без отделки, с предчистовой отделкой, с чистовой отделкой
Квартира в новом доме сдана, акт передачи подписан. После первых бурных эмоций, радости обретения собственного жилья перед владельцами встает вопрос: с чего начать ремонт в новостройке?
Дом в «черновой» отделке существенно облегчит задачу, особенно на «нулевом» этапе подготовки ремонта. В нее должны входить: стяжка (выравнивание) пола и стен, подключенные батареи, выведенная проводка под розетки, разводка под краны с водой в ванной и на кухне. Иногда строители ставят простенькую сантехнику.
Как правило, владелец квартиры в новостройке видит голые неоштукатуренные стены и трубы, больше ничего. В лифте и в самой квартире расклеены объявления с предложением ремонта «под ключ».
Прежде чем задуматься, кто будет заниматься ремонтом, какой подобрать дизайн помещений, где брать материалы, нужно решить две базовые задачи:
Установить унитаз, раковину и смеситель в ванной. На время обустройства квартиры подойдет элементарная сантехника, можно б/у.
Заменить входную дверь на металлическую с правильными замками, теперь это действительно ваша квартира (как выбрать входную дверь можно почитать здесь).
По закону гарантийный срок для объекта долевого строительства, прописанный в договоре, не может составлять менее 5 лет. Все «косяки» строителей (коряво выведенные стены и перегородки, некачественные оконные блоки, плохо герметизированные швы), застройщик обязан устранить бесплатно или возместить деньги на исправление недостатков. Для этого обязательно на руках должен быть смотровой лист, как приложение к акту приемки.
Кому доверить ремонт квартиры?
Следующий вопрос: кто будет делать ремонт в новой квартире? Варианта два: своими руками и с помощью профессионалов. Арифметика в данном случае проста. Подсчитайте примерно стоимость вашего свободного времени, прибавьте к этому цену инструмента, которого нет в наличии. Сравните полученный результат с предложениями бригад отделочников. Вы можете переоценить свои силы, тогда ремонт в новостройке затянется надолго, это тоже часть операционных издержек.
Предложений по ремонту и отделке на рынке масса. Есть ремонтно-строительные компании со штатом сотрудников и всем необходимым оборудованием. Есть небольшие фирмы (бригады) по отделке. Есть частники со своим инструментом. Отличаются эти варианты по цене и рискам.
Хотите полностью снять с себя груз проблем с ремонтом – выбирайте компанию, работающую на рынке не менее 5 лет. Здесь вам предоставят примеры работ, помогут определиться с дизайном, составят план, дадут профессиональные советы по выбору материалов, будут нести ответственность за все этапы. Желаете сэкономить – ищите частников и надейтесь, что сможете с ними поладить.
В случае с бригадами отделочников и частниками вы берете риски за качество ремонта на себя. Судиться с ними будет дороже, чем переделывать. Обычно в таких случаях критерий выбора – рекомендации людей, которым вы доверяете. В любом случае, вам должны предоставить четкую смету на все виды работ. Обещание уложиться в некую общую сумму должно настораживать.
Для квартир в новостройке со свободной планировкой или большой площади может понадобиться дизайн-проект. Это позволит провести точные замеры, учесть разводку труб и электрики. Почему это важно? Допустим, вы самостоятельно решили перенести мойку в кухне в удобное вам место. Не исключено, что придется заказывать под нее нестандартную столешницу, что удорожает стоимость всего гарнитура.
Чем больше требований к комфорту в квартире, чем больше нюансов, тем сложнее все это сочетать в едином стиле. Хороший дизайнер поможет привести все ваши пожелания в порядок.
Подготовка к ремонту в новостройке без отделки
Не стоит сразу планировать идеальный ремонт и дизайн вашей мечты. Новый дом может усесть (для панельного дома это не критично, другое дело – кирпич). Отдельные элементы дизайна может испортить ремонт беспокойных соседей. Если есть возможность, лучше немного обождать с финальным ремонтом.
Заранее познакомьтесь с управляющей организацией, которая обслуживает дом. При замене батарей, врезке в трубы, чтобы поставить сантехнику в ванной и на кухне в удобном месте, придется отключать стояки. Здесь же вам подскажут, какие этапы перепланировки и с кем нужно согласовывать.
Перед перепланировкой квартиры в новостройке убедитесь, что у вас на руках есть все документы на право собственности. Согласование не требуется, если вы меняете радиаторы, газовые приборы, сантехнику. Письменного заявления в органы техучета достаточно, если вы сносите не несущие перегородки в панельном доме, ставите новую перегородку, не увеличивающую нагрузку на перекрытие, меняете месторасположение ванны и унитаза. Любые манипуляции с несущими стенами, с перегородкой и проемом в кухню, где есть газовая плита, вентиляцией потребуют специального разрешения.
Начинать любые работы по ремонту и отделке квартиры следует с обмеров. Желательно лазерной рулеткой для максимальной точности. Это позволит надежно рассчитать количество материалов, не бегать их докупать, не переплачивать. Дальше идет составление плана и сметы.
Если требования к дизайну квартиры стандартные, вы можете попытаться визуализировать план ремонта самостоятельно. Сейчас доступны разные приложения, которые помогут сделать 3-D макет, посмотреть расстановку мебели и оборудования.
Последовательность ремонтных работ в квартире
Сегодня спросом пользуется услуга экспресс-ремонта квартир. Это удобно, если нужно оперативно закрыть вопрос с отделкой (допустим, вы собираетесь сдавать квартиру). Экономия времени идет за счет применения простых, быстросохнущих материалов.
Вы можете реализовать такой вариант самостоятельно. По сути, речь идет о временной отделке в новостройке. Стены красятся или оклеиваются стандартными обоями. На пол кладется линолеум, чтобы обезопасить себя от возможной порчи дорогостоящего паркета или ламината из-за деформации перегородки (она, к примеру, может отдавать влагу). Для потолка вариантов больше: можно красить водоэмульсионкой, клеить пенопластовые панели или делать натяжной потолок.
Ремонт в новостройке поэтапно
Ставим или убираем перегородки, если необходимо. Установка декоративных и межкомнатных перегородок из ГКЛ (гипсокартона), ГВЛ (гипсоволокнистых листов) или пазогребневых плит по СНиП не требует согласований. Кирпич, камень – уже другая история. Они дают нагрузку на перекрытие.
Прокладываем коммуникации. Делаем электроразводку под все розетки, выключатели, осветительные приборы (монтировать их желательно после чистовой отделки стен), где это необходимо и на удобной высоте. Те же операции проделываем с разводкой труб под мойки, стиральную машину, полотенцесушитель и так далее.
Готовим стены, потолок под финишную отделку, выравниваем. Для этого понадобятся штукатурка, шпаклевка, шпатели, гладилка. Поверхности необходимо для начала очистить и протереть от пыли влажной тряпкой. Ровность слоев можно проверить с помощью уровня.
Под выбранный тип напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет, плитка) делаем стяжку.
К чистовой отделке можно приступать после того, как поверхности полностью высохнут. Начинать красить, клеить обои, класть плитку в ванной или на кухне рекомендуется с потолка, после переходить на стены. До финишного декорирования стоит установить сантехнику и межкомнатные двери.
После того, как будет готов чистовой пол, квартира обретет жилой вид. Дальше – наличники, плинтуса, карнизы, можно закупать мебель и кухонный гарнитур (если на заказ, то лучше озаботиться заранее, иногда поставку приходится ждать пару месяцев).
Сколько времени может занять ремонт в квартире?
При соблюдении всех технологий (стяжка должна устояться, грунтовка стен высохнуть и так далее) полный ремонт и чистовая отделка типовой двухкомнатной квартиры занимают от 1,5 до 3 месяцев. На скорость работ серьезно влияют: выбор исполнителей, материалов, площадь, бюджет. Обещания отделочников сделать все «под ключ» в новостройке за пару-тройку недель многое скажет об их «профессионализме».
В любом случае, желаем вам удачи в нелегком деле ремонта квартиры с нуля!
С чего начать ремонт квартиры в старом доме?
Практические рекомендации относительно капитального ремонта
Что касается теплоизоляции, то её можно сделать только снаружи в домах данного типа. По двум причинам: внутренняя теплоизоляция в «хрущёвках» приводит к образованию водного конденсата, а также уменьшает и без того невеликую жилую площадь. Для внешней теплоизоляции чаще всего применяют минеральную вату и пенополистирол. Очень популярной становится обшивка фасада сайдингом. Данные мероприятия достаточно дорогостоящие, поэтому предварительно следует выяснить в управляющей компании, не планируется ли в ближайшее время капитальный ремонт, включающий внешнюю теплоизоляцию всей поверхности дома.
«Хрущёвки» «страдают» малой толщиной несущих железобетонных панелей. Вследствие этого при замене окон необходимо тщательно замерить ширину проема. А если габариты проема различаются, то ориентироваться надо по наименьшему из них. Именно поэтому в «хрущёвках», ставя новые окна, следует выбирать подоконники не слишком большой ширины. В противном случае часть подоконника может попросту отвалиться из-за отсутствия опоры должной ширины. Но есть и плюс: задержки между окном и краями проемов отсутствуют, а значит, для снятия размеров не придётся ничего долбить. При установке стеклопакетов использование монтажной пены обязательно (по всему периметру).
«Архитектурная перезагрузка» кухни, прежде всего, связана с заменой внешних коммуникаций на пластиковые и переноса местоположения раковины. Далеко отстоящие от стен трубы занимают место и выглядит ужасно. Их меняют на более привлекательные современные аналоги и по возможности скрадывают. А угловое местоположение раковины гораздо менее удобно, чем срединное. Следует помнить, что в случае наличия газовых труб работу с ними могут проводить только специалисты газовой службы.
В санузле и кухне уровень пола отличается от жилых помещений. По той простой причине, что там есть бетонная стяжка. У «хрущёвок» наличествует еще одна болезнь: тонкие перекрытия, в результате чего звукоизоляция просто отвратительная. Если учесть, что данное жилье изначально полагалось на срок эксплуатации в 25 лет, то частенько отмечаются дефекты и в гидроизоляции. При выравнивании и замене пола необходимо его утеплить и звукоизолировать, но слой стяжки должен быть небольшим опять-таки из-за тонких перекрытий. Хорошо подойдёт пенополистирол толщиной до 5 см, а в качестве напольного покрытия при полной замене большой популярностью пользуются наливные полы.
Если перепланировка не подразумевается или сносятся не все перегородки, то деревянные перегородки необходимо армировать металлическими уголками, а в качестве отделочных материалов рекомендуются толстые обои, пробка, искусственный камень. Т.е. то, что способно послужить небольшим дополнительным укреплением тонкой стенки. Если же перегородки из гипсо- или пенобетона, то их отделка значительно упрощается. Здесь для выравнивания, как правило, используется шпаклевка.
Перед любой перепланировкой всегда рекомендуется вызвать инженера-проектировщика. Специалист точно определит, какие перегородки можно трогать, а какие нельзя. Плюс, нужно взять разрешение в УК на перепланировку, чтобы впоследствии не иметь проблем по статьям Жилищного Кодекса.
С чего начать ремонт в новостройке
С чего начать ремонт в новостройке, если Вы в нее только въехали? Имея за плечами многолетнюю практику, я все чаще думаю о том, что не стоит вообще покупать квартиру с ремонтом. И в этой статье я попытаюсь аргументировать свою точку зрения, с которой многие могут не согласиться.
Плюсы новостройки с отделкой
В любом случае, давайте начнем с плюсов. Безусловно, одним из главных преимуществ приобретения жилья с уже сделанным ремонтом является возможность молодой семьи вселиться в квартиру и начать жить и обустраивать свое жилище. Время ожидания настолько томительно для многих людей, что они готовы чуть ли уже без отопления туда вселиться, лишь бы поскорее съехать со съемной квартиры и начать новую независимую жизнь. С этим аргументом сложно спорить и для такой половины населения данный вариант безусловно будет оптимальным. Ведь жизнь коротка и каждый день, проведенный не в радости и ощущении дискомфорта, сильно сказывается и на психике, и на общем состоянии человека. Но на этом, пожалуй, все плюсы и заканчиваются.
С чего начать ремонт в новостройке, если она без отделки
Если Вы въехали в голые бетонные стены, то у Вас есть огромные возможности сделать все правильно, качественно один раз и навсегда. Тут можно абсолютно точно ответить на вопрос, с чего начать ремонт в новостройке — никаких неправильных действий еще не сделано, и не нужно ничего переделывать, все начинается с чистого листа.
1. Стены и положение квартиры в доме
Первое с чего начать, это обратить внимание на стены — в доме должно быть тепло, даже в лютый мороз! Если, к примеру, Ваша квартира в новостройке угловая, то очень важно сделать оценку несущих стен.
Внешние несущие стены дома, особенно если они угловые, желательно утеплять. Какие бы батареи мы не ставили, но зимой бетон или кирпич очень хорошо промерзают, и представьте, что вся Ваша комната — это две огромные холодные стены. Поэтому требуется сделать утепление стен. Есть разные варианты. Я приведу только два:
Можно проложить минеральную вату вдоль несущих бетонных стен, а саму стену обшить гипсокартоном. Это хороший вариант, и в доме будет уютно и тепло. Минус такого решения только в том, что установка гипсокартона украдет часть площади Вашей комнаты (примерно 5-7 см по одной стене и столько же по другой).
Можно на бетон положить теплую штукатурку. Только это должна быть обязательно экологически чистая штукатурка, например, штукатурка с перлитом, о которой я делал отдельную подробную видео статью. И ни в коем случае не берите штукатурку с пенополистиролом (штукатурка с пенопластовыми шариками внутри) — это будет Вашей первой ошибкой в большом и нелегком деле, т. к. данная штукатурка вредна для здоровья!
Если бы новостройка сразу была с отделкой, то, скорее всего стены были бы оштукатурены. Сейчас очень популярна гипсовая штукатурка фирмы Ротбанд. Очень многие фирмы с ней работают. Если мы собрались утеплять стены специализированной теплой, морозостойкой и трещиностойкой штукатуркой, то ее необходимо наносить на чистые бетонные стены, а не на гипсовый Ротбанд. В итоге, чтобы реализовать наш план, нам пришлось бы отбивать молотком и зубилом весь гипс и вместо него укладывать правильную штукатурку. Поэтому здесь мы уже попадаем на деньги при покупке квартиры:
платим за неправильную гипсовую штукатурку и за ее укладку на стены;
тратим собственное время и силы, чтобы ее потом отбить, потому что нам нужна другая штукатурка.
2. Общая планировка
Есть вероятность, что въехав в новостройку, Вы примите решение о том, что, например, одну или две перегородки Вам вообще нужно демонтировать, например, совместить комнату с кухней или туалет с ванной, а может сделать интересное решение в виде ниши под холодильник. Конечно это будет считаться перепланировкой квартиры, о которой можно почитать здесь. Однако, в этом случае, Вам точно не нужна квартира в новостройке с уже готовой отделкой, т. к. снос межкомнатных перегородок убъет на корню весь сделанный ремонт. Нелишним будет также воспользоваться специальной программой по созданию интерьеров, где можно попробовать себя в роли настоящего архитектора или дизайнера.
3. Окна и лоджия
Особое внимание также уделите окнам в квартире и на лоджии. Окон сегодня в магазинах очень много. Например, двухкамерные окна с тремя стеклами гораздо лучше держат тепло, чем однокамерные окна с двумя стеклами. Очень обидно въехать в новостройку с готовым ремонтом, где не учтены Ваши ожидания. Что делать в таком случае? Придется демонтировать все стеклопакеты и ставить те, которые Вам подходят, или ежегодно мерзнуть — выбор не большой.
4. Полы
Если Вы покупаете квартиру в новостройке с отделкой, то пол, скорее всего, тоже будет готов. С чего начать его проверку? Возьмите строительный уровень и проверьте, ровный ли у Вас пол. Кривой пол не пожелаешь никому. Это будет особенно заметно, когда будете крепить плинтус, и ставить мебель, также будет проблема и с установкой дверей. Но значение имеет не только кривизна. Сам черновой пол также должен быть сделан по выверенной технологии: стяжка, лаги, черновой пол, фанера, напольное покрытие.
А если пол кривой, не по уровню и местами скрипит? Грошь цена тогда такому готовому ремонту, если все придется делать заново. Обязательно почитайте про нашу технологию подготовки качественного основания пола на века.
5. Потолок
В квартирах с отделкой потолок будет побелен. Если Вы въезжаете с целью все-таки начать ремонт, то побеленный потолок также потеряет всякий смысл. Любая грязная работа, которую Вы начнете, приведет к загрязнению потолка. В результате Вам нужно будет заново его белить. Но дело в том, что если потолок делать качественно и выдерживать технологию, см. серию статей по покраске потолка, то сначала нужно всю старую краску или мел снять. Получается Вы потратили на покраску потолка деньги и тут же будете его заново зачищать. Причем прибавите себе самому дополнительную грязную работу.
6. Ванная, туалет
Если Вы планировали сделать в ванной кафель, а войдя в квартиру с отделкой увидели крашенные стены, то есть повод расстроиться. Чтобы качественно и надолго положить новенькую дорогую керамическую плитку, всю краску придется отбить до бетона, т. е. до исходного состояния. Сам когда-то делал эту работу и скажу, что ужас. Ничего более утомительного и грязного в квартире делать не приходилось, см. статью: Удаляем краску со стен в ванной и туалете. Поэтому, если планируете кафель, не платите за покраску санузла! Вообще не делайте покраску!
7. Коммуникации
Отдельно нужно планировать все коммуникации в доме:
система водоснабжения;
газ;
электрика;
интернет, телевизионная антенна.
Как нужно действовать, вызывая фирму на подрядные работы
Думаю, я привел достаточно аргументов в защиту выбора варианта квартиры в новостройке без отделки.
Теперь, как нужно действовать, если Вы не сами решили делать ремонт с нуля, а нанять фирму.
Никогда не пускайте на самотек весь процесс ремонта, который начнется в Вашей квартире после строительства дома.
На рынке сейчас есть хорошие строительные компании — найдите их. Лучше всего опираться на отзывы на форумах в интернете и на примеры собственных близких людей.
Хорошо, если на отделку квартиры в новостройке будет составлен отдельный договор и план работ. В договоре определите: чистовая отделка или черновая. По описанным работам будет понятно, какой вид Вы выбрали. Обычно в чистовую отделку входит оклейка обоев, установка плинтусов, покраска потолка, покраска стен в ванной и туалете и даже укладка обычного паркета.
Постарайтесь найти подход к строительной фирме и сделайте индивидуальный заказ. Не делайте по шаблону, т. е. как все, так и я, — Вам точно придется переделывать. А переделывание ремонта — это фактически производство его заново.
Контролируйте выполнение плана ремонта. Регулярно делайте выезд на завершение ключевых этапов.
Контролируйте закупаемые материалы. Имеет смысл приехать к началу работ и проверить даты на упаковках всех сухих строительных смесей. Помните, что большинство из них имеют срок годности всего 1-2 года (см. статью: Где и как хранить сухие строительные смеси в квартире.).
Как только зальют пол, приезжайте с собственным уровнем и замеряйте, чтобы все было тютелька в тютельку.
Если Вы решитесь на штукатурку стен, требуйте, чтобы Вам ее делали обязательно по маякам, а не на глазок. Под штукатурку обязательно скажите, чтобы сделали штукатурную сетку. Об этом можно почитать тут. Когда штукатурка готова, берите строительный уровень и снова проверяйте, чтобы стены были без завалов, впадин и бугров (см. статьи: Отвес и строительный уровень и Проверяем установку штукатурных маяков).
Надеюсь, с чего начать ремонт в новостройке в первую очередь, Вы поняли.
С чего начать ремонт в новостройке? (#2019) [Этапы и советы от профи]
Современные новостройки нередко сдаются без окончательного ремонта
Начинать ремонт в новостройке, как правило, довольно страшно. Каждый, кто когда-либо сталкивался с подобным явлением, скажет, что на этом пути имеются огромные подводные камни. И если это не учитывать, можно за непродолжительное время получить масштабную проблему, а именно необходимость срочного изменения интерьера, что повлечет за собой немалые финансовые траты.
Содержание:
Черный цвет в интерьере кухни смотрится очень интересно
Стиль эклектика в интерьере кухни
Уютная гостиная, оформленная в стиле контемпорари
Основные проблемы
Главные проблемы, связанные с ремонтом в новостройках:
Усадка здания.
Избыток влаги.
Большой фронт работ.
Отсутствие концепции.
Квартира в новом доме имеет свои минусы
Любая новая постройка в течение первых нескольких лет может оседать
Первые две проблемы связаны с особенностями строительства, с которыми приходится мириться. На момент сдачи объекта большинство строительных организаций предупреждают о том, что здание даст усадку независимо от того, какое строение – монолитное или панельное. И самое важное, что процесс этот может длиться годами в зависимости от сопутствующих факторов. Из-за этого переделка помещения получает дополнительные ограничения.
Важно! Усадка здания приводит к тому, что стены, потолки, полы дома и размещенной в нем квартиры в частности получают определенное смещение или перекос. Изначально он незаметен, но при наличии финишной отделки и при ее естественном повреждении вследствие той же усадки смещение становится заметным.
В течение нескольких лет могут появиться трещины
Аналогично влияет и избыток влаги, полученный стенами в период строительства. Он постепенно будет выделяться внутрь комнат ввиду естественных процессов и со временем может привести к порче тех же отделочных материалов.
Различные осушители воздуха помогут бороться с избытком влаги
Другая важная проблема – чрезмерно большой объем операций. Причина этого – отсутствие необходимых для комфортной жизни в помещении условий. К ним относятся:
К последним стоит отнести:
Все это нужно обеспечить, поскольку отсутствие таких условий сделает невозможным постоянное пребывание в помещении. Последним в списке является отсутствие концепции. Она необходима для того, чтобы жилое помещение было не только функциональным, но и привлекательным. С этой целью создается дизайн-проект.
Проектирование
Самой интересной частью проектирования для новосельца является подбор идей для нового дома и квартиры. И на этом этапе лучше не испытывать собственные силы, а обратиться к специалистам. Они не только грамотно зонируют пространство и наполнят его новомодными приспособлениями, но и смогут профессионально разместить сантехнику, встраиваемую бытовую технику и специально для этого разработают оптимизацию схем коммуникаций.
Проект гостиной от ИКЕА
Совет! В том случае, если ввиду объективных причин обращение к профессиональным дизайнерам невозможно, при наличии компьютерных навыков можно воспользоваться специальными программами для дизайна интерьера. Их много, и каждая включает в себя немало утилит, позволяющих выполнить дизайн-проект определенного помещения, к примеру, кухни или санузла.
Если же компьютерных навыков недостаточно, вполне доступной альтернативой могут стать эскизы, сделанные вручную на бумаге. При этом не обязательно изображать все детально и красиво. Вполне сойдет и простая схема, описывающая проект с достаточной степенью детализации для дальнейшего его выполнения собственными руками или с помощью подрядчиков.
Эскиз будущего ремонта собственными руками
Приложение для оформления помещения с функцией виртуальной реальности
На этапе проектирования стоит учитывать не только будущий внешний вид и затраты на инструменты и материалы, но и последовательность всех операций. Их рекомендуют выполнять в следующей очередности:
Перепланировка и установка коммуникаций.
Черновая отделка.
Временный декор.
Чистовая отделка.
Финишный декор.
В первую очередь необходимо выполнить прокладку коммуникаций
Первыми в списке находятся перепланировка и монтаж коммуникаций. Их необходимо сделать с самого начала, поскольку на дальнейших этапах переделки потребуется разрушение близлежащих объектов. Это увеличивает сопутствующие расходы и требует дополнительных усилий для уборки объекта.
Совет! Размещение коммуникаций и их основных узлов следует заранее продумать и указать в дизайн-проекте квартиры. Вполне вероятно, что в целях улучшения комфорта их придется переместить или увеличить число некоторых элементов. Это следует выполнять только с разрешения соответствующего органа.
Коммуникации необходимо заранее внести в проект
Следующая по списку – черновая обработка, которая включает в себя много грязной работы, которая по количеству строительного мусора может посоревноваться с демонтажом и перепланировкой.
Далее следует временный декор, наличие которого отличает данный этап ремонта в новостройке от любого другого. Именно этот декор будут лицезреть хозяева на протяжении ближайших нескольких лет, пока здание не обретет устоявшуюся форму и не избавится от избыточной влаги. Износостойкостью данного декора можно пренебречь, поскольку в большинстве случаев уже через пару лет эксплуатации переходят к его удалению и чистовым операциям.
Что за чем: этапы
Учитывая то, что основную часть переделок необходимо выполнить сразу, следует выделить особенно важные процессы. Одним из них является система отопления. Качество ее исполнения определяется не сразу, а вот сложность переделок может соперничать с наиболее трудозатратными операциями. Поэтому желательно предусмотреть возможность ее безболезненной переделки путем добавления или удаления определенных модулей, например, секций радиаторов.
Монтаж приборов отопления
Здесь стоит обратить особое внимание на работы, выполненные до покупки объекта, а именно:
Герметичность дверных и оконных проемов.
Качество вентиляции.
Противопожарную и охранную сигнализации.
Особое внимание уделите качеству электросетей
Совет! Также важно на первых порах позаботиться о качестве электросети и защите электроприборов, например, при помощи УЗО. Это особенно важно, поскольку даже самый компактный строительный инструмент может обладать достаточно высокой мощностью, что может привести не только к периодическим отключениям света, но и перегоранию электросети.
Во время чернового шага можно не морочиться над выравниванием пола и доведением его до совершенства, ведь в ряде случаев именно он страдает в первые два года. Поэтому стяжку не покрывают долговечной отделкой вроде паркета или даже ламината.
Совет! Профессионалы рекомендуют использовать линолеум, способный выдерживать растяжение в любом направлении.
При обработке стен на том же этапе не стоит усердствовать со шпаклевкой, поскольку она может быстро отвалиться, а вместе с ней и поверхностный декор, такой как краска. Поэтому в домах, особенно кирпичных, лучше предпочесть выравнивание гипсокартоном и последующую оклейку обоями. Из тех же соображений пользоваться традиционной отделкой потолка также не имеет смысла. Его лучше заменить подвесным, чтобы наслаждаться всегда ровной и привлекательной поверхностью.
Зонирование с помощью цвета кухни, совмещенной с гостиной
Для отделки пола в новой квартире отлично подойдет ковролин
Совет! Стоит отметить, что затраты на черновой ремонт достаточно невелики в сравнении с общим объемом выполняемых ремонтных работ в новостройке. Это обусловлено описанными выше ограничениями на ряд допустимых операций.
Что касается временного декора, то можно использовать однотонную водоэмульсионную краску, чтобы определить особенности освещения в помещении. Однако данное решение может использоваться лишь временно. Поэтому в качестве более приемлемой альтернативы могут рассматриваться исключительно обои.
Обои помогут скрыть дефекты стен
Совет! После того как истечет период времени, отведенный на естественную усадку, перед выполнением чистовой отделки все же рекомендуется вновь обратиться к профессионалам, которые смогут оценить текущее состояние здания. Только после их экспертной оценки можно делать официальные выводы о возможном чистовом ремонте либо необходимости отложить его на определенный срок.
Обследование состояния сооружения
Процессы вчистую
Несмотря на свое светлое название, данный период может оказаться самым темным. Все потому, что при его выполнении чаще всего приходится ликвидировать недостатки, которые могли появиться в течение периода первичной эксплуатации. Так, может потребоваться:
Финишная заливка пола
Поэтому данный тип переделки будет вовсе не косметическим, а капитальным. Именно поэтому для этого этапа должна выделиться львиная доля бюджета.
Иногда из-за усадки здания приходится проводить замену окон
Укладка плитки
Непосредственно за чистовым шагом будет следовать финишная отделка, и на этом этапе можно уже дать волю фантазии и реализовать все самые интересные задумки, поскольку уже нет никаких ограничений на качество используемых финишных стройматериалов, а по завершении можно использовать абсолютно любой декор и мебель. Причина этому проста: теперь ничего не нужно переносить с места на место или демонтировать на период изменений. Так что именно после этого этапа можно смело поднимать на верхний этаж рояль и дубовый мебельный гарнитур.
Финишная отделка преобразит ваш интерьер
Интерьер квартиры-студии в современном стиле
Выводы
Как видите, ремонт в новостройке – процесс не для слабонервных. Его нужно выполнять не в одиночку, а в компании людей, желательно профессионалов, среди которых обязательно должны быть электрик, сантехник, дизайнер и ряд профильных специалистов, таких как плиточники, грузчики и монтажники.
С чего начать ремонт квартиры в новостройке
Первое, что вам стоит знать о новостройке – это то, что в течение ближайшего времени дом будет давать усадку. Сырые швы будут постепенно усыхать, уменьшаясь на доли миллиметра. На первый взгляд, кажется, что это ничтожно мало, но посчитайте, сколько швов приходится на высоту вашей квартиры, и вы поймёте всю серьёзность данного вопроса. Итак, первые месяцы лучше посвятить планировке пространства и приобретению стройматериалов, а непосредственно к ремонтным работам приступить немного позже.
Первые пару лет не стоит начинать капитальный ремонт квартиры в новостройке. Это совсем не означает, что вы должны жить, смотря на голые стены. Ограничьтесь минимальным косметическим ремонтом с использованием недорогих материалов. Такое решение не только поможет сэкономить, но и покажет на практике то, как поведут себя стены.
С чего начать ремонт квартиры в новостройке
Любые ремонтные работы должны выполняться таким образом, чтобы каждый последующий процесс не нарушал результат предыдущего. Для этого лучше составить примерный план, в котором будет тщательно указана последовательность действий. После проектирования пространства вы будете иметь представление, какой образ в итоге примет ваша квартира.
ремонт квартиры в новостройке
этапы выравнивания пола по маякам
Первой существенной процедурой станет выравнивание пола. Для этого лучше всего подойдёт специальная самовыравнивающаяся стяжка. Сухая смесь разводится в воде, выливается на пол и прокатывается специальным игольчатым валиком. Это помогает предотвратить образование пустот внутри стяжки. После высыхания поверхность пола полностью готова к дальнейшей отделке, будь то настил ламината, линолеума или кладка плитки. Также сейчас можно выполнить монтаж системы тёплого пола. Для этого нагревательные маты укладываются на стяжку, а затем повторно заливаются рабочим раствором.
Теперь, когда начало ремонту квартиры в новостройке положено, самое время заняться стенами. Если вы не довольны имеющейся планировкой, то исправить ситуацию можно с помощью межкомнатных перегородок. С помощью современных материалов их можно возвести всего за один день. Самым простым вариантом является перегородка из гипсокартона, который закрепляется на жёсткий металлический каркас. В отличие от кирпичного простенка, гипсокартон нуждается в минимальной обработке, то есть вам не придётся использовать штукатурку.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Ремонт зала в квартире с фото этапов работ!
выравнивание пола
монтаж системы теплый пол
повторное выравнивание
нагревательные элементы залиты выравнивающим раствором
Электричество и прочие блага цивилизации
Количество комнат определено, как и их назначение. Самое время заняться коммуникациями. Первым делом необходимо выполнить разводку электрики. Без этого вы не сможете ни резать, ни паять трубы для водопровода и отопления. В каждой комнате должна быть как минимум одна розетка. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от проблем с проводкой, при выборе электрического кабеля стоит учитывать допустимый уровень нагрузки.
Следующим этапом является подключение водопровода и канализации. В первом случае производится пайка пластиковых труб, а во втором случае ПВХ трубы подгоняются по размеру и выводятся в централизованную систему.
перегородки из гипсокартона
выравнивание стен
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как сделать оригинальный ремонт в однокомнатной хрущевке и расширить ее полезную площадь?
Ровные стены – залог спокойствия и красоты
Удивительно, ещё недавно вы не знали с чего начать ремонт квартиры в новостройке, а сейчас уже находитесь практически на середине пути. Этап выравнивания стен – крайне важный момент в дальнейшей отделке помещения. От качества работы будет зависеть не только внешний вид, но и вариант финальной отделки. Если обои смогут скрыть малейшие неровности и шероховатость, то под покраску необходима идеально ровная плоскость. Стены шпатлюются в два приёма: сначала наносится стартовая смесь, служащая для выравнивания и устранения видимых дефектов, а затем черёд финишной шпатлёвки, которая доводит поверхность до идеального состояния. В промежутке между нанесениями стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Она не только улучшает сцепление материала со стеной, но и предохраняет её от плесени и грибка.
Таким нехитрым путём вы сможете подготовить квартиру к финишной отделке. Ремонт в вашей новой квартире станет первым приятным впечатлением и послужит хорошим толчком для дальнейших свершений.
Руководство по разрешениям и утверждениям для кондоминиумов
Кондо-проживание может быть фантастическим для людей, которые хотели бы сделать ремонт дома, но не слишком много.
Вы можете переделывать свой дом и делать такие вещи, как красить, добавлять полы и ремонтировать кухню или ванную комнату. А когда дело доходит до тех больших внешних проектов, это остается на усмотрение кондоминиума, в который входят все жители и вы. Живя сообща с другими, вы используете силу чисел.Коллективная сила имеет большое значение, когда речь идет о строительстве новой крыши, покраске или согласовании затрат с подрядчиками.
Реконструкция в качестве владельца квартиры означает борьбу с некоторыми серыми зонами. Если вы владелец особняка на одну семью и хотите добавить утеплитель из выдувной целлюлозы в наружные стены вашего дома, вы просто сделаете это. В вашем районе могут потребоваться разрешения или нет, но по сути это ваш проект и только ваш.
В случае кондоминиума, кто контролирует разрешения на строительство? Можете ли вы сделать это, если хотите изменить свою квартиру?
Разрешения HOA vs.Муниципальные разрешения
Ассоциации домовладельцев (ТСЖ) контролируют многие аспекты реконструкции кондоминиумов посредством CC&R (Соглашения, условия и ограничения), которым все владельцы кондоминиумов становятся юридически обязаны следовать при покупке своей собственности. При покупке квартиры владельцы становятся членами ассоциации.
Муниципальные разрешения и разрешения ТСЖ — это разные вещи. Муниципальные разрешения могут включать в себя разрешения города, округа или даже штата на деятельность, связанную с реконструкцией, тогда как разрешение ТСЖ относится к юридически обязательному соглашению между вами и вашим ТСЖ.
Муниципальные разрешения на реконструкцию кондоминиумов
Для ремонта многих кондоминиумов требуются разрешения. Проекты, требующие муниципального разрешения с домом на одну семью, требуют разрешения в кондоминиуме.
В частном доме на одну семью редко требуется разрешение на замену пола на кухне. Установка нового напольного покрытия не является проблемой гигиены или безопасности и не затрагивает соседних домовладельцев.
Тем не менее, некоторые муниципалитеты требуют разрешения на замену напольного покрытия в кондоминиуме.Например, город Миннеаполис требует разрешения от любого владельца кондоминиума, желающего заменить свой ковер твердым напольным покрытием (деревянным, каменным, керамическим и т. Д.). Помимо разрешения, владельцам кондоминиумов необходимо установить прочный коврик под твердым полом.
Разрешение ТСЖ на реконструкцию
Как общинные группы, ТСЖ заботятся о содержании собственности в целом. Ваш юнит второстепенен по отношению к благосостоянию всего здания. Вот почему CC&R подчеркивают слово структурное в подзаконных актах.Например, типичный пункт гласит: «Ничего не должно быть сделано в каком-либо блоке или на общих территориях, что может нарушить структурную целостность здания или что может структурно изменить здание».
ТСЖ даже обеспокоены реконструкцией интерьера, которая может показаться выходящей за рамки компетенции ассоциации и других членов. Установка кухонного пола в кондоминиуме становится более серьезной проблемой, потому что вес напольного покрытия может повлиять на конструкцию в целом.
Помимо структурной целостности, ТСЖ обеспокоены шумом.Шум — главная причина ненависти в квартирах, поэтому ассоциации хотят сохранить мир между жителями.
Наконец, ТСЖ должны контролировать общую собственность. Сантехника (водопровод и отходы) и электричество считаются общей собственностью.
Типовые проекты, требующие одобрения ТСЖ
Любая реконструкция кондоминиума, включающая следующие области кондоминиума, обычно требует одобрения ТСЖ:
Внутренние или внешние стены
Несущий пол
Потолки
Колонны
Финишный пол
Сантехника
Электрооборудование
Эстетические изменения внешнего вида
Когда разрешение ТСЖ не требуется
Учитывая двусмысленность многих формулировок CC&R, настоятельно рекомендуется сначала провести любые ремонтные работы кондоминиума, минуя совет ТСЖ.Некоторые проекты, которые могут не нуждаться в одобрении:
Юридическая сила требований CC&R
ТСЖ может оштрафовать резидентов за нарушения. Если ТСЖ подаст на вас в суд, возможно, они смогут взыскать эти штрафы, а также гонорары адвокатам.
В одном громком случае владелец кондоминиума Говард Готтлиб внес изменения в свою квартиру Acacia On The Green в Линдхерсте, штат Огайо, включая электромонтажные работы с кабельными разъемами и освещением, а также установку «нового термостата, туалета, кухонной раковины, раковина для ванных комнат, кухонные столешницы, насадки для душа, шкафы для ванных комнат, кафельный пол », согласно судебным документам.
Несмотря на неоднократные предупреждения ТСЖ, Готлиб настаивал на реконструкции. ТСЖ подало на него в суд и выиграло более 18000 долларов в виде штрафов и судебных издержек.
Тенденция в управлении квартирами
Когда пришло время обновить квартирный комплекс, можно либо снести его и начать заново, либо отремонтировать. Большинство собственников и управляющих компаний выбирают ремонт. Это то, что сделали 7 Pointe Apartments на Allisonville Road — и вот некоторые из причин, по которым мы решили реконструировать, а не перестраивать:
Планировка собственности — если вы посмотрите на 7 Pointe с высоты птичьего полета, вы увидите здания разложены таким образом, что образуют идеальную «7. «Руководство хотело сохранить эту уникальную планировку и оставить озеро и бассейн на своих местах. Обновление бассейна и мест общего пользования придали отелю современный вид с минимальным нарушением существующей инфраструктуры.
Рыночные факторы — Реконструкция занимает гораздо меньше времени, чем перестройка, а наличие квартир помогает удерживать арендную плату от слишком быстрого роста на местном рынке жилья. Реконструкция позволила руководству 7 Pointe предложить в аренду недавно отремонтированные апартаменты по почтовому индексу 46205.
Внимание к удобствам — простая реконструкция может полностью преобразить квартиру. Новый паркетный пол, кухни открытой планировки, стиральная машина и сушилка в каждой квартире — три из трех улучшений, которые жители 7 Pointe ценят больше всего.
Понимание того, чего хотят жители. Мы знаем, что жители квартир хотят больше, чем просто место для жизни — им нужны места, где они могут расслабиться, развлечься и заняться спортом. Когда мы реконструировали, мы разработали и расширили общие части.Мы добавили беседки для гриля на открытом воздухе и обновили зону у бассейна. Мы создали светлый и просторный фитнес-центр с оборудованием коммерческого качества и оборудовали гостиную гостиную со столом для шаффлборда и зоной отдыха.
Удовлетворение спроса на высококлассную жизнь
Недавно отремонтированный 7 Pointe предлагает шикарные апартаменты с качественными удобствами, недалеко от Broad Ripple, центра города и Каслтон-сквер. Познакомьтесь с 7 Pointe — позвоните нам! (317) 344-8161.
Правила ремонта кооперативной квартиры в Нью-Йорке | by Hauseit
Думаете о покупке и ремонте кооперативной квартиры в Нью-Йорке? Если да, то важно знать, что все кооперативные и кондоминиумы в Нью-Йорке имеют правила ремонта, которым вы должны следовать как владелец квартиры.Правила ремонта в кооперативном здании обычно указываются в соглашении о перестройке здания. Основная цель правил кооперативного ремонта в Нью-Йорке состоит из трех частей: 1) убедиться, что предлагаемый вами ремонт не повредит зданию, 2) убедиться, что вы и ваши подрядчики имеют соответствующую страховку, и 3) убедиться, что строительство ведется аккуратно и чутко согражданами.
строительная индустрия в Нью-Йорке весьма спорный, и это довольно часто для подрядчиков отсудить клиентов, субподрядчиков / сотрудников отсудить подрядчиков и владельцев квартир / домов, и все между ними.Поэтому все кооперативы обычно требуют, чтобы все ваши подрядчики поддерживали и предоставляли подтверждение наличия страховки на сумму не менее 1 000 000 долларов.
Каковы типичные правила ремонта кооператива в Нью-Йорке? (2019) | Hauseit®
Подрядчики почти всегда должны иметь комплексное страхование личной ответственности, страхование имущественного ущерба, компенсацию и страхование ответственности работников.
Согласно условиям соглашения о внесении изменений, каждый подрядчик обычно должен предоставить Свидетельство о страховании ответственности и компенсации рабочим, в котором кооператив, управляющий агент, владелец единицы (вы) и совет менеджеров называются «дополнительно застрахованными». на свидетельство.
Вот пример страхового обеспечения по соглашению о внесении изменений для кооператива в нижнем Манхэттене:
Я согласен, до начала любых работ:
(1) Для обеспечения у моего подрядчика или подрядчиков:
(a) Полисы полного страхования личной ответственности и имущественного ущерба, каждый на сумму 1 000 000 долларов США, в которых в качестве застрахованных сторон указаны вы, ваш архитектор, ваши инженеры и ваш управляющий агент, а также я. Такие политики должны предусматривать, что они не могут быть прекращены, кроме как по крайней мере за десять (10) дней до вашего письменного уведомления; и
(b) полисы компенсаций и страхования ответственности работников, охватывающие всех работников подрядчика, подрядчиков или субподрядчиков.
Все такие полисы или сертификаты, подтверждающие их страхование, должны быть доставлены вам.
Pro Tip : Оцените затраты вашего покупателя на закрытие сделки в Нью-Йорке с помощью интерактивного калькулятора Hauseit .
Правила кооперативного ремонта также разработаны для того, чтобы владельцы квартир не могли проводить ремонтные работы, которые могут повредить структуру или механику самого здания. Таким образом, кооператив обычно требует заплатить архитектору и инженеру здания, чтобы они рассмотрели планы предлагаемых вами ремонтных работ.
Кооперативы и большинство старых многоквартирных домов также часто запрещают владельцам квартир увеличивать электрическую мощность в квартире. Вот пример этого языка:
Перед тем, как будут начаты какие-либо изменения:
(i) Я отправлю вам письмо от лицензированного инженера или архитектора, которое будет подтверждать, что электрические нагрузки, необходимые в результате работа (а) не будет превышать существующую электрическую мощность Квартиры, и (б) не повлияет отрицательно на электрическое обслуживание Здания.
Наконец, кооперативы также часто требуют проверки ваших изменений до завершения работы. Например, при замене / ремонте сантехники в ванной и кухне здание может потребовать, чтобы супервизор осмотрел трубы, прежде чем вам разрешат закрыть стены.
В некоторых кооперативах есть общие запреты на определенные типы изменений, таких как установка стиральной / сушильной машины или добавление еще одной ванной комнаты. Последнее считается расширением существующей «влажной зоны» квартиры, то есть кухни и ванных комнат (зоны с сантехникой).Ограничения на стиральную / сушильную машину также могут быть упомянуты в правилах проживания в кооперативе.
Совет для профессионалов: Подсчитайте, сколько квартир вы можете позволить себе купить в Нью-Йорке, с помощью интерактивного калькулятора доступности дома от Hauseit .
Правила кооперативного ремонта всегда устанавливают рамки для рабочих часов, праздников, а также максимального количества недель, в течение которых могут длиться любые строительные, перестройки или ремонтные работы. В типичном кооперативном здании в Нью-Йорке строительство разрешается только с 9:00 до 17:00, что является более строгим, чем часы строительства в Нью-Йорке (с 7:00 до 18:00).
Как не пройти собеседование в совете директоров совместной игры в Нью-Йорке (2019) | Hauseit®
Более того, в большинстве кооперативов вам будет запрещено издавать необычно громкие звуки до 10 утра каждое утро. Большинство кооперативов также запрещают любые строительные работы по субботам, воскресеньям и праздникам.
В редких случаях кооператив (или квартира) может разрешить бесшумные работы по выходным, такие как штукатурка и покраска.
Многие кооперативы также запрещают использование отбойных молотков или любых необычно громких инструментов, таких как электрические молотки, электрические пилы или другие электроинструменты, в любое время, если только здание не дает предварительного разрешения.
Кроме того, все соглашения о совместных изменениях требуют от вас предоставить минимальное количество уведомлений в здание и ваших ближайших соседей до начала любых работ по перестройке.
Co-ops также может ограничить общее время, в течение которого вам разрешено ремонтировать. Обычный максимум — 4 месяца. Это сделано для того, чтобы владельцы квартир не могли постоянно менять свои планы и создавать полупостоянные конструкции. Кооперативы, у которых есть проблемы с пропускной способностью лифта, также могут ограничивать количество квартир, которые могут быть отремонтированы одновременно.
Pro Tip : Оцените затраты вашего продавца на закрытие сделки в Нью-Йорке с помощью интерактивного калькулятора затрат на закрытие Hauseit для продавцов .
Ремонт вашего кооператива — еще одна прекрасная возможность для кооператива и его управляющего агента взимать с вас плату. Большинство кооперативов взимают с вас невозвращаемую плату за обработку соглашения об изменении, так же как они взимают плату при подаче заявки на покупку.
Кроме того, многие кооперативы потребуют от вас внести залог до начала ремонта.Залог возвращается при условии, что внесенные вами изменения не нанесут ущерба общим помещениям дома.
Другая цель соглашения об изменении — позволить кооперативу взять на себя абсолютную ответственность за любой денежный или иной ущерб, причиненный вашими ремонтными работами. Обычно от вас требуется подписать соглашение о внесении изменений и предоставить его вместе с оплатой (-ами), подтверждением страхования, ценами подрядчика и архитектурными / инженерными планами.
Pro Tip : Думаете о покупке недвижимости в аренду? Оцените доход от сдачи в аренду с помощью интерактивного калькулятора Hauseit .
Заработок на ремонте проблемной недвижимости в аренду
Покупка сдаваемой в аренду собственности, находящейся в неблагополучном состоянии, — одна из стратегий заработка денег инвестором в недвижимость. Арендуемая недвижимость, которая старая или находится в отчуждении, часто может быть приобретена с большими скидками. Узнайте, на что обращать внимание при покупке недвижимости, а также узнайте о лучших стратегиях увеличения стоимости.
На что следует обратить внимание, чтобы увеличить стоимость аренды
При рассмотрении потенциальной сдачи в аренду недвижимости есть несколько факторов, которые могут указывать на перспективные инвестиции.
Микрорайон- Посмотрите цены на аренду в районе. Они увеличивались, уменьшались или оставались неизменными за последние десять лет? Если вы покупаете в районе, который повторно облагораживается, вы можете увидеть, что арендная плата существенно вырастет в течение 10 лет.
Спрос на аренду — Много ли в этом районе многоквартирных домов или многоквартирных домов? Если так, то в этом районе много арендаторов, и если вы можете сделать свою собственность желанной, у вас должен быть постоянный поток заинтересованных арендаторов.
Доступ к общественному транспорту — Аренда в нескольких минутах ходьбы от остановок общественного транспорта пользуется большим спросом. Это включает в себя автобусную или железнодорожную систему.
Возможность добавить спальню — Если вы можете преобразовать квартиру с 2 спальнями в квартиру с 3 спальнями, вы можете взимать дополнительную арендную плату. Там может быть столовая или дополнительная семейная комната, которая может легко превратиться в спальню, если закрыть одну стену и добавить шкаф.
Школьный округ — Люди хотят жить в районе с хорошей школьной системой.Люди, которые не могут позволить себе купить в этом школьном округе, будут арендовать.
Job Market- Привлекают ли рабочие места людей в этот район? Неужели поблизости открылась штаб-квартира крупной корпорации? Легко ли добраться до работодателей из этого района на машине или общественном транспорте?
Доступная парковка — Есть ли в отеле парковка во дворе в виде проезжей части или небольшого участка? Вы можете взимать с арендаторов ежемесячную плату за парковку или просто учитывать ее в ежемесячной арендной плате.
Открытое пространство- Открытое пространство желательно для потенциальных арендаторов, даже если это общий задний двор.
Прачечная в помещениях- Арендаторам желательно наличие прачечной на территории, даже если она работает от монет.
Ищите ремонт, с которым вы можете справиться — Если вы сами не удобны или у вас нет подрядчика, которому вы доверяете, вы можете рассмотреть недвижимость, требующую косметического ремонта, например, замену столешницы или сантехники, а не те, которые нуждаются в крупномасштабном ремонте, например, все новые электрические.Затраты на ремонт могут быстро возрасти и повлиять на вашу способность зарабатывать деньги.
Купить недвижимость Незанятая — Выселение существующих арендаторов может стать настоящим кошмаром. Освободившееся имущество будет легче отремонтировать. Скорее всего, вы сможете взимать с новых арендаторов более высокую арендную плату после завершения ремонта, чем вы получили бы, увеличив арендную плату текущего арендатора при продлении срока аренды.
Ремонт, помогающий увеличить стоимость аренды
Есть много ремонтных работ, которые могут помочь увеличить стоимость вашей аренды.Стоимость этих ремонтов будет сильно варьироваться в зависимости от таких факторов, как площадь страны, качество выбранной продукции и стоимость рабочей силы. Смета затрат на ремонт была получена из Руководства по истинным затратам Home Advisor,
Добавить спальню
В квартирах, которые в настоящее время состоят из одной или двух спален, преобразование существующей комнаты в дополнительную спальню может значительно увеличить ежемесячную арендную плату. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы убедиться, что пространство соответствует требованиям, например, правильная высота потолка, выходное окно и шкаф.
Средняя стоимость — 100 долларов, если вам нужно только добавить шкаф. От 1500 до 5000 долларов, если вам нужно пройти через строительный отдел и добавить подходящую точку выхода.
Обновления для ванной и кухни
Ванные комнаты и кухни продают недвижимость, они также быстро сдают квартиры. В определенных ситуациях может потребоваться выпотрошить всю кухню или ванну, но это не нужно делать много раз. Небольшие обновления имеют большое значение для увеличения стоимости, например:
Замена поверхности кухонных шкафов — Средняя стоимость — 2600 долларов США
Замена устаревших столешниц на кварц или гранит — Средняя стоимость — 3000 долларов США
Замена плитки на фартук — Средняя стоимость — 1500 долларов США
Замена плитки в ванной комнате Этаж — Средняя стоимость — 100 квадратных футов — 1500–2000 долларов
Замена плитки на стене душа — Средняя стоимость — 15–20 долларов за квадратный фут
Замена устаревшего умывальника для ванны — Средняя стоимость варьируется — 85–2000 долларов
Замена туалета — Средняя стоимость — 100 долларов США
Замена бытовой техники — Средняя стоимость — Холодильник — 500–3000 долларов США; Плита — 650-2000 долларов, Посудомоечная машина — 400-700 долларов; Range Hood — 200-3000 долларов.
Замена сантехники — Затраты сильно различаются — от 20 долларов до более чем 1000 долларов
Замена осветительных приборов — Затраты сильно различаются — от 20 до более 1000 долларов
Свежий слой краски — Средняя стоимость DIY — 40 долларов за галлон краски, 15 долларов за кисть. Средний маляр — 30 долларов в час плюс стоимость краски и материалов.
Дополнительная функциональная схема
Удаление стены между кухней и гостиной может сделать пространство более функциональным и привлекательным для потенциальных арендаторов.Вам нужно будет нанять архитектора, чтобы убедиться, что стена несущая. Если это так, вам придется представить в город планы архитекторов, получить разрешения и установить соответствующие опоры, чтобы снести стену.
Средняя стоимость — от 300 до 1000 долларов без нагрузки. Несущая способность от 1200 до 3000 долларов.
Обновить настил
Замена изношенного ковра, устаревшей плитки или установка паркетного пола имеет огромное значение для стоимости вашей аренды.
Средняя стоимость деревянных полов — от 5 до 10 долларов за квадратный фут, плюс от 3 до 10 долларов за квадратный фут для установки.
Заменить приспособления
Замена сантехники и осветительных приборов по всей квартире помогает преобразить весь внешний вид квартиры.
Стоимость сильно варьируется в зависимости от качества выбранного приспособления.
Заменить Windows
Замена старых окон поможет предотвратить сквозняки и минимизировать внешний шум.
Средняя стоимость — от 300 до 700 долларов за окно.
Увеличить объем хранилища
Установка систем шкафов понравится арендаторам, потому что в квартирах обычно не хватает места для хранения вещей.
Свежая краска
Свежий слой краски может быстро оживить пространство.
Средняя стоимость- Интерьер- 1750 долларов.
Установите посудомоечную машину
Установка посудомоечной машины может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе за счет сокращения расходов на воду.
Средняя стоимость — от 300 до 700 долларов за посудомоечную машину. 350 долларов за установку. 150 долларов сантехнику за водопровод. От 50 до 100 долларов в час на электрика для розетки и цепи.
Curb Appeal
Внешний вид недвижимости будет первым, что увидит арендатор.Заборы или перила должны быть в хорошем состоянии. Ставни должны быть окрашены и правильно прикреплены. Свежий слой краски может осветлить внешний вид. Несколько кустов или растений помогут вам почувствовать себя как дома.
Средняя стоимость окраски экстерьера — 2500 долларов.
Парковка вне улицы
Предоставление арендаторам парковки во дворе — главное преимущество. Если вы можете расширить существующую подъездную дорогу или добавить навес для машины, ваша квартира может потребовать более высокой арендной платы.
Средняя стоимость асфальтовой дороги — от 3 до 4 долларов за квадратный фут.
Ремонт, который может обанкротить банк
Дополнения
Увеличение площади в квадратных метрах изначально обойдется в десятки тысяч долларов, но также увеличит ваш ежегодный счет по налогу на недвижимость. Вам, вероятно, будет лучше отремонтировать существующую структуру.
Средняя стоимость добавления — от 80 до 200 долларов за квадратный фут.
Ремонт кишечника
Если вы приобретете недвижимость, которую нужно распотрошить до гвоздей, вы можете быстро потерять голову.Непредвиденные структурные проблемы, проблемы с плесенью, проблемы подрядчиков и материальные затраты могут привести к увеличению первоначальной оценки в два или три раза. Если у вас нет опыта в проведении крупномасштабного ремонта, лучше всего приобрести в аренду недвижимость, которая требует только косметических улучшений.
Роскошные материалы
Хотя высококачественные материалы красивы и помогут вам быстро привлечь арендатора, вы рискуете получить чрезмерное улучшение. Если все остальные арендные платы в этом районе собираются за 1000 долларов, то арендатор вряд ли будет тратить 2000 долларов в месяц на проживание в вашей арендуемой квартире из-за мраморной ванной комнаты.
Менее долговечные материалы
С арендой приходится много злоупотреблений. Материалы должны быть эстетичными, но при этом прочными. Столешницы из мрамора выглядят красиво, но на них легко появляются сколы и пятна, и их необходимо заменить.
Замена элементов, у которых еще есть срок полезного использования
Еще одна ошибка ремонта — предполагать, что все нужно заменить. Многие предметы можно отремонтировать за небольшую часть стоимости. Например, в доме могут быть оригинальные перила вокруг крыльца с несколькими недостающими балясинами.Вместо того, чтобы заменять перила целиком, вы можете поручить мастеру изготовить необходимые балясины по разумной цене.
Как начать бизнес по ремонту дома с нуля
На рынке недвижимости всегда что-то происходит. Являясь одной из основных движущих сил любой экономики, она предлагает широкий спектр возможностей для различных типов рабочих мест. Благодаря оживленному характеру этой области, она привлекает множество новых предпринимателей.
Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США, в 2016 году в США было продано около 592 000 новых семейных домов.Эта цифра представляет собой рост на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, так что вы можете увидеть многообещающий рост в этой области экономики. С этой точки зрения кажется, что у этой ниши большой потенциал. Следовательно, было бы разумно воспользоваться моментом и начать свой собственный бизнес по ремонту дома.
Начать работу в качестве субподрядчика
Хотя рабочая нагрузка на рынке жилья растет, начало будет очень простым. Если вы хотите успешно начать свой бизнес, приготовьтесь к многоэтапному процессу.Во-первых, начните с обычного рабочего в компании по ремонту домов или в более крупной (пере) строительной компании. Это поможет вам установить связи на местах и получить бесценный опыт.
Затем изучите уловки торговли, касающиеся финансовой стороны. Со временем начните разрабатывать стратегию выхода. Например, начните самостоятельно выполнять менее сложные проекты ремонта дома в качестве дополнительной работы. Если у вас все хорошо, вы получите рекомендации от клиентов. Поскольку ваша рабочая нагрузка продолжает расти, нанимайте помощников и увеличивайте количество рабочих часов.Наконец, когда ваша подработка станет вашим основным источником дохода, оставьте свою нынешнюю должность и откройте новый бизнес по ремонту дома.
Рассчитайте свой бюджет заранее
В отличие от строительных предприятий, которые обычно представляют собой огромные предприятия, предприятия по ремонту домов легче управляются с финансовой точки зрения. Тем не менее, не думаю, что все будет гладко. Поскольку многие предприниматели делают то же самое, что и вы, наиболее важным шагом является обеспечение достаточного бюджета для покрытия ваших первоначальных расходов.
Этот бюджет должен включать заработную плату ваших рабочих (прямой труд), накладные расходы (общая стоимость всех средств, которые вы используете для выполнения работы) и прямые материалы (довольно понятно) — подробнее об этом читайте здесь. Когда вы подсчитали все эти первоначальные расходы, самое время посмотреть, на какие модели финансирования вы можете подать заявку. Назначьте встречу в нескольких банках и проверьте, могут ли они предложить вам доступные бизнес-ссуды. Кроме того, проведите небольшое исследование государственных грантов для малого бизнеса.Даже если вы не имеете права на нее в настоящий момент, полезно знать, на какие варианты вы можете рассчитывать в будущем.
Избегайте незарегистрированной работы
Строители будущего дома никогда не должны работать без соответствующих лицензий. Когда вы решили, что пора проложить собственный путь к бизнесу, посетите местный офис Управления малого бизнеса (например, по пути в банк). Расскажите им о своих бизнес-планах и получите всю информацию, которая может быть полезна на начальном этапе вашего профессионального развития.
Здесь вам также нужно будет решить, как регистрировать бизнес. Если вы уже знаете, что скоро собираетесь нанимать сотрудников, регистрация в качестве общества с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее практичным решением. Самым большим преимуществом этой бизнес-модели является то, что ваши личные активы будут рассматриваться отдельно от финансов вашего бизнеса.
Кроме того, вы должны уточнить в уполномоченном органе местного самоуправления, нужно ли вам только зарегистрироваться в качестве офиса по ремонту дома или вам также нужно получить лицензию.Правила различаются даже от штата к штату, не говоря уже о том, чтобы от страны к стране.
Сохраняйте фокус
Когда вы только начинаете свой бизнес по ремонту дома, постарайтесь сузить круг задач, которые выполняет ваш бизнес. Если вы зайдете слишком далеко, вы потеряете фокус, что может привести к таким проблемам, как несоблюдение сроков или задержка с платежами. Мудрые предприниматели в сфере ремонта дома начинают с строго ограниченного труда.
Например, вначале предлагайте только ремонт ванной комнаты или только столярные работы.Кроме того, сделайте свой бизнес заметным для потенциальных клиентов. Вы можете зарегистрироваться в одной из этих баз данных подрядчиков и стать доступными через поиск по ремонту передвижного дома. Таким образом, более вероятно, что новые клиенты заметят ваше предприятие и наймут вас для работы по модернизации.
Поставщики и сотрудники
К людям, которые поставляют вам материалы, необходимые для ремонта вашего дома, и вашим сотрудникам следует относиться как к членам вашей семьи. Хотя это деловое сотрудничество, оно должно основываться на взаимном доверии и поддержке.
Самый важный принцип, которого вы всегда должны придерживаться, — вовремя платить поставщикам и сотрудникам. Ваш бизнес будет зависеть от них, так же как и от ваших навыков. Например, вы можете использовать онлайн-выставление счетов, чтобы ускорить процесс оплаты и ускорить рабочий процесс вашего бизнеса. В дополнение к рабочему процессу эти практические инструменты также обеспечивают легкий поток денежных средств, что приведет к плавному и быстрому деловому сотрудничеству.
Рынок ремонта дома может вместить множество новых предприятий.Хотя для того, чтобы стать владельцем бизнеса в этой области потребуется много времени и сил, он предлагает много возможностей для совершенствования (как дома, так и на работе). Поэтому сделайте решительный шаг и начните собственный бизнес по ремонту дома. Стейси Купер является автором BusinessTown.com.
Может ли арендодатель провести реконструкцию во время пандемии?
В: Я пытаюсь выяснить, может ли мой домовладелец начать работу в подвальной квартире сейчас, во время пандемии COVID-19. Я сейчас плохо себя чувствую, и он говорит, что может работать над созданием квартиры прямо сейчас в подвале дома, потому что она ему принадлежит. Где я могу узнать, разрешено ли ему делать эту квартиру в моем подвале, и получил ли он разрешение государства на этот ремонт?
A: Все арендодатели из Миннесоты обязаны содержать свои сдаваемые в аренду квартиры в соответствии с правилами техники безопасности и охраны здоровья, в надлежащем состоянии и в пригодности для предполагаемого использования. В настоящее время в Миннесоте строительные и критически важные профессии, такие как электрики, сантехники, HVAC, смотрители и т. Д., Считаются важными рабочими местами и могут работать, поэтому во время пандемии разрешается ремонт зданий. Чтобы отремонтировать дом, превратив подвал в квартиру, не требуется одобрения государства, но, как правило, необходимо соблюдать требования городского зонирования для нескольких жилых единиц. Это должно быть легко определить. Если ваш арендованный дом расположен в Миннеаполисе, например, вам следует позвонить в город по телефону 311 или 612-673-3000 и попросить подключиться к системе зонирования, чтобы вы могли узнать, зонируется ли ваша собственность на несколько жилых единиц, и, если нет , независимо от того, подавал ли ваш домовладелец заявку или имеет ли оно разрешение на преобразование подвала вашего дома в квартиру.Кроме того, разрешения для лицензированных подрядчиков обычно можно найти в вашем здании или рядом с местом, где проводятся работы, или вы можете спросить город, были ли выданы разрешения на строительство. Еще один вопрос, о котором следует узнать, — есть ли у арендодателя лицензию на аренду. В Миннеаполисе каждая арендуемая недвижимость должна иметь лицензию, включая дома на одну семью и дуплексы, занимаемые владельцами. Лицензия на аренду не требуется, если домовладелец проживает в доме и имеет соседей по комнате, но количество соседей по комнате ограничено правилами обслуживания и зонирования жилья.Вы должны найти свидетельство об аренде арендодателя на видном месте на участке. В Миннеаполисе вы можете позвонить по телефону 311 или 612-673-3000 и попросить городские власти найти адрес собственности и сообщить статус арендной лицензии вашего арендодателя. Или вы можете найти его самостоятельно, перейдя на сайт www.ci.minneapolis.mn.us/propertyinfo/index.htm и щелкнув ссылку «Search Property Info». Вы попадете на страницу, на которой вы сможете ввести адрес вашей арендуемой собственности и укажете, есть ли у вашего арендодателя лицензию и ее статус.Если ваш арендованный дом находится не в Миннеаполисе, вам следует позвонить в город, где он расположен, и узнать, есть ли у вашего домовладельца разрешение на зонирование для ремонта подвала. Вы также можете узнать, требует ли город, чтобы ваш арендодатель имел лицензию на аренду собственности и есть ли у него лицензия.
Несмотря на то, что ремонт дома разрешен во время пандемии, и ваш арендодатель имеет право отремонтировать свою собственность сейчас, при условии, что у него есть соответствующее разрешение и разрешения на зонирование, вы, как арендатор, по-прежнему имеете право спокойно пользоваться своей арендуемой квартирой. .Рабочие, входящие в собственность, должны соблюдать протоколы безопасности при пандемии, такие как носить маски и находиться на расстоянии не менее 6 футов от арендаторов. Поскольку вы уже выразили свою обеспокоенность домовладельцу, и он хочет продолжить ремонт, ваш домовладелец рискует оттолкнуть своих нынешних арендаторов. Вам следует еще раз обсудить ваши опасения с домовладельцем из-за проблем со здоровьем. Если вы не хотите оставаться, вы можете запросить досрочное прекращение аренды, если на вашем языке аренды нет пункта о выкупе.Если строительство мешает вам спокойно пользоваться имуществом, вы можете подать иск о возмещении ущерба арендатору с просьбой расторгнуть договор аренды или сделать другое жилье. Если в вашем договоре аренды есть пункт о выкупе, предусматривающий его досрочное прекращение путем уплаты сбора, вам следует подумать об этом. Многие домовладельцы с пониманием относятся к нуждам и заботам своих арендаторов во время пандемии. Не забудьте получить любое соглашение между вами и вашим арендодателем в письменной форме.
Келли Кляйн — поверенный из Миннеаполиса. Участие в этом столбце не создает отношений поверенного / клиента с Кляйн. Не полагайтесь на эту колонку для юридических заключений. Проконсультируйтесь с юристом относительно ваших конкретных вопросов. Вопросы по аренде отправляйте по адресу kklein@kleinpa.com Информация, предоставленная читателями, не является конфиденциальной.
Рекомендации по ремонту домов для кооперативов, кондоминиумов и таунхаусов
В Нью-Йорке покупатели жилья имеют четыре основных варианта: кооперативная квартира, квартира в кондоминиуме и таунхаус — или, за пределами Манхэттена, иногда отдельно стоящий дом. Помимо некоторых очевидных различий, какие различия менее заметны?
Рекомендации по ремонту кооперативов
Прежде всего, в кооперативной квартире вы будете покупать не «недвижимость» как таковую, а акции корпорации, которые дают вам право жить в определенной квартире в соответствии с правилами корпорации .
Хотя эти правила могут облегчить вашу повседневную жизнь, они также могут создать проблемы при запуске архитектурного проекта.Первый набор правил, с которым вы столкнетесь, обычно называется «Аренда собственности» и «Устав», и они всегда применяются ко всем владельцам. Кроме того, чтобы защитить себя от обязательств и принятия неверных решений отдельными владельцами кооперативов, подрядчиками и внешними поставщиками, советы кооперативных корпораций создают дополнительные наборы правил, которые применяются практически к любым ремонтным работам. Самый важный из них обычно называется Соглашением об изменении и может сопровождаться набором внутренних и / или строительных правил. Эти правила влияют почти на все аспекты выполнения работы: вы не сможете приступить к работе, пока не выполните все обязательства, перечисленные в Соглашении о внесении изменений, его требования неизбежно повлияют на цену работы, и здание, как правило, взимает с вас плату. большой залоговый депозит в качестве гарантии соблюдения всех правил. В дополнение к вышесказанному, здание также обычно нанимает собственного архитектора или инженера для проверки всех ваших планов за ваш счет, а также для проверки хода работ по мере их продвижения.И что немаловажно, многие кооперативы будут взимать с вас плату за все время строительства и могут даже наказать вас за превышение графика. Как следует из названия, жизнь в кооперативе требует сотрудничества с большим количеством людей, чем вы могли бы представить, когда начинаете думать о ремонте.
Есть и положительный момент! Плата за обслуживание кооператива оплачивает персонал здания, который может быть полезен занятому горожанину. Строительный персонал ремонтирует и обслуживает не только здание, но и детали квартир. Некоторые полезные услуги включают: получение посылок, обеспечение базовой безопасности, уборку общественных мест, посредничество с плохими соседями и вызов в чрезвычайных ситуациях (наводнения, пожары и т. Д.). Они здесь, чтобы заниматься общим бизнесом по владению зданием в Нью-Йорке.
Рекомендации по ремонту кондоминиумов
Самое основное отличие от квартиры в кондоминиуме состоит в том, что вы фактически покупаете небольшую часть большого здания, и вы будете владеть этой частью «недвижимости».Это означает, что вы будете платить налоги непосредственно в Нью-Йорк, а не через свое обслуживание. Хотя совет кондоминиума может устанавливать те же обременительные правила, что и совет кооператива, на практике правила немного более свободны. По-прежнему будут действовать Соглашение об изменении и Правила строительства, но, как правило, ориентироваться в них немного проще, чем в кооперативном режиме. Строительный архитектор или инженер по-прежнему будет защищать интересы здания, но он или она может быть более склонен помочь вам в достижении ваших целей ремонта. Если вы помните обо всех проблемах, которые могут возникнуть при кооперативном ремонте, то кондоминиум вас не застигнет врасплох.
Подобно кооперативам, кондоминиумы также имеют плату за обслуживание, которая может охватывать ряд услуг, от самых простых до виртуальных услуг горничной. Список услуг, доступных в некоторых из новых кондоминиумов, дает новое определение роскоши.
Рекомендации по ремонту таунхаусов
В таунхаусе или отдельном доме домовладелец становится менеджером здания.Когда что-то ломается, вам нужно выяснить, как это исправить, и вы за это платите. Вы выносите свой собственный мусор и убираете тротуар после SantaCon. Если Совет по экологическому контролю (ECB) признает вас нарушением чего-либо, вам необходимо выяснить, как решить эту проблему.
Но для тех, кто может себе это позволить, владение таунхаусом имеет значительное преимущество, когда дело доходит до ремонта: вы можете пропустить большинство отягчающих отзывов и правил, с которыми владельцы кооперативов и кондоминиумов сталкиваются при проведении ремонта. Вы будете подчиняться правилам и постановлениям Департамента строительства города Нью-Йорка, и вам нужно будет иметь файл архитектора для любых разрешений, которые могут потребоваться городским властям, но у вас не будет никакой доски, с которой нужно иметь дело, ни одного инженера-строителя, проверяющего вашу работа, и нет соседей, чтобы пожаловаться на вашу постройку. Что еще более важно, ваш график строительства может быть таким длинным, насколько вы готовы его выдержать. Это дает владельцам таунхаусов большую свободу в проектировании своего интерьера в соответствии с их стилем жизни.Изредка возникают проблемы с соседними домами, но если работа спланирована должным образом, это должно быть редкостью.
Ваш подход к ремонту или реконструкции должен немного отличаться в зависимости от типа вашего дома, и важно иметь архитекторов и подрядчиков, которые имеют опыт работы с этим типом дома, чтобы проект был максимально успешным. Мы много работали над всеми типами домов и будем рады обсудить лучший подход для вашей ситуации.
Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.
Содержание:
Сфера применения дикого камня
Укладка дикого камня
Отделка диким камнем стен
Укладка камня на горизонтальную поверхность
Поставщики облицовочных камней
Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.
А также обладает такими достоинствами, как:
устойчивость к температурным колебаниям;
небольшой удельный вес;
износоустойчивость;
цветостойкость;
долговечность;
доступная стоимость.
К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.
Сфера применения дикого камня
В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.
Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:
при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;
при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.
Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.
Укладка дикого камня
Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.
Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.
Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.
Все, что нужно знать о нагрузках
При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.
Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.
Основные правила укладки дикого камня
Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.
Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.
Основные требования к различным материалам
Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.
Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.
Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.
Отделка диким камнем стен
Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.
Дикий камень фото
Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.
Укладка камня на горизонтальную поверхность
В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.
Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка
На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.
Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка
Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.
«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией
Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.
Поставщики облицовочных камней
На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.
В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:
«Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
«Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
«WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.
Укладка дикого камня: пошаговая инструкция
Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.
Содержание:
Сфера применения дикого камня
Укладка дикого камня
Отделка диким камнем стен
Укладка камня на горизонтальную поверхность
Поставщики облицовочных камней
Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.
А также обладает такими достоинствами, как:
устойчивость к температурным колебаниям;
небольшой удельный вес;
износоустойчивость;
цветостойкость;
долговечность;
доступная стоимость.
К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.
Сфера применения дикого камня
В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.
Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:
при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;
при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.
Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.
Укладка дикого камня
Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.
Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.
Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.
Все, что нужно знать о нагрузках
При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.
Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.
Основные правила укладки дикого камня
Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.
Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.
Основные требования к различным материалам
Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.
Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.
Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.
Отделка диким камнем стен
Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.
Дикий камень фото
Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.
Укладка камня на горизонтальную поверхность
В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.
Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка
На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.
Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка
Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.
«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией
Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.
Поставщики облицовочных камней
На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.
В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:
«Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
«Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
«WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.
Укладка дикого камня: пошаговая инструкция
Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.
Содержание:
Сфера применения дикого камня
Укладка дикого камня
Отделка диким камнем стен
Укладка камня на горизонтальную поверхность
Поставщики облицовочных камней
Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.
А также обладает такими достоинствами, как:
устойчивость к температурным колебаниям;
небольшой удельный вес;
износоустойчивость;
цветостойкость;
долговечность;
доступная стоимость.
К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.
Сфера применения дикого камня
В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.
Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:
при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;
при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.
Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.
Укладка дикого камня
Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.
Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.
Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.
Все, что нужно знать о нагрузках
При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.
Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.
Основные правила укладки дикого камня
Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.
Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.
Основные требования к различным материалам
Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.
Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.
Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.
Отделка диким камнем стен
Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.
Дикий камень фото
Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.
Укладка камня на горизонтальную поверхность
В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.
Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка
На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.
Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка
Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.
«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией
Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.
Поставщики облицовочных камней
На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.
В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:
«Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
«Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
«WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.
Мощение дорожек натуральным камнем на даче своими руками
Натуральный камень, как никакой другой материал, подчеркивает природную красоту сада, газонов и цветников, находящихся на участке. Кроме этого, природные материалы отличаются долговечностью (в 10 раз больше, чем у искусственных аналогов) и могут выдерживать серьезные весовые нагрузки.
Натуральные материалы для обустройства дорожек
Говоря о натуральном камне для дорожек, тем самым определяют понятие его природного происхождения. Природное происхождение дает представление о физических и механических характеристиках, а также о внешнем виде.
Песчаник.
Благодаря простоте обработки при добыче, песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.
Шунгит.
Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Имеет в своем составе пористые материалы, которые могут привести к разрушению плит под воздействием влаги в холодное время года. Самый плотный сорт – кварцитовый.
Шунгит – это очень прочный камень, прекрасно подходящий для мощения. Выдерживает большое количество циклов замерзания. Продается в виде тротуарных плиток и брусчатки. Цвета разные: от светло-серого до глубоко-черного. При наличии кварца в своём составе, шунгит образует белые или золотые узоры.
Кварцит.
Кварцит отличается своей твердостью, долговечностью и морозостойкостью. Обрабатывается трудно. Продается в виде тротуарных плит или брусчатки. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой. Благодаря этому он пользуется популярностью у застройщиков с достатком выше среднего.
Самый прочный каменный материал изготавливают из гранита. Цвет гранитных изделий зависит от элементов, входящих в его состав. Внешний вид гранитных площадок и дорожек отличается изяществом и красотой. При благоустройстве территории гранит используется для мощения площадок перед входом и пешеходных тротуаров. Продается в виде колотой брусчатки и плитки.
Достоинства дорожных материалов из природного камня
Дорожки из натурального камня подчеркивают прекрасный вкус хозяев и являются настоящим украшением территории участка. Кроме внешнего вида, природные материалы ценятся за ряд преимуществ, к которым относят:
долговечность даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации;
прочность и морозоустойчивость;
широкий диапазон применения;
простота укладки;
большой ассортимент фактур, цветов и размеров.
К недостаткам дорожки из натурального камня относят высокую стоимость, необходимость устройства усиленного основания под укладку из-за большого веса покрытия и сложность обработки материала.
Сравнение с материалами искусственного происхождения
Благодаря природному происхождению в течение миллионов лет, натуральные материалы обладают уникальными свойствами, которые существенно отличают их от искусственных заменителей. Сравнение можно провести, используя следующие показатели:
процесс получения;
эксплуатационные и технические характеристики;
область применения;
стоимость.
По всем приведенным здесь пунктам натуральный природный камень превосходит материалы промышленного производства. Даже более высокая стоимость оправдана продолжительностью эксплуатации. Поскольку дорожки из природного камня служат в десятки раз дольше, это делает затраты на их приобретение намного меньше.
Использование натуральных каменных материалов отлично подойдет для застройщика, который имеет финансовую возможность сделать разовое вложение в строительство и благоустройство, а потом на долгие годы забыть о проблемах ремонта. Тротуары и дорожки из натурального камня служат как минимум 100 лет.
Подготовка основания и укладка
Для правильной кладки натурального камня на пешеходные и садовые дорожки существуют три способа, которые отличаются технологией подготовки основания. Оно может быть:
бетонным;
из цемента и песка;
просто из песка.
Несущая основа из бетона применяется при кладке каменных плиток, всех видов брусчатки и плитняка. На песчаную подушку хорошо класть валуны и булыжник. Смесь цемента с песком является универсальной для всех видов изделий.
Для подготовки любого вида основания под дорожку из природного камня необходимо составить план, выполнить разметку и устройство водоотводящего дренажа.
Планирование и разметка
Учитывая высокую стоимость природного камня, работу нужно начинать с составления точного плана. Это поможет определить расход материалов и избежать лишних затрат. Составляя план нужно помнить, что прокладка садовых дорожек своими руками должна проходить на таком расстоянии от деревьев, чтобы в будущем растущие корни не повредили основание.
Разметка колышками.
Ширина дорожки из камня должна быть до 1,2 метра плюс толщина бордюров. На ней должны разойтись 2 человека при встрече. Уклоны мощеного покрытия делаются так, чтобы атмосферные осадки не поступали к зданиям. Разметка выполняется с помощью колышков, забитых вдоль дорожки в соответствии составленному плану, и натянутого по ним шнура.
Конструкция дренажного слоя
Чтобы правильно сделать водоотводящий дренаж, необходимо снять верхний слой грунта по всей размеченной площади и выкопать траншею на глубину в 30-40 см. На дно траншеи необходимо насыпать тонкий слой песка и хорошо утрамбовать поверхность. Потом застелить слоем нетканого геотекстиля, перекрывая полотна между собой на 5-10 см. Это позволит эффективно отводить воду в грунт и предотвратит прорастание сорных растений.
Выемка грунта.
Для устройства дренажного слоя толщиной 10-15 см насыпается гравий или щебень мелкой фракции, трамбуется и накрывается нетканым текстилем. Назначение дренажного слоя – отвод дождевых, талых и грунтовых вод из-под основания в грунт.
Если вдоль садовой дорожки будет установлен бордюр, то эта работа выполняется после трамбовки поверхности дренажного слоя. При необходимости под бордюр подсыпается песок или укладывается раствор. Высота края бордюров над уровнем земли – 5-7 см.
Устройство бетонной основы
Для устройства бетонного основания на текстиль насыпают слой песка толщиной 3-4 см. Это необходимо, чтобы нетканое полотно не повредилось об острые края щебня. Если вы установили бордюр, то во время заливки бетона он будет служить опалубкой, только предварительно закройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать. Если бордюра нет, то установите опалубку из досок или прочного листового материала.
Схема основания.
После этого в траншею заливается слой бетона толщиной 10-15 см, в зависимости от толщины используемого тротуарного камня. Если по покрытию возможно движение автомобиля, то бетонный слой должен быть армирован. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 72 часов.
После твердения бетона на его поверхность насыпается ровным слоем сухая цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, на которую будет укладываться камень. Очень важно, чтобы смесь была сухой. Поэтому ее приготовление и раскладку лучше всего делать постепенно во время кладки.
Цементно-песчаное основание
Для устройства этого вида основы после организации дренажного слоя в траншею засыпают слой песка толщиной 7-10 см, трамбуют его, а потом расстилают ровным слоем сухую смесь цемента с песком в соотношении 1:4.
Слой снова трамбуют, и укладка плитки будет производиться на него с применением подсыпки. Смесь на момент проведения кладки должна быть сухой и утрамбованной. Для того чтобы исключить рассыпание смеси, по краям должен быть установлен бордюр или опалубка.
Песчаная подушка
Это самый простой, дешевый, но и не столь надежный вид основания. Его не рекомендуется применять в местах с возможно увеличенной нагрузкой, при пучинистых и подвижных почвах, высоком уровне грунтовых вод.
Для подготовки песчаной подушки песок засыпают в траншею послойно и трамбуют, периодически проливая водой. На этот утрамбованный песок и ложится камень.
Процесс укладки.
Укладка природного камня
Технология укладки природного камня зависит от его толщины и конфигурации. Ровная тротуарная плитка и брусчатка кладутся практически вплотную друг к другу от одного края к другому. Вначале по длине выкладывается один ряд длиной метр-полтора.
А потом уже кладутся поперечные ряды. Заполнение площади происходит по 1-2 кв.м., с постепенным продвижением вперед. Во время работы ровную поверхность все время проверяют строительным уровнем на наличие уклона для стока воды и соответствие плиток по высоте. Если плитка просела, то подсыпают смесь, а выступающие элементы выравнивают резиновым молотком.
Простукивание плит.
После укладки тротуарной плитки или брусчатки любого типа, швы тщательно заделываются цементно-песчаной смесью. Для этого ее рассыпают по поверхности выполненного мощения и прометают мягкой щеткой. Потом поверхность поливают водой. Через 3 дня операцию повторяют.
Неровные плиты, такие как песчаник и плитняк, подбирают по форме таким образом, чтобы швы между ними были минимальны. При необходимости можно использовать болгарку с алмазным диском для подрезки. Швы после укладки не заделывают, а просто засыпают песком и проливают водой.
На оригинальных дорожках из булыжника и валунов, камень немного прикапывают, оставляя на поверхности примерно половину объема.
Заключение
Вариант раскладки.
Развитие современных строительных технологий приводит к тому, что постоянно появляются новые материалы для мощения тротуаров. Так, например, быстро развивается производство тротуарной плитки на полимерной основе. Остаются популярными и никуда не деваются цветные бетонные смеси.
Но люди пока не придумали дорожных материалов красивее и долговечнее натурального природного камня, который, несмотря на высокую стоимость, пользуется большой популярностью среди застройщиков всех уровней. Сделать дорожку из натурального камня своими руками сможет практически каждый.
Искусственный и природный камень как материал для укладки оригинальной дорожки
До недавнего времени природный камень считался единственным материалом для создания дорожек, тротуаров и малых архитектурных форм. Такой материал не только отлично украшает участок, но и облагораживает его. Единственная проблема – стоимость материала. Поэтому вскоре был изобретен искусственный камень, который составил весомую конкуренцию природному камню. О том, как укладывать тротуарный камень своими руками и будет идти речь.
Искусственный и природный камень как материал для укладки оригинальной дорожки
Высокая цена природного камня вызвана тем, что лимиты его исчерпания постоянно сокращаются, а сложность добычи увеличивается. Еще один недостаток – сложность укладки, т.к. камень зачастую бесформенный и толщина его неравномерная. Но все же так красота природного окраса никогда не сравнится с искусственным камнем. Что касается искусственного камня – его можно делать своими руками, подбирать нужный цвет и он значительно легче в укладке. И тот и тот вариант камня значительно лучше, чем обычные бетонные стяжки, смотрится очень красиво и главное долговечен и качествен, а значит, есть смысл в укладке дорожки природным или искусственным камнем!
Укладка природного и искусственного камня
Первое, на что нужно обратить внимание – характер использования покрытия. Если это обычная пешеходная дорожка – толщина камня может быть в районе 2 см, если это площадка для автомобильного заезда, тогда камень должен быть не менее 4 см толщины.
Как и в случае с тротуарной плиткой или другими материалами для укладки дорожек, для начала следует тщательно подготовить местность. Сперва нужно разметить территорию, на которой будет выложен камень, после чего подготовить основание. Что касается подготовки основания, то к ней нужно отнестись серьезно, т.к. от этого зависит долговечность будущего покрытия.
Основание должно представлять собой бетонную стяжку либо 10-и сантиметровый слой песка. Лучше всего, когда основание имеет твердую кристаллическую решетку (из щебня либо асфальта). Далее следует нанести на основание слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя должна быть 2-3 см, марка цемента М150 (используется в строительстве дорог). Камень нужно «садить» на раствор как можно быстрее, что бы раствор не начал застывать до окончания всей укладки.
Что касается зазора между камнями, то допускается 8-ми сантиметровый зазор при укладке больших камней и стандартный (1-3 см) при укладке мелкого камня. Не нужно делать швы глубокими, иначе в зимнее время такое покрытие быстро испортиться из-за замерзания-размерзания воды в швах. Если раствор случайно попал на лицевую часть камня, не нужно сразу же вытирать его мокрой тряпкой как это делают многие, в этом случае раствор забьется в поры камня и скорее всего не выведется. Лучше дать ему немного застыть, потом снять все шпателем и вытереть сухой тряпкой.
Вот, собственно, и все что нужно знать для укладки камня собственными руками. Так же советую к прочтению статью об укладке тротуарной плитки http://samdizajner.ru/trotuarnaya-plitka-nyuansy-i-osnovnye-pravila-ee-ukladki-foto-primery-originalnoj-ukladki-plitki.html своими руками, т.к. процесс похожий.
Как положить бордюрный камень правильно
Как положить бордюрный камень правильно
Бордюрный камень служит для ограждения уложенной дорожки, не только фиксируя ее, но и делая ее защищенной от грязи во время дождя. Сложности в укладке бордюрного камня нет. Все что нужно – это выкопать траншею на границах дорожки, подготовить необходимое основание, наложить раствор и «посадить» бордюр.
Что касается нюансов укладки бордюра, то к ним относятся:
Бордюр должен сочетаться с дорожкой
Основание бордюра должно быть прочным
Некоторые бордюры имеют лицевую сторону, она должна быть повернутой к дорожке (смотреть вовнутрь)
Цементно песчаный раствор должен быть в соотношении 1:3
Нельзя заливать всю траншею раствором сразу, нужно делать все постепенно
Бордюрный камень должен быть выше и толще чем материал дорожки
Если бордюр невысокий, можно не глубоко садить его в траншею, достаточно заделать заднюю стенку раствором и засыпать землей.
Природный и искусственный камень в роли элемента садового декора
Природный и искусственный камень в роли элемента садового декора
Зачастую мы украшаем приусадебный участок различными фонтанами, альпийскими горками, водоемами. И тут нам на помощь приходят камни, которые служат для облицовки архитектурных форм. Самыми распространёнными твердыми горными породами для украшения садовой территории являются доломиты, травертин, известняковый туф, галька и т.д.
Что бы красиво украсить дно водоема, применяют мелкую гальку, которую выкладывают с самого глубокого места к берегам. Не рекомендуется использовать для облицовки водоемов известняковые породы, т.к. они повышают уровень кислотности воды. Что касается цветовых оттенков, то как у природного, так и у искусственного камня их много, начиная от белого/черного и заканчивая лунным, розовым, морским.
В общем, если вы желаете использовать природный и искусственный камень в садовом декоре и укладке поверхности, ваша безграничная фантазия и широкий ассортимент товара, может сделать из вашей приусадебной территории уютное и сказочное место для отдыха.
Видео урок об укладке природного и искусственного камня
Так же советую к прочтению резиновое покрытие поверхности!
Облицовка фундамента природным камнем своими руками: особенности работы
Крепкий фундамент – гарантия долговечности здания. Цоколь, видимая часть фундамента берет часть несущей нагрузки, эстетическую и защитную функции. Его отделка, кроме декоративного внешнего вида, предохраняет от погодных осадков, грунтовых вод, температурных перепадов и внешних механических воздействий. Облицовка фундамента природным камнем своими руками– решает сразу несколько задач: оптимизация температуры и влажности в помещении, увеличение сроков службы.
Планирование
Как и с чего начать облицовку? Определиться с площадью работ, измерить строительной рулеткой длину и ширину наружной части цоколя, значения перемножить. Результат – площадь отделки. Прибавляют 12% на подгонку и обрезку. Получается количество необходимого отделочного материала.
Строительный рынок предлагает большое разнообразие по отделке: штукатурка (минеральная, силикатная, силиконовая), сайдинг и ПВХ, кирпич, профнастил, клинкерная плитка, камень (искусственный или природный).
Несмотря на высокую стоимость, облицовка природным камнем фундамента будет наилучшим вариантом. Он прочный, устойчивый к перепаду температур, протестированный самой природой, в «слабых» местах он уже раскололся. Дикий камень можно назвать вечным.
Виды облицовочного природного камня:
Мрамор
Гранит
Оникс
Известняк
Песчаник
Сланец
Кварцит
Травертин
Существуют различия в толщине и расцветке. Самый доступный по цене тонкий, в пару сантиметров, серого цвета, песчаник. Он же будет и самым легким. При его укладке используется только цементный раствор. Красные, зеленые, голубые цвета – дороже. Стоимость толстого, тяжелого камня – значительно выше.
Совет: выбирая камень, смочите его поверхность. Цвет влажной породы будет идентичен цвету залакированной отделки.
Подготовительный этап
Есть несколько способов, как обложить природным камнем фундамент. В любом случае предварительно очищают поверхность. Удаляются излишки сухого раствора, чистятся швы, если цоколь кирпичный. Срубаются наплывы на бетонированном фундаменте.
Поверхность моется, если необходимо – обезжиривается, сушится. Грунтуется бетоноконтактом, наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Лучше выбирать готовую грунтовку с крупнозернистой фракцией, что повысит сцепление отделочного материала с поверхностью. Примерный расход: 250 гр. на квадратный метр. Дождаться полного высыхания в течение 7 часов. Работать при температуре от +5 до +35оС.
Совет: Грунтовка значительно снижает свои качества, когда на неё оседает пыль. Поэтому обрабатывают ту площадь, с которой будут непосредственно работать. Для большей надежности цоколь можно обтянуть мелкой металлической сеткой.
Сухая укладка
Отдельный вид подготовки – сложить рисунок мозаики. Для удобства делают начальный эскиз на бумаге, где обозначают размеры, границы переходов, форму. Предварительно материал выкладывают на сухой, ровной песочной площадке. Плюсы демоверсии: можно менять местами, подгонять, корректировать рисунок. Если надо, нарезать или обколоть края с помощью болгарки со специальной насадкой. В этом случае необходимо надежно закрепить плитку струбциной.
Обязательно учитывают пространство между границами. Речь идет о технологических допусках. Полсантиметра с каждой стороны. Если расстояния на швы не учитывается, а элементы выкладываются вплотную, то к верхним рядам будет очевиден скос. Край будет либо возвышаться, либо «падать» вниз. При сезонных перепадах температур природный камень расширяется или сжимается. Швы компенсируют микродвижение, укладка остается ровной.
Пространство между большими кусками заполняют элементами маленького размера. Учитывается разность фактур поверхности. Ровная и гладкая сторона будет прилегать к стене.
Цемент или клей?
Традиционно укладку натурального камня делают с помощью раствора из песка и цемента. Альтернатива – цементная клеевая смесь. Специальные термически и морозоустойчивые составы, высокоэластичные, с адгезией (сцепляющими характеристиками) от 1 МПа. Информация по параметрам смесей указывается на упаковке. Использование клея гарантирует высокопрочное соединение элементов мозаики с поверхностью. При выборе обращают внимание на способность впитывать воду. Выделяют три категории камня:
Влагоустойчивые или слабопористые. Темный гранит, кварцит, сланец. Благодаря малому количеству открытых пор, при облицовке могут быть использованы и клеевые и цементные растворы.
Среднепористые: песчаник, гранит светлых оттенков, черный мрамор. Это породы с умеренным впитыванием влаги. Для облицовки с их использованием применяют бесцветные или с очень светлым оттенком, составы. Выполняются нормативы с ограничением количества воды.
Пористые, не переносящие воду, камни относятся к третьему типу. Это белый мрамор, белый тонкий гранит, известняки, травертины. При их укладке используются только светлые сухие смеси. Цемент будет оставлять грязь в порах, избавится от которой практически невозможно.
Высокопористые породы требуют дополнительной обработки от проникновения влаги, желтизны и загрязнения. Их вручную грунтуют с задней стороны плит камня.
Укладка на цокольный уровень фундамента
Вариант без установки опалубки – подойдет для легкого песчаника.
Укладка начинается от угла здания. Чтобы самому облицевать фундамент природным камнем,разметьте стену цоколя на рабочие сектора. Первыми выкладываются нижние ряды. Зубчатым шпателем наносится клеящий состав на торцевую поверхность, заполняя ее полностью. Кусок прикладывают как можно ближе к основанию и правому краю прилегающего камня, оставляя место для шва. Надавливают и, вибрирующим движением, устанавливают.
Правило! Вертикальные швы соединений смещают на несколько сантиметров по отношению друг к другу.
Совет: Отслеживать попадание клея на нижние ряды. При необходимости сразу вытирать влажной тряпкой.
Пространство между двумя большими плитами можно декорировать мелкими камушками, ракушками, «голышами». Задача, создать единую плоскость из всех прилегающих элементов.
У готовой мозаики обрабатывают швы. Обязательно до полного высыхания цемента или клея. Недостаточно заполненные места заполняются, с избытком – зачищаются до равномерности. При необходимости широкие швы выравнивают песочно-цементной затиркой или специальной шпатлевкой. Для большей защиты все можно покрыть лаком. А цоколь прикрыть козырьком.
Классическая заливка – желательна при работе с тяжелым диким камнем и/или при выраженных неровностях несущей поверхности.
Помимо подготовительных работ, описанных выше, устанавливаются дополнительные крепежные элементы, создающие опорный каркас. Конструкция состоит из деревянных колышков, армированной решетки и крючков. Без поддержки, со временем, тяжелые камни могут обрушиться под тяжестью собственного веса.
Сетка-рабица или другая металлическая сетка с мелкими звеньями, крепится к предварительно оштукатуренной стене. Оставляется небольшой зазор. По металлическому каркасу монтируют природный камень.
Предварительно в плитках породы пропиливаются отверстия под крючки-анкера из металла. Собственно их и крепят к сетке. В подготовленную форму, «соты», вставляются изделия. Положения и расстояния между камнями фиксируется колышками. Можно использовать для разграничения толстый картон.
Первым выкладывается нижний ряд. Промежутки между сеткой и поверхностью заливаются цементным раствором или клеевой смесью. Образуется монолит. Спустя 48 часов убирают вспомогательные подпорки между камнями. Излишки клея удаляются. Швы шпатлюются и затираются. Важно следить, чтобы шпатлевка не марала лицевую поверхность. При необходимости ее остатки снимаются влажной губкой.
Облицовка фундамента природным камнем своими руками – процесс трудоемкий. Требует для максимального эффекта финишной обработки. На готовую облицовку наносят гидрофобизатор, силиконовый водоотталкивающий состав, без цвета и запаха. Проникая внутрь материала, он закрывает микропоры, служит дополнительной защитой от солевых разводов и влаги. После высыхания, по желанию, лакируют.
Выбирая делать фундамент из природного камня, позаботьтесь о максимально качественном материале. Покупайте у проверенных производителей. Избегайте подделок!
пошаговые фото, мастер-классы + 500 фото
Садовые дорожки своими руками из камня
igarden.com.ua
Садовые дорожки из природного камня — одно из самых популярных направлений ландшафтного дизайна. С помощью красивой дорожки можно полностью изменить внешний вид вашего участка, создать удобную сеть передвижения между значимыми объектами и избавить вас от хлопот на долгие годы. Ведь природный камень — один из самых прочных и многофункциональных материалов, идеально подходящий для множества строительных работ как в саду,так и дома. В нашей статье вы найдете массу интересных пошаговых мастер-классов по созданию садовых дорожек из природного камня с чертежами и схемами и огромную галерею вариантов, в которой вы сможете подобрать подходящий для себя.
Садовая дорожка своими руками из гравия мастер-класс
Один из самых простых и быстрых способов создания садовой дорожки из природного камня — сделать её из гравия. Такой способ не требует особых дизайнерских или строительных навыков, но постараться все равно придется на славу. Самое главное условие создания садовой дорожки своими руками из гравия — придется много, очень много копать.
Для начала рисуем на листе бумаге схему, какой будет ваша дорожка. Затем размечаем согласно схеме территорию, и освобождаем ее от препятствий — пней, деревьев, кустов и камней. И по размеченной территории начинаем копать почву на штыковой лопатой вглубь на 20-25 сантиметров на протяжении всей будущей дорожки.
Края ямы тщательно выравниваем и засыпаем на дно ямы крупный щебень сантиметров на 5.
Далее готовим опалубку — 25-сантиметровые доски обрабатываем пропиткой (еще лучше битумом) + через каждый метр делаем распорки.
Затем нужно сделать поперечные перегородки, тогда дорожка будет разделена на секции.
Участки возле перегородок засыпаем любым материалом — песком, галькой или мелким щебнем.
Теперь можно приступить к финальному этапу — засыпаем в секции щебень и утрамбовываем.Камень должен быть выше бортика примерно на 4-5 сантиметра, с учетом последующей усадки. Еще интереснее будет смотреться дорожка, засыпанная щебнем разных цветов — от смешивания их уберегут перегородки.
Такая дорожка отлично послужит вам много лет и станет настоящим украшением вашего сада.
Источник фото sadyrad.ru
Садовая дорожка из гальки узорами своими руками пошагово
Один из самых креативных и, возможно, кропотливых способов сделать садовую дорожку из камня своими руками — это выложить ее из речной гальки. Этот материал доступен практически всем — берег любого водоема усыпан камешками различной величины и цвета. Такая дорожка станет настоящим украшением любого участка и вызовет восхищение у всех соседей.
Дорожка из гальки своими руками делается довольно-таки просто, но кропотливо. Перед тем, как приступить к самому процессу, вам нужно немного пофантазировать и приготовить рисунок дорожки. И уже в зависимости от вашего рисунка нужно подбирать камешки — они могут быть разных цветов и размеров, сочетаться в витиеватом узоре или строгом геометрическом рисунке. Для создания такого шедевра потребуются такие материалы:
галька
фанера
мелкий речной песок
цемент (М300)
уровень
жесткая щетка
гравийная крошка
Перед началом работы на размеченной территории для дорожки нужно вырыть траншею. Затем на дно насыпать смесь цемента, песка и гравийной крошки, и можно выкладывать гальку в соответствии с вашим рисунком.
По окончанию работы в щели между камнями нужно засыпать смесь цемента с песом и полить из шланга для утрамбовки. На сутки композицию лучше закрыть полиэтиленовой пленкой.
Важно: получившаяся дорожка будет сохнуть несколько недель, поэтому лучше по ней не ходить в это время, чтобы результат успел закрепится.
Источник фото stroiremdoma.ru
Выбор материала: какой камень выбрать для садовой дорожки?
Самый первый вопрос, с которым сталкивается владелец участка, собирающийся сделать садовую дорожку из камня, это — какой камень выбрать? В природе существует множество природных материалов, и у неопытного садовода сразу разбегаются глаза при виде такого ассортимента. Итак, садовые дорожки своими руками делают из таких видов камня:
Песчаник и плитняк
Гравий
Гранит
Брусчатка
Разноцветная галька
Также камень делится на два вида — природный и искусственный. Чаще всего мастера отдают предпочтение, конечно, натуральному камню, ведь он ярче, разнообразнее, уникальнее. Природный камень, в свою очередь, делится на несколько подвидов, которые наиболее часто используются для мощения дорожек:
Сланец
Гранит
Шунгит
Песчаник
Кварцит
Натуральный природный камень значительно лучше, чем искусственный, однако стоит в разы дороже. Но бесспорные преимущества натурального камня — его прочность, экологичность, износоустойчивость и бесконечно красивый внешний вид.
Садовая дорожка своими руками из плитняка фото + мастер-класс
Очень удобную и недорогую по цене дорожку из природного камня можно сделать из плитняка. Этот природный материал является самым приемлимым по цене и зачастую используется для создания простых и незамысловатых дорожек. Эта дорожка из плитняка сделана буквально за несколько часов — такой вариант отлично подходит для дачи и загородных участков.
Садовая дорожка из плитняка сделана на песчано-гравийной основе. Для начала вам нужно разметить, где будут лежать плиты камня и там вырыть углубления в зависимости от толщины камня. Автор советует не делать песчаное основание, если плита очень толстая.
Такую дорожку можно сделать самостоятельно легко и быстро, и она прослужит вам долгие годы!
Источник фото remont-i-obustroystvo.ru
Садовая дорожка из гравия своими руками фото пошагово
Дорожки из гравия пользуются огромной популярностью среди владельцев участков из-за легкости укладки и несложного ухода. С гравийной дорожкой нет практически никаких проблем, поэтому существует великое множество мастер-классов с разными техниками укладки. Например, вот эта дорожка, в отличие от предыдущего пошагового мастер-класса, укладывается с помощью агроволокна или геотекстиля. Такое покрытие обеспечит дорожке долговечной, а хозяину доставит меньше хлопот с уходом и сорняками.
Дорожку из гравия своими руками можно сделать очень просто — главное, не ленится и выкопать траншею глубиной около 20 сантиметров. Эта гравийная дорожка делается с помощью деревянного бордюра, однако автор отмечает, что оно может быть любым — пластиковые, из кирпичей, металлические.
Ухаживать за такой садовой дорожкой очень просто — геотекстиль не позволит сорнякам прорасти, а бордюр надежно удержит гравий.
Источник фото remont-i-obustroystvo.ru
Садовая дорожка из бутового камня своими руками пошагово
Этот интересный вариант садовой дорожки своими руками не оставит равнодушными ценительный экспериментов и нестандартного подхода. Дорожка из бутового и тротуарного камня потребует некоторых усилий, но результат оправдает себя на все 100%. Такой креативной дорожки точно не будет ни у кого из соседей.
Для начала необходимо приготовить песчаное основание для дорожки.
Затем с помощью фантазии и уровня укладываем неравномерный бутовый камень наиболее удобным способом. Между камнями вставляем гранитный куб, который послужит ориентиром для дальнейшей кладки.
Далее выкладываем тротуарный (гранитный) камень и засыпаем щели песком, крошкой или проращиваем газон.
Такая садовая дорожка будет настоящей «изюминкой» сада долгие годы!
Источник фото usamodelkina.ru
Основание для садовой дорожки: какое выбрать?
Кроме правильно выбранного камня для садовой дорожки своими руками, важно помнить, что основание тоже имеет огромное значение. Как же сделать вашу дорожку долговечной и не требующей большого ухода? Для этого нужно знать несколько простых правил:
Место для дорожки нужно тщательно расчистить от всевозможных препятствий — мусора, пней, кустов, торчащих из земли железок и прочего хлама. Почву нужно подготовить и расчертить, где будет проходить дорожка.
Затем нужно вырыть траншею — она обязательно дожна быть не менее 15 сантиметров, чтобы дорожка служила долгие годы и не оседала, вымораживалась и рассыпалась.
Далее самое главное — основание. Здесь мнения специалистов разнятся, кто-то считает, что садовые дорожки должны быть на бетонной основе, кто-то считает, что это лишнее. В таком случае, мастер делает песчаную, песчано-гравийную подушку или выстилает дно дорожки агроволокном (геотекстилем).
Опытные строители советуют все же выбирать бетонное основание, так как оно будет служить дольше и меньше подвержено разрушению.
Садовая дорожка из искусственного камня с помощью формы мастер-класс
Многие отдают предпочтение натуральному камню, однако по стоимости он обходится весьма недешево. Отличная замена дорогому природному материалу — сделать камни самостоятельно из бетона. С помощью удобной пластиковой формы можно сделать камни любой формы и размера, а с помощью простого мастер-класса это получится вдвойне легче!
Автор столь подробной инструкции по созданию садовой дорожки из искуственного камня своими руками дал несколько важных советов по созданию этого шедевра:
Форму желательно смазать специальным средством — тогда вам не придется прилагать усилия, чтобы вынуть ее.
Для того, чтобы покрасить камни в любой цвет, можно воспользоваться двумя способами. первый — добавить краску в бетон на последних стадиях замешивания. Второй — покрасить непосредственно получившуюся форму.
Однако автор советует воспользоваться первым вариантом, потому что во втором случае краска будет стираться, и придется постоянно подкрашивать дорожку.
С помощью разных цветов можно создать настоящее произведение искусства даже из простого бетона!
Источник фото postroiv.ru
Дорожка своими руками из камня пошаговые фото + мастер-класс
Этот потрясающий мастер-класс по созданию садовой дорожки своими руками сделала супружеская пара. После строительства у них осталось много осколков обличовочного камня, поэтому они решили применить «хлам» в дело, и сделали из них очень красивую садовую дорожку. Супруги вместе участвовали в строительстве и весь процесс зафиксировали на фото. Получился отличный мастер-класс, которым они поделились со всеми желающими сделать такую же необычную и очень оригинальную дорожку своими руками.
Для создания этого строительного чуда им потребовались такие материалы:
Облицовочный камень
Осколки камня от строительства
цемент
песок
гравий
Вот так легко и просто, использовав лишь доступные материалы, супруги сделали отличную садовую дорожку из природного камня, отлично приспособив обломки ненужного мусора с пользой.
Источник фото usamodelkina.ru
Садовая дорожка из плитняка своими руками на бетонном основании
Садовые дорожки из плитняка пользуются большой популярностью у многих владельцев участков. Явными плюсами этого материала являются доступная цена и долговечность. Мощение садовой дорожки из плитняка различается способами укладки камня и основанием под ним. Чаще всего используются три способа:
Мощение плитняка на песчано-гравийной подушке. Этот способ мы рассматривали выше
Мощение плитняка на песчано-бетонной подушке. Такое основание будет намного прочнее и послужит дольше.
Мощение плитняка с газонным основанием.
Из всех этих вариантов дорожка из плитняка на бетонном основании — самая долговечная и менее затратная по уходу. Опытные строители отдают предпочтение при выборе способа мощения этому варианту.
Источник фото rmnt.mirtesen.ru
Идеи для садовой дорожки с насыпкой из гравия своими руками
Очень интересная идея для ландшафтного дизайна — сделать дорожку с гравийной насыпкой. Она не так скучно смотрится, как простая дорожка из гравия, и добавляет «изюминку» любому участку. Дорожку с гравийной насыпкой можно сделать вместе с любым материалом — кирпичем, камнем, деревом, бетонными блоками или другими материалами на ваш вкус.
Дорожка с насыпкой из гравия делается так же, как и простая дорожка из гравия, вот только перед засыпкой верхнего слоя гравия укладывается другой материал. Затем пустые места засыпаются гравием и утрамбовываются.
Мы собрали для вас самые интересные комбинации садовых дорожек с гравийной насыпкой!
Источник фото 1dacha-sad.com
Садовая дорожка из природного камня с цементом своими руками
Садовая дорожка своими руками из натурального камня с применением цемента отлично подойдет на любой участок. Мощение камня таким способом не вызовет больших денежных и временных затрат. Зато дорожка получится очень прочной и долговечной при правильном уходе за ней.
Такую дорожку можно вымостить двумя способами. Для начала, как и у прочих дорожек, копается основание глубиной 20 сантиметров. Затем получившееся углубление засыпается дренажем — гравием, осколками щебня, галькой или кирпичным боем. После тщательной утрамбовки на дренаж насыпается песок, который нужно намочить и тоже утрамбовать. Далее камень можно уложить двумя способами:
Просто положить камень на утрамбованный песок, прижать, и затем заполнить щели между брусчаткой бетонным раствором, используя конус наподобие кондитерского.
В этом варианте камень кладется сразу на бетонный раствор. В этом случае камень будет более плотно прилегать к основе.
Перед выбором способа следует учесть, что в первом случае затрат будет намного меньше, но второй вариант более долговечен и прочен.
Источник фото kamni.ws
Как приготовить раствор для садовой дорожки: делаем бетонное основание
Зачастую владелец участка решает сделать для своей дорожки бетонное основание, и это, пожалуй, лучший выбор, ведь бетон будет служит намного дольше, а ухода с таким основанием будет в разы меньше. В этом деле важно правильно приготовить раствор, верно соблюсти все пропорции и консистенцию. Итак, какие же секреты таит в себе приготовление бетонного раствора для садовой дорожки?
Цемент для основания лучше выбирать 300 или 400 марки. Если вы заметили в нем мелкие комочки, цемент лучше просеять, чтобы избежать сожностей во время замешивания. А вот песок нужно просеять обязательно, ведь чаще всего для строительных работ используется не очень качественный карьерный песок. И третий компонент раствора — вода. Она должна быть комнатной температуры, слишком горячая или холодная может испортить весь раствор.
Далее замешиваем раствор в такой пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) до консистенции густой сметаны. не стоит делать слишком жидкий раствор, позже он может растрескаться.
Умелые строители советуют добавлять в раствор современные компоненты, например, для придания нужной консистенции пластификатор, а для получения нужного цвета — цветные гранулы или краситель.
Еще один секрет хорошего бетонного раствора: песок и цемент лучше укладывать слоями, 1 тонкий слой песка, 1 тонкий слой цемента. Так будет легче мешать раствор. Воду нужно добавлять только после тщательного перемешивания всех ингридиентов в сухом виде.
С помощью этих нехитрых секретов вам удастся сделать правильный раствор для основания садовой дорожки!
Садовая дорожка из гальки своими руками «Мозаика» фото пошагово
Этот вариант — для тех, кто не любит стандартные решения на своем участке! Эта садовая дорожка имитирует шедевры итальянских мастеров — конечно, с оригиналом не сравнится, но «изюминку» вашему участку определенно придаст. Эту мозаичную плитку можно сделать легко и просто с помощью очень доступного пошагового мастер-класса.
Для мозаичной плитки из гальки понадобится:
цемент
песок
галька разных размеров и цветов
деревянная форма
Смешиваем раствор, заполняем им формы и выкладываем в бетон гальку. ВАЖНО: деревянную форму нужно покрыть полиэтиленом и смазать машинным или любым другим маслом.
После выкладки узора камни нужно вдавить в бетон на одинаковый уровень, чтобы плитка была ровной.
Плитку нужно оставить в форме до полного высыхания, это займет 3-4 дня. С помощью форм вы сможете сделать нужное количество плиток необходимого размера, чтобы выложить садовую дорожку «Мозаику» из природного камня.
Источник фото diz-cafe.com
Садовая дорожка своими руками из каменных плит мастер-класс
Большой популярностью среди обладателей больших приусадебных участков пользуются садовые дорожки из каменных плит на бетонном основании. Такая дорожка выглядит очень престижно, проста в укладке и неприхотлива в уходе. Единственный минус — на создание дорожки уйдет довольно-таки много времени и усилий. Но результат себя оправдает польностью!
Для дорожки из каменных плит очень важно основание. Оно должно быть сделано очень прочно, чтобы плиты держались прочно и служили очень долго. Инструкция по созданию этой садовой дорожки довольно проста, однако следует учесть несколько маленьких ньюансов:
Камни дорожки должны быть выше уровня грунта, чтобы вода не скапливалась на ней и стекала вниз
Не все камни подходят для создания тако дорожки — например, мрамор сделает ее очень скользкой
Дорожку стоит оградить бордюром, чтобы со временем она не начала рушиться.
С помощью простого мастер-класса такую дорожку может сделать даже самый неопытный строитель!
Источник фото kamni.ws
Садовая дорожка из гравия с бетонными листьями своими руками
Эта садовая дорожка своими руками придется по вкусу любителям единения с природой и всего натурального. Гравийная дорожка с шаговыми плитами из бетона в виде листьев отлично впишется в любой ландшафтный дизайн. К тому же, сделать эту дорожку не так сложно, как кажется на первый взгляд — нужно только набраться немного терпения.
Как делать гравийную дорожку, мы уже знаем, так что разберемся только, как сделать бетонные листы.
Для раствора берем песок и цемент 1:1 и тщательно перемешиваем.
На лист лопуха подходящей формы и размера, положенный выпуклой частью прожилок вверх (это важно!), выкладываем раствор слоем 3-5 сантиметров.
И самое главное — нужно ждать 3-4 дня до высыхания бетона, затем снять лист и отложить нашу плитку еще суток на 20.
После высыхания всех плиток можно делать нашу дорожку, предварительно подготовив основание под гравий и листы. Такая дорожка своими руками станет настоящей гордостью мастера!
Источник фото 1dacha-sad.com
Садовая дорожка из брусчатки своими руками фото пошагово
Очень удобно и просто делать дорожку своими руками из брусчатки. Такой проект может повторить даже начинающий строитель практически за один день!
Эта дорожка из брусчатки или кирпича своими руками станет надежной и прочной, и прослужит с пользой много лет. Эта дорожка, как и все предыдущие, делается на песчаном основании. Укладку камня лучше выполнять с помощью уровню и резинового молотка, чтобы она получилась ровной и аккуратной.
Такую дорожку можно делать и на местности с препятствиями — с помощью разрезанных камней можно обогнуть любую преграду, будь то дерево или край стены.
Автор этого проекта советует сделать по бокам дорожки интересные «карманы» — в них можно поставить цветы в горшках, фонари или садовые фигурки.
Источник фото fruittree.ru
Садовая дорожка из гальки узорами своими руками фото
Эта дорожка своими руками создана благодаря кропотливому и нудному труду, но результат с лихвой покроет все усилия! С помощью обычной гальки и чуточки фантазии можно выложить различные узоры, которые украсят любой сад. Галькой можно выложить дорожку в саду, терассу, уютный уголок для релаксации или даже ступеньки лестницы.
Автор этого проекта потратил много часов для создания красивой садовой дорожки из гальки, но его результат не может не восхищать!
Создатель этой уникальной дорожки дал несколько важных советов:
Камни перед использованием нужно намочить
Для мозаики больше подойдут камни с плоской поверхностью
В случае попадания на камни цементного раствора его нужно смыть соляной кислотой (обязательно используйте перчатки)
С помощью этих хитростей вы сможете создать очень красивый узор для садовой дорожки, который будет жемчужиной вашего сада!
Источник фото delatsami.com
Бордюр для садовой дорожки: из какого материала сделать?
Мы уже узнали, какой выбрать камень, как сделать основание, и как приготовить раствор. Теперь еще одна важная деталь садовой дорожки — бордюр. Его необходимо делать для того, чтобы дорожка не осыпалась, камень не разрушался и как можно дольше сохранял свой первоначальный вид. Бордюр для садовой дорожки можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно.
Чаще всего для создания бордюров используются следующие материалы:
деревянные доски
кирпич
крупные камни
пластиковые бутылки, набитые песком
деревянные спилы бревен
каменные блоки
С камнями и кирпичами все понятно, а вот с досками придется повозиться. Дерево не так прочно, как природный камень, поэтому перед установкой деревянного бордюра мастера советуют пропитывать доски специальной жидкостью. Это предотвратит разрушение и сделает дерево долговечнее.
Любой из этих материалов отлично зарекомендовал себя в качестве бордюра для садовой дорожки, поэтому вы можете выбрать любой на ваш вкус!
Садовая дорожка своими руками из светящихся камней
Еще один креативный и новомодный вариант садовой дорожки — сделать её из светящихся камней. Такой вариант будет непригляден днем, но вот ночью он расцветет буйством красок и подарит незабываемые впечатления. В последнее время такие дорожки пользуются огромной популярностью из-за своего необычного вида и дополнительного освещения ночью без батареек и электричества.
Светящиеся камни можно сделать несколькими способами:
Полимерные камни со светодиодами. Недолговечны и быстро выходят из строя.
Пластиковые имитаторы камней с химическими катализаторами. Накапливают солнечный свет целый день, а затем светятся, но не более 10 часов. Очень долговечны и доступны в цене.
Камни, выкрашенные флуоресцентной краской. Их можно выкрасить прямо дома.
Из этих трех вариантов можно выбрать любой, который по душе, чтобы создать такую потрясающую садовую дорожку своими руками. Долгими летними ночами эта дорожка будет дарить положительные эмоции и украшать ваш сад!
Источник фото protrotuarnujuplitku.ru
Садовая дорожка комбинированная своими руками из камня и гравия
Эта комбинированная дорожка из гравия и природного камня отлично подойдет для начинающего строителя. Для ее создания потребуется совсем немного времени и усилий, а получившийся результат порадует даже самого придирчивого хозяина.
Для садовой дорожки из гравия и камня своими руками нужно сделать основание, как в предыдущих мастер-классах. Главное отличие этой дорожки — гравий засыпается на песчаное основание, а камни — на бетонный раствор.
Эта дорожка — пошаговая, поэтому главным ориентиром при планировке станет шаг. По такой дорожке не стоит бегать или что-то возить, она предназначена для ходьбы и неспешной прогулки. Это важно учитывать перед выбором этого мастер-класса.
Также автор этого пошагового мастер-класса советует обтесать края природных камней перед укладкой на раствор. Это обеспечит им долгую службу — острые края будут обламываться и крошиться.
Источник фото kamni.ws
Садовая дорожка из гравия и гальки своими руками простой мастер-класс
Эта садовая дорожка из гравия и гальки делается с помощью специальных форм для ландшафтного дизайна. Интересные «медальоны» из речной гальки можно сделать легко и просто, главное, вооружится терпением и пофантазировать. Узоры можно выкладывать любые, на ваш вкус — галька разных размеров и цветов позволит создавать настоящие шедевры!
Основание для дорожки с «медальонами» из гальки делается стандартным способом. После того, как на дорожку засыпан гравий, можно приступать к созданию узора.
Для этого понадобятся формы для ландшафтного дизайна, которые можно купить в магазине или сделать самостоятельно из дерева или металла. Но в этом мастер-классе автор пользуется готовы набором для создания «медальонов».
С помощью поэтапной инструкции создаем узор и закрепляем форму.
Автор отмечает, что после выкладки узора его нужно тщательно утрамбовать вместе с песком.
Такая дорожка из гравия и песка украсит любой сад!
Источник фото thdblog-dev.elasticbeanstalk.com
Садовая дорожка из природного камня и коры пошаговый мастер-класс
А эту садовую дорожку может сделать любая хозяйка приусадебного участка за пару часов! Удобная пошаговая дорожка из природного камня и мульчи подойдет как на дачу, так и для участка вокруг дома. Этот мастер-класс создала девушка, которая столкнулась с проблемой благоустройства своего участка. И ей удалось сделать такую красоту за пару часов с помощью макета и необходимого материала!
Как уложить камни для дорожки своими руками, мы уже знаем. Теперь вопрос относительно мульчи. В качестве мульчи можно использовать много разного материала:
кору деревьев
опилки
стружку
гравий
гальку
кирпичную крошку
Автор данного мастер-класса выбрала кору деревьев, и у нее получилась отличная дорожка своими руками!
Источник фото prettyhandygirl.com
Геотекстиль для садовой дорожки: зачем нужен и как выбрать?
У неопытных строителей зачастую возникает вопрос — зачем нужен геотекстиль (агроволокно) для создания садовой дорожки. На самом деле, от этого, на первый взгляд, лишнего материала, зависит очень многое.
В первую очередь, дорожка с геотекстилем укрепит и стабилизирует почвенные слои под материалом, из которого изготовлена дорожка.
Геотекстиль будет служить надежным отводом для воды
Геотекстиль не позволит прорасти сорнякам
Геотекстиль не позволит грунту вспучится во время сильных морозов зимой
Дорожка с использованием геотекстиля или агроволокна в основании получится очень надежной и будет служить долго. Этот материал зарекомендовал себя как незаменимый помощник при любом строительстве.
Как выбрать геотекстиль?
Опытные умельцы советуют для садовых дорожек покупать геотекстиль или агроволокно плотностью 150-250 г/м2.
Самый лучший материал — полипропилен. Он призанан наиболее долговечным в эксплуатации и прочным материалом.
Благодаря спользованию при строительстве агроволокна или геотекстиля ваша дорожка прослужит вам в разы дольше!
Садовая дорожка своими руками из гравия пошаговая инструкция
Зачастую вход в дом с заднего двора тоже требует какого-то дизайнерского хода, а не просто притоптанной тропинки. Хозяева этого дома решили сделать дорожку во дворе в виде удобной терассы с пошаговыми плитами из натурального камня. С помощью простых материалов они создали отличный образец ландшафтного дизайна и украсили свой задний двор нестандартной дорожкой своими руками.
Создатели этой удобной пошаговой инструкции дали мастерам несколько советов:
пространство между плитами лучше выстелить геоволокном, тогда гравийную посыпку можно будет менять по мере необходимости
плиты из природного камня лучше не выбирать темного цвета — они будут нагреваться на солнце и могут обжечь ноги
с краю дорожки лучше сделать окантовку, чтобы гравий не высыпался, а дорожка имела ухоженный вид
Благодаря этим простым советам можно создать очень интересную и необычную дорожку для сада своими руками!
Источник фото hgtv.com
Дорожка для сада из плитняка своими руками пошаговая инструкция с фото
Чтобы выложить дорожку из плитняка, не обязательно быть опытным строителем! Эту многофункциональную дорожку своими руками может сделать любая дружная семья за пару дней — главное, свободное время и две пары трудолюбивых рук. Тут не нужно подгонять плитку или вымерять кусочки с сантиметровой лентой — ваша дорожка может виться по саду так, как вам захочется!
Эта дорожка сделана из известняка, но в принципе, природный камень можно выбрать любой на ваш вкус и кошелек. Плитняк укладывается на песчаное основание и тщательно утрамбовывается резиновой киянкой.
Авторы этого проекта — молодая семья. Для создания более органичного вида для садовой дорожки они советуют зазоры между плитами наполнить почвой и посадить почвокровные растения. Если вы не хотите возится с посадками, можете засыпать почву семенами газонной травы или просто вместо почвы добавить мульчу — опилки или кору деревьев.
Такая дорожка из плитняка будет очень долго радовать хозяев своим зеленым видом!
Источник фото familyhandyman.com
Это интересно: сухой ручей в саду из природного камня фото
В ландшафтном дизайне существует множество разновидностей использования природного камня. Вторым по популярности после садовых дорожек по праву признан такой интересный вид, как сухой ручей. Сухие ручьи зачастую используются и в качестве садовых дорожек, и иногда и просто как украшение сада.
Сухой ручей появился впервые в японских садах — те, у кого не было возможности иметь на участке настоящий ручей, делали его имитацию из камней.
С возвращением моды на все восточные культуры, вернулся и сухой ручей — теперь такую дизайнерскую новинку многие делают и самостоятельно. Часто ручей выполняет не только функцию украшения, но и используется в качестве дорожки.
Сухой ручей отлично впишется в любой садик и станет «изюминкой» любого участка. Если вы еще не определились, как украсить свой дачный или приусадебный участок, обязательно рассмотрите этот вариант!
15 + фото сухих ручьев
Источник фото sadyrad.ru
Садовая дорожка из гравия своими руками простой вариант
Этот мастер-класс с пошаговыми фото покажет как быстро и просто сделать отличный бюджетный вариант садовой дорожки из гравия своими руками. Не всегда есть возможность создавать на приусадебном или дачном участке масштатабные дорожки из дорогостоящего природного камня.
Тогда хорошим вариантом для ландшафтного дизайна станет простая и незамысловатая дорожка из гравия или битого кирпича.
Чтобы сделать такую дорожку своими руками, не нужно быть строителем с огромным опытом — достаточно уметь держать лопату и иметь крепкую спину.
Зато гравийная дорожка будет служить вам долго безо всяких лишних усилий!
Источник фото thisoldhouse.com
Садовая дорожка пошаговая своими руками мастер-класс
Если вы не хотите портить свой газон, лучшего выбора, кроме садовой пошаговой дорожки, просто нет! пошаговые дорожки пользуются большой популярностью, так как они очень удобны в эксплуатации и уходе. Кроме того, из всех вариантов садовых дорожек, эта — одна из самых простых. А с этим поэтапным мастер-классом создание садовой дорожки и вовсе превратится в увлекательное занятие на выходных!
Автор этого проекта отмечает, что прежде, чем начинать работу, нужно тщательно отметить расположение каменных плит на будущей пошаговой дорожке. Это поможет вам сделать дорожку своими руками красивой и ровной.
Источник фото bunnings.com
Это интересно: садовые дорожки из гальки от Джеффри Бейла
Мы видели великое множество самых красивых галечных мозаик, однако не знали, что всю эту красоту сделал один и тот же человек! Этого мастера зовут Джеффри Бейл, и он уже много лет занимается созданием мозаики из гальки по всему миру. Художник родился в городе Юджин, штат Орегон, но его имя занют во многих уголках земного шара.
Он очень любит путешествовать — ему необходимо постоянное единение с природой. За последние 33 года Джеффри путешествовал кажду зиму, и много раз бывал в Мексике, Юго-Восточной Азии, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и других местах. Его работа напрямую связана с его путешествиями — Джеффри подпитывается вдохновением у самой природы.
Каждая работа Бейла — нечто особенное, созданное специально для заказчика с учетом его пожеланий и окружающей природы.
Работы Джеффри Бейла раскиданы по всему миру — он вдохновил тысячи человек на создание подобных произведений архитектурного искусства.
Источник фото blogger.com
Здесь вы можете посмотреть различные чертежи и схемы для садовой дорожки своими руками
В этой статье мы рассказали вам, как сделать садовые дорожки из природного камня своими руками разными способами. Вы можете выбрать тот вариант, который ближе по душе и карману. А для вдохновения мы приготовили для вас галерею 500+ фото!
10 красивых и простых самодельных террас на заднем дворе
Палубы на заднем дворе, кажется, создают квадратные метры из воздуха для летних барбекю, семейных посиделок или просто для тихого бокала вина на закате. Палубы, созданные подрядчиком, как правило, безумно дороги, но цена резко падает, как только вы беретесь за работу самостоятельно. Самостоятельное построение колоды проходит по ряду важных вопросов: легко и дешево.
Сделайте упор на создание простой колоды
Создание полнофункциональной колоды со всеми наворотами может показаться простым, когда она отображается в режиме быстрой перемотки вперед на домашнем шоу.Бригады рабочих волшебным образом превращают пустые дворы в многоуровневые колоды за считанные минуты. На самом деле сборка террасы своими руками — это медленный процесс с использованием сотен фунтов древесины и бетона. Это означает, что необходимость делать вещи простыми и легкими становится все более важной.
Превышение определенной высоты по вертикали является условием, при котором выдается разрешение на строительство. Строительные нормы и правила различаются от места к месту, поэтому обратитесь за консультацией в местное бюро разрешений. Эти колоды часто называют наземными, плавучими или платформенными.Они остаются ниже разрешенного уровня, и их легче построить.
Недорогие деки
Самоделки любят экономить. Успешные сборщики настилов знают, что очень высокая стоимость некоторых материалов для настила пола может убить проект. Поэтому большинство из них используют недорогую обработанную под давлением древесину или доски для поддонов, чтобы построить рай на заднем дворе.
Постройте эту простую и недорогую деревянную настилу из поддонов
Индийцы Лиз и Дуг из Hoosier Handmade совершили трудный подвиг: использовали поддоны в качестве досок для террасы.Древесина поддона лучше всего работает, когда она не используется в качестве контактной поверхности. Наряду с привлекательной стоимостью (обычно бесплатной) присутствуют и непривлекательные элементы, такие как торчащие гвозди, шероховатые поверхности, широкие рейки и осколки.
Лиз и Дуг сразу же решили ряд проблем, купив деревянные поддоны у поставщика, гарантируя, что они получат только древесину строительного качества и планки, расположенные достаточно близко, чтобы ножки и ножки стульев не проскользнули сквозь них.
Они сделали работу очень простой и разумной, используя всего пять основных строительных материалов.Для большинства колод требуется широкий набор оборудования, например кронштейны для подвешивания и специальные винты; они построили великолепную террасу, используя только доски для поддонов, бетонные блоки, песок, гравий и морилку.
Смотрите сейчас: как построить плавучую колоду
Видео: Как затачивать лезвия шнека для льда
Ледовый тур по меховой шапке С практическими рекомендациями предлагает ESKIMO .
Один из моих любимых элементов подледной рыбалки — это поиск с запряженными санями, попытки найти рыбу, обычно превращая поверхность замерзшего озера в швейцарский сыр.Пробейте отверстие, опустите датчик сонара, бросьте приспособление, снимите приспособление, двигайтесь дальше, повторите. Проделайте это достаточное количество раз, и в конце концов, надеюсь, вы найдете рыбу. Это удовольствие с острыми лопастями шнека — и настоящая заноза с тупыми лопастями.
Я не буду вести себя так, будто случайно не врезался лезвиями в грязь. У меня есть; такое случается. И хотя вы можете часто пищать весь оставшийся день с поврежденными резаками, вам придется больше напрягаться и быстрее разряжать аккумулятор или бензин. Возможно, было бы неразумно скрывать рабочий конец вашего шнека на льду, но было бы неблагоразумно не дотрагиваться до лопастей дома после того, как сели на мель или просверлили тысячу отверстий в озере.
Унция профилактики стоит фунта наждачной бумаги. Ваш шнек поставляется с защитной чашкой для лезвия — используйте ее. Каждый раз, когда вы не занимаетесь бурением, вам следует пристегнуть к нему эту чашу, чтобы не повредить лезвия, когда в санях все гремит, и не порезать свое снаряжение этими острыми лезвиями. Тщательно просверлите там, где вы подозреваете, что дно может быть очень мелким. Хорошая кромка лезвия прослужит довольно долго, если вы ей позволите.
Для заточки лезвий ледобура можно использовать самые разные инструменты и методы.Сильно поврежденное или заржавевшее лезвие, возможно, сначала потребует обработки деревянным или металлическим напильником. Для точного заточки можно использовать точильный камень или точилку для ножей. Но, вероятно, самый простой способ сделать это — положить на стол лист мелкозернистой наждачной бумаги, как я демонстрирую в этом видео.
Сначала снимите болты, крепящие лопасти к шнеку. Обратите внимание на расположение, чтобы вы могли правильно заменить все. Затем положите лист наждачной бумаги зернистостью от 600 до 1000 на ровную прочную поверхность стола и положите лезвие нижней стороной вниз.Кончиками пальцев надавите на режущую кромку и сильно потяните лезвие назад по дуге, чтобы коснуться лезвия по всей длине. Цель состоит в том, чтобы надавить, чтобы он соответствовал точному углу скоса, а затем снова отполировать режущую кромку до истинного.
После нескольких движений по наждачной бумаге лезвие должно начать издавать меньше шума, так как любой загнутый металл будет удален. На этом этапе вам нужно перевернуть лезвие, чтобы отполировать верхний скос. Повторите то же движение, надавив на режущую кромку кончиками пальцев, затем проведя по дуге, чтобы отполировать всю кромку.Сделайте это только несколько раз, чтобы удалить заусенцы, которые вы создали. Затем сделайте еще один или два световых прохода по нижнему скосу и проверьте его остроту, проведя ногтем по режущей кромке в том направлении, в котором он режет, а не против. Если ваш ноготь заедает, или край кажется загнутым или тусклым, повторите процесс. Когда он станет гладким и острым, как бритва, вы можете снова прикрепить лезвие к шнеку, а затем заточить другой.
Не забудьте посмотреть последнюю серию ледового тура «Меховая шапка» , где Дженис Путелис и Марк Норквист ловят копья щуку и сига в Миннесоте.
Посмотрите, как оса «Годзилла» доминирует над Мотрой в этом жутком лабораторном видео
Изящные папоротники лежат на неподвижной воде, когда внезапно на поверхность вырывается извивающаяся гусеница, за которой следует решительная оса. Помещая гусеницу на место, оса быстро вводит в извивающееся существо яйца, прежде чем выпустить его обратно в воду. Похоже на сюжет изумленного научно-фантастического фильма?
Эта паразитическая оса была недавно обнаружена в реальной жизни в Японии и названа Microgaster godzilla в честь известного вымышленного монстра.Это первая водная оса, которую засняли на пленку во время погружения под воду, чтобы выследить своего хозяина, а именно гусениц моли под названием Elophila turbata .
«Оса внезапно выходит из воды, чтобы паразитировать на хозяине, подобно тому, как Годзилла внезапно выходит из воды в фильмах», — сказал автор исследования Хосе Фернандес-Триана, научный сотрудник Канадской национальной коллекции насекомых, . выписка . В фильмах Годзилла также взаимодействует с монстром по имени Мотра, который появляется либо в виде гусеницы, либо в виде взрослой бабочки.Поскольку гусеницы моли служат хозяином для яиц M. godzilla , «у нас были биологические, поведенческие и культурные причины, оправдывающие наш выбор названия», — сказал Фернандес-Триана.
«Конечно, и немного повеселиться, потому что это тоже важная часть жизни и науки!» добавил он. Фернандес-Триана и его команда описали новый вид в исследовании, опубликованном 4 ноября в журнале Journal of Hymenoptera Research .
Связанный: Ick! 5 инопланетных паразитов и их аналоги в реальном мире
«Обычно таксономические описания паразитоидных ос основаны на мертвых образцах, с очень немногими подробностями — часто никакими — о его биологии», — отметил Фернандес-Триана.В этом исследовании у исследователей была редкая возможность вырастить живых ос из личинок и точно наблюдать, как они сажают яйца в неосторожных хозяевах.
Для этого команда выловила гусениц E. turbata из прудов в префектурах Осака и Киото в Японии. Когда взрослые осы начали выходить из собранных гусениц, команда заметила особей с отчетливыми желтыми, коричневыми и оранжево-желтыми узорами на теле. Они проанализировали морфологию и ДНК этих ос и определили, что это новый вид.
Чтобы увидеть ос в действии, команда поместила самок особей M. godzilla и их гусениц-хозяев в аквариумы и запустила камеры.
На этом изображении показана недавно описанная оса с микрогастринным паразитоидом Microgaster godzilla. Изображенный экземпляр — женщина. (Изображение предоставлено: Хосе Фернандес-Триана)
В дикой природе гусениц E. turbata окружают свои тела кусочками растительности и сидят подвешенными прямо под поверхностью воды.На лабораторном видео видно, как оса M. godzilla ощупывает самодельные гильзы своими изогнутыми антеннами. Когда она находит гусеницу, оса скользит под водой, задерживаясь на несколько секунд, и вырывает личинок моли из своей оболочки. Согласно исследованию, оса затем использует свои увеличенные изогнутые когти, чтобы схватить и вытащить личинку на поверхность.
Связано: Выживание самых грубых: 8 отвратительных форм поведения животных
Удерживая обнаженную гусеницу на месте, оса вставляет трубчатый орган, называемый яйцекладом, в тело гусеницы и отправляет яйца вниз.«Во всех случаях, которые мы наблюдали, яйцекладка происходила над водой, куда уходили личинки-хозяева, пытаясь спастись от осы», — пишут авторы. «Оса также может проткнуть футляр для откладки яиц», — добавили они, — когда он не удален полностью.
Иногда осы могут вытеснять гусениц из футляра, не ныряя под воду, отмечают авторы. Однако свое чудовищное название оса получила за характерный способ подъема из воды после того, как заставила своего хозяина подчиниться.
Тем не менее, серия Metal Gear Solid доставляла определенные невероятные удовольствия, которых нет ни в одной другой видеоигре, — удовольствия, которые трудно выделить или определить. Возможно, проще всего объяснить их в терминах отдельных моментов. Как и в умопомрачительном моменте в первом Metal Gear Solid, когда летающий экстрасенс по имени Психо Мантис демонстрирует свои психокинетические способности, перемещая контроллер: после того, как вы поместите его на плоскую поверхность, по его указанию, игра использует встроенный контроллер. -в функции вибрационной обратной связи, чтобы он путешествовал.Ближе к концу Metal Gear Solid 2 наступает момент, когда выясняется, что события всей игры были симуляцией виртуальной реальности, и серьезный полковник, которого вы выполняли с переключателей на жуткий голос робота, доставлял прозорливый монолог об опасностях дезинформации в сетевую эпоху, в то время как сам интерфейс игры разрушается и поворачивается против вас, когда ваш персонаж бегает голый, прикрывая свои интимные места руками. (Долгая история.) В Metal Gear Solid 3 есть эпизод, когда после суперинтенсивной битвы с боссом и 100-летним снайпером (опять же, длинная история) вы поднимаетесь по лестнице на две полных минуты, и ваше учащенное сердцебиение замедляется до минимума. медитативный темп, когда ваши ноги лязгают на каждой перекладине.
Чем больше рассказывалось о Death Stranding, тем больше начиналось казаться, что — это целая игра, , состоящая из таких моментов, в которых вы обнаруживаете, что испытываете то, чего никогда не ожидали от видеоигры, — то, чего никогда даже не испытаете. думали, что вы хотите испытать себя в видеоигре, но вы это делаете, и каким-то образом это работает, и вы почти бредите от удивления и радости, и опыт застревает в вашем мозгу, как крошечный удар метеорита, так что каждый раз, когда вы удивляетесь разум человека, чья приверженность воплощению своих идей вопреки здравому смыслу дала вам этот опыт, Хидео Кодзима.
К тому времени, когда я встретил Кодзиму в октябре, в его офисе в Токио, я сыграл примерно 17 часов в Death Stranding, получив код ранней проверки двумя днями ранее. Это был один из самых захватывающих и захватывающих, но в то же время разочаровывающих и скучных событий в моей долгой игровой карьере. В Death Stranding вы берете на себя роль Сэма Портера Бриджеса (Ридус), курьера, работающего в постапокалиптической Америке, которая растворилась в разрозненных сообществах в подземных бункерах и городах.Это коварная работа, потому что загадочное событие несколькими годами ранее — Death Stranding — затопило землю жуткими гуманоидными монстрами, известными как BT, сокращение от «выброшенные на берег твари», которые появляются всякий раз, когда идет дождь, и пытаются затащить Сэма в яму. черной смолы. Также есть люди-террористы и бандиты. В начале игры Сэм получает задание от бывшего президента США восстановить соединение удаленных друг от друга форпостов страны с помощью интернет-технологии под названием Chiral Network.Для этого он должен доставить выжившим припасы и оборудование, заслужив их добрую волю, чтобы они согласились присоединиться к сети. В течение оставшихся десятков часов игры вы должны доставлять одну партию груза за другой, отбиваясь от случайных врагов, людей и B.T.
Сюжет игры нелепый, но настроение — нет. Мир Death Stranding похож на лихорадочную мечту подавленного выжившего. Это тревожная смесь высоких технологий, сверхъестественного ужаса и нетронутой дикой природы.Постапокалиптическая Америка в игре представляет собой суровый вулканический ландшафт заснеженных вершин и покрытых мхом лавовых полей. Кристально чистые реки свидетельствуют о почти полном отсутствии цивилизации за пределами угловатых зданий из бронзы, обозначающих входы в подземные города и бункеры, где беженцы прячутся от черного дождя. Игра передает ощущение общества, более развитого и примитивного, чем наше, где разрозненные отряды человечества борются с силами природы и смерти, используя сверхъестественные гаджеты.
Процесс получения доступа к офису Кодзимы вдохновил меня на то же самое. На месте приемной была небольшая белая комната с круглой колонной в центре. Белая панель на левой стене бесшумно открылась, и на ней был изображен мужчина в черной футболке Kojima Productions — это был Аки Сайто, личный переводчик Кодзимы и руководитель отдела коммуникаций Kojima Productions. Через дверь меня встретил узкий коридор с белым освещенным полом в стиле диско и белыми стенами, которые, словно туннель, изгибались в потолок.«Это то, на что мы потратили все наши деньги», — сказал Сайто со смехом.
Коридор, поразительно напоминающий интерьер злополучного космического корабля из «Космической одиссеи 2001», является свидетельством двойной одержимости Кодзимы фильмом и космосом. В детстве Кодзима мечтал сначала стать космонавтом, а затем кинорежиссером. Он получил свои космические мечты, наблюдая за высадкой Аполлона-11 на Луну, и свои мечты о создании фильмов от своего отца, большого любителя кино. В его семье была традиция каждый вечер смотреть фильм; К тому времени, когда он был подростком, он вместе со школьными друзьями снимал свои собственные манящие фильмы о зомби.Только смерть его отца, когда Кодзиме было 13 лет, и последующие финансовые трудности семьи побудили его искать карьеру в процветающей тогда индустрии видеоигр. В 1985 году Nintendo опубликовала оригинальную игру Super Mario Bros. Кодзима был потрясен тем, как простые персонажи на экране могли передать богатый фантастический мир. Он убедился, что сможет реализовать свои творческие амбиции с помощью игрового дизайна, и в следующем году устроился на работу в Konami.
Мы достигли конца коридора, и дверь открылась, и там была маленькая женщина с крашеными розовыми волосами в большой черной толстовке с капюшоном.Это была Аяко Терашима, личный помощник Кодзимы; ее поклонники знают ее как Обидчивую! в Twitter, где у нее более 50 000 подписчиков, и она постоянно обновляет жизнь Кодзимы. Терашима сказал, что Кодзима хотел показать мне новый трейлер Death Stranding, который он только что отредактировал. Сайто и представитель Sony P.R. провели меня в конференц-зал с длинным белым столом, красными кожаными креслами с высокими спинками и хромированными лампами, маятно свисающими с потолка.
Строим уличную печь | MOTHER EARTH NEWS
Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: запекать, готовить на гриле, готовить и коптить.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.
Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)
Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.
В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.
Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.
Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.
Хлеб! Пицца! Барбекю!
Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально подходит для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картошки, если хотим запеченную картошку. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.
Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.
В наш план входит решетка для гриля на средней высоте печи для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.
Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.
Духовка-коптильня
Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка посередине) для хранения продуктов. Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).
Консервирование летом
Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.
Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.
Готовка в голландской духовке
В дополнение ко всем остальным вариантам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.
Почему бы не глину вместо кирпича?
Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляную печь на открытом воздухе можно легко повредить или разрушить проливной дождь, снег, мороз или даже термиты.
Печь практически не требует обслуживания. Не нужно удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.
Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.
Построй
Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.
Выбор площадки
Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего бриза, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.
Бетонный фундамент
После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.
В качестве фундамента траншеи из щебня мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «городской бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.
Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)
Основание из бетонных блоков
Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с арматурой лестницы (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней, чтобы набраться сил.
Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.
Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.
Огнеупорный очаг и топка
Примерно через пять дней, легкий бетон должны быть вылечены достаточно, и вы можете начать строить топку с огнеупорным кирпичом. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.
Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.
Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Методика размещения включает в себя тщательно скольжения каждый огнеупорный кирпич прямо вниз — один против другого — на место пробелов следует избегать. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец ручки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне друг с другом.
Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, поместив два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич свисает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)
Я сделал последнюю минуту решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (одна ширина огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.
Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неподходящего размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было вертикально, квадратно и ровно, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.
Стальная полка
Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.
На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные части соединены с шестью точками сварки: три с каждой стороны, на дне, чтобы они не мешали размещение огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи на место, чтобы сформировать основание дымохода.
Бетонный блок — верхняя половина
Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из сжатого земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.
Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. На этой единственной работе он окупился.
Легкий цемент
Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для изолированной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.
Бетонная столешница
Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.
Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)
Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент из оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, нужно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.
(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)
Дымоход печи
Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разжигаете огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.
Облицовка плиткой
Плитка — отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.
Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и затереть шпателем примерно три восьмых дюйма раствора с помощью остроконечного шпателя. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.
Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.
Решетка для копчения
Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен для того, чтобы проверять правильную температуру на протяжении всего процесса копчения.
Решетка и сковорода для гриля
В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.
Дверца духовки
Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку шваброй. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.
Зажигай!
Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.
Самый быстрый способ разжечь пожар
Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.
Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.
Советы по использованию уличной духовки
Протрите очаг влажной тряпкой о палку, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Некоторые предпочитают подождать и позволить огнеупоров магазин вверх больше тепла, но вы можете начать готовить сразу.
Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри емкости, которая превращается в пар и создает легкий, губчатый, влажный хлеб с максимальной высотой.
Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) пищу, чтобы не пригорать.
Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла). Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите совком угли. Также хорошо подойдет метла-венчик.
Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.
Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.
Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является со-разработчиком earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.
Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.
Лучшие игры, в которые можно играть в ожидании коронавируса
Это игры, которые поражали и очаровывали нас на протяжении многих лет, с главным определяющим фактором, что все они доступны на нынешнем поколении консолей или на современном ПК.Так что нет, вы не найдете Super Mario Bros. или даже некоторых игр, которые мы ранее назвали самыми влиятельными видеоиграми последнего десятилетия. Но вы найдете часы качественного игрового процесса и развлечений для молодых и старых геймеров.
Ниже вы найдете пять лучших предложений от каждого из сотрудников Launcher и нашего главного критика видеоигр.
Elise Favis
Мне нравятся самые разные жанры, но обычно я предпочитаю ролевые игры (RPG), приключенческие игры, симуляторы и игры с сильным повествованием.
Night in the Woods
В этом инди-шедевре с тяжелым повествованием из 2017 года вы окажетесь на месте Мэй, антропоморфной кошечки 20-летнего возраста, которая возвращается домой к своим родителям после того, как бросила колледж. «Ночь в лесу» рассказывает историю о том, как бороться с ошибками, о психическом здоровье и о трудностях, связанных с поиском своего места в мире в молодости. Благодаря быстрому диалогу и болезненно связанным темам, таким как потеря направления в жизни, эта игра делает повествование не только личным, но и невероятно впечатляющим и запоминающимся.
The Witcher 3: Wild Hunt
Как одну из лучших игр, в которую я когда-либо играл, легко рекомендовать The Witcher 3. Она устанавливает повествование и ролевые игры в эпическом масштабе, с великолепной землей, заполненной до наполнен продуманными персонажами, романтическими вариантами и разветвленным повествованием, в котором ваши решения формируют мир — и жизни его персонажей — вокруг вас.
Overwatch
Overwatch сделал нечто иное, возродив жанр командных шутеров, добавив в него отличное построение мира Blizzard, разнообразных героев с разным происхождением и этническим происхождением, а также красочную эстетику, соблазнившую широкий круг игроков. .С учетом всего сказанного, это чрезвычайно увлекательная игра, в которую можно заглядывать с друзьями, и она достаточно доступна, чтобы вы могли изучать веревки в удобном для вас темпе.
Animal Crossing: New Horizons
Ни одна другая игра в этом году или даже в прошлом году не приблизилась к тому, сколько часов я потратил на Animal Crossing: New Horizons, особенно за короткий промежуток времени. Это Animal Crossing в лучшем виде с новыми элементами, такими как крафтинг и терраформирование, которые выводят мир на новый уровень творчества.Он сочетает в себе отличную симуляцию наравне с The Sims с возможностью настроить город по своему желанию. Учитывая проблемы, с которыми мы сталкиваемся во время глобальной пандемии, New Horizons — долгожданная передышка в нашем охваченном тревогой мире.
Horizon Zero Dawn
Что, если бы машины заменили нашу органическую экосистему в постапокалиптическом мире? Что это будет значить для человечества? Horizon Zero Dawn исследует ту реальность, где динозавры-роботы доминируют над дикой природой, а люди отошли в каменный век.Horizon Zero Dawn с отточенными боями, красивыми пейзажами, богатой историей и отличной ролевой механикой — это игра, которую нельзя пропустить.
Джин Парк
Помимо спорта, я увлекаюсь практически любым жанром. Но я определенно предпочитаю приключенческие боевики и ролевые игры в сочетании с хорошим, содержательным шутером.
Fortnite
Если вы так долго не опробовали лучший в мире онлайн-шутер, поздравляем.Но все признаки указывают на то, что Fortnite твердо намерен продвигаться вперед. Фортнит следует законодателю моды в отрасли.
Warframe
Выпущенная в 2013 году как незаметная игра для PlayStation 4, Warframe была ранней игрой с живыми сервисами, прежде чем она стала трендом. И каким-то образом он превратился в один из самых популярных онлайн-шутеров сегодня благодаря постоянным и надежным обновлениям, которые не давали покоя сообществу.
Fallout 4
Последняя однопользовательская игра Fallout имела свои недостатки, в первую очередь — средний подход к выбору игрока.Но его можно модифицировать даже на консоли, и эти изменения и дополнения, созданные пользователями, продвигают его достаточно далеко, чтобы стать важной игрой. Даже в его первоначальном состоянии в постапокалиптическом Бостоне было что полюбить.
Hitman 2
Устали узнавать свое жилое пространство? Познакомьтесь с обширными современными охотничьими угодьями Hitman. Уровни игры требуют острого понимания местоположения, людей и их распорядка, чтобы победить. Да, уровней не так уж и много, но каждый из них огромен, и вместе они составят большой открытый мир.Попробуйте франшизу игры, которая вдохновила Untitled Goose Game. (Да, действительно.)
Yakuza 0
Это лучший игровой рассказ, без сомнения, и если вы сможете преодолеть «четвертьдюймовый барьер» субтитров, вы обнаружите душераздирающая криминальная драма о маленьком городке с глубоко личными интересами. Помогает то, что игра, по сути, является японской ролевой игрой, которая предлагает более 100 часов игры, а также есть еще шесть игр, которые нужно пройти.
Михаил Климентов
Когда я играю в игры, у меня формируются долгосрочные привычки.Я буду играть в игру — обычно в одну и ту же игру в течение нескольких месяцев — слушая подкаст или болтая с друзьями. Ориентированные на задачи игры (например, Animal Crossing) или многопользовательские игры (Warzone или Rocket League) лучше всего подходят для всех этих требований.
Minecraft
Что можно сказать о Minecraft, чего еще не было сказано? В игре-песочнице, которая предлагает творческие возможности для мирных игроков, а также более авантюрные и сложные задачи для игроков, ищущих острых ощущений, найдется что-то для всех.Если вы еще не играли в нее, вам стоит.
Prey
Arkane Studios не получила заслуженной похвалы. В важнейшем смысле каждая из ее игр бросает вызов конвенциям, начиная с Dishonored в 2012 году, когда разработчики построили игру вокруг того, что кажется принципиально новым, — способности свободно телепортироваться по всей карте. Prey делает еще один шаг вперед. Его написание предвосхищает предубеждения и ожидания игрока и полностью их ниспровергает, а механика, которая превращает врагов в обычные предметы, переключает внимание игроков с цели на их окружение.
Kentucky Route Zero
Я так и не закончил Kentucky Route Zero. Но при составлении этого списка я думал не только об играх, в которые я уже играл и любил, но и об играх, в которые я хотел бы вернуться — или даже поиграть в первый раз. Kentucky Route Zero занимает первое место в этом списке игр типа «ну и дела, надеюсь, я когда-нибудь доберусь до этих». Помимо всего прочего, игра о капитализме, труде, потере права выкупа и долгах кажется особенно подходящей игрой в наши дни.
Rocket League
Когда мы с друзьями начали играть в Rocket League, мы были ужасны. Просто ужас. Но одним из главных достоинств игры, в которой вы можете играть в футбол (или баскетбол, или хоккей) на машинах, является то, как согласованные усилия со временем приводят к постепенному и заметному улучшению. Постепенно мы с друзьями продвигались вверх от бронзы (самый низкий уровень) до платины (примерно 50 процентов лучших игроков). Игра проста на первый взгляд, но пространство для возможностей продолжает расширяться по мере того, как вы поднимаетесь в ранге — волнующее качество в игре.
Apex Legends (и Titanfall 2)
Warzone больше. Fortnite более популярен. PUBG отличается наследием. Но Apex Legends по-прежнему ощущается как королевская битва, которую нужно победить, особенно когда дело доходит до функций и дизайна. Ни одна королевская битва не разработала лучшую механику перемещения или систему пинга, чем та, что была у Apex, а функция возрождения игры сделала больше для изменения жанра, чем любые последующие повороты или эволюция ее конкурентов. Не повредит, что действие происходит в той же вселенной, что и Titanfall 2, незаслуженно недооцененный шутер от первого лица с невероятным дизайном уровней.
Джаан Элкер
Я геймер, который не меньше увлекается играми для вечеринок на диване, а также глубокими, более чем 100-часовыми одиночными играми. Я предпочитаю ролевые игры, иммерсивные миры и игры с высоким качеством воспроизведения.
Fire Emblem: Three Houses
Возможно, это лучший вариант для восточного полушария «Bioware RPG», и если вы знаете, что это значит, вы, вероятно, очень оцените эту игру. (Если нет, я просто имею в виду ролевую игру, в которой удалось найти хороший баланс между сложным сюжетом и разнообразным опытом.) Fire Emblem: Three Houses выводит настройку персонажа на совершенно новый уровень, поскольку более 20 персонажей, которых вы можете нанять, могут стать практически любым классом, который предпочитает ваш стиль игры. Добавьте календарную систему, которая требует тайм-менеджмента, как в серии Persona, варианты романтики и разветвленное повествование с множеством маршрутов, и вы получите захватывающую ролевую игру, которая просит вас пройти ее хотя бы трижды. Обязательно попробуйте, если вы увлекаетесь стратегическими играми, такими как Final Fantasy Tactics, XCOM и Advance Wars.
Legend of Zelda: Breath of the Wild
Это причина, по которой вы покупаете Nintendo Switch. Взгляд Nintendo на открытый мир не похож ни на одну игру, которую мы когда-либо видели. Игра не засоряет карты мира тысячами значков карт. Вместо этого естественное любопытство к самому миру — вот что вдохновляет игроков исследовать и отклоняться от основного пути. Обычно это приводит к большим наградам, таким как редкое снаряжение или кусочки истории, раскрывающие больше истории и пустынного мира, оставленного Zelda.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Фантастическая точка входа в игры, похожие на Dark Souls, в которых есть сложные боевые действия, основанные на времени.Fallen Order сочетает в себе исследовательские элементы игр Metroidvania, такие как закрытый, зависящий от способностей прогресс, со сложным, точным боем, который заставляет вас по-настоящему понять способности и поведение врага. В нем также есть лучшая история из «Звездных войн» со времен Knights of the Old Republic, и в ней действительно приближаются к концу. Главный герой — джедай, сбежавший из печально известного Приказа Императора 66, — вырастает на вас.
Disco Elysium
Самая забавная игра, в которую я играл за долгое время.Эта ролевая игра в стиле Dungeons and Dragons (в ней даже есть 20-гранные броски кубика!) Содержит кучу текста и играет аналогично Planescape Torment. Вы играете за неудачливого детектива-алкоголика, который только что проснулся после запоя. Ему поручено раскрыть публичное убийство в захудалой стране Ревахол, которая в настоящее время находится под иностранной оккупацией после неудавшейся революции. Определенный выбор приведет к разным результатам не только для случая, но и для вашего персонажа и людей вокруг вас.
Super Smash Bros. Ultimate
Это грандиозное достижение в видеоигре — праздник самой игры. В игре более 75 (!) Персонажей от различных разработчиков видеоигр, и она продолжает пополняться новыми персонажами и патчами баланса бойцов. Что делает игру особенной, так это ее универсальность. Это веселая игра для вечеринок с друзьями и — настоящий соревновательный опыт. Его изменения к классической формуле файтинга — меньше внимания уделяется управлению здоровьем / нажатию кнопок и больше внимания творческим комбинациям, чтобы выбить ваших противников за кулисы — делают игру более доступной.
Джо Мур
Я предпочитаю однопользовательские игры с сюжетом, но не уклоняюсь от хорошей совместной игры. Я также фанат ретро-игр или ретро-игр, и особенно мне не нравится хорошая Метроидвания.
Stardew Valley
Захватывающий, мастерски созданный симулятор фермы с исследованием подземелий, построением отношений и многим другим. Если у вас есть время убить и вы действительно хотите погрузиться в поистине блаженное переживание, зажгите его, и часы тают.Обязательно поиграйте для любого фаната серии Animal Crossing.
Bloodstained: Ritual of the Night
Я абсолютно обожаю Castlevania: Symphony of the Night, классику PlayStation One, которая помогла определить жанр Метроидвания. Bloodstained играет и чувствует себя почти так же, как и его предшественник, в основном потому, что эта финансируемая кикстартером игра была создана Кодзи Игараси, ключевым участником других игр серии Castlevania. Однако это не просто мелкая дань уважения, поскольку в ней есть надежная система изготовления и приготовления пищи, а также столько оружия и способностей, что вы никогда не увидите их всех за одно прохождение.
Control
Линчианский сверхъестественный триллер, действие которого происходит в лабиринте здания правительственного агентства под названием «Бюро контроля». Было бы немного банально описывать эту игру как «Твин Пикс встречает Секретные материалы», но это также верно. Построение мира не имеет себе равных, а динамичное введение способностей Джесси Фейдена заставляет вас чувствовать себя все сильнее и сильнее по мере прохождения игры.
Dead Cells
Roguelike обычно не для меня.У меня ограниченное время, чтобы играть в игры, и если я чувствую запах чего-то, что мешает моему прогрессу, я обычно теряю интерес. Однако сложность Dead Cells настроена таким образом, что она одинаково сложна и полезна. Постоянные обновления между заездами дают вам мотивацию сказать «может быть, еще один заезд», а острые ощущения от великолепной боевой системы меня зацепили.
Destiny 2
Обширный захватывающий шутер, который выглядит так же хорошо, как и играет.Триумф модели разработки «игры как услуга», он продолжает улучшаться и добавлять нюансы с каждым массовым обновлением.
Майк Хьюм
Я обычный игрок, который склонен надолго сосредоточиться на одной или двух играх. Я склоняюсь к играм с сильными сюжетами, многопользовательскими элементами соревнования и эпическим масштабом.
God of War
Когда он был выпущен, я не думал, что у меня есть время вкладываться в него, как у отца двух детей младше 5 лет.Как только я в нее поиграл, она легко стала одной из моих любимых игр всех времен. Масштаб исследуемых областей огромен (например, межпространственный) и просто великолепен. Бой сложен, но его не так уж сложно освоить. И главные персонажи Кратоса, Атрея и Фрейи сложны, с морально серыми действиями, которые разыгрываются на протяжении более чем 25-часовой истории. Знания греческих и норвежских богов были отличным бонусом для любителей мифологии.
Человек-паук
В играх с открытым миром путешествие по картам иногда превращается в рутинную работу.Для Человека-паука это радость. Раскачивание над проспектами, перепрыгивание через трубы и полет по крышам (довольно) реалистичного воспроизведения Манхэттена кажется настолько хорошим, что это может быть лучшая часть игры, в которой есть история, столь же богатая, как и в последних фильмах Marvel.
Call of Duty: Modern Warfare / Warzone
Чего нет в этом шутере от первого лица? Захватывающий и великолепный режим кампании? Проверять. Многопользовательские режимы, в которых мозг вознаграждается так же, как и рефлексы? Проверять.Чертовски грандиозный режим Battle Royale, который может быть лучшим в своем классе для этого жанра? Проверять. Подпишите меня, капитан Прайс.
NHL 14
Выделение одной итерации игры, обновляемой и выпускаемой ежегодно, может показаться глупым, но если вы играли во все из них, это будет иметь больше смысла для вас. По правде говоря, NHL 2003 — моя самая любимая часть этой серии, но спортивный наркоман во мне требует исправления, и NHL 14 была моей любимой версией, выпущенной на этом поколении консолей.Катание на коньках и проверка физики были забавными, создание франшизы было вовлечено, но не слишком сложным (как в более поздних обновлениях), а многопользовательские матчи всегда были интересными, что давало небольшое преимущество над другим любимым спортивным названием, MLB The Show: 19.
Battlefield 4
Возможно, я предпочитаю Battlefield 3, но это было предыдущее поколение. Что меня поразило в BF4, так это то, как он разгонял большие битвы, удваивая многопользовательский режим с максимум 32 игроков до 64 на PS4.Добавьте управляемые автомобили, динамическое окружение и разрушаемые здания, и военная игра от первого лица никогда не была такой захватывающей.
Кристофер Берд
Я люблю инди, приключенческие и однопользовательские ролевые игры и шутеры.
Руководство для начинающих
Эта игра о затворническом разработчике видеоигр и его «друге», который решает поделиться своей работой с миром, богата идеями и чувствами. Шедевр Дэйви Рендена — яркий пример видеоигры как искусства.
Внутри
Вторая игра от датской студии Playdead — это образец игрового дизайна. Он рассказывает о мальчике, который попадает в загадочный мир, полный смертельных угроз. Внутри — захватывающе атмосферная игра, созданная с глазом оператора и драматургическим чутьем для невысказанного напряжения.
Red Dead Redemption 2
Вестерн от Rockstar — одна из самых визуально впечатляющих игр на сегодняшний день. Простое блуждание по его огромной карте может быть веселым концом для самого себя, поскольку новые отвлекающие факторы — вещи, которые стоит увидеть, поохотиться, исследовать и т. Д.- предостаточно.
Persona 5
Persona 5 — одна из самых экстравагантных видеоигр, которые у меня когда-либо были. Это игра продолжительностью более 100 часов о группе японских старшеклассников, которые проникают в глубины коллективного бессознательного и получают удовольствие. в юнгианских архетипах. (Поверьте мне, сначала я не думал, что это будет моим занятием, а потом я потратил на это более 150 часов.) Persona 5 полна очарования, мудрости и глупости, смешанных вместе.
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Мелина Юргенс сыграла одну из самых незабываемых актерских игр в видеоиграх на сегодняшний день.Изображение Юргена воина 8 века, отправляющегося в поисках видений, придает значение слову «пафос» в видеоигре.
Выучите сотни известных песен на барабанах!
Город высотой в 100 миль (Цветная сцена океана), Бой 20-го века (Т.Рекс), 21 пистолет (Зеленый день), 50 способов оставить своего любовника (Пол Саймон), 74- 75 (The Connells), Ace Of Spades (Motorhead), Adams Song (Blink 182), A Day In The Life (The Beatles), Addicted To Love (Роберт Плант), Африка (Toto), Alive And Kicking (Simple Minds), All Day And All Of The Night (The Kinks), A Message To You, Rudy (Specials), And She was (Talking Heads) (Говорящие головы) , Ain’t No Sunshine (Билл Уизерс), All I Want For Christmas (Мэрайя Кэри), All My Life (The Foo Fighters), All Night Long (Rainbow), All Right Now (Бесплатно), Все эти вещи, которые я сделал (Убийцы), Все мелочи (Мигание 182), Всегда (Мигание 1 82), Always (Bon Jovi), American Idiot (Green Day), Anarchy In the UK (Sex Pistols), Angel Of Harlem (U2), Другой укус пыли (Queen) , Анна Молли (Инкубус), Аневризма (Нирвана), Ты собираешься быть моей девушкой (Джет), Ты собираешься пойти моим путем (Ленни Кравиц), Вокруг света (Red Hot Chili Peppers), Ashes To Ashes (Дэвид Боуи), Assassin (Muse), Atomic (Blondie), Awake (Godsmack), Back In Black (AC / DC), Ballroom Blitz ( The Sweet), Banquet (Bloc Party), Basket Case (Green Day), Beautiful Ones (замша), Believer (Imagine Dragons), Black Betty (Ram Jam), Black Dog (Led Zeppelin), Black Hole Sun (Soundgarden), Black Velvet (Alannah Myles), Blow (Ed. Ширан), Bohemian Like You (The Dandy Warhols), Богемская рапсодия (Королева), Born In The U.SA (Брюс Спрингстин и группа E Street), Born To Be Wild (Steppenwolf), Born To Run (Bruce Springsteen and the E Street Band), Boulevard Of Broken Dreams (Green Day), Boys Вернулись в город (Тонкая Лиззи), Латунь в кармане (Претенденты), Прорыв (Двери), Прорыв (Foo Fighters), Порода (Нирвана), Brianstorm (Арктика). Monkeys), Brick House (The Commodores), Bring Me To Life (Evanescence), Brown Eyed Girl (Van Morrison), Brown Sugar (The Rolling Stones), Bubbles (Biffy Clyro), Бадди Холли (Weezer), Bulls On Parade (Rage Against The Machine), By The Way (Red Hot Chili Peppers), Californication (Red Hot Chili Peppers), Cannonball (Заводчики), Не могу объяснить (Кто), Не могу получить достаточно h Of Your Love (Плохая компания), Не могу потерять тебя (Полиция), Беспечный шепот (Джордж Майкл), Кэролайн (Статус-кво), Тачки (Гэри Нуман), Знаменитости Кожа (отверстие), Chelsea Dagger (The Fratellis), Cherub Rock (Smashing Pumpkins), Children Of The Revolution (T.Rex), Chop Suey (System Of A Down), Christmas Time (The Darkness), Cigarettes And Alcohol (Oasis), Cissy Strut (The Meters), Cochise (Audioslave), Cold As Ice (иностранец), Come As You Are (Nirvana), Come Together (The Beatles), Comfortably Numb (Pink Floyd), Complexity (Eagles Of Death Metal), Cowboys From Hell (Pantera), Crawling (Linkin Park), Crazy Crazy Nights (Kiss), Crazy Train (Оззи Осборн), Creep (Radiohead), Cryin ‘ (Aerosmith), Dance, Dance (Fall Out Boy), Dani California (Red Hot Chili Peppers), Daughter (Pearl Jam), Day Tripper (The Beatles), Debaser (The Pixies), Decode (Paramore), Дизайн для жизни (Manic Street Preachers), Diamond And Pearls (Принц), Diamond Eyes (Deftones), Doesn’t Remind Me (Audioslave), Don’t Cry (Guns N ‘Roses), (Не бойтесь) The Reaper (Blue Oyster Cult ), Не оглядывайся в гневе (Оазис), Не оглядывайся на солнце (Развратники), Не говори (Нет сомнений), Не переставай верить ( Путешествие), Не останавливай меня сейчас (Королева), Не забывай обо мне (Простые умы), Знают ли они, что это Рождество (пластырь), Вниз (Мужчины на работе) , Down With The Sickness (Disturbed), Drain You (Nirvana), Dreaming (Blondie), Dreams (Fleetwood Mac), Dreams (The Cranberries), Dr.Feelgood (Mötley Crüe), Earth Song (Майкл Джексон), Easy (Like Sunday Morning) (The Commodores), Easy Lover (Phil Collins), Enter Sandman (Metallica), Epic ( Faith o More), Even Flow (Pearl Jam), Ever Fallen In Love (Buzzcocks), Everlong (The Foo Fighters), Все хотят править миром (Слезы страха), Every Breath You Take (Полиция), Everything Now (Arcade Fire), Every You Every Me (Placebo), Eye Of The Tiger (Выживший), Faster (Within Temptation), Fat Lip ( Sum 41), Почувствуйте себя хорошо Hit of the Summer (Королевы каменного века), Почувствуйте, как заниматься любовью (Плохая компания), Feels Like Heaven (Fiction Factory), Feeling Good (Muse), Упал в черные дни (Soundgarden), Борьба за право на вечеринку (B eastie Boys), First It Giveth (Королевы каменного века), Fix You (Coldplay), Float On (Modest Mouse), Fluorescent Adolescent (Arctic Monkeys), Freak (Silverchair), Free Fallin ‘ (Tom Petty), Friday I’m In Love (The Cure), Gasoline (Audioslave), Get Back (The Beatles), Gigantic (The Pixies), Gimme All (Дай мне все) Your Lovin ‘ (ZZ Top), Gimme Shelter (The Rolling Stones), Girls On Film (Duran Duran), Боже, храни королеву (Sex Pistols), Go With The Flow (Queens Of Каменный век), Go Your Own Way (Fleetwood Mac), Go (Pearl Jam), Going Underground (The Jam), Gold On The Ceiling (The Black Keys), Hammer To Fall (Королева), Hard Times (Paramore), Hard to Handle (Черные вороны), Hash Pipe (Weezer), Heart Of Glass (Blondie), Heart Shaped Box (Nirvana), Heat Of The Moment (Азия), Heaven (Брайан Адамс), Hedonism (Skunk Anansie), Here Comes The Sun (The Beatles), Я снова иду (Whitesnake), Heroes (Дэвид Боуи), High And Dry (Radiohead), Higher Ground (Red Hot Chili Peppers), Highway To Hell (AC / DC), Highway Tune (Greta Van Fleet), Hitchin ‘A Ride (Green Day), Hold The Line (Toto), Holiday (Green Day), Honky Tonk Woman. (The Rolling Stones), Hotel California (The Eagles), House Of Fun (Безумие), How You Remind Me (Nickelback), Hungry Like The Wolf (Duran Duran), Hysteria ( Def Leppard), Hysteria (Muse), Я верю в то, что называется любовью (The Darkness), Я не хочу любовника (Техас), Я боролся с законом (Столкновение), Я получил тебя (Я чувствую себя хорошо) (Джеймс Браун), Я ненавижу все в тебе (Три дня благодати) , (Я только что) умер на ваших руках (Режущая команда), Я буду рядом с тобой (Бон Джови) Я люблю рок-н-ролл (Джоан Джетт), Представьте себе (Джон Леннон), I’m Gonna Be (500 миль) (The Proclaimers), Immigrant Song (Led Zeppelin), Я все еще стою (Элтон Джон), In A Big Country (Big Country), In Между днями (Лечение), В цвету (Нирвана), На моем месте (Колдплей), Мгновенная карма (Джон Леннон), Сегодня вечером в воздухе (Фил Коллинз), В конце (Linkin Park), In The Morning (The Coral), In The Shadows (The Rasmus), In Too Deep (Sum 41), Invisible Touch (Genesis), I Pre dict A Riot (Kaiser Chiefs), I Remember You (Skid Row), Isn’t She Lovely (Stevie Wonder), Я думаю, что я параноик (Мусор), It Must Be Love ( Безумие), Это грех (Мальчики из зоомагазина), Это моя жизнь (Бон Джови), Это только рок-н-ролл (The Rolling Stones), Это конец света, каким мы его знаем ( Р.EM), Iris (Goo Goo Dolls), Я хочу успокоиться (Ramones), Я не отступлю (Tom Petty & The Heartbreakers), Я пишу грехи, а не трагедии (Паника! Disco), Jesus Of Suburbia (Green Day), Jigsaw Falling Into Place (Radiohead), Judith (A Perfect Circle), Jump (Van Halen), Jumpin ‘Jack Flash (The Rolling Stones). ), Комбинезон (Twenty One Pilots), Just (Radiohead), Just Like Heaven (The Cure), Just Looking (Stereophonics), Killer Queen (Queen), Killing In The Name (Rage Against The Machine), Knights Of Cydonia (Muse), Knockin ‘On Heavens Door (Guns N’ Roses), Know Your Enemy (Green Day), Know Your Enemy (Rage Against The Machine). ), Криптонит (3 двери опущены) Ла Бамба (Лос Лобос), Ла Гранж (ZZ Top), Lane Boy (Twenty One Pilots), Last Goodbye (Джефф Бакли), Last Nite (The Strokes), Learn To Fly (The Foo Fighters), Let It Be ( The Beatles), Let’s Dance (Дэвид Боуи), Let’s Get It On (Марвин Гэй), Давайте держаться вместе (Брайан Ферри), Жизнь на Марсе? (Дэвид Боуи), Lights Out (Royal Blood), Like A Virgin (Мадонна), Lil ‘Devil (The Cult), Lithium (Nirvana), Little Lies (Fleetwood Mac), Little Monster (Royal Blood), Little Sister (Queens Of The Stone Age), Live Forever (Oasis), Livin ‘On A Prayer (Bon Jovi), London Calling (Столкновение), Терять свою религию (Р.EM), Lounge Act (Nirvana), Love Is the Drug (Roxy Music), Любовь разорвет нас на части (Joy Division), Lump (Президенты США), Lying Down (Селин Dion), Magic Carpet Ride (Steppenwolf), Mamma Mia (ABBA), Manic Monday (браслеты), Map Of The Problematique (Muse), Maria (Blondie), Material Girl (Мадонна), McFearless (Kings Of Leon), Merry Christmas Everyone (Slade), Metalingus (Alter Bridge), Midnight Train To Georgia (Gladys Knight & The Pips), Milk It (Nirvana). ), Misery Business (Paramore), Modern Love (Дэвид Боуи), Money For Nothing (Dire Straits), Monkey Business (Skid Row), Monkey Wrench (The Foo Fighters), Monster (Paramore), Больше, чем чувство (Бостон), 9 0077 Mountain At My Gates (Foals), Mr Brightside (The Killers), Mr Brownstone (Guns N ‘Roses), Mr Jones (Counting Crows), Mrs Robinson (The Lemonheads), My God Is The Sun (Королевы каменного века), My Hero (The Foo Fighters), My Last Resort (Papa Roach), My Sharona (The Knack), Nemo (Nightwish), Never Tear Us Apart (INXS), New Fang (Them Crooked Vultures), New Sensation (INXS), New Years Day (U2), Nice To Know You (Incubus), Nightmare ( Avenged Sevenfold), Никто не знает (QOTSA), Nothing Else Matters (Metallica), Not Nineteen Forever (The Courteeners), November Rain (Guns N ‘Roses), Numb (Linkin Park) , Препятствие 1 (Интерпол), О, Красотка (Рой Орбисон), На равнине (Nirvana), Once (Pearl Jam), One Love (Bob Marley), One Way Or Another (Blondie), Paradise City (Guns N ‘Roses), Paranoid (Black Sabbath), Paranoid Android (Radiohead), Pardon Me (Incubus), PDA (Interpol), Place Your Hands (Reef), Play That Funky Music (Дикая вишня), Plug In Baby (Muse ), Плюшевый (Пилоты Каменного Храма), Яд (Элис Купер), Полей меня сахаром (Def Leppard), Pressure (Muse), Pretty Visitors (Arctic Monkeys), Pride (U2), Psycho (Muse), Psycho Killer (Talking Heads), Pump It Up (Элвис Костелло), Purple Rain (Prince), Pyramid Song (Radiohead), Rain ( The Beatles), Read My Mind (Убийцы), Rebel Yell (Билли Айдол), Reha b (Эми Уайнхаус), Renegades Of Funk (Rage Against The Machine), Rio (Duran Duran), Rock ‘N’ Roll Star (Oasis) Roll With It (Oasis), Rope (The Foo Fighters), Roxanne (The Police), Ruby (The Kaiser Chiefs), Run (Foo Fighters), Run (Snow Patrol) , Беги к тебе (Брайан Адамс), RU Моя? (Arctic Monkeys), Run To The Hills (Iron Maiden), Sabotage (Beastie Boys), Sad But True (Metallica), Say A Little Prayer (Арета Франклин), Say It Ain ‘ Так (Weezer), Scar Tissue (Red Hot Chili Peppers), Scumbag Blues (Them Crooked Vultures), Self Esteem (The Offspring), Seven Nation Army (Белые полосы), Sewing Семена любви (Слезы страха), Секс в огне (Короли Леона), Острый одетый мужчина (ZZ Top), Она не в своем уме (Блинк 182), Она продает святилище ( The Cult), Она будет любима (Maroon 5), Shoot To Thrill (AC / DC), Стоит ли мне или идти (The Clash), Просто лучшее (Тина Тернер), Since You Been Gone (Радуга), Садись (Джеймс), Sixty Eight Guns (The Alarm), Sled gehammer (Питер Гэбриел), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Smoke On The Water (Deep Purple), Курильщики у дверей больницы (Редакторы), Smokin ‘In The Boys Room (Motley Crue ), Smooth Operator (Sade), Кто-то сказал мне (Убийцы), Somebody To Love (Queen), Something (The Beatles), Something About You (Уровень 42), Somewhere Only Мы знаем (Keane), Song 2 (Blur), Spaceman (The Killers), Spirits In The Material World (The Police), Stairway To Heaven (Led Zeppelin), Starlight (Muse ), Starman (Дэвид Боуи), Старт! (The Jam), Start Me Up (The Rolling Stones), Stay (Oingo Boingo), Stay Away (Nirvana), Steady As She Goes (The Raconteurs), Still Of The Night (Whitesnake), Стокгольмский синдром (Muse), Substitute (The Who), Sultans Of Swing (Dire Straits), Summer Of 69 (Брайан Адамс), Sunday Bloody Sunday (U2), Sunday Morning (Без сомнений), Surrender (Дешевый трюк), Sunshine Of Your Love (Кремовый), Supersonic (Oasis), Surfin ‘U.SA (The Beach Boys), Suspicious Minds (Элвис), Sweet Child O ‘Mine (Guns N’ Roses), Sweet Emotion (Aerosmith), Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd), Sweet Talkin ‘Woman (Electric Light Orchestra), Symphony Of Destruction (Megadeth), Take Me Out (Франц Фердинанд), Taxman (The Beatles), Ten Tonne Skeleton (Royal Blood), Territorial Pissings (Nirvana), Спасибо за воспоминания (Fall Out Boy), That Golden Rule (Biffy Clyro), The Bartender And The Thief (Stereophonics), The Beautiful People (Мэрилин Мэнсон), The Цепочка (Fleetwood Mac), The Jean Genie (Дэвид Боуи), Them Bones (Alice In Chains), The Middle (Jimmy Eat World), The Number Of The Beast (Iron Maiden), The One And Only (Чесни Хоукс), The On e Я люблю (R.EM), The Pretender (Foo Fighters), The Riverboat Song (Ocean Color Scene), Песня остается прежней (Led Zeppelin), The Final Countdown (Europe), The Kids Aren’t Хорошо (The Offspring), The Power Of Love (Huey Lewis And The News), Небо — это район (Foo Fighters), Вот и она, (The La’s), The Rock Show (Blink 182), The Seed (2.0), (The Roots), The All Of The Moon (The Waterboys), This Charming Man, (The Smiths), This Is A Call, (Foo Fighters), Thorn. На моей стороне (The Eurythmics), Throne (Bring Me The Horizon), Thunderstruck (AC / DC), Ticket To Ride (The Beatles), Time Is Assembly (Muse), Times Как эти (The Foo Fighters), оловянный солдатик (Маленькие лица), Today (Smashing Pumpkins), Tourettes (Nirvana), Town Called Malice (The Jam), Toxicity (System Of A Down), Trash (замша), Tribute (Tenacious D), Turn It On Again (Genesis) , Тутти Фрутти (Литтл Ричард), Под давлением (Королева), Под мостом (Red Hot Chili Peppers), До конца света (U2), Восстание (Муза), Up The Junction (Squeeze), Uptown Funk (Марк Ронсон подвиг.Бруно Марс), Девушка из города (Билли Джоэл), Использовать кого-нибудь (Короли Леона), Вазолин (Пилоты Каменного Храма), Головокружение (U2), Very Ape (Нирвана), Виртуальное безумие (Jamiroquai), Разбуди меня, когда закончится сентябрь (Зеленый день), Walk This Way (Aerosmith), Walk (Foo Fighters), Walk (Pantera), Waterfall (The Stone Roses) , Мы — чемпионы (Королева), Мы построили этот город (Звездолет), Добро пожаловать в рай (Зеленый день), Добро пожаловать в Черный парад (Мой химический роман), Добро пожаловать в джунгли (Guns N ‘Roses), West End Girls (Pet Shop Boys), What I Done (Linkin Park), Что случилось? (4 не блондинки), What You Know (Two Door Cinema Club), When I Come Around (Green Day), When the Levee Breaks (Led Zeppelin), Где мой разум (Pixies ), Whisky In The Jar (Thin Lizzy), White Trash Millionaire (Black Stone Cherry), White Wedding (Billy Idol), Who Are You (The Who), Whole Lotta Love (Led).
Иногда невозможно открыть дверь в ванную. Хуже всего, когда кто-то заперт внутри. Hyundai accent, открывающий дверь за 30 секунд без ключа. Я редкий осел и потерял оба ключа за 2 недели и как открыть Форд Фокус без ключа. Выход без ключа, как открыть без. Казалось бы, это не индивидуальная ситуация. дверь в ванную была закрыта. Но что делать, чтобы не постучать в двери и не испортить ремонт? Давайте посмотрим на самые популярные места с разбитыми дверями и посмотрим, как открыть дверь в ванную снаружи и изнутри.
Как открыть дверь в ван ван
Может быть много обстоятельств, когда дверь закрыта и не реагирует на обычные манипуляции. Для современных моделей со встроенным замком наиболее распространенной проблемой является сломанная защелка, застрявшая с языком, застрявший в колодце ключ или сломанный замок. Из дерева здания без замка часто разбухают от избытка воды и могут быть заклинены.
Если язык застрял
Большинство замков оснащены специальной пружинной защелкой. Если пружина выходит из строя, язык перестает двигаться и подпирает дверное полотно. Чтобы освободить его, часть должна быть отвинчена или просто отодвинута в сторону. Самый простой способ сделать это со стороны, где открывается дверь.
На помощь придет любой плоский или тонкий предмет: нож круглого стола, зубило, линейка, плоская отвертка, пластиковая карточка и т. Д.
Вставьте инструмент в зазор между косяком и лезвием в том месте, где находится язычок.
Наклоните инструмент к ручке двери, нажав на нее немедленно. Если все идет хорошо, вы можете почувствовать скольжение инструмента вдоль разреза языка.
Теперь вам нужно отодвинуть его, чтобы язык мог войти в замок. Потяните дверь на себя или толкните ее, в зависимости от того, где она открывается.
Если вам нужно открыть конструкцию со стороны, где у языка нет кусочка, мы вставляем инструмент сверху. Позже мы наклоним его косо, чтобы попасть внутрь замка. Теперь надавите на язык с усилием.
Если защелка замята
Некоторые модели оснащены ручка со встроенной защелкой, которая представляет собой небольшую кнопку, закрепленную на подкладке с внутренней стороны. Если дверь закрывается, когда кнопка закрыта, вам придется приложить усилие. Мы берем тонкий длинный предмет, такой как игла или гвоздь, вставляем его в отверстие под ручкой и поворачиваем его. Но не паникуйте. дверь машины можно открыть без ключа. Как провод. Как открыть дверь в ванную: обзор проблем и способы их решения. Защелка должна вернуться и зафиксироваться на месте.
Ключ на другой стороне двери
Читайте также
Межкомнатные двери, намного меньшие двери ванная комната иногда оснащается замком с ключом. Но так бывает. Как разблокировать бесключевой акцент Hyundai? Видео. Препятствия с такими замками кажутся самыми сложными. В самом деле: чтобы решить их, самое главное, чтобы спешить. По крайней мере, некоторые небрежные движения, раздражение и гнев могут только усугубить ситуацию. Если ключ просто заклинило. не тяните его с целым выражением, оно может просто сломаться Открой дверь будет еще сложнее.
Если дверь закрыта и ключ остается снаружи, мы будем действовать с осторожностью. Наша цель. получить ключ от замка. Положите ткань или газету под дверь (обычно на место замка) и попытайтесь аккуратно нажать на ключ. Если это не поможет, по крайней мере какой-нибудь узкий предмет придет на помощь, в который вы можете вставить ключ в замочную скважину. иглу, иглу, скрепку или проволоку. Когда вы услышите, как выпадает ключ, потяните его на газету через щель под дверью. Выполнено!
Ключ врывается в ее замок
Как открыть замок при закрытой двери
Как быстро Открой дверь с ножом, пластиковой карточкой или линейкой Посетите мой проект
в качестве
открыто двери без ключей
Часто или нет, но бывает, что интерьер Дверь фыркнул или с небрежностью или с.
Когда ключ блокируется в замке, мы обычно пытаемся вернуть его. И время от времени это заканчивается катастрофой. ключ обычно ломается и остается в замке. Во-первых, попытайтесь избежать этой ситуации, следуя советам выше. Но если это все еще происходит, оглянись вокруг: что ты можешь использовать. Инструкция по запуску автомобиля без ключа. Он учитывает пошаговое зажигание в случае утери или поломки ключа, а также других неприятных ситуаций. Вытащить фрагмент ключа даже сложнее, чем сжимать язык или стучать по ключу другая сторона.
Снаружи
Если вы находитесь на улице, самый простой, быстрый и тихий способ найти сломанный ключ. это просто разобрать замок с помощью отвертки. Но это если у вас есть инструменты под рукой. Что если ты остался внутри?
Внутри
Нажмите клавишу с зажатыми плоскогубцами. Этот вариант подходит, если хотя бы часть ключа выступает из замка, который можно захватить. Помогите . Как открыть седан FF2 без ключа! Вопросы для начинающих. Помимо плоскогубцев также подойдут щипцы. Ваши движения должны быть осторожными. Если есть возможность смазать хотя бы некоторые детали замка. воспользуйтесь этим.
Удалить чип ключ замок поможет винт. Как открыть бесключевой акцент. И вы можете как-то открыть дверь, поскольку акцент Hyundai не начинается. В этом случае вам нужно добраться до конца ключа с помощью отвертки с ювелирной точностью, методично «просверлить» отверстие отверткой, закрепив его в ключе. Только когда вы убедитесь, что самонарезающий винт сидит надежно, вы можете попытаться повернуть ключ или использовать плоскогубцы и вытащить чип.
В крайнем случае, попробуйте использовать те же иглы, проволоку, иглы, шило и любые другие деликатные инструменты, которые могут «схватить» ключевой фрагмент в замочной скважине и ослабить его. Как открыть Ford Focus 2 без ключа. Перед этим желательно смазать инструменты и заблокировать.
Как открыть дверь без ключа
Читайте также
Например, ключ находится где-то в квартире, а вы сидите в запертой ванной комнате. в качестве Открой дверь без ключа? В этом случае мы попробуем себя как настоящие сухари. Будут использоваться булавки, спицы, проволока, тонкая пилочка для ногтей и пинцет, иглы и булавки. Ваша цель. обездвижить все, что движется в замке. Как правило, дверные замки имеют довольно простую конструкцию, поэтому зажимных механизмов немного. Медленно дотроньтесь до них сверху и снизу и попытайтесь обездвижить их. Как только эта миссия будет завершена, медленно поверните инструменты в направлении ключа. Если вы выиграете, вы услышите характерный щелчок
Радикальные меры: стучать в дверь, не повреждая ее
Но что, если ничто не помогло вам? Например, вы заперты в ванной, и под рукой нет абсолютно ничего, что могло бы помочь решить проблему. Как можно открыть межкомнатные двери без ключа от ванной. защелка, как открыть дверь. Не сломать дверь, потому что есть только одна поломка замка? Вы можете выбить дверь, или, скорее, «выжать» дверь, если она открывается наружу. Во-первых, вы должны прикрепить к плечу что-нибудь мягкое, например, рулонное полотенце, которое должно будет «работать». Затем с силой втолкните плечо в конструкцию, направив усилие на область возле края отверстия. При этом мы стараемся стоять так, чтобы наши ноги упирались во что-то, и держи руки свободными за стеной, чтобы не упасть при Дверь откроется.
Вы также можете снять обшивку двери, разбирая дверь.
Чтобы оформить стеклянную вставку, просто вытащите декор. Для этого аккуратно удалите стеклянные шарики, которые зажимают стекло, и удалите декоративный холст. Затем через отверстие мы пытаемся открыть дверь. В зависимости от года выпуска автомобиля и сложности системы блокировки. Как открыть двери «Hyundai Solaris», «Accent», «Elantra» без ключа? Если вы не можете вынуть стакан, вы можете разбить его, но постарайтесь набраться терпения. у вас все получится.
Доступ к обеим сторонам замка значительно облегчает демонтаж или открытие.
Деревянное полотно может блокировать от избытка влаги. Дерево поглощает его даже из воздуха, раздувает и заклинает структуру. Если это так, вы можете попытаться ускорить высыхание дерева, согревая его нагревателем или феном. В конце процесса желательно немного разобраться с проблемными областями, чтобы неприятная ситуация не повторилась.
Как открыть дверь изнутри с помощью доступных инструментов
Все вышеперечисленные советы подходят для использования как снаружи, так и внутри. Разница лишь в том, какие инструменты вы можете найти в ванной комнате. Как открыть дверь в ванную. Помните, что если у вас нет плоскогубцев, возможно, есть пинцет или пинцет. Шпильки и проволока могут заменить шпильки. И файл. пилочка для ногтей. Затянуть язычок в замке поможет сложенная картонная упаковка косметики, ложка. Вы также можете выбрать отделку двери или стекла с помощью пилки для ногтей или ложки. Проявляйте творческий подход. даже если вы вряд ли сможете хранить весь набор инструментов в ванной комнате, вам может помочь множество вещей! В противном случае следуйте приведенным выше советам в зависимости от ситуации и стороны двери.
Мы рассмотрели самые распространенные проблемы с открытием двери ванной. На самом деле их гораздо больше. Вы можете попытаться справиться с ними самостоятельно. Как открыть замок Ford Focus без ключа и ущерба Однако вы должны быть уверены в правильности своих действий, в противном случае вы можете только усугубить ситуацию и нанести ущерб не только замку, но и дверному полотну. Если вы сомневаетесь в своей компетентности, лучше пригласить профессионалов. Они могут помочь открыть любой дизайн двери. И, конечно же, нет необходимости экономить на замках и аксессуарах, чтобы на первых порах избежать смешных ситуаций.
Что делать, если захлопнулась входная или межкомнатная дверь?
В любой квартире или доме устанавливаются двери – как межкомнатные, так и входные. Они могут разделять помещения, а также выступать в роли ограничителя пространства. Нередко в двери, независимо от их целевого назначения (межкомнатные или входные), встраивают замки.
В межкомнатных дверях замки максимально простые, а во входных могут быть достаточно сложными. Нередко двери комплектуются автоматическими замками, которые закрываются если случайно захлопнулась дверь.
При таком развитии событий многие впадают в панику не зная, как открыть запирающий механизм и что в общем-то делать. Ситуация может зайти в тупик и иного решения нежели выбить дверь может не возникнуть. Аналогичная проблема может возникнуть и при поломке запирающего механизма.
Торопиться не следует, выбить дверь можно в любой момент. Необходимо собраться с мыслями и найти другой способ отпирания двери.
О том, каким образом можно открыть двери с помощью имеющихся подручных инструментов пойдет речь в нашей статье.
Причины, когда захлопнувшаяся дверь не открывается
Прежде чем пытаться открывать двери, следует разобраться с причиной поломки. Таких причин может быть множество. Основными причинами невозможности открытия запертой двери являются:
Заедание язычка;
Клин защелки;
Оставление ключа в замке;
Оставление ключа с обратной стороны двери;
Поломка ключа в замочной скважине.
Для каждой из указанных проблем существует свой способ решения.
Заедание язычка замка двери
Когда захлопнулась межкомнатная дверь, одной из возможных причин для этого может стать заедание язычка замка. Как открыть заевший замок? В этом случае может помочь обычная пластиковая карта (банковская, скидочная), либо любой нож. Если таких предметов под рукой нет, подойдет любой другой – прочный и тонкий.
Выбранный предмет просовывается между полотном и коробкой в месте, где находится язычок. Далее легкими движениями вверх-вниз, влево-вправо, следует воздействовать на заевший механизм. Если он немного отодвигается, необходимо нажать на дверную ручку с целью открытия двери. Захлопнувшаяся дверь в большинстве случаев откроется. Если этого не произошло, необходимо попробовать более действенный, но и более опасный для замка метод – использование стамески. Алгоритм действий тот же, нужно попробовать отжать заклинивший язычок с использованием более грубой силы.
Клин дверной защелки
На рынке представлено широкое разнообразие дверей, некоторые из которых оснащены защелками. Если именно из-за защелки захлопнулась дверь, необходимо попробовать покрутить ручку в разные стороны. Если это не помогло, ручку следует разобрать для доступа к механизму. Как правило, для разборки можно использовать отвертку, либо любой другой похожий предмет (ложка, нож, пилка для ногтей).
После снятия ручки необходимо взять тонкий предмет (карандаш, ручка, спица), вставить в тело замка, нащупать запирающий механизм и надавить, одновременно крутя ручку с целью отпирания механизма.
Бывают случаи, когда двери комплектуются защелкой, представляющей собой клавишу на внутренней стороне замка. Такая клавиша может случайно нажаться, что повлечет невозможность открытия двери снаружи. Самая распространенная ситуация – кнопка была зажата, после чего дверь захлопнули, а внутри комнаты никого нет.
Захлопнувшуюся дверь в данном случае можно открыть с помощью специальной дырочки, предусмотренной в конструкции замка. Она находится под ручкой. В дырку вставляется тонкий предмет (спица, гвоздь), после чего запорный механизм расслабляется и механизм отпирается.
Ключ остался с другой стороны
Бывает и так, что запирающий механизм отпирается только ключом, дверь захлопнулась, а ключ остался с другой стороны. Дверь не поддается открытию и возникает резонный вопрос – как ее открыть? В такой ситуации на помощь может прийти спица для шитья, либо любой другой тонкий предмет, а также обычная газета. Способ действует только тогда, когда между полотном и полом есть достаточный для прохождения ключа зазор. Газета кладется на пол под дверь, а ключ выталкивается из замочной скважины. Цель действия – добиться, чтобы ключ упал на газету, после чего вытянуть его к себе. При должной сноровке сложностей с открытием не возникнет.
Ключ остался в закрытой комнате
В ситуации, когда ключ остался в запертой комнате (если дверь захлопнулась, либо просто была закрыта), можно попробовать открыть запирающий механизм с помощью различных подручных средств. Необходимо понимать, что замки для межкомнатных дверей, как правило, не обладают сложным механизмом, при определённой сноровке их можно легко взломать.
Для этого вам понадобится:
Нож;
Спица для вязания или шпилька для волос.
Если посмотреть внутрь замка, можно увидеть запирающий механизм. Внутри конструкции есть подвижные части, которые при поджимании отпирают замок. Процедура заключается в поджимании элементов замка с последующим поворотом механизма. С первого раза операция может и не получиться, но если долго практиковаться, замок должен поддаться.
Ключ сломался прямо в скважине межкомнатной двери
Нередка ситуация, когда ключ ломается непосредственно в замочной скважине. Способ решения проблемы зависит от того, каким образом сломался ключ. Если часть ключа виднеется из замочной скважины, с помощью щипцов или плоскогубцев можно вытянуть ключ наружу, а затем сделать его дубликат.
Если же обломок ключа торчит из скважины не сильно, можно попробовать провернуть его используя пилочку от лобзика. Она вставляется вверх зубцами и поворачивается в замке.
Что делать, если захлопнулась входная дверь?
Как открыть входную дверь – очевидный вопрос у людей, попавших в непредвиденную ситуацию, связанную с поломкой двери на входе в их жилище. Нередки ситуации когда владелец недвижимости, прибывая в отчаянии, слишком сильном сильно крутит ключ для открытия замка, чем еще больше ухудшает положение вещей. Так делать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к удорожанию ремонта замка за счет его усложнения.
Как же открыть дверь, если прикладывать усилие на ключ нельзя? Шпилькой! Конечно, такой вариант работает не всегда, однако иногда такой способ срабатывает. Шпилька разламывается на две части, одну из которых следует загнуть для того, чтобы она использовалась в качестве рычага. Вторая часть утапливает штифты в механизме. Далеко не всегда такой способ действует, подходит только для некоторых ситуаций и типов замков.
Если на дверь установлен крестообразный цилиндровый механизм, просверливается дырка над отверстием для ключа, а затем стопор поднимается с помощью отмычки, отодвигая засов.
Если дверь оснащена штифтовым механизмом (цилиндровым), в нем проделывается отверстие, вставляется проволока, а цилиндр проворачивается с помощью отмычки. Есть и еще один способ как открыть дверь, на которой установлен цилиндровый замок — скрепкой. Процедура кропотливая – необходимо раз за разом прочесывать пины. Специалист может завершить открывание замка уже через 10 минут, а новичку может понадобиться несколько часов. Чтобы сохранить нервы рекомендуется вызвать мастера.
Как отрыть входную дверь с сувальдным замком? Для этого полотно оттягивается от коробки, а сувальды отодвигаются вовнутрь.
Если коробка недостаточно крепкая (деревянная), можно просто выбить дверь, а затем, сняв ее с петель, отвезти специалисту на ремонт.
Что делать, если ключ от входной двери сломался в замке?
Для извлечения ключа понадобится пилочка от лобзика, которая вставляется зубцами вверх и проворачивается, а затем достается вместе с ключом. В этом случае можно убить двух зайцев – достать ключ и открыть дверь.
Если же замок не открывается, однако ключ достается, значит механизм сломан. В этом случае при наличии определенных навыков можно его взломать, однако такая процедура будет различаться в зависимости от типа замка. Если «английский» замок еще можно взломать, высверлив цилиндр и удалив личинку либо перерезав ригель болгаркой, то другие типы замков вряд ли поддадутся подобному взлому.
Самый легкий способ решения любой проблемы, которая возникла с замком входной двери – вызывать специалиста, который обладает необходимыми инструментами и опытом. Да, эта процедура требует определенных финансовых затрат, однако может сэкономить определенные средства в том случае, если неискушенный мастер усугубит ситуацию неправильными действиями (доломает замок, выломает дверь, и т.д.).
Итак, открывать своими силами захлопнувшиеся двери — как межкомнатные, так и входные, вполне возможно. При поломке запирающих механизмов ситуация усложняется, однако выход найти можно. В любой ситуации не следует отчаиваться – решение проблемы можно найти практически всегда.
Как открыть дверь в ванную если заклинило замок
Бывают ситуации, когда дверь в ванную не открывается. Особенно неприятно, когда кого-то заперли внутри. Чтобы в панике не выбить дверь, можно разобрать механизм замка. Причин, по которым замок может заклинить много, это и смещенная защелка и ключ, который застрял в скважине, и заклинивший язычок, и вышедшей из строя замок.
К тому же помещение в санузел отличаются повышенной влажностью, что может привести к разбуханию деревянной панели двери, что также скажется на ее легкости при открывании.
Если причина в язычке защелки
Современные замки, в большинстве своем, оборудованы специальным язычком, который обладает пружинным механизмом. Чаще всего причиной его поломки становится именно вышедшая из строя пружина, при этом язычок не может двигаться и дверь остается запертой.
Для того, чтобы ее открыть следует отодвинуть язычок. Делается это проще со стороны открывания двери, использовать при этом можно отвертку с плоским наконечником или подручные материалы, например, линейку, пластиковую карту или нож с тупым концом.
Как разобрать дверную ручку со встроенной защёлкой
Последовательность работ следующая:
Расположить подготовленный инструмент в том месте между полотном двери и косяком, где располагается язычок.
Инструмент наклонить в сторону ручки, вместе с тем нажать на нее. При этом должно чувствоваться скольжение по язычку.
После этого язычок нужно загнать в замок, для этого надавить на инструмент от себя, а дверь наоборот притянуть к себе. Действия будут противоположными в зависимости от того в какую сторону дверь отзывается.
Если же открыть придется с обратной стороны, где язычок не имеет среза, то инструмент установить нужно сверху, затем немного наклонить и попытаться достать до внутренней части замка, затем надавить на язычок.
Если причина в защелке
Встроенная защелка – это клавиша небольшого размера, которой оснащаются многие модели замков. Она устанавливается с внутренней стороны на накладку. Если дверь захлопнулась при повернутой защелке, то усилий потребуется больше. Для того чтобы защелка встала на место понадобиться длинный и тонкий предмет вроде гвоздя, шила или спицы. Его нужно вставить в отверстие под ручкой и повернуть.
Замок с ключом
Межкомнатные двери, редко оборудованы замком с ключом, еще реже такая конструкция встречается в санузле, но если запертой оказалась именно такая дверь, в этом случае главное не спешить. Эта проблема более сложная, но решаемая.
Если дело в ключе, который просто заклинило, то дергать его с силой не нужно, иначе его легко сломать и усугубить тем самым положение.
В случае, когда ключ остался снаружи, его можно подтолкнуть тонким предметом (спицей, тонкой отверткой, скрепкой). Предварительно под дверь с другой стороны нужно подложить лист бумаги или ткани, для того, чтобы, когда ключ выпадет, подтянуть его к себе.
Но бывают случаи, когда ключ ломается и остается в замке. Даже из такой ситуации есть выход.
Ключ остался снаружи
Самым простым решение станет разбор замка с помощью инструментов, основным из которых станет обычная отвертка.
Ключ оказался внутри
Вытащить немного выступающую часть ключа можно при помощи плоскогубцев.Можно воспользоваться саморезом, который нужно просверлить в толще ключа и попытаться вытащить его. Делать это нужно крайне осторожно, стараться не повредить фурнитуру.
Помимо перечисленных инструментов находятся и другие, которыми можно подцепить или расшатать ключ, желательно при этом смазать их и замок.
Открываем замок шпилькой
Сломанный замок можно открыть и такой простой вещью, как шпилька. В кино не раз можно было наблюдать такую картину. Но в реальной жизни не все так просто, такой способ подходит не ко всем замкам.
Шпильку нужно разделить на две части, одну из которых продеть в замок, а другой попытаться подвинуть штифты, одновременно первой поворачивая замок. Вместо шпильки подойдет и прочная проволока, но ей нудно пользоваться аккуратно, чтобы ее части не остались в замке.
Сувальдный замок, открывая проволокой, нужно как можно сильнее потянуть к себе и попытаться подвинуть сувальды.
Открыть дверь без инструментов
В такой ситуации, когда под руками нет ничего подходящего, чтобы помогло выбраться из помещения, можно попробовать открыть дверь силой. Если она открывается наружу, то приложиться плечом к участку возле проема, ногами упереться, для большего давления, но при этом держаться руками за косяк, иначе при резком открывании двери, есть вероятность травмы. Под плечо желательно подложить что-то мягкое, любую свернутую ткань.
Можно попробовать разобрать дверь, сняв наличники.
Если дверь имеет декоративные вставки из стекла, то их просто вынуть, сняв предварительно удерживающие штапики. Если их снять невозможно, то просто разбить стекло, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.
Как снять дверную ручку с защелкой
Монтированная на свое место ручка-защелка стянута винтами. Ее крепежные детали перед сборкой снабжены защитой, которую и нужно снять. Первым делом нужно найти на боку ручки отверстие в виде кнопки и нажать на него острым предметом и потянуть ручку на себя. Далее подцепить крепежный механизм отверткой или ножом, снять декоративную накладку.
Установка дверной ручки с защелкой
Даже если демонтаж ручки был произведен не полностью, вернуть все к прежнему состоянию придется. Поэтому надо знать не только, как снять, но и как установить ручку на межкомнатную дверь с защелкой.
Весь процесс условно делят на три основных шага: разметка, устройство отверстий, непосредственно установка и закрепление.У каждой фирмы могут быть нюансы в установке, поэтому к любой фурнитуре прилагается пошаговая инструкция.
Инструменты
Каждый мастер подходит к любой работе со своей стороны, поэтому и инструмент будет разным, но стандарт следующий: спиральное и перьевое сверло, стамеска, коронка по дереву. Также пригодятся карандаш, шуруповерт, линейка, дрель, рулетка.
Разметка
Чаще всего производители двери указывают место для ручки, желательно там ее и установить. От пола взять расстояние в пределах 80-120 см, и если рядом есть еще дверные полотна, то ручки выгоднее будут смотреться на одном расстоянии.
К двери на выбранной высоте прикладывают угол и проводят линию. Дальше размечают место под язычок ручки, при этом его отмечают с двух сторон и ставят отметку для будущего отверстия.
Сверление
Инструментом с насадкой для дерева, сверлится отверстие с одной стороны, но не сквозное, а затем окончательно с другой.
Отверстие для язычка готовят при помощи сверла направляющего. Делают эту часть работы наиболее аккуратно, потому что до края полотна двери остается очень мало места. Лишнее дерево из полотна выбить стамеской, периодически прикладывая пластину замка для того, чтобы правильно положить пластину в одну плоскость с дверным торцом.
Сборка
Перед тем, как установить дверную ручку с защелкой, рекомендуем ознакомиться с видео-инструкцией. Механизм замка вставляется в подготовленное отверстие, а затем крепится пластина под защелку. Затем в механизм пропускают стержень, а после собирают ручку.
Ручки вставляются по очереди, сначала одна из них должна войти в отверстие для защелки обеими направляющими, после ставят вторую ручку, и закрепляют всю конструкцию болтами.
Что же делать, если захлопнулась межкомнатная дверь?
Одним из самых главных атрибутов каждой квартиры или офисного помещения, является межкомнатная дверь. Такие двери разделяют помещение на комнаты, визуально ограничивают пространство.
Наиболее важную роль играют в офисных помещениях. Они бывают определенных видов, их делают из разнообразных материалов, для бюджетов и потребностей.
Часто, в домах и офисах оснащают замками. Это не очень сложные замочные конструкции, тем не менее, они выполняют ряд важных функций.
Замок может ограничить доступ в комнату, в которой хранятся важные документы или ценности. Так же он помогает уединиться и ограничить нежелательное присутствие, тем самым обеспечивая спокойную или интимную обстановку.
Как открыть дверь
Многие из нас сталкивались с довольно таки нелепой и смешной, но ужасно неприятной ситуацией, когда замок заедал. И происходило это, обычно, в самый неподходящий момент. Многие люди начинают паниковать и, не зная, как открыть дверь могут прибегнуть к такому радикальному решению, как выбивание.
Не торопитесь! Достаточно собраться с мыслями, унять приступ паники, и выполнить несколько советов, которые помогут открыть ее. Если захлопнулась дверь, в первую очередь, успокойтесь. Открыть непослушный замок можно при помощи подручных инструментов.
После того как межкомнатная дверь захлопнулась нужно придумать как, не нанеся ей вред, сохранив первоначальный вид.
Совет! Захлопываются, заклинивают и выходят из строя дешевые замки. Если вы не хотите оказаться в щекотливой ситуации, то не жадничайте при покупке замка. Разница в цене между очень плохой фурнитурой и нормальной, не так уж и высока.
Итак, смоделируем ситуацию: у вас захлопнулась дверь, и вы не знаете, как ее открыть. В таком случае, следующие советы именно для вас:
Подручные средства
Пластиковая карта
Самым простым и быстрым способом открыть захлопнутую ее является использование обычной пластиковой карты. Если на вашей двери стоит простейший язычок, то будет достаточно того, чтобы вы провели пластиковой картой, либо любым другим тонким твердым предметом вертикально своего замка, тем самым отодвинув элемент.
Воздействуя на язычок, мы приведем механизм в действие. После этого, достаточно просто повернуть ручку и открыть входную межкомнатную дверь.
Механизм-защелка
Если установлен механизм-защелка, то его придется раскрывать немного иначе .
Если вы поворачиваете вертушку, а механизм никак не реагирует, и вы не можете открыть межкомнатную дверь, то вам придется выкрутить болты, расположенные на ручке и выньте ее содержимое.
Если по чистой случайности инструменты остались по другую сторон, то воспользуйтесь чайной ложкой, или, на худой конец, используйте свой ноготь.
После того, как вы демонтировали содержимое замка, возьмите карандаш или подобный предмет.
Нащупайте в центре небольшой бугорок. Он как раз и является защелкивающимся механизмом.
Осторожно надавите на него и одновременно с этим действием проверните ручку. Теперь вы знаете еще один способ, как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь.
Использование спиц
Почувствуйте себя настоящим взломщиком. Для этой операции вам потребуется спица для вязания, пилочка для ногтей, или другие похожие предметы.
Ваша основная цель – это нащупать движущиеся составляющие замка и постараться аккуратно их приподнять. Если вы сделаете все правильно, и вам улыбнется удача, вы услышите характерный щелчок.
Взлом механизма
Самым сложным способом открытия, является взлом замка с ключом. А как это сделать,смотрите в видео.
Выталкивание
Такие замки, как правило, устанавливают в кабинет или спальную комнату (см. Установка замка в межкомнатную дверь).
В том случае, если ваша дверь захлопнулась, а ключ остался в замке, то подложите под конструкцию газету и аккуратными точками попытайтесь выбить застрявший элемент и тем самым разблокировать конструкцию. Причем так, чтобы дверь в квартиру не сломалась.
Если такой способ не помог, то что же делать? Попробуйте выбить ключ отверткой, ножом или стержнем от шариковой ручки. В тот момент, когда ключ выпал, подтяните его на подложенной газете и откройте ее с внутренней стороны.
Совет! В том случае, если вы перепробовали все варианты открывания межкомнатных дверей, и ничего не помогло, не отчаивайтесь. Нет надобности во выламывании двери.
Постарайтесь демонтировать замок целиком. Это лучший вариант, так как замок можно будет вернуть на место или заменить его новым замком.
В любом случае, этот вариант дешевле, чем выламывание межкомнатной двери, пусть и не такой быстрый.
Итак, вы приобрели очень ценный и полезный навык, по открытию захлопнутых межкомнатных дверей. Эти знания помогут вам избежать неприятных ситуаций.
Главное, не поддаваться приступам паники, а основательно и рационально подойти к решению проблемы. В свою очередь, мы рекомендуем держать подручные инструменты в таком месте, в котором вы всегда сможете иметь к ним доступ.
Как открыть межкомнатную дверь, если она захлопнулась, и закрылся замок
На первый взгляд, комичная ситуация – защелкнулся и не открывается замок внутри квартиры – может оказаться серьезной проблемой, если в комнате остался маленький ребенок или перекрылся доступ в санузел. Есть несколько способов, как открыть межкомнатную дверь, если она захлопнулась.
К дверям внутри помещения не предъявляются такие строгие требования, как к входным. Тем не менее, их тоже снабжают замками и защелками. В первую очередь, это дверь в туалет и ванную комнату. Часто запоры устанавливают на входе в спальню, рабочий кабинет, кухню и на балкон, особенно, если в доме есть маленькие дети или животные. И хотя такие замки не столь сложные, как на входе в квартиру, открыть их без ключа бывает непросто. Но прежде, чем выбивать дверь, стоит попробовать отомкнуть запор.
Замок с защелкой
В последнее время для использования внутри квартиры большую популярность приобрели дверные замки, в которых с одной стороны в ручку вмонтирован запорный механизм под ключ, с другой – защелка, также фиксирующая замок. Такие ручки имеют привлекательный внешний вид, и нет необходимости дополнительно устанавливать замок. Но у них имеется один недостаток. Если случайно на открытой двери повернуть защелку, а затем захлопнуть, то она окажется запертой. Это может произойти в любом доме, особенно где есть маленькие дети. Справиться с такой проблемой вполне возможно.
Обычно межкомнатную дверь устанавливают таким образом, чтобы она открывалась в коридор. В этом случае, с проблемой можно справиться с помощью тонкого плоского предмета – линейки, лезвия ножа, плоской отвертки или пластиковой карточки. Импровизированный «ключ» надо вставить в щель между дверным полотном и коробкой, под углом, как бы зацепляя язычок изнутри, так как его наклонная сторона находится со стороны комнаты. Проводя данным предметом вдоль щели, одновременно пошатывая дверное полотно, стараемся зацепить и отжать язычок замка.
Если дверь открывается внутрь комнаты или не удалось отодвинуть язычок, то следует проверить, есть ли доступ к болтам, закрепляющим ручку на полотне (часто крепления имеются только с одной стороны). Отвернув шурупы, следует снять ручку вместе с запорным механизмом, а затем, вставив штатный квадрат или плоскую отвертку в замок, открыть его.
В случае, когда первые два способа не увенчались успехом, можно высверлить личинку замка достаточно толстым сверлом, затем открыть вход поворотом ручки.
Можно постараться вспомнить, в каких местах находятся невидимые крепежные болты (обычно с боков ручки), высверлить их, снять ручку и открыть запор плоской отверткой.
Свернуть внешнюю ручку разводным ключом, убрать обломки и отпереть замок как в предыдущем случае.
Как открыть дверь с другими типами замков
Ручки с автоматическими защелками в виде клавиши устанавливают на двери в туалет или на балкон. Они могут сработать, если дверь резко захлопнулась (например, сквозняком). Для отпирания таких запоров конструкторы предусмотрели небольшое отверстие ниже ручки. Если в него вставить вязальную спицу, гвоздь или шило и нажать, защелка откроется.
В старых домах сохранились замки с сувальдным механизмом. Если по каким-то причинам дверь оказалась закрытой, а ключ вставлен в скважину с другой стороны, то его можно достать способом, описанным в старых детективах. Под дверь надо подсунуть лист бумаги, осторожно вытолкнуть ключ и достать его, вытянув бумагу наружу.
Если захлопнулась современная пластиковая дверь на балкон и не открывается ручкой, то нужно повернуть на 90° декоративную планку, отвинтить крепежные болты и снять ручку. Затем открыть запор, воздействуя непосредственно на запирающий механизм.
Кардинальные меры отпирания межкомнатных дверей
Если деревянную дверь в туалет, ванную или на балкон открыть не удается, то придется прибегать к более серьезным методам, причем постараться как можно меньше повредить дверное полотно.
Осмотреть петли. Если есть возможность аккуратно вынуть или выбить внутренний стержень. Тогда дверь можно будет открыть «в обратную сторону», то есть со стороны навесов.
Снять наличник и вырубить небольшую часть коробки, где находится металлическая накладка для ригеля (язычка) замка.
Вставив в щель между коробкой и полотном топор или гвоздодер, отжать дверь так, чтобы замок вышел из зацепления с коробкой.
Понятно, что после использования подобных методов дверь, скорее всего, придется ремонтировать.
Меры профилактики
Надо заранее позаботиться, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Для этого:
Запасные ключи от всех дверей снабдить бирками, с указанием какую дверь они открывают, сложить в коробочку или пакет и убрать в какое либо укромное место, которое не запирается на ключ (антресоли в коридоре, верхняя полка в кладовке, шкаф в прихожей).
Устанавливать в квартире замки, в которых предусмотрена возможность аварийного открывания снаружи (обычно – штырьком или пластиной).
Если запор на дверях нужен только от домашних животных или против сквозняков, то желательно ограничиться установкой обычных ручек-защелок. На установленных ручках-замках поворотную защелку можно отключить. Для этого надо отвинтить ручку с замком и укоротить или удалить пластинку, соединяющую замок с защелкой.
Захлопнулась дверь в ванной как открыть: заел замок, что делать?
Как открыть дверь
Многие из нас сталкивались с довольно таки нелепой и смешной, но ужасно неприятной ситуацией, когда замок заедал. И происходило это, обычно, в самый неподходящий момент. Многие люди начинают паниковать и, не зная, как открыть дверь могут прибегнуть к такому радикальному решению, как выбивание.
Не торопитесь! Достаточно собраться с мыслями, унять приступ паники, и выполнить несколько советов, которые помогут открыть ее. Если захлопнулась дверь, в первую очередь, успокойтесь. Открыть непослушный замок можно при помощи подручных инструментов.
После того как межкомнатная дверь захлопнулась нужно придумать как, не нанеся ей вред, сохранив первоначальный вид.
Совет! Захлопываются, заклинивают и выходят из строя дешевые замки. Если вы не хотите оказаться в щекотливой ситуации, то не жадничайте при покупке замка. Разница в цене между очень плохой фурнитурой и нормальной, не так уж и высока.
Итак, смоделируем ситуацию: у вас захлопнулась дверь, и вы не знаете, как ее открыть. В таком случае, следующие советы именно для вас:
Подручные средства
Пластиковая карта
Как вскрыть снаружи дверь в ванной или туалете с использованием пластиковой карты
Самым простым и быстрым способом открыть захлопнутую ее является использование обычной пластиковой карты. Если на вашей двери стоит простейший язычок, то будет достаточно того, чтобы вы провели пластиковой картой, либо любым другим тонким твердым предметом вертикально своего замка, тем самым отодвинув элемент.
Воздействуя на язычок, мы приведем механизм в действие. После этого, достаточно просто повернуть ручку и открыть входную межкомнатную дверь.
Механизм-защелка
Если установлен механизм-защелка, то его придется раскрывать немного иначе.
Если вы поворачиваете вертушку, а механизм никак не реагирует, и вы не можете открыть межкомнатную дверь, то вам придется выкрутить болты, расположенные на ручке и выньте ее содержимое.
Если по чистой случайности инструменты остались по другую сторон, то воспользуйтесь чайной ложкой, или, на худой конец, используйте свой ноготь.
После того, как вы демонтировали содержимое замка, возьмите карандаш или подобный предмет.
Нащупайте в центре небольшой бугорок. Он как раз и является защелкивающимся механизмом.
Осторожно надавите на него и одновременно с этим действием проверните ручку. Теперь вы знаете еще один способ, как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь.
Использование спиц
Почувствуйте себя настоящим взломщиком. Для этой операции вам потребуется спица для вязания, пилочка для ногтей, или другие похожие предметы.
Ваша основная цель – это нащупать движущиеся составляющие замка и постараться аккуратно их приподнять. Если вы сделаете все правильно, и вам улыбнется удача, вы услышите характерный щелчок.
Взлом механизма
Открываем механизм с ключом
Самым сложным способом открытия, является взлом замка с ключом. А как это сделать,смотрите в видео.
Выталкивание
Такие замки, как правило, устанавливают в кабинет или спальную комнату (см. Установка замка в межкомнатную дверь).
Итак:
В том случае, если ваша дверь захлопнулась, а ключ остался в замке, то подложите под конструкцию газету и аккуратными точками попытайтесь выбить застрявший элемент и тем самым разблокировать конструкцию. Причем так, чтобы дверь в квартиру не сломалась.
Если такой способ не помог, то что же делать? Попробуйте выбить ключ отверткой, ножом или стержнем от шариковой ручки. В тот момент, когда ключ выпал, подтяните его на подложенной газете и откройте ее с внутренней стороны.
Совет! В том случае, если вы перепробовали все варианты открывания межкомнатных дверей, и ничего не помогло, не отчаивайтесь. Нет надобности во выламывании двери.
Постарайтесь демонтировать замок целиком. Это лучший вариант, так как замок можно будет вернуть на место или заменить его новым замком.
В любом случае, этот вариант дешевле, чем выламывание межкомнатной двери, пусть и не такой быстрый.
Итак, вы приобрели очень ценный и полезный навык, по открытию захлопнутых межкомнатных дверей. Эти знания помогут вам избежать неприятных ситуаций.
Главное, не поддаваться приступам паники, а основательно и рационально подойти к решению проблемы. В свою очередь, мы рекомендуем держать подручные инструменты в таком месте, в котором вы всегда сможете иметь к ним доступ.
Если заклинило язычок
Большинство замков оборудовано специальным подпружиненным язычком-защелкой. Если пружина вышла из строя, то язычок перестает двигаться и подпирает полотно двери. Чтобы его освободить, соответственно деталь нужно отжать или попросту отодвинуть. Проще всего это сделать с той стороны, куда открывается дверь.
На помощь нам придет любой плоский и тонкий предмет: закругленный столовый нож, тонкая стамеска, линейка, плоская отвертка, пластиковая карта и т.д.
Вставляем инструмент в щель между косяком и полотном в месте, где располагается язычок.
Наклоняем инструмент к дверной ручке, одновременно нажимая на нее. Если все идет правильно, можно почувствовать, как инструмент скользит по срезу язычка.
Теперь нужно нажать на него от себя, чтобы язычок мог уйти в замок. Дверь потяните на себя или нажмите на нее – в зависимости от того, куда она открывается.
Если же приходится открывать конструкцию со стороны, где у язычка нет среза, инструмент вставляем сверху. Потом наклоняем его наискось, чтобы дотянуться до внутренней части замка. Теперь с усилием нажимаем на язычок.
Открыть дверь без ключа можно с помощью проволоки или шпилек для волос
Ключ сломался в замке
Когда ключ в замке заклинило, мы обычно пытаемся хоть как-то его провернуть. И иногда это заканчивается катастрофой – ключ вообще ломается и остается в замке. Прежде всего, старайтесь не допускать такой ситуации, воспользовавшись советами выше. Но если такое все-таки случилось, оглядитесь вокруг: что вы можете использовать. Вытаскивать обломок ключа гораздо сложнее, чем отжать язычок или выбить ключ с другой стороны.
Снаружи
Если вы находитесь снаружи, то самый простой, быстрый и спокойный метод решения проблемы сломанного ключа – просто разобрать замок с помощью отвертки. Но это если у вас есть под рукой инструменты. А что если вы остались внутри?
Изнутри
Отжать замок с застрявшим ключом можно при помощи плоскогубцев. Этот вариант подойдет, если из замка торчит хоть какая-то часть ключа, за которую можно ухватиться. Помимо плоскогубцев подойдет также пинцет. Ваши движения должны быть осторжными. Если есть возможность хоть чем-то смазать детали замка – воспользуйтесь ею.
Вытащить обломок ключа из замка поможет саморез. В этом случае вам нужно с ювелирной точностью попасть саморезом в торец ключа, методично “просверлить” отверстие саморезом, зафиксировав его тем самым в ключе. И только когда вы убедитесь, что саморез сидит достаточно уверенно, можно попытаться провернуть ключ либо воспользоваться плоскогубцами и вытащить обломок.
На крайний случай попробуйте воспользоваться теми же спицами, проволокой, иглами, шилом и любыми другими тонкими инструментами, которыми можно “захватить” обломок ключа в замочной скважине и расшататать его. Желательно перед этим смазать инструменты и замок.
Радикальные меры: как выбить дверь, не повредив её
А что если вам ничего не помогло? Например, сидите вы запертые в ванной и нет у вас под рукой ровным счетом ничего, что могло бы помочь в решении проблемы. Не разбивать же дверь из-за одной только поломки замка? Выбить или, скорее, “отжать” дверь целиком можно, если она открывается наружу. Сначала к плечу, которым придется «работать», нужно приложить что-то мягкое, например, свернутое полотенце. Затем с силой давим плечом в конструкцию, направляя усилие на участок около кромки проема. При этом стараемся встать так, чтобы ноги во что-то упирались, а свободной рукой держимся за стену, чтобы не упасть, когда дверь откроется.
Возможно, у вас также получится снять наличники двери, тем самым, разобрав дверь.
Чтобы открыть двери со стеклянной вставкой – просто вытащите декор
У конструкции со стеклянной вставкой просто вытащите декор. Для этого аккуратно снимаем штапики, которые прижимают стекло, и вынимаем декоративное полотно. Затем через образовавшееся отверстие пытаемся открыть дверь. Если вынуть стекло не получается, можно его разбить, но постарайтесь быть терпеливыми – у вас наверняка все получится.
Получая доступ к обеим сторонам замка, гораздо проще его демонтировать или открыть.
Деревянное полотно может заклинить от переизбытка влаги. Дерево впитывает ее даже из воздуха, разбухает и заклинивает конструкцию. Если это так, можно попытаться ускорить просыхание древесины, прогревая ее обогревателем или феном. По окончании процесса желательно немного подтесать проблемные участки, чтобы неприятная ситуация не повторилась.
Как открыть дверь изнутри подручными средствами
Все вышеперечисленные советы подойдут для использования как снаружи, так и изнутри. Вся разница лишь в том, какие инструменты вы сможете найти в ванной комнате. Помните, что если у вас нет плоскогубцев – возможно, найдутся щипчики или пинцет. Шило и проволоку смогут заменить шпильки для волос. А напильник — пилочка для ногтей. Отжать язычок в замке поможет сложенная картонная упаковка от косметических средств, ложка. Подцепить дверные наличники или облицовку стеклянного декора также можно с помощью пилочки или ложки. Проявите изобретательность – даже несмотря на то, что вы вряд ли храните в ванной весь набор инструментов, наверняка там найдется масса предметов, которые вам помогут! Во всем остальном следуйте советам выше, исходя из вашей ситуации и стороны открывания двери.
Мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся проблемы с открыванием дверей в ванную. На деле их намного больше. Можно попытаться справиться с ними самостоятельно. Однако нужно быть твердо уверенным в правильности своих действий, иначе можно только усугубить ситуацию и довести дело до порчи не только замка, но и дверного полотна. Если одолевают сомнения в своей компетентности, лучше пригласить профессионалов. Они смогут помочь открыть любую дверную конструкцию. И, конечно, не стоит экономить на замках и фурнитуре, чтобы изначально предупредить курьезные ситуации.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Любой, даже самый дорогой и качественный замковый механизм может заклинить. Открыть дверь, если заклинил замок, можно без посторонней помощи.
Причины неполадок
Перед тем как решить проблему, необходимо определить, почему механизм заклинило. Существует целый ряд причин, из-за которых конструкция может выйти из строя:
Посторонние предметы, случайно попавшие в замочную скважину.
Грязь и мусор.
Отсутствие необходимого ухода.
Неосторожное обращение с дверью.
Перекос дверной коробки или самого полотна.
Выполненная непрофессионально установка двери.
Поломка пружинного механизма.
Заводской брак.
Первая причина, по которой может заедать замок, — это засор. В механизм могут попасть кусочки краски, древесины или любой другой мусор. Также запорные устройства часто заклинивает из-за отсутствия смазки. Если смазанный механизм не работает, причиной проблемы может оказаться сломанная пружина.
Если дверь тяжелая, две петли не могут удерживать ее в исходном положении. Из-за этого может заклинить замковый механизм. Также петли могут быть расположены неравномерно, поэтому двери стоят неровно. В этом случае они открываются с трудом, и в результате замковый механизм выходит из строя.
Работе запорного устройства может помешать не только повреждение двери, но и износившийся резиновый уплотнитель. Чтобы предотвратить такую проблему, не стоит использовать дешевую некачественную фурнитуру.
Предвестники поломки:
странные щелчки;
тугое закрытие;
ключ нормально проворачивается в замочной скважине, но дверь он не открывает.
Если вы заметили такие признаки, сразу вызывайте специалиста.
Как открыть дверь, если заклинило замок
Доступные способы устранения поломки своими руками:
Чтобы открыть дверь, если замок заклинило, можно попробовать очистить замочную щель от мусора и пыли.
Смазать устройство и попытаться открыть его снова.
Если заклинивание механизма произошло из-за того, что перекосилась дверь, нужно найти клин и вставить его в щель между дверной коробкой и непосредственно полотном. Это позволит вам вернуть конструкцию в исходное положение. После выравнивания дверь должна открыться.
Крестообразный замок легко открывается без ключа с помощью жвачки и отвертки. Жвачку закладывают в скважину. После этого нужно вставить и аккуратно прокрутить отвертку. Несколько оборотов позволят жвачке принять форму ключа, и замочный механизм откроется.
Ключ с трудом и не до конца продвигается в замочной скважине
Это значит, что сломалась личинка замка либо сувальдный механизм. В подобной ситуации понадобятся специальный инструмент и помощь профессионалов, потому что придется полностью демонтировать устройство.
Проблемы с замком могут возникнуть из-за ключа, вставленного изнутри. Если он не повернут, можно попытаться вытолкать ключ шпилькой или гвоздем через замочную щель.
Замковый механизм, который длительное время находится в интенсивной эксплуатации, необходимо смазать. После обработки аккуратно вставляйте и вынимайте ключ. Можно по нему слегка постучать, при этом постепенно подталкивая ключ внутрь. Делайте это медленно, чтобы не сломать устройство полностью.
Продвижению ключа может мешать декоративная планка. После ее снятия ключ входит в замочную скважину до конца.
Засоры в замочной скважине выявляют путем ее подсвечивания. Это можно делать фонариком или мобильным телефоном. Обломки спичек или мелкий мусор вынимают металлическим крючком или пинцетом.
Ключ не вытаскивается
Если вы не можете вынуть ключ из замочной скважины, не стоит делать резких движений, чтобы его не сломать. Попробуйте залить в щель с помощью шприца керосин или специальное машинное масло. Через 10 минут пошатайте ключ, но при этом не нужно прилагать усилий. Если вам удалось открыть входную дверь квартиры, снимите замок и проверьте его сердцевину.
Иногда при распахнутой двери механизм работает, а при закрытии происходит клин. В таком случае нужно выполнить растачивание дверей.
Заклинило язычок
Бывает так, что дверь не открывается, даже если вы провернули ключ до упора. Эту проблему можно легко устранить, используя для вскрытия замка любой узкий металлический предмет, например канцелярский нож. Подойдет и любая пластиковая карта.
Оттяните дверное полотно от косяка и вставьте в образовавшуюся щель топор или лом. Таким образом вы откроете доступ к язычку. Попробуйте вдавить его ножом в замок, дверь должна распахнуться. После этого нужно разобрать механизм и найти причину поломки. Чаще всего это ослабление пружины.
Сломался замок
В цилиндровых моделях можно удалить сломавшуюся личинку с помощью сверла или плоскогубцев. Внешнюю часть откусывают или высверливают, а остатки выбивают толстой отверткой и молотком. После этого металлическим крючком сдвигают ригели, расположенные на приводном механизме.
Главная проблема сувальдных замков — заклинивание пластины. Вскрыть такой механизм непросто, поэтому, не имея необходимых навыков, лучше доверить решение проблемы специалистам.
Если заклинило дверной замок, его намного легче открыть изнутри, потому что почти в каждом доме есть необходимые инструменты. К тому же с внутренней стороны можно без труда снять механизм, особенно накладного типа.
Почему сломалась ручка межкомнатной двери и как её починить: определяем возможные проблемы
Дверная рукоятка – прибор хоть и достаточно простой по своей конструкции, но при постоянном пользовании даже такие устройства могут выйти из строя. Порой для того, чтобы заставить рукоятку работать необходимо произвести всего пару манипуляций. В других случаях, вам понадобится приобрести и установить изношенную деталь.
«Симптомы» поломки вы можете даже не заметить, либо не придать им значения. Однако, именно обращая внимание на такие, казалось бы, мелочи, вы можете сэкономить на покупке новой дорогостоящей фурнитуры или на услугах мастера.
Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим случаи, которые могут привести к дальнейшей поломке прибора:
Заедания дверной ручки. При попытке открыть дверь, устройство «сопротивляется», приходится прибегнуть к использованию силы и подергиваниям для достижения желаемого результата.
Заедания дверной замка. В этом случае проблема находится непосредственно в самой конструкции дверного механизма. Задвижка может как открываться, так и закрываться с затруднениями.
Люфт дверной фурнитуры. Устройство не плотно прилегает к основанию и шатается. Расхлябанным может быть и сам механизм.
Дверная ручка не поворачивается в начальную позицию. При манипуляциях с дверью устройство не возвращается в изначальную позицию, хотя должен моментально пружинить обратно. Такая проблема случается как с рукояткой в отдельности, так и в купе с механизмом задвижки.
Заклинивает язычок. При открытии двери язычок защелки либо не заходит, либо заходит, но потом не возвращается обратно.
Для того, чтобы починить поломку, необходимо верно определить ее причину.
Как же починить ручку межкомнатной двери? Можно пойти по пути меньшего сопротивления и вызвать мастера, который за небольшую плату починит ваш сломавшийся прибор. Если же вы любите самостоятельно копаться в механизмах, верите в свои силы и не боитесь трудностей – ремонт ручек межкомнатных дверей вы можете произвести и своими руками.
Устройство дверной рукоятки
Для упрощения вашего знакомства с механизмом устройства, давайте рассмотрим, какие виды ручек присутствуют на рынке:
Поворотные. Это одни из самых популярных устройств для установки в двери внутри квартиры. Рукоятки такого типа обычно круглые и имеют замочную скважину посередине. Для открытия двери достаточно повернуть такое устройство по часовой стрелке. Если ваша дверная ручка открывается против часовой стрелки – возможно она некорректно установлена.
Нажимные. В отличие от поворотных, устройства такого типа оснащены рычагом. Для приведения прибора в действие достаточно нажать на рукоятку вниз.
Фиксированные. Модели такого типа используются в последнее время крайне редко. Они не имеют замочного механизма и устанавливаются достаточно просто. Крепятся они либо на стержень и прикручиваются с обеих сторон, либо фиксируются с помощью шурупов.
Следующий шаг для того, чтобы понять как починить межкомнатную дверную ручку – конструкция прибора.
Давайте рассмотрим механизмы, из которых состоит дверная рукоятка:
Замок. Механизм, находящийся внутри агрегата. Основной элемент замка – задвижка. Именно она держит дверь закрытой.
Четырехгранный фиксатор. Этот механизм выведен наружу и соединяется с внутренней частью, тем самым приводя ее в действие.
Рукоятка. Внешняя часть устройства. Именно рукоятку вы дергаете или поворачиваете для открытия/закрытия двери.
Накладка. Используется как элемент декора, а также прикрывает все механизмы и крепления.
Ответный элемент. Находится эта деталь внутри короба дверной ручки. По своей сути, представляет пластину, закрывающую щель в раме, куда попадает задвижка.
Обратите внимание
Для того, чтобы самостоятельно починить ручку межкомнатной двери попробуйте разобрать свое устройство, ознакомиться с устройством механизма и определить причину сбоя.
Возможные варианты ремонта
Допустим вы столкнулись с поломкой межкомнатной дверной ручки, что же делать? Существует достаточно много вариантов ремонта механизма, каждый из них базируется на том, что стало причиной поломки. Но сначала, давайте посмотрим на инструмент, который нам понадобится для демонтажа дверной ручки:
Нож. На случай, если вам понадобится поддеть декоративные накладки.
Крестообразная отвертка. Для откручивания болтов, на которых держится рукоятка. Обратите внимание, что следует воспользоваться отверткой небольшого размера, иначе появится риск сорвать резьбу.
Смазка. Жидкость понадобиться для обработки механизмов.
Пожалуй, самая простая в устранении проблема – заедание несмазанного механизма. Для того чтобы исправить такую неполадку вам понадобятся всего лишь отвертка и смазка.
Раскрутите предмет фурнитуры, после чего смажьте ее смазывающим веществом. Достаточно будет один раз капнуть на задвижку и пару раз провернуть или нажать на рукоятку, чтобы смазка равномерно разошлась по механизму устройства. При отсутствии смазывающей жидкости механизмы стираются и работают некорректно, усугубить такую ситуацию может пыль. Если в вашем доме много пыли, то не ждите поломки, периодически разбирайте механизм для очистки и смазки. Такой вариант ремонта также будет полезен для устранения скрипа в механизме. Не лишним будет смазать давно купленные устройства, это продлит срок их службы, а также станет гарантом того, что в ближайшее время прибор вас не подведет.
Следующим простым способом того, как починить сломавшуюся ручку межкомнатной двери является закручивание скобяных болтов. Если у вашей двери появился люфт или сама рукоятка располагается не там, где должна быть – достаточно просто подкрутить винтики при помощи крестообразной отвертки.
Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит – следует определить причину поломки. Для этого придется разобрать ручку межкомнатной двери. В первую очередь необходимо снять накладку. Располагается она обычно снизу от рукоятки и прячет за собой винты. Проверните колпачки пару раз, после чего они с легкостью отойдут. Далее выкрутите находящиеся за накладкой винты, после чего снимите дверную ручку. Итак, теперь вы видите механизм, находящийся внутри прибора. Можно его не вытаскивать, для определения поломки будет достаточно взглянуть на устройство.
Первое, на что вам стоит взглянуть – это пружина и шпоночный диск. Для того чтобы ближе посмотреть на диск, следует снять с него стопорные кольца. Эта деталь подвержена поломкам, поэтому советуем вам в первую очередь взглянуть именно на нее. При неисправности или дефекте следует обратиться в ближайшие магазин сантехники или мебели и купить у них запчасть аналогичную поломанной.
Если диск выглядит целым, перейдем к пружине. Сначала стоит сказать, что пружина способствует работе ручки. Именно эта деталь заставляет ее поворачиваться или опускаться. Также пружина ответственна за работу задвижного язычка. Если проблема изначально состояла в некорректной работе этих механизмов, то следует сразу проверить пружину. Если пружина растянулась или деформировалась – придется купить аналогичную в магазине. Но порой бывает, что пружина просто выскакивает из седла. Если у вас именно такой случай – вам повезло, необходимо просто поправить спираль и поставить ее в седло, где она и должна находиться.
Если вышеупомянутые методы не помогают – перейдем к «тяжелой артиллерии». Снимите пластинку с обратной стороны и достаньте все устройства для детального обследования. Если вы обнаружили деформированную или надломленную деталь – вытащите ее и обратитесь в магазин для покупки аналога.
Важно
Весь механизм необходимо собрать в том же порядке, в котором вы его и разбирали. Для упрощения процесса раскладывайте детали по очереди. При таком подходе вы не запутаетесь.
Если же неисправность оказалась серьезной или же вы не можете определить причину поломки – лучше вызовите специалиста или приобретите новую фурнитуру. Это сэкономит ваши нервы, хотя и отразится на состоянии кошелька.
Наиболее частые проблемы
К сожалению, любой механизм, поддающийся столь интенсивному воздействию, как ручка межкомнатной двери рано или поздно требует ремонта. Исправить это можно как самыми банальными движениями, так и полной заменой изношенного элемента.
Не всегда удается вовремя заметить проблему, так как некоторые из них столь незначительны, что люди просто не придают им значения. Тем не менее именно из-за такого отношения часто приходится тратить средства на ремонт и замену фурнитуры.
Наиболее частыми проблемами дверных ручек являются следующие ситуации:
Ручка заедает. При нажатии на рычаг чувствуется сопротивление, а для того, чтобы сдвинуть его с места необходимо прилагать усилия и совершать дополнительные манипуляции вроде подергиваний.
Защелка заедает. Это касается конструкций с замком. В таком случае движение ригелей затрудняется как при закрывании, так и открывании двери.
Расшатанность. Рукоятка отходит от полотна, шатается и провисает. Может наблюдаться расхлябанность всего замочного механизма.
Ручка не возвращается в исходное положение. В таком случае при нажатии на рукоятку она не сразу возвращается в свое первоначальное положение, хотя в идеале должна моментально отпружинить обратно. При этом такой дефект может наблюдаться как по отношению исключительно к самому рычагу, так и в комплексе с защелкой.
Не двигается язычок. При нажатии на ручку механизм не срабатывает, фалевый язычок либо не прячется, либо западает и не высовывается обратно.
Для устранения неисправности дверной ручки необходимо определить точную проблему
Что же делать, если сломалась какая-либо деталь дверной ручки? Можно вызвать мастера, который быстро устранит поломку. Тем, кто не боится домашних дел можно использовать альтернативный вариант – произвести ремонт своими руками.
Конструкция ручки
Для того чтобы было проще разобраться с механизмом следует рассмотреть его конструкцию. Прежде всего, стоит выделить основные разновидности изделий:
Поворотные. К этой категории относятся обычные круглые ручки и нобы с замком. Для приведения их в действие нужно провернуть рукоять по часовой стрелке или против.
Нажимные. Они отличаются наличием рычага. Для того чтобы спрятать язычок необходимо нажать на него и сдвинуть вниз. Это наиболее широко распространенный вариант.
Стационарные. Такие модели сегодня используются крайне редко. Они не связаны с замочным механизмом. Это скобы или кнопки просто, прикрученные шурупами к полотну.
Разновидности конструкций ручек для межкомнатных дверей
Чтобы починить поломанную ручку межкомнатной двери важно также знать основные составляющие части её механизма. Базовая конструкция включает в себя следующие элементы:
Замок. Внутренний механизм, блокирующий полотно в проеме. Его основной элемент – ригель (фалевый язычок, защелка).
Четырехгранный штифт. Выводится наружу и приводит в движение внутреннюю часть, соединяясь с рукояткой.
Рукоятка. Это и есть та часть ручки, которая подвергается воздействию на неё силы.
Декоративная накладка. Маскирует крепления и придает двери приятный внешний вид.
Ответная часть. Располагается на коробе. Это пластина, которая закрывает отверстие в раме, куда заходит фалевый язычок.
Если сломалась ручка, попробуйте разобраться с этими деталями и найти причину неполадки самостоятельно.
Схема устройства нажимной ручки с защелкой
Способы устранения поломок
Итак, что делать, если сломалась ручка? В зависимости от того, что именно стало причиной поломки, существует множество вариантов проведения ремонта фурнитуры. Самой простой ситуацией является банальное заедание механизма из-за дефицита смазки. Для того чтобы исправить ситуацию нужно разобрать ручку и смазать все подвижные детали. Иногда достаточно капнуть масла на ригель и несколько раз провернуть рукоятку, чтобы распределить вещество по механизму. Таким простым способом можно устранить скрип, заедание при нажатии, а также увеличить срок службы внутренних деталей.
При недостатке смазки металлические детали начинают затираться и выходят из строя. Особенно это опасно в случае засорения замка, так как пыль действует в роли абразива.
Также в некоторых случаях достаточно подкрутить крепежные винты и подкорректировать положение элементов фурнитуры. Это устранить расшатывание и вернет детали в правильное положение.
В простых случаях поломки дверной ручки достаточно лишь подкрутить крепежные винты
Как еще можно отремонтировать дверную ручку? Для того чтобы выяснить причину неисправности для начала необходимо разобрать изделие. Для этого снимите декоративные накладки. Они располагаются сразу же под рукояткой и маскируют крепежные болты. Достаточно несколько раз повернуть колпачки, и они с легкостью открутятся. Затем открутите болтики и осторожно снимите саму рукоятку. Вам откроется внутренняя часть механизма. Извлекать его необязательно.
Обратите внимание на такие детали, как шпоночная шайба и пружина кручения. Для того чтобы обследовать шайбу необходимо освободить её от стопорных колец. Очень часто причина неисправности связана с дефектом именно этой детали. Что касается пружины, она приводит в движение ручку и язычок. Если возникла проблема с этими фрагментами, проверьте состояние и расположение пружины.
Если на этом этапе вы не смогли разобраться с ситуацией, открутите пластину в торце двери и полностью извлеките механизм для проведения более тщательного осмотра. При выявлении сломанных элементов их нужно заменить на новые и тогда ручка снова будет работать в нормальном режиме. Обязательно соберите конструкцию в том же виде, в каком она была изначально. Чтобы не запутаться при демонтаже раскладывайте детали в том порядке, в котором вы снимали их с двери.
Если поломка оказалась настолько серьезной, что отремонтировать ручку вам не удалось, можно вызвать мастера или сразу заменить изделие на новое. Правда, качественные модели стоят не так уж и дешево.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Виды ручек для дверей
Рынок располагает большим выбором ручек для межкомнатных, наружных дверей с замком и без него. Все они классифицированы в три типа:
Стационарные Без замка, крепятся шурупами, имеют различные геометрические формы. Некоторые модели для удержания двери в закрытом состоянии оснащаются роликовыми фиксаторами.
Нажимные В торце корпуса изделия вмонтирована защелка, связанная с пружиной. Она фиксирует положение двери в закрытом виде, при нажатии защелка впадает внутрь, происходит открывание. Модели востребованы, используются для межкомнатных и наружных дверей. Модели бывают двух видов. Одни оснащены устройством с накладкой-палеткой. Вставляется она через замок, а фурнитура крепится на стержень, подобранный по размерам в соответствии с дверным полотном. Механизмы с раздельными накладками производятся без замка, имеют простую конструкцию.
Круглые Изделия бывают в форме шара или рычага, оснащены замком. Отверстие под него врезается в центр ручки. Фиксатор приходит в действие при вставке ключа в замок и дверь открывается. Эти модели в основном устанавливаются в туалетных и ванных комнатах.
Чтобы разобрать и собрать дверные устройства потребуются инструменты:
плоская или крестообразная отвертка;
ключ с упором, острое шило;
плоскогубцы;
ключ разводной.
Сборка ручки
Для сборки ручки нужно выполнить все проделанные действия в обратном порядке.
При перестановке круглой ручки в дверь надо вставить защелку. Она должна прилегать к закрытой поверхности двери косой частью язычка.
После установки изделий они фиксируются шурупами. Механизм для ключа монтируется на выбранную сторону двери.
Прижимное звено располагается с другой стороны, крепится двумя шурупами. По завершении монтажа проверяется работоспособность изделия. Оно должно без труда поворачиваться и возвращаться в начальное место. Механизм можно переместить немного в сторону и выровнять. Для этого фиксируется требуемое ее положение, в верхней части крепится планка декоративного вида.
Прорезь фиксатора должна находиться в одном положении с пластинным стержнем квадратной формы, который должен входить в ручку беспрепятственно и без перекосов.
В завершение навешивается устройство. Его следует углубить внутрь, надавив против оси прижимного звена фурнитуры. Снимающиеся элементы вставляются к прижимной части до упора, навешивается планка декоративного вида. Остается убедиться, что механизм исправно работает.
Проверяется качество фиксации фурнитуры. Она должна свободно поворачиваться и возвращаться на исходное место. Проверка выполняется путем ее поворота до упора как со стороны фиксатора, так и барабанного механизма защелки.
Ремонт своими руками доводчиков дверей Инструкция по регулировке доводчика двери Как правильно выбрать надежный вид дверных петель Правила врезки дверных петель своими руками
Типы ручек с защелками
Первое, что нужно сделать при желании поменять дверную фурнитуру – определить тип поломанной ручки, поскольку дальнейший ремонт будет зависеть непосредственно от этого.
Нажимные ручки. в момент монтажа в торец дверного полотна встраивается сопряженная с пружиной защелка. Она не позволяет двери открываться самостоятельно, оставляя ее в закрытом виде. При нажатии на ручку эта защелка утапливается внутрь корпуса двери, предоставляя возможность ее открыть. Подобные типы ручек пользуются наибольшей популярностью у покупателей и монтируются как на входной металлической двери, так и на межкомнатной.
Фурнитура для подобных ручек существует также в двух различных опциях. Один из них – это вариант механизма с накладкой-палеткой. Последняя устанавливается прямо через замок, а фурнитура «нанизывается» непосредственно на осевую штангу, подбор которой осуществляется в полном соответствии с толщиной дверного полотна.
В случае выхода из строя этого стержня требуется замена всего механизма дверной ручки целиком, ремонт отдельных частей здесь невозможен.
Существует опция с раздельными накладками. Это более простая конструкция из двух вариантов, иногда они могут быть без замка. Нормальное функционирование находится в зависимости от размера установленных накладок и ключевого отверстия в ручке.
Ручки-кнобы. В переводе с английского слово «knob» означает «шишка» или «набалдашник». Данный тип характеризуется тем, что замком оснащен в любом случае, вне зависимости от нюансов формы самой ручки. В большинстве случаев имеют круглую форму (что объясняет специфическое название), а замочная скважина врезана в центр ручки. Кнобы оставляют возможность запирать дверь на ключ или встроенный в ручку замок изнутри комнаты.
Механизм действия этого типа дверных ручек следующий: при вставке в замочную скважину и повороте ключа приводится в действие рычажок, открывающий дверь. Этот тип ручек чаще характерен для дверей, установленных в санузлах, несколько реже для межкомнатных дверей. Также часто используется в отелях за счет более привлекательного для гостей внешнего вида по сравнению с нажимными ручками.
При поломке такой конструкции ремонт остается возможным без полной замены фурнитуры.
Как разобрать
Поскольку типы ручек отличаются между собой механизмами действия, то неудивительно, что и способы разобрать их будут немного разными.
Ремонт и замена нажимной ручки это более длительный по времени процесс. Порядок действий при этом будет следующий:
Съем непосредственно ручки. Снизу или сбоку на ней расположен заглубленный винт, который откручивается отверткой или ключом-шестигранником.
Снятие декоративной накладки. В большинстве случаев на ней предусмотрена резьба, поэтому процедура несложная.
Снимается панель, скрывающая за собой оставшиеся крепления.
Выкручиваются болты, удерживающие сам механизм.
Далее с торцевой стороны двери отвинчивается пластина замка и снимается второй фрагмент одновременно с осевым стержнем механизма.
Есть некоторые различия в демонтаже нажимных механизмов в зависимости от их категории.
Механизмы, оборудованные сплошной накладкой-палеткой монтируются через замок. Фурнитура надевается на осевой стержень, который в точности соответствует толщине дверного полотна. Как уже было отмечено выше, починить такой замок невозможно, при поломке стержня необходима замена всего механизма.
Ручки с раздельными накладками бывают и с замком, и без оного. Принципиальную роль играют размеры самих накладок и ключевого отверстия.
На видео подробнее о том, как разобрать дверную ручку, чтобы починить ее или заменить:
Если сломалась ручка-кноб, разобрать и починить ее легче и быстрее, чем нажимную, правда и ломается она чаще. Перед снятием самого механизма нужно его внимательно осмотреть. В большинстве случаев с внутренней стороны (там, где расположена замочная скважина) находится стопорный штифт, крепящий ручку к дверному полотну, иногда его прячут за декоративными накладками. Штифт часто оборудован небольшой пружиной для более легкого и комфортного использования фурнитуры.
Сначала снимаются декоративные накладки: которые крепятся за счет винтов, которые просто откручиваются отверткой. Если винтов нет – накладки поддеваются отверткой и снимаются.
Для снятия штифта на него надо аккуратно надавить отверткой.
С торцевой части двери имеется планка, на которой вверху и внизу есть небольшие винты. Здесь поможет крестовая отвертка. Винты откручиваются, планка снимается.
Осторожно вынимается внутренняя часть дверной защелки.
После этого демонтаж ручки-кноб можно считать законченным, и можно произвести полный анализ поломки и произвести ремонт.
Инструкция по разборке различных видов замков
Разборка сувальдного замка
врезным. Крепежные элементы располагаются на торцевой части двери;
накладным. Фиксирующие болты устройства находятся непосредственно на корпусе замка.
И врезной, и накладной замок перед разборкой требуется снять. Если дверной замок с ручкой, то на первом этапе снимается именно она, а потом уже и сам механизм.
Чтобы разобрать замок первое, что надо сделать — открутить крышку замка. Разобранный врезной замок требуется внимательно осмотреть и выявить существующие проблемы. Далее необходимо снять сувальды. Главное – не запутаться в расположении металлических платин, так как неправильная сборка может привести к неработоспособности замка. Прежде чем приступать к снятию сувальд, их необходимо промаркировать. Сделать это можно несколькими способами:
сувальды замка могут быть пронумерованы производителем. В этом случае остается только зафиксировать порядок расположения пластин на листе бумаги;
Пластины, промаркированные в заводских условиях
сувальды можно пронумеровать самостоятельно, например, при помощи маркера. Такой способ не подходти при необходимости очистки механизма от пыли. Под воздействием очищающего раствора маркер может смыться;
на сувальды можно поставить клеймо специальным инструментом. Это самый надежный способ, позволяющий несколько раз собирать и разбирать устройство.
О разборке сувальдного замка можно посмотреть на видео.
Сборка механизма происходит в обратной последовательности.
Разборка цилиндрового замка
Разборка цилиндрового замка заключается в снятии и разборке личинки. как основного механизма.
Чтобы снять личинку дверного замка, надо:
открутить фиксирующий болт, располагающийся с торцевой части замка;
вынуть личину. Некоторые устройства оснащены секретным язычком, препятствующим извлечению сердцевины устройства. Чтобы снять личину, оснащенную секретной частью, необходимо в замок вставить ключ и повернуть его на 2º — 3º.
Элементы, фиксирующие цилиндр внутри замка
Теперь рассмотрим, как разобрать личинку замка. Для этого требуется:
снять стопорные кольца, которые располагаются с двух сторон от сердцевины личинки;
при помощи оригинального ключа аккуратно вынуть цилиндровые механизмы, и разборка личинки замка закончена.
Внутренние части цилиндра запорного механизма
Разборка личинки цилиндрового замка – это абсолютно не нужная процедура, так как исправить возникшие поломки самостоятельно без специальных знаний нельзя. Целесообразнее просто приобрести аналогичный механизм и вставить его вместо сломанной части.
Разборка электромагнитного замка
Электромагнитный замок состоит из трех основных элементов:
блока управления, оснащенного микросхемами и различными датчиками;
Прежде чем приступать к снятию и разборке замка, необходимо отключить электропитание устройства.
Все части замка крепятся накладным способом. Чтобы снять устройство, требуется просто открутить фиксирующие болты. Данная процедура не вызывает проблем даже у неопытного мастера.
Разборка электромагнитного замка также не вызывает затруднений. Для этого требуется элементарно ослабить винты, удерживающие крышки каждого отдельного элемента.
Однако стоит задуматься, целесообразно ли производить разборку запорного устройства. Без определенных знаний в области физики произвести ремонт замка не получиться, поэтому при возникновении проблем требуется обратиться к специалисту.
Разборка навесного замка
Навесной замок. в отличие от врезных и накладных устройств, можно разобрать, не снимая с двери. Чаще всего разбор требуется именно при заклинивании механизма.
Чтобы разобрать устройство, потребуется специальная отвертка или приспособление, зависящее от формы скважины для ключа. Этой отверткой можно вынуть стопор замочной скважины, открывающей доступ к внутренней части. Для полной разборки возможно потребуется снять еще какие-либо элементы (зависит от конструкции устройства).
Как разобрать замок навесного типа
Замок в разобранном виде очень хрупкий, поэтому все операции с ним требуется проводить предельно аккуратно.
Сборка устройства происходит строго в обратной последовательности.
Разборка межкомнатного замка-ручки
Теперь разберемся, как разобрать ручку-замок в межкомнатной двери. Все конструкции таких замков приблизительно одинаковы. Разборка замка заключается в правильном снятии конструкции с двери:
на первом этапе требуется внимательно осмотреть ручку механизма. На каждой ручке должен располагаться штифт, фиксирующий устройство. Чтобы разблокировать держатель, требуется при помощи шила вдавить штифт внутрь. Операция проводится на обеих ручках, располагающихся с внутренней и внешней сторон;
после того, как фиксаторы сдвинуты с места, ручки легко снять;
в каждой ручке (может быть только в одной из них) находится цилиндр, составляющий секретную часть запорного устройства. Вынуть цилиндр можно, развинтив болты, фиксирующие устройство;
далее требуется перейти к демонтажу накладок, находящихся под ручками. Чтобы снять эти элементы, надо просто повернуть их в направлении, противоположном часовой стрелке;
под декоративными накладками располагаются дополнительные крепежные элементы. Как правило, их четыре, но в зависимости от конструкции замка их может быть больше или меньше;
ослабив крепежи со стороны ручек и торцевой части двери можно спокойно вынуть ригель замка и основания ручек.
Как разобрать межкомнатный замок-ручку
Как видно из представленной схемы, разобрать замок-ручку, установленный в межкомнатной двери, достаточно просто. Все работы можно произвести без помощи специалистов.
Разборка замка может потребоваться в ряде случаев, как правило, связанных с незначительными поломками устройства. Перед самостоятельной работой рекомендуется определиться с типом замка и подробной инструкцией.
Виды замков для межкомнатных дверей
Чтобы лучше понимать, как можно снять дверной замок с межкомнатной двери, следует рассмотреть их классификацию. Итак, давайте рассмотрим виды межкомнатных замков:
Фалевый язычок с ручкой. Это стандартный межкомнатный замок, который служит лишь для временной фиксации полотна в закрытом положении. Язычок отодвигается при нажатии ручки. Существует особый вид изделий – круглые поворотные нобы, в такую ручку заранее встроен замок с защелкой, который дополнительно блокирует дверь.
Защелка. Устанавливается дополнительно для блокировки двери изнутри, снаружи располагается замочная скважина или заглушка. Часто такие замки монтируют на ванную, туалет или жилую комнату.
Механизм с секреткой. Такие системы устанавливаются гораздо реже, в основном их используют для ограничения доступа к жилым комнатам. Это такой же механизм, как и на входной двери, но зачастую более простой. Самые популярные виды замков: цилиндровые и сувальдные.
Виды замковых механизмов для межкомнатных дверей
Рассмотрим более подробно, как разобрать каждый из этих видов.
Замок с ручкой
Самый простой и распространенный вариант – замок с ручкой. Это может быть как простая защелка без блокировки, так и более сложный механизм, который предполагает использование ключа. Как же справиться с такой фурнитурой?
В первую очередь нужно позаботиться о снятии самой ручки. Для этого нужно открутить винт сбоку или снизу с помощью отвертки или шестигранного ключа. Для нобов используется специальный ключ для блокировки подпружиненного штифта. Затем снимите декоративную накладку и открутите крепежные винты. Снимите ручку вместе с осевой частью. Это откроет вам доступ к замковому механизму.
Схема устройства межкомнатного замка с ручкой
Для того чтобы разобрать сам замок необходимо в первую очередь открутить пластину с торцевой части. её могут удерживать 2-4 винта. После этого извлечь язычок со всеми остальными деталями не составит труда. Нужно просто подтолкнуть их вовнутрь и достать через отверстие в дверном полотне на том месте, где была установлена ручка.
Для замка-защелки существует несколько иной, но тем не менее во многом похожий принцип работы. Для того чтобы разобрать такой механизм, понадобится изначально снять ту часть, которая находится с фронтальной стороны двери.
Для этого со стороны заглушки открутите декоративный колпачок, зачастую он крепится на резьбе, но встречаются модели, которые фиксируются на защелке. После этого выкрутите открывшиеся вам винты и аккуратно снимите механизм, в том числе и с обратной стороны.
Схема устройства межкомнатной защелки
Для того чтобы достать замок открутите торцевую пластину и аккуратно протолкните внутреннюю его часть. Если защелка соединена с ручкой, вам нужно буде полностью разобрать и то, и другое, чтобы достать интересующую вас деталь.
Если планируется полная замена замка, не забудьте открутить и ответную пластину на дверной коробке.
Сложные замки
Другой вопрос – как разобрать механизм межкомнатного дверного замка, который закрывается на ключ и содержит в своей основе более сложные детали? Речь идет в первую очередь о таких видах, как цилиндровый и сувальдный замок.
Если говорить о цилиндровом, для того, чтобы его снять вам нужно открутить пластину с торца и снять лицевую фронтальную часть. Делается это таким же образом, как и в случае с защелкой. Затем с помощью отвертки или иного удобного инструмента аккуратно продвиньте замок, чтобы его можно было извлечь из торца полотна.
Схема устройства сложного замка
Если в механизме используется фиксация личинки, нужно с помощью ключа слегка провернуть её, выставив таким образом, чтобы её положение не мешало движению замка. При проведении работ старайтесь не повредить внутренние детали.
С сувальдным замком справиться еще легче. Для того чтобы его достать из двери, нужно также открутить пластину и аккуратно продвинуть его к краю. Когда будет высвобождено хотя бы полсантиметра, можно подхватить замок руками или поддеть отверткой. В любом случае действовать нужно предельно осторожно, чтобы не повредить детали, в противном случае дальнейшая эксплуатация механизма может оказаться под вопросом.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Классификация замков для межкомнатной двери
В частных жилищах сложные механизмы используются редко, потому что в этом попросту нет нужды. Однако в офисных зданиях необходимость закрывать каждое помещение вполне объяснима. При этом двери в офис являются простой межкомнатной конструкцией, выполненной, как правило, в бюджетном варианте, то есть не отличающееся толщиной и прочностью. Соответственно установить достаточно сложный и тяжелый механизм на них чаще всего просто невозможно.
Замок в таких случаях – компромисс между материалом дверного полотна и фурнитурой.
По типу запирания их можно разделить на две группы.
Сувальдный – надежное, но имеющий изрядный вес устройство. Дверь фиксируется путем запирания сувальдами – чем их больше, тем сложнее вскрыть замок. Для межкомнатных вариантов используется редко из-за большой массы. На фото представлен образец.
Цилиндровый – получил свое название благодаря форме сердцевины – в виде цилиндра. Запирание осуществляется с помощью шести сувальдов, то есть сам замок устойчив к попыткам вскрытия. Однако механическая прочность его невелика. Если устройство устанавливается на входные двери, то его следует усилить при помощи прочных накладок. Для межкомнатной конструкции цилиндровый замок подойдет как нельзя лучше – легко монтируется, незаметен и имеет небольшую массу.
Монтируется запорный механизм несколькими способами.
Врезной – самый популярный способ. Устройство врезается в дверное полотно, что обеспечивает ограниченный доступ к нему. Выпускаются как варианты с ручкой, так и без нее. На фото демонстрируется врезная фурнитура для межкомнатной двери.
Накладной – установка его требует усиление дверного полотна, а поэтому для межкомнатных блоков практически не используется.
Навесной – закрывается путем продевания через специальные петли дужки. Поскольку устройство оказывается целиком доступным, надежность его весьма относительна. Внутри здания он устанавливается в кладовках и небольших складах, ценность содержимого которых, невелика.
Как разобрать замок с круглой ручкой
Для того чтобы снять механизм с нобом, обычно используют ту же прорезь, которая обеспечивает экстренное открывание. На фото – запорное устройство с нобом.
На лицевой части накладки в большинстве моделей сформировано отверстие. При нажатии на него предметом с острым концом или специальным ключом, блокируется подпружинный фиксатор. Ручка таким образом перестает удерживаться и легко снимается.
Затем поддевается и снимается декоративная накладка. Под ней открывается доступ к крепежным винтам.
Винты откручивается и устройство вынимается.
Если разобрать механизм не удается – сердцевина не вынимается, то, скорее всего, это вызвано блокировкой секретного механизма. Чтобы вынуть устройство необходимо сымитировать закрывание. Для этого ключ вставляется в замочную скважину и проворачивается на 10–15 градусов. Этого достаточно, чтобы снять блокировку и извлечь механизм.
Как разобрать замок без ручки
Последовательность действий зависит от типа запорного механизма – сувальдного или цилиндрового. Существуют модели, которые возможность разборки не предполагают. Их можно отличить по отсутствию в корпусе винтов под отвертку. В последнем случае менять устройство может только специалист, так как это потребует разборки дверного полотна.
Сувальдный механизм – наиболее прост в обслуживании. С помощью отвертки отвинчиваются саморезы, удерживающие механизм на торцевой стороне двери. Так как никаких дополнительных блокираторов устройство не предполагает, то затем следует подталкивать отверткой корпус через замочную скважину. Соединение довольно плотное, но когда освобождается достаточно большая часть устройства, его можно подхватить рукой и вынуть.
Цилиндровый – для того чтобы его разобрать предпринимаются те же действия. Вынимается крепежный винт с торца корпуса, а сердцевина подталкивается с одной и другой стороны до тех пор, пока ее не удастся извлечь. Если действие затруднено, следует откорректировать положение личинки. Для этого нужно вставить ключ в замочную скважину и проворачивать до тех пор, пока не будет установлено такое положение, при котором личинка легко извлекается.
На видео демонтаж дверного замка представлен более подробно.
Ситуации в жизни случаются разные, а потому стоит перестраховаться и научиться устанавливать, разбирать и ремонтировать дверные замки. К тому же делается все это предельно просто, особенно для тех, кто имеет базовые навыки в домашних ремонтных работах. Итак, давайте рассмотрим, как самостоятельно разобрать дверной замок межкомнатной двери.
Иногда возникает необходимость разобрать замок межкомнатной двери
Популярные записи
Входные стеклянные двери
Особенности входных дверей со стеклом Входные двери подразумевают под собой «лицо» жилища. Они должны сочетать…
Дверь в баню
Какой должна быть дверь в баню Требования к банной двери: Высокая степень водо- и влагостойкости.…
Дверцы для ванной
Стеклянная дверь в ванную комнату Подберите стеклянную дверь в ванную комнату в Москве по лучшим…
Как открыть дверь машины без ключа?
Попасть в ситуацию, когда ключи остались в машине, может каждый. А вот открыть дверь без помощи спецслужб и траты немалой суммы за услугу – не все. Сразу скажем, что нижеописанные способы применяются и работниками тех самых служб. Они будут проделывать примерно точно такие же действия, что и вы, только более сноровисто и за деньги.
Учтите, что выполнить вскрытие двери можно своими руками, но не исключены повреждения кузова, поэтому внимательно прочитайте инструкцию и подумайте, сможете ли вы проделать все операции аккуратно, прежде чем приступать к исполнению.
Первый способ заключается в механическом оттягивании верхнего угла водительской двери до образования маленькой щёлочки, в которую можно будет просунуть длинную изогнутую проволоку (обмотайте её конец скотчем или тканью, чтобы не поцарапать ручку). С помощью проволоки нужно зацепиться за ручку внутри салона и просто потянуть её – это разблокирует дверь. Учтите, что во многих иномарках ручку необходимо потянуть два раза. Первый раз разблокирует систему, второй – откроет дверь. Сложность исполнения заключается в том, чтобы не повредит саму дверь при оттягивании угла. Для этого используйте отвёртку или дощечку, обмотанную скотчем или тканью. Службы по вскрытию дверей пользуются специальными накачиваемыми резиновыми грушами, просовывая их в маленькую щель, а затем с помощью нагнетаемого в неё воздуха увеличивая зазор, куда потом внедряется проволока.
Если в вашем автомобиле есть кнопка-блокиратор дверей, выступающая над поверхностью, можно повторить вышеописанную процедуру. Но в этот раз просовывать в щель не проволоку? а верёвочку или леску с петлёй, которую нужно ухитриться накинуть на выступающую кнопку, после чего потянуть её. Отгибать дверь в этом случае не обязательно, так как щели между водительской дверью должно хватит для тонкой лески.
Для некоторых автомобилей подойдёт такой способ: возьмите длинную жёсткую проволоку, загните один её конец на 45 градусов, в виде крючка. Отогните отвёрткой уплотнительную резинку стекла у дверной ручки и вытащите уплотнитель. Просуньте крючок в щель между стеклом и дверью и, зацепившись за блокирующую тягу, потяните строго вверх. Это 100% разблокирует замок. Сложность в нахождении блокирующей тяги – если вы не специалист, то придётся нащупывать её вслепую, ориентируясь примерно на область дверной ручки.
почему это происходит, как открыть, что делать для профилактики неисправностей?
Если прокручивается замок в двери, необходимо принимать срочные меры по выявлению неполадки и ее устранению. Неисправности механизма снижают уровень взломостойкости и часто становятся причиной утраты доступа в помещение. Открыть заблокированную дверь и починить замок можно самостоятельно — действовать нужно, исходя из вида неполадки и типа запорного устройства.
Почему прокручивается замок в двери?
При первых же погрешностях в работе запорного механизма необходимо выявить их причину, к распространенным относятся:
Нерегулярный уход за механизмом (отсутствие очищения, смазки) — часто вызывает прокручивание замка.
Малый размер ответного отверстия, из-за чего язычок не может правильно захлопнуться. Для устранения неполадки рекомендуется расширить вход или слегка сдвинуть пластину.
Попадание в скважину инородных предметов, веществ — обломившихся частей ключа, мусора, металлической стружки и так далее.
Увеличение объема дверного полотна из-за повышенной влажности — проблема характерна для деревянных конструкций.
Применение испорченного ключа — повреждения на нем нарушают функционал механизма (например, при использовании не по назначению — для открытия бутылок).
Силовое воздействие на дверные конструкции при попытках взлома, частом хлопаньи дверью, чрезмерном надавливании на ручку.
Перекос дверного полотна при износе, некачественной установке, внешнем воздействии. Для устранения проблемы требуется выравнивание.
Попытки открыть замок «чужим» ключом, некачественным дубликатом или подручными средствами (отмычками, скрепками).
Износ запорного механизма, сдвиг деталей. Часто требует полной замены устройства (или личинки).
Производственный брак — ненадлежащие качество или монтаж замка, двери.
Как открыть дверь, если заклинило замок?
Частой причиной функционирования замка «вхолостую» выступает отсутствие смазки или ее засыхание. Устранить проблему легко — для этого небольшое количество спецсредства надо залить в скважину.
Смазочный состав можно взять любой — силиконовый, графитовый, универсальный WD-40, солидол, литол, машинное масло и так далее.
После введения смазки в скважину желательно подождать пару минут, затем вставить и повернуть ключ. Если удастся открыть дверь, значит, причина была в ненадлежащем уходе.
Нельзя использовать растительное масло — оно окажет обратное действие, станет источником пыли и мелкого сора.
Если проблема не устранена и доступ в помещение заблокирован, потребуется взлом замка. Можно осуществить его самостоятельно или вызвать мастера. Действия зависят от того, какой замок используется — распространенные виды:
цилиндровый — имеет стандартный ключ с выступами, насечками;
сувальдный — характеризуется удлиненным ключом со своеобразными «крылышками»;
крестообразный — ключ схож с крестообразной отверткой.
Для вскрытия замка используют подручные материалы: проволоку, шпильку (в качестве отмычки), металлическую линейку, могут понадобиться инструменты — отвертка, болгарка, лом, дрель. Преимущественно после вмешательства требуется замена запорного механизма или отдельных его частей (например, личинки, сувальд).
Часто не удается открыть дверь даже, если ключ повернут до упора, при неполадке с защелкой. Можно попробовать решить проблему с помощью плоского и твердого предмета — пластиковой карты, алюминиевой линейки, лезвия ножа. Его нужно аккуратно поместить в зазор между дверным полотном и коробкой, оттянуть. Это предоставит доступ к язычку — его нужно зацепить и вдавить в замок, тогда дверь разблокируется.
Однако после открытия необходимо провести диагностику, иначе ситуация может повториться. Преимущественно причиной блокировки защелки выступает ослабление или неисправность пружинного механизма. Если язычок надломился (при ударе, захлопывании), потребуется разбирать замок для удаления деталей.
Если возникли проблемы с дверной ручкой, метод воздействия зависит от ее вида. Выделяют 2 основные группы:
кноб — характерна для межкомнатных дверей;
на розетке — устанавливается на входных дверях.
Чтобы добраться до механизма, открыть дверь, надо учитывать особенности ручек. Кноб имеет декоративный круглый фланец диаметром 50-55 мм. Ручка легкая и пустотелая, состоит из 2 частей — поворотных устройств с обеих сторон полотна и защелки.
Чтобы получить доступ к механизму ручки, надо:
Снять ручку, придавливая стопорный штифт острым предметом, — при этом тянуть ее на себя.
Убрать фланец, поддев его отверткой за спецвыемку (паз). Под ним расположены крепежные винты. Их нужно открутить.
Снять половинки запорного устройства.
Удалить защелку, прикрепленную с торца двери саморезами.
Ручка на розетке имеет фланец диаметром до 35 мм, она тяжелая и, помимо саморезов, крепится к двери стопорным винтом.
Чтобы ее разобрать, нужно:
Убрать накладной фланец, прокручивая против часовой стрелки.
Шестигранником открутить стопорный винт, расположенный внизу.
Снять саморезы, которые держат ручку.
Удалить половинки замкового устройства.
Целесообразность ремонта зависит от типа дверной ручки. Фиксированные не имеют замкового механизма, поэтому выходят из строя окончательно, то есть требуется их полная замена. Нажимные и поворотные ручки можно починить, иногда помогает смазка деталей.
Ремонт целесообразен, если:
Сломался внутренний стержень. Во многих китайских моделях он слишком короткий, что часто становится причиной заедания. В таком случае требуется замена на удлиненный стержень.
Механизм ослаблен (разболтался) — его нужно укрепить новыми винтами.
Смещено стопорное кольцо — рукоятка выпала, но не обломилась.
В механизм попали инородные предметы (пыль, сор, мусор).
В других случаях преимущественно производится замена запорного устройства и фурнитуры.
Внимание! Если неполадки с замком связаны с перекосом дверного полотна, потребуется силовое воздействие для выравнивания. Понадобится инструмент, выступающий рычагом — отвертка, стамеска, клин. Предмет надо вбить на проблемном участке, устанавливая дверь на прежнее место. Одновременно тянуть ее за ручку для открытия.
Цилиндрический тип
Если заклинило механизм, первоначально можно попробовать почистить отверстие металлической щеткой и смазать. Если проблема в застрявшем мусоре, функционал восстановится. Если очищение не помогло, придется прибегать к взлому.
Чтобы отпереть дверь с цилиндровым механизмом, удалять замок не требуется, достаточно только извлечь неисправную личинку. Затем надо вставить новую деталь. Цилиндр нужно покупать, в соответствии с размером прежнего, лучше выбрать той же марки.
При взломе запорного механизма действовать нужно аккуратно, но с применением силы:
Воспользоваться плоской отверткой — ввести ее в личинку предельно глубоко.
С усилием провернуть инструмент внутри механизма.
В случае успеха получится вытянуть отвертку вместе с личинкой. На место неисправного цилиндра потребуется поставить новый.
Если таким способом открыть дверь не удалось, можно применить кардинальные меры — использовать дрель. Для этого сверло ввести в скважину и высверлить секрет до конца. Затем личинку вытянуть и открыть дверь. Этот метод неделикатен, сохранить замок не удастся — потребуется его замена.
Крестообразный тип
Механизм характеризуется крестообразным цилиндром. Если смазка и очищение замка не помогли, открыть дверь можно, использовав обычную жвачку. Ее нужно хорошо разжевать, ввести в сердечник замка, протолкнуть до основания. Подождать затвердевания (около 5 минут), вставить отвертку (любую) и совершить вращения, как для открытия. Принцип основан на том, что жвачка заполнит полости нарезки под ключ и при застывании приобретет его форму.
Можно воспользоваться и другим способом взлома — с помощью дрели и отвертки. Метод также подойдет, если в скважине застрял или обломился ключ. Цилиндр надо высверлить сверлом с диаметром немного больше, чем у ключа. Далее подвинуть бородку сердечника и открыть механизм отверткой.
Если в помещении заблокирован ребенок или недееспособный человек и требуется быстро открыть дверь, целесообразно воспользоваться кардинальным способом:
Вбить крестовую отвертку в личинку замка на предельную глубину.
С силой провернуть инструмент (можно разводным ключом).
Личинка проворачивается, после этого дверь можно открыть.
Сувальдный тип
Если очищение и смазка не восстановили функционал механизма, его требуется взломать. Непрофессионалу сделать это непросто, поскольку сувальдный замок отличается усиленной прочностью и надежностью.
Чтобы вскрыть механизм и отпереть дверь, надо:
Подготовить 2 отмычки, допускается использовать подручные материалы — проволоку, шпильки, скрепки и так далее.
Одно приспособление вводят в основную плату на предельную глубину.
Второй отмычкой постепенно подбирают подходящую позицию сувальд с целью передвижения главного штыря. Когда это удастся, замок откроется.
Метод достаточно трудоемкий и длительный. Для ускорения процесса можно использовать дрель со сверлом по металлу, также понадобится отмычка (проволока, спица, шпилька). Сверлить нужно в месте нахождения секрета замка. Далее в скважину вводят отмычку и прокручивают. В результате сувальды перемещаются, что дает возможность отпереть дверь. Сохранить замок в рабочем состоянии не удастся, потребуется его замена.
Что делать, если ключ застрял или сломался?
Если ключ не вытаскивается из скважины или обломился в ней, извлечь его поможет смазка — например, машинным маслом. В механизм ввести средство и оставить на 20-30 минут. Далее ключ или обломок ухватить плоскогубцами, слегка расшатать и попытаться вытянуть.
Внимание! Метод действенный, если сломанная часть позволяет зажать ее инструментом. Также он поможет, если ключ еще не провернулся в скважине.
В других случаях потребуется вскрывать механизм вместе с ключом, менять замок или личинку на новую.
Если застревание происходит только при закрытой двери, это указывает на перекос полотна. Коробку требуется сточить, используя напильник, дрель.
Профилактика неисправностей
Чтобы избежать проблем с запорным механизмом, рекомендуется выбирать качественное изделие.
При покупке важно уточнить, есть ли гарантия на замок, проверить плавность движения язычка, убедиться в отсутствии ржавчины, потертостей, повреждений, посмотреть производителя — хорошими считаются австрийские, немецкие, польские, турецкие устройства.
Проведение уходовых мероприятий — очищение от пыли, загрязнений, смазка.
Правильная эксплуатация замка — например, прокручивать ключ можно только, когда он полностью вставлен в скважину.
Не допускать перекоса дверного полотна, сразу выравнивать — даже при пока еще нормальном функционировании запорного механизма.
Не применять ключи плохого качества, с царапинами, надломанные.
Открывать дверь за ручку, не тянуть за ключ.
Избегать силового воздействия (хлопанья дверью, ударов).
С проблемой в работе запорного механизма сталкивался каждый человек — принимать меры требуется уже при первых признаках неисправности. Если замок в двери прокручивается, первоначально рекомендуется его почистить и смазать. Если уходовые меры не помогают, а дверь заблокирована, понадобится вскрывать механизм. Это требует замены замка или отдельных его элементов. Профилактика обеспечивает длительную эксплуатацию запорного устройства, позволяет избежать блокировки доступа в помещение.
Как открыть реечный замок в гараже?
Как открыть гаражный реечный (ригельный) замок без ключа — рекомендации
Запорные устройства данного типа в основном устанавливаются в гаражах, сараях, нередко ими оснащаются полотна подсобных помещений, калитки. А вот на входных дверях их использовать не рекомендуется – вскрыть реечный замок при некотором упорстве получится и без ключа. Эта статья поможет тем, кто по какой-то причине его утерял (сломал), и не может получить доступ в свой личный гараж.
Устройство секретного механизма
Оно достаточно простое, разница лишь в количестве ригелей, их форме и расположении; чем больше элементов, тем надежнее запор.
В верхней части связанной с ними металлической пластины («ползуна») имеется нарезка в виде косых пазов (в отдельных моделях они непосредственно на рейках). На ключе – зубцы с таким же шагом и параметрами, соответствующими выемкам «секретки». Вставив его в скважину, открыть замок можно простым проворачиванием. При этом рекомендуется дверь слегка прижать, чтобы облегчить смещение фиксирующих штырей.
Преимущества:
Простота установки – реечный замок крепится на полотне накладным способом.
Долговечность. Конструкция настолько примитивна, что ломаться в таком запирающем устройстве нечему; традиционные штифты, сувальды, элементы эл/техники отсутствуют.
Возможность собственноручного изготовления.
Низкая стоимость гаражных замков реечного типа.
Способы вскрытия
Вариант1
Если механизм сравнительно новый, регулярно обслуживается, то понадобится лишь отвертка с длинным жалом. Необходимо ее вставить в скважину и попробовать нащупать паз «ползуна». После этого нужно чуть наклонить жало, чтобы добиться жесткой «сцепки», и можно открыть гаражный замок. Прижимая дверь и вставляя отвертку поочередно в следующие пазы, ригеля отводятся в сторону. Как правило, достаточно четверти часа, и полотно разблокируется.
При отсутствии отвертки подойдет любой тонкий предмет соответствующего сечения – карандаш, обрезок ветки, длинный гвоздь. Единственное, что желательно сделать – предварительно намочить древесину, иначе при большом усилии она расколется.
Вариант 2
Этим способом открыть реечный замок без ключа несколько сложнее, к тому же и не всегда возможно. Необходимо найти инструмент (как вариант, «жесткая» проволока) с длинным и тонким жалом – отвертку, шило или что-то подобное.
Вскрытие проводится через зазор между полотном двери и створкой гаражной калитки. Ее придется немного отогнуть и зафиксировать в таком положении. Можно использовать топор, гвоздодер, небольшой ломик; если ясен смысл, подобрать нетрудно. Рабочий инструмент углубляется в щель с расчетом, чтобы попасть на край паза. После этого нужно нажать и попробовать сдвинуть ригель с места. Времени уйдет много, но реечный замок обязательно поддастся.
Вариант 3
При наличии времени можно не думать, как вскрыть гаражный замок с «ползуном». Целесообразно подготовить «аркан»; он еще не раз пригодится при форс-мажорной ситуации. Его делают из металлической трубки и тросика; он вставляется в нее и выводится наружу в виде петли. Расплющив конец импровизированной ручки, можно получить своеобразный ключ.
Для вскрытия необходимо отводить ригеля по очереди. На концевой части каждого имеется выступ в виде штифта; вот на них-то и следует набрасывать «аркан». Как только получится, проворотом трубки и отведением ее в сторону они смещаются в положение «открыто».
При таком способе рекомендуется опробовать две методики: вставлять ключ в щель между створками (если одну из них получится отогнуть) или в скважину. Но в любом случае замок откроется.
Полезные советы
Практически все реечные механизмы заводского изготовления комплектуются возвратной пружиной. Чтобы открыть ригельный замок с несколькими запорами, каждый отведенный нужно фиксировать.
Эти замки довольно хрупкие. Это нужно учитывать в процессе разблокировки. Чрезмерные усилия приводят к деформации кромок пазов, а это вызовет трудности с последующей эксплуатацией изделия, даже если оно будет открываться и «родным» ключом.
Учитывая простоту реечных замков, использовать их отдельно не стоит. О надежной защите двери можно говорить лишь в случае, если дополнительно она оснащена еще одним запорным устройством, причем другого типа.
Зная принцип работы реечного механизма, подобрать приемлемый способ его вскрытия несложно. И в этом плане уместно напомнить о необходимости регулярного обслуживания замка. Если он систематически чистится, смазывается, то проблем со смещением ригелей не будет.
Как можно открыть гаражный замок без ключа своими руками если он заклинил
Поломка замочного механизма или ключа иногда приводят к необходимости принудительного открытия гаража. В зависимости от особенностей установленного механизма будет отличаться способ того, как можно открыть гаражный замок.
Особенности взлома гаражных замков
Вскрытие гаражных замков имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы упростить процесс. Основным значимым элементом является разновидность замков. По устройству внутреннего механизма все замки схожи и отличаются количеством ригелей, их формой и местом размещения. Чем больше содержится элементов в секретном механизме, тем он надежнее к взломам.
Подбираем нужный инструмент
Чтобы открыть гаражный замок, требуются специализированные инструменты, которые необходимо использовать при любой разновидности внутреннего устройства. Выполнить взлом можно следующими инструментами:
Универсальная отмычка, оснащенная выдвижным крючком. Внешне инструмент напоминает ключ с продолговатым стержнем и сложной бородкой, на которой закреплен крюк для поддевания внутренних пластин.
Отмычка с закругленным натягом. Устройство подходит для взлома замков 2-й и 3-й степени защиты. При необходимости вскрыть механизм с более сложным устройством данная разновидность отмычки не подойдет.
Свертыш с крючком. Наиболее надежное в использовании устройство, но использовать его удастся только при определенной сноровке и опыте.
Перечисленные инструменты используются для манипуляционного открытия. Более простым и быстрым способом является взлом при помощи грубой силы. В данном случае могут потребоваться следующие инструменты:
электродрель;
лом изогнутой формы;
шлифовальная машинка;
набор отверток;
гидравлические ножницы;
молоток;
плоскогубцы;
ацетиленовая сварка.
Конкретный перечень инструментов зависит от разновидности замка и его исправности. Прибегая к грубому способу взлома, важно учитывать, что манипуляция может нанести сильный ущерб, в результате чего потребуется заменить механизм.
Виды замков и как их взломать своими руками
Особенности и последовательность самостоятельного взлома напрямую зависят от разновидности замка. Он может быть навесным, сувальдным, реечным, цилиндровым или иметь менее распространенное внутреннее устройство. Узнать, какая разновидность установлена в вашем гараже, можно по внешним признакам либо в прилагаемой технической документации.
Реечные
Конструкция реечных запорных устройств предполагает наличие внутри нескольких ригелей. Если они заржавели либо сломались, можно выполнить взлом несколькими способами:
Вставить в скважину тонкую трубку и продеть в нее металлическую струну, скрученную в петлю. Чтобы сдвинуть ригели, требуется набросить петлю на их ручки.
Через отверстие для ключа аккуратно сдвинуть ригели шилом или другим схожим предметом.
Через зазор между створками поочередно сдвинуть каждый ригель тонким металлическим инструментом.
Если реечный замок оснащен функцией фиксацией ригеля, его можно открыть универсальной отмычкой. Также реечные разновидности подвергаются принудительному вскрытию путем срезания ригелей.
Цилиндровый замок с поперечными пластинами
Поперечное расположение пластин в цилиндровом замке обеспечивает простоту вскрытия. Чтобы сохранить исправность механизма после взлома, можно поместить внутрь скважины металлический стержень и проворачивать его до открытия. Если пластины в цилиндровом устройстве не поддаются вскрытию, потребуется повредить внутренние элементы.
Цилиндр можно высверлить, используя производительную электродрель и сверло подходящего размера, выполненное из твердых сплавов.
Сувальдные
Наиболее простым по внутреннему устройству является сувальдная разновидность. Если механизм заклинил или потерялся ключ, открыть запор можно практически любым похожим ключом, проволокой или стандартной отмычкой.
Барьер
Несмотря на сложную конструкцию, ригельный замок типа «Барьер» также подвергается взлому. Внутри устройства находится 3 штифта и выполненный из прочного материала расширенный ригель. Недостатком запорного элемента является слабая деталь, закрепляющая цилиндровый узел. Воспользовавшись молотком, можно выбить фиксирующий деталь, после чего извлечь цилиндр.
Цилиндровый замок со штифтами
При взломе нужно учитывать, что наличие внутренних штифтов может усложнить процесс. В некоторых запорных устройствах цилиндрового типа расположено несколько рядов со штифтами. Поскольку элементы изготавливаются из непрочных материалов, от них можно избавиться при помощи острого свертыша. Инструмент внешне представляет собой заготовку обычного ключа. Чтобы успешно вскрыть замок, важно, чтобы металлический инструмент мог свободно помещаться внутрь скважины.
В процессе вскрытия свертыш вводится в замочное отверстие и проворачивается в цилиндре с помощью специального рычага. Штифты с наименьшим показателем прочности будут постепенно срезаться острым свертышем. После срезки всех элементов механизм откроется. После использования свертыша потребуется установить новый замок, так как взломанное устройство не подлежит восстановлению.
Как сделать ремонт и замену личинки
После вскрытия запорного устройства требуется восстановить его функционирование. Основным элементом любой разновидности замка является личинка, которую можно отремонтировать либо заменить. В случае поломки личинки необходимо последовательно выполнить следующие действия:
Извлечь сломанную деталь, раскрутив устройство либо при помощи дрели.
Осмотреть цилиндр на предмет исправности и наличия повреждений. Если цилиндр является разборным, его можно отремонтировать. В противном случае требуется замена.
После ремонта или замены личинки она устанавливается на прежнее место, после чего фиксируется торцевая пластина.
Извлечение сердечника
Если сердечник личинки неисправен, его можно извлечь только путем высверливания дрелью с наконечником диаметром 10 мм. После высверливания элемент самостоятельно выпадет, без использования ключа. Заклинившую деталь возможно извлечь другим способом, выполнив следующие действия:
вставить в скважину ключ и повернуть его до упора в сторону открытия;
не убирая ключ, аккуратно открутить шурупы, удерживающие торцевую пластину;
выкрутить винт, расположенный в центре языка и запорного устройства;
повернуть ключ, чтобы сердечник выпал из замка.
Когда требуется вытащить штифты при извлечении сердечника, нужно не перепутать их при дальнейшей сборке. В противном случае невозможно будет открыть гаражные двери прежним ключом.
Ремонт цилиндра
Чтобы отремонтировать цилиндр, необходимо аккуратно отогнуть фиксаторы, удерживающие металлическую пластину. Деталь расположена с одной из сторон разборного сердечника. После сдвигания пластины открывается доступ к штифтам и пружинам. Осмотрев элементы, нужно прочистить гнезда, растянуть пружинки и надежно прижать штифты.
Замена личинки
Приобретая новую личинку для замены, рекомендуется сравнить ее с поломанной, чтобы она подходила по габаритам. Лучше выбирать детали из прочных материалов, поскольку латунные личинки без защитных накладок легко поддаются выбиванию и не обеспечивают достаточную степень безопасности. Процесс замены выполняется следующим образом:
вставляется ключ в цилиндр;
ключ поворачивается так, чтобы выпирающие элементы личинки не помешали ей свободно поместиться на конечном местоположении;
закручиваются фиксирующие болты;
личинка соединяется с замком;
устанавливается наружная пластина.
Как вытащить сломанный ключ
Если во время попытки открытия в скважине застрял ключ, его можно извлечь несколькими способами. Зажав видимую часть ключа плоскогубцами, попробовать развернуть его в обратную сторону. Для упрощения задачи стоит опрыснуть скважину жидкостью от коррозии либо машинным маслом, что облегчит скольжение. Также можно аккуратно постучать по ключу, чтобы раскачать его.
В случае, когда ключ сломался и внутри остался обломок, нужно поддеть его при помощи латунной трубки. Достаточно нагреть основание трубки паяльной ламой и надеть ее на обломок. Дождавшись остывания трубки, остается проворачивать его для открытия двери и извлечения ключа.
Поделиться ссылкой:
Реечные замки — максимально полная инфа, советы.
В этом материале мы поговорим про так называемые реечные замки, про их устройство и проблемы, которые с ними связанны. Подчеркнём то, что наша компания не продаёт и не обслуживает реечные замки (ключи тоже не делаем), но комплексно решает вопросы, связанные с заменой этих замков.
Происхождение реечных замков
Честно говоря, нам так и не удалось найти информацию о происхождении замка с реечным типом механизма. На каких-то сайтах пишут, что происхождение уходит аж в древний Египет. Сильно сомневаемся, но оспаривать не будем.
Предполагаем, что реечные замки могли возникнуть в период индустриализации. Когда люди начали массово работать на станках и обрабатывать металл в товарных количествах. Но однозначного ответа, когда появились замки и что стало причиной их появления, у нас, увы, нет. Есть у вас – пишите в комментариях.
Так что же такое реечный замок?
Это такой замок, который не имеет механизма секретности, а запирание обеспечивается подпружиненными рейками-засовами определённой формы. Управление засовами такого замка изнутри происходит при помощи ручек. Ручка представляет собой вкрученный в каждый ригель винт, за который засов тупо передвигается в сторону открывания, преодолевая усилие пружины.
Управление засовом реечного замка снаружи происходит реечным ключом. Мы его называем косозубая зубчатая речка. Ключ реечного замка либо просто вставляется и задавливается в скважину такого замка снаружи. Либо вставляется и вынимается на себя, если это реечный замок обратного хода.
Конструкция замка
Строение реечного замка в подавляющем большинстве случаев весьма примитивно.
Состоит замок из корпуса, некоторой формы, который монтируется на дверь. Из корпуса торчат засовы, в нём же присутствуют дыры для крепления замка, а также сквозное ключевое отверстие.
Внутри корпуса находятся ригеля-рейки. То есть это металлические палки, которыми собственно и происходит запирание двери. Запирающие рейки реечного замка подпружинены и всегда стремятся выйти из корпуса на максимально доступное по конструкции расстояние.
Запирающие рейки реечного замка имеют пазы, то есть углубления, расположенные под некоторым углом, относительно вектора движения засова.
Ну и последняя составляющая замка такого типа – это ключ. Ключ представляет собой палку определённой формы. Может быть круглая, квадратная, прямоугольная или крючкообразная, если это реечный замок обратного хода.
На ключах также расположены параллельные друг другу пазы под определённым углом. В зависимости от конкретного замка, от предпочтений мастера или производителя, который его выпускал, пазы могут быть расположены на разном расстоянии друг от друга, иметь разную ширину и глубину, а также количество их может быть различно, в зависимости от конструкции.
Принцип работы.
Перемещение реечного ключа в замке строго ограничено сквозной ключевой скважиной, двигаться он может только вперёд и назад. Либо к себе и от себя.
При выставлении ключа он упирается в запирающие рейки. Теперь если мы будем задавливать ключ дальше в скважину, преодолевая усилие пружин засовов, выступы реечного ключа будут входить в зацепление с пазами реек внутри замка. Задавливая ключ дальше, вы будете перемещать им засовы реечного замка по принципу ската с ледяной горки. В момент выхода из зацепления одних выступов, в зацепление будут входить другие, как в своеобразных прямоугольных шестернях.
И так будет происходить до тех пор, пока засовы полностью не зайдут в корпус, открыв дверь. Ключ при этом упрётся и заходить дальше в скважину откажется. Вынимание ключа из скважины, как вы уже наверно догадались, будет сопровождаться выходом засовов из корпуса.
Ну и последнее, ригеля реечного замка снаружи в корпус можно тупо задавить пальцами, после чего прикрыть дверь. Как только вы захлопните дверь настолько, что под ними окажутся отверстия коробки, ригеля под действием пружин выстрелят в эти отверстия и закроют дверь. Эту функцию владельцы реечных замков часто любят, называя её автоматическим закрыванием.
Разнообразие реечных замков.
Реечные замки выпускались как промышленными предприятиями, так и отдельно взятыми слесарями на этих предприятиях. И благодаря этому существует ну просто бесконечное множество различных видов реечных замков. С прямым и обратным ходом ригелей, с круглым или прямоугольным ключом в сечении, сделанным из латуни или нержавеющей стали.
Все их объединяет общий принцип работы, который мы описали выше, а также те плюсы и минусы, о которых мы расскажем далее. Не зависимо от того рукастый ли вам мастер запилил этот замок, или не очень, на заводе – или в школьном кабинете трудов, из хорошего сплава или ржавого железа.
Плюсы реечных замков
Безусловно, как у всего сущего, реечные замки имеют и положительные стороны. Давайте попробуем перечислить их.
Низкая стоимость. Незамысловатость конструкции реечного замка, отсутствие механизма секретности, и связанные с этим низкие трудозатраты делают реечные запирающие устройства откровенно недорогими.
Помимо этого, ранее на рынках присутствовала огромная масса реечных замков изготовленных из неучтённого металла на предприятиях. Слесарь дядя Коля захотел в пятницу вечером выпить, взял и на рабочем месте за своим токарно-фрезерным станком за полчаса сделал пяток замков. Потом они оказывались на рынке.
Совершенно очевидно, что дядя Коля при этом ни за металл, ни за амортизацию оборудования не платил. Отсюда и низкая стоимость. И таких примеров буквально миллион.
Поспрашивайте своих близких, которые старше 50 лет. Каждый из них обязательно вспомнит подобного дядю Колю, который делал замки по блату вам, десяти соседям и мужикам по гаражу. Страна была индустриально развитая, слесарей и технических специалистов было огромное количество.
Второй плюс реечных замков – это простота и удобство эксплуатации подавляющего большинства из них. Нет ничего проще, чем ткнуть железякой в единственную дыру двери, после чего реечные замки обычно открываются.
И закрывать дверь при выходе с таким замком тоже относительно удобно. Ключ не нужен – пальчиками попридержали засов такого замка внутри корпуса, и дверь затворилась – ригеля выпрыгнут и заблокируют дверь самостоятельно.
Третья положительная сторона – это длительный срок службы. Подавляющее большинство реечных замков это три железных палки огромных размеров и две пружины, вот и вся конструкция. Поэтому служат они по 30-50 лет, практически столько, сколько живёт владелец этого замка.
Минусы реечных замков
И первый самый главный минус – это низкие охранные свойства. Подавляющее большинство реечных замков открываются непрофессионалом чисто, без повреждений за мизерное количество времени.
Заинтересовались – посмотрите в интернете, вскрытие морковкой, вскрытие струной – миллион примеров. И это всё работает.
Понимаете, да? То есть для чистого бесшумного вскрытия реечного замка не нужны специальные знания, а инструмент можно для этого найти под ногами. И при этом сложность ключа роли не играет, как думают некоторые. Каким бы резным и огромным не был ключик, информация по вскрытию выше, для вашего реечного замка будет справедлива.
Помимо этого выше мы уже упоминали, что реечные замки не имеют механизма секретности со свойственной для них серийной секретностью. Мастер сделал за свою жизнь 100 замков из ворованного на заводе железа и все 100 замков имеют одинаковое строение и ключи. А если реечные замки выпускает какое-то заводское предприятие, замки с одинаковыми ключами он может выкинуть в массы тысячи и десятки тысяч.
То есть реечные замки по факту представляют собой фикцию запирания. Вам кажется, что он надёжный и сложный для вора, а по факту всё ровно наоборот. Посмотрите в интернете как открыть реечный замок самому струной, морковкой и с удовольствием пользуйтесь дальше! И бойтесь соседок-бабушек – они ключами от своих реечных замков могут открыть реечный замок на вашей двери.
Проблема дубликатов реечных ключей.
Изготовление дубликата реечных ключей требует отдельного оборудования на ключной точке, возможность обработки стали (в гипермаркетах из-за громкого звука, например, этим многие не рискуют заниматься) а также ряд специфичных заготовок и навыков.
Помимо этого, реечные замки часто делались слесарями в штучных экземплярах. Поэтому от них часто приносят такие ключи, под которые тупо не существует заготовок.
Поэтому с дубликатами реечных ключей всё очень плохо. Делают их крайне редко где. А стоимость дубликата зачастую приравнивается к четверти стоимости нового нормального замка.
В случае если вы захотели заменить реечный замок – вы столкнётесь с третьей проблемой, это отсутствие аналогов. Ни под один вид реечного замка не существует такого, который бы подошел под те же дыры.
Поэтому если вы вдруг захотели заменить замок такого типа, вам нужно будет потратиться не только на новый замок, но и на услуги мастера по установке. Благо, с такими услугами сейчас в городах всё в порядке.
Поломка реечных замков
Ничто не вечно, и даже такие запирающие устройства, как реечные замки могут исчерпать свой срок службы и поломаться. Мы сталкивались с двумя основными поломками в этих замках.
Первая – это поломка пружины, которая толкает ригеля.
Второе – это сильный износ ключа и запирающих реек.
В обоих случаях рекомендуем не искать тех, кто эти замки будет ремонтировать, а бежать в профессиональный магазин за заменой и услугами по установке с использованием сварки.
Например в Нижнем Новгороде вы можете обратиться в компанию Дверной Доктор, которая эти услуги предоставляет десятилетия.
На что менять реечные замки?
Замена реечного замка на металлической двери – это целая история. Не надейтесь подобрать другой под эти отверстия – не найдёте совсем.
А при выборе замка на место реечного нужно придерживаться нескольких правил.
Замок на этот раз должен иметь хорошие охранные свойства, актуальные на сегодняшний день. Не вижу смысла менять шило на мыло и тратить при этом деньги.
Замок должен быть удобен в эксплуатации, изнутри закрываться вертушкой, потому что к этому привыкли владельцы.
У замка должна отсутствовать торцевая планка, потому что реечные замки зачастую стоят на тонких металлических дверях. А торцевая планка замка его установку несколько ограничивает.
Исходя из этого, при замене реечных замков наши мастера часто ставят различные виды замков Барьер. В подавляющем большинстве случае та или иная модель Барьера больше всего подходит на место реечного и отвечает высоким требованиям качества и безопасности.
Открыть замок с круглой кнопкой – от 700 руб. Приезд 15 мин. Звоните!
Открыть замок межкомнатной двери с круглой ручкой в Москве и МО
Дверная фурнитура в виде круглых ручек с замком – отличное решение для внутренних дверей как жилых, так и общественных помещений. На современном рынке можно найти большое разнообразие моделей. Ручка-кноб характеризуются прочностью и надежностью, проста в монтаже, универсальна и подходит для любых дверей. Данное изделие имеет хорошие эксплуатационные показатели и долгий срок службы. Однако иногда может понадобиться помощь специалиста, чтобы открыть замок с круглой ручкой.
Основные причины, когда требуется аварийное вскрытие ручки-кноб:
Произошла поломка затворного ригеля. Ручка с замком нуждается в замене.
Механизм загрязнился, внутрь попал мелкий мусор, скопилась пыль или остатки некачественной смазки. Ручка-кноб начала заедать, требуется её полная очистка.
Перекосилось или деформировалось дверное полотно, из-за чего дверь стала заклинивать. В данном случае нужно исправить положение коробки и двери и отрегулировать замок.
Ручка перестала проворачиваться в начальное положение. Причиной этому могла стать поломка рукоятки или механизма задвижки.
Произошла поломка язычка, он не двигается. Необходима либо смазка, либо ремонт несправной детали.
Как открыть круглый замок?
При возникновении вопроса, как открыть дверь с круглой ручкой, не стоит прибегать сразу к радикальным методам и выбивать дверное полотно. Можно попробовать выполнить следующие действия:
Воспользоваться пластиковой картой. Карту нужно вставить между дверной коробкой и полотном в месте, где расположен запорный язычок, и отодвинуть его. Ручка-кноб откроется.
Выполнить демонтаж дверной фурнитуры при помощи отвертки.
Воспользоваться тонким диском болгарки. Его нужно вставить в дверной зазор и спилить язычок запирающего механизма.
Проблема, как открыть дверную ручку круглую, может быть решена при помощи небольшого отверстия, расположенного на ней. Туда нужно вставить спицу и выполнить нажатие.
Однако любые неквалифицированные действия в решении проблемы, как открыть круглый замок без ключа, чаще всего ведут к усугублению ситуации. Поэтому рекомендуется сразу обратиться к специалисту, который откроет любой запирающий механизм:
Быстро. Мастер приезжает на место вызова в течение 15 минут.
Аккуратно. Набор профессиональных инструментов и опыт работы более 5 лет позволяют выполнять открывание замков без повреждений.
Возникли проблемы с открытием двери? Заказывайте вызов мастера LOCKSERVICE на нашем сайте!
Как открыть запертую дверь ванной и спальни
Как открыть запертую дверь ванной: экстренный случай!
Также просто случайно запереть дверь в ванную и закрыть ее за собой, не оборачиваясь. Когда это произойдет, ванная, безусловно, будет пустой, но запертой. В некоторых случаях такая блокировка может произойти в самый неподходящий момент, например, когда в доме полно людей! Если вы задаетесь вопросом, как открыть дверной замок в ванной, вы попали в нужное место; мы, скорее всего, подскажем вам четыре способа открыть дверные замки в ванных комнатах с помощью продуктов, имеющихся в вашем доме.Сегодня в этой статье мы разберем, как открыть запертую дверь ванной.
Никогда не бывает хорошего времени, чтобы выйти из домашней ванной. Это также может происходить в туалете, который находится в офисном комплексе, бизнес-помещениях, а также коммерческих помещениях.
Если вы заперлись самостоятельно вне ванной, не волнуйтесь слишком сильно. Мы здесь, чтобы помочь вам быстро решить проблему.
Воспользовавшись нашими советами специалистов, вы сможете открывать замки для ванных комнат и возвращаться к ним в кратчайшие сроки, не повредив дверь или дверной замок.
Прежде чем мы поговорим о лучших быстрых решениях для этих надоедливых, а также слишком распространенных видов локаутов, давайте поговорим о двух важных формах замков для ванных комнат.
После того, как мы поделимся подробностями об этих замках, мы предоставим вам предложения о том, как открыть каждый из самых известных замков для ванной комнаты.
Отверстие для пресса дверные замки для ванной комнаты Замок для открывания с прессом включает переключатель на внутренней стороне двери. При нажатии кнопки дверь закрывается.Есть отверстие в дверной ручке на улице.
Поворотный язычок дверных замков для ванной комнаты Замок-трансформер поставляется с язычком на внутренней стороне. Вкладка блокируется, когда она считается справа или слева. Снаружи дверная ручка снабжена портом. Как разблокировать замки для ванной комнаты с помощью прессового отверстия Чтобы справиться с блокировкой, которая влечет за собой замок с нажимным отверстием, вам понадобится безопасное устройство, которое представляет собой обычную скрепку. Найдя проволочную скрепку, распутайте ее универсальный металлический продукт, чтобы убедиться, что вы можете использовать ее в качестве устройства для взлома замков.
Как разблокировать замки в ванной с помощью нажимного отверстия
Откройте замок в ванне с помощью канцелярской скрепки
Затем возьмите развернутую канцелярскую скрепку и вставьте ее в отверстие, которое обнаружено в середине дверная ручка. После этого вдавите идею скрепки прямо в отверстие. Старайтесь, чтобы проволока для скрепки оставалась как можно более прямой.
Если он остается правильным, вы должны почувствовать что-то внутри, а именно переключатель разблокировки замка ванной комнаты
Чтобы вернуться в свою ванную комнату, слегка надавите, пока не услышите щелчок, а затем вы сможете преобразовать дверную ручку.
Правильно разблокировать замки для ванной комнаты с помощью трансформирующейся лапки Поворотный замок можно также назвать замком с поворотной кнопкой. Если вы не можете попасть в ванную комнату, а также есть поворотный язычок, вам понадобится отвертка с плоским шлицем из набора инструментов.
Как разблокировать замки для ванной с помощью поворотной лапки
Откройте замок в ванне с помощью отвертки
Если у вас ее нет, вы обнаружите, что в хозяйственных магазинах можно найти недорогие отвертки этого типа а также другие виды продавцов.
Если у вас есть лучшая отвертка, вставьте ее прямо в порт, расположенный на внешней ручке двери. Держите отвертку с плоским шлицем как можно ровнее. После установки поверните отвертку по часовой стрелке. Ваша скорость поворота должна быть низкой.
Обычно четверти оборота отвертки достаточно, чтобы отпереть дверь ванной. Если вы еще больше переделываете отвертку, а дверь все еще не открывается, возможно, размер отвертки не подходит для работы.
Вполне возможно, что внутренний порт, предназначенный для открытия двери, требует различных размеров, а также типа отвертки. Попробуйте другой размер или позвоните в нашу слесарную фирму за профессиональной помощью.
Стимул: То же, что и отвертка, вы также можете разблокировать замки-трансформеры для ванной с помощью монеты!
Есть ли в замке в ванной отверстие для ключа?
Откройте замок в ванной с помощью кредитной карты
Наконец, если вас не пускают в ванную комнату с жизненно важным отверстием, подумайте о том, чтобы взять одноразовую слегка жесткую пластиковую карту, такую как подарочная карта низкого равновесия, карта может быть пострадал при этом, поэтому используйте свою кредитную карту как последнюю надежду. Эту стратегию можно использовать для разблокировки всех вышеперечисленных замков.
Отдельные дверные ручки можно открывать с помощью кредитных карт. Вы будете походить на агента 007, когда вставите свою банковскую карту в дверной проем ванной. Вы целитесь в защелку, пытаясь прижать ее внутрь. Наклоните карту. На той стороне, которая находится рядом, нужно дотронуться до дверной ручки или почти дотронуться до нее. Если вы взяли замок рукой, дверь в ванную должна открыться мгновенно.
Этот метод может быть чрезвычайно эффективным.Тем не менее, во многих случаях банковская карта может не работать.
В заключение, есть несколько способов разблокировать замок в ванной, используя повседневные продукты, обнаруженные дома.
Как отпереть запертую дверь спальни: Экстренный случай
Замок на двери спальни создан для обеспечения личной жизни, а не для обеспечения безопасности или предотвращения проникновения злоумышленников. Это удачно, если вам нужно открыть запертую дверь спальни, потому что в чрезвычайной ситуации замок с высокой степенью защиты, несомненно, будет сложно взломать.Если в вашем доме есть малыши, дети нередко запираются в спальне, поэтому может быть полезно понять, как обойти замок. Вот подробное руководство, которое непременно покажет вам, как быстро и эффективно выбрать замок на двери спальни.
Шаг 1. Определите тип дверного замка
Дверь спальни
Сначала вам потребуется определить, какой замок установлен на двери спальни. Вообще говоря, есть два типа замков, которые используются для дверей спальни или межкомнатных дверей.Самый первый тип использует нажимную кнопку на ручке, чтобы запереть дверь изнутри. Второй тип замка использует поворотную кнопку, которая поворачивается вправо или выполняет делегированную функцию. У вас будет возможность сравнить оба типа замков по типу щели или отверстия, которое находится на наружной дверной ручке.
Если на наружной ручке есть крошечное отверстие диаметром около 1/4 дюйма, то замком является кнопка. С другой стороны, если вы видите небольшую прорезь размером примерно полдюйма и шириной примерно 1/8 дюйма, в этом типе замка используется механизм фиксации поворотного переключателя.
Шаг 2 — Откройте кнопочный замок
Чтобы разблокировать этот механизм, вам, безусловно, нужно будет взять скрепку для бумаг и открыть ее. Как вариант, вы можете использовать проволочную вешалку для одежды. Возьмите трос и также вставьте его прямо в отверстие, расположенное в центре дверной ручки. Затем вставьте указатель скрепки или настенного крепления для одежды прямо в отверстие, а также постарайтесь удерживать его как можно более прямым. Если вы будете держать его прямо, вы должны почувствовать замок напротив двери.Надавите до тех пор, пока замок не лопнет, а также можно повернуть дверную ручку.
Шаг 3 — Откройте замок с поворотной кнопкой
Дверь спальни
Для этого типа вставьте отвертку с плоской головкой прямо в порт, расположенный на внешней ручке. Опять же, вам обязательно потребуется поставить отвертку настолько прямо, насколько это возможно. Как только он вставлен, медленно поворачивайте отвертку по часовой стрелке. Вам нужно будет повернуть отвертку примерно на четверть, чтобы разблокировать ее. Если отвертка меняет больше, чем это, а дверца все еще не открывается, ваша отвертка, возможно, не вошла прямо во внутренний порт, предназначенный для разблокировки, поэтому вам может потребоваться повторить попытку или получить отвертку другого размера.
ВИДЕО, КОТОРОЕ ВАМ ПОМОЖЕТ!
Слесарь Гамильтон — Ваша заклинившая дверная ручка поворачивается, но не открывается? Вот как это исправить!
У всех нас была упрямая дверная ручка, которая поворачивается, но не открывается. Независимо от того, сколько раз мы вращаем его, он все равно не предоставит нам доступ. Вам может быть интересно, придется ли вам заменять всю дверь, чтобы починить дверную ручку. К счастью, все, что нужно — это быстрая диагностика проблемы, и вы, скорее всего, сможете исправить ее самостоятельно.Если вы не уверены, что отремонтируете его самостоятельно, вы можете выполнить поиск по запросу «слесарь рядом со мной» и надеяться, что выберете подходящего специалиста, или вы можете позвонить в ближайший слесарь в Гамильтоне. В следующем посте мы изложили общие проблемы с вращающейся дверной ручкой, которая не открывается.
Дверная ручка вращается, но не открывается
Ручка или ручка обычно используют подпружиненную защелку для работы. Когда замок находится в состоянии покоя, пружина полностью выдвинута. Когда вы поворачиваете ручку или ручку, пружина должна сжиматься и открывать замок, позволяя вам открыть дверь.Однако вращающаяся ручка или ручка означает, что что-то не так с вашей пружиной, защелкой или и тем, и другим. Ваша ручка или ручка неправильно взаимодействуют с пружиной и / или защелкой, что вызывает вращение без открытия.
Проблема может быть в различных соединениях внутри дверной ручки или замка. Вам нужно будет снять дверную ручку, чтобы начать проверку, что может быть не так. Вот общие шаги по снятию ручки и замка с двери и проверке механизма втягивания:
Снимите ручку с двери.
Снимите проходной шпиндель.
Вставьте отвертку с плоской головкой в зазор, из которого вы сняли шпиндель.
Поверните отвертку, чтобы проверить правильность включения механизма.
Если в результате выполнения вышеуказанных действий защелка отводится должным образом, проблема не в защелке. Проблема может быть в ручке или шпинделе. В этом случае вам нужно будет рассмотреть соединение между шпинделем и механизмом защелки. Правильно ли вращается шпиндель при захвате ручки? Ручка правильно входит в зацепление со шпинделем? Скорее всего, вам придется повозиться с компонентами, чтобы обнаружить, какой из них не работает должным образом.
Вы можете заметить, что механизм защелки не отводится должным образом. Это означает, что с корпусом защелки что-то не так. Проблема может быть в пружине или более мелком компоненте. Вы можете копнуть глубже, чтобы найти, какой компонент вызывает проблему, или выбрать более легкий путь и заменить весь корпус. Для большинства людей замена небольшого компонента слишком утомительна. Если это имеет смысл, замените весь корпус и / или ручку, чтобы решить проблему.
Ваш слесарь в Трентоне: первый слесарь
У вас есть дверная ручка, которая вращается, но не открывается? Вы можете попробовать починить его самостоятельно или вызвать слесаря рядом с вами.Слесарь Firstline обслуживает Трентон и район Нью-Джерси более 25 лет. Если вам нужны услуги слесаря, позвоните нам сегодня!
Прочтите вторую часть этой серии сообщений в блоге и узнайте больше о зависших, заблокированных или сломанных замках!
Как разблокировать поворотный замок двери в ванную?
Вы вышли провожать своих детей, а затем, вернувшись, поняли, что дверь закрыта, а ключи все еще внутри. Вы заняты своей работой и внезапно слышите крики своего шестилетнего ребенка, который спешит увидеть, как он заперся в ванной.Относительно, правда?
За все наши жизни было много случаев, когда мы оказывались не по ту сторону запертой двери. Подождите, пока не звоните слесарю и получите приличную сумму, потому что большинство замков можно вскрыть с помощью легкодоступных предметов, имеющихся у вас дома.
Когда вы окажетесь взаперти, просто помните, что большинство замков — очень простое механическое устройство. Это руководство научит вас, как разблокировать поворотный замок двери ванной комнаты, используя простые предметы домашнего обихода, доступные каждому.
Перво-наперво!
Прежде чем пытаться взломать замок, вы должны определить тип замка, над которым вы работаете. Большинство поворотных замков для дверей ванных комнат, также известных как дверные ручки / дверные ручки для кроватей и ванн, имеют либо механизм поворотного замка, либо кнопку внутри дверной ручки. На внешней части дверной ручки будет небольшое круглое отверстие в центре, предназначенное для доступа в аварийных ситуациях.
Определите, над каким механизмом замка вы работаете, если это возможно, а также проверьте, есть ли замочная скважина вместо отверстия снаружи дверной ручки.Это подскажет вам, какой метод выбрать, чтобы взломать вход в запертую дверь.
Техника №1 — Отоприте дверь другим ключом (межкомнатные двери)
Необходимый инструмент: скрепка / отвертка для очков / ключ для спама
Внутренние двери в доме, такие как двери в спальнях и ванных комнатах, заперты для уединения, но не предназначены для использования в непроходимых местах. На незапирающейся стороне двери было небольшое отверстие, скорее всего, на лицевой стороне ручки.
Есть маленькая кнопка, которую нужно нажать, чтобы отпереть дверь.Единственное, что нужно, — это жесткий прямой инструмент, который может быть небольшой скрепкой или даже просто распрямляемой скрепкой. Некоторые люди также полагаются на спам-ключ — хотя мы не знаем, зачем он кому-то еще.
С некоторыми замками нужно вставить инструмент и повернуть. Отвертка была бы незаменима для этого, но после настройки вы могли бы забить кончик канцелярской скрепки до упора. Однако, если вам это все еще непонятно, на самом деле вам следует постоянно перемещаться со спам-ключом!
Метод № 2 — Удаление дверной ручки
.
Необходимый инструмент Отвертки
Это еще один вариант разблокировки поворотного замка двери ванной комнаты, предназначенный для более низкого уровня безопасности.Техника заключается в снятии и разборке замка. Некоторые ручки имеют очевидные крепежные винты, хотя для них обычно требуется отвертка с крестообразным шлицем.
В других случаях необходимо удалить ряд деталей, таких как розетка, стержень и т. Д., Прежде чем приступить к монтажным винтам. В таком случае отвертка с плоской головкой сделает дело и поможет вам освободить механизм, удерживающий эти дополнительные детали на месте.
Техника № 3 — Вытягивание болта
Необходимый инструмент: проволочная вешалка
Если механизм замка представляет собой ригельную защелку i.е. болты подпружинены и имеют скошенную кромку, причем скошенная кромка этих болтов направлена от вас, чтобы можно было зацепить проволочную подвеску.
Шаг первый — согнуть вешалку, сделав из нее крючок с длинной ручкой. Во-вторых, поместите крючок в щель между косяком и краем двери. Ваша цель — зацепить засов.
После того, как вы установили вешалку в правильное положение, возьмитесь одной рукой за вешалку, а другой за дверную ручку. Приложите немного силы поворота в направлении поворота ручки, если она была разблокирована.
Теперь потяните вешалку на себя, и когда она потянет за защелку, заставляя ее выдвинуться, ручка повернется и откроет дверь. Учтите, что это не сработает, если между стеной и дверью есть косяк, перекрывающий щель.
Техника № 4 — Надавить на болт
Необходимый инструмент: Кредитная карта
Если механизм замка представляет собой защелку с угловым краем, обращенным к вам, его можно открыть с помощью кредитной карты. Если у вас нет кредитной карты, просто используйте любую гибкую пластиковую карту, которая является более разумным выбором, чем кредитная карта, поскольку при этом она может быть повреждена.
Принципиальная техника остаётся такой же, как и вешалка для одежды, но здесь край кредитной карты будет вынужден толкать скошенный край защелки. Повторите шаги, описанные в технике вешалки, надавив на ручку и т. Д.
Преимущество здесь в том, что гибкость карты позволит вам сгибать и раскачивать ее в зазоре, даже если доступ блокируется косяком.
Техника №5 — Взломать замок
Необходимый инструмент: шпильки
Да, вы правильно прочитали — заколки для бобби можно использовать и для взлома замков, как показано в ваших любимых триллерах.Конечно, это займет у вас больше времени, чем они.
Возьмите две шпильки и согните их в нужную форму для работы. Первая булавка для шкворня окажется сменным ключом, способом повернуть цилиндр.
Согните последний сантиметр опоры так, чтобы он был перпендикулярен двум свободным концам, теперь приклейте эту часть ко дну замочной скважины и используйте оставшуюся часть в качестве ручки.
Ключ постоянно крутится в моем замке, что мне делать?
Здесь мы объясняем, что происходит, как избежать основных проблем с вращением и как их решить.
Мы слышали эти слова
много раз на протяжении многих лет от отчаявшихся домовладельцев, арендаторов и собственности
менеджеры. Некоторые возвращались из аэропорта после поездки, у некоторых
дети в машине, остальные оставили ванну включенной. Никто не ожидает, что их замок НЕ откроется, когда у них будет ключ,
но это происходит постоянно. Обычно блокировка дает четкое предупреждение, что она выйдет из строя.
и когда мы спрашиваем, залипает ли замок в последнее время, общий ответ:
«да». Как только вы узнаете, что замок заклинивает слегка или прилипшая часть
наоборот, на самом деле блокировка не работает , вы будете знать, как этого избежать
ситуации блокировки.
Вариантов не так много
открыт для вас, если вы окажетесь в этом сценарии. Опасность самостоятельного подхода к этому сценарию:
что вы рискуете еще больше повредить замок и / или сломать ключ. Если
такое случается, вам все равно придется вызвать слесаря, чтобы он помог вам с поврежденным
ремонт замка или установка нового
замок. Единственная разница в том, что вы закончите
платить намного больше, чем если бы вы просто позвонили раньше. Так
прежде чем вы начнете подделывать ключ , который продолжает поворачиваться на в дверном замке,
убедитесь, что вы полностью осведомлены о том, что делаете и о чем идет речь.Имейте в виду, это касается коммерческих дверных замков, дверных замков для жилых домов,
и дверные замки автомобилей.
Нет ничего тебе самому
можем сделать, и наш совет — позвонить профессиональному слесарю . Если вы знаете о
местный слесарь в Лондоне советуем использовать их. Вы также можете быстро погуглить
ищите и найдите слесаря с лучшими отзывами и рейтингом в вашем районе. Если ты просто
позвоните по первому номеру, который появится в Google, вы, скорее всего, свяжетесь с вами
с национальной компанией.Эти компании часто берут намного больше, чем местные.
слесарные компании, но в хороших случаях у вас будет гарантия и кто-то
звоните и жалуйтесь, если что-то не так. Это непростое решение, но мы советуем
потратить эти лишние несколько минут на поиск тех, у кого есть честные хорошие отзывы.
Причина, по которой ваш ключ
полный поворот — это потому, что маленький кусочек, который передает поворот
питание от вашей руки до засова (исполнительного механизма) сломано или отслоено.
Единственный способ решить проблему — снять блокировку / блокирующий механизм с
дверь.В зависимости от того, какой замок у вас на двери, их может быть несколько
шт. Эта неисправность чаще всего встречается у евроцилиндров, так как зажим может соскочить.
освободить привод, который перемещает ригель / шестерни, управляющие
механизм. Если это ночная защелка, цилиндр может немного двигаться, это явный признак того, что что-то не так.
в механизме дверного замка. Если он обнаружен на ранней стадии, проблема может быть в
исправлено, но если продолжить, это может привести к дальнейшему повреждению. Для
Например, если вы все еще можете запереть дверь, но замечаете цилиндр
движется или движется весь замок, есть вероятность, что
винты ослаблены.Если это так, об этом следует позаботиться перед этим.
вызывает дальнейшие проблемы в замке.
Если ключ поворачивается и поворачивается, а дверь не отпирает , это может быть гораздо большей проблемой, чем если он поворачивается, поворачивается и не блокируется. В любом случае мы советуем вызвать слесаря, так как он сможет получить доступ без повреждений двери и рамы и будет иметь замок для его замены.
Единственный способ избежать этой проблемы с блокировкой — принять меры для ее предотвращения.Вы можете проверить свой собственный замок.
Тест дверного замка UPVC — Закройте дверь, поднимите ручку и поверните ключ, чтобы запереть и отпереть. Трудно поворачивать ключ при запирании или отпирании двери? Если это так, это может указывать на то, что запорные планки (отверстия в дверной раме / опорах) не выровнены и при каждом повороте ключа подвергаются нагрузке на внутренние детали замка.
Теперь откройте дверь, поднимите ручки, чтобы выдвинуть болты, и воспользуйтесь ключом, чтобы заблокировать ручки. Ключ сейчас сложно повернуть? В таком случае вашему механизму может потребоваться смазка или обслуживание.В любом случае необходимо снять замок и механизм, чтобы внутренние движущиеся части можно было очистить и смазать. Подойдет любой спрей-лубрикант на силиконовой основе. Не распыляйте силиконовую смазку в замочную скважину!
Если смазка помогает замку работать легче, но вы все равно чувствуете сопротивление при повороте ключа, попробуйте использовать графитовый порошок в замочной скважине. Если он по-прежнему не гладкий и не цепляется, возможно, потребуется заменить механизм или цилиндр.
Тест замка врезки — Закройте дверь и поверните ключ, чтобы запереть и отпереть.Трудно поворачивать ключ при запирании или отпирании двери? Если это так, это может означать, что запорная планка (отверстия в дверной раме / упоре) не выровнена и подвергает внутренние детали замка нагрузке при каждом повороте ключа.
Теперь откройте дверь, поверните ключ, чтобы выдвинуть засов. Ключ сейчас сложно повернуть? В таком случае ваш замок может нуждаться в смазке. В любом случае замок следует снять, чтобы внутренние движущиеся части можно было очистить и смазать. Подойдет любая спрей-смазка на силиконовой основе, даже лучше — смазка.Замок может потребоваться отрегулировать так, чтобы он находился прямо внутри двери, если он находится под углом, ключ не вставится должным образом и его будет трудно повернуть. Лучше всего вызвать слесаря, который очень быстро в этом разберется и предоставит гарантию.
Если вы чувствуете какие-либо проблемы с вашим замком и его работой, рекомендуется вызвать слесаря, чтобы он осмотрел. Чем раньше проблема будет устранена, тем меньше она будет стоить в конечном итоге.
Если ваш дом или аренда новые
для вас, подумайте о замене всех замков .
В
слесарь должен убедиться, что все ваши замки работают нормально, пока
он / она снимает и переустанавливает ваши замки.
Чтобы поговорить со слесарем о повороте ключа в замке, просто нажмите здесь
Как открыть двери с круглыми символами в Dead Cells? — Руководство по игре Dead Cells
Далее Как начать? Стартовый совет Назад FAQ Как изменить уровень сложности?
Исследуя мир мертвых ячеек, вы можете встретить запертых дверей с круглым символом на них — как на картинке.Их невозможно открыть на ранних этапах (после взаимодействия с ними ничего особенно интересного не происходит), однако их можно использовать в более поздних частях игры. В этом разделе содержится информация о том, что нужно сделать, чтобы открыть двери с круглыми символами .
Двери можно открыть только после получения первой стволовой клетки , или, другими словами, после победы над главным боссом: Рукой короля. С помощью стволовой клетки (стволовой клетки босса) вы можете добраться до трубы в начальной локации: Кварталы заключенных и использовать ее для повышения уровня сложности (вы можете узнать больше об этом в: Как изменить уровень сложности в Мертвые клетки? данного руководства).
После активации хотя бы одной стволовой клетки вы можете начать охоту за дверьми. Если символ на двери светится, вы можете пройти через (как на рисунке 1). Если дверь все еще заперта, это означает, что у вас нет необходимых стволовых клеток (дверь на рисунке 2 показывает дверь с минимальным требованием в четыре стволовых клетки).
Каждая дверь ведет в небольшую отдельную секцию начального уровня . Там вы можете встретить новых врагов; найти новые свитки, новые сокровища; и познакомьтесь с новыми продавцами.Если вы столкнетесь с открытой дверью, вы должны рискнуть и попасть внутрь, так как потенциальная добыча даст вам преимущество на более поздних этапах.
Далее Как начать? Стартовый совет Назад FAQ Как изменить уровень сложности?
Почему мой ключ поворачивается в замке?
Почему мой ключ поворачивается в замке?
Если вы видите, что ключ постоянно крутится в дверном замке, это плохой знак.В худшем случае вы заблокированы, надеюсь, вы все еще можете получить доступ к собственности через другой вход. Проблемы, которые возникают, когда ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке, могут возникать по-разному и с разными замками.
По правде говоря, решение ваших проблем, когда ключ постоянно поворачивается в дверных замках, довольно легко найти и реализовать, но это часто требует помощи и слесаря. Опасность самостоятельного подхода к этому сценарию заключается в том, что вы рискуете еще больше повредить замок и / или сломать ключ.Если это произойдет, вам все равно придется вызвать слесаря, чтобы он помог вам отремонтировать поврежденный замок или установить новый замок. Единственная разница в том, что вы в конечном итоге заплатите намного больше, чем если бы вы просто позвонили раньше. Поэтому, прежде чем начинать взламывать ключ, который продолжает поворачиваться в дверном замке, убедитесь, что вы полностью осведомлены о том, что делаете и о чем идет речь. Имейте в виду, это относится к коммерческим дверным замкам, дверным замкам жилых домов и дверным замкам автомобилей.
Выяснить, почему ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке, может быть немного сложно, но как только вы это сделаете, решения относительно легко реализовать.
Предупреждающие признаки неисправности дверного замка
1. Ослабленная дверная ручка — обычно указывает на то, что с дверным замком может быть что-то не так. В большинстве случаев это оказывается ослабленным установочным винтом в дверной ручке или дверной ручке. К сожалению, большинство людей не обращают внимания на этот знак и в конечном итоге остаются в дверном замке с ключом. Если это не вызвано ослаблением установочного винта, значит, часть внутреннего механизма замка была смещена.
2. Ключ становится все труднее повернуть в замке — Если повернуть ключ в замке становится все труднее, это может быть признаком потенциальной неисправности дверного замка. Это часто является признаком, что детали, связанные с привлечением ригеля замка или привода не функционируют должным образом. Попытка принудительно сработать ваш замок в этих обстоятельствах может потенциально привести к поломке ключа или замку. Независимо от результата, теперь у вас будет один здоровенный счет, с которым вам придется иметь дело.
3. Цилиндр замка постепенно перемещается — Подобно незакрепленной дверной ручке, это явный признак того, что в механизме дверного замка что-то не так. Если это будет обнаружено на ранней стадии, проблему можно устранить, но если разрешить ее продолжить, это может привести к дальнейшему повреждению. Например, если вы все еще можете запереть дверь, но замечаете, что цилиндр движется или весь замок движется, есть вероятность, что установочные винты ослаблены. Если это так, об этом следует позаботиться, прежде чем это вызовет дальнейшие проблемы с блокировкой.
4. Внутренний механизм блокировки — Базовый взгляд на то, как работают замки, поможет вам понять те части, которые я буду обсуждать ниже. Кроме того, домовладельцам важно иметь эти знания под рукой, чтобы они знали, как правильно оценить свои замки, если в будущем возникнет другая проблема. В конце концов, ключ, который продолжает поворачиваться в дверном замке, — не единственная возможная проблема, с которой придется столкнуться домовладельцам.
Существует множество различных типов дверных замков, многие из которых в тот или иной момент обсуждались в этом блоге.Однако, несмотря на это разнообразие, между всеми этими замками есть некоторые общие черты, и это то, на что я хочу обратить внимание. Задвижка / защелка входит в зацепление с замком и предназначена для фиксации внутри двери, что в конечном итоге делает дверь либо запертой, либо отпираемой. Если ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, это означает, что корпус замка и задвижка не взаимодействуют естественным образом, как должны, и в этом суть проблемы.
Причины, по которым ключ продолжает вращаться в дверном замке
1.Ключ продолжает поворачиваться в дверном замке из-за сломанного кулачка. — В замке с европейским профилем кулачок является основной деталью, которая поворачивается при повороте ключом, который блокирует механизм. Сломанный кулачок в механизме дверного замка также приведет к тому, что ваш ключ будет поворачиваться в дверном замке.
2. Ключ продолжает поворачиваться из-за предупреждающей шторки безопасности. — На врезных замках защитная шторка, которая представляет собой кусок металла вокруг того места, куда входит ключ, со временем может ржаветь или стираться.Вы обнаружите, что ключ очень ослаблен и просто вращается. Ключ не зацепляет рычаги, следовательно, болт не брошен. Замок со временем неуклонно ухудшался.
3. Ключ продолжает вращаться в дверном замке из-за неправильной установки дверного замка — Другая причина, почему ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, — это вероятность того, что установка дверного замка была произведена неправильно. Я не указываю пальцем и не говорю, что кто-то некомпетентен, но это часто является конечным результатом, когда люди с минимальным опытом пытаются использовать решения DIY для установки своих замков.В идеале, если вы не знаете, как это сделать, вам следует обратиться к слесарю, который имеет опыт установки новых дверных замков, чтобы вам не пришлось платить ненужные расходы, которые могут быть связаны с установкой дверных замков.
Заключение
Я надеюсь, что к тому времени, когда вы придете к такому выводу, вы сможете понять, почему ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке. Помните, что определение проблемы — это только половина решения.Следующим шагом, который вам нужно будет предпринять, будет обращение к соответствующему слесарю, который поможет вам решить эту проблему. Если вы не уверены в своих силах справиться с этим самостоятельно, то пока не трогайте дверной замок. Позвоните слесарю и подробно расскажите им о своей проблеме, чтобы они могли вам оказать надлежащую помощь. Пренебрежение этим может привести к повреждению замка.
Как открыть дверь машины с помощью веревочки
Если вы заперли ключи в машине, вам знакомо это чувство опущения и узел, который образуется в вашем животе.Вам предстоит поездка на дорогостоящем эвакуаторе, чтобы разблокировать машину, и это может занять несколько часов, прежде чем они приедут.
Возможно, вам не придется ждать, пока прибудет эвакуатор, чтобы отпереть двери вашей машины. Если у ваших дверных замков есть штифт, который выходит из верхней части дверной панели, или если ваши двери открываются, когда дверная ручка тянется, вам может повезти немного больше, чем вы первоначально думали.
Чтобы помочь себе, вам понадобится длинная веревка. Струна должна быть не менее 36 дюймов в длину и прочной, но не жесткой.Вот несколько видов строк, которые можно использовать:
Завязки для пальто
Шнурки
Кулиски для спортивных штанов
Шпагат
Здесь ваша цель — «взломать» вашу машину. Поскольку вы на самом деле не пытаетесь украсть его — он принадлежит вам — это действительно более творческое решение проблемы, чем проникновение в машину.
Метод 1 из 2: Лассо на кнопку замка двери
В этом методе вам нужно сделать скользящий узел на конце веревки, вставить его в зазор между оконной рамой двери и крышей автомобиля и заарканить кнопку замка двери.Это сложно, и может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы добьетесь успеха, но если это сработает, это будет полезно.
Предупреждение : Вам потребуется физическая сила, чтобы попытаться сесть в машину. Существует вероятность того, что вы можете повредить или погнуть дверь, порвать уплотнитель или поцарапать салон автомобиля.
Необходимые материалы
Строка, которая соответствует описанию, данному выше
Совет: Этот метод работает только в том случае, если кнопка блокировки двери находится в верхней части дверной панели и немного расширяется в верхней части кнопки, как труба.
Шаг 1: Сделайте петлю из веревки с помощью скользящего узла . Проведите конец веревки над ее серединой.
Пройдите под середину струны. Конец веревки образует небольшую петлю.
Протяните конец веревки через петлю и затяните.
Шаг 2: Вдавите веревку в машину . Вам нужно будет протолкнуть веревку через зазор в верхней части двери мимо уплотнителя.
Вы можете использовать перчатку или носок, чтобы увеличить разрыв. Сложите носок и вставьте его в верхнюю часть двери, создав небольшое отверстие, через которое веревке будет легче войти в машину.
Шаг 3: Опустите шнурок к кнопке замка двери . Поверните петлю вокруг кнопки блокировки двери.
Шаг 4: Оберните петлю вокруг кнопки замка двери . Для этого нужно натянуть шнурок в сторону.Осторожно переместите шнур по задней стороне двери или по стойке B и потяните в сторону.
Петля должна плотно облегать дверную кнопку.
Шаг 5: Разблокируйте кнопку блокировки двери . Снова переместите струну вверх вдоль двери, сохраняя сильное давление на струну.
Как только вы снова приблизитесь к верхней части дверной коробки, дверной замок сдвинется вверх в открытое положение.
Как только вы откроете незапертую дверь, веревка будет свободно сниматься с кнопки блокировки.
Если на каком-либо этапе этого процесса петля срывается с кнопки блокировки двери или петля отменяется, сбросьте настройки и попробуйте еще раз.
Метод 2 из 2: Лассо на рычаге внутренней двери
Передние двери некоторых автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, отпираются, если потянуть за ручку внутренней двери, когда она заперта. Это функция для предотвращения случайного открытия двери, когда она заблокирована и находится в движении, но вы можете использовать ее в своих интересах, если вы запираетесь из машины.
Необходимые материалы
Какая-то строка, которая соответствует описанию, данному выше
Чтобы этот метод работал, ручка должна быть рычажной.
Шаг 1. Создайте скользящий узел, как в методе 1 . Чтобы потянуть за внутреннюю ручку двери, потребуется приложить значительную силу, поэтому убедитесь, что узел вокруг петли туго затянут.
Шаг 2: Заставьте петлю внутри автомобиля .С верхнего края передней двери водителя или пассажира вам нужно будет вдавить веревку в машину.
Используйте перчатку или носок, чтобы заклинить зазор, чтобы облегчить вашу работу. Проще всего будет вставить веревку в щель у задней кромки двери.
Шаг 3. Опустите шнурок на дверную ручку . Медленно переместите шнур вдоль верхней части двери к месту, где находится дверная ручка.
Будьте осторожны, чтобы не выдернуть шнур из двери, иначе придется начинать заново.
Как только вы окажетесь на одной линии с дверной ручкой, попытайтесь осторожно повернуть петлю к ручке.
Ручка может быть утоплена в дверную панель и не видна из окна на той же стороне автомобиля. Если с вами есть друг или рядом есть посторонний, попросите этого человека заглянуть с другой стороны машины, чтобы указать, как вам следует отрегулировать свои движения.
Шаг 4: Захватите дверную ручку петлей . Легче сказать, чем сделать, и потребуется несколько попыток, чтобы сделать это правильно, пока вы настраиваете свой процесс, чтобы найти что-то, что работает.
Шаг 5. Переместите шнур к заднему краю дверцы . Как только вы «поймали» дверную ручку, переместите шнур к заднему краю двери.
Будьте предельно осторожны, чтобы не натянуть тетиву слишком сильно и не ослабить ее, иначе она может соскользнуть с ручки, и вам придется начинать заново.
Шаг 6: Потяните за шнур прямо к задней части автомобиля . Потребуется сильное давление, чтобы потянуть дверную ручку с достаточной силой, чтобы она открылась.
На некоторых автомобилях дверь открывается в этот момент. На других дверь действительно откроется.
Откройте дверь и снимите шнур с ручки.
Предупреждение : Попытка сесть в автомобиль с помощью этих методов может привлечь внимание правоохранительных органов. Не пытайтесь взломать машину на веревке, если у вас нет документов, удостоверяющих личность.
Хотя для того, чтобы поймать дверной замок или дверную ручку веревкой, может потребоваться несколько попыток и много терпения, прежде чем вы сделаете это правильно, процедура разблокировки вашего автомобиля веревкой на самом деле довольно проста.Поэтому, если у вас есть автомобиль с подходящим дверным замком или внутренней ручкой, стоит знать, как выполнить этот трюк в случае, если вы случайно заблокируете ключи в своей машине.
Вы установили популярные металлопластиковые окна с надеждой, что ближайшие десятилетия вас не будет беспокоить проблема как утеплить окна. Да, подобные оконные конструкции ценятся именно за то, что с ними в жилище становится намного теплее, исчезают сквозняки, но иногда они же и становятся причиной снижения температуры в доме.
Почему нарушается теплоизоляция, зачем может понадобиться утепление пластиковых окон, какие ремонтные работы можно провести самостоятельно, что для этого потребуется – подробно на нашем сайте.
Почему может потребоваться утепление окон ПВХ?
Для производства современных оконных конструкций используется поливинилхлорид (ПВХ) – материал, устойчивый к воздействию различных атмосферных явлений, поэтому теплоизоляция для пластикового окна нужна не всегда. Если же утечка тепла происходит, чаще всего обвиняются в этом либо производители окон, либо мастера, их установившие, но это не всегда так.
Зачем утеплять металлопластиковые окна на зиму? Рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых конструкции из ПВХ в процессе эксплуатации перестают справляться со своими функциями:
Образование зазоров между створками, которое происходит вскоре после установки нового металлопластикового окна из-за усаживания стен. Это абсолютно нормальное явление и больших проблем от возникших щелей не возникает. Простой регулировки всех элементов оконной фурнитуры вполне достаточно: дополнительное утепление окон не производится.
Уплотнительная резина износилась, перестала быть эластичной и по ней пошли трещины, которые не видны невооруженным глазом. Подобный дефект чаше всего возникает в домах, где окна постоянно закрыты либо открыты. Некоторые хозяева пытаются с помощью суперклеев убрать трещины, но это не работает: поврежденный участок резинового уплотнителя обязательно надо заменить.
Потеря герметичности на участке между оконной конструкцией и откосом либо подоконником. Разгерметизация очень редко происходит из-за усадки дома, чаще всего просто неправильно были смонтированы откосы, применялись некачественные строительные материалы.
Правильный уход за металлопластиковыми окнами подразумевает, что оконные конструкции должны периодически осматриваться и вся фурнитура будет подтягиваться. Если такие работы вам не по силам, обращайтесь к специалистам. Не затягивайте с техобслуживанием, чтобы не пришлось решать более серьезные проблемы.
Как определить место проблемы?
Бюджетный вариант утепления пластиковых оконных конструкций – выполнить утепление окна своими руками. Качественно сделать это у вас получится лишь при условии, что вы найдете все места протечек – щели, через которые в ваш дом попадает с улицы холодный воздух.
Больше всего протечек возникает в следующих местах:
уплотнительная резина между рамой и стеклопакетом;
закрепляющие стеклопакет штапики;
фурнитура;
стыки рамы с откосами и подоконником.
Проблемные участки легко ощущаются в зимний период даже при легком прикосновении руки, но не следует полагаться на одни лишь ощущения. Даже малейшие дуновения можно заметить с помощью зажигалки, не дожидаюсь наступления холодов.
С зажигалкой работаем предельно аккуратно, слишком близко не подводя ее к окну! Медленно и без рывков проводим зажженный огонь по всему периметру металлопластиковой оконной рамы и в местах, где конструкция соприкасается с подоконником и стенами. В местах проблемы огонь зажигалки начнет колыхаться с различной интенсивностью в зависимости от масштабов протечки.
Распространенные способы как утеплить пластиковые окна на зиму
Нет универсального решения как утеплить пластиковые окна, так как у проблемы, как выяснили мы раньше, самые разные причины. Иногда достаточно хорошенько вымыть стеклопакеты или завесить окна плотными шторами и в квартире снова тепло и уютно.
Рассмотрим самые простые варианты как проводится утепление окон ПВХ своими руками, когда не особо хочется тратиться на ремонт. И опять вспомним о чистоте стекол, так как энергосбережение окна зависит от светопроводимости стеклопакета, но мыть надо не только стекла, но и рамы, и штапики.
Важно! Чтобы провести качественное утепление пластиковых окон, моем оконные рамы с помощью средств, в составе которых есть этиловый или нашатырный спирт. Убираем грязь и одновременно обезжириваем поверхности, чтобы на рамы хорошо клеился выбранный вами утеплитель.
Бюджетные варианты как утеплить металлопластиковые окна
Регулировка оконных створок с помощью шестигранника. Если происходит даже небольшой перекос створок из-за усаживания стен, теряется герметичность всей оконной конструкции, и простое подтягивание крепления может устранить дефект.
Серьезные расхождения створок нежелательно ремонтировать самостоятельно. Лучше довериться специалистам, чтобы ничего не сломать и не пришлось полностью менять раму. Не забывайте периодически подтягивать фурнитуру, даже если и не требуется теплоизоляция окон.
Замена специального резинового уплотнителя – в случае, если он потерял эластичность, пошли трещины. Может возникнуть проблема найти именно тот вид уплотнителя, который стоит у вас, но это не обязательно. Воспользуйтесь услугами специализированных центров, где вам помогут подобрать нужную вам уплотнительную резину, но не забывайте взять для образца фрагмент старого профиля.
Самый практичный уплотнитель – черного цвета. У него всегда выше качество, так как в резину не добавляются красящие элементы, и на таком цвете уплотнителя практически не заметна грязь и пыль.
Теплоизоляция окон с помощью монтажной пены – когда начинает ощущаться сильный сквозняк в местах между оконной конструкцией и подоконником либо откосами. Проблемные участки надо заделывать не только внутри, но и снаружи.
Производится демонтаж откосов, убирается старая пена и заново заливаются все полости между рамой и стенами. После высыхания пены возводятся новые откосы. Обращаем внимание не только на внутренние откосы, но и на наружные. Параллельно можно дополнительно утеплить стены, но это уже не будет бюджетно.
Внимание! Не все наружные работы, чтобы утеплить пластиковые окна, можно провести своими силами. Привлекайте специалистов, если ваша квартира выше второго этажа или не хотите лишиться гарантии производителя на металлопластиковые оконные конструкции.
Электрический обогрев стеклопакетов, когда на них устанавливают специальные системы. Как вариант это может быть либо масляный обогреватель, либо автомобильная система для прогревания стекол.
Установка теплосберегающей пленки на все окно ПВХ, благодаря чему можно снизить потери из жилища тепла почти до 50%. Этот вариант подробно описан ниже, так как здесь самое лучшее соотношение качества работ по отношению к затратам.
Когда лучше всего проводить теплоизоляцию окон?
Любые сухие, теплые и безветренные дни хороши для дополнительного утепления пластиковых окон, поэтому планируйте работы на конец весны, лето или начало осени в зависимости от погодных условий. Любимое многими откладывание решения проблемы «на потом» может привести к тому, что перед началом холодов уже не может быть подходящих условий и вам снова придется зимовать в холодном доме.
Почему нежелательно проводить работы по утеплению окон поздней осенью? Появляются дополнительные проблемы, которых бы не возникло, если бы ремонт проводился в теплый период. В основном это касается случаев, когда требуется утепление пластиковых окон снаружи, но и многие внутренние работы могут быть проведены ненадлежащим способом в условиях холода и повышенной влажности.
Важно! Собираясь использовать герметик, внимательно изучите инструкции по применению выбранных средств. Многие материалы требуют определенных температурных режимов, так как не выдерживают низкой температуры.
Как выполнить утепление окна своими руками – пошаговая инструкция
Вы предпочитаете все работы по дому делать самостоятельно? Это достойно уважения, но утеплить пластиковые окна своими силами получается не всегда. До начала утепления вы должны досконально изучить весь технологический процесс, чтобы задержки и промедления не сказались на качестве ремонта. В этом вам поможет видео в конце статьи.
Утепление пластиковых окон пленкой
Давайте подробно остановимся как происходит утепление металлопластикового окна при помощи специальной термоусадочной пленки, которая не даст уйти теплу через оконные стекла. Подобную технологию применяют в случаях с окнами ПВХ, у которых тонкие стеклопакеты, так как недостаточное количество камер часто становится причиной теплопотерь именно через стекла.
Процесс заключается в нанесении на поверхность стеклопакетов специального пленочного материла, который продается в строительных магазинах. Работы надо проводить предельно аккуратно, без морщин и вздутий, чтобы получить в итоге более высокий эффект.
Внимание! До нанесения пленки нужно изучить нет ли щелей. Вначале следует провести работы по заполнению щелей монтажной пеной и лишь затем приступать к нанесению пленки на стекло. Весной пленку желательно удалить, чтобы она не препятствовала проникновению в дом солнечных лучей.
Пленка для утепления пластиковых окон наносится следующим образом:
Подготовим саму пленку под размер рамы, строительный нож, ножницы, двухсторонний скотч и мощный фен. При разрезе учитывайте, что она будет накладываться на скотч.
Всю оконную конструкцию очищаем от пыли и грязи. Стеклопакет должен быть идеально чистым.
По периметру на раму наклеиваем двухсторонний скотч.
Со скотча удалим защитную полосу.
На скотч аккуратно накладываем пленку и тщательно прижимаем.
Далее термоизолирующую пленку надо обдуть феном – для того, чтобы разгладить все морщины, и чтобы пленка стала прозрачной.
Как видите, утеплить пластиковые окна на зиму можно недорого и это достаточно просто. Выполнить утепление окна – важный шаг, но это только один этап в обустройстве правильной теплоизоляции вашего жилища. Необходимо провести также работы и по утеплению стен, полов, потолков.
Комплексные мероприятия намного лучше смогут сохранять тепло, но на это понадобятся значительные средства, поэтому начните с малого – с простого утепления пластиковых окон своими руками. Удачного ремонта!
Видео «Как утеплить пластиковое окно специальной теплосберегающей пленкой»
Как утеплить стеклопакеты на зиму своими силами 5 Способов !
В идеале утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).
Как утеплить стеклопакеты
Содержание статьи:
Но если о теплоизоляции при монтаже никто не позаботился, то придется заниматься этим самому. Поэтому сегодня мы поговорим, как утеплить стеклопакеты.
Конструктивные особенности окон ПВХ
Любое пластиковое окно включает в себя следующие конструктивные элементы.
Профиль.
Откосы.
Уплотнители, выполненные из резины.
Подоконник.
Сам стеклопакет.
Регулирующая фурнитура.
Что характерно, если с одним из этих элементов произойдет поломка, то окно будет продувать.
Какие материалы потребуются?
Для термоизоляции современных стеклопакетов предпочтительнее применять такие же современные материалы. Утеплителем для оконной конструкции в данном случае может послежить один из следующих вариантов:
пенополистирол;
какая-нибудь «теплая» смесь;
минвата;
монтажная пена.
Выбирая тот или иной из них, необходимо обращать внимание не только на свойства каждого из материалов, но также на особенности установки и дальнейшего использования (наружного и внутреннего). Самым удобным вариантом является, безусловно, монтажная пена, но под влиянием ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов или даже воздуха она с легкостью разрушается. Поэтому внешние работы желательно выполнять с применением «теплых» смесей. А для гидроизоляции раствора для штукатурки можно применить как окрашивание, так и грунтовку с влагозащитными свойствами.
Обратите внимание! Единственным недостатком в данном случае является то, что трудно подобрать расходный утепляющий материал, для монтажа которого не нужно было бы демонтировать откосы и прочие составляющие. Лишь в таких условиях можно с точностью определить, каким должен быть материал и сколько вообще его потребуется.
Для заделки небольших щелей в местах, где оконный профиль примыкает к подоконнику и прочим элементам, можно применять герметик. С такой работой справится даже обычная домашняя хозяйка – необходимо всего лишь следовать инструкции по применению, указанной на упаковке.
В чем суть тепловой изоляции?
Теплоизоляция стеклопакетов состоит, как уже отмечалось выше, именно в откосах. Если же говорить о других конструктивных элементах, то там потребуется всего лишь устранение неполадок. К примеру, из-за профиля никогда не появляются сквозняки. А современный технологический пластик, который применяется в окнах, это уже не древесина, он неспособен ни «съехать», ни рассохнуться.
Пластиковые окна теряют тепловую энергию, если разгерметизируются те или иные участки конструкции. И если вы не желаете, чтобы внутрь помещения проникал холод, то позаботьтесь об изоляции откосов или же займитесь поиском причин неполадок. Что же, приступаем непосредственно к тому, как утеплить стеклопакеты, а начнем с утепления откосов оконных конструкций.
7 способов утеплить окна на зиму
Ранее мы давали несколько инструкций о том как и чем лучше всего утеплять окна на зиму, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробности смотрите тут
Занимаемся утеплением откосов
Как известно, в металлопластиковых окнах откосы должны быть пластмассовыми. В качестве облицовки должен выступать пластик, причем обязательно жесткий. Чем это вызвано? Дело в том, что данный материал идеален для дополнительной термоизоляции.
И здесь проем, образовавшийся между оконной рамой и поверхностью стены, необходимо задуть при помощи монтажной пены. Конечно, есть и другие варианты – к примеру, изоляционные плиты (их производят из базальтового волокна) или вспененные утеплители. Поэтому вполне можете выбирать тот материал, который идеально подойдет для текущих целей.
Как изнутри, так и снаружи стена должна быть изолированной. Но в данном случае использованные материалы будут уже не только утеплять, но еще и защищать. Сам изолятор необходим для защиты от разного рода внешних негативных факторов.
Исправляем перекошенные створки
Как известно, в некоторых случаях даже пластиковые оконные конструкции могут усаживаться. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Как правило, от такой проблемы «страдают» преимущественно дома, которые выстроенные совсем недавно. А из-за усадки, соответственно, створки немного перекашиваются, что оказывает негативное влияние на термоизоляционные характеристики конструкции. Но эту проблему можно решить – для этого необходимо отладить фурнитуру.
Какие инструменты понадобятся?
Прижим створок можно отрегулировать собственноручно при помощи специальных эксцентрик. Когда ручка поворачиваются, они перемещаются за «призывные площади». Устанавливать такие элементы необходимо по всему периметру рамы. А для обеспечения максимально плотного прижима эксцентрик необходимо прокручивать строго по часовой стрелке.
На каждом из упомянутых выше элементах имеется специальная «рисочка». Если она направлена в сторону улицы, это значит, что прижим ослаблен. Но если данный указатель направлен к уплотнителю, выполненному из резины, то оконная створка превосходно прижимается к конструкции рамы.
Немного о петлях
Петли в металлопластиковых оконных конструкциях также обладают собственным механизмом, который отвечает за прижимание. Устройство регулируется при помощи специального шестигранника. Руководствоваться здесь следует одним простым правилом: если сильно выдвинут язычок, то оконные створки плотно прилегают. Чтобы выдвинуть этот язычок, необходимо прокрутить шестигранник, направляясь при этом против часовой стрелки. В случае, если петли в окне располагаются справа, поворачивать шестигранник необходимо в обратную сторону. То есть, здесь это по часовой стрелке. Оказывается, ничего сложного в данном мероприятии нет – устранение перекоса выполняется легко и просто.
Обратите внимание! Если описанные выше манипуляции никакого результата не принесли, а холодный воздух и дальше проникает в квартиру, то, скорее всего, проблемы носят более серьезный характер. Здесь остается лишь обратиться за помощью к специалистам.
Продолжаем говорить о том, как утеплить стеклопакеты. Сейчас выясним, как выполняется подготовка окон к зиме.
Меняем резиновый уплотнитель
Что собой представляет уплотнитель, выполненный из резины? Главная его функция заключается в обеспечении максимально плотного прилегания оконной рамы и створок. Чтобы он был более надежным, его делают из резины, поэтому он не пропускает холодный воздух даже в том случае, если закрыт.
При условии правильного ухода и периодической обработки при помощи специальных смесей уплотнитель прослужит довольно долго. Но только некоторые из владельцев стеклопакетов делают это, ведь данный элемент практически все время скрывается за створками. Чего уж там, лишь некоторые знают о том, что уплотнитель следует периодически чем-то обрабатывать.
По этой причине уже лет через пять плотность элемента утеривается. Когда уплотнитель приходит в непригодность, его необходимо менять. Для этого окна снимаются со створок, затем снимается штапик и извлекается сам уплотняющий материал. Замена последнего ничего сложного собой не представляет: старый уплотнитель снимается, а новый помещается посредством паза. При желании элемент можно зафиксировать при помощи клея. О разнице в цветах переживать не стоит – элемент может быть как серым, так и черным, но особых отличий между ними нет.
Обратите внимание! Предельную осторожность следует проявить при извлечении и установке штапика. Дело в том, что он крайне хрупок, поэтому сломать его довольно легко. А если штапик сломать, то конструкцию обратно уже не установить.
Какие есть еще варианты утепления?
Стоит заметить, что есть и другие способы защитить свое жилье от холода. Ознакомимся с некоторыми из них.
Способ №1. Жалюзи из шерсти
Нестандартный способ термоизоляции оконной конструкции, однако достаточно эффективный. Обыкновенные жалюзи необходимо обернуть с помощью полос шерстяной ткани, из-за чего те будут препятствовать проникновению холода в комнату.
Способ №2. Изоляция подоконника
Посредством стыков между элементами подоконника тоже может проникать холодный воздух. Поэтому эти стыки следует тщательно заделать. Кроме того, в случае неграмотного монтажа под самим подоконником могут возникать «черные дыры», а значит, элемент необходимо демонтировать, а зазоры между блоком и плитой – тщательно обработать.
С этой целью открываются заглушки, при помощи отвертки откручивается подоконник, а там вы и найдете все щели (при наличии таковых), пропускающие холодный воздух.
Способ №3. Применение теплосберегающей пленки
Стеклопакет можно теплоизолировать и с применением теплосберегающей пленки – дешевого, но в то же время эффективного материала. Ее необходимо приклеивать таким образом, чтобы под ней не оставались воздушные пузырьки, поскольку от этого будут зависеть не только эстетические показатели всей конструкции, но также и термоизоляционные свойства.
И если вы решили использовать такую пленку, то лучше позаботьтесь о ее поклейте еще до начала установки самих стеклопакетов. Хотя, в принципе, это можно сделать и по завершению монтажа.
Видео – Поклейка теплосберегающей пленки
Способ №4. Шторы
Это, возможно, прозвучит нелепо, но еще одним способом того, как утеплить стеклопакеты, могут быть шторы. Эти элементы выполняют функцию преграды для воздуха, а значит, не пропускает его зимой (если он все-таки проникает через оконные конструкции). Более того, воздух, прошедший через шторы, немного даже подогревается.
Видео – Подготовка пластиковых окон к зимнему периоду
С чего начинается утепление?
Благодаря правильно проведенным мероприятиям, нацеленным на термоизоляцию оконных стеклопакетов, позволит избавиться от всех ошибок, которые были допущены еще на этапе установочных работ. Если хотите, можно даже внести в окна некоторые конструктивные изменения – к примеру, установить форточку, заменить створки, которые открываются, на глухие или наоборот, внести коррективы в функциональность, проч. А с чего начинается сама процедура термоизоляции? Прежде всего, с выбора той или иной технологии, расходных материалов, с проработки детального плана дальнейших работ, и чтобы все это сделать правильно, необходимо объективно оценить общее состояние оконной системы.
Обратите внимание! Невзирая на то, что работы по термоизоляции пластиковых окон можно выполнять практически в любой время года, правильно было бы заниматься этим именно в теплый период. Помимо того, имеется и другое важное условие – погода должна быть сухой и безветренной.
Но, к слову, в мороз крайне легко обнаруживать, где располагаются щели, посредством которых внутрь помещения проникает холод. А теперь рассмотрим, какие «слабые места» имеются у всех без исключения металлопластиковых конструкций. К таким местам следует отнести:
уплотнитель той створки, которая открывается;
пустота под откосами и подоконником;
район расположения штапика;
место, где оконная рама примыкает к другим конструктивным элементам всего сооружения;
оконная фурнитура (вся).
Помимо того, в обязательном порядке следует обратить внимание на то, какова ширина подоконника. Дело в том, что он не должен накрывать отопительные радиаторы, которые под ним находятся. Да, безусловно, широкий подоконник чрезвычайно удобен, но с технической точки зрения это не совсем правильно.
Нанять специалистов или выполнить все собственноручно?
Есть ряд дефектов, исправление которых предпочтительнее доверить специалистам. Эти дефекты относятся непосредственно к конструкции из металлопластика и включают в себя следующие.
Дефекты уплотняющего материала в створке, которая открывается.
Дефекты термоизолятора по контуру всего окна.
Неисправности оконной фурнитуры или механизма.
Первый момент: потребуется изоляция отливов и откосов пластиковых окон снаружи сделать, а сделать это, конечно, не так просто, в особенности, если речь идет о квартире, находящейся выше второго этажа. Второй: собственноручная изоляция станет прямым нарушением гарантийных условий как изготовителя, так и установщика. Третий: качество работ будет гарантировано нанятыми специалистами. Наконец, четвертый важный момент: при выполнении ремонтных работ профессионалы будут использовать «родную» фурнитуру и оконные материалы.
Но если домашний мастер обладает достаточным опытом и знаниями, то ему потребуется лишь качественная инструкция относительно того, как утеплить стеклопакеты, дабы подобрать для конкретных условий наиболее подходящую технологию. Что же касается термоизоляции контура оконной рамы, то с данной процедурой вполне можно справиться и своими руками. Более того, самому можно изолировать отливы, откосы и подоконник. Сегодня мы выясним, как это нужно делать, но для начала давайте позаботимся обо всех необходимых для работы материалах.
В качестве заключения
В итоге хотелось бы акцентировать ваше внимание на еще одной несложной вещи: если из-за стеклопакета теряется тепловая энергия, значит, один из конструктивных элементов системы вышел из строя. И если устранить проблему, то окно снова «обзаведется» утерянными ранее характеристиками.
По сути, как уже отмечалось выше, утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).
Что же касается полноценной теплоизоляции, то она необходима только для откосов и, может быть, подоконника. Никакие другие мероприятия по изоляции окна в данном случае не нужны. Стеклопакеты и так могут похвастаться высококачественной защитой от холода, поскольку первоначально рассчитывались на обеспечение комфортного микроклимата в помещении.
Чем утеплить деревянные окна на зиму, утепление оконных рам
Утепление окон – обзор актуальных способов для самостоятельного применения
MesterulManole 4017 0 0
К нанесённой сетке прикладываем пенопласт и небольшим нажатием выравниваем его положение относительно поверхности металлических профилей;
Не рекомендую сильно жать на пенопласт, так как это негативно повлияет на свойства монтажной пены.
Эффективность утепления во многом будет определяться тем, насколько герметично вы запените все зазоры
После того как пенопласт установлен, запениваем зазоры между плитой и рядом расположенными поверхностями;
Резать пену удобно канцелярским ножом, выдвинув лезвие на всю длину вперед
После того как пена высохнет, обрезаем ее излишки острым ножом, так чтобы поверхность откоса была ровной;
Откос после нанесения и выравнивания шпаклевки
Приготавливаем гипсовую шпаклевку и выравниваем откос;
Крепим лист аккуратно, не перетягивая саморезы, чтобы не сорвать резьбу в профиле
После высыхания шпаклевки на подготовленную поверхность крепим влагостойкий гипсокартон;
Панорамное окно утеплено, остались работы по финишной отделке
По окончании монтажа гипсокартона утепленный откос покрывается малярной сеткой и штукатурится вплоть до полного выравнивания.
Преимуществом этого способа является то, что он одинаково подходит для того чтобы отделать откосы для пластиковых окон и для деревянных стеклопакетов.
Термоизоляция стекол
После того как мы выяснили, что делать с откосами, самое время узнать, как выполняется утепление пластиковых окон специальной энергосберегающей термопленкой. Приобрести такую пленку несложно, тем более что цена на нее доступнее, чем замена старых окон на новые.
Смысл применения пленки заключается в том, что остекление получает дополнительную герметичную камеру с изолированной воздушной прослойкой, что существенно снижает теплопотери в холодное время года.
Можно ли с помощью термопленки сделать утепление деревянных окон?
Кто-то использует плёнку на деревянных рамах, но я бы не советовал. Дело в том, что поверхность дерева микропористая, а потому скотч через определённое время отойдет и повторно натянуть пленку будет непросто. Другое дело — ПВХ профиль. Пластик гладкий, а потому плёнка на нем удерживается в течении 5 лет.
Инструкция монтажа пленки своими руками следующая:
Тщательно очищаем внутреннюю поверхность остекления;
Для того чтобы упростить мойку стекол и при этом добиться лучшего результата вместо моющих жидкостей рекомендую использовать обычный спирт или водку. Благодаря высокой концентрации спирта разводы от скребка или салфетки практически не остаются.
Скотч клеим в натяг
На штапик по периметру остекления наклеиваем двусторонний скотч;
Раскраиваем пленку по размерам остекления с учетом заступа на скотч;
Стараемся работать в чистоте чтобы на скотче не осела пыль и волосы, так как они будут видны через пленку
Аккуратно снимаем защитную ленту со скотча в верхней части остекления, как это показано на фото;
Не бойтесь растягивать пленку, так как ее не так уж просто порвать
Фиксируем край пленки на клейкой поверхности, сразу же его натягивая и выравнивая;
Тянем пленку чистыми руками, чтобы по краям не оставались пятна
Далее, постепенно оттягивая вниз защитную полосу со скотча, проклеиваем пленку до низа рамы;
Окончание проклейки — наиболее ответственный момент, старайтесь не скомкать пленку
Снимаем остаток защитной ленты со скотча и проклеиваем пленку по низу окна;
Не бойтесь прожечь полиэтилен, так как бытовой фен в принципе на это не способен
Разогреваем энергосберегающую пленку бытовым феном, начиная с центра и проходя к краям;
После того как пленка остыла, можно обрезать излишки по краям, после чего окно готово к эксплуатации.
Термоизоляция рам
Допустим в вашем доме старые деревянные окна с зазором на месте примыкания створок. Как поступить в этом случае?
Дедовский способ
Традиционный способ заделки щелей в деревянных рамах предполагает поклейку полос бумаги или ветоши. В отдельных случаях поклейка бумажных или тканевых полос совмещается с конопаткой щелей ватой.
Инструкция оклейки рамы ветошью следующая:
Из старой простыни нарезаем полосы шириной 5 см;
По возможности очищаем раму и створки от облупившейся краски;
Полосу ткани нарезаем на необходимую длину в соответствии с размерами рамы;
Намыливаем полосу именно хозяйственным мылом, желательно из старых запасов
Смачиваем подготовленную полосу в воде и равномерно натираем влажным куском хозяйственного мыла;
Стараемся как можно сильнее натянуть ветошь и как можно плотнее прижать ее к раме
Прикладываем подготовленную полосу к раме и разглаживаем по всей длине;
Аналогичным образом заклеиваем щели и зазоры по всему окну.
Несмотря на копеечную стоимость реализации, такой способ сегодня практически не применяется. Почему?
Во-первых, приклеенная на раму лента смотрится неаккуратно и явно не вписывается в современный интерьер;
Во-вторых, приклеенный кусок ткани не обеспечивает герметичности утепления зазоров и, как следствие, теплый воздух все равно будет уходить наружу;
В-третьих, проклеенные полосами окна неудобны в эксплуатации, а именно, вам не удастся откроить створку не сорвав «утеплитель»;
В-четвёртых, поклейка мылом или самодельными клейстерами не обеспечивает долговечности монтажа, а значит, посредине зимы ленту придется подклеивать или фиксировать канцелярскими кнопками.
Более эффективной и простой в реализации является проклейка зазоров широким малярным скотчем.
Скотч хорошо держится на эмалевом покрытии рам, а по степени плотности практически не уступает ткани или обычной бумаге, которая используется для оклейки рам.
Применять обычный прозрачный скотч, вместо малярного, не советую. Обычный скотч хорошо клеится, но по окончании сезона его будет непросто отодрать. Но, даже если его и получится отклеить, он отойдет с фрагментами старой эмали.
Эффективный способ — шведская технология реставрации деревянных окон
Утепление окон по шведской технологии — это с одной стороны реставрация, а с другой стороны увеличение энергосберегающей способности старых окон.
Инструкция выполнения реставрационных работ следующая:
Срезаем углы рамы чтобы при закрывании не рвался уплотнитель
Углы рамы обрабатываются рубанком, в результате чего появляется углубление под уплотнитель;
Электрорубанок можно заменить традиционным ручным инструментом
По периметру рам с боковин снимается старая краска вплоть до дерева;
Фрезерованный паз
Фрезой по периметру рамы делается паз – углубление, в которое будет установлен уплотнитель;
Уплотнитель вставляем и прокатываем, натягивая вполсилы
Специальный полиуретановый уплотнитель устанавливается в паз и прокатывается роликом;
Герметик используем как по внешнему, так и по внутреннему периметру рамы
По периметру остекления наносится силиконовый или акриловый герметик;
Рамы раскрываются и перечисленные ранее операции выполняются внутри рамы;
При необходимости выполняется замена запорной фурнитуры.
По мнению владельцев утеплённых окон, по степени тепло- и шумоизоляции они практически не уступают современным стеклопакетам.
Итак, с деревянными рамами мы определились, а как изолируются алюминиевые и пластиковые стеклопакеты?
Современные оконные конструкции изначально изолированы резиновыми или полиуретановыми уплотнителями. Со временем эти уплотнители спрессовываются и истончаются, а следовательно плотность прижима рамы снижается. Решением проблемы является удаление старого изношенного резинового шнура, и установка нового уплотнителя с аналогичной конфигурацией поперечного среза.
Утепление окон и дверей разными способами
Утепление окон и дверей на видео.
Способов самостоятельного утепления окон и дверей немало. Что касается оконных проемов, то к самым популярным способам можно отнести утепление при помощи подручных материалов, специальных уплотнителей и современной теплосберегающей пленки. Для утепления дверей своими руками заполняют щели между коробкой и стеной, а потом обшивают само дверное полотнище поролоном или древесноволокнистыми листами.
Через старые окна и двери, износившиеся и потерявшие герметичность, уходит большое количество тепла. Если в них есть щели, через них не только уходит внутреннее тепло дома, но и снаружи сквозит холодный воздух. Поэтому утеплению окон и дверей в доме нужно уделить особое внимание.
Конечно, самым оптимальным вариантом является установка стеклопакетов. Но не всегда есть возможность это сделать. И тогда приходится утеплять окна своими руками. Для этого можно использовать и «старые дедовские» методы, и современные, с применением высокотехнологичных материалов.
О том, как утеплить входную дверь и окна своими руками разными способами, подробно рассказывается на этой странице.
Простой способ утеплить окна
Представители старшего поколения помнят времена, когда никаких специальных материалов для утепления окон просто не существовало. Приходилось обходиться подручными средствами. И получалось очень даже неплохо. Если по той или иной причине вы не можете приобрести готовые утеплители, прибегните к старым способам заделки окон на зиму. На один сезон этого хватит, а потом можно будет подумать и о более качественном утеплении.
Суть утепления окон этим простым способом состоит в том, чтобы максимально плотно заделать все щели и преградить доступ сквознякам. Для начала следует поменять треснувшие стекла и рамы, если таковые дефекты имеются.
Для заделывания щелей потребуются самые простые материалы – старые газеты, вата, поролон, бумажная лента, клей. Газетные листы смачивают водой и в сыром виде сворачивают в тонкие трубочки. Эти трубочки с помощью ножа или какого-либо другого острого предмета плотно утрамбовывают в зазоры между рамами. Сверху щели заклеивают бумажными полосками. Поролон нарезают тонкими полосками и утрамбовывают так же, как и газеты. Если вы используете вату, то надо отщипывать небольшие клочки и плотно вставлять их в щели по всему периметру окна. Сверху также следует проклеить полоски бумаги. С помощью таких нехитрых мер можно добиться довольно высокой герметичности окон. Но, разумеется, эти утеплители прослужат только до тех пор, пока не настанет пора открывать окна. Да и внешний вид окон от такого утепления пострадает – при отклеивании бумаги может начать отслаиваться краска или останутся некрасивые клеевые разводы на рамах. Поэтому при возможности желательно все-таки использовать более современные методы утепления.
Как самим утеплить окна с помощью уплотнителей
Утепление окон своими руками с помощью уплотнителей – это быстрый, качественный и недорогой способ. Основное преимущество по сравнению с предыдущим – возможность открывать и закрывать окна, не нарушая утеплитель. Выбор уплотнителей широк, они различаются по материалу, форме сечения и способу крепления. Самыми эффективными являются уплотнители с трубчатым профилем.
По способу крепления уплотнители делятся на самоклеящиеся и монтируемые с использованием клея. Трудно сказать, какой вариант предпочтительнее. С одной стороны, самоклеящиеся профили очень удобны в работе – достаточно снять защитную пленку и сразу устанавливать. Но с другой – качество клеящего состава не всегда бывает высоким. Только что наклеенный кусок уплотнителя просто-напросто отваливается, и все равно приходится дополнительно использовать клей.
По составу уплотнители бывают поролоновые, пенополиуретановые, поливинилхлоридные или резиновые. Поролоновые самые недолговечные.
Чтобы утеплить окна в доме, выбирать лучше между ПВХ уплотнителями и резиновыми. Резиновые являются наиболее прочными, а ПВХ меньше остальных подвержены деформации при колебаниях температуры.
Все уплотнители различаются по толщине, которая обозначается буквами на упаковке: Е – данный уплотнитель применяется для заделывания зазоров шириной 2–3 мм, Р – для щелей 3–5 мм и D – наиболее универсальный профиль, предназначен для щелей 3–7 мм.
Перед тем как самим утеплить окна этим способом, оконные рамы хорошо очищают от пыли и грязи, промывают, высушивают. В качестве клеевого состава лучше всего использовать силиконовый герметик.
Уплотнитель наклеивают по всему периметру оконной створки – либо целым куском, либо отрезками, срезанными в местах стыка под углом 45°. Укладывают уплотнитель свободно, не натягивая. Если вы не собираетесь открывать окна очень часто, то можно обойтись только клеем. Если же вы периодически проветриваете помещение, то надежнее будет закрепить уплотнитель еще и маленькими гвоздиками или скобами при помощи строительного степлера.
В старых окнах могут образовываться зазоры между стеклами и рамой. Их легко заделать герметиком. Для этого потребуется строительный пистолет, с помощью которого герметик тонким слоем наносят на зазоры как с внешней, так и с внутренней стороны окон.
Подробно об утеплении окон своими руками рассказывается в этом видео:
Теплосберегающая пленка для утепления окон
Это наиболее современный способ снижения теплопотерь через окна. Более того, такая пленка в летнюю жару не даст проникать горячему воздуху в помещение. Ее уникальный состав позволяет беспрепятственно пропускать солнечный свет, но при этом отражать до 90 % тепловых излучений как изнутри дома, так и снаружи.
Такая пленка не выпустит тепло из дома зимой и не впустит летом. Она является прекрасным дополнением к уплотнителям. Те не позволяют уходить теплу через щели, а пленка не дает проникнуть ему через само окно в виде лучистой энергии.
Чтобы самим утеплять окна этим способом, работать с пленкой надо очень аккуратно, обязательно в чистых хлопчатобумажных перчатках. В процессе монтажа пленки недопустимо попадание на ее поверхность влаги или грязи, что может повредить ее структуру.
У теплосберегающей пленки важно определить внешнюю и внутреннюю стороны. Если наклеить ее не той стороной, то не будет никакого эффекта. Одна сторона является электропроводящей. Внешне ее можно отличить по металлическому блеску. Эта сторона должна крепиться к окну, т. е. быть обращенной наружу.
Крепить пленку легко. Перед тем как утеплить старое окно, его нужно замерить и отрезать полотно пленки с припусками 2–3 см с каждой стороны. Затем по периметру фиксируют ее двухсторонним скотчем и аккуратно закрепляют на оконной раме.
Надо отметить, что целесообразно применять теплосберегающую пленку для значительных остекленных поверхностей – больших высоких окон или застекленной веранды. У маленьких окошек теплопотеря через инфракрасное излучение невелика.
Посмотрите, как утепляют окна при помощи пленки в этом видео:
Утепление двери и коробки в частном доме своими руками
Часть тепла из дома может уходить через дверь, если имеются зазоры между стеной и дверной коробкой или сама дверь подогнана к коробке неплотно. Для сбережения тепла необходимо все эти щели и зазоры заделать.
Сначала утепляют дверную коробку. Снимают внешний наличник двери, затем каким-либо наполнителем – паклей, синтетическим утеплителем или подходящим подручным материалом – плотно заполняют все имеющиеся щели между коробкой и стеной. Можно в качестве утеплителя использовать и монтажную пену. Важно утеплить не только боковые зазоры, но и верх коробки, и порог. Если порог сильно изношен, его надо нарастить деревянными рейками.
После этого переходят к утеплению самой двери. Если дверь деревянная, сделать это несложно. Ее снимают с петель и укладывают на пол для простоты работы. Утепление делают с внешней, уличной стороны двери. Для этого к ее поверхности крепят слой какого-либо теплоизолирующего материала и затем накладывают защитно-декоративный слой. Утеплитель можно взять как мягкий (например, поролон), так и твердый (древесноволокнистый лист).
Для утепления двери в частном доме своими руками в качестве внешнего слоя чаще всего используют дерматин или деревянные рейки.
После того как была повышена теплоемкость двери, перекрывают доступ холодного воздуха через зазоры между дверью и коробкой. Для этого дверную коробку по периметру оклеивают уплотнителем аналогично тому, как это делалось при утеплении окон.
С металлической дверью работать чуть посложнее, потому что к ней трудно что-либо крепить. В качестве утеплителя двери подойдут лишь те материалы, которые можно наклеить. Более удачным выходом из положения в такой ситуации станет установка дополнительной двери с образованием тамбура. Тамбур, даже небольшой, существенно снижает теплопотери благодаря образующейся воздушной прослойке.
Чтобы лучше понять, как утеплить дверь своими руками, посмотрите это видео:
Как понять, что вам необходимо утепление деревянных окон
Деревянные окна имеют массу преимуществ в сравнении с пластиковыми, и считается, что именно они способны поддерживать в помещении оптимальный микроклимат, необходимый для комфортного проживания. Но наряду с достоинствами, деревянные окна имеют и недостатки, среди которых способность рам рассыхаться, тем самым провоцируя появление щелей и трещин, через которые в помещение попадает холодный воздух.
Деревянные окна считаются более экологичными чем пластиковые, но требуют дополнительного ухода
Заметить, что рамы стали негерметичны, очень просто, если обратить внимание на появление узоров на стекле. Еще один вариант – поднести к стыкам влажную руку. Другой способ, который позволяет не дожидаться морозов – поднести зажженную свечу к тем местам, где могут быть щели. Если они были обнаружены, стоит немедленно приступить к утеплению рам. При чем, сделать это желательно до того момента, как температура воздуха на улице опустится ниже 5°С.
В идеале, новые деревянные окна не должны уступать пластиковым в вопросе теплосбережения. Но на практике довольно часто приходится сталкиваться с тем, что эти характеристики ухудшаются со временем. Другой вариант – древесина может изначально прилегать недостаточно плотно к стеклам или быть некачественно обработана.
Полезный совет! Перед тем как утеплить старые окна, их обязательно нужно тщательно вымыть и обезжирить. Это позволит надежно зафиксировать выбранный утеплительный материал.
Определить теплопотери через окна можно, используя тепловизор
Как утеплить деревянные окна на зиму: лучшие способы утепления
Для того чтобы понять, как утеплять окна на зиму, необходимо определить, каким образом тепло может покидать помещение. Если говорить об окнах, то утечка тепловой энергии через просветы, щели и трещины в окнах появляется в результате усадки здания или как следствие того, что рамы рассыхаются. Это явление наблюдается и в результате нарушения технологии монтажа таких окон.
Если необходимо произвести утепление деревянных окон со стеклопакетом своими руками, то сделать это можно как с наружной стороны, так и с внутренней. В случае если дополнительно требуется утеплить откосы, то для этого создают дополнительную прослойку, для которой чаще всего используют гипсокартон и штукатурку, а также теплоизоляционный материал.
Первое, что необходимо определить, перед тем как решить, чем утеплить окна– насколько плотно рама прилегает к стеклу. Дребезжание стекла свидетельствует о нарушении герметичности и в этом случае потребуется убрать стекло, чтобы при помощи герметика сделать по периметру рамы дополнительный слой. Все видимые щели после крепления штапиков также заделывают при помощи герметика.
Для утепления деревянных окон со стеклопакетами лучше использовать силиконовый герметик
Важно! Все работы этого типа обязательно должны проводиться в специальных защитных перчатках, которые предотвратят порезы, а также попадание герметика на руки.
После того как вы убедились в должном уровне прилегания стекла или решили проблему при помощи герметика, можно продолжить утепление при помощи одного из материалов. Подробно рассмотрим каждый из вариантов, его преимущества, недостатки и особенности.
Особенности и тонкости утепления окон пленкой
Утепление окон при помощи пленочного материала – распространенная технология, которое очень часто применяется дачниками. Конечно, в этом случае стоит заранее обратить внимание на такие характеристики пленки, как морозостойкость и прозрачность, чтобы приложенные усилия не были напрасными.
Полезный совет! Если для вашего региона характерны сильные морозы, лучше всего использовать специальную морозостойкую пленку, которая предназначена для парников и обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками. Такой материал спокойно выдерживает снижение температуры до -40°С.
Деревянные окна можно утеплить как специальной самоклеющейся пленкой, так и обычным покрытием для теплиц и парников
Крепление пленки производится с внешней стороны окна при помощи степлера. Для того чтобы обеспечить более надежную фиксацию, стоит подложить под скобы дополнительные кусочки пленки. Также, важно проследить за правильностью натяжения пленки, чтобы в результате ветровой нагрузки она не разорвалась. Хотя, если это произойдет, ее без проблем можно заклеить при помощи скотча.
Отдельно стоит обсудить использование теплоизоляционной пленки, которая представляет собой композитный материал, и одна из сторон которой металлизирована. Благодаря тому, что слой металла очень тонкий, свободному прохождению солнечных лучей он не мешает, а вот теплопотери стекла снижаются существенно. Потому если выбран данный вариант утепления, купить теплосберегающую пленку для окон однозначно стоит.
Кусок такой пленки подходящего размера растягивают с внешней стороны дома, не забывая о небольших припусках. Используя обычный пульверизатор, на поверхность стекла окна наносится мыльный раствор, после чего пленка просто приклеивается.
Процесс утепления деревянного окна полиэтиленовой плёнкой
Важно! Перед тем как крепить пленку к стеклу подобным образом, нужно тщательно очистить его и обезжирить. В противном случае пленка не будет держаться.
Как утеплить старые деревянные окна при помощи бумаги
Самый распространенный способ предусматривает использование бумаги для заклеивания окон. Так утеплить деревянные окна своими руками может каждый, просто придерживаясь следующего алгоритма:
Поверхность окон нужно тщательно вымыть.
Внутрь всех стыков, где имеются щели, закладывают вату, полоски поролона или синтепон.
Затем эти места заклеивают бумагой, используя клейстер, клей для обоев и клей ПВА, разведенный водой.
При утеплении старых окон бумагой, швы можно дополнительно заделать шпаклевкой
Это весьма эффективный метод, который, однако, имеет один существенный недостаток – весной бумагу придется снимать, а осенью снова клеить. Тем не менее, когда возникает вопрос, чем лучше заклеить окна, многие отдают предпочтение бумаге, как простому и надежному способу. Иногда, в качестве альтернативы используют полоски ткани, которые крепят на мыльный раствор.
Чем утеплить окна на зиму своими руками: можно ли использовать герметик
Герметик нередко применяется как утеплитель для деревянных окон. Но этот способ эффективен только в том случае, если щели имеют небольшой размер. Но перед тем как утеплить окна герметиком, стоит знать, что он чрезвычайно сложно устраняется, так что, скорее всего, сделав это один раз, придется оставить результат своей работы на несколько лет.
В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не испачкать рамы. Для этого можно воспользоваться малярной лентой, проклеив ее там, где это требуется. Затем герметик аккуратно выдавливают в отверстия, обязательно используя для этого специальное приспособление и насадку. Чрезвычайно важно сразу же разровнять состав, перед тем как он затвердеет. А это происходит очень быстро. Для того чтобы устранить излишки, можно воспользоваться обычной тряпкой, предварительно смоченной в растворе уксуса.
Удобнее всего для герметизации зазоров в деревянных окнах использовать специальный пистолет
Учитывая тот факт, что силикон бывает нескольких видов, заранее стоит знать, какой именно подойдет для этих целей. Для утепления можно использовать полиуретановый или теоколовый герметик. В первом случае процесс нанесения проще и после высыхания его без проблем можно покрасить.
Важно! Выбранный для утепления герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми характеристиками.
Чем заделать щели в окнах: как использовать в качестве утеплителя поролон
Благодаря своей упругости и другим характеристикам, поролон применяется для утепления окон уже очень давно. Этот способ позволяет устранить любые, даже самые маленькие щели. Технология в данном случае выглядит следующим образом: окна проклеиваются бумагой с внешней стороны. Затем при помощи ножа или другого острого предмета поролон заталкивают в щель и сверху снова заклеивают бумагой. Конечно, если речь идет о многоквартирном высотном доме, заклеивание с наружной стороны не производится.
С помощью самоклеющегося поролона можно быстро заделать небольшие щели в деревянных окнах
Сегодня в продаже можно найти множество различных вариантов поролона, предназначенных специально для этой цели. Проще всего приобрести самоклеющийся поролон, который удобен в использовании и существенно сокращает время работ.
Как правильно утеплить окна на зиму при помощи парафина
Парафин подходит для утепления оконных рам ничуть не хуже герметика, так что такой вариант также стоит рассмотреть. Правда подходит этот вариант исключительно для небольших щелей. Процедура выглядит следующим образом:
парафин плавят на водяной бане;
небольшое количество набирают в шприц;
равномерно распределяют парафин внутри щели.
Мелкие щели в деревянных окнах можно заделать с помощью растопленного парафина
Если приходится сталкиваться со щелями довольно больших размеров, можно предварительно проложить внутри веревку подходящего диаметра. Так, можно обеспечить основу, которая позволит парафину не растечься, а застыть в нужном положении.
Как перевести окна в зимний режим без помощи специалиста
Пошаговое описание технологии, обзор особенностей фурнитуры и работы с ней. Правила регулировки конструкций.
Утеплитель окон: специальные уплотнители, разработанные для этой цели
Альтернативным вариантом решения проблемы, который позволяет отказаться от использования поролона, можно считать резиновые или ПВХ уплотнители. Обычно производители сразу маркируют свою продукцию, чтобы покупателю было проще подобрать подходящий для себя вариант.
ПВХ уплотнители отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками и по праву называются самыми эффективными. Но резиновые дольше служат, в особенности, если отдать предпочтение более мягкому материалу.
В строительных магазинах можно приобрести специальные уплотнители для утепления окон
Утепление деревянных окон по шведской технологии: что это такое?
Практически все, кто стремится узнать, как провести утепление окон своими руками, сталкивают с таким названием, как шведская технология. Что же таит в себе это словосочетание, и насколько эффективен этот способ?
В первую очередь стоит отметить, что этот способ точно нельзя назвать простым. Он совершенно не подходит для старых и ветхих рам, поскольку конструкцию понадобится вытащить и почистить. Затем по всему периметру рамы наносится линия, на которой обозначают место, где будет расположен паз. Используя специальный инструмент (фрезер), в отмеченном месте делают углубление. Такой паз должен появиться во всех рамах, и в том числе в форточке.
В сделанное углубление вставляют ПВХ профиль. Важно, чтобы при этом в углах не было нахлестов. Лучше всего проводить данную процедуру с помощником, так как сделать все самостоятельно довольно непросто.
Каждый владелец жилья сам решает, как утеплить окна на зиму: чем заклеить и какой способ использовать. Нужно лишь внимательно изучить все имеющиеся варианты, чтобы подобрать оптимальный. Но большинство технологий довольно просты, а необходимые материалы имеются в общем доступе, так что остается лишь сделать выбор и действовать согласно одному из алгоритмов.
Схема утепления деревянных окон по шведской технологии
Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме своими руками
Заклеить на зиму окна очень важно, но часто бывает, что большое количество тепла теряется еще и через двери. В особенности это актуально, если речь идет о старых деревянных дверях. Существует несколько способов утеплить входную дверь:
используя уплотнитель;
обеспечив герметизацию за счет валиков;
сделав обивку из уплотнителя.
Последний вариант обычно используют в том случае, если полотно двери прилегает к коробке недостаточно плотно, что приводит к проникновению холодного воздуха через щели, даже если сама дверь хорошо держит тепло. Валики используют скорее как вспомогательный элемент, который позволяет повысить эффективность использования обивки.
Для утепления дверей используется специальная уплотнительная резинка с клейкой полоской на основании
Для обивки внешней стороны двери обычно применяют один из следующих материалов:
поролон;
минеральная вата;
пенополистирол;
пенопласт;
изолон.
Наибольшей популярностью пользуется поролон, так как стоит этот материал недорого, а работать с ним легко. Но он впитывает влагу, что является существенным недостатком, а также с течением времени начинается крошиться. Более качественный, но в то же время и более дорогостоящий материал – изолон. Его теплоизолирующие характеристики очень хороши.
Не слишком часто используют минеральную вату, так как она имеет свойство со временем сбиваться, что лишает конструкцию визуальной привлекательности. Ну а пенопласт и пенополистирол не только отлично удерживают необходимую форму, но еще и превосходно справляются с поставленной задачей.
Входные двери можно утеплить с помощью пенопласта или пеноплекса
Как утеплить пластиковые окна своими руками
Утеплить деревянные стеклопакеты своими руками можно согласно одной из приведенных выше технологий. Но что делать, если в дополнительной теплоизоляции нуждаются пластиковые окна? На самом деле с такой ситуацией приходится сталкиваться довольно часто. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.
Прежде чем утеплить пластиковые окна на зиму, нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится уплотнительная резинка. В некоторых случаях, она просто теряет свою плотность или упругость, и тогда достаточно произвести замену согласно следующему алгоритму:
В том месте, где обнаружен изъян, демонтируются штапики.
Далее необходимо убрать подкладки и аккуратно вынуть стеклопакет.
Вытащить старый уплотнитель, а на его место установить новый. При этом изначально его длина должна быть на 4-5 см больше. Этот припуск можно будет обрезать после того, как будет установлена новая резинка.
В обратном порядке установить все детали, которые были демонтированы: стеклопакеты, штапики, подкладки и т. д.
Пластиковые окна можно утеплить с помощью поклейки дополнительного слоя уплотнителя
Перед установкой новой подкладки полезно протереть пазы от пыли, а лучше тщательно промыть их и высушить. Это существенно облегчит установку уплотнителя, позволив ему разместиться максимально равномерно.
Иногда бывает, что замена уплотнителя не принесла результатов. В этом случае стоит заняться наладкой прижимного механизма. Для этой цели потребуется специальный оконный ключ.
В первую очередь нужно осмотреть стеклопакет, а затем аккуратно надавить на него и отпустить. Если движение было не слишком сильным, укрепление можно произвести при помощи силиконового герметика.
Важно! Силиконовый герметик для утепления пластиковых окон не должен содержать в своем составе кислоты, способные оказывать разрушительное воздействие на резиновый уплотнитель.
Иногда, для утепления старых пластиковых окон необходимо нанести дополнительный слой силиконового герметика под стеклопакеты
Если стеклопакет сильно шатается, то при помощи специального ключа нужно отрегулировать цапфы. Они представляют собой металлические цилиндры. Сначала нужно немного ослабить болты, а затем подтянуть зацепы, которые удерживают цилиндры.
Утепление подоконника своими руками: правила сохранения тепла
Отдельно стоит отметить, что подоконник нередко также является путем потери тепла. Поэтому при желании утеплить окно в целом, этой его части также стоит уделить внимание. Чаще всего проблемы возникают именно с пластиковыми подоконниками, так как ошибки в процессе монтажа приводят к появлению трещин.
Холодный воздух с улицы проникает в образовавшиеся зазоры и тепло от установленной рядом батареи расходуется значительно сильнее. Чтобы этого избежать, необходимо принять следующие меры:
Стоит учесть, что значительные потери тепла могут происходить из-за некачественной изоляции подоконника
После того как подоконник снят, можно увидеть все проблемные участки и устранить проблему. Если щели имеют не слишком большой размер, заделать их можно при помощи силиконового герметика. Также можно провести процедуру утепления монтажной пеной. Для крупных зазоров такой подход не подойдет и придется использовать минвату или каменную крошку. Устранив щели таким образом, вам останется лишь установить подоконник на место.
рекомендации мастеров за несколько часов прибавить градусы
Казалось бы, утеплить окна на зиму — задача не особо сложная, но, как и везде, тут есть свои нюансы и тонкости. Утепляют в основном старые окна, в их числе и пластиковые, которые эксплуатируются уже долгое время.
Мы попробуем рассмотреть способы утепления окон своими руками, с помощью которых можно достаточно быстро и без проблем утеплить наши окна, а также покажем вам результаты эксперимента, позволяющего узнать , какой из способов эффективнее.Самый простой способ защититься от продувания окон — оклеить их бумажными лентами
Технология утепления окон — это обеспечение герметичности соединений окна, особенно там, где открываются створки.
В старину окна утепляли доступным простецким способом, все мы знаем, как это было – затыкали все щели в окнах самой обычной ватой. А сверху заклеивали бумажными лентами. Это самый простой способ утепления. У многих этот вариант в наши дни уже вызывает улыбку, а зря. Просто, дешево и сердито! То есть быстро и недорого, хотел я сказать!
12 советов по утеплению деревянных окон своими руками
На окна приходится пятой части до трети всех теплопотерь дома, поэтому от их теплоизоляции зависит комфорт всех домочадцев. Несмотря на повсеместное распространение герметичных пластиковых окон, старые деревянные окна еще не покинули наши квартиры и вряд ли сделают это в ближайшие несколько лет.
Обратите внимание
.
Они, безусловно, хороши по многим параметрам, но обладают невысокими теплоизоляционными качествами, поэтому требуют модернизации. Рассмотрим все возможные способы провести утепление деревянных окон своими руками, от самых бюджетных до более дорогостоящих и максимально эффективных.
Почему при бешеной популярности современных евроокон с герметичными стеклопакетами обычные старые деревянные окна все еще используются в тысячах и миллионах квартир? Среди основных причин:
стоимость пластиковых окон, сомнение в их безвредности, кроме того, пластиковые окна порой сами нуждаются в утеплении;
способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
проживание в домах, несущих высокую историческую и архитектурную ценность, где замена старых окон не разрешена;
отсутствие желания и возможности проводить ремонт, пусть и мелкий, после замены окон;
проживание в арендованной квартире.
При многочисленных преимуществах деревянные окна старого образца не обеспечивают должной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов бороться с недостаточной их герметичностью. К дедовским решениям добавились более современные, поэтому нам есть, из чего выбирать.
№1. С чего начинается утепление деревянных окон?
Утепление старых деревянных окон начинается с обследования конструкции на предмет обнаружения мостиков холода, т.е. основных путей проникновения в квартиру холодного воздуха. Важно найти все слабые места, чтобы провести комплексное утепление. К основным мостикам холода в деревянных окнах относятся:
места примыкания оконной рамы и створки;
древесина, из которой изготовлена рама;
стекла;
откосы, подоконники и отлив.
Откосы, отлив и подоконник лучше утеплять снаружи, остальные элементы требуют утепления изнутри, так что придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное и отвечающее нынешним требованиям комфорта.
Если обследование окна и его утепление выполнены качественно, можно рассчитывать на повышение температуры в квартире на 3-40С, если вы подключены к централизованному отоплению, или же на значительную экономию средств, если используется индивидуальное отопление.
К тому же, удастся избавиться от сквозняков. Обратная сторона медали – прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема, характерная и для герметичных пластиковых окон.
Ее решение – периодическое проветривание или установка специальных клапанов, которые позволяют регулировать количество поступающего в квартиру свежего воздуха.
Приготовьтесь к тому, что для эффективного утепления придется использовать несколько из описанных ниже способов. Начнем с технологий, которые используются для внутреннего утепления.
№2. Утепление окон бумагой
Самый древний, простой и недорогой способ. Сегодня используется редко, но подойдет в случае, если бюджет сильно ограничен. Существует несколько вариаций данного способа утепления:
газеты, обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или прочие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
бумажные отходы измельчаются, замачиваются в воде и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части толченого мела. В итоге выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.
Классический дедовский рецепт предполагает заклеивание бумажного утеплителя полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до кипения полученную смесь.
Более современный вариант – использовать малярную ленту или специальный оконный скотч. В этом случае задача упрощается, но издержки все равно остаются. Утепленные бумагой окна нельзя открыть на проветривание, если вдруг среди зимы резко потеплеет.
Весной придется снимать полосы бумаги/ткани/скотча и доставать утеплитель. На оконных рамах остаются заметные следы, иногда даже снимается часть краски, поэтому без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись.
Впрочем, ткань и самоклеящаяся бумага снимаются легче всего и оставляют минимум следов.
№3. Утепление ватой
Вместо бумаги можно использовать вату – проблем меньше, а теплоизоляционные качества практически такие же. Ватой аккуратно закрываются все щели, сверху клеятся полосы бумаги, ткани или скотча. Недостатки у способа те же, что и у предыдущего, зато вату намного проще доставать из щелей.
№4. Утепление бельевым шнуром
Щели можно заполнить бельевым хлопковым шнуром. Фиксируют его маленькими гвоздиками или клеем, при этом достигается достаточно неплохой уровень герметизации, зато весной придется уделить немало времени демонтажу утеплителя.
№5. Утепление деревянного окна поролоном и уплотнителем
Куда более современным, надежным и эффективным способом утепления является использование поролоновой ленты и уплотнительных шнуров.
Поролоновая лента обойдется недорого, но и срок ее службы всего около 2 лет. Такой способ утепления оптимален, когда между створками и рамой образовались достаточно большие зазоры.
Сам процесс монтажа несложный, но трудоемкий, так как необходимо все точно измерить и аккуратно приклеить, чтобы окно было хорошо утеплено, но при этом не перестало нормально закрываться.
Главное преимущество способа – возможность открывать окно.
Процесс утепления поролоновой лентой сводится к следующему:
измерение необходимой длины и ширины ленты. Длина должна соответствовать периметру створок, а ширина в сжатом виде – ширине пустот;
места на створках, куда будет приклеена лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить с помощью спирта или ацетона;
поролоновые ленты выпускаются, как правило, с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается и сводится только к снятию защитного слоя и аккуратному приклеиванию поролона к назначенным местам;
некоторые специалисты советуют дополнительно герметизировать окно бумажным скотчем, но при этом теряется основное преимущество способа – возможность открывать окно, когда вздумается. Альтернативное решение – клеить поролон в несколько рядов.
Намного более долговечным будет утепление, выполненное с помощью уплотнительных шнуров. Они изготавливаются из разных материалов:
резина;
поливинилхлорид;
пенополиэтилен;
полиуретан.
Основное преимущество резинового уплотнителя – цена, но при снижении температуры он способен дубеть и ломаться. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Остальные виды шнуров хоть и стоят дороже, но в плане эксплуатации показывают себя намного лучше.
Уплотнительные шнуры изготавливают разной формы – выбор зависит от размера щелей в оконной конструкции:
уплотнитель, профиль которого напоминает букву P, подходит для окон с щелями среднего размера;
уплотнитель с D-образным профилем – для герметизации достаточно больших щелей;
уплотнитель типа Е – для окон с небольшими щелями.
Трубчатые уплотнители позволяют достичь достаточно высокого уровня герметизации, не препятствуют свободному открыванию окна, могут оставаться на лето и служить несколько сезонов подряд.
Уплотнитель может иметь самоклеящуюся основу и тогда его монтаж будет идентичным описанному выше монтажу поролоновых лент.
Если вы берете такой уплотнитель, обращайте внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, то шнур может либо вообще не приклеиться, либо быстро отслоиться.
Важно
Надежнее всего отдельно брать уплотнитель и отдельно клей для него, в качестве которого можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность утепления достигает 5 лет.
Есть еще один нюанс. Все работы с трубчатыми профилями проводят при температуре выше +100С, поэтому до холодов лучше не затягивать. Клеить уплотнитель необходимо очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створок.
№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии
Это самый прогрессивный, современный и эффективный способ. Утепленные по шведской технологии окна фактически приравниваются по уровню герметичности к современным пластиковым окнам. Данный способ также предполагает использование уплотнителя, только для него в оконных створках подготавливаются специальные канавки.
Шведская технология утепления предполагает такой порядок действий:
демонтаж створок;
вырезание тонких пазов по периметру створок, которое проводится специальной фрезой, размер паза должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя;
монтаж в пазы уплотнителя (полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, реже используется поролон). Клей при этом не применяется – уплотнитель хорошо держится за счет существующих в его конструкции утолщений;
нанесение силиконового герметика в места соединения створки и стекла;
если необходимо, выполняется замена фурнитуры и стекла;
монтаж створок на место.
Долговечность такого утепления – 15-20 лет, поэтому трудоемкость и высокая цена метода вполне оправданы. Самостоятельно выполнять подобные работы стоит только в том случае, если есть хотя бы небольшой опыт в столярном деле, иначе можно сделать только хуже. Проще всего, конечно же, доверить всю работу специалистам.
Утепленные по шведской технологии окна можно будет открывать в любое время года, их внешний вид не портится, а дополнительным бонусом можно считать шумоизоляцию.
№7. Утепление деревянного окна герметиком
Данный способ направлен на теплоизоляцию места стыка стекла и створки, может выполняться своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности. Порядок действий следующий:
извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
установка новых штапиков.
Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий остается тем же, только после установки стекла излишки замазки необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже, так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.
№8. Утепление деревянного окна монтажной пеной
Монтажную пену используют для внутреннего и наружного утепления, она хорошо заполняет крупные щели и применяется для герметизации стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под подоконником, и между рамой и верхней балкой.
Работать с монтажной пеной несложно, но следует знать некоторые нюансы:
заполнение лучше вести снизу вверх;
пена, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнять щели стоит примерно на 1/3;
работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше +300С;
монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому ее обязательно необходимо покрыть слоем отделочного материала. Впрочем, вряд ли кто оставит этот материал без отделки – выглядит он не очень.
Вместо монтажной пены можно использовать самодельную замазку. Ее готовят из мела и гипса, которые смешивают в соотношении 1:2, а потом добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции. Такой смесью легко заполняются все щели, а внешне она выглядит намного более эстетично монтажной пены.
№9. Теплосберегающая пленка для деревянного окна
Этот способ направлен на повышение теплоизоляционных качеств стекла, но сегодня теплосберегающую пленку также клеят и на деревянную раму. Работает она подобно энергосберегающим стелопакетам, т.е. пропускает в квартиру дневной свет, но не выпускает тепло.
Делают такую пленку на основе полиэстера, а уникальные свойства отражать тепловое излучение она получает благодаря металлическому напылению.
Это прозрачный материал, который не нарушает оптических свойств оконного стекла, выдерживает воздействие моющих средств, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, ведь в случае повреждения стекла все кусочки останутся на пленке.
Процесс монтажа пленки несложный, но требует аккуратности, ведь важно наклеить ее ровно, без пузырьков, металлизированной стороной наружу. Лучше всего работать в перчатках, чтобы не оставить на поверхности жирных следов.
Теплоизоляционная пленка способна сделать окно более «теплым», но не может использоваться в качестве самостоятельного утеплителя.
№10. Устраняем щели в створках и раме
Недостаточно загерметизировать щели между рамой и створками, и между створками и стеклом – окно все равно будет пропускать холодный воздух, если на деревянных элементах есть трещины. Они непременно появляются на древесине в результате перепадов температур. Устранить их несложно, для этого используются такие материалы:
парафин. Его нагревают на водяной бане до температуры около 700С, набирают шприцом без иглы и заполняют им все трещины. Уже через час он застынет и превратится в серьезную преграду сквознякам;
специальная шпатлевка по дереву;
герметик, причем можно подобрать материал в цвет дерева;
самодельная замазка из гипса и мела, рецепт которой был описан выше.
Естественно, такие мероприятия по теплоизоляции будут наиболее эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, потом заполнить трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Имейте в виду, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки лучше тщательно удалять.
№11. Как утеплить деревянные окна снаружи?
Внутреннего утепления иногда бывает недостаточно. В дополнительной теплоизоляции зачастую нуждаются откосы. Работы по их утеплению начинаются с демонтажа старой отделки, после чего выполняется грунтование поверхности.
Щели можно заполнить монтажной пеной, другой вариант – закрыть откосы пенопластом. Излишки пены после застывания срезают, поверхность обрабатывают штукатуркой. На пенопласт сверху крепят полимерную сетку, по углам – перфорированную ленту, после чего выполняется штукатурка.
Остается только прогрунтовать и покрасить откосы.
Место оконного отлива также герметизируют монтажной пеной. Обязательное требование – установка специальной планки для отвода дождевых вод. Она должна быть под наклоном и иметь завернутые края, чтобы влага не попадала на стены и в окно. Места стыка планки и рамы или откоса желательно заделать герметиком.
Пенопластом снаружи лучше утеплить и зону под подоконником, ведь в трети случаев больше всего тепла утекает именно через эту зону.
Последний штрих внешней теплоизоляции – обновление лакокрасочного покрытия. Старый отслаивающийся слой краски можно снять с помощью шпателя и строительного фена, а вместо него нанести свежую краску или лак.
№12. Утепление деревянных окон в доме из дерева
Деревянный дом выдвигает повышенные требования к эстетичности всех проводимых работ. В принципе, применять можно любые технологии утепления, но при этом быть предельно осторожным.
Лучше всего использовать прозрачный герметик для теплоизоляции стыка стекла и рамы, теплосберегающие пленки, заполнять крупные щели монтажной пеной с последующей заделкой наличником.
Отличный способ дополнительного утепления окон в деревянном доме – установка ставней.
В завершение
Качественное утепление деревянного окна с использованием современных материалов обойдется не так уж и дорого, зато обеспечит герметичность на уровне евроокон и позволит сохранить оригинальный вид оконной конструкции. Конечно же, вкладывать временные и финансовые ресурсы имеет смысл, если окно еще достаточно крепкое – если оно уже, что называется, еле дышит, то проще заменить его новым.
Эффективные способы утепления окон на зиму своими руками
Часто бывает, что холода приходят неожиданно и солнечные дни сменяются промозглым ветром и дождями. Поэтому о погоде в доме следует позаботиться заранее и начать нужно именно с окон. Если вы, решая, чем заклеить окна на зиму, сделаете верный выбор, то сможете сохранить в помещении до 2/3 тепла.
Вопреки бытующему мнению, что утеплять собственноручно нужно только деревянные окна, пластиковые конструкции также нередко нуждаются в улучшении теплосберегающих качеств. Это происходит, если срок эксплуатации пластиковых окон закончился или конструкции были установлены с нарушением технологии.
Основные принципы утепления
Чтобы утеплить окна на зиму своими руками, вам нужно создать максимально воздухонепроницаемое пространство между рамами, так как воздух, находящийся в закрытом пространстве, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.
Чтобы получить комфортную температуру в помещении, нужно устранить щели, через которые холодный воздух попадает внутрь.
Совет
Для утепления рам из дерева обычно используется один (или сразу оба) из традиционных способов: приклеивание уплотнительной резинки, заделывание щелей при помощи ваты, клея и бумажных полосок, ткани или скотча. Между рамами можно поместить адсорбент — вещество, поглощающее влагу, например, активированный уголь, силикагель, соду или соль.
Перед началом работ вымойте и вытрите окна, осмотрите зазоры между рамами и стеклами. Такие щели появляются, когда рамы рассыхаются, а оконная замазка, в которой установлены стекла — крошится.
Этапы ремонта
Проверьте состояние штапиков — длинных деревянных реек, с помощью которых стекла укрепляются в оконном каркасе. Прогнившие и рассохшиеся элементы лучше сразу заменить новыми.
Вытащите проблемные штапики и гвозди. Достаньте стекло и очистите его от остатков замазки при помощи средств со щелочью, например, кальцированной содой, разведенной в воде.
Очистите рамы от замазки и краски в местах, где вставляется стекло, вытрите насухо и обработайте прозрачным силиконовым герметиком.
Устанавливая стекло, старайтесь не пережимать его. Закрепите штапики при помощи оконных гвоздей.
Оставшиеся зазоры промажьте тем же герметиком, дайте ему высохнуть в течение 2−4 часов и протрите окна специальным моющим средством.
Современный профильный уплотнитель
Этот материал продается в любом хозяйственном магазине и представляет собой ленту, с клеящим слоем или без него. Такой уплотнитель также зовется трубчатым профилем и изготавливается из следующих материалов:
поролон
резина
поливинилхлорид;
пенополиэтилен;
полиуретан
Более популярными являются уплотнители на клеящейся основе. Но их минусом можно считать то, что они не могут приклеиться так надежно, как их самостоятельно клеящиеся аналоги.
Уплотнитель из поролона впитывает влагу, поэтому заменять его необходимо ежегодно. Полимерной ленте вода нипочем, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации.
Уплотнитель прост в применении: лента наклеивается на открытую створку по периметру, внутри и снаружи. Для устранения особо больших зазоров можно дополнительно использовать малярный скотч.
Для приклеивания уплотнителя без клеевой основы лучше всего использовать прозрачный силиконовый клей-герметик.
Подручные средства
Способ подходит, чтобы утеплить старые деревянные окна на зиму, так как предназначен для ликвидации слишком больших щелей. Их можно заполнить ватой, тряпками, бумагой или поролоном. Подойдет также специальная шпаклевка для дерева.
Этапы утепления:
плотно утрамбуйте вату или другой материал в щели при помощи, например широкой отвертки;
приклейте поверх материала полоски ткани или бумаги.
Клей для этих целей можно изготовить из мыльного раствора или двух составляющих — воды и крахмала. Рецепт прост: залейте столовую ложку крахмала с горкой одним стаканом воды 200 мл., доведите до кипения, постоянно помешивая.
Вместо крахмала можно использовать просеянную муку. Остудив клейстер, приступайте к утеплению.
Парафин
Этот способ был широко распространен несколько десятилетий назад среди домохозяек, точно знающих, как утеплить деревянные окна на зиму, так как позволял заделывать большие щели быстро и без затрат.
Парафиновую свечу необходимо растопить на водяной бане и залить горячую смесь в предварительно нагретый шприц. С помощью данного приспособления нужно быстро обработать все зазоры.
Шпатлевки
Утеплить окна на зиму специальными смесями или чем-то подобным своими руками — метод действенный, но радикальный. Удаление такого утеплителя часто приводит к повреждению краски, поэтому данный способ подойдет для старых окон, которые вы планируете вскоре заменить.
В качестве утеплителя подойдут клеевые шпатлевки, раствор из алебастра и мела 1:1, специальные герметики для оконных швов. Смесь наносится на зазоры, разравнивается при помощи шпателя и оставляется до полного высыхания.
Теплосберегающая пленка
Этот метод подойдет для утепления деревянных оконных конструкций и окон из ПВХ.
В хозяйственных магазинах можно найти специальную защитную пленку, которая обладает универсальными свойствами — летом защищает помещение от солнечных лучей, а зимой повышает температуру до 5 градусов.
Материал нужных размеров клеится на штапики рамы при помощи двухстороннего скотча и обдувается воздухом из фена для выравнивания и придания прозрачности.
Дополнительные мостики холода
Обязательно проверьте перемычки над окнами, так как именно они часто служат местом утечки тепла. Перемычки утепляются снаружи при помощи поочередного нанесения фасадного пенополистирола, армирующей смеси и штукатурки.
Также проводниками холода могут стать откосы. Для теплоизоляции боковые поверхности шкурят, затем грунтуют и устанавливают ПВХ панели. Если внутри образовались пустоты — необходимо заполнить их паклей или пенополиуретаном.
Подоконник, неправильно обработанный пеной, утепляют, прикрепив под ним кусок ПВХ панели, подогнанный по размерам. Пустоты заполняются теми же материалами, что и в случае с откосами.
Как самостоятельно утеплить пластиковые окна
Для повышения теплоизоляционных качеств пластиковых окон в обязательно порядке нужно использовать утеплитель. Это может быть традиционная монтажная пена или подходящий для этой цели герметик:
Герметик для замазывания щелей
Полиуретановый герметик. Этот материал специалисты считают идеальным для заделки глубоких щелей, так как масса после затвердевания увеличивает свой объем в несколько раз и проникает далеко вглубь зазора.
Силиконовый герметик. Это самое популярное и доступное средство избавления от нежелательных источников поступления воздуха в помещение. Герметик плотно заполняет щели и обладает высокой эластичностью, что делает его удобным в использовании.
Акриловый герметик. Отличается эластичностью и простотой в использовании — его излишки при нанесении можно без труда удалить, в отличие от силиконового герметика. Но данный материал имеет один недостаток — за короткое время эксплуатации акриловый герметик меняет цвет с белого на серый. Это происходит из-за его способности притягивать к себе пыль и грязь.
Утепляя пластиковые окна, соблюдайте основные этапы:
Очистите щели при помощи палки или щетки от рассыпавшейся монтажной пены или мусора.
Тщательно пройдитесь по откосам, рамам и подоконнику обезжиривающим очистителем.
Заполните зазоры монтажной пеной или герметиком, в зависимости от выбранного материала.
Подводим итоги
Если бюджет пока не позволяет заменить старые окна на новые, не отчаивайтесь. Разнообразие материалов для их утепления позволит вам выбрать что-то для себя исходя из финансового состояния и особенностей проведения работ.
Выбираем материал и способ утепления деревянных окон
В последнее время все больше квартир имеют пластиковые конные конструкции, но, несмотря на это, часто встречаются деревянные окна. Поэтому актуальным остается проблема, как утеплить деревянные окна на зиму, так как через старые деревянные оконные конструкции зимой уходит почти 50% тепла. В настоящее время есть несколько способов качественной теплоизоляции окон.
через оконные рамы происходит потеря инфракрасного излучения;
конвекция – потеря тепла происходит через материал, если в нем есть трещины, щели или большие поры.
Для того чтобы потеря тепла стала минимальной, нужно постараться устранить все эти факторы.
Способы утепления старинных окон
Некоторые обыватели в целях экономии производят утепление окон в деревянном доме материалами, находящимися под рукой. Рассмотрим подробнее бюджетные варианты теплоизоляции оконных конструкций:
В продаже есть недорогие, резиновые уплотнители, которые применяются при неплотном прилегании створок к раме, только покупать нужно их по размеру. На уплотнителе имеется клеящий состав, который для лучшего прилипания нагревают феном.
Обычную туалетную бумагу скручивают в жгуты, смачивают и зашпаклевывают щели между створками и рамой, и заклеивают скотчем (желательно покупать малярный вариант).
Для забивания стыков применяют паклю, вату, или старые тряпки, разрезанные на ленты с последующей проклейкой, скотчем.
Самоклеящийся поролон – еще один недорогой вариант теплоизоляции оконных конструкций. Это универсальный материал, продающийся в рулонах, и является клейкой лентой и утеплителем одновременно.
Раньше часто применяли для утепления оконную замазку, сейчас этот метод практически не применяется, так как удалить материал с конструкций весной, весьма затруднительно. Да и замазыванию нужно уделить много времени.
Утепление старых деревянных окон производят, применив полосы плотной бумаги, смоченные в мыльном растворе.
Теплосберегающая пленка
Часто в старых деревянных окнах зимой на оконном стекле появляется наледь, или конденсат – это знак потери тепла. При появлении росы на стекле следует применить теплосберегающую пленку.
Пленка устанавливается параллельно стеклопакету внутри рамы, достигается следующий эффект:
ограничивает потерю инфракрасного излучения;
создает воздушную подушку между стеклом и пленкой, тем самым предотвращает потерь тепловой энергии;
предотвращает появление конденсата.
Утепление окон своими руками с применением пленки выполнить просто:
вычистить стекло и раму и обезжирить поверхность;
по периметру стекла наклеить двойной скотч;
пленку разделить, так как она продается в двойном варианте;
наклеить пленку так, чтобы не появилось пузырей в местах соединения. Если появились морщины и заломы, на это можно не обращать внимание;
как только пленка посажена по всему периметру рамы, нужно нагреть ее при помощи фена, под воздействием тепла она растянется.
Благодаря этой теплоизоляции, потеря тепла сократится вдвое, окна перестанут «плакать».
Бумага и мыло для утепления окон
Сейчас этот способ применяется очень редко, но раньше он был очень популярен. Газету режут на полосы, которые мочат в воде, скручивают и забивают зазоры между рамой и створкой, поверх такого утепления приклеивают газетные полосы, намыленные хозяйственным мылом.
Перед тем как утеплить старые деревянные окна на зиму этим способом, нужно подготовиться:
плоская отвертка, для забивания бумаги в щель;
нож;
хозяйственное мыло;
газеты.
Этот метод самый дешевый, но удалить такое утепление, не повредив краску на рамах, практически невозможно, поэтому раньше каждую весну рамы перекрашивали.
Поролон для утепления
Если вы не знаете чем утеплить деревянные окна, не потратив на это много денег, то можно купить поролон в полосах, который продается во всех специализированных магазинах. Опыта в таком утеплении не требуется, так как метод простой и схожий с описанным выше.
Даже если вы по неопытности допустите небольшие погрешности – не страшно, их можно легко устранить. Купив поролон на клейкой ленте, его можно наклеить по всему периметру створки. Если вы сомневаетесь в качестве утепления, можно дополнительно проклеить бумагой с мылом или строительным скотчем.
Монтажная пена для утепления
Можно спросить у специалистов, как провести утепление окон в деревянном доме. Они считают, что самым эффективным теплоизоляционным материалом является монтажная пена.
Появилась она не так давно, но сразу стала популярной среди частных застройщиков и профессиональных строителей. Этим материалом можно теплоизолировать все сколы в материале, трещины и дефекты.
После высыхания пены, излишки просто удаляются острым ножом.
Перед применением пены на деревянные поверхности их нужно хорошо зашкурить. Материал надежный и является отличным теплоизолятором.
Не все окна так совершенны, как это описывают производители. Они тоже пропускают и холод, и звук с улицы. Эту проблему приходится решать самостоятельно, поэтому многие люди хотят дополнительно утеплить пластиковые окна.
Но перед тем как приступать к работе, необходимо обязательно узнать все про способы утепления и их особенности. Ведь теплоизоляцию придется делать не только изнутри, но и снаружи. Так что для того чтобы правильно утеплить окна, нужно подробней рассмотреть, как же это сделать и какими материалами.
Очень часто деревянные окна используются для оформления мансардных помещений. Не все хозяева сейчас готовы поменять деревянные рамы на пластиковые профили.
У таких окон есть свои минусы, поэтому разумнее приобрести деревянные рамы с пластиковыми стеклопакетами, однако их цена будет слишком высокой.
Утеплить простые окна выйдет гораздо дешевле и проще, главное, знать, как правильно работать с материалом.
Для эффективного утепления деревянных окон, прежде всего, необходимо определить все проблемные зоны. И только затем приступать к их утеплению, выбрав максимально подходящий для этого материал.
Утепление можно провести несколькими способами. В одном случае можно обойтись обычными старыми газетами, которые будут исполнять роль теплоизолятора.
В другом случае, чтобы утеплить комнату используют поролоновые уплотнители, которые обеспечат очень плотное прилегание к раме.
Обратите внимание
Если вытянуть старое окно, внутренний откос будет разрушен и рядом с проемом постоянно будет холодно. А после монтажа нового окна может остаться необработанная пена, портящая внешний вид помещения. Поэтому очень важно, выполняя теплоизоляцию, учесть все эти особенности.
Работая с оконным проемом, нужно обращать внимание на следующее:
перед началом изоляции нужно обрезать излишки монтажной пены;
на откос перед началом утепления нужно нанести грунтовку, имеющую антибактериальный эффект, это делается для того, чтобы не появился грибок или плесень;
все недостатки при работе нужно исправлять сразу же, пока материалы не застыли.
Существует много способов утепления окон. И только хозяин дома сможет определить для себя тот, который подойдет именно ему. Стоит подробнее рассмотреть возможности утепления окон как внутри, так и снаружи помещения.
Утепление деревянного окна при помощи герметика. Такой способ заключается в теплоизоляции места, где находится стык створки и стекла. Его можно выполнить своими руками, однако для этого потребуется высокая степень аккуратности и осторожности. Делать это нужно в следующей последовательности.
Для начала нужно извлечь все штапики и тоненькие рейки, с помощью которых держится стекло по периметру окна.
Так как штапики при демонтаже ломаются, то заранее нужно купить новые, еще и с запасом.
Начинать извлекать детали нужно с самой нижней, затем боковые, а после этого – верхнюю.
Для извлечения их можно использовать отвертку или небольшой ножик.
Демонтажные работы необходимо проводить в толстых перчатках.
Место посадки внутри створки необходимо очень тщательно очистить от пыли и грязи.
Далее нужно нанести герметик на силиконе и установить на место стекло.
После этого можно ставить новые штапики.
Утепление при помощи монтажной пены. Ее используют как для наружного, так и для внутреннего утепления. Она хорошо справляется с крупными щелями. В основном применяется для герметизации стыков, которые находятся между откосом и рамой, подоконником и откосом, а также балкой вверху и рамой.
Работая с монтажной пеной, следует делать все поэтапно. Пошаговая инструкция предельно проста.
Нужно заделать щели пеной. При этом ее надо распределять снизу вверх.
Щели необходимо заполнять на одну треть, так как при застывании пена заметно увеличивается в объеме.
Температура, при которой выполняются работы, должна быть не ниже пяти градусов.
Так как пена очень быстро разрушается под солнечными лучами, ее нужно сразу же покрыть слоем любого отделочного материала. Вместо пены можно использовать замазку, сделанную своими руками. Приготовить ее несложно. Нужно смешать гипс и мел, в соотношении 2: 1, добавить воду и размешать до консистенции густой сметаны. С помощью такой смеси можно с легкостью заполнить все щели.
Теплосберегающая пленка. Такой способ очень хорошо теплоизолирует стекла, но с ее помощью можно оклеить и деревянную раму. Ее эффективность приравнивается к эффективности энергосберегающих стеклопакетов.
А это значит, что солнечный свет попадает в квартиру, а тепло ее при этом не покидает. Такая пленка изготавливается на основе полиэстера и металлического напыления, которое имеет свойство отражать тепло.
Этот материал не разрушает оптику стекла, с легкостью выдерживает воздействие любых моющих средства, а также отличается прочностью.
Этот вариант является одним из самых эффективных и современных. Теплоизоляцию такого типа по эффективности можно сравнить с пластиковыми окнами. В этом варианте используются уплотнители, для которых в створках окон делаются специальные канавки.
Все работы проводятся в следующей последовательности.
Для начала необходимо выполнить демонтаж створок.
Затем вырезаются пазы по всему периметру створок при помощи специальной фрезы.
Паз должен по размеру подходить под уплотнитель. Именно он устанавливается следующим. Это может быть и полиуретан, и поролон. Клей применять не нужно, ведь уплотнитель прекрасно держится за счет утолщений изнутри конструкции.
Там, где соединяются стекло и створки, нужно нанести герметик.
После этого выполняются монтажные работы.
Такой вид утепления прослужит вплоть до двадцати лет, и поэтому высокая цена полностью оправдана. Работу по утеплению лучше доверить специалистам. Однако если есть опыт столярных работ, то можно сделать все своими руками.
Утепление нужно не только для деревянных окон, но и для ПВХ стеклопакетов. Обычно такая необходимость появляется в тех случаях, когда сделан неправильный монтаж или эксплуатация чем-то усложнена. Также причиной для утепления может стать низкое качество самих стеклопакетов.
Чтобы выполнить правильное утепление пластиковых стеклопакетов на зиму нужно следовать следующей инструкции.
Первым делом стоит проверить стеклопакет, чтобы понять, насколько хорошо он держится.
Если он немного расшатался за время эксплуатации, то края можно проклеить только герметиком. Очень важно использовать бескислотные составы.
Если стеклопакет расшатался очень сильно, нужно извлечь перемычки с проставками и заменить их на новые.
Регулировка выполняется до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Стеклопакет в итоге должен плотно прилегать к раме.
Если регулировка не помогает, нужно заменить уплотнители.
Также можно использовать самоклеящуюся пленку для утепления пластиковых окон, которая во много раз уменьшит потерю тепла в доме. Края ленты надо разрезать канцелярским ножом и наклеить на заранее приготовленный скотч. Все монтажные работы не очень трудные, поэтому их можно выполнить своими руками.
Самыми слабыми местами конструкции окон являются:
держатель стеклопакета;
уплотнитель;
фурнитура окна;
откосы и подоконники;
места примыкания створок к оконным рамам.
Если хоть что-то повреждено, из окон уже будет дуть. Чтобы определить место теплопотери, достаточно просто провести по поверхности окна рукой. Уловив дуновение ветра, можно понять, что в этом месте есть какая-то щель. Также для этого подойдет и зажигалка, ведь огонь чувствителен к сквознякам.
Можно использовать и простой листок бумаги. Его нужно прижать створкой и потянуть за угол. Если он с легкостью вытянется, то уплотнитель лучше поменять.
Причиной теплопотери может быть и ошибка, сделанная при строительстве или монтаже.
Например, перекос окон, образовавшийся вследствие усадки дома, что актуально для людей, живущих в новостройках или домах из дерева. Также причиной проблемы может быть неправильная эксплуатация окон.
Многие забывают о необходимости мытья оконного уплотнителя и обработки его глицерином, что приводит к появлению проблем.
При утеплении окон очень важно обрабатывать поверхность внутри помещения. Это позволит поднять температуру в доме или квартире сразу на три или четыре градуса. Кажется, что это немного, однако если утепление провести правильно, то и циркуляция холодного воздуха прекратится.
Наружные. Чтобы утепление получилось качественным, не обойтись и без наружных работ. Сюда входит дополнительная теплоизоляция откосов. Она начинается с демонтажа старой шпаклевки, затем идет грунтование. Щели заполняются при помощи монтажной пены; также можно использовать пенопласт.
Все излишки пены обрезаются, и откосы обрабатывают шпаклевкой. Если это пенопласт, тогда сверху него кладется полимерная сетка, а после делается обработка штукатуркой. Последний этап – это грунтование и покраска.
Оконный отлив также герметизируется с помощью монтажной пены. При этом требуется установить специальную планку для отвода дождевой воды. Ее надо смонтировать под небольшим наклоном. При этом края немного завернуть, чтобы дождь не попадал на стены и окна. Места стыков лучше заделать силиконовым герметиком.
Подоконник тоже можно утеплить пенопластом, ведь именно здесь происходит утечка почти трети тепла. Последним этапом наружной теплоизоляции является покраска.
Внутренние. Для внутреннего утепления можно применить любые технологии. Так, например, для изоляции стыка рамы и стекла, можно использовать или герметик, или теплосберегающую пленку. Также можно использовать монтажную пену, которую затем нужно заделать наличником. Чтобы выполнить утепление окна в доме, можно обратиться к проверенным временем методам. Вот некоторые из них.
При помощи бумаги. Сегодня его используют очень редко, хотя, по сути, это самый простой и дешевый вариант. Для воплощения этой задумки необходимо порвать на кусочки любую бумагу, будь то газеты или обои. Затем надо скрутить ее в жгуты и забить этим материалом щели между окном и створкой. Для этого может использоваться как отвертка, так и другой острый предмет.
Также с помощью бумаги можно сделать отличную замазку. Для этого ее нужно измельчить, замочить в воде и отжать, добавить одну часть глины и две части измельченного мела. Эта замазка прекрасно справится даже с самыми мелкими щелями.
Еще один вариант – это простое оклеивание бумагой, которое можно провести при помощи хозяйственного мыла или клея. Создается он своими руками. Для этого обычная мука смешивается с водой в равных пропорциях, хорошо перемешивается и доводится до кипения.
Более современным способом считается оклеивание окон специальным скотчем. Такой метод намного проще предыдущего. Однако этот вид отделки не дает возможности проветрить помещение. Также при снятии бумаги с окон, на рамах остаются следы, а иногда снимается даже краска. Поэтому весной приходится немного обновлять поверхности.
Вата. Процесс очень прост. Вата обрабатывается так же, как и бумага. Ее закладывают во все щели, а сверху клеится бумага или скотч. Единственное отличие от предыдущего варианта состоит в том, что вату немного проще будет достать из щелей.
Бельевой шнур. Заполнить щели можно обычным хлопковым шнуром. Способ необычный, но действенный. Шнур фиксируется небольшими гвоздиками или клеем. Благодаря этому способу герметизация окна производится на высоком уровне. Конечно же, весной придется уделить много времени демонтажу этого утеплителя.
Поролон и уплотнитель. Этот вариант является очень эффективным и современным. Лента, сделанная из поролона, будет стоить недорого, к тому же ее можно использовать не одну зиму, а два полных года. Этот вариант подходит для тех окон, где есть большие щели. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, однако требуют немалого труда.
Такой способ отделки позволяет открывать окно в любое время года.
Более долговечным считается утепление, которое проведено при помощи уплотнительных шнуров. Изготавливаются они из резины или пенополиэтилена. Преимущество таких уплотнителей заключается в низкой цене. Шнуры бывают самой разной формы, все зависит от того, какие щели в оконных конструкциях.
Самого высокого уровня защиты от холода можно достичь, взяв губчатые уплотнители. Они позволяют открывать окно в любое время и служат не один сезон. Уплотнитель может быть даже на самоклеящейся основе.
Однако, покупая такой материал, необходимо обратить внимание на срок годности. Если он уже подходит к концу, то уплотнитель не приклеится или очень быстро отойдет. Поэтому лучше купить отдельно уплотнитель, а отдельно клей или силиконовый герметик. Такой вариант позволит увеличить его долговечность.
Что надо делать в первую очередь, чтобы сберечь тепло в вашем доме или квартире, когда на улице задуют холодные ветра и температура неуклонно начнет сползать вниз? Ответ прост, в первую очередь необходимо решить вопрос о том, как утеплить окна на зиму.
Для этого существует множество способов. Утеплять окна можно старым способом, как это делали еще наши дедушки и бабушки, или же произвести утепление окон своими руками более современными способами. Это уже решать вам.
Утепление окон на зиму своими руками
Самым простым способом, проверенным временем, является утепление окон своими руками посредством старых газет. Сделать это довольно просто: достаточно разорвать газеты на мелкие части и залить их водой, чтобы образовалась мелкая кашица. Затем образовавшейся кашицей заполнить все выявленные щели в окнах. Когда кашица из газет высохнет, она превратится в превосходную защиту от проникновения сквозняков. С наступлением весны, когда вы откроете оконные рамы, эта кашица легко отвалится сама.
Недостаток такого способа утепления окон в том, что вы не сможете открывать их, если захотите проветрить помещение. Впрочем, для того, чтобы освежить воздух в квартире, зимой вполне достаточно форточки.
При изготовлении газетной кашицы ее можно несколько усовершенствовать, что приведет к еще большему защитному эффекту. Для этого необходимо взять одну часть муки, две части мела, одну часть воды, несколько разорванных на мелкие кусочки газет, и все это перемешать, получив в конце пастообразное вещество, которым заполняются имеющиеся щели.
Самым распространенным способом утепления деревянных окон является оклейка оконных рам прозрачным или малярным скотчем. Этот способ надежен и эффективен, но имеет существенные недостатки – это проблемы при снятии скотча, так как на оконной раме остается клей от скотча, к тому же, такое утепление недолговечно. Этого можно избежать, уложив под скотч поролон или купив вместо скотча специальную ленту для утепления окон, которая при снятии не оставляет следов.
Можно приобрести и оклеить рамы самоклеющимся утеплителем из поролона и таким способом значительно упростить утепление окон своими руками.
Еще несколько эффективных и простых способов утепления окон
Как утеплить деревянные окна своими руками
Утеплять окна на зиму можно, используя самостоятельно приготовленную замазку. Чтобы приготовить замазку для утепления окон, надо смешать строительный гипс и мел в пропорциях 2 к 1, а затем промазать все выявленные щели между коробкой и оконной рамой.
Современным и весьма эффективным способом является утепление окон с помощью трубчатых утеплителей, имеющих самоклеющуюся полосу. Если вы хотите утеплить окна своими руками на длительный период времени и умеете обращаться со столярным инструментом, проделайте пазы в оконных рамах и уложите в эти пазы уплотнитель. Это поможет поднять температуру в помещении как минимум на 2-3 градуса.
Утепление окон на зиму фото
Также помните о том, что если ваши окна порядком поизносились, то сначала следует произвести ремонт старых деревянных окон, их покраску, а уже затем приступать к утеплению.
Как утеплить пластиковые окна
Все вышеуказанные способы в основном предназначены для окон, имеющих деревянные рамы. Но следует знать, что большинство моделей пластиковых окон также нуждаются в утеплении. Для этого существует несколько способов, о которых вы сейчас узнаете.
Как утеплить пластиковые окна
Способы утепления пластиковых окон:
Мелкие щели можно заделать силиконовым герметиком или парафином. Если ваш выбор остановился на парафине, его предварительно следует растопить, а затем набрать в одноразовый шприц без иголки. Дальше жидким парафином следует заполнить все имеющиеся небольшие щели. В щели большего размера требуется заложить бельевую веревку, а затем залить парафином, это повысит эффективность утепления.
Вам может понадобиться и утепление откосов пластиковых окон. Для этого необходимо уложить пенопластовые отрезы в щели или заполнить их монтажной пеной.
Утеплить пластиковые окна можно и с помощью «шерстяных жалюзи». Для этого жалюзи просто обматываются небольшими полосками шерстяной ткани, и это является отличной защитой от проникновения холодного воздуха.
Можно приобрести специальную систему для электрообогрева пластиковых окон в специализированном магазине. Эту же систему можно установить еще во время монтажа пластиковых окон, избавив себя от дальнейших хлопот, связанных с утеплением окон на зиму.
Практичнее всего производить утепление окон своими руками, не дожидаясь похолодания, тогда вы сможете встретить наступающие холода во всеоружии. Теплой вам погоды в доме!
Как утеплить окна на зиму своими руками
Как утеплить окна: Pixabay
Чтобы не отапливать зимой улицу, разберитесь, как утеплить окна. Маленькие щели в них приводят к самым большим потерям тепла в холодное время года. Напомним, чем и как утеплять окна. Это пригодится для работы и со старыми деревянными, и с новым пластиковыми окнами.
Как утеплить деревянные окна на зиму
Полное стопроцентное утепление окон, в отличие от стен и пол, практически невозможно. Рамы и створки из дерева со временем усыхают, растрескиваются, в результате чего образуются щели и создаются сквозняки.
Но потери тепла через окна можно существенно сократить. Утепление окон своими руками приходилось делать не одному поколению. Вспомним эти традиционные способы.
Утепление стыков
Чаще всего сквозит через щели между рамами и по внешнему периметру окна. Чем утеплить окна на зиму? Заделывают эти стыки самыми простыми подручными материалами или пользуются современными средствами:
Читайте также
Как почистить стиральную машину: лучшие домашние способы
Щели проще всего заткнуть ватой, паклей, поролоном (нарезанным полосками или трубчатым), а сверху укрепить эти материалы полосками малярного скотча.
Плотно заделывает щели бумажная замазка. Лучше использовать для нее туалетную бумагу, потому что газеты оставят следы краски. Бумагу измельчают, замачивают. Можно укрепить смесь толченым мелом. Замазывают щели бумагой, ждут, пока просохнет, после чего заклеивают скотчем.
Газеты, свернутые трубочкой, хорошо изолируют рамы. Эти трубочки сначала окунают в воду, а потом заталкивают в щели. Опыт подсказывает, чем заклеить окна: с помощью клейстера или хозяйственного мыла сверху приклейте полоски бумаги, светлой плотной ткани.
Самоклеящиеся уплотнители. Но если плохо приклеиваются, можно прогреть их теплым воздухом с помощью обычного фена.
Новый метод утепления стыков по шведской технологии. Для этого в углах рамы фрезой делают пазы, которые с помощью специального валика заполняются особым профилем. Трудоемко, но надежно и позволяет легко открывать окна для проветривания.
Читайте также
Бабушкины советы, которые актуальны и сегодня
Как утеплить деревянные окна: NUR.KZ
Если появились зазоры около стекол
Как утеплить окно в том случае, когда появились щели между стеклом и самой рамой? Их обычно заделывают замазкой и укрепляют штапиками.
Новинка для этой операции — прозрачный герметик. Надо снять старые штапики, нанести по краю стекла герметик и прибить на место штапики.
Убрать щели в деревянной раме
От времени и внешнего воздействия древесина может растрескаться, покрыться сетью трещин. Удаляется такой дефект следующим образом:
Полностью очистите старую краску.
Сеть трещин заделайте расплавленным парафином, шпатлевкой или герметиком. Затрите, чтобы на поверхности дерева не осталось излишков материала.
Покрасьте рамы.
Самый простой способ сохранить тепло
Перед тем как утеплить окна своими руками, вымойте их. Экспериментально доказано, что инфракрасные лучи (или тепловое излучение) свободнее проходят через грязное стекло, а чистое для них — препятствие. Поэтому для большего сохранения тепла стекла следует содержать в чистоте, мыть их надо специальными очищающими препаратами.
Читайте также
Как мыть натяжные потолки в домашних условиях
Как утеплить пластиковые окна
Мы уверены, что пластиковые окна на зиму утеплять не нужно, потому что они и так герметичные. Но на практике сталкиваемся все с той же необходимостью бороться с потерями тепла, но по другим причинам. Это бывает следствием плохо отрегулированной фурнитуры, некачественного монтажа, не энергоэффективных стеклопакетов. В каждом случае есть свои приемы, как утеплить евроокна.
Отрегулируйте фурнитуру
Вдруг обнаруживается, что от пластикового окна тянет холодом. Найти места, где утеплитель прилегает неплотно, можно разными способами:
Подложите лист бумаги между створкой и рамой и закройте окно. Потяните лист, если он вынимается легко, то в этом месте зазор. Так проверяют по всему периметру.
Проведите зажженной свечой вдоль периметра. Там, где дует, пламя отклонится.
Читайте также
Как клеить обои правильно: способы и советы
Уплотнитель может прилегать неплотно, потому что со временем нарушается работа замка. Отрегулировать его можно по инструкции производителя с помощью отвертки и ключа. Надо изменить положение клина, за который заходит запорный язычок замка. Это меняет плотность прилегания створок окна.
Сложнее процесс, если холод поступает через откосы. Их придется демонтировать, дополнительно заполнить щели монтажной пеной, потом сделать гидроизоляцию.
Работая со строительной пеной, учитывайте ее расширение при затвердении, иначе могут перекоситься рамы или сам подоконник.
Читайте также
Как почистить ковер от пятен в домашних условиях
Как утеплить стеклопакеты
Стекла и в пластиковых, и в деревянных окнах стали утеплять термопленкой:
Окна сначала вымойте, обезжирьте, насухо вытрите.
Ручки на рамах лучше снимите.
Пленку металлизированным покрытием поверните к стеклу и наклейте, не натягивая. При этом захватывайте раму внахлест на 2–3 см. Если пленка не самоклеящаяся, то прикрепляется к раме скотчем.
Складки и пузырьки на пленке удаляются с помощью теплого воздуха обыкновенным феном.
Этот способ экономит до 28% тепла.
Как утеплить окна термопленкой: YouTube/Слим Про
Замена уплотнителя
Со временем уплотнитель изнашивается, но его можно заменить. Следует подобрать новый такого же профиля. Затем убирают старый уплотнитель, пазы тщательно очищают и обезжиривают. В пазы вклеивают новый, вдавливая его руками, не оставляя зазоров. Особенно тщательно вдавливают уплотнитель на стыках, дополнительно оставив лишних 0,5 см.
Читайте также
Как очистить духовку от жира и нагара в домашних условиях
Чтобы уплотнитель служил дольше, следует ухаживать за ним, два раза в год обрабатывать силиконовой смазкой.
Утепляйте окна любыми доступными средствами и способами, ориентируясь на свой бюджет. Тепло в доме обеспечит дополнительный комфорт, уют, а главное — хорошее самочувствие.
Как утеплить окна на зиму: Инструкция и пошаговая технология.
Утепление окон на зиму – неизменный ритуал, который проводят обладатели деревянных рам перед началом холодов, позволяющий повысить температуру в помещении на 5-10 градусов и снизить потери на отопление. Существует множество способов утеплить окна на зиму, как с применением специальных уплотнителей и герметиков, так и с помощью подручных средств, доступных еще во времена наших прабабушек.
Как утеплить окна на зиму
Принципы утепления окон
Смысл утепления – создать максимально герметичное внутреннее воздушное пространство между рамами. Как известно, воздух – это прекрасный теплоизолятор, при условии, что он заключен в замкнутое пространство. Именно таким пространством является расстояние между внешней и внутренней рамой. Выходит, чтобы утеплить окна, необходимо устранить щели, позволяющие проникать холодным потокам воздуха с улицы.
При утеплении деревянных рам обычно применяют три приема: используют уплотнительные резинки, заделывают щели между рамами и проклеивают их полосами бумаги, скотча или ткани. При этом внешнюю раму не рекомендуется заклеивать паронепроницаем скотчем – это приведет к их сильному запотеванию, а в морозы – к замерзанию. Внутренние рамы, напротив, лучше заклеить, чтобы избежать проникновения влаги в пространство между рамами.
Различные способы утепления окон
Между рамами желательно проложить адсорбент – силикагель, активированный уголь, соду или соль. Чтобы они не портили внешний вид окон, их помещают в небольшие пакеты из белой бумаги. Впрочем, в городской квартире с нормальной влажностью можно обойтись и без адсорбента. Если же влажность повышена, лучше пожертвовать внешним видом окон: влага, конденсируясь на стеклах, стекает на деревянные рамы, вследствие чего краска отслаивается, и рамы начинают гнить.
До начала утепления окна и рамы нужно вымыть и вытереть насухо, проверить наличие больших щелей, а также плотность прилегания стекол. Плохо закрепленные стекла не только пропускают холодный воздух, но и дребезжат при ветре.При необходимости стекла можно укрепить, как это сделать – рассказано ниже.
Ремонт и герметизация стекол
Бывает так, что даже утепленные рамы не защищают квартиру от сквозняка, и чаще всего проблема заключается в плохо закрепленных стеклах. Раньше стекла ставили в рамы на оконную замазку, по виду похожую на грязно-серый застывший пластилин. Со временем от перепада температуры и влажности замазка начинает сохнуть и крошится, и через несколько лет или десятилетий ее не остается вовсе. При этом стекла начинают дребезжать, а между ними и рамой получаются большие зазоры. Исправить ситуацию поможет силиконовый герметик.
Технология ремонта и утепления:
Оцените состояние штапиков – реек, удерживающих стекла в раме. Если они прогнили, шатаются и крошатся, лучше сразу купить новые в необходимом количестве.
Аккуратно подденьте штапики и вытащите их вместе с гвоздиками. Достаньте стекло.
Раму зачистите от остатков старой замазки и излишков краски в месте установки стекла.
Удалите остатки замазки со стекол с помощью щелочного раствора, например, кальцинированной соды. Скрести стекла ножом не рекомендуется, при этом останутся царапины, удалить которые невозможно.
Рамы протирают насухо и промазывают их по периметру прозрачным силиконовым герметиком, после чего устанавливают стекло.
Штапики прибивают на место, использую оконные гвозди. Делать это нужно очень аккуратно, стараясь не пережимать стекло, иначе при перепаде температуры оно треснет.
Оставшиеся щели также промазывают герметиком, удаляя его излишки влажной тряпкой. Позволяют ему высохнуть в течение 2-4 часов. После этого окна протирают с использованием средства для мытья окон и приступают к утеплению рам.
Утепление окон с помощью уплотнителя
Материалы для утепления окон продают в хозяйственных магазинах, они представляют собой неширокую уплотнительную ленту с клеящим слоем из поролона или мягкого полимера. Уплотнительные ленты из полимерных материалов можно использовать в течение нескольких лет, при этом можно открывать окна, мыть их, не снимая ленту. Поролоновый утеплитель при попадании воды размокает, поэтому его лучше удалять ежегодно.
Как клеить уплотнительную ленту? Этот процесс очень прост: на открытую створку окна по периметру наклеивают уплотнитель с помощью нанесенного на него клеящего слоя, после чего аккуратно закрывают рамы на запоры. Так поступают и с внешними, и с внутренними рамами, при больших щелях окна изнутри можно дополнительно проклеить малярным скотчем – он тоже продается в магазинах хозтоваров.
Утепление окон с помощью уплотнителя
Утепление окон, имеющих большие щели
Если рамы слишком старые или сильно перекошены, в них могут быть огромные щели, перекрыть которые уплотнительной лентой невозможно. В этом случае придется законопатить щели ватой, поролоном, тряпками или бумагой, или зашпаклевать их специальными смесями. Делается это так:
Окна необходимо подготовить: вымыть, протереть насухо, закрыть на шпингалеты внешнюю раму.
Тряпки или поролон режут на длинные полосы. С помощью тонкого ножа или отвертки полосы утеплителя заделывают в щели между внешними рамами и оконной коробкой.
Во влажных квартирах, где на окнах часто образуется конденсат, между рамами кладут адсорбент.
Закрывают внутренние рамы на шпингалеты. Законопачивают щели аналогичным способом.
Затыкаем щели в окнах
Проклеивают щели поверх конопатки малярным скотчем или полосами бумаги, ткани. Клеить бумагу или ткань можно на любой водорастворимый клей, например, ПВА.
В качестве клея можно использовать и мыльный раствор – ткань, наклеенная на мыло, легко удаляется, не повреждая краску. Для этого подготовленные полосы ткани обильно намыливают и приклеивают на рамы, разглаживая руками. При высыхании ткань создает воздухонепроницаемый слой.
Проклеивание щелей в окнах скотчем
Утепление окон с помощью шпатлевок
Более радикальный метод, позволяющий качественно утеплить не только окна, но и щели в подоконниках, заключается в использовании строительных смесей. Для этой цели можно использовать шпатлевки на клеевой основе, раствор алебастра в смеси с мелом в соотношении 1:1, а также оконные герметики.
Выбранную смесь наносят в щели с помощью металлического шпателя, разравнивают и оставляют до полного засыхания. Следует помнить, что удаление таких замазок может привести к отслоению краски, поэтому использовать этот способ нужно аккуратно. Однако он весьма эффективен для старых рам, которые вскоре предполагается заменить – утеплить их с помощью уплотнительной ленты часто невозможно, а шпатлевки и раствор алебастра отлично герметизируют пространство между рамами.
Можно использовать также влагостойкие герметики для наружных работ, при этом выбирайте белые или бесцветные. Герметик наносят прямо из тюбика, промазывая им все щели, а также стыки стекла и рамы.
Утепляем окно с помощью монтажной пены
Кардинальный метод утепления окон
Если вы не планируете когда-либо открывать окно, можно использовать монтажную пену. Ею заполняют щели, дожидаются ее расширения и застывания, после чего срезают излишки острым ножом. Чтобы избежать пожелтения и разрушения пены, ее покрывают обычной белой эмалью для наружных работ.
На практике этот метод используют крайне редко, а монтажную пену обычно применяют для утепления оконной коробки, заполняя ей щели между ней и стенами. Выполняют эту операцию на этапе установки окон, но если вы считаете, что теплопотери происходят именно по этой причине, можно вскрыть подоконник, оконные откосы и отливы и пропенить оконную коробку.
Видео – как утеплить деревянные окна на зиму?
Утепление оконных рам на зиму своими руками. Как утеплить старые деревянные окна на зиму Как утеплить старое окно своими руками
Современные герметики могут решить целый ряд проблем — это и изоляция, и звукоизоляция, и заделка трещин и щелей в сухих деревянных окнах. Некоторые герметики также можно использовать в качестве клея, так как они обладают высокой адгезией к различным материалам. Вариантов герметиков много и нужно разбираться во всех этих предложениях.
Утепляем окна на зиму — цели и направления
Вопрос с утеплением окон на зиму можно решить старомодными методами, например заклеиванием щелей бумагой, скотчем или полосками старых газет, набивкой ватой. шерсть или тряпки. Практично, но совершенно не эстетично — такой вариант вряд ли подойдет хозяину квартиры, где только что закончился ремонт. Современные оконные герметики позволяют совершенно незаметно утеплить окна — полосы герметика становятся частью окна, сливаются с ним, в некоторых случаях их можно покрасить или выбрать прозрачный бесцветный вариант.
Некоторые герметики используются на этапе монтажа окон — пенополиуретан хорошо расклинивает окно и заполняет все пустоты в стенах, а также отлично скрывается под слоем штукатурки или откосами из ПВХ или металла. Другие можно использовать непосредственно перед наступлением холодов, заделав щели на подоконнике и в местах стыка со стеной. Следует понимать, что один герметик для одиночного окна не решит проблему теплоизоляции и звукоизоляции — необходимо использовать в комплексе несколько материалов, как для внутреннего, так и для наружного применения.Прежде чем выходить на строительный рынок, определитесь, какие цели вы преследуете. Герметик для окон может быть:
морозостойкий
огнеупорный
для наружного применения
для заделки швов и трещин внутри помещений
эластичный
для покраски
прозрачный
с пигментом
устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Ни один из существующих герметиков не сочетает в себе все эти качества. Однако все они в одном флаконе и не нужны.Так, для наружных герметиков важна морозостойкость, прозрачность — для герметизации стыков в больших панорамных окнах устойчивость к ультрафиолетовому излучению полезна только в том случае, если стыки не скрыты под защитным слоем краски или штукатурки. Разберем уже существующие предложения.
Герметизируем изнутри — акриловые и бутиловые герметики
Герметизация оконных стыков бутиловыми герметиками часто происходит уже на этапе сборки стеклопакетов при производстве.В основе бутиловых соединений лежит смесь полиизобутилена с обычным мелом. Мел выступает в роли наполнителя, и от его количества зависит качество герметика. Лучшим считается соотношение 50 на 50, но многие производители предпочитают экономить на более дорогом полиизобутилене. К сожалению для многих потребителей, оценить характеристики приобретения можно только через некоторое время после его нанесения и застывания. Составы с чрезмерно большим количеством мела быстро высыхают, трескаются и крошатся.
Бутиловые герметики используются исключительно для герметизирующих работ внутри помещений. Выбирая состав, обратите внимание на компоненты, из которых он изготовлен — если на этикетке также указан парафин или индустриальное масло, то такой герметик будет иметь гораздо лучшую адгезию к разным материалам.
Другой тип герметика для внутренних работ — акрил. Этот вид отличается низкой паропроницаемостью, в связи с чем его часто используют для защиты монтажной пены от влаги и конденсата.отлично прилипают к любой поверхности, даже если они не полностью высохли. Главный недостаток акриловых герметиков — их невысокая эластичность. В морозную погоду они полностью затвердевают и могут треснуть. Поэтому заделка оконных швов снаружи такими составами совершенно не оправдывает себя. К достоинствам можно отнести то, что акриловые швы можно окрасить в любой цвет практически любой краской. Поэтому в большинстве своем такие герметики продаются в белом цвете.
Бутиловые ленты — это совсем не то же самое, что бутиловые герметики.В качестве полимерной основы в лентах используется бутилкаучук, а также ряд пластификаторов и наполнителей. От них зависит качество готового продукта, поэтому бутиловые ленты следует покупать с особой осторожностью, чтобы не попасть на совершенно неподходящий герметик. Парафин и индустриальное масло также используются в качестве пластификатора для улучшения адгезии материала.
При работе с бутиловыми компаундами важно аккуратно удалить остатки грязи, краски и старой шпатлевки. Не помешает промазать места, где будет проходить шов, специальной грунтовкой.Используя акриловые герметики, можно обойтись без каких-либо грунтовок.
Герметики для наружных работ — изучаем предложения
Среди самых доступных и популярных герметиков для герметизации швов снаружи были и остаются силиконовые составы. Чаще всего в продаже можно встретить оконный герметик белого цвета — это связано с цветом окон ПВХ, часто тоже белого цвета. Однако на самом деле силикон бесцветный, в продаже также можно встретить прозрачные варианты. Самым главным преимуществом такого герметика является его высокая эластичность, которая сохраняется даже при очень низких температурах.Кроме того, силиконовый герметик не боится влаги и ультрафиолета, что делает его пригодным для утепления окон.
Основным компонентом таких смесей является резина, которая прекрасно себя чувствует на любой поверхности. Поскольку он полностью безопасен, для внутренних работ часто используют силиконовый герметик. Однако при ее покупке следует либо заранее выбрать желаемый цвет, либо в дальнейшем не прошивать швы, так как краска на силиконе ложится очень плохо и плохо держится после высыхания. Самым качественным считается кислый силиконовый герметик, который легко узнать по запаху уксуса.Однако такие составы несовместимы с металлическими поверхностями.
При покупке герметика для окон выбирайте тот, в составе которого есть фунгициды, в этом случае вы избежите появления плесени на швах.
Имеет серьезный недостаток — «музыкальность». Дело в том, что при нанесении состава на шов между стеклом и рамой образуется тонкая пленка. Через какое-то время эта пленка может отслоиться от стекла, и тогда окна начнут свистеть в самом буквальном смысле слова в унисон с порывами ветра.Устранить свист можно, только заклеив шов новым слоем герметика после удаления старого. Кстати, его иногда снимают совершенно случайно, достаточно просто натянуть тонкую пленку за свисающие нитки.
Среди новинок на рынке — акриловые силиконовые герметики, сочетающие в себе свойства акрила и силикона. Такие герметики обладают высокой эластичностью и при этом их можно красить. Однако стоят они дороже. Если для вас самое главное — высокий уровень герметичности стыков и поверхностей, то лучший выбор — тиоколовый герметик.В их основе лежат полисульфидные олигомеры — компонент, обеспечивающий высокую степень текучести и вязкости после затвердевания. Высокая стоимость тиоколовых композиций оправдана очень мощной пломбой. Работать с ними довольно сложно, ведь смешивать два компонента приходится самостоятельно, поэтому часто их используют только профессионалы.
Как согреться в доме? Этот актуальный вопрос задают все — жители городской многоэтажки, частный сектор, владельцы загородных домов и загородных коттеджей.Зимой холод норовит любым способом проникнуть в комнаты. Стены, полы, двери и, конечно же, окна — основные каналы, по которым в дом проникает холод. Но самый уязвимый объект — это окна. Многие привыкли решать проблему установкой герметичных металлопластиковых стеклопакетов. Но хватит приверженцев традиционных рамок — деревянных. С наступлением холодов проблема — как утеплить окна на зиму — обновляется и приобретает особую актуальность.Высокая стоимость энергии требует активных действий и смелых решений.
Видео-советы по выбору материалов для утепления окон
Утепление окон: по пути наименьшего сопротивления
Все помнят времена, когда любые подручные материалы были универсальным утеплителем. На зиму рамы забивали сколько могли — тряпкой, тряпкой, ватой. В лучшем случае конопатят поролоном. Сверху их непременно оклеили бумажными полосками, извлеченными из внутренних газетных полей.Некоторые использовали пластилин. Одним словом, все умели утеплять окна.
Специально замазанные рамы. Но качество советских шпатлевок оставляло желать лучшего — материал благополучно отклеился.
К счастью, сегодня в услугах заботливых домовладельцев есть целый арсенал средств, с помощью которых можно легко ответить на вопрос: как утеплить окна своими руками. Самые распространенные классические средства защиты: поролон
;
малярная лента;
герметик прорезиненный;
шпатлевка;
пленка.
Один из архаичных способов утепления: в щели каркасов заделают ткань или тряпки.
С помощью этих материалов провести изоляционные работы достаточно просто. Также они отличаются невысокой стоимостью. Однако каждый из методов имеет свои недостатки, среди которых можно выделить следующие:
хрупкость;
необходимость в демонтаже;
поролон или скотч не защитят от влаги.
Хороший вариант — утеплитель прорезиненный.Он немного дороже, но не пропускает влагу, хорошо защищает от ветра и надежен в эксплуатации. Но лучше подойти к решению проблемы комплексно и избавить себя от ежегодной кропотливой работы на несколько лет.
Ведущая группа современных материалов:
герметик;
герметик силиконовый.
ВАЖНО: Оклейка оконных рам скотчем или бумажной лентой чревата расслоением материала при повышенной влажности.
Итак, чтобы решить, чем лучше утеплить окна, необходимо сначала провести тщательный осмотр рам. Основные показания для создания заслонки от холода:
наличие зазоров между составляющими элементами рам;
неплотное прилегание стекла и штапиков к раме;
ошибки при установке окон — перекос конструкции;
недостаточно прочная фиксация блока;
сколы и трещины в стеклах.
Однако общий диагноз — это трещины, так или иначе образовавшиеся. Чаще всего приходится сосредоточиться на их устранении.
Прорезиненный утеплитель для окон — недорогой и эффективный метод. Срок службы — 1 сезон
Первый этап любых строительно-ремонтных работ — подготовка поверхности. Приступая к утеплению окон, необходимо провести мероприятия по очистке дерева:
тщательно вымыть рамы;
дождаться полного высыхания;
обезжирить спиртом или бензином;
отпустить пар;
Очистить поверхность от отслоившейся краски, мелких сколов.
В процессе станет понятно, чем окна можно утеплить.
Если есть поврежденные очки, их необходимо заменить. Также рекомендуется проверить пригодность штапика. Со временем они истончаются, расщепляются. Еще один фактор, влияющий на состояние рам — частые колебания уровня влажности воздуха: рамы либо высыхают, либо расширяются. Эта проблема типична для частного сектора, особенно если при гидроизоляции были сделаны просчеты.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Если в птичнике слишком сухой воздух, вы можете увлажнить его, поставив открытую емкость с теплой водой.
Наружные работы — как утеплить окна со всех сторон
Утепление окон желательно проводить в два этапа: снаружи и внутри. Как уже отмечалось выше, неосторожная установка окон с перекосом или недостаточно надежным креплением часто становится источником проблем. Или кадры сильно сморщены, трясутся.
Все эти недостатки устранимы. Нельзя сказать, что это просто. Но результат стоит потраченных денег и усилий. Алгоритм выполнения примерно следующий:
ВАЖНО: Плохо защищенные окна являются основной причиной потерь тепла (до 50%).
Герметизация внутри: максимальная герметичность для изоляции
Герметик — один из эффективных ответов на вопрос, как правильно утеплить окна. Этот материал благодаря своим проникающим и связывающим свойствам практически идеально соединяет смежные поверхности.Тщательная обработка герметиком каждого стыка рам — основа надежной защиты окон. Однако нельзя забывать, что такая процедура требует определенных навыков. Лучше всего выполнить это так:
с помощью плоской малярной кисти полностью очистить заранее подготовленную поверхность от мельчайших пятнышек;
используйте строительный пистолет для нанесения герметика;
следите за тем, чтобы материал лежал равномерным слоем;
предотвращает перебои в выдавливании «колбасы»;
Убедитесь, что герметик полностью высохнет, прежде чем срезать излишки.
Такое утепление окон своими руками даст эффективный результат. Срок службы — 15-20 лет. Тонкость и трудоемкость работы с лихвой компенсируется долговечностью. Однако герметизацию таким способом нельзя проводить, когда на подходе морозы. Температура выполнения работ — от +5 ° С до +40 ° С. То есть на морозе можно работать только с внутренними рамами.
ВАЖНО: для удаления герметика со стекла рекомендуется использовать бензин — он растворяет материал и не оставляет следов.
Есть похожий метод, который тоже стал популярным — использование герметика из силиконовой резины. Его отличает трубчатый профиль и возможность подобрать материал подходящего диаметра — в зависимости от размера прорезей. Выполненная таким образом утепление окон считается эффективным, но требует определенных навыков.
Еще одним важным фактором является герметичность штапиков. Чаще всего их прибивают мелкими зубчиками. Но этот элемент отлично крепится герметиком.Как и в случае с внешним утеплением, важную роль играет покраска окон или лакировка.
Уплотнение из силиконовой резины необходимо аккуратно прижать к изолируемой поверхности в месте стыка частей рамы
Традиционные методы: особенности материала
Если тщательно защитить окна современными методами, приклеивание и другие традиционные методы теряют свою актуальность . Однако не у всех есть возможность делать капитальный ремонт окон. Также, если рамы достаточно надежны, лента для утепления окон — очень эффективное средство.
С годами поролон не сдает позиций. Этот материал может пробить все трещины. Полоски на клейкой основе легко крепятся к поверхности и обеспечивают хорошее уплотнение.
Но есть очевидные минусы. Основная из них — губчатая структура, которая влечет за собой впитывание влаги и промерзание при сильных морозах. При этом теряется основная функция — поролон для утепления окон перестает защищать от воздействия холодного воздуха, и холод проникает в дом.
Чтобы наклеить пленку на окно, используйте двусторонний скотч
Еще один «дедовский» метод, которому, впрочем, можно придать современные черты, — пленка для утепления окон. Раньше снаружи рамок монтировался плотный полиэтилен, что значительно снижало уровень освещенности помещения. Современные пленки отличаются тонкостью, прозрачностью и простотой монтажа: их просто наклеивают на стекло изнутри с помощью двустороннего скотча.Но нужно быть готовым к тому, что при повышенной влажности скотч может отставать.
Однако специалисты действительно помогут эффективно защитить жилье от холода. Профессионалы досконально разбираются в тонкостях кропотливой работы, требующей высокой точности и грамотного подхода. Они подберут подходящие материалы для утепления окон и выполнят дельные советы и рекомендации.
Материал вышлем Вам на почту
Когда наступают холода и появляются первые заморозки — у владельцев деревянных окон возникает проблема, связанная с их утеплением.Вы можете справиться с подобным недостатком самостоятельно. Это несложный процесс, позволяющий сэкономить около половины затраченного тепла. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как утеплить деревянные окна на зиму, а также какие материалы лучше использовать.
Деревянные окна требуют особого подхода
Деревянные окна — это натуральный материал, который поможет создать в помещении оптимальный микроклимат. У натурального дерева много преимуществ, но есть и определенные недостатки. Со временем такие рамки могут треснуть.В этом случае образуются трещины и щели.
Вы можете определить, что рамы не герметичны, по узорчатым узорам на стекле. Чтобы не доводить до этого, начинать утепление нужно при температуре +5 градусов. Для выявления зазоров нужно использовать зажженную свечу.
На теплосберегающие свойства окон влияет большое количество факторов. Например, особенности обработки дерева, герметичность стекла и образование трещин.
Для информации! Перед утеплением оконных проемов окна следует тщательно вымыть.Материал будет хорошо держаться на обезжиренной поверхности.
Как утеплить деревянные окна на зиму: способы
Чтобы разобраться, как утеплить окна на зиму своими руками, нужно понимать, как тепловая энергия уходит из здания. Утечка происходит через щели в подоконниках, стекле, через откосы и рамы. Со временем здание дает усадку. В этом случае между откосами и стенами могут образоваться зазоры. Подобные недостатки возникают при ошибках при установке.
В некоторых случаях зазоры можно заполнить строительной пеной. Для утепления откосов понадобится слой в несколько слоев. В этом случае можно применить, оштукатурить или сделать откосы из ПВХ-материала. Дополнительно полученные пустоты обрабатываются, например, пеной.
Примечание! Наличие зазоров можно проверить, приблизив влажную руку к раме. В этом случае будет ощущаться прохладный ветерок.
Как утеплить деревянные окна на зиму
Перед выбором: как утеплить окна на зиму своими руками — определите, насколько плотно стекло крепится к раме.Если поверхность гремит, значит, проблема в герметичности. В этом случае нужно снять стекло и распределить по контуру слой герметика. После закрепления штапиков видимые трещины также обрабатываются герметиком. Все работы лучше выполнять в специальных перчатках. После проверки герметичности можно выбирать утепляющий материал. Давайте рассмотрим каждый вариант и узнаем об их преимуществах.
Статья по теме:
Утепление окон фольгой своими руками
На даче часто применяется технология утепления старых деревянных окон с применением пленочного материала.Выбирая материал, не забывайте о таких значениях, как морозостойкость и прозрачность. В регионах с сильными морозами можно использовать специальную пленку с теплоизоляционными характеристиками, которая применяется для теплиц и выдерживает даже 40-градусные морозы. Скрепляем пленку снаружи степлером. Кусочки пленки кладут под скобы. Важно обеспечить правильное натяжение, чтобы порывы ветра не рвали его. Если это произошло, то пленку можно заклеить скотчем.
Особого внимания заслуживает теплоизоляционная пленка. Это композитный материал, одна сторона которого металлизирована. Тончайший слой металла не мешает прохождению света, но может значительно снизить теплопотери стекла.
Чаще всего такой материал натягивают снаружи дома. Кусок вырезается по габаритам стекла с небольшими припусками. С помощью пульверизатора на поверхность стекла наносится мыльный раствор, а затем приклеивается пленка.
Полезная информация! Перед тем, как приклеить этот материал, необходимо хорошо очистить и вымыть стекло.
Бумажная заявка
Самым распространенным методом утепления деревянных окон на зиму является использование бумаги. Сначала поверхность необходимо тщательно вымыть. Затем во все стыки вдавливается вата, синтепон или кусочки поролона. Все зазоры заклеиваем полосами бумаги. В этом случае используется клей для обоев или ПВА, который разводится водой.
Недостатком этой техники является то, что при нагревании бумагу придется снимать и стирать. В качестве альтернативы вы можете использовать полоски ткани вместо бумаги. Хорошо держится в мыльной воде.
Как провести изоляцию герметиком
В качестве утеплителя деревянных окон можно использовать герметик. Этот материал подойдет, если трещины небольшие. Этим методом делают сразу несколько лет, потому что герметик удалить очень сложно.Чтобы каркасы не пачкались, их нужно заклеить малярным скотчем, а герметик выдавить в подготовленные отверстия с помощью специального приспособления. Важно сразу же расправить состав, так как он очень быстро застывает. Чтобы убрать излишки, можно использовать тряпку, смоченную уксусной кислотой.
Этот материал может быть разных видов. Для утеплителя подойдет полиуретан или теоколовий. Первый вариант легче наносится и его можно красить. Выбранный герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми свойствами.Это будет отличной защитой от плесени. Пена — хороший вариант.
Как сделать пену утеплитель?
Такой утеплитель для оконных рам в виде пенопласта используется уже много лет. Это эластичный материал, позволяющий заполнить любые углубления. В первую очередь рамки оклеиваются снаружи бумагой, затем наносится поролон, а затем снова бумага.
Сразу можно купить пенопласт, нарезанный на разные размеры. Важно выбрать толщину, подходящую к тому или иному окну.Также можно приобрести утеплитель с клейкой стороной. Его необходимо заклеить специальной лентой.
Использование парафина
Проверенные технологии включают парафин. Его следует использовать для рамок с небольшими зазорами. Материал плавится на водяной бане, после чего раствор с помощью шприца распределяется по трещинам. Если углубление большое, то можно протолкнуть кусок веревки и сверху залить парафином.
Как изолировать с помощью специальных прокладок
Отличная альтернатива поролону — резиновый герметик или ПВХ материал.Известен трубчатый профиль. Этот материал имеет разнообразную маркировку, применив которую можно выбрать подходящий вариант. Материалы ПВХ обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. Резиновые материалы более прочные. Выбирая такой материал, стоит остановиться на более мягких изделиях.
Тепло в доме или квартире — залог комфорта, уюта и благополучия. Для этого мы проводим центральное отопление в наших квартирах, строим полы с подогревом и многое другое. Однако важно не только доставлять тепло в дом, но и сохранять его.
Большая часть тепла уходит из наших квартир через окна, за счет утепления которых можно значительно улучшить условия их проживания в холодное время года.
Рассмотрим быстрые способы утепления, как современных пластиковых окон, так и старых деревянных. Начнем с самого простого и дешевого …
1. Хотите утеплить окно? — Мыть его!
Тепло уходит из наших квартир не только из-за сквозняков, но и уходит на улицу в виде инфракрасного излучения.
Обычное стекло, прозрачное для видимого излучения, имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей, передающих тепло.
А вот загрязненное стекло, теряя прозрачность в видимой части спектра, значительно увеличивает ее в инфракрасном спектре. Поэтому для экономии тепла просто вымойте окно перед началом холодного сезона.
Впрочем, это не помешает сделать это весной — чтобы в квартиру и без того жарким летом проникало меньше лучистого тепла.
Для мытья окон изнутри и (обязательно!) Снаружи должно быть средство на этиловой или аммиачной основе. Это позволит, во-первых, очистить от жирных загрязнений, что особенно важно для кухни, а, во-вторых, избежать пятен от растворенной воды с солью, оставшейся после испарения влаги.
Кроме стекла, также необходимо мыть рамы — на них приклеим уплотнители, утеплители и т. Д. Плохо клеится к грязи, быстро отваливается. Не хотите клеить уплотнитель посреди зимы при распахнутых окнах?
2.Традиционные методы утепления окон
Эффективным способом снижения теплопотерь является установка термоусаживаемой энергосберегающей пленки с внутренней стороны рамы параллельно стеклу или стеклу.
Такая пленка имеет двойной эффект. Во-первых, он предотвращает выделение тепла в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, он создает дополнительную теплоизоляционную прослойку воздуха между собой и стеклом. Обычно это позволяет избавиться от эффекта «плачущих окон».
Установить термопленку довольно просто.На раму, предварительно ее очистив и обезжирив, наклеиваем вокруг стекла двусторонний скотч. Пленка обычно продается сложенной в два слоя. Разделите слои между собой и разрежьте пленку по размеру стекла плюс два-три сантиметра от каждого края.
На скотч приклейте пленку так, чтобы ее поверхность перекрывала все стекло. Пленку стараемся растянуть, но на морщинки не обращаем внимания. Более важно следить за тем, чтобы весь край пленки плотно «садился» на ленту, без «пузырей».На пленку направляем горячий воздух от бытового фена. Благодаря своим усадочным свойствам пленка сама растягивается и разглаживается.
Вид в окно с такой пленкой, конечно, не ахти, ибо тепло и сухо.
Новые стеклопакеты не утепляют. Почему?
Аналогично меняется уплотнитель на раме, после чего створка ставится на место.
Порядок установки створки — обратный порядку при снятии:
Ставень монтируется сверху вниз на нижнем шарнире, затем части верхнего шарнира соединяются отводом от себя, шпилькой, установлены стопорная шайба и петлевая накладка.Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя стык на сквозняк.
Чтобы уплотнитель на пластиковом окне не нужно было менять каждые два-три года, эта деталь требует надлежащего ухода. Очищать и смазывать герметик нужно не реже одного раза в год, а лучше два раза, перед наступлением холодов и по его окончании.
Протрите уплотнитель створки и рамы сухой безворсовой тканью, чтобы очистить скопившийся лайтбокс «rel =» «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на -zimu_8.jpg «> грязь. Затем протрите уплотнитель мыльной водой для лучшей очистки и обезжиривания и вытрите насухо. Наносим силиконовую смазку на тряпку (ее можно купить в любом автомагазине) и втираем в герметик. Эта простая процедура убережет герметик от высыхания на жаре и «пилинга» на морозе, позволив ему надолго сохранить свои качества.
6. Утепляем откосы и подоконники
Некоторые почему-то забывают, что окна это не только стекло, рама и створки, но и откосы и подоконники.Какая польза от окна лучше, если из-под подоконника все «сифон»? Конечно, лучше, если наряду с заменой окна вы также замените откосы и подоконники на современные конструкции из ПВХ, но именно при их установке установщики часто «жульничают», зная, что заказчик сделает упор на рамы.
Проверить контактные участки откосов на наличие бетона. Если обнаруживаются большие зазоры, забиваем их паклей, либо пеной и покрываем сверху алебастром, либо заливаем монтажной пеной, которую после высыхания нужно будет зачистить наждачной бумагой.Завершаем заделку трещин строительным герметиком.
Если первичный осмотр ничего не выявил, проведите более тщательный анализ с помощью горящей спички или влажного пальца. В случае обнаружения «мостиков холода» необходимо «постучать» по облицовочному слою. Глухой звук по сравнению с соседними участками свидетельствует о наличии пустот под слоем облицовки. В этом случае снимаем футеровку и закрываем щели описанным выше способом. Делается это правда «рел =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_9.jpg «> должно быть в теплое время года, потому что монтажная пена и отделочные строительные смеси на морозе плохо работают.
Можно сделать откосы самостоятельно из недорогих подручных материалов, например, из пенополистирола, при этом сэкономив на ПВХ откосы и услуги монтажных компаний.Для этого вам понадобятся пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, клей для пенопласта (например, «церезит») и цементный раствор.
Эта работа, однако, не является один из самых простых, быстрых и чистых.Стоит дважды подумать, не лучше ли пригласить профессионала. Но если вы решите сами, то вкратце вы найдете следующее:
Стороны оконного проема и часть прилегающей стены должны быть открыты до основания — кирпичного или бетонного. Делается это для того, чтобы утеплитель утопил в стене. Здесь вас ждет масса сюрпризов в виде замурованных строителями досок, мотков пакли и прочих «утеплителей». Дырочки в этом случае будут впечатляющими.Он может даже упасть с массивной штукатурки на соседней стене, поэтому приготовьтесь к лепным работам соответствующего масштаба. Чтобы обеспечить надежное сцепление будущего откоса с основанием, можно закрепить арматурную сеть дюбелями (пластиковыми — чтобы он не проводил холода).
После замешивания цементного раствора наносим слой штукатурки на оконный проем и на стену, на ширину будущего откоса (около 20 см) от проема. В раствор можно добавить глину.Это придаст ему дополнительную вязкость, и оштукатурить вертикальную поверхность стен будет проще. Добиваемся ровной поверхности и даем штукатурке хорошо просохнуть.
Однако, если вы уверены в надежности имеющегося слоя штукатурки, можно просто аккуратно соскрести обои, краску или другое декоративное покрытие стены, прогрунтовать и разгладить небольшим слоем шпаклевки на поверхности.
«рел =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_10.jpg «> Далее наносим клей на пенопластовую панель зубчатым шпателем и прижимаем панель к поверхности, удерживая ее 10-20 секунд, пока клей не« схватится ». Сначала приклеиваем пенопласт к вертикальной части стена и откосы. Швы между панелями тщательно промазываем тем же клеем. Аналогичным образом устанавливаем панели на горизонтальной части откоса в оконном проеме.
Как вариант — пенопласт. Он хорошо заполняет пустоты в откосах. , плотно прилегает к основанию, а сам утеплитель с его помощью надежно «приклеивается».Вот только немного стоит, а надо много (большой бутылки для двустворчатого окна может не хватить).
Можно закрыть пенопласт гипсокартоном или тонкими пластиковыми панелями, снова нанеся их на клей.
Опять же, поверхности сложные, много углов. Профессионалы используют другие утеплители и устанавливают специальные облицовочные панели. Но если вам нужно сэкономить или вы хотите все делать самостоятельно — можете попробовать.
7. Утепление окон по шведской технологии
Если вы не можете позволить себе установить современное окно из ПВХ-профиля или оно не подходит по каким-либо другим причинам, вы можете утеплить обычное деревянное окно по шведской новой технологии. .Столь звучное название получила технология утепления окон с помощью канавки европленки производства Швеции, хотя аналоги продукции из Восточной Европы уже появились на рынке.
Технология требует использования довольно специфического инструмента, который может найти далеко не каждый домашний мастер, и необходим опыт работы с ним. Так что для данной услуги лучше обратиться к 7 способам утепления окон на зиму: Фото 11 «отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_11 .jpg »> специалистам. Но все работы выполняются быстро, поэтому способ вполне подходит, если зима« вдруг незаметно подкралась ».
Для установки уплотнителя створку необходимо снять. место примыкания створки к раме с помощью фрезы, где специальным роликом, который принимает форму паза, укладывается трубчатый профиль. Дополнительно стык герметизируется силиконовым герметиком. также может выполняться внутри двойного каркаса.Аналогичным образом утепляется и балконная дверь.
7 способов утеплить окна на зиму: Фото 12 «rel =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-sposobov-uteplit-okna-na-zimu_12.jpg «> Шведские технологии тоже включает установку створок, рам и балконных дверей, но это необходимо делать в любом случае, независимо от установки шведских прокладок.
Эффективность такой изоляции немного лучше, чем традиционная герметизация, но она позволяет свободно открывать окна и окна зимой для вентиляции.
Мы рассмотрели наиболее распространенные способы утепления окон, не требующие капитального ремонта. Надеюсь, наши советы помогут добавить тепла в вашу жизнь.
Теплый дом — залог уютной атмосферы и комфорта проживания для всех членов семьи. Чтобы сделать наш дом теплее, мы используем энергосберегающие технологии, делаем теплый пол, используем альтернативные источники тепла. Важным фактором является не только накопление тепла в холодное время года, но и его сохранение. Специалисты недаром считают, что около 40% тепла уходит через наши окна.
Ни для кого не секрет, что панорамные окна, большие окна в пол — одна из основных причин потери тепла. Пластиковые и деревянные окна тоже нужно утеплить, чтобы зимой можно было существенно сэкономить на отоплении.
Утеплить пластиковые окна на зиму своими руками
Пластиковые окна, находящиеся в эксплуатации долгое время, тоже нужно утеплять зимой. Если окно прослужило вам долго и первый сезон стало пропускать холода, то нужно отрегулировать запорный механизм и поменять утеплитель.Изморозь, конденсат или иней внутри рамы могут указывать на протечку окна.
1. Замена пластикового уплотнителя окна
Замену пластикового уплотнителя окна можно сделать самостоятельно. Герметик лучше покупать «родной». Если вы не можете купить его, вы можете проконсультироваться с продавцом в строительном магазине. Чтобы выбрать подходящий герметик, достаточно взять с собой небольшой кусочек старого. Лучше, если резиновый уплотнитель будет черным. На нем не так много уличной пыли.
Для начала нужно снять ручку створки с ручки, чтобы не повредить ее. Положите створку внутренней стороной вниз (там, где находится ручка). Далее нужно удалить старый утеплитель, поддев его ножом, очистить и обезжирить канавку. После того, как утеплитель будет уложен по периметру окна, необходимо отрезать уплотнительный профиль на 0,25-0,5 см длиннее периметра. Этот остаток уплотнения необходимо вдавить в канавку. Он также заменяет уплотнение на раме.
После этого створка ставится на место.Ставень монтируется сверху вниз на нижний шарнир, затем части верхнего шарнира соединяются путем отхода от себя, устанавливаются шпилька, стопорная шайба и накладка петли. Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя стык на сквозняк.
Желательно 1-2 раза в год чистить и протирать уплотнитель. Протрите уплотнитель сухой тканью, чтобы удалить грязь. Тогда уплотнитель для пластикового окна лучше обезжирить мыльной водой и нанести силиконовую смазку.Такая профилактическая работа убережет герметик от высоких температур летом и позволит дольше сохранять свои качества на морозе.
2. Регулировка пластиковой оконной фурнитуры
Со временем замки пластикового окна требуют регулировки. Неподвижная часть замка находится на каркасе. Основным показателем регулировки замков является утопленная в конструкции головка болта, имеющая паз под шестигранный ключ. Это регулировочный болт, изменяющий положение клина, за пределы которого выходит фиксирующий «язычок» замка.Регулировка этого клина изменяет прилегание створки к раме в закрытом положении. Летом плотность закрытия можно ослабить, а зимой, наоборот, плотность нужно максимизировать. Для регулировки замка пластикового окна воспользуйтесь шестигранным ключом.
3. Утепление откосов и подоконников.
Хорошо, если при установке пластикового окна одновременно устанавливались откосы и подоконники из ПВХ. Если сквозь пластиковое окно слышен сквозняк, нужно позаботиться об утеплении откосов и подоконников.Большие зазоры можно перекрыть паклей или поролоном. Сверху прорезь по желанию можно заполнить пеной или алебастром. Затем завершите обработку зазора герметиком.
Утепляем деревянные окна на зиму своими руками
4. Чтобы исключить сквозняки в доме, необходимо во все щели между рамами и стеклами уложить кусочки бумаги , предварительно намоченные и скрученные в жгут. Поверх такого утеплителя также обычно используют бумагу для повышения герметичности.Недостатком этого метода является то, что после холодов засохшую бумагу с рам нужно будет удалить, а сами рамки заново покрасить.
5. Следующий способ утепления дерева — это вставить в оконные прорези вату и кусочки поролона . Сверху можно наклеить полоски ненужной ткани шириной 5 см. Перед тем, как использовать такие тканевые полоски, их нужно смочить, отжать и намылить с мылом. По сравнению с бумагой ткань не желтеет и весной легко снимается.
Важно: поролоновый герметик впитывает влагу, поэтому его необходимо ежегодно менять.
6. Изоляция оконных проемов парафином . Сначала парафин необходимо растопить до температуры 70 градусов. Затем с помощью нагретого шприца в трещины вводят парафин.
7. Утепление трубчатым профилем . Такие профили иногда называют прокладками. Такие утеплители делаются при больших и мелких трещинах. Преимущество утеплителя в том, что он незаметен, так как приклеен к одной стороне каркаса.Срок службы минимум 5 лет. Особенность этих профилей в том, что начинать утепление окон нужно до наступления сильных холодов. Поскольку устанавливать такие профили можно при температуре не ниже 10 градусов. ПВХ уплотнители лучше переносят морозы. Выбирая резиновые уплотнители, лучше отдать предпочтение более мягким.
8. Еще один современный и удобный способ утеплить деревянные окна теплосберегающей пленкой . Особенность этого материала в том, что он двухсторонний простой и с металлическим покрытием.Благодаря этому он пропускает через себя солнечный свет, но не пропускает обратно инфракрасное излучение. Этим объясняется его теплосберегающий эффект. Наклеивается материал на стекло и рамы. При правильном исполнении он будет практически незаметен для глаза, а в комнате сразу станет значительно теплее.
Утепление окон по шведской технологии
Запатентованное название этой технологии — EuroStrip. В некоторых странах ее еще называют канадской технологией.
Утепление окон по шведской технологии хорошо тем, что позволяет сохранить экологически чистые деревянные окна, обеспечивая им хорошую герметичность на долгие годы.Также эта технология хороша тем, что позволяет в разы снизить уличный шум и практически до нуля снизить проникновение грязи и пыли между крыльями. Стоимость утепления окон по шведской технологии в десять раз ниже стоимости установки новых пластиковых окон
.
Материал для уплотнения по данной технологии изготовлен из износостойкой и прочной резины, в состав которой входит натуральный каучук. Материал также не подвержен воздействию воды и способен сохранять свои теплосберегающие свойства в диапазоне температур от -53 ° C до + 128 ° C.То есть при любых погодных условиях шведский утеплитель защитит дом от сквозняков. Особо следует отметить экономию тепла в квартире. После работы температура в доме повышается в среднем на 3-5 ° С. Специально сделанный широкий профиль защитит вас от дождя, ветра, шума и пыли. Эстетически окно сохраняет прежний вид. При закрытых ставнях утеплитель даже не виден.
Качественная изоляция окон по шведской технологии осуществляется поэтапно, с соблюдением всех технологических требований.
Процесс утепления деревянных окон по шведской технологии: 1) Для начала нужно тщательно вымыть окна. 2) Выполните проверку створки. Они плотно закрыты и все механизмы работают. 3) Снимите створку с петель. 4) Лишние слои старой краски сшивают с крыльев, которые мешают закрываться и открываться. 5) Сделайте фрезу по всему контуру створки. 6) В пазы закатывается специальный качественный герметик 7) Для уменьшения проникновения пыли и грязи створчатые окна утепляют между собой и изнутри. 8) Двери ставятся на место, производится замена фурнитуры. 9) Проверяются створки и правильность работы деревянной оконной фурнитуры.
Специалисты, которые занимаются утеплением окон, говорят, что такие работы по утеплению лучше доверить профессионалам. Поскольку проведение утепления окон по шведской технологии требует специальных навыков и соответствующего инструмента. Использование фрезы при вкатывании уплотнения в канавку гарантирует, что уплотнение не отслоится и не выпадет со временем.
Альтернативные методы изоляции
Тепло уходит из дома через грязные окна. Хотите сделать дом теплее всего , вымойте все окна до наступления холодов. Доказано, что окно, если оно загрязняется и теряет прозрачность в видимой части спектра, увеличивает прозрачность в инфракрасном спектре. А тепло уходит из дома из-за сквозняков и уходящего инфракрасного излучения. Мытье окон лучше всего с помощью этилового или нашатырного спирта.Это уберет жировые отложения с окон на кухне и предотвратит появление пятен на стекле.
Используйте жалюзи шерстяные . Обычные ламели оборачиваются полосами из шерсти и ткани. Такие жалюзи становятся хорошей защитой от холода.
Электрообогрев окон . Он предполагает установку на окна специальной нагревательной спирали, которая осуществляет обогрев. Такой способ обогрева следует предусмотреть еще на этапе монтажа окна.
Похожие статьи:
Установка и установка окон
Оконная фурнитура
Советы по утеплению окон своими руками для зимней погоды
Когда погода снова начинает падать и ваши счета за отопление начинают расти, вы можете попробовать различные методы самодельной изоляции окон, которые помогут сохранить теплый воздух внутри и эти холодные сквозняки снаружи.
Единственная проблема в том, что уловки, сделанные своими руками, такие как использование специального оконного пластика на зиму или покупка комплекта для внутренней изоляции окон, не могут сделать многое для изоляции ваших окон.
Безусловно, можно добиться небольшого улучшения, сохранив больше тепла в вашем интерьере. Это может быть все, что вам нужно, по крайней мере, до тех пор, пока вы не воспользуетесь более практичным решением для утепления окон.
Вот несколько способов, которые можно сделать своими руками для окон в зимнюю погоду, включая сильные и слабые стороны каждого из них.
Изоляция окна пузырчатой пленкой
Действительно ли работает пузырчатая пленка на окнах? Попытайся. Вы можете прикрепить слой утеплителя из пузырчатой пленки поверх оконного стекла. Обязательно закрепите его на месте; цель состоит в том, чтобы оставить как можно меньше отверстий для прохождения воздуха.
Чтобы использовать пузырчатую пленку, сначала разрежьте пластик так, чтобы он точно соответствовал размерам оконного стекла.Вы можете распылить воду на стекло из пульверизатора, а затем прикрепить пузырчатую пленку, используя воду в качестве клея. Это упрощает снятие изоляции окон, сделанных своими руками, если вы хотите открыть окна, чтобы впустить свежий воздух. Вы также можете закрепить пузырчатую пленку прочной лентой.
Хотя идея прикрепления пузырчатой пленки имеет свою привлекательность — в конце концов, это один из самых быстрых и дешевых методов изоляции окон — у нее есть несколько недостатков:
Вы не заметите существенной разницы в температуре дома или в расходе энергии; и
Это особенно актуально в ветреные дни, поскольку пузырчатая пленка не защищает от сквозняков.
Он способен лишь немного замедлить тепловое движение.
Кроме того, пузырчатая пленка, возможно, является самым неприглядным решением для теплоизоляции, сделанным своими руками, что делает ее более полезной для невидимых окон, таких как чердак или прачечная. Вы не сможете четко видеть через окно и, вероятно, не захотите, чтобы кто-то еще видел ваши пластиковые пузыри, закрывающие ваши окна. Но если вам нужно временное быстрое исправление и у вас есть пузырчатая пленка, наполненный воздухом пластик будет иметь некоторые изоляционные преимущества.
Пластиковые оконные крышки на зиму
Другой вариант — использовать кусок пластика. Вы можете купить пластиковую оконную пленку — в большинстве магазинов товаров для дома есть комплект для изоляции окон из термоусадочной пленки — или вы можете просто использовать пластиковую термоусадочную пленку, которая, вероятно, уже есть на вашей кухне, на окнах вместе с лентой. Однако специальная полиэтиленовая пленка из комплекта будет толще и прочнее любой бытовой термоусадочной пленки.
Как и в случае с пузырчатой пленкой, при надежном закреплении пластик на окнах на зиму немного поможет, но не намного. Вам все равно придется бороться с сквозняками, потому что пластик не закроет ваши окна. Основное ограничение, которое у вас все еще есть, — это само окно с одинарным остеклением.
Средний дом теряет через окна от 21% до 31% тепла. Когда вы посмотрите, как происходит потеря тепла с окнами с одинарным остеклением, вы поймете, почему, пока у вас только одно остекление, у вас всегда будут проблемы с теплоизоляцией.
Стекло естественным образом поглощает тепловую энергию (тепло).
Когда он это делает, поглощая тепло из вашего дома — что он по-прежнему будет делать с прикрепленной пузырчатой пленкой и пластиком — он автоматически излучает тепловую энергию.
Здесь происходит потеря тепла с одним застекленным окном. Процесс поглощения аавартха и последующего его излучения на улицу продолжается.
К сожалению, это означает, что ваше тепло все еще уходит, даже если вы используете всю эту пластиковую или пузырчатую пленку.Вот почему вы не увидите большой разницы в ваших счетах за электроэнергию с изоляцией окон своими руками.
Изоляционная лента для окон и дверей
Еще одна хитрость, сделанная своими руками, — использовать специальную изоляционную ленту вокруг окон и дверей. Изоляционная лента не закрывает все оконное стекло, как пластиковая или пузырчатая пленка, поэтому она не замедляет потерю тепла.
Помогает заглушить оконные сквозняки зимой.
Вы можете наклеить изоляционную ленту вокруг окон в дополнение к закрытию окон для достижения наилучшего результата. Это не решит проблему потери тепла полностью, но совместные усилия помогут сделать ваш дом более комфортным, и вы сможете тратить меньше энергии на поддержание тепла в доме зимой.
Однако при этом вы пожертвуете истинной функцией окон — возможностью видеть снаружи и пропускать прекрасный естественный свет.Если вы не закроете окна шторами или жалюзи (к чему вы можете быть склонны, чтобы не смотреть на весь этот пластик и скотч), немного света все равно будет проникать. Но вы потеряете визуальную четкость и привлекательную атмосферу, которую всегда создавали ваши окна.
Сделай сам и новая альтернатива двойному остеклению
Проблема для многих домовладельцев заключается в том, что им действительно нужны преимущества энергоэффективных окон — более низкие счета за электроэнергию, повышение стоимости дома, сокращение выбросов углекислого газа в доме — и, конечно же, комфорт хорошо изолированного дома. зимой.
Но замена окон на новые окна с двойным остеклением может обойтись слишком дорого.
Самодельные методы намного дешевле. Но они недостаточно мощны, чтобы вернуть вам финансовую отдачу от долгосрочной экономии энергии. Не говоря уже о том, что они имеют эстетические и функциональные недостатки, связанные с необходимостью иметь дело с пластиком и лентой каждый раз, когда вы хотите посмотреть или открыть свои окна.
Окончательное и простое решение этой сложной проблемы заключается в передовых оконных технологиях.
За последние несколько лет была разработана альтернативная система двойного остекления. И улучшил. Уникальная запатентованная система сухого переоснащения двойного остекления Thermawood предлагает больше преимуществ по сравнению с типичным проектом модернизации, включая лучшее качество воздуха в помещении с предотвращением конденсации и способность сохранять старые окна в старинных зданиях, таких как классические окна с двойным подвесом.
Как работает дооснащение двойным остеклением? Почему это доступнее?
Как и в случае модифицированных окон с двойным остеклением, одинарное остекление заменяется стеклопакетом или стеклопакетом.
Стеклопакет состоит из двух стеклянных панелей и герметичного воздушного пространства, которые в сочетании значительно замедляют движение тепловой энергии. Это сделает ваш дом более комфортным круглый год.
Вы также можете настроить свой стеклопакет с функциями для получения желаемых результатов, будь то еще лучшая изоляция зимой, летом или круглый год, улучшенные акустические характеристики и повышенная безопасность.
При модернизации Thermawood использует специально разработанную систему, которая оставляет ваши текущие деревянные столярные изделия на месте, в то же время преобразовывая одинарное стекло в стеклопакет.
Это беспрепятственный процесс, дающий безупречные результаты, примерно за треть стоимости установки новых окон с двойным остеклением.
Попробуйте утеплить окна своими руками, чтобы избежать сквозняков и потери тепла зимой, если хотите, но не думайте, что ваш единственный вариант — это дешевые решения своими руками или новые дорогие окна с двойным остеклением.Модернизация двойного остекления — это альтернатива, которая предлагает те же преимущества, что и установка новых энергоэффективных окон, без лишних затрат и хлопот.
6 простых способов утеплителя на зиму
Я знаю, что на улице холодно, и мы все хотим согреться внутри, так что же делать с холодными сквозняками? Я слышал много разговоров о том, что сквозняки — это просто часть жизни в старом доме. Что ж, извините, но это уже много всякой всякой ерунды.Тот факт, что ваш дом старый, не означает, что в нем должен быть сквозняк.
Я не говорю о сверхдорогих решениях, которые все так быстро упоминают, например, о замене окон или аэрозольной пене. На прошлой неделе я говорил о том, что добавление аэрозольной пены в старый дом — опасное занятие, которое может нанести больше вреда, чем пользы. И если вы не знаете правду о том, насколько неэффективна и трата денег замена окон, прочтите также этот пост.
Я говорю об опробованных и проверенных способах сделать ваш старый пронизанный сквозняками дом, большинство из которых использовалось сотни лет.Ни на минуту не верьте, что люди столетие назад просто разводили руками и разбирались с холодными сквозняками в домах. У них были решения, и эти решения по-прежнему работают феноменально хорошо, вы просто можете о них не знать. Но я покажу вам, что они из себя представляют, ниже.
6 простых способов установки уплотнителя
Герметизация старого дома воздухом для предотвращения сквозняков не должна быть сложной или дорогостоящей. Есть простые способы сделать уплотнитель, которые невероятно удобны для самостоятельного изготовления, которые вы можете сделать на выходных с помощью основных инструментов.И они могут сэкономить вам кучу денег, не говоря уже о том, чтобы сделать каждый зимний день намного более комфортным. Вот простые техники, которые я использую в домах клиентов каждый раз, когда приближается зима.
Rope Caulk
Вероятно, самый простой и дешевый способ заделать старое окно уплотнительной лентой; веревочный герметик — отличный сезонный вариант для защиты от атмосферных воздействий. Вы просто разворачиваете его и прижимаете на зиму. Когда весной станет теплее, просто снимите кожуру и выбросьте в мусорное ведро.Менее чем за 5 долларов вы почти полностью закрыли старое окно. Единственный недостаток заключается в том, что окно не работает, пока установлен веревочный герметик. Вы можете найти герметик для веревки на Amazon.
StopGap
Это простой и привлекательный продукт, который позволяет вашему окну оставаться в рабочем состоянии, одновременно закрывая самое проблемное место на двойных окнах. Рельс для совещаний печально известен сквозняком, потому что ему нужно определенное открытое пространство, чтобы окно могло работать.
StopGap — это латунная накладка с войлочной подкладкой, которая отлично закрывает этот зазор и позволяет окну работать.Поместите по одному с каждой стороны ограждения для собраний, и у вас будет черновик, с которым вам больше не придется возиться. Купить StopGap можно в нашем магазине здесь.
Spring Bronze
Вам нужно беспокоиться не только об окнах, но и о дверях. Пружинная бронза — лучший продукт, который я нашел для герметичных дверей. Легкая в установке, очень эффективная и долговечная, пружинная бронза закроет неизбежные зазоры вокруг любой двери.
Разверните его до нужной длины, порежьте ножницами и прибейте гвоздями с медью.Это не только эффективно, но и очень привлекательно. Какие еще уплотнители могут это сказать? Ознакомьтесь с этим простым руководством по установке пружинной бронзы на двери. Купить пружинную бронзу в нашем магазине можно здесь.
Герметизирующий герметик
На рынке есть несколько продуктов, которые подходят под это описание, но мой фаворит сделан Red Devil и называется Zip-A-Way. Это съемный герметик, который вы используете для внутренней отделки окон. Это сезонный уплотнитель, который вы применяете зимой, чтобы закрыть окна, пока не будете готовы снова их открыть весной.
Вы в основном заделываете все щели в окне, закрывая его этим прозрачным герметиком, и это делает ваше окно неподвижным, пока вы не снимете герметик весной. Это специальный герметик, который легко удаляется в течение 6 месяцев и не отслаивает краску во время удаления. Мне нравится, как хорошо работает этот продукт, но признаю, что в первые пару часов после нанесения запах довольно сильный. Это наименее заметный вариант из всех, и он чертовски хорошо работает. Вы можете найти это на Amazon.
Комплект утеплителя для окон
Вероятно, один из самых дешевых и эффективных способов герметизировать окно на зиму, этот продукт — мой любимый зимний изолятор, потому что он, безусловно, самый эффективный. Как и веревочный герметик, это сезонный продукт, который вы надеваете зимой и снимаете с приходом весны. В комплект входит скотч и полиэтиленовая пленка, которую вы отрезаете по размеру окна.
После того, как вы разместили его на месте, вы берете фен и нагревает пленку, чтобы она плотно прилегала к окну, в результате чего образуется относительно невидимое уплотнение вокруг окна, что обеспечивает эффективность, близкую к двойной.При цене около 3 долларов за окно нет более дешевой и эффективной сезонной формы герметизации окон. Вы можете найти эти комплекты на Amazon.
Дверной трапеции
Пружинная бронза может хорошо подойти для боковых сторон и верхней части двери, но не повлияет на нижнюю часть двери. Вот когда вам нужно подметать дверь. Когда дело доходит до дверных проемов, существует множество стилей, но для любой двери менее 36 дюймов их легко найти практически в любом строительном магазине. Купите развертку, отрежьте ее по размеру и прикрутите (или используйте липкую ленту).Дверные дверные проемы часто требуют замены через несколько лет, поэтому следите за регулярным графиком замены для максимальной эффективности.
Вот и все — 6 простых способов утеплителя на зиму! Сделайте что-нибудь из этого, и вы почувствуете некоторое утешение. Выполняйте их все, и вы будете уютно, как жук на коврике. Будь вы в Миннеаполисе или Майами, эти техники согреют вас всю зиму.
Плюс супер-жаркого климата в том, что в них можно сохранять прохладу и летом.Менее чем за 20 долларов за окно или дверь вы можете получить весь необходимый комфорт за один уик-энд и сэкономить тысячи по сравнению с заменой окон. Сохраните эти старые окна и сэкономьте деньги на что-нибудь более интересное, чем паршивые виниловые окна.
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Подготовьте окна к зимней погоде
Зима может сильно ударить по вашему дому, особенно если вас застают врасплох. К счастью для вас, есть способы укрепить ваш дом, особенно окна, до того, как суровые зимние погодные условия начнут проявляться и проблемы начнут проявляться.
Герметизирующая прокладка
Убедитесь, что зазоры и промежутки вокруг окон и дверей герметичны, чтобы предотвратить любые потери тепла. Замените сломанный уплотнитель.
Конденсация
Конденсация возникает, когда влажный более теплый воздух соприкасается с сухим более холодным воздухом. Результат — потеющие окна. Ключ к решению такой проблемы — контроль влажности в доме. Ежедневно открывайте окно или дверь на короткое время, чтобы выпустить теплый влажный воздух, или используйте осушитель или вытяжные вентиляторы для лучшей циркуляции воздуха.
Storm Windows
Оконные экраны сами по себе уязвимы для резких зимних ветров, поэтому вы можете заменить их на штормовые окна.Штормовые окна выдерживают напор сильного ветра и других стихий. Они также предназначены для защиты от холода и тепла внутрь.
Гнилая или гниющая древесина
Последнее, что вы хотите испытать зимой, — это разбитое окно. Отремонтируйте или замените поврежденные оконные рамы профессионально, чтобы они оставались в хорошем состоянии.
Холодные сквозняки
Закупорите все необходимые области, чтобы предотвратить утечку тепла и не допустить попадания холодного воздуха в ваш дом.Небольшие сквозняки можно исправить с помощью изоляционной ленты или пенопласта, особенно если есть отверстия большего размера.
Проведите осмотр
Наем специалиста по окнам для проверки структурной целостности вашего окна может иметь большое значение, особенно когда зима не за горами. Трещины, битые стекла и зазоры требуют немедленного ремонта, а при необходимости — замены.
Заблокируйте окно
Это может быть простая мера предосторожности и должна выполняться автоматически, но многие домовладельцы все же забывают запирать окна! В результате они неосознанно пропускают холодные сквозняки.Обязательно заприте окна, прежде чем начинать герметизировать сквозняки.
Дополнительная изоляция
Вы можете использовать прозрачные пластиковые листы, чтобы покрыть или обернуть внутреннюю часть ваших окон, чтобы служить дополнительной изоляцией. Также доступны комплекты оконных оберток, в которые входят термоусадочные пластиковые листы, которые можно нагреть до нужного положения.
Инвестируйте в энергоэффективную замену окон
Помимо штормовых окон, вы также можете установить замену окон в вашем доме.Это имеет больше смысла, если у вас старые, плохо работающие окна. Окна с двойным или тройным стеклопакетом позволяют сэкономить на счетах за электроэнергию, поэтому не стесняйтесь проконсультироваться о них у профессионального установщика окон.
Готовя к зиме ваш дом, в частности окно, вы гарантируете, что внутренние жилые помещения вашего дома будут оставаться безопасными и комфортными для вас и ваших близких в течение всего сезона.
Подробнее об энергоэффективных окнах.
Автор Биография:
Алекс Эслер работает менеджером по маркетингу в отделе обновления Andersen, дочерней компании по замене окон Andersen Corporation, компании, которая более 110 лет произвела революцию в оконном и дверном бизнесе.Их местные семейные офисы в Южной Новой Англии, Большой Филадельфии и Колорадо составляют крупнейшую компанию по замене окон в сети из 100 Renewal by Andersen Deilers. Всегда стремясь помочь и сохраняя позитивный взгляд на жизнь, Алекс по-прежнему вдохновляется своей работой и делами, которые ей небезразличны.
Какие проекты по благоустройству дома на зиму?
Обучающий центр »
Обустройство дома
Для большинства людей идея проектов по благоустройству дома и зимнее время обычно не идут рука об руку.Тем не менее, сделать ремонт дома зимой вполне возможно. Более того, вы можете даже иметь доступ к определенным преимуществам, которых у вас может не быть в противном случае. Имейте в виду, что у подрядчиков обычно больше свободного времени в холодные месяцы, а это означает, что вы можете заключить более выгодную сделку.
С учетом сказанного, вот несколько проектов по благоустройству дома на зиму.
Нанесение нового слоя краски
Один из любимых проектов по благоустройству дома, которым вы можете заниматься зимой, — это нанесение свежего слоя краски на интерьер вашего дома.Это относительно недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно — если, конечно, захотите. Однако рекомендуется использовать белую краску, если у вас нет опыта, потому что для разных цветов обычно требуется несколько слоев.
Восстановите свою ванную комнату и кухню
Еще один проект по благоустройству дома в зимнее время — установка облицовки плиткой на кухне и в ванной комнате. Стоимость такого проекта полностью зависит от размеров площади, а также от выбранного вами типа плитки.Вы можете выполнить этот проект самостоятельно, но для его правильного выполнения требуется некоторый опыт.
Утеплитель чердака
Нет лучшего времени для утепления чердака, чем настоящее. Будь то зима или лето; Надлежащая изоляция чердака значительно снизит ваш счет за электроэнергию. Зимой теплоизоляция не позволит теплу внутри вашего дома уйти на чердак, что приведет к увеличению счета за электроэнергию.
Более того, теплый чердак может привести к образованию ледяных плотин и сосулек на вашей крыше, которые могут вызвать серьезные повреждения и даже создать угрозу безопасности для людей, находящихся внизу.Если вы все же решили утеплить чердак, обратите внимание на R-Value материала. Чем выше значение, тем лучше.
Замените Windows
Хотя сначала это может показаться нелогичным, заменить окна зимой имеет смысл. Зимой установщики могут лучше определить, какие окна имеют проблемы, а какие нет. Когда материалы начнут сжиматься, станут видны трещины и трещины, и возникнет сквозняк. Хорошие установщики всегда заменяют только одно окно за раз, обеспечивая минимальные потери тепла в течение всего проекта.
Восстановите двери
Мы все слишком хорошо осведомлены о визуальном воздействии дверей на дом. И как то, с чем мы контактируем ежедневно, неудивительно, что двери подвержены износу. Но вместо того, чтобы заменять двери, вы также можете отремонтировать их, чтобы придать им новый вид. Он может включать в себя такие вещи, как слой краски, установку новых ручек и защелок или даже добавление к ним какой-либо лепнины в качестве средства создания размера.
Хотя этот список, представленный здесь, не является исчерпывающим, он, тем не менее, показывает, что проекты по благоустройству дома зимой выполнимы. Если вас интересуют какие-либо работы, связанные с вашими окнами, кровлей или сайдингом, к вашим услугам 1-800-HANSONS . А так как сейчас зима, мы также предложим вам скидку. Свяжитесь с нами сегодня для получения БЕСПЛАТНОЙ оценки !
6 советов по спасению жизни, чтобы согреться во время зимнего отключения электроэнергии — Provident Prepper
Бушует зимняя буря, и внезапно все становится темно и устрашающе тихо.Ты знаешь что делать? Знания могут иметь решающее значение, когда вы пытаетесь согреться без помощи электричества.
Если вы живете в холодном климате, отключение электричества зимой может быть больше, чем просто неудобство. Примите меры сейчас, чтобы убедиться, что у вас есть знания, топливо и материалы, чтобы оставаться в тепле без электричества. В этой статье мы сосредоточимся на простых шагах, которые могут спасти вашу жизнь или жизни тех, кого вы любите, во время зимнего отключения электроэнергии.
Знание — сила, и понимание нескольких основных принципов может существенно повлиять на вашу способность сохранять тепло, когда гаснет свет, а вы остаетесь в холоде и темноте.Было бы неплохо потренировать эти навыки на ночь, намеренно отключив питание. Лучшее время для извлечения ценных уроков — это когда вы можете снова включить тепло.
Цель состоит в том, чтобы сохранить в доме холод и драгоценное тепло. Немедленно займитесь безопасностью вашего дома, когда отключится электричество. Вы не можете позволить себе потерять какое-либо ценное тепло.
Блокировка точек входа холодного воздуха
Осмотрите свой дом и найдите места, где холодный воздух может попадать в ваш дом.К общим точкам входа холодного воздуха относятся:
Зазоры вокруг дверей и окон
Кухонный вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Наружные стенные розетки и выключатели
Заслонка дымохода
Дымоход
Отверстия печи или водонагревателя и возврат холодного воздуха
Любое другое место, где может быть холод воздух внутрь или тепло для выхода
Будьте осторожны, чтобы не запечатать дом настолько плотно, чтобы у вас не возникло проблем с накоплением влаги или несвежим, нездоровым воздухом внутри вашего дома.Баланс есть.
Вы можете заблокировать поток холодного воздуха, свернув полотенца или одеяла и подложив под двери. Некоторые из них можно легко заблокировать, используя малярную ленту для герметизации протечек вокруг дверей или окон. Я бы не стал использовать клейкую ленту, потому что она повреждает краску.
Покрытие окон для утепления
Окна являются значительным источником тепловых потерь. Изолируйте окна как можно лучше. Начните с закрытия штор и жалюзи. Вы можете изолировать их, заклеив окно полиэтиленовой пленкой, вырезав картон и поместив рядом с окном, или даже накинув дополнительное одеяло поверх карниза.Вы можете прикрепить пузырчатую пленку к внутренней части окна, обрызгав окно водой перед тем, как положить его.
Одна проблема — темнота. Окна пропускают свет, который помогает избавиться от депрессии, сопровождающей темноту. Я предпочитаю использовать полиэтиленовую пленку или пузырчатую пленку, чтобы изолировать окна, чтобы внутрь проникало немного света.
Наша цель — создать микроклимат, в котором воздух теплее окружающей местности. Уютная небольшая площадка, где можно удобно расположиться и пойти погреться.
Установить палатку
Лучший способ создать микроклимат, который мы обнаружили, — это установить небольшую палатку внутри дома. Только это небольшое количество дополнительной изоляции работает, чтобы удерживать тепло и холод.
Мы предпочитаем устанавливать его внутри выделенной жилой зоны, но вы устанавливаете палатку где угодно. Создайте импровизированную палатку, положив одеяла поверх стола. Помните те форты, которые вы строили в детстве, они создают идеальную микросреду для сохранения тепла.
Еще один целесообразный микроклимат можно создать, накинув пару одеял на верхнюю койку двухъярусной кровати. Пассажиры могут спать и играть на нижней койке. Уютная маленькая пещера создается за счет увеличения тепла, выделяемого телом, и удержания его внутри одеял.
Ограничить деятельность одной выбранной жилой зоной
Рекомендуется ограничить большую часть деятельности одной общей частью дома. Это позволяет использовать альтернативные источники тепла на меньшей площади и экономить топливо.
Выберите наиболее подходящую область. У вас есть комната со встроенным альтернативным источником тепла? Дровяная печь, камин или даже окно, выходящее на южную сторону, может обеспечивать лучистое тепло в дневное время. При прочих равных, комната на южной стороне дома обычно теплее, чем комната на северной стороне. Зимой в подвалах будет теплее, чем на первом этаже.
Закройте все двери или заблокируйте участки, повесив одеяла или простыни.Ограничьте альтернативное отопление этой единственной областью. Обязательно следите за уровнем окиси углерода с помощью исправного детектора окиси углерода. Если кто-то почувствует головную боль или тошноту, немедленно прекратите использовать альтернативное отопление и выйдите на свежий воздух. Лучше быть холодным, чем мертвым.
Одежда для сохранения тепла в помещении может немного сбивать с толку. Важно, чтобы вам было комфортно тепло, но не потеть. Влага быстро отводит тепло от вашего тела.
Лучший способ добиться этого — одеться слоями , которые можно легко удалить или добавить, чтобы приспособиться к изменяющимся температурам. Многослойное одевание просто, если вы помните эти основы:
Базовый слой — Базовый слой предназначен для отвода влаги от вашего тела. Синтетические ткани, как правило, лучше всего подходят для слоя, прилегающего к вашей коже.
Средний слой — Средний слой предназначен для сохранения тепла, изолируя и помогая сохранять тепло тела. Этот слой может состоять из шерстяного свитера, фланелевой рубашки или, возможно, худи.
Внешний слой — Внешний слой обычно предназначен для защиты от непогоды.Однако, когда вы пытаетесь согреться в помещении, вам не нужно беспокоиться о дожде или снеге. Этот слой может помочь обеспечить немного дополнительного тепла при понижении температуры и может быть легко удален, когда вам будет удобно.
На самом деле это означает, что вы можете согреться внутри, если у вас есть базовый слой и теплая спортивная одежда или фланелевая пижама. Когда станет холодно, наденьте куртку.
Мне нравится носить толстовку с капюшоном, потому что без перчаток очень легко согреть руки.Хорошая теплая пара носков или тапочек и чулок — и все это прикрыто.
Одевайтесь тепло с самого начала. Намного легче согреться, чем согреться, когда вам холодно. Будьте умны и найдите время, чтобы правильно одеться.
Накройте голову . Держите голову покрытой, чтобы драгоценное тепло не уходило сверху. Я был поражен, насколько мне стало теплее, когда я накрасил волосы шляпой и просто оставил шляпу на голове.
Защитите конечности .Ваше тело реагирует на холод, возвращая теплую кровь обратно в ядро в качестве механизма выживания. Это подвергает ваши руки и ноги риску обморожения. Держите руки и ноги закрытыми и в тепле.
Хороший способ согреться — изнутри. Теплые жидкости успокаивают и помогают телу поддерживать температуру. Гидратация критически важна для предотвращения переохлаждения и обморожений.
Всегда храните в кладовой бутилированную воду и простые в приготовлении продукты и напитки длительного хранения.Вашему телу нужны калории для создания тепла. Убедитесь, что вы кормите его теплыми калориями.
Приготовление пищи во время отключения электроэнергии может быть немного сложной задачей. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не образовать смертельный угарный газ и не вызвать пожар. Вот несколько полезных ресурсов, которые помогут вам в планировании приготовления пищи в помещении при отключенном электричестве.
Мы 30 дней обходились без электричества и природного газа для приготовления пищи. Вы можете проверить этот пост и сопутствующие видео.
30-дневная кулинария: извлеченные уроки и расход топлива
Перемещение поможет вам согреться. Двадцать минут легких упражнений согреют вас на час. Важно умеренно тренироваться и не вспотеть. Потоотделение отводит тепло от вашего тела и охлаждает вас.
Поощрение социального взаимодействия
Тебе теплее, когда ты двигаешься и развлекаешься. Общение с другими людьми, игра в карты или групповые игры могут существенно повлиять на ваше эмоциональное благополучие.Удивительно, но это также может иметь большое значение, чтобы согреться.
Хорошее социальное взаимодействие означает, что есть больше тел, излучающих тепло в пространство. Вы будете мотивированы естественным образом больше двигаться, и время пролетит незаметно.
Вы можете быть удивлены, сколько потенциальных источников тепла вокруг вас, даже во время отключения электроэнергии.
Посетите друга или соседа
Необязательно терпеть холод в одиночестве. У вас есть друг или сосед, которого вы могли бы посетить? Два человека поддерживают в помещении теплее, чем один.Три даже лучше.
У нас есть дровяная печь и дрова, чтобы она работала. Некоторые из наших друзей этого не делают. Мы будем рады компании во время отключения электроэнергии и возможности поиграть в игры. Сейчас хорошее время, чтобы изучить возможности и заранее договориться.
Подогреватели для людей
Я люблю прижиматься к мужу или детям под одеялом. Удивительно, насколько нам теплее, когда мы собираемся вместе и делимся теплом. Подумайте о том, чтобы спать с напарником, чтобы не замерзнуть.
Подогреватели для домашних животных
В старину зимними ночами свиней привозили в дом, чтобы они не замерзли. Свиньи производили достаточно тепла, чтобы что-то изменить. Подумайте, сколько тепла ваши домашние животные могут обеспечить вашей семье, чтобы помочь вам согреться.
Теплые предметы
Объекты высокой плотности, такие как вода, бетон, кирпич и плитка, могут использоваться в качестве тепловой массы. Они могут накапливать тепло и медленно его выделять. Мы пользуемся этим, нагревая предметы, а затем размещая их стратегически для тепла.
Подогреватели для бутылочек с горячей водой
Чтобы создать небольшой водонагреватель, просто нагрейте воду и наполните емкость. Вы можете использовать традиционную грелку или любую водонепроницаемую емкость, идеально подходят каменные банки. Вода может удивительно хорошо удерживать тепло.
Подогреватель сухого камня или кирпича
Вы можете поместить камень или кирпич рядом с источником тепла, и он сохранит тепло еще долго после выключения обогревателя. Они отлично подходят для укрытия в постели, чтобы согреться.
Убедитесь, что камень полностью высох, иначе он может взорваться. Используйте рукавицы для духовки или оберните их хлопчатобумажной тканью, чтобы камень не соприкасался с поверхностями, которые могут быть повреждены, например, нейлоновый спальный мешок.
Грелки для рук, ног и тела
Одноразовые грелки могут лежать на полке несколько лет, пока они не понадобятся. Вы открываете упаковку и встряхиваете ее, чтобы активировать подогреватель. Вы сразу же почувствуете тепло, и многие из них будут длиться от 8 до 10 часов.
Грелка для тела особенно хороша тем, что имеет липкую спинку. Вы можете наклеить его на майку и накрыть следующим слоем. Он отлично сохраняет ваше тело в тепле. Грелки для рук и ног или пальцев ног хорошо согревают конечности.
Подогреватель пакетов для риса
У нас есть небольшие фланелевые мешочки, которые мы сами сделали и наполнили рисом или кукурузой. Обычно мы помещаем эти пакеты в микроволновую печь, чтобы согреть их, а затем используем их как грелку для коленей или постели. Они могут пригодиться, если вы можете использовать микроволновую печь с резервным аккумулятором или генератором.
Носки с подогревом
Вы можете приобрести носки, которые нагреваются от батареек. Если у вас есть запас свежих батареек, они могут стать хорошим уютным источником тепла.
Альтернативные нагревательные устройства
В этой статье основное внимание уделяется способам согреться без альтернативного обогрева. Тем не менее, неплохо иметь источник тепла, чтобы согреться. Прочтите эти статьи, чтобы узнать больше.
Безопасность — главный приоритет
Травмы или даже смерть часто сопровождаются отключениями электроэнергии, когда люди неправильно пытаются согреться, используя источники тепла.Лучше замерзнуть, чем сжечь дом или умереть от отравления угарным газом.
Используйте только приборы, предназначенные для обогрева помещений. Вы можете найти наши рекомендации по альтернативному отоплению здесь. Обязательно имейте поблизости исправный детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством и следите за показаниями. Дымовые и пожарные извещатели, а также хороший огнетушитель также являются важными инструментами, которые нужно иметь под рукой в любое время, когда в помещении есть открытое пламя.
Экономия топлива и тепла только с перерывами
Безопасное хранение большого количества топлива для аварийного отопления является сложной задачей.Периодическое использование альтернативного обогревателя может увеличить запас топлива. Включите обогреватель на короткое время, чтобы согреться, а затем выключите его. Используйте альтернативные источники тепла только тогда, когда это действительно необходимо.
Вы можете узнать больше о , как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций в этих статьях.
Лучшие товары на случай зимнего отключения электроэнергии
Есть несколько вещей, которые могут существенно повлиять на ваш уровень комфорта, когда дело доходит до переживания зимнего отключения электроэнергии.Вот некоторые вещи, которые мы рекомендуем держать дома для каждого члена вашей семьи.
Теплая одежда
Теплая одежда — незаменимый помощник в любом холодном климате. Сохраните плотное зимнее пальто, куртку средней плотности, разминку, зимнюю шапку, шапку-чулок, снежные перчатки, термоперчатки, утеплитель для шеи, термобелье, теплые тапочки, утепленные носки и теплую обувь.
Дополнительные одеяла, постельное белье и спальные мешки
Как только ваша печь больше не контролирует микроклимат в вашем доме, она может очень быстро остыть.Теплых одеял и дополнительных постельных принадлежностей во время зимнего отключения электроэнергии никогда не может хватить. Спальный мешок хорошего качества с нулевым градусом будет невероятно полезен, чтобы согреться всю ночь.
Маленькие палатки
Даже небольшая детская игровая палатка может создать микросреду, необходимую для защиты от замерзания. Вы можете установить семейную палатку внутри гостиной или ограничиться небольшой палаткой на 2–3 человека. Небольшая прочная палатка стоит вложенных средств.
Продукты питания и напитки длительного хранения, готовые к употреблению
Заполните кладовую консервированными супами, чили, тушеным мясом и лапшой быстрого приготовления.Храните продукты, которые не требуют охлаждения и которые можно легко нагреть с помощью альтернативного источника тепла. Подумайте о напитках, которые согреют вас, таких как кофе, чай, горячее какао, горячий яблочный сидр и даже горячий лимонад или тан. Избегайте кофеина и алкоголя, потому что они могут иметь неблагоприятный эффект.
Грелки для тела, рук и ног
Утеплители хороши тем, что они могут простоять на полке несколько лет, ожидая, когда они понадобятся. Вы можете использовать грелки для рук или ног, чтобы согреть конечности, или вы можете использовать грелку для тела и просто заправить ее под рубашку.
Резервный источник тепла и топливо
Резервный источник тепла может стать огромным благословением во время зимнего отключения электроэнергии. В идеале было бы неплохо иметь вентилируемый резервный источник тепла, такой как камин, дровяная печь или встроенный обогреватель, который выходит наружу.
Существует значительный риск отравления угарным газом при использовании некоторых резервных источников тепла. Убедитесь, что вы выбрали тот, который предназначен для использования в помещении. Я лично поклонник пропанового обогревателя мистера Бадди.
Подробнее об альтернативных источниках тепла:
Пластиковая пленка и лента
Пластиковая пленка и лента могут быть незаменимы, когда дело доходит до изоляции и блокировки точек входа холода, исходящих из зазоров вокруг окон и дверей. Клейкая лента удобна, но испортит краску на стенах. Широкий малярный скотч — лучший вариант для крепления пластиковой пленки вокруг окон.
Окна также можно изолировать большими кусками картона, пузырчатой упаковочной пленкой или дополнительными одеялами.
Аварийное резервное освещение
Возиться в темноте не только удручающе, но и опасно. Убедитесь, что у вас есть несколько альтернативных способов зажечь свой мир, когда отключится электричество. Здесь вы можете найти некоторые из моих любимых методов освещения.
Вы наделены знаниями. Эти 6 простых советов могут существенно повлиять на то, как вы справитесь с перебоями в подаче электроэнергии зимой. Самое лучшее в этих основных принципах — это то, что их можно применять в любой ситуации.
Помните, когда гаснет свет в разгар зимы, просто следуйте этим простым секретам, и вы сможете согреться во время зимнего отключения электроэнергии.
Защитите свой дом от холода и тепла.
Создайте микросреду в своем доме.
Одевайтесь соответственно слоями, чтобы не замерзнуть.
Пейте теплые жидкости и ешьте горячую пищу.
Вставайте и двигайтесь.
Изучите потенциальные источники тепла.
Каждый рано или поздно столкнется с отключением электроэнергии зимой. Когда вы будете готовы, это может стать грандиозным приключением. Отсутствие подготовки может быть опасным. Сделайте своим приоритетом научить свою семью этим простым шагам, чтобы вам всем было тепло, когда на морозе отключится электричество.
Спасибо за участие!
Джонатан и Килен Джонс
3 способа утеплить ваш дом этой зимой
По мере того, как температура падает, вы, вероятно, обнаруживаете, что одеваетесь теплее, вытаскиваете одеяла из туалета и едите больше супа.Каждая из этих вещей может помочь вам согреться в этот зимний сезон, но согреть дом — это совсем другая история.
Что является ключом к сохранению тепла в доме? Изоляция! Теплый воздух выходит из вашего дома, а холодный воздух просачивается внутрь, что заставляет вас постоянно нажимать на термостат, и вместе с ним растут счета! Утепление вашего дома не только сделает вас более комфортным в этом зимнем сезоне, но и наполнит ваш кошелек.
К счастью, мы составили список из 3 вещей, которые вы можете сделать, чтобы утеплить свой дом, сохраняя тепло внутри дома и деньги в кармане.
1. Изготовление или покупка защиты от сквозняков
Министерство энергетики США заявило, что домовладелец может сэкономить от 5% до 30% затрат на электроэнергию за счет уменьшения сквозняков и утечек воздуха каждый год.
Двери и окна являются одними из главных виновников сквозняков в доме.
Защита от сквозняков через двери и окна позволяет легко устранить сквозняки. Вы можете сделать свой собственный из носка, наполненного рисом, бобами, зернами попкорна и т. Д. Или вы можете купить один, который стоит от 5 до 15 долларов.
2. Изолируйте свою Windows
Вы когда-нибудь клали руку на окно и были уверены, что только что коснулись льда, а не стекла? Это хороший признак того, что ваши окна пропускают холод в ваш дом. Отличный способ бороться с этим — купить пленку для изолятора окон, которая стоит от 10 до 30 долларов за упаковку. Эта пластиковая пленка является изолятором и может удерживать в стенах 55% тепла вашего дома.
Если вы хотите сэкономить и заинтересованы в простом проекте своими руками, вы можете сделать такую же изоляцию с пузырчатой пленкой.Просто опрыскайте окна смесью воды и нескольких капель жидкого мыла для посуды и прижмите пузырчатую пленку на место. Пузырьковая пленка останется в зимнее время и сохранит тепло в вашем доме. Просто убедитесь, что все злодеи пузырчатой пленки не приглашены.
«Итак, Тед … ты думаешь, это все еще работает, если я лопнул все пузыри?»
«Есть только один способ узнать, Боб».
3. Установите подушку для тяги в дымоходе
Раньше использование камина для обогрева было неизбежным, поскольку других вариантов обогрева дома не было.Сегодня камин используется от случая к случаю, но не в качестве основного источника тепла в доме.
Однако, если вы не используете камин для обогрева дома, это может быть еще одним источником сквозняков. Купив или изготовив подушку для дымохода, вы сможете сохранить в доме теплый воздух, а холодный воздух будет стекать в дымоход. Они могут продаваться в розницу от 30 до 50 долларов. Или вы можете набить дымоход газетами или набить наволочку носков.
Если у вас есть домашняя гарантия, камины обычно не покрываются, поэтому позаботьтесь о хорошем уходе за камином! Один из способов позаботиться об этом — не забыть вынуть подушку или изоляцию из дымохода перед тем, как развести огонь.
Используя этот список, вы легко сможете пережить зиму безопасно и тепло. Если у вас есть домашняя гарантия с Landmark Home Warranty, отличной идеей является настройка печи (которая входит в покрытие всех планов). Таким образом, вы можете узнать, в хорошем ли состоянии ваша печь, что вам нужно исправить для вашей безопасности и комфорта, а также что вы можете сделать, чтобы сэкономить деньги на счетах за отопление!
Если вы заинтересованы в получении такого рода услуг по уходу за вашим домом, а также в покрытии других основных домашних систем и устройств, рассмотрите возможность получения гарантии для дома с помощью Landmark Home Warranty.Мы проводим настройку систем отопления и кондиционирования воздуха, которые могут предотвратить серьезные проблемы с вашей бытовой техникой.
Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …
Для чего нужна регулировка?
Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Как отрегулировать унитаз видео
НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой
к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Течет унитаз после смыва — подтекает унитаз снизу после слива воды
Как не пропустить первые признаки неполадки в работе сливной емкости
Смыв системы осуществляется с помощью бачка для слива, который наполняется и опустошается водой. Нажимая на кнопку смыва, начинается слив воды из бачка, прекращается подача воды произвольно либо после повторного нажатия. В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.
При подтекании воды из бачка после остановки смыва временно либо постоянно, значит, какой-то элемент арматуры пришел в негодность. Устранить неполадки можно своими руками либо вызвать сантехников. Перед ремонтными работами стоит убедиться в наличии протечки.
Основные признаки неполадки устройства:
Постоянно и временно журчит вода в санузле.
Ржавчина и известковые отложения в чаше унитаза, где течет вода из бачка.
Ближняя стенка от бачка внутри чаши прибора сохраняет влажность даже при долгом простое сантехнического прибора.
Слабы напор воды при сливе, либо длинный сливной процесс при норме залпового сброса из бачка.
Бачок и труба постоянно в конденсате.
Конденсат свидетельствует от постоянной транспортировке по холодному водопроводу воды. Хотя обычно вода, применяемая периодически для смыва, прогревается до температуры помещения и препятствует образованию капель воды на трубах.
Внимание! Если в чаше унитаза образуются ржавые подтеки, то не стоит ограничиваться чисткой сантехники, стоит проверить сливную арматуру.
Грязь, скопившаяся на дне сливного бачка, тоже может стать причиной протечек. В данной ситуации можно хорошо прочистить бачок внутри. Необходимо перекрыть подачу воды в слив, спустив воду из емкости, вынуть арматуру. Далее чистящими средствами, щеткой счищают отложения со дна и стенок. Если процедура не помогла, значит, надо менять сливное устройство.
Нечастые виды подтекания
Иногда причиной протечек становится шланг подачи воды, подведенный к бачку от холодного водопровода. Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.
Шланг может дать течь, если имеет перегиб, также износа материала после долгой службы, ели температура в помещении высокая, а влажность при этом низкая. Причиной поломки гайки может стать срыв резьбового сечения во время монтажных работ, наличие трещины в элементе, либо она выполнена из некачественного материала с самого начала. В данной ситуации следует заменить детали.
Методы ремонта
Перекос поплавка
Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.
Повреждение подводящего шланга
Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду. Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.
Засорение клапана
Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.
В этом случае стоит достать длинную негнущуюся проволоку и прочистить ею место соединения, слегка приоткрыв вентиль для того, чтобы остатки мусора вынесло.
После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.
Засор в сливе
Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.
Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.
Чего ожидать от сливного бачка для унитаза старого образца? Узнайте все о его конструкции и возможных поломках. А как быть, когда сливной бачок унитаза подтекает снизу? Выясните причины и способы решения этой проблемы.
Опасен ли конденсат на бачке унитаза, почему он появляется и как избавиться от него? Смотрите тут:
Другие случаи
Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей. Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.
Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.
Возможные последствия
Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.
Дело в том, что бачок, не набирающий в себя воду, способен пропускать её в приспособление для отправки фекалий через трубку, соединяющую бак с унитазом. В некоторых случаях сам шланг может потечь, что приведёт к затоплению соседей.
Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.
Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.
Из чего состоит бачок
Емкости для слива имеют несколько видов внутреннего устройства:
С грушей из резины. Самый старый тип устройства, который имеет простую сборку, применяется для сантехники с подводом воды сбоку бачка.
Современный тип арматуры имеет два модуля –сливной, поплавковый. Поплавок теперь не размещается на проволоке, как раньше, а систему усложнили. Поплавковое устройство теперь перекрывает воду снизу. Сменяя положение поплавкового механизма можно регулировать дозы выпускаемой из бачка воды.
Справка! Как работает арматура: нажатием на кнопку, запускается сливной механизм. Резервуар опустошается и срабатывает клапан, впускающий воду в бачок, он открыт, пока вода не достигнет определенной отметки.
Модели разных унитазов имеют типовой механизм, поэтому отремонтировать и заменить деталь арматуры не составляет труда даже новичку. К примеру, нужно поменять поплавок, сливное устройство, либо отрегулировать сливной рычажок.
Разобраться в том, как устроена арматура, можно, если изучить элементы устройства. Для этого надо перекрыть воду в стояке либо водопроводной трубе, затем слить воду из бачка. Открутить элементы с помощью строительных ключей. Все детали выполнены из пластика, они отличаются прочностью, противостоят негативному воздействию известковым отложениям, не поддаются коррозии, очищаются при помощи химических веществ.
Внимание! Внутреннее устройство бачка имеет неподвижные элементы конструкции, прикрепленные болтами, пластиковыми уплотнителями. Наряду с ними, устройство оснащено регулируемыми деталями, которые называются ползунками. Они имеют специфические насечки-деления.
Производители могут придавать разные, цвет и размер деталям, при этом они несут одинаковые функции. Поэтому найти подобные элементы для замены очень просто. Чтобы не ошибиться с размером детали, можно принести ее в магазин и подобрать в соответствии с размером.
Что делать, если переполняется бачок унитаза?
Многим знакома ситуация, когда бачок унитаза непрерывно издаёт шумящие звуки от того, что постоянно набирается и переполняется водой. Если с этим ничего не делать, то вода не останавливается совсем, и оборудование быстро выходит из строя. Следствием этого может быть также и то, что бачок плохо сливает воду. Существует несколько причин появления неисправностей и несколько вариантов решения этой проблемы.
Виды неполадок и пути устранения
В основе протечки воды служит множество причин:
сломался поплавковый механизм.
сломалась сливная колонка.
грязь мешает работе детали.
износились прокладки.
Рассмотрим часто встречающиеся неполадки устройства и разберем способы устранения протечек:
Постоянное подтекание воды. Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны. Демонтаж клапанного устройства:
Остановить подачу воды.
Открутить сливную кнопку.
Снять крышку.
Достать все детали. При необходимости можно демонтировать бачок. Сначала открутить крепежные винты, соединяющие бачок с полочкой унитаза. Данная инструкция универсальна для всех типов унитазов. Рассмотрим распространенные поломки.
Сломалось поплавковое устройство. Увидеть поломку можно, заглянув под крышку бачка. Если поплавок не двигается, либо со слабой амплитудой, то надо менять элемент. Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
открутить кнопку слива.
снять крышку.
тестируем поплавковое устройство.
выявляем проблему.
осуществляем демонтаж бачка.
заменяем поплавок.
крепим бачок к полочке.
тестируем устройство. Если во время тестового испытания протески не стало, значит, проблему устранили.
Износилась уплотнительная прокладка. Резиновый или пластиковый уплотнитель в виде кольца имеет самое уязвимое положение. Элементы расположены при выходе воды из бачка, служат барьером для грязи, разных осадков, поэтому кольца могут загрязняться либо изнашиваться.
Если прокладка загрязнилась, ее надо очистить, если протерлась, то заменить. Другие детали слива надежные, не могут поломаться. Для очистки механизма, его надо вынуть из сливной емкости, для этого арматуру надо повернуть в левую сторону на пол – оборота, чтобы раздался щелчок.
Как очистить клапан:
прочистить клапанные элементы.
установить механизм на место.
При чистке можно увидеть трещины, деформацию на кольце уплотнительном, в таком случае надо заменить его на новую. Изношенную деталь не стоит оставлять, потому что со временем она станет причиной протечки.
Проявление течи внизу унитаза
Причиной, когда из-под унитаза течет, и появляется мокрота на полу, может быть разгерметизация мест соединения деталей унитаза с канализационной системой.
Выявление причины поломки
Место поломки легко обнаружить по ржавому следу, если проблема долго не устраняется.
Причин, когда подтекает унитаз снизу несколько:
если соединение унитаза с трубой канализации проводилось цементным раствором, то со временем оно расслаивается в раструбке из чугуна. Таким образом, происходит разгерметизация стыка. Это и будет причиной поломки;
если появляется зазор между выпуском унитаза и манжетом (или гофрой) из-за износа этого уплотнительного соединения. Проблема возникает по естественным причинам. Резине свойственно со временем терять свою прочность.
если появилась трещина внутри чаши;
если фаянсовое основание унитаза или ножка дала трещину;
конструкция сантехнического прибора не надежно прикреплено к напольному покрытию.
Устранение протекания внизу конструкции
Многие проблемы возможно устранить без вызова специалиста. Для этого нужно приобрести материалы и запастись набором инструментов.
Так, например, долотом убирается старый отколовшийся раствор цемента из чугунного раструбка. На очищенный стык наносится новый раствор или силиконовый герметик для усиления герметизации соединительного места.
Когда обработаны все места соединений заново и нанесен новый слой герметика, в течении 24 часов использовать унитаз по назначению не рекомендуется.
Когда демонтаж унитаза не представляет труда, то поломка устраняется заменой манжета. Стоит задуматься, что делать, если уплотнитель не возможно обновить. Тогда рекомендуется всю окружность выпуска и раструбка смазать герметиком. Предварительно отодвинув уплотнитель. Будет достаточно места для нанесения силиконового герметика.
Когда протекает унитаз в результате трещины внутри чаши, проводится реставрация ее поверхности эпоксидной смолой. В местах, где остановилась трещина сверлятся небольшие отверстия. Проблемное место обрабатывается наждачной бумагой. Сверху обрабатывается смолой. Не использовать прибор до высыхания нанесенного материала.
Течь воды у основания с трещиной устраняется только заменой на новую конструкцию. Ремонтные работы не принесут должного результата, и проблема будет проявляться снова.
Стоит проверить детали крепежа на целостность. Если резьбовые соединения не нарушены, то достаточно будет только все подтянуть и унитаз прочно встанет на место.
Протечки, которые происходят после слива бачка
При данной виде поломки наблюдается протекание воды после смыва бачка. Вода может течь некоторое время либо течь постоянно. Струйка может перестать течь, как только бачок наполнится. Такая поломка расходует деньги, заплаченные за воду, так же сантехника покрывается ржавчиной.
Причины протечек:
Если определить причину поломки не удалось, надо вынуть сливное устройство либо поплавок.
Справка! Бракованные элементы арматуры во время покупки заметить достаточно сложно, но через какое-то время недостатки проявляются в виде образования протечек. Приходится менять сливной механизм.
Поломка кнопки. Если перекосился механизм для слива, то, как правило, кнопка слива заедает, либо уходит вниз. Надо снять крышку с бачка и определить причину. Чаще всего ее нужно вставить в гнездо, и она заработает правильно. Другой причиной является кусочек минерала, который проник под уплотнитель. Когда объем воды в емкости небольшой, клапан не работает, вода стекает прямо в чашу унитаза. С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок. Совет домашних мастеров! Для плотного прилегания уплотнителя к отверстию слива, даже когда бачок полупустой, надо на ось колонки подвесить свинцовый грузик.
Поломка корпуса бачка. Произведя ремонт механизма для слива, вода все равно течет, значит, поломка в корпусе емкости. Резервуар надо тщательно осмотреть на наличие небольших трещинок. Часто трещинки могут появляться снизу емкости, во время установки бачка. Их можно замазать герметиком, но лучше заменить бачок на новый, потому что любое механическое воздействие может полностью разрушить резервуар.
Самому провести ремонт или доверить специалисту. Ремонтные работы в бачке унитаза легко поддаются самостоятельному устранению. Для этого необходимы инструменты в виде отверток, герметика, гаечного ключа, немного опыта в сантехнике. Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.
Превышение расхода воды
Проблема превышения расхода воды в унитазе связана с регулировкой поплавка. Данная полома встречается крайне редко. Некоторые даже могут и не заметить ее сразу после появления. Можно уменьшить этот расход воды, выполнив несколько простых шагов. Нужно верно отрегулировать поплавок, сделать так, чтобы пробка перекрывала отверстие несколько раньше.
Простота исправности этой проблемы зависит от вида рычага: если этот рычаг латунный, то нужно его просто подогнуть, затем приподнять и вернуть в исходную позицию: если у вас современная модель унитаза, то рычаг здесь пластиковый, нужно внимательно изучить конструкцию. Чтобы верно произвести регулировку поплавка, нужно использовать крепежный винт или трещотку. Винт изменяет изгиб рычага, а трещотка фиксирует поплавок.
Статья по теме: Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой схема
Как предотвратить протечки
Чтобы неполадки арматуры не возникли непредвиденно, стоит периодически проверять работу элементов и чистить клапаны, поверхность бачка от загрязнений. Как часто проводить очистку деталей, зависит от состава протекающей в трубах воды.
Внимание! Чтобы бачок не засорять известковыми отложениями, надо разводку унитаза оснастить фильтрами. Очистные механизмы монтируют на водопроводной трубе с холодной водой недалеко от центрального стояка.
Также надо производить замену прокладок, соединяющих детали, и подтягивать гайки.
Основные составляющие и механизм работы бачка унитаза
Современные унитазы могут отличаться начинкой бачка, но основные детали и принцип их работы в большинстве случаев похожи. Устройство практически всех бачков не обходится без следующих составляющих.
Запорный механизм. Это кран, который в автоматическом режиме выключает подачу воды при заполнении бачка. За степень полноты бака, являющейся сигналом для срабатывания запорного клапана, ответственность несет поплавок, постоянно удерживающийся на поверхности воды.
Система сброса. Этот механизм является клапаном, который блокирует сливное отверстие. Клапаном управляют, используя кнопку или рычаг. Современные модели сливных бачков снабжены одной или двумя кнопками слива.
Система перелива. Во время непредвиденной поломки запорного механизма обеспечивает сливание воды в унитаз.
Часто новые модели унитаза бачком монтируются к водопроводу нижней подводкой. Главной отличительной особенностью такого бачка выступает присутствие мембранного клапана. Под воздействием водного напора он слегка открывается и пускает воду внутрь.
При оптимальном водонаполнении поплавок оказывает силовое давление на шток поршня, который постепенно закрывает центральный клапан. При установлении правильного водяного уровня клапан оказывается полностью закрытым.
Двойной слив унитаза как работает
Двойной режим слива унитаза: что это, регулировка смыва
С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.
Унитаз с двойным сливом
Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:
первый спускает весь запас в бачке;
второй расходует половину.
Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.
Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:
стандартные конструкции на бачке;
механические кнопки на подвесных конструкциях;
пневматические настенные кнопки;
сенсорные панели.
Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.
Как работает
При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.
Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.
«Стоп-режим»
При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.
Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.
Регулировка
Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.
Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.
Заключение
Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.
Смотрите видео по теме:
Как работают унитазы с двойным смывом
Туалеты с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы не так, как стандартные туалеты американского типа, что дает пользователю возможность выбора смыва. Это интерактивный дизайн туалета, который помогает экономить воду, который быстро завоевал популярность в странах с дефицитом воды, таких как Австралия, а также в районах, где водоснабжение и очистные сооружения устарели или перегружены. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что к 2013 году примерно 36 штатов столкнутся с нехваткой воды в результате увеличения водопотребления и неэффективного управления водными ресурсами из-за стареющей региональной инфраструктуры.Использование меньшего количества воды для смыва жидких отходов имеет смысл, но в Соединенных Штатах могут существовать культурные предубеждения, которые затрудняют принятие более практичного подхода к личным отходам [источник: Safe Plumbing].
Какое-то время туалеты назывались предметами первой необходимости — одним из эвфемизмов, используемых для описания бизнес-стороны простого биологического процесса. Одна из проблем заключается в том, что телесные отходы — это деликатная тема, настолько деликатная, что культура может быть таким же фактором, влияющим на изменения, как и необходимость.Обдумайте слова: испражнения, какашки и мочи. Их не принимают в вежливой беседе, не так ли? Мы скрываем функции нашего тела, поэтому любые изменения в нашем подходе к ним могут вызвать культурный шок и сопротивление.
Объявление
Представьте, что вы ведете домашнее хозяйство, которое полагается на безопасное и привычное использование семейного туалета. Теперь подумайте о реакции, которую вы могли проявить, когда флигель переместился в помещение. Прогулка по туалетам — еще один эвфемизм для обозначения уборной — могла показаться более гигиеничной, чем перенос личных отходов в ваш дом, но ванная все же оказалась внутри.
Туалеты с двойным смывом могут стать еще одним определяющим моментом в развитии американского джона: внедрение охраны окружающей среды в процесс ликвидации. Интерес к унитазам с низким потоком и двойным сливом в Соединенных Штатах растет отчасти из-за ужесточения государственного регулирования и роста стоимости воды, а также есть стимулы для внесения изменений в то, как мы пользуемся туалетом. В следующих разделах мы увидим, почему изменения могут быть полезными, узнаем больше о специфике двойного смыва и узнаем, как правительство и бизнес объединяются, чтобы помочь Америке смывать ответственно.
А теперь давайте подробнее рассмотрим историю и популярность унитаза с двойным сливом во всем мире.
.
Унитаз двойного смыва | Решение распространенных проблем с унитазом с двойным сливом | Унитаз с двойным смывом Fix
В этой статье будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы и вопросы, касающиеся Duo Flush Converter и его установки.
Вы также можете посмотреть это видео:
Прочтите любое из следующего ниже, если:
1.Полная и / или половинная промывка закрывается сразу после отпускания рычага, и вы хотите знать, как это исправить.
2. Ваш уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, полный и половинный смыв работают, но чаша не очищается.
3. Ваш заправочный клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).
4. Вы хотите снять промывочный клапан Duo с седла.
5. Вы хотите удалить блок активации (как более новые, так и более старые версии преобразователя) после того, как он был прикреплен к рычагу бака.
6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении или не возвращается в горизонтальное положение после промывки.
Или просмотрите видео с инструкциями по преобразователю унитаза Duo Flush System
1. Система полного и / или половинного смыва закрывается сразу после отпускания рычага бака.
Установите более высокий уровень воды: уровень воды должен быть на полпути к овальным окнам промывочного клапана Duo (см. Рисунок ниже).Если уровень воды не может быть увеличен, не следует использовать систему Duo Flush.
После установки уровня воды установите оба регулятора на максимальное значение.
Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте. Если из унитаза выходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку.
Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте шкалу 1 вверх. Это минимально возможная настройка при сохранении хорошего половинного слива.
Установите СИНИЙ диск на один-два значения выше, чем ЗЕЛЕНЫЙ.
2. Уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, работают полный и половинный смыв, но чаша не очищается.
Убедитесь, что уровень воды в унитазе достигает максимального уровня.
Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) подает воду по переливной трубке, а не в бак.
Отрегулируйте роликовый зажим на заправочной трубке так, чтобы она обеспечивала полный поток.«Скалка» должна быть установлена на «8», что соответствует полному потоку.
Используя ЗЕЛЕНУЮ ручку, увеличьте настройку половинного смыва на единицу выше.
Повторяйте этот процесс, пока не будет достигнут необходимый уровень воды.
Если вы не используете заправочный клапан PerforMAX от Fluidmaster, ваш заправочный клапан может не иметь достаточного выхода для наполнения бачка. Fluidmaster рекомендует использовать заправочный клапан PerforMAX 400AH.
3. Заправочный клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).
Вода протекает из бака в емкость в одной или нескольких точках утечки. Выполните следующие действия:
Снимите промывочный клапан Duo с седла клапана и очистите промывочное уплотнение Duo и пластиковое седло, на котором установлено уплотнение.
Вытяните адаптер углового седла прямо вверх, пока он не выйдет из седла клапана промывки. Переверните адаптер вверх дном и измените форму кольца замазки, равномерно распределите замазку по всей основе адаптера.
Проверьте черную прокладку в основании вашего оригинального узла промывочного клапана / переливной трубы.Если при прикосновении к уплотнению на пальцах появляются черные остатки, замените промывочный клапан. Если уплотнение хорошее, переустановите адаптер углового седла.
Проверить сливную трубку на наличие явных трещин.
Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) прикреплена к боковой стороне переливной трубки, а не прямо в переливную трубку.
Установите Duo Flush на седло клапана и включите воду, проверьте на утечки.
4. Снятие промывочного клапана Duo с седла
Осторожно отодвиньте канистру Duo Flush от переливной трубы и потяните вверх.
5. Удаление коробки активации (как более новой, так и старой версии преобразователя) после того, как она была прикреплена к рычагу бака.
В старых версиях Duo Flush возьмитесь за коробку активации в баке и потяните ее к задней части бака. Возможно, вам придется сильно дернуть его, чтобы оторвать его.
В более новых версиях Duo Flush в верхней части окна активации есть кнопка. Просто нажмите кнопку и снимите рычаг бака.
6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении, он не возвращается в горизонтальное положение после промывки.
Снять туалетный рычаг из бака и снимите черную прокладку из бака рычага Расстояния между гайкой, выполните следующие действия:
Нажмите кнопку в верхней части коробки ручки привода и высвободите коробку и кабель из резьбы рычага бака.
Снимите стопорную гайку с резьбы ручки унитаза; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить гайку.
Снимите ручку унитаза с передней части бачка.
Удалить черную резину (квадратная форма) распорку от расстояния гайки танка рычага в.
Замена рычага бачка:
Вставьте рычаг бака обратно в монтажное отверстие рычага бака. Обязательно нажмите рычаг до конца, убедившись, что рычаг резервуара находится на одном уровне с лицевой стороной резервуара.
Затяните контргайку на резьбе рычага бака; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть гайку.
Зафиксируйте приводную коробку на резьбе рычага бака.
Установите рычаг бака без проставки и повторите промывку.
Или загрузите инструкцию по установке преобразователя для унитаза Duo Flush System
.
Как определить шум в туалете | Туалет издает ненормальный шум | Туалет шумный
В этой статье определяются простые решения для:
1. ПРОМЫВКА ПРИЗРАКА: Это может происходить периодически, циклически каждые несколько минут или каждые несколько часов
2. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, похожий на принудительное прохождение воздуха через унитаз.
3. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда унитаз сливается, а в туалете течет вода во время цикла смыва
1.GHOST FLUSHING: Этот звук наполнения предупреждает вас о том, что ваш туалет теряет воду либо внутри (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо снаружи, если вы видите воду за пределами унитаза.
Внутренняя потеря воды:
Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена или вставлена в переливную трубку, снимите ее и снова прикрепите, защелкнув трубку переливным каналом. Это предотвратит попадание трубки в переливную трубу и остановит утечку.
Очистите дно бака и зону заслонки и замените заслонку.
Замените сливной клапан промывочного клапана (в крайнем случае, если 1 и 2 не решают проблему).
Внешняя потеря воды:
Слив воды из нижней части бака вокруг заправочного клапана и подключения к водопроводу: Утечки, идущие снизу заправочного клапана, которые использовались в течение длительного периода времени (не новые установки), должны быть устранены вместе с линией подачи и заменены.
Слив воды из нижней части бака через заправочный клапан и подключение к водопроводу: Снимите заправочный клапан и очистите дно бака как внутри, так и снаружи. Сначала убедитесь, что на заправочном клапане установлена шайба с хвостовиком (она предназначена для герметизации резервуара изнутри), и установите клапан. Затяните вручную стопорную гайку клапана заполнения. При использовании водопровода старше 5 лет замените водопровод.
Утечки из-под бачка на унитаз: эти утечки указывают на неисправное уплотнение болтов.Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами следует заменить.
Посмотрите это видео, чтобы исправить призрачный смыв в вашем туалете:
2. HISS ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА: Этот шум предупреждает вас о том, что вода постоянно проходит через заправочный клапан и попадает в резервуар. Узнайте больше или посмотрите это видео:
Вот несколько шагов по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:
Отключите подачу воды и промойте бак.
Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, которая все еще находится в резервуаре.
Держите чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить любой мусор внутри впускного отверстия клапана.
Установите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
Нижняя рука поднимает поплавок, который поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.
Посмотрите это видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана:
3. РЕЗОНАНС ВОДЫ: Этот шум предупреждает вас о том, что запорный клапан на стене имеет препятствие на пути потока воды.Вот несколько решений:
Используйте регулируемый заправочный клапан, чтобы остановить шум, например, наш заправочный клапан 400AH PerforMAX® или заправочный клапан унитаза 400H PerforMAX®: заправочные клапаны PerforMAX® поставляются со встроенным в клапан регулятором для замедления поступающей воды за счет снижения скорости на поступающей воды мы можем остановить возникающий резонансный шум.
Если PerforMAX® наполнительный клапан не останавливает проблемы того накопления мусора в вашем ОТСЕЧНОМ настолько серьезно, мы рекомендуем заменить запорный клапан на стене.
.
Окончательное руководство по туалетам с низким расходом
Унитаз — это не просто прибор. Это привилегия. В конце концов, мы бы жили в больном и отвратительном мире без этих блестящих белых чаш, принимающих наши телесные отходы. К сожалению, эти приборы используют много воды для выполнения своей грязной работы. А когда наступает засуха, мы беспокоимся, что унитаз смывает слишком много ценного товара.
Большинство людей не понимают, сколько воды в наших туалетах тратится.После орошения на открытом воздухе туалеты потребляют больше всего воды в жилом доме. На смыв туалета приходится 14 процентов воды, используемой как внутри, так и снаружи дома [источник: Альянс за эффективное использование воды]. А если измерять только бытовую технику, процент воды, используемой туалетами, еще выше. Для смыва туалета используется 38 процентов, или более трети воды, используемой в типичном доме в США [источник: Управление водных ресурсов Массачусетса].
Объявление
Войдите в унитаз с низким или низким уровнем смыва.С 1992 года закон США требует, чтобы новые туалеты, продаваемые в Соединенных Штатах, были с низким расходом или с низким смывом, что означает, что они потребляют не более 1,6 галлона (6 литров) на смыв. До этого времени в обычных туалетах, продаваемых в США, на смыв приходилось от 3,5 до 7 галлонов (от 13,24 до 26,5 литров).
Многие люди, живущие в старых домах, не имеют туалетов с низким потоком воды. Но все больше и больше государственных и некоммерческих агентств убеждают домовладельцев заменить эти туалеты моделями с низким расходом.Многие города и муниципальные организации водоснабжения даже предлагают скидки на покупку унитаза с низким расходом.
Существуют различные типы туалетов с низким расходом, но в большинстве из них для работы используются гравитационные или напорные туалеты. У них есть различный дизайн, от простого до роскошного. Например, один первоклассный унитаз с низким расходом, сделанный Toto, поставляется с дополнительным звуковым модулем, который можно использовать для маскировки телесных шумов всем, от звука смыва из унитаза до звуков бегущего ручья. или грохот океанских волн.
Звуковые эффекты могут показаться чрезмерными, но экономия воды — это всегда хорошая идея. Как эти туалеты с низким расходом выполняют свою работу?
.
Смыв унитаза слабый | Туалет не смывается | Низкий уровень воды в бачке унитаза
В туалете, который использовался некоторое время, может развиться ленивый или слабый смыв. Минералы, такие как кальций и известь, а также частицы мусора, такие как ржавчина, довольно часто накапливаются в питающей кромке и в отверстиях для форсунок унитаза. Со временем эти отложения ограничивают и блокируют попадание воды в унитаз, что приводит к слабому или неполному смыву.
Дополнительную информацию см. Ниже:
1. Как очистить отверстия подачи обода и очистить жиклер.
2. Другие причины неполной или слабой промывки
3. Если вы установили новый комплект Fluidmaster Complete Kit или Performance Flapper (модель) 502 или хотите посмотреть видео о регулировке High Performance Flapper 502 (модель) 502
1. Очистка края (питающих отверстий) и форсунок унитаза
Выключите кран подачи воды.
Удерживая заслонку открытой (см. Рисунок ниже), дайте большей части воды выпасть из резервуара.
Используя средство для чистки унитаза, например Lime-A-Way® или Clorox®, удерживайте заслонку открытой и вылейте 1–2 стакана чистящего раствора в отверстие сливного клапана. Будьте осторожны, чтобы очиститель не пролился в бак. Если это так, немедленно вытрите его. Оставьте унитаз неиспользованным на несколько часов или на ночь. Чистящий раствор проникнет в проточные каналы и поможет растворить любые минеральные отложения.
Используя проволочную подвеску, проденьте ее в отверстия для подачи обода, расположенные под кромкой унитаза (см. Рисунок ниже). Вверните крючок в отверстия и вытащите их несколько раз, чтобы соскоблить и освободить твердые наросты.
Снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться. Промойте унитаз несколько раз, чтобы смыть остатки чистящего раствора или отложения.
Чтобы очистить жиклер, с помощью проволочной подвески сделайте небольшой крючок на ее конце.Вставьте подвеску в отверстие для форсунки и выловите всю бумагу или отходы, которые могут попасть в канал для форсунки. (См. Рисунок выше.)
2. Другие причины неполной или слабой промывки
Проверьте уровень воды в баке. Если ваш уровень воды более чем на 1 дюйм ниже верха переливной трубы, возможно, низкого уровня воды недостаточно для хорошего смыва. Поднимите уровень воды в пределах 1 дюйма от верха переливной трубы, используя винт регулировки уровня воды на заливном клапане или регулируя высоту заливного клапана.
Заслонка закрывается слишком рано (и уровень воды на подходящей высоте). Если заслонка закрывается слишком быстро во время промывки, выливается недостаточно воды для завершения промывки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что цепь заслонки имеет минимальное провисание. В большинстве унитазов для работы заслонки
необходимо иметь провисание цепи длиной всего ½ дюйма.
Если у вас есть унитаз с расходом 5,0 галлона на смыв (gpf) или более, убедитесь, что вы используете нерегулируемую заслонку.
Если у вас есть унитаз с расходом 3,5 галлона на фут, 1,6 галлона на фут или меньше, проверьте регулируемые настройки заслонки.
3. Новый комплект Fluidmaster или новая заслонка 502
Посмотрите видео о регулировке заслонки High Performance 502 (модель) 502
Если вы установили новый полный комплект или одну из наших регулируемых заслонок, убедитесь, что настройка регулируемых заслонок установлена правильно.
Посмотрите на верхнюю резиновую часть заслонки 502.Вы заметите числа 1–9 (Мин – Макс). Номер, который находится прямо перед цепочкой, — это то, на что установлена заслонка. Чем ниже установленное значение, тем быстрее закроется заслонка, позволяя вымыть меньше воды из резервуара. Чем выше установленное значение, тем дольше заслонка будет оставаться открытой, позволяя большему количеству воды выливаться из резервуара.
Методом проб и ошибок можно определить правильную настройку унитаза. Бросьте 2–3 куска туалетной бумаги в унитаз и сполосните унитаз.Если чаша очищается, уменьшите настройку заслонки на единицу и снова промойте. Повторяйте эти действия до тех пор, пока чаша не перестанет очищаться, а затем установите заслонку на один уровень выше, чем после неудачного смыва. Это обеспечит наиболее эффективный смыв унитаза (экономия воды).
Устранение экваториального мошенничества
Недавно в Твиттере я увидел следующий твит:
minutephysics_coriolis
[Этот твит был от Minute Physics, отличного канала на YouTube, который делает очень короткие, информативные и забавные анимированные видео по физике.]
Заинтригованный, я щелкнул ссылку и посмотрел это видео. Опишу это ниже. [Возможно, вам придется обновить страницу, чтобы видео загрузилось; если вы видите пустое место под ним, обновите.]
Удивительно, правда?
Не совсем. Это подделка! И я с радостью объясню, как это сделать.
Распространение правды
Вот сделка. Уловка заключается в том, что люди думают, что вода будет стекать (или сливаться в унитаз) в одном направлении к северу от экватора, а в другом — к югу.Большинство людей знает, что ураганы вращаются в одну сторону (против часовой стрелки) на севере и в другую (по часовой стрелке) на юге, поэтому для этого есть некоторые основания. Причина, по которой циклоны вращаются в противоположных направлениях в противоположных полушариях, связана с эффектом Кориолиса, который я подробно объяснил как в этом блоге, так и на моем старом веб-сайте.
6189230580_ff072c53c9_o
Прочтите сначала эти пояснения, если хотите, но вам не нужно здесь подробно разбираться в эффекте Кориолиса. Все, что вам нужно знать, это то, что сила Кориолиса не влияет на размер водного резервуара.Я серьезно: нет. Любой случайный водоворот или движение воды в бассейне намного важнее крошечного эффекта вращения Земли на бассейне.
Утечка мозгов
Так как же тогда это работает?
Наблюдайте, как парень осторожно использует уловку. Сначала он показывает, как находит север и определяет положение экватора. Все это просто для галочки. Как вы увидите через секунду, этот точный трюк будет работать где угодно, а не только на экваторе.Я мог бы сделать это в Боулдере, на 40 ° северной широты!
Сначала он идет к бассейну на экваторе. Он уже заполнен, и видео прыгнуло прямо перед этим, поэтому я не знаю, наполнил ли он его прямо перед тем, как слить его, или он некоторое время сидел там уже заполненным. Я предполагаю, что какое-то время вода оставалась неподвижной — через секунду вы поймете, почему. Когда он вытаскивает пробку, вода стекает прямо вниз. В ПОРЯДКЕ.
Затем он хватает таз и ведро и перемещается на несколько метров на юг.Затем очень внимательно наблюдайте, что происходит: он наливает воду из ведра, убедившись, что вода течет в слева от сливного отверстия :
equatorbasin_south
Я отметил стрелкой, где находится пробка, и куда он наливает ведро.
Когда он это делает, он устанавливает естественное вращение на по часовой стрелке для всей воды; он ударяется о заднюю часть таза и оттуда потечет направо. По крайней мере, некоторые из людей вокруг него не замечают этого, потому что вы можете слышать, как они взволнованно говорят об этом.
Теперь посмотрите снова, начиная с 1:40, когда он перемещает бассейн к северу от экватора. Трудно увидеть, но вы наверняка видите, как он льет воду справа от сливного отверстия:
equatorbasin_north
Видите? Это, естественно, приводит к вращению воды на против часовой стрелки на ! Это не имеет никакого отношения к тому, где находится бассейн; если бы он поменял местами два места, но по-прежнему наливал по обе стороны от сливного отверстия, вода поступала бы точно так же!
Что касается воды в бассейне на экваторе, вот почему я думаю, что сначала она некоторое время стояла: он, вероятно, наполнил ее осторожно, чтобы не было кругового движения воды.Таким образом, когда он стекает, он стекает прямо вниз.
Смыло
Я хочу отметить одну вещь: этот парень точно знает, что он делает . Он должен, чтобы это сработало. Так что, по крайней мере, это уловка. Но если он просит денег и ничего не объясняет, то, на мой взгляд, это просто старый обман. Конечно, он не первый, кто пользуется услугами туристов! Будьте осторожны, конечно. Но и будьте осторожны с продавцом.Потому что есть такие люди, как я, которые любят lux et veritas *.
Моя точка зрения проста: обмануть людей легко, и очень легко обмануть их, если они уже имеют какое-то смутное представление о том, как все «должно» быть. По совпадению мой друг Джеймс Рэнди недавно написал об этой теме для журнала Wired. Это стоит прочитать.
Замечу — говоря об отделении людей от их денег — что у меня есть целая глава в моей книге Плохая астрономия , разоблачающая именно такие вещи, хотя у человека в примере, который я использовал, была немного другая техника.
Но суть в следующем: для ураганов, стреляющих пушек и ракет, да, эффект Кориолиса важен. А вот для слива раковин и туалетов все зависит от вращения.
YouTuber блокирует дренажную систему своего района, когда он пытается опорожнить ванну, полную orbeez
YouTuber, который скопировал вирусное повальное увлечение наполнением ванны шариками Orbeez, которые расширяются в воде, блокирует дренажную систему всего его района, когда он пытается опорожнить ее, выдергивая пробку.
Он наполнил ванну орбисом, шариками, которые расширяются в воде, и вытащил пробку
Бусинки наполнили его раковину и унитаз, когда вылились в дренажную систему.
Мэр охотится за виновник после того, как бусы заблокировали канализацию города
Эмер Скалли Для Mailonline
Опубликовано: | Обновлено:
Французский влиятельный человек в социальных сетях стал вирусным после того, как он наполнил свою ванну орбизом и сумел заблокировать дренажные системы всего своего района с помощью желеобразных шариков.
YouTuber Cyril Schreiner из Эльзаса вылил три коробки Orbeez — бусинок, которые расширяются в воде — в ванну для своего последнего видео.
Но события повернулись к худшему, когда он решил отключить ванну, чтобы попытаться избавиться от шариков желе в канализацию.
Ютубер Сирил Шрайнер (на фото) из Эльзаса вылил три коробки орбизов — бусинок, которые расширяются в воде — в ванну для своего последнего видео, которое он опубликовал четыре дня назад.
События изменились. Хуже всего было, когда он решил отключить ванну, чтобы попытаться избавиться от шариков желе в канализацию
Шарики заполнили трубы и вылились в унитаз и раковину.Затем Сирил усугубил ситуацию, попытавшись смыть воду в туалете, в результате чего он переполнился и затопил его ванную комнату.
Дальнейшее обновление показало, что дренажная система всего района была заблокирована, и мэр искал виновника.
Хотя все видео были на французском языке, один англоговорящий пользователь Twitter — с именем пользователя @yuqheis — перевел события в цепочке, просмотренной шесть миллионов раз.
Они написали: «Этот француз наполнил свою ванну орбизом, но понятия не имел, как от них избавиться, поэтому он просто выдернул пробку, в результате чего орбиз переполнился как в унитазе, так и в раковине.’
Orbeez залил канализацию вокруг французского городка, и мэр разослал письмо в каждый дом, объясняя, что они ищут виновного
Хотя все видео были на французском языке, один англоговорящий пользователь Twitter — с именем пользователя @yuqheis — перевел события в ветке, просмотренной шесть миллионов раз.
Это была одна катастрофа за другой, когда его пылесос загорелся, когда он пытался убрать беспорядок.
Пользователь Twitter добавил: «Его пылесос загорелся, когда он попытался их поднять, затем он обнаружил, что Orbeez вторглись во всю канализационную систему в его районе.
«Кто-то предложил использовать соль, и это действительно сработало, пока какашки не начали заливать не только его дом, но и окрестности. Сейчас по моему лицу текут настоящие слезы.
Что такое Orbeez — крошечные шарики, также известные как водяное желе, водяные бусинки, водяные самоцветы?
An Orbeez footspa
Orbeez — это суперабсорбирующие полимеры, которые при погружении в воду увеличиваются в 100 раз по сравнению с исходным размером.
Они впитывают жидкость, а версия Orbeez используется в детских подгузниках, чтобы они оставались сухими.
Почему они были созданы?
Изначально они были изобретены для сохранения влаги в почве для растений.
Корни растений могут забирать воду из бусинок, как только почва высыхает, а затем бусинки снова впитывают больше воды после полива.
Так растения всегда идеального уровня влажности.
Для чего они используются сейчас?
Бусины очень популярны среди детей и создателей контента YouTube.
Было создано множество видеороликов, на которых люди наполняют детские бассейны и ванны разноцветным желе.
Вредны ли они для окружающей среды?
Orbeez нетоксичны и поддаются биологическому разложению, но они могут забивать отходы и системы трубопроводов, поэтому их нельзя смывать или заливать в пробки.
«Орбиз фактически заблокировал всю систему водоснабжения в его районе, и он получил письмо из мэрии, в котором говорится, что полицейские ищут виновного».
Кирилл, у которого полмиллиона подписчиков, изначально разместил полное видео на своем канале YouTube.
И когда он увидел английский перевод своих выходок в Твиттере, он прокомментировал: «ПРИВЕТ, Я ИДИОТ».
Другие пользователи Twitter не могли поверить в увиденное и прокомментировали свой шок под сообщением.
Когда он увидел английский перевод своих выходок в Twitter, он прокомментировал: HELLO IT’S ME THE IDIOT ‘
Другие пользователи Twitter не могли поверить в то, что они видели, и прокомментировали свой шок под сообщением
Один сказал:’ но ПОЧЕМУ ? зачем вы наполняете ими ванну? Я лично вычерпал бы их ведром в мешки для мусора, если бы по какой-то причине у меня их была полная ванна.
Другой добавил: «Хорошо, знаете что. Мне просто интересно, почему вы просто не вычистили их пылесосом, а просто выбросили в мешки для мусора. Вы могли бы нанять кого-нибудь, чтобы он промышленно очистил это ».
Один написал: «Пора обвинять Orbeez в повреждениях, потому что они не указывают, что этого не следует делать на пакете, удачи, приятель».
Другой был менее сочувствующим: «Человек, который разрушит канализационную систему и будет стоить десятки тысяч долларов».
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
5 советов о том, как убрать собственный сток
Если вы столкнетесь с засором в раковине на кухне или затором в сливном канале для душа, он может легко испортить ваш день.Меньше всего вам захочется тратить часы на приведение сантехники в рабочее состояние. Однако с помощью нескольких простых инструментов, надежных методов и небольшой практики вы можете стать экспертом в устранении засорения трубопровода мусором.
Узнайте, как сделать свой собственный слив, просто следуя нашим советам, сделанным своими руками, и быстро почините забитый слив!
Когда вам понадобится змейка для собственного водостока?
Знание того, как проложить собственный водосток, важно в случае возникновения чрезвычайной ситуации с водопроводом.Дренажная змея, также известная как ручной шнек, — это инструмент, используемый для очистки забитых сточных вод, например, в ванной или кухонной раковине. Для больших труб, таких как ваш унитаз, вам может потребоваться больший унитазный шнек.
Мусор, такой как еда, волосы или мыльная пена, может легко забить ваши небольшие стоки в сливной трубе или в U-образном сифоне непосредственно под раковиной. Эти засоры, как правило, незначительны и могут быть устранены с помощью простого ремонта слива змеи своими руками. Если засор кажется твердым и не может быть удален змеевидным сливом, или если вы заметили, что сливной сифон и трубы были чистыми, несмотря на забитый слив, то у вас может быть более серьезная проблема с водопроводом, которую следует оставить на профессиональный сантехник.
Пять советов, как убрать собственный сток
Следуйте этим рекомендациям, чтобы узнать, как сделать змеевик для собственного водостока, и вы станете профессионалом в решении своих собственных проблем с водопроводом с помощью змеевика!
Инструменты для работы
Самым важным инструментом, который вам понадобится, чтобы создать собственный водосток, является, разумеется, дренажная змея. Если засор кажется достаточно незначительным, возможно, вам не захочется выходить и тратить деньги на такой инструмент. Если это ваше затруднительное положение, то хватание вешалки из шкафа вполне может сработать.Просто разберите вешалку, чтобы она превратилась в длинную, довольно прямую полосу. Но важно сохранить оригинальную форму крючка на конце — он будет хорош для улавливания любого мусора глубоко в канализации. Возможно, вы захотите сделать крючок немного уже, чтобы он мог правильно входить в трубу.
Если вы столкнулись с гораздо более сильным засорением, скорее всего, вешалка для одежды просто не справится с этим. Как уже упоминалось. вам понадобится дренажная змея. Для общего использования вам подойдет модель 3/8 дюйма и длиной 20 футов.Если в вашем местном хозяйственном магазине есть только 1/4 дюйма, это, скорее всего, тоже подойдет. Находясь в магазине, возьмите пластиковое ведро, которое поместится под слив, а также фонарик и резиновые перчатки.
Правильно используйте дренажную змею
Многие люди думают, что, поскольку инструмент настолько прост, они могут использовать его как угодно, и что нет правильного способа использовать дренажную змею. Это неправда. Соблюдение определенной процедуры действительно даст наилучшие результаты.
Во-первых, если у вас есть сетка для ванны или ловушка для волос, закрывающая слив, уберите ее в сторону. Затем медленно протолкните змеевик в слив и поверните ручку по часовой стрелке, когда будете нажимать. Если вам трудно толкать (возможно, потому, что слив забит), попробуйте удержать ручку обеими руками. Опуская «змеиный» механизм, изменяйте захват до тех пор, пока он не окажется на расстоянии двух-трех дюймов от устья слива — это позволит вам контролировать свое движение и лучше понять природу засора.
По пути к препятствию вы можете услышать приличное количество царапин или может показаться, что кабель ударился о стену. В этот момент вы просто наталкиваетесь на изгиб трубы — просто продолжайте его преодолевать.
Когда вы чувствуете значительное сопротивление, вы знаете, что достигли определенного барьера, из-за которого у вас возникают проблемы с трубкой. Засор должен слегка уступить место по сравнению с сопротивлением самой трубы, которая вообще не должна поддаваться.
Далее следует попробовать подцепить засор. Продолжая поворачивать кабель по часовой стрелке, слегка потяните его вверх, чтобы посмотреть, не зацепились ли вы за какой-либо мусор. Если все сделано правильно, вы почувствуете, что на шнеке немного больше веса. Затем продолжайте толкать материал, чтобы начать его разбивать. После того, как вы проделаете это в течение некоторого времени, вы, в конце концов, должны проткнуть другой конец. Если засор просто не позволяет вам проткнуть его, вполне возможно, что это твердый предмет, который вы изначально зацепили.
Очень осторожно вытащите змеевик из слива, чтобы не потерять засор, зацепившийся за сливной змеевик. После этого очистите змею от мусора полотенцем по мере его выхода из канализации. Слейте лишний мусор в ведро. Продолжайте вытягивать как можно больше засора, пока змея не освободится!
Использовать горячую воду
Если слив все еще засорен, рекомендуется пропустить через него горячую воду. Наполните чайник стандартного размера водой и поставьте его на плиту, пока он не достигнет точки почти кипения.Медленно слейте горячую воду в канализацию. Чтобы смыть остатки засора, может потребоваться некоторое время, но при использовании этого метода он должен быстро замедлиться.
Если в сливном канале для душа засорилась пробка, возможно, вы задаетесь вопросом, почему нельзя просто налить горячую воду через насадку для душа. Проблема в том, что, помимо того, что вода в душе часто не становится такой горячей, насадки для душа часто не могут попасть прямо в канализацию и достаточно близко, чтобы быть действительно эффективной. Вам все равно нужно будет наливать воду из чайника прямо в слив для душа, как и в любой другой слив.
Используйте домашнюю смесь
Если почти кипящая вода все еще не помогает, вы всегда можете добавить полстакана пищевой соды и один стакан уксуса в горячую воду, вылить ее в канализацию и посмотреть, что произойдет. Оставьте на пятнадцать минут. Известно, что этот метод чрезвычайно эффективен, поэтому, если вы готовы расстаться с некоторыми из ваших основных элементов выпечки, обязательно попробуйте!
Используйте химикаты
В качестве последнего средства прочистить сток, вы всегда можете воспользоваться химическим путем.Каустическая сода (гидроксид натрия) — это вредное химическое вещество, которое определенно может повлиять на большую часть мусора, который попадет в вашу водосточную трубу. Налейте 3/4 галлона холодной воды в ведро для швабры и добавьте 3 стакана едкого натра. Хорошо перемешайте смесь, и вскоре она начнет шипеть. Затем вылейте его в забитый слив и оставьте на 20-30 минут, затем промойте чистой горячей водой — при необходимости повторите.
Когда звонить профессиональному сантехнику по поводу сливных пробок
Вы следовали всем этим советам, но сток все еще забит? Если ни один из этих вариантов не принес вам положительных результатов, не расстраивайтесь.Это может быть сложный засор, который не удастся исправить простыми руками. На этом этапе пора вызвать профессионального сантехника, чтобы ваш забитый водосток снова заработал должным образом.
Оставьте свои сложные засорения компании Express Sewer & Drain. Наши опытные сантехники могут решить любую возникшую у вас проблему с водопроводом, включая стойкие засоренные стоки. Позвоните в Express Sewer and Drain сегодня!
Определяет ли эффект Кориолиса направление, в котором вода стекает в канализацию?
Поскольку Земля представляет собой шар, вращающийся вокруг невидимой оси, точка на ее экваторе совершит круговой оборот в 25 000 миль за день, но любая точка не на экваторе совершит более короткий круговой обход; чем ближе эта точка к любому из полюсов, тем короче будет поездка.Другими словами, карандаш на экваторе движется 1030 миль в час, в то время как другой в Сарасоте, штат Флорида, движется со скоростью 930 миль в час, а один на Северном полюсе вообще не движется.
Эта очевидная разница в скорости приводит к силе Кориолиса, эффекту, который придает поворот крупным событиям, происходящим вдали от экватора. Наиболее известно его влияние на воздушные массы: когда они удаляются от экватора, их скорость (которая совпадает со скоростью, с которой они стартовали) оказывается выше, чем скорость поверхности, по которой они движутся.Отклонение Кориолиса заставляет циклонические системы вращаться против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. Точно так же, пушечное ядро, выпущенное точно на север, будет, по-видимому, немного отклониться на восток, а одно, выпущенное на юг, по-видимому, слегка отклонится на запад, отклонения, которые опытный стрелок будет знать, чтобы приспособиться.
Закручивающий эффект силы Кориолиса реален, и он действительно влияет на некоторые большие вещи, такие как движение воздушных масс.Также часто утверждают, что он влияет на то, как вода течет по спирали в канализацию в разных частях мира:
Вода в кастрюле, раковине или унитазе вращается против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. Это связано с эффектом Кориолиса, который вызван вращением Земли.
Однако эффект Кориолиса настолько мал, что не играет роли в определении направления, в котором вода вращается при выходе из сливной раковины или унитаза.Эффект Кориолиса оказывает заметное влияние на огромных расстояниях и в течение длительных периодов времени, что не применимо к типичной наземной ванной комнате.
Унитазы и раковины сливают воду в нужном направлении из-за того, как вода направляется в них или забирается из них. Если вода поступает вихревым движением (как, например, при смывании унитаза), вода будет выходить в таком же вихревом режиме. Кроме того, большинство бассейнов имеют неровную поверхность и не идеально выровнены — факторы, влияющие на направление, в котором вода течет по водостокам.Конфигурация кранов и сливов отвечает за направление вращения воды, вытекающей из раковин и ванн, до степени, которая подавляет небольшое влияние силы Кориолиса.
Вера в то, что сила Кориолиса влияет на направление, в котором вода стекает из водопроводной арматуры, широко распространена и была подтверждена как факт в ряде мест, включая популярные телешоу (например, сериал путешественника Майкла Пэйлина Pole to Pole ) и даже в учебниках.Его также провозглашали многочисленные торгаши, устраивающие фальсифицированные демонстрации вдоль экватора для развлечения доверчивых туристов:
(Уловка, стоящая за этой демонстрацией, объясняется здесь.)
Вводный учебник по метеорологии включает (и рассматривает) это заблуждение как один из предметов, о которых обычно спрашивают студенты:
В: Мне сказали, что вода опускается вниз в одном направлении в Северном полушарии и в противоположном направлении в Южном полушарии.Это правда?
А: Нет! Этот миф возник в результате применения научного принципа к ситуации, в которой он не подходит. Отклонение Кориолиса заставляет циклонические системы вращаться против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном полушарии. Было неизбежно, что кто-то предложит (без проверки), что раковина должна сливаться аналогичным образом.
Однако циклон имеет диаметр более 1000 километров и может существовать несколько дней.Напротив, обычная раковина меньше метра в диаметре и сливается за секунды. В этом масштабе сила Кориолиса мала. Таким образом, форма раковины и ее уровень больше зависят от направления потока воды, чем от силы Кориолиса.
Это правда, что большие усилия по изоляции небольшого водоема от всех других потенциальных источников углового момента могут вызвать наблюдаемый эффект Кориолиса, но это условие не выполняется для типичного домашнего прибора или бассейна:
Мы можем только предполагать, почему люди так очарованы этим фрагментом дезинформации, предполагая, что он имеет какое-то отношение к желанию найти некоторые из тайн науки в повседневной жизни.
Руководство для Omigo с изображениями
Итак, вы решили приобрести биде или сиденье для унитаза. Поздравляю! Пришло время установить все это в вашей ванной комнате. Возможно, вы задаетесь вопросом, как установить биде, или беспокоитесь о том, сколько биде может установить профессионал. Не волнуйся! Мы здесь, чтобы рассказать вам, как установить биде, и хорошая новость в том, что вы можете сделать это самостоятельно. Будь то насадка для биде или сиденье для унитаза, мы расскажем, как подключить биде к унитазу.
Подготовка к установке биде
Прежде чем мы перейдем к тому, как прикрепить биде, вот как подготовить унитаз.
Снимите существующее сиденье унитаза, подняв крышки петель и отверткой открутите крепежные болты. Это может немного сбивать с толку, поскольку все сиденья унитаза разные. Если у вашего приспособления есть доступ только с верхней стороны к монтажным болтам, которыми сиденье крепится к унитазу, вам может понадобиться крепеж для верхнего крепления.
Закройте запорный клапан и слейте воду из бачка, спустив воду из унитаза.Отсоедините шланг подачи воды от клапана наполнения бачка унитаза. Вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы отсоединить шланг подачи воды. Используйте емкость или полотенце, чтобы собрать лишнюю воду.
Совет: если вы устанавливаете сиденье для унитаза-биде Omigo, вы хотите сохранить старое сиденье на случай, если вы переедете (или захотите сыграть в подковы с гигантом). Храните свое старое сиденье в своем Omigo. сумка!
Как установить душевую насадку для биде
А теперь поговорим конкретно о том, как установить насадку для биде, такую как Element или Element +.Следующие шаги покажут вам, как подключить это биде к унитазу — если вы устанавливаете сиденье для унитаза биде, переходите к следующему разделу! Для получения подробного видео ознакомьтесь с нашим пошаговым видео-руководством по установке здесь!
Подсоедините Т-образный клапан к крану наполнения бачка унитаза, затем снова подсоедините шланг подачи воды к нижней части Т-образного клапана и подсоедините один конец шланга биде к открытой стороне Т-образного клапана. (Совет для Element или Element +: используйте прилагаемую резьбовую ленту, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение на всех резьбовых соединениях, и затяните все вручную, чтобы не повредить резьбу соединения.)
Вот как подсоединить это биде к унитазу: поместите насадку для биде на заднюю часть унитаза так, чтобы сопла находились по центру чаши, а затем совместите регулируемые кронштейны с отверстиями для болтов. Установите сиденье унитаза на биде и закрепите его оригинальным крепежом.
Подсоедините открытый конец шланга биде к впускному отверстию для холодной воды на насадке для биде.
Если у вас есть насадка для биде с двойной температурой, например Element +, вот как подключиться к теплой воде.(Если вы хотите подключиться только к холодной воде, установите колпачок подачи горячей воды на входное отверстие для теплой воды, а затем перейдите к последнему шагу.) Закройте запорный вентиль на линии теплой воды в раковине и установите ⅜-дюймовый Т-образный клапан. к штуцеру горячей воды под раковиной. Наденьте герметичную крышку на открытый конец гибкой трубки для горячей воды и вставьте соединитель в отверстие. Затяните герметичную крышку. Подсоедините шланг подачи воды к верхней части Т-образного клапана. (Убедитесь, что линия теплой воды полностью вставлена в оба разъема для водонепроницаемости.) Подсоедините открытый конец гибкой трубки для горячей воды к впускному отверстию для теплой воды на Element +.
Убедитесь, что соединения надежно закреплены, медленно открывайте каждый запорный клапан, одновременно проверяя герметичность.
Как установить сиденье унитаза биде Сиденья для унитаза
Bidet заменят ваше существующее сиденье, поэтому вам придется сделать еще несколько шагов. Но не беспокойтесь, они были спроектированы с учетом требований домовладельцев, поэтому любой может установить биде на сиденье унитаза без помощи сантехника.Вот как прикрепить сиденье для унитаза-биде, например Omigo или OmigoSL. (Если вы визуально обучаетесь, нажмите здесь, чтобы просмотреть пошаговое видеообъяснение.)
Соедините Т-образный клапан с клапаном наполнения бачка унитаза, поместив плоский край резиновой шайбы в Т-образный клапан так, чтобы выступающая кромка была направлена вверх. Установите Т-образный клапан с резиновой шайбой на дно унитаза.
Подключите гибкий водопровод, идущий от стены, к нижней части Т-образного клапана (Совет: используйте немного тефлоновой ленты, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.)
Подсоедините прямой конец (противоположный 90-градусному колену) шланга к Т-образному клапану. Затяните вручную, чтобы закрепить, стараясь не сорвать резьбу из-за чрезмерного затягивания.
Установите монтажную пластину, поместив регулируемую монтажную пластину над монтажными отверстиями на унитазе; резиновая сторона обращена вниз, изогнутый край обращен к бачку унитаза. Поместите регулируемые кронштейны плоской стороной вниз в центр квадратного отверстия в монтажной пластине и вставьте монтажные болты через регулируемые кронштейны и отверстия для болтов.Наденьте резиновую коническую шайбу, плоскую шайбу, а затем цилиндрическую гайку на крепежные болты под унитазом и затяните, чтобы крепежная пластина оставалась на месте.
Подсоедините конец шланга биде изогнутым под углом 90 градусов к сиденью унитаза биде. Подсоедините шланг биде к входному отверстию для воды на биде.
Прикрепите сиденье унитаза-биде к монтажной пластине, положив его на чашу унитаза перед монтажной пластиной, и надвиньте на пластину до щелчка.Как только седло будет выровнено должным образом, затяните гайки цилиндра, чтобы удерживать их на месте. Затяните вручную, стараясь не повредить резьбу пластмассовых винтов. (Совет: если сиденье кажется слишком коротким или длинным для унитаза, отрегулируйте монтажную пластину соответствующим образом. Чтобы отрегулировать монтажную пластину, ослабьте цилиндрические гайки под унитазом и сдвиньте сиденье вперед или назад по мере необходимости.)
Чтобы включить подачу воды и подключить к сети, медленно откройте основную подачу воды и проверьте на утечки.Вставьте шнур питания в электрическую розетку. Убедитесь, что ваша розетка — GFCI. При необходимости вы можете приобрести адаптер GFCI в местном хозяйственном магазине или в Интернете. Используйте кабельные зажимы, чтобы соединить шнур питания и шланг биде рядом, чтобы сделать внешний вид более аккуратным.
Чтобы настроить беспроводной пульт дистанционного управления Omigo, откройте защищенный от детей батарейный отсек, сняв крышку батарейного отсека с помощью отвертки с плоской головкой или маленькой монеты. Вставьте четыре батарейки CR2032 стороной «+» вверх и закройте крышку. Чтобы убедиться, что батареи установлены правильно, нажмите кнопку «Стоп», и на несколько секунд загорятся светодиоды.(Необязательно: вы можете прикрепить док-станцию дистанционного управления к стене с помощью прилагаемых винтов и анкерных креплений или использовать двойную липкую ленту на задней панели.)
Все готово!
Надеюсь, это руководство помогло вам научиться устанавливать биде. Если вы приобрели продукт Omigo и вам нужна помощь в его установке, мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и мы сразу же позаботимся о том, чтобы вам понравился новый образ жизни с биде.
Куда уходит мой стул, когда я смываю воду в туалете? Уходит в океан?
Это статья из серии для детей «Любопытные дети».В беседе детей просят присылать вопросы, на которые им нужен эксперт. Приветствуются все вопросы — серьезные, странные или дурацкие!
Куда уходит мой стул, когда я смываю воду в туалете? Уходит в океан? — Клэнси, 4 года, Остинмер, Новый Южный Уэльс.
Когда вы нажимаете кнопку смыва, ваши моча, фекалии, туалетная бумага и вода попадают в трубу, называемую канализацией. Унитаз смывает отходы в канализационную трубу. Канализационная труба из вашего дома также собирает и удаляет другие отходы.Это может быть мыльная вода из ванны и душа или вода, оставшаяся после мытья посуды и одежды. Вместе все эти отходы называются «сточными водами». Трубы, по которым они проходят, называются «канализационными трубами». Иногда путают «канализацию» и «канализацию».
Отходы из вашего дома текут под гору. Они присоединяются к тем из других домов и попадают в канализационные трубы большего размера. Некоторые из этих труб больше автобуса! Если вы живете в большом городе, отходы от тысяч людей выглядят как река сточных вод.
Большие канализационные трубы отводят все сточные воды к месту их очистки. Это место называется очистными сооружениями. Они есть во всех городах. Они похожи на большую фабрику, где удаляют все вредные материалы. Это очень важная часть жизни нашего города.
На этом видео показано, как работает установка по очистке сточных вод в Англии.
Смывать воду — это весело, но есть некоторые вещи, которые нельзя смывать в унитазе, например детские салфетки.
Flickr / GoonSquadSarah, CC BY
Сточные воды содержат множество микробов, и если люди вступят с ними в контакт, они могут серьезно заболеть.В ходе процедуры также удаляются вещи, которые люди спустили в унитаз. Сюда входят такие вещи, как игрушки, украшения или даже деньги. Есть некоторые вещи, которые нельзя смывать в унитаз, например, детские салфетки — даже если на упаковке написано «можно смывать», потому что они слипаются и создают большие проблемы для канализационной системы.
Очистка сточных вод на очистных сооружениях. Это может занять много дней. Он следит за тем, чтобы вредные части сточных вод были удалены. Добавляются химические вещества, чтобы убить как можно больше микробов.Затем очищенная вода сбрасывается в местную реку или даже в океан. Если вы живете недалеко от побережья, очищенные сточные воды, вероятно, попадают в океан.
Это бутылка оборотной воды из Сингапура. Он был изготовлен из очищенных сточных вод и безопасен для питья.
Flickr / Тристан Шмурр, CC BY
Очищенные сточные воды очищаются, чтобы убедиться, что они не создают экологических проблем. Это означает, что он не должен наносить вред растениям и рыбам, обитающим в реке или океане, куда он выпущен.Если сточные воды не очищены полностью, это может вызвать загрязнение воды. Это также не должно вызывать болезней у людей, если они плавают в реке или океане. Ученые проверяют воду и сточные воды, чтобы убедиться, что все в порядке.
Некоторые очищенные сточные воды можно использовать для производства энергии или повторно использовать для производства воды, которую можно использовать на заводах или фермах. Некоторые страны, в том числе некоторые части Австралии, могут даже делать воду из очищенных сточных вод, которая является достаточно безопасной для питья. Сингапур производит «переработанную» питьевую воду из очищенных сточных вод, которая даже чище, чем уровень, который Всемирная организация здравоохранения (группа, которая делает много предложений о том, что полезно для здоровья, а что нет), считает безопасным для питья.
Здравствуйте, любопытные детки! У вас есть вопрос, на который вы хотите получить ответ от эксперта? Попросите кого-нибудь из взрослых прислать нам свой вопрос. Вы можете:
* Отправьте свой вопрос по адресу curiouskids@theconversation.edu.au * Сообщите нам в Twitter, пометив @ConversationEDU хэштегом #curiouskids или * Расскажите нам на Facebook
CC BY-ND
Сообщите, пожалуйста, свое имя, возраст и город, в котором вы живете. Если хотите, вы также можете отправить аудиозапись своего вопроса.Отправляйте сколько угодно вопросов! Мы не сможем ответить на все вопросы, но сделаем все, что в наших силах.
Врезка в водопровод под давлением. Чтобы получить доступ к центральной водопроводной системе, закрытой от простых граждан, приходится проводить работы, обеспечивающие врезку в водопровод под давлением.
Что делать, чтобы провести водопроводные трубы в жилое помещение, не отключая общую систему водоснабжения, не нарушая законодательства, расскажем ниже.
Содержание статьи:
Допуск, необходимый во время проведения врезки
Врезку в общую магистральную систему любым способом без согласования со специальными структурами проводить нельзя. Выполнение монтажных работ незаконным путем влечет за собой ответственность материальную либо административную. Точную схему загородного дома приобретают в специализированной структуре, называемой «Федеральным центром регистрации земельных участков», характеристику технических особенностей получают в главном подразделении водоканала.
Технические характеристики излагают следующие знания:
Зону подключения.
Размер сечения центрального трубопровода.
Параметры, необходимые учитывать во время врезки трубы.
Смету на врезку можно получить в специальных проектных организациях, у которых есть лицензия. Услуги частных контор могут стоить дешевле, но при этом могут появиться проблемы во время согласования документов с управлением Водоканала. Далее проект отдают в отдел СЭС, чтобы зарегистрировать и осуществить подачу заявления. В нем указывают просьбу, чтобы выдали заключение о том, что требуется выполнить врезку в общую сеть водоснабжения.
Внимание! Согласно установленным правилам врезку водопровода, работающего под давлением, также монтаж учетных устройств могут проводить лишь профессионалы с допуском. Проведение работ по своему усмотрению запрещено.
Своими руками можно осуществить подготовку траншеи и ее конечную засыпку, также осуществить доставку водопроводных элементов.
Существуют условия, когда невозможно осуществить врезку трубы:
При наличии магистрального трубопровода с очень большим сечением.
При отсутствии подключения участка к общей канализации.
При установке врезки, не устанавливая учетные устройства.
Если есть желание, то все же можно провести монтажные работы самостоятельно.
Монтаж колодца под узел
Чтобы осуществить врезку в действующую магистраль, стоит создать смотровой колодец. Окружность колодца должна быть равна не менее 70 сантиметрам. Такой размер позволит провести работы по установке специальной арматуры для отсечения от сети: вентиль либо задвижка, и осуществить монтаж трубы. Далее смотровой колодец пригодится во время ремонтных работ водопровода.
Этапы монтажа:
Под колодец выкапывают яму нужного размера. На дно ямы кладут дренажную подушку из гравия размером до 10 сантиметров.
Для обеспечения прочного основания под колодцем, на гравий стелют куски рубероида, делают стяжку из бетона серии М 150 или М 200.
Примерно через месяц бетон высохнет и можно возводить шахту, выкладывая с помощью кирпича стенки котлована. Также можно использовать цементные блоки, кольца из железобетона. Конец шахты не должен превышать уровня земли.
При установке колодца на участке с высоким пролеганием грунтовых вод, то надо обеспечить герметичность конструкции. В таком случае подойдет покупная пластиковая емкость, которую надо заякорить к бетонной стяжке, сверху устройства кладут монолитную плиту, имеющую отверстие для люка. Варианты врезки различаются от материла, из которого выполнен центральный водопровод. Он бывает чугунный, либо из полимера, либо оцинкованной стали.
Врезка водопроводной трубы в полимерный трубопровод
Врезку проводят поэтапно:
Сначала определяют зону врезки, и начинают готовить под нее участок. Для этого подойдет зона трубопровода без поворотов, с которого счищают ржавчину, грязь посредством наждачной бумаги. В это место крепят хомут при помощи болтов. Хомут для врезки имеет клеммы, чтобы подключить сварочный агрегат.
Подключив аппарат с клеммами, пускают ток.
Чтобы трубу из полимерных материалов оборудовать электросварным хомутом с разборным устройством, детали надо рассоединить на два элемента в виде вертикального патрубка и вентиля. Сквозь вентильное отверстие вводятся прямоточные трубки с насадкой, чтобы рассверливать.
В месте, где планируют заглублять сверло, занимаются установкой вентиля, оснащенного втулкой. Зона для заглубления располагается на участке с другого конца накладки.
К вентилю подводят сверлочный аппарат и при помощи стандартного сверла делают дырку в трубопроводе. Сверло вводят сквозь вентиль, потому что, закончив проделывать отверстие, надо успеть закрыть воду и вытащить оборудование. Чтобы не нарушить герметичное соединение во время просверливания, применяют уплотняющую насадку.
Внимание! Чтобы осуществить врезку в трубопровод из пластика, применяя сварку, сначала делают отверстие, дают охладиться поверхности, затем завинчивают вентиль.
Новую трубу для ввода соединяют с фланцем, который находится на задвижном устройстве.
Хомут надевают на участок врезки, далее с помощью сварки соединяют с трубой. В итоге получается прочная конструкция с герметичным соединением.
Как подключиться к чугунной трубе
Изделие из чугуна более твердое, чем полимерное, поэтому монтаж требует соблюдение своих правил:
Место под врезку зачищают, снимая верхний слой чугуна.
Место врезки оснащают седелкой, прокладывая уплотняющие резинки.
К отводу из фланца монтируют вентиль, в него выполняют ввод коронки.
Просверливают трубу, при этом время от времени охлаждают поверхность реза, заменяют коронки, которые затупились.
Внимание! Чугунную трубу сначала сверлят посредством сверла с малым диаметром, далее устанавливают сверло побольше.
Затем вытаскивают коронку, перекрывая задвижку.
Проделывают восстановительные работы против появления коррозии, проводят изоляцию.
Чтобы просверлить в чугуне отверстия, используют коронки из режущих пластин, выполненных из твердых сплавов, либо сверло, оснащенное перьевой заточкой. Важно соблюдать температуру в зоне сверления, для охлаждения режущие элементы окунают в воду.
Когда вытаскивают сверла из отверстия, надо соблюдать осторожность, чтобы в электроинструменты не попала вода. Для этого надо сделать защитный экран из старой коробки либо резины. Экран устанавливают между патроном и корпусом инструмента.
Важно! Врезка в водопроводную сеть подразумевает применение 6 атмосфер, поэтому надо контролировать наличие протечек в стыках.
Седельный хомут можно соединить со станком для сверления. Элементы конструкции состоят из:
блокировочного болта,
ручки и трещетки,
промывочного крана,
вала, оснащенного сверлом.
Детали станка имеют корпус из металла. Наличие направляющей муфты упрощает работу, направляя оборудование в необходимую сторону.
Как врезать патрубок в трубопровод из стали
Сталь считается такой же жесткой, как и чугун, но белее пластичным сплавом. Способ врезки отличается и больше похож на процесс соединения с полимерными трубами.
Этапы врезки:
Место врезки очищают от грязи.
К месту врезки приваривают патрубок резьбового либо фланцевого типа.
Сваривают швы.
Тестируют швы на наличие протечек.
На патрубок устанавливают вентиль любого типа.
За ним монтируют ответвление наружного трубопровода.
Желательно использовать патрубок из трубы, которая содержит конструкционную сталь. Во время просверливания отверстия сначала лучше применить перфоратор, а закончить работу вручную.
Справка! Визуально проверить качество швов можно при помощи керосина. Внутри швы смазывают с помощью керосина, снаружи проводят по контуру мелом. Если на поверхности проявятся жирные пятна, значит, стыки негерметичны.
Врезать трубу можно разными способами, это зависит от давления, с которой будет работать система и особенности эксплуатации. Врезку выполняют под прямым углом либо в 45 градусов, также направив трубу в сторону либо вверх.
Как определить место для врезки
Перед началом работ надо выбрать место установки трубы. В данном месте магистраль для врезки должна иметь прямой участок.
Внимание! Чтобы установить глубину укладки трубопровода, надо знать глубину промерзания грунта для региона.
В центральной части России уровень промерзания достигает полутора метров. На этапе выбора места учитывают другие проходящие через участок коммуникации, чтобы во время работы не задеть их.
Как выбрать материалы для водопровода
Чтобы подключиться к центральной магистрали надо использовать трубы с сечением, равным боле 50 миллиметров, выполненных из стали, чугуна, пластика. Работа с трубами из пластика исключает сварку.
Чугун очень хрупкий, давить на него во время сверления сильно нельзя, процесс проделывания отверстия выполняют с помощью малых оборотов. Также надо учитывать, что труба отвода не может быть больше трубы центральной магистрали. При подключении к трубопроводу и пластикового материала, работающего под давлением около 1.6 миллиампер, требуется использование хомутов – седелок.
Чтобы не отключать воду при подключении в чугунную либо стальную трубу применяют седловой хомут, состоящий из двух деталей, крепится к трубе с помощью болтов. Конструкцию монтируют к трубопроводу при помощи кронштейна.
Внимание! Седловой хомут выполнен из металла, изделие имеет запирающую пластину или специальный механизм.
Все чаще применяются хомуты, части которых имеют фрезу и встроенные клапаны. Они подходят для врезки в сети с давлением не боле шестнадцати бар. Такие устройства имеют муфты, и процесс врезки происходит с помощью сварки. Такой вид хомута противостоит возникновению коррозии, и служат более пятидесяти лет. Специалисты также находят применение засверлочным хомутам, которые идут в комплекте с разъемами для поворотов и насадками. Засверлочные хомуты можно устанавливать на трубы, имеющие диаметр в пределах 80-300 миллиметров.
Справка! У засверлочного хомута есть поворотно – затворный механизм, который в дальнейшем выступает в качестве регулировки либо, как запорная арматура.
Необходимый набор инструментов для врезки:
лопаты совковая, штыковая.
перфоратор и сверла.
коронка с болгаркой.
наличие прибора под фрезу.
кусок бумаги наждачной.
Особенности выкапывания ямы в месте врезки
В месте врезки капают яму, чтобы подобраться к магистрали. Роют при помощи экскаватора либо лопатой. Если капать экскаватором, то завершение работ надо проводить вручную, чтобы не задеть трубы. Далее от трубы капают траншею к дому. Глубина траншеи больше уровня замерзания почвы. Траншею выкапывают под углом наклона, равный двум градусам.
Как провести отвод от магистрали
Осуществив врезку трубы одним из способов, внешнюю трубу от магистрали кладут в готовую траншею, соединяют ветвь с вентилем, применяя обжимную муфту. Врезанный водопровод имеет начало на вентиле, расположенного на хомуте, заканчиваться будет на учетном приборе по расходу воды. Счетчик для воды должен находиться между двумя вентилями.
Внимание! Четный счетчик можно установить внутри колодца или внутри дома.
Учетное устройство снабжают обратным клапаном, чтобы не допустить оттока жидкости в обратном направлении. Если отводная труба проходит через стену здания, то между стеной и конструкцией должно быть расстояние, равное 20 сантиметрам. После окончания монтажа этот зазор удаляют с помощью смоляной пряди, либо заделывают посредством водостойких сальников. Далее работы маскируют с помощью цемента.
Тестовое испытание конструкции
После проведения всех работ проводят тест на качество работы системы. В новый водопровод поступает давление, выгоняя воздух из трубы через кран, который установлен на дальней стороне трубы. Проверив герметичную работу трубы, закапывают траншею с трубой, идущей к дому.
Врезка в трубу водопровода под давлением своими руками: седелка, хомут для врезки
Если вы проживаете в доме за городом, то вам нужно обустроить подачу воды в жилье, и для решения этого вопроса существует два решения – обзавестись собственной скважиной или колодцем, или подсоединиться в централизованную трассу с водой под высоким давлением. Первый вариант – дорогостоящий, длительный и трудозатратный. Второе решение обеспечит ваш дом водой в течение одного дня, но вы будете зависимы от графика подачи воды (такое бывает в отдаленных периферийных поселках).
Положительный момент, который дает врезка в водопровод — вы получите стабильное давление в трубах, что обеспечит такую же стабильную работу бытовых приборов, требующих подводки воды – стиральной машины-автомата, посудомойки, сантехнического оборудования – ванны, джакузи, душа или даже бассейна.
Как подключиться к общей водной магистрали
Перед тем, как врезаться в водопроводную трубу под высоким давлением жидкости, ознакомьтесь с тремя вариантами технологии, которые меняются в зависимости от материала, из которого сделаны трубы (они могут быть полимерными (ПП), из чугуна, из оцинкованной стали).
Для полимерной центральной трассы врезка в трубу водопровода под давлением выглядит так:
Раскапывается траншея размером не менее полутора метров, обнажается участок, на котором будут производится работы, и от него роется траншея к дому;
По окончании землеройных работ подготавливается седелка для врезки в водопровод – это разборный обжимной хомут, внешне напоминающий тройник. Прямые отводы седелки расчленяются пополам, а на вертикальный отвод устанавливается кран для перекрытия напора. Через кран специальной насадкой высверливают трубу для врезки. Самая надежная схема седелки – разборная сварная. Такой хомут легко разделить на две половинки, собрать его над участком врезки, и соединить сваркой с магистральной трассой. Таким образом, хомут для врезки в водопровод вваривается в тело, обеспечивая надежный и абсолютно герметичный подвод воды к жилью;
Труба рассверливается обычным сверлом и электродрелью. Вместо сверла можно воспользоваться коронкой, но важен результат, а не инструмент;
Сверлится сквозное отверстие, пока из него не пойдет струя воды, после чего сверло вынимается и вентиль перекрывается. В целях безопасности в конце процесса сверления электрический инструмент заменяют на ручную дрель или коловорот. Если сверлить отверстие не сверлом, а коронкой, то она автоматически обеспечит герметичность места сверления. Кроме этих вариантов, существует решение с применением специальной фрезы, которую приводят во вращение разводным ключом или внешним коловоротом;
Последний этап врезки в центральный водопровод – заведение своего водопровода, уложенного в траншею заранее, и подключение его к центральной трассе обжимной муфтой-американкой.
Для полного контроля места врезки желательно над ней обустроить ревизию – колодец с люком. Колодец обустраивается стандартно: на дне делается гравийно-песчаная подушка, в траншею опускают ж/б кольца, или выкладывают стенки кирпичом. Таким образом, даже зимой можно будет перекрыть водопровод при необходимости его ремонта в доме.
Для трубы центрального водопровода из чугуна врезка седельным методом выглядит так:
Для врезки в чугунную трубу ее необходимо сначала тщательно очистить от коррозии. В самом месте сверления верхний слой чугуна снимается болгаркой на 1-1,5 мм;
Седелка в трубопровод встраивается таким же образом, как и в первом пункте, но для полной герметизации стыка между трубой и обжимом прокладывают уплотнитель из резины;
На дальнейшем этапе к патрубку зажима крепят запорную арматуру — кран, через который вводится режущий инструмент.
Далее тело трубы из чугуна сверлится, и не забывайте о необходимости охлаждать место реза, а также своевременно менять коронки.
Сверлится отверстие для врезки в главный водопровод твердосплавной победитовой или алмазной коронкой;
Последний шаг – такой же: коронка вынимается, вентиль перекрывается, место врезки обваривается специальными электродами.
Стальная труба немного пластичнее чугунной, поэтому врезка труб проходит по методике, похожей на решение с полимерной магистралью, но седло не используется, и перед тем, как сделать врезку в водопроод из оцинкованной стали, реализуют следующие шаги:
Труба обнажается и зачищается;
На трубу сразу наваривают патрубок из такого же материала, что и основная труба;
На патрубок наваривается или накручивается запорный вентиль;
Тело основной трубы сверлят через вентиль – сначала электрической дрелью, последние миллиметры – ручным инструментом;
Подключают к вентилю свой водопровод и врезка под давлением готова.
Врезка во внутренний водопровод во дворе
От трассы, которую мы врезали в центральный водопровод, можно сделать еще одно или несколько ответвлений – для полива, для технических нужд, для обустройства колонки во дворе. Нужно только соблюдать законность врезки, и делать ее только после счетчика.
Технологически между подключением к центральному трубопроводу и подсоединением к внутренней трассе существует несколько отличий, так как для внутренней магистрали давление можно перекрыть центральной запорной арматурой. Поэтому подключение проводится при помощи обычного сантехнического тройника, а рабочие операции будут такими:
В ревизионном колодце закручивается основной вентиль, и вода из внутреннего водопровода сливается через последний кран;
В выбранном месте труба разрезается болгаркой или труборезом (в зависимости от материала трубы), и из этого отрезка делают отвод по длине тройника;
Затем нужно установить сам тройник. Для полимерного трубопровода этот шаг выглядит так же, как врезается стандартная электромонтажная муфта – пайкой специальным сварочным агрегатом. Кроме этого варианта, можно использовать пресс-муфты или цанговые зажимы. В железную трубу тройник устанавливается на резьбу при помощи обычного сгона. Сварочный аппарат не рекомендуется задействовать, так как кольцевая сварка – процесс сложный, и для этого нужно иметь опыт;
Последний шаг — вы врезаете в вертикальный отвод тройника кран, которым можно перекрывать новую магистраль водопровода. После этого можно пользоваться системой водоснабжения, открыв вентиль на центральной магистрали.
Новый трубопровод с водой можно прокладывать при снова включенном основном и дворовом водопроводе, так как вода будет перекрыта новым запорным вентилем на внутреннем тройнике.
Заключение
Врезать трубу в водную магистраль из любого материала несложно, и сделать это можно самостоятельно, не оплачивая работу специалистов. Инструмент найдется у каждого уважающего себя хозяина, как отыщется и мало-мальский опыт работы с сантехническими устройствами. Тем более, что избежать сварных, самых сложных работ, можно, если вы будете работать по чугуну или полимерной поверхности.
Единственная работа, не связанная с физическим трудом – оформление документов на врезку, которые должны выдавать региональные коммунальные службы и организации.
Как врезать отвод в трубу водопровода под давлением — ВикиСтрой
Это происходит, когда отключение воды в магистральной водопроводной сети невозможно или не разрешено по каким-либо причинам. Давайте же подробно рассмотрим алгоритм работы по врезке отвода в водопровод под давлением.
Когда нужна врезка в водопровод
Врезка необходима в большинстве случаев, связанных с реконструкцией, ремонтом квартиры, переносом или заменой коммуникаций, установкой новых водопотребителей, в случае, когда перекрыть вводной кран невозможно, либо он отсутствует.
Итак, врезка потребуется в таких случаях:
подключение нового потребителя, к примеру, стиральной или посудомоечной машины;
покупка и запуск новых сантехнических точек — таких, как душ Шарко, душевая кабина или биде;
перепланировка жилья с изменением мест размещения моек, ванн, переносом кранов, объединением или разделением санузлов — ванных и туалетных комнат;
замена трубопроводов в случае их износа или в целях модернизации сети.
Что потребуется для врезки в металлический водопровод
Для того чтобы врезать отвод в металлический (стальной, чугунный) внутренний водопровод, потребуется такое приспособление, как седельный хомут со сверлом. Хомут разборный — его части для закрепления на участке трубы фиксируются при помощи болтов. В зависимости от модификации седелки, хомут может продаваться в сборе с трещоткой, блокировочными болтами и промывочным краном.
Данные блоки присоединяются к хомуту с использованием уплотнительных прокладок из резины. Кроме того, уплотнители толщиной до 12 миллиметров используются в местах прилегания хомута к поверхности трубы. В случае необходимости резина приклеивается непосредственно к прижимному устройству, что даст возможность контролировать точное положение прокладки во время монтажа седельного хомута.
Совет по выбору хомута: при покупке приспособления изучите состояние сварного шва в месте присоединения штуцера. Некачественный шов может привести к образованию свища.
Некоторые мастера-профессионалы и вовсе советуют выбирать не сварной, а клёпаный хомут. Кроме того, постарайтесь подобрать хомут соответствующего диаметра, в противном случае придётся подкладывать толстый слой уплотнителей.
Порядок работы с металлическими трубами
Для того чтобы врезаться в водопровод из металла под давлением, нужно провести несколько этапов работ — подготовку рабочей зоны, монтаж хомута, сверление трубы и установку шарового крана.
Разберём эти этапы детально:
Подготовка рабочей зоны. На подготовительном этапе перед монтажом хомута следует тщательно очистить поверхность трубопровода от ржавчины и грязи в зоне работы.
Помните: состояние старых труб может быть неудовлетворительным или вовсе аварийным. При невозможности замены таких труб не переусердствуйте при их очистке во избежание повреждения водопровода.
Установка хомута. После очистки поверхности трубы следует надеть на неё крепление с дальнейшим поджимом с помощью болтов. Более плотную присадку обеспечит поочерёдное затягивание болтов по одному с каждой стороны.
Сверление трубы. С использованием направляющей муфты просверливаем отверстие в трубопроводе, которую впоследствии нужно закрыть заглушкой.
Внимание! В целях обеспечения безопасности нужно использовать ручную либо аккумуляторную дрель.
По готовности отверстия монтируем шаровый кран. Впрочем, гораздо проще приобрести хомут с вкрученным краном, через полость которого и производится сверление. Вентиль крана перекрывается после того, как в месте сверления начинает проступать вода.
После этого нужно проверить плотность посадки зажима — нет ли течи в районе размещения прокладок. В случае обнаружения утечки следует подтянуть болты. Если же седло сухое, то всё сделано правильно. На завершающем этапе работы открываем кран, доделываем отверстие с помощью молотка и пробойника такого же диаметра, как и сверло, после чего закрываем кран.
Другой случай: пластиковый водопровод
Если требуется врезаться не в металлический, а в пластиковый водопровод, в этом случае следует использовать хомут специального типа. Такое приспособление оснащено электросварочным блоком с нагревательной спиралью, устройством для просверливания трубы (фрезой) и вентилем.
На седле хомута производителем наносится информация относительно ограничений при работе с хомутом, а именно точное время сварки, а также продолжительность охлаждения. Срок службы такого хомута составляет порядка 50 лет.
Порядок врезки в пластиковую водопроводную трубу следующий:
Подготовка участка работы — очистка поверхности от загрязнений.
Закрепление хомута на трубопроводе при помощи болтов. Как правило, выполнение работ на этом этапе не вызывает проблем, поскольку диаметр седелки идентичен диаметру трубы, хомут устанавливается легко и достаточно плотно.
При помощи специального сварочного устройства производится нагрев спирали и хомут приваривается к трубе. После сварки нужно дать изделию остыть в течение времени, указанного производителем (обычно — в пределах одного часа).
После охлаждения хомута с задействованием фрезы в трубопроводе проделывается отверстие. Пластик — лёгкий в обработке материал, поэтому для обустройства отверстия не требуются дополнительные инструменты, такие, как пробойник.
Очевидно, что для выполнения перечисленных работ потребуются хотя бы минимальные знания сантехнического дела. Тем не менее, внимательное изучение советов мастеров и инструкций компаний-производителей приспособлений для врезки в водопроводную трубу под давлением позволит без особого труда и достаточно качественно выполнить эту работу даже неспециалисту.
рмнт.ру
Делаем своими руками врезку в водопровод под давлением
Владельцы при строительстве индивидуального дома, коттеджа или дачного домика, предусматривают возможность обеспечения жилого здания водоснабжением. Самым оптимальным решением будет подключение к уже действующему и находящемуся рядом с домовладением водопроводу.
Обычно магистральный трубопровод проложен по центральным улицам, и для врезки необходимо соответствующее разрешение водоканала и оформление технических документов, так как несанкционированное подключение влечет за собой штрафные санкции. Но если ранее был установлен вентиль, который вышел из строя и его необходимо заменить, или у вас есть разрешение и можно врезаться самостоятельно, то при определенных знаниях и наличии инструмента, подключить водопровод доступно своими руками.
Способы врезки в магистральную трубу
Центральную магистраль водопровода раньше обычно прокладывали стальными или чугунными трубами, диаметром в основном от 50 мм и чуть больше, а в некоторых трубопроводах диаметр достигает до 500 мм, но это редкость. Сегодня многие организации делают новые системы водоснабжения или заменяют старые чугунные и металлические трубы на современные пластиковые аналоги.
Для проведения воды к жилому помещению своими руками вначале нужно выяснить, какие еще рядом проходят коммуникации, чтобы не нарушить их. Только после этого выкопать яму в месте нахождения магистрали шириной минимально 1х1 метр и глубиной до 1,2 метра. После обнаружения водопроводной трубы можно рыть траншею к точке входа в дом, глубиной более 1 метра, ориентируясь на линию промерзания земляного слоя в вашей местности. Как только траншея готова, нужно переходить к подготовке врезки отвода.
Врезаться в магистральную трубу можно:
При помощи водоотводящего накладного хомута.
При помощи приваривания патрубка с готовой резьбой с одной стороны.
Врезку можно сделать по направлению вверх или в сторону, под 45 или 90 градусов, зависит это от глубины проложенной водопроводной магистрали.
Способ врезки при помощи хомута своими руками
Хомут применяют, если магистраль находится под давлением или сделана из чугунных и пластиковых труб, которые исключают использование газовой или электрической сварки.
Врезку в чугунную трубу водопроводной магистрали делают осторожно, так как пластичность этого материала невысокая и может лопнуть от чрезмерного усилия. Для сверления отверстия в чугунной трубе под давлением желательно сверло с перьевой заточкой. Для предотвращения попадания воды на электрическую дрель или другой режущий инструмент во время извлечения сверла из отверстия, необходимо заранее сделать защитный экран из резины или толстого картона и закрепить его между патроном и корпусом.
Место подсоединения защищается от изоляции (если она имеется) и от ржавчины.
На трубу устанавливают накладной, разборной хомут, проложив внутри резиновый уплотнитель, который обеспечит герметизацию стыка.
Во фланцевый отвод вкручивается кран, через который будет вводиться режущий инструмент.
Сверлом просверливается чугунная труба, если магистраль под давлением, после извлечения инструмента, сразу перекрывается кран.
В водопроводную магистраль, которая находится под давлением, и сделана из пластиковых труб, врезаться при помощи хомута немного легче, чем в чугунную, так как ее несложно просверлить. Принцип проведения работ своими руками мало чем отличается от врезки в чугунную трубу. Единственное отличие – это возможность использовать обычное, конусное сверло или коронку-фрезу и сделать отверстие ручной дрелью или коловоротом, так как отверстие делается очень быстро. Также рекомендуется установить разборной хомут, который надевается над точкой врезки центрального водопровода, и припаивается с двух сторон к нему. Такое соединение обеспечит герметичность конструкции.
Устанавливается и закрепляется разборной хомут.
Накручивается кран и открывается для дальнейшего доступа режущего инструмента.
Просверливается отверстие сверлом меньшим размером, чем диаметр верхнего патрубка хомута.
Закрывается кран после пробоя отверстия.
Способ врезки при помощи сварки
Сварочным методом можно произвести врезку в водопровод как при перекрытой воде в системе водоснабжения, так при имеющемся давлении, если невозможно по каким-либо причинам провести отключение.
Место для врезки защищаете от ржавчины наждачной бумагой и обезжириваете.
Привариваете патрубок с резьбой к магистральному водопроводу.
Проверяете на течь, обмазав поверхность шва мелом, а с внутренней стороны керосином.
Накручиваете кран, желательно шаровой.
Просверливаете сверлом или прожигаете электродом отверстие через кран в центральном водопроводе.
Закрываете кран.
Пластиковые трубы для разводки воды
Независимо от того, каким методом вы подключились к центральной системе водоснабжения, следующим шагом будет укладка труб в траншее, завод воды в дом и подключение к кухонной мойке, стиральной машине, ванной и санузлу. Раньше разводку делали металлическими трубами, сейчас на смену им производители предлагают широкий ассортимент пластиковых труб для разводки воды и отвода канализации. Эти работы можно проводить при закрытом кране, что намного облегчает подключение точек.
Вначале перекрывается кран и сливается вода из системы. В необходимой точке вырезается по размеру тройника кусок трубы. Пластиковый трубопровод с двух сторон в местах установки тройника обрабатывается герметиками, плотно насаживается и закручивается накидными гайками. Можно провести монтаж при помощи цанговых зажимов. После этого в тройник ввинчивается кран, которым перекрывается новая линия водопровода. Можно открывать основной вентиль и пользоваться ранее подключенной водой, а также проводить монтаж к новой точке подключения.
В заключение можно подытожить, что врезку трубы сделать несложно, исключением является сварочный метод, но нетрудно найти специалиста именно на этот вид работ, а остальное доступно сделать своими руками, что значительно сэкономит денежные расходы.
Как врезаться в водопроводную трубу
Иногда система водопровода терпит расширительные действия, это обусловлено подключением дополнительных сантехнических приборов, а также созданием новых форм. В таких ситуациях можно использовать способы врезания дополнительных отводных элементов в основной водопроводный стояк.
Вот с этим и необходимо разобраться, какими именно способами произвести врезание.
Сегодня такие водопроводы являются неактуальными и непрактичными. Их вытесняют более современные и дешевые материалы, так как они являются достаточно дорогостоящими и неустойчивыми к коррозии. Одним из конкурентоспособных материалов являются пластиковые трубы. Иногда встречаются изделия из стали, поэтому на них тоже стоить обратить внимание.
При помощи сварочного оборудования без давления
Для этого необходимо иметь:
1. Сварочное оборудование для создания соединительных участков на изделиях из металла;
2. Для вырезания отверстия с нужным диаметральным показателем используется автоген;
3. Расширения с резьбовым участком в качестве вспомогательного элемента для присоединения дополнительного отводного элемента;
4. Арматура для перекрытия потока воды в новый отвод стальной.
Стоит обратить внимание, что такие приборы имеют достаточно высокую цену, поэтому именно для выполнения таких задач лучше воспользоваться услугами профессиональных сварщиков, которые придут по вызову с личным сварочным оборудованием и инструментами.
Этапы выполнения работ:
1. Первоначально необходимо перекрыть водные движения в проводе.
2. С помощью автогена необходимо сделать отверстие необходимого диаметра.
3. Далее, нужно приварить к отверстию расширение.
4. На резьбовые участки надо установить арматуру для перекрытия подачи воды.
5. В завершение необходимо включить подачу воды.
Не забывайте, что после завершения всего процесса в обязательном порядке необходимо защитить стыки от коррозии, так как сварочные работы, скорее всего, такую защиту свели к нулю.
Как альтернативный вариант можно вырезать нужный участок изделия и заменить его тройником со вспомогательным выводом.
С помощью специального прибора под давлением
Этот способ предполагает использование специальных приспособлений для просверливания труб под давлением.
Как врезаться в трубу под давлением для водопровода:
1. Для начала стоит удалить изоляционные материалы и зачистить поверхности водопроводного изделия. Сечение изделия, которое отводит воду, не должно быть больше трубы, которая действует. Если сделать, не принимая во внимание данных факт, можно порвать ее при просверливании отверстий.
2. На действующий элемент необходимо установить фланцевую деталь (см. Фланец переходной) с выводом и зафиксировать ее самостоятельно с помощью хомутов для крепления.
3. К фланцевой детали присоединить задвижку и ней установить специальное приспособление для просверливания.
4. В задвижку в открытом состоянии нужно ввести фрезу необходимого диаметра и вырезать отверстие.
5. В завершение снять приспособление с расширения, перед этим обязательно перекрыв воду.
Эти способы предполагают врезание в стальную водопроводную систему, не пользуясь сваркой. Теперь подробнее о том, как врезаться в полипропиленовый водопровод.
Конструкция из пластика
Трубопровод из пластика считается наиболее практичным вариантом с учетом той трубы, которая подается. Этот материал достаточно дешевый и доступен любому желающему, поэтому водопроводы из таких изделий зачастую можно увидеть в жилых помещениях. Процесс обработки полимерного изделия осуществляется очень легко, это касается и врезания в него.
Криволинейные фланцы
Произвести врезание в водопроводную линию из пластика путем вырезания части конструкции и установки на этом месте тройника, но если конструкция расположена близко к стене, такой способ вряд ли будет уместен. Кроме того, эти действия приведут к нарушению целостности провода, а это делать не рекомендуется. Поэтому лучше подумать о более приемлемых способах.
Для осуществления работы необходимо иметь следующее:
1. Кусок трубы с расширением для установки на него фланца;
2. Дрель для просверливания отверстий со специальной насадкой;
3. Герметичный клей для осуществления работы по герметизации стыковочных участков;
4. Кольца для уплотнения соединительного места с отводным элементом;
5. Хомут для зажатия расширения и его закрепления.
Этапы выполнения процесса включают в себя:
1. Первоначально разрезается участок трубы вдоль таким образом, чтобы он смог лечь на водопровод и составить его вторую сторону.
2. Далее, просверлить отверстие при помощи такого инструмента, как дрель с коронкой. Оно должно иметь диаметр приготовленного расширения.
3. Затем необходимо наложить на образовавшийся проем приготовленную деталь из пластика.
4. Стыковочные участки промазать герметичным клеем.
5. Фланцы стянуть хомутом с другой стороны трубопровода.
6. Установить в расширение кольцо из резины, оно выступает как уплотнитель. Можно использовать втулку.
7. В заключение вставить в получившееся место отводную трубу.
Седелка
Это устройство, созданное из двух хомутных элементов и отверстия для просверливания, после него осуществляется врезание крана в водопровод. Приспособление помогает произвести врезание в условиях любого уровня давления в водопроводе, кроме того, не требует багажа специальных знаний и опыта. Просто нужно проявить внимательность и аккуратность.
Для частного жилья также используют седелки, которые имеют фрезы и клапаны, уже вмонтированные в них. Такие устройства монтируются даже в условиях высокого давления, с применением сварочного процесса с использованием муфт. Они создают единство с трубопроводом, и разнять их достаточно сложно.
Выводы
Если требуется расширение водопроводной системы, которая в полном объеме функционирует, необходимо использовать врезание вспомогательного отводного элемента. Способы врезания имеют отличия в зависимости от того, из чего сделаны изделия, кроме того, от наличия или отсутствия в них нагрузи давления в процессе осуществления процесса. При этом сегодня все реже и реже встречаются сооружения из стали, а актуальным советом считается возможность врезаться в водопровод из полипропилена.
Врезка в водопровод, установка водоотвода на трубу (видео)
Бывает так, что в нашем доме появляется новое сантехническое оборудование или у нас меняются жизненные взгляды на требования к водопроводной разводке. В этом случае, при необходимости сделать отвод от трубы, фактически врезку в трубопровод можно при помощи специализированного фитинга. При этом основным плюсом такой врезки с применением данного фитинга, является отсутствие необходимости в резке трубы и проведению сварочных работ. Также к плюсу можно отнести и то, что у вас не будет необходимости в подаче заявки в ТСЖ, ЖЭУ, для вызова сантехника для проведения сложных технологических операций, а врезку в трубу можно осуществить своими руками.
Врезки в водопровод с применением специализированных фитингов
Прежде всего необходимо приложить фитинг к трубе и прикинуть, как он будет стоять на ней, под каким углом отходить резьбовой штуцер и не будет ли проблемы с габаритными размерами при установке дополнительного оборудования на штуцер. Поверхность должна быть чистой и ровной. Если это металл, то как правило крашенный. В этом случае очистите поверхность от краски, ржавчины, можно использовать наждачку. Приложите резиновую прокладку к трубе и обожмите ее двумя половинками стягивая их равномерно по диагонали винтами. Обратите внимание, что иногда на винтах могут быть головки под потайной шестигранник, позаботесь о его наличии заранее. После того как вы протянули болты, для верности установки можно проверить соединение фитинг-труба. Для этого прикрутите к штуцеру шланг и подайте рабочее давление, при этом вы не должны наблюдать видимых протечек через проверяемое уплотнение. После испытания, нужно просверлить отверстие в трубе сверлом прямо через штуцер фитинга для врезки. Если это пластиковая труба, то сверлите трубу аккуратно, так чтобы после того как вы просверлите наружную стенку не повредить стенку с противоположной стороны внутри трубы.
После этого к штуцеру применяя лён или ФУМ ленту прикручивается запорный кран и остальная трубопроводная арматура. Врезка готова. В нашей жизни это будет выглядеть примерно как на фото.
Такую врезку можно применить для подключения подачи воды на унитаз, накопительный обогреватель или при подключении стиральной машины.
Устранения течи в водопроводе (стояке)
Данный фитинг для врезки в трубопровод можно применить и для предотвращения протечки. В случае если его резиновую прокладку наложить целой поверхностью к трубе прожать полухомутами, таким образом можно избавиться и от протечек в трубе. Единственным ограничением является небольшое место течи. Профессионально для таких целей существует также специализированный фитинг, без штуцера, с более развитой поверхностью резиновой прокладки, к тому же еще и без отверстия.
Процесс изолирования протечки аналогичен и заключается в накладке на точку протечки уплотнителя. Затем накладываем на уплотнитель обоймы и закручиваем болты «крест-накрест». Вот и все.
Врезка в пластиковую трубу без сварки
Частный дом или дача на протяжении всего срока эксплуатации перестраиваются, улучшаются, обустраиваются. Иногда эти манипуляции совершаются вынуждено, по причине износа какой-либо конструкции или системы, а иногда появляется желание их модернизировать для повышения комфорта в доме. Но, какие бы причины не лежали в основе процесса, порой приобретает актуальность такая операция, как врезка в трубу без сварки. К примеру, без этой процедуры невозможно организовать дополнительный канализационный слив при монтаже стиральной машины или наоборот создание дополнительной точки водоотбора для подключения бытового прибора к системе водоснабжения.
Очерчиваем круг задач
Если нужно врезка в водопроводную трубу, к примеру, то самым логичным на первый взгляд будет очень простой способ:
Разрезается труба.
Вваривается или вставляется тройник.
Выполняется подключение к тройнику.
Если дело приходится иметь с водопроводным или отопительным трубопроводом еще «советского пошиба», то есть металлическим, то подобная манипуляция вида «лоб в лоб» является весьма эффективным способом решения задачи. Но такие трубы на практике встречаются все реже и реже, они безжалостно и повсеместно вытесняются системами из пластика и его производных. Поэтому, на сегодня более актуальным будет вопрос о том, как врезаться в пластиковую трубу.
Естественно, эта работа не является такой уж простой, как кажется на первый взгляд, хотя с другой стороны с ней сможет справиться и непрофессионал, если вооружится нашими советами, а также проявит старание и волю. И для начала, нужно понимать объем работ, с которым придется столкнуться.
Возможные проблемы при врезке:
Перепиливается труба и в нужном месте очень точно по размерам вырезается кусок под тройник. При этом нужно учитывать, что труба может очень близко примыкать к поверхности стены, а еще может быть замурованной наполовину в стену.
Возможно, потребуется стыковка по принципу «папа-мама». Конец каждой трубы снабжен расширением – раструбом, в котором имеется резиновый уплотнитель. Именно в этот раструб придется вставлять другую трубу.
Также, скорее всего, придется произвести замену одной целой трубы на две меньших по размеру. А между ними нужно будет выполнить монтаж отрезка трубы с патрубком, через который будет выполняться подключение.
Врезка в водопровод с помощью патрубка
На самом деле ответ на вопрос о том, как врезаться в водопроводную трубу может быть очень простым. Один из способов этого процесса вообще не требует разрезания элемента трубопровода. Для начала приобретается, в любом специализированном магазине кусок трубы с патрубком, естественно, такого же диаметра, как и труба водопровода.
Врезка без разрезания — несколько простых шагов
Из приобретенного отрезка трубы нужно вырезать патрубок, но таким образом, чтобы на его торце получился элемент типа «пол-трубы». Именно он должен обеспечивать надежное перекрытие места будущей врезки. Проще говоря, должна образоваться как бы вторая стенка трубы. В определенном заранее месте сверлится отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру патрубка.
На всю внутреннюю поверхность фланца равномерным слоем наносится любой невысыхающий герметик, к примеру, «Body 940». Его стоит искать в автомагазинах, в отделах автокосметики. Этим же составом смазывают участок вокруг отверстия, но до самого отверстия не нужно доходить где-то на 1 см.
Далее при монтаже такого криволинейного фланца на трубу придется воспользоваться я таким крепежным элементом, как хомут для врезки в трубу. Вернее их понадобится две штуки, чтобы притянуть края по обе стороны. Затягивать хомуты нужно очень аккуратно, но так, чтобы герметик начал выдавливаться из-под фланца. Остатки смазки удаляются.
Внимание! Если выполняется врезка в полиэтиленовую трубу водопровода (канализации), где фиксируется небольшое давление, то использованием хомутов является необязательным условием. Можно фланец, использовав широкую изоленту, просто «прибинтовать».
Бывают случаи, когда более рациональным решением будет использование готового тройника, с большим размером поперечного сечения. При этом с него нужно спилить тот отрезок трубы, где нет патрубка. В этом случае общая процедура будет включать продольное разрезание трубы, высверливание в оставшемся отрезке отверстия, а затем монтаж к нему патрубка.
Готовые спецсредства для врезки — сиделки и адаптеры
Поводом для врезки в общедомовую систему канализации может стать самое обыденное событие – устройство дополнительной раковины, установка добавочного крана, подключение посудомоечной или стиральной машины и пр. Справиться с такими задачами в любое время и квалифицированно может любой, если применит специальные конструкционные элементы, которые имеются сейчас на рынке – адаптеры, фланцы и др. Благодаря этим простым и доступным переходящим устройствам может быть найдено оптимальное решение в каждом конкретном случае. Причем, врезка в ПВХ трубу будет выполнена без особых материальных и временных затрат. Существует несколько способов врезки в канализационную систему с применением специальных элементов:
Внедрение адаптеров. Если врезаться нужно в трубу диаметром 100-110 мм, то выполняется монтаж адаптера диаметром 50 мм.
Использование врезок. Когда работать предстоит с трубами диаметром 32-40 мм, то используются элементы размером 12-22 мм, оснащенные пластиковым штуцером.
Врезка без давления
Врезка в ПНД трубу с помощью купленного готового адаптера будем качественно выполнена, если сделаны всего несколько последовательных шагов:
Перекрыта водоподача в канализацию.
Коронкой подходящего размера, надетой на дрель, просверлено отверстие.
На трубу надевается адаптер и затягивается болтами.
Если врезка без болтов, то поверхность трубы вначале обезжиривается, прикладывается спецсредство и затягивается гайка.
Врезка под давлением
Бывают такие ситуации, когда необходимо выполнить врезку в эксплуатируемую систему, находящуюся под давлением. Здесь применяется специальная трубопроводная арматура – седелка для врезки.
Важно! Седелка на трубу – это деталь трубопровода, которая состоит из 2-х частей, обжимающих трубу с 2-х сторон. В быту седелку очень часто называют – «хомут для врезки».
С помощью этой детали выполняется быстрая и надежная врезка второстепенного ответвления от магистрального трубопровода систем питьевого или технического водоснабжения, канализационных систем, дренажей и иных систем, трубопроводы которых создании из полиэтиленовой трубы.
Врезаться в трубопровод под давлением поможет седелка
При этом отводящий патрубок может поворачиваться относительно напорной трубы на 360 градусов. Сама седелка выполняется из того же ПНД материала, что и труба. К напорному трубопроводу такой хомут приваривается с применением электромуфтовой сварки.
Таким способом выполняется врезка в действующие трубопроводы, в которых создано давление до 10 бар – газ, и до 16 бар – вода. При этом технология не подразумевает наличие утечек или образование стружки. Полученное соединение является необслуживаемым и неразъемным. Оно не подвержено коррозийным воздействиям и будет служить не менее 50 лет.
При выполнении врезки в трубу любой сложности важно помнить, что качественно сделанная работа позволит избежать дорогостоящего ремонта всей системы, а также без особых хлопот будет выполнен монтаж любого отвода.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Помощь и учебные пособия по ирригации — Как подключиться к основной линии водоснабжения для установки системы орошения
Чтобы поставить новую спринклерную систему, вам необходимо подключиться к существующей системе подачи холодной воды. Если ваш план предусматривает обрезку существующих труб, вы можете нанять сантехника. Если вы все же решили заняться этим самостоятельно, обязательно отключите подачу воды, прежде чем начинать какие-либо работы.
ГДЕ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ
В мягком климате можно использовать водопроводный кран. В холодно-зимнем климате или если у вас нет достаточного потока воды из крана, вы можете перерезать основную водопроводную линию.
Врезка в существующий кран Часто самым простым способом действий является подключение к трубе, обслуживающей кран.Используя этот метод, вы избегаете разрезания трубы. Отключите подачу воды в дом и слейте воду из крана, затем снимите кран и установите латунный или оцинкованный тройник. Подберите размеры выпускного отверстия для трубы крана и оросительной трубы, которую вы планируете использовать. Установите кран на место; затем установите ниппель (короткий отрезок трубы с резьбой на каждом конце) в шток тройника и подсоедините к нему запорный клапан.
Врезка на линии обслуживания
Врезавшись в линию обслуживания и надев компрессионный тройник, вы можете подключить спринклерную систему к водопроводу без пайки.В некоторых случаях вы можете избежать перерезания основной линии, подключив вашу систему к внешнему крану (см. Схему и примечание). Труба из ПВХ может быть заменена медью в незамерзающих зонах.
ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ Независимо от того, используется ли PVB или нет, мы рекомендуем установить запорный клапан между зонными клапанами и технологической линией. Это позволит вам легко отключить воду в вашей оросительной системе, если вам потребуется произвести ремонт или заменить детали.Проверьте местные коды типа запорного клапана рекомендуется.
ПРИМЕЧАНИЕ. Трубы следует прокладывать под землей на глубине не менее 6 дюймов.
** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в правом верхнем углу изображения.
ЕСЛИ СЧЕТЧИК У ВАС ДВОР:
Перекройте подачу воды на счетчике (сначала проконсультируйтесь с водным отделом).
Копайте, чтобы открыть служебную строку.
Подключить к водопроводу, между счетчиком воды и домом.
Удалите часть трубы, оставив зазор , достаточно большой, чтобы можно было скользить по компрессионному тройнику.
Наденьте тройник на каждый конец трубы.
Затяните стяжные гайки. Резиновая прокладка будет прижиматься к трубе, создавая уплотнение, предотвращающее утечку.
Установите короткий ниппель, используя ленту из ПТФЭ на всех резьбовых соединениях тройника.
Присоедините запорный клапан в небольшом корпусе к этому участку трубы. Запорный вентиль позволяет при необходимости отключить систему вручную.
сохраняйте это соединение как можно более чистым. Это ваш водопроводный кран.
** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в правом верхнем углу изображения.
ЕСЛИ СЧЕТЧИК В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ:
Перекройте подачу воды на счетчике (уточните в водоканале).
Установите соответствующий тройник в линию обслуживания для подключения полива.
Просверлите отверстие в подоконнике над фундаментом или долотите отверстие в стене подвала для прохода оросительной линии. Сделайте его не больше, чем необходимо для трубы диаметром 1 дюйм.
Установите соединительную арматуру, как показано. Полнопоточный шаровой кран — хороший выбор для отключения полива, так что вы можете обслуживать свою систему, не перекрывая водоснабжение всего дома.
Предохранитель обратного слива с пониженным давлением, предназначенный для работы ниже уровня земли, должен быть затем подсоединен вдоль трубы, а затем — сливной клапан. Для сливного клапана используйте задвижку. Дренажный клапан должен быть как можно ниже, чтобы обеспечить полный дренаж системы.
Наконец, заделайте отверстие в подоконнике или фундаменте герметиком.
** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в верхней части изображения.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОТОКА
Каждый раз, когда вы подключаетесь к системе питьевого водоснабжения (например, к водопроводу в помещении), всегда устанавливайте предохранитель обратного потока, чтобы предотвратить попадание использованной воды обратно в водопровод. Если вы используете антисифонные регулирующие клапаны, в каждый клапан встроен превентор. В одноконтурной системе, которая работает непосредственно от нагнетателя шланга, вы можете навинтить прерыватель вакуума на конец крана.Для линейных клапанов в начале системы необходим вакуумный прерыватель давления, если он расположен выше самой высокой спринклерной головки. В противном случае вам потребуется установить обратный клапан по принципу пониженного давления (RP) на главной линии перед клапанами на высоте не менее 12 дюймов над землей.
Предохранитель обратного потока с принципом пониженного давления
Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками
Как работают водопроводные трубы в домашних условиях, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации
Два основных типа водопровода обслуживают дом : трубы водоснабжения и канализационно-канализационные трубы. Водопроводные трубы находятся под давлением, а дренажно-канализационные трубы работают самотеком. Другие более специализированные водопроводные системы включают трубопроводы для природного газа и центральные вакуумные системы.
Водопроводные трубы
Основная водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, подает воду в ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.
Как только вода поступает в ваш дом, основной источник разделяется на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды. Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.
Системы отвода сточных вод используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Грунт, представляющий собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, переносит отходы в основной сток, обычно под домом, который стекает в канализацию или септик.
Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — заполненные водой изгибы в трубах — препятствуют выходу газов в канализацию. Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.
Типы массивных труб
Типы труб
Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы.От водопровода до газопровода и канализации трубы являются основным материалом домашней сантехники.
Размер и материал трубы могут служить неплохим показателем ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (окрашенные в серебро) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы таких же размеров могут пропускать газ.
Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-сливной системы.Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную трубу почвы, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другую сантехнику. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:
Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для водоснабжения, питающего льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д.Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, предназначенные для подачи газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.
Металлические или пластиковые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.
Ниже представлены основные типы труб.
Жесткая медная труба
Жесткая медная труба широко используется для трубопроводов водоснабжения. Он прочный и долговечный, устойчив к накоплению минералов и может выдерживать как холодную, так и горячую воду.
Жесткая подающая труба продается трех толщин: M (тонкостенная), L (средняя) и K (толстостенная). Большинство надземных водопроводов относится к типу М.
Мягкая медная труба
Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости использования такого количества фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.
Оба вида медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.
Стальная оцинкованная труба
Оцинкованная стальная труба и фитинги были стандартом для водопровода до 1960 года и до сих пор распространены. Оцинкованное цинковое покрытие снаружи устойчиво к ржавчине и коррозии, но со временем внутренние поверхности труб забиваются минеральными отложениями и со временем подвергаются коррозии.
Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.
Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, возникающего при соединении двух разнородных металлов, в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой, следует использовать диэлектрический переходник.
Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.
Пластиковая труба
Пластиковая труба используется во многих сантехнических системах, поскольку она относительно недорога, проста в установке и не подвержена коррозии.Однако в некоторых местах пластиковые трубы не разрешены правилами для трубопроводов водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом.
Для изготовления труб используется несколько видов пластика. Жесткая труба может быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола). ПВХ обычно не используется для горячего и холодного водоснабжения, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводных сетей, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает.ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.
Гибкая пластиковая трубка из ПЭ (полиэтилена). Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы. Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется для наружных линий водоснабжения, водопровода и т. Д.
Чугунная труба
Чугунная труба — прочный, долговечный материал, используемый для водопровода DWV. Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без-ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются специальными резиновыми прокладками и нержавеющей сталью. ленточные зажимы, называемые «бесцентровыми муфтами».
Муфта без ступицы для соединения отрезков чугунной трубы.
Как подобрать размер водопроводных труб
При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно принять во внимание, — достаточно ли у вас давления воды, чтобы выдержать ваши постройки.Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, используемые в минуту) прибора или нового приспособления. Это скажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.
Если вы планируете капитальную реконструкцию или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.
Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения. Для идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может понадобиться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубу правильного размера в таких ситуациях.
Советы для сантехников своими руками
Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при самостоятельном ремонте сантехники, например, неправильные методы пайки меди или соединения разнородных труб.
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.
Самые распространенные проблемы с водопроводом и когда обращаться к специалисту
Эта статья была первоначально опубликована 8 апреля 2013 г.
Практически каждый домовладелец или арендатор имеет под рукой несколько необходимых инструментов, чтобы справиться с небольшими чрезвычайными ситуациями с водопроводом. Часто бывает, что забитый туалет или медленный слив могут потребовать лишь небольшого количества смазки для локтей и поршня, чтобы работать по назначению. Если вы удобны по дому, вы обычно можете заняться мелким ремонтом, например, заменой изношенной стиральной машины или заменой крышки сливного отверстия.Однако более крупные работы по ремонту сантехники требуют профессионального внимания. Попытка устранить некоторые распространенные проблемы, такие как медленный слив или протечка туалета, в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам.
Техническое обслуживание сантехники
Один из способов предотвратить дорогостоящий ремонт вашего дома — это регулярное техническое обслуживание. Поскольку многие проблемы с трубами подкрадываются к вам, тщательный осмотр является ключом к выявлению мелких проблем до того, как они вырастут. Скрытые утечки в сточных трубах раковины или под водонагревателями — больше, чем просто неудобство; со временем они могут вызвать повреждение конструкции.Вода, которая просачивается в гипс или гипс, способствует росту плесени. Пористая плитка или деревянный пол могут обесцветиться или покоробиться во влажном состоянии.
Регулярное техническое обслуживание своими руками
Многие рутинные работы по техническому обслуживанию — это простые работы, выполняемые своими руками. Осмотр — основа любого графика технического обслуживания. Вы можете пользоваться раковинами и ваннами ежедневно, но вы можете не заметить незначительных проблем, если не выделите время для осмотра. Пройдитесь по дому и посмотрите на свою сантехнику. Осмотрите все открытые трубы, в том числе под раковинами и за унитазами, на наличие признаков влаги.Во влажный день конденсация на холодной металлической трубе является нормальным явлением, поэтому обратите внимание на влажность и еще раз проверьте трубы, когда в доме станет прохладнее. Проверьте наличие следов коррозии на латунных или медных фитингах; Коррозия происходит быстрее на влажном металле, поэтому коррозионные соединения могут выявить медленную утечку.
Включите водопроводные краны в раковинах, душах и ваннах, чтобы контролировать давление воды. Некоторые различия между стилями и назначениями сборщиков — это нормально, но все они должны иметь постоянный поток. Обратите внимание, как быстро сливается вода после проверки смесителя; медленный слив может означать засорение, ожидающее своего часа.Во время обхода промойте туалеты, чтобы убедиться, что они не текут и не протекают через основание, что является признаком неисправной сургучной печати.
Профессиональные проверки
Инспекции сертифицированного сантехника из Брадентона, штат Флорида, позволят вам более подробно изучить трубы и водостоки в вашем доме. Ваш инспектор проверит водонагреватель, мусоропровод и все участки водопроводной системы в вашем доме. Более тщательные оценки могут включать удаленный видеоинспекционный осмотр труб, проверку свинца и проверку системы фильтров.
Назначьте встречу После тщательного осмотра снимите и очистите аэраторы на смесителях и душевых головках. Осадок может накапливаться и замедлять течение воды. Если вы выберете профессиональное обслуживание сантехники, ваш сантехник позаботится об этом и других шагах за вас. Некоторые из обязанностей по техническому обслуживанию, которые может выполнять лицензированный сантехник, включают:
Очистка дренажа для максимального увеличения расхода
Уборка мусорных баков и водонагревателей
Испытания под давлением для обнаружения утечек по линии волос
Оценка и регулировка давления воды
Обычные работы по ремонту сантехники
Даже самый тщательный осмотр сантехники не предотвратит случайные засорения или протечки, особенно в старых домах. Высокий уровень грунтовых вод в Сарасоте и Брадентоне, Флорида, также способствует возникновению проблем с септическими системами, которые могут повлиять на туалеты и канализацию. Многие из этих общих проблем имеют одинаково общие решения.
Смесители для капель
Если вы когда-нибудь пытались заснуть с капающим краном в соседней комнате или боролись с кухонной раковиной, которая не знала, когда остановиться, вы знаете, насколько неприятной может быть эта распространенная проблема. Капающий кран также увеличивает ваш счет за воду. Один кран может посылать в вашу канализацию сотни галлонов воды в год по капле.
Вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением и движется по трубам. Когда вы закрываете кран, шайбы на резиновой или силиконовой основе образуют водонепроницаемое уплотнение, которое не позволяет большему количеству воды протекать через трубы и выходить из крана. Со временем шайбы могут стать жесткими, порванными или смещенными, пропуская через них крошечную струйку воды и создавая раздражающую капельку. Хотя вы можете заменить шайбу самостоятельно, ремонт может оказаться более сложной задачей, чем вы могли бы ожидать без специальных инструментов.Если утечка продолжается достаточно долго, седло клапана могло быть изношено или корродировано, что потребовало более сложного ремонта, который лучше всего доверить профессиональному сантехнику.
Не во всех раковинах есть шайбы, сдерживающие поток воды. Керамические метчики, также называемые метчиками для дисков или канистр, используют прочные керамические пластины, которые соединяются вместе, образуя уплотнение. Хотя они нуждаются в обслуживании реже, чем резиновые шайбы, ремонтные работы более сложны, чем простая замена шайб. Если у вас есть раковина с рычажным управлением или ванна вместо раковины с отдельными ручками, вероятно, у вас есть керамический диск или кран для канистры.
Низкое давление воды
Когда вода, которая должна хлынуть, только струйками из-под крана, у вас низкий напор воды. Эта проблема может быть связана не с трубами в вашем доме, а с городским водоснабжением. Это случается редко, но обрыв основной линии может временно снизить давление воды. Более частой причиной этой проблемы является скопление отложений или отложений на аэраторах крана.
Вода, поступающая в ваши трубы, несет в себе растворенные минералы, которые в конечном итоге откладываются на металлических поверхностях.Если у вас есть система фильтрации, эти отложения скапливаются в фильтрах и меняются; без такой системы эти минеральные отложения накапливаются на внутренних поверхностях аэраторов и душевых головок, забивая экраны и замедляя поток. Большинство кухонных смесителей имеют легко снимаемые аэраторы, которые просто откручиваются от кончика смесителя для легкой очистки. Снятие аэратора и замачивание его на ночь в растворе уксуса, как правило, растворяет отложения кальция, обычные в системах водоснабжения Флориды. Насадки для душа и смесители для ванной, возможно, не так просто снять, но вы можете прикрепить пластиковый пакет с уксусом к душевой лейке на ночь, чтобы очистить ее.
Если после очистки аэраторов и душевых головок от отложений и отложений вы все еще замечаете низкое давление воды, возможно, у вас более сложная проблема. Утечка или прорыв в трубопроводах, ведущих в ваш дом, — это чрезвычайная ситуация, которая может повредить инфраструктуру или фундамент вашего дома. Внезапное и значительное снижение давления воды без известной причины требует обращения к лицензированному сантехнику, который может определить причину изменения.
Рабочий туалет
Если вы устали трясти ручкой, чтобы унитаз продолжал вести себя после смыва, возможно, пришло время заменить его внутренние механизмы.Туалеты обычно работают, когда откидной клапан, который пропускает воду из бака в унитаз, больше не подходит, поплавок разбалансирован или заливная трубка ослабла. Ремкомплекты для унитаза подходят для большинства моделей и требуют небольших усилий для установки.
Однако иногда туалеты работают по более сложным причинам. Если вы заменили заслонку, поплавковое устройство и заправочную трубку, у вас может быть осадок, который мешает правильной промывке и наполнению. Более высокие счета за воду также могут указывать на тихую утечку.Чтобы обнаружить тихую утечку в унитазе, добавьте несколько капель пищевого красителя в верхний резервуар и подождите 15–20 минут. Посмотрите в миске на любой намек на цвет; если вы видите тонированную воду, ваш откидной клапан не работает должным образом.
Протекающие трубы
Если при регулярном осмотре обнаружится лужа под трубой или вы обнаружите неприятный сюрприз, когда залезете под раковину, протечки могут стать дорогостоящими неприятностями. Утечки обычно происходят в местах стыков, поэтому коммерческие шпатлевки и фитинги занимают много места на полках в вашем местном хозяйственном магазине.Однако эти продукты — временное решение; постоянный ремонт сантехники может означать замену отрезка трубы или ее фитингов.
Хотя замена негерметичного кардана под раковиной — это не сложный ремонт, это довольно неприятный ремонт. Возможно, вы захотите, чтобы с ним справились профессионалы, чтобы сэкономить время на уборку. Пока сантехник не доберется до вашей утечки, используйте компрессионный зажим и резиновый лист или ленту для утечек. Эти временные ремонтные работы предотвращают разбрызгивание воды, но их легко удалить, когда придет время для постоянного раствора.
Медленные или засоренные стоки
Когда вода, которая течет в раковину, ванну или унитаз, не уходит, вероятно, у вас частичное или полное засорение. Во многих случаях ваш надежный поршень может решить проблему. Плунжеры используют давление воздуха, чтобы удалить засорение, но они не могут удалить его полностью. Коммерческие очистители канализации и средства для удаления засоров безопасны для большинства канализационных труб при периодическом использовании, но эти едкие вещества могут повредить некоторые материалы труб при слишком частом использовании. Если вы регулярно сталкиваетесь с засорением, пора обратиться к профессионалу.
Даже если у вас нет полного засорения, мусор в трубах может замедлить дренаж до тонкой струйки. Посветите фонариком в сток и посмотрите, сможете ли вы определить проблему. Плоскогубцы или пинцет могут достать прядь волос или упавшую крышку от бутылки, которая закрывает ваши трубы. Установка сливных сеток может предотвратить попадание детрита в канализацию.
Советы по ремонту сантехники своими руками
Перед тем, как заняться каким-либо ремонтом, отключите водопровод.
Платье, чтобы промокнуть.Даже если вы будете осторожны, обслуживание и ремонт сантехники — занятие непростое.
Поговорка «дважды отмерь и один раз отрежь» применима к трубам, шайбам и другим фитингам, а также к столярным изделиям. По возможности отнесите детали, которые нужно заменить, в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете нужный товар.
Держите под рукой номер профессионального сантехника. Возможно, вам не нужен номер, но если вы откроете вентиль и у вас на кухне будет гейзер, вы будете рады, что держали его рядом с телефоном.
Когда звонить профессиональному сантехнику
Некоторые проблемы слишком опасны или сложны, чтобы решать их в одиночку. Нанять сертифицированного сантехника в Брадентон, штат Флорида, для выполнения следующих задач по обеспечению вашей безопасности и целостности вашего дома:
Установка новых труб, раковин или ванн
Проблемы с водонагревателем
Новое строительство, требующее разрешения на строительство
Утечки септика
Обрыв или утечка канализации
Если у вас есть вопросы, вы хотите запланировать посещение для технического обслуживания или срочный ремонт, обратитесь в компанию Aqua Plumbing & Air of Sarasota.
Руководство по установке спринклерной системы
| Дождь Птица
Хорошо, планирование выполнено, вы купили все детали, теперь вы во дворе, с лопатой в руке, готовы начать. В этом полезном видео мы покажем вам шаги к идеальной установке спринклерной системы, включая рытье траншей, подключение источника воды, установку запорных клапанов, работу с трубой из ПВХ, строительство коллектора клапанов, соединительные провода, установку спринклеров и промывку. ваша система.
ШАГ 1.
Поместите столб или флажок в каждом месте разбрызгивателя, как указано на вашем плане. Используйте строку, чтобы показать, где будет проходить труба. СТОП! Убедитесь, что вы знаете, где находятся все газовые линии, линии электропередач и кабельного телевидения, прежде чем начать копать. Обязательно звоните в коммунальные службы, если вам нужна помощь.
ШАГ 2.
Выкопайте траншеи вслед за ниткой. Отметьте места расположения дождевателей флажками или кольями. Типичная глубина траншеи составляет от 6 до 12 дюймов.
Для прокладки трубы под существующими мостками вы можете «просверлить» воду под давлением. Возьмите кусок ПВХ, достаточно длинный, чтобы пройти под дорожку, приклейте переходник с внутренней резьбой к одному концу и присоедините шланг. На другой конец приклейте переходник с наружной резьбой и подсоедините форсунку для струйного распыления (можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома и сада).
Выкопайте траншею, чтобы пройтись с обеих сторон. Теперь включите воду и проложите себе путь. Это может занять некоторое время, и он станет мутным, поэтому время от времени выключайте воду, чтобы она впиталась.
Чтобы упростить рытье траншей, узнайте у местного поставщика инструментов по аренде траншеекопателя. Если вы используете полиэтиленовую трубу, спросите о трубоукладчике, который закопает трубу, не выкапывая газон. Обязательно оставьте достаточно места между клапанами на коллекторе, чтобы их можно было снять в случае их замены.
ШАГ 3.
Подключите водоснабжение. Вы уточняли у своего дилера Rain Bird, какие соединения подходят для ваших местных правил и условий?
ШАГ 4.
Соберите вентильный блок. При необходимости подключите превентор обратного потока.
Труба ПВХ доступна с различными диаметрами и толщиной стенки ». Ваша система будет работать лучше и будет более долговечной, если использовать трубу большего диаметра (3/4 дюйма, 1 дюйм или 1 1/4 дюйма) и более тяжелого калибра (класс 40).
Полиэтиленовая труба в основном используется в холодном климате. Полиэтиленовая труба более гибкая и с меньшей вероятностью будет повреждена при замерзании. Rain Bird не рекомендует использовать полиэтиленовую трубу в качестве соединительной трубы основной магистрали.
Клей ПВХ наносится на внутреннюю часть фитинга и снаружи трубы. Быстро вставьте трубу до упора, повернув на 1/4 оборота, чтобы цемент распределился, и удерживайте несколько секунд.
Праймер предназначен для подготовки трубы и фитингов к склеиванию. Перед использованием ПВХ-цемента прочтите инструкции производителя.
Poly собирается путем надевания зажима на трубу, вставки фитинга до упора, затем установки зажима на место и затяжки.
ШАГ 5.
Поместите отрезки трубы вдоль струны после размещения правильных спринклеров и соединителей на каждой стойке. Примечание. Использование шарнирных соединений или трубы EZ Pipe упрощает установку спринклеров.
ШАГ 6.
Начните сборку, переходя от одного места разбрызгивателя к другому. Не подключайте спринклер, пока все не будет собрано, чтобы вы могли промыть систему водой, чтобы удалить грязь, попавшую в трубы.
ШАГ 7.
Вручную промойте систему.
Включите подачу воды в точке «перекрытия» для подачи в вашу систему, затем вручную задействуйте клапаны, чтобы промыть систему. Откройте каждый клапан, чтобы промыть трубу водой, затем закройте.
См. Инструкции по эксплуатации клапана в ручном режиме. Вы должны сделать это с каждым клапаном.
ШАГ 8.
Установите спринклеры после промывки системы водой.
ШАГ 9.
Подключите клапаны к таймеру, следуя инструкциям, прилагаемым к таймеру. Обязательно запишите, какая «станция» таймера в какой зоне работает, и держите эти записи рядом с таймером.
Теперь проверьте каждую зону, используя таймер для управления клапанами. Отрегулируйте расстояние и направление разбрызгивателей.
Когда все работает правильно, закопать трубу.
Up Next: настройка весенних дождевателей
Список сантехнического инструмента для подвала
Добро пожаловать на этап сантехники подвала.Здесь вы найдете информацию о том, как профессионально отремонтировать свой подвал, но в удобной для восприятия форме. Я всегда предполагаю, что вы новичок в этом деле!
По моему опыту, примерно 90% всех проектов подвалов имеют ту или иную сантехнику как часть проекта. В вашем подвальном плане также может быть смешанная сантехника. Это просто часть работы, если в вашем подвале будет новая ванная комната, бар, прачечная или, может быть, даже кухня. Итак, вопрос в том … Кто занимается вашей сантехникой? Вы планируете это сделать? Или вы планируете передать эту часть проекта подвального помещения на субподряд?
Я говорю своим студентам… Вы можете это сделать, и при этом вы сэкономите кучу сладких денег! А благодаря достижениям в области современных сантехнических материалов это стало чрезвычайно выполнимым проектом для обычного Джо.
Прошли те времена, когда горел факел, ругали горячий припой и медные трубы, необходимые для доставки воды из точки А в точку Б. Прошли те времена, когда были тяжелые чугунные водосточные трубы и фитинги, которые никто не мог разрезать без дорогостоящих сантехнических инструментов. Современная сантехника стала по-настоящему удобной для домовладельцев.
Теперь у вас есть возможность установить всю сантехнику в вашем подвале на 100%. И если вы позволите, я хочу показать, как именно это сделать, шаг за шагом. С этим новым набором навыков вам больше никогда не понадобится вызывать сантехника!
Сантехнические материалы и инструменты подвала
Ниже представлены различные типы сантехнических материалов и сантехнические инструменты, которые вам понадобятся для установки практически в любой ситуации, которую требует проект подвала.
Будь то ванная комната, барная стойка с раковиной, прачечная или даже новая кухня, это материалы и инструменты, которые вам понадобятся, чтобы довести черновой этап проекта водопровода до финиша.
Сантехника подвала Материалы системы водоснабжения PEX
Трубка подачи воды PEX
PEX быстро превращается в систему водоснабжения, заменяющую старую систему водоснабжения из меди. PEX — это невероятно прочная и надежная система водоснабжения, которая превосходит медные трубы во всех сферах.
PEX имеет более высокое номинальное давление на продувку и может выдерживать замерзшую воду, застрявшую внутри него, поскольку он может растягиваться почти в 4 раза больше исходного диаметра без раскалывания и возникновения утечки!
PEX невероятно прост в установке и требует всего 2 простых недорогих инструмента, используемых для выполнения всех ваших подключений. Из-за простоты установки PEX его установка в 10 раз быстрее, чем старая медная система водоснабжения.
Фитинги PEX
Фитинги PEX предназначены для облегчения перемещения трубок подачи воды из PEX из точки A в точку B.Фурнитура, которую я рекомендую, произведена Sharkbite. Вы будете использовать 2 основных типа фитингов Sharbite:
Фитинги из PEX с обжимным кольцом Эти фитинги требуют использования так называемого обжимного кольца, чтобы прикрепить их к водопроводу из PEX. Вы можете буквально выполнять монтажные соединения менее чем за 15 секунд каждое!
Просто наденьте обжимное кольцо из PEX на внешнюю сторону водопровода PEX, затем вставьте любое обжимное кольцо, подходящее для вашего использования, в конец водопровода PEX и используйте инструмент для обжима PEX, чтобы закрепить обжимное кольцо и водопровод PEX на водопроводе. Установка PEX… СДЕЛАНО!
Фитинги из PEX с защелкивающимся креплением Фитинги из PEX с защелкой установить даже проще, чем фитинги с зажимом.Они также производятся Sharkbite и доступны в Home Depot и других крупных центрах улучшения дома.
Все, что вы делаете с PEX-фитингом типа «push-on», — это удерживая трубку PEX в одной руке, а вставной фитинг PEX — в другой, вставьте водопровод PEX в фитинг и просто вставьте трубку PEX в примерка до упора… СДЕЛАНО и герметично!
Фитинги типа «обжимной» и «вставной» бывают любой конфигурации, что и старые медные фитинги (90, 45, 22. 5 углов, тройники и т. Д.), Поэтому в ЛЮБОЙ ситуации, с которой вы столкнетесь при выполнении проекта сантехники в подвале, есть фитинги из PEX.
Сантехника подвала Инструменты для водоснабжения PEX
Инструменты для установки системы водоснабжения PEX состоят всего из двух инструментов… вот и все. С помощью этих двух инструментов вы можете выполнить водопроводные соединения практически для любого проекта водопровода в подвале.
Инструмент для обжима PEX Инструмент для обжима PEX очень прост в эксплуатации и требует минуты, чтобы научиться пользоваться! Версия этого инструмента, который я использую, имеет два предустановленных размера обжимного кольца.
Этот инструмент подходит для водопроводов размером как 1/2 ″, так и 3/4 ″ PEX. Вы можете получить разные версии этого инструмента, но все они делают одно и то же… они «обжимают» кольцо PEX поверх трубки PEX, прикрепляя его к фитингу PEX.
Просто поместите губки обжимного инструмента на обжимное кольцо и плотно сожмите губки обжимного кольца над обжимным кольцом, пока кольцо не будет надежно закреплено… ВЫПОЛНЕНО. Теперь у вас есть водонепроницаемое и противовыбросовое соединение фитингов из PEX!
Инструмент для резки трубок PEX Этот инструмент представляет собой всего лишь лезвие бритвы между режущими губками.Когда режущий инструмент из PEX помещается на водяную трубку из PEX и сжимается, он отрежет вашу водяную трубку из PEX до любой длины, которая вам нужна. Не ракетостроение здесь. Намного проще, чем отрезать медную трубу до нужной длины.
Эти 2 видеоролика показывают несколько примеров того, почему система водоснабжения PEX так проста в использовании.
Материалы и инструменты дренажной линии
График 40 Труба ПВХ
Почти все канализационные системы, используемые в современных домах, представляют собой трубы из ПВХ и виниловой смолы. Трубы из ПВХ можно купить практически везде, где продается сантехника. Мы получаем наш в Home Depot. В проектах водостока подвала вы будете использовать только 2–3 трубы из ПВХ разных размеров. Большинство сливных линий раковин и ванн имеют диаметр 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Основные канализационные «отводы», которые представляют собой большие трубы, которые вы видите в подвале, будут иметь диаметр 3 дюйма, а иногда и 4 дюйма. Все дренажные трубы из ПВХ для жилых домов относятся к категории 40… которая четко обозначена на внешней стороне каждой трубы. Убедитесь, что вы используете только трубу Schedule 40.
Изготавливают «тонкостенную» пластиковую трубу, которая выглядит как подходящая труба, но имеет легкий вес и не предназначена для использования в качестве дренажной линии. Убедитесь, что вы берете со стоек правильную трубу!
График 40 Фитинги из ПВХ
Все соединительные фитинги для подключения ваших дренажных линий из точки A в точку B также будут фитингами из ПВХ сортамента 40. Для любой ситуации с дренажной линией имеется фитинг сортамента 40. Слив сточной воды из туалета, ванной, душа, барной раковины, стиральной машины и т. Д. В подвале.Всем потребуются некоторые из этих фитингов из ПВХ сортамента 40 для выполнения работы.
Скорее всего, в вашем доме уже есть дренажная система из ПВХ сортамента 40, и вы будете использовать эту существующую дренажную систему в подвале.
Клей для ПВХ и пурпурный грунт
Цемент ПВХ и пурпурный грунт используются для прочного соединения трубы из ПВХ и фитингов. Вы ДОЛЖНЫ использовать и цемент, и грунтовку, чтобы соединение было водонепроницаемым.Система дренажной линии из ПВХ — это то, что сегодня ищут специалисты по строительным нормам, когда проверяют вашу сантехнику. Они будут следить за тем, чтобы вы использовали и цемент, и грунтовку!
Пошаговое обучение установке ваших дренажных трубопроводов из ПВХ включено в видео-тренинг по сантехнике в подвале в зоне для членов клуба.
Сантехнические инструменты для ПВХ
Дренажная линия из ПВХ — это простой в сборке сантехнический проект. Единственные инструменты, необходимые для установки дренажных линий, — это инструменты, которые вам понадобятся для отрезания трубы из ПВХ до нужной длины.Моя компания использует две разные пилы, чтобы отрезать нашу трубу из ПВХ до нужной длины. Мы используем либо торцовочную пилу с твердосплавным лезвием, либо пилу (сабельную пилу) с установленным биметаллическим или ПВХ режущим полотном. Обе пилы отлично работают и быстро режут трубы из ПВХ.
Система эжектора сточных вод (приямок и насос)
Хорошо … вода не течет вверх по склону, что же делать в подвале, когда наша основная дренажная линия, ведущая во двор, проходит через стену подвала в 4 футах от пола? Вы не можете смыть воду в туалете или принять душ в подвале с этой установкой.Так как же заставить воду течь в гору и из подвала?
Что ж, ответ . .. вы устанавливаете яму для выброса сточных вод с отверстием в подвальном этаже. Затем подключите все дренажные линии подвала к этой выталкивающей системе под бетонным полом. А теперь… позвольте мне сказать вам, установка водопроводной системы подвала эжектора сточных вод — труд любви. И я имею в виду ТРУД! Это правда, что это физически сложный проект, но с ним ВЫ сможете справиться, если у вас есть все необходимое в вашем аквариуме! Самостоятельная установка ямы для сброса сточных вод и дренажных линий под полом сэкономит вам примерно 750 долларов.От 00 до 1 200 долларов на оплату труда подрядчиков-сантехников. Это серьезная ваша экономия!
Вы можете быть одним из счастливчиков, у которых уже есть сливная яма для сточных вод и система дренажа под полом, установленная вашим строителем. В этом случае все, что вам нужно сделать, это подсоединить трубы к бетонному полу. Подробнее об этом в другом посте.
Вот видео, которое познакомит вас с системой эжектора сточных вод в полу и как она работает вместе с ванной комнатой в подвале.
Любую сантехническую зону на 1-м и 2-м этаже дома можно перестроить в цокольном этаже. Единственная реальная разница будет заключаться в способе прокладки дренажных линий. Водопровод в подвале будет проложен точно так же, как и в остальной части вашего дома.
Удачи в ваших проектах по сантехнике в подвале! Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вашего проекта сантехники в подвале, оставьте мне свой отзыв в разделе комментариев ниже на этой странице.
Что вызывает повышение и понижение давления воды (и как это исправить)
Что регулирует давление воды?
Несколько систем регулируют давление воды в здании. От всего дома до одного прибора можно управлять напором воды несколькими способами. Вот самые распространенные регуляторы давления воды в вашем доме.
Городское водоснабжение — Если у вас нет колодезной, дождевой воды или другого природного раствора, вода, скорее всего, поступает из муниципального водопровода.В таком случае эта коммунальная компания или местное агентство несет ответственность за давление воды во всем вашем районе или многоквартирном доме.
Главный запорный клапан — В случае аварии с водой запорный клапан может остановить весь поток воды в ваш дом. Если оставить его частично открытым, это может повлиять на давление воды. Если вы живете в доме, клапан обычно находится в легкодоступном месте, например, во дворе или рядом с тротуаром.
Регулятор давления воды — Регулятор давления воды, также известный как редукционный клапан давления воды (PRV), контролирует давление во всем вашем доме.Его можно найти во многих местах дома или во дворе, но в теплом климате он обычно находится рядом с главным запорным клапаном. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о поиске и настройке регулятора давления воды.
Запорные клапаны — Запорные клапаны под раковиной регулируют поток воды к смесителям и большинству приборов. Если оставить его частично открытым, давление воды может снизиться.
Это могут быть верхние регуляторы давления воды, но гораздо больше устройств, систем и проблем заставляют давление воды повышаться и понижаться.
Что вызывает повышение и понижение давления воды?
Существует множество различных сценариев, в которых давление воды постоянно слишком низкое или слишком сильное, но их НЕ так много, когда давление воды колеблется. Вот что может вызывать повышение или понижение давления воды:
1. Ваша компания водоснабжения
Если у вас непостоянный напор воды, виновата может быть ваша компания водоснабжения. Иногда это делается намеренно, например, изменение маршрута водоснабжения, а иногда — нет, например, утечка или засорение основных водопроводных труб.
КАК ИСПРАВИТЬ
Позвоните своему поставщику воды и сообщите им о своих проблемах. Если они еще не знают причину, они, скорее всего, отправят специалиста для диагностики, если проблема в основной линии подачи или в вашей домашней водопроводной системе.
2. Неисправность регулятора давления воды (PRV)
Как упоминалось ранее, PRV контролирует давление воды во всем доме. Неисправный PRV может вызвать колебания, которые ненормально усиливают или ослабляют давление воды в водопроводной системе.
КАК ИСПРАВИТЬ
Вам нужно найти регулятор давления воды и нажать на контрольный рычаг (ниже показано видео, в котором подробно описано, как это сделать). Если обнаружится, что устройство неисправно или вам неудобно тестировать его самостоятельно, вам необходимо вызвать сантехника.
3. Проблема с трубами
С вашими трубами может возникнуть множество проблем. Такие проблемы, как протечки, засорения и скопившийся воздух, определенно могут способствовать увеличению и уменьшению давления воды.Некоторые из этих проблем легко определить. Некоторые из наиболее распространенных и легко решаемых проблем с трубами включают…
Bad или Проржавевший Connection — Соединение на запорного клапана может ослабить или ржаветь.
Отверстие в видимой трубе — Некоторые трубы, например оцинкованные стальные трубы, используемые в старых домах, могут подвергаться коррозии до такой степени, что они ломаются или протекают.
Также возможно, что глубоко внутри вашей водопроводной системы скрыта утечка или засор.Засорение может расти, сжиматься или перемещаться внутри трубы, вызывая колебания давления. Утечка со временем может увеличиваться, вызывая ослабление давления воды.
КАК ИСПРАВИТЬ
Если вы испытываете проблемы с давлением воды только в одной сантехнической арматуре в вашем доме, то причиной может быть проблема с локализованными трубами. Убедитесь в том, чтобы проверить соединение на запорном клапане, а также область вокруг прибора для повреждения водой.
Если соединения Запорный клапан плохо — Снимите разъем и повторно прикрепить.Проверьте клапан на предмет мусора. Используйте тефлоновую ленту (также известную как лента для сантехников ), чтобы создать более безопасное соединение.
Если запорный клапан вообще не подает воду — Возможно, вам потребуется заменить этот клапан. Не забудьте перекрыть подачу воды в дом перед заменой любого клапана, затем просто снимите старый клапан и прикрутите новый. СОВЕТ: снимите старый клапан, отнесите его в строительный магазин и используйте его как образец для покупки нового.
Если есть видимые повреждения водой — Если есть видимые следы воды на ваших стенах, потолке или шкафах, вам нужно найти и заменить протекающую трубу. Это может сделать домовладелец, но, как мы рекомендовали в нашем списке услуг по сантехнике, вы не должны делать это своими руками, рекомендуется вызвать профессионала.
4. Использование воды вашими соседями
Большое количество воды на одном и том же водопроводе может способствовать падению давления воды.Если ближайший сосед только что установил бассейн, джакузи, систему орошения или новую ванную комнату, вы можете заметить более нестабильное давление воды, чем то, к чему вы привыкли.
КАК ИСПРАВИТЬ
Вам нужно будет напрямую поговорить с соседом об их использовании воды или позвонить в компанию водоснабжения, чтобы обсудить ситуацию. Если падение необратимо, возможно, вам придется увеличить давление воды в доме, чтобы это компенсировать.
5. Плохая сантехника
Проблема с вашей сантехникой может способствовать нестабильному давлению воды.Сюда входят грязные насадки для душа, неисправные диспенсеры для воды в холодильнике и неисправные смесители.
КАК ИСПРАВИТЬ
Если вы испытываете непостоянное давление воды только в одном приспособлении, попробуйте очистить приспособление. Начните с удаления всего мусора, а затем тщательно очистите. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить все приспособление.
Что делать, если давление воды по-прежнему не работает должным образом
Если вы сделали все, что могли, но все еще не можете понять, как диагностировать или исправить давление воды, пора вызвать сантехника.Если оставить проблему нерешенной, это может привести к гораздо большим и более дорогостоящим проблемам, таким как разрыв труб, затопление и поломка бытовой техники.
10 причин низкого давления воды в вашем доме
Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.
Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.
Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.
1. Ваш поставщик воды испытывает проблему
Перед тем, как начать крутить арматуру и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.
Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблемах с их водоснабжением и работают над их решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.
Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.
2. Ваш город изменил свои правила
Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.
В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.
Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.
3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью
Если вы обнаружите, что единственный в этом квартале имеет низкое давление воды, пора начать поиски проблемы в собственном доме.
Для домовладельцев важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в вашем доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.
Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.
Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы использовали бы для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе.В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.
4. Клапан счетчика воды не полностью открыт
Клапан водомера — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.
Если вы недавно ремонтировали свой дом, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению. Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.
5. Регулятор давления выходит из строя
Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.
Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.
Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, ваша проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.
Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.
6. Забиты трубы
Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.
Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности соединить их обратно.
Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.
7. Трубы корродированы
Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?
Трубы, особенно трубы из оцинкованной стали, имеют срок годности. Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.
Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется переставлять.
Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.
И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.
8. Вы делитесь конвейерами
Это никогда не бывает забавным, чтобы сломать людям. Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.
Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.
Придется решить, насколько невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Вы можете обнаружить, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.
Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите сантехническую компанию, которая не поразит вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.
9. У вас протекают трубы
Если ваш подвал или фундамент затоплен, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает нормально, вы не получаете полный поток.
Если вы можете получить доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.
Во-первых, отключите подачу воды и как можно больше просушите протекающую трубу снаружи. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.
Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.
По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.
10. У вас неисправные приспособления
Если у вас низкое давление воды во всех ваших сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.
Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.
Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.
Сама арматура может засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.
Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды
Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.
Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.
Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не требуют полной замены. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.
ПУЭ Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ Archives * Удобный дом
ПУЭ Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
1.) Предисловие. Разработана с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению проектов глав. Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета по пересмотру ПУЭ Читать далее →2.) (ПУЭ 4.2.1.-4.2.16.) 4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ Читать далее →3.) (ПУЭ 4.2.17.-4.2.44.) 4.2.17. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:
1) вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т. п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыканию на землю; Читать далее →4.) (ПУЭ 4.2.45.-4.2.71.) 4.2.45. В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также передвижных лабораторий.
4.2.46. Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам — опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета Читать далее →5.) (ПУЭ 4.2.72.-4.2.80.) 4.2.72. На ПС и в ОРУ 330 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала (пути передвижения обслуживающего персонала, рабочие места) напряженность электрического поля (ЭП) должна быть в пределах допустимых уровней, установленных государственными стандартами Читать далее →6. ) (ПУЭ 4.2.81.-4.2.113.) 4.2.81. Закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания Читать далее →7.) (ПУЭ 4.2.114.-4.2.121.) 4.2.114. Требования, приведенные в 4.2.115-4.2.121, учитывают особенности внутрицеховых РУ и ПС напряжением до 35 кВ промышленных предприятий, которые должны также отвечать другим требованиям настоящей главы в той мере, в какой они не изменены Читать далее →8.) (ПУЭ 4.2.122.-4.2.132.) 4.2.122. Требования, приведенные в 4.2.123-4.2.132, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ. Во всем остальном, не оговоренном в 4.2.123-4.2.132, следует руководствоваться требованиями других параграфов данной главы Читать далее →9.) (ПУЭ 4.2.133.-4.2.159.) 4.2.133. Защита от грозовых перенапряжений РУ и ПС осуществляется:
от прямых ударов молнии — стержневыми и тросовыми молниеотводами;
от набегающих волн с отходящих линий — молнеотводами от прямых ударов молнии на определенной длине этих линий защитными аппаратами, устанавливаемыми на подходах и в РУ, к которым относятся разрядники вентильные (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), разрядники трубчатые (РТ) и защитные искровые промежутки (ИП) Читать далее →10.) (ПУЭ 4.2.160.-4.2.165.) 4.2.160. Воздушные линии на металлических и железобетонных опорах допускается непосредственно присоединять к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до 50 МВт (до 50 MB•A) и соответствующим РУ Читать далее →11.) (ПУЭ 4.2.166.-4.2.171.) 4.2.166. Электрические сети 3-35 кВ должны работать с изолированной, заземленной через резистор или дугогасящий реактор нейтралью. В электрических сетях 3-35 кВ с компенсацией емкостного тока однофазного замыкания на землю степень несимметрии емкостей фаз относительно земли не должна превышать 0,75%. Выравнивание емкостей фаз относительно земли должно осуществляться транспозицией проводов и распределением конденсаторов высокочастотной связи Читать далее →12.) (ПУЭ 4.2.172.-4.2.196.) 4.2.172. Для снабжения сжатым воздухом коммутационных аппаратов (воздушных выключателей, пневматических приводов к выключателям, разъединителям) РУ электрических станций и ПС должна предусматриваться установка сжатого воздуха, состоящая из стационарной компрессорной установки и воздухораспределительной сети Читать далее →13.) (ПУЭ 4.2.197.-4.2.202.) 4.2.197. Для обслуживания маслонаполненного оборудования должны быть организованы централизованные масляные хозяйства, оборудованные резервуарами для хранения масла, насосами, оборудованием для очистки, осушки и регенерации масел, передвижными маслоочистительными и дегазационными установками, емкостями для транспортировки масла. Местоположение и объем централизованных масляных хозяйств определяется схемой организации эксплуатации энергосистемы Читать далее →14.) (ПУЭ 4.2.203.-4.2.236.) 4.2.203. Требования, приведенные в 4.2.204-4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и нераспространяются на электроустановки специального назначения Читать далее →15.) Справочный материал к главе 4.2 ПУЭ. Перечень ссылочных нормативных документов
В соответствии с правилами оформления нормативных документов в тексте гл.4.2 приведены ссылки на строительные нормы и правила (СНиП), Государственные стандарты (ГОСТ) и Санитарные правила и нормы (СанПиН) в общем виде без указания их наименований Читать далее →
Читать «Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний. Пособие для изучения и подготовки к п» — Красник Валентин Викторович — Страница 1
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний
(Составитель В. В. Красник)
Введение
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – основной нормативный документ, определяющий требования к различным видам электрооборудования. Строгое выполнение требований ПУЭ обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации электроустановок.
Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.
Персонал, проводящий монтажные и наладочные работы в электроустановках, осуществляющий техническое обслуживание вновь смонтированных, реконструируемых и действующих электроустановок, а также уполномоченный для контроля (надзора) за техническим состоянием электроустановок, может быть допущен к указанным видам работ только после проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, в том числе ПУЭ.
В течение более 50 лет ПУЭ регулярно пересматривались – в соответствии с развитием техники и технологии, повышением требований к надежности и безопасности электроустановок – и выпускались в виде последовательных новых изданий (до 6-го издания включительно).
ПУЭ 7-го издания в связи с длительным сроком переработки выпускались и вводились в действие отдельными разделами и главами – по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
В период с 1999 по 2003 г. были подготовлены новые редакции значительной части глав и разделов ПУЭ. Главы 7-го издания ПУЭ были разработаны с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов и рабочих групп Координационного совета по пересмотру ПУЭ, согласованы в установленном порядке и представлены на утверждение.
Перечисленные ниже главы 7-го издания ПУЭ были утверждены Минэнерго (в 1999 г. – Минтопэнерго) России:
главы 6.1–6.6, 7.1, 7.2 – 06.10. 1999 г.;
главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10–08.07.2002 г.;
глава 1.8 – 09.04.2003 г.;
главы 2.4, 2.5 – 20.05.2003 г.;
главы 4.1, 4.2 – 20.06.2003 г.
С 1 июля 2003 г. в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» процесс утверждения 7-го издания ПУЭ был приостановлен.
Остались неутвержденными следующие разработанные и подготовленные к утверждению главы 7-го издания ПУЭ:
Раздел 2: главы 2.1–2.3;
Раздел 3: главы 3.1–3.7;
Раздел 5: главы 5.1–5.6.
Главы 1.3–1.6 были утверждены приказом Минэнерго России от 06.02.2004 г. № 34, но не введены в действие в связи с реорганизацией Министерства энергетики РФ.
Имеет место парадоксальная ситуация: формально в настоящее время действуют устаревшие главы 6-го издания, в то время как на практике их применять невозможно (появились новые материалы и оборудование, изменились требования к надежности и безопасности электроустановок и т. д.).
Технические регламенты, которые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должны были заменить практически все действующие нормативные документы, до сих пор не разработаны.
В настоящем пособии рассмотрены основные положения ПУЭ в виде вопросов и ответов.
Пособие предназначено для специалистов предприятий и организаций различных отраслей, форм собственности и ведомственной принадлежности, связанных с проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.
Пособие поможет специалистам в изучении ПУЭ при приеме на работу и при подготовке к проверке знаний, а также в повседневной практической работе.
В пособие включены как действующие (утвержденные), так и разработанные (и соответствующие современным требованиям), но не введенные в действие перечисленные выше главы 7-го издания ПУЭ (материал по этим главам следует рассматривать как рекомендательный), а также отдельные главы 6-го издания, новые редакции которых не были разработаны (главы 4.3, 7.3, 7.4, 7.7).
В каждом ответе в скобках указан соответствующий пункт ПУЭ. Нумерация таблиц в пособии соответствует нумерации таблиц в главах ПУЭ.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Термины и определения
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Окончание табл.
Глава 1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Область применения
Вопрос. На какие электроустановки распространяются ПУЭ (далее – Правила)?
Ответ. Распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 (1.1.1).
Вопрос. Для каких электроустановок рекомендуется применять требования Правил?
Ответ. Рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок (1. 1.1).
Общие указания по устройству электроустановок
Вопрос. Каким требованиям должны соответствовать применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы?
Ответ. Должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке (1.1.19).
Вопрос. Каким показателям должны соответствовать конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристика изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов?
Ответ. Должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ (1.1.20).
Вопрос. Какие профилактические меры должны быть предусмотрены в электроустановках?
Ответ. Должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т. п. В соответствии с требованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов (1.1.25).
Вопрос. Какие требования предъявляют Правила по обеспечению возможности легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам?
Ответ. Должна быть обеспечена простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка (1.1.28).
Правила устройства электроустановок (7 издание)
Правила устройства электроустановок (7 издание): действуют с 2003 года
Скачать Правила устройства электроустановок (7 издание)
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.1. Общая часть
Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Глава 1. 4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Глава 1.5. Учет электроэнергии
Глава 1.6. Измерения электрических величин
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
Раздел 2. Канализация электроэнергии
Глава 2.1. Электропроводки
Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Раздел 3. Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Глава 3.2. Релейная защита
Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
Глава 3.4. Вторичные цепи
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
Глава 4.4. Аккумуляторные установки
Раздел 5. Электросиловые установки
Глава 5.1. Электромашинные помещения
Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы
Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
Глава 5.4. Электрооборудование кранов
Глава 5.5. Электрооборудование лифтов
Глава 5.6. Конденсаторные установки
Раздел 6. Электрическое освещение
Глава 6. 1. Общая часть
Глава 6.2. Внутреннее освещение
Глава 6.3. Наружное освещение
Глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация
Глава 6.5. Управление освещением
Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки
Глава 7.6. Электросварочные установки
Глава 7.7. Торфяные электроустановки
Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий
ПУЭ заземления: меры защиты оборудования, нормы
Использование электрических приборов это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Во время их эксплуатации возникает риск поражения электрическим током. Поэтому была создана защитная система заземления. Чтобы данная система эффективно работала и выполняла свои защитные функции, были сформулированы требования, предъявляемые к защитному устройству. Такие предписания содержатся в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
Заземление электрооборудования
Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.
Раздел ПУЭ заземления включат в себя основные рекомендации: как правильно выполнить контур заземления; как установить защитные конструкции электросети; нормы заземления; сопротивление заземления и другие. Данные правила позволяют создать условия для эффективной защиты помещений различных модификаций от негативного воздействия.
Нормы ПУЭ заземления
Нормы ПУЭ заземления являются совокупностью нормативно-правовых актов. Настоящие правила включают рекомендации, как выполнить электропроводку грамотно, описание различных электроустановок и принцип их действия, а также требования, предъявляемые к электрическим системам и их компонентам.
Работы по установке заземления необходимо производить в соответствии с нормами правил устройства электроустановок. Критерии, определенные в ПУЭ, позволят выполнить все присоединения и подключение безошибочно, выдерживая все стандарты. Это гарантирует надежную работу защитной системы в доме, позволит избежать негативных последствий природного и техногенного воздействия.
Если беспрекословно соблюдать все правила, описанные в ПУЭ, это приведет к большим финансовым затратам, поэтому электрики и инженеры в своей деятельности соблюдают только очень важные рекомендации.
В соответствии с нормами ПУЭ, повторный защитный контур непременно должен быть расположен на участках выхода из помещения. На данном месте рекомендуется монтировать естественные заземлители. К ним относятся железобетонные устройства, большие металлические детали, которые большей своей частью непосредственно соединены с грунтом.
Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.
Также в ПУЭ указываются предметы, которые не могут использоваться в роли заземлителей: металлические предметы, находящиеся под напряжением, канализационные и отопительные трубы, а также трубопроводы с легковоспламеняющимися веществами.
При монтаже заземления необходимо тщательно произвести расчеты, учитывая все факторы, влияющие на качество создаваемого устройства, при этом необходимо следовать ПУЭ.
Сопротивление заземления ПУЭ
Согласно нормам ПУЭ все электроприборы производятся в соответствии с нормированными значениями:
Заземляющая шина
для телекоммуникационного оборудования защитное устройство должно иметь сопротивление не более 2 Ома или 4 Ома;
для надежной работы подстанции с напряжением 110кВ данный показатель должен быть не более 0,5 Ом;
при напряжении электролинии 220В источника однофазного тока и 380В трехфазного тока сопротивление трансформаторной подстанции должно соответствовать величине не более 4 Ом;
защитные конструкции воздушных линий связи подключаются к заземлению с сопротивлением не более 2 Ом;
при подключении молниеприемников защитное устройство должно соответствовать сопротивлению не более 10 Ом;
для частного сектора при эксплуатации системы TN-C-S рекомендуется локальное заземляющее устройство с сопротивлением не более 30 Ом;
для подключения частных домов к электрической цепи 220В/380В при эксплуатации системы TT, с использованием устройства защитного отключения требуется защитное заземляющее устройство с сопротивлением не более 500 Ом.
Заземление оборудования
Правила устройства электроустановок требуют большую часть электрооборудования на 380В и 220В непосредственно подсоединять к заземляющему устройству.
В электроустановках с напряжением до 1кВ и свыше 1кВ, применяется заземление с целью снизить ток, который может убить человека.
Шина заземления
Защитное заземление электрооборудования требуется проводить при переменном напряжении свыше 42 Вольта и постоянном напряжении от 110 Вольт. А также в условиях переменного напряжения 380В и постоянного напряжения 440В в электроустановках различного типа.
Заземлению подлежат:
корпуса электрооборудования
металлические каркасы распределительных электрощитов и шкафов
оболочки проводов и кабелей
приводы аппаратов
обмотки трансформаторов
стальные тросы
трубы электропроводки и электрооборудования
металлические корпуса переносных и передвижных электроприемников
вторичные обмотки трансформаторов.
Согласно ПУЭ не подходят для заземления:
арматура опорных и подвесных изоляторов;
электрооборудование, зафиксированное на металлических заземленных конструкциях, при условии надежного контакта между ними;
при установке на деревянные конструкции не заземляются кронштейны и осветительная арматура; обшивка электроизмерительных приборов;
поверхность электроприемников с двойной изоляцией;
рельсы, проходящие за территорией электроподстанций.
В общественных и жилых помещениях необходимо заземлять электрические приборы с мощностью более 1300 Вт.
Защитные меры электробезопасности
Если соблюдать в точности все правила при эксплуатации, использование электрических приборов не представляет никакой опасности. Защищенность от поражения электрическим током достигается следующими способами:
часть электрической цепи, через которую проходит ток, не должна быть доступна для случайного прикосновения;
токоведущие части, находящие в открытом состоянии, не должны содержать опасное для человеческой жизни, напряжение. Ддаже если изоляция нарушена;
такая недоступность достигается путем защитного отключения, использование малого напряжения, двойной изоляцией, уравниванием и выравниванием потенциалов, выполнение барьеров. Можно также расположить электрооборудования вне зоны доступности.
Применение мер в совокупности по защите от поражения током не должны снижать эффективности каждой.
Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!
Нет необходимости в защите от прямого прикосновения в следующем случае. Если электрооборудование расположено в области уравнивания потенциалов. И самое большое рабочее напряжение при этом составляет не выше 25В переменного тока и не более 60В постоянного
Также защитные функции электрооборудования должны быть предусмотрены при изготовлении последнего, либо при производстве монтажа.
Заземление электроустановок по требованиям ПУЭ – jelectro.ru
При эксплуатации жилых и административных зданий устройство заземления имеет большое значение. В совокупности с защитными автоматическими системами отключения, они предотвращают пожары в случаях короткого замыкания в сетях. Молниезащита зданий заводится на общий контур заземления. Исключаются поражения электрическим током обслуживающего персонала, обеспечивается стабильная, безаварийная работа электроустановок. Требования по их монтажу и используемым материалам регулируют Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
Понятие заземления
Это система из металлоконструкций, обеспечивающая электрический контакт корпуса электроустановок с землей. Основным элементом является заземлитель, который может быть цельный или из соединяющихся между собой отдельных токопроводящих частей, на конечном этапе уходящих в грунт. Правила требуют, чтобы монтаж металлоконструкций выполнялся из стали или меди. На каждый вариант существует свой ГОСТ и требования ПУЭ.
На эффективность работы заземляющего устройства существенно влияет электрическое сопротивление.
Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Чтобы выполнить эти правила, величину сопротивления системы заземления можно регулировать. Для повышения проводимости заземляющего устройства используют несколько способов:
увеличивают площадь соприкосновения металлоконструкций с грунтом, вбивая дополнительные колья;
повышают проводимость самого грунта на участке, где размещен контур заземления, поливая его соляными растворами;
меняют провод от щита к контуру на медный, который имеет более высокую проводимость.
Проводимость системы заземления зависит от многих факторов:
состава грунта;
влажности грунта;
количества и глубины залегания электродов;
материала металлоконструкций.
Практика показывает, что идеальные условия для эффективной работы защитного заземления создают следующие грунты:
глина;
суглинок;
торф.
Особенно если этот грунт имеет высокую влажность.
Правила определяют, что провода и шины защитного заземления для электроустановок до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью обозначают маркировкой (РЕ), добавляя штрихованный знак с чередованием желтых и зеленых полос на концах проводов. Проводники рабочего нуля имеют голубой цвет изоляции и маркируются буквой (N). В схемах электроустановок, где рабочие нулевые провода используются как элемент защитного заземления, подключены на заземляющий контур, они имеют голубую окраску, маркировку (РЕN) с желтыми и зелеными штрихами на концах. Этот порядок цветов и маркировки определяет ГОСТ Р 50462. При монтаже конструкций используют правила для разных видов подключения защитного заземления электроустановок.
Виды и правила заземления электроустановок
ТN–C – такая конструкция заземления электроустановок была принята в Германии с 1913 года, эти правила остаются действующими на многих старых сооружениях. В этой схеме рабочий нулевой провод сети одновременно используется как РЕ-проводник. Недостатком этой системы оказалось высокое напряжение на корпусах электроустановок в случае обрыва РЕ-провода. Оно в 1,7 раза превышало фазное, что увеличивало угрозу поражения электрическим током обслуживающего персонала. Подобные схемы защитного заземления электроустановок часто встречаются в старых зданиях Европы и государств постсоветского пространства.
TN–S– новое устройство защиты электроустановок. Эти правила монтажа электропроводки были приняты в 1930 году. Они учитывали недостатки старой системы ТN-C. TN-S отличается тем, что от подстанции до корпуса электрооборудования прокладывался отдельный защитный нулевой провод. Здания оборудовались отдельным контуром заземления, к которому подключались все металлические корпуса бытовых электроприборов.
Схемы подключения TN-S и TN-С
Защитное заземление этого вида способствовало созданию автоматов отключения цепи. В основу работы дифференциальных автоматических устройств заложены законы Киргофа. Его правила определяют: «ток, протекающий по фазному проводу, имеет равную величину току, который протекает по нулевому проводу». При обрыве нуля, даже незначительная разница токов управляет отключением автоматических устройств, исключая возникновения линейного напряжения на корпусах электроустановок.
Комбинированная система ТN – C – S разделяет рабочий нулевой провод и заземляющий не на подстанции, а на участке цепи в зданиях, где эксплуатируются электроустановки. Правила этой системы имеют существенный недостаток. При коротком замыкании или обрыве нуля на корпусе электроустановок возникает линейное напряжение.
В большинстве случаев в жилых, производственных и офисных зданиях, сооружениях используется защитное заземление с глухозаземленной нейтралью. Это означает, что рабочий нулевой провод подключается к заземлению. В пункте 1.7.4 ПУЭ определено: «Нейтральные (нулевые) провода трансформаторов или генераторов подключаются к заземляющему контуру».
Защитное заземление в групповых сетях
В частных, многоквартирных и многоэтажных офисных зданиях потребители имеют дело с электроснабжением от распределительных устройств, с которых электроэнергия поступает на розетки, осветительные приборы и другие приемники тока. В подъездах на каждой лестничной площадке установлено ВРУ (вводное распределительное устройство), от которого сеть разделяется на группы по квартирам и функциональному назначению:
группа освещения;
розеточная группа;
группа для питания нагревательных приборов (бойлера, сплит системы или кухонной плиты).
Пример монтажа в шкафу ВРУ
Распределительное устройство разделяет группы по функциональному назначению или для электроснабжения отдельных помещений. Все они подключаются через защитные автоматические выключатели.
Распределительное устройство – разделение сети на группы
На основании требования ПУЭ (пункт 1.7.36) групповые линии выполняются трехпроводным кабелем с медными проводами:
фазный провод с обозначением – L;
провод рабочего ноля обозначается буквой – N, при монтаже используется проводник с синей или голубой изоляцией в кабеле;
Для монтажа используются трехпроводные кабели, соответствующие требованиям, определяющим состав полихлорвинилового пластика изоляции на проводах:
ГОСТ – 6323-79;
ГОСТ – 53768 -2010.
Насыщенность цвета определяют ГОСТ – 20.57.406 и ГОСТ – 25018, но эти параметры не являются критичными, так как не влияют на качество изоляции.
В старых зданиях советской постройки проводка выполнена двухпроводным проводом с алюминиевой проволокой. Для надежной и безопасной эксплуатации современной бытовой техники от корпуса ВРУ до розеток, через распределительные коробки, прокладывается третий заземляющий провод. Рекомендуется при капитальном ремонте заменить всю старую проводку и установить новые розетки с контактом на защитный провод.
Категорически запрещается в качестве защитного заземлителя использовать действующие конструкции трубопроводов канализации или системы отопления.
В щитке все провода, согласно своему назначению, крепятся на отдельные контактно-зажимные планки. Запрещается подключение проводов N на контактные шины РЕ другой группы и наоборот. Также не допускается подключение РЕ и N отдельных групп на общие контакты линий РЕ или N. В сущности, при контактах нулевого провода и провода защитного заземления работа цепи электроснабжения не нарушится. В конечном итоге через подстанцию и заземляющий контур они замыкаются, но может нарушиться расчетный баланс токовых нагрузок на защитные автоматы. Несоблюдение этого баланса приведет к незапланированному отключению на отдельных группах.
Монтаж рабочего нулевого и заземляющего проводов в ВРУ
Пример крепления нулевых и заземляющих проводов в ВРУ
Практически, исходя из пункта 7.1.68 ПУЭ, все корпуса электроприборов в здании подлежат заземлению:
токопроводящие металлические элементы светильников;
корпуса кондиционеров, стиральных машин;
утюги, электрические плиты и многие другие бытовые приборы.
Все современные производители электрооборудования учитывают эти требования. Любое современное устройство, потребляющее электроэнергию от стандартных промышленных сетей, производится со схемой подключения к трехпроводным розеткам. Одним проводом является защитное заземление (провод, который присоединяет корпус электроустановок к контуру заземления).
Контур для частного дома
Устройство металлоконструкций заземляющего контура собирается из различных элементов, это могут быть:
стальной уголок;
стальные полосы;
металлические трубы.
медные стержни и провод.
Наиболее подходящим материалом для монтажа считаются стальные оцинкованные полосы, трубы и уголки, соответствующие ГОСТ – 103-76. Производители изготавливают их разных размеров.
Размеры стальных оцинкованных шин
Изделие
ГОСТ
Ширина
Толщина
Стальная оцинкованная шина
ГОСТ — 103-76
20 мм
4 мм
Стальная оцинкованная шина
ГОСТ — 103-76
25 мм
4 мм
Стальная оцинкованная шина
ГОСТ — 103-76
30 мм
4 мм
Стальные трубы и полосы для устройства контура заземления
Такие полосы удобно прокладывать по стенам здания, соединяя контур и корпус распределительного щита. Полоса гибкая, устойчивая к коррозии и имеет хорошую проводимость. Это гарантирует, что устройство защиты будет работать эффективно.
Наиболее распространенная конструкция, когда контур на защитное устройство заземления имеет по периметру форму равнобедренного треугольника, стороны которого 1.2 м. В качестве вертикальных заземлителей применяют стальной уголок 40х40 или 45Х45 мм, толщиной не менее 4-5 мм, металлические трубы диаметром не менее 45 мм с толщиной стенок 4 мм и более. Можно использовать элементы трубопроводов, бывшие в употреблении, если металл еще не проржавел. Для того чтобы было удобно забивать уголок в грунт, нижний край обрезается болгаркой под конус. Длина вертикального заземлителя составляет от 2 до 3м. Допустимые размеры в зависимости от материала и формы элементов указаны в таблице 1.7.4 ПУЭ.
Схема расположения контура заземления
Забиваются уголки так, чтобы над поверхностью грунта осталось 15-20 см. На глубине 0.5 метра вертикальные заземлители по периметру соединяются стальной полосой 30-40 мм шириной и 5мм толщиной.
Засыпаются горизонтальные полосы однородным грунтом, длительное время сохраняющим влагу. Не рекомендуется отсев или щебень. Все соединения осуществляются сваркой.
Контур размещается не далее чем на 10 метров от здания. Защитное устройство заземления соединяется с корпусом распределительного щита стальной пластиной 30 мм в ширину и не менее 2 мм толщиной, стальной круглой катанкой 5-8 мм в диаметре или медным проводом, сечение которого не мене 16 мм2. Такой провод крепится клеммой на заранее приваренный к контуру болт, и затягивается гайкой.
Крепление заземляющего провода на контур
Требования ПУЭ (пункт 1.7.111) – защитное заземление может быть выполнено из медных элементов, это надежно. Продаются специальные наборы, «устройство медных заземляющих конструкций», но это дорогое удовольствие. Для большинства потребителей дешевле и проще выполнить требования, используя стальные детали.
Это облегчит труд, в пункте 1.7.109 ПУЭ говорится, что подключая защитное заземление, в процессе монтажа допускается использование естественных заземлителей.
Это могут быть:
элементы металлических трубопроводов, проложенных под землей;
экраны бронированных кабелей, кроме алюминиевых оболочек;
железные конструкции арматуры фундаментов высотных железобетонных зданий и многие другие подземные металлические сооружения.
Неудобство этого варианта состоит в том, что для использования этих объектов (рельсов или трубопроводов) как защитное заземление, необходимо согласовать возможность подключения с владельцем конструкции. Иногда проще бывает установить собственный контур заземления, соблюдая все требования.
При использовании естественных заземлителей, ПУЭ предусматривает требования по ограничению. В пункте 1.7.110 запрещается использовать конструкции трубопроводов с горючими жидкостями, газопроводы, сети центрального отопления и трубопроводов канализации.
Молниезащита частного дома
ПУЭ и другие руководящие документы не обязывают владельца частного дома, чтобы у него стояла молниезащита. Мудрые владельцы в целях безопасности устанавливают эту конструкцию самостоятельно, руководствуясь требованиями ГОСТ – Р МЭК 62561.2-2014. Молниезащита включает в себя три основных элемента:
Мониеприемник устанавливается на верхней точке крыши здания, принимает на себя электрический разряд молнии. Выполняется из стальной трубы Ø 30-50 мм, высотой до 2м. На верхнюю часть приваривается стальной наконечник круглого проката Ø 8мм.
Заземляющее устройство обеспечивает растекание токов в грунте;
Токопровод выполняется из того же материала, что и наконечник, он направляет ток электрического разряда от молниеприемника к контуру заземления.
Прокладывается токопровод по самому короткому маршруту, максимально удаленному от окон и дверей.
Видео. Проверка заземления.
Исходя из перечисленной информации видно, что грамотно организовать процесс монтажа проводки, подключить защитное устройство заземления, учитывая требования ПУЭ, в частном доме можно самостоятельно. Для измерения сопротивления контура можно использовать мультиметр, предварительно установив его в режим измерения на Омы. Потом это делают специалисты энергоснабжающей организации или контрольно-измерительной лаборатории, они знают все требования и имеют нужное оборудование. При необходимости в предписании специалисты укажут недостатки и меры по их устранению. Порядок сдачи объекта в эксплуатацию однозначно определяет наличие протоколов измерений сопротивления на устройство заземления.
Оцените статью:
Выбор сечения проводника основной системы уравнивания потенциалов
Несмотря на то, что данная тема достаточно простая, думаю все равно она будет полезная, т.к. в ней хочу рассказать про выбор проводника основной системы уравнивания потенциалов на примере своих проектов, по которым получал замечания.
Так получилось, что в последнее время практически в каждом проекте мне дают замечания по сечению проводника ОСУП. И это не значит, что я не знаю и не понимаю, как определить сечение проводника основной системы уравнивания потенциалов. У каждого случая своя история.
Сперва давайте посмотрим в нормативных документах требования по ОСУП:
ПУЭ п.1.7.137: Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных — 6 мм2, алюминиевых — 16 мм2, стальных — 50 мм2.
В РБ и РФ одни и те же требования, только в РБ нужно смотреть ТКП 339-2011 п.4.3.16.2.
Чтобы определить сечение ОСУП нужно знать сечение питающего кабеля. Делим сечение питающего кабеля на 2 и получим сечение ОСУП. При этом, оно не должно превышать 25 мм2 по меди и не может быть менее 6 мм2.
Сечение питающей сети, медь/алюминий, мм2:
Сечение ОСУП, медь/алюминий/сталь, мм2
До 10/ до 16
6/16/50
16/25
10/16/64
25/35
16/25/100
35/50
25/35/140
Более 50 мм2/ более 70 мм2
25/35/200
А теперь закрепим эти знания на моих реальных проектах.
1 Капремонт жилого дома. Питающий кабель АВбБШв-4×70.
Это был один из первых моих капремонтов. В данном случае я применил оцинкованную полосу 4×40, хотя должен был применить полосу 4×50, т.к. 70Al=50Cu, 50/2=25 мм2 по меди, что соответствует стальной полосе 25*8=200 мм2.
Например, в каталоге ДКС нет полосы 4×50, только 4×40 и 4×25, на некоторых ресурсах встречается полоса 5×50. Решил применить то, что имеется у ДКС. В нормах ничего не сказано на счет того, что оцинкованную полосу можно применять меньшего сечения. Это была моя ошибка, заменил оцинкованную полосу 4×40 на стальную 4×50.
Проводники DKC
2 Капремонт жилого дома. Питающий кабель АВбБШв-4×50, расчетный ток 170А.
В этом проекте я применил стальную полосу 4×50. Дело в том, что раньше, при строительстве домов, были меньше удельные нагрузки на квартиры и при капремонте получается увеличение мощности, но в мои обязанности не входила замена питающих кабелей от ТП до дома. Разумеется, сечение питающего кабеля нужно увеличивать и оно будет не менее 95 мм2. Именно из этого я исходил при выборе сечения проводника ОСУП.
Эксперт настоял на том, чтобы сечение было выбрано исходя из существующего положения, с чем я кране с ним не согласен. Полосу 4×50 пришлось заменить на полосу 4×40 (35/2=17,5*8=140).
3 Делал проект мини-котельной, которую нужно было подключить от ВРУ детского сада. До мини-котельной проложил кабель ВВГнг(А) -LS-5×4. Мини-котельная располагалась примерно в 20 м от здания детского сада.
В качестве ОСУП применил оцинкованную полосу 4×25. Получил замечание, что завышено сечение ОСУП. Полосу 4×25 применил, т.к., на мой взгляд, это самое распространенное небольшое сечение полосы. Опять давайте заглянем в каталог ДКС…
Замечание еще не снято. Согласно нормам, я должен применить полосу сечением не менее 50 мм2. Формально я ничего не нарушил, я применил полосу не менее 50 мм2. Ближайшая полоса 5×10. Надеюсь устроит эксперта, а монтажники смогут ее купить Как вариант, можно применить пруток-катанку диаметром 8 мм.
4 Выполнял привязку жилого 11-ти этажного дома. Типовой проект разработан в 2016 г другой организацией, прошел экспертизу, уже даже построено несколько домов. В данном проекте ОСУП выполнили проводом АПВ 1×50. Почему? Я изначально не мог понять, как такой проект прошел экспертизу. Я не стал менять сечение, т.к. хотел посмотреть, что на это скажет экспертиза. В итоге получил замечание. Эксперт полностью прав. Сечение будет изменено на 35 мм2.
Какой проводник выбрать для ОСУП, сравним цены:
Советую почитать:
Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.
ПУЭ-7 п.2.3.122-2.3.133 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Наружные электропроводки
2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
При горизонтальной прокладке:
под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания.
2,5
над окном
0,5
под балконом
1,0
под окном (от подоконника)
1,0
При вертикальной прокладке до окна
0,75
То же, но до балкона
1,0
От земли
2,75
При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части — не менее 3,5 м.
2.1.77. Расстояния между проводами должно быть: при пролете до 6 м — не менее 0,1 м, при пролете более 6 м — не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
Чем занять пространство под лестницей.
1. Ванная комната под лестницей.
Великолепное решение использования пустующего пространства – создание дополнительной ванной комнаты или туалета, которые могут быть исключительно гостевыми. Конечно, сама ванна навряд ли поместится внутри, но места для компактного душа, умывальника и унитаза вполне хватит.
2. Винные полки под лестничным пространством.
Коллекционеры вин оценят такую идею, в темном помещении вполне можно обустроить хранилище вин, ну или заказать темные тонированные двери, чтобы свет не попадал на бутылки с алкоголем.
3. Встроенная кухонная стенка под ступенями лестницы.
Хозяюшки не упустят возможности дополнить помещение еще одной столешницей, ящиками для хранения и мойкой. Причем все это будет смотреться очень компактно и органично.
4. Детский домик под лесенкой.
Дети обожают строить всевозможные домики, так почему бы не облегчить им задачу, создав готовый дом под лестничным пространством. Такая игровая комната будет излюбленным местом для детишек.
5. Вешалки для верхней одежды под комнатной лестницей.
Если лестница ведет на второй этаж практически от входной двери в коридоре, тогда этот факт является поводом для создания мини-гардероба для верхней одежды и обуви.
6. Домик для собаки под фиксированной лестницей.
Собаке тоже нужно личное пространство, посмотрите, как чудесно смотрится импровизированная будка-домик в пространстве под лесенкой. Полукруглый вход и табличка над ним выглядят потрясающе.
7. Кладовка под обычной лестницей.
Часто мы задаемся вопросом, куда же спрятать редко-используемые вещи, вот Вам и ответ – необходимо соорудить кладовку с множеством полочек и ящичков. А чтобы вход в нее не бросался в глаза, заказать дверь в одном тоне со стеной.
8. Место для отдыха под традиционной лестницей.
Под комнатной лестницей можно сделать миниатюрное окно на улицу, и установить кушетку, на которой будет очень удобно лежать, мечтать, смотреть в окошко, читать книгу или просто пользоваться интернетом.
9. Полочки под комнатной лестницей.
Стеллажи для сувениров, рамочек, статуэток, ваз, декоративной посуды послужат отличным решением для декора помещений.
10. Рабочее место под домашней лестницей.
Не хватает места в доме для кабинета, тогда устройте рабочее место под пространством лестницы. Здесь можно установить стол, поставить комфортный стул или кресло, и разместить всю необходимую технику.
11. Ящики для хранения под лестничным пространством.
Не хотите лицезреть открытые полочки, тогда присмотритесь к закрытым ящикам, их удобно выдвигать, к тому же в открытом ящике видно, что хранится. Причем вся конструкция выглядит серьезно, а в ряде случаев практически не заметно, сливаясь с фоном стены.
Как сделать полочки под лестницей:
Как использовать пространство под лестницей.
Интерьерный портал «Декороль» предоставляет возможность подписаться на получение уведомлений о выходе новых обзоров, для этого просто нужно заполнить форму в сайдбаре.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО:
Как правильно проложить кабель
При устройстве кабельных линий необходимо руководствоваться определенными техническими нормами. Прокладка проводов должна выполняться строго в вертикальном или горизонтальном направлении. Нельзя укорачивать трассу и проводить ее под углом с целью экономии материала. В процессе дальнейшей эксплуатации такая проводка становится уязвимой перед возможными механическими повреждениями, особенно при отсутствии схемы сетей.
Все провода и кабели должны плотно прилегать к основанию. Особенно это касается скрытой проводки, поскольку выступающие участки кабеля могут повлечь значительный расход штукатурки. Точки крепления для одиночного кабеля располагаются между собой на расстоянии 90 см. При прокладке пучка проводов это расстояние снижается до 50 см. Расположение горизонтальных линий составляет от 15 до 20 см от потолка или пола. От угла оконного и дверного проема нужно отступить минимум на 10 см. Металлические трубы и радиаторы отопления располагаются от электрической сети не менее чем в 50 см.
Следует помнить, что правила прокладки кабелей в помещениях не допускают их пересечения между собой. В случае невозможности выполнения этого условия в таких местах минимальный зазор в 3 мм. В местах разветвления проводов должен обеспечиваться свободный доступ для профилактических и ремонтных работ. Для этого используются специальные распределительные коробки, устанавливаемые в наиболее удобных местах. Соединение проводов необходимо осуществлять путем сварки, сжатия, спаивания или опрессовывания. Такие места должны быть тщательно заизолированы.
Запрещается выполнять соединение путем скручивания медных и алюминиевых проводов. Эти металлы обладают различной валентностью. В результате такого контакта образуется так называемая гальваническая пара, вызывающая повышенное окисление и увеличивающая контактное сопротивление. Место соединения подвергается сильному нагреву и может вызвать возгорание. Чтобы соединить провода из разных металлов, используются клеммные колодки или специальные резьбовые приспособления.
В неотапливаемых помещениях нельзя укладывать провода и кабели, при отрицательной температуре воздуха, составляющей менее -150С. В таких условиях изоляция теряет эластичность и может легко растрескаться, особенно во время сгибания проводов. Некоторые нарушения изоляции наблюдаются, начиная с -50С.
Для установки розеток и выключателей желательно использовать одинаковую высоту. Это существенно упрощает расчеты проводников и последующий монтаж. Как правило, выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см от поверхности пола, а для розеток этот показатель составляет от 30 до 40 см. Данные расстояния не являются обязательными, главное, чтобы дальнейшее пользование приборами было максимально удобным. В ванных комнатах устанавливаются специальные розетки, защищенные от влаги.
3.124
Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках — на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках — при проходе через перегородки.
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Как сделать шкаф под лестницей
Приступая к устройству шкафа необходимо сделать правильный чертеж, выбрать материалы и рассчитать их количество
Очень важно продумать необходимое количество полочек, секций и дверей, фактуру внутренней и внешней отделки. Роль задней и боковой/верхней стенки в таком шкафу вполне могут выполнить стены
Таким образом, качественная отделка потребуется только одной боковой стенке и фасаду. Самый простой вариант – оборудование шкафа навесными распашными дверьми. Установка раздвижных дверей оправдана только при большой свободной площади под лестницей. После закупки материалов приступают к монтированию подлестничного шкафа. Для оборудования самого простого шкафа с распашными дверцами понадобится минимум инструментов и материалов:
Рулетка, карандаш.
Дрель, шуроповерт, электролобзик.
Саморезы и кронштейны для мебели.
Материал для каркаса и внутренней отделки.
Материал для лицевой стороны и внешней отделки.
Мебельная фурнитура.
На начальном этапе установки шкафа необходимо освободить пространство под лестницей
Так же очень важно позаботится о надежной защите напольного покрытия от возможного повреждения. Для этого пол устилают пленкой, либо плотной бумагой
Перед тем, как встроить шкаф выполняется разметка внутреннего пространства. На этом этапе необходимо наметить все необходимые полочки и перегородки. Обычно шкаф внутри зонируют на два отдела: большой короб для верхней одежды и меньшие полочки ближе к низу лестницы. Основная перегородка между зонами может быть выполнена из ДСП либо гипсокартона. При обустройстве комбинированной конструкции внизу, сбоку или вверху основного шкафа создают дополнительные отдельные выдвижные ящики или открытые полочки.
Что еще можно сделать под лестницей альтернативные варианты
Если хозяева дома не озабочены идеей рационального использования каждого сантиметра, а просто хотят разнообразить интерьер своего дома, то разместить телевизор, цветы, картины, искусственный водопад, рояль или аквариум под лестницей — очень даже неплохая мысль.
В гостиных с подъемом на второй этаж можно установить камин под лестницей. Однако необходимо при этом придерживаться всех правил пожарной безопасности. Такая деталь интерьера станет стильным украшением дома.
Если Вы решите разместить в подлестничном пространстве кукольный домик с настоящей дверью и окошком, ребенок с энтузиазмом поддержит подобную идею. Наличие дополнительной игровой зоны поможет исключить постоянные ссоры между детьми.
На счет обустройства подлестничного пространства следует подумать заблаговременно, еще на этапе проектирования дома. Ведь даже установка телевизора требует наличия розетки, не говоря уже о таких сложных проектах, как котел или печь под лестницей.
Подготовительные работы
Подготовка к монтажу кабельно-проводниковой продукции, начинается с визуального осмотра материала. В процессе доставки на объект происходят различные перемещения, перекатывания и другие действия, способные нанести повреждения. В первую очередь, измеряется сопротивление изоляции. Иначе, после прокладки, обнаружить какие-либо нарушения будет значительно труднее.
Предварительно исследуется будущая кабельная трасса. Это делается для того, чтобы определить необходимость использования лотков, гофрированных трубок и других защитных и вспомогательных элементов. При планировании скрытой проводки необходимо заранее прорезать каналы под пластиковые трубы, в которых будет проходить кабель.
Чтобы обеспечить равномерное распределение электроэнергии по всем помещениям, необходимо заранее разметить групповые линии, представляющие собой раздельные магистрали. Каждая такая группа будет подключаться к отдельному автоматическому выключателю. Если сработал какой-то один автомат, обесточивание произойдет лишь на той линии, которая находится под его защитой. Остальные группы потребителей будут и далее получать электроэнергию.
Провода и кабели необходимо предварительно нарезать. Длина каждого участка определяется в зависимости от площади и планировки помещения, а также в соответствии с устанавливаемыми розетками, выключателями и прочими электротехническими изделиями. Количество проводов и кабелей определяется по заранее составленной схеме электропроводки квартиры.
Способы прокладки кабеля
Прокладка проводов и кабелей в помещениях осуществляется двумя основными способами. В первом случае используется открытый способ монтажа, при котором все линии укладываются непосредственно на поверхностях потолков и стен. Для крепления используются кабельные каналы, специальные короба, электротехнические плинтусы, ролики, струны и другие приспособления.
Однако наибольшее распространение получила прокладка скрытой проводки. Для этого используются практически все элементы зданий – полы, стены, перекрытия, фундаменты. Нередко монтаж производится внутри подвесных потолков, в других пустотах и каналах, имеющихся в строительных конструкциях. Сам кабель укладывается в трубы ПВХ, гофрированные рукава или короба.
Данный способ прокладки считается наиболее затратным, тем не менее, он обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, не нарушает интерьер и дизайн помещения. Прокладка открытым способом используется в исключительных случаях, например, при добавлении новой розетки без нарушения внутренней отделки.
Инструкция по сборке шкафа
Непосредственный монтаж шкафа выполняется в несколько этапов:
Все детали шкафа предварительно вырезаются по размерам, указанным в чертеже. Для этого потребуется электрический лобзик или ножовка. Не следует забывать о там, что любые мебельные работы требуют аккуратности и проведения точных измерений. Внутреннее пространство шкафа отделывается декоративными панелями, либо другими материалами. Самый простой вариант – покрасить стену или приклеить обои. Внутренняя отделка выполняется индивидуально в каждом конкретном случае. Устанавливаются внутренние вертикальные перегородки, зонирующие пространство шкафа. Если это перегородки из гипсокартона, тогда выполняется каркас из брусьев, к которым с двух сторон саморезами крепятся листы гипсокартона. Размечаются места под полочки и дополнительные перегородки. Для поддержания одной полки необходимы два бруска. Длина бруска равна глубине ниши. К стене бруски крепятся евровинтами (конфирматами), к дереву прикрепляются саморезами с помощью шуруповерта. Далее в смонтированные ниши устанавливаются полочки, заранее вырезанные по размерам из выбранного материала. Можно прикрепить их к брускам для более надежной фиксации. На следующем этапе выполняется монтаж дверной коробки. Следует заметить, что изготовление дверной коробки лучше всего доверить специалистам. Такая работа предполагает скурпулезные расчеты и наличие некоторых навыков. Фиксируется дверной блок при помощи саморезов для мебели. Наличники закрепляются при помощи строительного клея. Петли прикрепляются к дверцам и коробке шкафа, каждая часть по отдельности. Двери подбираются и оформляются заранее
Здесь очень важно правильно подойти к размеру, так как для таких дверей нет единого стандарта, ведь устройство каждой лестницы индивидуально. Изготовление дверей также проще доверить специалистам. На завершающем этапе проводится навешивание дверей. Внутри шкафа закрепляются необходимые крючки или штанга для вешалки
Очень удобное решение в этом случае – это выдвижная вешалка.
Сделать шкаф под лестницей своими руками достаточно просто. Самое главное подойти к этому ответственно и аккуратно. Для отделки дверей предлагается масса различной фурнитуры. Ее можно использовать как дополнительное украшение в гармоничном сочетании с общим интерьером комнаты. На самом деле, вариантов использования подлестнечного пространства достаточно много. Самое простое – это оборудовать эту зону простыми открытыми полками для хранения вещей или в качестве книжных полок.
Так же, в зависимости от размеров, в этом месте можно устроить небольшой рабочий кабинет, зону отдыха или подсобное помещение.
Часто в таком месте организуют кладовку для вещей, используемых сезонно. Встроенный шкаф под лестницей – оптимальное решение, особенно в том случае, если лестница находится недалеко от входа, либо требуется сэкономить пространство и не занимать его под шкаф в другом месте комнаты.
Электропроводки в чердачных помещениях
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
Таможня вступительная к «Алой букве» Краткое содержание
Это вступление служит фоном романа, объясняющим обстоятельства его создания. Рассказчик, который не представляет себя, но, согласно предоставленной информации, вероятно, лично Натаниэль Хоторн, обращается к читателям, давая им понять, что обычно у него нет желания выступать перед публикой или говорить о своей личной жизни, но на этот раз он вдохновлен на это после трех лет работы на таможне, где, кажется, он упустил свою художественную сторону личности.
Он описывает таможню как здание в Салеме, расположенное у входа в бывшую оживленную пристань, которая когда-то кишела людьми, но теперь немного ветхая и заброшенная, и там работают только несколько скучающих джентльменов. Это параллельное описание бывшего и нынешнего состояния здания не только дает яркое описание офиса и представляет течение времени, но также отражает политическую ситуацию в стране. Сопровождаемый изображением своих сотрудников, которые попадают в одну и ту же категорию пожилых коррумпированных таможенников, получивших работу по семейным связям, рассказчик раскрывает более широкую картину общества и политики.Хотя его окружение состоит из грубых стариков, которые позволяют работе высасывать из них жизнь, они осуждают рассказчика и находят его работу смешной и бесцельной, отталкивая его. Он размышляет о своих предках-пуританах, которые приехали в Америку с определенной целью, думая, как бы они были осуждающими, если бы знали, что их потомок теперь не более чем писатель. Однако он не совсем паршивая овца, так как пытается вписаться в общество, идя по проторенной дорожке и устраиваясь на работу в таможню.
Пытаясь сократить свой долгий и скучный рабочий день, он бродит по офису и обнаруживает старые документы. Среди них он находит рукопись, написанную сто лет назад Джонатаном Пью, который в то время был инспектором таможни. В пачку бумаги входит алый кусок ткани с вышитой золотом буквой «А». Ткань настолько завораживает рассказчика, что он кладет ее на грудь, чувствуя мгновенный ожог, как будто ткань превратилась в раскаленное железо. Затем он сосредотачивается на самой рукописи, узнав, что г.Пью писал о Хестер Принн, которая жила в период «между зарождением Массачусетса и концом семнадцатого века». Это было за сто лет до мистера Пу и за двести лет до рассказчика. В то время она была старой, но с доброй осанкой, с привычкой разъезжать по деревне и помогать людям в качестве своего рода добровольной медсестры. Многие считали ее ангелом, но были люди, которые сочли ее любопытной. Остальная часть рукописи содержит сведения о ее жизни и страданиях, о чем позже будет рассказано в романе.С этого момента рассказчик не может перестать думать о Хестер и ее жизни, заинтригованный как историей, так и давно забытым желанием писать, вызванным после прочтения рукописи. Не имея возможности писать на своем рабочем месте, он становится одержимым и нервным, пока, наконец, не получает возможность писать после потери своей политически назначенной работы, которая в любом случае была бременем для его творческой души.
Он предупреждает читателей, что рассказ основан на схеме этой рукописи и содержит воображаемые факты, дополняющие недостающие части рассказа, но надеется, что они не изменят сути истории жизни Хестер, сохраняя ее правдивость.
Параллельный анализ этого краткого введения показывает, что рассказчик отождествляет себя с Эстер. Их обоих мало понимают в их привычках, и они чувствуют себя немного отчужденными. Рассказывая историю о Хестере и описывая свое окружение, рассказчик охватывает двести лет американской истории как с философской, так и с фактической точек зрения.
Таможня
Резюме и анализ
Таможня — Введение
Сводка
Хоторн начинает серию «Алая буква » с длинного вступительного эссе, которое обычно служит предисловием, но, в частности, выполняет четыре важные задачи: дает автобиографическую информацию об авторе, описывает конфликт между художественным порывом и коммерческой средой, определяет характер любовный роман (который Хоторну приписывают доработку и освоение) и подтверждает основу романа, объясняя, что он обнаружил в Салемской таможне выцветший алый A и пергаментные листы, содержащие историческую рукопись, на которой был написан роман. основан.
Анализ
Предисловие задает атмосферу рассказа и связывает настоящее с прошлым. Описание Хоторном порта Салема 1800-х годов напрямую связано с прошлой историей этого района. Пуритане, которые впервые поселились в Массачусетсе в 1600-х годах, основали колонию, которая сосредоточилась на учении Бога и своей миссии жить по Его слову. Но эта философия в конечном итоге была поглощена коммерциализмом и финансовыми интересами 1700-х годов.
Столкновение прошлого и настоящего раскрывается в образе старого генерала.Героические качества старого генерала включают выдающееся имя, упорство, порядочность, сострадание и внутреннюю моральную силу. Он — «душа и дух стойкости Новой Англии». Теперь, когда его выгнали на пастбище, он иногда возглавляет таможню, которой управляют коррумпированные государственные служащие, которые пропускают работу, чтобы уснуть, позволяют или не обращают внимания на контрабанду, и находятся под наблюдением инспектора без «силы мысли, ни глубины чувств, ни беспокойства». чувствительности, «который достаточно честен, но не имеет духовного компаса.
Еще одна связь с прошлым — его обсуждение своих предков. Хоторн неоднозначно относится к их роли в его жизни. В своем автобиографическом очерке Хоторн описывает своих предков как «тусклых и мрачных», «могильных, бородатых, в соболиных плащах и стальных коронованных», «жестоких преследователей», чьи «лучшие дела» будут уменьшены их плохими. Нет никаких сомнений в том, что Хоторн презирает суровую мораль и жесткость пуритан, и он представляет себе пренебрежительное отношение своих предшественников к нему: неудачное в их глазах, бесполезное и постыдное.»Автор сборников рассказов!» Но даже если он не согласен с точкой зрения своего предка, он также чувствует инстинктивную связь с ними и, что более важно, «чувство места» в Салеме. Их кровь остается в его жилах, но их нетерпимость и отсутствие человечности становятся предметом его романа.
Эта двойственность в его мыслях о предках и родном городе сочетается с его борьбой с необходимостью проявить свой художественный талант и реальностью поддержки семьи. Хоторн писал своей сестре Элизабет в 1820 году: «Ни один человек не может быть поэтом и бухгалтером одновременно.Ссылки Хоторна на Эмерсона, Торо, Ченнинга и других романтических авторов описывают интеллектуальную жизнь, которую он так хочет вернуть. Работа на таможне подавляет его творческие способности и воображение. Алая буква затрагивает его душу (он действительно чувствует, как от нее исходит тепло) , и хотя «читатель может улыбнуться», Хоторн чувствует, как дергание преследует его, как и его предков.
В этом предисловии Хоторн также делится своим определением любовного романа, пытаясь представить историю Эстер Принн за пределами рукописного описания Пью.Внимательное прочтение этого раздела объясняет, как автор использует свет (светотень) и сеттинг в качестве романтических приемов при разработке своих тем. Хоторн объясняет, что в определенном свете, в определенное время и в определенном месте объекты «… кажется, теряют свою фактическую сущность и становятся предметами интеллекта». Он утверждает, что в нужное время, когда перед ним нужная сцена, писатель-романтик может «присниться к странным вещам и сделать их похожими на правду».
Наконец, предисловие служит средством аутентификации романа, объясняя, что Хоторн обнаружил в Салемской таможне выцветший алый A и пергаментные листы, содержащие историческую рукопись, на которой основан роман.Однако мы не знаем ни одной серьезной научной работы, которая предполагает, что Хоторн когда-либо действительно владел письмом или рукописью. Эта техника, типичная для повествовательных условностей его времени, служит способом придать его рассказу вид исторической правды. Кроме того, Хоторн в своем рассказе «Эндикотт и Красный Крест», опубликованном за девять лет до того, как он занял свою должность на таможне, описал случай с женщиной, которая, как и Эстер Принн, была вынуждена носить на себе письмо A . грудь.
ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКИЙ МИР I. Вопросы с одним знаком (ЧАСТЬ — A) pue.kar.nic.in/PUE/PDF_files/academic/2018-19 … آ
ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКИЙ МИР
I. Вопросы с одной оценкой (ЧАСТЬ — A):
1. Что такое физика? (К)
2. Что такое астрофизика? (К)
3. Кто дал волновую теорию света? (К)
4. Кто открыл нейтроны? (К)
5. Кто дал теорию относительности? (К)
6. Назовите открытие, сделанное сэром К.В. Раманом. (К)
7. Назовите открытие, сделанное Максвеллом.(К)
8. Назовите принцип, лежащий в основе концепции авиалайнера. (А)
9. Назовите принцип, лежащий в основе ракетной тяги. (А)
10. Кто открыл рентгеновские лучи? (К)
11. Кто является отцом теории поля объединения? (K)
12. Что вы подразумеваете под научным методом? (К)
13. Кто дал квантовую теорию? (К)
14. Кто дал теорию расширения Вселенной? (К)
15. Что такое технология? (К)
16. Какая сила в природе самая сильная? (К)
17. Какая сила в природе самая слабая? (К)
18. Каков диапазон действия силы тяжести? (К)
19.Что означает слово «фусис»? (К)
20. Назовите эксперимент, лежащий в основе ядерной модели атома? (К)
Вопросы с двумя отметками (ЧАСТЬ — B):
1. Назовите две фундаментальные силы в природе. (К)
Глава 2
Единицы и измерения
I. Вопросы с одной оценкой (ЧАСТЬ — A):
1. Что такое физическая величина? (k)
2. Что такое единица физической величины? (К)
3. Что такое фундаментальные или базовые единицы? (К)
4. Что такое производные единицы? (К)
5. Приведите основные единицы длины в системе CGS / MKS / FPS / SI.(К)
6. Заданы базовые единицы массы в системе CGS / MKS / FPS / SI. (К)
7. Сколько базовых единиц в системе СИ? (К)
8. Назовите единицу СИ: ток / температура / количество вещества / световой поток.
интенсивность. (К)
9. Назовите единицу измерения угла в системе СИ на плоскости. (К)
10. Назовите единицу измерения телесного угла в системе СИ. (К)
11. Назовите какой-нибудь прямой метод измерения длины. (U)
12. Назовите метод измерения больших расстояний. (К)
13. Что такое параллакс? (К)
14. Что подразумевается под параллактическим углом? (К)
15.Экспресс А0 в метрах. (U)
16. Назовите более крупные единицы длины. (К)
17. Что означает световой год? (К)
18. Определите единую атомную единицу. (К)
19. Какой инструмент используется для измерения малых масс, таких как атом? (К)
20. Назовите типы ошибок, связанных с измерениями. (K)
21. Что подразумевается под систематической ошибкой? (К)
22. Что такое случайные ошибки? (К)
23. Что меньше всего? (К)
24. Что такое абсолютная ошибка? (К)
25. Как бы вы могли определить истинное значение величины, измеренной несколько раз? (U)
26.Что такое относительная ошибка? (К)
27. Напишите соотношение для относительной погрешности. (К)
28. Напишите выражение для процентной ошибки. (К)
29. Определите астрономическую единицу (AU) (K).
30. Определите парсек. (К)
31. Выразите парсек в световых годах. (U)
32. Что такое значащие цифры? (К)
33. Зависит ли количество значащих цифр от выбора единицы измерения? (U)
34. Укажите количество значащих цифр в следующих (U)
а) 0,006 м
2
(б) 2,65 х 10
3
кг (в) 0,2309 м
-3
(г) 6.320 Дж (эл.) 0,006032 м
2
35. Округлите следующий результат до трех значащих цифр (U).
а) 2,746 (б) 2,744 (3) 2,745 (4) 2,735
36. Определите размерность физической величины. (К)
37. Напишите размеры работы. (К)
38. Определите размерную формулу физической величины. (К)
39. Напишите размерную формулу объема. (К)
40. Определите размерное уравнение физической величины. (К)
41. Назовите физическую величину, не имеющую единиц измерения и размеров (U)
42.Назовите физическую величину, которая имеет единицы измерения, но не имеет размеров. (U)
43. Назовите физическую величину, не имеющую ни единицы, ни измерения. (U)
44. Укажите принцип однородности размеров. (К)
II. Два вопроса-отметки (ЧАСТЬ — B):
1. Упомяните основные величины в системе СИ (K).
2. Назовите любые две производные единицы СИ по имени ученого. (К)
3. Каковы источники систематической ошибки? (К)
4. Объясните метод уменьшения систематической ошибки. (К)
5. Приведите любые два метода уменьшения ошибки наименьшего счета.(К)
6. Расстояние «D» солнца от Земли составляет 1,496 x 1011 м. если угловой диаметр солнца
— 9,31 x 10
-3
рад от Земли, найдите диаметр Солнца. (S)
7. Укажите правило для определения абсолютной погрешности при сложении двух величин или
вычтено.
Напишите выражение. (К)
8. Укажите правило для нахождения относительной ошибки при умножении двух величин или
разделенный.
Напишите выражение. (К)
9.Найдите относительную ошибку по Z, если Z = A3 B1 / 2 / C D3 / 2 (U)
10. Объясните метод научного обозначения для нахождения числа значащих цифр. (К)
11. Напишите размерность всемирной гравитационной постоянной. (u)
12. Назовите две пары физических величин с одинаковыми размерностями. (U)
13. Назовите физические величины, размеры которых: (i) [M1 L-1 T-2] (ii) [M1 L2 T-3] (K)
14. Каковы размеры a и b в соотношении F = a1 / 2 + bt2, где F — сила, x —
расстояние и t время.(U)
15. Назовите любые две константы, у которых есть размерности. (U)
16. Назовите любые два приложения размерного анализа. (U)
Вопросы с тремя отметками (ЧАСТЬ — C)
1. Проверьте правильность следующего уравнения с помощью анализа размеров.
х = х0 + v0t + 1/2 при
2
2. Проверьте правильность следующего уравнения с помощью анализа размеров.
F x = ½ мво
2
— ½ мВ
2
(S)
Вопросы с пятью баллами (ЧАСТЬ — D):
1.Период колебания простого маятника T = 2�� ��. измеренное значение
L — 20,0 см, известная с точностью до 1 мм, и время на 100 колебаний маятника.
составляет 90 с при разрешении 1 с. Найдите точность в% погрешности. (S)
2. Период колебания простого маятника зависит от его длины (l), массы маятника.
боб (м) и ускорение свободного падения (g). получить выражение для его периода времени
методом размеров.(К)
3. Центростремительная сила (F), действующая на частицу, равномерно движущуюся по окружности, зависит от
от его массы (м), скорости (v) и радиуса окружности (r). получить выражение для
центростремительная сила с использованием метода размеров. _ (S)
ГЛАВА 3
Движение по прямой
I. Вопросы с одной оценкой (ЧАСТЬ — A):
1. Когда объект считается движущимся? (К)
2. Что такое прямолинейное движение? (К)
3. Что подразумевается под длиной пути? (К)
4.Определить смещение? (К)
5. Что такое график положение — время? (К)
6. Определите равномерную скорость. (К)
7. Определите скорость тела. (К)
8. Определите скорость тела. (К)
9. Определите мгновенную скорость тела через его среднюю скорость.
10. Средняя скорость тела равна его мгновенной скорости. Что вы
заключить этим? (U)
11. Что представляет собой наклон графика «положение — время»? (К)
12. Что подразумевается под равномерным движением? (К)
13. Определите среднее ускорение.(К)
14. Определите мгновенное ускорение тела через его среднее ускорение. (U)
15. Что представляет собой наклон графика зависимости скорости от времени? (К)
16. Что представляет собой площадь под графиком скорость — время? (К)
17. Когда обнуляется относительная скорость двух движущихся объектов? (U)
18. Каково ускорение тела, движущегося с постоянной скоростью? (U)
19. Если автомобиль движется на восток, может ли его ускорение быть западным? (U)
20. Когда объект считается покоящимся? (К)
21.Тело движется по круговой траектории с постоянной скоростью. Есть ли у него ускорение.
(К)
22. Что такое график «положение — время»? (К)
23. Что такое график скорость — время? (К)
24. Что такое график ускорения — время? (К)
25. Нарисуйте график v-t тела, брошенного вертикально вверх. (U)
26. Нарисуйте график x-t тела, брошенного вертикально вверх. (U)
27. Нарисуйте график v-t тела, начиная с состояния покоя и двигаясь с постоянной скоростью. (К)
28. Что измеряет спидометр автомобиля? (А)
29.Два поезда движутся в противоположных направлениях со скоростью 20 м / с и 10 м / с. В
относительная скорость поездов (30 мс
-1) Ю
Что такое тормозной путь? (А)
30. Какое время реакции в движении? (К)
31. Когда относительная скорость двух движущихся тел станет равной нулю? (U)
32. Автомобиль, трогающийся с места, имеет ускорение 5 м / с. Как быстро это будет через 10 сек.
(50 мс
-1
) S
33. Тело отбрасывается вертикально вверх с поверхности земли.Что это
направление ускорения тела? (U
34. Что такое свободное падение? (K)
Два вопроса-отметки (ЧАСТЬ — B):
1. Различайте расстояние и смещение. (К)
2. Различайте скорость и скорость. (К)
3. Нарисуйте график положение — время для объекта (i) в состоянии покоя (ii) с равномерным движением. (U)
4. Нарисуйте график положение — время для объекта (а), движущегося с положительной скоростью
(б) Отрицательная скорость (U)
5. Нарисуйте график положения — времени для движения с (а) положительным ускорением (б)
отрицательное ускорение (c) нулевое ускорение.(U)
6. Нарисовать скорость — графики времени для движения в (а) положительном направлении с положительным
ускорение (b) отрицательное направление с отрицательным ускорением. (U)
7. Найдите смещение (в метрах) частицы, движущейся вдоль оси x, определяемое выражением
x = 20 т — 10 т
2
. Рассчитайте мгновенную скорость при t = 2 с. (S) (60 мс
-1
8. Мяч бросается вертикально вверх и достигает высоты 90 м. Найти
скорость, с которой он был брошен.Ответ 42 м / с (Ю)
9. Определите относительную скорость на примере. (К)
10. Автомобиль движется с постоянной скоростью 20 м-1. Водитель нажимает на тормоза и
машина останавливается через 10 секунд. Рассчитайте замедление. (S) (a = — 2 мс
-2
)
11. Мяч бросается вертикально вверх. В самой высокой точке его пути будет его
мгновенная скорость & a
Глава 8 Здоровье и болезни человека
1 Страница 1 из 8 Chapter — 8 Здоровье и болезни человека ONE MARK ВОПРОСЫ 1.Кто опроверг гипотезу хорошего юмора о здоровье ? Уильям Харви 2. Определите здоровья . Состояние полного физического, психического и социального благополучия называется здоровье . 3. Что такое возбудитель? Организм, вызывающий болезнь , называется возбудителем болезни . 4. Назовите подтверждающий тест на брюшной тиф , болезнь . Тест Видаля 5. Назовите антитело, выделяемое через молозиво. IgA 6. Что такое генетические нарушения? Заболевания из-за дефектного генетического материала, передаваемого от родителей к потомству.7. Что такое вакцина? Суспензия убитого или ослабленного патогена или антигенный препарат патогена, обеспечивающий искусственный активный иммунитет. 8.
2 Определите аллергию. Повышенная реакция иммунной системы на определенные антигены, присутствующие в окружающей среде, называется аллергией. ИЛИ Гиперчувствительность иммунной системы к в целом безвредному инородному веществу или антигену, присутствующему в окружающей среде, называется аллергией. 9. Назовите тип антител, вызывающих аллергию. IgE (присутствует только у млекопитающих) 10.Назовите диагностический тест, широко используемый для выявления СПИДа. Предварительный тест ELISA (иммуноферментный анализ). Вестерн-блоттинг — подтверждающий тест. 11. Что такое рак? Состояние с неконтролируемым делением клеток, приводящим к аномальному росту или избытку ткани, называется раком. 12. Что такое метастаз?
3 Распространение опухолевых клеток в разные части тела через систему кровообращения или кровь называется метастазированием. 13. Что такое злоупотребление наркотиками? Наркотики принимаются не в медицинских целях, либо в количествах или с частотой, которые ухудшают физическое, физиологическое или психологическое состояние человека, что называется злоупотреблением наркотиками.14. Дайте определение алкоголизму. Пристрастие к чрезмерному употреблению алкоголя называется алкоголизмом. ИЛИ Психическое заболевание и компульсивное поведение в результате алкогольной зависимости называется алкоголизмом. 15. Что такое подростковый возраст? Период и процесс, в течение которых ребенок становится зрелым с точки зрения его или ее взглядов и убеждений в отношении эффективного участия в жизни общества, называют подростковым возрастом.
4 (Переходный возраст от детства к взрослой жизни) 16. Назовите растение, которое дает кокаин. Erythroxylum coca 17.Что такое зависимость? Психологическая привязанность к определенным эффектам, связанным с наркотиками и алкоголем, называется зависимостью 18. Что такое интерферон? Противовирусный белок, производимый из инфицированных вирусом клеток, называется интерфероном. Страница 2 из 8 19. Что такое контактное торможение? Нормальные клетки при контакте с соседними клетками подавляют или контролируют процесс своего роста, называемый контактным ингибированием. ДВА ЗНАЧЕНИЯ ВОПРОСА: 1. Назовите любые четыре фактора, которые помогают поддерживать хорошее здоровье . Сбалансированная диета. Личная гигиена и регулярные физические упражнения Вакцинация от инфекционных заболеваний Надлежащая утилизация отходов.
5 Управляющих векторов. Образ жизни, включая пищу и воду, которые мы принимаем, отдых и упражнения, которые мы даем нашему телу, привычки, которые у нас есть или которых нет, и т. Д. 2. Что такое болезнь ? Назовите две широкие группы из болезней . Состояние, при котором нарушается функционирование одного или нескольких органов или систем органов или тела, которое характеризуется различными признаками и симптомами, называется болезнью . Группы: 1. Инфекционные болезней 2. Неинфекционные болезней 3.Что такое инфекционная болезнь ? Привести пример. болезней , которые легко передаются от одного человека к другому, называются инфекционными болезнями . Пример: СПИД, туберкулез, грипп и т. Д. 4. Что такое неинфекционное заболевание ? Привести пример. болезней , которые ограничиваются одним человеком и не передаются другим, называются неинфекционными болезнями .
6 Пример: рак. 5. Определите иммунитет. Назовите два типа иммунитета.Общая способность хозяина бороться с болезнями или возбудителями болезней, , называется иммунитетом. Два типа: 1. Врожденный иммунитет и 2. Приобретенный иммунитет. 6. Назовите четыре типа барьеров врожденного иммунитета с примером каждого из них. 1. Физические барьеры: кожа, слизистая оболочка эпителия дыхательных, желудочно-кишечных и мочеполовых путей. 2. Физиологические барьеры: HCl в желудке, слюна во рту (лизоцим), слезы, пот (потовые железы), масло (сальные железы) и т. Д.3. Клеточные барьеры: лейкоциты, такие как полиморфно-ядерные лейкоциты (PMNL-нейтрофилы), моноциты, естественные клетки-киллеры (лимфоциты) и т. Д.
7 4. Цитокиновые барьеры: интерферон s. 7. Что такое аллергены? Приведите два примера. Вещества, вызывающие аллергию, являются аллергенами. ИЛИ вещества, на которые возникает аллергический иммунный ответ, называются аллергенами. Пример: пыльцевые зерна, клещи, пыль, шерсть животных и т. Д. 8. Назовите любые два препарата, которые используются для уменьшения симптомов аллергии. Антигистамины и стероиды.9. Назовите два аллергических химиката, выделяемых тучными клетками. Гистамин и серотонин. 10. Что такое аутоиммунная болезнь ? Привести пример. Неправильный иммунный ответ организма против здоровых собственных клеток называется аутоиммунным заболеванием . Пример: ревматоидный артрит 11. Дифференцируйте опосредованный клетками и опосредованный антителами иммунитет. Иммунитет, опосредованный клетками. Иммунитет, опосредованный антителами (гуморальный). Иммунитет, опосредованный Т-лимфоцитами, называется клеточным иммунитетом 1.
8 Иммунитет, производимый антителами в жидкости организма или юморе, полученный из B-лимфоцитов, называется иммунитетом, опосредованным антителами.2. Реагирует на трансплантаты 2. Не реагирует на трансплантаты Страница 3 из 8 12. Что такое опухоль? Назовите два типа опухолей. Избыточная масса тканей, образовавшаяся в результате рака, называется опухолью. 1. Доброкачественные опухоли (остаются на своем первоначальном месте и не распространяются на другие части тела) 2. Злокачественные опухоли (опухолевые клетки, которые повреждают, проникают или мигрируют в окружающие ткани) 13. Напишите заметку о различных подходах к лечению рака. . Ниже приведены общие подходы к лечению рака 1.Хирургия 2. Лучевая терапия (опухолевые клетки смертельно облучаются при надлежащем уходе за окружающей нормальной тканью).
9 3. Иммунотерапия (пациенты получают вещества, называемые модификаторами биологической реакции, такие как -интерферон, который активирует их иммунную систему и помогает разрушить опухоль). 4. Химиотерапия (препараты, используемые для уничтожения определенных опухолевых клеток, в основном вызывают побочные эффекты, такие как анемия, выпадение волос и т. Д.) Пример: винкристин и винбластин из барвинка розового, таксол и т. Д. 5. Генная терапия (трансформация определенных клеток для выработки антибиотиков). опухолевое вещество, называемое фактором некроза опухоли-TNF) Большинство видов рака лечат с помощью комбинации хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии.14. Что такое опиоиды? Привести пример. Лекарства, связывающиеся со специфическими опиоидными рецепторами, присутствующими в нашей нервной системе и желудочно-кишечном тракте, извлекаются из растения Papaver somniferum (Opium), называются опиоидами.
10 Пример: опиум, морфин, героин и т. Д. 15. Что такое каннабиноиды? Привести пример. Группа химических веществ, взаимодействующих с каннабиноидными рецепторами в головном мозге, извлекается из растения Cannabis sativa (индийская конопля) и называется каннабиноидами. Пример: марихуана, гашиш, чарас, ганджа и т. Д. 16. Перечислите причины злоупотребления наркотиками в подростковом возрасте.а) Любопытство б) потребность в приключениях и азарте в) Эксперименты г) Давление со стороны друзей д) Нестабильные или неподдерживающие семейные структуры 17. Почему спортсмены часто становятся жертвами наркозависимости? Спортсмены злоупотребляют наркотическими анальгетиками, анаболическими стероидами, диуретиками и некоторыми гормонами. Лекарства используются для увеличения мышечной силы, повышения агрессивности и улучшения спортивных результатов.
Персонажи из Алой буквы | GradeSaver
Артур Диммесдейл — уважаемый министр в Бостоне и отец Перла.Пока Эстер ждала прибытия мужа из Амстердама, она познакомилась с Диммесдейлом и имела с ним супружескую измену, что привело к рождению их дочери. В то время как Эстер публично пристыжена за измену, Диммсдейл должен спокойно терпеть позор, поскольку никто не знает о его виновности. Страдания начинают сказываться физически, особенно с тех пор, как муж Хестер Чиллингворт стремится уничтожить Диммсдейл и является постоянным напоминанием о вине и стыде, которые он питает от своего романа с Эстер.В самом конце романа Диммсдейл признается, что является отцом Перл, и показывает, что у него есть алая буква, нанесенная на его тело. Он умирает на эшафоте, держа Эстер за руку.
прозвище дьявола. Легенда говорит о черном человеке, который обитает в лесу и заставляет людей писать свои имена в его книге, используя собственную кровь в качестве чернил.
старейший обитатель таможни. Он занимает независимую позицию Коллекционера, что позволяет ему избегать политизированной перетасовки позиций.Он также защищает других мужчин от увольнения, поэтому многие сотрудники уже старые.
бывший губернатор, который считает, что Эстер нельзя позволять растить Перл, так как это приведет только к духовной кончине ребенка. Он решает позволить Перл остаться с ее матерью после того, как Диммсдейл умоляет ее от имени.
Эстер Принн, главная героиня романа, — перламутр. Она должна носить на теле алую букву A в наказание за супружескую измену с Артуром Диммесдейлом, городским министром.Хестер замужем за Роджером Чиллингвортом, но пока Эстер ждала прибытия мужа из Амстердама, она встретила Диммсдейла и участвовала в супружеской измене, которая привела к рождению Перл. Эстер никогда не раскаивается в своем «преступлении» хотя бы потому, что не может понять, как ее наказания могут быть такими суровыми. Когда губернатор Беллингхэм приказывает забрать Перл, Хестер задается вопросом, должна ли женщина умереть за то, что она следовала своему сердцу, побуждая Диммсдейла вмешаться в качестве тонкого способа взять на себя ответственность за дело.Хестер узнает, что Чиллингворт пытается уничтожить Диммсдейл, и решает, что ее брак никогда не был освящен, потому что ее муж страдает яростью самого дьявола. Таким образом, Хестер оказывается в паре с Диммсдейлом на эшафоте в его последние минуты жизни.
Инспектор — патриарх таможни. Его отец создал для него этот пост, и с тех пор он сохраняет его. Его считают одним из самых счастливых сотрудников, вероятно, потому, что он знает, что его никогда не снимут со своего поста.
старший священнослужитель в Бостоне и друг Артура Диммесдейла.
древний землемер Таможни. Хоторн, как рассказчик, утверждает, что нашел пакет с его именем на нем, содержащий историю романа.
сестра губернатора Беллингема. После событий романа ее убивают за то, что она ведьма. Она обычно пробирается ночью в лес, чтобы вести тайные дела на службе у «Черного человека».
Дочь Эстер.Жемчуг охарактеризован как живая версия алой буквы. Она постоянно причиняет своей матери и Диммсдейлу муки и страдания на протяжении всего романа своей способностью сразу заявлять правду и отрицать ее, когда это наиболее необходимо. Жемчуг описывается как чрезвычайно красивый, но лишенный христианской порядочности. После смерти Артура Диммесдейла дикость Перл утихает, и она в конце концов выходит замуж.
Муж Эстер из Нидерландов. Чиллингворт прибывает в Бостон в тот день, когда Хестер публично опозорили и заставили носить алую букву.Он клянется отомстить отцу Перл и вскоре переезжает к Артуру Диммесдейлу, который знает, что Чиллингворт совершил прелюбодеяние со своей женой. Его месть терпит крах в конце романа, когда Диммсдейл перед смертью раскрывает, что он отец Перл. Чиллингворт, потеряв объект своей ненависти, вскоре умирает.
— заботиться о сиротах и вдовах, находящихся в бедственном положении, и беречь себя от загрязнения миром.
(27) Чистая религия. . — Следует заметить, что под религией здесь подразумевается религиозное служение.Ни одно слово не может выразить эту очевидную интерпретацию оригинала, взятую в качестве завершения предыдущего стиха; и, конечно же, «религия» в ее обычном смысле не передает правильную идею. Настоящее поклонение, можно сказать, чистое и непорочное, созерцаемое и признаваемое как таковое в присутствии Бога, даже Отца — отметьте нежный пафос Его божественных отношений — это:
Посещать сирот (или сирот) и вдов в скорби их, и чтобы сохранить себя незапятнанным от мира.- Вот двойное доказательство совершенной жизни в святости, благоухание которой подобно вечному фимиаму перед престолом Божьим. И помощь, оказываемая беспомощным, поставленная таким образом на первое место из двух требований, часто приводит к второму, а именно к тому безупречному состоянию неземной жизни, которое отмечает и всегда будет отмечать истинного слугу Господа Иисуса Христа. . Добрые дела могут быть и часто совершаются теми, кто не принадлежит Ему; но все, кто действительно принадлежит Ему, должны жить жизнью, которая постоянно хвалит Его добрыми делами; нет, вряд ли нужно говорить, что это причина, а скорее естественный и неизбежный результат любви к Нему, согревающей сердце внутри.
Поистине скрупулезными были «религиозные» современники Иакова; они не входили туда, где изображение Божественного Цезаря имело свой обет пламени, в то время как они были церемониально чисты для совершения своей пасхи — «они не входили в судилище, чтобы не оскверниться» (Иоанна 18:28). Но Тот, кого они там жестоко пытались убить, сказал им раньше, хотя и напрасно, «исходящее от человека оскверняет человека» (Марка 7:20), и «ничто извне не может осквернить его» (Иакова 1:15).Какое вечное предостережение можно извлечь из этой хладнокровной опоры на ритуалы! Какой пример, при всех разновидностях и формах, который может быть применен к себе заблуждающимися; гонимые и лукавые сыновья человеческие! в то время как, с другой стороны, из этих слов мудрого Апостола мы можем быть уверены, что является истинным, более того, единственно истинным, приемлемым и приемлемым служением Всевышнего — «посетить сироту и вдову», созерцая в них новый образ Христа, Человека скорби, должен поистине проявить к Нему сострадание; и, наконец, такая «чистая религия» получит Его собственное одобрение.«Братья мои, как вы сделали это одному из этих меньших, вы сделали мне» (Матфея 25:40). Благословенны уши, настроенные улавливать золотую каденцию, ибо она звучит ангельскими голосами вокруг сосков больных и обремененных горем даже сейчас!
Стих 27. — Бог и Отец; вернее, наш Бог и Отец. Артикль (τῷ) связывает вместе Θεῷ и Πατρί, так что они не должны быть разделены, как в A.V. Навещать сироту … и оставаться незапятнанным. Заметьте, что наш долг перед ближними стоит на первом месте; тогда это по отношению к себе.Ἐπισκέπτεσθαι — обычное слово для обозначения больных; ср. Ecclus. 7:35: «Не медли навещать больных (μὴ ὄκει ἐπισκέτεσπθαι ἀῥῤωστον)». Сироты и вдовы (ὀρφανοὺς καὶ χήρας). Они стоят здесь (как это часто бывает в Ветхом Завете) как прообразы людей, терпящих бедствие; «персонажи miserabiles» Канонического Закона (см., например, Второзаконие 10:18; Псалом 68: 5; Псалом 82: 3; Исаия 1:17; и ср. Эккл. 4:10). «Будь как отец сироте и вместо мужа матери их; так ты будешь как сын Всевышнего, и он будет любить тебя больше, чем мать твою.«Чтобы сохранить себя незапятнанным. Долг человека по отношению к самому себе. (Для ἄσπιλον, ср. 1 Тимофею 6:14; 1 Петра 1:19; 2 Петра 3:14.) От мира. Этот пункт может быть связан либо с τηρεῖν, либо с ἄσπιλον, как во фразе, καθαρὸς ἀπὸ в Деяниях 20:26.
Параллельные комментарии …
Греческий
Чистый καθαρὰ (катара) Прилагательное — именительный падеж женского рода Единственное число Стронг 25α (kaθa ) Соединение 2532 Стронга: И даже, а именно.
undefiled ἀμίαντος (amiantos) Прилагательное — именительный падеж Единственного числа Стронга 283: Без определения, незапятнанный, свободный от загрязнения. Незагрязненный, т.е. чистый.
религия θρησκεία (thrēskeia) Существительное — именительный падеж Единственного числа Стронг 2356: От производного от threskos; церемониальное соблюдение.
перед παρὰ (пара) Предлог Стронг 3844: Gen: from; dat: рядом, в присутствии; соотв: рядом с.
[наш] τῷ (tō) Артикул — Дательный мужской род Единственное число Стронг 3588: Определенный артикль.Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.
Бог Θεῷ (Theō) Существительное — Дательный мужской род Единственное число Стронг 2316: Божество, особенно верховное Божество; образно говоря, магистрат; по гебраизму, очень.
и καὶ (kai) Соединение Стронг 2532: И даже, а именно.
Отец Πατρὶ (Патри) Существительное — Дательный мужской род Единственное число 3962 Стронга: Отец, (Небесный) Отец, предок, старейшина, старший.Видимо первичное слово; отец’.
— это ἐστίν (estin) Глагол — Настоящее Указательное Активное — 3-е лицо Единственное число 1510 Стронга: Я, существую. Первое лицо единственного числа присутствует показательно; удлиненная форма основного и дефектного глагола; Я существую.
this: αὕτη (hautē) Демонстративное местоимение — именительный падеж женского рода Единственное число Стронг 3778: This; он она оно.
to care for ἐπισκέπτεσθαι (Episkeptesthai) Глагол — настоящее инфинитивное среднее или пассивное Strong’s 1980: смотреть, посещать, смотреть, выбирать
и καὶ (kai) Соединение Стронг 2532: И даже, а именно.
widows χήρας (chēras) Существительное — Винительный род женского рода Множественное число Стронг 5503: женский род предполагаемого производного, очевидно, от основания хазмы через идею недостаточности; вдова, буквально или образно.
в ἐν (en) Предлог Стронг 1722: В, дальше, среди. Первичный предлог, обозначающий положение и средство, то есть отношение покоя; in, at, on, by и т. д.
их αὐτῶν (autōn) Личное / притяжательное местоимение — родительный падеж мужского рода, 3-е лицо множественного числа 846 Стронга: Он, она, оно, они, они, то же самое. От частицы au; возвратное местоимение «я», используемое в отношении третьего лица и других лиц.
бедствие, θλίψει (thlipsei) Существительное — Дательный женский род Единственное число Стронг 2347: Преследования, бедствия, бедствия, невзгоды.Из тлибо; давление.
[и] сохранить τηρεῖν (tērein) Глагол — Настоящее время Инфинитив Активное действие Стронга 5083: От teros; охранять, т.е. отмечать; косвенно задержать; в более широком смысле, удерживать; по расширению, удержать.
сам ἑαυτὸν (heauton) Возвратное местоимение — винительный падеж мужского рода, 3-е лицо единственного числа Стронг 1438: Сам, сама, сама.
от загрязнения ἄσπιλον (аспилон) Прилагательное — Винительный падеж Единственного числа Стронг 784: Неокрашенный, незапятнанный, безупречный, чистый.Безупречный.
by ἀπὸ (apo) Предлог Стронг 575: From, away from. Первичная частица; «выкл», то есть прочь, в разных смыслах.
the τοῦ (tou) Артикул — Родительный падеж Мужского рода Единственное число Стронг 3588: The, определенный артикль. Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.
мир. κόσμου (kosmou) Существительное — Родительный падеж Мужского рода Единственное число 2889 Стронга: вероятно, от основания комизо; упорядоченное расположение, т.е.е. Украшение; косвенно мир (морально).
Перейти к предыдущему
Принять недуги Дети Злые глаза Безотцы Отцы Безупречные Священные Сироты Оскверненные Чистая религия Религиозное служение Зрение Время Неприятности Нетронутые Незаметные Неокрашенные Нетронутые Визиты Вдовы Вдовы Отцы Женщины Мир
Беспристрастные дети
Без злых детей Освободите себя Святейший Сироты Загрязненные Чистая религия Религиозная служба Взгляд Время Неприятности Undefiled Нетронутые Неокрашенные Нетронутые Посетите вдовы, вдовы, Женщины, Мир
Ссылки
Джеймс 1:27 NIV Джеймс 1:27 NLT Джеймс 1:27 ESV Джеймс 1:27 NASB Джеймс 1:27 KJVJames 1:27 BibleApps.com Джеймс 1:27 Biblia Paralela Джеймс 1:27 Китайская Библия Джеймс 1:27 Французская Библия Джеймс 1:27 Цитаты Clyx NT Letters: Джеймс 1:27 Чистая религия и непорочная перед нашим Богом (Ja Jas. Jam)
PUE — Регистрация лицензиата | Округ Мадера
ПУЭ — Регистрация лицензиата | Округ Мадера
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.
Показать спрятать
Будьте в курсе последних новостей в округе Мадера Общественное здравоохранение COVID-19
Правительство »Уполномоченный по сельскому хозяйству / Меры и весы
Требования и сборы округа Мадера для регистрации
Подрядчики сельскохозяйственного труда и службы борьбы с вредителями
Наблюдательный совет округа Мадера устанавливает плату за регистрацию.Установленный регистрационный сбор должен быть суммой, необходимой для возмещения фактических затрат, понесенных комиссаром сельского хозяйства округа Мадера при администрировании регистраций.
Регистрация необходима до начала деятельности или ведения бизнеса в округе Мадера. Регистрация осуществляется на текущий календарный год и ежегодно обновляется Уполномоченным по сельскому хозяйству округа Мадера.
Срок регистрации истекает 31 декабря каждого календарного года.
Любое лицо незаконно рекламировать, предлагать, вести или вести бизнес, как указано ниже, в округе Мадера, если это лицо не зарегистрировалось в Комиссар сельского хозяйства округа Мадера на текущий календарный год.
Способы оплаты: чек, наличные и кредитная карта (взимается комиссия за обработку кредитной карты)
Регистрационные формы доступны ниже.
Подрядчики сельскохозяйственного труда (FLC)
Способы регистрации FLC и комиссия:
1.Подрядчики сельскохозяйственного труда, заключившие договор с производителем в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 40,00 долларов США
Дополнительные требования
1. Заполненная регистрационная форма.
2. Действующая действующая лицензия подрядчика по трудоустройству на ферме, с фотографией и текущим адресом, выданная Департаментом производственных отношений Калифорнии.
3. Свидетельство о регистрации FLC — Прочтите и подпишите форму «Регистрационная информация подрядчика по трудоустройству на ферме», выданную Комиссаром по сельскому хозяйству округа Мадера.
Структурные организации по борьбе с вредителями и лицензиаты
Метод регистрации и сборы отделения 1:
1.Структурная борьба с вредителями Предприятия, ведущие свою деятельность в округе Мадера, должны зарегистрироваться лично.
Регистрационный взнос составляет 25,00 долларов США
2. Операторы и представители на местах, добавленные в регистрацию компании после «начальной» регистрации. Регистрирует лично .
Регистрационный взнос составляет 10,00 долларов США
Филиал 1
1.Представитель компании должен явиться лично для регистрации.
2. Заполненная регистрационная форма.
3. Действующая действующая лицензия, выданная Департаментом по делам потребителей — Управлением структурной борьбы с вредителями.
Дополнительные требования
4. Список заявителей требуется при регистрации.
5. Операторы и представители на местах могут быть добавлены к регистрации компании после «начальной» регистрации.Дополнения требуют оплаты.
Методы регистрации и плата за отделение 2:
1. Структурная борьба с вредителями Предприятия, ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 10,00 долларов США
Филиал 2
1. Заполненная регистрационная форма.
2. Действующая действующая лицензия, выданная Департаментом по делам потребителей — Совет по структурной борьбе с вредителями.
Дополнительные требования
3. В регистрационной форме должен быть указан лицензированный квалифицированный менеджер компании.
Методы регистрации и плата за отделение 3:
1. Структурная борьба с вредителями Предприятия, ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 10,00 долларов США
Филиал 3
1. Заполненная регистрационная форма.
2. Действующая действующая лицензия, выданная Департаментом по делам потребителей — Совет по структурной борьбе с вредителями.
Дополнительные требования
3. В регистрационной форме должен быть указан лицензированный квалифицированный менеджер компании.
Предприятия по борьбе с вредителями (PCB)
Способы регистрации печатной платы и комиссия:
1. Борьба с вредителями Предприятия, ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 50 долларов США.00
Методы регистрации и сборы для пилотов-подмастерьев (JP) и пилотов-учеников (AP):
1. Пилоты сельскохозяйственных самолетов, работающие или ведущие бизнес в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 10,00 долларов США
2. Пилоты сельскохозяйственных самолетов, находящиеся за пределами округа Мадера, действующие или ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 5,00 долларов США
Дополнительные требования
1. Заполненная регистрационная форма.
2. Действующая действующая лицензия пилота самолета для борьбы с вредителями — подмастерье (JP) или ученик (AP) — выдана Департаментом регулирования пестицидов Калифорнии.
3. Пилот-ученик должен работать под руководством пилота-подмастерье. Пилот-подмастерье должен быть зарегистрирован в округе Мадера, чтобы подмастерье мог зарегистрироваться.
4.Пилоты-ученики должны указать имя контролирующего пилота-подмастерье.
Консультанты по борьбе с вредителями (PCA)
Способы регистрации и сборы:
1. Консультанты по борьбе с вредителями, работающие или ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 10 долларов США.00
2. Консультанты по борьбе с вредителями, находящиеся за пределами округа Мадера, действующие или ведущие свою деятельность в округе Мадера, могут зарегистрироваться лично или по почте.
Регистрационный взнос составляет 5,00 долларов США
виды конструкций и крепления, подготовка, инструмент, инструкция как правильно смонтировать карниз пошагово, советы от мастеров
Если знать технологию, можно справиться с установкой карнизов для штор своими руками без особенных затрат времени и руда. Разбираемся, как правильно выполнить монтаж, и какие инструменты понадобятся для работы.
Шторы или занавески – лучшее украшение для окон. Но для того, чтобы их повесить, понадобятся специальные конструкции – карнизы для штор. Сегодня на рынке можно найти немало разновидностей таких изделий. Выясним, как выполнить установку карнизов своими руками. Если следовать технологии, можно справиться с установкой без особенных затрат времени и труда. Хоть монтаж и не вызывает особенных сложностей, в процедуре есть некоторые хитрости, которые следует учитывать в работе.
Монтаж карниза на стену
Сегодня существует множество разновидностей карнизов для крепления штор. Есть варианты для монтажа на стену, потолок, подвесные модели. В каждом случае выбор конкретной модели делается, исходя из эстетических предпочтений, особенностей дизайна интерьера и устройства оконного проема. Один из наиболее популярных вариантов – крепление карниза на стену.
К стене могут крепиться несколько видов кронштейнов:
Металлические конструкции с креплениями Г-образной формы. Установить такую конструкцию довольно просто. Такой подвес для штор весьма надежен, но внешний вид этих моделей нравится не всем.
Легкие пластиковые конструкции круглой формы с разборными держателями. Их выбирают за эстетичный внешний вид. Но если планируется вешать тяжелые плотные шторы, прочности пластика может оказаться недостаточно.
Цельные держатели со сквозными отверстиями для крепежа. Обычно они выполняются из дерева и предназначены для деревянных конструкций.
Какой бы тип кронштейнов вы не выбрал, нужно прежде всего определиться, где будет находиться карниз после монтажа. Чтобы это сделать, требуется определить расстояние от потолка и от краев оконного проема.
Для определения того, насколько опускать карниз от потолка, расстояние от него до верхнего края оконного проема делят на 3 части. От карниза до потолка должна быть 1 часть расстояния, а от верхнего края окна до карниза – 2 части. Так, если от края проема до потолка 18 см, то стоит брать от потолка 6 см, а от края проема окна – 12 см.
Минимальное расстояние от края окна до карниза – 5 см. Размещать отверстия ближе не рекомендуется, потому что есть риск, что бетон или кирпич просто выкрошится и карниз упадет.
От боковых краев проема края карниза могут выдаваться на 15-40 см. Этот параметр имеет чисто эстетическое значение, но слишком короткий или длинный карниз может выглядеть неестественно.
Для того чтобы узнать как повесить жалюзи на пластиковые окна читайте в этой статье.
Крепление на потолок
Установка карниза на потолок – еще один способ монтажа. Для выбора именно этого места может быть несколько причин. Прежде всего, такое решение хорошо подходит для окон с нестандартными проемами, например, арочными. Ставят карнизы на потолок и в случаях, когда бетон стен рядом с окнами слишком изношен (такое бывает в старых домах, где ранее уже стояли карнизы). Возможно и чисто эстетическое обоснование у такого варианта установки.
Для крепления на потолок можно выбрать несколько вариантов конструкции карниза:
Карнизы со штангой на круглых держателях, которые ставят на стену, могут крепиться и крепление к потолку. У такого карниза будет необычный и интересный внешний вид. Но нужно помнить, что пластиковые конструкции этого типа и так не отличаются особой надежностью, а при потолочном креплении и вовсе годятся только для легких штор.
Струнные карнизы. Хотя наибольшая популярность этого типа креплений миновала, существует немало современных исполнений, которые имеют достаточно привлекательный внешний вид. Их главный недостаток – склонность провисать в середине, поэтому очень плотные и тяжелые шторы на такой карниз лучше не вешать.
Шинные, или рельсовые конструкции. Это планки из пластикового профиля. В планках сделаны дорожки, в которые вставляются бегунки с креплением для штор. Сегодня ассортимент шинных карнизов отличается разнообразием: есть одно-, двух и трехрядные модели, некоторые конструкции даже могут допускать перехлест штор.
Стоит помнить, что при креплении карниза на потолок нагрузка на крепления возрастает. Поэтому следует особо позаботиться о надежности креплений.
Рекомендуемый вес штор для потолочных конструкций – не более пяти килограмм. Перед покупкой карниза стоит изучить его весовой показатель. Также стоит помнить, что в этот вес должны укладываться все шторы, размещаемые на карнизе (тюль, теневые шторы, декоративные элементы и т.д.).
Перед монтажом потолочной конструкции особое внимание уделите крепежу. Часто бывает так, что в комплект производитель вкладывает крепежные элементы, обеспечивающие минимальную надежность. Стоит подумать о замене их на более надежные варианты, а в случае с шинной моделью – еще и об увеличении количества саморезов для большей надежности монтажа.
Как повесить карниз на натяжной потолок
Закрепление конструкции к натяжному потолку – отдельная непростая задача. Сложность в том, что натяжной или подвесной потолок сам по себе не способен удержать хоть какую-то массу, а доступ к капитальному потолку перекрыт. Существует два варианта решения этой проблемы:
Первый вариант — при монтаже потолка заблаговременно позаботиться об установке закладных конструкций. Это деревянный брус, который будет идти сразу под полотном натяжного потолка, крепясь к капитальному перекрытию. В этом случае карниз устанавливается на ввернутые в дерево саморезы. Длина крепежного элемента должна быть меньше толщины бруса.
В качестве закладного элемента использовать цельный брус часто слишком расточительно. Можно разместить маленькие брусочки только в заранее рассчитанных местах крепления карниза к потолку. Конечно, такой вариант требует большей точности монтажа, но экономическая выгода оправдывает затраченные усилия.
Главная задача – не повредить полотно потолка, так как его замена – дело дорогое и трудоемкое. Прежде всего, перед сверлением отверстий под крепеж, следует наклеить на полотно квадратики скотча (упаковочной ленты), чтобы не дать отверстию расползаться дальше. Кроме того, следует тщательно обработать изнанку карниза, чтобы убрать все заусенцы.
Второй способ крепления – при монтаже потолка разместить его края в 10 см от окна. Тогда около окна будет ниша, в которой можно добраться до капитального перекрытия и крепить карниз непосредственно к бетону. Недостаток такого решения – сокрытие карниза от глаз, так что установить красивый декоративный бордюр не удастся. Зато можно использовать самый дешевый вариант карниза, так как все равно его никто не увидит.
Подготовительные работы
От того, насколько качественно выполнены подготовительные работы, зависит, насколько легко удастся закрепить карниз, и какой вид будет иметь готовая конструкция. Вот что требуется сделать на этапе подготовки:
Определить, какие именно шторы будут размещены на окне: их количество, длину, общий вес. Надежность карниза лучше подбирать с запасом. Иначе в будущем, решив сменить шторы, вы можете столкнуться с тем, что карниз просто не сможет выдержать их вес.
Рассчитать места расположения крепежных элементов на стене или потолке. Оно будет зависеть от типа выбранного карниза и его размеров. Следует добиться, чтобы от шторы было не менее 10 см до стены и 5-7 см до батарей и магистралей отопления. Нарушение этих требований может привести к тому, что окно будет неудобно открывать, а штора начнет портиться от контакта с батареей.
Оценить качество стен и потолка в местах размещения карнизов. Если бетон слишком выкрошен в этом месте, стоит переместить кронштейн или подумать о предварительном укреплении стены. Также имеет значение ровность потолка и вертикальность стен (для проверки можно использовать строительный уровень и отвес). Чем ближе подвес находится к потолку, тем заметнее будет его кривизна.
Провести разметку положения кронштейнов и убедиться, что идущая через них прямая горизонтальна. Для этого можно временно прикрепить кронштейны к стене и протянуть между ними нитку. Для временного крепления можно использовать скотч.
Тщательно проверить комплектность приобретенного карниза. Если в конструкции не хватает какой-либо детали, проще вернуть бракованное изделие в магазин, чем пытаться найти импровизированную замену.
Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу.
Необходимые материалы и инструмент
Инструмент, необходимый для работы, найдется практически в любом доме. Вот что будет нужно:
Дрель или перфоратор, оснащенные сверлом по бетону. Может понадобиться и сверло по дереву, чтобы сверлить дополнительные отверстия в карнизе (например, в шинных конструкциях).
Карандаш, рулетка, уровень и отвес для разметки.
Шуруповерт для вворачивания саморезов. Можно обойтись и отверткой, но тогда работа займет больше времени.
Ножовка по металлу для укорачивания карниза (если карниз идеально подходит по размеру, этот инструмент не нужен).
Подготовив все необходимое, приступайте к работе.
Как повесить карниз для штор своими руками. Пошаговая инструкция
В качестве примера разберем установку шинного карниза. Порядок работы таков:
Разметьте крепежные отверстия в планке и просверлите их. Внешнее отверстие должно быть широким и пропускать шляпку. Внутреннее – узким, чтобы проходил только стержень самореза.
Просверлите отверстия в потолке, снабдите их пластиковыми пробками.
Прикрутите планку карниза саморезами к пробкам.
Вставьте в карниз бегунки для крепления штор и ограничители на концах, закрепите переднюю декоративную накладку.
Теперь все готово и можно вешать шторы.
Советы профессионалов
Мы предлагаем несколько видео, чтобы вы могли увидеть процесс установки карниза своими глазами. Кроме того, видео содержит несколько советов от профессиональных монтажников о том, как облегчит работу:
Установить карниз для штор своими руками сможет даже человек, делающий это впервые Нужно только внимательно читать инструкцию и убедиться, что все, что нужно для работы, подготовлено заблаговременно.
Как вешать карниз для штор: установить и крепить его
Неотъемлемым элементом оформления оконного проема наряду со шторами является карниз. От правильного выбора карниза зависит вид композиции в целом, удобство эксплуатации и надежность крепления штор. Качественный карниз для штор
Правила выбора и установки карниза для штор
Установка карнизов для штор своими руками под силу любому домашнему мастеру. Способ монтажа зависит от материала конструкции, конфигурации карниза, места установки (стена или потолок) и варианта отделки поверхности, на которую производится крепеж.
Перед тем как установить карниз, кроме его соответствия интерьеру комнаты и дизайну штор, стоит учитывать еще ряд факторов:
Прочность. Конструкция должна выдерживать вес гардин. Исходя из этого, подбирается материал (металл, дерево, пластик или струна), качество и жесткость штанги или профиля.
Способ крепления к поверхности. Учитывают общий вес карниза и штор, а также вид покрытия, на которое будет установлена конструкция. Различают три основных способа крепления: через сквозные отверстия в самом карнизе к поверхности, на консолях (опорах) или кронштейнах.
Размер. Длина карниза превышает ширину окна не менее чем на 40 см.
Количество рядов. В зависимости от количества занавесей подбирается одно- , двух- , или трехрядная система. Соответственно от этого фактора зависит и его ширина.
Вешать карнизы для штор можно только после окончания всех ремонтных работ. Исключение составляют натяжные потолки. В этом случае место крепления определяется заранее и под пленку или ткань устанавливается закладной деревянный брус для последующего монтажа.
Установка настенных карнизов
Выбрав подходящую модель, и определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу. Чтобы прикрепить карниз к стене понадобится следующий перечень инструментов:
Электродрель или перфоратор.
Шуруповерт или отвертка.
Мелкозубчатая ножовка.
Строительный уровень и отвес.
Стремянка (можно использовать стол).
Рулетка, линейка и угольник.
Карандаш.
Крепление карниза для штор к стене с помощью кронштейнов выполняется в такой последовательности:
Карниз прикладывается к стене и определяется его оптимальная высота относительно верхнего края оконного проема (в среднем 6-7 см).
С помощью уровня проводится прямая горизонтальная линия.
Применяя рулетку, на проведенной линии отмечают места крепления.
При помощи дрели или перфоратора высверливаются отверстия под дюбеля. Для стандартного крепления применяются дюбеля 6×30 мм или 6×40 мм.
В отверстия вставляют дюбели и прикрепляют один угловой кронштейн для карниза. Отвесом проверяют расположение обеих точек крепления на одной вертикальной оси.
Прикрепляется второй (остальные) кронштейн и опять с помощью уровня проверяется их расположение в горизонтальной плоскости.
После этого можно собрать и установить карниз для штор, визуально проверив его правильное расположение.
В процессе сверления сверло может незаметно соскользнуть с намеченной точки на несколько миллиметров, что в итоге приведет к перекосу конструкции. Чтобы избежать соскальзывания в местах сверления можно сделать углубления 2-3 мм гвоздем.
Особенности монтажа потолочных карнизов
Большинство многорядных потолочных конструкций изготавливаются из ПВХ или алюминия, поэтому нужно с самого начала учитывать вес штор.
Монтаж потолочного карниза
Чтобы установить потолочный карниз для штор понадобится тот же набор инструментов, что и для настенного крепежа, а вот сам монтаж карнизов для штор имеет некоторые отличия. Установка потолочного карниза для штор на бетонное основание:
На поверхности потолка производится разметка.
Мелкозубчатой ножовкой пластиковый или алюминиевый профиль обрезается до нужной длины, на места среза устанавливаются заглушки или финишные элементы.
В лицевой части высверливаются отверстия диаметром чуть больше шляпки самореза, после этого подбирают сверло меньшего диаметра (под дюбель) и просверливают прилегающую к потолку сторону. Чем больше вес штор, тем меньше расстояние между отверстиями.
Профиль прикладывается к потолку согласно разметке и крепится через центральное отверстие одним саморезом. Таким образом, остается возможность откорректировать расстояние до стены, слегка поворачивая профиль.
Проверяется расположение относительно стены, в случае надобности корректируется, и высверливаются отверстия под остальные дюбеля.
Производится фиксация во всех местах крепления.
При установке на потолок из гипсокартона монтаж выполняется в такой же последовательности, однако в качестве крепежных деталей применяются распорные дюбеля-«бабочки» (molly), кроме того нужно внимательнее отнестись к общему весу конструкции.
Установка карнизов для штор на натяжной потолок к закладному брусу требует осторожности и аккуратности, так как ремонт поврежденного острым инструментом полотнища обойдется недешево. Места сверления отмечаются маркером, после чего на них наклеиваются небольшие кусочки упаковочного скотча (это зафиксирует диаметр отверстия и предохранит его от увеличения в результате натяжения полотна). Далее крепление к потолку карниза для штор производится стандартным способом. Важно проверить прилегающую к покрытию сторону на наличие заусениц или острых выступов, в случае обнаружения их необходимо удалить.
Если по каким-либо причинам установка на потолок не возможна, а вернуть изделие продавцу не получается, не стоит отчаиваться – можно прикрепить потолочный карниз к стене при помощи Г-образных кронштейнов.
Крепление штор
Крепления для штор выполняется различными способами, наиболее распространены такие варианты:
httpv://youtu.be/vbsZwVCUpv4
Шторная лента – пришивается по верхнему краю шторы и оснащена шнуром для регулировки длины полотна. Может иметь один или два ряда петель.
Люверсы – металлические или пластиковые кольца, устанавливающиеся на отверстия в полотне.
Крючки. Не отличаются эстетичностью, однако почти всегда скрыты за лицевой декоративной панелью.
Металлические или пластиковые кольца, в отличие от люверсов, устанавливаются по верхней кромке ткани.
Тканевые петли.
Теперь вы с легкостью сможете крепить карниз для штор. Надеемся больше не возникнет вопроса, как установить карниз для штор.
как закрепить на гипсокартоне своими руками
Карниз – это специальное оборудование, которое предназначено для крепления занавесок, тюли, портьер. Обычно, их устанавливают в верхней части помещения. Это окно, потолок или стена.
Помимо функции подвешивания штор и облагораживания комнат конструкция вместе с занавесками делают комнату привлекательнее, завершая декорированный образ. Гардины дополняют интерьер помещения, создавая атмосферу домашнего уюта.
Важно подобрать модель карниза, которая будет функциональной и впишется в общий интерьер помещения
Приспособления различаются по вариации крепления штор, участку монтажа, а также, материалу из которого изготовлены.
Телескопический
Оборудование представляет собой две трубки, которые отличаются друг от друга, по диаметру. Легко меняется длина и весьма просты в процессе установки. На стене конструкция висит, благодаря винтажной пружинке.
Пружина на конце трубки обеспечивает фиксацию карниза между двумя вертикальными плоскостями
Установка распорного карниза для легких штор не требует сверления стены и занимает буквально несколько минут
Такое устройство для штор подходит для помещений с небольшими окнами, а также идеальный вариант для ванны. Особенностью устройства является водоотталкивающая структура. Это значит, что гардина может долго прослужить, особенно в комнате с повышенной влажностью, без поверхностных дефектов. Минусом конструкции считается непригодность для больших помещений с высокими потолками.
Круглый
Карниз круглый или штанговый имеет вид трубки, металлической или деревянной. Он изготавливается отдельно для каждого помещения, учитывая габариты. На трубке расположены кольцевые фрагменты, необходимые для сцепления между занавеской и перекладиной. На кольцах имеются крючки.
Круглый карниз на кронштейнах-стойках
Плюсы устройств в том, что их легко закрепить, просты в уходе и могут подвешивать шторы из увесистых тканей.
Круглый карниз на Г-образных кронштейнах
Минус круглых гардин – их стоимость. Учитывая материал изготовления, они значительно выше по цене, чем многие другие конструкции. Но качественные устройства долго прослужат, позволяя не менять гардину часто.
Шинный
Изготовлены карнизы из алюминиевого сплава, либо пластика. Имеют вид основания с рельсовыми тропинками. Внутрь вставлены крючки. Просты в применении. Тюль с них легко снимается, вместе с прищепками. Лояльны по ценовой категории.
Шинный карниз использует для закрепления штор на потолке комнаты
Минус планки в том, что пластиковая шина не состоянии удерживать тяжелые ткани. Со временем внешний вид конструкции может дать трещины, изменить цвет на желтый.
Профильную шину пластикового карниза легко обрезать до нужного размера
Шинные оборудования из алюминия в этом плане более целесообразны, так как значительно долговечнее.
Электронный карниз
Устройство из разряда более современных технологий, имеющее электрический привод. Занавески по периметру гардины передвигаются автоматическим путем. Управление основано на кнопке.
Карниз с электроприводом отличается от обычного тем, что имеет мотор и систему управления шторой, размещенную внутри профильной шины
Установить такой карниз можно как на стене, так и на потолке
Планка подойдет для квартир с высокими потолками, удерживает плотные, увесистые шторы. Главным минусом такого устройства считается, что по причине поломки оно сложно в ремонте. По ценовому уровню значительно превышает другие гардины.
Натяжной
Весьма некрепкое оборудование, не способное удерживать тяжелые портьеры. Делают такие гардины из пластика, а для креплений выбраны тросы. Рекомендуются для тюля в малогабаритных комнатах. Устройство просто установить и они совсем недорогие по стоимости.
Натяжной карниз требует жесткого основания в точках крепления, поэтому использование его на гипсокартоных конструкциях возможно лишь при укреплении основы, которое рассмотрено ниже в статье
Полозковый
Профиль изготовлен из алюминиевого, либо металлического сплава, который подвешивается на потолок или верхнюю часть стены, прикрывается интерьерным багетом. Багет – это планка, выполняющая роль декора.
Выглядит такой карниз шикарно и идеально подходит для классических интерьеров
Такое оборудование целесообразно использовать для длинных портьер. Плюсом конструкции считается легкость крепления к основанию, проста в уходе. Но устройство не подходит для всего модельного ряда портьер. Цена его промежуточная.
Гибкий
Планка легко меняется по форме, за счет гибкой структуры. Устанавливают в помещениях с нестандартными формами окон, где невозможно прикрепить стандартное устройство. Легко гнется без особых усилий. В установке весьма прост, с удобными прищепками для занавесок. Долгое время не теряет внешний вид, поскольку изготавливается оборудование из алюминия.
Гибкие карнизы отлично подходят для оформления окон в эркере
Крепление осуществляется к потолку или верхней части стены. Универсально и подойдет к любому виду интерьера помещения. Из недостатка – можно использовать исключительно для одного модельного ряда занавесок. Удерживает конструкция только легкие ткани.
Как установить карниз для штор на гипсокартоне своими руками — предлагаем пошаговое руководство
Установка конструкций для штор для многих людей считается непосильной и весьма сложной задачей. В целях надежности хозяева квартир убеждены, что необходимо при установке доходить до твердой основы стены.
На практике все намного проще, конструкцию можно закрепить и на гипсокартоне. Как закрепить гардину на гипсокартон? Ниже приведены самые проверенные и простые способы решения.
Укрепление основы
Походит для собственников помещения, кто еще в процессе ремонта и не оборудовал сооруженный каркас гипсокартоном. Смысл метода в том, что место для крепления гардины укрепляется изнутри при помощи любого подходящего фрагмента.
Толщина устанавливаемого бруса должна быть равной глубине каркаса для гипсокартона
Это может быть деревянный элемент толщиной 30-35 мм и выше, который крепится вдоль конструкции. Он прикручивается к стене или потолку и является твердой основой по всей длине оконного проема. Теперь можно легко зафиксировать планку. Гипсокартон прокручивается гвоздем или саморезом по деревянной основе, крепеж прочно прилегает к надежному элементу.
Важно! Такое вариант прост и не требует сложных навыков. Достаточно просто вкрутить саморезы и закрепить гардину. Но если уже произведен монтаж карнизов для штор, закрепить поверхность будет невозможно.
Применения бабочки-дюбеля
Здесь крепление осуществляется к уже имеющейся конструкции. Элемент прочно фиксирует гипсокартон с обратной стороны, обеспечивая надежность прикрепленного изделия. Выдерживает вес до 16 кг. Для монтажа понадобится дрель, шуруповерт и дюбель – бабочка.
Дюбель-бабочка состоит из распорной и статичной частей
Необходимо сперва собрать карниз, это нужно для проведения монтажа, чтобы рассчитать расстояние и расположение участка крепежа.
Планка фиксируется к стене, выставляются разметки. Далее высверливаются отверстия. До прикрепления конструкции устанавливаются дюбеля. Бабочка вставляется в отверстие.
Запомните! Вставлять дюбеля нужно до закрепления гардины на гипсокартон.
Далее шуруповертом саморез прокручивается до упора. После монтажа на отверстия важно установить заглушки. Они необходимы, чтобы прикрыть место фиксации.
При закручивании винта “крылья” расправляются и плотно прижимаются к задней поверхности гипсокартона
Для увесистых конструкций желательно использовать металлические крепежи. Они хоть и дороже, но намного выступают по надежности.
Металлические дюбеля-бабочки стоят намного дороже пластиковых изделий, зато выдерживают нагрузку в несколько десятков килограмм
Применение дюбеля Дрив
На первом этапе собирается карниз, прикладывается ровно к поверхности потолка. Произвести разметку отверстий. Шуруповертом вкрутить дюбель в установленную точку для фиксации. Теперь можно вкручивать саморезы. Гардина плотно приставляется, крепится саморезом 4/30 мм.
Дюбель Дрива (он же “улитка”) производится из нейлона или металла. Пластиковые изделия используют для легких карнизов, тяжелые конструкции лучше устанавливать на металлические дюбеля
Схема закрепления дюбеля Дрива с наконечником в виде сверла
Для дюбелей с тупым наконечником сначала высверливается отверстие диаметром 6 мм
Работа не требует специальных навыков, все делается быстро и результат себя оправдает. Планка будет надежно зафиксирована и держать любые занавески.
Установить карниз самостоятельно
Чтобы самостоятельно провести установку конструкции, необходимо собрать нужные инструменты:
Стремянка.
Дрель, либо перфоратор. Зависит от материала стены.
Сверла нужного диаметра для дюбелей.
Рулетка.
Карандаш.
Саморезы и дюбеля.
Минимальный комплект инструментов, без которых просто не обойтись
Для обеспечения максимальной надежности фиксации планки при планировании разместить тяжелые портьеры, можно добавить к монтажу жидкие гвозди. Они вводятся в подготовленное отверстие перед вставлением дюбеля. Внутри образуется прочная масса, выдерживающая любую нагрузку.
Желательно при разметке использовать уровень
Перед установкой производится разметка. Размер кронштейнов должен быть желательно длинее выступающей части подоконника. Это важно для удобства и комфорта в дальнейшем.
При необходимости карниз обрезается до нужного размера
Если фиксация гардины производится на потолок, то карниз необходимо передвинуть на нужное расстояние. При применении отвеса можно проверить, как будут располагаться портьеры в будущем.
После установки разметочной фиксации карандашом и рулеткой необходимо предварительно посмотреть, как будет открываться окно и висеть гардина.
Размечаем место крепления кронштейна карниза
Далее нужно просверлить поверхность будущего крепления планки. Проводится при помощи дрели, на которую закреплено сверло.
Тип сверла подбираем исходя из материала стены
В просверленное отверстие вливается жидкий гвоздь и вбиваются дюбеля.
Дюбеля должны полностью войти в стену, выступающие части необходимо обрезать
После застывания массы на вкрученные саморезы закрепляют планки кронштейна.
Закручиваем саморезы крестообразной отверткой
Прикручиваем кронштейн и фиксируем его шестигранником
Для завершения монтажа нужно провести планку в крепежные кольцевые элементы кронштейна. Это необходимо сделать после навешивания всех колец портьера.
Устанавливаем на место штангу с кольцами и закрепляем винтами-фиксаторами
На продетую планку по концам устанавливаются интерьерные элементы. Теперь можно начинать вешать занавески.
Видео о том, как повесить карниз для тяжелых штор на потолок из гипсокартона
Установка карнизов для штор своими. Установка карниза для штор своими руками (фото и видео) в фото
4 Установка карниза
До установки
Профильные декоративные карнизы
Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).
Внимание Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.
Установка карниза на стене
Установка карниза на потолке
Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.
Установка карниза между двумя стенами
Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
Прикрепите кронштейны.
5 Резка карнизов
Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.
Потолочный карниз для штор и его монтаж: как крепить своими руками? Виды карнизов +Фото и Видео
Занавески являются как декоративной, таки практической частью окна. Занавески могут скрыть как недостатки окон, так и вас от посторонних взглядов извне. Но чтобы повесить, занавески необходим карниз.
Виды карнизов
На сегодняшний день любой из видов карнизов можно прикрутить как на стену, так и на потолок.
Но если говорить об некоторых моделях, то их крепление зависит от конструктивных особенностей.
Крепление, не имеющее, кронштейнов крепят только на потолок и его называют потолочными, если крепёж можно установить на стену, называют настенными, а если карниз имеет оба крепления, то универсальным.
В зависимости от предпочтений владельцев помещения, будет стоять выбор вариантов крепления.
Но существуют случаи, когда единственным способом установки карниза является потолочный способ, потому что окна могут быть очень близко расположены к потолку или стена может быть слишком не надёжной.
Карнизы бывают:
Рельсовый шинный карниз. Чаще всего данный карниз крепят на потолок, но его так же можно прикрепить и на стену. Крепиться такой карниз на дюбель – гвозди и чаще всего карниз прикрепляют на потолочную плиту, а другие виды карнизов прикрепляют при помощи кронштейна. У такого вида карниза существует ряд положительных качеств, например:
Между карнизом и потолком нет зазоров, что позволяет при необходимости хорошо затемнить помещение;
За счёт того что карниз крепиться к потолку, полотно штор идёт от самого потолка и поэтому помещение визуально кажется выше;
Карниз практически не заметен, поэтому его вполне можно вписать в любой интерьер;
Существует возможность выноса штор от стены на любое расстояние, это используется в тех случаях, когда батарея или подоконники сильно выступают;
Так же их используют, чтобы создать межкомнатную перегородку.
Шина — это профильные карнизы с внутренним рельсом, по которому можно передвигать бегунки с крючками. Их изготавливают одно-, двух- и трёхрядные, из алюминия и пластика, длиной до шести метров, пустотелые и с наполнителем (усиленные).
Такой карниз покупают с набором необходимых деталей или заказывают их отдельно.
Детали, идущие в комплекте потолочного карниза:
Шина, является главным телом карниза, с внутренними рельсами;
Бегунки, крючки или зажимы, идут в комплекте в расчёте один крючок на десять сантиметров на ряд;
Соединители — это детали, которые состыковывают в длину две шины. Такие соединители не препятствуют передвижению бегунков.
Стопор (тормоз) – это ограничитель передвижения роликовых бегунков, его используют для того, чтобы закрыть отверстие которое служит вводом для крючков. Данные отверстия находятся по краям карниза.
Повороты – это поворотные элементы на 45/90 градусов, которые служат для сооружения эркерных карнизов. В дорогих моделях таких карнизов, есть насечки, по ним его обрезают для того чтобы получить нужный угол поворота.
Уголки – это поворотные на девяносто градусов детали, расположенные с краю, они имеют отверстия для ввода бегунков.
Окончание — это краевая деталь длиной в 30 миллиметров, которая имеет отверстие для ввода бегунков.
Финал – это элемент декора, который закрывает торец профиля.
Дюбель – гвозди — являются крепежом карниза к потолку.
Специальные пробочки, чтобы замаскировать отверстия. В упаковке таких пробок должно быть на каждые 45- 60 сантиметров карниза идёт одна пробка.
Кронштейн стеновой, является деталью монтажа. Его используют для крепежа шины на стену. Устанавливают его через каждые 1-1,40 метров, такие параметры зависят от вида занавеса.
Липкая лента. Она необходима для крепежа тканевого ламбрекена на карниз. Одну часть её клеят на лицевую часть карниза, а вторую к верху другой стороны ламбрекена. Для того чтобы подвесить ламбрекен, необходимо будет соединить только две половины, а чтобы снять необходимо будет только потянуть за один край.
Бленда — это гибкая багетная лента, изготовленная из пластика, она протянута в продольном пазе на шине с внешней стороны.
Багетная планка – это планка необходима для декора карниза, прикрепляют её путём защелкивания в специальный паз. Имеет разные размеры.
Управление потолочным карнизом
Управлять потолочным карнизом можно исходя из его конструктивных особенностей, например:
ручным способом;
шнуровым способом;
при помощи пульта, то есть удалённо.
Делаем карниз своими руками по инструкции (34 фото)
Для оформления оконных и дверных проёмов шторами в продаже имеется множество видов карнизов, но многим владельцам жилья хочется иметь в интерьере что-то оригинальное, отличающееся от ширпотреба. Или же статус помещения не предъявляет особых требований к интерьеру, и нет необходимости тратиться на аксессуар промышленного изготовления – можно соорудить что-то из имеющихся подручных средств.
Примеры размещения штор на самодельных устройствах
Рассмотрим несколько вариантов, как можно сделать карниз своими руками с привязкой к той или иной ситуации.
Требования к карнизам
Не смотря на немногочисленный перечень выполняемых функций и кажущуюся незначительность роли в интерьере, основные требования к карнизным устройствам достаточно серьёзные:
прочность – разрушение устройства чревато травмированием человека или (при падении на обогревательный прибор) пожаром от возгорания штор;
безопасность – отсутствие вредных выделений;
эстетичность – обусловлена визуальной доступностью места расположения аксессуара.
При самостоятельной сборке аксессуара необходимо учитывать эти требования, как учитывают их и производители карнизов, изготавливающие изделия промышленным способом.
Самодельные декоративные карнизы
Изготовленными самостоятельно можно назвать и те изделия, которые выполняются профессиональными резчиками по дереву или кузнецами, то есть, аксессуары высокого класса художественного исполнения, но изготовленные вручную. Стоимость таких карнизов часто в разы превышает цену высокодекоративных моделей промышленного выпуска, но при этом серийных. Мы же рассмотрим технологии, не требующие профессионального мастерства и дорогостоящих материалов, но позволяющие собрать изделие достаточного уровня эстетичности.
Карнизные багеты из металлических труб или прутьев
Самый доступный в быту подходящий для изготовления карниза металл – водопроводные трубы диаметром ½ и ¾ дюйма, как оцинкованные, так и чёрные. На цинковое покрытие большинство красок ложится даже лучше.
Прежде всего, в зависимости от величины пролёта, выбирают диаметр трубы и количество кронштейнов. На карниз для узкого окошка или двери (менее 0,8 м) можно использовать полдюймовую трубу, на больший пролёт лучше взять материал диаметром в ¾. Если ширина оконного проёма больше 1,5 м, то карнизное устройство нужно крепить на 3 кронштейна – по краям и посередине.
Карнизы из стальной водопроводной трубы с соединительной фурнитурой
Отступив 15-20 см в стороны от боковых откосов оконного проёма, получают общую длину карниза, и отрезают нужный кусок трубы. Если креплений будет 3, то отрезанный фрагмент режут пополам. Затем на всех концах двух полученных кусков нарезают леркой резьбу (3-4 витка), сняв предварительно фаску на их наружных кромках и смазав солидолом.
Из такой же трубы отрезают патрубки длиной 10-15 см – по количеству креплений, и на каждом с одной стороны также нарезают резьбу. Затем нужно приобрести или вырезать самому болгаркой из листовой стали толщиной 3-5 мм опорные «пятачки» по числу патрубков и просверлить в них отверстия с зенковкой под саморезы. К пятачкам строго перпендикулярно их плоскости привариваются патрубки – торцом без резьбы, сварочный шов шлифуется болгаркой, и карниз можно полностью собрать на резьбовых соединениях: 2 патрубка соединяются со штангой трубными отводами соответствующего диаметра, а третий – тройником.
Вариант самодельного карниза из стальной трубы и отводов
Важно! Если для изготовления карниза используется труба без цинкового напыления, то по готовности составляющих (до сборки) можно одним из способов выполнить их воронение (чернение), которое придаст поверхности тёмный оттенок и защитит от коррозии.
В качестве финишной отделки можно использовать покраску в подходящий цвет – нитрокраской из баллончика или автоэмалью с помощью кисти. Использовать масляную краску нежелательно – кольца по такому лакокрасочному слою скользят плохо.
Описанию поможет просмотр этого видеоролика:
Для изготовления карниза небольшого пролёта (до 1,5 м) можно использовать также стальной прут квадратного сечения 12х12 мм, который вполне пригоден в качестве карнизной штанги. Чтобы сделать штангу декоративной, отрезанный по размеру прут размечают по длине на несколько участков, после чего на токарном станке или с помощью ручных механических приспособлений выполняют через один их закручивание на равное число оборотов. Прут-шестигранник также можно закрутить вокруг свой оси, как участками, так и на всю длину.
Механические устройства ручного действия для скручивания металлических прутьев
Штангу для карниза можно изготовить и из стального прута круглого сечения диаметром 15-20 мм. Если такой элемент по всей длине подвергнуть горячей ковке с последующим воронением, то аксессуар приобретает вид элемента интерьера под старину. Если концы штанги расплескать, то они становятся ограничителями для колец, но оформить их можно и деревянными декоративными набалдашниками.
Смонтированные по месту карнизы на деревянных и металлических кронштейнах
Для обоих видов штанги нетрудно изготовить и кронштейны – они могут быть как из дерева, так и металлическими – коваными, гнутыми, точеными. В продаже можно найти и готовые комплектующие простейших конструкций.
Варианты исполнения металлических кронштейнов
По креплению кронштейнов вопросов не возникает – обычно монтируются саморезами в отверстия, уплотнённые капроновыми дупелями, на одной высоте от пола.
Карнизы из полипропиленовых трубок
PP-трубы также могут быть использованы для изготовления самодельных карнизных приспособлений. Конструкция готового багета будет отличаться от изготовленного из металлических труб аксессуара только способом сборки, прочностью и весом.
Изделие собирается из тех же составляющих, что и в случае с металлическими трубами – PP-труба диаметром 3/4 дюйма, идентичные отводы и тройник, опорные пятаки.
Комплектующие и узлы самодельного карниза из PP-труб
Сборка элементов выполняется с помощью специального устройства – утюга, навыки работы с которым приобретаются после двух-трёх пробных соединений.
После сборки карниз окрашивается краской из пульверизатора или баллончика.
Окрашенные под красную медь и латунь карнизы из РР-трубы
Изделия долговечны, устойчивы к большинству видов бытового воздействия, но вследствие гибкости полипропилена не пригодны для размещения тяжёлых штор, да и для лёгких расстояние между кронштейнами не должно быть более 1 м.
Деревянные карнизные устройства
Карнизные багеты из дерева, как и металлические, выпускаются различных видов.
Если рассматривать устройства штангового типа, то их конструкция не отличается от металлических – та же штанга с кронштейнами, только выполненная из дерева. Штангу вытачивают на токарном станке из бруска необходимой длины. Древесина может быть любого распространённого вида, но без сучков. После окончания токарных работ перекладину шлифуют наждачной бумагой, покрывают лаком и устанавливают на стену или потолок с помощью кронштейнов.
Различного исполнения деревянные штанговые карнизы для штор
Второй вид карниза из дерева – с декоративной планкой также можно изготовить своими руками, при этом не обязательно владеть искусством художественной резьбы. Нужно ознакомиться с конструкцией таких карнизов, и выполнить копию аксессуара, но для оформления декоративной планки использовать готовый резной декор, имеющийся в продаже в магазинах мебельной фурнитуры.
Важно! Для декорирования карнизной планки вместо деревянных элементов резного декора можно использовать потолочный плинтус из полистирола, который клеится на основание и оформляется художественным способом – красками на водной основе.
Берётся гладко оструганная, с обработанными кромками доска толщиной 2-2,5 см, и к ней монтируются кронштейны. На лицевую сторону планки на клей ПВА крепятся элементы резного декора, после чего дожидаются высыхания клеящего состава и оформляют декоративную планку художественным способом – покрывают морилкой и лакируют.
Карниз с декоративной планкой может иметь в конструкции скрытую штангу или струну-трос для крепёжных колец.
Второй вариант исполнения этого аксессуара является оформительским – установка планки с кронштейнами (или без них) на основание поверх предварительно смонтированного там карнизного устройства струнного типа.
Деревянные карнизы: слева – с направляющими в конструкции, справа – накладного размещения, без штанги
Бамбуковые штанговые карнизы
Бамбук в России не растёт, но в настоящее время из Китая завозятся не только мебель и поделки из него, но и сами бамбуковые стволы и прутья, как свежие, так и сухие. Оригинальный карниз можно сделать также из старой бамбуковой этажерки или настенной полки, если позволяет длина и диаметр прутьев.
Стебли бамбука для штанги карниза: свежий и сухой отожжённый
Важно! Прочность бамбуковой штанги на изгиб можно повысить, если с прута удалить верхний слой коры, содержащий камбий – оболочку, придающую гибкость стволу.
Если для размещения штор планируется использовать кольца, то на бамбуковой штанге напильником обрабатывают поперечные утолщения, делая их обтекаемыми, но при этом важно не сточить лишнее, чтобы в этом месте не ослабить прут значительно.
Самодельные карнизы из бамбука: двухрядный и однорядный
Если же вместо колец используются петли из тесьмы, которые не перемещаются по штанге, то поперечные кольцевые утолщения на бамбуке можно оставить без изменений и даже сделать более рельефными с помощью автомобильной шпаклёвки, а затем покрасить перекладину в цвет живого ствола – сочный зелёный.
Для декоративного оформления штанги бамбуковых карнизов можно также отжечь её паяльной лампой, а затем покрыть бесцветным лаком.
Самодельные штанговые карнизы из сухого отожжённого и крашеного бамбука
Вариантов дополнительного декорирования бамбуковых карнизов может быть множество, в зависимости от статуса помещения и класса его отделки.
Карнизные приспособления из ветки дерева
Для размещения штор можно использовать и натуральный фрагмент ветки, обладающий необходимыми размерами и оригинальной формой. Необходимо только, чтобы древесина была мёртвой и не содержала насекомых-паразитов.
Выбранную ветку обрезают по размеру и удаляют с неё всё отслаивающееся и поражённое. Затем заготовку сушат, удаляют с неё торчащие сучки, обрабатывают наждачной бумагой и покрывают лаком – лучше полуматовым, сохраняющим натуральность изделия.
В зависимости от конфигурации аксессуара, к нему подбирают кронштейны, и крепят по месту, после чего на ветке располагают шторы – на кольцах или петлях из тесьмы.
Самодельные карнизы из натуральных веток дерева
Важно! В деревянных домах особенно важно обработать ветку антисептиком против насекомых-точильщиков, например, «Антижук», что убережёт от заражения им строение.
Верёвочные карнизы-ванты
Оригинальные устройства для размещения штор можно соорудить из качественной верёвки, но она не должна иметь пропитку, как, например, пеньковая, иначе в помещении будет присутствовать запах масла.
Такой карниз не имеет универсальной конструкции и может быть оформлен самыми разнообразными способами, но на его концах, естественно, должны быть кронштейны для крепления к стене или потолку.
Карнизные ванты для штор
При желании в верёвку можно вплести декоративные элементы, или окрасить её в более яркий цвет.
Комбинации из спортивного инвентаря
Для размещения занавесей можно использовать и весло, и старые клюшки для гольфа или хоккея, но отреставрированные и покрытые защитным слоем краски или лака. Такой вариант карнизов особенно уместен для оформления комнат, предназначенных для детей-подростков.
Гребное весло в качестве карниза
Весло можно дополнительно оформить искусственными водорослями. Кронштейны мастерятся, естественно, с привязкой к используемому аксессуару.
Карнизы из спаренных клюшек: для гольфа и хоккейных
Такое устройство отличается не только оригинальностью, но и прочностью, причём, закрепить на стене его можно без повреждения инвентаря, и в последующем – демонтировать и использовать по прямому назначению.
Заключение
Если в помещении выполнена дорогостоящая отделка, а интерьер выдержан в определённом стиле, то, если вы не мастер по изготовлению карнизов, сделать что-то достойное вряд ли удастся. Но можно без опасений попробовать себя в этом амплуа, к примеру, на даче, так как для комнаты без особых изысков сделать своими руками приличный карниз для штор вполне реально.
Установка карнизов своими руками: 9 правил успешного монтажа
Установка карнизов для оконных занавесей занимает мало времени, если держаться нескольких несложих правил. По виду материала они могут быть древесные, железные, пластиковые и струнные, а по варианту крепежа – настенные и потолочные.
Но, не обращая внимания на вид конструкции, материал для крепежа необходимо подбирать с учитыванием материала, из которого реализованы потолок и стенки, и еще с учитыванием нагрузки на карниз.
Инструкция по установке карнизов
Подготовительные работы к монтажу
Как установить карнизы для оконных занавесей собственными руками? Для начала необходимо рассмотреть моменты установки пристенных моделей. Для этого необходимо сделать обмеры, а после выбирать конструкцию: сосчитать ширину стены и окна; установить, на какой высоте от потолка он должен висеть. Многое тут зависит от длины оконных занавесей. Если занавеси уже готовы, то смотреть нужно собственно на них.
Для квалифицированной установки стоить учесть несколько правил. Его длина должна быть больше ширины проема окна на 30-50 см. Чтобы он не мешал открытию окон, между ним и частью вверху проема окна нужно оставить расстояние не меньше 5 см, а расстояние мимнимум между оконной занавесью и стеной должно быть 10 см.
Главное! На стенки, покрытые гипсом, карниз предпочтительнее не вешать.
Расстояние между оконной занавесью и отопительным прибором обязано быть как минимум 5-7 см. Для квалифицированной установки потолочной или конструкции настенного типа нужно сделать следующее действия:
выполнить разметку для крепежа спайдерных крепежей. Они обязаны быть расположены симметрично от центра проема окна. Однако необходимо учесть, что если длина карниза больше 2,4 м, то по самому центру следует определить добавочный спайдерный крепеж;
во время установки потолочного варианта нужно удостовериться, что опорные конструкции находятся на одинаковом расстоянии от поверхности стены, а во время установки пристенного, что они размещены только горизонтально;
если стены кирпичные, то заместь пластмассовых дюбелей, нужно задействовать пробки из смолянистой сосны одновременно с шурупами 4х50 мм. Но все отверстия для крепежа в пробках нужно пересверлить, иначе они могут лопнуть во время вкручивания шурупов;
для остальных поверхностей достаточно будет дюбелей и саморезов, которые комплектуются. Как только спайдерные крепежи закреплены, на них ставится конструкция и ровняется в отношении к плоскости проема окна;
чем ближе карниз размещается к поверхности потолка, тем больше он акцентирует кривизну потолка. Порой, для того чтобы конструкция висела ровно, доводится ставить опорный компонент на различной высоте. Если она прилегает к трубе отопления, то между поверхностью стены и спайдерными крепежами будет лучше установить прокладки;
для легких оконных занавесей из тюля лучше применять струнный вариант. Он собой представляет железные струны, которые натягиваются между прикрепленными к поверхности потолка спайдерными крепежами. Ставить струнный вариант без проблем и легко. Единственным недостатком подобных моделей считается предрасположенность струн к опусканию через определённый промежуток времени после их установки и, как правило, потребность иногда их натягивать;
если оконные занавеси из тяжёлых тканей, необходимо остановиться на потолочных пластиковых карнизах. При подборе посмотрите на пластик, из которого они выполнены, он не должен быть очень мягким. Иначе для хорошего крепления подобного карниза потребуется под каждое из дырок на задней стенке в пазы вставить стальные пластинки размером примерно 40х18 мм.
Многофункциональная установочная схема карниза
Шаг 1 — Подбираем место для монтажа кронштейнов
Разметьте на стенке места крепежа спайдерных крепежей. Нужно следить за тем, чтобы линия, проходящая через них, была строго горизонтальна. Для крепежа спайдерных крепежей просверлите дыры и зафиксируйте в них основания спайдерных крепежей с помощью дюбелей и шурупов.
Шаг 2 — Типы рельсовых карнизов
Оденьте на шину для тюля зажимы и зафиксируйте ее на опорную конструкцию.
Шаг 3 — Длина рельсов должна быть по минимуму на 20 см больше с двух сторон проема окна
На стержень для оконных занавесей наденьте кольца и тоже зафиксируйте его спайдерными крепежами. При этом крайние кольца нужно оставить за спайдерным крепежом.
Шаг 4 — Срезать до необходимой длины можно при помощи ножовки по металлу
Наденьте наконечники на стержень для оконных занавесей.
Шаг 5 — Просвет между гардинным рельсом и стеной
Вставьте крючки на ролики шины для тюля и закройте ее заглушками.
Шаг 6 — Устанавливать спайдерный крепеж нужно при помощи уровня для строительных работ
Зафиксируйте собранную конструкцию на стенке в основаниях спайдерных крепежей. Зафиксируйте стержень саморезами.
Шаг 7 — Крепление спайдерных крепежей карниза к поверхности потолка
Шаг 8 — Установка крючков на карниз для вывески шторы
Шаг 9 — Установка декоративного элемента из ткани
Установочная схема эластичного карниза
Схема 1 — Установка эластичного карниза
Сделайте разметку для крепежа на поверхности потолка либо на поверхности стены — это зависит от того какой у Вас вкус и желания. Эластичная конструкция подходит для любого вида крепления.
Отметьте места для установки креплений. При этом учтите, что расстояние между креплениями должно быть 40-50 см, а минимально возможный радиус поворота составляет 20 см.
Зафиксируйте суппорты.
Прекраснее всего получить новые суппорты с самым большим диаметром 11 мм: те, что входят в набор, очень часто менее надежны.
Отмерте и отрежьте нужную длину конструкции. Для этого примените ножовку с очень маленьким зубом (по металлу).
После поставьте и зафиксируйте карнизный профиль на суппортах, развернув флажок на 90 градусов.
Последними ставятся заглушки. Можно вешать шторы.
Схема 2 — Закрепление карнизных профилей на суппортах
Схема пристенного монтажного процесса карниза из
профиля из алюминия
Схема 3 — Пристенный процесс установки карниза из профиля из алюминия
Зафиксировать стеновые спайдерные крепежи с помощью дюбелей, заранее разметив места их крепления. Выверить применяя уровень безошибочность маркировки.
Объединить стеновые и пластмассовые опорные компоненты между собой винтами.
Закрепить шины конструкции на пластмассовых кронштейнах.
Установочная схема карниза для потолка из
профиля из алюминия
Схема 4 — Установка карниза для потолка из профиля из алюминия
Нужно наметить места крепежа пластмассовых спайдерных крепежей и зафиксировать их на стенке с помощью дюбелей.
На держателях закрепить шины конструкции.
Установочная схема струнного карниза
Схема 5 — Установка струнного карниза
Разметьте места крепежа опорных и промежуточных спайдерных крепежей. Расстояние между ними должно составлять 30-50 см. С помощью дюбелей зафиксируйте опоры на поверхности потолка либо стены.
Соберите основания спайдерных крепежей.
Проденьте через наконечник струнного опоры один конец струны и зафиксируйте его во втулке.
На собранное основание наденьте наконечник струнного опоры.
Поставьте опорные и промежуточные спайдерные крепежи на потолке или стене.
Через паз опорного опоры и пазы промежуточных спайдерных крепежей протяните струну.
Свободный конец струны зафиксируйте во втулке второго опорного компонента. После с помощью струнных конструкций опор натяните струну.
Крепление рельсовых конструкций
Еще 1 сегодняшний вид карнизов – рельсового типа. Его можно зафиксировать как на поверхность стены, так и на поверхность потолка. Данная конструкция хотя и трудна, но весьма удобная в применении. Преимущество ее заключается в том, что места крепежа занавесей к петелькам не будет видно.
Карниз на арочное окно
Конструкция на арочное окно выглядит очень изящно и не просит немалых усилий во время установки.
Следует внимательно выверить все составляющие для рельсового карниза в комплекте: в первую очередь должны быть ограничители, спайдерные крепежи, шурупы, саморезы, крючки и ролики.
Выполняем разметку. Метки необходимо устанавливать для спайдерных крепежей таким образом, чтобы они пребывали на уровне приблизительно на 7 см выше линии проема. Однако это для стены, а чтобы правильно разметить для крепежа конструкции к поверхности потолка, необходимо смотреть на ширину подоконников и батарей. В конце концов шторы не должны вывешиваться на батареи и подоконник.
В размеченных местах нужно высверлить дыры под скобы, а после закрепить и сами скобы. Касается это как стен, так и потолка. Когда со скобками завершено, на них одевается рельс.
По рельсу натягиваются регулировочные винты, после фиксируются ограничители. Модели подобного плана реализовываются в первую очередь с руководством, где все нарисовано.
Самый простой карниз на арочное окно
Отдельного внимания удостаивается нетяжелая конструкция для окна в качестве арки. Это одновременно самый обыкновенный и необычный вид, он не просит немалых усилий. Выглядит на стене очень привлекательно.
Для работы нужно будет заранее приготовленная необходимого размера занавеска на люверсах, крючки для нее, дюбеля, молоток.
Установка карнизов: стоимость на востребованые модели
Самые узнаваемые фирмы на рынке: Decolux, Haft, Kauffort, Marcin Dekor, Mottura, None, Umbra, Кардинал, Катрис, Магеллан, Профессионал, Россиянка, Тимбер
Простая конструкция из дерева (полный набор) обойдется в 1200 руб/шт, а неповторимая модель в ампир стиле (полный набор) — в 8500 руб/шт.
Мастер-класс: самостоятельную установку карниза
Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи
Фото: Instagram @legrand.official
Что важно учесть при покупке багета
Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:
У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:
Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.
Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:
Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.
Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене
В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:
Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.
Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:
полное открывание штор с максимальным световым проемом;
возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
удобство при зашторивании гардин.
Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:
Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Установка карнизов для штор своими. Установка карниза для штор своими руками (фото и видео) в фото Ссылка на основную публикацию
Как установить карнизы для штор?
Вот и ремонтно-отделочные работы остались позади. Выбор штор и карнизов согласно вашей задумке осуществлен. Следующий этап — установка карнизов для штор. Их назначение не сводится лишь к практической функции. В дизайне современной квартиры или коттеджа карниз следует рассматривать прежде всего как дополнение интерьера. Опытному домашнему мастеру любая задача по плечу – будь то монтаж струнного карниза или подъемного механизма для римских штор. Но новичкам, все же, рекомендуется начинать с установки круглых карнизов, в комплектацию которых входят все необходимые крепежные элементы.
В зависимости от того, из каких материалов выполнены, карнизы могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными. По типу конструкции они делятся на однорядные (только шторы или только тюль), двухрядные (и шторы, и тюль) и трехрядные (шторы, тюль и ламбрекен). Конечно, установка многорядных конструкций потребует большего опыта и сноровки, но зато дает больше простора для создания неординарных объемных композиций.
Монтаж карнизов для штор
Установка круглых карнизов
Установка рельсового карниза
Установка профильного карниза
Установка струнного карниза
Установка багетного карниза
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза в полости натяжного потолка
Монтаж карнизов для штор
При осуществлении монтажа у неопытного мастера может назреть вопрос: как сделать карниз для штор надежным. Необходимо помнить о том, что чем сложнее конструкция карниза, тем больше ее вес. А значит, тем крепче должна быть поверхность, на которой будет выполнена установка. Иначе вероятность обрушения конструкции увеличивается. Поэтому иногда приходится пожертвовать эстетическим аспектом в пользу безопасности родных и близких и выбрать более легкую конструкцию.
Чтобы тяжелые шторы крепились надежнее, можно добавить в подготовленное для саморезов отверстие небольшое количество эпоксидной смолы и вставить крепеж. Монтаж карниза продолжают после полного высыхания смолы.
Значительно ускорить процесс установки карниза помогут следующие инструменты и материалы:
стремянка;
перфоратор;
шуруповерт;
карандаш и рулетка;
дюбеля с саморезами;
строительный нивелир (уровень).
Перед тем, как начать монтаж, необходимо убедиться в том, что карниз не помешает открыть окно. Еще один важный момент – чтобы штора не ложилась на подоконник, кронштейны должны превышать по длине его выступающую часть. Необходимо взять во внимание и размеры трубы отопления, если она проходит по стене в месте расположения карниза.
Проводя разметку под кронштейны с помощью рулетки и уровня, обратите внимание на расстояние по краям оконного проема. Оно должно быть одинаковым, за исключением того случая, когда монтаж карниза производится вдоль всей стены.
Обычно монтаж кронштейна деревянного или пластикового карниза осуществляется одним саморезом и дюбелем, а металлического – тремя.
Вначале нужно просверлить отверстия под дюбель и установить его там. Затем саморезами крепят кронштейн. Перед тем, как второй кронштейн будет закреплен, еще раз проверьте расстояние. После стыковки со штангой следует проверить надежность соединения.
Кольца на штангу одевают заблаговременно. Фиксацию штанги проводят так, чтобы с каждой из сторон за кронштейном (перед наконечником) оставалось по одному кольцу. Намного удобнее вначале надеть крючки на штору, а лишь затем крепить ее на кольцах.
На каждый край штанги можно одеть декоративные флероны. Разнообразные элементы декора по краям штанги не дадут последнему кольцу со шторой соскользнуть.
Установка круглых карнизов
Даже если опыт монтажа карнизов у вас отсутствует, не бойтесь попробовать выполнить его собственноручно. Многими салонами по продаже штор и даже строителями предоставляется такая услуга, как установка карнизов для штор (цена зависит от длины и модели карниза).
При покупке карниза проверьте наличие крепежа. Иногда стандартный крепеж лучше заменить на более подходящий. Для монтажа в рыхлые стены понадобятся саморезы и дюбеля 5*80.
Если длина круглого карниза превышает 2 м, то без третьего дополнительного кронштейна для фиксации по центру не обойтись. В этом случае разумно остановить свой выбор на конструкции с открытыми кронштейнами, где штанга с кольцами просто продевается в небольшое углубление. Тогда не нужно будет каждый раз снимать карниз со стены.
Во время установки потолочного карниза следите за тем, чтобы штора немного выступала за кромку подоконника и батареи отопления.
Чтобы складки шторы были ровными, используют специальную ленту для окантовки верхнего края, оснащенную шнурами для сборки, стягивают штору, регулируя размеры складок, а только после этого через каждые 10 см одевают кольца.
Установка рельсового карниза
Произвести монтаж рельсового целевого карниза можно как к стене, так и к потолку. Гибкость конструкции позволяет устанавливать подобные карнизы на эркерных и других нестандартных оконных проемах. Рельсовые карнизы поставляются в наборе с шурупами, кронштейнами, ограничителями, не допускающими соскальзывания бегунков и колец, роликами и крючками.
Самые последние из модельного ряда рельсовые карнизы оснащены механизмом для «перехлеста» бегунков, что позволяет при необходимости закрыть шторы внахлест. Такой карниз выглядит менее массивным и хорошо вписывается в интерьер. Но, к сожалению, такое крепление подойдет лишь для штор из легкой ткани.
Монтаж рельсового карниза также начинают с разметки. При установке карниза на стене края кронштейнов размещают выше оконного проема на 5-7 см. При потолочном монтаже расстояние от стены зависит от особенностей планировки, а также размера радиаторов отопления и должно быть не менее 10 см.
В процессе монтажа рельсового карниза над эркерным проемом разметка с помощью рулетки несколько затруднена. Все нужно тщательно вымерять. Поэтому для того, чтобы определить месторасположение крепежей лучше воспользоваться нивелиром.
Кроме крайних точек расположения рельса необходимо отметить и места установки скоб. Для этого нужно нанести метки на равных отрезках (примерно 25 см) по всей длине. В отмеченных местах понадобится просверлить по отверстию, а затем, с помощью винтов, входящих в комплект, тщательно привинтить скобу.
Теперь к лицевой стороне каждой скобы необходимо прикрепить рельс. На завершающем этапе установки нужно подтянуть регулировочные винты, находящиеся на скобах по всему рельсу. Только потом устанавливаются ограничители.
Установка профильного карниза
Профильные карнизы чаще устанавливают на потолке. Хотя, осуществить монтаж можно и на стене. Расцветка может быть любой – от золотистого до оттенка темного дерева. Если подобрать карниз в тон с потолком, он будет практически не заметен. Профильные карнизы могут быть оборудованы механическим приводом, что особенно актуально, если большая длина штор не позволяет открывать окно вручную. В дорогих моделях элементы для крепежа штор, находящиеся внутри профиля покрыты тефлоном. Такая конструкция улучшает скольжение колец по углублениям в основании.
Установку профильного карниза проводят в той же последовательности, что и рельсового и таким же способом — на саморезы с дюбелями. Шторы крепят к основанию на липучки или кольца.
Установка струнного карниза
В качестве основы для крепежа штор такого карниза выступает струна из стального либо полимерного тонкого троса. Данный вид карнизов не подходит для подвешивания гобеленной ткани и других тяжелых штор. Трос, конечно, способен выдерживать подобные нагрузки, но натянуть его так сильно, чтобы провисаний по центру не было, в этом случае будет тяжело.
Струнные карнизы чаще располагают на потолке. Они могут быть одно- или многорядными.
В заводской упаковке содержатся все необходимое для монтажа: две коробки с натяжным механизмом, струны, зажимы или крючки, а также дюбеля и саморезы.
В отверстия в потолке забивают дюбеля, а затем привинчивают крепления. В крепления продевается струна и фиксируется натяжным приспособлением. После этого конструкция закрывается пластиковыми коробками. Затем зажимами собирают верхнюю кромку штор.
Установка багетного карниза
Данное устройство являет собой потолочную пустотелую шину, соединенную с багетной планкой из дерева или полимеров с боковинами. Саморезы, дюбеля, пробки (применяются для того, чтобы замаскировать отверстия под шурупы) и крючки для ткани также входят в комплект.
Вначале необходимо собрать конструкцию согласно схеме изготовителя: соединить планку багета и шину. К боковинам крепятся вставки в форме уголков, а затем присоединяется основа.
В заранее отмеченных местах выполняют отверстия под дюбели. К стене конструкция крепится кронштейнами, а к потолку верхней плоскостью привинчивается сам карниз. Иногда багетный карниз крепится только к стене.
После монтажа основы карниза можно приступать к крепежу драпировок. Ламбрекен фиксируется к фасаду карниза специальной клейкой лентой, пришитой к ткани. Гардины собирают шторной лентой в складки, одеваются на крючки с роликами. Ролики вдевают в отверстия шины, после чего боковины закрывают специальными стопорами.
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза на гипсокартон предполагает тот же комплекс работ. Один только нюанс. Чтобы карниз (любой) зафиксировался прочно, используют специальные дюбеля для гипсокартона – бабочка или дюбель-молли с характерной способностью расправлять боковые плоскости, тем самым способствуя более надежному креплению изделия. Стоит учесть, что даже этот вид дюбелей может выдерживать нагрузки не более чем 5 кг при потолочном и максимум 8 кг при стеновом монтаже.
Установка карниза в полости натяжного потолка
Владельцам натяжных потолков придется выполнять монтаж карнизов иначе. В случае расположения карниза в полости потолка основой для крепления послужит брус, длина которого соответствует размерам карниза, а толщина – несколько меньше расстояния от базового потолка до пленочной поверхности.
Брус крепят, применяя дюбеля. После монтажа каркаса натяжного потолка и установки полотна в местах крепления бруса наносят разметку. Затем на место будущих проколов крепятся кольца для того, чтобы полотно не разорвалось. Отверстия внутри кольца осторожно прожигаются. Теперь можно крепить карниз.
Предложения производителей разнообразны. Вы сможете подобрать модели штор в любом из стилистических направлений – будь то модерн, простодушные, но от этого не менее оригинальные мотивы кантри, функциональный хай-тек или сдержанность и аристократизм английского стиля. Выбор карнизов и способ их крепления зависят от стиля комнаты, выбранного текстиля, материала, из которого выполнены потолок и стены.
как правильно повесить настенные и пластиковые потолочные и на какой высоте, монтаж на гипсокартон, как собрать
В любом помещении присутствуют окна, которые нуждаются в красивом оформлении. В домашней обстановке окна декорируются с помощью текстильных полотен, которые подвешиваются на специальное приспособление-карниз.
Виды оконных карнизов
Современные виды карнизов, помимо того, что выполняют функциональную задачу, являются также и элементом декора. Классификация карниза осуществляется по нескольким признакам. К ним относится: вид, используемого материала, тип конструкции, способ крепления.
Любой тип карниза, вне зависимости от материала и вида крепления, подразделяется на однорядные, двухрядные и трёхрядные конструкции:
Самый простой вариант это однорядный, предназначенный для одной занавески.
Более распространённым вариантом является двухрядный вариант. Такая конструкция предназначена для вывешивания двух видов текстильных полотен, чаще всего используются плотные портьеры в сочетании с лёгкими гардинами.
Трёхрядный вариант необходим в том случае, если помимо портьер и гардин, вывешивается ламбрекен или данная конструкция используется для создания многослойной композиции из текстильных полотен различной плотности.
По материалу карнизы подразделяются на деревянные, металлические и пластиковые (ПВХ) изделия:
Деревянные карнизы относятся к классическим вариантам и подходят практически для любого интерьера. Для их изготовления используются лиственные, хвойные и экзотические породы деревьев. Любой древесный материал подвергается обработке специальными средствами, благодаря которым процессы гниения не страшны для готовых изделий. Обработанные карнизы обладают прочностью и долговечностью. Как правило, деревянные виды изделий относятся к штанговым типам.
Металлические карнизы не менее популярны. Их конструкция может изготавливаться из алюминия, нержавеющей стали, латуни, хрома, никеля, железа и меди. Изделия из металла могут иметь различную форму. К классическим вариантам относятся штанговые модели, состоящие из одной или нескольких труб с круглым сечением и двух или трёх кронштейнов, необходимых для крепления основы.
Производители выпускают различные виды штанг. Их поверхность может иметь гладкую поверхность, а может быть украшена различными витиеватыми узорами разнообразной формы. Очень часто концы штанговых карнизов оформлены наконечниками, которые имеют не только разнообразную форму, но и могут быть выполнены из самых разных материалов.
К более современным моделям относятся трубчатые металлические профильные карнизы. Их основу составляют трубы округлой или прямоугольной формы. Рельсовые механизмы, состоящие из двух и более пазов, представляют собой дорожки, по которым передвигаются крючки.
На фоне классических металлических моделей выделяются гибкие карнизы, которые могут быть изготовлены из алюминия или пластика. Их, как правило, используют не только для отделки окон, имеющих неровные очертания, но и декорируют с их помощью различные проёмы. Гибкие варианты без преувеличения можно отнести к универсальным моделям.
Благодаря своей пластичной конструкции они могут быть установлены не только в помещениях с благоприятным микроклиматом, но и в помещениях с повышенной влажностью, к которым относятся ванные комнаты.
Разновидностью металлических штанговых карнизов являются мини-варианты. Конструкция данных моделей состоит из одинарной штанги и двух кронштейнов. Принципиальным отличием данного вида является наличие раздвижного механизма в штанге. Благодаря такому телескопическому устройству можно менять длину изделия, в зависимости от ширины оконного проёма. Длина штанги, в зависимости от модели, варьируется в пределах 40-135 см. С помощью универсальных мини-вариантов можно украсить не только оконный проём, но и нишу, дверной проём.
Шинный профильный карниз имеет прямоугольную форму. Любая модель данного вида снабжается двумя поворотными элементами, благодаря которым шторы красиво расходятся по разным сторонам, образуя изящный полукруг. Очень часто шинный вариант декорируется багетной планкой, которая вставляется в специальный паз. Багетный карниз смотрится очень органично. Сама планка скрывает крючки, создаётся ощущение парящих штор, особенно если цвет планки совпадает с тоном потолка.
Пластиковые модели являются разновидностью профильных вариантов, имеют лёгкий вес, привлекательный внешний вид и демократичную цену. По форме они напоминают плоский профиль (шина) с 2-мя, 3-мя, а иногда и 4-мя пазами для крючков. Шинный или реечный вариант, как правило, крепится к потолку.
Необходимые инструменты
Для установки любой модели карниза требуется определённый набор инструментов, без них качественный монтаж будет невозможен. Как правило, производители снабжают каждое изделие специальным набором креплений, которые понадобятся во время монтажа. Но дополнительные крепежи никогда не будут лишними, так как в процессе установки возможны внезапные поломки крепёжных элементов.
Для того чтобы повесить карниз, необходимо подняться на определённую высоту. Сделать это можно с помощью стремянки. Перфоратор является главным инструментом, без него нельзя просверлить отверстия, особенно если стена бетонная. Рулетка и карандаш понадобятся для отметок отверстий. Дюбели используются в качестве основы для саморезов, они необходимы для более прочного крепления конструкции. Для ровной установки карниза понадобится строительный уровень, с его помощью можно максимально точно повесить выбранную модель.
Правила подготовки к установке
Для того чтобы правильно установить любую модель карниза, необходимо сначала провести ряд подготовительных замеров и только потом приобретать нужную конструкцию:
Для начала измеряем ширину стены и оконного проёма. Как правило, карниз должен быть больше ширины оконного проёма. Минимальный запас с каждой стороны варьируется в пределах 15-25 см. Благодаря такому запасу занавески при открытии не будут загораживать оконный проём.
Иногда карнизы устанавливают от стены до стены. При таком монтаже нужно оставлять несколько сантиметров для декоративных элементов изделий (наконечники).
При правильном монтаже необходимо учитывать выступающую часть подоконника и системы отопления. Минимальное расстояние от стены до штанги кронштейна должно быть не менее 15 см. Данный запас обеспечивает ровное расположение шторы, она не будет ложиться на выступающую часть подоконника.
Как собрать?
Для того чтобы правильно собрать карниз, необходимо учесть особенности конструкции.
У каждой модели имеются свои нюансы сборки:
Перед сборкой штангового карниза настенного типа необходимо для начала определить необходимую длину штанги. Обычная штанга при необходимости подрезается на нужную длину. Раздвижной вариант выдвигается на определённую длину.
Затем нужно подготовить крепления для штор. Как правило, в качестве креплений используются кольца с крючками, которые нанизываются на штангу в нужном количестве. Одно кольцо должно находиться между заглушкой и кронштейном, благодаря такому расположению штора не сползёт к центру. Если используется два кронштейна, то можно надеть сразу все кольца, если используется три кронштейна, то лучше половину общего количества. После того как кольца окажутся на штанге, можно ставить заглушку.
Теперь можно приступать к фиксации штанги к кронштейну. Сначала с одной стороны, а затем и с другой штанга плотно фиксируется с помощью саморезов.
При наличии нескольких рядов процесс повторяется аналогичным образом. После этого можно прикрепить кронштейн с конструкцией к стене.
На какой высоте следует крепить?
Выбор высоты имеет большое значение при установке карнизов настенного типа. От того, на какой высоте будет зафиксирована конструкция, зависит визуальное восприятие интерьера в целом. Чем выше установка, тем больше и просторнее кажется помещение. Данное утверждение особенно актуально для комнат с небольшой площадью и низкими потолками.
Высота монтажа конструкции зависит также от длины занавесок. Минимальный зазор между окном и штангой карниза должен быть не менее 5 см. Определение уровня подвеса карниза зависит от способа крепления полотен. Если в качестве крепления для занавесок будут выбраны люверсы, нужно оставить минимальный зазор между штангой и потолком (5-7 см). Это необходимо сделать для свободного передвижения занавесок, снабжённых люверсами.
Как правильно и ровно повесить настенные модели?
Чаще всего на стену вешаются круглые трубчатые и струнные карнизы.
Порядок работы:
Для того чтобы настенная конструкция висела ровно, необходимо сделать разметку под кронштейны на стене. Для модели менее 2.4 м в длину достаточно двух кронштейнов, а для более длинных конструкций необходимо установить третий кронштейн, расположив его по центру.
Для правильной разметки необходимо для начала отложить с каждой стороны оконного проёма 15-25 см и провести карандашом прямую линию перпендикулярно потолку.
Затем от середины верхней части оконного проема откладываем нужную величину и ставим точку.
От неё проводим линию с помощью строительного уровня и линейки до пересечения с боковыми линиями. Точки пересечения двух линий являются местами для крепления кронштейнов.
Теперь прикладываем крепёжный элемент кронштейна к стене и делаем отметки для отверстий.
С помощью перфоратора просверливаем отверстия и вставляем дюбели. После установки дюбелей можно фиксировать крепёжный элемент кронштейна и вешать карниз.
Струнный карниз состоит из одной или двух струн, кронштейнов и коробок, с помощью которых и происходит натяжение струн. После разметки и фиксации оснований кронштейнов можно приступать к натяжению струны.
Один конец струны пропускается через отверстие в креплении и фиксируется с помощью винтов. Затем кронштейн прикручивается к основанию на стене. Аналогичным образом струна фиксируется с другой стороны и крепится к основанию. После установки проводится завершающая корректировка.
Для того чтобы натянуть струну старого образца необходимо открыть коробку найти болт и с помощью специальных инструментов подтянуть шайбу на болте с каждой стороны.
Монтаж потолочных моделей и установка заглушки
После обрезки профиля до необходимой длины в нём просверливаются отверстия через каждые 50-60 см. Затем он прикладывается к потолку, отступив предварительно 10-15 см от стены, для того чтобы сделать отметки. Сверлом меньшего размера просверливается отверстие по центру, в которое вставить дюбель. После этого можно прикладывать профиль к потолку и крепить с помощью центрального самореза.
После этого профиль выравнивается в нужном положении, и делаются остальные разметки. Теперь можно просверливать остальные отверстия и вставлять дюбеля. Готовую конструкцию со вставленными крючками и заглушками с обеих сторон фиксируем на потолке с помощью саморезов.
Устанавливаем карниз на эркерное окно
Для эркерных окон лучше использовать гибкие карнизы, устанавливаемые на потолок:
Перед установкой профиль нужно вывернуть. Для этого одной рукой придерживаем конец профиля, а другой рукой проводим по нему, выгибая его в обратную сторону. Для лучшей корректировки данные действия нужно повторить 2-3 раза. После этого можно делать разметки для кронштейнов, отступив от стены на нужную величину.
Кронштейны обязательно должны быть прикреплены в двух точках. Расстояние между кронштейнами должно находиться в пределах 35-40 см, это нужно для более ровной фиксации профиля. Для формирования углов необходимо разместить кронштейны на расстоянии 6-8 см от угла.
Форму карнизу необходимо придавать на полу, а небольшую корректировку можно проводить непосредственно на месте.
Готовый карниз крепим к кронштейнам, устанавливаем заглушки и прикрепляем крючки.
Как закрепить на гипсокартоне и на пластиковых панелях?
Для того чтобы установить карниз на гипсокартонную поверхность, необходимо запастись специальными креплениями. Надёжную фиксацию конструкции обеспечат дюбель-бабочки. При их вкручивании раскрываются распорные боковые плоскости, благодаря которым сцепление с поверхностью гипсокартона становится более прочным.
Установка в полостях натяжного потолка
Чтобы повесить карниз в полости натяжного потолка надо сначала установить брус. Он должен иметь такой же размер, как и выбранная модель карниза, но чуть меньше уровня натяжного потолка. Брусок крепится к потолочной поверхности с помощью дюбелей.
После того как полотно будет натянуто, необходимо сделать отметки и установить специальные кольца для предотвращения разрыва полотна. После этого отверстия аккуратно прожигают и приступают к монтажу карниза.
Крепление штор
Существуют разные виды шторных креплений, которые подбираются в зависимости от конструкции модели, плотности ткани и дизайнерских задумок:
Самыми традиционными и привычными являются крючки, изготавливаемыми из прочного гибкого пластика. На сегодняшний день их существует огромное множество. С их помощью можно подвесить шторы различными способами. Есть модели, которые одним концом крепятся к шторной ленте, а другим вставляются в паз профильной конструкции. У штанговых моделей несколько иное крепление. Одним концом крючок подсоединяется к кольцу, которое надевается на штангу, а другим к шторной ленте.
В отличие от крючков, прищепки удерживают штору с помощью зубцов, обеспечивающих плотное сцепление с полотном. К карнизу они присоединяются с помощью колец.
Шторы также могут крепиться с помощью люверсов, петель, завязок и кулиски.
Красивые идеи в интерьере
Карниз в любом помещении может быть как акцентирующей внимание деталью, так и незаметным элементом интерьера.
В гостиной будет уместен любой вариант карниза. Его выбор зависит от площади помещения, формы окон, стиля оформления и вкусовых предпочтений владельцев. Багетные карнизы подходят для классических интерьеров. Штанговые подходят практически для любого стиля. Гибкие будут уместны в гостиной с эркерными окнами.
На кухне отлично будут смотреться металлические трубчатые карнизы с различным креплением штор. Их длина зависит от размера и формы окна.
На балконе или лоджии хорошо будут смотреться гибкие алюминиевые или пластиковые карнизы. Но и раздвижные мини-карнизы также являются хорошим вариантом для этих небольших по площади помещений.
О том, как установить карниз для штор — следующее видео.
установка карнизов для штор, настенных и потолочных, способы монтажа и выбор высоты
Декорирование оконного проема шторами требует решения многих вопросов связанных с выбором дизайна, ткани, карниза. Заключительный вопрос, встающий перед хозяевами, как правильно повесть карниз. От этого во многом зависит конечный результат. Неправильная установка сведет на нет все усилия, и работу придется переделывать.
Существуют общие правила, как вешать карниз, но имеются и особенности связанные с типом конструкции, способом монтажа, и к какому материалу будет производиться крепеж. Это зависит и от особенностей оконного блока, радиаторов отопления и даже от расположения мебели.
Как выполняется установка потолочного карниза, пластикового или полиуретанового
Крепление производят или на стену, или на потолок. В первом случае установка имеет свои особенности, но справиться с такой работой относительно просто. А вот на том, как установить потолочный карниз стоит рассказать подробней. При монтаже на потолок не надо задумываться о высоте, на которой будут установлены кронштейны, ведь крепеж осуществляется непосредственно к потолку. Это необходимо учитывать выбираю длину будущих штор. Скорректировать их расположение по вертикали на оконном проеме при фиксации к потолку не удастся.
По горизонтали шторы должны располагаться симметрично оконного проема, при этом их края с каждой стороны окна должны на 15-20 см заходить за проем. В некоторых случаях допускается отступление от этого правила. Это делают при несимметричном расположении проема относительно стены. На расположение может повлиять и стоящая рядом с окном мебель. В некоторых случаях из-за этого приходится смещать шторы.
Так же надо отрегулировать на каком расстоянии от окна будут висеть шторы. Ткань не должна касаться радиаторов центрального отопления или фурнитуры оконного блока. Рекомендуемое расстояние межу ними – не менее 5 см. Некоторая сложность связана с тем, как повесить потолочный карниз на натяжной потолок. Здесь не обойтись без закладных деталей, которые устанавливаются до монтажа полотна натяжного потолка. Установку потолочного карниза производят уже после закрепления и натяжения полотна.
Как установить карниз для штор на гипсокартон и правильно выбрать высоту крепления
Если монтаж карнизов производится на стену, то важно определить на какой высоте он будет расположен. Для этого определяют высоту потолка, вычитают длину штор и карниза и делят полученное число пополам, это и будет расстояние от верхнего края карниза до потолка. Данный метод позволяет добиться симметричного расположения штор на стене.
Размечая место установки кронштейнов надо учитывать, на каком расстоянии от верхнего края расположены их крепежные отверстия. Сначала размечают место, где будет зафиксирован первый кронштейн. Для этого собранный карниз прикладывают к стене на рассчитанном расстоянии и проверяют правильность расположения. Установив первый кронштейн, вновь прикладывают собранную конструкцию и с помощью уровня проверяют горизонтальность. После этого размечают место установки второго кронштейна и производят окончательный монтаж.
Нередко при ремонте возникает необходимость, как крепить карниз к гипсокартону. Особенностью крепежа является использование специальных анкеров. Еще один способ – фиксация карниза на закладные детали, которые, как и в случае с натяжными потолками заранее устанавливаются под гипсокартонными листами.
Установка карнизов | BestWindowTreatments.com
Обработка окон
На главную> Информационный центр сайта> Установка карнизов
Нажмите
здесь, чтобы увидеть наш выбор карнизов.
Установить карниз для штор намного проще, чем думает большинство людей, однако, если у вас нет базовых знаний об инструментах, может быть полезно позвонить установщику или готовому плотнику. В большинстве случаев декоративный карниз для штор должен располагаться по центру оконного проема и выступать как минимум на 2-4 дюйма за оконную раму. Хотя не существует жесткого правила размещения стержня над окном, большинству декораторов потребуется как минимум 2-4 дюйма над проемом. Возможно, потребуется установка карнизов повыше, чтобы удлинить внешний вид ваших окон. Всегда обращайтесь к конкретным инструкциям по установке, которые могут быть включены в комплект поставки драпировки.
Совет профессионалов: Хотя многие производители оборудования будут включать винты и / или пластиковые анкеры, они подходят только для самых легких применений.Подумайте о покупке более сильных винтов и анкеров для вашего оборудования. Эти инвестиции в размере 3 или 4 долларов принесут дивиденды в течение срока службы ваших карнизов.
Инструменты, необходимые для установки: • Рулетка (по возможности используйте металлическую рулетку) • отвертка Phillips • Карандаш • Электродрель со сверлом 3/16 дюйма для предварительного сверления под анкеры или рычаги • Уровень (рекомендуемый)
Стандартное Рекомендуемое крепление (зависит от стержня и производителя) Штанга № из Ширина кронштейнов Описание 4 фут. 2 Два концевых кронштейна 6 футов 3 Одна центральная опора, два концевых кронштейна 8 футов 4 Две центральные опоры, два концевых кронштейна 12 футов 4 Две центральные опоры, два концевых кронштейна
· Начните с двух внешних концов. Определите желаемую высоту и ширину на основе размеров занавеса.Поднимите одно крепление карниза, чтобы убедиться, что оно высоко
достаточно, чтобы шторы были как минимум повыше
чем верх окна на несколько дюймов. Если расположить удилище выше, теоретически это может выглядеть лучше и
блокируйте больше света, всегда лучше визуально дважды проверить внешний вид кронштейна перед сверлением отверстия. Карандашом отметьте расположение низа
отверстие для винта.
· При использовании распорных дюбелей предварительно просверлите отверстия, используя
Сверло 3/16 дюйма. Если сверлить непосредственно в стойку или деревянную отделку,
предварительно просверлить отверстия сверлом 3/32 дюйма. Держа одной рукой крепление карниза, а винт
пистолет или просверлите в другой, вбейте нижний винт в стену. Выровняйте
монтажный кронштейн карниза (ВАЖНО: он будет удерживать карниз идеально ровно) и вбейте оставшийся винт.
· Прикрепите наконечники к карнизу для штор (это гарантирует, что штанга не проскользнет через монтажный кронштейн для следующего шага). Поместите один конец штанги в только что установленный кронштейн.Держать
карниз и оставшийся концевой кронштейн вместе и поднимите их
вверх так, чтобы карниз был полностью выровнен. Карандашом отметьте расположение низа
отверстие для винта.
· При использовании распорных анкеров предварительно просверлить отверстия, используя
Сверло 3/16 дюйма. Если сверлить непосредственно в стойку или деревянную отделку,
предварительно просверлить отверстия сверлом 3/32 дюйма. Держа одной рукой крепление карниза, а винт
пистолет или просверлите в другой, вбейте нижний винт в стену.Выровняйте
монтажный кронштейн карниза (ВАЖНО: он будет удерживать карниз идеально ровно) и вбейте оставшийся винт.
· Еще раз проверьте, что шток выровнен.
· Если требуются центральные опоры, определите, где требуются центральные кронштейны. При использовании одной центральной опоры поместите ее в центре окна между двумя концевыми скобами. При использовании двух центральных опор установите их на равном расстоянии между двумя концевыми кронштейнами. Для более длинных «сращенных» стержней центральный кронштейн всегда должен располагаться непосредственно под стыком. Помните: При использовании двух центральных опор
драпировки не будут работать. Кольца или втулки Roung
не может проходить через опорные кронштейны или над ними.
-Если центральный кронштейн того же размера и формы, что и концевые кронштейны. следуйте предыдущим инструкциям и убедитесь, что все скобки выровнены. -Если центральный кронштейн другого типа (например, центральный кронштейн для обводки) Обязательно установите центральные кронштейны так, чтобы карниз для штор оставался ровным.
· Наконец, чтобы добавить гардинные кольца или драпировку, снимите один наконечник, поднимите штангу из кронштейна и наденьте кольца на карниз,
опустите карниз на место.
Как прикрепить 12-футовые карнизы | Руководства по дому
Когда у вас есть большое окно для картин, которое требует 12-футовой занавески или штанги для драпировки, меньше всего вам нужно, чтобы оно обрушилось на вас после установки. Плотники устанавливают большие заголовки над окном для поддержки.В то время как заголовки различаются по размеру в зависимости от ширины окна, заголовки для 12-футового окна в доме с каркасом имеют либо два размера два на двенадцать, либо один размер четыре на двенадцать, который находится прямо над окном — если стандартные методы строительства и нормы следили. Жатки опираются на домкрат и цапфы с каждой стороны окна под настенным покрытием, как и жатка. Это дает вам достаточно места, чтобы прикрепить карниз непосредственно к заголовку и стойкам с помощью шурупов.
Найдите высоту стержня над окном.Высота штанги варьируется в зависимости от типа вашей оконной обработки. Например, чтобы установить 12-футовый карниз для штор над окном высотой 5 футов и длиной 10 футов с занавесками, закрывающими окно до пола, измерьте длину штор и прибавьте к этому измерению 1 дюйм. Для занавески, которая находится немного выше окна и заканчивается сразу за подоконником, вы поместите стержень на 4 дюйма выше верхней части окна. Это позволяет обеспечить стержень через гипсокартон непосредственно в заголовок для опорного кронштейна в середине и в шпильках с обеих сторон.
Измерьте 4 дюйма сверху и 2 дюйма по обе стороны от окна. Сделайте легкие отметки карандашом в обоих этих местах на стене. Это гарантирует, что вы просверлите шпильку по обе стороны от окна, так как домкрат и шпилька имеют общую ширину 3 дюйма внутри стены.
Протяните рулетку между боковыми отметками и разделите на 2, чтобы определить центр окна. Сделайте отметку в этом месте на 4 дюйма выше верхней части окна для центрального кронштейна. Если у вашего карниза для штор имеется более одного кронштейна для средней опоры, расположите кронштейны на одинаковом расстоянии между двумя концевыми кронштейнами и вместо этого отметьте эти места.
Установите кронштейн, который будет удерживать карниз с правой стороны окна на отметке карандаша, чтобы добавить дополнительные отметки для мест установки винтов. Проденьте карандаш через отверстие в держателе и слегка поверните его, чтобы сделать отметку. Повторите эти действия для всех отверстий в правом кронштейне, требующих сверления. Добавьте левый кронштейн с другой стороны и повторите процесс разметки мест установки винтов. Повторите этот процесс для центральных опорных кронштейнов.
Прикрепите сверло по дереву 3/16 дюйма к сверлу и просверлите пилотное отверстие в гипсокартоне и в шпильке на каждой сделанной вами отметке. Пилотное отверстие должно входить в древесину примерно на 3/16 дюйма, но сначала проходит через гипсокартон на 1/2 или 5/8 дюйма, в зависимости от покрытия стены.
Отсоедините сверло от сверла и установите сверло, соответствующее головке винта.
Используйте дрель, чтобы вкрутить крепеж в стену. Повторите для всех винтов и кронштейнов.
Проденьте карниз для штор через карман для штанги на занавесках. Установите карниз в конце и опорные кронштейны.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Сверло с регулируемой скоростью облегчает установку винтов без снятия головок.
Если у вас нет дрели, вы можете слегка проткнуть шуруп через гипсокартон в дерево с помощью молотка, а затем с помощью ручной отвертки затянуть винт против часовой стрелки.Надевайте перчатки, чтобы избежать волдырей.
При проверке уровня кронштейна нарисуйте светлым карандашом линию вокруг внешней стороны кронштейна, чтобы знать, где его установить, когда вы собираетесь устанавливать винты.
Для установки потолочных занавесей на пол вам понадобится прибор для поиска стоек, чтобы определить положение стоек, чтобы вы могли закрепить в них карниз.
Если вы хотите установить кронштейны на концах штор на расстоянии более 3 дюймов, вам потребуются винты с перекидными болтами, чтобы кронштейны не пробили гипсокартон.
Для карниза для штор высотой 12 футов во время установки полезно иметь помощника.
Предупреждения
Во время работы надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся обломков.
Надевайте перчатки, чтобы избежать образования пузырей при ручном ввинчивании шурупов в стену.
Писатель Биография
Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов.Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.
Самые дешевые карнизы для штор своими руками
Эти карнизы для штор своими руками дешевы и просты в изготовлении, даже если вам нужно установить очень длинные окна. С помощью этого урока вы легко сможете изготовить карнизы любого размера с любой отделкой.
Я не могу назвать нашу гостиную и столовую готовыми, пока мы наконец не повесим шторы. К сожалению, удлиненные карнизы для штор невероятно дороги. Я пошел искать идеи, как сделать недорогие карнизы для штор своими руками и нашел тонн вдохновения для карнизов .
Итак, я направился в строительный магазин и ушел с запасами для 3 супер дешевых карнизов для штор своими руками.
Этот пост может содержать партнерские ссылки — вы можете покупать то, что хотите, и одновременно поддерживать будущие проекты DIY на Lovely Etc. Смотрите мое полное раскрытие здесь.
Материалы для карнизов DIY
Указанные цены — это то, что я заплатил в моем местном магазине товаров для дома. Кабелепровод и ремни были обнаружены вместе с электропитанием, угловые скобы были рядом с оборудованием шкафа.
Стоимость всех необходимых материалов для моих 3 карнизов (включая один очень длинный) составила $ 14,50 . Это потрясающая сделка.
Совет: вам в магазине отрежут кабель нужной длины. Но убедитесь, что вы очень хорошо спросите. Когда я купил свой, этот человек сказал мне, что они не режут его там … но он разрезал его, когда говорил. Если вы предпочитаете просто разрезать его дома, вам подойдет простая ножовка.
Как сделать карнизы для штор своими руками
Я начал с окраски распылением всего моего оборудования, чтобы получить желаемый вид.Обязательно сначала используйте аэрозольную грунтовку, чтобы краска лучше держалась. Я использовал масляную бронзовую аэрозольную краску, но вы можете выбрать любую металлическую отделку или любой цвет аэрозольной краски.
Прикрепите ремешок к каждому угловому кронштейну с помощью гайки и болта.
Просто используйте винты, прилагаемые к угловым кронштейнам, чтобы прикрепить оборудование к стене. Вам также может понадобиться использовать анкеры в зависимости от того, какой у вас тип стен и насколько тяжелые ваши шторы.
(У меня есть отличный трюк для закрашивания шурупов очень быстро и без беспорядка .)
Затем прикрепите шторы или кольца для штор к стержню и вставьте его в кронштейны.
Я также нашел другой вариант, если вам нужны недорогие карнизы, но вы не хотите самостоятельно собирать детали оборудования. Вы можете купить простых кронштейнов для карнизов , которые продаются отдельно. Если вы соедините их с электропроводкой, вы все равно сэкономите изрядную сумму денег по сравнению с упакованными в магазине карнизами для штор, хотя они не будут такими же дешевыми, как когда вы собираете части самостоятельно.
* Обновление: недавно я поделился всеми подробностями о недорогих украшениях, сделанных своими руками, которые я добавил к своим супер дешевым карнизам.
Шторы, которые я выбрал, — это выбеленные панели Lenda от Ikea — опять же красивые, но скромные по цене всего 20 долларов за две 96-дюймовые панели. Но должен признаться — эти шторы у меня были готовы повесить в гостиной почти год. Поговорим о том, чтобы отложить дела.
Эти шторы выполнены в стиле с откидной крышкой, что мне никогда не нравилось, но я не был готов навсегда отказаться от нее.Поэтому я просто сложил петлицы за шторами и использовал кольца для штор, чтобы прикрепить их к стержням.
Несмотря на то, что это простые белые занавески, они имеют огромное значение, поскольку они смягчают комнату.
Карнизы для штор своими руками
Время подготовки: 30 минут
Время активности: 1 час
Общее время: 1 час 30 минут
Сложность: легко
Оценочная стоимость: 5–10 долларов
Эти карнизы для штор своими руками дешевы и просты в изготовлении, даже если вам нужно установить очень длинные окна.Вы можете легко изготовить карнизы любого размера в любой отделке.
Инструкции
Отрежьте электрический кабель до нужной длины. Убедитесь, что она достаточно длинная, чтобы выходить за окно не менее чем на шесть дюймов с каждой стороны.
Если вы решите покрасить карнизы, проще всего покрасить каждую из частей перед сборкой кронштейнов для карнизов своими руками. Сначала убедитесь, что ваше оборудование чистое. Затем нанесите на каждую деталь тонкий слой аэрозольной грунтовки.
Как только грунтовка полностью высохнет, покрасьте каждый компонент несколькими тонкими слоями выбранной вами аэрозольной краски.
Совместите фиксатор каждого ремня с одним отверстием с последним отверстием каждого углового кронштейна. Используйте гайку и болт, чтобы прикрепить их.
Прикрепите каждую угловую скобу к стене с помощью шурупов и дюбелей для гипсокартона.
Повесьте шторы на карниз для кабелепровода и установите его на кронштейны.
Банкноты
Если вы делаете удлиненный карниз, не забудьте добавить дополнительный кронштейн для карниза, чтобы поддерживать середину карниза.
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!
Я хотел бы, чтобы вы прикрепили этот пост к Pinterest, чтобы вы могли найти его позже!
Ищете более недорогие карнизы и шторы своими руками? Я тебя знаю:
20 недорогих карнизов для штор своими руками, которые может сделать любой
Обновление карнизов для штор своими руками дешевыми накладками
25 удивительных штор своими руками
Как повесить карниз
Подвешивание карнизов может быть проблемой! Вы можете потратить много времени, измеряя и отмечая расположение скобок, но конечный результат все равно может быть неверным. Это особенно сложно, если вы вешаете несколько стержней в одной комнате. Сделайте подвешивание фурнитуры для драпировки простым и беззаботным с этим шаблоном DIY.
Используйте квадрат плотника, чтобы отмерить шаблон на белом пенопласте размером 12 дюймов. Отметьте квадрат перманентным маркером и вырежьте по обеим линиям канцелярским ножом (изображения 1 и 2). Совет: Может потребоваться квадрат большего размера, если оборудование карниза для штор будет расположено шире и / или выше, чем позволяет 12-дюймовый квадрат.Однако в большинстве случаев подойдет 12-дюймовый квадрат.
На одном из углов 12-дюймового квадратного шаблона измерьте квадрат 2,5 дюйма. Отметьте перманентным маркером и вырежьте ножом. Эта выемка из шаблона будет опираться на угол молдинга окна.
Предположив, что выемка — это верхний правый угол окантовки окна, поместите кронштейн карниза для штор на шаблоне в желаемом месте по отношению к окантовке. Используйте квадрат для подтверждения измерений и убедитесь, что фурнитура находится на шаблоне квадратной формы. Отметьте отверстия для винтов несмываемым маркером (Изображение 1). На одной плоской стороне шаблона разместите кронштейн карниза для штор, где будет висеть центральный кронштейн (Изображение 2). В данном случае плоская сторона — это верх оконной рамы. Отметьте сторону, которая используется для центрального оборудования, и правую сторону (Изображение 3). Переверните шаблон и отметьте эту сторону для левого шаблона (Изображение 4).
Поместите шаблон на оконную рамку (слева, по центру или справа) и просверлите метки (изображения 1, 2 и 3).Установите кронштейны для штор в просверленные отверстия либо с помощью анкеров, либо непосредственно в материал стены. Совет: Для окон без деревянной отделки временно закрепите ровную деревянную доску, чтобы использовать ее в качестве направляющей, и удалите ее после просверливания отверстий. Наденьте драпировки на штангу и наслаждайтесь красиво оформленными окнами (Изображение 4).
Highland Forge — Изготовленная на заказ фурнитура для драпировки, включая карнизы и кронштейны для штор, наконечники и жезлы, кольца и затяжки.
Мы вас прикрыли!
Наша линейка продуктов охватывает полный спектр фурнитуры для декоративной драпировки, в том числе:
— Высокопрочные стержни круглой, квадратной и кованной формы, размеры от 1/2 до 2 дюймов
— Все конфигурации , включая нестандартный угол, залив, Стержни и кронштейны
— Все типы крепления : Двойные карнизы для штор, крепления к потолку, внутренние крепления и крепления для кафе
— Французские стержни возврата в скошенном (квадратном) и изогнутом стилях, включая двойные стержни возврата
— Наружное оборудование : матовая нержавеющая сталь, а также сверхпрочная поверхность с порошковым покрытием
— Обходное оборудование : Прецизионные С-образные кольца и обходные кронштейны для сверхдлинных карнизов
— Полностью на заказ : Длина стержней указана для 1/8 дюйма, выступы до 1/4 дюйма и более плотные по запросу
— Кольца для штор круглые, квадратные и обходные, размеры 1–3 1/2 дюйма
Карнизы для штор для тяжелых условий эксплуатации
Толщина стенки нашего стержня оптимизирована для максимального соотношения прочности и веса, что делает его намного прочнее, чем сплошной стержень. (который утяжеляет сам себя) и значительно на прочнее, чем стандартные штанги:
— Наш диаметр 1 дюйм может охватывать до 90 дюймов, что позволяет одностороннюю вытяжку на штанге 90 дюймов или раздельное вытягивание до 180 дюймов, без использования байпасного оборудования.
— Наш диаметр 1 1/4 дюйма (и больше) может охватывать до 105 дюймов, позволяя одностороннюю вытяжку на 105-дюймовой штанге или раздельную вытяжку до 210 дюймов без использования байпасного оборудования.
— Наши высокопрочные кронштейны могут легко выдерживать большие нагрузки, полезны для затемняющих шторы и больших выступов.
Французские возвратные стержни
Мы преуспеваем в производстве удилищ с возвратом и с гордостью предлагаем возврат в большем количестве диаметров, стилей и
прогнозов, чем кто-либо другой в мире.Мы производим индивидуальные возвратные стержни со скошенной и изогнутой поверхностью, а также двойные общие возвратные стержни.
Узнайте больше о нашем
Фурнитура для наружной драпировки
Мы специализируемся на производстве оборудования для наружной установки и предлагаем высококачественную нержавеющую сталь, а также порошковые покрытия для наружного применения. Для производства действительно долговечного металлического изделия на открытом воздухе требуется много времени, и вы будете рады узнать, что у нас есть десятилетия
опыта и инноваций на нашей стороне. Если вы ищете оборудование для наружной драпировки, вы пришли в нужное место!
Позвоните или напишите по электронной почте сегодня, и мы можем посоветовать идеальное решение для вашего наружного проекта.
Более подробную информацию см. На нашем сайте
Оборудование байпаса
Даже с нашими удлиненными стержнями все еще может возникнуть ситуация, когда вам нужно будет пропустить кольца через кронштейн.
Наши прецизионные байпасные кронштейны и С-образные кольца позволяют односторонне протягивать стержни бесконечной длины как для настенного, так и для потолочного крепления.
В то время как большинство наших конкурентов борются с аппаратным обеспечением обхода, мы усовершенствовали нашу конструкцию на протяжении многих лет и доказали, что она
безупречно работают в бесчисленных установках. Наше оборудование для байпаса проверено и надежно работает.
Подробнее о
Красивая, прочная отделка
У нас есть пять стандартных покрытий порошковой краской (прочная внутри / снаружи), а также
Матовая нержавеющая сталь и глянцевая латунь (доступны для фурнитуры из нержавеющей стали).
Все покрытия твердые и гладкие, что означает, что кольца скользят без усилий, а покрытие никогда не изнашивается.
Узнайте больше о нашем
Самое быстрое время выполнения
Мы работаем с максимальной эффективностью, чтобы обеспечить самые быстрые сроки выполнения заказа в отрасли.Большинство заказов доставляется в течение 2-3 недель, а запасные части (кольца, образцы и т. Д.) Доставляются в течение дня. Обратите внимание, что время выполнения заказа в настоящее время больше обычного из-за Covid-19. Мы также можем выполнять срочные заказы, когда это необходимо (за дополнительную плату сокращает время производства).
Подробнее на
Вы занимаетесь дизайном?
Мы предлагаем торговые счета рабочим, дизайнерам, архитекторам и другим профессионалам — свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Не знаете, с чего начать?
Мы здесь, чтобы помочь! Позвоните или напишите по электронной почте сегодня и позвольте нашим специалистам по оборудованию Drapery найти идеальное оборудование для вашего проекта.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа!
Как сделать дешевый и крутой карниз для штор своими руками
Давайте поговорим о карнизах. В частности, давайте поговорим о том, как сделать карниз для штор своими руками.
Прежде чем я начну, большое вам спасибо за то, что вы так любезны с моими новыми шторами в столовой! Я ежедневно удивляюсь тому, сколько по-настоящему хороших людей присутствует в этом блог-сообществе.Спасибо, что любите занавески вместе со мной, а также спасибо за то, что вы были просто милы.
А теперь перейдем к делу?
Я должен посвятить целый пост только карнизу для штор, потому что после этого опыта я думаю, что знаю все варианты недорогих карнизов в районе Большого Остина. Но этот пост на другой день. Скажу лишь, что самыми дешевыми вариантами, которые я нашел, были Wal-Mart и IKEA. Но моя версия карниза для штор, сделанная своими руками, значительно дешевле, чем обе модели.
Как сделать карниз для штор своими руками:
Я направился в наш местный хозяйственный магазин с миссией найти практичное недорогое решение моей дилеммы карниза. Частично моя проблема в том, что мне понадобился ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ карниз; 113 дюймов, если быть точным. Вы не можете купить в Wal-Mart удочки длиной почти 10 футов. Поверьте, я пробовал. 🙂
В нашем местном хозяйственном магазине я нашел множество предметов, которые могли работать , но в конце концов небеса разошлись, и я наткнулся на Электрический провод.
Благослови человека, который изобрел этот легкий, прочный и чрезвычайно недорогой продукт!
Это было именно то, что я искал; 10 футов в длину, легкий, металлический и, самое главное, всего ДВА ДОЛЛАРА.
Но позвольте мне вернуться на секунду. Я сначала рассмотрел трубы ПВХ. Я видел это раньше, но беспокоился, что вес штор в конечном итоге заставит ПВХ прогнуться или прогнуться. Кроме того, ПВХ — это пластик, который требует дополнительной окраски. Я подумывал о покупке деревянного стержня для дюбелей, но поцарапал этот план, потому что мне он просто не понравился.Я также серьезно подумал о водопроводной трубе, которую я почти купил, прежде чем наткнулся на электрический провод. Однако водопроводная труба была очень тяжелой и стоила значительно дороже.
В конце концов, по моему скромному мнению, если вам нужен индивидуальный карниз для штор своими руками, Conduit — это на 100% маршрут, которым вы должны пойти, если не хотите тратить пятьдесят долларов. Его можно найти на этом острове:
Я купил трубу размером 1/2 ″ x 10 футов.
Чтобы отрезать кабелепровод до нужного размера, вам понадобится труборез.Я купил самый дешевый, какой смог найти. Он стоил 6 долларов и работал так же хорошо, как и труборез за 6 долларов. Но работа сделана, и я не жалуюсь!
Чтобы создать собственный карниз для штор, вам нужно выяснить, какой длины нужно отрезать карниз. Не забывайте также учитывать ширину каждого наконечника, выступающего с обеих сторон. Моя удочка должна быть 113 ″.
Я только что измерил трубу и пометил с помощью Sharpie места, где нужно разрезать.
Теперь просто прикрепите труборез и следуйте указаниям на обратной стороне.Обычно поверните его вокруг трубы на один полный оборот, затем затяните ручку. Сделайте еще одно вращение. Затяните. Повторяйте, пока труба не сломается пополам.
Я закончил тем, что использовал плоскогубцы, чтобы каждый раз затягивать ручку, и зажимы, чтобы удерживать трубку, в то время как я сжимал трубу резаком.
Резак сделал очень ровный срез. Меня действительно впечатлило то, что край трубы совсем не острый. Двойной бонус за то, что не порезал палец концом острой трубки!
Как только труба была отрезана до нужной длины, я просто поставил ее в гараж и покрасил распылением, как и все самодельные карнизы для штор. Я считал свой любимый цвет Oil Rubbed Bronze, но выбрал плоский черный, чтобы в центре внимания были мои шторы, а не сам стержень.
Я люблю распылять краску в гараже, чтобы мусор не попадал на мой объект и не прилипал к нему. Я просто подпер трубку о ножки, оставшиеся от моего проекта со столиком.
У меня уже были кронштейны для удочки (я накопитель… лол), поэтому я просто покрасил их в черный цвет. Я почти уверен, что вы можете купить только кронштейны в большинстве магазинов, а если нет, я все время вижу их очень дешевыми по доброй воле.
Я также откопал несколько анкеров и шурупов из своего тайника для шурупов и гвоздей, воткнул их в использованный шлифовальный блок и хорошо покрасил их.
Вот хороший снимок удочки крупным планом, когда она высохла. Я не грунтовал ничего из этого перед покраской, но после выполнения этого проекта я рекомендую вам заправить кабелепровод автомобильной грунтовкой (это для металла), чтобы краска не царапалась.
Когда все высохло, я установил его и приступил к развешиванию штор.
Кольца и украшения для штор:
Я нашел эти кольца для штор в ikea всего за 2,99 доллара за 10 штук, и это лучшая цена, которую я нашел где-либо. Следующим дешевым вариантом был Wal-Mart. Их кольца стоили 7,99 доллара за упаковку из 7 штук, но они были металлическими, а не пластиковыми.
Если вы собираетесь показать свои кольца, я бы выбрал более красивые, металлические (или деревянные, если вы собираетесь этим путем), но мои зажимы собирались скрыть, поэтому пластиковые были великолепны.
Также я полностью забил на финалах в ikea.Я никогда раньше не видел там украшений, так что полагаю, что это совершенно новый продукт. У них есть два варианта: изогнутые из цельного металла или прозрачные стеклянные шары. Я выбрал прозрачные стеклянные. Оба варианта стоят всего 5,99 доллара за комплект из 2 штук. Следующее, что я нашел, было в нашем местном хозяйственном магазине, где можно было купить простые круглые необработанные деревянные изделия (уродливые) по цене 10 долларов за упаковку из двух штук.
Крепление колец для штор:
Первоначально я видел эту идею в Thrifty Decor Chick, но не могу найти конкретную публикацию.Так или иначе, это была ее идея, я просто скопировал ее.
Я хочу занавески со складками для моей столовой, но кажется, что их сложно сделать, поэтому я просто «искусственно» их сделала. Так легко! Вот последний вид, а затем я покажу вам, как я это сделал.
Сначала разложите занавеску на земле и положите кольца под (над?). Вы должны убедиться, что у вас ровный интервал. Я закинул глаза на этот шаг. Здесь не нужно быть абсолютно точным.
Когда вы прикрепляете зажимы, вы собираетесь закрепить их на задней части шторки, а не на верхнем крае.Это создает вид складок.
Чтобы прикрепить кольца, защипните ту часть занавески, к которой вы хотите прикрепить кольцо, затем просто закрепите кольцо прямо на защемленной ткани. Убедитесь, что вы установили кольца достаточно низко, чтобы они не были видны поверх занавески.
Вот и все. Это очень просто. Теперь просто соберите их все и наденьте на свой стержень, который вы уже установили поверх кронштейнов.
Вы почти закончили! Все, что вам нужно сделать сейчас, это добавить свои украшения с обеих сторон.Поскольку я использовал Conduit, а не настоящий карниз, труба была слишком маленькой для наконечников. В этом не было ничего страшного. Я просто схватил черную изоленту (я использовал ее только потому, что она была черной, а не потому, что она электрическая) и намотал ее на конец трубы.
Затем наденьте наконечники, затяните их крошечной отверткой, и готово!
Я знаю, что показал вам много шагов, но поверьте мне, это был простой проект. Это заняло некоторое время, но сэкономленная сумма того стоила.Вот разбивка расходов на вас:
Электрический кабель: 2 9000 долларов США 7 Наконечники (2 шт. В упаковке): 6 долларов США 9000 7 Кронштейны и винты: БЕСПЛАТНО
Всего на весь карниз для штор DIY: 8
долларов
ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ !!!!
Поверьте мне, когда я говорю, что покупка 10-футового карниза может стоить вам от 40 до 80 долларов, если не больше! Я сохранил здесь ку-ку из мула.
Итак, поехали. Полное пошаговое руководство о том, как сделать карниз для штор своими руками за 8 долларов.
* Я хочу добавить, что вы можете купить расширяемые стержни, которые выдвигаются примерно на 10 футов, но я лично ненавижу выдвижные карнизы.Они оставляют шов посередине вашей удочки, где встречаются два конца, и мне это совсем не нравится! Я хочу, чтобы карниз для штор, сделанный своими руками, был цельным, без швов на нем. Вот почему для меня было таким испытанием найти 10-футовую удочку. Удилища такой длины нельзя купить во многих местах, поэтому они очень дороги.
Надеюсь, я смог дать вам несколько полезных советов, которые вы можете использовать в своем собственном доме!
Посмотрите другие сообщения, связанные с занавесками:
Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Ваш путеводитель по удлиненным карнизам — Блог Curtains Up
Не уверены, нужны ли вам сверхдлинные карнизы? Повесить шторы на большие, широкие окна может быть непросто, и многие из нас совершают ошибку новичка, покупая карниз неправильного размера или неправильное количество кронштейнов для карниза.
Чтобы облегчить ваши обязанности по вывешиванию штор, мы собрали все, что вам нужно знать об измерении, покупке и установке сверхдлинных карнизов и сверхпрочных карнизов:
Как измерить окно для очень длинных карнизов
Перво-наперво измерьте ваше окно, чтобы определить, какая длина карниза вам нужна.
Используйте стальную рулетку, чтобы точно определить ширину ваших окон. Вы можете измерять от рамы к раме или от корпуса к корпусу, в зависимости от стиля вашего окна.
Ознакомьтесь с нашим подробным пошаговым руководством по точному и аккуратному измерению карнизов.
После того, как вы запишите размеры окна, добавьте 20% или шесть дюймов (в зависимости от того, что больше подходит для комнаты), чтобы учесть обратный стек.
Удлиненные карнизы для штор
Знаете, чем отличается стандартный карниз для штор от удлиненного карниза?
Стандартные карнизы обычно доступны в следующих диапазонах размеров: 28-48 дюймов, 48-84 дюйма и 66-120 дюймов.
С другой стороны, сверхдлинные карнизы для штор имеют пролет более 120 дюймов. Хотя 120-дюймовые карнизы есть в популярных магазинах, они, как правило, менее доступны, чем карнизы традиционных размеров. Если у вас нестандартные или изготовленные на заказ широкие окна, вам может быть сложно найти в магазинах подходящую удлиненную карниз для штор.
Отделка и цвета удлиненных карнизов
Отделка, цвета и стили карнизов имеют решающее значение для улучшения общего внешнего вида ваших окон, особенно если вы работаете с очень длинными карнизами и большим окном.
Мы рассмотрим популярные цвета и стили, а также соображения, которые следует учитывать при поиске идеального сверхпрочного карниза для штор.
Цвета карниза
Это одни из самых востребованных вариантов цвета карнизов:
Черный
Старый коричневый
Шампанское Серебро
Белый
Латунь
Бронза
Убедитесь, что вы выбрали цвет, который сочетается с кронштейнами, занавесками или портьерами и остальной части вашей комнаты. Помните, что когда вы отодвинете шторы, большая часть стержня и фурнитуры будет видна.
Получите более подробную консультацию по выбору правильного цвета карниза.
Отделка и дизайн карниза
Обратите внимание на имеющуюся у вас фурнитуру, мебель и окружение или декор, чтобы выбрать лучший материал для карниза. В магазинах вы чаще всего найдете эти варианты отделки:
Дерево
Пластик
Металл или сплав (латунь, бронза, никель и т. Д.)
Помните, как карниз влияет на вашу комнату. Например, белый пластиковый карниз для штор подойдет для простой спальни, но не подойдет для формального помещения с более изысканной мебелью.
Напоследок не забываем про украшения. Наконечники, заглушки на карнизах, завершают внешний вид ваших оконных украшений и помогают объединить внешний вид.
Если вы хотите привлечь больше внимания к карнизу или занавескам, выберите простой, менее изысканный орнамент, который не так сильно выделяется. Если вы собираетесь открывать шторы, декоративный элемент заставит ваши окна выделяться, даже если вы отодвинете шторы.
Подробнее о накладках для штор можно узнать здесь.
Удлиненные карнизы DIY
Если вам не удалось найти готовый стержень подходящего размера, возможно, вам придется прибегнуть к самодельным методам изготовления сверхдлинных карнизов.
Этот процесс может занять некоторое время, поэтому, если вы изо всех сил пытаетесь поднять шторы, самостоятельный способ может оказаться невозможным.Однако карнизы для штор своими руками — отличный способ сэкономить, так как изготовленные на заказ карнизы могут быть дорогостоящими.
Для вашего удобства ознакомьтесь с этим кратким руководством по созданию удлиненного карниза для штор с нуля.
Вам понадобится:
1-дюймовая электрическая металлическая трубка
Перманентный маркер
Ткань
Аэрозольная краска
Грунтовка для автомобилей
Эпоксидная смола
Finials
Далее следуйте этим инструкциям:
Отметьте и отрежьте: Отмерьте и отрежьте длину металлической трубки до желаемого размера стержня. Отметьте свои измерения перманентным маркером.
Аэрозольная краска: Защитите пол или поверхность тканью. Распылите на металлическую трубку желаемый цвет. Подумайте о окраске распылением в закрытом (но хорошо вентилируемом) помещении, чтобы на краске не оставался мусор.
Prime: Нанесите грунтовку на карниз после окраски распылением, чтобы слой краски остался неповрежденным. Лучше всего использовать автомобильную грунтовку, которая лучше всего подходит для тяжелых металлов.
Добавьте завершающие покрытия: Добавьте завершающие штрихи, когда все слои высохнут.Нанесите эпоксидную смолу на конец карниза для штор и прикрепите наконечник к концу карниза. Держите крепко в течение минуты или двух, чтобы застыть.
Хотите , чтобы создать идеальный карниз или украшение для штор своими руками? Получите лучшие идеи в нашем блоге.
Как установить удлиненные карнизы для штор
Процесс установки удлиненного карниза такой же, как и установка карниза стандартной длины. Тем не менее, обратите внимание на свои измерения, чтобы ваша удочка имела надлежащую опору.
Для сверхдлинных карнизов требуется дополнительная опора кронштейна из-за совокупного размера и веса карниза, а также веса штор. Мы настоятельно рекомендуем добавлять центральный опорный кронштейн через каждые 30 дюймов поперечника карниза.
Если ваши окна шире, вам может быть неприятно, чтобы каждый центральный опорный кронштейн был прямым и равноудаленным. К счастью, революционные кронштейны для карнизов Kwik-Hang избавляют от хлопот с измерением и выравниванием. Приобретите удобные и не требующие сверления кронштейны для карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.
Как усилить удлиненные карнизы для штор
Карнизы для штор Droopy — не лучший вариант. К счастью, с помощью нескольких дополнительных материалов и небольшого количества смазки для локтей вы можете усилить провисание карниза и предотвратить дальнейшее повреждение.
Вот несколько советов по армированию сверхдлинных карнизов:
Используйте сверхпрочный материал для карниза для штор, особенно если вы вешаете несколько панелей или штор.
Если у вас есть традиционные кронштейны для карнизов, попробуйте добавить анкер для гипсокартона для усиления.
Если у вас оштукатурены стены, подумайте об использовании более длинных шурупов, которые не выпадают.
Убедитесь, что вы используете достаточно центральных опорных кронштейнов.
Переключитесь на кронштейны для штор Kwik-Hang без сверления. Поскольку кронштейны крепятся к оконной раме, вам больше не придется беспокоиться о шурупах, гвоздях или усилителях.
Способ подвешивания сверхдлинных карнизов без напряжения
Подвешивание штор не должно быть сложным.Но традиционная фурнитура для штор требует, чтобы вы измерили, выровняли, просверлили и прикрутили — и нет никакой гарантии, что вы установите ее идеально с первого раза.
Кронштейны
Kwik-Hang без повреждений не требуют измерения или сверления. Их установка занимает всего несколько минут, и вы всегда будете получать идеальные шторы.
На выбор предлагаются одинарные, двойные или центральные опорные кронштейны различных цветов. Кронштейны Kwik-Hang очень прочные, выдерживают до 20 фунтов и подходят для окон любого размера с отделкой.
Почувствуйте разницу Kwik-Hang и попробуйте наши надежные кронштейны сегодня!
Установка стиральной машины своими руками 2Стиралки.ру
Дата: 12.05.2015
Установку стиральной машины своими руками может произвести практически любой мужчина, у которого в наличии имеется самый обычный набор гаечных ключей, голова на плечах и «прямые» руки. Если у вас нет этих составляющих, то подключить стиральную машину своими руками вам будет сложно, но возможно. Ведь процесс этот не особо сложный и главное в нем следовать четкой инструкции, которую мы вам и предоставим.
Выбор места для стиральной машины
Первое, что необходимо сделать перед установкой стиральной машины, и даже, перед ее покупкой, это выбрать место, если вы еще не определились куда поставить свою новую стиралку. Если это будет, например, кухня, то возможно вы остановите свой выбор на встраиваемой стиральной машине. Давайте рассмотрим варианты.
Установка стиральной машинки в ванной комнате – ванная комната является, наверное, самым оптимальным местом для установки стиралки. Хоть, обычно ванные в наших квартирах небольших размеров, но место под машинку в них находится. Машинку там можно разместить как рядом с остальной техникой, так и встроить под раковину, правда в таком случае нужно правильно выбрать высоту стиральной машины.
Установка и подключение стиральной машины на кухне – многие хозяева выбирают место для стиральной машины именно на кухне. Ее можно расположить как под столешницей кухонного гарнитура, так и рядом с ним.
Кухня является отличным местом в том, случае, если ванная комната не отличается большой площадью, также на кухне лучшая вентиляция.
Установка стиральной машины в прихожей – как ни странно, но некоторые семьи используют для установки машинки место в прихожей или кладовке. Это обусловлено тем, что места в этих местах достаточно для стиральной машины, и оно менее ценно чем место на кухне или ванной.
Неважно где вы выбрали место для стиральной машины, главное, чтобы оно соответствовало следующим требованиям:
Коммуникации должны быть рядом – водопровод и канализация должны быть как можно ближе к месту установки стиральной машины, иначе вам придется их прокладывать в это место. Это относится и к электрической розетке.
Пол должен быть ровным и устойчивым – машинка должна стоять на полу ровно, он не должен прогибаться под ее весом. Идеальным вариантом будет бетонный пол или кафельная плитка.
Подготовка стиральной машины к установке
Перед тем как приступить непосредственно к установке и подключению стиральной машины своими руками, нужно сначала выполнить ряд действий:
Первым делом нужно ознакомиться с инструкцией к стиральной машине, ведь в ней описаны все требования к подключению и установке.
Далее необходимо распаковать стиральную машину и удалить с нее всю пленку. Конечно это и так понятно, скажете вы, и вы будете правы, но мы не можем об этом не напомнить.
Вторым этапом нужно удалить транспортировочные болты. О том, как открутить транспортировочные болты в стиральной машинке мы уже подробно описали на нашем сайте, поэтому настоятельно рекомендуем изучить эту информацию, перед тем как читать дальше.
После того, как болты устранены, отверстия от них нужно заткнуть специальными пластиковыми заглушками, которые идут в комплекте с агрегатом.
Придвинуть машинку на место ее установки. Не нужно стараться ставить стиральную машину вплотную к стене, ведь нам еще нужен будет доступ к задней стенке.
Подключение стиральной машины к канализации
Первое, что необходимо сделать, это подключить стиральную машину к канализации. Для этого лучше всего установить сифон для стиральной машины и подключать уже через него. Если это невозможно по техническим или другим причинам, то можно воспользоваться простым способом: повесить сливной шланг на ванну, и вся вода будет стекать в нее.
Такой способ не очень хорош как с практической, так и с эстетической стороны.
Как бы вы не подключали стиральную машину к канализации, вам обязательно нужно прочитать инструкцию к ней и посмотреть есть ли требования к высоте изгиба сливного шланга. В машинках с обратным клапаном таких требований может и не быть. В остальных же сливной шланг должен подключаться на высоту не менее 50 см от пола.
Для соединения самого шланга с сифоном, оденьте шланг на сифон и зафиксируйте его с помощью хомута.
Если вы подключаете шланг напрямую к канализационной трубе, то нужно использовать специальную резиновую манжету. Она вставляется в трубу, а уже в нее втыкается шланг для слива от стиральной машины.
Неважно, каким из этих способов вы воспользовались, но протечки во время слива быть не должно.
Подключение стиральной машины к водопроводу
Для того, чтобы стиральная машина могла забирать воду нужно подключить ее к водопроводу. Для этого вам понадобиться наливной шланг для стиральных машин. Он может идти как в комплекте со стиральной машиной, так и докупаться по отдельности.
Один конец шланга (тот, который изогнутый) вы прикручиваете к стиральной машинке. Второй конец, нужно подключить к разводке водопровода. Для этого обычно в трубе делают специальное ответвление с краником для стиральной машины. Либо делают отдельный отвод под машинку. На изображении вы увидите самый простой и классический вариант подключения наливного шланга стиральной машины к водопроводу.
Перед гибким шлангом, который идет на кран холодной воды вкручивается тройник для стиральной машины и в него уже вкручиваются оба шланга (для холодной воды и для стиральной машины).
Не нужно использовать дополнительных ключей для подключения стиральной машины к водопроводу. Гайки пластиковые и предназначены для затяжки рукой без дополнительного инструмента.
Некоторые стиральные машины имеют два подвода для воды, для горячей и холодной. В таком случае вам нужно аналогичные действия проделать и с горячим подводом.
Выравнивание стиральной машины
После того, как мы подключили стиральную машину к канализации, нам необходимо ее выровнять, чтобы не было вибраций и шума. Ножки у стиральных машин имеют регулировку, поэтому, если у вас пол немного кривой, то сильно переживать не стоит. Для того, чтобы стиральная машина стояла ровно, нам понадобиться уровень.
Для начала кладем уровень вдоль стиральной машины и выкручиваем или наоборот вкручиваем ножки для того, чтобы изменить наклон в нужную нам сторону.
После того, как машинка стоит по уровню, нужно слегка покачать ее, нажимая на углы, она не должна качаться или вибрировать. Если это происходит, то отрегулируйте ножки не забывая про уровень.
Далее нужно закрутить фиксирующие гайки на ножках стиральной машины.
Подключение стиральной машины к электричеству Здесь на самом деле нет ничего сложного. Стиральную машину достаточно воткнуть в розетку, и она будет работать. Но некоторые требования к электросети все же есть, давайте их рассмотрим:
В идеале стиральная машинка должна быть заземлена, т. е. у в вашем доме должно быть заземление, а в вашей розетки должен быть соответствующий третий провод.
Но как правило заземления в большинстве советских домов не используется и машинку заземлить в данном случае не удается. В таком случае нужно использовать УЗО с током отсечки в 10мА для ванных комнат и 30 мА для квартиры в целом.
Также если машинка установлена в ванной комнате, то необходимо использовать специальную защищенную от влаги розетку.
После установки
После того, как вы выполнили все действия необходимо запустить первую стирку без белья, после чего машинка будет готова к работе. Чтобы более наглядно продемонстрировать вам процесс установки и правильное подключение стиральной машины к канализации и водопроводу своими руками, мы разместили видео, которое вы можете посмотреть ниже.
Подключение стиральной машины своими руками
Приобретая стиральную машину, покупатели сразу интересуются о возможности ее установки и готовы платить за эту услугу мастеру. Но они даже не задумываются, что правильно подключить стиральную машинку автомат к водопроводу можно самостоятельно, и это не займет много времени и усилий.
Установка стиральной машины: подготовка к процессу
Перед тем как покупать стиральную машину нужно продумать варианты ее месторасположения. Это может быть установка стиральной машины в ванной или на кухне, и здесь существую разновидности ее установки. На кухне стиральную машину можно установить под столешницу, и она отлично впишется, как предмет интерьера. В ванной комнате – под раковину, но нужно обязательно знать все нюансы.
Важное:
После доставки и распаковки стиральной машины очень важно удалить четыре транспортировочных болта, которые держат барабан, иначе это приведет к ее поломке, более подробно можно ознакомиться в инструкции.
Выкручиваем транспортировочные болты перед установкой. Их может быть 3 или 4.
Машинку лучше всего устанавливать на бетонный пол, на ровную поверхность. Для более скользких поверхностей рекомендуется под устройство подкладывать резиновый коврик.
Из этого видео вы узнаете, как подключить стиральную машину своими руками к канализации и водопроводу.
Что нам понадобится для подключения стиральной машины?
Чтобы подключить стиральную машину своими руками к канализации и водопроводу нам понадобятся разводной и газовый ключ. Также необходимо запастись вспомогательными деталями:
Шаровый кран – 1шт
резьбовой переходник – 4шт
чугунный тройник – 1шт
Лента, для уплотнение резьбовых соединений
Канализационная труба диаметром 32мм – по необходимости
Отвод канализационный Ø110х90
Смотрите также – Делаем заземление стиральной машины своими руками
Как установить стиральную машину?
Процесс ее установки выполняется в такой последовательности:
Подключение к канализации.
Подключение стиральной машины к водопроводу.
Подключение к электросети.
Установка машинки по уровню
Слив воды со стиральной машины
Существуют три разновидности подключение стиральной машины к канализации:
Слив воды в унитаз или ванную.
Слив воды в сифон.
Подключение к канализации
Наиболее простой способ — слить воду в ванную или раковину (если установка стиральной машины предназначается в ванной комнате). Для этого нужен шланг, через который будет сливаться вся грязная вода. Крепить его нужно так, чтобы верх был на 60 см выше стиральной машины, обязательно шланг фиксируется с помощью специального крепежа или веревки, поскольку под напором воды он может упасть на пол.
Так выглядит сифон под слив стиральной машины
Чтобы не заморачиваться со шлангами, можно сделать слив через сифон. Сифон со специальным отводом для стиральных машин можно купить в любом специализированном магазине или на рынке. Отвод должен находиться выше сифона, чтобы грязная вода из канализации не попадала в устройство. Этот способ слива считается самым надежным, поскольку вода не сможет пролиться на пол.
При подключение стиралки к канализации можно купить дополнительный сифон. Сливной шланг подключается к устройству с одной стороны на высоте 80 см, с другой стороны вводится в канализационную трубу через сифон. Очень важно чтобы шланг был в расправленном состоянии, иначе не будет осуществляться слив.
Подключение стиральной машины автомат к водопроводу
При подведении воды к устройству самостоятельно, важно учесть напор воды в трубах и уровень ее загрязнения. Для очищения воды устанавливают фильтры, они увеличат срок службы вашей техники. Фильтр врезается в водопроводную трубу, используя тройник.
Для подачи воды к стиралке можно использовать готовые отводы к сливному бачку или смесителю, или же подключать через тройник.
Существуют следующие варианты подключение стиральной машинки к водопроводу:
Врезка в трубопровод при помощи обжимной муфты. Для этого нужен шланг диаметром ¾ дюйма. Одну часть шланга подводят к машинке, а вторую к вентилю, который самостоятельно врезаем в водопроводную трубу с помощью муфты. Части муфты изображены на рисунке. Крепится она на трубу с помощью болтов, для протока воды в трубе делается отверстие. В резьбовое отверстие вставляется кран, который включается и выключается после каждой стирки.
Подключить стиральную машину к водопроводу можно более простым способом, используя тройник. Гибкий шланг подключается к смесителю или к подводу воды в сливной бачок. Используя тройник, шланг присоединяется к смесителю. Этот вариант подключения временный, поскольку при стирке шланг смесителя нужно откручивать.
Если же в вашем доме металлопластиковые трубы, то для подключения к водопроводу используют тройник – фитинг. Вырезав в нужном месте кусок трубы, вставляется тройник, к которому присоединяется шариковый кран.
Чтобы вода через тройник не протекала, используют уплотнители. Тройник, муфту, фитинг, переходник, шариковый кран можно приобрести в специальных магазинах.
Подключить стиральную машинку можно не только к холодной, но и горячей воде.
Смотрите также – Какой барабан лучше из нержавеющей стали или из пластика?
Подключение к горячей воде: насколько это эффективно
Иногда, самостоятельно делая подключение к водопроводу, многие подводят машинку к горячей воде. Для этого также используют тройник для обычных труб, и тройник – фитинг для металлопластиковых. При подключении к горячей воде можно сэкономить электроэнергию, но в то же время нужно учитывать способы подачи горячей воды:
централизованная доставка горячей воды;
нагрев местными водонагревателями.
При централизованной подаче горячей воды, ее температура +50…+70 градусов. Устройство в начальном этапе стирки может принять такую температуру, как аварийную ситуацию и остановить весь процесс. Поэтому, если все нормы подачи горячей воды коммунальные организации выполняют, то в таком случае возможен только подвод холодной воды.
При нагреве местными нагревателями, подключение к горячей воде возможно, лишь с условием постоянного изменения температуры на водонагревателе. При замачивании белья температура воды не должна превышать 40 градусов, в момент стирки температуру выбирать исходя из степени загрязнения белья, полоскание осуществлять при наиболее минимальной температуре.
Поэтому при подключении к горячей воде взвесьте все за и против.
Как правильно подключить стиральную машинку к электросети?
Поскольку речь идет о постоянном контакте устройства с водой, лучше всего вызвать для этих целей специалиста. Но если вы уверены в своих силах, можно сделать это самостоятельно.
При этом нужно учитывать следующие условия:
Установка стиральной машины должна быть возле трехпроводной электрической розетки.
В щитке должна устанавливаться заземляющая шина, провод надежно заизолировать.
При необходимости использовать только удлинитель с заземлением.
Для заземляющего электрокабеля используйте провод сечением более 3 мм.
Как видим, зная, все этапы и правила, установка стиральной машины – процесс несложный.
Установка стиральной машинки автомат по уровню
Чтобы новая стиральная машина работала долго и безупречно, для этого необходимо установить её строго по уровню. Сначала устанавливаем стиральную машинку автомат на подготовленное место, затем берём небольшой уровень и добиваемся идеального расположения стиралки в линии горизонта. Снизу под стиральной машиной имеются опорные ножки. Потихоньку подкручивая их можно добиться необходимой горизонтальности. В современных стиральных машинах автомат, такие ножки имеются только спереди, задние ножки не регулируются, поэтому весь процесс нивелирования происходит только за счёт передних ножек.
Не рекомендуется подлаживать под стиральную машину кусочки линолеума или брусочки – это может привести к излишней вибрации. Для установки стиралки идеально подойдёт бетонный пол. Отрегулированные опорные ножки важно зафиксировать в необходимом положении – для этого каждая опорная ножка оснащена контргайкой. Если не зафиксировать контргайку, то при каждой стирке ножки будут развинчиваться, вследствие чего собьётся уровень стиральной машинки, и понадобится повторная установка стиральной машины своими руками.
Установка стиральной машины под раковину и столешницу
В более современном дизайне обустройства комнат широкое распространение обрела установка стиральной машины под раковину в ванной комнате. Это не только красиво выглядит, но и обеспечивает экономию пространства.
На рисунке изображена схема правильной установки под раковину.
Для такого обустройства ванны необходимо:
выбирать специальную машину под раковину-кувшинку с габаритами 60 х 30 см;
раковину подобрать размером 60 х 60 см;
раковину установить так, чтобы она немного выступала над машинкой, так не будет проливаться вода на технику;
сливная труба от раковины должна проходить позади машинки, а не над ней.
Для экономии средств можно покупать сразу в комплекте машинку и раковину.
На кухне стиральную машину можно спрятать под столешницу или же поставить в шкаф, где ее совсем не будет видно. Если на кухне места очень мало, то устанавливаются машинки с вертикальной загрузкой, ведь ее ширина всего 40 см.
Если свободного места достаточно, то под столешницу устанавливаются машинки с горизонтальной загрузкой белья. Выполняя все инструкции и придерживаясь советов, вы будете знать, как подключить стиральную машину самостоятельно без особых проблем.
Смотрите также:
Подключение стиральной машины на кухне своими руками
Содержание статьи:
Вступление
Подключение стиральной машины на кухне работа не сложная и любой домашний мастер, делающий ремонт кухни своими руками, легко с ней справиться. В статье я расскажу, как это сделать.
Современная квартира наполнена разнообразной бытовой техникой. Она помогает нам готовить, убираться, мыть посуду и стирать. Но вся она не работает сама по себе. Любую бытовую технику нужно, прежде всего, подключить. Главное, сделать это правильно, без ошибок.
Этапы подключения
Подключение стиральной машины в квартире можно разбить на 5 этапов.
Подготовка стиральной машины к установке после доставки;
Установка стиральной машины на место;
Подключение стиральной машины к электропитанию;
Подключение стиральной машины к водопроводу;
Подключение стиральной машины к городской канализации.
Разберемся с каждым этапом. Напомню, я рассказываю про подключение стиральной машины на кухне.
Подготовка стиральной машины к установке после доставки
Важно! Перед установкой стиральной машины нужно открутить на задней стенке стиральной машины транспортные болты. Их как правило 3 или 4. Они предназначены для того, чтобы во время транспортировки барабан стиральной машины находился в зафиксированном состоянии.
Установка машины на место
Заранее определите место, где будет стоять стиральная машина.
На кухне место под стиральную машину выбирается поближе к мойке. При этом стиральная машина не должна вплотную располагаться к плите. Дверца машинки должна полностью и свободно открываться.
Установите стиральную машину на выбранное место. Выставите стиральную машину по горизонтальному и вертикальному уровню. Для регулировки уровня используйте регулируемые ножки стиральной машины.
Важно! «Кривая» установка стиральной машины, будет нарушать баланс при вращении барабана. Как следствие, машина будет грохотать и подпрыгивать.
Подключение стиральной машины на кухне к электропитанию
На схеме обозначена отдельная розетка для стиральной машины
Для электропитания стиральной машины заранее подготовьте отдельную электрическую розетку. Линия электропитания для стиральной машины должна быть отдельная со своим автоматом защиты на 16 Ампер.
Группа электропитания стиральной машины должна быть отдельной и кабель электропитания стиральной машины должен вестись непосредственно от электрического щитка до электрической розетки стиральной машины. Сечение жил кабеля 2,5 мм, марки кабеля ВВГнг или НЮМ.
Розетка обязательна, должна быть с заземлением.
1. Розетка с заземлением, 2. Кабель ВВГнг или НЮМ медный.
Стиральная машина относится к приборам повышенной опасности, поэтому использование розетки без заземления для питания стиральной запрещено. Также запрещено в качестве заземления использовать нулевой рабочий провод и металлические конструкции и коммуникации квартиры (батареи, арматура и т.п.)
Подключение стиральной машины к водопроводу
тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами
Водопровод в квартире обычно выполняется металлическими или металлопластиковыми трубами. У стиральной машины для подвода воды применяют пластиковый шланг, поэтому для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо заранее на водопроводную трубу установить вентиль-переходник или тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами.
тройник-переходник для подключения стиральной машины
Подключите водопроводный шланг стиральной машины к переходному вентилю. На металлические резьбовые соединения обязательно подмотайте сантехнический лен с пропиткой Unipak, пластиковую резьбу уплотните прокладками. Обычно прокладки идут в комплекте.
Подключение стиральной машины к канализации
Подключить стиральную машину к канализации можно двумя способами.
Первый способ подключения стиральной машины к канализации
Первый способ подключения стиральной машины к канализации квартиры предполагает подсоединение слива стиральной машины к сифону кухонной мойки.
Сифон мойки для подключения стиральной машинывывод слива стиральной машины в сифон мойки.
Установите на кухонную мойку сифон с отдельным специальным отводом для стиральной машины.
Присоедините слив стиральной машины к отводу сифона. Соединение зафиксируйте муфтой.
Второй способ подключения стиралки к канализации
Второй способ подключения стиральной машины к канализации квартиры, предполагает, подсоединение слива стиральной машины непосредственно к канализационной трубе кухни.
Тройник канализационной трубы.1. Модернизируйте канализационный вывод кухни. Установите на кухонный канализационный вывод, это труба диаметром 40-50 мм пластиковый тройник, похожий на букву У. Один вывод тройника используйте для кухонной мойки, второй для стиральной машины.уплотнительное кольцо канализационной трубы.2. Не забывайте установить в канализационный вывод стиральной машины уплотнитель. Уплотнитель обеспечит плотное соединение шланга слива стиральной машины, диаметром 20 мм с канализацией. Диаметром 40-50 мм. 3. После выполнения всех этапов подключения стиральной машины осуществите проверку согласно паспорту к вашей стиральной машины.
Подключение стиралки на кухне закончено!
Видео инструкция: Как подключить стиральную машину
Стремительно вошли в нашу жизнь стиральные машинки-автоматы, вытеснив полностью старые модели. Новая бытовая техника не только стирает, отжимает и высушивает, но и экономит силы и время. Однако после ее приобретения встает вопрос, как подключить стиральную машину правильно, чтобы она не потеряла свою герметичность, не «прыгала» и не поломалась?
Куда и как установить стиральную машину
После покупки и доставки домой новой техники ее следует распаковать и выбрать удобное место для ее установки.
В первую очередь со стиральной машины снимаются все упаковочные материалы. При этом следует знать, что упаковку желательно хранить в течение всего гарантийного срока. Это позволит вернуть или обменять технику в случае ее брака или поломки не по вине потребителя.
При распаковке машины вместе с пластиковыми распорками удаляются транспортировочные болты, которые были нужны для сохранения целостности механизма барабана при перевозке. Болты, которые находятся в задней стенке техники, расслабляются, поднимаются вместе с пластиковой распоркой и все вынимается.
В комплекте с техникой должны идти декоративные заглушки из пластика, которые следует установить в пустое отверстие.
Обязательно нужно проверить загрузочный люк машинки. В некоторых моделях там могут встречаться стопорные элементы.
Стиральная машинка готова к установке, осталось подобрать для нее удобное место.
Где лучше установить новую технику
Для машинки-автомата главным условием подключения является наличие возможности слива в канализацию, подачи воды и линии электропитания. Поэтому чаще всего такая техника устанавливается в совмещенном санузле или ванной комнате.
Если площадь ванной комнаты не позволяет, то стиральную машину вполне можно разместить на кухне, установив ее отдельно или во встраиваемую кухонную мебель. Минусом такого размещения является то, что там, где лежат продукты питания и готовится еда, приходится возиться с грязным бельем и применять стиральные порошки.
Установить технику можно и в коридоре. Однако для этого нужны слишком длинные шланги подачи воды и слива канализации.
Поверхность пола для установки стиральной машины должна быть максимально устойчивой и ровной по горизонтали. На полу, выполненном из дерева, следует выбрать самое прочное и ровное место, а лучше всего из листа ДСП сделать платформу.
На скользкую поверхность кафеля, ламината или линолеума рекомендуется положить резиновый коврик.
Подключение стиральной машины своими руками
Перед установкой необходимо подготовить сантехнические и слесарные инструменты:
шуруповерт;
плоскую отвертку;
плоскогубцы;
разводной ключ;
электродрель;
обжимную муфту, проводной кран или фитинг;
шаровой кран.
Способы подключения машинки к водопроводу подключать
Если затруднен доступ к смесителю.
Чаще всего водопровод прокладывается пластмассовыми или металлическими трубами, имеющие диаметр пятнадцать миллиметров.
Для подключения своими руками понадобится обжимная муфта, состоящая из двух половин с четырьмя стягивающими винтами. На муфте с диаметром в пятнадцать миллиметров должен имеется резьбовой отвод, который будет перекрывать воду, подаваемую к стиральной машине.
Отдельный кран на технику должен быть установлен так, чтобы его в нужный момент удобно было отключить.
Труба с холодной водой очищается от грязи и обжимается муфтой. При этом четыре винта закручиваются практически до полной затяжки.
В помещении перекрывается холодная вода и через муфту электродрелью сверлится отверстие в трубе.
В обжимную муфту вкручивается шаровой кран, который герметизируется льном или специальной лентой.
С установленным краном стиральная машина соединяется гибким заборным шлангом, который идет в комплекте с любой стиральной машиной. Обычно его длина составляет полтора метра. Если этого недостаточно, то в любом магазине сантехники можно приобрести шланг необходимой длины.
Если техника устанавливается недалеко от смесителя, соединенного с водопроводными трубами гибкими армированными шлангами.
При таком способе подключения используется тройник (проходной кран).
Тройник устанавливается в разрыв водопровода и гибкого шланга.
Резьбовые соединения герметизируются льном или лентой.
На прохождение воды к смесителю проходной кран влиять не будет. Перекрывать он будет только воду для машинки.
Если водопровод проведен металлопластиковыми трубами.
В этом случае используется фитинг (специальный тройник).
В удобном месте металлопластиковая труба разрезается.
В разрыв вставляется фитинг, который имеет специальный отвод для шарового крана.
Во время выполнения работ необходимо следить, чтобы наливной шланг не перекручивался и не перегибался.
Обеспечиваем слив воды в канализацию
К подключению к канализации следует отнестись серьезно. При плохом соединении, пульсирующий во время слива шланг может сорваться и послужить протечкой воды. Существует два варианта подключения: стационарный и временный.
Временный способ подключения означает фиксацию сливного шланга к бортам умывальника, ванной или унитаза.
Стационарный вариант – это подключение техники к канализации.
В инструкции по эксплуатации указывается допустимое значение длины сливного шланга. Поэтому самостоятельно удлинять его не рекомендуется. В противном случае увеличится нагрузка на помпу, что может привести к ее преждевременной поломке.
При подключении к канализации своими руками желательно применять специальные сифоны. Они будут препятствовать попаданию в стиральную машину нечистот и неприятных запахов.
При отсутствии сифона сливной шланг следует расположить так, чтобы между соединяемыми компонентами образовался воздушный зазор. При этом минимальное расстояние от пола до точки перегиба должно составлять менее полуметра.
Напрямую к системе канализации слив подключать не следует. В этом случае из-за герметичности соединения создается «сифонный» эффект и машина будет производить одновременно закачку воды и ее слив. Кроме этого, будет распространяться неприятный запах.
Как подключить стиральную машину своими руками к электричеству
Для безопасной работы техники необходимо подвести от распределительного щитка нулевую шину.
Розетка для подключения устанавливается трехпроводная.
Кабель для заземления должен иметь сечение более трех миллиметров и быть изолированным.
Специальный отдельный трехжильный кабель протягивается непосредственно от электросчетчика, в котором для этого монтируется отдельный автомат.
Если кабель протягивается после капитального ремонта, то спрятать его можно в специальный пластиковый короб.
Альтернативным вариантом является использование двухпроводной сети и специального приспособления, которое отключает напряжение при касании металлических частей техники и оголенных проводов. Называется такое приспособление – УЗО (устройство для защитного отключения переносного тока).
Пробное включение стиральной машины
Стиральная машина установлена и подключена, теперь необходимо убедиться, что своими руками все сделано правильно.
Проверяется ровность установки техники и, если она качается, то подкручиваются ножки.
Стиральная машина подключается к розетке и на шланге открываются шаровые краны.
По инструкции выбирается режим и машина включается.
Первый запуск рекомендуется производить без белья.
Во время всей пробной стирки необходимо следить за водопроводным и сливным шлангом.
Во время работы стиральной машины не должно быть протечек и каких-либо посторонних звуков.
После удачно выполненного пробного запуска техника считается пригодной к повседневному использованию.
При правильной самостоятельной установке и последующей эксплуатации стиральная машина будет безотказно работать в течение длительного времени.
Подключение стиральной машины — 80 фото грамотного монтажа и установки
Установка стиральной машины подразумевает подключение к системам подачи и отвода воды и электрической сети. Выбор места напрямую зависит от близости расположения всех необходимых коммуникаций. Самыми оптимальными вариантами считаются ванна и кухня, реже туалет.
Процесс подключения стиральной машинки своими руками не представляет особой сложности, однако нужно иметь в виду некоторые нюансы.
Краткое содержимое статьи:
Подготовительные работы
Прежде чем взяться за установку машинку распаковывают и снимают транспортировочные болты, удерживающие барабан во время перевозки. На место болтов устанавливаются специальные заглушки. Если болты не снять, то при включении машинка обязательно сломается. Починить по гарантии в этом случае ее уже не удастся.
У разных производителей количество болтов варьируется, однако в инструкции по эксплуатации они обязательно указываются. Кроме того, представлена схема, так что ошибиться вряд ли получится.
Вооружившись необходимым инструментом (отверткой или ключом, в зависимости от характера болтов), приступают к выкручиванию.
Соединение с водопроводом
Производители рекомендуют подключаться к холодной воде, поскольку современная машинка сама превосходно справляется с нагревом до нужных температур.
Из соображений экономии некоторые хозяева подключаются к горячей воде. Но при установленных счетчиках выгоднее будет платить за расход электричества, поскольку цикл стирки подразумевает использование холодной воды для полоскания. Однако существуют модели машинок, имеющие два входа для воды. Цена на них значительно выше, поэтому спрос невелик.
Комплект стиральной машины дополнен специальным резиновым шлангом для подключения к системе водоснабжения. Длина его составляет 70-80 см, что иногда является недостаточным для конкретного места установки. Поэтому докупается шланг необходимой длины (бывают до 5 м).
Шланг прикручивается к соответствующему выходу, расположенному на обратной стороне. Использовать изоляционную ленту нет необходимости, в шланге установлена резиновая прокладка, надежно защищающая соединение от протечек. Затянуть шланг можно вручную, использование дополнительных инструментов остается на индивидуальное усмотрение.
Другой конец шланга подключается к системе водоснабжения. В зависимости от материала труб монтаж осуществляется при помощи пайки или сварки. Необходимо установить на трубу краник, чтобы впоследствии можно было демонтировать машинку, не перекрывая всю воду по линии.
Возможна установка фильтра для очистки воды. Единственным минусом будет небольшое снижения напора. Но если на входе воды уже установлен фильтр, то острой необходимости в дополнительном нет.
Вывод сливного шланга
На этом этапе понадобиться сифон, оснащенный специальным отводом для машинки. Его устанавливают вместо старого. Возможны и другие варианты, например, сделать отдельный отвод, или установить на конец канализационной трубы тройник и угол 90 градусов, получив тем самым два входа в трубу. В любом случае небольшие переделки понадобятся.
Сливной шланг имеет меньший диаметр по сравнению с канализационной трубой, поэтому в целях исключения неприятного запаха и надежной герметичности соединение производят через специальную резиновую манжету. Последняя устанавливается во входное отверстие трубы, куда затем плотно вставляется сливной шланг.
К другим способам можно отнести вывод шланга в раковину, ванну или унитаз. В продаже есть держатели, используемые как раз для этих целей.
Вне зависимости от способа вывода сливного шланга необходимо не допускать его перегибов. Наличие небольших изгибов допустимо, но должно быть сведено к минимуму.
Подключение к сети
В комплекте должна быть инструкция о том, как подключить стиральную машину. Она крайне важна, поскольку настает ответственный этап электромонтажных работ. Если у Вас нету инструкции, тогда можете зайти на сайт электриков и там найти, то что вам нужно!
Поскольку потребляемая мощность машинки высока, желательно провести для нее отдельную линию непосредственно от распределительного щитка к розетке (с установкой защитного автомата и устройства защитного отключения). Розетка должна быть оснащена заземлением, только при этом условии заводская гарантия сохраняется.
Автомат защиты подбирается с учетом мощности машины. Показатели могут быть обозначены в паспорте устройства. Их можно посчитать самостоятельно. Для этого значение потребляемой мощности (например, 1500 Вт) делят на 220 В.
В итоге получают примерно 6,82. Ближайший по номиналу автомат – на 10 А. Устройство защиты должно быть на ступень выше. Его номинал в нашем случае должен составлять 25 А.
Помимо оснащения розетки заземлением важен и показатель напряжения, на которое она рассчитана. Как правило, на обратной стороне указаны соответствующие значения. Маркировка может говорить и о номинальном токе. В любом случае, имея под рукой паспорт машинки, подобрать необходимые элементы для подключения не составит труда.
Выравнивание по уровню
Финальный этап заключается в выставлении машинки по уровню. Процедура необходима для того, чтобы во время эксплуатации вибрация свелась к минимуму. При помощи строительного уровня контролируют процесс выставления, подкручивая ножки. Машинка должна быть выровнена по горизонтали и по вертикали.
При отсутствии уровня можно воспользоваться стаканом с водой, налитой вровень с ободком. Такой способ менее точен, но дает определенные результаты.
Еще один важный момент, связанный с установкой, касается резинового коврика. Поскольку поверхность, на которую выставляется машинка, очень часто является жесткой (например, плиточный пол), возникает необходимость гасить сильные вибрации.
Особенно когда она работает в режиме отжима, достигающего 1000 об/мин. Резиновый коврик, уложенный под ножки, дает отличную амортизацию.
Если учесть все вышесказанное, то вопрос о том, как подключить стиральную машинку, не станет непреодолимой преградой на пути к обеспечению своего пространства бытовой техникой.
Фото процесса подключения стиральной машины
Также рекомендуем посетить:
Подключение и установка стиральной машины – полный цикл работ
Итак, вы купили стиральную машину, и собираетесь подключить ее самостоятельно. Решение похвальное – вы сэкономите на услугах мастера, но нужно представлять себе последовательность действий по установке стиральной машины.
Основные условия для обеспечения нормальной работы агрегата – это демонтаж транспортировочных элементов, правильное подключение стиральной машины своими руками к сети, водопроводу и канализации, и правильная установка на полу.
Демонтаж транспортировочных элементов
Первое, что нужно сделать, чтобы самостоятельно установить стиральную машину – снять весь транспортировочный крепеж.
Они нужны только для перевозки-переноски машины, а в стационарной работе будут не только мешать, но и вредить.
Чаще всего эти загадочные элементы выглядят как болты, бруски и стальные скобы.
Если вы подключите машину с установленными транспортировочными деталями, то через некоторое время (1-6 месяцев) она просто сломается.
Болтами фиксируется бак для транспортировки. Если их не выкрутить, то бак не будет амортизировать, и вся машинка будет трястись, как в лихорадке. После их удаления бак будет висеть на мощных пружинах, и именно это – его рабочее положение. Пустые отверстия от болтов заглушаются пластмассовыми заглушками, которые идут в комплекте.
Скобы делают корпус жестче при транспортировке, а также фиксируют сливной шланг и шнур подключения машинки.
Иногда (но не обязательно) между баком и корпусом вы можете увидеть деревянные бруски. Чтобы их удалить, наклоните машину вперед и вытащите бруски.
Все снятые транспортные элементы постарайтесь сохранить на случай возможной транспортировки машинки в другое место.
По крайней мере, бак точно нужно будет закрепить болтами.
Подробно и с картинками демонтаж транспортировочных деталей описан в инструкции по эксплуатации.
Место для установки
Если машинка будет устанавливаться на кухне, или в комнате (не в ванной), то под ней должен быть железобетонный пол. Устанавливать стиральную машину на деревянный пол, линолеум или ламинат не рекомендуется – машинка будет постоянно вибрировать – и при стирке, и при отжиме.
В любом случае у вас под деревянным настилом есть ж/б плиты перекрытия пб, поэтому нужно снять деревянный пол и залить бетонным раствором место под машинку до уровня старого пола.
Впоследствии вы сможете отрегулировать плотность прилегания ножек машинки ко всем четырем точкам на полу – для этого ножки снабжаются резьбой.
Если пол под машинкой идеально ровный (проверьте уровнем), то вкручиваете ножки до конца – чем короче высота ножек, тем меньше условий для вибрации.
Если машинка будет устанавливаться в ванной комнате, то там пол уже бетонный, и вам ничего делать не нужно. Единственное препятствие – кафельная плитка на полу. По ней машинка может скользить при работе, поэтому нужно под нее просто подложить резиновый коврик.
Если этого не сделать, то через время вы увидите, что кафель под машинкой начнет трескаться и разбиваться на мелкие кусочки.
Установка
Как подключить стиральную машину к коммуникациям?
Нужно, прежде всего, подключить стиральную машину к холодному водопроводу, и проложить трубопровод для слива грязной воды.
Большинство существующих моделей имеют ограниченную максимальную и минимальную высоту выпускного патрубка.
Поэтому, чтобы подсоединить машину к канализационной системе, нужно устанавливать еще один сифон.
Также слив можно организовать и проще – просто закрепить конец сливного шланга на краю раковины или ванной. Крепление идет в комплекте.
Но белее безопасно стационарное подключение сливного шланга к системе канализации.
Имейте в виду – максимальная длина сливного шланга указана в инструкции и рассчитана на тот насос, который установлен в машине, поэтому наращивать его не рекомендуется.
Соединяется сливной шланг с канализацией через специальный сифон, который препятствует проникновению неприятного запаха застоявшейся воды из машинки и канализации в квартиру. Или же можно согнуть конец шланга таким образом, чтобы образовалась водяная пробка.
В некоторых инструкциях рекомендуется делать неплотное соединение в месте слива. Для чего это делается? Чтобы избежать засасывания воды из стиральной машины в систему канализации и предотвратить зависание программы, выполняемой машинкой.
Если вы будете делать неплотное соединение, то место воздушного зазора должно быть на несколько сантиметров выше, чем возможный подъем воды в ванной при засоре канализации.
Как отрегулировать положение
Установить стиральную машину самому достаточно просто. Однако очень часто пол в ванной комнате выполняется с наклоном, поэтому стиральную машину необходимо выровнять при помощи ножек, которые имеют резьбу и вкручиваются.
Желательно, чтобы высота ножек после регулировки была минимальной. Регулируется горизонтальное положение просто – покачайте машинку по диагонали, и вкрутите соответствующую ножку до устойчивого положения корпуса машинки. Нужно вращать ножку в нужном направлении, чтобы добиться устойчивого положения машинки на полу.
Есть также стиральные машины, которые можно устанавливать в кухонную мебель. Стиральную машину, не предназначенную для встраивания в мебель, нельзя устанавливать внутри нее, так как малейшая вибрация при работе приведет мебель в негодность.
Как подключить к водопроводу
Стационарно машинка подключается специальным гибким шлангом диаметром ¾ дюйма.
Шланг можно удлинить с соблюдением рекомендаций, о которых писалось выше. Все соединения необходимо уплотнять резиновыми прокладками.
После стирки воду желательно перекрывать, поэтому вам нужно будет смонтировать дополнительный вентиль на холодном водопроводе.
Также в эту схему рекомендуется включить механический фильтр-сетку, который ставится после вентиля.
Он нужен для защиты машинки от крупного мусора, который может быть в воде.
Часто такие включения появляются после ремонтных или профилактических работ водопровода. Это могут быть куски ржавчины, песок, грязь, и т.д. Периодически фильтр нужно чистить. Промышленность выпускает краны для отвода от тройников и муфт, и для отвода и подключения к бачкам унитазов и смесителям, установленным на стене.
Поэтому, в зависимости от расположения стиральной машинки, всегда можно выбрать соответствующую запорную арматуру. Такими кранами можно красиво подключить и смесители в новом скрытом водопроводе.
Для подключения сливного шланга к ванне понадобится шланг подлиннее, чем имеющийся. Это не очень удобное подключение, так как перед каждой стиркой нужно будет снимать гусак на шланге и наращивать шланг другим отрезком.
Преимущества такого способа слива воды – ваша стиральная машина никогда не протечет при простое, потому что наливной шланг не подключен.
Многие модели машин-автоматов оснащаются системой Аква-Стоп. Это наливной шланг, оборудованный на конце специальными электромагнитными клапанами. Подключается такой блок к сети 220 Вольт. И провода, и шланг находятся в гибком защитном кожухе.
Если стиральная машина не работает, то этот электромагнитный клапан подачу воды перекрывает, и вода не может поступать в машинку.
Чтобы машина работала правильно и долго, необходимо соблюдать горизонтальное расположение верхней крышки. Допускается горизонтальное отклонение не больше 2°, которое можно проверить обычным уровнем.
Также для некоторых помещений предусматривается жесткое крепление ножек к полу, например, на неустойчивом деревянном полу, на скользком и наклонном полу, и т.д. Для такого монтажа некоторые модели имеют специальные крепления – скобы для передних ножек.
Подключение к электрической сети
Техника безопасности при работе со стиральной машиной – непременное условие.
Как подключить стиральную машину к электричеству?
Для соблюдения правил ТБ необходимо подключать машину от распределительного щита с нулевым или заземляющим проводом сечением 3 мм.
Розетка тоже должна быть рассчитана на три провода.
Уделите внимание следующему моменту – заземление должно быть отдельным, его нельзя подключать к радиаторам отопления, к водопроводу или газоснабжению.
Если рядом с машинкой есть другие мощные потребители (посудомоечная машина, электрическая плита или кондиционер), то можно подключиться к ним.
В противном случае единственный безопасный выход – укладка трехпроводного мощного кабеля.
Такие работы нужно проводить, имея соответствующую подготовку. Поэтому лучше воспользоваться услугами специалистов. Они проблему подключения и подвода кабеля решат комплексно и по всем правилам ТБ.
Как альтернативный вариант, можно использовать двухпроводное подключение с использованием переносного УЗО, которое управляется дифференциальным током. Для этого рядом со счетчиком на отдельном распределительном щите устанавливается автомат и УЗО (устройство автоматического отключения).
Переносные устройства защитного отключения (УЗО)
УЗО предназначено для отключения напряжения сети, если вы прикоснетесь к токоведущим частям или к металлической части неисправной стиральной машины.
Установка переносных УЗО также преследует цель защитить помещение от возможного возгорания машинки с поврежденной электрической изоляцией.
Что вы выигрываете установке УЗО:
Подключение может быть проведено самостоятельно, без вызова специалиста.
Работа в широком температурном диапазоне.
Диапазон рабочих напряжений – от 115 до 265 V.
Установлен индикатор напряжения.
Небольшие габариты и вес устройства позволяют монтировать его в любом удобном месте и в любом положении.
Защита подключенного устройства при обрыве заземляющего провода, защита от импульсных и грозовых перегрузок.
Универсальное использование УЗО – устройство может работать с любыми электроприборами мощностью до 3 кВт.
Технические характеристики переносных УЗО
Напряжение питания, В
175-245
Частота, Гц
50
Номинальный ток, А
16
Ток отключения, мА
10, 30
Время отключения, с
0,03
Количество рабочих циклов
20000
Климатическое исполнение
УХЛ4
Степень защиты
IP20/IP44
Срок эксплуатации
15 лет
Это общий список работ и устройств, необходимых для правильного подключения стиральной машины. Если соблюдать правильность их выполнения, то вам не придется изучать информацию о ремонте стиральных машин.
Нет смысла рисковать новой дорогостоящей машинкой просто потому, что у вас не было желания ознакомиться с инструкцией или обучающей информацией.
Подключение стиральной машины своими руками: пошаговая инструкция
Помнится, во второй половине девяностых, ближе к рубежу веков, стечение сразу нескольких обстоятельств вызвало первые робкие пожелания обзавестись стиральной машиной-автоматом. Это и подросший уровень личного благосостояния, и постепенно расширяющийся ассортимент западной бытовой техники в магазинах (что сопровождалось каким-никаким снижением цен), и прибавление в семействе. Но вышло так, что тогда не купил, ограничился обычной и давно знакомой машинкой активаторного типа местного производства, а уж полный «автомат» пришел в мой дом тремя годами позднее. Спросите, и почему же были потеряны эти годы (именно так, как потерю, я расцениваю этот случай)? Просто потому, что очень пугало своей неопределенностью само подключение стиральной машины!
Подключение стиральной машины своими руками
Сейчас это кажется действительно смешным. Но тогда информации толком не было, с интернетом начинались только первые робкие попытки общения. А про установку машинки ходили «нехорошие слухи» о том, что она требует какой-то таинственной «врезки» в водопровод и канализацию. Были в городе специалисты, которые брались за эти «новейшие технологии», но просили за работу такие «космические суммы», что пугают даже по нынешним временам. А впереди у меня маячил долгожданный обмен квартиры на частный дом, а значит, как казалось, придется каким-то сложным образом стиралку отключать, а затем снова «врезать» на новом месте.
Сколько раз потом мы с супругой смеялись над этими своими страхами! И свою первую, в далеком уже 2001 году, и все последующие машинки и себе, и родственникам, и многочисленным друзьям я установил самостоятельно. Ведь даже сейчас находятся хозяева, не верящие в собственные возможности, и не берущиеся за подключение стиральной машины своими руками.
Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас мы это разберем со всеми подробностями.
Основные шаги по установке стиральной машины-автомата
Чтобы преодолеть этот путь — от мечтающего о машинке «неофита» до полноценного ее пользователя, придется пройти несколько выраженных шагов, каждый из которых по-своему необходим. Для начала – просто перечислим эти шаги, а потом постараемся подробно разобраться с каждым.
Итак, этапы самостоятельной установки стиральной машины-автомата таковы:
Выбирается оптимальная модель, естественно, с учетом планируемого расположения машинки в квартире или доме.
Принимается решение об установке этого крупногабаритного прибора в определенном месте. Намеченное место заблаговременно готовится к инсталляционным работам.
Машинка доставляется и распаковывается.
Осуществляется та самая пресловутая «врезка» машинки в водопровод. А если говорить более понятными и менее пугающими терминами – прибор подключается «по воде».
Далее. стиральная машина подсоединяется к канализационной системе. Этот шаг может и быть пропущенным – об этом пойдет разговор в свое время.
Прибор устанавливается на свое место и выравнивается.
Производится подключение стиральной машинки к электрической сети, после чего можно проводить первый пробный запуск.
Если все прошло успешно – хозяев можно поздравить с обретением надежного помощника.
Выбор стиральной машины и подготовка места для намечаемой к установке моделиКакая модель лучше?
Оценка предлагаемых в продаже моделей стиральных машин и выбор оптимальной модели «под себя» – это очень серьезное мероприятие, заслуживающее, вне всякого сомнения, отдельного подробного рассмотрения. Слишком уж много факторов напрямую будут влиять на принятие верного решения: это и предполагаемые объёмы стирки (допустимая масса загрузки), и «авторитетность» бренда, и удобство системы управления, и наличие дополнительных полезных функций, и даже внешняя привлекательность бытового прибора. А важнейшими критериями выбора останутся в любом случае размерные параметры – просто по той банальной причине, что машинка должна уместиться в предполагаемом месте установки.
Острый недостаток свободного пространства иногда побуждает хозяев к принятию весьма неожиданных решений. Например, к установке стиральной машине в санузле над унитазом, на мощных кронштейнах или же в обустроенной нише.
Не секрет, что в традиционной тесноте старых городских квартир отыскать удобное место для столь громоздкого устройства, да еще и так, чтобы оно не создавало помех для нормального движения людей и располагалось в непосредственной близости к водопроводу и канализации – не столь простая задача.
Один из интересных вариантов, способных решить проблему недостаточности места – приобретение модели с уменьшенными габаритами, с возможностью установки под умывальником.
Порой приходится приобретать модели с вертикальной загрузкой, или с фронтальнеой, но с возможностью установки под кухонную столешницу или даже под мойку. Можно встретить и иные решения.
Вариант, который наверняка заинтересует многих владельцев тесных квартир – подвесная настенная стиральная машина.
Одним словом, хозяевам предстоит хорошенько подумать, чтобы выбрать оптимальную для себя модель, вписывающуюся и в перечень их требований, и в возможности удобной для установки с последующей безопасной эксплуатацией.
Секреты выбора автоматических стиральных машин
Какие тут могут быть «секреты» — подумает неискушённый потребитель и, возможно, допустит ошибки при оценке предлагаемых моделей. Нюансов действительно немало, и о них нужно знать. Помогут в этом публикации нашего портала: про общие правила выбора стиральных машин, про особенности и рейтинг узких стиральных машин, и отдельно – про стиральные машины с вертикальной загрузкой.
Оптимальное место установки
Итак, с моделью определились, то есть и с пимерной областью ее установки тоже. Но рано успокаиваться и сразу бежать за покупкой. Целесообразнее будет заранее уделить время этому самому месту инсталляции – довольно часто оно требует определенной «доработки».
Об одном факторе уже упоминалось – от места установки стиральной машины требуется «дотянуться» до коммуникаций. То есть подключиться к водопроводу и обеспечить слив использованной воды в канализацию. Стало быть, в «ближнем радиусе», желательно – не далее трех метров (а чем ближе – тем лучше) должны иметься соответствующие точки – проходящие трубы или подведенные специальные водяные и канализационные «розетки».
Пример установки, когда у места расположения стиральной машины были заранее подготовлены канализационная (сверху) и водяная розетки.
Не стоит сильно полагаться на возможности удлинения шлангов стиральной машины – водяного и канализационного (дренажного). Превышать длину в четыре метра – вообще не рекомендуется, а кроме того, шланги так или иначе все равно придется как-то прятать, маскировать, защищать от случайного повреждения и т.п. Наверное, не стоить пояснять причины того, что чем длиннее соединение, тем оно менее надежное и более уязвимое.
Теперь – о помещении для установки стиральной машины. По сути, ее можно разместить в любом нежилом, но, исходя из вышесказанного, оптимальными видятся те, в которых уже имеются подведенные водопровод и канализация. То есть это ванная (санузел, в том числе – объединенный) или кухня. И тот и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.
Кухня обычно несколько просторнее ванной (санузла), то есть предоставляет больше вариантов установки. Многие машинки прекрасно встраиваются в кухонный гарнитур или же пристыковываются к нему с торца. С водой, канализацией и энергоснабжением на кухне проблем, как правило, не возникает. Достоинством является и то, что на хорошо оборудованной кухне все же поддерживается достаточно «сухая» атмосфера. То есть нет серьезных опасений в том, что металлический корпус машинки начнет корродировать.
К недостаткам можно отнести то, что многие хозяйки просто не желают даже краткосрочного появления грязного белья в «заповедной» кухонной зоне, где ведется обработка продуктов питания. Не идёт на пользу кухонной атмосфере и вынужденное «соседство» со стиральными порошками и другими средствами для стирки.
Стиральная машинка хорошо вписывается в кухню, но не всем хозяйкам нравится соседство продуктов питания со стиркой
В ванной нет проблем с запахами средств для стирки или с грязным бельем – очень часто здесь же располагается корзина для его сбора. Но недостатков – тоже немало
Принятие водных процедур сопровождается сильным испарением, и водяные пары могут конденсироваться каплями на металлических деталях стиральной машины. Это и первые шаги к коррозии, и вероятность некорректной работы электроники. Да и сама по себе эксплуатация стиральной машины в помещении с выраженно повышенной влажностью – куда как опаснее.
Кроме того, в этом помещении максимальная вероятность случайного розлива воды на пол, особенно когда купаются дети или вечно спешащие подростки. Убрать затёкшую воду из-под машинки бывает весьма непростой задачей, а пребывание в сырости негативно скажется на состояние регулируемых ножек и стальных деталей корпуса.
Под машинкой, установленной на подиуме, точно никогда не будет собираться вода. Да и в обслуживании она будет удобнее.
Нельзя сказать, что это «приговор» – просто в ванной нужно иметь особо защищенную схему подключения к электросети, эффективную вытяжную вентиляцию. А машинки, чтобы под них не затекала вода, зачастую размещают на несколько приподнятом над уровнем пола подиуме. Кстати, подиум еще и значительно облегчает периодическое обслуживание фильтра машинки, когда приходится сливать остатки воды через нижний дренажный выход .
Что с «электрикой»?
В непосредственной близости от машинки (в радиусе длины ненатянутого штатного шнура питания) должна быть оборудована силовая розетка. Если в ванной, то класс защиты желательно – не менее IPх4, чтобы не боялась попадания брызг воды. Использование удлинителей для подклюбчениея машинки — запрещено!
Качественная розетка с допустимым током до 16 ампер, с классом защиты IP44 – одно из условий безопасной эксплуатации стиральной машины в помещении с повышенной влажностью.
Линию для таких мощных бытовых приборов, как правило, делают выделенную, с допустимым током не менее 16 ампер (номинал устанавливаемого автоматического выключателя). Сечение медных жил кабеля – не менее 2.5 мм².
Естественно, линия должна иметь заземляющий контур, а дополнительную защиту от поражения током при пробое на корпус должно обеспечивать УЗО или дифференциальный автомат.
Для чего необходимы УЗО и дифавтоматы?
Ответ прост – они защищают людей от поражения переменным током в случае пробоев на корпус бытовых приборов. О том как устроены УЗО и дифавтоматы, когда лучше применить то или иное устройство, как они подключаются в сеть – читайте в специальной публикации нашего портала.
УЗО 25А
Состояние поверхности пола
Стиральная машина в ходе работы, особенно при отжиме большой загрузки белья на высоких оборотах, оказывает очень серьезное вибрационное воздействие на поверхность, на которую установлена. Даже если прибор выставлен практически идеально по уровню (об этом мы еще поговорим), все равно такая вибронагрузка будет. И приплюсуйте сюда еще собственную немалую массу машинки, к тому же заполненной мокрым бельём и водой!
Что это означает? Да ровным счетом то, что основание под установку стиральной машины должно быть прочным и очень стабильным.
К бетонным полам, независимо о лицевого их покрытия (линолеум, ламинат, керамическая плитка и т.п.) чаще всего вопросов не возникает. То есть в том случае, когда на такую основу финишный пол постелен правильно – машинка не нанесет ущерба.
Иное дело, если предполагается ее установка на деревянный пол, уложенный по лагам. Постоянная вибрационная нагрузка, увы, способна «творить чудеса», к сожалению, в данном случае — с отрицательной направленностью. И, казалось бы, прочная конструкция пола постепенно может начать расшатываться, скрипеть, прогибаться и т.п. Причем эти деструктивные явления отмечаются отнюдь не только под самой стиральной машиной, но и часто передаются вообще по всему помещению.
Стиральная машинка, установленная на деревянный пол по лагам, способна со временем серьёзно расшатать это дощатое основание.
Как быть? Можно, конечно, предварительно провести ревизию пола и задать ему хороший ремонт с усилением или даже заменой несущих деталей. Но частенько и это не помогает. В интернет-форумах можно найти немало советов, кто и как выходил из такого положения. Просто ради интереса – взгляните на некоторые варианты.
Некое подобие свайного фундамента для площадки под стиральную машинку.
В этом примере деревянный пол выложен, скорее всего, по грунту. Владелец машинки просверлил в дощатом покрытии четыре отверстия и забил в грунтовое основание трубы. По их верхним торцам закреплена площадка для стиральной машины, сделанная из двух слоев толстой фанеры: 20 + 10 мм.
Эти же трубы можно, по сути, сделать короткими и снабдить снизу площадками, чтобы анкерами закрепить на железобетонном перекрытии. Правда, у меня нет полной уверенности, что вибрация не расшатает со временем и эти анкерные крепления.
Второй демонстрируемый вариант – это использование совершенно иного принципа. Если в первом случае сооружалась усиленная жесткая опора, то теперь ставка делается на демпфирование – предотвращение передачи вибрации на, собственно, деревянный пол.
Демпферная конструкция чувствительно снижает вибрационное воздействие на поверхность деревянного пола.
На деревянную поверхность в демонстрируемом примере сначала выложен слой толстой пористой резины (коврик). Поверх него – смонтирована пружинная панель от старого дивана. К этой панели закреплена толста плита из ДСП, которая и становится основанием для установки стиральной машины. Естественно, уже под немалым весом прибора пружины сожмутся, так что просвет между полом и «демпферным подиумом» не будет слишком большим.
Умелец, соорудивший такую конструкцию, уверяет, что хотя машинка и несколько «прыгает» при интенсивном отжиме, на деревянный пол вибрация не передается.
* * * * * * *
Всё это очень интересно, но по мнению автора – если имеется возможность залить бетонированную площадку, то так и следует поступить. Имеется в виду, если под деревянным полом расположена или стяжка по грунту, или железобетонное перекрытие. Эту площадку несложно вывести на общий уровень пола, а еще лучше – даже несколько приподнять над ним. О достоинствах приподнятого подиума уже говорилось выше.
Этот подиум потом можно отделать по своему вкусу – чаще всего его покрывают керамической плиткой. Некоторые даже вообще оставляют «как есть»
Материалов, скорее всего, много не понадобится. Для заливки будет достаточно бетона М200 (В15). Заливать можно непосредственно на перекрытие или черновую стяжку, хорошенько и х прогрунтовав перед этим, лучше всего – грунтом типа «Бетоноконтакт».
Грунт «Бетоноконтакт» обеспечивает высокую адгезию между старой бетонной заливкой и новой площадкой (подиумом).
Грунт Бетонконтакт
Минимальная толщина заливки плиты — 50 мм, выше – как потребуется по обстоятельствам. Но, как правило, слишком толстым такой подиум не бывает. Для армирования настоятельно рекомендуемого!) можно приобрести сварную сетку – из проволоки 4 ÷ 5 мм, с размером ячейки от 50 до 100 мм.
Бетон можно замешать их предлагаемый в продаже готовых составов. Либо из простейших ингредиентов, цемента, песка, гравия (щебня) и воды – это получится не в пример дешевле. Ниже расположен небольшой калькулятор, который позволит очень точно подсчитать, чего и сколько понадобится.
Калькулятор расчета ингредиентов для заливки бетонного подиума
Перейти к расчётам
Пояснять работу с калькулятором, надо полагать, не имеет смысла – его интерфейс очень простой и наглядный.
Если подиум заливается заблаговременно, еще на стадии проведения строительства или ремонта, то проблем вообще нет – деревянный пол вокруг него стелется позднее. Ну а если стиральную машину предстоит устанавливать на старый пол, то придется выпилить в досках окно чуть большего размера. По периметру сооружается опалубка, для которой могут пойти ненужные обрезки досок, фрагменты фанеры или ДСП (ДВП). Следует хорошенько законопатить щели, чтобы из раствора не убежала вода, или использовать для этого какой-то гидроизоляционный материал (пленку, рубероид и т.п.)
После заливки и первичного схватывания плиту закрывают пленкой, ежедневно увлажняют в течение 5÷7 дней. Заниматься облицовкой можно дней через 10÷14, а вот планируемую нагрузку (установку и, тем более, эксплуатацию стиральной машины) лучше начинать только спустя 3÷4 недели.
Резиновый коврик обеспечивает неподвижность стиральной машинки при отжимах на высоких оборотах снижает уровень издаваемого ею шума.
Стиральные машины обычно оснащаются прорезинеными ножками, которые сохраняют устойчивость практически на любой поверхности пола, в том числе на кафеле. Если же в этом есть какие-то сомнения, то можно приобрести резиновый коврик – он гарантированно обеспечит стабильность же на скользком основании, а кроме того – снизит уровень шума от прибора.
Коврик под стиральную машину
Итак, подготовительные мероприятия проведены – можно переходить к долгожданной доставке купленной машинке и к установке прибора. Многим это может показаться удивительным, но частенько сама установка оказывается даже проще, чем подготовительный, «нулевой цикл» работ.
Доставка, распаковка, снятие транспортировочных элементов
Как правило, большинство торговых организаций, занимающихся реализацией крупной бытовой техники, берет на себя и доставку проданных моделей до места жительства заказчика. То есть по крайней мере проблема транспортировки остро стоять не должна.
Доставленную стиральную машинку следует освободить от упаковки. Часто это выполняется также работниками фирмы-продавца техники – они демонстрируют покупателям, что прибор не имеет никаких внешних повреждений, что соблюдена указанная в паспорте комплектность поставки.
Если нет – придется распаковывать самому. Ничего сложного в этом нет – но осторожность и осмотрительность при этом не помешают.
Стиральная машина в привычной картонной упаковке
Машинка может быть запакована «по старинке» в сплошную коробку из гофрированного картона. Причем нередко продавцы еще и требуют сохранности этой тары на все время действия гарантии – глупость, с которой иногда приходится мириться, захламляя свою кладовку различными коробками.
При такой упаковке срезаются стягивающие полимерные ленты, картон снимается, и под ним еще могут быть профильные пенополистирольные вкладыши.
Случается и такое, что в основании расположены два деревянных бруска, временно прихваченных ножками. Их (бруски), безусловно, необходимо демонтировать, а затем вкрутить ножки на место.
В последнее время крупная бытовая техника всё чаще поставляется в пенополистирольных защитных вкладышах, запаянная в плотную полиэтиленовою пленку. Мусора намного меньше, да и сама упаковка получается хоть незначительно, но легче. Вскрыть плёнку можно обычным канцелярским ножом, проявляя осторожность, конечно.
Поставка стиральной машины в полиэтиленовой плёночной упаковке с пенопластовыми вкладышами.
У некоторых моделей отдельные упаковывающие элементы могут располагаться на крышке и внутри барабана, и даже в емкости для стирального порошка и ополаскивателя. Все это следует проверить, удалить ненужное.
В барабане машинки обычно размещается идущий с ней комплект принадлежностей – гибкий шланг для подключения к водопроводу, U-образный кронштейн для дренажного шланга, комплект заглушек, иногда – и другие мелочи, например, перегородки для бокса под стиральные средства, специальный универсальный ключ для снятия болтов и выставления ножек, и т.п.
Минимальный комплект стиральной машины-автомата: водяной шланг с резьбовыми фитингами, U-образный для правильной установки дренажного шланга, заглушки, паспорт изделия.
Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, утяжелен очень массивными грузами. И чтобы при перевозке в любых возможных условиях, особенно по ухабам, он не начал прыгать внутри корпуса, разнося его вдребезги, придумано жесткое транспортировочное крепление. Перед установкой стиральной машины его необходимо снять.
Для этого следует обратить внимание на тыльную стенку прибора. Там обязательно найдется четыре стопорных болта.
Внимание, есть модели и с пятью стопорами!
Как правило, эти болты имеют головку-шестигранник под ключ на десять.
Четыре стопорных болта, которые перед установкой стиральной машинки необходимо обязательно снять.
Эти болты имеют довольно «агрессивную» резьбу, не имеющую ничего общего с метрической и, скорее, похожи больше на гигантские саморезы. Поначалу могут несколько сопротивляться откручиванию, но потом идут свободно.
Выкрутить стопорные болты можно по разному – обычным гаечным ключом, входящим в комплект накидным, с помощью шуруповерта, установив на него соответствующую торцевую головку «на десять».
Болт вывинчивается до тех пор, пока не стает совершенно ясно, что вышел из зацепления. Тогда его с шайбой максимально вытаскивают, так, чтобы захватить резиновую демпферную муфту. Затем всю эту сборную конструкцию – болт с шайбой, резиновой демпферной муфтой и полимерной вставкой, приложив поступательное усилие, полностью вытаскивают из отверстия.
Все стопорные транспортировочные болты демонтированы. На заднем плане хорошо показан ключ, входящий в комплект многих стиральных машин.
Оставлять зияющие отверстия не стоит – для их закрытия в комплекте будут специальные заглушки. Иногда они висят рядышком на пластиковом «ремешке», иногда просто находятся в пакете с принадлежностями.
«Технологию» установки заглушек, надо полагать, особо расписывать смысла не имеет – с этим справится даже ребенок.
Демонтированные стопорные болты часто рекомендуют хранить, никуда не выбрасывая, так как они могут потребоваться, если машинку придется перевозить на другое место. Да, перед перевозкой на значительное расстояние барабан прибора лучше застопорить.
Добавлю лишь, что сами по себе эти болты представляют собой весьма немалую ценность, как качественный крепеж в нестандартной обстановке. Например, в моем доме глинобитные стены, и любые дюбель-пробки или дюбель-гвозди удерживаются слабенько. А вот такой «болт-саморез» прекрасно вкрутился в стену с очень большим усилием на шуруповерте – намертво! На трех точках повешен кронштейн под плазменный телевизор 55 дюймов. Висит – безо всяких проблем!
Вот теперь машинку можно подключать дальше, к инженерным коммуникациям. Для этого ее временно располагают в непосредственной близости от места стационарной установки, так, чтобы можно было дотянуться шлангами к точкам их подключения.
Подключение стиральной машины к водопроводу
Вот она, та самая загадочная «врезка в водопровод», которой я когда-то страшно боялся. Оказалось – все просто даже для тех, кто сантехническими вопросами занимался ну на очень любительском уровне.
Прежде всего – куда подключается вода на самой машинке?
Если взглянуть на прибор сзади, то у подавляющего большинства моделей справа вверху обнаружится полимерный патрубок с внешней резьбой ¾ дюйма. По сути, это только видимая часть электрического водяного клапана. Вода всегда в процессе стирки подается сюда под определённым давлением, и модуль управления машинкой передачей сигналов открывает подачу воды в нужное время и в требуемых количествах.
Электромагнитный водяной клапан. Пользователю открыт лишь патрубок с установленным внутри сетчатым фильтром.
Некоторые машинки имеют несколько иное расположение этого патрубка – но разобраться несложно.
Еще один нюанс – встречаются модели, допускающие подключение одновременно как по холодной, так и по горячей воде. Это, вроде бы, должно давать немалую экономию электроэнергии, расходующейся на нагрев воды.
Сказать по правде, чересчур хвалебных отзывов о таких машинках не встречал, личного опыта «общения» не наработал, а вот с критикой сталкивался не раз. Поэтому имеется некое предубеждение (возможно – совершенно неоправданное).
У таких машинок входы обычно имеют цветовую маркировку, естественно, традиционную. То есть для холодной воды — синий оттенок, для горячей – красный.
Два патрубка для раздельной подачи холодной и горячей воды. Цветовая маркировка не даст ошибиться.
Кстати, машинку с таким усовершенствованием вполне можно подключить и исключительно по холодной воде. А сам процесс подключения практически ничем не отличается. Так что акцентировать внимание на этом нюансе больше нет смысла.
В комплект стиральной машины всегда входит шланг определённой длины. Как правило – не особо большой, порядка 1.5÷2 метров, но для продуманной заранее установки этого обычно бывает вполне достаточно. Шланг весьма гибкий, прочный, с внешними резиновыми стенками. На концах – резьбовые фитинги (со стандартной трубной резьбой на ¾ дюйма), выполненные по принципу накидной гайки. Причем с одной стороны этот фитинг прямой, а с другой – с поворотом на 90 градусов.
Стандартный шланг для подключения стиральной машины к водопроводу.
Соответственно, изогнутый конец, как правило, используется для подключения к патрубку машинки, прямой – к штуцеру водопровода. Это не догма, так как вполне можно поступить и иначе, гайки имеют совершенно одинаковый размер, но просто чаще именно так бывает удобнее.
Гайка внутри снабжена качественным уплотнением, то есть никакой подмотки—«запаковки» не требуется. Мало того, гайка должна завинчиваться на штуцер машинки исключительно усилием руки мастера – этого бывает вполне достаточно для обеспечения надежного непротекающего соединения.
Для навинчивания накидной гайки шланга подачи воды должно быть вполне достаточно усилия руки обычного человека. Ключом можно все испортить!
Итак, шланг одной стороной подсоединен — к стиральной машинке. А куда подключить второй конец?
А вот здесь могут быть разные варианты, от простейших и до требующих серьезной предварительной подготовки.
Один из самых простых случаев, когда хозяева не хотят (боятся) выполнять какую-то дополнительную «врезку» (опять употребим это страшноеслово…)
Резьба, с помощью которой излив в ванной («гусак») подключается к смесителю, имеет такой же размер, ¾ дюйма. То есть при желании гайку можно навернуть на выходной штуцер смесителя, сняв предварительно «гусак», именно на время проведения стирки. Открыл на смесителе холодную воду – и в шланге, идущем к машинке, создано требуемое для корректной работы давление воды… Конечно, это крайне неудобно, да и сколько проживет тот смеситель и тот фитинг шланга, если каждый раз при необходимости постирать их так «насиловать»?
В развитие этой темы – чуть «улучшенный» вариант, претендующий уже на стационарность подключения. Для этого приобретается дополнительный клапан переключения потоков, и устанавливается между смесителем и «гусаком». На свободный штуцер навинчивается накидная гайка шланга стиральной машины.
Вариант «lite-подключения» стиральной машины к водопроводу через смеситель в ванной.
То есть эта сборка стоит уже постоянно. А для стирки потребуется открыть холодную воду на смесителе, верхним клапаном направив ее в сторону «гусака», а нижним – в шланг стиральной машины.
Конечно, это лучше, чем первый вариант, но все равно, согласитесь, иметь в ванне постоянно мешающий шланг – не слишком приятно. Да и восторгов по поводу внешней элегантности подобный подход тоже не вызывает. Безусловно, лучше подводки размещать более скрыто.
Как правило, и в ванной (санузле), и на кухне это решается достаточно просто. Необходимо найти любую точку, к которой можно подсоединить специальный тройник, выпускаемый именно для подобных целей. Строение этого приспособления показано на иллюстрации ниже.
Специальный тройник-адаптер значительно облегчает подключение воды к стиральным и посудомоечным машинам.
1 – муфта с внутренней резьбой ½ дюйма. Может накручиваться на любой внешний резьбовой участок на конце трубы или иной сантехнической арматуры.
2 – внешний резьбовой штуцер ½ дюйма. То есть при установке тройника на самой трубе, по сути, ничего не изменяется – она так же заканчивается участком внешней резьбы. Ну, за исключением того, что появляется дополнительная точка подключения – поз. 3.
3 – штуцер с внешней резьбой ¾ дюйма – в аккурат под накидную гайку шланга стиральной или посудомоечной машины.
4 – кран, перекрывающий подачу воды на выход к стиральной машине. Может быть шарового и вентильного (предпочтительнее) типа.
Тройник с краном для стиральной машины
Куда можно подключить такой тройник? Да куда угодно, где имеется возможность легко разобрать соединительный узел.
Наиболее часто для этих целей используются узлы, где к водопроводным трубам выполнено подключения гибких подводок, идущих на кухонный смеситель или на умывальник в ванной. Все просто до предела:
Подключение тройника для стиральной машины перед гибкой подводкой по холодной воде.
Для «врезки» необходимо в первую очередь отключить подачу воды на входе в дом или квартиру, открытием любого смесителя проверить, что подача действительно прекращена и одновременно – стравить остаточное давление в трубе.
Под узлом подключения подводки холодной воды желательно поставить какой-то компактный тазик, так как небольшое количество оставшейся в трубах жидкости, так или иначе, прольется.
Рожковым ключом на 24 аккуратно стронуть с места накидную гайку гибкой подводки, а затем полностью выкрутить её пальцами – обычно их усилия достаточно.
На освободившийся резьбовой участок трубы «запаковать» тройник, то есть с использованием герметизирующей подмотки (фум-ленты, пасты, пакли и т.п.). При этом надо постараться при накручивании тройника сразу найти наиболее удобное положение краника и выхода на ¾ дюйма – чтобы без проблем затем накрутить сюда накидную гайку шланга.
Гибкая подводка смесителя переносится на резьбовой патрубок тройника ½ дюйма. Накидная гайка закручивается вручную до упора, а потом ключом – буквально пол-оборота.
Проверяется положение крана – он должен быть закрыт. На оставшийся выход ¾ дюйма накручивается накидная гайка шланга подачи воды в машину – исключительно вручную.
По сути – все готово. Можно открыть общую подачу воды и проверить узел на герметичность. Затем открывают краник тройника и проверяют герметичность в точках соединения шланга. Нигде, в том числе на соединении шланга с машинкой, не должно быть признаков подтекания воды.
После этого краник на тройнике можно прикрыть. Подключение к воде осуществлено успешно!
Примерно так же подсоединяется шланг при расположении машинки, например, в санузле. Оптимальной точкой врезки в таких случаях может узел гибкой подводки в сливной бачок унитаза.
Тройник для стиральной машины смонтирован на патрубке подачи воды в сливной бачок унитаза.
Причем здесь даже могут быть два варианта – выбирается тот, что кажется более выгодным и удобным, в зависимости от расположения приборов в санузле:
Так как показано на иллюстрации выше, то есть тройник с краном монтируется на водопроводную трубу, а от него идет далее гибкая подводка.
Тройник муфтой с внутренней резьбой ½ дюйма накручивается на выходящий из бачка унитаза патрубок клапана. А потом уже – тройник и водопровод соединяются гибкой подводкой.
Речь пока шла о металлических трубах. А как быть, если используются полимерные – полипропиленовые или металлопластиковые?
А получается еще проще!
— Во-первых, никто не отменял и в этом случае вариант тройника между трубой и гибкой подводкой. То есть все – то же самое, как сказано выше.
— Во-вторых, не составит большого труда вообще смонтировать тройник в нужном месте. Например, для металлопластиковых труб можно подыскать тройник с краном и резьбой ¾ дюйма, оснащённый пресс-фитингами. То есть без проблем устанавливающийся в любое место водопровода, где можно разрезать трубу и смонтировать его в этот разрыв.
Тройник для подключения стиральной машины к металлопластиковой трубе – это можно выполнить где угодно.
С полипропиленом полностью готовых решений не встречается. Но собрать конструкцию из тройника и крана с выходом на ¾ дюйма «папа» — тоже невелика проблема. А потом эту сборку несложно вварить в любой удобный для стиральной машины прямой участок трубы подачи холодной воды.
А для полипропиленовой трубы напрашивается вот такое несложное решение. Готовую сборку несложно вварить в водопровод.
Все, что говорилось про воду выше — это варианты подключения стиральной машинки к уже имеющейся на момент приобретения водопроводной системе. Но если делается ремонт, и рачительные хозяева заранее думают об установке верной помощницы, то все может происходить и иначе.
Тогда самый простой вариант – это в нужном месте на водопроводной трубе предусмотреть дополнительный штуцер (временно закрытый заглушкой или краном) – сюда будет несложно подключить впоследствии шланг, используя переходник или подходящий по резьбе на выходе кран.
Другой вариант – под мойку заведена труба холодной воды, а к ней заблаговременно присоединён коллектор на несколько точек подключения – для гибкой подводки смесителя, например, для фильтра питьевой воды, для проточного водонагревателя, для стиральной и посудомоечной машины и т.п.
Очень аккуратный самодельный коллектор – стиральная машина уже подключена, и еще одно резервное место – временно заглушено.
Такой коллектор можно собрать самостоятельно из нескольких тройников (как на иллюстрации выше), или же приобрести уже готовую деталь с нужным количеством точек подключения.
Коллектор заводского изготовления. В моделях подороже каждый выход оснащен собственным краном, в более простых – выходы открыты.
В последнее время все активнее используется практика скрытой разводки труб в стенах и организации так называемых водяных розеток. Очень удобно и практично, да и эстетически выглядит прекрасно. Например, на стене, облицованной кафелем – аккуратный краник с резьбовым штуцером под ¾ дюйма. Пожалуйста – подключай стиральную машину по воде – это займёт считаные минуты.
Примеры водяных розеток с краниками — к таким несложно подключить шлангт стиральной машины.
Естественно, подобный подход подразумевает немало заблаговременно проводимых подготовительных работ сантехнической и отелочной направленности.
Что еще можно и нужно добавить про подключение по воде?
Если длины поставляемого в комплекте шланга недостаточно, то можно поступить двояко:
— Приобрести готовый шланг нужной длины с небольшим запасом. В этом случай штатный шланг остается невостребованным, и будет пылиться в кладовой. Тем не менее – это оптимальное решение.
— Приобрести еще один шланг, чтобы он при соединении со штатным дал требуемую длину. Соединение производится с помощью металлической или пластиковой вставки-переходника.
Соединение двух шлангов с помощью металлической муфты ¾ дюйма.
Лишнее соединение всегда нежелательно, но зато не оставляется невостребованным штатный шланг. Да и покупка более короткого шланга обойдется, наверное, дешевле.
В любом случае не рекомендуется делать подводку длиннее четырех метров!
В последнее время все чаще стиральные машины комплектуются водяными шлангами с «аквастопом» — устройством, блокирующем подачу воды в случае протечки.
Водяной шланг с «аквастопом»
По сути – принцип подключения никак не меняется. То есть фитинг с изгибом – к стиральной машинке, противоположный – к водопроводу. Те же накидные гайки, затягиваемые вручную.
Однако, нюансы все же есть.
— Шланг имеет больший диаметр, так как заключен в пластиковую гофру. Возможно, из-за этого и из-за некоторой потери в гибкости придётся несколько расширять отверстия для его прохода через те или иные ограждения (стенки).
— Со стороны подключения к водопроводу прямо у гайки расположен бокс «аквастопа» – коробочка довольно внушительных размеров. Для нее тоже потребуется место в точке подключения – приходилось сталкиваться со случаями, когда даже требовалась некоторая переделка узла. Кроме того, бокс может несколько затруднить процесс подключения – просто потому, что не так удобно надевать и закручивать гайку в сложных местах.
Впрочем, это все – решаемые проблемы, а ощущение защищенности от протечек – многого стоит!
* * * * * * *
Завершая раздело подключения по воде, несколько слов о домах, где нет водопровода. Как пользоваться машинкой там?
Лучше всего, конечно, не морочить никому голову, и приобрести стиральную машину – полуавтомат, ту, что прекрасно обходится без водопровода.
Второй совет – все же создавать в доме водородную систему с автоматизированным насосным оборудованием, поддерживающим давлением трубах хотя бы около 1 бар (атмосферы). Этого для большинства сантехнических приборов и для стиральной машины будет достаточно.
Встречаются предложения разместить на чердаке вместительную емкость, которая время от времени заполняется из колодца насосом, а потом самотеком поступает в домашний водопровод. Мол, за счет силы гравитации будет обеспечиваться необходим напор. Для душа или для смесителя, да, такого может и быть достаточно. А вот для стиралки, где требуется минимум 0,5 бар (а то и больше), минимальная высота подъема такого бака над уровнем машинки должна быть 5 метров. Далеко не во всяком дачном доме такое осуществимо.
Одним из выходов считается автоматизация работы насоса, подающего воду в стиральную машину из накопительного резервуара. Имеется в виду, что в электронной схеме насоса снимается логический сигнал, управляющий водяным клапаном на входе. Этот сигнал будет одновременно руководить и релейным устройством, запускающим насос.
То есть когда автоматика машины дает команду на заполнение бака, в обычных условиях просто открывается водяной клапан на входе. А в переделанной схеме – еще и одновременно будет запускаться внешний насос.
Безусловно, браться за такую переделку можно лишь тому, кто уверен в своих возможностях в сфере электрики и электроники.
Видео: Подробно о возможности подключения стиральной машины-автомата в доме без водопровода.Подключение стиральной машины к канализации
С подачей воды в машинку вопрос решён. Теперь о том, как и куда отводить использованную воду.
Сзади у стиральной машины уже имеется подключенная гофрированная труба, оканчивающаяся резиновой муфтой. Именно по этой трубе и будет откачиваться грязная вода при включении помпы. Характерно, что между стирочным барабаном и полостью этого дренажного шланга нет никаких клапанов, полностью перекрывающих просвет. То есть дренажный выход, по сути, всегда открыт.
Как раз это обстоятельство и может стать одной из причин так называемого сифонного эффекта. Например, производится массовый выпуск воды из набранной ванной. Создаваемое разрежение в трубах при этом может захватить и другие участки канализации, в том числе – спровоцировать несанкционированную «откачку» воды из барабана. Электроника машинки от таких явлений приходит в замешательство, программы стирки сбоят. А еще хуже, когда по стечению условий возникает обратный процесс, и грязная вода из канализации стремиться попасть в машинку. Тут уж, как говорится, «туши свет…»
Всего этого можно и нужно избежать, просто соблюдая правила подключения этого дренажного шланга к канализации. А правила просты – потребуется создать так называемый «разрыв струи» — тогда никакой сифонный эффект будет не страшен. А разрыв гарантированно создастся, если поднять точку свободного излива воды из шланга или точку врезки в канализацию на высоту примерно 600 мм от уровня пола. При этом – не надо полагаться на ту петлю дренажной трубы, что создана кронштейнами на самой машинке!
Существует несколько способов организации отвода воды из прибора:
Самый простой – повесить край шланга на ванну или раковину, используя при этом обычно входящий в комплект машинки U-образный кронштейн.
Самый примитивный способ «подключения к канализации». Но некоторых владельцев – вполне устраивает…
Удобно? – согласитесь, не очень. Эстетично? – однозначно нет! И плюс к тому — вода, откачиваемая из машинки, частенько бывает весьма грязной и не особо приятно пахнущей. Прибавьте сюда еще и соображения безопасности – не исключена вероятность того, что шланг слетит с края ванной или раковины, сам или «с помощью» расшалившегося ребенка или домашнего питомца, неважно. Важно то, что потоп будет обеспечен.
Второй способ – вставка конца дренажного шланга непосредственно в канализационную трубу. Для этого может использоваться косой тройник, верхний прямой выход которого принимает, например, сток из раковины.
Пластиковая вставка в раструб канализационной трубы, со штуцерами-«ершами» двух диаметров – для подключения дренажного шланга.
В качестве адаптера может использоваться специальная вставка, снабженная наружным штуцером, которому подключается и фиксируется хомутом дренажный шланг.
Подсоединение дренажного шланга через резиновую муфту.
Другой вариант – использование специальной резиновой муфты, которая вставляется в раструб канализационной трубы. А в центральное отверстие муфты, снабженное манжетами, плотно входит дренажный гофрированный шланг. При этом надо следить, чтобы он не вышел за пределы расруба и не стал помехой для стока через другой патрубок.
Подобные муфты всегда имеются в магазинах сантехники. Причём, можно приобрести на канализационные трубы как современные пластиковые, так и старые чугунные. Продавец поймет…
«Правило 600 миллиметров» при подключении шланга прямо в трубу — никто не отменял, наоборот, оно в таком случае особенно актуально! Именно при таком соединении максимальна вероятность поймать сифонный эффект. Поэтому или поднимают свободный раструб как можно выше (не всегда это возможно), или непосредственно перед соединением организуют петлю дренажного шланга. А организовать ее несложно опять же с помощью того самого U-образного кронштейна что входит в комплект машинки.
Пример подключения – и раструб поднят на максимально возможную высоту, и выложена петля с использованием штатного кронштейна.
Подобную петлю вполне можно с помощью кронштейна закрепить под кухонной мойкой или умывальником в ванной. И можно быть спокойным, что сифонного эффекта не будет.
Третий способ – подключение дренажного шланга к сифону кухонной мойки или умывальника.
Очень удобный способ, правда, не без недостатков. Но они не столь существенны, и, как правило, если и проявляются, то крайне редко.
Естественно, чтобы выполнить такое подключение придется приобрести специальный сифон. От обычного он отличается наличием дополнительного патрубка со штуцером на вертикальном участке между сливным отверстием и, собственно, сифонной частью. Вот к этому штуцеру и подсоединяется (желательно – со страховочным обжатием хомутом) дренажный шланг.
Сифон с предусмотренной возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины. Есть модели и с двумя патрубками, для обоих приборов сразу.
Патрубок в исходном состоянии обычно заглушен. Кроме того, во многих моделях между ним и вертикальной трубой имеется лепестковый клапан, с тем расчетом, чтобы слив из раковины никак не мог попасть в трубу стиральной машины.
Вот как это может выглядеть после подключения.
Достоинства очевидны – разрыв струи гарантирован, в самом дренажном шланге – выровненное атмосферное давление. Нет нужды «плодить» выводы канализации — все стекает в единственный раструб под мойкой.
Однако, есть и свои недостатки. Мелочи опустим – а главным является то, что при одновременном сливе и в мойке, и в стиральной машине может начаться переполнение сифона. Он попросту может не справляться с суммарным потоком воды. То есть грязная вода из машинки может начать поступать в раковину. Хоть и временно — но все равно неприятно…
Четвёртый способ, самый, пожалуй, совершенный способ – это применение специального обратного клапана.
Эти устройства представлены в продаже в очень большим разнообразии – и по размерам, и по цвету, и по оформлению. Но принцип их устройств и действия одинаков.
Устройство обратного клапана для подключения дренажного шланга к канализации.
В таком клапане обязательно имеются два патрубка. Один из них предназначен для подключения к канализации (поз. 1). Он имеет диаметр такой же, как труба (50 мм), то есть плотно зайдет в штатный раструб с уплотнительной манжетой, чем обеспечится герметичность этого узла.
Второй патрубок (поз. 2) выполнен в виде штуцера-«ерша». Понятно, что на него надевается резиновая муфта дренажного шланга, которую затем рекомендуется зафиксировать еще и хомутом.
С противоположной стороны изделия имеется клапанная коробка (поз. 3), которая закрывается герметичной резьбовой крышкой (поз. 4). Съемная крышка обязательна – время от времени это устройство будет нуждаться в прочистке. Внутри коробки размещена пружина (поз. 5), и затвор клапана в виде шарика (поз. 6). Пружина плотно прижимает шарик к седлу клапана, полностью закрывая обратный ток жидкости и препятствуя несанкционированному сливу воды из барабана.
Только при включении помпы стиральной машинки создаваемого принудительно напора становится достаточно, чтобы несколько сжать пружину и приоткрыть выход воды из машинки в дренаж. С падением давления шарик вернется на место и снова перекроет проход.
Подключение к канализации через такой клапан может осуществляться на любой высоте и при произвольном пространственном расположении узла.
Важнейшим преимуществом использования клапана является то, что можно смело отступить от «правила 600 миллиметров». То есть подключение может выполняться на совершенно произвольной высоте, в том числе даже к сифону под ванной. И при этом не имеет никакого значения пространственное расположение клапана. Важно лишь обеспечить к нему доступ для периодических прочисток.
С помощью такого клапана легко организовать и «канализационную розетку». Например, труба 50 мм расположена скрытно в стене, и наружу выведен лишь самый конец раструба. Можно смело все облицовывать плиткой или отделывать стену как-то иначе. Затем, после отделки, в трубу вставляется клапан, оснащенный еще и декоративным колпаком. Смотреться будет очень аккуратно, и при эксплуатации не подведёт.
«Канализационная розетка» с таким обратным клапаном будет смотреться очень даже эстетично, и ее можно не прятать.
Обратный клапан для стиральной машинки
* * * * * * *
Довольно часто длины штатного дренажного шланга недостаточно, чтобы нормально подключить стиральную машинку. Тогда приходится приобретать дополнительный шланг – они, кстати, продаются даже отрезками, то есть метражом из бухты.
Качественный комплект для сращивания дренажных шлангов.
А для сращивания приобретается двухсторонний соединитель-«ерш», часто сразу комплектуемый двумя хомутами. Если хомутов в комплекте нет, то лучше все же приобрести их отдельно и не пренебрегать применением – так будет надежнее.
Наращивание дренажного шланга при недостаточности его длины
Опять же, не следует злоупотреблять наращиванием: свыше трех, ну, максимум – четырех метров дренажный шланг не делается.
Завершение установки стиральной машинки и пробный пуск
После того, как подключение в воде и канализации завершено, машинку следует установить на ее штатное место. О его подготовке речь выше уже шла.
Прибор аккуратного переставляют на площадку, так, чтобы не повредить шланги. А их по мере перемещения машинки подтягивают к точкам подключения, следя за тем, чтобы не возникло перегибов или пережимов.
Вот теперь пришла пора точно выставить машинку по уровню, чтобы ее крышка расположилась горизонтально. Даже небольшой перекос может привести к возникновению вектора силы, стремящегося сдвинуть стиралку с места, особенно на высоких оборотах отжима. Плюс к тому — неправильно выставленный прибор становится слишком шумным.
Для точного выставления машинки на ней предусмотрены винтовые ножки. – примерно такие, как показано на иллюстрации.
С помощью таких ножек можно очень точно выставить машинку
Опорная пятка может быть круглой или шестигранной (под ключ, входящий в комплект), как правило, имеет прорезиненное или эластичное пластиковое покрытие. У большинства моделей машин на винтовой части опоры расположена еще и контргайка.
Сам процесс выставления несложен, на требует внимательности и аккуратности. Для контроля положения прибора на его верхнюю крышку устанавливается строительный уровень – поочередно в продольном и поперечном направлении.
Центрального положения пузырька следует добивать и при продольном, и при поперечном положении уровня.
Перед началом регулировки контргайки на всех ножках должны быть ослаблены – опущены по резьбе вниз.
Вращением опорной пятки по часовой стрелке (если смотреть сверху) ножка удлиняется, против часовой – укорачивается.
Все ножки в итоге должны плотно прижиматься к основанию, никакие зазоры не допустимы.
После того как нужное положение машинки достигнуто (с проверкой в обоих направлениях), положение опор следует зафиксировать, так как при вибрации они могут начать проворачиваться, изменяясь в длине. Для фиксации удерживают неподвижной опорную пятку, одновременно с помощью ключа плотно, до упора закручивая вверх контргайку.
Затяжка контргайки для окончательной фиксации опоры
Нередко для облегчения установки опор и для более эффективной защиты от вибрации под опорные пятки поставляются еще и специальные подставки из ПВХ. Она значительно увеличивают площадь опоры, что делает машинку более устойчивой, а ее работу – более тихой.
Комплект таких подставок стоит недорого, а пользы приносит немало.
Вот лишь после этой выравнивающей операции можно будет считать, что установка стиральной машинки – завершена.
* * * * * * *
Остаётся включить прибор в розетку электросети, проверить, включены ли автомат и УЗО на этой линии. Открывается кран подачи холодной воды в точке «врезки» гибкого шланга.
Для первого пуска рекомендуют выбрать не особо продолжительный режим стирки, с небольшим количеством стирального средства,но без загрузки белья – это и протестирует машинку на корректность работы, и смоет все оставшиеся «заводские загрязнения».
Если все прошло успешно – задачу можно считать успешно выполненной. А саму стиральную машинку переводят в разряд бытовых приборов, полностью готовых к эксплуатации.
Как установить стиральную и сушильную машины
Сегодня прачечные — синоним громоздких квартир и долгого времени ожидания. Неудивительно, что при невысокой стоимости стиральных и сушильных машин большинство семей уже установили их дома. Если в вашем доме не было этих приборов, вы можете установить их, выполнив несколько простых действий.
Перед установкой машин
Шаг 1. Купите стиральную и сушильную машину
Во-первых, выберите стиральную и сушильную машину, подходящую для вас или вашей семьи.Большинство крупных магазинов бытовой техники доставляют проданные товары, поэтому вам не нужно беспокоиться об аренде грузовика и найме рабочих, чтобы отвезти его домой. Кроме того, если у вас есть деньги, вы можете заплатить этим рабочим, чтобы они установили для вас стиральную машину и сушилку. Или вы можете продолжить, выполнив следующие действия, чтобы установить его самостоятельно.
Шаг 2 — Прокладка линий горячей и холодной воды, если необходимо
Если вы устанавливаете стиральную машину и сушилку в новом районе дома, вам может потребоваться прокладка линий горячей и холодной воды к приборам и приборам. прекратить их с запорными клапанами.
Если применимо, установите предохранитель гидравлического удара между запорным клапаном и входящей водой для контроля гидравлического удара. Гаситель гидроудара устраняет удары и удары в трубах. Давление воды в вашем доме должно быть около 60 фунтов на квадратный дюйм. Если вы не уверены, вы можете проверить это с помощью водяного манометра.
Шаг 3. Размещение машин
При размещении стиральной и сушильной машин рекомендуется получить помощь, чтобы не пораниться.Убедитесь, что выбранное вами место абсолютно ровное, используя уровень, иначе стиральная машина может «ходить» по вашей прачечной во время цикла отжима. Кроме того, вы можете отрегулировать ножки стиральной машины, чтобы она оставалась ровной.
Убедитесь, что все шланговые соединения и шнуры могут безопасно добраться до источников. Никогда не используйте удлинитель, особенно на сушилке. Шланги и вентиляционные отверстия должны доходить до источника, не создавая напряжения и не ограничивая поток воды или воздуха.
Шаг 4 — Отключите питание
Перед установкой отключите питание той области, в которой вы будете устанавливать машины, с помощью соответствующих автоматических выключателей, прерывателя 110 В для стиральной машины и прерывателя 220 В для сушилки, если вы не устанавливается для настройки газа.Не пропускайте этот шаг, иначе вы можете получить поражение электрическим током во время установки.
Установка шайбы
Шаг 1 — Присоедините шланги
Присоедините шланги к соответствующим выпускным клапанам, наблюдая за горячими и холодными соединениями. Для закрепления используйте силиконовую ленту. Кроме того, в некоторых современных стиральных машинах есть предохранительный клапан. Обязательно подключите его в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
Шаг 2 — Установка труб
Если у вас есть раковина для белья, вы можете зацепить сливную трубку стиральной машины за край, чтобы обеспечить дренаж.В противном случае необходимо использовать стояк — 2-дюймовую трубу из поливинилхлорида или ПВХ, которая присоединяется к существующей дренажной системе. Вы можете купить эти стояки в ближайшем водопроводном магазине или построить их с нуля.
Шаг 3 — При необходимости установите ловушку
Вам также потребуется установить ловушку, если вам нужно использовать стояк. Напорная труба должна находиться на высоте 18–30 дюймов над ловушкой, а ловушка — на 6–8 дюймов над уровнем пола.
Шаг 4 — Включите шайбу
Подключите шайбу, включите автоматический выключатель шайбы и убедитесь, что водяные клапаны открыты.Затем включите машину, чтобы начать наполнение стиральной машины. Убедитесь в отсутствии утечек. Если вы не можете их найти, значит, вы успешно установили стиральную машину.
Установка осушителя газа
Предупреждение: Если вам неудобно или плохо работать с газом, обратитесь к специалисту. Работа с газом может быть опасной, особенно если вы не знаете, как обнаружить и устранить утечки.
Способ установки вашей сушилки будет зависеть от того, какой у вас прибор: газовый или электрический.Сушилка для газа более энергоэффективна, чем электрическая, поскольку в сушилке для газа используется вилка на 120 вольт вместо 240-вольтной. Но вы можете установить электрическую сушилку, если у вас еще нет надлежащего газоснабжения и вентиляции в прачечной.
Шаг 1 — Подключите газоснабжение
С все отключения, включая автоматические выключатели и газовый клапан, подключить подачу газа на отсечной клапан. Для дополнительной безопасности используйте силиконовую ленту, изготовленную для газовых установок. Затем подсоедините гибкий трубопровод подачи газа к сушилке.
Шаг 2 — Проверка на утечки газа
Проверьте газовую арматуру на утечки, обработав щеткой жидкое моющее средство и воду в соотношении 50: 50. Включите газ на основной газовый запорный клапан. Если вы видите пузырьки вокруг любого газового соединения, убедитесь, что фитинг герметичен, и пузырьки не возникают. Когда закончите, снова выключите газ.
Шаг 3 — Удаление воздуха из осушителя
Удалите воздух из осушителя, прикрепив металлическую трубу. Используйте подходящую длину, чтобы добраться до розетки. Затем с помощью шурупов для листового металла прикрепите все колена и фитинги и оберните соединения изолентой.Никогда не выпускайте сушилку в подвальное помещение или на чердак. Это может привести к развитию плесени и грибка.
Шаг 4 — Присоедините шнур питания
Если шнур питания еще не установлен, подсоедините его сейчас, следуя тем же инструкциям, что и в разделе «Установка электрической сушилки» ниже. Затем вы можете подключить шнур питания, включить газ и электричество и проверить сушильную машину.
Установка электрической сушилки
Если вы решили использовать электрическую сушилку, потому что у вас нет газа, установите ее, выполнив следующие действия.
Предупреждение: Если вам неудобно или плохо работать с электричеством, вызовите специалиста. Хотя проект несложный, вы будете работать с высоковольтной электричеством.
Шаг 1. Купите правильный шнур питания
Некоторые сушилки не поставляются со шнуром питания, потому что в старых домах часто используются трехконтактные розетки на 220 вольт, а в новых — четырехконтактные на 200 вольт. Определите, какая розетка есть в вашей прачечной, и купите соответствующий шнур.
Шаг 2 — Убедитесь, что питание отключено
Перед установкой красильщика убедитесь, что питание от розетки сушилки отключено.
Шаг 3. Установка шнура с четырьмя штырями
Если у вас шнур с тремя штырями, переходите к следующему шагу. Чтобы установить четырехконтактный шнур, подключите белый, черный и красный провода шнура к соответствующим на сушилке. Убедитесь, что вы прикрепили зеленый провод заземления к зеленому винту заземления сушилки. Снимите медную ленту или зеленый провод, идущий от винта заземления к белому проводу осушителя.
Шаг 4 — Установите трехконтактный шнур
С помощью трехконтактного шнура подсоедините красный провод сушилки к любому из внешних проводов. Подключите другой внешний провод к черному проводу, а затем подключите центральный провод к белому проводу сушилки и заземляющей ленте, прикрепленной к винту заземления.
Шаг 5 — Присоедините выпускной шланг
С помощью хомутов прикрепите выпускной шланг к вентиляционному каналу и порту осушителя.
Шаг 6. Проверка сушильной машины
Когда вы закончите, вы можете подключить сушильную машину к электросети и снова включить питание.Проверьте электрическую сушилку, чтобы убедиться, что она работает.
Естественная очистка Стиральная машина с верхней загрузкой
Чтобы научиться чистить стиральную машину естественным путем, особенно погрузчик с верхней загрузкой, требуется только уксус, пищевая сода и немного смазки для локтей!
Как правильно очистить стиральную машину
Во-первых, эти инструкции предназначены для стиральной машины с верхней загрузкой. Однако, если у вас есть фронтальный погрузчик, вы можете найти инструкции по чистке стиральной машины с фронтальной загрузкой здесь.
На днях я получил этот запрос от члена сообщества DIY Natural:
«Я ищу способ приготовления таблеток для стиральной машины Affresh или рецепт очистки моей новой стиральной машины с верхней загрузкой. Таблетки пахнут уксусом и пищевой содой. Любые идеи были бы полезны. БЛАГОДАРНОСТЬ!»
Так что я быстро подумал о своей грязной стиральной машине и воспользовался этим как возможностью написать пост, который, надеюсь, поможет многим другим.
Хотите чистую стиральную машину?
Если идея научиться чистить стиральную машину кажется вам странной, давайте поговорим о некоторых причинах, по которым она может быть полезной:
Некоторые стиральные машины имеют тенденцию плохо пахнуть из-за своей конструкции.Моечные машины HE имеют тенденцию удерживать воду в определенных компонентах, становясь рассадником плесени и грибка и вызывая неприятные запахи.
Запахи в стиральной машине со временем могут исходить от чистой одежды.
Жесткая вода вызывает накопление извести в компонентах и трубах, в результате чего работа оборудования замедляется. Стиральные машины и трубы более эффективны при удалении извести.
Вы можете жить во влажном климате. Постоянная влажность воздуха предотвращает полное высыхание стиральной машины между загрузками, вызывая неприятный запах и плесень.
Часто мыло и грязь разбрызгиваются, оставляя грязь на частях мешалки и бункере для мытья посуды, который находится выше ватерлинии.
Нашим нужна хорошая уборка
Моя текущая стиральная машина — обычная (не HE) машина с верхней загрузкой , но она определенно нуждалась в хорошей очистке. Недавно мы переехали в очень влажный климат и в стиральной машине постоянно сыро.
Strike # 1 , чтобы иметь чистую стиральную машину с приятным запахом.
Мы живем в арендуемом доме, и предыдущие арендаторы допускали накопление мусора в частях машины.
Забастовка № 2 .
Когда мы переехали 7 месяцев назад, я вымыл только поверхность грубой стиральной машины, оставив внутреннюю часть на день, когда у меня было больше энергии.
Strike # 3 для этого плохого прибора.
Я немного смущаюсь, но все равно показываю картинки. К счастью для вас, я не отправляю это как статью с царапинами. Не волнуйтесь, скоро стиральная машина будет чистой!
Как очистить естественным путем
Я видел и другие руководства по очистке погрузчиков с верхней загрузкой, но во многих случаях инструкции рекомендуют использовать отбеливатель.Отбеливатель не только токсичен, но и вреден для септических систем, которым требуется определенное количество бактерий для разрушения материала.
Следующие инструкции позволят вам уничтожить плесень, грибок, избавиться от неприятных запахов и очистить стиральную машину, используя только натуральные ингредиенты. Этот процесс безопасен для септиков и безопасен для всех компонентов стиральной машины!
Для этого проекта необходимы два основных ингредиента. На помощь приходят белый уксус и пищевая сода! Уксус дезинфицирует, помогая убить плесень и грибок.[1] Кислотность уксуса также поможет растворить остатки мыла в баке для стирки и растворить известковые отложения в трубах (если у вас жесткая вода). Пищевая сода очищает мыльную пену и дезодорирует, если у вас есть SWS (синдром вонючего омывателя).
Шаги по очистке стиральной машины
1. Настройте стиральную машину для работы на горячей воде с максимальной загрузкой . Не добавляйте одежду или моющее средство. Добавьте 3-4 стакана белого уксуса в воду и дайте машине помешиваться в течение минуты, чтобы уксус растворился.
2. Добавьте примерно ½ стакана пищевой соды . Дайте машине снова поработать, чтобы добавить пищевую соду. На этом этапе остановите стиральную машину и дайте воде отстояться от 30 минут до 1 часа.
3. Пока горячая вода, уксус и пищевая сода проникают сквозь грязь и запахи, протрите стиральную машину чистой тканью, смоченной в воде с уксусом. Обратите внимание на верх стиральной машины, ручки, верх емкости для стирки и дозаторы отбеливателя или смягчителя ткани. (Мне пришлось вытащить старую зубную щетку, чтобы очистить всю грязь, которая оставалась на моей стиральной машине! Фу!)
4. Подождите, пока цикл стирки не начнется слива. Если ваша стиральная машина позволяет это, поверните ручку так, чтобы бак стекал на во время вращения . Это помогает очистить отслоившийся мусор, проталкивая воду с уксусом через отверстия емкости для мытья посуды. Если ваша стиральная машина не позволяет этого, запустите еще один цикл горячей стирки и дайте ему полностью пройти.
5. Накипь вокруг верхней части мусорного ведра очень легко стирается губкой. (Помните, что вода не достигает этой части, поэтому может потребоваться дополнительное внимание.)
Стиральная машина Naturally Clean. Ура!
Я знал, что моя стиральная машина плохо пахнет, но после ее очистки вся моя прачечная пахнет совсем по-другому! Видимо, я просто привык к затхлому запаху. 🙂
Если ваша стиральная машина с верхней загрузкой подвержена появлению плесени, грибка или запаха, держите крышку открытой после использования .Очищайте стиральную машину этим методом каждые несколько месяцев или по мере необходимости.
Имейте в виду, что эти инструкции относятся только к стиральной машине с вертикальной загрузкой. Если у вас есть фронтальный погрузчик, вы можете найти инструкции по чистке стиральной машины с фронтальной загрузкой здесь.
Теперь, когда вы знаете, как чистить стиральную машину естественным образом, поделитесь этим с друзьями и семьей!
*******
Источники
Living Green: Сохранение вашего дома здоровым, безопасным и чистым.Департамент здравоохранения штата Вермонт. Июнь 2017.
Советы по ремонту стиральных машин своими руками — Путеводитель по городскому хозяйству
Читать 7 мин.
Представьте, что мыть ведро одежды через день. И полоскание. И сушка. Мы часто забываем, насколько сложно было бы без стиральных машин. Для грубого пробуждения требуется лишь срыв.
Поскольку для большинства из нас, покупателей, это дорогостоящее вложение, рекомендуется поддерживать их в хорошем состоянии, чтобы прослужить долгие годы. Фактически, вы можете воспользоваться некоторыми небольшими советами по ремонту стиральной машины своими руками, чтобы ваша машина работала в течение многих лет.
Ремонт стиральной машины Урок 1: Глубокая очистка
Техническое обслуживание стиральной машины — это процесс, а не разовое мероприятие, и большинство владельцев забывают повторять его время от времени. Но те, кто забыл, все равно могут позаботиться о машине, выполнив глубокую очистку, прежде чем возникнут какие-либо проблемы со стиральной машиной.
Вода содержит несколько минералов и солей, таких как железо, кальций и магний, микроблес, хлор и т. Д. Такие вещества обычно безвредны для вашей одежды и машины, но постоянное использование прибора без глубокой очистки позволяет таким материалам скапливаться. в ванне и в таких деликатных деталях, как датчики.Такие остатки могут серьезно повредить вашу машину, если их не удалять через регулярные промежутки времени.
Вы можете использовать чистящее средство для стиральной машины, но убедитесь, что оно не оказывает агрессивного воздействия на оборудование, иначе вскоре вы будете искать запасные части для стиральной машины. Хороший очиститель для стиральной машины стоит около рупий. 300 рупий 400, что вполне разумно, учитывая, что вам нужно использовать его раз в две-три недели. Такие небольшие вложения не ущемят ваш карман, но определенно защитят вашу машину от любых проблем на долгое время.Однако, если вы обнаружите, что ваша одежда остается нечистой даже после того, как вы использовали средство для чистки машины, то может быть хорошей идеей позвонить в надежную службу очистки стиральной машины за профессиональной помощью.
Если вы задумываетесь о замене стиральной машины, узнайте больше о лучших брендах стиральных машин в Индии.
Утилита для ремонта стиральных машин 2: Защитите поверхность
Люди тратят огромные деньги на встроенные стиральные машины, которые улучшают внешний вид их кухонного пространства.И многие начинают использовать верхнюю часть встроенных стиральных машин в качестве столешницы для хранения вещей. Этого следует избегать, так как это повреждает внешнюю отделку машины и вызывает царапины и износ. Владельцы должны понимать, что корпуса стиральных машин нежные и легко царапаются. Наличие на сверкающей кухне старинной машины испортит общий вид помещения.
Во избежание этой проблемы не используйте верх стиральной машины для хранения вещей. Кроме того, регулярно очищайте верх и стороны с помощью средства для чистки стекол, так как оно не содержит агрессивных химикатов.Постарайтесь сохранить заводскую отделку вашей машины, и она будет отлично выглядеть долгие годы.
Ремонт стиральной машины Урок 3: Предотвращение пролива и брызг
Остаточная смесь грязи, воды и моющего средства — обычное дело для стиральных машин. Такой сценарий чаще всего встречается в машинах с верхней загрузкой, так как моющее средство нужно заливать сверху. Это универсальное явление независимо от типа моющего средства или кондиционера. Вы можете отчетливо увидеть эти пятна и наросты на верхней части через несколько месяцев или даже недель использования прибора.Вы должны предотвратить такие брызги и проливание и очищать прокладку один раз в две недели с помощью мягкого средства для мытья посуды или удобного средства для чистки стекол.
Ремонт стиральной машины Урок 4: Очистите прокладку
Резиновая прокладка вашей стиральной машины со временем сильно пострадает. Вся пыль и просыпанные моющие средства собираются на прокладке, в основном в машинах с верхней загрузкой. Это связано с тем, что некоторое количество микрочастиц пыли проникает каждый раз, когда вы открываете дверь. Эти частицы пыли обычно собираются на краях и сторонах прокладки.Находясь на верхних сторонах стирально-сушильной машины, на нее также регулярно проливаются моющие средства и вода, и, поскольку она не намокает должным образом, она остается грязной. Это важная часть вашей машины, которая защищает ваши руки и одежду от острых краев стирально-сушильной машины. Вот почему вы не должны игнорировать и регулярно чистить его.
Ремонт стиральной машины Урок 5: Защитите от влаги
Оставьте дверцу машины открытой на некоторое время после ее использования.Хотя оставление дверцы открытой на долгое время приведет к накоплению грязи и пыли внутри машины, вы можете легко оставить ее открытой в течение нескольких минут после завершения стирки. Если закрыть дверцу сразу после стирки, влага останется внутри и создаст идеальную среду для размножения плесени и бактерий. Оставьте дверцу открытой на 15-20 минут, а затем протрите ее полотенцем, чтобы высушить влагу.
Ремонт стиральной машины Урок 6: очистка лотков
Лотки для дозатора моющего средства и смягчителя позволяют машине смешать мыло и смягчитель с водой и вылить их в ванну.Это довольно чистый процесс. Однако со временем происходит постепенное накопление остатков моющего средства и смягчителя, если лотки не мыть в течение длительного времени. Это создает убежище для бактерий и концентрированных токсичных элементов, которые переходят на одежду и также влияют на качество стирки. Чистка лотков один раз в месяц — отличный способ защитить вашу машину от таких загрязнений.
Утилита для ремонта стиральной машины 7: Выберите правильное моющее средство
Это кажется странным, но на самом деле очень важным.Используемое моющее средство не должно быть слишком жестким. Он не должен содержать щелочных веществ, так как это может повредить как детали машины, так и одежду. Чтобы избежать таких сценариев, используйте моющее средство, соответствующее признанным экологическим стандартам.
Ремонт стиральной машины Уловка 8: Накройте машину и используйте лоток
Если вы остаетесь в квартире или в большом городе, вероятно, вам приходилось держать машину на улице, на балконе или в месте, где пыль легко накапливается.Чтобы пыль не попала внутрь машины, купите для нее хороший водонепроницаемый чехол. Стирайте это покрытие каждые 2-3 недели, чтобы убрать всю пыль.
Также неплохо купить поддон с колесами и стопором, чтобы вы могли перемещать машину (обычно только полуавтоматические машины имеют колеса), чтобы мыть пол внизу. Кроме того, нижняя часть защищена от воды и ржавчины.
Если ни один из этих советов не помог, то пора заказать наши профессиональные услуги по ремонту стиральных машин.
Теги: лучшая стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая стиральная машина с верхней загрузкой, лучшая стиральная машина 2018 года, лучший бренд стиральной машины, ремонт сушилок, стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая в Индии, цена стиральной машины с фронтальной загрузкой, ремонт стиральной машины lg, ремонт стиральной машины samsung, полу прайс лист автоматических стиральных машин, стиральные машины лучших брендов, обслуживание стиральных машин, цена стиральных машин, ремонт стиральных машин, ремонт стиральных машин джакузи
Вам нужен поддон для слива стиральной машины?
Что такое сливной поддон стиральной машины?
Это простое устройство, которое вставляется под стиральную машину, чтобы защитить вас от случайных проливов или протечек воды.Поддон для стиральной машины имеет прямоугольную форму и немного больше базовых размеров большинства стиральных машин. Обычно он изготавливается из металла или пластика высокой плотности, чтобы собирать воду и мусор в результате утечки воды. Это очень полезное устройство, особенно если ваша стиральная машина находится на верхнем этаже, где вода может стекать в комнаты, расположенные на нижних этажах.
Как работает сливной поддон стиральной машины?
Сливной поддон можно купить в большинстве магазинов сантехники или хозяйственных товаров.Прямоугольное устройство обычно имеет предварительно вырезанное отверстие для установки дренажной трубы из ПВХ. Сливной поддон устанавливается под стиральной машиной, и его нужно будет приподнять, чтобы поддон встал на место. Затем труба из ПВХ присоединяется к сливу, и это предотвращает поднятие большой утечки воды над уровнем поддона. Излишки воды просто сливаются в канализацию, чтобы избежать повреждения дома водой.
Могу ли я установить сливной поддон самостоятельно?
Установить сливной поддон омывателя не так уж сложно, если у вас есть навыки самостоятельного изготовления, некоторые основные инструменты и много терпения.Вам понадобится: поддон, ножовка по металлу, тележка, плотницкий уровень и подходящий сливной фитинг из ПВХ. Выполните следующие десять простых шагов, чтобы установить сливной поддон стиральной машины.
Перекройте подачу воды к стиральной машине, отключите электропитание и снимите все шланги.
Установите тележку под стиральную машину, слегка приподняв машину и задвинув тележку на место. Рекомендуется обратиться за помощью, потому что стиральная машина может быть тяжелой.
Слегка переместите стиральную машину вперед, и вы увидите слив в полу прачечной.
Используйте ножовку, чтобы отрезать водосточную трубу до нужной длины, если она еще не установлена. Сливная труба должна доходить чуть ниже толщины пола в прачечной.
Установите сливную трубу и вставьте ее в предварительно вырезанное отверстие.
Установите шайбу на место над новым дренажным поддоном.
Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить, что шайба выровнена, и, если она не установлена, отрегулируйте сливной поддон до ее уровня.
Подсоедините питание и все шланги.
Включите подачу воды.
Следите за сливным поддоном во время первых нескольких загрузок стирки, чтобы убедиться в отсутствии протечек воды.
Требуется ли обслуживание сливного поддона?
Сливной поддон для стиральной машины — это пассивный способ сбора и слива воды, которая в противном случае могла бы вызвать наводнение в вашем доме. Но это зависит от целостности самого поддона, и периодическая проверка — хорошая идея. Достаточно простого осмотра глазного яблока, и важно поискать любые трещины или мокрые пятна под самой кастрюлей.Присоединенная сливная труба может забиться материалом из стиральной машины, поэтому ее необходимо держать в чистоте. Следите за сливным поддоном стиральной машины; для эффективной работы он должен сливаться свободно, а если вы не уверены, обратитесь за помощью к профессионалу.
Если вы заметили проблемы со сливным поддоном стиральной машины, вы можете рассчитывать на помощь профессионального специалиста по ремонту бытовой техники. Если вам нужна помощь в решении любых проблем с ремонтом бытовой техники, обязательно обратитесь в профессиональную службу ремонта бытовой техники.
Как перемещать стиральную машину: пошаговое руководство по перемещению стиральной машины
Этап подготовки: Как подготовить стиральную машину к переезду [10 шагов]
Вы, наверное, знаете, что при перемещении холодильника нельзя, а точнее, нельзя перемещать холодильник, не разморозив его. Перенести стиральную машину в новый дом немного сложнее, потому что стиральные машины требуют еще более тщательной подготовки, независимо от того, являются ли они моделями с фронтальной загрузкой или моделями с верхней загрузкой.
Вот шаги подготовки при самостоятельном перемещении стиральной машины:
Шаг 1. Снимите одежду со стиральной машины
Хотя этот шаг довольно очевиден, вы все равно можете найти недостающий носок после более тщательного осмотра внутри барабана стиральной машины.
Шаг 2. Очистите барабан
При более внимательном рассмотрении барабана могут быть обнаружены остатки моющего средства, которое вы использовали для стирки одежды. Выполните короткий цикл стирки только с водой или используйте предварительно установленный цикл очистки, чтобы очистить барабан стиральной машины от остатков моющего средства.
Таким образом вы прочистите сливные линии стиральной машины.
Шаг 3. Просушите барабан
Если до дня отъезда осталось достаточно времени, оставьте дверцу стиральной машины открытой примерно на 24 часа после цикла очистки, чтобы барабан мог полностью высохнуть.
Если у вас мало времени, используйте чистую сухую ткань, чтобы удалить лишнюю воду, оставшуюся на барабане стиральной машины.
Шаг 4. Отключить питание
Во избежание риска поражения электрическим током необходимо выключить питание перед тем, как брать в руки бытовую технику.Выньте вилку стиральной машины из розетки, чтобы отключить ее от электросети.
Шаг 5. Перекрыть подачу воды
После того, как вы отключили стиральную машину от электросети, самое время отключить и подачу воды. Как отключить стиральную машину от водопровода?
Найдите местный водяной кран и поверните его по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Обычно этот запорный клапан находится за самим прибором.
Соблюдайте особую осторожность, чтобы не отсоединить какие-либо линии слива воды, когда вы дотягиваетесь до водяного клапана.
Шаг 6. Слейте воду из шлангов
Вам придется перекрыть подачу воды и слить все шланги.
Вы можете быть уверены в том, что в шлангах все еще останется вода.
Как слить воду из стиральной машины? Чтобы вручную слить воду из стиральной машины, для работы которой требуется как горячая, так и холодная вода, используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить шланг подачи горячей воды от водяного клапана, затем опорожните шланг в ведро или подобный контейнер.
Сделайте то же самое со шлангом подачи холодной воды — отсоедините его от клапана, затем безопасно слейте его в какую-нибудь емкость.
Чтобы слить воду из стиральной машины, которая нагревает воду внутри устройства, достаточно слить воду из шланга подачи холодной воды. Чтобы избежать разливов, опорожняйте только один шланг за раз.
Шаг 7. Снимите и упакуйте шланги, подающие воду
Теперь, когда вы удалили лишнюю воду из сливных шлангов, пришло время полностью снять эти шланги в рамках подготовки к самостоятельному перемещению стиральной машины.
Снова используйте плоскогубцы и отсоедините шланги подачи воды от стиральной машины. Упакуйте их в большой пластиковый пакет и поместите в картонную коробку, затем промаркируйте эту коробку ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ .
Шаг 8. Опорожните сливной шланг омывателя
В вашей стиральной машине должен быть один сливной шланг, через который вся грязная вода сливается в канал отвода сточных вод. Следуйте по сливному шлангу до точки слива, затем отсоедините его оттуда и надежно прикрепите к задней части бытового прибора.
Стиральная машина должна иметь специальный кронштейн для крепления сливного шланга. Используйте дополнительную ленту, чтобы закрепить ее, чтобы не споткнуться при перемещении стиральной машины с тележкой.
Шаг 9. Установите транспортировочные болты в шайбу
.
Можно ли перемещать стиральную машину без транспортировочных болтов? Да, можно, но нельзя. Как вы уже сделали, транспортировочные болты будут удерживать барабан стиральной машины на месте, так что он не будет поврежден во время транспортировки. Без этих фиксирующих металлических стержней механизм подвески вашей стиральной машины, скорее всего, будет поврежден, а его ремонт может стоить дороже, чем новая стиральная машина.
Обратитесь к руководству пользователя стиральной машины, чтобы узнать, как вставить транспортировочные болты. Точный способ установки может отличаться, но в целом на задней стороне стиральной машины должно быть два отверстия, по одному на каждый болт. Идея состоит в том, чтобы осторожно вставить стержни, а затем слегка повернуть их, чтобы они зафиксировали барабан на месте.
Обратитесь за помощью в местный магазин бытовой техники, если вы не знаете, как установить транспортировочные болты стиральной машины.
Шаг 10.Соберите всю имеющуюся у вас рабочую силу
Последний этап подготовки при перемещении стиральной машины из одного дома в другой — убедиться, что ваши помощники готовы протянуть вам руку помощи. У вас должен быть хотя бы один человек в вашем поиске, чтобы переместить стиральную машину, желательно двое.
Лучший контрольный список для каждого переезда по комнате
Перемещение: как самостоятельно переместить стиральную машину [5 шагов]
Находясь на стиральной машине, вы не сможете справиться с ее перемещением.
Как вы сами видите, подготовка стиральной машины к работе — это 10-этапный процесс, который может быть трудоемким и сложным, особенно этапы, связанные с отключением подачи воды и сливом оставшейся воды из шлангов стиральной машины.
Теперь наступает этап переноса стиральной машины, приносящий хорошие новости (процесс довольно прост) и плохие новости (движущаяся часть стиральной машины может быть опасной).
Чтобы узнать, как правильно перемещать стиральную машину, выполните следующие действия:
Шаг 1.Закрепите шнур питания
Прикрепите шнур питания к задней части устройства — используйте кусок упаковочной ленты, чтобы убедиться, что он остается на месте. Меньше всего вам хотелось бы споткнуться о качающийся трос стиральной машины во время движения.
Шаг 2. Полностью вытащите шайбу
Возможно, вам пришлось немного потянуть прибор, чтобы дотянуться до водяного клапана за ним или отсоединить и слить воду из шлангов подачи воды. Теперь пора полностью вытащить прибор из исходного положения.
Поместите ползунок на каждую переднюю ножку или, если у вас нет под рукой мебельных ползунков, поместите кусок мягкой ткани под эти ножки или края, чтобы облегчить задачу скольжения, не повреждая поверхность пола.
Шаг 3. Упакуйте стиральные машины в одеяла
Этот шаг посвящен физической защите стиральной машины во время движения. Теперь, когда у вас есть стиральная машина подальше от стены или из специального места в шкафу, вы должны убедиться, что она хорошо защищена от случайных ударов во время транспортировки.
Оберните прибор мебельным одеялом так, чтобы не оставлять незащищенных участков. Обычные домашние одеяла также могут работать нормально, если они достаточно мягкие (не грубые или грубые), чтобы защитить поверхность стиральной машины, а не поцарапать ее.
После того, как вы полностью покроете поверхность стиральной машины, закрепите одеяла шпагатом, веревкой или ремнями.
Шаг 4. Установите стиральную машину на тележку
.
Вам понадобится тележка для бытовой техники (двухколесная тележка), чтобы вынести стиральную машину из дома и загрузить ее в ожидающий движущийся автомобиль.Это, безусловно, самый простой способ переместить стиральную машину. Мебельная тележка (четырехколесная платформа) также может работать нормально, но вам будет сложнее маневрировать за углы, и ее невозможно будет использовать внизу или наверху.
Итак, как переместить стиральную машину с тележкой для бытовой техники? Попросите двух помощников наклонить стиральную машину назад, чтобы вы могли задвинуть подвижную тележку под прибор. Используйте ремни тележки, чтобы закрепить устройство, когда оно все еще находится на земле, затем наклоните движущееся оборудование назад, пока шайба не уравновесится на колесах.Делайте это медленно и осторожно.
После того, как стиральная машина будет загружена на тележку, снова затяните ремни или веревку, чтобы убедиться, что стиральная машина на 100% закреплена и готова к вывозу.
Шаг 5. Загрузите шайбу в движущуюся тележку
Когда вы берете стиральную машину из дома, старайтесь держать ее в вертикальном положении. Перемещение стиральной машины на бок может быть рискованным, потому что барабан стиральной машины может быть поврежден, то есть потерять правильное выравнивание.
Установка стиральной машины в новом доме может оказаться более сложной задачей, чем вы думаете. Обратитесь за помощью к профессионалам, если не знаете, как это сделать правильно.
Загрузите стиральную машину, используя аппарель движущегося автомобиля. Оказавшись внутри, прикрепите бытовой прибор к стороне фургона с помощью веревки или специальных ремней с храповым механизмом. В любом случае стиральная машина не должна перемещаться во время переезда в новый дом.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: после того, как вы разгрузили и разместили стиральную машину в новом доме, не забудьте удалить транспортировочные болты, прежде чем использовать ее снова.Еще лучше, вам может потребоваться помощь, чтобы правильно настроить его, особенно когда дело доходит до подключения водяных линий к стиральной машине и от них.
Помните, что перемещение стиральной машины — не шутка, и поэтому вы должны серьезно отнестись к этой задаче по перемещению. Если вы этого не сделаете, о повреждении дорогостоящей бытовой техники и о травмах не может быть и речи.
Поэтому, если вы немного нервничаете из-за того, что переставляете стиральную машину самостоятельно, поступайте правильно и наймите профессиональных грузчиков, которые точно знают, что нужно, чтобы переместить стиральную машину из дома в дом.
Сколько стоит нанять грузчиков?
10+ сверхпрочных пьедесталов для стирки своими руками [Бесплатные планы] — MyMyDIY
Поднимите свои стиральные и сушильные машины с помощью пьедестала для белья — это простой способ улучшить дом.
Он добавляет дополнительное место для хранения в прачечную и упрощает загрузку и выгрузку белья. Мы собрали список из 10 схем пьедестала для прачечной своими руками ниже — пролистайте и нажмите «Просмотреть планы», чтобы увидеть пошаговые инструкции по проекту.
Одна вещь, которую мы узнали, исследуя пьедесталы, заключается в том, что вы должны следить за тем, чтобы постаменты, которые вы строите, были полностью выровнены и сильно укреплены, чтобы стирально-сушильные машины не соскальзывали с платформы.
Некоторые любители устанавливали колпачки для роликов и противоскользящие коврики для дополнительной тяги.
Также важно спланировать проблемы со стоком воды — возможно, установив дренажный поддон.
10 подставок для стирки своими руками
1. Чертеж постамента для прачечной
Если вы хотите освободить место на полу или придать уборной более законченный вид, попробуйте заняться этим проектом.
Вам понадобится фанера, меламиновая полка, бусиновые панели и деревянный каркас. Приведены точные размеры, но вы должны учитывать размеры своей стиральной машины и сушилки.
Добавьте два дюйма к их общей длине при изготовлении каркаса и измерьте корзины для белья (или что-нибудь еще, что вы собираетесь хранить) при обрезке ножек.
Его можно покрасить в любой цвет, подходящий к вашей машине, или просто оставить белым. Этот DIY-проект удобен для новичков и намного дешевле, чем покупать что-то в Home Depot.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Основная идея пьедестала для стирки
Эта идея «сделай сам» требует всего часа и построена из стандартных пиломатериалов, которые можно найти в таких местах, как Home Depot.
Необходимые инструменты: циркулярная пила, дрель, фанера, шурупы и строительный клей. Чтобы сделать, просто соорудите и закрепите каркас, прикрепите балку посередине, затем прикрепите верх.
Вы можете закончить это различными способами, используя краску, пятна, лепные украшения и т. Д. Тем не менее, не забудьте отшлифовать или выровнять верх — он должен быть ровным, прежде чем ставить стиральные машины сверху.
Этот проект — отличный способ сэкономить и создать что-то совершенно уникальное.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Проект «Организованная прачечная»
Этот план «сделай сам» стоит всего около 120 долларов, и его хватит на долгие годы. Это отличный способ привести в порядок вещи, это освободит место в вашей прачечной и поможет вам координировать дни стирки.
Если вы решите следовать примеру этого дизайнера, возьмите несколько корзин и пометьте их «полотенца», «свет», «темные», «деликатесы» и т. Д. Вместо одной большой корзины и необходимости сортировать одежду.
Хранить их прямо под машинами — отличная идея.
Если вы красите дерево, выберите правильный тип краски и обязательно подготовьте и отполируйте его.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. План постамента, удобного для стирки спины
Строитель был вдохновлен сделать эту стойку после того, как ее плечи и грудь начали болеть из-за того, что она наклонилась и потянулась, чтобы загрузить моющее средство в стиральные машины.
Благодаря этому ваши машины поднимаются на удобную высоту, и создавать их несложно.Вам понадобится фанера или ДВП средней плотности, шурупы, угловые кронштейны и столярный клей.
Это хороший проект своими руками для тех, кто не очень удобен, но хочет получить больше опыта в изготовлении вещей по дому.
Опять же, вам нужно будет основывать это на размерах вашей собственной машины и корзинах, которые вы выбрали для хранения под ней.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. План пьедестала для легкой стирки
Это еще одно руководство для начинающих. После того, как у вас будут точные размеры, вы можете вырезать древесину самостоятельно или попросите их распилить ее при покупке.
Этот производитель рекомендует использовать шурупы для настила вместо шурупов по дереву, так как они проще в установке и такие же прочные.
Для этого создайте каркас, прикрепите верх и низ, соедините ножки и добавьте последние штрихи. Прикрепляя ножки, убедитесь, что они плотно прилегают к каждой стороне рамы.
Производитель также предупреждает, что конечный продукт будет очень тяжелым — будьте осторожны при транспортировке и перемещении его в прачечную.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Простой чертеж пьедестала для стирки
Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, и вам неудобно загружать и выгружать одежду, подумайте о том, чтобы выполнить этот проект DIY.Это займет не более нескольких часов, даже если у вас нет опыта.
Требуются стандартные материалы, такие как ручная пила, шуруповерт, наждачная бумага, зажимы и шпатлевка. Этот строитель предлагает покрасить все элементы, дать им высохнуть, а затем собрать все вместе.
Это сэкономит время в долгосрочной перспективе и обеспечит более тщательную покраску.
Этот план имеет три опорных балки, хотя вы можете изменить его в зависимости от веса и размера ваших машин.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. 12-ступенчатая подставка для стирки Idea
Эта подставка проста в изготовлении и обошлась строителю всего в 150 долларов. В комплект поставки входят шурупы для дерева, ДВП средней плотности, фанера, краска и шпатлевка.
Чтобы сделать это самостоятельно, постройте каркас, прикрепите верхнюю часть и ножки, добавьте распорки и точки крепления нижней обшивки, добавьте обшивку, прикрепите нижнюю панель, нанесите деревянную шпатлевку, затем отшлифуйте, подготовьте и покрасьте.
Несмотря на то, что вы хотите, чтобы верх был идеально ровным и прямым, этот дизайнер предупреждает вас, чтобы вы не шли по песку — это приведет к растеканию дерева и нарушит ваши желаемые размеры.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Схема пьедестала для быстрой и легкой стирки
Если вы опытный строитель и знаете, как все спланировать, эта идея своими руками займет около двух часов.
Поскольку это может быть довольно тяжело и неудобно перемещать, попробуйте установить его в своей уборной.
Используя древесноволокнистую плиту средней плотности или МДФ, постройте каркас, опирающийся на одну или две балки — это гарантирует, что вес машин не заставит дерево прогибаться в центре.
Единственная сложная часть этого проекта — установка стиральной машины и сушилки на подставку. Для этого вам определенно понадобится более одного человека и тележка или рычаг, если они у вас есть.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Недорогая идея тумбы для стирки
Как могут подтвердить многие другие домашние мастера, это проект для новичков, который спасет вашу спину и плечи при каждой стирке одежды.
Коммерческие стенды
часто стоят более 300 долларов и не подходят всем — если вы приобретете новые машины, вам придется приобрести новый стенд или модифицировать существующий.
Чтобы сделать это, вам нужно всего около 100 долларов и несколько часов вашего времени. Это также замечательно, если вы ищете более деревенский и классический вид, так как ножки для этого очень широкие и округлые.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10. Шикарный постамент для прачечной, проект
.
Этот проект DIY идеально подходит для тех, кто хочет профессионально и безупречно дополнить свою прачечную, не платя сотни долларов.
Стенд состоит из фанеры, ДВП средней плотности и гвоздей.
Чтобы построить его, вам понадобится краска и грунтовка, герметик, торцовочная пила, пневматический гвоздезабиватель и обшивка плинтуса.
Сборка несложная, и это можно сделать в субботу днем. Конечно, вам нужно будет масштабировать все размеры, чтобы они соответствовали вашему оборудованию.
Однако, в зависимости от расположения стиральной машины и сушилки, вы можете вырезать отверстие для легкого доступа к розетке, как это сделал этот строитель.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Что говорит Reddit?
В сообществе DIY Reddit плакат представил пошаговые планы проекта базового пьедестала для стиральной машины.Готовый продукт выглядит очень современно.
Мой взгляд на основание для стиральной машины. из дома
По сути, это два больших белых контейнера с серебряными ручками, на которые можно установить стиральную машину и сушилку для белья. Поскольку пьедестал сделан из одного цельного каркаса, а не из пары отдельных, плакаты Reddit думали, что он будет намного более устойчивым.
Комментарий из обсуждения Мой взгляд на основную подставку для стиральной машины..
Небольшой совет, который был предложен, заключался в том, чтобы прикрепить колпачки роликов к нижней части сушилки и стиральной машины соответственно, чтобы ограничить качание при увеличении нагрузки.
Действительно, любой потенциальный любитель, создающий пьедестал для белья из PDF, должен принять во внимание — вы хотите добавить некоторое сопротивление, чтобы стиральная или сушильная машина не упала с платформы для белья.
Другой плотник сказал, что было бы неплохо добавить дренажный поддон, чтобы при неизбежной протечке и затоплении стиральной машины не разрушился деревянный пьедестал.
Действительно, пользователи Reddit поделились некоторыми ужасными историями о наводнении в их подъезде и фойе — пользователи говорят, что восстановление повреждений пола и стен может стоить им тысяч долларов.
Если утечка течет в обратном направлении, другие пользователи Reddit говорят, что вы даже не заметите всех повреждений, возникающих, поскольку она проникает в штукатурку и пол, гниющие балки, стойки и подоконники, вызывая значительные и серьезные структурные повреждения вашего дома или квартиры.
Стенд Bare Bones
Другие материалы, представленные «сделай сам», показывают более простые варианты конструкции — они не включают ящиков для хранения с выдвижными ящиками.
Пьедестал для прачечной от DIY
Один из авторов действительно сказал, что по их опыту не рекомендуется хранить что-либо рядом со стиральной машиной или под ней, потому что они будут покрыты смягчителем, водой или мылом. Опять же, плакаты были обеспокоены тем, что чрезмерно утяжеленная стиральная машина или сушилка вибрирует от платформы пьедестала из-за плохого распределения веса.
Проблемы стабилизации
В другом районе Reddit мы нашли плакат, который построил пару подставок для стиральных машин и разместил всю сборку в Instructables.
Помогите стабилизировать эти опоры стиральной / сушильной машины? из дома
Он искал некоторые рекомендации относительно того, как лучше его стабилизировать.
Он получил усиленную поддержку, установив две на четыре вдоль задней и передней части, но все же обнаружил, что его стиральные машины с фронтальной загрузкой вращаются так невероятно быстро, что возникает сильная тряска.
Его идея заключалась в том, чтобы использовать несколько L-образных скоб в нижних углах его пьедесталов, а также скрепить их болтами.
Самый ответивший плакат предлагал прикрепить отдельные стойки фанерой толщиной три четверти дюйма и укрепить их металлическими скобами, а также прикрепить их к полу.
Он посоветовал взять трамбовку и прибить фанеру к бетону и укрепить металлическими шурупами и стяжной лентой.
Другой плакат раскритиковал размеры, заявив, что, по его мнению, как инженер-электрик, стороны слишком длинные по сравнению с их эффективностью — он предложил добавить диагональные балки или установить и быть внутри, которые находятся между каждой стеной, чтобы помочь уменьшить вибрации. .
Другой плакат сказал, что по его опыту использования пьедесталов от производителей, купленных в магазине, если уровень даже немного отклоняется, возникает масса тряски.
Поэтому он предложил, чтобы оригинальный дизайн плаката был тщательно оценен на предмет сбалансированности до точки, где уровень находится точно в центре. Еще одно интересное предложение — покупка антивибрационных прокладок в Home Depot или Amazon.
Эти прочные противоскользящие защитные накладки помогают стабилизировать стиральные машины. На последнем плакате говорилось, что он предпочел бы просто поставить машины на пол и привыкнуть выполнять приседания при разгрузке одежды и постельных принадлежностей — вероятно, будет лучше в долгосрочной перспективе продлить срок хранения этих дорогих машин для уборки дома.
Омыватель посуды?
В разделе «Обустройство дома» Reddit пользователь искал помощи в установке поддона для стиральной машины для постаментов, потому что прачечная находится на третьем этаже их дома, и он хотел установить ее до того, как приедут курьеры и доставят стиральные машины и сушилки, которые он купил в Интернете.
Поддон омывателя пьедестала? от HomeImprovement
Он рассматривал возможность покупки поддона со съемной передней частью, покупки антивибрационных прокладок с 1.5-дюймовый зазор и покупка низкопрофильного лотка для стиральной машины. В итоге он купил сковороду в Home Depot, которая по-прежнему позволяет ему открывать ящик пьедестала.
В районе благоустройства дома на Reddit один плакат задавался вопросом, можно ли ставить стиральную и сушильную машины на блоки.
Он был обеспокоен наводнением в своем подвале из-за таяния снега и проливных дождей — и интересовался, может ли кто-нибудь посоветовать ему установить временное решение для защиты его стиральных машин.Наибольший отклик пришел от пользователя, который построил платформу из обработанной давлением фанеры 2 x 4.
Он говорит, что в его случае это не рок-н-ролл, и даже с несбалансированными грузами он не испытал, чтобы он приближался к опрокидыванию. Другой пользователь переработал пластиковые поддоны, чтобы избежать проблем с захваченной влагой, разрушающей древесину, поэтому он выбрал пластик вместо дерева. Наконец, пользователь порекомендовал приобрести поддон для стиральной машины на домашнем складе.
Этот комплект входит в комплект поставки сливного адаптера, который обеспечивает защиту в случае выхода из строя шланга или переполнения стиральной машины.
Отправьте Ваш!
Действительно, здесь есть множество интересных дизайнов, а также некоторые важные меры предосторожности, которые следует учитывать перед сборкой и установкой одного из этих пьедесталов для прачечной своими руками. Если вы в конечном итоге построите его, отправьте нам электронное письмо, и мы добавим вас или построим на этой странице.
Самостоятельная стиральная машина и сушилка в одном устройстве
Установить стиральную и сушильную машины в одном устройстве несложно для большинства людей, когда у них дома нет подключения к прачечной.Требуемый уровень квалификации зависит от того, хотите ли вы установить комбинированную стирально-сушильную машину в фиксированном месте или использовать ее в качестве переносной стиральной машины и сушилки. Самый простой способ — превратить многофункциональную стирально-сушильную машину в портативную машину, поскольку нет водопроводных и сливных линий, которые можно было бы использовать.
Типы инструментов, которые вам понадобятся для установки стирально-сушильной машины, могут включать:
Уровень
Рулетка
Труборез
Комплект для разделения водопровода
горячей и холодной воды Соединения с запорными вентилями
Набор для врезки сливной трубы
Сверло
Молот
Пила
Мы рекомендуем выбирать место для установки рядом с водопроводом и канализацией для минимального объема работ, например на кухне или в ванной комнате.Стирально-сушильная машина-в-одном разработана, чтобы красиво поместиться под существующей столешницей.
После того, как вы выбрали место для установки комбинированной стирально-сушильной машины, начните с водостока и слива под раковиной.
В зависимости от масштаба проводимых работ и глубины вмешательства в структуру старого шва, ремонт межпанельного пространства принято делить на три категории:
Без вскрытия шва (косметический, поверхностный).
С частичным вскрытием.
Со вскрытием шва по всей длине.
Поверхностная герметизация межпанельных стыков
Наиболее бюджетным вариантом является поверхностная обработка межпанельных швов, без проведения их вскрытия и удаления старых материалов. Этот способ оптимален в том случае, если зона стыков сохранилась в достаточно хорошем состоянии, и внутри практически нет пустот, но непроницаемость шва нарушена из-за растрескивания мастики или на самих панелях появились микротрещины.
Проведение поверхностной заделки характеризуется простотой и высокой скоростью выполнения работ. Ремонт включает несколько этапов:
Удаление старой мастики посредством соскабливания материала посредством шпателей.
Обработка стыка грунтом. По возможности лучше использовать составы с противогрибковым эффектом.
При наличии небольших пустот их можно аккуратно заполнить цементным составом.
По завершению подготовки шов по всей длине покрывают водоотталкивающей мастикой. Материал наносят шпателем, создавая слой толщиной 1-3 мм. Для обработки могут применяться как однокомпонентные, так и двухкомпонентные составы. При этом для достижения наиболее качественной и эффективной герметизации лучше применять двухкомпонентные герметики на полиуретановой основе, которые отличаются выраженной эластичностью и высоким уровнем влагонепроницаемости.
Заделка швов с частичным вскрытием
Если состояние шва в целом удовлетворительно, но имеются небольшие дефекты (менее 15% от общей площади), можно ограничиться ремонтом, в ходе которого стык будет вскрыт не полностью, а частично. Этот способ заделки реализуется следующим образом:
Цементный состав, подвергшийся разрушению, удаляется, а в участке шва, который подвергается восстановлению, при помощи бура высверливают отверстия с отступом 20-25 см.
Через проделанные отверстия пустоты, имеющиеся за слоем штукатурки, аккуратно заполняются монтажной пеной. С целью точного дозирования материала для выполнения работ предпочтительно использовать строительный пистолет.
Заполненные утеплителем швы оставляют на срок 12-24 часа для застывания материала, после чего излишки пены осторожно срезают.
По всей длине межпанельного стыка наносится грунтовка, а участки, подвергшиеся вскрытию, оштукатуривают.
Финальным этапом заделки является обработка мастикой для обеспечения герметизации.
Заделка швов с проведением полного вскрытия
Проведение ремонта таким способом обеспечивает наиболее эффективный результат, поскольку межпанельное пространство полностью освобождается от старых материалов, наполняется утеплителем и ограждается от проникновения влаги посредством нанесения герметизирующего состава. Наиболее распространенным вариантом является герметизация с использованием монтажной пены в качестве утеплительного материала, при которой заделка выполняется следующим образом:
Старый шов вскрывается перфоратором или другими инструментами на глубину 3-7 см.
Вскрытый шов освобождается от остатков старых материалов и хорошо очищается от различных загрязнений.
В очищенную полость вводится монтажная пена, а по завершению заполнения работы приостанавливаются на 12-24 часа, что необходимо для затвердевания материала.
Излишки затвердевшей пены срезают.
Шпателем наносится мастичный состав. Слой герметизирующего материала должен составлять 1-3 мм.
Утепление стыков монтажной пеной по своей эффективности уступает только технологии «теплый шов». Проведение подготовительных работ в этом случае осуществляется в той же последовательности: шов вскрывается и очищается от любых типов загрязнений. В качестве утеплителя при технологии «теплый шов» применяется вилатерм — мелкоячеистый материал из вспененного полиэтилена высокого давления, поставляемый в виде цельных жгутов или цилиндров, имеющих внутри полую структуру. Этот материал плотно закладывается в пустоты, после чего все оставшиеся зазоры дополнительно заделываются монтажной пеной. Финальная обработка предусматривает удаление излишков пены и обработку мастикой. Результатом такого восстановления является максимально плотно заполненное утеплителем пространство, надежно изолированное от внешних факторов благодаря слою непроницаемого герметика.
Герметизация межпанельных швов в панельных домах
Герметизация межпанельных швов в панельных домах обеспечивает эффективную защиту от промерзания и проникновения в помещения влаги и образования на стенах плесени. Стыки являются слабым местом постройки, в которых со временем образуются пустоты и трещины, вызванные воздействием временем и погодными условиями, усадкой здания и другими факторами, влияющими на герметичность. Эффективным способом устранения теплопотерь и сырости является заделка, утепление и гидроизоляция межпанельных пространств.
Когда межпанельным швам необходима герметизация
Герметизация швов – один из важных этапов процесса эксплуатации и обслуживания панельного строения. Неизбежная со временем осадка здания, а также нарушение геометрии в результате усадки, трещины и сколы в швах, промерзание стен, попадание влаги и сырости в образовавшиеся пространства, приводит к разгерметизации. Герметизация необходима, если:
Внутри помещений появилась плесень и конденсат;
Высокий процент теплопотерь в холодное время года;
Промерзание потолка и стен;
Появление сквозняков при плотно закрытых окнах и дверях;
Проникновение в помещение воды во время дождя и снега.
Наличие таких факторов говорит о возможном нарушении структуры швов между панелями и требует проведения работ по устранению пустот и трещин, а также защите их от атмосферных явлений.
Важно! Качественная герметизация межпанельных швов не только защищает помещения внутри здания от попадания влаги, плесени и потери тепла, но и предотвращает преждевременное разрушение постройки в целом.
Методы герметизации
Герметизация швов в панельном доме может осуществляться несколькими методами:
Методом первичной герметизации;
И методом вторичной герметизации.
Проведение работ по каждому виду зависит от этапа строительства, на котором находится здание.
Первичная герметизация
Такой метод заделки стыков проводится в панельных домах на стадии строительства. В таком случае шов заполняется утеплителем из изоляционного материала, например, «Вилатерм». Он выпускается в виде пенополиэтиленовых трубок (эластичные, с плотной структурой удобны и просты в работе). Для утепления можно использовать и монтажную пену, одно- или двухкомпонентную (она разбухает и затвердевая плотно заполняет все пустоты). После утеплителя наносится слой гидроизолирующей мастики, которая отталкивает влагу, не давая ей проникать внутрь.
Важно! Первичная герметизация предполагает повторную обработку стыков не позднее чем через 7 лет после строительства здания.
Вторичная герметизация
Работы такого плана проводятся на объектах недвижимости, где швы уже проходили данный вид обработки. Она может быть выполнена двумя способами, в зависимости от состояния стыков:
Без проведения вскрытия и удаления старых наполнителей;
С проведением вскрытия, полным удалением утеплителей и герметиков, и осуществлением полного комплекса работ по гидро- и теплоизоляции.
При проведении работ без вскрытия швов, заменяется только гидроизолирующая мастика, на предварительно нанесенный антигрибковый грунт.
Важно! Такой способ предполагает достаточно быстрое нанесение, но не всегда оказывается эффективным, так как при нем неизвестно наличие и количество внутренних пустот, образовавшихся в межпанельных пространствах. Он выполняется только в том случае, когда места стыков панелей нуждаются в обновлении и не доставляют неудобств.
Работы по вторичной герметизации зависят от состояния швов и могут производиться как с полной заменой всех материалов, так и с частичной. В таком случае производится работы по замене двух основных составляющих – утеплителя и/или герметика. В качестве утеплителя используется или монтажная пена, или полый утеплитель «Вилатерм». Выполненная с помощью пенополиуретанового трубчатого утеплителя, такая герметизация приемлема по цене, надежна и имеет долгий срок эксплуатации, а также достаточно просто выполнима. Однако, некачественное утепление таким способом, специалистами без опыта работы и с нарушением технологии может привести к быстрому разрушению, проникновению влаги и промерзанию.
Использование монтажной пены в качестве утеплителя подкупает низкой стоимостью и простотой, а также ее способностью расширяться в отверстиях, плотно заполняя все пустоты. Но этот материал тоже имеет недостатки – пена, расширяясь и выступая наружу шва, требует срезания выступающего поверхностного слоя, который является самым прочным, а внутренняя пористая часть, становящаяся открытой, подвергается разрушительному воздействию солнца и атмосферных осадков.
Метод герметизации «Теплый шов»
Самым эффективным и надежным методом качественной герметизации межпанельных швов является трехкомпонентная герметизация «Теплый шов», посмотреть особенности которого можно пройдя по ссылке:
Эта технология предполагает строгое пошаговое соблюдение этапов:
Тщательный осмотр и подготовка поверхностей стыков: очистка от грязи и пыли, удаление старых утеплителей и герметиков, подготовка швов к проведению работ.
Заполнение швов монтажной пеной, которая расширяясь, заполняет все полые пространства.
Установка утеплителя «Вилатерм» до момента полного застывания пены.
Наложение слоя водоотталкивающего герметика.
Внимание! Все работы по заделке швов любым из методов производятся в температурном диапазоне от -10°С до +30ºС, а также при отсутствии осадков. Эти условия оптимальны для применяемых материалов.
К преимуществам технологии можно отнести:
Долговечность – такие швы эффективно защищают от холода и влаги более 10 лет;
Надежность – применение одновременно монтажной пены, Вилатерма и гидроизоляционной мастики способствует полному подавлению циркуляции воздуха и проникновению внутрь здания влаги;
Сбережение тепла, за счет чего происходит экономия на энергоносителях;
Приемлемая стоимость работ.
Особенности проведения работ по герметизации панельных домов
Так как панельные дома в большинстве своем многоэтажные здания, обычно более пяти этажей в высоту, то работы по герметизации стыков проводятся с помощью применения промышленного альпинизма.
Кроме того, существуют правила, которыми руководствуются при герметизации стыков:
При протекании швов торцевых панелей заделываются межпанельные стыки всего торцевого фасада, а также места их соединения с продольными стенами;
Дефекты в горизонтальных стыках требуют герметизации всех швов, расположенных на трех-четырех вертикальных рядах панелей;
При проведении работ стоит учитывать и возможную усадку здания, а также подверженность герметиков растяжению и сжатию. Накладываемый слой должен быть в 2 раза тоньше ширины шва.
Характеристики качественной герметизации
Качественно выполненные работы по улучшению герметичности здания характеризуются такими параметрами, как:
Отсутствие сквозных щелей;
Повышение теплоизоляции помещений;
Отсутствие сырости и как следствие защита помещений от появления плесни;
Увеличение срока эксплуатации здания.
Оптимальный микроклимат в панельном доме в течение всего года во многом обязан качественной герметизации швов, которая должна производиться профессионалами, знающими технологию данного вида работ. Произведя правильную заделку стыков можно не только устранить сырость и влагу, а и увеличить температуру в помещениях на 3-4 градуса в холодное время года.
Герметизация, ремонт, утепление межпанельных швов в Казани, цены
Герметизация межпанельных швов актуальна не только для старых домов, но и для новостроек. Если при строительстве стыки должным образом не герметизировать, квартира страдает от потерь тепла, атмосферных осадков, грибков и плесени. Сама по себе услуга не сложная, но непросты условия работы.
Трудиться на большой высоте могут только промышленные альпинисты. Выполнить эту работу изнутри помещения нереально: нужно внимательно следить за распределением состава, контролировать адгезию. Важно уделить внимание безопасности, проконтролировать результат.
Заделка межпанельных швов в панельном доме обеспечивает ряд функций:
Утепление,
Гидроизоляцию,
Защиту стен от промерзания,
Устранение среды для размножения плесени, грибков.
В результате многоквартирный дом станет комфортным для проживания. Пропадёт сквозняк, снизятся расходы на обогрев помещения. Результат может быть достигнут лишь в том случае, когда работала надежная компания, применялись качественные составы. Выявить мостики холода можно лишь профессиональным пирометром, а некоторые проблемы имеют неочевидное решение.
Где заказать услугу по ремонту и заделке межпанельных швов?
Ремонт межпанельных швов должны выполнять профессионалы. Во-первых, это опасная работа, во-вторых, необходима гарантия качества. За время контакта с влагой стыки могли серьёзно пострадать. Потребуется осмотр сооружения, определение фронта предстоящих работ, подбор материалов.
Сотрудничая с нами, можно не беспокоиться о результате. Утепление межпанельных швов – одна из ключевых услуг фирмы, и специалисты наработали богатый опыт в этой сфере. Мы предлагаем сервис под ключ: поиск и закупку материалов, определение фронта работ, проверку качества.
4 причины сотрудничать с нами:
Гарантированный результат. За дело берутся профессионалы, поэтому все проблемы будут выявлены и устранены.
Собственный штат альпинистов. Чтобы заделать межпанельные швы с улицы, не нужна тяжёлая техника и субподрядчики.
Недорогие расценки. Расходы окупятся уже в первый год эксплуатации помещения.
Документальное сопровождение. С каждым клиентом заключается договор, все расходы фиксируются.
Мы готовы предложить не только грамотное выполнение заказа, но и стабильность цены. Тщательная подготовка позволяет избежать непредвиденных расходов. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы рассчитать стоимость и заказать выезд специалиста. Подготовьте свой дом к зиме и забудьте о протекающих стенах.
Герметизация швов Услуги промышленных альпинистов в СПБ, высотные работы – На Высоте
Правила заделки межпанельных стыков и швов
Заделка межпанельных швов для ЖКХ и ТСЖ
Технология герметизации межпанельных швов
Капитальный ремонт межпанельных швов
Капитальный ремонт межпанельных швов
Ремонт межпанельных швов панельных многоэтажек проводится в рамках текущего ремонта здания. Управляющие компании обязаны выполнить ремонт по составленной заявке согласно законодательству.
Перейти →
Тепловизионное обследование межпанельных швов
Герметизация окон и остекления
Герметизация окон и остекления
Металлопластиковые окна со стеклопакетами хорошо сохраняют и экономят тепло. У них много других достоинств, например, хорошая звуконепроницаемость, легкость в уходе, долговечность.
Перейти →
Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий
Материалы для герметизации межпанельных швов
Заявление на заделку межпанельных стыков в УК
Заявление на заделку межпанельных стыков в УК
В вашем панельном доме уходит много тепла? Хватит обогревать воздух! Мы расскажем вам, как правильно написать заявление за заделку межпанельных стыков, и как подать его в Управляющую компанию так, чтобы ответ не пришлось ожидать годами!
Перейти →
Герметизация и утепление межпанельных швов – это заделка стыков бетонно-цементных плит панельного дома, а также одна из специализаций компании промышленного альпинизма «На высоте».
Работ по герметизации швов и кровли проводятся только при наличии сопроводительных документов:
Свидетельство альпиниста с соответствующим разрядом.
Справка о наличии опыта на высоте.
Справка-разрешение для работы на высоте.
Гарантийные документы.
Заключенный договор на предоставление услуг от компании «На высоте».
Все наши сотрудники имеют пакеты документов, без которых даже доступ на крышу не предоставляется.
Зачем нужны работы по герметизации межпанельных швов
Стандартные панельные дома – самый распространенный вариант строительства жилья в эпоху урбанизации прошлого века. Рекордными темпами они обеспечивали быстрые квадратные метры для решения жилищного вопроса.
Панели — это железобетонные плиты, изготавливаемые на заводе. Они состоят из двух железобетонных слоев и утеплителя из пенополистирола или минеральной ваты между ними. Снаружи – слой декоративной отделки. На месте остается только собрать панели, как конструктор.
Расплата за скорость – неэстетичный вид фасада и множество проблем по качеству конструкции. Одна их самых распространенных – потери тепла через межпанельные швы. Вроде бы и батареи горячие, а в домах холод и сырость. Котельные стараются, дополнительные электрообогреватели тянут электричество, но в итоге – только повышение стоимости отопления.
Установка дополнительных средств отопления не только не решает проблему, но и создает новую. Тепло поступает в квартиру, но быстро исчезает. Виной всему – нарушение герметизации межпанельных швов. Плюс потери тепла через щели возле окон и балконов. Плохо утепленные межпанельные швы приводят к быстрому разрушению стен от попадающей атмосферной влаги. Протечки приносят множество неудобств, и это не только потеря тепла. Стена промерзает, в доме образуется плесень и грибок.
Практически все здания нуждаются в герметизации. Различают герметизацию первичную и вторичную. Первичная герметизация межпанельных швов предусматривает отделку швов в процессе строительства. Во втором случае прибегают к ремонту после 10-15 лет эксплуатации здания. Чтобы утеплить шов, исключить затекание воды, он должен быть полностью заполнен по определенной технологии. Внутри шов утепляется, снаружи – герметизируется.
Герметизация межпанельных швов в СПБ промышленными альпинистами
Наша компания выполнит виды работ:
герметизацию межпанельных швов и стыков в панельных домах, на фасадах;
заделку трещин между балконом и стеной, между окнами ПВХ, витражами, балконным остеклением и эркерами;
заделку щелей между водостоками, воздуховодами, трубами, дымоходами;
утепление межпанельных швов снаружи.
Перед началом герметизации межпанельных швов зданий проводится оценка сложности работ, исследуется глубина дефектов. В зависимости от глубины канавки, размеров и количества трещин, используют правила заделки межпанельных швов.
Иногда достаточно просто вскрыть шов, почистить его и нанести герметик.
Если трещины глубокие или проводится первичная герметизация, используется технология теплого шва. Шов предварительно расшивают и зачищают, а затем заполняют теплоизолятором. Только после этого начинают основную процедуру.
Герметизация межпанельных швов — нормы
Строительные правила и нормы герметизации межпанельных швов для строительных конструкций панельных домов СН 420-71 разработаны еще в 1971 году. В них подробно прописаны правила использования различных материалов, мастик, вулканизирующих, уплотняющих прокладок, водоотбойных лент.
Современные материалы, используемые в современном строительстве, совершенно другие. Это герметики и пены, вилатерм, пенополистирол — изолирующие материалы с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.
Необходимо учитывать, что в межпанельном пространстве могут быть пустоты из-за проемов, сколов и неровностей дефектных панелей, что усложняет изоляцию стыка. И если просто замазать стыки цементным раствором, через неуплотненное пространство все равно будет просачиваться холодный воздух и влага, которые со временем приведут к разрушению шва и увеличению потерь тепла.
Материалы для герметизации швов и стыков
Выбор технологии заделки шва — это прежде всего, выбор материалов. Для формирования гидроизолирующего слоя применяются вилатерм, пенополистирол, водостойкие мастики, герметики и пены российских и зарубежных изготовителей.
Монтажная пена. Для герметизации стыков и панелей используют преимущественно этот универсальный уплотнитель, обеспечивающий теплоизоляцию стыков панелей и пустот между плитами и герметизацию конструкции. Выходя из баллона, пена расширяется, забивая мельчайшие поры и полости. Процесс расширения продолжается на протяжении нескольких часов, шов максимально уплотняется.
Вспененный полиэтилен (ППЭ, пенополтэтилен) — пористый пластичный материал с ячеистой структурой. Внешне он выглядит как цилиндрические мелкоячеистые трубки. Материал не пропускает влагу, имеет высокие теплоизоляционные свойства. Это отличный диэлектрик. Большое достоинство — бюджетная стоимость.
Мастики.
Используются однокомпонентные или двухкомпонентные мастики на основе полимеров. Благодаря структуре, быстрой полимеризации и высокой устойчивости к влаге они полностью заполняют пустоты и щели в труднодоступных местах, легко сглаживают дефекты строительных конструкций.
Как мы работаем
Выбор материалов и технологий выполняется после оформления заявки на заделку межпанельных швов и полного осмотра здания.
Мы заключаем договор на герметизацию межпанельных швов панельных домов и промышленных зданий в СПБ, а также в новостройках.
В договоре указывается:
стоимость работ;
используемые технологии и материалы;
сроки выполнения;
особенности выполнения и другие важные моменты.
Общая стоимость работ зависит от того, какая заделка щелей проводится — первичная или вторичная, вскрываются ли старый герметик и цементный раствор, какое количество уплотнителя проводится.
У нас также можно заказать герметизацию межпанельных швов в светопрозрачных конструкциях, куполах, стеклянных фасадах.
Заделка швов в панельных домах. Чем заделать швы между плитами в панельном доме? Материалы для герметизации межпанельных швов Швы между панелями домов
Плохо заделанные швы между панелями чреваты не только неудобствами сегодняшними, но и большими неприятностями в перспективе. Если сегодня это проявляется повышенными шумами с улицы, понижением температуры в комнате, повышением влажности, что ведет к появлению плесени, грибка и порче обоев, то через некоторое время появятся уже видимые дефекты стен. Ведь плохая изоляция стыков ведет к постепенному разрушению стеновых панелей в этих местах. Как их качественно своими силами, мы и расскажем. Данный материал будет интересен и для живущих в кирпичных домах, так как потолочные перекрытия тоже сделаны из плит.
Способы заделки межпанельных швов
Разберемся с заделкой швов с внутренней стороны здания, так как они особенно беспокоят жильцов. Это и места обитания всевозможных насекомых с сопутствующими запахами, и намокание стеновых покрытий. На практике применяется несколько способов.
Если шов не «пустой», то можно попробовать сверху наложить новый слой герметизирующего материала. В дело пойдет все – цемент, гипс, алебастр, герметики. Выбор обширный. Однако следует определить, в каком состоянии старый шов, не следует ли его заменить полностью? Иначе придется часто заниматься ремонтом в этом месте. А если дефекты только в отдельных местах, то «работать» нужно только с ними, при условии, что в целом шов нормальный
При больших размерах шва (как по ширине, так и по длине) лучше использовать специальные материалы. Широко распространен утеплитель трубчатого типа, который сделан на основе пенополиуретана. Такие трубки продаются различного диаметра, поэтому нетрудно будет подобрать для конкретного шва. Следует учесть, что по диаметру материал должен быть больше, чем ширина шва. Он эластичен, и когда вы его затолкаете в шов, трубка начнет расширяться. Этим будет обеспечена надежная установка уплотнителя. Трубку нужно немного утопить в шов, примерно на 2 – 3 мм, так как сверху по всему шву надо будет наложить слой герметика или мастики. После этого поверхность шва аккуратно выравнивается.
Хорошо швы при помощи монтажной пены. Этот материал полностью заполняет все пустоты, чем обеспечивается отличная герметизация помещения. Пена долговечна, выдерживает большие колебания температур. Однако этот материал довольно дорогой, поэтому швы больших размеров лучше заделывать вторым описанным способом.
При наличии времени и средств можно сделать комбинацию 2-го и 3-го способов. Сначала немного пены, потом прямо на нее (пока не засохла) – пенополиуретан. Такая «конструкция» более надежная и долговечная.
Владельцы квартир в панельных многоэтажках с приходом зимних морозов начинают ощущать в своих жилищах высокую влажность и холод. Такое явление обусловлено разрушением слоя уплотняющего материала, заложенного между плитами, из которых сделаны подобные здания. Решить эту проблему можно посредством заделки межпанельных швов.
Заделка зазоров – зачем выполняется?
В процессе строительства все стыки между плитами панельного здания в обязательном порядке герметизируются. Это исключает опасность того, что через швы в жилые помещения станет проникать холодный воздух и влага. С течением времени уложенный уплотнительный слой начинает разрушаться, что приводит к появлению пустот между плитами. В подобных случаях необходима повторная (ее часто называют вторичной) герметизация проблемных межпанельных швов. Только так можно уберечь свою квартиру от конденсата и вечной сырости.
Вторичная герметизация проводится при наличии сквозняков в жилых помещениях, пустот между плитами, в случаях, когда на стенах квартиры появляется плесень. Заделку швов можно осуществлять и снаружи, и внутри здания. Теоретически выполнить подобные операции своими руками может каждый домашний умелец. При этом наружную герметизацию реально произвести самостоятельно лишь для квартир, находящихся на первом этаже дома. Если жилище расположено на более высоком уровне здания, добраться до панелей и обработать швы снаружи без привлечения спецтехники и подготовленных мастеров не получится.
А вот со стыками внутри квартиры можно разобраться самому, вне зависимости от того, на каком этаже она находится. Об особенностях подобных работ мы и поговорим далее, описав материалы, используемые для заделки швов, технологию и тонкости герметизации. После этого вы наверняка сможете справиться с пустотами между плитами в своем жилище без помощи специалистов.
Выбираем материал и разбираемся с технологическими нюансами
Для герметизации стыков имеет смысл использовать рекомендованные профессионалами материалы. К числу таковых относят:
специальные мастики;
герметики;
монтажную пену;
герметизирующую ленту.
К выбору герметизирующего материала следует подходить по-настоящему ответственно. И при этом принимать во внимание уровень разрушения межпанельного пространства. Если старый шов имеет незначительные дефекты, его восстановление требует минимум сил. Нам нужно обезжирить проблемный участок, дать ему просохнуть, а потом обработать его влагозащитной мастикой на основе силикона.
Если старый шов характеризуется более серьезными изъянами, придется вскрыть его до 20–40 %, убрать пыль и крошки. Очищенные таким образом пустоты мы обезжириваем, а затем даем им хорошо проветриться (12–20 ч). После этого заполняем межшовное пространство герметиком, размещаем в последнем трубчатый полиэтиленовый утеплитель. Следующий шаг – тщательная утрамбовка получившегося слоя и его разравнивание. Потом ждем, пока новое заполнение шва полностью не застынет, и обрабатываем затвердевший стык мастикой.
В случаях, когда износ уплотняющего слоя является катастрофическим, работ будет побольше. Нам нужно вскрыть шов, удалить из него отслуживший свое утеплитель и куски старой заделки, мелкие частички мусора и пыли, обработать по описанной выше схеме. Очищенное и обезжиренное пространство больших размеров (щели шириной более 0,5 мм) лучше всего герметизировать монтажной пеной. Она без проблем подается в зазоры, быстро схватывается и твердеет. Пена заполняет собой пустоты между плитами. А лишние ее части после засыхания легко срезаются ножом. Поверх отремонтированного участка плиты в конце операции мы наносим слой шпаклевки.
Задувка серьезных швов в панельном доме обычно производится монтажной пеной Полимерфлекс либо ее аналогом. Мастику также берем не любую. Для заделки стыков между плитами используем составы, изготовленные из резиново-битумных материалов, канифоли, полиизобутилена, асбеста, смолы, например Эспогерм . Важно, чтобы в мастике присутствовал антисептик!
Обратите внимание! Популярные мастики Эластопаз и Гермабутил-С не применяются для заделки стыков внутри здания. Они предназначены для наружных работ. Такие составы созданы специально для того, чтобы защищать стены от негативного воздействия ультрафиолета.
В качестве герметика применяем пасту Эластомикс . Вместо нее разрешается использовать любой другой полимерно-битумный состав, который имеет высокий показатель стойкости к температурным перепадам и влажности. Еще один нюанс. Заделка стыков в панельных домах обычно осуществляется при помощи утеплителя трубчатого типа Вилатерм . Впрочем, можно работать и с пеноуретановыми изделиями под другими брендами. Все они позволяют качественно загерметизировать швы и защитить стены квартиры от влаги, а само жилище от потерь тепла.
Герметизация своими силами – в квартире снова тепло!
Работы по герметизации выполняем в несколько этапов. В первую очередь запасаемся необходимым инвентарем. Интересующий нас ремонт панельных домов производится с помощью шпателя, металлической щетки, веника, лопатки, губки, выбранных материалов (утеплителя, пены и так далее). На первом этапе мероприятия выносим из комнаты все вещи, снимаем со стен старое покрытие (иначе мы никак не доберемся до швов). Обрабатываем стыки по одной из описанных ранее схем.
Затем убираем весь мусор (его после очистки швов будет немало), пылесосим комнату. Важно! Обязательно делаем влажную уборку в помещении. Тогда частицы пыли не осядут на обработанных стыках и не затруднят нам процесс их герметизации. Далее производим утепление швов. По технологии оно может выполняться по двум схемам:
1.
Запениваем стыки. Сразу же устанавливаем в еще не затвердевшую пену трубчатый утеплитель. Эта методика рекомендована для больших щелей.
2.
Монтируем в стыки утеплитель и задуваем трубки монтажной пеной. Такая технология называется теплый шов.
В обоих случаях после монтажа трубок и пены обрабатываем шов мастикой и маскируем его финишной отделкой.
При нанесении герметика на обработанный стык нужно соблюдать несколько правил. Опишем их. Во-первых, состав наносится по всей протяженности ремонтируемого участка одной беспрерывной линией. Вручную такую операцию произвести непросто (особенно, если домашний умелец впервые занимается герметизацией). Облегчить процесс помогает специальный пистолет. Он носит название монтажного. Вставляем баллончик с герметиком в пистолет. Нажимаем на его курок и получаем идеально ровную непрерывную линию.
Во-вторых, герметичный состав желательно сначала наносить в полости, которые не бросаются в глаза при входе в комнату. Так мы сможем набить руку на незаметных местах, а затем уже заполнять щели на других участках. По большому счету, это не столь важно. Ведь впоследствии мы замаскируем стык. Но лучше делать именно так. Лишний герметик без затруднений удаляется со стены ветошью, смоченной в воде.
Третий важный момент. Если в межпанельных швах имеются очаги плесени, обрабатываем их по особой технологии. Сначала зачищаем проблемные места. Затем просушиваем их тепловой пушкой (если этого инструмента нет, оставляем стыки сохнуть в течение 3 суток). После этого наносим на швы Антиплесень или иной биоцидный состав.
Остался последний этап заделки швов – финишная обработка отремонтированной поверхности. Вариантов здесь несколько. Но чаще всего домашние мастера накладывают на обработанные стыки малярную сетку. А потом штукатурят стены. Экономить на сетке не нужно. Без нее есть высокая вероятность растрескивания оштукатуренной поверхности.
Как видим, герметизация межпанельных стыков внутри квартиры не такая уж и сложная процедура. При грамотной подготовке выполнить ее можно самостоятельно, не приглашая мастеров.
Сооружений. Со временем межпанельные швы и стыки начинают разрушаться, в результате чего образуется плесень, протечки и строительный грибок, что приводит к промерзанию стен.
Основные причины разрушения межпанельных стыковых швов
Можно выделить следующие причины разгерметизации стыков:
несоблюдение при строительстве технологических норм;
постепенное смещение стеновых панелей за счет неравномерной осадки несущих элементов строения;
деформирование панелей из-за температурных колебаний;
влияние на герметизированные стыки атмосферных факторов, таких как «кислотные осадки», снег и дождь.
Герметизирующие материалы
Для герметизации и утепления межпанельных стыков применяются специальные герметизирующие мастики и самоклеящаяся лента. Эти герметики имеют разные марки, составные элементы и различную область применения.
Основным сопутствующим материалом, необходимым для герметизации стыков, выступает уплотнитель, который выполнят теплозащитную функцию, а также является основой под укладываемую мастику и самоклеящуюся ленту.
Самыми лучшими уплотнителями считаются составы, основа которых — вспенивающийся полиуретан (ППУ). За счет перечисленных факторов происходит разрушение и деформация межпанельных стыков, что приводит к быстрому промерзанию наружных стен в зимний период, а также их протеканию во время сильных дождей. В результате этого может не только испортиться интерьер здания, но и существенно повышается риск заболеваемости среди находящихся там людей.
Основные виды герметизации стыков
Первичная герметизация применяется в новостройках, где обработка герметиком еще не проводилась.
Вторичная герметизация заключается в выполнении ремонта стыков здания, которое на данный момент уже находится в эксплуатации.
Первичная герметизация
Этот вид герметизации, как правило, выполняется в панельных домах сразу после окончания их строительства.
Межпанельные швы новостроек подвергаются обработке в 3 этапа:
Межпанельный шов обрабатывается инновационным утеплителем «Вилатерм», который представляет собой мелкоячеистый, достаточно легкий материал белого цвета.
Дополнительно проводят герметизацию шва снаружи специальной мастикой, обладающей хорошими водоотталкивающими свойствами.
Применение этих трех этапов позволяет создать так называемый «теплый шов», позволяющий обеспечить надежную тепло- и гидроизоляцию при любых погодных условиях.
Вторичная герметизация
Выполняется в зданиях, где некоторое время назад межпанельные швы уже подвергались данному процессу обработки. Проводить вторичную герметизацию лучше всего через 6-8 лет после первичного утепления. Межпанельные швы, герметизация которых осуществляется повторно, заделываются путем покрытия старого слоя герметика новым.
Межпанельные швы. Герметизация: общие правила
В зависимости от того, в каком состоянии находится шов, вторичная герметизация разделяется на два вида.
При удовлетворительном его состоянии, если старые утеплители не подверглись существенному разрушению, вторичная обработка может быть ограничена только нанесением нового наружного слоя гидроизолирующей мастики. Если же явно видны все признаки сильных разрушений межпанельных швов, то при их повторной герметизации требуется проведение определенных работ. К ним относится: вскрытие шва, удаление всех старых наполнителей, которые пришли в негодность, и проведение всего комплекса герметизирующих работ, как при выполнении первичной герметизации.
При выполнении ремонтных работ панельных стыков необходимо руководствоваться некоторыми правилами:
В случае протекания стыков панелей в торцевой стене, проводится заделка межпанельных швов всего торцевого фасада здания, а также стыков между панелями торца и продольной стены.
Если происходит протекание вертикального стыка продольного фасада, проводится герметизация всех вертикальных швов по всей высоте дома. Кроме того, подвергаются герметизации все горизонтальные стыки, примыкающие к нему.
При обнаружении дефекта в горизонтальном стыке, подлежат герметизации все стыки, расположенные на трех-четырех вертикальных рядах панелей.
При проведении ремонтных работ панельных стыков следует учитывать тот момент, что в местах соединения герметики подвергаются растяжению и сжатию. На это влияют температурные колебания, усадка и «ползучесть» бетона, а также нагрузки, возникающие при осадке всего здания. Причем с увеличением соотношения толщины слоя герметического средства к ширине межпанельного шва такие нагрузки становятся более сильными. По этой причине слой герметика должен быть в два раза меньше, чем ширина шва.
Герметизация межпанельных швов. Технология
Межпанельные швы, герметизация которых должна происходить максимально качественно, подвергаются обработке в несколько этапов. Для проведения наиболее прочной герметизации необходимо их вскрытие.
Предлагаем рассмотреть поэтапное проведение ремонта стыков панелей со вскрытием.
Приведенная ниже герметизация стыковых швов в панельных домах называется «теплый шов». Главным ее отличием является нанесение в основание швов слоя специальной теплозащитной пены.
Такое выполнение ремонта швов прошло большое число испытаний и уже длительное время успешно используется во многих странах мира.
Поэтапное проведение герметизации швов дома
Рассмотрим, как утеплить межпанельные швы.
1. На первом этапе работы, перед осуществлением ремонта стыков, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия. Они заключаются в тщательном осмотре межпанельных швов и подготовке поверхности. Сюда включается:
очистка поверхностей от краски, пыли, грязи и отслоившихся панелей;
удаление со швов и стыков старого, пришедшего в негодность утеплителя и герметизирующего средства;
расшивка трещин.
2. Аккуратно заполняются межпанельные швы теплоизолирующим Следует отметить, что этот материал имеет свойство во время затвердевания расширяться и тем самым заполнять имеющуюся пустоту внутри шва. Очистку и герметизацию швов в зданиях можно выполнять как вручную, так и механизированным способом. Перед началом работ необходимо проверить поверхность межпанельных стыков. Она должна быть в сухом состоянии.
3. Утепление межпанельных швов путем установки утеплителя «Вилатерм», который выпускается в виде пустотелых трубок. Он широко используется при проведении ремонта швов в панельных зданиях. По своим свойствам материал обладает хорошей эластичностью, плотной структурой, им достаточно удобно работать. Укладывают «Вилатерм» на слой пены, которая еще не застыла. В диаметре он должен быть на 25-30% больше ширины шва.
Закладка утеплителя производится без разрывов по всей длине так, чтобы осталось место для нанесения герметика сверху утеплителя.
4. Последний этап − заделка швов при помощи герметизирующей мастики (водоотталкивающего герметика), которой закрывается предварительно уложенный утеплитель.
На этом выполнение герметизации межпанельных стыков завершено!
Заделка швов между панелями дома проводится в температурном диапазоне от -10°C до +30°C. При этом обязательно должны отсутствовать осадки, в противном случае герметизация стыков может оказаться недолговечной.
Межпанельные швы, герметизация которых выполняется на высоте выше 2-го этажа, заделываются квалифицированными промышленными альпинистами.
За годы панельного строительства зданий было создано множество серий проектов жилых домов и нежилых сооружений, отличающихся конструктивно. Но технологически они все имеют общие плюсы и минусы в процессе их эксплуатации. Самым значимым звеном в цепи работ по обслуживанию панельного строения является шовное соединение в местах стыков конструктивных элементов. Дело в том, что при осадке здания неизбежно происходит незначительное, но изменение геометрии, проявляющееся в виде трещин по швам, заделанным штукатурным раствором.
Дом «дышит», и это вполне естественное и нормальное его состояние, но оно создает массу неприятных проблем по устранению трещин. Понятно, что панели могут незначительно сдвигаться относительно друг друга, а все смещения неизбежно суммируются в швах, как наиболее ослабленном месте. В этом случае нарушается герметизация швов, сущность которой заключается в замазке пустых мест между панелями.
Усиления с армированием в практике ремонта первых серий панельных пятиэтажек экспериментально проводились, но это приводило к появлению двух новых факторов: трещин на самой панели, и сквозному промерзанию стен. Швы должны иметь достаточно пластичную заделку. До семидесятых годов 20 века использовалась пакля в теле бетонного сооружения, с наружной защитой от осадков в виде раствора и битумного лака. Позже от этого наполнителя отказались в пользу такого материала, как вилатерм.
Так что герметизация панельных швов проходит с использованием новой технологии.
Вспененный полиэтилен прекрасно удерживает тепло. Но и по пластичности такой материл много выигрышнее. Со временем совершенствовалась технология применения новых материалов, и теперь при ремонте по заделке стыков панельных швов есть выбор, в зависимости от того, какие размеры имеет расстояние между плитами, насколько место сопряжения должно быть защищено от погодных факторов и доступности самого места проведения работ.
Поскольку заделка и герметизация швов в панельном доме важны для повышения теплоизоляции и гидроизоляция, то при работах основными материалами являются: вилатерм и монтажная пена. Подобные материалы достаточно хорошо могут сочетаться при заделке просторных полостей, где наполнителем является вилатерм, а уплотняющим материалом — полиуретановая пена. Если расположение полости не имеет прямого доступа, оно, как правило, заполняется монтажной пеной или пеной через отверстия в вилатерме.
В случае, если ремонтные работы проводились ранее с достаточно качественной наружной защитой, но при этом процессе сохранились межшовные полости, для которых необходимо утепление межпанельных швов в панельных домах, проделываются технологические отверстия, по 3 — 4 на метр шва.
Герметизация швов в панельном доме, технология заделки швов сейчас не представляет особой сложности.
Через специальные отверстия производят заполнение полостей без вскрытия старой заделки, с последующим нанесением защитного слоя из мастики. Подобным образом, с использованием технологических окон и отверстий, проводят и работы по герметизации межэтажных перекрытий внутри здания.
Не вдаваясь в технологические тонкости, можно сказать, что в зависимости от конкретного состояния сопряжений панелей, специалистом-технологом нашей компании выбирается наиболее экономичный и качественный способ устранения пустот, основанный на пятнадцатилетнем опыте работы предприятия в этой сфере, и опыте применения новых технологий в домостроительстве.
Владелец сооружения или квартиры всегда заинтересован в сохранении качественном состоянии строения, и потому стремится защитить его от воздействия воды, солнца, температурных перепадов и иных климатических факторов. Существует несколько технологий, по которым проводится герметизация межпанельных швов в панельных домах и утепление панельных швов
Наиболее подходящими в этой связи станут работы, проводимые нашей компанией по технологии тёплого шва .
Технология «плотный шов»
Этот способ является более прогрессивным вариантом методики работы по герметизации стыков панельных конструкций. Такая технология предполагает, кроме защиты от влаги, заполнение швов полнотелым шнуром из вспененного полимера ассортимента фирмы Вилатерм.
Качественная заделка межпанельных швов в панельных домах проходит с использованием материала от Макрофлекса, Пенофлекса и т.п. Подобная ликвидация пустот в швах возможна в том случае, если полость на продолжительном расстоянии имеет одинаковую ширину, и нет глубоких сколов. Если не соблюсти данное требование, то трубка не закроет углубление скола или значительное расширение полости в стыке конструкций, как результат появятся щели, ремонт межпанельных швов в панельных домах в этом случае не принесет должного результата.
Так как изменение геометрии швов обычно связано с усадкой вновь построенного здания, то плотность заполнения шва по технологии «плотный шов» обычно обеспечивается во время плановых ремонтных работ, или по желанию заказчика на сооружениях с многолетним сроком эксплуатации.
Если укладка трубки из вилатерма недостаточно сильно сплющена, чтобы держаться в шве, её заполняют монтажной пеной.
Ширина прокладочных материалов выбирается с припуском на 10 — 15% от размера шва в максимально широком месте шва, после чего следует герметизация от влаги.
Технология «Теплый шов»
«Тёплый шов» в своём классическом варианте выполняется производством работ в следующей последовательности:
Подготовительная очистка поверхностей будущего шва;
Обработка поверхностей стыка путём нанесения влаги и монтажной пены, как клеящего материала;
Укладка уплотнителя вилатерм на не застывшую пену;
Закладка шнура или трубки вилатерм из пенополиэтилена;
Заполнение уложенной трубки монтажной пеной;
Уплотнение пеной всех подготовленных швов, включая пересекающиеся, от пустот и щелей;
Удаление излишков макрофлекса после полимеризации пены;
Окончательная герметизация гидрофобной мастикой.
Данная технология наиболее полно и качественно отвечает предъявляемым требованиям по утеплению с одновременной гидроизоляцией строительных межпанельных швов.
Сравнительный анализ двух технологий: «Тёплый» и «Плотный шов», показывает, что материальная база в обоих случаях одна и та же, и различие состоит лишь в объёмах используемых стройматериалов, и в стоимости комплекса производимых работ.
Часто задаваемые вопросы в компанию ООО АссолЪ:
✎ «Управляющая компания отказывается осуществлять ремонт межпанельных швов на территории балкона, а также прилегающие к нему швы. По их логике после того, как балкон был застеклен он перешел автоматически в частную собственность и жильцы должны осуществлять подобные ремонтные работы исключительно за свой счет. Правомерны ли действия управляющей компании в данном случае? Спасибо за ответ.» ✎ Межпанельные швы должна ли управляющая компания делать их? ✎ ремонт межпанельных швов кто должен делать? ✎ Кто должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме? ✎ Кто должен заделывать швы в панельном доме? межпанельные швы текущий и капитальный ремонт? ✎ кто должен ремонтировать швы в панельном доме? ✎ Как отремонтировать межпанельные швы г. подольск ✎ Как составить заявление утепление межпанельных в многоквартирном доме? ✎ В какие сроки должна быть устранена течь межпанельного шва в жилом помещении?
✎ Почему текут швы в панельных многоквартирных домах? ✎ относится ли заделка межпанельных швов к капитальному ремонту? ✎ Что делать, если стены начали мокреть в районе стыков плит? ✎ мокнут углы панельном доме что делать ✎ В какие сроки должна быть устранена течь межпанельного шва в жилом помещении ✎ протекает шов балкона заявка в управляющую компанию ✎ Кто должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме
Попробуем ответить на некоторые из них →
В качестве наиболее эффективного решения проблемы плохой герметизации межпанельных швов методом промышленного альпинизма может выступать следующий способ: Технология «теплый шов». Используется для устранения проблемы с промерзанием наружных ограждающих панелей и некачественной герметизацией панельных швов. Она намного надежнее и долговечнее других методов. Технология «Теплый шов» состоит из следующих компонентов: Вилатерм-СП, герметик Макрофлекс, и мастики Оксипласт. Технический процесс герметизации и теплоизоляции стыков системой «Теплый шов» состоит из набора основных операций. Какой способ выбрать — решать вам, только помните, заказывая высотные работы по заделке швов, что скупой платит дважды: на восстановительном ремонте экономить нельзя. Для достижения полной технологии заделки межпанельных швов недостаточно выполнить все работы по изоляции швов между плитами. Помимо вышеуказанных процедур, необходимо произвести работы по герметизации стыков металлопластиковых окон со стеной дома, а также швов соединений элементов балконов и лоджий. Для их обработки применяется технология «теплый шов», в которой работы по герметизации выполняются с применением герметика «Макрофлекс». Вышеуказанная технология герметизации швов предполагает ремонт балкона, заключающийся в гидроизоляции его кровли, а также ремонт недоступных изнутри здания эркеров, лоджий и козырьков.
Относится эти работы к ремонту межпанельных швов?
Добрый день! я живу в панельном доме на третем этаже, у меня вопрос по протечке на балконе в месте стыка балконной плиты перекрытия (бетонная) и стеной дома. Эта работа может быть отнесена к межпанельным швам? и входит этот вид работ в обязанности нашей управляющей компании?
Ответ: Каждый месяц вы оплачиваете данную услугу как содержание и ремонт, есть такая строка в платежки. Называется это текушем ремонтом общедомового имущества. Если в течении месяца вашу письменную жалобу не выполнят, пишите жалобу в Жилищную инспекцию
Здравствуйте , куда нужно обращаться по поводу как избавиться от грибка балконе на бетоне, а если получу отказ куда жаловаться?
Ответ: Обращаться в УК и требовать устранить недостатки. В случае отказа обращаться в суд.
Что делать председатель УК отказывается проводить ремонт межпанельных швов ссылаясь на то, что при голосовании небыло большинства а межпанельные швы текут и промезают.
Ответ: Обратитесь с жалобой в Жил инспекцию и в прокуратуру.
Сергей. После подачи заявки в УК на герметизацию межпанельных швов, данный вид работ в какие сроки они должны выполнить?
Ответ: Как правило в течение месяца.
Отзывы о Технологии Теплый шов:
naur abdi 7 месяцев назад
Работа по герметизации межпанельных швов в панельном доме можно проводить в любое время года, так как современный изоляционный материал для утепления домов выдерживает любую температуру и не теряет своих свойств даже при высоких перепадах температуры. плюсы сырость, сквозняк, холод в прошлом останутся. остается только доверить работу специалистам
Ответить ·
Ярослав Міщенко 7 месяцев назад
На самом деле технология, описанная в данном видео будет довольно полезной. Ведь сегодня вопрос єкономии энергоресурсов актуален почти в каждой семье. А домов, нуждающихся в такой обработке действительно довольно много
Johnny 7 месяцев назад (изменено)
Технология герметизации Теплый шов — является одним из лучших способов утепления герметизации стыков и швов в панельных домах. Данной технологией занимается ООО «АссолЪ». Они профессионалы своего дела, каждая их проделанная работа — качественная и дешевая. Рекомендую. Не пожалеете!
VecherskiY Life 7 месяцев назад
Данное решение очень перспективно для ремонта швов в наше время
На протяжении длительного времени технология герметизации швов в зданиях промышленного и жилого типа оставляла желать лучшего.
Но после того, как была разработана технология «Тёплый шов» были устранены все негативные стороны не герметичности швов. Принцип данной технологии состоит в использовании новейшего материала, который обладал эластичностью. Ведь используемые ранее материалы были жёсткими. Они изнашивались под действием низких температур. Особенность материала Вилатерм в том, что попадая в шов, он заполняет плотно всё пространство.
Материал постепенно засыхает. А по периметру шва делают небольшие отверстия, куда в последующем помещается строительная пена. Отверстия по технологии размещаются на определённом расстоянии друг от друга. Вилатерм в сочетание со строительной пеной обеспечивает качественную герметизацию.
Anthony Ph. 7 месяцев назад
если текут швы в панельном доме, то процедура по герметизации межпанельных швов, думаю обязательная процедура для всех жителей, с учетом нашего непростого климата, зимой без этой процедуры может быть очень не комфортно. Заделка швов снаружи поможет сохранить тепло внутри. И лучше доверить такую работу профессионалам.
День добрый!
Выполняете ли Вы работы по ремонту кровли балконов многоквартирных домов (18-ти этажный дом, серия И-155)?
Имеете ли все необходимые допуски/сертификаты/лицензии требуемые обслуживающей организацией (Жилищник)?
Сообщите примерную стоимость работ с учетом стоимости материалов исходя из:
Площадь кровли — 7кв.м;
Необходима расчистка от снега;
Демонтаж старой рулонной кровли;
Монтаж новой рулонной кровли;
Заделка двух воздуховодов выходящих на фасад здания (герметизация швов).
С уважением, Александр
Ответ:
Да выполняем. Выход на кровлю мы поможем вам организпвать. Все имеющиеся разрешения и допцски имеем.
Стоимость работ без расчистки снега и герметизации воздуховодов составит 18 т.р. с ценой работы и материалов.
Очистка от снега это доп работы. По ним можно договориться непосредственно со специалистами в день работ.
Что делать, если протекают наружние швы в многоквартирном доме:
Главная / Статьи /
Межпанельные швы должна ли управляющая компания проводить заделку швов?
/
Что нужно знать, заказывая герметизацию швов? /
Ремонт межпанельных швов и технология их утепления /
Как определить серию дома и рассчитать объем /
Как заделать межпанельные швы квартиры /
Герметизация швов- определение цены /
Причины появления плесени на стенах квартиры /
Промерзают стены в панельном доме что делать? /
Типичные ошибки герметизации стыков между панелями /
Как проводится обследование технического состояния межпанельных швов, кровли и балконов? /
Часто задааемые вопросы по герметизации швов, что делать текут швы? /
Как избавиться от грибка и плесени на стенах квартиры /
Как правильно утеплить межпанельные швы в панельном доме? /
Альбом технических решений: утепление и ремонт стыков открытого и закрытого типа /
Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами
К нам обращаются читатели с просьбами разъяснить, в чьи обязанности входят ремонтные работы по герметизации швов, как на законных основаниях можно привлечь к ответственности жилищные конторы, которые не желают «раскошеливаться» на реставрацию стыков между панелями дома. Мы выбрали самые интересные вопросы, наши специалисты постараются дать на них развернутый ответ. Мы ищем ответы на ваши письма и звонки в самых разных инстанциях — от жилищных управлений до разных государственных структур.
Как заставить УК заделать межпанельные швы?
Вопрос: Наш подъезд подал коллективную заявку в УК с просьбой ,. Работники коммунальной службы замерили температуру швов с помощью специального аппарата. В результате только несколько квартир не подошли к нормативным параметрам, остальная жилплощадь, по мнению, специалистов в ремонте швов не нуждается. Вот только потоп от дождя угрожает всем жильцам подъезда. Стыковочные швы почти полностью высыпались на внешней стороне стены, да только УК это особо не волнует. Как законодательно можно заставить коммунальщиков приступить к ремонту швов.
Ответ: Текущий ремонт дома обязательно включает заделку межпанельных швов и уже оплачен ежемесячным перечислением жильцов.
На законодательной основе нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами:
4.2.3.1. Глава
Местные разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.
Ремонт швов на балконе — обязанность квартиросъемщика?
Вопрос: Обратились в УК с заявлением о восстановлении швов на фасаде здания в зоне балкона. Получили отказ, с пометкой, что швы прилегают к балкону, который является частной собственностью. Насколько правомерны действия жилищной конторы?
Ответ: Нет в официальных документах разграничения на швы, прилегающие к балкону и нет. Внешняя сторона дома — общедомовое имущество, а потому подлежит ремонту силами УК.
Управляющая компания отказала в ремонте швов?
-так кто же должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме?
Вопрос: Управляющая компания отказала в ремонте швов, ссылаясь, что ремонтные работы стыков в текущем году не предусмотрен. Но в квартирах холодно, а летом после дождя появляются подтеки. Через какой промежуток времени швы проверяются на герметизацию?
Ответ: Нет определенного срока годности межпанельных стыков, тем более со временем проявляется масса нюансов: качество работы, грамотно подобранный материал. Зато нормативные документы обязывают компании «…..2.6.2. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:
Устранить неисправности: стен, фасадов»
«….. 4.2.3.1. Местные разрушения ….. герметизирующих заделок стыков полносборных зданий должны устраняться ПО МЕРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, не допуская их дальнейшего развития …..»
Если ремонт швов не предусмотрен по плану
Вопрос: На ремонт межпанельных стыков подали заявку еще в декабре 2015 года. Результат замеров выявил необходимость ремонта межпанельных швов. Только в график на зиму 2016 год мы уже не успели, пообещали, что отремонтируют стыки летом. Правомерно ли отодвигать ремонт на такой срок? Как отремонтировать межпанельные швы г. Подольске?
Ответ : график работ составляется заблаговременно, рассчитывается бюджет, смета. Поэтому коммунальная компания ремонт швов будет выполнять планово.
Можно ли заставить УК вернуть затраченные деньги на ремонт швов?
Вопрос: Потребовался срочный ремонт шва на внешней стороне дома. Выполнил самостоятельно. Можно ли взыскать с УК потраченные средства? Должны ли вернуть деньги за ремонт межпанельных швов?
Как не платить управляющей компании за содержание если сам отремонтировал панельные швы
Ответ: Перед началом работ, лучше сначала узнать, пойдет на это ваша управляющая компания. Иногда правильное и толковое объяснение вашей ситуации на начальном этапе (а не прямые жалобы и угрозы) могут положительно решить ваш вопрос. Вам придется подтвердить важность ремонта и предоставить счета, фотографии, затраченные на материалы. Предоставить все это с заявлением в управляющую компанию и в случае немотивированного отказа или затягивания сроков осмотра/ремонта, через суд можно взыскать плату за работу.
Вопрос: УК отказывает в герметизации стыков в квартирах, расположенных в угловой части дома. А между тем в комнатах сырость и грибок. Коммунальщики мотивируют отказ нехваткой денежный средств, якобы бюджетом предусмотрен только капитальный ремонт дома. Ремонт межпанельных швов, к какому виду ремонта относится? Швы панельного дома, что относится к текущему ремонту?
Ответ: Реставрация межпанельного пространства относится к капитальному ремонту.
Вопрос: За чей счет должны быть отремонтированы межпанельные швы?
Ответ: За счет средств Управляющей компании. Возможен вариант погашения УКомпанией, квартплаты на сумму затрат, понесенных жильцом на ремонт швов квартиры в доме, который может пригласить стороннюю компанию, для работ по ремонту межпанельных стыков квартиры. Соответственно ссылаться на недостаточность средств для производство работ, УК не может. Затягивать сроки выполнения работ, аргументируя что работы зимой проводить нельзя, или еще какими либо причинами, это все на совести непосредственно руководителя УК.
Как нам известно, работы по герметизации швов можно проводить при любой погоде в температурном режиме от +30С до 15 С. Правда при дожде и мокром снеге, работы лучше перенести на более благоприятный день.
Вопрос: Как сделать заявку на ремонт швов? Как правильно написать заявление о заделке швов панельных соединений?
Ответ : Для начала нужно доказать важность ремонта. Для этого понадобится исследования специалистов УК.
Валерий. Кто должен устранить дефекты межпанельных швов в панельном, многоквартирном доме, если дом в ведение ук ЖСК? Жильцы оплачивают текущий и капитальный ремонт ежемесячно. Председатель ук ЖСК отказывается делать ремонт стыков за счёт управления и перекладывает ремонт на жильца квартиры. Мы возмущены. Кто прав в этом вопросе? Как провести герметизацию межпанельных швов г. Подольск?
Такие и подобные ситуации с межпанельными швами, когда по факту швы текут и явно требуется помощь. Идти надо в управляющую компанию и писать заявление. В случае, хорошей управляющей, они своими силами выполняют работы по устранению этих дефектов. Поскольку это мероприятие затратное Вы можете предложить такой вариант. Вы нанимаете компанию по , например компанию АссолЪ (для Москвы и московской области) и оплачиваете непосредственно нанятой компании. Затем, по договоренности с УК, они вам списывают с квартплаты полную сумму ваших затрат на герметизацию наружных швов. Такой способ наиболее приемлемый всем. Заказчик получает те работы которые он заказывает. Управляющая не несет затрат на момент работ. Ну и мы получаем заказ, оплачиваемый по коммерческой ставке а не по остаточному принципу.
Образец заявления на ремонт межпанельных швов
Заявление в надзорные органы пишется так:
Пишем ФИО и адрес постоянной прописки в правом верхнем углу.
Обязательно указываем свои номер телефона и электронную почту;
ниже по середине следует текст: «Заявление о нарушении правил по содержанию и ремонту жилых домов»;
Как часто управляющая компания должна проводить осмотр и ремонт межпанельных швов?
В соответствии с пунктом 4.10.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда контроль за состоянием герметизации стыков наружных стен полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен производиться: первый — через три года после герметизации, последующие — через пять лет.
В соответствии с пунктом 4.2.1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, Стыки панелей должны отвечать трем требованиям: водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности; воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или других материалов с обязательным обжатием не менее 30-50 %; теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.
Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций: вертикальных 2-3 мм; горизонтальных 0,6-0,7 мм. В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита — уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30-50%; теплоизоляция — теплопакетами или устройством «вутов», ширина которых должна быть не менее 300 мм. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).
Часто задаваемые вопросы по герметизации швов: /
УК не выполняет свои обязательства куда обратиться? /
Заделка швов в панельных домах эпоксидным клеем
Герметизация межпанельных швов – одна из важнейших операций строительства, ведь именно стыки представляют наиболее слабое место. Кроме того, со временем в них могут появиться дефекты и тогда по требованию жильцов и жилищно-эксплуатационной организации производится повторная обработка.
Зачем обрабатывать швы в панельном доме?
Герметизация межпанельных швов представляет собой процесс заполнения пустот, образовавшихся между плитами. Если же эту процедуру проигнорировать, то через щели будет проникать влага, холодный воздух, образовываться конденсат. Устранив подобные дефекты, вы не только утеплите помещение, но не дадите возможности сырости и плесени пробраться в жилье. А последняя очень вредна для нашего здоровья. Кроме того, возможно отслоение обоев, почернение стен и прочие неурядицы, так что эстетическая сторона тоже пострадает.
Герметизация делается не только на этапе строительства, необходимо периодически проводить восстановление швов.
Что является причинами разгерметизации? Прежде всего ошибки при проектировании и непосредственно строительстве. Кроме того, очень важно правильно подобрать материалы. Например, сочетание уплотнителей с разной степенью эластичности не даст желаемого результата. Если же решили использовать специальные самоклеящиеся ленты, то не стоит давать натяжение, лучше, когда они немного провисают. Плюс следует применять еще дополнительный адгезионный подслой снизу. Так вы сведете напряжения внутри герметизирующего материала к минимуму.
Пена, мастика, лента – изучаем разнообразие материалов
На сегодняшний день существует много герметиков для межпанельных швов, причем они имеют различный вид. Огромной популярностью пользуются специальные мастики, силиконы и монтажная пена. Выбор того либо иного материала зависит от ширины полости. Если шов узкий, то следует отдавать предпочтение силиконам, а вот более широкие и глубокие выемки обрабатываются монтажной пеной. Лучше всего использовать не расширяющуюся, в противном случае вам придется обрезать выступающие части. А это уже лишние трудозатраты, да и сделать такой шаг не всегда легко, особенно если речь идет о наружных работах на верхних этажах.
Кроме того, пена боится ультрафиолетовых лучей, поэтому ее необходимо закрывать, финишный же слой должен находиться в одной плоскости с плитами, то есть вырезать застывший состав нужно будет с небольшим углублением. Использовать расширяющийся материал допускается только при работе с очень большими швами. При этом наносится он в два слоя.
Еще нашли свое применение специальные герметизирующие ленты. Их целесообразно применять еще на стадии строительства. Технология проста – закладывают полосу уплотнителя на стык бетонных элементов, а под силой давления верхней детали материал прижимается и соединение получается надежным. Теперь можно не бояться ни сквозняков, ни осадков, ни иных капризов погоды.
Особенности технологии герметизации
Герметизация швов в панельных домах делится на первичную и вторичную, т. е. при строительстве здания и во время проведения ремонтных мероприятий. При осуществлении первичной работы в швы сначала закладывается уплотнитель, либо они обрабатываются специальными материалами, а потом следует слой гидроизоляции. Очень важно, чтобы все компоненты были стойкими не только к осадкам, но и к перепаду температур. Повторно обрабатывать стыки в доме рекомендуется не позднее 7 лет с момента строительства. Дело в том, что абсолютно любая мастика имеет срок эксплуатации не более 15 лет.
Технология вторичной герметизации отличается в зависимости от состояния швов. Если они не имеют значительных дефектов и мастика сохранила свои свойства, то вполне достаточно просто заменить наружный слой. А вот когда стык сильно разрушен, то следует полностью удалить все старые материалы и заменить их новыми.
Проводя подобные работы, следует придерживаться некоторых правил. При возникновении дефектов в горизонтальных стыках обработке герметиком подлежат швы минимум трех вертикальных рядов. Если же нарушена целостность вертикального шва продольного фасада в доме, то придется ремонтировать все вертикальные трещины и примыкающие горизонтальные. А когда необходимо проводить восстановительные работы с торцевой стороны, не забудьте еще и про все стыки между продольными стенами и панелями торца, а также и всего фасада.
Кроме того, мастика должна быть достаточно пластичной, потому что межпанельные швы в доме могут несколько изменять свои размеры из-за усадки, ползучести бетона, температурного расширения или же под воздействием различных нагрузок. Если материал слишком жесткий, то произойдет разгерметизация и придется проводить восстановительные работы заново. Еще мастика должна укладываться в слой минимум в 2 раза тоньше стыка, по крайней мере, для зазоров, имеющих устье более 1 см.
Заделываем швы в доме своими силами
Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.
Как заделать швы в доме своими силами – пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка
Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент. Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая. Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.
Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.
Шаг 2: Утепление
Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.
Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.
Шаг 3: Нанесение герметика
Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку. Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой.
Шаг 4: Нанесение финишного покрытия
Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.
Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.
Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.
Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.
Виды герметизации панельных швов
При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.
В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.
Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.
Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.
Как можно проводить ремонт швов:
Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».
Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.
Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.
Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.
Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.
Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.
Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.
Косметический ремонт дома
Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.
Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.
Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.
Мероприятия, проводимые со стыками:
Стык очищается от смолы.
Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.
Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.
Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения
Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:
первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.
Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.
Технология «Теплый шов»
Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.
Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:
Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.
Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.
Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.
Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.
Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.
В России многие люди живут в панельных многоэтажных домах. Одна из частых проблем таких домов – проявление швов между панелями потолка. Они образовываются в следствие усадки дома. Панели начинают смещаться относительно друг друга и образовывают щели. Также причиной появления щелей может быть сухой климат или резкие перепады температуры. Раствор, соединяющий плиты не выдерживает таких нагрузок и трескается. Плохое качество раствора также влияет на появление трещин.
Самое легкое решение проблемы – сделать навесной потолок. Но некоторые люди категорически против такого решения, потому что это не решает проблему, а только визуально ее скрывает. Поэтому многие предпочитают отремонтировать потолок самостоятельно своими руками. Данная статья как раз будет полезна для них.
При первом появлении трещин на потолке, нужно начинать действовать. Но для этого необходимо знать технологию и приобрести инструменты и материалы, которые потребуются для ремонта. Начинать надо с очистки старого покрытия потолка. Затем прочистить все швы от раствора. Затем можно приступать к заделке швов.
Если квартира находится на крайнем верхнем этаже под крышей и в потолке появилась щель, надо проверить целостность крыши снаружи. Потому что в дальнейшем эта проблема может привести к тому, что потолок будет протекать, а как следствие появится запах сырости, плесень и грибок.
Если проблема снаружи выявлена, надо покрыть место трещины новым листом рубероида. И только когда щель снаружи герметично заделана от попадания влаги в нее, можно начинать заделывать щель изнутри.
Для того, чтобы начинать ремонт потолка, надо запастись следующими инструментами:
3 вида шпателей: средний, узкий и широкий;
Дрель или перфоратор;
Наждачная бумага;
Пистолет для нанесения герметика;
Арматурная сетка.
А также понадобятся материалы:
Монтажная пена или акриловый герметик;
Цементный раствор или грунтовка;
Шпаклевка.
Для того чтобы работа была проделана не зря, не стоит экономить на материалах.
Обязательно купите качественные материалы, которые по своим свойствам могут выдерживать максимальную нагрузку и температурные перепады. Технология ремонта предполагает полную очистку швов от старого раствора и затем качественно заделать его.
Подготовительный этап
Первым этапом подготавливаем потолок для работы. Он состоит из нескольких этапов:
удаление старого слоя побелки, шпаклевки, краски;
расширение перфоратором или дрелью шва;
удаление из шва старого раствора;
полное очищение шва от всех мелких элементов мусора;
грунтовка шва;
сушка грунтовки.
Разберем пошагово каждый пункт. Необходимо удалить всю краску с потолка. Эта процедура выполняется с помощью пульверизатора. Обрызгиваем необходимый нам участок и даем время размокнуть краске (побелке). Примерно это занимает 5-10 минут. Затем берем широкий шпатель и соскребаем отмокший слой краски. Таким образом очищаем весь потолок.
Далее удаляем раствор из щели. Для этого понадобится перфоратор. В идеале можно надеть на него специальную насадку в форме шпателя. Работаем в ударном режиме без вращения. Необходимо прочистить шов как минимум на глубину 5 см. Если в потолке шов неглубокий, можно расширить его без применения перфоратора, используя шпатель.
Все мелкие куски и неровности тщательно удалите наждачной бумагой. Далее приступаем к грунтовке щели. Обязательно качественно прорабатываем пространство щели и около нее для более качественного сцепления раствора и плиты. Грунтовку обязательно надо просушить.
Основной этап заделки щели
Процесс заделки уже подготовленной щели представляет собой следующий порядок:
заполнение шва строительной пеной;
удаление излишков пены;
шпаклевка;
грунтовка.
Если швы очень широкие больше 5 см, необходимо заполнить их монтажной пеной. Она идеально заполняет свободное пространство. Излишки пены срезаются ножиком. Далее используется гипсовая штукатурка. Ей заполняют все оставшиеся пустые места. Ее наносят узким и широким шпателями.
Технология нанесения штукатурки такова, что ее надо не просто наносить, а стараться углубить внутрь. Затем разровнять смесь вровень потолку.
Вместо строительной пены можно использовать строительный гипс, который разводят клеем ПВА до жидкого состояния. Очень крупный недостаток такого способа, то, что он засыхает за несколько минут. Поэтому придется разводить в небольших количествах и работать очень быстро. Зато эта смесь быстро высыхает в щели.
Также можно использовать плиточный клей. Он произведен на цементной основе. Этот материал является самым надежным. Вторичное появление трещины на его месте практически исключено.
Если вам необходимо заделать глубокий и узкий стык, надо взять монтажную пену и с одной стороны нанести на нее герметик. И далее ее заправляют шпателем в подготовленный стык. Потом стык закрывают расширяющим бетоном. Но надо понимать, что бетон будет расширяться и для него надо оставить место.
После высыхания раствора в канаве шва, на стык наносят широким шпателем эластичную шпаклевку. Уровнем шпаклевки выравнивают перепады между швом и потолком.
После заделки необходимо армировать шов с помощью специальной арматурной сетки. Сетку кладут на 10 см на шов и расстояние от него. Серпянка вдавливается в раствор. Остатки шпаклевки удаляются шпателем. Далее оставляют просушивать потолок примерно на 2 дня.
Финишный этап заделки шва
Рекомендуется наносить несколько слоев шпаклевки для создания максимально ровного потолка. К финишным работам относят:
нанесение последнего слоя шпаклевки;
просушка шпаклевки;
обработка наждачной бумагой неровностей.
Когда шов закрыт, завершающим этапом является использование абразивных смесей.
Если использовать флизелин, можно добиться идеальной гладкой поверхности потолка. Его надо приклеить на потолок перед нанесением финального слоя шпаклевки.
Далее наносим широким шпателем шпаклевку. Обязательно просушиваем и затем переходим к грунтовке. Грунтовку наносят с помощью валика. Далее по желанию на потолок можно нанести краску любого цвета, используя пульверизатор.
Заделка дыры в потолке
Во время очистки потолочных швов можно случайно наткнуться на дефект плиты. Перед вами появится большая дыра. Процесс устранения такого дефекта аналогичный заделке трещины.
Первым этапом также будет подготовительные работы. Необходимо очистить дыру от внутренней грязи внутри и ближайшую окружность потолка от шпаклевки и краски. Далее дыру обязательно обрабатываем грунтовкой. После нанесения и просушки первого слоя, наносим второй.
Следующие действия основного этапа заделки дыры будут зависеть непосредственно от ее размеров. Первый способ подходит для дыр маленькой и средней величины.
В отверстие заливается монтажная пена. Когда она высохнет и расширится, лишние остатки срезаются. Затем вырезается в отверстии конус глубиной 4-5 см. В полученное отверстие заливается цементный раствор. Шпателем выравнивают по границе потолка и ждут полной просушки. Далее выполняются действия, как и при заделке обычных трещин. На место заделанной дыры и вокруг нее на расстоянии 7-8 см наносится шпаклевка. На нее крепится арматурная сетка, которую вжимают в раствор. После полного высыхания раствора сетка шпаклюется. На шпаклевку клеится флизелин, затем наносится финишный слой шпаклевки. Далее после полной просушки этого слоя сверху загрунтовывают. При необходимости можно выровнять наждачной бумагой, но обычно при использовании флизелина, этот этап становится ненужным. Также дальше можно нанести краску на потолок, при желании.
В случаях, когда в потолке образовалась дыра большого размера пустоту необходимо закрыть куском фанеры или ламината. Он должен быть примерно на 10 см больше самой дыры. Далее крепим в дыру решетку, которую можно соорудить из проволоки. И закрываем дыру цементным раствором. Таким образом, проволока будет своеобразной арматурой для бетонного размера, что даст надежность сооруженной конструкции. Этапы заделки обширной пустоты в потолке:
на вырезанный под нужные размеры кусок фанеры или ламината выкладывается бетонный раствор. Требования к консистенции раствора – в меру густой и обязательно однородный.
Приготовленную конструкцию прижимают к дыре и держат для полного высыхания раствора. В качестве удерживающего устройства можно использовать деревянную опору, стремянку, либо мебельный шкаф.
Когда раствор высохнет, начинаются действия по выравниванию потолка:
Шпаклевка;
Армирование сеткой;
Шпаклевка;
Грунтовка;
Ошкуривание наждачной бумагой.
Выполняя пошагово все необходимые действия, вполне реально без помощи специалистов самостоятельно выполнить ремонт трещины потолка панельного дома.
Виды грунтовки
Чтобы сделать все работы более качественно также необходимо разбираться в используемых материалах. В строительных магазинах широкий выбор грунтовки, различающейся по производимым фирмам, качеству, типу и форме использования.
Разберем более подробно, какая грунтовка подходит именно для заделки щелей в потолке.
Акриловая – используется для таких поверхностей как бетон, древесина, кирпич, цемент, ДСП и ДВП, стекловолокно, штукатурка. Эта грунтовка идеально подходит для грунтовки щелей изнутри.
Грунтовка на водной основе – применяется для финальной обработки поверхностей. В нашем случае этот вариант грунтовки подойдет для разбавления водоэмульсионной краски при финишной покраске потолка.
Алкидная грунтовка – одна из самых прочных видов. Используется в работе с кафелем, стекловолокном, стеклом и оцинкованной сталью.
Грунтовка на минеральной основе – используется при работе с кирпичом, бетоном, газосиликатными и керамзитобетонными блоками. Произведена она на основе извести, цемента и гипса.
Также грунтовка делится по видам исходя из целей ее применения:
Грунтовочная краска – изготовлена из олиф и смол, используется для покраски хорошо впитывающих поверхностей: дерева, металла.
Влагостойкая грунтовка – используется на поверхностях, которые подвержены проникновению влаги.
Антикоррозийная грунтовка – используется на металлических поверхностях с целью защиты от коррозии.
Грунтовка глубокого проникновения – используется в случаях, когда надо укрепить основание, подходит в нашем случае для заделки щелей. А также она глубоко проникает внутрь материала, поэтому она отлично подходит и для заделки дыр.
Грунтовка с антисептическим свойством – в ее состав включены специальные добавки для борьбы и профилактикой плесени и грибка.
Кварцевая грунтовка – используется для декоративных целей, в ее составе есть песок, который на поверхности после нанесения создает идеальный красивый шероховатый слой.
Грунтовку можно использовать в сочетании с разными добавками. Например, некоторые смешивают ее с клеем ПВА, как раз это один из способов заделки щелей в потолке. А также в дальнейшем добавляют ее в краску и окрашивают потолок. Исходя из этого, грунтовку еще можно классифицировать следующим образом:
под эмаль;
под водные краски;
универсальная;
специальная.
Грунтовки под эмаль и под водные краски используется специально перед нанесением на них эмали или краски. За счет специального состава нанесенный материал надежнее держится на грунтовке.
Универсальные грунтовки используются практически для любых потолков и материалов. С помощью нее вы сможете добиться надежного и крепкого ремонта, а также ее универсальный расход поможет сэкономить.
К специальным грунтовкам относятся:
эмульсионные грунтовки с акриловым сополимером. Она используется при грунтовке старых рыхлых поверхностей.
латексные укрепляющие грунтовки также хорошо использовать для старых пористых поверхностей. Она хорошо совмещается с цементом. Ее используют также для дальнейшего наложения плитки.
В жилых домах используют акриловую, минеральную, водную и алкидную грунтовки, а другие типы используются для других целей.
Монтажная пена
После нанесения слоя грунтовки в щель, специалисты рекомендуют использовать монтажную пену. Поговорим о правильном ее применении. При заделке дыр и щелей в потолке люди часто сталкиваются со следующей проблемой. Рабочее положение баллона дном вверх, а трубка вниз. Но в случаях с потолком такое положение невозможно, так как дно баллона упирается в потолок. Если же наклонить баллон немного в другое положение, пена не будет вытекать.
В таком случае есть решение. Надо удлинить трубку до такой степени, чтобы ее край можно было поднять выше дня баллона. Удлинить трубку можно легко с помощью трубки от второго баллона, соединив обе трубки скотчем или изолированной лентой.
При выборе монтажной пены в магазинах можно столкнуться с некоторыми вариантами, как например:
Давайте разберемся, какую из них выбрать. Однокомпонентная – самая распространенная, в применении она намного удобнее и проще. Появление пены в том виде, в котором нам необходимо появляется при помощи контакта с воздухом смеси внутри баллона. Благодаря давлению в баллоне и свойству пены увеличиваться, пена отлично заполняет все труднодоступные места.
Двухкомпонентную пену надо смешивать по строгим пропорциям за несколько минут перед использованием. Ее заливают в специальная пистолет, в котором она смешивается. Плюс данной пены – она более быстро застывает, даже независимо от влажности воздуха, А также к плюсам, несомненно, можно отнести наиболее больший выход.
Но для заделки щели в потолке вполне достаточно будет покупки однокомпонентной пены в баллоне, это сэкономит деньги и время.
При выборе монтажной пены в магазине внимательно осмотрите внешний вид баллона. На нем не должно быть видимых сколов, повреждений, а также проверьте срок годности.
Шпаклевка
После того, как щель заделали монтажной пеной, стык надо зашпаклевать. Для этого давайте разберем, какая шпаклевка подойдет для наших целей. Лучшим составом шпатлевки считается смесь песка, извести, цемента и гипса, а также специальных добавок, исходя из предназначения будущей шпатлевки.
Выделяют следующие виды:
Универсальные – одни из самых распространенных, подходит для любого этапа работ. Их легко использовать, быстры в применении.
Стартовые – используются для подготовки рабочей поверхности. В их составе создана специальная пропорция входящих материалов, чтобы с помощью таких шпатлёвок было просто выровнять рабочую поверхность.
Финишные – облегчают нанесение последних штрихов потолка, обеспечивают более гладкую поверхность.
Составы шпаклевки имеют много вариантов. Но все их можно выделить в 2 типа:
на основе песка и цемента;
на основе цемента с известью.
Шпатлевка на основе песка и цемента как раз подходит выравнивания щелей в потолке.
Шпатлевка на цементе применяется в помещениях, где высокая влажность.
Также можно выделить шпатлевки по основному вяжущему материалу:
на основе гипса
на основе цемента
на основе минеральных материалов
Также по дисперсионности шпатлевки бывают :
тонкодисперсионные (с мелкими частицами до 20 микрон),
среднедисперсионные (не больше 80 микрон),
грубодисперсионные (более 80 микрон).
В магазине можно встретить шпатлевку в готовом разведенном виде, это сэкономит ваше время. Но если вы хотите сэкономить деньги, вы можете приобрести ее и в сухом виде.
При выборе шпатлевки именно для потолка обращайте внимание:
На сколько вязкий раствор вы покупаете.
Дисперсию шпатлевки.
На упаковке должен быть указан расход на один квадратный метр.
На сколько шпатлевка стойкая к перепадам температурного режима.
Начальные шпатлевки должны быть хорошо совместимы с бетонным перекрытием и грунтовкой.
Профессионалы рекомендуют выбирать грунтовку и шпатлевку одной фирмы для лучшего их сцепления.
Рекомендуемая толщина наносимого слоя шпатлевки 1,5 -2,5 см. При выборе шпатлевки для заделки щелей вы можете взять универсальную, а можете выбрать по видам деятельности:
для заделывания щелей и трещин;
для декоративных целей;
для бетонной основы;
для штукатурки поверхностей;
влагостойкую штукатурку;
для гипсокартонных изделий.
Тут ваш выбор должен зависеть от тех мероприятий, которые вы планируете производить.
Существуют специализированные шпатлевки:
шпатлевка для срочного ремонта, способная расширяться;
шпатлевка для заделки стыков между гипсокартонными перекрытиями;
эластичные смеси, с помощью которых идеально быстро можно заделать трещины в потолке;
шпатлевка для заделки в потолке стыков.
Плиточный клей
Одним из вариантов заделки щели в потолке было использование плиточного клея. Выделяют 5 типов клея:
Для внутренних работ
Универсальный
Влагоотталкивающий
Для напольной плитки
Повышенной фиксации
Плиточный клей для внутренних работ – один из самых недорогих, его используют в зданиях, где нет резких температурных изменений.
Универсальный подходит для работ при перепадах температуры и разной влажности. Используют для внутренних и наружных работ. Но он не обладает сильными свойствами сцепления с поверхностью.
Влагоотталкивающий – применяется в зданиях с повышенной влажностью. Можно использовать для потолков, с проблемными участками, где потенциально возможно подтекание. Обладает хорошими свойствами сцепления материала.
Клей для плиточной плитки – аналогичен обычному клею, хорошо заполняет все пустые места, за счет своей жидкой структуры.
Клей повышенной фиксации имеет свойство хорошего сцепления. Этот клей можно использовать, даже если не удалены старые остатки материала. Также подойдет для потолков, где нет возможности идеально зачистить шов или отверстие.
Необходимо использовать в работе только качественные материалы, которые имеют самые лучше показатели выносливости и устойчивости.
При нанесении слоя штукатурки при выравнивании уровня шва с потолком, надо стараться заглубить ее в шов и только после этого выравнивать в общий слой.
При использовании флизелина перед финишным слоем штукатурки можно добиться идеальной гладкой поверхности.
При заделке шва монтажной пеной иногда добавляют клей для приклеивания керамической плитки. Он стойко держится и хорошо соединяет.
Для заделки узких и неглубоких швов рекомендуется применять простую строительную замазку.
Обязательно просушивать до полного высыхания каждый слой жидкого материала.
Арматурная сетка используется, когда перепады между уровнем плит больше 1 см. Она шпаклюется и за счет этого достигается качественное выравнивание на одну высоту.
Швы на потолке в панельных домах – это повседневная проблема, с которой сталкиваются все жители таких домов. Но устранить такой дефект самостоятельно своими руками не составит труда, зная методику и используя советы профессионалов.
Герметизация межпанельных швов — ООО СтройИмпульс
Герметизация межпанельных швов
Одна из наиболее востребованных областей ремонтных работ, так как одной из основных причин теплопотерь являются не герметичные швы между плитами и панелями домов.
В процессе эксплуатации любого помещения проводят периодическую герметизацию межпанельных швов.
Особенно это касается многоэтажных домов с панелями,гдегерметизацию межпанельных швов проводят в обязательном порядке. В результате плохой заделки в панельном или блочном доме появляются дефектные стыковые соединения панелей, нарушается водонепроницаемость, теплоизоляционные свойства материалов, составляющих конструкции. В таких случаях целесообразно обратиться к услугам промышленных альпинистов. Герметизация межпанельных швов подразделяется на первичную или на вторичную.
Первичная — связана с заделкой пустых швов.
Она применяется в новостройках — там, где швы ещё не заделывались. Герметизация швов в панельных домах, а правильно это вторичная герметизация вплотную связана с ремонтом стыков здания, уже находящегося в эксплуатации несколько лет. Её процесс связан с нанесением наружного слоя гидроизолирующей мастики (если старая мастика не герметична) или вскрытием его,удалением наполнителей (если панельный шов разрушен).
Работы по герметизации межпанельных швов проводят следующим образом:
1 этап — подготовка к герметизации и заделке швов. Шов полностью разбивается молотком или отбойником. В случае если бетон прочный или шов полностью залит монолитным бетоном, используем отбойные молотки — в этом случае требуется подключение к электросети. Из шва извлекается весь старый утеплитель, если этим пренебречь — между пеной и старым утеплителем образуется конденсат, что приведет к плесени и промерзанию, а это брак.
2 этап- заполнение межпанельных швов. Полностью разбитый и очищенный шов заполняется профессиональной монтажной пеной После застывания пены, она обрезается либо заподлицо, либо с углублением. 3 этап- герметизация межпанельных швов на высоте промышленными альпинистами. Шов покрывается мастикой. Покрытие мастикой позволяет: защитить пену от разрушения ультрафиолетом и водой; гидроизолировать; теплоизолировать.
• Позвоните для бесплатной консультации по телефону: + 7 (495) 960-63-79 или напишите и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
•Выезд специалиста для оценки объема и стоимости работ производится бесплатно, в удобное для Вас время.
Многие люди недооценивают важность профессионально выглядящей работы по заделке швов в качестве последнего штриха к проектам по благоустройству дома. Правильно нанесенный герметик почти полностью исчезает, в то время как герметик, нанесенный в спешке или без должного внимания к соответствию цвета, становится заметным сразу. Особенно важно тщательно заделать стеновые панели. Герметик не будет покрыт краской, и если вы используете его в швах между панелями, он будет прямо посередине поля зрения.Конопатить несложно, но для обшивки панелей вам понадобится качественный пистолет для конопатки и герметик подходящего типа и цвета.
Выберите тюбик акрилового латексного герметика, цвет которого максимально соответствует цвету обшивки. В отличие от шпатлевки для древесины, герметик не принимает морилку, а его цвет существенно не меняется при высыхании.
Отрежьте пластиковый конец трубки под углом 45 градусов универсальным ножом. Наконечник заострен, и при резке ближе к трубке отверстие становится шире.Отрежьте его достаточно далеко от трубки, чтобы получилось отверстие диаметром не более 1/4 дюйма. Если вы его укоротите шире, у вас возникнут проблемы с контролем потока.
Проколите уплотнение трубки гвоздем 16d, затем вставьте трубку в пистолет для уплотнения. Нажимайте спусковой крючок до тех пор, пока поршень не войдет в контакт с трубкой, затем продолжайте накачивать, пока герметик не начнет течь. Когда это произойдет, прекратите подачу, нажмите ручку сброса давления рядом с спусковым крючком и вытрите наконечник влажной тряпкой. Держите тряпку под рукой — она вам снова понадобится.
Начните конопатку с одного конца шва и расположитесь так, чтобы вы могли тянуть пистолет на себя. Если вы переместите пистолет в другую сторону, герметик будет собираться вокруг наконечника. Со временем он отвалится и на шве образуется капля, которую будет трудно счистить.
Держите пистолет под углом так, чтобы наконечник касался шва, и нажмите на спусковой крючок. Начните перемещать пистолет, как только начнет выступать герметик, и продолжайте двигаться, пока не дойдете до другого конца.Неуверенность — еще один верный способ создать пятно на шве.
Нажмите ручку сброса давления, когда приблизитесь к концу шва. Когда дойдете до конца, поднимите кончик и немедленно накройте его тряпкой.
Обработайте бусину легкими движениями пальца по ней, чтобы получилась вогнутая поверхность. Движение должно быть непрерывным от одного конца к другому, но если излишки скапливаются на пальце, вытрите их тряпкой. Избыток должен быть минимальным, если вы не переполняли шов и не избегали пятен.
Ссылки
Советы
Если у вас возникли проблемы с поиском герметика из акрилового латекса подходящего цвета, вы можете заменить прозрачный силиконовый герметик. Делайте это только в том случае, если стыки плотные и ровные.
Предупреждения
Обработайте герметик сразу после его нанесения. Он начинает затвердевать примерно через 30 минут.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Плотно закройте и вентилируйте вправо
Плотно закройте и вентилируйте вправо
Понимание требований к воздушному уплотнению и вентиляции в конструкциях SIP
Структурные изолированные панели
(SIPS) могут помочь создать плотную, энергоэффективную оболочку здания для коммерческих и жилых структур.Благодаря использованию непрерывной изоляции и обеспечению плотных стыков, здания из SIP сводят к минимуму возможность утечки воздуха и, как следствие, в 15 раз более герметичны, чем каркас из стекловолокна.
Хотя минимизация утечек воздуха имеет решающее значение для энергоэффективности, в сверхплотных зданиях из SIP требуется надлежащая механическая вентиляция для создания безопасной, комфортной и здоровой среды для жителей здания. Понимание требований к надлежащей герметизации и вентиляции для конструкций из SIP является обязательным условием создания высокоэффективного и комфортного здания.
Прочные воздухонепроницаемые конструкции из СИП
Традиционная конструкция палки со шпильками, балками и множеством других элементов каркаса, как известно, трудно герметизировать. В качестве альтернативы, SIP бывают большими блоками, состоящими из ориентированно-стружечных плит (OSB) и жесткой изоляции из пенополистирола (EPS), что приводит к гораздо меньшему количеству зазоров для герметизации. Building Science Corporation поясняет: «И OSB, и пенополистирол являются воздухонепроницаемыми, поэтому нет утечки воздуха через центр SIP-панелей.”
SIP изготавливаются по заказу, доставляются на стройплощадки целыми панелями и устанавливаются в виде кусочков пазла. При правильной сборке остается гораздо меньше зазоров, чем при традиционной конструкции стержня, и меньше вероятность утечки воздуха. Для достижения максимальной энергоэффективности планы проекта должны включать эффективную практику герметизации SIP. Строители должны проконсультироваться с местными правилами и производителями для получения наиболее точных требований, но некоторые распространенные методы герметизации SIP включают:
Герметик — Герметизация поверхностей раздела пена-пена, дерево-пена и дерево-дерево
Пена для заполнения пустот, расширяющаяся : предназначена для заполнения пустот (зазоров), а не в качестве герметика, высоко расширяющаяся пена для использования в стыках и пустотах на краях структурных элементов и пустот.
SIP Tape : Широкая лента для герметизации стыков панелей и углов
Дыхание свежего воздуха
При испытании дверцы нагнетателя
измеряется изменение количества воздуха в час (ACH) для определения герметичности.
В случае традиционных конструкций система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может перегружаться, чтобы не отставать от потерь энергии из-за утечки воздуха из здания. В качестве альтернативы, более эффективная структура SIP позволяет использовать системы HVAC меньшего размера, обеспечивая при этом достаточное количество свежего воздуха для жителей здания.
Определение системы HVAC подходящего размера для SIP необходимо для максимального повышения энергоэффективности. Ассоциация структурных изолированных панелей (SIPA) объясняет: «… негабаритная система отопления, вентиляции и кондиционирования не сможет достичь стабильной скорости работы, для которой было спроектировано оборудование. Оборудование HVAC с коротким циклом будет менее энергоэффективным и потребует большего обслуживания, чем оборудование HVAC надлежащего размера ».
Вентиляционные системы, обычно сопряженные со структурами SIP, включают:
Системы и методы вентиляции конструкции
SIP мало чем отличаются от тех, которые требуются для других систем стен и крыш, требования к размерам и мощности могут отличаться, но концепции остаются неизменными.Правильная вентиляция и внимание к комфорту здания по-прежнему имеют первостепенное значение.
Для получения дополнительной информации о герметизации и вентиляции SIP, а также о контроле влажности внутри конструкции, прочтите нашу статью в Спецификаторе конструкции.
Связанные
Почему домашняя пленка все еще может протекать
Обертка для дома — это воздушный барьер, который создает воздухонепроницаемую структуру, останавливая поток воздуха через оболочку здания.Отсутствие герметичности снижает эффективное значение R1 стеновой сборки и снижает энергоэффективность и качество воздуха в здании. Первой защитой здания от проникновения воздуха обычно является сайдинг. Однако у многих сайдингов есть небольшие зазоры и трещины в стыках, где панели сайдинга совпадают, что приводит к проникновению воздуха.
Покрытие для дома — это дополнительный барьер для сайдинга, который дополнительно предотвращает попадание нежелательного потока воздуха в полости стены. Чтобы обертка в доме препятствовала потоку воздуха, она должна быть сплошной по всей ограде здания.Покрытие для дома также должно выдерживать силы, действующие на него во время и после строительства, и быть прочным в течение всего срока службы здания. К сожалению, есть несколько причин, по которым домашняя пленка может протекать после установки.
Неуплотненные швы обертывания дома могут вызвать утечку воздуха. Герметизация швов домашней обертки лентой производителя может улучшить характеристики обертки примерно на 20 процентов. Герметизация швов после установки домашней пленки имеет важное значение для обеспечения герметичности здания.
Использование неправильных креплений может вызвать утечку воздуха. Для обеспечения герметичности крайне важно использовать гвозди для скрепления скобами или гвозди, предназначенные для удерживания материала для обертывания дома. Кроме того, гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Отсутствие ремонта разрывов, разрывов или порезов на обертке дома, которые возникают во время установки, может привести к утечке воздуха. Крайне важно заклеить поврежденный дом оберточной лентой, утвержденной кодексом подрядчика, перед тем, как покрыть сайдингом.Ремонт более крупных разрывов в домашней пленке требует 6-дюймового нахлеста ленты внахлест.
Отсутствие герметизации нижних краев домашней пленки может привести к утечке воздуха.
Утечка воздуха может возникнуть, если обшивка дома перед установкой сайдинга разрезать, но не отремонтировать.
Утечка воздуха может возникнуть, если края домашней обертки, обрезанные на грубых окнах и двери, не заклеены. Эта ошибка часто встречается при прокладке инженерных сетей, труб, кабельного телевидения и т. Д. Для обеспечения герметичности оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы и заклейте лентой для изоляции дома.
Неправильное перекрытие ролей обшивки дома может вызвать утечку воздуха. Перекрывайте и герметизируйте вертикальные швы минимум на 6 дюймов. Перекрывайте и заделывайте горизонтальные швы минимум на 4 дюйма.
Утечка воздуха может произойти, если пленка дома не достигает верха стены. Домашняя пленка должна закрываться и закрывать верхнюю пластину.
Если пленка для дома подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей, она может быстро испортиться.
Если пленка для дома неустойчива к холоду, она может треснуть при низких температурах.
Покрытие для дома обладает несколькими важными качествами, которые делают его незаменимым и обязательным элементом современных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками. Домашняя пленка — это воздухопроницаемый барьер, который не пропускает воду и пропускает водяной пар, сохраняя обшивку стены сухой. Домашняя обертка также повышает энергоэффективность, не позволяя воздуху проникать через стены.
Максимальное увеличение потенциала воздушного барьера при обертывании дома требует использования качественной пленки и квалифицированных монтажников. Качественная пленка для дома должна обладать высокой прочностью на разрыв и разрыв, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и простотой укладки. , что ограничит вероятность повреждений и ошибок во время строительства.
Для обеспечения герметичности выберите домашнюю пленку с высокой прочностью на разрыв и прочность на разрыв
Домашняя пленка должна выдерживать обработку и нанесение, не повреждая ее. Сопротивление разрыву или предел прочности продукта на разрыв — лучший показатель вероятности разрыва, разрыва или повреждения обертки дома во время строительства.Пленка для дома с высокой прочностью на разрыв также достаточно прочна, чтобы выдержать сильный ветер и погодные явления.
Для обеспечения прочности и герметичности выбирайте домашнюю пленку, устойчивую к ультрафиолетовому излучению и холоду.
Продолжительное воздействие УФ-излучения может привести к фотодеградации, обесцвечиванию, обесцвечиванию, разрыву или растрескиванию домашней пленки и потере водоотталкивающих свойств. Чрезмерный холод также может повредить домашнюю пленку. Качественная пленка для дома должна быть устойчивой как к ультрафиолетовому излучению, так и к холоду.
Избегайте повреждений во время строительства с помощью простых в установке оберток для дома
Простота установки покрытия дома может повысить шансы создания герметичного здания.Утечка воздуха может произойти, если домашняя пленка повреждена или установлена неправильно. Создание воздухонепроницаемого здания требует надлежащей обертывания и запечатывания обертки дома, использования правильных креплений и фиксации поврежденных участков обертки дома. Выбор простой в установке обертки для дома ограничит проблемы во время строительства и уменьшит вероятность утечки воздуха после установки.
Обертки Barricade® для создания герметичных зданий
Barricade® Building Wraps — это высококачественные покрытия для дома, которые создают воздухонепроницаемые здания.Строительная пленка Barricade® устойчива к разрыву, УФ-излучению и проста в установке.
Прочная конструкция Barricade придает ей прочность и долговечность, позволяющую противостоять сильным ветрам и строительным неудачам.
Barricade Building Wrap содержит ультрафиолетовые стабилизаторы, которые защищают дом от резких солнечных лучей на срок до 12 месяцев.
Barricade прост в установке. Он легкий, простой в обращении и полупрозрачный.
Правильно установленная высококачественная обертка для дома может помочь остановить поток воздуха через ограждающую конструкцию здания и создать воздухонепроницаемое здание с высокими эксплуатационными характеристиками.Качественная пленка для дома должна быть устойчивой к разрыву, ультрафиолету и холоду, а также проста в установке. Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации о том, почему протекает домашняя обертка.
1 Эффективное R-значение стеновой конструкции здания является мерой ее сопротивления воздушному потоку.
Построение штормозащитной крыши
Твоя крыша. Этот двухдюймовый слой, за исключением стропил, предназначен для защиты всей конструкции от элементов. Сюда входят высокие и низкие температуры, дождь, ультрафиолетовое излучение, снег, лед и град.Он также должен противостоять ураганам, торнадо, микровзрывам и метелям.
Это означает, что ваша крыша является самым важным элементом вашего дома в случае сильного ветра. Что вы делаете для его защиты?
В этом посте мы исследуем, почему крыши терпят неудачу, передовые методы строительства высокопроизводительной кровли и то, как может помочь соединительная лента.
Почему рушатся крыши
По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), кровельные системы обычно выходят из строя из-за ветра.Порывы со скоростью 30 миль в час могут приподнять край стареющего асфальта. Ветер со скоростью более 50 миль в час может повредить черепицу. И все, что превышает 60 миль в час, может оторвать покрытие крыши от настила крыши и отделить настил крыши от каркаса. Крыши также могут рухнуть, если их проткнуть ветром.
Итак, плохие новости: типичная крыша, построенная в Америке, не сильно изменилась за 85 лет. Обшивка кровли (OSB или фанера) + кровельное покрытие (в основном войлок, пропитанный асфальтом) + отделка кровли (в основном битумная черепица).При строительстве крыши вокруг каждой обшивки крыши размером 4х8 дюймов оставляют зазор дюйма, чтобы обеспечить естественное расширение и сжатие древесины. Обшивка и предусмотренные расширительные зазоры затем покрываются подкладкой с любым необходимым интегрированным окладом, а затем прибивается отделка. Виола, водонепроницаемая сборка… не так ли?
Неправильно. С крыш, построенных таким образом, можно сорвать черепицу и войлочную бумагу, что случается в большинстве домов в США. Просто посмотрите:
.
Sealed Roof Deck — Water Intrusion от IBHS на Vimeo.
Черепица ничем не лучше. Проникновение воды на черепичные крыши может происходить при скорости ветра до 50 миль в час. Таким образом, повреждение кровли, будь то асфальт или черепица, делает ваш дом восприимчивым к проникновению воды во все щели в обшивке. На площади 2000 кв. Футов. дома, это похоже на пятиметровую яму, в которой вода течет, как решето.
По данным Страхового института безопасности бизнеса и дома (r) (IBHS), на погодные явления, такие как ураганы, дождь, пожар, град, лед и снег, приходилось в среднем 21 доллар.8 миллиардов долларов застрахованных имущественных потерь ежегодно с 2003 по 2012 год. Этот ущерб может еще больше усугубляться атмосферными воздействиями и вредителями.
Это трудно переоценить — ваша крыша самый важный элемент вашего дома при сильном ветре, будь то микровзрыв, торнадо, ураган или что-то еще.
Правильно спроектированные, установленные, зашитые, герметичные и обслуживаемые крыши являются лучшей линией защиты в значительном сокращении или предотвращении повреждений зданий и их содержимого от стихийных бедствий.
Создание лучшей крыши
Итак, как начать строительство лучшей крыши? Конечно, с лучшими строительными нормами.
Кровельные покрытия рассматриваются в главе 15 IBC и главе 9 IRC. Оба кодекса устанавливают требования к кровельным покрытиям, обычно используемым на крышах с высоким уклоном (например, битумной черепице, глиняной и бетонной черепице, деревянной и металлической кровле), а также к кровельным покрытиям, обычно используемым для низкосклонных крыш (таких как строительная кровля, термореактивная однослойная кровля, термопластичная однослойная кровля, кровля из напыляемого пенополиуретана и жидкие покрытия).Оба кодекса также содержат требования к настилам крыши, подкладке, гидроизоляции, конструкционным характеристикам, материалам и критериям испытаний.
С 2012 года строительные нормы и правила предъявляют все более строгие требования к проектированию и установке кровельных покрытий в районах с сильным ветром, то есть там, где базовая скорость ветра составляет 110 миль в час или выше.
Но не заблуждайтесь, вся континентальная часть Соединенных Штатов находится в зоне сильного ветра, торнадо и града или зоны риска урагана.
Дизайнеры и строители могут выбирать из множества функций, которые помогают минимизировать потери от сильного ветра. Выбор функций будет зависеть от серьезности и типа местных ветровых явлений. Согласно Building America (SM), доступны меры по укреплению всех типичных типов строительства, включая бетон, кирпичную кладку, деревянный каркас и структурные изолированные панели. Особенности могут включать стены и настенное покрытие; обшивка и покрытие кровли; двери, гаражные ворота, окна и световые люки; и конструкция софита и свеса.Структурная обвязка и распорки помогают укрепить каркас. И большой интерес для нас вызывает тот факт, что IBHS настоятельно рекомендует герметизировать кровельный настил для всех типов кровельного покрытия.
Действительно, программа IBHS FORTIFIED Home ™ направлена на эффективные методы улучшения характеристик кровельного покрытия в условиях сильного ветра и дождя. Программа была недавно принята Департаментом административных служб Коннектикута в новую сводную литературу. Алабама и Флорида уже потребовали герметизировать швы настила крыши.Кроме того, некоторые страховые компании предлагают скидки на страховые взносы домовладельцев за активные действия, когда дело доходит до строительства более прочных крыш.
Испытания в Исследовательском центре IBHS показали, что некоторые соответствующие нормам кровельные материалы могут лопаться при сильном ветре. В то время как кровельная промышленность исторически называла рубероид подходящей подкладкой для уменьшения протечек крыши, IBHS не считает использование типичных войлочных подкладок защитным эквивалентом герметичного настила крыши.IBHS определяет правильно герметизированный настил крыши как такой, в котором швы или зазоры между частями настила герметичны, так что вода не может течь на чердак в случае потери кровельного покрытия. Склеивание или прикрепление материала, используемого для герметизации швов к материалам настила крыши, также должно быть достаточно прочным, чтобы оставаться на месте в случае срыва кровельного покрытия.
Рекомендации по герметизации настила крыши
Протокол уплотнения крыши FORTIFIED Home устанавливает три варианта создания должным образом герметичного настила крыши.
Установите 4-дюйм. до 6 дюймов широкую «отрывную и липкую» ленту по всем швам фанеры и / или OSB панелей крыши, а затем покрыть настил 30-фунтовой войлочной подкладкой. Наклейте клейкую ленту непосредственно на настил крыши, чтобы заделать горизонтальные и вертикальные стыки между панелями обшивки крыши. Затем нанесите 30 # ASTM D226 Type II или ASTM D4869 Type IV на весь настил крыши. (ASTM — это признанная на национальном уровне организация, которая публикует технические стандарты характеристик широкого спектра материалов и продуктов, включая ветроустойчивость асфальтовой черепицы.) Закрепите подкладку с помощью кольцевого кольца или крепежа с деформированным стержнем кровли с минимальным усилием 1 дюйм. колпачки диаметром не более 6 дюймов по центру, вдоль всех перехлестов и 12 дюймов по центру поля.
Установите усиленную синтетическую подкладку с высокой прочностью на разрыв и заклейте все вертикальные и горизонтальные швы. Проклеенные швы на обшивке крыши с покрытием повышают устойчивость дома к повреждениям от сильного ветра. Эта подложка должна иметь одобрение Международного совета по кодам (ICC) в качестве альтернативы подложке ASTM D226 Type II или ASTM D4869 Type IV.Синтетическая подкладка должна иметь минимальную прочность на разрыв 20 фунтов в соответствии с ASTM D1970 или ASTM D4533. Подложка должна быть прикреплена с помощью кольцевого кольца или крепежа с деформированным стержнем кровли с минимальным расстоянием 1 дюйм. колпачки диаметром не более 6 дюймов. по межцентровому расстоянию по всем кругам и 12 дюймов. по центру поля. Вертикальные и горизонтальные швы синтетической подкладки следует заклеить подходящим клеем или лентой.
Установите мембрану «отрыв и приклеить» по всему настилу крыши. Покройте весь настил крыши самоклеящейся битумной мембраной, модифицированной полимером, соответствующей стандартам ASTM D1970. Большинство производителей черепицы предупреждают, что вентиляция чердака должна быть хорошей, если используются эти продукты, потому что влага на чердаке не может испаряться через такие мембраны. Кровельщики также обнаруживают, что черепица может сцепляться со многими из этих мембран. Чтобы предотвратить прилипание мембраны «отслоения и прилипания» к черепице, ее следует покрыть «разрывом сцепления», например подложкой 15 # ASTM D226, соответствующей типу I.Эту подложку с «разрывом сцепления» нужно только закрепить в достаточной степени, чтобы удерживать ее на поверхности крыши и обеспечивать безопасность кровельщиков до тех пор, пока не будет установлена черепица.
Ищете другие передовые практики, тенденции и информацию о коде? Попробуйте эти шесть ресурсов:
Лента для швов при сильном ветре
Ваш союзник в шторме: лента
Очевидно, что ECHOtape является ярым сторонником герметизации зазоров в крыше, и не зря.Согласно данным страхования, сравнивающим крышу с проклеенными швами обшивки и стандартной кровлей без ленты , потенциальные ремонты значительно отличаются в сценариях сильного ветра. Ремонт кровли с герметичным швом может стоить около 5000 долларов, при этом почти все затраты на ремонт кровли. Ущерб, нанесенный дому без ленты для стыковки крыши, в три раза превышает сумму, 15 000 долларов США, потому что он включает в себя ремонт внутренних повреждений, нанесенных водой внутреннему пространству дома. И эта цифра НЕ включает расходы, связанные с тем, что домовладельцу приходится оставаться в другом месте для проведения ремонта.
Итак, как домовладелец, имеет три основных преимущества крыши, герметизированной шовной лентой, которая не протекает во время сильного ветра / дождя:
Во-первых, интерьер остается сухим, а это значит, что семье не придется переезжать во время ремонта.
Во-вторых, если ремонт необходим, скорее всего, это будет эстетический ремонт крыши.
В-третьих, ваша страховая компания может предоставить вам скидку на ежегодные страховые взносы, но вам необходимо, чтобы работа была проверена сторонним оценщиком FORTIFIED.
Закаточные ленты нового поколения могут обеспечить превосходные характеристики, необходимые для штормов и суровых погодных условий. Сформулированные на основе запатентованного клея для холодной погоды, лучшие соединительные ленты разработаны для приклеивания к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю обертку, внешнюю и жесткую изоляцию, обшивку, пароизоляцию и различные подкладки. Ленты для швов на основе усовершенствованного полиэстера чрезвычайно прочны и просты в применении.
Характеристики, которые нужно искать:
Лента разрывается вручную и проста в использовании в полевых условиях
Сильная и надежная удерживающая способность
Отличная адгезия при низких температурах до -4 ° F
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее 90 дней
Мгновенная адгезия к различным материалам, которые со временем укрепляются
Изготовлен из современной полиэфирной пленки (ПЭТ)
Водо- и влагостойкость
Хорошая прилегаемость к неровным поверхностям
Цвета позволяют легко осматривать
Рано или поздно герметизация швов настила крыши станет стандартной практикой в районах, подверженных сильному ветру.Зачем ждать, пока код заставит вас действовать, если вы можете и делать добро, и зарабатывать деньги? Взгляните на ваши варианты сшивания ленты.
Мы провели семинар, на котором обсуждались типы соединений, доступных для изоляционных панелей для холодильных камер. Вот ссылка, если вам интересно это посмотреть. Мы указали, что существуют следующие типы стыков холодильных панелей:
Видимое фиксирующее соединение или основное шип-паз
Скрытое фиксирующее соединение
Холодное соединение или лабиринтное соединение
Герметичное соединение
Подробное описание статья о типах стыков стеновых утеплителей здесь.
Мы показали слайд, на котором сравнили герметичность панели с герметичным стыком с панелью без герметика в стыке. Разница в герметичности просто потрясающая, особенно если учесть, что мы провели испытание в новой, недавно установленной холодильной камере. Все мы знаем, что проще установить маленькую холодильную камеру, чем большой холодильный склад.
Графика. Герметичность панели без герметичного стыка.
Графика.Герметичность панели с герметичным стыком.
Почему так? Потому что есть факторы, влияющие на установку большой холодильной установки. Например, мы рассматриваем оседание конструкции, сейсмические движения, а также расширение и сжатие металлической облицовки. Итак, когда мы смотрим на реальный контекст большой установки, герметизация стыков является важным элементом.
Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются металлические панели: солнце нагревает наружный металл, обращенный вверх, и расширяет его в течение дня, а ночью сжимает.Этот процесс происходит каждый день только с внешней стороной лица, в то время как внутренняя сторона остается неподвижной, постоянно растягивая и сжимая суставы. Когда мы рассматриваем внешнюю стену в 10 метров, расширение может составлять несколько миллиметров. Мы можем представить себе последствия такого расширения для герметичности стен холодильной камеры с годами. Самое важное — это учесть географическое положение, в котором будет проводиться установка, воздействие солнца, влажности и дождя.
Эти факторы и тип здания будут влиять на тип стыка изоляционной панели и тип требуемого герметика.
Проверка системы отопления, вентиляции и кондиционирования на утечки в воздуховоде и потери энергии
Рис. 1. Герметизируйте все отверстия и швы в шкафу печи мастикой, фольгированной лентой или замазкой. Обратите особое внимание на герметизацию стыка между шкафом печи и шкафом змеевика испарителя.
Воздухоочистители (см. Рисунок 2 ниже), печи и шкафы змеевика испарителя поставляются с завода с отверстиями в виде выбивных отверстий, врезок и пазов для установки трубопроводов и проводки. Эти отверстия предназначены для простоты установки и обслуживания.Однако по завершении установки все неиспользуемые отверстия следует закрыть, а также зазоры вокруг проводки и трубопроводов. Отверстия, через которые линия конденсата и линии хладагента проникают в шкаф змеевика испарителя, будут следующей точкой самого высокого давления, а в зависимости от модели они могут быть точкой отрицательного давления. Заклейте эти линии незатвердевающей шпатлевкой. Используйте незатвердевающую замазку для герметизации труб, трубок и отверстий кабелепровода в шкафу кондиционера. Эта замазка поставляется в виде полос, кусочков и шнуров (см. Рисунок 3) и не высыхает, но остается податливой, поэтому ее можно удалить и нанести повторно.Загерметизировать неиспользуемые отверстия в электрических сетях и трубопроводах мастикой.
Третья точка высокого (отрицательного) давления — это область шкафа, в которой находится внутренний вентилятор. Что касается качества воздуха в помещении, это может считаться наиболее опасным местом для утечки воздуха, особенно если печь расположена в гараже или в любом другом месте, где хранятся химические вещества или где есть воздействие окиси углерода. Любые швы или неиспользованные отверстия следует заделать мастикой.
Соединения с подающей и обратной пленумами представляют собой дополнительные области, которые испытывают высокое давление.Эти швы и другие швы корпуса должны быть заклеены мастикой, мастикой и лентой из стекловолокна или лентой, одобренной UL.
В шкафу печи есть отверстия, которые не считаются точками утечки. Печь на Рисунке 1 представляет собой печь для конденсационного газа. Проходы для конденсатопровода для конденсационной газовой печи, вентиляционные трубы, газовая линия и высоковольтная проводка (не показаны) не подключены к потоку кондиционированного воздуха и, следовательно, не являются зонами, вызывающими утечку.
Что касается панелей шкафа, которые необходимо периодически снимать для текущего обслуживания оборудования HVAC, некоторые технические специалисты HVAC предлагают использовать клейкую ленту на тканевой основе для герметизации швов панелей, поскольку ее легко удалить или разрезать.
Рис. 3. Незатвердевающая съемная шпатлевка может использоваться для герметизации отверстий для проводки в шкафу HVAC.
Проблемы и возможности наружной герметизации воздуха
Спросите у специалистов-строителей лучший метод герметизации воздуха, и вы, вероятно, получите множество ответов.Большинство строителей, проектировщиков и консультантов выбрали материалы и разработали методы, которые подходят им и соответствуют их бюджетам. При этом существует три фундаментальных шага, основанных на строительной науке, которые могут привести к превосходному и экономичному уплотнению воздуха.
Сначала определите тепловую границу здания. Для многих ситуаций и климатов хорошим местом для границы является внешняя структурная обшивка. Этот слой фанеры или OSB на стене с деревянным каркасом уже покрывает всю внешнюю поверхность здания.Во-вторых, используйте легко наносимые герметизирующие материалы, которые будут хорошо прилипать к поверхностям, на которые они наносятся, и не будут сжиматься, трескаться или иным образом портиться со временем. В-третьих, проверьте эффективность воздушного уплотнения, используя испытание дверцы воздуходувки, чтобы измерить утечку и проверить ее на предмет утечки дымовой палкой или нащупыванием сквозняков. Многие опытные строители предпочитают проводить испытания дверцы воздуходувки во время ее герметизации. Этот процесс известен как герметизация дверцы нагнетателя.
В то время как новые технологии, такие как Aerobarrier, привлекают внимание в строительной отрасли, полезно помнить об испытанных методах наружной герметизации воздуха.
Следуя подходу к наружной герметизации воздуха, довольно просто создать непрерывный воздушный барьер, заделав стыки в местах стыковки панелей обшивки. За прошедшие годы появилось несколько методов и материалов, которые применяют три этапа герметизации внешней обшивки. Вот некоторые сильные и слабые стороны каждого из них.
Строительный клей
Традиционно клей использовался в первую очередь для предотвращения скрипа пола, который может возникнуть в будущем.Нанесение капель клея на верхний фланец балок перекрытия предотвращает скрип структурного основания пола. Поскольку строительный клей присутствует на месте еще на этапе установки каркаса, его можно использовать для заделки стыков между черным полом и обшивкой стен. На полу нанесите непрерывную полоску клея вдоль всех четырех краев чернового пола, чтобы обеспечить герметичность. Для стен: непрерывный валик вдоль внешней поверхности верхней и нижней пластин и вдоль каждой стойки, где будет происходить соединение обшивки, обеспечивает хорошее уплотнение.Перед тем, как поставить стену, можно подложить еще одну бусину, а лучше две бусинки, под нижнюю пластину, где будет стоять стена.
Сторонники этой системы отмечают, что в ней используются недорогие материалы, уже имеющиеся в наличии на этом этапе строительства, и что создатели, похоже, принимают ее без особых возражений. Испытания домов с помощью этого метода, проведенные через несколько лет после строительства, подтвердили их долговечность. Большой плюс такого подхода — невысокая стоимость и удобство.
Однако далеко не все являются поклонником использования строительного клея таким способом.В конце концов, он не предназначен для использования в качестве герметика, и при отверждении он становится жестким. Некоторые задаются вопросом, может ли оно ухудшиться в течение длительного периода времени, хотя данных, подтверждающих или опровергающих эту теорию, нет. В любом случае есть и другие варианты.
Проклеенные швы
Было время, когда лента считалась плохим герметизирующим материалом. Серая тканевая лента, которая, кажется, прилипает ко всему, кроме предполагаемой поверхности, была заменена новым поколением высокоэффективных лент для герметизации воздуха.Одним из преимуществ ленты является то, что ее можно наносить после завершения кадрирования, поэтому это не замедляет этот процесс. Такие продукты, как SIGA Wigluv и 3M 8067, имеют агрессивный клей, который будет прилипать к большинству поверхностей, включая дерево, и достаточно гибок, чтобы соответствовать трехмерным формам, таким как оконные проемы и выступающие трубы. Поскольку лента прикрепляется к внешней стороне обшивки, подрядчик по сайдингу — это логичное предприятие, которое установит ее.
Эти ленточные изделия использовались в домах с высокой степенью герметичности в течение нескольких лет, и до сих пор не было сообщений об усадке, отслоении, порче или других способах разрушения.Некоторые строители хвалят наружную ленту за простоту монтажа и долговечность. Однако лента может быть дорогой, особенно если ее достаточно, чтобы покрыть весь дом. Чтобы сократить расходы, рулон шириной четыре дюйма можно разрезать по длине, чтобы удвоить покрытие и при этом обеспечить отличное уплотнение.
Самоклеящиеся мембраны
В прошлом самоклеящиеся мембраны использовались для гидроизоляции стен под землей и обшивки кровли. В последние годы были разработаны аналогичные продукты для использования на стенах над уровнем земли как для герметизации воздуха, так и для защиты от непогоды.Эти продукты, обычно называемые «кожицами и липкими», включают SIGA Majvest и Henry Blueskin. Хотя стоимость материала довольно высока, он предлагает почти бомбоустойчивый атмосферный барьер в дополнение к тому, что он является отличным воздушным барьером. Большинство продуктов даже запечатывают отверстия, сделанные гвоздями.
Мембраны с нанесением жидкости
Другие изделия для стен претерпели аналогичную эволюцию от гидроизоляции ниже класса до герметизации воздуха / защиты от атмосферных воздействий выше уровня. Мембраны, наносимые жидкостью, будут прилипать к различным поверхностям, включая дерево, кирпичную кладку, жесткую изоляцию и гипс.Их можно быстро нанести валиком, кистью или распылителем и закроет проникновение гвоздей для сайдинга. Хотя продукт может быть более дорогим, чем оберточная пленка, скорость установки и высокий уровень герметичности сделали его выгодным для большинства строителей. Среди них ProClima Visconn, WR Meadows Airshield, Tremco ExoAir 230 и другие.
Система ZIP
Среди запатентованных продуктов набирает обороты система, которая объединяет функции структурной обшивки, герметизации воздуха и защиты от атмосферных воздействий.Систему ZIP легко определить по яркому зеленому цвету защитного слоя от атмосферных воздействий, приклеенного к внешней поверхности оболочки. В сочетании со специальной лентой для закрытия стыков и оконных проемов система ZIP обеспечивает основной внешний воздушный барьер. Как и в случае с упомянутыми выше системами, некоторые строители убеждены, что более высокая стоимость материалов уравновешивается меньшими трудозатратами и более быстрой сборкой.
Структурные изолированные панели
Структурно изолированные панели (SIPS)
существуют уже несколько десятилетий и представляют собой упрощенную платформу для усовершенствованной герметизации воздуха.Как и внешняя обшивка обычного деревянного каркасного здания, панели SIPS должны быть тщательно герметизированы на каждом стыке. Производители SIPS предоставляют подробную информацию о материалах и методах достижения самых жестких целей по герметизации воздуха.
Хотя панели SIPS облегчают герметизацию воздуха, все же необходимо уделять особое внимание швам панелей, герметизирующим воздух, а также вокруг дверей и окон. Вы можете узнать больше о некоторых проблемах и методах герметизации воздуха с помощью SIPS.
Помните основы
Несмотря на то, что в изделиях для герметизации воздуха были достигнуты успехи, ни один из этих вариантов не является серебряной пулей.Во всех случаях необходимо принять ряд основных мер по проникновению воздуха, чтобы достичь оптимального уровня утечки воздуха. Хорошим руководством по основам герметизации воздуха является Руководство для оценки ENERGY STAR Raters Guide. И помните, что хорошее уплотнение воздуха требует отличной вентиляции всего дома с использованием HRV или ERV.
Еще никогда не было так много вариантов герметизации зданий. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Как и в случае с большинством строительных стратегий, существует компромисс между затратами на рабочую силу и материалы.Менее дорогие материалы могут потребовать больше времени на установку для достижения неизменно отличных результатов.