться отделкой стен для предварительного этапа. Это возможно путем ремонта старой штукатурки или ее удаления и нанесения в несколько слоев грунтовки. Весь этот процесс можно увидеть на видео. От того, насколько ровная и отделанная стена будет предназначена под будущие обои, зависит не только декоративная составляющая нового интерьера, но и срок эксплуатации, который будет значительно продлен, если наклеивание произвести по всем правилам. Особенности поклейки тонких и простых бумажных полос зависят от того, не будет ли под ними ям, неровностей, рытвин или выступающих сколов, которые могут повредить полосу при наложении на поверхность. Технология поклейки обоев При поклейке необходимо соблюдать определенные правила, которые видны на рисунке. Инструменты и материалы Зная, как правильно поклеить бумажные обои, даже непрофессионал начинает готовиться к процессу заранее. После того, как выбран подходящий рисунок, куплено требуемое количество рулонов и доведены до зеркальной гладкости стены, начинается основной, но все еще подготовительный этап, в который входит разведение клея и приготовление необходимого инструментария. Для стандартной процедуры потребуются: острый обойный нож или большие острые ножницы; карандаш, уровень и рулетка; разнокалиберные кисти для нанесения клея, и валик для намазывания стены; посудины для обмакивания кисточки и валика; поверхность для намазывания полос, если это происходит на полу, то место нужно выстелить газетами или полиэтиленовой пленкой; ветошь для затирания остатков клея; щетка с длинным ворсом, чтобы выпускать воздух и разглаживать обои; табуретка или стремянка в зависимости от высоты потолка. Инструменты и материалы, необходимые для правильной оклейки бумажными обоями Необходимые инструменты и материалы можно увидеть на рисунке. Рекомендации могут включать и другие необходимые атрибуты, но это – тот минимум, который нужен, чтобы грамотно и быстро наклеить обои на стену, пока клей не высох, и не пришел в негодность. Не стоит приобретать для поклейки обои без швов, это не только не удешевляет покупку, но и просто лишает возможности наклеивать одну полосу на другую внахлест, чтобы создавалось впечатление единого цветного полотна. Нарезка полос и намазывание стен Зачастую на поклейку обоев уходит световой день, особенно, если комната большая или в ней есть проблемные зоны. Чтобы ускорить процесс облагораживания интерьера, лучше работать в несколько пар рук. Рекомендации специалистов на этот счет однозначны: одному человеку крайне неудобно осуществлять весь процесс. Пока один отмеряет необходимую длину полосы или подгоняет рисунок, второй оказывает существенную помощь. Работающему в одиночку человеку приходится ломать голову, чтобы сообразить, как приклеить разрезанную для заведения в угол неудобную и мокрую полосу. Весь процесс показан на рисунке. Для успешной оклейки работу следует вести вдвоем, начиная от потолка и до пола, постепенно сгоняя задержавшийся воздух из пространства между стеной Некоторые нюансы правильной наклейки бумажных обоев. и обоями вниз. После этого нужно удалить остатки клея на швах с помощью затирочной ветоши, чтобы он не оставался в местах соединений. Комнату начинают оклеивать обоями с одного из углов, расположенного у окна, выбирая для старта работы стену, которая вместит большее количество полос. Самое главное – поклеить все нарезанные полосы полной длины на местах в обозримом с порога пространстве, потому что, если количество обоев было неправильно посчитано или на подгонку рисунка ушло больше, чем предварительно рассчитывалось, из остатков можно будет подклеить места, которые закроются мебелью. Чтобы гарантированно хватило материала, короткие отрезки оставляют на наддверное и надоконное пространство. Таблица – Причины дефектов при выполнении обойных работ и меры устранения Поклейка бумажных обоев, несмотря на кажущуюся простоту процесса, даже для опытного работника может иногда составить довольно сложную задачу в определенных условиях. Чтобы результат работы был достаточно профессиональным и уникальным, все этапы работы нужно непременно выполнять по правилам. Оклеивание стен бумажными обоями — Оклейка обоями Оклеивание стен бумажными обоями Основным клеем для наклеивания обоев является клей КМЦ. Он представляет собой серовато-белые хлопья, растворяющиеся в воде. Для этого хлопья замачивают в воде с температурой 25—28° и выдерживают в течение 12 часов. После этого клей разводят водой до консистенции, позволяющей наносить клей на поверхность обоев при помощи малярной кисти. Кроме этого для наклеивания обоев применяют клеи «Гу-милакс», «Бустилат», дисперсию ПВА и другие клеи и самостоятельно приготовленные клейстеры. Рулоны с обоями внимательно рассматривают и подбирают по тону. Обои, предназначенные для одной комнаты, должны быть одинаковыми по тону. Обои с незначительными отклонениями по тону можно использовать в местах, закрываемых мебелью. Отобранные обои нарезают на полотнища необходимой длины. При этом предусматривается запас до 10 см, позволяющий устранить возможную разницу высоты помещения в различных местах. Бумажные обои отечественного производства в большинстве случаев имеют боковые кромки. Если обои плотные и наклеивание их выполняют встык, то кромки обрезают с двух сторон полотнища. В тонких обоях кромку обрезают с одной стороны, а другая кромка закрывается оклеиванием внахлестку. Режут обои на полотнища при помощи остро оточенного ножа. Для этого обои укладывают на ровную доску местом предполагаемого нарезания и при помощи угольника проводят ровную линию. Если на поверхности обоев есть рисунок, то отрезать полотнища следует таким образом, чтобы на всех полотнищах рисунок в верхней части разрезался одинаково. В противном случае будет невозможно совмещение рисунка соседних полотнищ. В обоях с крупным рисунком может получиться значительный отход обоев, который часто используют в труднодоступных местах (например, за отопительными радиаторами). Этот отход обоев следует учитывать при покупке. Для того чтобы все полотнища были наклеены строго вертикально, перед наклеиванием первого полотнища на стене проводят вертикальную линию. Первая вертикальная линия наносится от угла на расстоянии, равном ширине одного полотнища с учетом его захода на соседнюю стену на расстояние 10—15 см. Вертикальность линии обеспечивают отвесом. Если наклеивание обоев выполняют внахлестку, то вертикальная линия проводится на стене со стороны окна таким образом, чтобы на кромку полотнища падал свет с окна. В противном случае стык будет виден. После подготовки всех полотнищ, на стене выполняют отводку. Отводка стены заключается в том, что по линии верхней отбивки, а также в углах и у плинтусов для прочного приклеивания полотнищ стену промазывают клеевым составом полосой 10—15 см. Нарезанные полотнища укладывают на полу или на столе соответствующей длины (можно сдвинуть два стола) лицевой стороной вниз так, чтобы каждое полотнище выступало на 15—20 мм. Клей на обои наносят маховой кистью или макловицей широкой полосой посередине полотнища. Потом эту полосу растушевывают сначала поперечными движениями кисти, а затем продольными. Слой клея должен быть равномерным. Намазанное клеем полотнище должно немного пропитаться влагой и набухнуть. Для этого его складывают вдвое лицевой стороной вверх, потом еще раз вдвое, откладывают в сторону и наносят клей на следующее полотнище. Перед наклеиванием края пропитанного полотнища вторично промазывают клеем. Полотнища плотных обоев вначале размокают, становятся волнистыми и сворачиваются на краях. Это говорит о том, что они еще не готовы для наклеивания на поверхность стены. Наклеивать их можно только тогда, когда полотнище станет совершенно ровным. Тонкие обои промазывают один раз и наклеивают на стену сразу, после промазывания. Наклеивать обои начинают в следующей последовательности. Намазанное и пропитанное клеем полотнище подают сложенным втрое. Взяв полотнище, работающий на табуретке развертывает его верхним концом к стене и прикладывает его строго по проведенной линии. В то же время другой работающий, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить его кромку с вертикальной линией, отбитой по отвесу в углу комнаты. После совмещения линии и кромки полотнища его приклеивают. Чтобы на обоях не осталось морщин и вздутий, их разравнивают щеткой от оси полотнища в направлении краев и сверху вниз. Если пузырь все-таки образовался, его следует проколоть или сделать небольшой разрез острой бритвой, удалить воздух и пригладить. После этого приступают к наклеиванию второго полотнища. Чтобы избежать вздутий в углах комнаты, их заклеивают не целым полотнищем, а разрезанным вдоль с таким расчетом, чтобы после приклеивания в углу к одной стене, оно зашло на другую не более чем на 20—40 мм. Вторую стену начинают наклеивать с угла, а не с того места, где закончилось предыдущее. При наклеивании моющихся обоев углы заклеивают целыми полотнищами. Выступивший на краях полотнищ клей и случайные пятна на поверхности следует немедленно убрать губкой, поскольку засохший клей уже нельзя будет снять ничем. Незначительные пузырьки на поверхности полотнищ исчезают после высыхания обоев. Выключатели и розетки при наклеивании обоев снимают, предварительно их обесточив. После высыхания обоев выключатели и розетки ставят на место. Часто после наклеивания полотнищ на верхнюю часть стены, тщательно очищенной от набела, наклеивают бордюр или фриз. Эту работу выполняют по высохшим обоям. В последнюю очередь острым ножом обрезают нависшие концы обоев на плинтусах и наличниках. Наклеивание поливинилхлоридной декоративной пленки и моющихся обоев Синтетические (моющиеся) обои наклеивают в той же последовательности, что и бумажный обои. Различие состоит в том, что синтетические обои, как правило, не обрезают по кромкам. Пленки на тканевой основе и безосновные приклеивают к стене внахлестку на ширину 10—20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым шпателем от центра полотнища и от верха книзу. Наклеенные полотнища выдерживают 3—4 часа, а затем разрезают по шву острым ножом или бритвой в держателе. Прорезанные кромки промазывают клеем, соединяют встык и заглаживают. После окончания работ теплым мыльным раствором удаляют пятна клея у швов и на полотнище. Образовавшиеся пузыри прокалывают или прорезают. При наклеивании самоклеющейся пленки частично (на участке 8—10 мм) отделяют защитную бумагу, открывают клеящийся слой и закрепляют пленку на верхнем крае отделываемой поверхности. Потом осторожно продолжают постепенное отделение защитной бумаги, пленку слегка приглаживают мягкой щеткой или фланелью от середины в направлении краев. В случае образования пузырьков или морщин, пленку в этом месте следует отклеить и прижать вновь. Окончательное приклеивание пленки достигается приглаживанием полотнища чистой мягкой фланелью. Читать далее: Оклеивание потолков бумажными обоями Панели, обтянутые тканью Натягивание широкого полотна ткани поперек стены Ткань для обивки стен Обивка стен тканью Оклейка синтетическими обоями Оклеивание комнат стеклообоями Оклейка поверхности стен линкрустом Оклеивание помещения обоями Подготовка обоев перед наклеиванием Инструкция по оклейке | «Гомельобои» производственное унитарное предприятие В зависимости от выбранных обоев, способ оклейки ими может отличаться. Пожалуйста, используйте инструкцию соответствующую типу обоев: Инструкция по оклейке бумажными обоями: 1. Убедитесь, что номер партии и дата изготовления совпадают на всех рулонах. В со-ответствии с ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения» внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в помещениях от 10С до 23С и влажности воздуха не более 60%. Такие условия должны поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ. Тщательно подготовьте стены: удалите старые обои, краску, жирные пятна, заделайте повреждения, неровности. Поверхности, имеющие плесень, обработайте антисептическим составом. Стены должны быть гладкими, сухими, чистыми. уже зашпатлеваными и загрунтованными. 2. Выполните пробное приклеивание 2–3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте в одном направлении, разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Используйте клей для бу-мажных обоев. Его приготовление проведите в соответствии с инструкцией по примене-нию. Выклеивайте обои начиная от окна строго вертикально. Нанесите клей на стену. 3. Нанесите клей на обратную сторону обоев равномерным слоем от середины полотна к краям мягкой щеткой или валиком, не допуская размокания обоев и попадания клея на ли-цевую сторону. Сложите полотно обоев клеевой стороной внутрь и оставьте для пропитки примерно на 5-8 минут (для пенообоев — 3 минуты). После высыхания бумажные обои мо-гут давать усадку, поэтому наклеивайте их с небольшим нахлестом. Разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой, не допуская образования пузырей. Края прижмите специальным валиком. Излишки клея удалите с поверхности сухой мягкой тка-нью или губкой (не тереть!). Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков. 4. После высыхания пробной выклейки обоев определите ее качество. Проблемы в ос-новном связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием некачественного клея. При выявлении недостатков в обоях обращайтесь в торгующую организацию. По действующему законодательству качественная продукция возврату не подле-жит. Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данных рекомендаций и без предъявления чека и этикеток всех использованных рулонов не принимаются. Инструкция по оклейке обоями на основе нетканого композици-онного материала (флизелина): 1. Убедитесь, что номер партии и дата изготовления совпадают на всех рулонах. В со-ответствии с ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения» внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в помещениях от 10С до 23С и влажности воздуха не более 60%. Такие условия должны поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ. Тщательно подготовьте стены: удалите старые обои, краску, жирные пятна, заделайте повреждения, неровности. Поверхности, имеющие плесень, обработайте антисептическим составом. Стены должны быть гладкими, сухими, чистыми. уже зашпатлеваными и загрунтованными. 2. Выполните пробное приклеивание 2-3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте в одном направлении, разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Используйте клей для фли-зелиновых обоев. Приготовление клея проведите в соответствии с инструкцией по его при-менению. Нанесите клей на стену. 3. Выклеивайте обои начиная от окна строго вертикально. Разглаживайте полотно обоев сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой, не допуская образования пузырей. Края полотна прижмите специальным валиком. Излишки клея удалите с поверхности обоев сухой мягкой тканью или губкой (не тереть!). Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков. 4. После высыхания пробной выклейки обоев определите ее качество. Проблемы в ос-новном связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием некачественного клея. При выявлении недостатков в обоях обращайтесь в торгующую организацию. По действующему законодательству качественная продукция возврату не подле-жит. Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данных рекомендаций и без предъявления чека и этикеток всех использованных рулонов не принимаются. Инструкция по оклейке виниловыми обоями на бумажной основе: 1. Убедитесь, что номер партии и дата изготовления совпадают на всех рулонах. В соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения» внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в помещениях от 10С до 23С и влажности воздуха не более 60%. Такие условия должны поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ. Тщательно подготовьте стены: удалите старые обои, краску, жирные пятна, заделайте повреждения, неровности. Поверхности, имеющие плесень, обработайте антисептическим составом. Стены должны быть гладкими, сухими, чистыми. уже зашпатлеваными и загрунтованными. 2. Выполните пробное приклеивание 2-3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте в одном направлении, разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Используйте клей для бумажных виниловых обоев. Приготовление клея проведите в соответствии с инструкцией по его применению. Выклеивайте обои начиная от окна строго вертикально. Нанесите клей на стену. 3. Нанесите клей на обратную сторону обоев равномерным слоем от середины полотна к краям мягкой щеткой или валиком, не допуская размокания обоев и попадания клея на ли-цевую сторону. Сложите полотно обоев клеевой стороной внутрь и оставьте для пропитки примерно на 5-8 минут. После высыхания бумажные обои могут давать усадку, поэтому наклеивайте обои с небольшим нахлестом. Разглаживайте полотно обоев сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой, не допуская образования пузырей. Края полотна прижмите специальным валиком. Излишки клея удалите с поверхности обоев мягкой тканью или губкой. Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков. 4. После высыхания пробной выклейки обоев определите ее качество. Проблемы в основном связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием некачественного клея. При выявлении недостатков в обоях обращайтесь в торгующую орга-низацию. По действующему законодательству качественная продукция возврату не подлежит. Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данных рекомендаций и без предъявления чека и этикеток всех использованных рулонов не принимаются. Инструкция по оклейке виниловыми обоями на основе нетканого композиционного материала (флизелина): 1. Убедитесь, что номер партии и дата изготовления совпадают на всех рулонах. В соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения» внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в помещениях от 10С до 23С и влажности воздуха не более 60%. Такие условия должны поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ. Тщательно подготовьте стены: удалите старые обои, краску, жирные пятна, заделайте повреждения, неровности. Поверхности, имеющие плесень, обработайте антисептическим составом. Стены должны быть гладкими, сухими, чистыми. уже зашпатлеваными и загрунтованными. 2. Выполните пробное приклеивание 2-3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте в одном направлении, разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Используйте клей для ви-ниловых обоев. Приготовление клея проведите в соответствии с инструкцией по его применению. Нанесите клей на стену. 3. Выклеивайте обои начиная от окна строго вертикально. Разглаживайте полотно обоев сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой, не допуская образования пузырей. Края полотна прижмите специальным валиком. Излишки клея удалите с поверхности обоев мягкой тканью или губкой. Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков. 4. После высыхания пробной выклейки обоев определите ее качество. Проблемы в ос-новном связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием некачественного клея. При выявлении недостатков в обоях обращайтесь в торгующую орга-низацию. По действующему законодательству качественная продукция возврату не подлежит. Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данных рекомендаций и без предъявления чека и этикеток всех использованных рулонов не принимаются. Поклейка обоев под покраску | Оклейка стен своими руками Около десятилетия назад очень популярными стали обои, которые можно окрашивать водоэмульсионной либо акриловой краской. Как оказалось, это очень удобно: Впоследствии, когда цвет обоев надоедает, их не требуется переклеивать, а можно просто перекрасить их краской другого тона. Ваш интерьер «заиграет» совершенно по-новому! Обои под покраску весьма прочные. Благодаря их выраженной фактурности, особой предварительной подготовки основания не требуется. Такие обои помогают замаскировать мелкие раковинки и трещинки на поверхности стен.    Типы обоев под покраску Всего выпускается три типа таких обоев: выполненные на бумажной основе, стеклообои, выполненные на флизелиновой основе. У обоев на бумажной и флизелиновой основе сверху имеется виниловый слой. Данный слой и позволяет окрашивать обои. У стеклообоев верхний слой представлен покрытием из волокнистых нитей, изготовленных из кварцевого песка с разными добавками. Основой здесь служит флизелин. Каждый тип обоев, подлежащих окрашиванию, надо клеить только встык. Объясняется это тем, что такие обои довольно толстые и плотные. Каждый из видов обоев под покраску является очень практичным, долговечным и эффектным внешне. Обои на бумажной основе допускается окрашивать пять-семь раз. А вот стеклообои и обои на флизелиновой основе – от десяти до пятнадцати раз. Правила поклейки обоев на бумажной основе под покраску Обои с бумажной основой клеятся практически по такой же технологии, что и обычные тонкие бумажные обои. Разница заключается лишь в применении специального клея. Этапы работ Полотно предварительно раскраивают по длине и обязательно с запасом. После этого полотна намазывают клеем, складывают гармошкой и оставляют на некоторое время для пропитки обоев клеем. Пока смазанные обои лежат, грунтуют поверхность стен. Потом полотнище разворачивают и приклеивают к стене.  Важно знать! Для бумажных обоев под покраску характерно наличие всех недостатков обычных бумажных обоев: при размокании они могут вытягиваться, рваться, пузыриться. Такие обои, чрезмерно увлажненные клеем, в ходе наклеивания на поверхность стены могут даже утратить свою фактурность. Сам собой напрашивается вывод: обои смазывать клеем надо умеренно, клей разводить не очень жидко, обоям после обработки их клеем не давать долго лежать перед наклеиванием. Правила поклейки обоев на флизелиновой основе под покраску Данный тип обоев под покраску наклеивать гораздо легче, чем бумажные обои. Ведь флизелин при намокании не подвергается деформациям: не мнется, не пузырится, не растягивается. Для того чтоб приклеить флизелиновые обои, полотнища не надо раскраивать и также не надо смазывать клеевым составом. Этапы работ Участок стены от пола до потолка шириной немного больше ширины выбранных флизелиновых обоев промазывают клеевым составом. Затем отматывают обои от рулона и наклеивают на стену, начиная от потолка. При помощи специального острого ножа полотнище обрезают под плинтус. Весьма удобно и экономично! Как правило, обои на флизелиновой основе ложатся ровно, т.е. при прижатии их к стене не стоит слишком усердствовать. Важно знать! Перед тем, как наклеивать обои под покраску, необходимо внимательно прочесть инструкцию, где производитель указывает, каким видом клея лучше пользоваться для данного вида обоев. Кроме того, в инструкции написаны некоторые тонкости технологии приклеивания обоев и ухода за ними. Хочется отметить, что обои под покраску на флизелиновой основе можно клеить не только на стены, но также и на потолки, и на дверные откосы. При помощи этих обоев хорошо сглаживаются дефекты, и улучшается структура поверхностей. Видео. Флизелиновые обои: советы и выбор Видео. как клеить флизилиновые обои ( мастер-класс ) Статьи о стенах в загородных домах как правильно клеить обои и как своими руками в процессе ремонта квартиры, что лучше покраска или оклейка стен При проведении ремонта дома большинство людей приобретает для отделки стен именно обои. Сегодня они пользуются огромной популярностью среди покупателей отделочных материалов, как и раньше, но не все умеют правильно клеить их самостоятельно. Важно знать, как правильно оформлять и комбинировать обои, а также какие правила и способы при этом использовать. Особенности Поклейка обоев – это процесс, который требует тщательной подготовки. Так, поверхности для поклейки должны быть абсолютно ровными и гладкими. От старых покрытий нужно полностью избавиться. Кроме того, необходимо определиться с выбором наиболее подходящих обоев и подобрать самые качественные и красивые по оформлению покрытия. Перед поклейкой обязательно нужно произвести некоторые подготовительные работы. Так, нужно отключить электричество и снять все крышки выключателей и розеток. При поклейке нужно также избавиться от всех плинтусов. Таким образом, можно в разы облегчить себе работу. Проще всего самостоятельно оклеить стены бумажными или флизелиновыми обоями, но лучше всего выбирать модели средней плотности. Они будут хорошо держаться на стенах, и их поклейка займёт меньше времени. Все обои клеят только продольно, ни в коем случае не горизонтально. Обои в первую очередь клеят на полностью свободных стенах, а уже затем вырезают отдельные куски и подгоняют их под окна, двери, проходы, батареи и другие особенности интерьера. При поклейке обоев важно произвести все замеры комнаты и рассчитать нужно количество обоев. Если вы решили поклеить цветные обои с рисунками или скомбинировать разные по внешнему виду покрытия, то материалов вам потребуется гораздо больше. Запас нужно оставлять на последующую стыковку. Если вы выбрали обои под покраску, то красить можно только после того, как вы полностью их наклеили, и они уже окончательно просохли. Некоторые особенности имеет поклейка уже готовых обоев со специальным составом – это самоклеящиеся обои. Так, рулоны размачиваются в воде, и клей, таким образом, рассыхается. После этого их клеят на стены без использования дополнительных клеящих составов и лишь раскатывают их по поверхности. Виды и характеристики Перед тем как приобрести обои для последующей отделки стен, нужно сначала выбрать их из представленного ассортимента. Производители сейчас предлагают большое количество разных видов обоев, которые отличаются по своим качественным характеристикам и внешнему виду. При выборе следует опираться на надёжность и качество материала, условия эксплуатации обоев, а также на то, в каком помещении вы планируете их поклеить. Бумажные обои Это самые распространенные и известные обои, которые пользуются популярностью во всём мире. Они являются довольно тонкими и при этом стоят совсем недорого. Если вы приобретете данную разновидность обоев, то впоследствии сможете легко заменить их на новые бумажные. Причём данный процесс не доставит никаких неудобств. Дорогие и прочные покрытия сложнее снимать, кроме того, на такое изменение интерьера уйдёт больше финансовых затрат. А если вы замените бумажные обои, то потратите совсем немного денег и при этом смените обстановку. Производители представляют широкий выбор расцветок и узоров на данных покрытиях. Материал полностью экологичен и не вызывает аллергии. Кроме того, такие обои хорошо пропускают воздух и позволяют стенам дышать. Но данное покрытие имеет ряд недостатков. Так, они быстро теряют яркость цвета при воздействии прямых солнечных лучей, быстро снашиваются. Если у вас дома есть маленькие дети или даже домашние животные, то они легко сдерут их. Бумажные покрытия совершенно нельзя мыть. Кроме того, они портятся от воздействия повышенной влажности воздуха. Это относится, в первую очередь, к симплекс-обоям. Это самые тонкие однослойные модели, которые считаются самыми дешёвыми из всех вариантов. Двухслойные или дуплекс-обои Они представлены в виде основного базового слоя, который хорошо фиксирует их к стене и верхнего декоративного слоя. Благодаря наличию основы, внешний слой не пропитывается клеем и на нём не остаются пятна и разводы. Кроме того, такие модели совсем не просвечивают. Многие модели имеют рельефные узоры или тиснение. Они более толстые и надёжные, но также являются довольно недорогими. Их легче клеить, чем обычные бумажные. Они не сползают со стены после пропитки клеем и хорошо держатся на поверхности. Такие обои также представлены в виде однотонных гладких покрытий, которые предполагают оклейку стен и их последующее окрашивание. Большое преимущество такого типа обоев – возможность изменять цвета несколько раз. Есть также и структурные обои под покраску с ярко выраженным рельефом. Виниловые обои Они имеют в виде основы бумагу, а также флизелин. Но большим отличием от классических бумажных обоев является то, что их поверхность обрабатывается поливинилхлоридом. Они также могут иметь объёмные узоры или могут быть гладкими. Данный вариант покрытий имеет более высокие качественные характеристики. Так, они не выгорают от воздействия прямых солнечных лучей и переносят повышенную влажность воздуха. Именно поэтому их клеят даже в ванной и на кухне. Но такие обои плохо пропускают воздух, поэтому стены не дышат и в таких помещениях необходимо систематически проводить проветривание. Но сейчас производители представляют некоторые модели, которые имеют пористую структуру. Благодаря этому покрытие дышит и создаёт комфортный микроклимат в помещении. Виниловые обои – довольно дорогостоящее покрытие. Они служат очень долго, вплоть до 10 лет. Так, производители представляют разные модели виниловых обоев, среди них очень популярными являются модели с твёрдым виниловым покрытием. Они могут выносить даже многие внешние воздействия механического характера. Ещё одна модель – гладкие виниловые обои, которые не имеют твёрдого настила и поэтому являются более уязвимыми к внешним воздействиям. Обои с шелкографией – популярная модель виниловых обоев, которая внешне выглядит очень презентабельно. Такие изделия производят по технологии горячего тиснения, поэтому создаётся ощущение, что обои сделаны из натуральных шёлковых нитей. Вспененные виниловые обои – это самые надёжные изделия, которые имеют плотную рельефную структуру. Они очень долговечны и качественны. Любые виниловые обои довольно капризны к поклейке, поскольку имеют большой вес. На упаковке производители всегда указывают, какой состав нужен для того, чтобы хорошо их поклеить. Флизелиновые обои Такая разновидность обоев пользуется широкой популярностью, поскольку имеет качественный состав. Они изготавливаются на основе целлюлозы. Само покрытие включает в себя два слоя – это флизелин и полимер. Они более прочные по сравнению с обычными бумажными и даже с дуплексными обоями. Кроме того, с их помощью можно спрятать дефекты стен, такие как трещины или неровности. Такие обои гораздо проще клеить, поскольку если применять правильную технологию, то под ними не образуются пузыри, и покрытие не изменяет свой внешний вид. Их проще стыковать, по сравнению с другими моделями. Их можно двигать при поклейке. Кроме того, вы сможете выбрать абсолютно любую фактуру. Такие изделия подходят для крепления на штукатурку, в том числе и «Ротбанд», цемент, плиту, деревянные стены. Кроме того, при поклейке на саму поверхность полотна не наносится клей. Полотнами покрывают стену с уже заранее нанесённым клеем. Такие обои тоже можно легко покрыть масляной или акриловой краской, если выбрать наиболее нейтральный вариант. Специалисты считают, что именно флизелиновые обои легче всего подобрать и поклеить, поэтому их часто приобретают для самостоятельной отделки помещения. Текстильные или тканевые обои Такой вариант в свою основу включает текстиль и бумагу. Он состоит из нескольких слоёв. На базу наносятся текстильные материалы. Это может быть лён, хлопок или синтетика. В зависимости от качества текстильного материала, изменяется стоимость данного настенного покрытия. Они прекрасно справляются со своей декоративной функцией. Кроме того, покрытия обладают качествами звукоизоляции и теплоизоляции, поэтому прекрасно подходят для поклейки в любых помещениях. Но данные покрытия довольно сложно наносить на стену самостоятельно, не каждый сможет произвести поклейку. Кроме того, за ними довольно сложно ухаживать, если они запачкаются, отмыть пятна будет проблематично. Они не переносят влажную уборку. Обои из ткани вносят в помещение уют и комфорт. Особенно это касается моделей из шелка, джутового текстиля, фетра и велюра. За такими обоями можно ухаживать с помощью пылесоса, чтобы между волокнами ткани не оставалась пыль. Стеклообои Это довольно надёжные и необычные обои, которые производятся с использованием стеклонитей, которые впоследствии пропитывают специальной жидкостью. Благодаря этому настенные покрытия обладают противопожарными качествами. К тому же они устойчивы к любым, даже механическим повреждениям. Это самые долговечные и надёжные обои, которые могут служить боле 25 лет. За ними легко ухаживать, и они совершенно не притягивают пыль. Покрытие является натуральным и полностью безопасным для здоровья человека, поскольку тканая основа хорошо пропускает воздух. Они смотрятся очень презентабельно, но ценник на них явно завышен. Жидкие обои Это новый вид обоев, который не клеится, он наносится, как штукатурка. Они продаются в виде порошка, а затем разводятся. Данный раствор аккуратно распределяется по стене. Когда покрытие высыхает, оно выглядит совершенно идентично обычным классическим обоям. Производители также представляют моющиеся обои, которые хорошо переносят влажную уборку. Это модели нового поколения, которые прекрасно подходят для поклейки на кухне. Сейчас пользуются популярностью также и бамбуковые обои. Это довольно плотное экологичное покрытие, которое смотрится натурально и естественно. Но такие изделия довольно сложно клеить. Производители представляют много других видов обоев: пробковые, пальмовые, кварцевые, металлизированные. Но их самостоятельная поклейка является довольно сложной, не каждый справится с такой работой. По виду декора бывают классические однотонные обои с гладкой поверхностью или покрытия с рельефом. Популярны покрытия, при изготовлении которых применяется техника горячего тиснения. Что касается гладких вариантов, то довольно популярны такие покрытия, как стеклохолст или фотообои. Они применяются для оклейки одной стены. Их главная функция – создавать акцент и привлекать внимание. Такие полотна представляют собой целые произведения искусства в виде картин или абстрактных композиций. Инструменты При поклейке обоев вам понадобятся некоторые инструменты: Для того чтобы выровнять стены перед поклейкой обоев, необходимо будет использовать рулетку, лазерный уровень, длинноворсовый валик, разглаживающую щётку, шпатель с мягким краем, строительный нож, узкий шпатель из металла, губку, ёмкость под клей, карандаш и, конечно же, лестницу-стремянку. Для дальнейшей работы необходима будет специальная насадка – миксер, чтобы можно было замешивать шпаклёвку. Насадка-миксер вставляется в электрическую дрель, поэтому данный инструмент тоже потребуется. Лучше иметь в наборе несколько шпателей, которые отличаются по своей толщине и форме. Так, самыми необходимыми будут прямые ровные изделия шириной от 5 до 50 см. Потребуется и классический угловой шпатель для того, чтобы можно было выводить внешние и внутренние углы. По-другому его называют профильный шпатель. Для затирания стены, чтобы разгладить поверхности перед поклейкой, необходима будет тёрка. Она может представлять собой абразивную сетку или наждачную. В некоторых случаях даже используют натуральную кожу. При поклейке вы обязательно прибегнете к использованию строительного уровня. Он пригодится при выравнивании стен, чтобы контролировать их идеальную вертикальность и гладкость поверхностей. Валик необходим для того, чтобы можно было наносить на стены грунтовку или шпатлевку. Он значительно ускоряет процесс нанесения данных материалов. Помимо ёмкости, в которой вы будете замешивать раствор и клей, вам необходимо будет ведро или тазик с водой. В нём вы будете замачивать инструменты в процессе работы, чтобы потом можно было легко смыть с них строительные материалы. Для того чтобы выровнять стены, вам будут необходимы два вида шпатлевки: первая будет выполнять роль основы, а вторая – роль финиша. Вашу работу облегчит уже готовый шпатлевочный состав. Его можно приобрести в любом строительном магазине, чтобы не приготавливать его самостоятельно. Кроме того, вам обязательно потребуется грунтовка. С её помощью можно избавиться от вредных микробов. Для этого лучше использовать составы со специальными добавками от плесени. Подготовка поверхности После того как вы выбрали обои и подготовили все инструменты, необходимо определиться с количеством данного покрытия. Покупая обои, которые вам потребуются для оклейки одной комнаты, важно выбирать полностью идентичные покрытия. Вам нужно обратить внимание на их артикул и партию выпуска. Таким образом, все рулоны будут иметь одинаковый оттенок и равномерный прокрас. Обои постарайтесь приобретать с запасом, чтобы их вам хватило на оклейку всех стен полностью. Лучше, чтобы все вертикальные участки стен могли закрываться целыми листами. Таким образом, стыки между листами будут только в ширину. Горизонтальные стыки являются недопустимыми и смотрятся непрезентабельно. Подготовительные работы: Перед тем как переклеить обои, необходимо вынести всю мебель и, желательно демонтировать сплит-систему. Также нужно полностью удалить старые покрытия и начать штукатурить стены. Многие используют для эффективного удаления старого покрытия мыльный раствор. Он позволяет размягчить его и быстро удалить. В мыльный раствор можно добавить обойный клей или ПВА. Он быстрее растворит старое покрытие. Но если у вас ранее были поклеены влагоустойчивые или моющиеся обои, то их нужно сначала подрезать, затем сделать насечки, а уже затем наносить мыльный раствор. После того как вы смочите поверхности со старым покрытием этим составом, нужно дать ему впитаться, чтобы обои набухли и через какое-то время вы смогли их без труда демонтировать. Удаление обоев происходит, спустя пару часов, при помощи шпателя. Но и таким образом может сняться не всё старое покрытие целиком. Данную процедуру, возможно, придется проводить несколько раз. Также есть и специальный раствор, который позволяет размягчить старое покрытие и быстро снять его, чтобы поменять на новое. А вот удалять эмаль или старую краску гораздо сложнее. Если слой краски тонкий, то его можно отслоить шпателем, но вот когда краска плотная и старая, то необходимо постукивать поверхность топориком и очищать стены с помощью плоского резца. Некоторые подготавливают стены, убирая с них побелку. Ее необходимо смывать тёплым мыльным раствором, а затем удалять шпателем. Если побелка очень тонкая, то её можно легко смыть с помощью горячей воды и тряпочки. Удалив старое покрытие и определившись с количеством обоев для поклейки, необходимо грамотно подготовить поверхность стен к дальнейшему ремонту. На этом этапе можно проводить утепление, используя пеноплекс или пенопласт. Все дефекты нужно скрыть заранее. Таким образом, вы сможете избежать акцентирования на них внимания. Ведь не все настенные покрытия способны закрыть изъяны поверхностей стен. Некоторые обои, даже самые дорогостоящие, например, тканевые могут подчёркивать недостатки стен, поэтому поверхность нужно подготавливать наиболее тщательно. Если вы плохо подготовите стены, то совмещать соседние полотна вам будет довольно сложно, линии стыка будут неровными, и углы в конце и начале стены будут кривыми. Обои будут сминаться и даже рваться. На неровностях и дефектах стен часто образуются пузыри из обоев, которые впоследствии приводят к отслаиванию наклеенного покрытия и порче всего ремонта стен в целом. Именно поэтому важно первоначально провести грунтовку поверхности стен. Если материал, из которого сделана стена, пористый, то он будет сильно восприимчив к воздействию влаги. Это значит, что без предварительной отделки обои не продержатся даже года. Они будут отклеиваться и быстро испортятся. Грунтовку рекомендуют производить, вне зависимости от того, из какого материала сделаны стены. После того как стены будут полностью очищены, нужно произвести их выравнивание. В некоторых случаях старые стены начинают осыпаться и крошиться. Если вы столкнулись с данной проблемой, то производители рекомендуют прибегнуть к обработке скрепляющей грунтовкой. Если на стене будут обнаружены выступы, то их нужно сначала сбить. Трещины же заделываются с помощью специального состава. Но при этом трещины лучше сначала расширить, затем углубить и только после этого закрыть. Таким образом вы максимально заполните каждую трещину ремонтным составом и грамотно отремонтируете поверхность стен. Расширенные трещины необходимо очистить от пыли и старой штукатурки. Сделать это можно с помощью сырой губки. Расширенную трещину нужно полностью покрыть грунтовкой. Важно тщательно обработать всю внутреннюю часть такого дефекта, а затем и внешнюю сторону. После этого грунтовку нужно хорошо просушить. Затем следует использовать первый слой шпатлевки – стартовую, которая будет выполнять роль основы. Её нужно нанести на те места, где были замазаны трещины. После того как все образующиеся заплатки будут полностью подсушены, нужно зачистить стены тёркой, чтобы уравнять поверхности. Немного сложнее дела обстоят с некоторыми покрытиями, к которым относится, например, гипсокартон. Стыки листов нужно проклеивать специальной сеткой, которая сверху покрывается толстым уровнем шпатлёвки. После того, как и данный слой будет подсушен, нужно обработать стены грунтовкой-антисептиком. Этот специальный состав позволяет повысить сцепление отделочных материалов и поверхностей стен. Кроме того, он продлит срок использования обоев. Грунтовка-бетоноконтакт наносится с помощью валика, но им довольно сложно обрабатывать углы, нужно как можно больше промачивать их, поскольку именно туда в первую очередь пробирается плесень. Если вы не можете достать до углов, то лучше провести обработку этих зон с помощью кисти. Грунтовке нужно дать немного подсохнуть. Но если же покрытие высохло очень быстро, то нужно нанести ещё хотя бы два слоя данного раствора. После этого необходимо изготовить шпатлевку или использовать уже готовый, заранее купленный состав. Первый подготовительный слой будет стартовым или выравнивающим. Его можно носить практически на любые поверхности, в том числе на бетонные, оштукатуренные стены, панели, ОСП, фанеру, на извёстку, ДВП, ламинированное ДСП, ОСБ-плиту. Стартовый слой необходимо наносить на стены с помощью самого широкого шпателя. Его нужно укладывать определённым образом. Так, толщина наносимого слоя должна составлять примерно 3 мм, в некоторых местах даже толще, но вся стена должна составлять единую ровную плоскость. Двигаться нужно с угловой части комнаты плавными и равномерными движениями. Шпатель лучше держать под углом 45°, поскольку так не будет видно следов от него на стенах. После того как раствор нанесён на все стены, нужно осветить поверхность с помощью лампочек и внимательно рассмотреть ее: не будут ли отбрасывать тень изъяны стены. Если стены ровные, то дальнейшего выравнивания вам не потребуется, но если будут выявлены неровности, то нужно шпателем аккуратно выровнять их, пока раствор ещё не высох окончательно. После того как вы нанесли шпаклёвку, нужно затереть данную поверхность. Сделать это можно своими руками с помощью жёсткой наждачки или тёрки или же с помощью специальной электрической шлифовки. После этого необходимо нанести второй слой шпатлёвки. Он должен окончательно скрыть все неровности стены. Финишный слой обычно гораздо тоньше, чем базовый уровень. После его нанесения важно выяснить, не остались ли неровности, снова используя при этом свет. Финишная шпаклевка наносится двумя слоями, но каждому из них необходимо дать время просохнуть. Кроме того, оба внешних слоя должны пройти качественную затирку, причём последний – самую щадящую. Для нее лучше использовать натуральную кожу. После того как вы полностью покрыли стены шпатлёвкой и дали ей просохнуть, нужно нанести на неё грунтовку. Только после этого можно будет переходить к наклеиванию обоев. Технология Оклейка стен своими руками – это довольно простая работа, если выбрать для этого подходящие покрытия. С их помощью можно просто и без проблем самостоятельно наклеить обои ровно без последующей переклейки. Непрофессионалам необходимо соблюдать определенную технологию, которая позволяет быстро приклеить покрытие на стены. Сначала нужно выбрать схему наклеивания обоев. Полотна следует распределить по всем стенам таким образом, чтобы стыки были максимально незаметными. Основные правила и рекомендации: При поклейке любых обоев необходимо двигаться от окна, которое расположено напротив входа в комнату, поочерёдно в разных направлениях в сторону двери. Таким образом, если вы будете клеить обои внахлёст, тень от листов будет незаметна. Но если вы клеите обои встык, как чаще всего и делают в последнее время, то можно придерживаться другой технологии. Этот вариант предполагает наклеивание обоев от угла, который вы видите первым, входя в комнату. От него в разные стороны нужно двигаться поочерёдно вплоть до двери. Стены нужно оклеивать вертикально целыми полотнами без горизонтальных стыков, только если это не специальный метод комбинирования. Если же цельные метровые обои пришлись на угол комнаты, то необходимо их разрезать в этом месте, чтобы не было загибов. Из-за них обои могут быстро слезть и начать пузыриться. Если вам попались довольно старые обои с кромкой, то сначала её нужно ровно срезать, но сейчас такие модели встречаются нечасто. Поэтому нужно проводить только раскройку листов. Необходимо знать высоту потолков, чтобы отмерить нужное количество материала. Отрезаемая часть обоев должна быть примерно на 5-7 см длиннее, чем высота от пола до потолка. Этот припуск необходимо поделить надвое и оставить часть сверху, а часть снизу. Важно наметить в центре линию перпендикулярно краю, чтобы можно было отрезать обои ровно. Для этого лучше использовать уголок или метод перегиба обоев. Отрезать обои нужно с помощью очень острого ножа или ножниц, делать это необходимо плавно и ровно. После того как вы разрезали рулон на части, их необходимо уложить стопкой друг на друга в такой последовательности, в которой вы будете наносить их на стены. Лучше раскраивать обои на каждую стену поочерёдно, по мере поклейки, а не на всю комнату сразу. Для узких участков комнаты, где имеются двери, окна нужно осуществлять раскрой позже. После того как все гладкие стены будут оклеены, можно перейти к детальной отделке этих прерывистых участков стен. После того как вы проведёте раскрой обоев, нужно приготовить клей. Для этого вы должны следовать инструкции, которая указана на коробке с составом. Многие клеевые смеси разводятся в воде в указанных на упаковке пропорциях. Воду нужно периодически помешивать в процессе засыпания, чтобы не образовывались комки. Прежде чем наклеивать обои, убедитесь, что в комнате нет сквозняка, иначе покрытия будут отходить от стен из-за того, что обои просохли неравномерно. После этого необходимо провести вертикальную линию на стене, которая поможет выровнять края обоев от угла. Для этого лучше использовать лазерный уровень. Нужно наметить две точки и соединить их линейкой. Но линию нужно сделать тонкую и едва заметную, чтобы карандаш при размокании на стене не образовал разводов. На каждой конкретной разновидности обоев указано, на что нужно наносить клей: на само полотно или на стену. Чаще всего клей наносится только на бумажные обои, а вот флизелиновые, виниловые обои клеят на уже покрытые клеем стены. Но многие мастера указывают, что клей лучше наносить как на обои, так и на стену. Вы израсходуете больше клеящего состава, зато покрытие зафиксируется более качественно и надёжно. Кроме того, вам будет легче выравнивать листы, поскольку обои будут хорошо, но не слишком резко скользить по стене. Полотна обоев необходимо разложить на ровной гладкой и чистой поверхности внутренней стороной кверху. На неё нужно наносить клей с помощью валика, не пропуская ни миллиметра. После этого один край полотна необходимо немного загнуть к центру и промазать второй край, который также следует согнуть к центру. В таком виде обои нужно оставить для пропитки. В некоторых случаях придется выждать от 5 до 10 минут, в это время вы можете дополнительно нанести клей на стену. Для этого можно использовать как кисть, так и валик. После этого можно разворачивать обои и наклеивать полотно на стену. Наносить его нужно строго по отметкам, чтобы стыки были максимально ровными. Прикладывать обои нужно сверху вниз. Припуск должен быть расположен ровно. Самым важным в данном случае является установка верного направления для обойного полотна. Нижний край обоев первоначально лучше не открывать, поскольку покрытие может быстро пристать к стене, в сложенном виде оно будет просто свисать. После того как вы приклеите верхнюю и центральную части обоев, можно разворачивать нижнюю часть и приклеивать. После того как вы приложили всё полотно, нужно разгладить его от центра ко всем краям, а затем сверху вниз. Если вы только разгладили обои, то у вас еще есть возможность сверить, насколько ровно расположено полотно относительно ранее намеченной вами линии. Если будут заметны отклонения, то нужно немного выровнять обои, аккуратно сдвинув их. После этого можно производить финишную фиксацию полотна обоев. Затем нужно максимально плотно приложить обои к стене. Для этого можно использовать специальный пластиковый шпатель или щётку для обоев, а также прижимной валик. При этом двигаться необходимо сверху вниз, так называемой ёлочкой. Такая технология движений предполагает разглаживание от центра полотна в сторону и немного вверх поочерёдно справа и слева. Таким образом, вы удалите излишки клея и пузырьки воздуха из-под поверхности обоев. Но двигаться при этом нужно очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность обоев, особенно если они рельефные или имеют красивую текстуру. Если после этого появились остатки клея, нужно удалить их специальной, предварительно смоченной в воде губкой. Этот предмет нужно всегда держать под рукой. Если вы не удалите лишний старый клей, то поверхность не будет ровной. По окончании выравнивания можно подрезать верхний край и нижнюю часть. Лучше делать это после того, как вы поклеите все обои или после каждого полотна поочерёдно. Некоторые рекомендуют по поверхности обоев производить финальную проглажку с помощью резинового валика большой ширины. Таким образом, покрытие будет очень ровным и плотно зафиксируется на стене. После этого необходимо подготовить следующие полотна обоев и начинать оклеивать стены по такой же технологии. При этом отталкиваться нужно от уже ровно расположенного края предыдущего полотна обоев. Его нужно размещать максимально близко стык встык к первому полотну обоев. При этом важно совмещать рисунок, если покрытие имеет узоры. Важно, чтобы между полотнами не было просветов. Лучше промазывать полотна в местах стыков клеем с тонкой кисточкой, а затем прокатывать это место узким валиком. Правильная технология поклейки предполагает после каждого третьего обойного полотна проводить проверку идеальной вертикальности с помощью отвеса. После того как вы поклеите всю стену, дойдя до угла, нужно разделить угловой лист обоев на 2 части. Причем нужно отмерить расстояние от предыдущего полотна до линии угла и добавить к замеренной ширине примерно сантиметр. После каждого угла необходимо снова вымерить идеально ровную вертикальную линию, чтобы можно было отталкиваться от неё при поклейке следующих полотен. В углах лучше делать небольшой нахлёст, чтобы полотна максимально хорошо прилегали друг к другу. На внешних углах лучше оставлять запас примерно 2 см. Так угол будет оформлен более аккуратно. После того как вы поклеите все цельные стены, необходимо перейти к фрагментарной поклейке обоев. Там, где находятся двери и окна, нужно начинать оклейку с верхней части вниз, заранее подбирая размеры фрагментов и вырезая их из полотен. После поклейки обоев необходимо дать покрытию просохнуть. Некоторые варианты обоев требуют иной технологии поклейки. Так, стеклообои клеят немного иначе. На них не наносится клей. Им нужно хорошо обработать все стены. При этом нужно выбирать клеевой состав, который предназначен для тяжёлых обоев. Стеклообои отличаются важной особенностью: внешняя сторона в рулонах спрятана внутрь, поэтому клеить их немного легче. Но такие обои высыхают гораздо дольше, для этого необходимо выждать сутки. Любая технология поклейки требует использования некоторых рекомендаций. Так, нужно соблюдать температурный режим: в помещении не должно быть теплее 25 градусов. Лучше, если солнечные лучи не будут попадать в помещение при поклейке обоев. Сквозняки тоже являются недопустимыми, обои должны просыхать равномерно. Работа с рисунком Обои с рисунком – это очень нарядное покрытие, которое используется даже чаще, чем однотонные модели. Популярны обои в цветочек, под плитку, под декоративный камень или с абстрактными узорами. Но все они клеятся с подгоном и с подбором рисунка. Обои необходимо нарезать с небольшим припуском, причём второй рулон нужно будет подгонять под первый, отталкиваясь от рисунка на нём таким образом, чтобы стык полностью закрылся, и не было видно швов. Из каждого рулона необходимо выбрать рисунок, который будет максимально похож на орнамент соседней полосы, чтобы стыковка была правильной. Но таким образом вы израсходуете много обоев, поэтому можно использовать и другой способ подгонки. Необходимо взять два рулона обоев. С верхней части первого нужно отрезать примерно 40 см. Затем нужно взять другой рулон, полностью размотать его и с обратного конца отрезать примерно 40 см. Такая технология обусловлена тем, что при нарезке обоев машины на фабриках оставляют небольшой запас, который мы, таким образом, уберём при раскрое. Так можно в разы облегчить подгонку. Каждый рулон разрезается поочерёдно и рисунок будет стыковаться друг с другом без лишних усилий. Это очень простой и экономичный способ, справиться с такой поклейкой и стыковкой сможет любой человек, даже если он действует один, без посторонней помощи. Сложнее всего работать с рисунком при поклейке в углах помещений. Нужно производить стыковку внахлёст, причём подбирать обои нужно не к краю первого рулона, а к той части, которая будет расположена прямо в углу. Проще всего клеить метровые обои с рисунком, поскольку стыковка будет не такой сложной. Лучше всего перед поклейкой состыковать обои и разложить их на полу в нужной последовательности, чтобы затем можно было только наклеивать их рядом друг с другом. Сама по себе технология наклеивания обоев с рисунком является не такой сложной, поэтому важно только правильно состыковать их, чтобы узор не сбился, и стены выглядели более элегантно и презентабельно. Варианты оформления помещений Разные помещения необходимо оформлять по-разному. Особенно сложно производить оклейку, когда уже установлен встраиваемый шкаф или кухонный гарнитур. Также довольно сложно клеить обои в области дверного прохода, особенно если придется оформлять ими арку. К тому же к обоям, расположенным в разных помещениях, предъявляются определенные требования: Для гостиной лучше приобретать только качественные и нарядные обои. Лучше, если это будут покрытия с красивыми узорами. В этом случае прекрасно подойдёт горизонтальное комбинирование, поскольку такой вариант смотрится очень благородно. В гостиной часто клеят фотообои, которые располагают на одной из стен. При этом изображение лучше подбирать, в зависимости от интерьера. Наибольшей популярностью пользуются фотообои с пейзажами. Но в современных стилях используют обои с изображениями крупных городов-мегаполисов и их достопримечательностей. В гостиную также часто клеят нейтральные обои с вензелями. Их легче состыковать, поскольку рисунок постоянно повторяется. К тому же, он смотрится более интересно. В гостиной также часто клеят обои с вертикальными полосами или используют метод вертикального комбинирования, поскольку это позволяет приподнять потолки, делая гостиную более просторной и помпезной. Что касается спальни, то в этом случае лучше использовать наиболее качественные и натуральные дышащие обои. Кроме того, они должны иметь не слишком броский рисунок. Для спальни чаще всего приобретают обычные бумажные обои. Но поскольку они быстро выгорают, нужно постараться подобрать покрытие с менее броским и неярким рисунком. Иначе вам придется постоянно занавешивать окна плотными шторами. В детской комнате клеят обои со специальными необычными рисунками. Это могут быть фотообои с изображениями героев мультфильмов или животных, птиц, машинок. Для детской комнаты часто покупают бумажные или виниловые обои, поскольку они натуральные и гипоаллергенные. Для детской комнаты идеально подходят бумажные обои, потому что дети часто разрисовывают стены. Таким образом, вам не жалко будет заменять старые покрытия на новые. Для оформления стен в рабочем кабинете используют обои с крупным рисунком. Лучше, если они будут максимально нейтральными и спокойными по оформлению. Но если кабинет имеет небольшую площадь, то нужно приобретать покрытия с мелким рисунком. Для кухни лучше покупать моющиеся обои, поскольку с них можно вытирать любые загрязнения, в том числе и жирные пятна. А вот тканевые обои совершенно не подходят для этого помещения, как и бумажные. Это обусловлено тем, что убрать пятна с них практически невозможно, они быстро загрязняются и теряют свой первоначальный лоск. На балкон можно поклеить обычные бумажные обои, но если он не утеплённый, то лучше приобретать флизелиновые или виниловые материалы. Для ванной и туалета лучше выбирать моющиеся обои или покрытие, которое устойчиво к воздействию влаги. Таким образом, там не будет образовываться грибок, и вы сможете не переживать за целостность ваших стен. В некоторых комнатах могут возникнуть трудности с поклейкой обоев ввиду того, что в них уже расположен натяжной потолок. Первоначально необходимо подготовить его таким образом, чтобы можно было провести поклейку. Сначала нужно снять декоративную вставку, которая находится в стыке между потолком и стеной. После этого нужно с помощью малярного скотча проклеить все края натяжного потолка по периметру. Так вы предохраните уже установленный натяжной потолок от пятен клея. После этого можно переходить к поклейке обоев по стандартной технологии. Когда все полотна будут приклеены, к кромке обойного полотна нужно установить шпатель и обрезать лишнюю часть обоев. Затем следует удалить малярный скотч и установить декоративную вставку обратно на стык стен и обоев. Секреты наклейки обоев возле натяжного потолка смотрите в следующем видео. Правила комбинирования При комбинировании обоев многие отдают предпочтение горизонтальному методу, это самый популярный вариант. Он представляет собой так называемый нижний плинтус из обоев, но он довольно широкий. Обычно он делается более тёмным, чем светлая верхняя часть и по размерам обои подбираются горизонтально из пропорции один к двум. Верхняя часть всегда вдвое больше, чем нижняя. При этом можно комбинировать не только обои, но и этот материал с другим, при декоре стен используются разные способы и варианты. Но такой вариант имеет одно важное свойство: он позволяет сделать потолок в зале более высоким. Обладатели помещений с высокими потолками могут позволить себе другой вид горизонтального комбинирования: Узкий верх можно сделать и вдоль потолка, но при поклейке важно правильно выравнивать верхнюю полосу параллельно полу, чтобы дизайн помещения смотрелся очень гармонично. Такой способ клейки прекрасно подходит для оформления залов, столовых с высокими потолками. С их помощью можно немного занизить потолки и сделать на них акцент. При комбинировании горизонтальным способом можно использовать два контрастных оттенка или один, относящийся к тёмной цветовой гамме, а второй – к светлой. Ещё один вариант – комбинирование обоев с одной текстурой, но с разным узором, причём фоновый цвет должен быть одинаковым. Хорошим вариантом комбинирования является сочетание обоев с двумя разными цветовыми гаммами, но с одной общей текстурой. Стильно смотрится и комбинирование по вертикали. Оно представляет собой чередование разных полотен обоев по цвету и оформлению. Причём таким образом можно оформить как смежные стены, так и одну. Комбинировать полотна следует один через один или два через два. Лучше, если выбранные вами покрытия будут не слишком контрастировать друг с другом. Старайтесь выбирать чередование однотонных обоев с цветными, которые имеют какой-либо рисунок или орнамент. Но если вы хотите более стильно и модно оформить квартиру или дом, то можно прибегнуть вертикальному комбинированию контрастных по цвету обоев. Так, популярно сочетание широких красных и белых полос. Если вы выбрали метод контрастных сочетаний, то полотна должны быть более широкими, а если вы выбрали вертикальное комбинирование светлых и похожих по цвету обоев, то полосы могут быть более узкими. Ещё одним способом комбинирования является выделение акцентной стены. Выделить ее можно с помощью фотообоев или ярких покрытий с орнаментом. Но таким образом можно обклеить лишь одну стену, желательно самую короткую. На другие стены при этом нужно поклеить однотонные светлые обои. Комбинирование с использованием потолков – ещё один интересный способ. Так, одно настенное покрытие полностью заходит на потолок, а другие стены и пол выделяются иными цветами покрытий. Таким образом, вы делаете модный и необычный акцент. Так можно интересно оформить потолок на мансарде. Он станет ярким продолжением стены и преимуществом такой планировки квартиры. Комбинировать обои можно и лоскутным методом. Это ещё один интересный способ, который предполагает поклейку небольших лоскутков обоев. Причём лучше клеить их встык. Для этого выбирают примерно пять разных рулонов обоев, которые отличаются по цвету и рисунку, но имеют хотя бы один общий тон. Их клеят, соблюдая какую-либо тематику. Лучше отрезать куски обоев примерно 50 на 50 см. Из них делают необычные обойные коллажи. Кроме того, так можно использовать ненужные остатки обоев от прежнего ремонта и сэкономить на покупке нового рулона. Такая акцентная стена будет смотреться ярко, лучше таким образом оформить только одну поверхность, а остальные сделать однотонными. Комбинирование вставками – ещё один довольно популярный сейчас способ, который представляет собой оклейку всех стен в один тон, а затем наклеивание поверх одной стены небольшого кусочка ярких обоев. Лучше, если этот кусок будет иметь яркий и необычный рисунок. Таким образом, обои могут даже заменять картины. Эти кусочки обоев оклеивают специальными рамками или плинтусами, которые позволяют скрыть границы и предотвратить загибание углов. Комбинация обоев может быть более сложной и интересной. Для этого применяют создание силуэтов из обоев. Чаще всего, таким образом оформляют стены детской. Первоначально наклеивают базовые обои, а затем из других, более ярких вырезают фигуры животных, птиц или что-то другое. Эти элементы наклеивают поверх первого покрытия. Таким образом, получается красивый и необычный рисунок на обоях. Декор При наклейке обоев часто используют такой способ декора, как молдинг. Он представляет собой декоративный материал в виде объёмной планки, которая укладывается поверх обоев. Обычно длина планки примерно 2 м, а вот её ширина и дизайн чаще всего различается. Молдинги могут быть плоскими или объёмными. Производители также представляют интересные модели, которые имеют красивую фактуру и элементы декора. Они могут быть сделаны из пластика, полиуретана и других материалов. Более популярными являются эластичные молдинги, которые просты в монтаже. Также пользуются полярностью молдинги из ПВХ или гипса, а также модные мраморные планки. Они смотрятся очень изысканно и элегантно. С их помощью оформляют стены, оклеенные обоями, в помещениях с интерьером в классическом стиле. Молдинги монтируют на клей вдоль всех стен поверх обоев. Кроме того, ими часто обрамляют окна и дверные проходы для их визуального расширения. Для этого чаще всего используют классические прямые планки. Также для отделки и декора обоев используют потолочный или напольный плинтус. Такие изделия представляют собой планки, имеющие полукруглое сечение. Их чаще всего используют для того, чтобы скрыть стык между стеной и потолком или между стеной и полом. Сегодня популярна отделка с помощью багетов. Такие планки имеют интересную и красивую фактуру, они могут украшаться декоративными элементами в виде цветов и даже целых объёмных изображений. Оклеивать стены багетами сейчас модно, особенно таким образом часто оформляют кромку дверей поверх обоев у входа или края арок. Украшения для обоев и стен сейчас имеют внешний вид целых композиций. Так, планки могут представлять собой целые готовые арки, колонны и элементы лепнины. Они смотрятся очень красиво и элегантно. Важные нюансы Клеить обои можно в любое время года, но есть некоторые нюансы: Не стоит проводить поклейку обоев в неотапливаемом помещении. Так, если зимой при поклейке будут сильно работать батареи в жилых помещениях, то в этом месте клей может быстро рассыхаться, и обои будут отходить. Чтобы этого избежать, нужно произвести несколько действий: Во время работы надо намочить тряпку в холодной воде и накрыть ею батареи. По мере высыхания тряпку необходимо будет снова мочить и укладывать на батарею таким образом, чтобы можно было поклеить обои. Кроме того, там, где обои соприкасаются с батареей, нужно будет периодически производить опрыскивание водой, так обои не сохнут и не деформируются. Самым важным требованием является соблюдение влажности в помещении. Показатель влажности воздуха должен быть не более 60%. Если это требование будет не соблюдено, то клей от влаги станет менее эффективным, и поэтому полотна могут отклеиваться, ещё не высохнув. Кроме того, под ними могут появиться пузыри. Не следует допускать проветривания или поступления потоков воздуха в помещение. Если влажность воздуха в помещении будет постоянно меняться, то обои просохнут и приклеятся неравномерно. Важно закрыть помещение после проклейки и обеспечить стабильный уровень влажности и температуры. Если вы клеите обои в жилом помещении, то температура для разного вида клея должна быть различной. Но оптимальным является показатель от плюс 10 до плюс 25°. Более высокая или более низкая температура будет негативно сказываться на качестве поклейки, и клей также станет неэффективным. Необходимого уровня температуры можно добиться, если поставить обогреватель посередине комнаты и контролировать режим его работы. Поддержание температурного режима в комнате, где вы только что поклеили обои, важно не только в тот день, когда вы производите оклейку, но и в течении10 суток после этого. Если вы обеспечите стабильную влажность и температуру во время поклейки и спустя некоторое время после этого, тогда покрытие будет максимально долговечным. Во время высыхания лучше занавесить окна в случае, если через них попадают прямые солнечные лучи. Они могут своим направленным воздействием высушить клей только в отдельных местах, и таким образом полотно может даже частично сморщиться. Если вы будете учитывать эти нюансы, то поклейка не создаст лишних проблем. Красивые идеи Оригинальная отделка стен в помещении с помощью обоев – это очень популярный в 2017 году способ. Сейчас многие при оклейке выбирают цвета, играя на контрасте тёмного и светлого оттенком. В этом случае принято оклеивать тёмными обоями стену, которая расположена напротив окна. Такой вариант предполагает одновременное затемнение комнаты и небольшое осветление тёмной стены. Но если же вы, напротив, хотите осветлить комнату, то лучше напротив окна поклеить более светлые обои. Сейчас также модно выделять акцентную стену, оформляя ее обоями с рисунком. Так, например, розовую отделку можно разбавить ярким фиолетовым акцентом. Такое сочетание прекрасно подойдёт для детской комнаты или даже для спальни. Ещё более модными и современными являются 3D-обои. Они могут представлять собой покрытие с рисунком в трёхмерном пространстве, то есть так называемые панорамные обои. Они занимают три стены и могут иметь цельный рисунок. Можно встретить примеры покрытий в виде целых мифологических сюжетов или красивых пейзажей. При этом одна стена оклеивается нейтральным покрытием. При поклейке можно отдать предпочтение светодиодным обоям. Они имеют красивую цветную подсветку, яркость и цвет которой вы сможете изменять с помощью пульта дистанционного управления. Они прекрасно пойдут для детской и будут смотреться очень стильно и универсально. В некоторых современных интерьерах принято использовать обои, которые имитируют другие поверхности. Так, для интерьеров в стиле лофт используют материалы с узором под кирпичную кладку, брусчатку или даже декоративный камень. Для стиля прованс или кантри характерно применение обоев, которые имитируют камень или дерево. Для более классических интерьеров используются обои под дощатое покрытие или кожу. Очень популярным является использование растительных мотивов в качестве принта на обоях. Этими обоями можно выделить одну стену в спальне. Крупные цветы сейчас являются очень популярными. Под них можно подобрать плед или декоративные подушки и разложить их на кровати. Такой ансамбль будет смотреться гармонично и изысканно. Иногда стараются подбирать обои под шторы, но при этом занавеси выбирают только под цвет одной акцентной стены, чтобы таким образом подчеркнуть рисунок или узор и завершить такую комбинацию. Не менее популярны в этом году комбинированные обои на восточную и африканскую тематику. При этом используют оклеивание покрытиями с этническими мотивами, экзотическими принтами и даже с иероглифами. Ими чаще всего украшают одну или две акцентные стены или используют горизонтальное, а также вертикальное комбинирование. Сегодня популярна поклейка двух видов обоев, которые состыковываются на двух смежных стенах и при этом имеют схожие оттенки. Получается, что одна, более светлая стена плавно перетекает в более тёмную. Такой градиент смотрится модно и изысканно. Solvite Paste the Wall 5 Roll Sachet Wallpaper Adhesive Ref 1584707 — Аксессуары для мультитулов Надо сказать, что это намного лучший способ оклеить стены, чем приклеивать бумагу. Я всегда использовал пасту бумажным способом и всегда имел небольшие дефекты, например, пузыри, слезы и т. Д. При приклеивании стены я добивался профессиональных результатов в два раза быстрее. Прежде всего, я могу предложить вам подходящее оборудование, я настоятельно рекомендую валик Брайера / чернильный валик. Я купил Essdee Brayer шириной 150 мм от Amazon, он не только облегчает вашу работу, но и делает профессиональные стыки незаметными.Брайер находится на месте пластикового скребка, который вы использовали бы для сглаживания пузырей. Брайер намного лучше справляется с этим и идеально подходит, если вы наклеиваете текстурированную трехмерную бумагу, вы не повредите узор. Настоятельно рекомендую использовать валик вместо клеящей кисти, он не только равномерно нанесет клей, но и вы не пропустите пятна. Раскатайте клей сначала по горизонтали, затем по вертикали; делайте за раз только бумагу шириной чуть больше одной ширины. Используйте отвес, чтобы повесить первую деталь прямо, не опираясь на угол стены. Если у вас появляются пузыри, значит, вы неправильно оклеиваете стену или ваш первый кусок неровный. После того, как у вас будет кусок и подобран узор, используйте брейер, чтобы раскатать излишки пасты и разгладить стыки до профессионального уровня. Я получил 5 рулонов (20 квадратных метров) бумаги из одного пакета, который я смешал с 5,5 л холодной воды . Самым большим преимуществом приклеивания стены является то, что вам не нужен стол для оклейки, который может сильно испачкаться. Я просто использовал валик и лоток (возьмите небольшую 5-дюймовую кисть для рисования в углах), мне не нужны были листы для пыли или газеты.3D обои были немного тяжелыми, но клей легко удерживал их, у меня было достаточно времени, чтобы переместить бумагу в нужное положение, чтобы добиться идеального соответствия рисунка. Если задуматься, наклеить сухие обои намного проще, чем пытаться манипулировать 3-метровой влажной полосой. Рекомендуется, Брайер, Чистый валик и поддон, Отвес, Хорошие ножницы для обоев, нож Стэнли, щетка для обоев. Наклейка обоев на стену и эмоциональные срывы. Другими словами, просто еще один день. Четвертая неделя испытаний в одной комнате началась с наклеивания обоев в стену и столь же впечатляющего таяния с моей стороны. Подвешивание обоев Шаг 1: Телекинетически попытайтесь заставить обои прыгать по самой стене. Изначально, когда я заказывал обои, я планировал рассказать вам, как я открываю бумагу, она практически повисла, а затем маленькие мультяшные птички порхали вокруг моей головы, напевая и провозглашая меня королевой DIY.К сожалению, этого не произошло и не из-за обоев. Настоящая история начинается с общей для меня темы — усталости и промедления… Я только что закончил буфет середины века (3-я неделя буфета MCD), и следующим проектом в списке было «Повесьте обои». Именно тогда мне пришло в голову, что, хотя я удалил много обоев за долгие годы, я никогда не вставлял их. Поклейка обоев Шаг 2: Создайте здоровую дозу ненужного страха. Я смотрел на 11-футовую стену передо мной и 3 обернутых целлофаном рулона обоев «наклеить стену», недоумевая: «Что, черт возьми, такое« наклеить стену »?» и «сколько ошибок я могу сделать, прежде чем у меня закончатся эти вещи?». Пока я вычислял в уме соотношение «ошибка: продуктивность», я также вспомнил о невероятно тяжелой лестнице, которую мне нужно было выбраться, чтобы добраться до вершины стены. Я не боюсь стоять на лестнице, я просто ненавижу маневрировать ею, потому что она весит ТОННУ.(как выйти из вилочного погрузчика TON) У меня нет вилочного погрузчика, но я подумал о том, чтобы установить его на пару Roomba, и он будет скользить по комнате. Вы правы, это могло быть катастрофой, но это могло быть тоже довольно забавно. В любом случае, я недавно боролся с этим чудовищем, когда красил стены и потолок, и не собирался делать это снова. Убрав со стола вариант Roomba, я начал мечтать о том, чтобы полностью пропустить проект, включить послеобеденное мыло и направиться к дивану с таблеткой в ​​руке. Конечно, не смотрела, потому что сейчас не 70-е, а мыло не смотрю. Кроме того, газировка Tab имеет вкус аккумуляторной кислоты. Я современная женщина, поэтому я сделала следующее лучшее… вытащила свой телефон и просмотрела Facebook. (В эти игры не собираются играть сами люди, мне нужно!) Наклейка обоев Шаг 3: Делайте что угодно, только не наклеивайте обои. В Facebook я увидел изображение великолепной цапли из Южной Каролины и подумал: «Я ДОЛЖЕН его нарисовать !!» У меня было около часа в запасе, поэтому я побежал в подвал и схватил холст.Конечно, далеко я не ушел, картину отложили, и я вернулся к работе в комнате, но не над обоями. Позднее тем же вечером, когда моя семья легла спать, я достал картину и начал рисовать в ночи. Он не закончил, как вы можете видеть на фотографии выше, но хорошая новость в том, что когда он будет готов, я думаю, я смогу использовать его в комнате. Плохая новость заключалась в том, что после того, как я не спал всю ночь, я был измотан, и мне все еще нужно было накрасить обои. Наклейка обоев Шаг 4. Возьмите в руки все необходимое На следующий день мой страх стоять на высокой лестнице, забитой гигантскими листами обоев, пересилился моим страхом не закончить комнату вовремя, поэтому я заставил себя начать. Собрал припасы: Обои (я заказал свои в Walls Republic) Лестница (Надеюсь, ваша лестница не наполнена свинцом и весит миллион фунтов, как моя.) Линейка уровня или отвес Паста для обоев Широкая кисть (для нанесения пасты) Гибкий сглаживающий инструмент для обоев (это было очень полезно) Сглаживающая кисть Прямой край Универсальный нож Sharp (убедитесь, что он очень острый, иначе будет трудно разрезать влажную бумагу) * Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства .Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации. Также не забудьте очистить и исправить любые дефекты стен перед началом работы. Поскольку я уже залатал и исправил все недостатки, когда недавно красил, мои стены были чистой и гладкой поверхностью, готовой к установке обоев. Подвешивание обоев Шаг 5: Создайте идеальную перпендикулярную линию или лицо надвигающейся гибели. Мне сказали, что первое, что нужно сделать при наклеивании обоев, — это провести на стене идеально перпендикулярную линию.Это будет ориентир для того, чтобы повесить первый лист обоев, и, если леска сбита, он сбросит все остальные листы. У меня не было отвеса, поэтому я использовал длинную линейку с пузырьковыми уровнями и нарисовал карандашом линию на стене. Наклейка обоев Шаг 6: Измерьте, отрежьте и нанесите клей на стену. (но не всю стену) Следующим шагом было отмерить и отрезать первый лист на дюйм или два больше, чем нужно. Я должен был быть осторожным, чтобы компенсировать угол наклона потолка и убедиться, что я не обрезал лист слишком коротко.(Для следующих листов вам нужно будет совместить выкройку с предыдущим листом, а затем отрезать длину.) Эти обои представляют собой обои «наклеить стену». Традиционные обои расширяются при намокании, поэтому их нужно сначала намочить. Наклейка обоев на стену сделана для того, чтобы их можно было повесить насухо. Нанесите кистью здоровый слой клея для обоев в том месте, где будет проходить лист бумаги. Вам не нужно столько клея, чтобы он комковался и сочился под бумагой, но достаточно, чтобы полностью покрыть его и не высохнуть слишком быстро.(Моя стена была такой высокой, что иногда, когда я доходил до ее дна, клей начинал сохнуть, и мне нужно было добавить еще немного клея. Это было немного больно, но не страшно.) Теперь я был готов повесить свою первую простыню. Я поднялся по лестнице и неловко пытался удержать длинный лист обоев от складывания, разрыва или преждевременного прилипания к клею по пути вверх. Это оказалось немного сложнее, чем я ожидал, и истощение предыдущих ночей не было моим другом. Разочарование наступало быстро. Первый лист был таким длинным и тяжелым, что не удерживался наверху. Я заставлял его прилипать и начинал спускаться по лестнице, чтобы выровнять остальную часть листа, и верх опускался мне на голову. После нескольких попыток мне все равно не повезло. Я хотел плакать. Я этого не сделал и вместо этого решил отчаянно кричать по всему дому, чтобы мои дети (и мои дети) подошли и помогли мне. Они, конечно, не понимали, в чем дело, и не торопились, отчего я был еще более измотан. Подвешивание обоев Шаг 7. Не забудьте о дополнительной линии жизни: позвоните другу. К этому времени я не только отчаянно пытался прилепить лист к стене достаточно долго, чтобы переместить его на место, мои инструменты падали с вершины лестницы на пол. Этот проект обоев быстро продвигался на юг, и я приближался к полному таянию. Я хотел закричать, но вместо этого 500 000 раз повторил про себя «Ненавижу обои».(Я действительно люблю обои, но в тот момент мне стало немного легче.) К счастью, я позвонил маме раньше, и она решила зайти, чтобы узнать, может ли она помочь. Это тоже было хорошо, потому что я все терял. Оказалось, что все, что мне было нужно, это дополнительная пара рук, чтобы держать бумагу внизу, пока я выстраиваю ее вверху. Как только я смог закрепить верхнюю часть, остальная часть листа встала на место. Наклейка обоев. Шаг 8: запомните шаг 5. У меня была еще одна проблема.Обои ложились не совсем правильно. Мы повесили еще две простыни и боролись. Мы не могли понять, почему бумага не выстраивалась правильно. Я вернулся и снова проверил свою стартовую линию. Именно тогда я понял, что, хотя моя линия была совершенно прямой, обои не совсем на ней. Нам пришлось оторвать газету и начать все сначала. К счастью, мы не ушли далеко, прежде чем уловили. Как только эта ошибка была исправлена, следующие листы легко выстроились в линию. Рисунок на этих кирпичных обоях очень детализирован, поэтому сначала было непросто найти его повторение. Однако, как только мы это почувствовали, выстраивание стало проще и проще. Разглаживающие инструменты очень помогли вытащить пузыри и разгладить бумагу на месте. Я очень рад, что у меня они были под рукой. Подвешивание обоев Шаг 9: Обрежьте и танцуйте победный танец! (Не волнуйтесь, никто вас не увидит, потому что, если вы будете похожи на меня, ваша семья уже скрывается) После того, как каждый лист был надежно закреплен и швы идеально выровнены, я использовал прямой край, чтобы обрезать излишки.Я использовал новый универсальный нож, потому что лезвие должно быть очень острым, чтобы прорезать влажную бумагу. Розетки тоже легкие, просто повесьте бумагу на розетку, вернитесь назад и вырежьте отверстие. Когда мы прошли кривую обучения первых двух листов, процесс обоев стал проще и проще. Я бы сделал это снова. (Извини, дорогая, я знаю, что никогда больше не говорил, но я солгал; я полностью повторю это снова.) Мне нравится, насколько реалистичны эти обои и как они красиво смотрятся на стене. Сейчас я иду подрезать окна в комнате. Счастливое творчество, Кстати, если вы хотите увидеть, как я разваливаюсь на части в реальном времени, вы можете следить за моими историями в Instagram (здесь) или зайти на страницу «Раскрась себя в улыбку» в Facebook (здесь) А если вы пропустили неделю… Неделя 1 / Неделя 2 / Неделя 3 / Неделя 4 / ПОКАЗАТЬ !!! Вам также могут понравиться мои предыдущие Makeovers One Room Challenge…. Спальня для подростков с акулой и спальня в стиле поп-арт Не забудьте проверить других участников One Room Challenge! (4 неделя) Советы по установке обоев на стену В моем последнем посте я поделился, что наклейка обоев на стену побеждает мою рекомендацию в отношении самого простого типа обоев для начинающих.И не только для новичков: любой желающий может воспользоваться легкостью и скоростью монтажа, которые предлагают оклеенные обои. Тем не менее, есть вещи, которые вы должны учесть, прежде чем приступить к работе с обоями такого типа. Так что же такое наклеить обои на стену? Наклейка обоев на стену — это новый тип флизелиновых обоев, созданный для начинающих декораторов дома. Вы наносите его «всухую» или прямо из рулона. Его легко установить, сначала нанеся клей на стену, а затем наклеив поверх обоев.Если вы хотите легко и быстро оклеить комнату обоями, это обои для вас! В чем разница между оклейкой стен и традиционными бумажными обоями? Основные различия между оклеенными стенами и традиционными обоями заключаются в конструкции и способе укладки. Для оклейки обоев используется специальная бумажная подложка, которая не расширяется при намокании. Это делает обои более прочными и с ними легче работать. С другой стороны, традиционные обои нужно сначала намочить / наклеить, и им нужно время для замачивания.Это заставляет бумагу расширяться, делая ее более восприимчивой к разрыву. С точки зрения укладки, вам не нужно замачивать клеевые обои для стен, так что это занимает гораздо меньше времени. Вам нужна специальная паста для обоев Paste the Wall? Нет, не знаешь. Для этой работы достаточно обычного клея для обоев, имеющегося в продаже. Тем не менее, обязательно прочтите инструкции производителя, если есть особые требования. Достаточно ли я убедил вас, что вы можете взяться за проект обоев? Каждый раз, когда у нас есть проект по вывешиванию обоев, я узнаю что-то новое, и наша недавняя установка обоев из искусственной травы не стала исключением. Вот мои лучшие советы по наклеиванию обоев на стену: 1. Перед запуском соберите все инструменты. Использование правильных инструментов может помочь вашему проекту обоев быстро развиваться. В отличие от традиционных обоев, вам не понадобится стол, на который можно наклеить / заказать обои, но вам потребуется: 2. Тщательно выберите с чего начать С чего начать оклеивать комнату обоями? Некоторые учебники по обоям предложат вам начать наклеивать обои посередине стены и продвигаться наружу, но на самом деле вам следует начать все, что лучше всего подходит для вашей ситуации.В этой комнате мы определили, что для начала посередине потребуется использовать 7 панелей на одной стене (с половинными листами в каждом углу), но для начала в одном углу потребуется всего 6 панелей. Чтобы максимально эффективно использовать рулоны обоев и уменьшить количество отходов, мы решили начать с одного угла. Как всегда, мы перекрывали угол примерно на 1 дюйм. Большинство углов не квадратные, поэтому, перекрывая угол и срезая лишний, вы убедитесь, что покрываете весь угловой шов. Начните с рисования горизонтальной линии, обозначающей внешний край ваша первая панель. 3. Наносите клей только на одну панель за раз После того, как вы отметили линию уровня, следующим шагом будет нанесение обоев или клея. Клей для обоев может быстро сохнуть, поэтому наносите его только на то место, над которым вы сейчас работаете. Обеспечьте полное равномерное покрытие, используя валик для нанесения пасты и кисть, чтобы проникнуть в углы. Подвесьте панель и надавите на нее руками, отводя пузырьки воздуха в сторону. Затем используйте резиновую терку, чтобы аккуратно, но надежно прикрепить обои к стене.Не перемещайте обои слишком сильно, так как они могут порваться или растянуться, и они не будут правильно совпадать с вашим следующим листом. 4. Убедитесь, что ваша первая панель абсолютно уровня . Установите первую панель и убедитесь, что она ровная по всей стене. Очень важно правильно сделать этот первый фрагмент. Последующие панели должны стыковаться, но не перекрывать предыдущую панель. Проверяйте свой уровень через каждые несколько панелей, чтобы оставаться прямо при переходе через стену. Сразу заметка, как наклеить первый лист обоев: Если вы правша, двигайтесь вдоль стены справа налево.Оставьте достаточно излишка вверху и начните приклеивать первый лист в верхнем левом углу на линии потолка. Возьмите первые 12 дюймов левой стороны на линию уровня, затем возьмите руку и разгладьте панель вправо. Работайте вниз примерно на 12 дюймов за раз таким же образом: выровняйте левую сторону, а затем разгладьте . Не пытайтесь выровнять левую сторону сразу — это вас просто расстроит! 5. Срежьте излишки обоев новым острым лезвием по металлическому краю. Вы всегда должны обрезать панели немного длиннее, чем высота вашей стены, а затем срезать лишнее.Чтобы получить чистый разрез, убедитесь, что у вашего универсального ножа новое острое лезвие. Приложите к стене предмет с острым краем, например металлический скребок, и разрежьте его. Не поднимая лезвия, перемещайте скребок по шву, пока вся лишняя бумага не будет вырезана. 6. Тщательно удалите излишки клея Наклеить на стену обои, как правило, можно мыть. Используйте влажную (не мокрую) губку, чтобы стереть излишки клея с боков и с лицевой стороны каждой панели. Очистите губку между панелями. И все! В этом процессе нет простоев, вы можете просто приклеить стену, приклеить панель и повторить. Вы обнаружите, что как только вы освоите это (буквально), установка обоев будет происходить быстро. Дайте мне знать, если вы попробуете наклеить проект обоев на стену! Как наклеить обои на стену Я думаю, что было довольно очевидно, кто был звездой шоу в моем показе в дамской комнате ранее на этой неделе. Me. Это был я. Шучу 🙂 Это был , очевидно, павлиньи обои, которые настолько потрясающе красивы, что я даже не знаю, что мне делать, когда я нахожусь в их присутствии.Я сразу же вынужден целовать его, тереть, может быть, делать из него наволочку и спать на нем каждую ночь. Жесткий призыв. Это бумага Indira Damson от Clarke & Clarke, и вы можете получить образцы и полные рулоны онлайн в Wallpaper Direct. У них фантастический выбор красивых бумаг. Я мог бы (а может быть, и потратил) часами обдумывая все варианты! Indira Damson роскошно толстая и имеет легкую текстуру, которая почти заставляет ее выглядеть раскрашенной вручную. Просто великолепно. Это был мой первый раз, когда я наклеивала обои на стену, когда вы наносите обойный клей прямо на стену, а затем разглаживаете бумагу поверх нее. Это было так, так, НАСТОЛЬКО аккуратнее, чем мокрые булочки, с которыми я имел дело раньше. Я никогда не вернусь. Первое, что вам нужно сделать, это собрать припасы. Рулоны обоев Универсальный клей для обоев (я использовал Zinsser SureGrip) Кисть из пенопласта Инструмент для разглаживания обоев (я использовал гибкий инструмент для разглаживания пластика) Ножницы Угловой квадрат 90º (необязательно — я использовал такой, чтобы убедиться, что я резю прямо) Острая бритва или кусачки Выберите наименее заметный угол комнаты, где вы будете оклеивать обоями, и отмерьте длину бумаги, которая вам понадобится.Для меня это было за дверью ванной. Вам нужен наименее заметный угол, потому что, если вам не очень, очень повезет, рисунок обоев не будет идеально совпадать с тем углом, где вы заканчиваете оклейку обоев. Ножницами отрежьте кусок обоев примерно на 2 дюйма ДЛИННОГО вашего измерения. Измерьте ширину вашей бумаги и затем обильно нанесите клей для обоев на стену с помощью поролоновой кисти примерно такой же ширины, как ваша бумага. Возьмите кусок бумаги, который вы уже вырезали, и аккуратно сориентируйте его так, чтобы верхняя часть немного поднималась к потолку, а около дюйма бумаги заходило за угол (это позволит убедиться, что в этом углу не будет зазоров в стене, когда вы Конец). Руками аккуратно разгладьте бумагу, чтобы она встала на место. Он будет прилипать к клею на стене, но вы можете отклеить его и при необходимости снова нажать. Вам нужно сделать его максимально гладким руками. Затем возьмите инструмент для разглаживания и начните прижимать и гладить бумагу к стене более плотно. Ваша цель — избавиться от пузырьков воздуха и складок и убедиться, что бумага держится на пасте. Используйте нож для резки бумаги и линейку (я использовал свой инструмент для сглаживания), чтобы аккуратно обрезать лишнюю бумагу по верхнему и нижнему краям. Как только первый кусок окажется на месте, вы готовы разрезать следующий кусок. Найдите место в выкройке, где была обрезана верхняя часть вашего первого куска (не забудьте учесть немного лишнего, которое вы отрезали от верха!), И начните вырезание с этого места, используя те же измерения, что и в первый раз. Выполните тот же процесс, но на этот раз убедитесь, что вы выстраиваете узор из расположенных рядом частей как можно точнее. Когда вы разглаживаете на месте, вы также должны быть уверены, что весь шов между бумагами плотный, и ни одна стена не просвечивает. Продолжайте следовать этому процессу, пока не обойдете комнату и не вернетесь туда, где вы начали. Обход дверей, окон или других препятствий требует немного терпения, но это все тот же основной процесс — прессование, сглаживание и обрезка. Поклейка обоев даже маленькой комнаты таким способом все равно заняла у меня несколько часов, но беспорядок во время этого процесса и последующая уборка были намного проще, чем с предварительно наклеенными обоями. И как только вы освоите этот процесс, он пройдет очень быстро. Если вы нервничали, пытаясь поклеить обои, это отличная отправная точка. Простые материалы, немного точности и несколько часов — все, что вам нужно, чтобы полностью преобразить комнату! Заходите на следующей неделе, чтобы узнать, как я построил массивную направляющую для кресла и установил обшивку теневого ящика. Всем счастливых выходных! Наклейка обоев — Как наклеить обои 2. Очистить и подготовить стены Удалите старые обои, для наилучшего результата не оставляйте остатков бумаги или клея.Для удаления обоев некоторых типов может потребоваться помощь специалиста, чтобы не повредить стену. Удалите краску. Если стена яркого цвета, в противном случае окончательный вид будет выглядеть исправленным. Некоторые стены имеют текстуру, и в этих условиях вам нужно будет проделать предыдущую работу, например, соскрести или заполнить текстуру перед покрытием. Убедитесь, что стена красивая и гладкая, потому что, если вы наклеите обои на неровную поверхность, они будут видны! После выполнения этих действий, очистите стены бытовым чистящим средством (кроме отбеливателя), особенно при любых признаках плесени. Нанесите на стену грунтовку , чтобы получить однородную основу, это поможет бумаге лучше держаться на стене. Помните, что у всех упомянутых процедур есть время высыхания, особенно если вам нужно устранить трещины или дыры и нанести грунтовку после того, как она высохнет. Следует дождаться полного высыхания грунтовки, рекомендуется выждать не менее 12 часов перед началом укладки. Есть некоторые обои , требующие специальной грунтовки. Эта информация содержится в инструкции, прилагаемой к обоям, и рекомендуется производителем.Выбрав обои, можно переходить к покупке рекомендованной грунтовки. Это очень важно, , потому что правильная грунтовка защищает стену и долговечность обоев. Этот процесс будет стоить денег (инструменты, материалы), но если вы потратите время, чтобы прочитать и изучить всю необходимую информацию об обоях, грунтовке, поверхности и убедиться, что все сделано правильно, то это сэкономит вам много денег. Это может показаться простым, но всегда лучше доверить свой дом профессионалам. Несколько видов обоев Винил: Их легко снять и повесить. Они идеально подходят для участков с интенсивным движением благодаря своей прочности. Эти обои необходимо предварительно обработать клеем. Рельеф: Этот вид обоев имеет фактуру; материал легкий и гибкий. Текстиль: Они более профессиональные и эксклюзивные, их сложнее повесить, и для них нужен эксперт. КАК | Наклейка обоев на стену — Pearson + Projects Шаг 1: Убедитесь, что вы подготовили стены для установки обоев. Для получения дополнительных советов по этому процессу прочтите «Подготовка поверхности стены — для обоев».Обязательно обратитесь за советом в местный магазин Guthrie Bowron, чтобы узнать, какая подготовка требуется для ваших стен. Шаг 2: Нанесите размер на стену (и), на которые вы собираетесь оклеивать обои. Следуйте инструкциям, чтобы смешать размер, а затем нанести на стену кисточкой для наклеивания обоев. Благодаря такому размеру будет намного легче разместить обои, когда пора начинать наклеивать. Наклеивать обои можно, как только поверхность полностью высохнет. Шаг 3: Проведите отвес — прямую линию от потолка до пола, она гарантирует, что даже если ваши потолки или полы неровные, обои останутся прямыми.Всегда вешайте первую полоску бумаги рядом с отвесом. Шаг 4: Создайте клей для обоев в соответствии с инструкциями. Наклейте ту часть стены, на которую собираетесь наклеить обои. Позвольте некоторому перекрытию, приклеив немного больше стены, чем просто ширина обоев. Шаг 5: С помощью разверните первую длину, вставьте обои на место и проверьте соответствие рисунка. Не торопите этот процесс. Разгладьте обои с помощью более гладкого обоев и убедитесь, что обои полностью приклеены к стене.Оставьте достаточно большой свес как сверху, так и снизу для движения, которое может потребоваться для соответствия каждой длине обоев. Шаг 6: Повторите этот процесс по всей длине вашей стены / стен, уделяя время, чтобы убедиться, что концы идеально совпадают. Используя более гладкую губку для обоев или влажную губку, слегка удалите пузырьки воздуха, начиная от центра и двигаясь к концам. Если у вас есть излишки пасты, ее легко удалить теплой влажной губкой или тканью. Шаг 7: Наконец, обрежьте выступ обоев, держа большую линейку рядом с окантовкой и / или углом стены, и, неуклонно перемещая по нему острый нож, медленно удаляйте излишки обоев. Step 8: Наслаждайтесь минимальной очисткой и потрясающим дизайном ваших новых обоев! Чтобы найти последний ассортимент дизайнерских обоев, посетите местный магазин Guthrie Bowron или их онлайн-каталог. Как наклеить обои на стену 9 января 2019 г. Наклейка обоев — это то, чем можно гордиться, особенно если вы хотите сэкономить на расходах или хотите поработать на выходных! Это одна из тех задач, к которым вам нужно подготовиться — это звучит скучно, но небольшая подготовка избавит вас от беспорядка, резания углов (это не каламбур) и, в конечном итоге, разочарования! Одно из самых больших удовольствий для меня — это видеть, как стена преображается, длина за длиной.Прокрутите вниз до раздела My West by Design, как правильно и профессионально наклеить обои на стену. СУМКА КОМПЛЕКТАЦИЯ (ИЛИ ВЕДРО!) Я храню весь свой набор в большом розовом ведре, и когда я заканчиваю, все моется (никому не нравится старая липкая паста, особенно ваши инструменты) и возвращается туда. Всегда следите за своим снаряжением — бодж-джобс никому не нужен! Простыни или полотенца для пыли Инструмент для зачистки обоев — плоское лезвие с ручкой.Не обходитесь кухонным ножом! Губка / одежда и миска с прохладной водой с небольшим количеством уксуса Наждачная бумага Стремянка отвес (по сути, длинная веревка с грузиком на конце!) И карандаш Клей для обоев, деревянная ложка и ведро Кисть для наклеивания или новый валик и лоток для губчатой ​​краски (я предпочитаю валик) Ножницы — или нож Стэнли / обойный.Я предпочитаю ножницы Кисточка для подвешивания бумаги — более мягкая кисть, которая скользит по верхней части бумаги для сглаживания Миниатюрный жесткий каток Мягкий малярный валик ЧИСТЫЕ СТЕНЫ И ПОДГОТОВКА Это обязательно. Это не займет много времени, но если вы уже содрали стену, просто дважды проверьте, не осталось ли на ней маленьких кусочков бумаги — используйте инструмент для соскабливания обоев, чтобы удалить их, не повредив стену.Смочите теплой водой и при необходимости сначала смочите губкой. После того, как все куски будут удалены, слегка протрите стену наждачной бумагой и промойте водой с уксусом. Это хорошее время, чтобы положить листы пыли, которые также защитят пол от капель пасты. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАКАЗ Все зависит от помещения, на которое вы оклеиваете обои. ОСОБЕННАЯ СТЕНА, например, с центральным камином — я всегда начинаю с середины и работаю наружу, чтобы рисунок был сбалансированным и симметричным, где это возможно. ОДИНОЧНАЯ ПОЛНАЯ СТЕНА стена без очевидной центральной точки — начало в левом углу. ПОЛНАЯ КОМНАТА — Я считаю, что лучше всего определить, какая область, вероятно, будет частично закрыта, например, угол, где будут гардеробы, и перейти оттуда. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Если у вас обои темного цвета, такие как наш дизайн Mitch, устраните риск появления тонких белых краев между отрезками, слегка покрасив оба конца каждого рулона подходящим мелком. НАЧАЛО РАБОТЫ Помните, что стены не идут прямо, поэтому вам нужно провести прямую линию с правой стороны от того места, где вы собираетесь повесить первую полосу. Сверху стены используйте сливную линию, чтобы нарисовать прямую линию, и добавьте карандашные отметки для обозначения. Теперь перемешайте пасту в ведре деревянной ложкой — и убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя — вы же не хотите покрывать бумагу картофельным пюре! Также неплохо избавиться от воды с уксусом, которую вы использовали для мытья стен, и промыть тряпки и губки.Позже вы будете использовать их на своих стенах. РЕЗКА И СКЛЕИРОВКА Следующим шагом будет измерение первой длины бумаги. Разверните первый рулон, положите его на пол (помня о пыльных листах, которые защитят вашу бумагу!) И протяните свободный конец по всей длине стены, чтобы получилась полная длина. Вы должны оставить еще добрых два дюйма наверху стены на случай биения. Неплотно прижимая бумагу к стене, спуститесь по лестнице и создайте разрыв примерно в двух дюймах от основания стены над плинтусом.Используя стол с обоями или плоскую поверхность, согните и согните бумагу здесь, а затем обрежьте ее по размеру. Добавьте достаточное количество пасты в лоток для краски и с помощью валика нанесите покрытие на всю поверхность, на которой должна идти первая полоска. Я обычно приклеиваю по одной полосе, а не по всей стене, чтобы она не высыхала. Вам нужно пальто средней длины — не надевайте его! Раньше я использовал кисть для пасты, но, как правило, они скользят по ней, поэтому теперь используйте валик. ПЕРВАЯ ПОЛОСА Поднимитесь по лестнице с первой полосой.Используя прямую линию, которую вы нарисовали, начните наносить бумагу сверху, удерживая излишки сверху, сглаживая сухой кистью для пасты по мере продвижения. Выровняйте до самого низа, используя чистый сухой малярный валик, если необходимо. Как только первая деталь окажется на месте, аккуратно надрежьте линию, которую нужно обрезать, и аккуратно обрежьте ножницами. Разгладьте и почистите обрезанные верхний и нижний концы на место. Для остальной площади не забудьте измерить каждую полоску перед тем, как вырезать бумагу или наклеить следующий участок стены.Делайте это медленно и осторожно и не забывайте сопоставлять узор по мере продвижения. Измерьте, вырежьте, приклейте, повесьте, повторите. ОТДЕЛКА Мне нравится использовать небольшой твердый пластиковый валик, чтобы убедиться, что швы ровные, и аккуратно промывать швы чистой влажной тканью. 18Май Поэтапный ремонт в новостройке: Этапы ремонта в новостройке с нуля: советы пошагово — Как сделать ремонт в новостройке с нуля 18 Май 2021 alexxlab Комментировать как выглядит поэтапный ремонт в новостройке Существует немало споров о том, что выгоднее – покупать квартиру в новостройке или брать «вторичку». Конечно же, у каждого из вариантов есть немало плюсов и минусов. Например, главный недостаток новостройки заключается в том, что практически все работы необходимо выполнять «с нуля». В то же время иногда «вторички» попадаются в таком состоянии, что демонтаж и ремонт занимает очень много времени и немал средств. Итак, если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то предстоит немалый перечень ремонтных работ. Как же выглядит поэтапный ремонт в новостройке? Возведение перегородок Если необходимо создать дополнительные стены или, наоборот, убрать их, то начинать нужно именно с этого этапа. Важно продумать заранее, нужно ли будет что-то строить или убирать, так как это один из самых грязных и долгих этапов работы. Проведение коммуникаций Второй этап – проведение электрики. Чаще всего на этом этапе требуется штробление стен, поэтому важно заранее продумать, где будут расположены розетки, выключатели, где будет проходить кабель для Интернета, чтобы к нему был доступ. Частая ошибка – проводку сделали, но поняли, что нужны еще розетки. Именно поэтому нужно составить грамотный план электрики в квартире. Подготовка поверхностей После проведения всех коммуникаций можно приступать к подготовке поверхностей. На этом этапе работы выравнивают стены под будущую отделку, делают стяжку пола, при необходимости устанавливают систему «теплый пол». На этом же этапе необходимо установить дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Установка радиаторов, сантехники В это же время нужно сделать все скрытые сантехнические работы  — замену труб, инсталляцию их в стены. На этом этапе также важно продумать всю систему в ванной, туалете и кухне, так как потом переделки будут возможны только после демонтажа покрытия. После всех сантехнических работ можно приступать к отделке поверхности плиткой, панелями или другими отделочными материалами. Опытные мастера считают, что разумнее сначала укладывать литку на стенах и только потом приступать к полу. После отделочных работ можно устанавливать ванну, унитаз, раковину. Финишная отделка стен и декор, полы Во время финишной отделки стен поверхности выравнивают уже под покраску или поклейку обоев, на этом же этапе можно сделать потолок, если его необходимо покрасить. Натяжные и подвесные потолки лучше делать на заключительном этапе, так как эти способы отличаются своей чистотой, а также они не портят ни стены, ни потолок. После финишной отделки стен можно наносить декор – обои, панели ПВХ, красить стены или что-то другое. На  этом же этапе укладывается напольное покрытие. Существует немало споров о том, что  нужно делать сначала – стены или пол, однако мнения делятся примерно пополам, поэтому каждый сам выбирает, как ему удобнее делать ремонт. Установка дверей, потолок Устанавливать двери и короба для них лучше всего уже после декоративной отделки стен и потолка, так как при такой последовательности вероятность испортить стены, полы или двери минимальная. Более того, таким образом не нужно прятать за дверные коробки обои, ламинат или линолеум, что значительно облегчает работу. На этом же этапе делают потолок, если был выбран натяжной или подвесной вариант монтажа. Сборка кухни Предпоследний этап – сборка кухни. К сожалению, часто на сборку кухни требуется далеко не один день, так как некоторую мебель приходится подпиливать, подгонять под трубы. Не стоит спешить и снимать пленку с поверхности, так как может потребоваться еще сверлить дырки в стенах, а пыль легко забивается в пространство между шкафов. Чистая работа На финальном этапе ремонтных работ вешают люстры, устанавливают розетки и выключатели, вешают кондиционер, приклеивают потолочные и закрепляют напольные плинтуса. До завершения ремонта остаются считанные мгновения- необходимо только расставить мебель, удалить защитные пленки и можно праздновать новоселье! Этапы ремонта квартиры в новостройке Любое обустройство квартиры до жилого состояния представляет собой сложный процесс, состоящий из множества действий и длящийся множество дней или даже месяцев. Для правильной организации и управления таким процессом его нужно разделить на отдельные этапы ремонта квартиры. Монтаж потолка из гипсокартона на металлическом каркасе   Любое обустройство квартиры до жилого состояния представляет собой сложный процесс, состоящий из множества действий и длящийся множество дней или даже месяцев. Для правильной организации и управления таким процессом его нужно разделить на отдельные этапы ремонта квартиры. В зависимости от конкретной стадии отделочных работ подбираются разные специалисты, закупаются разные материалы, устанавливаются разные сроки, выделяется разный объем финансирования. Но для выделения отдельных стадий сего сложного процесса нужно, прежде всего, определиться с типом выполняемого ремонта – новостройка у Вас или вторичный рынок жилья, капитальный ремонт планируется или косметический, это будет полный комплексный или поэтапный ремонт квартиры. В данной статье мы более пристально рассмотрим этапы ремонта в новостройке, как наиболее естественного и понятного типа подготовки жилья к эксплуатации. Именно на таких ремонтных работах специализируется наша строительная компания и может предоставить максимально полную классификацию ремонтных этапов, исходя из собственного богатого опыта. Основной этап ремонта в новостройке — штукатурка стен Основные этапы ремонта новостройки, которые мы выделяем, можно расположить в примерной последовательности выполнения. Хотя в некоторых случаях, в силу обстоятельств, они могут сдвигаться на несколько пунктов вверх или вниз без существенного снижения общей эффективности. 1. Подготовительный этап ремонта в новостройке– устройство временного электроснабжения, водоснабжения и канализации, замена или установка окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий. 2. Демонтажные работы и вывоз строительного мусора. 3. Перепланировка квартиры – возведение новых стен, перегородок, дверных проемов. Важный этап ремонта — плиточные работы 4. Электромонтажные работы без установки электроприборов (светильников, розеток, выключателей и пр.) 5. Разводка внутриквартирных трубопроводов водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования. 6. Штукатурное выравнивание стен, потолков, оконных и дверных проемов. 7. Выравнивание пола с помощью стяжки и самовыравнивающихся смесей. 8. Устройство гипсокартонных конструкций –подвесного потолка из ГКЛ, обшивка стен ГКЛ и пр. 9. Укладка керамической плитки на стены и полы. 10. Шпаклевка стен и потолков под финишную отделку. 11. Устройство финишной отделки стен и потолков — покраска стен, обойные покрытия, декоративная штукатурка и пр. Укладка паркетной доски клеевым способом на фанеру 12. Укладка напольных покрытий, установка межкомнатных дверей, монтаж плинтусов и порожков. 13. Установка электроприборов и сантехприборов. Одной из ключевых задач деления ремонта квартиры на этапы является соблюдение правильной последовательности вышеуказанных этапов ремонта новостройки. Об этом детальнее на нашей страничке: Последовательность капитального ремонта квартиры Здесь же нам лишь остается сделать акцент на том, что правильный выбор последовательности этапов ремонта в новостройке лучше доверить профессионалам в этом деле. Вам же, как заказчикам всего мероприятия, наш выбор такой последовательности поможет оценить уровень профессионализма выбранного подрядчика. В этой связи ответ на вопрос «с чего начать капитальный ремонт в квартире» совершенно очевиден – с демонтажных работ. Это особенно актуально для домов, имеющих срок жизни более 20-ти, 30-ти или даже 50-ти лет. В этом случае количество ранее проведенных ремонтных работ в квартире уже зашкаливает и количество слоев отделки на полах и стенах приводит к тому, что они все вместе начинают отслаиваться от кирпичной или бетонной основы. С Чего Начать Ремонт в Новостройке? Поэтапное Обустройство ЭкономияSavedRemoved 1 Стать законным обладателем собственных квадратных метров – одно из самых радостных событий в жизни каждого человека. Долгожданные ключи от новенькой высотки приятно позвякивают в кармане. Впереди предстоит серьезное испытание – ремонт в новостройке своими руками. Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей) Введение Конечно, можно нанять квалифицированную бригаду, заказать проект, привлечь дизайнера. В совокупности с чеками за стройматериалы, такой ремонт обойдется очень дорого. Не стоит забывать, что в новенькую квартиру захочется купить красивую мебель, большой телевизор, и приятные интерьерные мелочи, типа симпатичной ключницы, статуэтки, комнатного деревца в декоративном горшке. Через несколько недель помещение станет уютным и домашним Сделать недорогой ремонт собственными силами вполне реально, если составить детальный план, в котором учтены абсолютно все нюансы. От глобальной перепланировки и возведения перегородок до цвета ламината в гардеробной. А еще нужно запастить терпением и желанием работать на совесть.  Обдуманный подход поможет грамотно проложить инженерные коммуникации, эстетично выставить свет, заказать подходящую мебель. С планом гораздо легче структурировать будущие черновые работы. Вы сможете понять, что из мероприятий действительно удастся сделать своими силами, и какие задачи стоит переложить на плечи узких специалистов. Монтаж инженерных систем чаще всего требует соответствующих знаний и навыков. Не стоит самостоятельно прокладывать электропроводку, заниматься разводкой труб, монтировать теплый пол или кондиционер, если вы никогда раньше этим не занимались. Некачественно выполненные процедуры могут в будущем привести к печальным последствиям. Важно составить подробную смету с диапазоном сумм, которые вы готовы отдать за тот или иной отделочный материал. В таблицу вносят все будущие траты, от покупки штукатурки до пластиковых коробов для розеток. Это поможет уложиться в бюджет, позволит проанализировать рынок и найти самые выгодные варианты. Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы Как выглядят черновая и чистовая отделка Вот так выглядит квартира с чистовой отделкой Масштаб и трудоемкость ремонта зависят от состояния, в котором застройщик сдает квартиру владельцам.   Купить квартиру в чистовой отделке часто кажется очень удачным и заманчивым предложением. С экономической же точки зрения, такое жилье в разы дороже аналогичного, но в черновом оформлении. И разница между этими квартирами гораздо выше суммы, которую вы потратите на полномасштабный ремонт. Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео) Перед тем, как начать работы Отдайте предпочтение недорогим стройматериалам Изучите полезные рекомендации, которые помогут избежать ошибок в процессе: Помните про усадку, которую дает здание в течение нескольких лет после сдачи в эксплуатацию. Облицовочные материалы деформируются, трескаются, разрушаются. Помните, года через 3 ремонт придется «поправлять» Исходя из предыдущего пункта – не покупайте дорогие строительные материалы. Выбирайте пластичные составы, неприхотливые в эксплуатации, устойчивые к воздействию среды Самые выгодные цены на отделочные материалы в конце зимы. Начинать ремонт лучше с началом весны, когда на услуги узких специалистов, ввиду низкой загрузки, имеются скидки Если решили начать ремонт зимой, учтите, что вряд ли сумеете поменять или перенести в другое место действующие радиаторы отопления Начинают мероприятия с самых грязных и шумных, плавно переходя к более чистой работе   Учитывайте покой соседей, если таковые уже имеются. Официально разрешенное время для шумных занятий – с 9.00 до 19.00 с дневным двухчасовым перерывом. Если в новостройке пока никто не живет – смело работайте в любое время суток; Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео) Памятка для начинающих ремонт в новостройке Начиная грандиозную стройку, не забудьте про безопасность Самостоятельная организация пространства в помещении с одними только несущими стенами позволяет воплотить оригинальный дизайнерский замысел. Однако, следует учитывать нюансы и ограничения, нарушения которых ведут к штрафам.  Что запрещено при перепланировке Радиаторы отопления должны находиться внутри квартиры Чтобы планировка полностью соответствовала нормам безопасности, запрещены следующие манипуляции: Кухню, в которой стоит газовая плита, нельзя объединять с жилым помещением Вход в ванную или туалет должен осуществляться из нежилой зоны Ванную нельзя переносить туда, где она будет располагаться над жилой зоной нижних соседей Жилые комнаты и кухня должны иметь окна Электропровода и трубопровод нельзя прятать в швы бетонных плит Нельзя увеличивать предельную нагрузку на несущие перекрытия Отопительные батареи и трубопроводы с горячей водой нельзя выносить на неутепленные балконы или лоджии На какие виды работ берется разрешение в БТИ Перепланировку согласовывают с БТИ Бюро технической инвентаризации должно дать согласие на изменение архитектурного вида внешнего фасада здания. С его разрешения выполняется расширение санузлов, и осуществляются все работы, касающиеся газа. Если собираетесь выполнять процедуры с несущими плитами, также поставьте инженеров БТИ в известность.  Что можно делать без согласия надзорных органов Убедитесь, что выполняемые мероприятия согласованы со всеми структурами Без риска нарушить целостность конструкции новостройки и не заработать штраф можно выполнять следующие действия: Самостоятельная перестановка сантехники и приборов в кухне и санузлах (не выходя за габариты этих помещений) Формирование или закладка дверных проемов в ненесущих перегородках Возведение или демонтаж перегородок в случае, если они не повлияют на нагрузку несущих плит Остекление балконов Монтаж наружного технического оборудования на фасад строения (антенна, кондиционер, решетка) Установка раздвижных перегородок, дверей, витрин Перестановка газовых, отопительных приборов, а также электроплит (не выходя за габариты комнаты) Любые работы по перепланировке должны согласовываться с компетентными архитектурными органами.   Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы Этапы подготовительного ремонта Этапы ремонтных мероприятий в новой квартире Перечисленные ниже этапы ремонта новостройки не являются обязательными к исполнению. Ориентируйтесь на свою ситуацию, пользуйтесь примерным алгоритмом действий. Очередность работ также может быть оспорена, однако она является наиболее оптимальной для стандартных условий.  Планировка От удобства планировки зависит будущий комфорт жильцов Если в планах расширение некоторых комнат, увеличение их числа за счет возведения перегородок или полная перепланировка – хорошо продумайте все детали. Без риска для здания разрешается разбирать ненесущие стенки. Часто выполняют демонтаж перегородки балкона, чтобы превратить его в утепленную лоджию.  В каждой вновь созданной комнате должно быть естественное освещение. Продумайте, где будут расположены отопительные приборы, как подвести электричество. Также необходимо будет прорубить дверной проем. Остекление балконов и лоджий Утепленная лоджия становится полноценным жилым помещением Остекление помогает сделать площадку более уютной и эстетичной, бывает холодным или теплым. В первом случае пространство защищается от ветра, пыли, дождя и уличного мусора. А во втором оно позволяет увеличить жилую площадь за счет квадратных метров балкона. Теплое остекление предполагает утепление стенок и пола лоджии, за счет чего здесь круглый год будет поддерживаться комнатная температура. Из популярных материалов чаще всего используют дерево, алюминий, металлопластик. Сегодня в тренде безрамное остекление, а также французское, при котором все стенки балкона заменяются стеклами.  Замена стеклопакетов Тройные стеклопакеты надежно защитят квартиру от внешнего шума Застройщик вряд ли будет устанавливать в квартиры качественные тройные стеклопакеты. Скорее всего вам поставят двойные пакеты. Между тем, чем лучше будет экземпляр, тем более хорошую вы получите тепло и шумоизоляцию. На этом же этапе при необходимости расширяют оконные проемы, наносят на стекла тонировку, устанавливают подоконники. Подумайте о решетках или защитных механизмах, которые исключат выпадение детей, особенно если вы выбрали себе высокий этаж. Не забудьте заказать противомоскитные сетки. Некоторые мастера советуют не удалять защитную пленку с рам и стекол до завершения «грязных» этапов ремонта. Знайте, что через 10-15 дней под прямыми солнечными лучами она намертво прилипнет к поверхности, и удалить ее будет чрезвычайно трудно. Поэтому пользуйтесь этим советом совсем недолго.   Теплоизоляция Изнутри ваши стенки будут выглядеть так Процесс сложный и ответственный. Чтобы утеплить стены правильно, исключить появление конденсата и попадание внутрь влаги, нужно правильно сделать пароизоляцию. Лучшими материалами, удерживающими тепло являются пенополистирол, пенополиуретан, пенофол, минеральная вата. Для пароизоляции купите пароизоляционную пленку и широкий строительный скотч. Звукоизоляция Звукоизоляция при помощи пластов ДСП Настоящим бичом современных новостроек являются тонкие стены. Стоит задуматься о звукоизоляции и звукопоглощении. Процессы, кстати, отличаются, и выполняются на разных этапах:   Гидроизоляция Гидроизоляционная мастика полиуретановая В новостройке с нуля не лишним будет сделать гидроизоляцию, чтоб спасти дорогой соседский ремонт от внезапных аварий. Изоляционные материалы укладывают под стяжку пола. Процедура не относится к дорогостоящим, зато польза от нее неоспорима.  Электромонтажные работы Прокладка кабелей 1Сначала разработайте схему электроснабжения квартиры с обозначением всех центров подключения 2Электропроводка стартует с распределительного щитка 3Рекомендуется тянуть несколько линий: для розеток, мощной бытовой техники, для освещения 4Далее на стены наносят разметку, по которым выполняется штробление 5Кабеля укладываются в канавки, закрепляются пластиковыми клипсами и замазываются шпатлевкой и штукатуркой Штробление стен Штробление стен под проводку Штробление – это прорезывание стен для укладки проводов и кабелей. Это очень важный этап, который требует внимания и запаса знаний. Особенно при штроблении несущих стен. Следует учитывать рекомендованную глубину штробы, расстояния отступов от углов, дверей, трубо и газопроводов.  Канавки делают строго горизонтальными или вертикальными, без наклонов и закруглений. Запрещается прорезать арматуру в железобетонных конструкциях. Существуют споры, на тему оптимального времени для штробления: до или после штукатурки. С одной стороны, этот этап очень грязный, поэтому его лучше выполнить в самом начале. Зато потом будет сложно штукатурить стены с висящими кабелями, можно «утопить» подрозетники.  К тому же, гораздо легче прорезать канавы в свежей штукатурке, чем в твердой бетонной плите. Зато второй вариант надежнее и солиднее. И по правилам инженерные сети прокладываются до штукатурных работ. Разводка труб Готовая разводка, спрятанная в гипсокартонный короб Разводку труб с горячей и холодной водой можно выполнить скрыто, поместив их в глубокие штробы в стенах. Если ширина стен этого не позволяет, трубы можно расположить снаружи, спрятав их в пластиковые или гипсокартонные коробы. Для этого вида работ, а также для прокладки электропроводки, лучше всего нанять квалифицированного специалиста.   Монтаж натяжных или навесных потолков Роскошные навесные потолки Самый бюджетный вариант оформления потолка – покраска или побелка. Однако, если он неровный, его придется выравнивать, ошкуривать, штукатурить. Поэтому очень популярны натяжные или навесные системы.  Первые спасут от соседских протечек. А вторые можно закрепить на плавающих каркасах, которым не страшна усадка здания. Все варианты сегодня относятся к бюджетным и экономичным. Недостатком натяжного или навесного потолка является то, что он скрадывает высоту стен. Выравнивание стен и стяжка пола Выравнивание стен штукатуркой Эти этапы самые долгие. Стяжка может сохнуть целый месяц, а штукатурка около 3 недель. Сразу после их завершения производится уборка строительного мусора и начинается косметический ремонт. 2Штукатурку кладут не торопясь, тщательно выравнивают углы 3Перед кладкой пропитайте стены грунтовкой для лучшей адгезии 4Первый слой штукатурки наносят мастерком, разравнивают, дают высохнуть, и снова обрабатывают грунтовкой с акриловым составом 5Второй слой тщательно и качественно разглаживают, проверяют ровность уровнем Цементная стяжка пола Самую недорогую стяжку пола можно сделать цементно-бетонной смесью. Покрытие не будет гладким и сохнет очень долго. Более дорогой способ – наливной пол, который равномерно заполняет пространство и выглядит очень эстетично. Высыхает материал за 7-10 часов. Перед наливкой нанесите на бетонные плиты два слоя акриловой грунтовки. Читайте также: [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы Этапы косметического ремонта Посмотрите, как простые косметические работы способны преобразить черновое помещение Косметический ремонт производят в чистой и подготовленной квартире. 1Первым делом устанавливают недорогую сантехнику 2Далее наступает черед плитки. Чаще всего помещения ванной комнаты и туалета выкладывают керамической плиткой. Процесс трудоемкий, но вполне доступный для новичка 3Стенки с высохшей шпатлевкой необходимо ошкурить наждачной бумагой. В жилых комнатах, кабинетах и прихожих часто выполняют декор с имитацией кирпичной кладки. Для нее используют гипсовые, цементные или глиняные плитки, а также пластиковые панели или обычную штукатурку 4Завершают облик квартиры монтажом подоконников, плинтусов, бордюров и отвесов 5Межкомнатные двери лучше всего покупать в комплекте с наличниками. Не скупитесь на качественную входную дверь из прочного металла. Закажите все комплекты в одном магазине – вы наверняка получите скидку за большой заказ 6Итоговую отделку стен выполняют с помощью рулонных обоев, жидкой штукатурки, покраски, керамической плитки 7Завершают работы с освещением: подвешивают люстры, устанавливают потолочные светильники, настенные бра 8В качестве финишного напольного покрытия выбирают линолеум, паркетную доску, ламинат или ковролин. Самым экономным вариантом считается линолеум. Наиболее дорогим – натуральный массивный паркет из цельных пород дерева 10Если будете ставить кондиционер, рекомендуем заказать его монтаж у продавца. Преобразить интерьер с нуля сложно, но захватывающе интересно Если выполнять замеры в комнате с завершенной чистовой отделкой, тогда шкафы и полки будут готовы намного позже завершения всех работ. Чтобы встроенная мебель подоспела к сроку, заказывать ее стоит за месяц до предполагаемого окончания ремонта. Проектировщик должен будет оставить зазоры и учесть пару сантиметров, которые «украдет» штукатурка. Пошаговый ремонт в квартире с черновой отделкой только кажется чем-то пугающим и грозным. На самом деле все просто и понятно, если работать по схеме, запастить терпением, приготовить нужное количество денежных средств. Если хотите сэкономить, регулярно изучайте рынок стройматериалов, делайте большие закупы у одного продавца, чтобы получить скидку. Черновая отделка имеет один глобальный плюс – вы получаете возможность сделать ремонт в соответствии с собственными предпочтениями. Все работы будут выполнены «на совесть», с любовью, для себя. Вы покупаете качественные материалы, не филоните в процессе, тщательно прорабатываете каждый этап.  Ремонт в новостройке здорово сплачивает всех домочадцев. Помогает почувствовать себя единым целым, настоящей семьей. Дарит ощущение счастья, ведь это так здорово – обустраивать собственное гнездышко по своему вкусу. В видео показаны все этапы ремонта в новой квартире без найма строительной бригады:   7.5 Total Score Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям. Простота реализации 6 Материальные затраты 8.5 Оценки покупателей: Будьте первым! Поэтапный ремонт в новостройке в г. Москва Цена договорная В данный момент нужно окончательно доделать ванную комнату, плитка и трубы сделаны, осталось поставить ванную(выложить четыре столбика из кирпича по углам), установить унитаз, сделать розетки, подвести сливы, в т.ч. под ванную, сделать штробу под кондиционер(20-30см) в комнате. может быть что-то еще. Просьба в предложении написать приблизительную цену. по времени все согласуем, можем приступить ее сразу. Площадь 29 м2. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. Жду Ваших предложений! Когда: , 13:25 Адрес: Московская область, Люберецкий район, посёлок городского типа Октябрьский, улица Ленина, 25 Смотрите также: Хотите найти лучшего мастера по ремонту? Последние добавленные задания Цена договорная Сборка кухни под ключ Сборка кухни под ключ Нина Скандинавский бульвар, 23к2, поселение Сосенское, Москва, Россия 4 000 руб Сделать отделку ! Выровнить стену у двери , зашпаклевать… Нужен мастер, сделать отделку замок заклинил, последствия на фотографии. Краска есть , шпаклёвка нет . Замок нужно купить ( качественный) Со своим инструментом. Территориально Одинцово Kristina L. улица Маршала Жукова, Одинцово Цена договорная Ремонт компьютерного кресла Кресло шатается из стороны в сторону, так как сломан фиксатор. Надо заменять газлифт или нет не знаю. Поднимается и опускается без проблем. Но сильно скрипит, шатается и его кренит очень сильно влево,… Василиса О. улица Марии Рубцовой, Химки Цена договорная Сделать косметический ремонт кухни Нужен ремонт кухни 8 м. Всё снять помыть.. поклееть вообщем нужен ремонт косметический. пишите цену. Лидия П. улица Седова, 8к1, Москва Цена договорная Ремонт кухонной столешницы Отремонтировать в тон 2 дырки от кальянного угля в кухонной столешнице. Размер примерно с 10коп монету, глубина 1-2 мм Булат улица Кулахметова, 25к2, Казань, Республика Татарстан, Россия Как недорого сделать ремонт в новостройке. Введение Как недорого сделать ремонт в новостройке. Введение Конечно, можно нанять квалифицированную бригаду, заказать проект, привлечь дизайнера. В совокупности с чеками за стройматериалы, такой ремонт обойдется очень дорого. Не стоит забывать, что в новенькую квартиру захочется купить красивую мебель, большой телевизор, и приятные интерьерные мелочи, типа симпатичной ключницы, статуэтки, комнатного деревца в декоративном горшке. Через несколько недель помещение станет уютным и домашним Сделать недорогой ремонт собственными силами вполне реально, если составить детальный план, в котором учтены абсолютно все нюансы. От глобальной перепланировки и возведения перегородок до цвета ламината в гардеробной. А еще нужно запастить терпением и желанием работать на совесть.   Обдуманный подход поможет грамотно проложить инженерные коммуникации, эстетично выставить свет, заказать подходящую мебель. С планом гораздо легче структурировать будущие черновые работы. Вы сможете понять, что из мероприятий действительно удастся сделать своими силами, и какие задачи стоит переложить на плечи узких специалистов. Монтаж инженерных систем чаще всего требует соответствующих знаний и навыков. Не стоит самостоятельно прокладывать электропроводку, заниматься разводкой труб, монтировать теплый пол или кондиционер, если вы никогда раньше этим не занимались. Некачественно выполненные процедуры могут в будущем привести к печальным последствиям. Важно составить подробную смету с диапазоном сумм, которые вы готовы отдать за тот или иной отделочный материал. В таблицу вносят все будущие траты, от покупки штукатурки до пластиковых коробов для розеток. Это поможет уложиться в бюджет, позволит проанализировать рынок и найти самые выгодные варианты. Поэтапный ремонт в новостройке. Что представляет собой квартира в новостройке Стоимость ремонта в новостройке зависит от состояния квартиры, в котором она сдается будущим хозяевам. Это может быть: габаритное помещение с черновым ремонтом, предназначенное для свободной планировки; Пример квартиры в новостройке с предчистовой отделкой квартиры с предчистовой отделкой; квартира с чистовой отделкой. Первый вариант представляет собой габаритное помещение с голыми несущими стенами без отделки, выполненными из кирпича, бетона или строительных блоков. Пол представлен в виде бетонной плиты без стяжки, потолок – нижней поверхностью плиты без отделки. В таких квартирах предусмотрено наличие дешевой и ненадежной входной двери, окон с двойным стеклопакетом. В квартиру введено электричество и установлен небольшой щит с одним автоматом. Выполнена разводка отопления с установкой батарей и запорно-регулирующей арматурой. Это единственная коммуникация, которая готова к эксплуатации. В квартире проложены стояки холодной и горячей воды с отводами, на которых установлены опломбированные счетчики и краны. Также введен канализационный стояк с отводом, закрытым заглушкой. Цена ремонта в новостройке такой квартиры будет наиболее существенной, поскольку все придется выполнять с нуля. Однако это хорошая возможность выполнить все работы качественно. Квартира с чистовой отделкой представляет собой готовое к косметическому ремонту помещение с проведенными коммуникациями В домах, где будут устанавливаться газовые плиты, выполнен ввод газа и установлен счетчик. Новым хозяевам придется не только заниматься ремонтом и отделкой квартиры в новостройке, а также выполнить на начальном этапе полную планировку помещения и разводку всех необходимых коммуникаций. Варианты, где выполнена предчистовая отделка квартир в новостройках, полностью подготовлены к декоративной отделке, а именно произведена стяжка пола и оштукатурены стены. Здесь существует определенная планировка, установлены сантехнические и отопительные приборы. Цена ремонта в новостройке под ключ такой квартиры обойдется в 8000 руб/м². Квартиры в новостройке с ремонтом от застройщика полностью подготовлены для новоселья. Здесь выполнена недорогая отделка потолка, стен и пола. Установлена бюджетная сантехника и отопительные приборы. Остается лишь выполнить освещение и мебилирование квартиры. Купить квартиру в новостройке с ремонтом не всегда оказывается очень удачной затеей, поскольку застройщик часто использует некачественные материалы при выполнении ремонтных и отделочных работ, что влияет на неоправданное увеличение стоимости новой квартиры. Важно! Независимо от варианта отделки помещения, взносы на капитальный ремонт в новостройке следует платить, если дом сдан новым хозяевам до 1 июля 2016 года. Стоит ли делать ремонт в новостройке. Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды Отделка квартиры в новостройке отличается от ремонта вторичного жилья: новый дом дает усадку. Из-за нее трескается штукатурка и стяжка — если ее не учесть, придется все переделать. Как проходит усадка дома Здание — тяжелая конструкция. Первое время после постройки оно дает усадку. Если строители соблюли все стандарты, серьезных проблем с отделкой у жильцов не будет. Но если где-то ошиблись, придется вкладываться в ремонт дважды. Усадка зависит от типа дома. Новые многоквартирные дома строят трех типов: монолитные, панельные и кирпичные. Монолитный дом — самый легкий. Он усаживается мало, равномерно и быстро — в среднем после года за отделку можно не волноваться. Панельный дом тяжелее монолитного. Он усаживается 2-3 года. Если технологии при строительстве нарушили, появляются щели в швах между панелями. Из-за них трескается штукатурка на стенах. Кирпичный дом — самый тяжелый. Он усаживается до 6 лет, причем неравномерно: одни стены быстрее, другие — медленнее. Из-за перекосов появляются трещины на стыках стен, на штукатурке. Отделка квартиры в новостройке Последовательность ремонта в новостройке примерно такая же, как во вторичном жилье: 1. Перенос или постройка перегородок 2. Разводка электропроводки и труб 3. В ыравнивание стен и пола 4. Ч истовая отделка Если на третьем этапе вспомнить об усадке, вряд ли придется делать капитальный ремонт через 2-3 года. Стены штукатурят по маякам или под правило Штукатурка по маякам — когда на стену крепят специальные металлические профили-маяки, и ориентируются на ним в процессе оштукатуривания. Потом маяки удаляют, а оставшееся пространство заполняют штукатуркой. Правило — это такая длинная рейка. Им вытягивают саму штукатурку и потом им же проверяют результат. В случае штукатурки под правило просто не устанавливают маяки, а ориентируются на инструмент. Чтобы штукатурка не потрескалась, ее армируют сеткой-серпянкой. Это придется сделать хотя бы на стыках новых перегородок с «родными» стенами. Если дом кирпичный, лучше проклеить все стены. Альтернатива штукатурке — гипсокартон. Его крепят на каркас или прямо на стены, если они ровные. Первый способ съест много места в комнате, зато можно проложить шумо- или теплоизоляцию. Чтобы листы не искривились от усадки, между ними и потолком оставляют зазоры в 1-2 см. Пол выравнивают стяжкой. Если дом панельный или кирпичный, лучше сделать плавающую стяжку: ее так называют, потому что она не закреплена ни на полу, ни на стенах. От плиты пола ее отделяет полиэтиленовая пленка или рубероид, а от стен — демпферная лента. Такая стяжка не повредится при усадке и обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Чистовая отделка Стены оклеивают обоями, облицовывают плиткой. Предпочтение отдают плотным покрытиям: например, обои берут виниловые, а не бумажные. Если по штукатурке пойдет трещина, чистовой материал это скроет. По этой причине красить стены в новостройке лучше по специальным обоям. На пол укладывают все, что нравится: паркет, ламинат, плитку, линолеум, ковролин, кварцвинил. Потолки лучше не штукатурить и красить, а заказывать натяжные. Они лучше переносят усадку. Мастера рекомендуют сначала купить недорогие отделочные материалы, если квартира в панельном или кирпичном доме. Усадка может испортить отделку, и дорогие материалы придется выбросить. Жилье в монолитном доме отделывают так, как хочется, практически сразу. Видео ремонт в новостройке с нуля, поэтапно. Ремонт квартир в новостройке в Чебоксарах под ключ 🏠 Покупка квартиры в новостройке – это всегда большое событие для семьи, потому что теперь новое жилье можно сделать именно таким, о котором мечтали долгое время. Но учитывая, что многие застройщики сдают комплексы с квартирами в эксплуатацию с черновой отделкой или ремонтом, который не соответствует ожиданиям покупателя, услуга ремонта квартиры в новостройке, предлагаемая специалистами нашей компании, является востребованной, актуальной и выгодной. Ремонт квартиры в новостройке под ключ – цена и качество в идеальном соотношении Что именно может включать в себя ремонт квартиры в новостройке, выполняемый нашими мастерами? Капитальный ремонт, с демонтажем простенков для перепланировки, увеличение площади всех помещений и оформление современного дизайна интерьера; Черновая отделка, обеспечивающая подготовку всех поверхностей в квартире для будущей декоративной отделки и любых других видов чистовой работы; Чистовая отделка с монтажом натяжных потолков, расстановкой новой мебели, а также установкой сантехнических и бытовых приборов. Цены на ремонт квартиры в новостройке Тип ремонтных работ Стоимость работ за м2 Стоимость материалов за м2 Общая стоимость за м2 Косметический ремонт в новостройке от 2.500 руб от 3.000 руб от 5.500 руб Капитальный ремонт в новостройке от 3.500 руб от 4.500 руб от 8.000 руб Дизайнерский ремонт в новостройке от 4.200 руб от 5.500 руб от 9.700 руб Индивидуальный ремонт в новостройке от 5.000 руб от 7.000 руб от 12.000 руб Евроремонт в новостройке от 5.500 руб от 8.000 руб от 13.500 руб * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы — это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпаклевки, водонапорные трубы, электрические провода. ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключаели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. Специалист БЕСПЛАТНО выедет к Вам для составления сметы 1 ГОД ГАРАНТИИ Высокое качество оказания услуг, позволяет гарантировать надежность и долговечность ОПЛАТА РАБОТ ПО ФАКТУ Каждый этап ремонта, оплачивается по факту, имея акт выполненных работ ВЕСЬ ЦИКЛ РАБОТ Спроектируем и реализуем любые ваши идеи КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Все работы на объекте контролирует прораб, а каждый этап работ принимает технический директор СКИДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ Скидка от партнеров. Весь материал мы покупаем оптом и каждый день ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Высокий стандарт качества инструмента После того, как поэтапный ремонт квартиры выполнен, владелец нового жилья может свободно заселяться в него, не беспокоясь о необходимости выполнения дополнительных работ. Почему для выполнения ремонта квартиры в новостройке, многие клиенты выбирают именно нашу компанию? Основными преимуществами сотрудничества с нами являются: Составление максимально подробной сметы, с указанием стоимости работ и материалов; Точные замеры, позволяющие сократить расходы на покупку лишних стройматериалов и обеспечивающие составление точного проекта и плана выполнения каждого этапа ремонта; Минимальные и точные сроки выполнения работы, с гарантией качества, независимо от того, выполняется новая планировка или только отделочные варианты работы; Разумная и обоснованная стоимость услуг, удовлетворяющая заказчиков с разными финансовыми возможностями. Сегодня выполненные нами проекты ремонта можно встретить во многих новостройках региона, а отзывы наших клиентов являются ярким подтверждением нашего профессионализма. Желаете узнать стоимость ремонта? Оставьте заявку и наш специалист оперативно с Вами свяжется, подготовит детальный расчет стоимости материалов и ремонтных работ, а также составит предварительную смету работ. ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ Наши работы: Все работы Другие наши услуги: Полезные советы Как принять квартиру в новостройке Принятие квартиры от застройщика – волнительный и ответственный шаг для дольщика. Подписание документов означает, что покупателя полностью устраивает качество выполненных работ, и он готов въехать в новое жилье. Узнать больше   Остались вопросы? Хотите сделать заказ? Звоните нам в офис: (8352) 22-35-62  Пишите письма по электронной почте: chebstroy@list.ru Или отправьте сообщение прямо с сайта Для международных и междугородних клиентов звоните через Skype: Chebstroy Мы оперативно подготовим коммерческое предложение и вышлем его Вам. ★ Поэтапный ремонт в новостройке | Информация Пользователи также искали: ремонт в новостройке своими руками, с чего начать ремонт в новостройке своими руками видео, с чего начать ремонт в новостройке видео, квартиры вторичка, с чего начать, своими руками, этапы, цена, с нуля, поэтапный ремонт квартиры вторичка, с чего начать ремонт в новостройке видео, ремонт в новостройке своими руками, с чего начать ремонт в новостройке фото, ремонт в новостройке этапы, ремонт в новостройке цена, с чего начать ремонт в новостройке своими руками видео, ремонт с нуля, ремонт в новостройке, поэтапно, новостройка, поэтапный ремонт, ремонт новостройки, поэтапный ремонт в новостройке, ремонт в, ремонт в новостройке поэтапно, ремонта, ремонт, новостройки, ремонта в новостройке, новостройке, поэтапное, поэтапный, новостройках, Как узнать, когда пора — Ремонт и реставрация фасадов Когда вы закрываете глаза и представляете себе какое-нибудь здание, вы, скорее всего, представляете его фасад — внешнюю оболочку, которая защищает и сдерживает всю суету, происходящую внутри. В жилом доме фасад — это то, что отделяет жителей здания как от элементов, так и от злоумышленников. Таким образом, крайне важно регулярно проверять, обслуживать и обслуживать фасад, чтобы убедиться, что он безопасен и функционирует должным образом.В случае ассоциации сообщества ответственность за это ложится на правление или руководство. Хотя методы и процедуры могут различаться, уход за фасадом должен быть основным приоритетом для каждой ассоциации. (Неподвижные) элементы Стандартный фасад состоит из многих частей — и все они должны быть в рабочем состоянии, чтобы большая конструкция не начала давать сбои. «Мы рассматриваем экстерьеры здания — или« оболочку »здания — как систему, состоящую из различных компонентов: крыши, отделки, окон, внешней облицовки (включая черепицу, вагонку, кирпич, EIFS [систему отделки внешней изоляции] и т. Д.) и все связанные с этим детали и детали », — объясняет Роберт Х. Макбрайд, генеральный директор Dartmouth Group, фирмы по управлению недвижимостью в Бедфорде, штат Массачусетс. «Очень сложно — и, возможно, неразумно — рассматривать любой из них по отдельности; все они объединены, чтобы обеспечить предусмотренную функцию защиты конструкции и интерьеров здания, в первую очередь от проникновения воды ». Менеджер и / или соответствующие члены совета директоров должны хорошо знать фасад своего здания или зданий, чтобы лучше понимать, когда что-то может быть не так.«Становится ясно, что необходим ремонт или, по крайней мере, профессиональная консультация, из-за ежедневных проверок», — говорит Фрэнк Анастази, менеджер ассоциации Riverwood Community Association в Порт-Шарлотте, Флорида. Оставьте свой фасад на произвол судьбы слишком долго, и «вы начнете замечать гниль, будете получать больше жалоб на утечки от домовладельцев, увидите повреждение краски или потрескавшееся дерево … общий вид просто начинает выглядеть довольно плохо», — говорит Анастаси. . Далее он добавляет: «И вы должны знать полезный срок службы вашего фасада через отчет о запасах, когда вы сможете визуально оценить, выглядят ли вещи не так хорошо.” Неспособность правильно оценить первопричины или более мелкие признаки износа может иметь эффект «лейкопластыря над пулевым отверстием», когда вы лечите только симптомы более серьезной проблемы, а не лечите ее. «Когда индивидуальный частичный ремонт становится невозможным или экономически неэффективным, возможно, пора подумать о крупном ремонте», — предупреждает Келли Рик, управляющая недвижимостью компании Draper and Kramer, Incorporated в Чикаго. Основные причины Чтобы определить как наличие проблемы, так и ее источник, помогает понять основные причины ухудшения фасада и контрольные признаки того, что проблема, возможно, уже возникла. «На это влияет так много факторов, в том числе погода, отсутствие профилактического обслуживания, движение здания, качество строительных материалов, возраст …», — говорит Рик. «Важно помнить, что маленькие проблемы становятся большими, если их не решать. Ищите трещины, сколы в бетоне, порчу металла, выход из строя оконных уплотнителей, внутренние утечки … все зависит от типа фасада. И, надеюсь, до этого не дойдет, но обломки, падающие со здания, определенно являются красным флагом.” «В зависимости от характера конструкции — например, вагонка или кладка — признаки износа могут быть или не быть очевидными», — добавляет Макбрайд. «В вагонке — или дереве, виниле, цементном сайдинге, таком как HardiPlank — характерными признаками обычно являются гниль, отслаивание краски или внутренние протечки. Самый важный следующий шаг — остановиться; не просто заменяйте сгнивший материал или перекрашивайте. Очень важно найти источник любого проникновения воды. По нашему опыту, девять раз из 10 причиной является сбой в установленной перепрошивке.Необходимо провести всестороннее расследование, чтобы определить, является ли проблема изолированной или системной. Это ключ к исследованию пересечений, т. Е. Между крышей и стеной, стеной с боковой стенкой, крышей с дымоходом и т. Д. Во время этого процесса необходимо произвести оценку базовой структуры. Нет ли обширной гнили обшивки стен? Подоконники и рамы сгнили? Есть ли сильный прогиб или провисание кровельной обшивки? » Другой важный момент — это, конечно, стоимость.Отсутствие поддержки со стороны ассоциации может происходить из-за того, что выполнение профилактических или серьезных работ было бы слишком дорогостоящим, и поэтому правление может адаптировать образ мышления «невежество — это блаженство». «Обычно по мере того, как сайдинг стареет, а здание все больше изнашивается из-за погодных условий, затраты на уход за всем начинают расти, что в конечном итоге требует гораздо больше денег, чем это было изначально», — говорит Анастаси.«В конечном итоге все выглядит очень плохо, и их нужно заменять. Как правило, сообщества любят растягивать дела, [и], к сожалению, ассоциации часто не в состоянии делать большие сбережения на будущее. Когда здания достигают точки, где необходимо заменить сайдинг, у ассоциации нет времени на ее стороне, поэтому поэтапное внедрение не является вариантом. Эти сценарии требуют немедленной оценки, и большинство ассоциаций обратятся за ссудой, а затем распределяют финансовое бремя с течением времени, тем самым не оказывая серьезного финансового воздействия на всех жителей.И некоторые ассоциации используют комбинацию резервных денег и кредита, чтобы уменьшить финансовые последствия ». Чего ожидать, когда вы ожидаете (фасадные работы) Когда крупный проект фасада неизбежен, совет директоров должен принять ряд решений, включая выбор поставщика, график реализации проекта (и его потенциальное нарушение нормальной жизнедеятельности ), стоимость, влияние на привлекательность сдерживания и т. д. Важно сотрудничать со знающими, компетентными профессионалами, которые могут помочь сориентироваться в том, что иногда может оказаться сложным и длительным процессом. «Важно консультироваться с инженерами и архитекторами и согласовывать обходы с подрядчиками», — говорит Райан Кинсер, старший менеджер по недвижимости и директор консьерж-услуг DDG, компании по недвижимости с офисами в Нью-Йорке, Калифорния, и Флорида. «После обзоров, обсуждений, альтернатив и предложений, еще раз обсудите все с консультантом по проектированию или архитектуре и тесно координируйте свои действия с советом директоров для выбора рекомендованного участника торгов и запланированного графика.Продавцы участвуют в стандартном процессе торгов и могут быть выбраны посредством профессиональных рекомендаций, наблюдения за работой, прошлых торгов или работы на других должностях. Тщательное рассмотрение, последующие проверки, планирование и составление бюджета — все это играет важную роль в выборе ». «Мобилизация проекта фасада стоит денег, поэтому вам нужно нанять инженера-строителя или архитектора», — добавляет Рик. «Это будут ваши лучшие потраченные деньги. Определите, что нужно сделать как минимум, а также то, что нужно сделать — потому что вы не хотите возвращаться к этому в следующем году — и есть ли какая-либо связанная работа, которую было бы экономически выгодно выполнить сейчас (Покраска 100 процентов например, фасад здания, а не просто покрытие недавно отремонтированных участков.) Получите предложения по всем этим вещам и проведите собеседование с подрядчиками с учетом мнений и рекомендаций вашего инженера-строителя. Проверить ссылки. При необходимости проведите дополнительные раунды торгов, пока не будут определены объем работ и бюджет. Изучите страховку, чтобы узнать, покрывается ли какая-либо из работ. Вынесите всю информацию на доску. Проводите информационные встречи с собственниками, чтобы сообщить им, что необходимо, в том числе смету затрат. Поговорите с банками и получите информацию о финансировании, которое зависит от стоимости и имеющихся резервных средств.Получите информацию об индивидуальных займах, если специальная оценка является возможным сценарием финансирования. Как только финансирование будет урегулировано, наймите подрядчика, получите разрешение и выполняйте работу ». Степень, в которой проект будет разрушительным, зависит от характера работы, но совет директоров всегда должен учитывать, как любое строительство повлияет на жизнь жителей. «Сбои, вызванные шумом (например, отбойным молотком), пылью, запахом (от мембран, красок или подготовительных работ) и общим отсутствием конфиденциальности — мы говорим о рабочих, торчащих за окном вашего 30-го этажа, — невозможно переоценить», — предупреждает Рик. .«Соседи будут звонить олдермену по поводу защитных навесов на тротуарах, возможно, вам придется закрыть подъездную дорожку и накрыть главные входы, жители не могут выходить на балконы в рабочее время в случае падения инструментов … это продолжается и продолжается». «У меня были проекты, в которых я разобрал до шпилек 2 x 4, пришлось снимать изоляцию, вы называете это … и когда что-то подобное случается, это действительно будет разрушительно», — добавляет Анастази . «У вас может быть ограниченный доступ к зданиям, потеря доступа к парковочным местам, мусорные контейнеры на территории, общий шум, закрытие некоторых удобств.Это строительная зона, и крупный проект в крупном здании может занять целый год, так что жильцы могут столкнуться с проблемами со всех сторон, и с этим нужно мириться ». Важно честно и открыто говорить о масштабах строительства; Правления или руководство, стремящиеся приукрасить ситуацию, скорее всего, столкнутся с удивленными и рассерженными жителями. «Связь, уведомления и, при необходимости, координация с соседями могут сыграть свою роль в общем процессе строительства», — говорит Кинзер.«Соблюдение местных законов и правил необходимо при подготовке и завершении всех работ. Безопасность также находится на высоком уровне, чтобы гарантировать, что стандарты OSHA [Управление по охране труда] включены и соблюдаются ». Майк Оденталь — штатный писатель / репортер The Cooperator. Поэтапных домашних осмотров — Поэтапный осмотр дома отличается от всех других видов осмотра дома.Во время других проверок дома инспектор ищет в доме дефекты. Это не проверка кодов, потому что очень сложно определить, какие кодексы действовали во время постройки дома. Помните, что существует множество типов правил, касающихся фундамента, каркаса, покрытия крыши, конструкции крыши, электрического обслуживания и проводки, водоснабжения и распределения, отопления и охлаждения. Как «универсал», домашние инспекторы не могут выполнять проверку кодов. Для этого потребовалось бы обширное исследование кода для каждого дома, таким образом, добавив сотни или тысячи долларов к проверке кода. В результате домашний инспектор не ищет нарушения кода. Он ищет дефекты, где что-то может дать сбой. Домашний инспектор прошел обширную подготовку и имеет сертификаты о том, как искать и находить эти дефекты. После обнаружения тот, кто занимается ремонтом, должен будет привести дефекты в соответствие с текущим кодом. Поскольку поэтапный осмотр дома проводится во время строительства нового дома, инспектор ищет дефекты, но он также ищет нарушения кодекса.Инспектор Phased Home должен быть знаком с текущим кодом. Из-за этого, а также из-за того, что проводятся три проверки вместо одной, стоимость поэтапной проверки выше по сравнению с обычной проверкой нового дома, проводимой после завершения строительства или гарантийной проверки, проводимой до истечения срока гарантии строителя. Разве строителю не требуется, чтобы дом был осмотрен окружными или городскими инспекторами? Ответ — да, но проблема в том, что в крупных мегаполисах, таких как Хьюстон, очень мало инспекторов и тысячи домов строятся в любой момент времени.У инспекторов очень ограниченное время для осмотра дома. К сожалению, некоторые проводят осмотр тротуара, когда осматривают его из машины, не заглядывая в дом! Некоторые строители домов предоставят своего собственного инспектора поэтапного дома. Этот инспектор работает на строителя дома, а не на покупателя дома, который не знает, какую компанию по инспекции жилья использовать. Так что же такое поэтапный осмотр дома? Поэтапный осмотр дома обычно проводится трижды в процессе строительства нового дома: После заливки фундамента для обеспечения заливки или строительства фундамента в соответствии с техническими условиями. После завершения обрамления монтируются кровельное покрытие, а также черновые работы с электричеством и сантехникой. Заключительный осмотр после завершения строительства. Осмотр фундамента Как и любой дом, он прочен лишь настолько, насколько прочен фундамент. При выходе из строя фундамента стены начинают трескаться, двери и окна не закрываются должным образом. Если не принять меры, условия могут ухудшиться и привести к очень дорогостоящему ремонту не только фундамента, но и других частей дома. В районе Хьюстона из-за высокого уровня воды есть два основных типа фундаментов: а) опоры и балки и б) перекрытия на уровне грунта. Пирс и балка Конструкция дома опирается на опоры и балки вместо бетонного фундамента. Под домом будет лазанье, которое потребует осмотра. На фото выше дом на опоре и балочном фундаменте. Обратите внимание на пространство для обхода под домом. Домашний инспектор должен бороться со всеми типами животных, обитающих в пространстве для ползания, такими как кошки, дикие животные, пауки, скорпионы и змеи.Волосы, покрытые паутиной, тоже не весело! При обычном осмотре домашний инспектор должен входить в лазарет. Хороший домашний инспектор проверит каждый дюйм подвесного пространства на предмет дефектов конструкции опор, балок, балок перекрытий и настила пола. Подольское пространство будет проверено на предмет надлежащей вентиляции и пароизоляции, чтобы уменьшить количество воды внутри подлого пространства, которое может повредить древесину. Плита класса В этих домах бетонные плиты залиты на землю.Плиты на уровне грунта без кабелей предварительного натяжения представляют собой фундаменты с заливкой бетона внутри деревянных каркасов с арматурой. Плиты пост-напряжения имеют стальные тросы, которые проходят от одного конца фундамента до другого. Эти кабели подвергаются очень высокому натяжению и скрепляют фундамент. Плита на грунте без опорных тросов является подходящим типом фундамента, где грунт не оседает. Это не очень хорошо работает в районе Хьюстона. Разрушение фундамента происходит, когда земля, поддерживающая фундамент, осела.В случае плиты после натяжения весь фундамент перемещается вместе, что сводит к минимуму структурные проблемы, которые представляли старые плиты. Когда фундамент разрушается при использовании старого метода перекрытия, бетон разрушается в точке осадки и медленно выходит за пределы точки разрушения. Например, если повреждение произошло только на одной стороне дома, плита в этой области начнет опускаться, а плита на другой стороне дома останется неподвижной. В результате фундаментная плита треснет и расколется на две части.Плиты после натяжения предотвращают это. На фото выше показана плита на фундаментном фундаменте без кабелей предварительного натяжения. На фото выше показана установка каркаса для плиты пост-натяжения. Обратите внимание на кабели, выходящие за пределы фундамента. После заливки бетона концы кабеля будут отрезаны рядом с фундаментом и покрыты бетоном и грязью, чтобы кабели не ржавели. Инспекция рамы Вторая поэтапная проверка дома — это проверка каркаса, которая проводится после возведения стен и конструкций крыши.Кровельное покрытие должно быть установлено. Завершить черновые работы с электрикой и сантехникой. Каркас — это каркасная конструкция дома. Плохо построенный каркас приведет к проблемам с домом на всю жизнь. Инспектор поэтапного дома проверит, соответствует ли дом нормам строительного, электрического и сантехнического оборудования. Он также будет искать неаккуратную или неправильную конструкцию. На фото выше показан процесс кадрирования. Часть крыши покрыта настилом.Ремонтные работы по электрике и сантехнике не проводились. Домашний инспектор попытается провести осмотр после завершения черновых работ с кровлей, электрикой и сантехникой. Заключительная проверка Окончательная проверка проводится после завершения строительства, но до того, как покупатель встретится со строителем для составления предварительного списка элементов, которые необходимо исправить. Этот осмотр очень похож на обычный осмотр дома. Инспектор поэтапного дома выполнит окончательную проверку фундамента, профилирования, покрытия крыши, конструкции крыши и чердака, стен, потолков, полов, дверей, окон и каминов.Он осмотрит электрические и водопроводные системы. Будет проведена проверка системы отопления и кондиционирования воздуха (HVAC). Техника, такая как вывоз мусора, посудомоечные машины, духовки, плиты, вытяжки, будет проверена. Даже гаражные ворота будут проверены на исправность. Заключение Поэтапный осмотр дома дает покупателю дополнительную уверенность в том, что дом построен правильно. Когда вы тратите сотни тысяч долларов или, возможно, миллионы, потратить еще тысячу или около того на эту гарантию — деньги потрачены не зря.Мы рекомендуем покупателю дома выбрать инспектора поэтапного дома вместо того, чтобы полагаться на инспектора, предоставленного строителем. Magnolia Home Inspection Services имеет более чем 8-летний опыт строительства и реконструкции зданий. Мы знакомы с действующими строительными нормами. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать бесплатное предложение. 832-303-8048 Закрытие и гарантийный этап | Управление помещениями Предыдущая | Назад к обзору процесса создания объектов Запросить проект Bronco. Все гарантийные пункты будут рассмотрены по мере необходимости, и будут созданы записи об объектах для Университета Западного Мичигана. Существенное завершение: начало юридического и физического перехода под контроль Университета над объектом: Начало гарантийных сроков. Начинается срок давности по юридической ответственности. Университет берет на себя ответственность за строительство и предоставляет услуги по охране и техническому обслуживанию. Преподаватели и сотрудники университета начинают обучение системам и технологиям зданий. Учетные записи объектов будут собраны и заархивированы в Документальной комнате университета. Блок-схема этапа закрытия и гарантийного обслуживания У каждого строительного проекта есть период «запуска» или «обкатки», который начинается после того, как проект практически завершен. Системы и оборудование здания контролируются, выявляются проблемы и гарантийные ситуации, продолжаются ремонтные работы и модификации. Официально проект закрывается только после того, как будут рассмотрены все пункты «главного списка». Некоторые проблемы, выявленные в период обкатки, могут не входить в первоначальный объем работ. Они закреплены за отдельным проектом и источником финансирования. Новый проект будет иметь свой собственный бюджет и график и часто не запускается, пока исходный проект не будет закрыт. Многим системам зданий требуется период непрерывной работы, прежде чем можно будет точно оценить их производительность. Проверка работы после шести месяцев или года использования может существенно повлиять на графики и методы технического обслуживания и хранения.Как удовлетворительные, так и плохо работающие системы задокументированы для использования в будущем. В разное время пользователям здания может быть проведено собеседование или анкета, чтобы записать их мнения и опыт работы со зданием. Эта информация может быть использована для внесения дальнейших изменений в здание или может предоставить информацию, полезную для будущих проектов. Обзор может также выявить методы или действия, которые могут оказать негативное влияние на объект с течением времени. Если да, то пользователи здания проходят переподготовку или системы здания перепроектируются с учетом ранее неизвестных потребностей. Запросить проект Поэтапные строительные проекты | Инженерно-технические консультанты Автор: Бобби Рэдклифф, PE Владельцы недвижимости часто сталкиваются с перспективой незапланированного капитального ремонта без денег на его оплату. Иногда их можно отложить до тех пор, пока не удастся накопить средства, но чаще всего они не могут ждать так долго. Другие стратегии включают финансирование за счет кредита или (для общественных объединений) специальной оценки. Когда позволяют обстоятельства, лучшим решением может быть выполнение необходимой работы поэтапно в течение многолетнего периода; Однако необходимо учитывать множество факторов. Общая стоимость почти наверняка будет выше. Цены на материалы обычно имеют тенденцию к росту, и подрядчики повышают ставки, чтобы учесть повышение заработной платы сотрудников и рост операционных расходов. Для некоторых видов работ потребуется повторная подготовка и повторная мобилизация с сопутствующими затратами. Вероятность дальнейшего повреждения значительна. Для некоторых элементов (например, систем внешней облицовки) может возникать проблема с внешним видом. Производимые материалы могут отличаться от партии к партии, особенно если партии разнесены на несколько лет, а выпуск продукции может даже быть прекращен.По мере старения внешние элементы изнашиваются, обесцвечиваются и пачкаются. Существует пять основных шагов для реализации эффективного поэтапного плана, включая определение проекта, расстановку приоритетов, разработку дизайна, торги и подготовку контракта. Ниже приводится краткое обсуждение этих шагов. Идентификация проекта Первым шагом является определение элементов, нуждающихся в восстановлении (ремонте, восстановлении или замене). Обычно это влечет за собой общую оценку состояния квалифицированным консультантом и встречи с руководством, владельцами и обслуживающим персоналом для обсуждения их проблем, истории технического обслуживания и других вопросов.Будет изложен основной объем работ с указанием параметров проекта. Приоритетность работы После определения основного объема работ консультант посетит объект (один или несколько раз), чтобы оценить (классифицировать) рабочие элементы на основе таких факторов, как проблемы с безопасностью жизни, возможность повреждения других элементов и серьезность дефекты. При определенных проблемах может быть полезно обследовать жильцов, чтобы выявить закономерности. Например, если утечки в окнах чаще сообщаются на определенном фасаде здания, лучше всего включить его в начальную фазу. Физическое состояние — это только первая часть уравнения приоритезации. Деньги — второе. Для того чтобы поэтапный план работал, необходимо разумно распределять доступные средства и составлять твердый план будущего финансирования. Это требует хорошего сотрудничества между консультантом, руководством, владельцем и другими заинтересованными сторонами. Разработка дизайна После разработки поэтапного плана следующим шагом является разработка проектной документации.В зависимости от типа проекта проектная документация может быть всеобъемлющей или может потребоваться несколько дизайнов (особенно, если задействованы разные профессии или если требуется несколько проектов). Основными компонентами проектной документации являются спецификации, чертежи и формы заявок. Спецификации и чертежи описывают логистику проекта и объем работ, используемые материалы и методы установки. Другой ключевой элемент проектной документации — определение рабочих областей / фаз.Форма заявки отражает эти позиции и описывает поэтапный план. Объявление предложений Тендерные предложения следует запрашивать только у подрядчиков, прошедших предварительную квалификацию, которые специализируются на типах выполняемых работ, а количество приглашенных должно быть ограничено. Предварительные встречи с «вызовом скота» отпугнут некоторых подрядчиков. Претендентов следует попросить подавать заявки на все этапы проекта (ов). Это предоставит владельцу бюджетные данные, которые помогут проинформировать план поэтапного строительства, который может быть изменен (удлинен или сокращен).Претенденты также должны предоставить свои расценки на выполнение всех работ за один этап, чтобы показать владельцу, какую экономию можно будет сэкономить при консолидации проекта. Иногда экономия затрат на консолидацию является значительной, и владелец может выбрать получение банковской ссуды или специальной оценки для финансирования проекта. Исходя из нашего прошлого опыта, подрядчики удерживали свои цены предложения (гарантированные цены) на срок до трех (3) лет для долгосрочных проектов. В зависимости от характера работы могут потребоваться положения об эскалаторах, которые позволят резко повысить цены на материалы на основе нефти (или других товаров).Такие статьи должны основываться на взаимоприемлемых, признанных опубликованных указателях. Подготовка контракта Подписанное предложение подрядчика может представлять собой имеющее обязательную юридическую силу соглашение, но (что неудивительно) оно, скорее всего, будет в пользу подрядчика. Более справедливый, официальный контракт должен быть подготовлен или адаптирован из опубликованных источников (таких как Американский институт архитекторов — AIA). Соглашение может быть составлено таким образом, что второй и последующие этапы будут переданы подрядчику только после успешного завершения и принятия предыдущих этапов. Для долгосрочных проектов собственник должен рассмотреть возможность включения непредвиденных расходов на временный ремонт участков, не включенных в текущую фазу. Например, если ваша собственность состоит из нескольких зданий, нуждающихся в замене кровли, и проект предусматривает одну замену в год, необходимо предпринять шаги для того, чтобы последние крыши были в разумной степени пригодны к эксплуатации до тех пор, пока они не будут заменены. Также следует ожидать случайного ремонта. Процесс восстановления поврежденных жилых домов за пределами исторических центров после землетрясения в Аквиле: часть II — реконструкция «тяжелых повреждений» Приложение к O.P.C.M. п. 3779 (2009) Руководящие принципы реализации мер, упомянутых в Постановлении Президента Совета Министров n. 3779. (на итальянском языке). Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 Приложение к O.P.C.M. п. 3790 (2009) Руководящие принципы реализации мер, упомянутых в Постановлении Президента Совета Министров n. 3790, 9 июля. (На итальянском языке) Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009 ASCE 31-03 (2003) Сейсмическая оценка существующих зданий. Американское общество инженеров-строителей, Рестон Google ученый ASCE 41-13 (2013) Публикация ожидаемой сейсмической оценки и модернизации существующих зданий, Американское общество инженеров-строителей, Рестон, Вирджиния. Издание общественного обсуждения доступно через Американское общество инженеров-строителей ATC 14 (1987) Оценка сейсмостойкости существующих зданий.Совет по прикладным технологиям, Редвуд-Сити Google ученый Baggio C, Bernardini A, Colozza R, Di Pasquale G, Dolce M, Goretti A, Martinelli A, Orsini G, Papa F, Zuccaro G, Pinto AV, Taucer F (2007) Полевое руководство по разрушениям после землетрясения оценка безопасности и краткосрочные контрмеры (AeDES). 22868 евро EN, Joint Research Center, Ispra Balsamo A, Di Ludovico M, Prota A, Manfredi G (2011) Каменные стены укреплены инновационными композитами.Американский институт бетона, Специальная публикация ACI, 10-й Международный симпозиум по армированию волокнами полимеров для бетонных конструкций, 2011 г., FRPRCS-10, в связи с Конвенцией ACI Spring 2011; Тампа, Флорида; Соединенные Штаты; Со 2 апреля 2011 года по 4 апреля 2011 года; Код 88497, ACI SP-275, ACI SP-275-44, том 2, выпуск 275 SP, 2011, страницы 769-786 (ISBN: 0-87031-412-2) CBC (2010) Title 24, Нормы Калифорнии, часть 2: Строительные нормы Калифорнии. Комиссия по строительным стандартам Калифорнии, Сакраменто Google ученый CCSF (2010) Строительные нормы и правила Сан-Франциско, город и округ Сан-Франциско American Legal Publishing Co., Walnut Creek Circular n. 484 (2010) Структурные, геологические и геотехнические исследования для проектирования укрепляющих работ на поврежденных зданиях с рейтингом пригодности E. (на итальянском языке) Circolare Commissario Delegato n. 484 del 5 gennaio 2010 Circolare relativa all indagini ed all proof strutturali, geologiche e geotecniche и поддерживает проектную стратегию интервенционной совокупной классификации inagibili (esito E) or distrutti Circular n.617 (2009) Инструкция по новым строительным техническим нормам в ДМ 14.01.2008. (На итальянском языке) Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 «Istruzioni per l’Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 » Постановление № 44 Заместителя Комиссара по реконструкции (2011 г.) Повышение энергоэффективности зданий с рейтингом удобства использования E. (на итальянском языке) Decreto no. 44 «Adeguamento energetico degliedifici con esito di agibilità E» Commissario Delegato per la Ricostruzione — Presidente della Regione Abruzzo Del Vecchio C, Di Ludovico M, Balsamo A, Prota A, Manfredi G, Dolimental, расследование экспериментов по исследованию экспериментов с Дольче М (2014) внешние стыки железобетонных балок и колонн дооснащены системами FRP.ASCE J Compos Constr. DOI: 10.1061 / (ASCE) CC.1943-5614.0000459 Google ученый Указ Президента о Совете Министров D.P.C.M. (2014) Учреждение Национальной технической группы для оценки ущерба и удобства использования на этапе чрезвычайной ситуации после землетрясения. (На итальянском). D.P.C.M. dell’8 luglio 2014: istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica. Di Ludovico M, Balsamo A, Prota A, Manfredi G (2008) Сравнительная оценка методов сейсмической реабилитации на полномасштабной трехэтажной конструкции моментного каркаса RC. Struct Eng Mech 28 (6): 727–747 Статья Google ученый Di Ludovico M, Polese M, Gaetani d’Aragona M, Prota A, Manfredi G (2013) Предложение по факторам модификации пластиковых шарниров для поврежденных колонн RC. Eng Struct 51: 99–112. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2013.01.009 Артикул Google ученый Di Ludovico M, Prota A, Moroni C, Manfredi G, Dolce M (2016) Процесс реконструкции поврежденных жилых домов за пределами исторических центров после землетрясения в Л’Акуиле: часть I — реконструкция «легких повреждений». Bull Earthq Eng 44 (10): 1539–1557. DOI: 10.1007 / s10518-016-9877-8 Google ученый Dolce M, Marnetto R, Nigro D, Ponzo FC (2001) Кулачковая система для модернизации каменных конструкций.В: Материалы 7-го международного семинара по сейсмической изоляции, пассивному рассеянию энергии и активному контролю вибрации конструкций, Ассизи, 2–5 октября 2001 г. Frascadore R, Di Ludovico M, Prota A, Verderame GM, Manfredi G, Dolce M, Cosenza E (2015) Локальное усиление железобетонных конструкций как стратегия снижения сейсмического риска в региональном масштабе. Earthq Spectra 31 (2): 1083–1102 Статья Google ученый Холмс В.Т. (1994) Политика и стандарты повторного ремонта зданий, поврежденных землетрясением.Earthq Spectra 10 (3): 197–208 Статья Google ученый Lyons M (2009) Строительство снова лучше: масштабное влияние небольших подходов к реконструкции. World Dev 37 (2): 385–398 Статья Google ученый Постановление министра D.M. 14.01.2008 (2008) Новые технические нормы для строительства. (На итальянском языке) Д. 14.01.2008 «Norme Tecniche per le Costruzioni» Распоряжение Председателя Совета Министров.O.P.C.M. п. 3779 (2009) Срочные меры вмешательства в связи с сейсмическими событиями, произошедшими в регионе Абруццо 6 апреля 2009 года, и другие срочные меры гражданской защиты. (На итальянском). O.P.C.M. п. 3779 del 6 giugno 2009 — «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismic verificatisi nella region Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disizioni urgenti di protezione civile». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 » Распоряжение Председателя Совета министров.O.P.C.M. п. 3790 (2009) Срочные меры вмешательства в связи с сейсмическими событиями, произошедшими в регионе Абруццо 6 апреля 2009 года, и другие неотложные меры гражданской защиты. (На итальянском). (На итальянском). O.P.C.M. п. 3790 del 9 luglio — «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismic verificatisi nella region Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre inventory urgenti di protezione civile». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009 Распоряжение Председателя Совета министров.O.P.C.M. п. 3881. (2010) Срочные меры по устранению сейсмических событий, произошедших в регионе Абруццо 6 апреля 2009 г., и другие срочные меры по защите гражданского населения. (На итальянском). O.P.C.M. п. 3881 del 11 giugno 2010 — «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismic verificatisi nella region Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disizioni urgenti di protezione civile». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 24 giugno 2010 Polese M, Di Ludovico M, Prota A, Manfredi G (2013) Кривые уязвимости в зависимости от ущерба для существующих зданий.Earthq Eng Struct Dyn 42 (6): 853–870. DOI: 10.1002 / eqe2249 Артикул Google ученый Полесе М., Ди Людовико М., Марколини М., Прота А., Манфреди Дж. (2015) Оценка ремонтопригодности: простые инструменты для оценки затрат и снижения производительности железобетонных зданий, поврежденных землетрясением. Earthq Eng Struct Dynam 87 (15): 8–20. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2015.01.013 Google ученый Постановление Регионального Совета No.615 (2010) Область Абруцци. Обновление лимитов затрат на жилищное субсидируемое жилье. (На итальянском языке) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE ABRUZZO 9 AGOSTO 2010, DGR no. 615 9 августа 2010 г. — «Ограничение затрат на вмешательство в создание совмещенного жилого дома и региональное определение -» Японская ассоциация по предотвращению стихийных бедствий при строительстве (JBDPA). Руководство по оценке и восстановлению ущерба после землетрясения 1991 Эксплуатация и обслуживание сооружений — Обзор | WBDG Введение Эксплуатация и техническое обслуживание объектов включает в себя широкий спектр услуг, компетенций, процессов и инструментов, необходимых для обеспечения того, чтобы созданная среда выполняла функции, для которых объект был спроектирован и построен.Эксплуатация и техническое обслуживание обычно включают повседневные действия, необходимые для здания / построенного сооружения и , его систем и оборудования, а также жителей / пользователей для выполнения их предполагаемых функций. Эксплуатация и техническое обслуживание объединены в общий термин O&M, потому что объект не может работать с максимальной эффективностью без технического обслуживания; поэтому оба рассматриваются как одно. Раздел «Эксплуатация и техническое обслуживание производственных помещений» предлагает рекомендации по следующим направлениям: Инвентаризация недвижимого имущества (RPI) — Предоставляет обзор типа системы, необходимой для ведения инвентаризации физических активов организации и управления этими активами. Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием (CMMS) — Содержит описания процедур и практик, используемых для отслеживания технического обслуживания активов организации и связанных с ними затрат. Эти проекты, как правило, повторяются, включают профилактические, запланированные / запланированные и чрезвычайные мероприятия, с проектами ниже установленного порогового уровня в долларах (т.е. 15 000 долларов США). Компьютерное управление объектами — первоначально относящееся к технологиям пространственного планирования, однако не используется в более общем смысле для описания множества технологий, относящихся к каким-либо или всем аспектам управления объектами.Примеры включают CMMS, BIM, IWMS и другие. Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию — В настоящее время широко признано, что эксплуатация и техническое обслуживание представляют собой самые большие расходы при владении и эксплуатации объекта на протяжении его жизненного цикла. Точность, актуальность и своевременность хорошо разработанных, удобных для пользователя руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию невозможно переоценить. Следовательно, все чаще требуются подробные руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию для конкретных объектов как часть общего процесса ввода в эксплуатацию. Эти руководства описывают процессы, методы, инструменты, компоненты и частоты, используемые для необходимых операций и управления физическими активами. Уборка / уборка —После открытия здания ключи передаются уборщикам, смотрителям или обслуживающему персоналу для внутренней «уборки» и обслуживания. Использование экологически чистых чистящих средств и внедрение более безопасных методов очистки зданий обеспечивает более эффективное управление активами собственности и более здоровое рабочее место. Уход за землей и надлежащая очистка внешних поверхностей также важны для эффективной общей программы обслуживания и очистки объекта.Уборка / уборка, а также озеленение, уборка снега и т. Д. Считаются общими работами по техническому обслуживанию. Исторические здания Эксплуатация и обслуживание — это уникальный и сложный вопрос: балансировка с сохранением работоспособности старого оборудования при одновременном рассмотрении последствий установки нового, более эффективного оборудования. Кроме того, очистка деликатных поверхностей и произведений искусства требует использования продуктов, которые с меньшей вероятностью повредят эти поверхности, обеспечивая при этом здоровую окружающую среду для жителей здания.Поддержание строгого контроля температуры и влажности для защиты произведений искусства и антиквариата является дополнительной проблемой для персонала O&M. Смитсоновский институт провел обширные исследования влияния температуры и влажности на артефакты, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам: Определение допустимых диапазонов относительной влажности и температуры в музеях и галереях : Часть 1 и Часть 2 Для получения дополнительной информации перейдите к Министру внутренних дел по стандартам обращения с историческими объектами , в разделе «Документы и ссылки» WBDG или к справочнику Sustainable Historic Preservation . Способы реализации проекта — Процесс, созданный для эффективного определения, определения стоимости, закупки, выполнения и управления операциями и проектами технического обслуживания, называется методом реализации проекта. Поскольку существует множество разрозненных проектов по эксплуатации и техническому обслуживанию, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости и их поставщики услуг, крайне важно, чтобы они выполнялись своевременно и с минимальными затратами. В то время как традиционные методы выполнения строительных работ, такие как проектирование-заявка-строительство, обычно использовались, совместные методы выполнения строительных работ, такие как заключение заказов на выполнение работ, продемонстрировали способность выполнять более 90% этих типов проектов вовремя, в рамках бюджета и к удовлетворению всех участников и контрольных групп. Объем O&M включает в себя действия, процессы и рабочие процессы, необходимые для сохранения всей застроенной среды, содержащейся в инвентаризации недвижимого имущества организации, объектов и их вспомогательной инфраструктуры, включая инженерные системы, автостоянки, дороги, дренажные сооружения и площадки в условие, которое будет использоваться для выполнения их предполагаемой функции в течение их жизненного цикла. Эти мероприятия включают плановое профилактическое и профилактическое обслуживание, а также корректирующее (ремонтное) обслуживание.Профилактическое обслуживание (PM) состоит из ряда требований к обслуживанию, основанных на времени, которые обеспечивают основу для планирования, составления графиков и выполнения планового обслуживания (плановое или корректирующее). PM включает регулировку, смазку, очистку и замену компонентов. Трудоемкие по времени PM, такие как замена подшипников / уплотнений, обычно планируются на регулярные (заводские или «производственные») периоды простоя. Согласно Федеральной программе управления энергопотреблением (FEMP), профилактическое обслуживание пытается обнаружить начало механизма деградации с целью исправления деградации до значительного износа компонента или оборудования.Корректирующее обслуживание — это ремонт, необходимый для возврата оборудования в надлежащее рабочее состояние или обслуживание, и он может быть как запланированным, так и незапланированным. Некоторое оборудование по истечении срока службы может потребовать капитального ремонта. Согласно Министерству обороны США, определение капитального ремонта — это восстановление объекта до полностью работоспособного состояния, как предписано стандартами технического обслуживания. Требования будут варьироваться от одного учреждения до университетского городка или группы университетских городков. По мере увеличения количества, разнообразия и сложности объектов организация, выполняющая ЭиО, должна адаптироваться по размеру и сложности, чтобы обеспечить стабильное выполнение миссии.Во всех случаях O&M требует знающих, квалифицированных и хорошо обученных менеджеров и технического персонала, а также хорошо спланированной программы технического обслуживания. Философия, лежащая в основе разработки программы технического обслуживания, часто основана на возможностях организации по эксплуатации и техническому обслуживанию. Цели комплексной программы технического обслуживания включают следующее: Уменьшить капитальный ремонт Сокращение внеплановых отключений и ремонтов Увеличьте срок службы оборудования, тем самым увеличив срок его службы. Реализовать экономию затрат в течение жизненного цикла, а Обеспечить безопасные, функциональные системы и помещения, соответствующие замыслу проекта. Устойчивое развитие — важный аспект процесса эксплуатации и технического обслуживания. Хорошо управляемая программа O&M должна сберегать энергию и воду и быть ресурсоэффективной, удовлетворяя при этом требования к комфорту, здоровью и безопасности жителей здания. Влияние Закона об энергетической политике 2005 г. (EPAct 2005), Исполнительного указа 13693 и Закона об энергетической независимости и безопасности 2007 г. (EISA 2007) необходимо учитывать в процессе эксплуатации и технического обслуживания объектов.Раздел Federal High Performance and Sustainable Buildings содержит ключевую информацию, необходимую федеральному персоналу для удовлетворения требований к высокопроизводительным и экологичным зданиям. Критическим компонентом общей программы ЭиТО оборудования является его надлежащее управление. Согласно FEMP, функция управления должна связывать отдельные части программы в единое целое. Общая программа должна включать пять отдельных функций: эксплуатация, техническое обслуживание, инжиниринг, обучение и администрирование (OMETA).Помимо установления и поддержки связей OMETA, менеджеры O&M несут ответственность за взаимодействие с другими менеджерами отделов и доведение до конца своих доводов в пользу сокращения бюджетов. Проблемы, связанные с Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на уровне системы . Организации, которым требуется более высокий уровень информации об эксплуатации и техобслуживании, помимо типовой документации по оборудованию поставщика, должны обеспечить выделение достаточных средств и определение соответствующих требований к объему / содержанию / формату на этапе планирования.Важно проанализировать и оценить объект на системном уровне, а затем разработать процедуры для достижения наиболее эффективной системной интеграции. Руководства системного уровня содержат информацию о том, как это сделано, на основе философии программы технического обслуживания. Процедуры O&M на системном уровне не заменяют документацию производителей для конкретных единиц оборудования, а, скорее, дополняют эти публикации и руководства по их использованию. Например, поиск неисправностей на системном уровне будет анализировать неисправности на уровне компонентов, таких как насос, клапан или двигатель, а затем ссылаться на конкретные требования производителя для удаления, ремонта или замены компонента.Документация, как правило, должна соответствовать или превосходить клиентские или коммерческие стандарты, такие как Руководство ASHRAE (например, Директива 4-2008 (R 2013) Подготовка документации по эксплуатации и техническому обслуживанию для строительных систем ) по формату и содержанию, а также должна быть адаптирована специально для поддержки Программа технического обслуживания владельца (MP). Эксплуатация и обслуживание исторических зданий . Это уникальный и сложный вопрос: балансировка с сохранением работоспособности старого оборудования при одновременном рассмотрении последствий установки нового, более эффективного оборудования.Кроме того, очистка деликатных поверхностей и произведений искусства требует использования продуктов, которые с меньшей вероятностью повредят эти поверхности, обеспечивая при этом здоровую окружающую среду для жителей здания. Поддержание строгого контроля температуры и влажности для защиты произведений искусства и антиквариата является дополнительной проблемой для персонала O&M. Смитсоновский институт провел обширные исследования влияния температуры и влажности на артефакты, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам: Обмен строительной информацией о зданиях (COBie) .Возможность внедрения COBie должна быть определена на этапе планирования, особенно когда требуется BIM. Федеральное управление активами недвижимого имущества (Распоряжение 13327–2004). В соответствии с этой директивой федеральные агентства должны установить процедуры для установления ответственности и управления всеми федеральными объектами, находящимися в собственности и обслуживании. Это включает в себя отчетную стоимость, состояние и устойчивость, а также принятие принципов общей стоимости владения и стоимости жизненного цикла. Отсроченное обслуживание . Метод определения стоимости отсроченного обслуживания организации обсуждался в течение последнего десятилетия. В 1995 году Консультативный совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета (FASAB) установил стандарт бухгалтерского учета № 6, который определил и установил требования к отчетности об отсроченном обслуживании. Это привело к тому, что федеральное сообщество решило, как выполнить эти требования, и в 1999 году Постоянный комитет Федерального совета по эксплуатации и техническому обслуживанию опубликовал Технический отчет 141 — Отсроченное техническое обслуживание федеральных объектов.В этом отчете дается дальнейшее определение технического обслуживания и ремонта. FASAB находится в процессе пересмотра вопроса об отсроченном техническом обслуживании и его определении и определении. Кроме того, в недавнем отчете GAO были поставлены под сомнение различия, которые существовали в определении и определении методов ведомства по отчетности об отсроченном техническом обслуживании (см. Отчет GAO-09-10 — Федеральная недвижимость: неясны финансовые риски правительства из-за невыполненных заказов на ремонт и техническое обслуживание — октябрь 2008 г.). Кроме того, FFC профинансировал исследования для прогнозирования организационных результатов, ожидаемых от инвестиций в техническое обслуживание и ремонт объектов.Все эти усилия повлияют на то, как федеральное агентство будет учитывать и отслеживать затраты на техническое обслуживание и ремонт, а также объем отложенного обслуживания. Устойчивое развитие . В последних директивах установлены цели по сокращению потребления энергии и воды, а также по повышению устойчивости как новых, так и существующих зданий (см. Правительственный указ 13693 «Планирование обеспечения устойчивости на федеральном уровне в следующем десятилетии» и Закон об энергетической независимости и безопасности от 2007 (EISA 2007)).Это повлияет на то, как объекты работают и как они обслуживаются. Раздел Federal High Performance and Sustainable Buildings содержит ключевую информацию, необходимую федеральному персоналу для удовлетворения требований к высокопроизводительным и экологичным зданиям. Возникающие проблемы Разборки . Снос старых или исторических зданий и замена их новыми конструкциями, которые могут быть не такими прочными, устойчивыми или безопасными, — это проблема, встречающаяся во многих сообществах как в государственном, так и в частном секторе.В настоящее время не существует единого инструмента для решения проблемы Teardown, но лучше всего работает комбинация стратегий. Одним из инструментов, доступных в Интернете, является «Инструменты разрушения в сети», , созданный в рамках Инициативы по сносу Национального фонда сохранения памятников старины. Этот инструмент задуман как простой в использовании, удобный и универсальный инструмент, в котором представлены около 30 инструментов и более 300 примеров передового опыта, используемых в США. Дополнительные ресурсы А.Этап планирования и проектирования Операции по эксплуатации и техническому обслуживанию начинаются с планирования и проектирования объекта и продолжаются на протяжении его жизненного цикла. На этапах планирования и проектирования должен быть задействован персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию, который должен определить требования к техническому обслуживанию для включения в проект, такие как доступ к оборудованию, встроенный мониторинг состояния, подключения датчиков и другие требования по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые помогут им, когда построенный объект передан владельцу / пользовательской организации. Команда O&M должна быть представлена ​​в группе разработки проекта, чтобы они знали заранее, какие типы средств управления, оборудования и систем им придется обслуживать после передачи им объекта.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «F. Координация возможностей и обучения персонала с использованием оборудования и уровней сложности системы». Следует уделять внимание профессионально разработанным Руководствам по эксплуатации и обслуживанию системного уровня, а не типичным руководствам по оборудованию, поставляемым поставщиками. Следует также рассмотреть инициативу по обмену информацией о зданиях для строительных работ (COBie). Для более крупных комплексов персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию должен учитывать общесистемную интеграцию и совместимость предлагаемых продуктов с существующими системами, включая инструменты, оборудование и чистящие средства.Здесь начинается полный процесс ввода системы в эксплуатацию. WBDG — Обмен строительной информацией о зданиях (COBie) Руководство по передовой практике эксплуатации и технического обслуживания FEMP Министерства энергетики (DOE) — Глава 3: Управление эксплуатацией и техобслуживанием, Глава 9: Проектирование / выбор насоса EPA I-BEAM — Модель обучения и оценки качества воздуха в помещении (I-BEAM) — это руководство, предназначенное для использования специалистами в области строительства и другими лицами, интересующимися качеством воздуха в помещениях коммерческих зданий. Глава — Очистка воздуховодов / стандарты Глава — Конструкция выхлопной системы PBS-P100 Стандарты помещений для общественных зданий Служба Администрации общих служб (GSA) — Приложение A.3 Новое строительство и модернизация и Приложение A.4 Проекты реконструкции B. Этап строительства Для поддержки эффективной эксплуатации и технического обслуживания (O&M) важно, чтобы документация по эксплуатации и техническому обслуживанию (1) требовалась владельцем, (2) была точной и (3) была доступна своевременно.Руководства системного уровня и руководства производителя для установленных систем и оборудования, включая рабочие чертежи, должны быть доступны для ознакомления владельцу на этапе строительства. Однако нередко эта документация доставляется при закрытии финансового актива, спустя много времени после того, как владелец переехал в здание. Чтобы эффективно эксплуатировать объект при обороте, информация об ЭиТО должна быть доступна до завершения финансового периода, занятости владельца и, особенно, до обучения оператора / обслуживающего персонала.Если в настоящее время это не так, владельцам может потребоваться пересмотреть свои спецификации закупок, чтобы выполнить требование. Несмотря на то, что получение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию может контролироваться представителем владельца или агентом по вводу в эксплуатацию здания, усилия должны координироваться / контролироваться менеджером по строительству владельца, чтобы гарантировать его выполнение. Кроме того, как правило, часть строительного контракта, даты гарантии / активации и информация о запасных частях должны быть систематизированы и отслежены. C. Подход к O&M Организация по эксплуатации и техническому обслуживанию обычно отвечает за эксплуатацию и поддержание искусственной среды. Для этого организация по эксплуатации и техническому обслуживанию должна ответственно управлять системами и оборудованием и поддерживать их надлежащим образом. Коммунальные системы могут быть простыми линиями / системами подачи или могут быть законченными системами производства и снабжения. Работы по техническому обслуживанию могут включать в себя плановое профилактическое / прогнозирующее / и техническое обслуживание, корректирующее (ремонтное) обслуживание, вызовы неисправностей, (например,g., в комнате слишком холодно), замену устаревших элементов, диагностические испытания и осмотр, капитальный ремонт и уход за территорией. Организации по эксплуатации и техническому обслуживанию могут использовать программу технического обслуживания, ориентированного на надежность (RCM), которая включает «оптимальное сочетание реактивного, основанного на времени или интервалах, основанного на состоянии и упреждающего технического обслуживания (прогнозного / запланированного)… применяются независимо друг от друга, объединяются, чтобы воспользоваться их соответствующими сильными сторонами, чтобы максимизировать надежность оборудования / оборудования при минимальных затратах в течение жизненного цикла.«В частности, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), ретро-ввод в эксплуатацию является вариантом повышения операционной эффективности. Организация по эксплуатации и техническому обслуживанию также обычно несет ответственность за ведение записей по отложенному техническому обслуживанию (DM), то есть работам по техническому обслуживанию, которые не были выполнено по какой-то причине — обычно из-за отсутствия средств. Инструкция 32-1051 Управление кровельными системами ВВС США. UFC 3-601-02 O&M: Проверка, тестирование и обслуживание систем противопожарной защиты Министерством обороны (DOD). Руководство по передовым методам эксплуатации и технического обслуживания FEMP Министерства энергетики (DOE) — Глава 5: Типы программ технического обслуживания, Глава 9: Идеи по эксплуатации и техническому обслуживанию основных типов оборудования Федеральная служба закупок — Осмотр / ремонт лифтов Управлением общего обслуживания (GSA). ENERGY STAR® Руководство по модернизации здания — Глава 6 Освещение, Глава 8 Системы распределения воздуха EPA I-BEAM — Модель обучения и оценки качества воздуха в помещении (I-BEAM) — это руководство, предназначенное для использования специалистами в области строительства и другими лицами, интересующимися качеством воздуха в помещениях коммерческих зданий. Общество по предотвращению отказов машинного оборудования TM 5-692-1 Техническое обслуживание механического и электрического оборудования на объектах управления, связи, разведки, наблюдения и разведки (C4ISR) Инженерным корпусом армии (USACE). TM 5-692-2 Техническое обслуживание механического и электрического оборудования на объектах командования, управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и разведки (C4ISR) Инженерным корпусом армии (USACE). UFC 3-110-04 Обслуживание и ремонт кровли Министерством обороны (DOD). LEED для существующих зданий: эксплуатация и техническое обслуживание Совета по экологическому строительству США (USGBC). Отчетность об отсроченном техническом обслуживании для федеральных предприятий: соответствие требованиям стандарта № 6 Консультативного совета по федеральным стандартам бухгалтерского учета с поправками D. Жизненный цикл O&M По данным Международной ассоциации управления объектами (IFMA), эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла объекта обычно составляют 2% на проектирование и строительство, 6% на ЭиТО и 92% на заработную плату жильцов.Эксплуатация и техническое обслуживание элементов, включенных в здания, конструкции и вспомогательные сооружения, сложны и требуют наличия хорошо осведомленной, хорошо организованной управленческой команды и квалифицированной, хорошо обученной рабочей силы, независимо от того, выполняются ли эти функции собственными силами или по контракту. Целью организации по эксплуатации и техническому обслуживанию должна быть эксплуатация, техническое обслуживание и улучшение объектов, чтобы обеспечить надежную, безопасную, здоровую, энергоэффективную и эффективную работу объектов для достижения поставленной цели на протяжении всего их жизненного цикла.Для достижения этих целей руководство O&M должно управлять, направлять и оценивать повседневную деятельность O&M и бюджетные средства для поддержки требований организации. Для федеральных агентств расчет стоимости полного жизненного цикла является требованием Постановления правительства № 13327 от 2004 г. «Управление активами федеральной недвижимости». E. Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием O&M организации могут использовать компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием (CMMS) для управления своими повседневными операциями, а также для отслеживания статуса работ по техническому обслуживанию и отслеживания связанных с ними затрат.Эти системы являются жизненно важными инструментами не только для управления повседневной деятельностью, но и для предоставления ценной информации для подготовки ключевых показателей эффективности (KPI) / показателей для использования при оценке эффективности текущих операций и для поддержки организации и персонала. решения. Эти системы начинают все больше и больше интегрироваться с географическими информационными системами (GIS), технологиями информационного моделирования зданий (BIM) и COBie для увеличения / улучшения эксплуатационных возможностей объекта. F. Координация возможностей и обучения персонала с использованием оборудования и уровней сложности системы O&M организации должны учитывать уровень квалификации своего персонала в свете систем и компонентов O&M на своих объектах. Это распространяется не только на штатный персонал, но и на любые услуги по контракту. Если навыков, необходимых для поддержки установленных систем и оборудования, недостаточно, необходимо либо провести обучение, либо использовать менее сложные системы оборудования для обеспечения экономичной организации работы. В связи с естественным прогрессом отрасли, включающим внедрение технологических достижений в реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых зданий, в эксплуатацию вводятся высокотехнологичные строительные системы, с которыми нынешний персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию недостаточно знаком, чтобы должным образом устранять проблемы, когда они возникают, или продолжайте работать эффективно. Примером этого являются системы автоматизации зданий (BAS). Часто необученный персонал заменяет запрограммированные настройки ручными настройками, которые решают конкретные проблемы горячих / холодных вызовов, но со временем эти кумулятивные переопределения приводят к несбалансированным общесистемным операциям. Независимо от уровня сложности оборудования, каждая организация должна разработать программы обучения и отслеживать квалификацию персонала, чтобы гарантировать, что они соответствуют существующим и планируемым системам здания. Это позволит организациям улучшать обучение по мере необходимости на постоянной основе. Программа периодического обучения должна учитывать как тип требуемых навыков, так и имеющиеся навыки кадрового резерва в данной географической области. Темы для рассмотрения включают следующее: Правила техники безопасности / OSHA Порядок пуска и останова оборудования Нормальные рабочие параметры Порядок действий в экстренных случаях Планы профилактического обслуживания оборудования Использование соответствующих инструментов и материалов, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ) Программы обучения следует пересматривать не реже одного раза в год и всякий раз, когда планируются изменения оборудования или новых помещений.В дополнение к регулярным оценкам технических возможностей персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию в отношении существующего оборудования, этот персонал всегда должен участвовать в разработке новых проектов проектными группами. Персонал O&M может внести ценный вклад в соответствие способностей и планов обучения персонала с любым новым оборудованием. Персонал O&M обычно является одним из лучших источников информации о том, как работает существующее предприятие, и он может дать представление о том, как новое оборудование будет включено в программы обслуживания объекта.Персонал может не всегда понимать основную причину проблемы со зданием, но он может определить области, которым постоянно уделяется внимание в попытках исправить давнее состояние. Вклад персонала O&M может помочь проектировщикам обратиться к этим областям в проектах ремонта и модернизации оборудования. Следует искать более простое оборудование, если потребности в конкретном оборудовании не могут быть удовлетворены в долгосрочной перспективе с имеющимися трудовыми ресурсами из-за технологического уровня. Квалифицированный персонал необходим для эксплуатации и обслуживания объектов с максимальной эффективностью, а также для защиты значительных инвестиций в оборудование и системы.Необученные сотрудники не только представляют потенциальную физическую опасность для себя и других, но и могут по незнанию повредить оборудование и вызвать ненужные простои. Неэффективное и ненадлежащее обслуживание и ремонт также могут привести к аннулированию гарантии и сокращению ожидаемого срока полезной службы (EUL) оборудования. Сертификаты и надлежащее обучение поставщиков услуг O&M защищают организацию, сотрудников и посетителей. Источники обучения включают производителей, профессиональные организации, торговые ассоциации, университеты и технические училища, курсы коммерческого образования / обучения, а также обучение на дому и варианты обучения на рабочем месте (OJT).Программы обучения должны обеспечивать персонал надлежащим сочетанием этих источников, чтобы обеспечить актуальность рассматриваемых материалов и их применимость к объектам организации. G. Работы, не связанные с эксплуатацией и техобслуживанием Большинство организаций, занимающихся эксплуатацией и техобслуживанием, обычно также выполняют работу, выходящую за рамки определения O&M, но так часто требующуюся и выполняемую ими, что работа часто становится частью их базового плана. Эта работа является новой по своему характеру, связанной с оборудованием, и, как таковая, не должна финансироваться из фондов O&M, а должна финансироваться запрашивающей организацией.Примеры могут включать незначительные ремонтные работы — такие как установка розетки для поддержки нового копировального аппарата, обеспечение выхода сжатого воздуха на новый испытательный стенд, услуги носильщика для особых мероприятий и переездов — или полный ремонт помещения и / или новые, небольшие строительные объекты. Доступные методы документирования состояния построенной среды и ее потребностей в обслуживании / ремонте включают периодическую оценку состояния объекта (FCA). H. Уборка / Зеленая уборка Учебные курсы Метрики / ключевые показатели эффективности Кастодиальные затраты на квадратный фут Стоимость содержания земли за квадратный фут Затраты на электроэнергию на квадратный фут Энергопотребление Индекс восстановительной стоимости рабочего тока (CRV) объекта (Показатель производительности SAM: APPA 2003) Индекс общей площади производственных площадей (GSF) (Показатель производительности SAM: APPA 2003) Метрики / модели затрат Коммунальные расходы на квадратный фут Стоимость вывоза отходов на квадратный фут Определения Emergency Maintenance — Незапланированные работы, требующие немедленных действий для восстановления услуг, устранения проблем, которые могут прервать работу, или для защиты жизни и имущества.Незапланированное / внеплановое техническое обслуживание Реагирующие и неэкстренные корректирующие работы, которые происходят в текущем бюджетном цикле или годовой программе. Мероприятия могут варьироваться от внепланового технического обслуживания, вызывающего неудобства, требующего низкого уровня навыков для исправления, до неэкстренных задач, включающих умеренный или капитальный ремонт или исправление, требующие квалифицированного персонала. Emergency Repairs — Запросы на внеплановый и непредвиденный ремонт системы или оборудования.Сервисные вызовы обычно поступают, когда система или компонент выходит из строя и / или считается, что работает неправильно. Если проблема создала опасность или затрагивает важную услугу, может потребоваться экстренное реагирование. И наоборот, если проблема не является критической, стандартного ответа будет достаточно. Энергопотребление — Этот показатель эффективности выражается как отношение британских тепловых единиц (БТЕ) ​​к каждому брутто-квадратному футу (GSF) объекта, группы объектов, площадки или портфеля.Этот показатель представляет собой универсальную метрику энергопотребления, которая обычно считается мировым стандартом. Этот показатель использования энергии можно отслеживать за определенный период времени, чтобы измерять изменения и отклонения в использовании энергии. Основными факторами, влияющими на БТЕ на квадратный фут брутто, являются внешняя температура, изменения нагрузки на здание и эффективность оборудования. Количество энергии, необходимое для отопления, охлаждения, освещения и работы оборудования на квадратный фут брутто. Показатель традиционно представлен как общее количество потребляемой энергии за год или за месяц.Все виды топлива и электричество преобразуются в соответствующее количество тепла или БТЕ для расчета всей потребляемой энергии. Использование энергии = британские тепловые единицы БТЕ / общая площадь GSF. Индекс текущей текущей восстановительной стоимости (CRV) производственного объекта — Этот показатель представляет уровень финансирования, предусмотренного для ответственности за управление капитальными активами организации. Показатель выражается как отношение годовых эксплуатационных расходов на техническое обслуживание объекта к текущей восстановительной стоимости (CRV).Ежегодные эксплуатационные расходы на техническое обслуживание объекта включают все расходы на обслуживание и текущее обслуживание, относящиеся к объектам и территориям. Он также включает расходы на капитальный ремонт, финансируемые из годового эксплуатационного бюджета на техническое обслуживание объектов. В эту категорию не входят расходы на капитальный ремонт и / или обновление капитального ремонта, финансируемые другими счетами, а также расходы на коммунальные услуги и вспомогательные услуги, такие как почта, телекоммуникации, общественная безопасность, охрана, автомобильный парк, парковка, гигиена окружающей среды и безопасность, центральная приемная и др.Индекс CRV операционной деятельности = годовые операционные расходы на техническое обслуживание оборудования ($) / текущая стоимость замещения ($). Индекс валовой операционной деятельности предприятия (GSF) — Этот показатель представляет уровень финансирования, предусмотренного для ответственности за управление капитальными активами организации. Показатель выражается как отношение годовых эксплуатационных расходов на содержание объекта к общей площади учреждения. Ежегодные эксплуатационные расходы на техническое обслуживание объекта включают все расходы на обслуживание и текущее обслуживание, относящиеся к объектам и территориям.Он также включает расходы на капитальный ремонт, финансируемые из годового эксплуатационного бюджета на техническое обслуживание объектов. В эту категорию не входят расходы на капитальный ремонт и / или обновление капитального ремонта, финансируемые из других институциональных счетов, а также расходы на коммунальные услуги и вспомогательные услуги, такие как почта, телекоммуникации, общественная безопасность, охрана, автомобильный парк, парковка, гигиена окружающей среды и безопасность. , центральный прием и т. д. Индекс GSF операционной деятельности предприятия = Годовые операционные расходы на техническое обслуживание оборудования ($) / Общая площадь (GSF). Обычное / текущее техническое обслуживание и мелкий ремонт — Циклические плановые работы, финансируемые в рамках годового бюджетного цикла, выполняемые для продолжения или достижения либо первоначально ожидаемого срока службы основных средств (например, зданий и основного оборудования), либо установленного подходящего срока службы. уровень производительности. Нормальное / текущее обслуживание проводится для основных средств, таких как здания и основное оборудование, чтобы помочь им достичь первоначально ожидаемого срока службы. Устранение недостатков требует низких затрат и обычно выполняется в рамках ежегодных средств на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M).Нормальное / плановое обслуживание не включает действия, которые увеличивают емкость актива или иным образом модернизируют актив для удовлетворения потребностей, превышающих или отличающихся от первоначально запланированных. Операции — Все действия, связанные с рутинным, повседневным использованием, поддержкой и обслуживанием здания или физического актива; включая административные, управленческие сборы, обычное / текущее обслуживание, услуги по хранению и уборку, услуги противопожарной защиты, борьбу с вредителями, уборку снега, уход за территорией, ландшафтный дизайн, экологические операции и ведение учета, вывоз мусора, услуги безопасности, контракты на обслуживание, коммунальные услуги сборы (электричество, газ / масло, вода), страхование (пожар, ответственность, эксплуатационное оборудование) и налоги.Он не включает капитальные улучшения. В эту категорию могут входить расходы по контрактам на обслуживание и другие расходы третьих сторон. Эксплуатационная деятельность может включать в себя некоторое текущее обслуживание и мелкие ремонтные работы, связанные с операциями, но они не включают в себя какой-либо значительный объем работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые были бы включены в качестве отдельной статьи бюджета. Плановое или запрограммированное обслуживание — Включает те задачи обслуживания, цикл которых превышает один год.Примерами планового или запрограммированного технического обслуживания являются покраска, заливка крыш, перекрытия и герметизация дорог и парковок, очистка суженных инженерных коммуникаций и аналогичные функции. Predictive Maintenance / Testing / Inspection — Текущее обслуживание, тестирование или осмотр, выполняемые для прогнозирования отказа с использованием определенных методов и оборудования, такого как анализ вибрации, термографы, рентгеновские снимки или акустические системы, чтобы помочь в определении будущих потребностей в техническом обслуживании.Например, тесты для обнаружения утончающихся труб, трещин или чрезмерной вибрации, которые указывают на необходимость технического обслуживания. Профилактическое обслуживание — Запланированная контролируемая программа периодических проверок, регулировки, чистки, смазки и / или выборочной замены деталей компонентов и мелкого ремонта, а также испытаний и анализа производительности, направленная на максимальное повышение надежности, производительности и жизненный цикл строительных систем, оборудования и т. д.Профилактическое обслуживание состоит из множества операций по проверке элементов, которые в случае отключения могут помешать выполнению основных операций по установке, поставить под угрозу жизнь или имущество либо потребовать больших затрат или длительного времени на замену. Запрограммированное капитальное обслуживание — Включает те задачи обслуживания, цикл которых превышает один год. Примерами планового капитального ремонта являются покраска, уход за кровлей (заливное покрытие), обслуживание дорог и стоянок (перекрытия и герметизирующее покрытие), обслуживание инженерных систем (очистка суженных линий скребками) и аналогичные функции. Ремонт (и) — Работы, выполняемые для восстановления работоспособности оборудования после сбоя или повышения его эффективности. Восстановление объекта или его компонента до такого состояния, чтобы его можно было эффективно использовать по назначению путем капитального ремонта, переработки или замены составных частей или материалов, которые были повреждены под действием элементов или использования и не были исправлены посредством технического обслуживания. . Текущий ремонт — Действия, предпринятые для восстановления системы или единицы оборудования до их первоначальной мощности, эффективности или возможностей.Текущий ремонт не предназначен для значительного увеличения мощности задействованного элемента. Например, замена вышедшего из строя котла новым агрегатом аналогичной мощности будет обычным ремонтом. Однако, если мощность новой установки удвоится по сравнению с мощностью первоначальной установки, стоимость дополнительной мощности должна быть капитализирована и не будет считаться рутинными ремонтными работами. Внеплановое / внеплановое обслуживание — Запросы на ремонт системы или оборудования, которые, в отличие от работ по профилактическому обслуживанию, являются внеплановыми и непредвиденными.Сервисные вызовы обычно поступают, когда система или компонент выходит из строя и / или считается, что работает неправильно. Если проблема создала опасность или затрагивает важную услугу, может потребоваться экстренное реагирование. И наоборот, если проблема не является критической, стандартного ответа будет достаточно. Реагирующие и / или аварийные корректирующие действия, которые происходят в текущем бюджетном цикле или годовой программе. Мероприятия могут варьироваться от внепланового технического обслуживания, вызывающего неудобства, требующего низкого уровня навыков для исправления, до неэкстренных задач, включающих средний или капитальный ремонт или исправление, требующие квалифицированного персонала, до аварийных внеплановых работ, требующих немедленных действий для восстановления услуг и устранения проблем которые могут прервать деятельность или защитить жизнь и имущество. Сноска i Термин здание или сооружение будет использоваться как синонимы для описания любой построенной конструкции (здания, плотины, дороги, мосты, общественный транспорт и т. Д.). домовладельцев и потребителей: часто задаваемые вопросы | Поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ (ОРВ) Следующие часто задаваемые вопросы помогут домовладельцам принимать обоснованные решения при покупке, обслуживании или утилизации домашних кондиционеров или другого оборудования, которое может содержать озоноразрушающие вещества (ODS ODS Соединение, которое способствует истощению стратосферного озона.Озоноразрушающие вещества (ОРВ) включают хлорфторуглероды, гидрохлорфторуглероды, галоны, бромистый метил, четыреххлористый углерод, гидробромфторуглероды, хлорбромметан и метилхлороформ. ОРВ обычно очень стабильны в тропосфере и разлагаются только под воздействием интенсивного ультрафиолетового света в стратосфере. Когда они распадаются, они выделяют атомы хлора или брома, которые затем разрушают озон.) Хладагенты Почему прекращается использование фреона? «Фреон» — это название торговой марки, которое использовалось для обозначения нескольких различных хладагентов, включая хлорфторуглероды (CFC), такие как CFC-12, и гидрохлорфторуглероды (HCFC), такие как HCFC-22, который часто называют «R- 22.«В соответствии с Законом США о чистом воздухе и Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, Соединенные Штаты в 1990-х годах отказались от ХФУ и в настоящее время постепенно отказываются от ГХФУ. Эти химические вещества в конечном итоге достигают стратосферы, где разрушают стратосферный озоновый слой. Озоновый слой помогает защитить нас от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения, которое может вызвать рак кожи и катаракту. Ожидается, что отказ от озоноразрушающих веществ во всем мире в соответствии с Монреальским протоколом позволит избежать более 280 миллионов случаев рака кожи, примерно 1.6 миллионов смертей от рака кожи и более 45 миллионов случаев катаракты в Соединенных Штатах среди людей, родившихся между 1890 и 2100 годами. Повышенное УФ-излучение, вызванное истощением озонового слоя, также наносит вред растениям, сельскохозяйственным культурам, морским экосистемам и различным материалам, таким как пластмассы и другие материалы. краска. Получите больше информации о воздействии разрушения озонового слоя на здоровье человека и окружающую среду. Что это означает для людей с кондиционерами, в которых используется ГХФУ-22? Люди могут продолжать использовать оборудование для кондиционирования воздуха (AC), в котором используется ГХФУ-22, будь то оконный блок или центральная система охлаждения.EPA не требует от домовладельцев замены существующего оборудования. С 1 января 2020 года новый ГХФУ-22 не будет производиться и импортироваться в Соединенные Штаты, но использованный ГХФУ-22, очищенный до тех же характеристик, что и новый хладагент, будет по-прежнему доступен. Самая важная вещь, которую может сделать владелец оборудования, — это правильно обслуживать свой блок переменного тока, поскольку соответствующее обслуживание сводит к минимуму потенциальный ущерб окружающей среде и продлевает срок службы системы. При выборе технического специалиста убедитесь, что он / она имеет сертификат EPA Раздел 608, необходимый для обслуживания оборудования, содержащего ГХФУ-22.Домовладельцы также должны потребовать, чтобы техники по обслуживанию выявляли и устраняли утечки вместо «доливки» протекающих систем, чтобы защитить окружающую среду, минимизировать будущие обращения за обслуживанием и затраты на ремонт, а также снизить эксплуатационные расходы оборудования за счет повышения производительности. Также незаконным является намеренный выпуск хладагента при техническом обслуживании, ремонте или утилизации оборудования переменного тока . Повлияет ли модификация моей системы на потребление энергии? Оборудование для кондиционирования воздуха обычно наиболее эффективно работает на том хладагенте, для которого оно было разработано, но когда все же придет время заменить или модернизировать вашу систему, появится множество альтернативных вариантов, не разрушающих озоновый слой.Не существует требований EPA для преобразования существующих блоков с ГХФУ-22 для использования с хладагентом-заменителем, не разрушающим озоновый слой. Такие преобразования, называемые «модернизацией», разрешены, если альтернатива была признана приемлемой в рамках программы политики значительных новых альтернатив EPA (SNAP) для этого типа использования. Для ГХФУ-22 не существует «капельной» замены. Альтернативные хладагенты не будут работать без изменений компонентов системы. В результате технические специалисты, которые устраняют утечки в системе, чаще всего продолжают заправлять систему ГХФУ-22 как часть этого ремонта.Если домовладелец решает переоборудовать свое устройство на другой тип хладагента, важно убедиться, что технический специалист с сертификатом Раздела 608 извлечет любой оставшийся ГХФУ-22 в системе перед добавлением альтернативы, не разрушающей озоновый слой, и объяснит, как перейти на другой тип хладагента. хладагент может повлиять на производительность системы и потребление энергии. Как я могу узнать, какой хладагент содержит мой домашний кондиционер? Хладагент, используемый в вашем домашнем кондиционере, обычно указан на паспортной табличке агрегата.Для центральных кондиционеров паспортная табличка обычно находится на наружном конденсаторе. Если паспортной таблички нет, обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с лицом или компанией, которая продала или обслуживала ваш кондиционер. Если вы знаете производителя и номер модели, вы также можете позвонить производителю или посетить его веб-сайт. Могу ли я приобрести домашний кондиционер, содержащий ГХФУ-22? Вы больше не можете приобрести центральный блок кондиционирования воздуха, использующий ГХФУ-22. Однако вы можете продолжать обслуживание существующей системы с ГХФУ-22.Вы также можете приобрести «автономную» систему (обычно оконный блок), если она бывшая в употреблении и / или была произведена до 2010 года. Будет ли достаточно ХФУ-22 для продолжения обслуживания моей системы? ГХФУ-22, который рекуперируется и регенерируется, вместе с ГХФУ-22, произведенным до 2020 года, поможет удовлетворить потребности владельцев существующих систем с ГХФУ-22 намного позже даты прекращения производства. За период с 2000 по 2018 год компании по регенерации хладагентов сообщили об утилизации более 140 миллионов фунтов ГХФУ-22.Для получения дополнительной информации см. Сводку общих показателей утилизации хладагента. Доступны ли для домашних кондиционеров хладагенты, не наносящие вреда озоновому слою? Да, ряд озонобезопасных хладагентов доступен и широко используется сегодня. Наиболее распространенной альтернативой в новых системах переменного тока является R-410A, известный под торговыми марками, такими как GENETRON AZ-20 ® , SUVA 410A ® , Forane ® 410A и Puron ® . В то время как R-410A представляет собой смесь двух гидрофторуглеродов.Как и заменяемые озоноразрушающие хладагенты, большинство ГФУ являются мощными парниковыми газами, и с ними также необходимо обращаться в соответствии с требованиями Программы управления хладагентами Агентства по охране окружающей среды. EPA поддерживает полный список приемлемых заменителей переменного тока для жилых и коммерческих помещений. Хладагент R-22a или 22a — это то же самое, что и HCFC-22? № R-22a или 22a хладагент был ошибочно продан как HCFC-22 или замена HCFC-22, но это смесь углеводородных хладагентов, основные компоненты которой включают легковоспламеняющиеся вещества, такие как пропан и бутан.В некоторых случаях он может также содержать небольшое количество других углеводородов или пахучий запах сосны. Этот хладагент легко воспламеняется и не является приемлемой альтернативой для вашей бытовой системы переменного тока. Поскольку R-22a огнеопасен, а система переменного тока с ГХФУ-22 не имеет средств безопасности для решения проблемы воспламенения, он может гореть или взорваться, если в одном пространстве сосредоточено достаточно продукта и хладагент контактирует с источником воспламенения. «ГХФУ-22а» продавался под названиями Blue Sky 22a, Coolant Express 22a, DURACOOL-22a, EC-22, Ecofreeze EF-22a, Enviro-safe 22a, ES-22a, Frost 22a, Maxi-Fridge, MX. -22a, Oz-Chill 22a, Priority Cool и RED TEK 22a.Вот обзор безопасности HCFC-22a Сервисное обслуживание Могу ли я заменить конденсаторный блок (т. Е. Наружный блок) в домашнем кондиционере, который содержит ГХФУ-22? Это зависит от обстоятельств. Правила EPA позволяют владельцам существующих домашних кондиционеров с ГХФУ-22 заменять свой конденсаторный блок на новый, если он сломается или поврежден. Однако компрессорно-конденсаторные агрегаты с ГХФУ-22 должны соответствовать региональным стандартам эффективности при испытании в соответствии с процедурой испытаний Министерства энергетики США. У меня есть домашний кондиционер, содержащий ГХФУ-22. Как я могу минимизировать его воздействие на озоновый слой и климатическую систему ? Самый важный шаг, который вы можете предпринять, — это поддерживать свое устройство в надлежащем состоянии. В правильно установленных и регулярно обслуживаемых агрегатах серьезные утечки возникают редко. Если ваш кондиционер протекает, попросите техников по обслуживанию найти и устранить утечку вместо того, чтобы «восполнить ее». Устранение утечек обеспечит оптимальную работу вашей системы, снизив при этом выбросы хладагента и потребление энергии.Вы также можете сэкономить, избегая дополнительного ремонта в будущем. Как выбрать подходящего специалиста? Работайте с уважаемыми дилерами, в которых работают специалисты по обслуживанию, сертифицированные EPA для работы с хладагентами, используемыми в кондиционерах. Технические специалисты часто называют этот сертификат «Сертификатом Раздела 608», который относится к части Закона о чистом воздухе. При разговоре с сервисной компанией переменного тока спросите, сертифицированы ли их технические специалисты согласно Разделу 608.Вы также можете попросить специалиста по обслуживанию показать вам его / ее удостоверение личности. Если ваш кондиционер содержит альтернативные хладагенты, технический специалист должен пройти обучение их использованию. В соответствии с разделом 608 Закона о чистом воздухе EPA запрещает лицам сознательно выпускать хладагенты, содержащие озоноразрушающие хладагенты (включая ГХФУ-22), а также их заменители (такие как ГФУ, включая R-410A) при обслуживании, обслуживании, ремонте, или утилизация кондиционера и холодильного оборудования.Сообщите о потенциальном нарушении здесь. Какие вопросы домовладельцы должны задавать подрядчику по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC)? Если вашему оборудованию HVAC более 10 лет или оно не поддерживает комфорт в вашем доме, EPA рекомендует, чтобы оно было осмотрено профессиональным подрядчиком HVAC. Если он не работает эффективно или нуждается в обновлении, подумайте о замене его на систему, получившую маркировку ENERGY STAR, чтобы сэкономить энергию, сэкономить деньги и защитить окружающую среду. В зависимости от того, где вы живете, замена вашего старого оборудования для отопления и охлаждения оборудованием, получившим оценку ENERGY STAR, может сократить ваши годовые счета за электроэнергию более чем на 160 долларов. Но прежде чем вкладывать деньги в новую систему, убедитесь, что вы устранили большие утечки воздуха в вашем доме и в системе воздуховодов. Для получения дополнительной информации о том, что домовладельцы должны знать о поэтапном отказе, просмотрите наш информационный бюллетень для потребителей. ENERGY STAR также предоставляет советы и информацию по обслуживанию оборудования HVAC. Могу ли я приобрести собственный хладагент для заправки прибора? Раздел 608 Сертификация требуется для подзарядки бытовых приборов. Хладагент для стационарных приборов продается только сертифицированным техническим специалистам или компаниям, которые их нанимают. Могу ли я установить оконный блок с мини-разделением R-410A? № Раздел 608 Сертификация технического специалиста требуется для действий, которые, как можно разумно ожидать, нарушат целостность холодильного контура.Добавление или удаление хладагента из мини-сплит в рамках установки и / или подключение или отключение шлангов или предварительно заправленных линий требует сертификации специалиста по Разделу 608. Действия, которые, как ожидается, могут нарушить целостность контура хладагента, включают, но не ограничиваются: присоединение или отсоединение шлангов и манометров от прибора и от прибора; добавление или удаление хладагента; добавление или удаление компонентов; и перерезание линии хладагента. Утилизация бытовой техники Как следует утилизировать приборы, содержащие хладагенты? У вас есть несколько вариантов.Если вы покупаете новый прибор, например холодильник или морозильник, продавец, скорее всего, предложит удалить старый. Многие государственные и частные организации также могут организовать вывоз бытовой техники у тротуара. Запрещается вмешиваться в работу прибора до его утилизации, например, обрезать трубопроводы хладагента или снимать компрессоры. Закон о чистом воздухе запрещает сознательный выброс большинства типов хладагента во время утилизации оборудования. Партнеры по программе RAD Агентства по охране окружающей среды обязуются собирать использованное холодильное оборудование и внедрять передовые методы переработки / утилизации этих устройств, выходящие за рамки федеральных законов. 18Май Механизм унитаза бачка: устройство, принцип работы, обзор конструкций 18 Май 2021 alexxlab Комментировать Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза? Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза? Одной из самых важных составляющих сливного бачка, является арматура, от нее зависит срок службы любого бачка. Как правило, все унитазы оборудованы комплектом арматуры, но, когда бачок перестает справляться со своей работой, приходиться решать проблему, приобретая запасные части. Современная арматура унитаза бывает разной по дизайну, и довольна проста в монтаже, поэтому, при необходимости вы можете установить ее самостоятельно. Арматура различается, по способу приведения в действие сливного механизма, она бывает: Штоковой (вытяжная) – сейчас встречается редко, для слива просто поднимается ручка (дергается веревка), запирающий элемент открывает сливное отверстие, и вода поступает в чашу с отходами; Кнопочной (нажимная) – наиболее популярный вариант с кнопочным сливом. В зависимости от особенностей устройства поплавка бывают: Мембранный. Чаще всего используются в современных бачках. Вместо прокладки установлена мембрана из резины или силикона. Она надежно перекрывает доступ лишним объемам воды. Служит очень долго, поэтому считается наиболее правильным выбором; Поршневые клапаны – поплавок сцеплен с поршнем специальным рычагом, который передвигает поршень по горизонтали. На нижнем конце поршня приклеена прокладка, которая закрывает подачу воды, когда достигнут оптимальный уровень; Но как же правильно выбрать нужную именно нам арматуру? Во-первых, необходимо оценить размеры и параметры чаши, бачка унитаза, чтобы выбрать арматуру, которая подходит именно для вашего вида. Во-вторых, уровень качества пластика, это важный показатель, который влияет на изнашиваемость изделия. В-третьих, важный критерий в выборе сливной арматуры — это доступность замены отдельных ее частей, их простота в эксплуатации; В-четвертых, производитель. Особое внимание уделяйте проверенным временем брендам, которые зарекомендовали себя на рынке. Ниже представлены наиболее популярные производители. Компания «АНИ ПЛАСТ» — это российский производитель водосливной арматуры. На сегодняшний день занимает лидирующую позицию в сегменте недорогой и одновременно высококачественной продукции. Ассортимент компании позволяет удовлетворить потребности потребителей во всех группах товара данного направления сантехнического оборудования. Продукция компании «АНИ пласт» получила широкое признание у специалистов в области сантехники. Компания «УКЛАД» — это также российский производитель арматуры, который предлагает, как универсальные виды арматуры, подходящие для широкого ряда унитаз Мы пишем о жизни нашей компании, о новинках продукции, даем советы. Подпишитесь на рассылку Благодарим Вас за то, что на нас подписались! устройство системы слива, унитазы с прямой и другой арматурой и кнопкой. Почему унитаз протекает снизу после слива воды? Канализация – одно из наиболее полезных изобретений человечества, ведь оно не только позволило нам жить в более комфортных жилищах, но и повысило уровень санитарии, защитив от распространения различных опасных заболеваний. Унитаз с бачком на сегодняшний день считается незаменимым элементом любого адекватного санузла, и большинство людей откровенно морщатся, если туалет имеет какую-либо другую конфигурацию обустройства. При этом поломки в сливном механизме бачка унитаза случаются довольно часто, и любая подобная неполадка снова возвращает нас, пусть и ненадолго, в прошлые века. Чтобы это больше не было страшной катастрофой, разберемся в теме детальнее. Что это такое? Для начала рассмотрим, как вообще работает система слива. Сам по себе бачок – это резервуар, то есть накопитель для той воды, которая будет использована для сливания. Жидкость попадает в бачок из трубы через специальное отверстие и патрубок или шланг. Специально перекрывать подачу воды в резервуар после его заполнения не нужно – с этой функцией справляется запорный механизм, соединенный с коромыслом. На конце такой изогнутой арматуры закреплен поплавок, который опускается и поднимается внутри бачка в зависимости от того, сколько в нем воды. Пока поплавок внизу, устройство коромысла не мешает воде поступать в резервуар через наливной клапан, но в верхнем положении поплавка входной патрубок полностью перекрывается. Механизм с поплавком хорош тем, что не допускает перелива воды в резервуаре через верх. Собственно слив организован похоже, но немного иначе. Соединение с фаянсовой сантехникой тоже выполнено через патрубок, но уже в нижней части бачка и с обязательной прокладкой – резинкой, не позволяющей воде просачиваться в сливную трубу между ее стенками и выпускным клапаном. Последний соединен со спусковым механизмом, который бывает разных видов, но в любом случае при воздействии на него открывает клапан. После этого вода под собственным весом и на большой скорости устремляется вниз, в унитаз, увлекая за собой поплавок, тот тянет коромысло – и в бачок снова может поступать вода из трубы. На сегодняшний день существует несколько вариантов конфигурации сливного механизма, но принцип работы у всех них примерно одинаков. При этом в старых моделях до сих пор можно встретить раздельные узлы смыва и препятствования переливу, хотя сейчас запорная арматура, как правило, объединена в одно устройство. Обзор видов Единого решения по тому, как должен выглядеть сливной механизм бачка, человечество так и не выработало – существует несколько различных систем, пользующихся успехом в той или иной степени. Классифицировать их можно по большому количеству критериев, мы же выбрали только наиболее важные и распространенные, которые помогут новичку быстро разобраться в теме. По способу крепления По типу крепления бачки бывают как навесными, так и изначально соединенными с унитазом. В первом случае это совершенно независимая конструкция, которая соединяется с унитазом пластиковой трубой, но не может удерживаться ею, потому устанавливается на крюки в стене. Замена такой конструкции сравнительно простая, и можно свободно экспериментировать с конфигурацией, устанавливая бачок в боковом положении относительно унитаза не на прямом, а на косом патрубке. В зависимости от специфики свободного пространства, вместо традиционного горизонтально ориентированного бачка можно поставить и вертикальный. В другом случае бачок изначально приделан к унитазу, они составляют единый комплект, который держится вместе благодаря собственным креплениям, а не каким-либо стенным крюкам. Подобная конструкция априори предполагает, что бачок сравнительно невелик, чтобы не создавать лишней нагрузки и перевешивания на унитаз, являющийся его основой. Возможность отдельной замены бачка зависит от того, как, с инженерной точки зрения, этот вопрос решил производитель, но зато и сами бачки в такой конфигурации чаще делают из более надежных материалов, чем тонкий пластик. В эту же классификацию можно отнести и то, как организована подводка воды к изделию. Чаще всего она реализована методом боковой врезки – тогда входное отверстие толком не гидроизолировано, потому что вода в норме не добирается так высоко, а доступ ко всем узлам для ремонта сравнительно прост. Попадается также вариант с нижней подводкой, заведенной через пол – обычно он применяется в тесных санузлах, где торчащие коммуникации мешали бы маленькой душевой, расположенной в непосредственной близости от унитаза. У такого решения есть и другой плюс – заходя снизу, вода создает менее громкие звуки, поскольку не падает с большой высоты. Нижнее подключение считается и более надежным, тем не менее чинить такую сантехнику в случае поломки сложнее. Более того, при выборе в пользу такого решения надо максимум внимания уделить герметичности всей системы. По способу активизации Современные бачки иногда предполагают даже автоматический слив – если в изделии предусмотрен датчик движения, то агрегат и так поймет, что вы уходите. Впрочем, такая техника до сих пор воспринимается в большей степени как технология будущего, и в нашей стране ее лишь иногда можно встретить в общественных местах. В обычных квартирах для активизации слива от пользователя все-таки ожидается некое действие, но и оно может быть разным. Несколько десятилетий назад наиболее ходовым решением был запуск слив при помощи рычага. Он находился на бачке, который по тем временам часто был унесен куда-то далеко вверх, потому с рычага свисала цепочка или шнур, за которые нужно было тянуть. Такой рычаг ненадолго приподнимал затычку внутри бачка и позволял воде вытечь, но в конце она увлекала затычку за собой и снова ставила ее на исходное место, чему способствовала и сила земного притяжения. По похожей логике работал и шток – еще одна система спуска воды в унитаз, которая к сегодняшнему дню уже преимущественно вышла из широкого употребления. В этом случае сливной механизм на верхней поверхности бачка был представлен округлой ручкой, которую надо было потянуть вверх – в результате в недрах устройства открывался клапан и позволял выход воды по назначению. На сегодняшний день несомненным лидером по способу спуска воды является обыкновенная кнопка, расположенная на крышке бачка. Если последний скрыт фальш-стеной, такая кнопка посредством несложных инженерных ухищрений выводится непосредственно на поверхность фальш-стены. При этом кнопка бывает как одинарной, то есть целостной, так и двойной. В первом случае по нажатию кнопки производится слив содержимого резервуара всегда в полном объеме. Двухкнопочный бачок более экономный – нажав на одну из кнопок, можно слить только половину воды из резервуара, а ведь в некоторых случаях больше и не требуется. По конструкции спуска воды Сливной клапан современного бачка тоже может быть организован совершенно по-разному. На сегодняшний день наиболее популярными считаются конструкции с уже упомянутым поплавковым и мембранным запорными механизмами. Хотя поплавковый вариант мы описывали выше как предполагающий наличие коромысла, на самом деле принцип работы устройства не всегда был одинаковым. Сегодня коромысло заставляет поршневый клапан двигаться на своем месте по горизонтали, прижимаясь к седлу и перекрывая подачу воды. Ранее поплавковый рычаг обычно выталкивал поршень по вертикали. Мембранный клапан тоже является составляющим элементом раздвижного механизма, но вместо поршневой прокладки у него мембрана из резины или силикона. Получается, что поршень при закрытии уже не бьется в стенку бачка, а лишь смещает на правильное место мягкую мембрану – благодаря этому работа механизма оказывается куда более тихой. Тем не менее на мембране легко оседают любые загрязнения и примеси, присутствующие в водопроводной воде. Если надеяться на подачу воды без примесей не приходится, то либо перед клапаном надо ставить фильтр механической очистки, либо замена мембраны станет для хозяев регулярной обязательной процедурой. Стоит упомянуть также и о том, что иногда можно встретить сливные системы совсем без поплавка. Впрочем, внутри такой конструкции существует особая камера, напоминающая перевернутый стакан – она выполняет примерно те же функции, всплывая и перекрывая доступ водопроводной воде. Материалы Вопреки распространенному мнению, пластик не является безальтернативным решением для изготовления сливных механизмов, хотя, конечно, остается наиболее распространенным и широко востребованным. Многие потребители до сих пор считают, что пластмасса – не самый надежный материал, но не будем забывать, что лучшие ее образцы используются даже в ракетостроении. Так и в случае с сантехникой – дешевый пластиковый механизм вряд ли будет надежным и долговечным, а вот на дорогой нареканий может не быть вовсе. Хорошо ориентируясь в брендах, можно выбрать одновременно недорогой и качественный продукт. Пластиковая конструкция может быть усилена бронзой или латунью – в этом случае из них делают заливной клапан. От такого усовершенствования сливной механизм не возрастает в цене существенно, зато приобретает улучшенные характеристики в плане долговечности, удобства ремонта, простоты монтажа и настройки. Заметим, что упомянутые бронза и латунь могут быть единственным материалом всего механизма, а не только отдельных его компонентов. Названные металлы заметно превосходят некий усредненный пластик по надежности и прочности, они невосприимчивы ни к коррозии, ни к воздействию едкой химии. Такая начинка еще и выглядит специфически, и стоит дороже, потому обычно встречается чаще в дизайнерских моделях, на которых точно не получится сэкономить. Популярные бренды Как и в случае с любыми другими покупками, новичку иногда необязательно разбираться в малейших тонкостях темы, если он наслышан о популярных производителях. Фирма, получившая отличную репутацию, вряд ли станет ею пренебрегать, потому зачастую действительно есть смысл довериться именитому бренду. Среди них стоит выделить несколько наиболее узнаваемых, выпускающих и сливные механизмы для бачков. Alcaplast – производитель из Чехии, чью продукцию можно назвать мечтой потребителя, потому что она представляет собой качественный товар по низкой цене. Geberit – швейцарская компания, чьи сливные механизмы будут работать долго и надежно, как швейцарские же часы. Gustavsberg – шведская фирма, успешно выпускающая сантехнику уже почти двести лет и стабильно пользующаяся доверием клиентов. Cersanit – сравнительно молодая польская компания, существующая всего четверть века, но уже хорошо узнаваемая. Siamp Monaco – будучи основанным в крошечном княжестве, чье название отобразилось в названии предприятия, эта фирма сегодня известна всему миру. Нюансы выбора Теоретически сливной механизм бачка состоит из набора более мелких деталей, каждую из которых можно заменить. Если вы приобретаете дорогой комплект, важно убедиться, что на него продаются мелкие запчасти, иначе без полноценной замены всего механизма вы не обойдетесь. В случае с недорогими пластиковыми решениями поисками отдельных специфических деталей мало кто заморачивается – лучше купить новый набор целиком, это будет стоить недорого и позволит гарантировать, что поломка не вылезет где-нибудь в другом месте уже в ближайшее время. Даже если вы готовы менять сливной механизм целиком, выбирать его следует с умом, чтобы он элементарно встал внутри бачка на свое место. Обратить внимание нужно на несколько обязательных параметров: расположение и размер впускного отверстия; диаметр сливного просвета; общие размеры механизма. Сливной механизм обычно либо целостный, либо с раздельными сливной и заливной системами. Второй вариант отнимает немного больше времени при установке и настройке, но зато в случае поломки есть шанс, что вы потратите меньше денег на ее устранение. Приобретая клапан, обратите внимание на надежность изделия и его вес – он должен быть достаточно тяжелым, чтобы перекрывать отверстие под воздействием силы тяжести. Проверьте, плавно ли движутся все его узлы, нет ли препятствий в их движении. Клапан ни в коем случае не должен заедать у вас в руках, иначе та же проблема будет наблюдаться и после установки. Для механизма слива важна идеальная физическая целостность, без малейших следов механических повреждений. Правильная геометрия тоже не помешает – тот же поплавок ни в коем случае не должен свободно висеть на конце коромысла, его положение относительно рычага должно оставаться стабильным. На механизме слива лучше сильно не экономить – чудес не бывает, качественное изделие такого типа совсем уж за копейки не купишь. Определяясь с прокладками и уплотнителями, помните, что силиконовые по сравнению с резиновыми считаются куда более прочными и долговечными. Проверьте каждый экземпляр, согнув и сжав его в руках – если товар хороший, после ослабления хватки он вернет прежнюю форму. Деформация и появление трещин означают, что такая продукция вам точно не нужна. Если изначально претендуете на самое высокое качество, спрашивайте у консультантов уплотнительные элементы с добавлением каучука. Эксплуатация Современному человеку для пользования унитазным бачком вряд ли понадобится инструкция, а вот владельцу жилища с санузлом следует понимать, как производить элементарную настройку сливного механизма – иногда такой шаг позволяет обойтись без вызова сантехника и замены начинки бачка. Если под бачком наблюдается протечка, следует в первую очередь отыскать ее источник и отрегулировать хомуты, затянув их потуже – как правило, течь появляется именно в месте их крепления. Если же причина протечки заключается в образовании трещины, то без замены деталей не обойтись. Регулировка смыва в бачках с одинарной и двойной кнопкой осуществляется путем настройки того уровня воды, при котором впускной клапан перекрывается. Коромысло состоит из нескольких фрагментов, соединенных между собой винтами – раскрутите их, измените форму коромысла и скрутите снова, чтобы клапан перекрывался именно при том количестве воды в бачке, которое вы считаете достаточным. Металлическое коромысло может быть выполнено из цельного куска толстой проволоки – тогда ее нужно выгнуть в правильную сторону. Бывает, что потенциальный перелив обусловлен заеданием наливного клапана – проверьте руками, не заедает ли он, и если заедание обнаружено, меняйте деталь. Помните, что в норме уровень воды должен быть примерно на 3 сантиметра ниже переливного отверстия. Возможные неисправности Как было сказано выше, при обнаружении течи надо понять, откуда она появляется. Например, если все хомуты затянуты, а все узлы в целости, может оказаться, что рычаг или коромысло покосились, и вода не перекрывается вовремя, вытекая через переливное отверстие. В такой ситуации еще и плохо срабатывает или не поднимается кнопка слива. Если кнопка не возвращается, но переливов нет, это все равно свидетельствует о перекосе рычага, который надо выровнять. Бывает так, что в механизме износилась мембрана или впускной клапан, и они в принципе не могут нормально перекрыть подачу воды – тогда придется их менять. Если же бачок протекает снизу после смывания и только тогда, значит, плохо затянут хомут в месте соединения патрубка с унитазом. Еще одна типичная проблема возникает, если бачок постоянно сливает воду в унитаз и становится причиной сумасшедших счетов за коммунальные услуги. Тут причина очевидна: выпускной клапан или уплотнитель вокруг него потеряли герметичность и нуждаются в замене. Наконец, раздражающей может оказаться ситуация, когда вода в бачке набирается слишком медленно. Причиной этому может быть слишком узкое входное отверстие, «кривая» конструкция клапана или слабый напор в водопроводе. Если все три варианта не подходят, значит, стоит заменить шланг, по которому вода попадает в бачок – внутри него накопились отложения, уменьшающие просвет. О том, как своими руками заменить и отрегулировать арматуру бачка унитаза, смотрите в следующем видео. Комплектующие для санфаянса артикул: 511522  код: 54057  Производитель: Haro Модель: Нордика  Сиденье с микролифтом : нет, установка невозможна Гарантия: 2 года Макс. расстояние от края чаши унитаза до места крепления: 416.5 мм Мин. расстояние от края чаши унитаза до места крепления: 395.5 мм Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1-ой позиции: 416.5 мм Расстояние от края чаши унитаза до места крепления во 2-ой позиции : 395.5 мм Расстояние между креплениями (мм): 155 Длина внутреннего овала сиденья: 281 мм Ширина внутреннего овала сиденья: 217 мм Длина внешнего овала крышки: 406 мм Длина внешнего овала сиденья: 406 мм Ширина внешнего овала крышки: 351 мм Ширина внешнего овала сиденья: 351 мм Страна: Германия Длина (см): 41 Высота (см): 5 Ширина (см): 35 Материал сиденья : дюропласт Цвет сиденья : белый Вес нетто (кг): 2 кг Крепление: стальное Подходит к маркам унитазов: Santek, Cersanit, Jika, Gustavsberg, Ifo, Sanita Lux, Vitra, Ido, IdealStandard, Iddis, Керамин, Vidima, Am Pm, Della, Colombo/Славута, Rihard Knauff, Smartsant, Twyford, Киров, Сантери, Ст. Оскол, Сызрань Подходит к унитазам: Gustavsberg Nordic, Cersanit Eco, Gustavsberg Nautic, Gustavsberg Basic, IdealStandard Connect Pure, Ifo Orsa, Vidima Sirius, Vidima Sirius Elegans, Vidima Seva Mix, Ido Trevi, Ido Special, Twyford Refresh, Twyford Metro, Am Pm Joy компакт, Am Pm Bourgeois, Vitra Form 300, Rihard Knauff Aria, Rihard Knauff Kolorik, Jika Era, Santek Алькор, Cersanit Hit, Cersanit Capri, Cersanit Viola, Керамин Идеал, Керамин Норд, Керамин Стиль, Della Брио, Della Атлантик, Della Виста, Colombo/Славута Акцент, Сантери Соната, Smartsant Тайп, Ст. Оскол Фиона, Ст. Оскол Эльдорадо, Сызрань Лайма, Киров Элеганс, Киров Норд, Sanita Lux Art, Sanita Lux Attica, Sanita Lux Best, Sanita Lux Next, Sanita Lux Виктория, Sanita Lux Лада, Sanita Lux Март, Sanita Lux Стандарт, Iddis Odissey, Iddis Skif Tres Grifería — Новости — Механизмы наполнения и слива для унитазных бачков Механизмы наполнения и смыва бачков унитазов 06/2020 Компания TRES добавила в свой каталог раздел «Системы унитаза», посвященный механизмам бачка для унитаза, чтобы предложить экономичную и качественную альтернативу этим деталям, также присутствующим в ванной комнате. Внутренний механизм бачка унитаза состоит из двух отдельных частей: механизма наполнения или подачи и механизма слива или слива, которые необходимы для правильного функционирования бачка. Эти механизмы совместимы с большинством самых распространенных моделей цистерн, доступных в настоящее время. Они обладают универсальной латунной резьбой, которая является выдающейся характеристикой, позволяющей избежать деформации, легко не ломаться и предотвратить утечку воды. Эти улучшения делают их более долговечными и адаптируемыми к потребностям пользователя, что значительно упрощает установку. Существует ряд моделей как для наполнения, так и для промывки, с аналогичным режимом работы и установки, но с особыми характеристиками для удовлетворения различных потребностей каждого типа цистерны. Механизм наполнения цистерны Механизмы наполнения состоят из системы подключения к впускному отверстию для воды и поплавка, который управляет открытием и закрытием впускного клапана. TRES предлагает пять вариантов наполнения цистерны, каждая из которых имеет особые характеристики, соответствующие характеристикам цистерны. Существуют механизмы с боковым, верхним или сменным входом для воды в соответствии с характеристиками бачка. В других статьях также есть возможность отрегулировать высоту (очень удобно для замены существующих деталей).Самый выдающийся механизм наполнения TRES обеспечивает более быстрое наполнение, чем обычные механизмы, и имеет компактный формат, что делает его очень тихим. Механизм промывки цистерны Назначение механизмов промывки — сброс определенного объема воды при высоком потоке за короткое время с помощью внешней кнопки. TRES представляет две модели с двойным смывом и одну с одинарным смывом. Двойной смыв позволяет пользователю решить, выпустить ли полное или частичное количество воды в бачок, в зависимости от кнопки, которую он нажимает, предоставляя возможность снизить потребление воды, когда это возможно. Самый выдающийся механизм смыва позволяет устанавливать кнопку вверху или сбоку, в зависимости от типа работы бачка. Кроме того, вы можете отрегулировать количество воды, которое хотите слить как для полного, так и для частичного смыва. Механизм бачка для унитаза , механизм бачка для унитаза Поставщики и производители на Alibaba.com Alibaba.com предлагает вам лучшее. механизм унитаза вариантов с уникальным дизайном и размерами.Теперь вы можете оптимизировать гигиену вашего туалета с помощью этих эффективных. механизм бачка для унитаза используется для очистки унитаза. Они контролируют выпуск воды из бака в чашу, когда вы нажимаете рычаг смыва. Они помогают очищать унитаз после использования. Механизм бачка унитаза выпускает воду под высоким давлением в унитаз, чтобы улучшить чистоту унитаза или писсуара. Механизм бачка для унитаза бывает оригинального дизайна и размеров. Они необходимы в каждом доме и экономически доступны в Alibaba.com. Они помогают экономить воду и деньги. Туалеты потребляют большую часть воды и большую часть ваших счетов за воду. Имея. Механизм бачка для унитаза помогает использовать меньше воды при смыве унитаза и, в свою очередь, снижает расходы на воду. Эти. Механизм бачка для унитаза помогает улучшить гигиену в домах и общественных местах. После посещения туалета эти клапаны предлагают автоматическую или ручную помощь для смыва, удаляя любые скопления бактерий в унитазах. The. механизм бачка унитаза не требует особого обслуживания. Они исключают ремонт клапана и снижают вероятность взлома. Они снижают вероятность засорения, поскольку работают с высоким давлением и не выпускают большое количество воды в чаши. Эти. Механизм бачка для унитаза Контролирует запахи в туалетах и ​​писсуарах. Они безвредны для окружающей среды и уменьшают потери воды при смывании туалета. Они экономичны и помогают сэкономить деньги. Механизм бачка для унитаза долговечен и эффективен при смывании. Посетите Alibaba.com, чтобы увидеть широкий спектр доменных имен. Механизм унитаза от проверенных поставщиков и производителей. Они отличаются высоким качеством и имеют уникальный дизайн, соответствующий вашим потребностям. Получить ваши. механизм бачка для унитаза варианты по экономичным ценам, потрясающим предложениям и сумасшедшим скидкам. Департамент здравоохранения | 5 туалетов со смывом За прошедшие годы унитаз превратился в свой нынешний вид — унитаз со смывом . Имеет смывной механизм для смывания водой мочи, фекалий и туалетной бумаги.Этот вид туалета требует постоянного и достаточного (достаточного) водоснабжения. Унитаз со смывом обеспечивает удобный, безопасный и гигиеничный метод удаления сточных вод. Сила воды из промывочного механизма, который называется цистерной , вымывает мочу, фекалии и туалетную бумагу в септик или канализацию. Унитаз со смывом состоит из сиденья на поддоне и поддона из стекловидного фарфора или металла и бачка. Большинство современных цистерн имеют двойной смыв, поэтому можно использовать больший смыв, чтобы избавиться от фекалий, и меньший смыв, чтобы избавиться от мочи и жидких отходов. Рис. 2.7: Схема, показывающая детали унитаза со смывом. Важно, чтобы бачки унитаза всегда исправно работали. Если они не работают, сточные воды остаются в унитазе. Сточные воды, оставленные в туалетах, будут иметь неприятный запах и будут приносить людям мух, которые могут переносить болезнетворные микробы. Если люди будут продолжать пользоваться туалетом, не смывая его, унитаз заполнится фекалиями и бумагой и забьет. Если бачок не работает, его необходимо отремонтировать как можно скорее.Однако унитаз можно смыть, налив в поддон на подставке ведро с водой. Это нужно делать каждый раз при использовании унитаза, пока бачок не будет установлен. Самая важная часть — это цистерна. Это начинает процесс промывки. Иногда цистерну устанавливают за стеной в канале или полости для защиты от вандалов. Начало страницы 5.1 Проблемы с цистернами В цистернах могут возникать протечки, вызванные засорением, поломкой или износом деталей.Части, которые обычно изнашиваются или ломаются, — это шаровой поплавок , впускной клапан или выпускной клапан . Рис. 2.8: Схема, показывающая части цистерны. Когда лягушки или мусор попадают в цистерну, они могут помешать правильной работе таких частей, как шаровой поплавок или выпускной клапан. Например, лягушки, сидящие на рычаге шарового поплавка, могут предотвратить закрытие впускного клапана и перекрыть воду, когда цистерна заполнена.Весь мусор и лягушек нужно вымыть из бачка. Рис. 2.9: Лягушки и мусор в бачке могут помешать его правильной работе. Любая из этих проблем в бачке может вызвать перелив воды . Современные унитазы сделаны таким образом, чтобы избавиться от перелива воды, не создавая беспорядка. В некоторых старых цистернах этот перелив воды стекает на пол туалета и утилизируется через нижний слив . Это слив, который позволит любому переливу или другому небольшому количеству воды, попавшей на пол, например, при мытье, вытекать за пределы здания.Однако более современные цистерны спроектированы так, чтобы сливать слив по промывочной трубе в поддон пьедестала. Если вода течет из выпускного слива или вода постоянно течет в поддон, это означает, что проблема с цистерной. Рис. 2.10: Вода, постоянно протекающая в поддон, означает, что с резервуаром что-то не так. Вот некоторые возможные причины этого постоянного потока воды в поддон или перелива воды на пол: Впускной клапан остается открытым и пропускает воду, потому что: шаровой поплавок протекает и тонет Поплавок неправильно отрегулирован, чтобы перекрыть впускной клапан лягушки сидят на рычаге поплавка, удерживая поплавок вниз резина впускного клапана изношена Инжир. 2.11: Трещина в поплавке приведет к тому, что он наполнится водой и утонет. Утечку в поплавке часто можно устранить, заполнив отверстие специальным клеем. Начало страницы Когда рычаг шарового поплавка не отрегулирован для правильного перекрытия впускного клапана, вода перетекает в бачок. Рычаг поплавка можно отрегулировать так, чтобы он отключался при заполнении бачка. Впускной клапан неисправен, например, когда он изношен, и позволяет воде непрерывно течь Выпускной клапан неисправен, например, из-за того, что мусор не позволяет ему закрыться должным образом и позволяет воде течь по сливной трубе Выпускной клапан покрывается минеральными отложениями от жесткой воды и не закрывается Выпускной клапан покрывается слизью и не закрывается Инжир.2.12: Неисправный впускной клапан. Впускной и выпускной клапаны необходимо время от времени проверять. Иногда их необходимо очистить, отрегулировать или заменить. 5.2 Негерметичные сливные трубы За унитазом находится труба, соединяющая поддон с бачком. Он называется сливной трубой и направляет воду в поддон при спуске воды в унитаз. Эта труба может иногда протекать в месте соединения труба / поддон. Это увлажняет пол и расходует воду. Если на полу за поддоном мокрое пятно и бачок исправен, проверьте соединение резинового конуса. Рис. 2.13: Резиновое конусное соединение. Начало страницы 5.3 Что можно и чего нельзя делать при использовании туалета Туалеты со смывом необходимо использовать и ухаживать должным образом, чтобы они были здоровыми местами. Вот что можно и нельзя делать с туалетом: Не нажимайте кнопку смыва после использования туалета Регулярно чистите унитаз Использовать ли туалетную бумагу Следует ли мыть руки после использования или мытья в туалете Отремонтировать ли унитаз, если он не работает должным образом Не используйте туалет, если он заблокирован Не кладите в унитаз ничего, кроме фекалий, мочи и туалетной бумаги. Такие вещи, как пищевые отходы, жир для жарки, бутылки, банки, одежда, газеты и полотенца, блокируют унитаз Рис. 2.14: Нажмите кнопку. Рис. 2.15: Очистите унитаз. Рис. 2.16: Используйте туалетную бумагу. Рис. 2.17: Мойте руки после посещения туалета. Начало страницы Рис. 2.18: Туалеты, которые не работают должным образом, должны быть отремонтированы. Рис. 2.19: Никогда не используйте заблокированный туалет. Рис. 2.20: Эти предметы блокируют унитаз. Как получить доступ к бачку скрытого унитаза за 10 простых шагов На первый взгляд, доступ к бачку скрытого унитаза кажется невозможным. Но… Что делать, если скрытый бачок унитаза переполнен? Или промывать не перестанет? Как это исправить, если у вас нет доступа? В этом посте мы ответим на этот и другие вопросы и поделимся парой важных советов по обслуживанию. Подготовьте инструменты и наберитесь терпения — пора делать все своими руками! Прежде чем мы начнем, важно упомянуть следующее — если вы не доверяете своим сантехническим навыкам своими руками, всегда полезно найти опытного сантехника. Что такое цистерна скрытого унитаза? Это скрытый бачок унитаза, который скрывается за стеной или внутри предмета мебели. Скрытый бачок экономит место и выглядит эстетично, поскольку все, что вы видите, — это панель смыва прямо над унитазом. Теперь давайте узнаем, как получить к нему доступ. Как попасть в цистерну скрытого унитаза за 10 шагов Есть много брендов унитазов, все известные своими различными характеристиками.К счастью, попасть в их скрытые цистерны обычно следует по тем же правилам. Для этого упражнения вам может понадобиться не более чем отвертка и немного терпения. Вот как получить доступ к бачку скрытого унитаза: Step 1 . Найдите кнопку на бачке унитаза. Шаг 2. Слегка приподнимите крышку и снимите ее. Если он находится на уровне стены, попробуйте подтолкнуть нижнюю часть, одновременно поворачивая верхний край на себя. Будьте очень осторожны, так как иногда к кнопкам могут быть подключены воздушные шланги. Осторожно отсоедините шланги. Шаг 3 . Осторожно снимите промывочные стержни, расположенные в центре скрытой рамы бачка. Поверните их против часовой стрелки и медленно потяните назад. Шаг 4 . Отверните все пластиковые болты вручную, чтобы освободить раму. Если есть крепежные детали, используйте подходящую отвертку в зависимости от типа болтов. Шаг 5 . Некоторые скрытые цистерны могут иметь пластину для мусора, которая служит для защиты от отходов.Снимите его, установив и сжав защелки. Шаг 6 . Поверните запорный клапан, который обычно отмечен синей, желтой или красной ручкой. Это остановит поток холодной воды. Шаг 7 . Слейте воду из резервуара. Поднимите механизм кронштейна сифона, нажав небольшую кнопку на его нижних частях. Шаг 8. Поверните руками и снимите водяной шланг с поплавкового клапана. Это довольно просто, поскольку к ним обычно прикреплено уплотнительное кольцо.Избегайте слишком сильного проворачивания уплотнительного кольца. Шаг 9 . Найдите рычаг на задней части поплавкового клапана и нажмите, чтобы освободить его от задней пластины. Шаг 10 . И последнее, но не менее важное: нажмите рычаг на задней стороне сифона. Поверните и осторожно извлеките сифон из бачка. Вот и все. Если вы правильно выполнили все вышеперечисленные шаги, значит, вы только что получили доступ к встроенному унитазу. Пришло время провести некоторое обслуживание, а затем, конечно же, собрать бачок унитаза. Техническое обслуживание скрытого бачка Начните с хорошей промывки. Не стесняйтесь запускать поток воды и используйте водяной шланг в своих интересах. Убедитесь, что на дне бачка нет мусора. А если вы найдете частицы большего размера, подберите их и выбросьте. Проверьте резиновое уплотнение на дне сифона бачка унитаза. Если он кажется поврежденным или изношенным, возьмите новый. Это обычно является причиной того, что смыв не работает или цистерна медленно наполняется. Дополнительная подсказка : Если вы знаете точную высоту вашей туалетной системы, вы можете заказать дополнительные детали через Интернет. И если какая-либо из кнопок на вашем унитазе не работает должным образом, убедитесь, что: Посмотрите, есть ли у ваших промывных стержней, упомянутых в шаге 3, несколько сегментов. Обычно их можно сломать по размеру. Кнопка разблокировки защелкивается, чтобы проверить, не требуется ли замена мелких или крупных деталей. Остальные работы по техническому обслуживанию включают разборку поплавкового клапана и самого сифона.Однако для этой части процесса настоятельно рекомендуется вызвать квалифицированных специалистов, предлагающих сантехнические услуги. Сборка бачка скрытого туалета После успешной внутренней очистки бачка скрытого монтажа настало время собрать все это вместе. Просто следуйте инструкциям ниже, шаг за шагом, и ваш бак будет собран в кратчайшие сроки. Осторожно защелкните сифон на место. Слабый щелчок означает, что вы вставили его правильно. Проделайте то же сверление для поплавкового клапана. Избегайте возиться с механизмом регулировки. Подсоедините водяной шланг к поплавковому клапану, затянув уплотнительное кольцо. Как упоминалось ранее, для этого не требуется резкая рукоятка. Вставьте механизм кронштейна сифона через «проушины» самого сифона. Проверьте, работает ли он. Установите пластину для мусора. Установите фиксирующую пластину кнопки. Закрепите на месте болтами или крепежными деталями. Установите промывочные стержни.Обязательно прислушайтесь к звуку щелчка и проверьте систему стержней. Присоедините панель кнопки. Дополнительные советы по сантехнике в туалете Вот несколько дополнительных советов, которые необходимо знать любителям сантехники своими руками: Попробуйте определить, не заедает ли ваш впускной клапан. Если да, то пора его заменить. Системы двойного смыва экономят воду. Кроме того, они приносят пользу вашим счетам. Для облегчения монтажа труб используйте немного жидкости для мытья посуды. Всегда читайте инструкции, прилагаемые к вашей туалетной системе. Таким образом можно сэкономить время и избежать технических проблем. Takeaways Тщательно следуйте инструкциям по разборке, чтобы добраться до бачка скрытого унитаза. Техническое обслуживание вашей системы возможно без специальных навыков слесарного дела. Всегда собирайте все обратно в правильном порядке, чтобы избежать любых проблем, таких как утечки и переливы. Если в какой-то момент вы почувствуете усталость и неуверенность в своих действиях, обратитесь к опытному сантехнику, который поможет вам! Как отремонтировать унитаз, который наполняется слишком медленно. Это руководство по ремонту туалета, который наполняется слишком медленно. Несколько месяцев назад я переехал в новый дом и обнаружил, что все три туалета заполнялись за 5-10 минут. Это было одно из тех незначительных неудобств, которые я в то время просто принял. И я предполагаю, что предыдущие владельцы тоже. Потом однажды — как и вы — мне это надоело, и я решил, что собираюсь исправить это. Клапан наполнения унитаза регулирует подачу воды в бачок унитаза. Клапан наполнения унитаза — это механизм, расположенный внутри бачка унитаза. Этот «механизм» по сути контролирует подачу воды в ваш туалет. Когда унитаз смывается, этот клапан начинает перекачивать воду обратно в цистерну. По мере того, как вода снова наполняется, поплавок (он же шариковый кран) в вашем туалете поднимается вместе с ней. Как только вода достигнет определенного уровня, подъемный рычаг, прикрепленный к шаровому крану, надавит на клапан и ограничит подачу воды. Упрощенная схема, показывающая шаровой кран, подъемный рычаг и заправочный клапан в бачке унитаза. В моем случае изношена черная шайба диафрагмы внутри заправочного клапана. После многих лет прижатия к нему подъемного рычага шайба диафрагмы потеряла форму. Это означало, что омыватель постоянно давил на заливной клапан, даже когда бачок унитаза был пуст. В результате клапан наполнения будет выпускать только небольшую струйку воды в любой момент времени, а наполнение цистерны займет много времени. Обратите внимание, что эта проблема возникла в всех трех моих туалетов. т.е. мне пришлось заменить три шайбы. Это говорит мне о том, что это довольно распространенная проблема, и есть большая вероятность, что она также вызывает проблему с заправкой. Это шайба диафрагмы, которую я купил за 2 евро в местном хозяйственном магазине: Шаг 1. Ограничьте подачу воды в бачок унитаза. Перед тем, как начать что-либо откручивать, всегда следует перекрывать подачу воды в бачок.Это первый шаг практически в любой работе, связанной с сантехникой. Всегда ограничить подачу воды. Меньше всего вам хочется, чтобы вода хлынула повсюду. В большинстве унитазов на трубе, ведущей в цистерну, есть небольшой запорный клапан. Этот приточный клапан будет находиться где-то сбоку от унитаза: . Клапан подачи воды. Это можно использовать для ограничения подачи воды в цистерну. В некоторых случаях в вашем туалете не будет приточного клапана.Если это так, то вам нужно будет полностью отключить подачу воды, пока вы выполняете работу. В Ирландии во многих домах есть помещения для хранения горячего пресса наверху. Внутри этого горячего пресса обычно есть вентиль, с помощью которого можно перекрыть подачу в резервуар для воды на чердаке: Помните: правый крепкий, левш развязный. Поверните вентиль вправо, чтобы затянуть его и ограничить подачу воды. Обратите внимание, что вы должны оставить кран в ванной работающим, пока вы ограничиваете подачу воды.Если вы больше не слышите работу крана, значит, вода отключена. Шаг 2. Снимите крышку бачка унитаза. Сверху унитаза будет тяжелая крышка: Снимите крышку и осторожно положите на пол. Как только вы это сделаете, вы увидите внутри цистерны: Фотография, показывающая внутреннюю часть бачка унитаза. Я пометил шаровой кран, подъемный рычаг и заправочный клапан. Обратите внимание, что ваша цистерна, вероятно, будет немного отличаться.Ваш шаровой кран может быть другого цвета и, вероятно, у вас будет другой заливной клапан. Однако в целом большинство туалетов работают одинаково. Если вы внимательно посмотрите на место, где подъемный рычаг встречается с заправочным клапаном, вы увидите, что есть небольшой кнопочный механизм: Когда вода наполняется и шаровой кран всплывает, он заставляет подъемный рычаг нажимать на этот кнопочный механизм. Затем эта кнопка нажимает на шайбу диафрагмы, которая ограничивает попадание воды в цистерну. Шаг 3. Промойте унитаз. А теперь давайте избавимся от воды, которая сейчас находится в нашей цистерне, смыв унитаз. Если вы успешно ограничили подачу воды на шаге 1, то бачок не должен снова наполняться после того, как вы его промыли. Когда вода отступит, вы заметите, что рычаг на конце подъемного рычага отошел от наполнительного клапана: Как вы можете видеть, рычаг больше не нажимает на механизм кнопки в заправочном клапане.В нормальных условиях это снимет давление с клапана и позволит наполнить цистерну водой. Совет : Прежде чем продолжить, сфотографируйте, как выглядит ваш заливной клапан. Фактически, фотографируйте все по ходу дела. Фотографии могут помочь вам, когда придет время собрать все вместе. Шаг 4. Отвинтите стопорную гайку. В моей цистерне есть пластиковая стопорная гайка, которая соединяет клапан заполнения с подъемным рычагом.У вас наверняка будет что-то похожее: Убедитесь, что вы медленно, и осторожно открутите эту стопорную гайку. Вы не хотите, чтобы стиральная машина или кнопка упали в бачок. Обратите внимание, что в некоторых случаях контргайка будет слишком тугой, чтобы ее можно было открутить вручную. В этом случае вам понадобится гаечный ключ или тиски, чтобы ослабить его. Помните, что для того, чтобы открутить эту контргайку, вам нужно будет повернуть ее влево на .Вы будете удивлены, сколько раз люди по ошибке затягивали его еще больше. Шаг 5. Снимите подъемный рычаг с заправочного клапана, стараясь не потерять мелкие детали. Будьте предельно осторожны при снятии подъемного рычага, так как внутри него обычно находится небольшая белая кнопка: Выньте эту маленькую пуговицу и положите в безопасное место, чтобы не потерять. Без этой кнопки кран заполнения не сможет перекрыть подачу воды: Убедившись, что все незакрепленные детали целы и невредимы, вы можете переставить шаровой кран и подъемный рычаг слева, в стороне: Шаровой кран и подъемный рычаг после снятия. Шаг 6. Снимите старую шайбу диафрагмы. Внутри заправочного клапана вы должны увидеть резиновую шайбу диафрагмы. В моем случае шайба была черной: Вы можете снять эту шайбу с помощью отвертки с плоским жалом или пальцами. Если после удаления потекла капля воды, не пугайтесь. Просто попало немного лишней воды. Вот сравнение новой диафрагменной шайбы, которую я купил, и старой изношенной шайбы, которую я снял с наполнительного клапана унитаза: Изношенная диафрагма справа — причина того, что мой туалет наполнялся медленно.Чтобы решить эту проблему, мне пришлось заменить ее новой шайбой слева. Как вы можете видеть на фотографии выше, шайба справа имеет «выпуклость». С годами подъемный рычаг изнашивал его и все глубже и глубже вставлял его в клапан. По мере того как стиральная машина становилась все более изношенной и теряла форму, она ограничивала подачу воды и заставляла унитаз медленно наполняться. Если бы я не заменил его, ситуация могла бы ухудшиться и полностью перекрыть подачу воды в унитаз. После снятия шайбы вы должны увидеть клапан, на который она нажимает, когда вода поднимается.В моем случае этот клапан был красным: Поскольку моя изношенная шайба всегда давила на красный клапан наверху, она не могла откачать здоровую струю воды в цистерну. Вместо этого он мог выпустить только струйку воды. Это то, что заставило унитаз так медленно наполняться. Шаг 7. Вставьте новую шайбу диафрагмы в заправочный клапан. Теперь пора поставить новую шайбу и снова прикрепить подъемный рычаг. Вот фотография, которую я сделал после установки новой стиральной машины: Затем снова прикрепите подъемный рычаг и убедитесь, что механизм кнопки, который вы вынули ранее, был возвращен на свое место.Удерживая подъемный рычаг на месте, снова затяните фиксатор гайки: Как вы можете видеть на фотографии выше, я снова прикрепил подъемный рычаг к заправочному клапану и снова затянул фиксатор гайки. Вы также заметите, что я снова включил подачу воды, и она наполнилась до отметки «WM» внутри моей цистерны. «WM» в данном случае означает «Водяной знак». Наличие цистерны, которая заполняется слишком далеко от рекомендованной отметки уровня воды, может стоить вам много лет в счетах за коммунальные услуги. Вот видео, на котором наполняющий клапан откачивает воду с новой шайбой внутри: Намного лучше, чем текущая струйка! Чтобы заполнить бачок до отметки уровня воды, может потребоваться несколько промывок. В конце моего подъемного рычага была небольшая гайка и винт. Затянув этот винт, я смог быстрее сократить подачу воды и снизить отметку уровня воды. Разрыхление дает обратный эффект, позволяя воде наполняться еще больше: Если вы поэкспериментируете с ослаблением и затяжкой винта выше, вы в конечном итоге получите доливку, которая вам понравится. Я надеюсь, что это руководство помогло вам снова восстановить нормальное наполнение унитаза! Почему мой туалет свистит после того, как я его смыл? Сантехника в доме играет важную роль в нашей повседневной жизни. Однако туалет со свистом посреди ночи может нанести ущерб вашему рассудку. Большинство сантехнических систем издают шум, чего и следовало ожидать. Звуки капающей воды или проходящей по водопроводным трубам — обычное явление. Однако визжащие звуки свистящего унитаза могут сильно раздражать.Более того, это также признак проблемы с клапаном наполнения бачка унитаза. Как работает клапан наполнения бачка унитаза Бачок унитаза — это сосуд в задней части унитаза, в котором собирается вода, используемая для смыва. Он оснащен устройством, называемым заправочным клапаном. Клапан заполнения регулирует количество воды, поступающей в бак после промывки. Он оснащен поплавком, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды внутри резервуара. Когда поплавок падает, он открывает клапан, позволяющий заполнить бак.Как только он достигает заданного уровня, клапан закрывается и перекрывает поступление воды в резервуар. Что вызывает свистящий туалет? Свист унитаза после смыва или случайным образом в течение ночи обычно связан с неисправным клапаном наполнения. По мере старения заправочного клапана его внутренние части могут изнашиваться, что приводит к свисту и шипению, с которыми большинство людей сталкивается с этой проблемой. Неисправный заправочный клапан также может вызвать вибрацию всего устройства, что приведет к разного рода странным звукам, исходящим от вашего фарфорового бога или богини. Что можно сделать, чтобы избавиться от туалетного свистка? Свист заправочный клапан требует вашего внимания. Это свидетельствует о неизбежной неисправности и подлежит замене. Хотя простая регулировка иногда может устранить шум, как только он начинает кричать, полностью выйдет из строя заправочный клапан — это лишь вопрос времени. Что делать, если проблема игнорируется? Помимо раздражающего шума из-за неисправного заправочного клапана, вы можете подвергнуться повышенному расходу воды, если проигнорируете проблему.Увеличение потребления воды означает более высокие счета за коммунальные услуги для большинства людей. С визгом или отказом заправочный клапан может работать прерывисто или непрерывно, тратя сотни или тысячи галлонов драгоценной воды в год. Хотя замена заправочного клапана кажется простым ремонтом, имейте в виду, что при неправильной установке ремонт дома может стоить вам тысяч долларов из-за повреждения водой из-за переполнения или протечки туалета. Чтобы получить ответы на свои вопросы или помочь со свистком в туалете, свяжитесь с Pink Plumber сегодня. Источник изображения: Flickr Alca plast, s.r.o — Крупнейший производитель сантехнических систем в Центральной и Восточной Европе — Alca plast, s.r.o Системы для смыва унитазов настенных, предназначенные для установки под штукатурку или плитку (установка в стену). Система состоит из пластикового бачка (бачок изготавливается по той же технологии, что и автомобильные топливные баки), клапанов для заполнения и слива, легко заменяемых отверстий для кнопок и конструктивного элемента для крепления унитаза. Все рабочие части системы ремонтопригодны или заменяются через служебное отверстие, скрытое под кнопкой управления. Утечка из бачка невозможна. Во время производства проводится 100% проверка качества уплотнения и цистерны. Монтаж изоляционной панели под унитаз — панель ограничивает уровень шума от конструкции здания до унитаза и заметно ограничивает возможность повреждения унитаза при установке или погрузке. Неисправности (примечание о неисправностях и их устранении) Ответственность за выполненные работы от поставщика (строительной компании или сантехника) Ознакомление с элементами управления Правильная работа Передача документов (Гарантия, инструкция по эксплуатации) Соблюдайте инструкции при самостоятельном монтаже !!! Полезные советы Перед вводом системы в эксплуатацию оставьте установленные кнопки завернутыми в их оригинальную полиэтиленовую оболочку (пакет). Таким образом вы защитите кнопку от повреждений во время завершения работы. Перед запуском заправочного клапана дайте возможность небольшому количеству воды вытечь через заправочный шланг, таким образом вы удалите грязь из забора воды (очистите водопроводные трубы), избегая потенциальных проблем. При установке и затяжке унитаза убедитесь, что промежуточные сегменты на пластиковой подушке закрывают отверстие в поддоне от вершины винта. Это предотвратит наклон сковороды на бок. Перед монтажом смажьте все соединения труб монтажным мылом (или жидким мылом). Это предотвратит возможное повреждение уплотнения и упростит монтаж. Универсальность цистерн — для низкого, среднего или высокого положения. Бачок не предназначен для установки непосредственно на унитаз. Для верхнего положения необходимо приобрести сливную трубку, например. А95. Для большинства типов и функций бачков клапан наполнения может быть установлен между 0.Давление воды в трубе 5-10 Атм. Тип материала, из которого изготовлена ​​соединительная резьба, не влияет на максимально допустимое давление или срок службы клапана. На всех соединениях наполнительного клапана в соединительной резьбе есть небольшой съемный фильтр, который задерживает более крупные частицы грязи. Универсальность промывочных клапанов — конструкция клапана позволяет подгонять клапан к большинству типов бачков. Экономия промывочных клапанов Система STOP — пользователь может напрямую влиять на объем промывки, остановив промывку.1) Нажмите СТАРТ, чтобы промыть. 2) Нажмите STOP, чтобы остановить промывку. Система DUAL — пользователь промывает, используя два предварительно заданных объема воды. 1) Нажмите маленькую кнопку, чтобы набрать половину объема воды. Нажмите большую кнопку для полного объема воды. При установке промывочного клапана уплотнение должно находиться на внутренней стороне бачка. Цистерна верхнего положения не может использовать системы STOP или DUAL. Однако пользователь может установить объем смываемой воды. Неисправности (примечание о неисправностях и их устранении) Неисправности (примечание о неисправностях и их устранении) ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! — При установке унитаза с нижним бачком убедитесь, что между унитазом и стенкой (бачком) есть достаточное расстояние, чтобы сиденье унитаза могло безопасно оставаться в вертикальном положении. Рекомендуемая высота низко расположенного бачка от унитаза определяется длиной изгиба в поставке Самое нижнее положение для бачка высокого положения от дна унитаза — 1,6 м Наиболее эффективная промывка — от максимально возможного уровня воды в цистерне (на 2 см ниже уровня переливной трубы сливного клапана). Пластиковая сантехническая арматура, загрязненная известковым налетом, легко очищается, намочив ее в 2-3% растворе бытового уксуса. В ассортименте сифоны можно найти практически для любого назначения, все зависит только от правильного выбора Универсальность сифонов для раковины — утечка может быть уменьшена с Ø50 до Ø40 за счет использования набивки, которая является частью каждого сифона для раковины. Неисправности (примечание о неисправностях и их устранении) Полезные советы ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! — Некоторые химические чистящие средства могут резко повысить температуру в сливной арматуре во время химических реакций, повредить нержавеющую сталь и хромированные детали сантехнической арматуры и разрушить пластмассовые материалы.Гарантия не распространяется на такие повреждения. В душевой кабине следите, чтобы расстояние между сифоном и внутренней канализацией было как можно короче. Расположите стойло таким образом, чтобы сифон находился подальше от входа. Гарантия не распространяется на заблокированные сифоны; поэтому для очистки важен доступ к ограничителю запаха (отверстие для обслуживания). Не забудьте про служебное отверстие — доступ к сифону снаружи. Для сифонов с боковым входом для стиральной или посудомоечной машины не снимайте заглушку (на боковом входе) перед подключением данного устройства к соответствующему входу. « Предыдущая 1 2 3 4