Как разобрать ламинат: Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

Достаточно часто ламинат на полу начинает скрипеть во время ходьбы, вздувается, трескается или полностью разрушается – все это последствия неправильной установки ламинированного настила. Именно в таких неприятных ситуациях и возникает вполне логичный вопрос – как заменить несколько панелей или как полностью удалить ламинат?

 

 

Стоит отметить, что демонтаж ламината — это быстрый и относительно несложный процесс, при условии, что все работы будут выполняться в строгом соответствии с инструкцией.

 

В каких случаях понадобится демонтаж ламината?

На данный момент существует несколько рациональных доводов, по которым необходима разборка ламината. Самые главные из них – это:

  • Затопление;
  • Трещины и сколы;
  • Скрипы и глубокие царапины;
  • Желание обновить ламинированный настил на другой.
  

Многие люди задаются вопросом – можно ли удалить это напольное покрытие самостоятельно? Это не только вполне возможно, но иногда просто необходимо. Например, во время затопления навыки демонтажа очень пригодятся, ведь — чем быстрее вы снимите настил, тем больше материала сможете спасти.

 

Как правильно разбирать ламинат?

Итак, как разобрать ламинат с минимальными последствиями? Начнем с того, что нужно запомнить – делать такую работу следует строго по специальным рекомендациям, ведь игнорируя это правило, вы можете повредить покрытие. Рассмотрим возможные варианты, по которым может быть выполнена разборка ламината.

Демонтаж одной панели

Первый способ – снятие панели с замочным креплением.

Для замены одной ламинированной панели, нужно демонтировать напольное покрытие до доски с дефектом, а затем уложить все полотно так, как оно было установлено ранее.

Для начала необходимо снять плинтус и в обязательном порядке пронумеровать его с помощью карандаша. Покрытие разбирается с самого последнего ряда так, чтобы маленький замок по размеру выходил из большого. Все панели также нумеруются, чтобы процесс сборки прошел намного легче.

Чтобы удалить панель, нужно очень осторожно ее поддеть и приподнять под углом в 45 градусов. Это позволит открыть замок и без труда вытянуть доску. При удалении панели нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить замочный механизм. Остальные панели удаляются таким же образом.

 

  

 

Второй способ – демонтаж покрытия с клеевой системой.

Чтобы не повредить целые панели ламината, вырезАть испорченную доску циркулярной пилой нужно, отступив не менее пяти миллиметров от места состыковки. Вынимать испорченные доски нужно обыкновенной стамеской, не забывая удалить сохраненные пять миллиметров. Только так вы сможете сохранить находящиеся рядом панели.

 

  

 

Демонтаж всего напольного покрытия

Бывают случаи, когда удалением одной панели просто не обойтись. К примеру, если вы хотите коренным образом обновить дизайн интерьера помещения, то вам обязательно нужно знать, как снимать ламинат в полном объеме.

Для быстрого и правильного демонтажа, можно воспользоваться следующими советами:

  • Если вы хотите сохранить снятый настил, то это реально осуществить лишь в том случае, если ранее было использовано крепление замочного типа. Если же вам ламинат собирался и устанавливался на клей, то безопасно снять покрытие не получится;
  • Если вы хотите в будущем снова воспользоваться этим ламинатом, то его элементы нужно обязательно подписать;
  • Первый этап демонтажа напольного покрытия – это снятие плинтуса с помощью шуруповерта или обыкновенной отвертки;
  • Начинать демонтаж ламината всегда нужно со стены, параллельно которой идет продольный шов ламината;
  • Во время удаления панелей не стоит делать резких рывком и ударов, ведь это может повредить замковую систему;
  • При разборке ламината, установленного на клей, нужно пользоваться электролобзиком.

Согласитесь, демонтаж ламината – это достаточно простая задача. Используя данные рекомендации, вы сможете легко с ней справиться за считанные часы!

 

 

Теперь и вы знаете, как разобрать ламинат своими руками и как снимать ламинат для замены отдельных панелей.

← Предыдущая Следующая →

Статья была для Вас полезной?

Оставьте свой отзыв в комментарии

 


Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

Очень часто последствия неправильной укладки ламинированного настила видны почти сразу. Половицы начинают скрипеть при ходьбе, вздуваются, просто трескаются или разрушаются полностью. Именно тогда и возникает логичный вопрос, как разобрать ламинат так, чтобы заменить несколько досок, а после использовать его без проблем?

Содержание статьи:

! Важно помнить, что демонтаж такого покрытия имеет очень ограниченное количество циклов из-за конструкционных особенностей замковой системы. Если мы говорим о клеевом способе сборки, то выполнить такую работу еще сложнее, так как есть большой риск повреждения досок.

Правильно выполненная работа позволяет использовать такой отделочный материал повторно.

Зачем разбирать ламинат?

Существует несколько причин, по которым необходимо заняться демонтажем. Среди них:

  1. Затопление;
  2. сколы;
  3. глубокие царапины;
  4. трещины;
  5. поскрипывание.

Сегодня многие спрашивают, можно ли разобрать ламинат? Это не только возможно, но в большинстве случаев просто необходимо. Во время затопления, чем быстрее вы разберете конструкцию, тем больше у вас шансов спасти материал. Согласно статистике, это очень эффективный метод только в течение часа после воздействия воды. Если же вода проникла в очень большом объеме, то восстановлению отделочные элементы не подлежат.

Чтобы заменить отдельные ламели, нужно разобрать конкретный участок и заменить испорченные части новыми в той же последовательности.

Как разобрать ламинат: виды покрытия при монтаже

  • Вариант 1. Клеевое крепление

В данном случае демонтаж и замена отдельных частей – это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Иногда осуществить его без повреждения других частей настила практически невозможно. Именно поэтому многие из нас заранее просчитывают подобный исход и просто покупают доски с замковой системой ИЛИ пользуются услугами профессионального мастера.

  • Вариант 2. Замковое крепление

Если вы купили ламели с замковой системой соединения, то разобрать конструкцию можно очень быстро, и без повреждения всего настила. Такой вариант часто применяется в тех случаях, когда вы переезжаете в другое место (офис или квартиру) и буквально забираете пол с собой.

! Для большего удобства доски ламинированного покрытия можно маркировать, чтобы просто не ошибиться с последовательностью их расположения в новом помещении.

Есть существенное различие между Click и Lоck изделиями:

  1. Система Click гарантирует простой демонтаж, который не отнимет много времени;
  2. система Lоck требует больше времени и больше усилий.

Как правильно разобрать ламинат самостоятельно?

Итак, как правильно разобрать ламинат? Начнем с того, какими инструментами необходимо пользоваться, и нужно ли пользоваться ими вообще?

В процессе демонтажа конструкции инструменты обычно не используют вообще. К их помощи прибегают только в тех случаях, когда ламели очень крепко схвачены, и снять их вручную нет никакой возможности. Вы можете применить любой подручный инструмент.

! Не переусердствуйте, чтобы не повредить доски, потому что если настил укладывался давно, то в магазине вы уже можете не найти покрытие соответствующей структуры и цвета.

Замена одной панели

Способ 1: замковая система

Для замены отдельного элемента, который имеет явные сколы или царапины, демонтируйте настил только до досок с дефектом, замените их новыми, а после уложите полотно в таком порядке, как оно было укладено раньше.

Сначала нужно снять плинтус и пронумеровать все его части. Полотно разбирается с последнего ряда так, чтобы малый замок выходил из большого по размеру при подъеме целого ряда. Все доски подписываются и нумеруются. Это облегчают процесс сборки ламелей. Необрезанные элементы можно не подписывать, так как их можно будет позже вставить в любой ряд.

Как не испортить замок при разборке ламината? Нужно очень аккуратно снимать все части. После демонтажа ламели должны быть собраны в три стопки:

  • 1 – необрезанные;
  • 2 – крайние правые;
  • 3 – крайние левые.

Способ 2: клеевая система

Сохраните отступ в 5 мм от места состыковки. Используя электролобзик, пометьте площадь работы и аккуратно выпилите ее. Выньте испорченные плашки из настила, пользуясь монтажными инструментами.

Подденьте стамеской сохраненные 5 мм. Так находящиеся рядом элементы конструкции не пострадают. Новая деталь должна подходить по фактуре и цвету. На ее торцы и по всему периметру наносится герметик. Его также наносят по периметру отверстия. Потом новая доска монтируется в пол.

Как полностью разобрать ламинат?

Даже если настил остается в идеальном состоянии уже длительный период, все же, существуют отдельные случаи, когда без полной разборки не обойтись. Например, при переезде в другой офис, другую квартиру и т.д.

Чтобы позже настил можно было собрать заново, процедура должна производиться с максимальной осторожностью.

  • Правило 1. Полностью снять настил можно лишь в том случае, если была использована замковая система. При клеевой сборке можно только заменить несколько панелей. Безопасной полной разборке он не подлежит.
  • Правило 2. При демонтаже подписывайте все элементы, чтобы при повторном настиле можно было легко и быстро закончить все работы.
  • Правило 3. Сначала снимите плинтус по всему периметру помещения, используя шуруповерт или отвертку. Начните снимать панели от стены, потому что там есть компенсационный зазор. Так вы сможете легко подцепить панель и открыть замки.
  • Правило 4. Все элементы снимаются очень аккуратно поднятием вверх. Не нужно делать резких движений, рывков или ударов, так как они могут повредить замковую систему.

! Лучше не использовать инструменты во время работы. Но, если панели очень хорошо скреплены между собой, то можно использовать инструмент, чтобы отделить их.

И последнее, что нужно помнить: такое покрытие очень просто повредить или разрушить. Поэтому перед тем, как начать работу, узнайте больше о том, как разобрать ламинат из видео. Следуя простым и легким советам, вы можете демонтировать пол и сложить его заново самостоятельно.

Видео — как разобрать ламинат своими руками?

Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

4.5 (90%)
Проголосовало 2

можно ли разобрать, как демонтировать с пола, не повредив его, можно ли переложить, вскрыть и собрать обратно, положить заново, фото и видео

Содержание:

Ламинат – популярное напольное покрытие, красивое, надежное и долговечное. Как выглядит материал, можно увидеть на фото. Но бывает, что доски уложены неправильно, или же в процессе эксплуатации возникли дефекты. В таких ситуациях приходится выяснять, как снять ламинат с пола, и, по возможности, снова его использовать.


Ранее, когда выбор напольного покрытия ограничивался только деревянными досками, покрытыми краской, никто не переживал о появлении трещин, царапин и следов от мебели. Современные напольные покрытия являются украшением помещения, а не просто необходимой деталью интерьера. Разумеется, недостатки поверхности пола можно скрыть всякими ковриками, но не всегда это является удачным решением.

Несмотря на то, что ламинат – достаточно прочный отделочный материал, все равно со временем он получает повреждения. Поэтому недостаточно при покупке поинтересоваться такими характеристиками материала, как износоустойчивость и истираемость – рекомендуется еще и выяснить, насколько он ремонтопригоден.

«Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно?» — такой вопрос встречается часто. Да, такой вариант ремонта существует, хотя есть и другие методы реставрации планок.

Шлифовке, как паркет, данное напольное покрытие не подлежит, но его можно отремонтировать при помощи следующих средств:

  • воскового карандаша;
  • герметика Soundal;
  • специального состава FloorFil.


В последние годы в продаже появились и другие виды средств для ремонта – например, выбор восковых карандашей значительно расширился. Стоимость их достаточно высока, но все же в этом случае ремонт обойдется значительно дешевле, чем замена материала. Поэтому, прежде чем выяснить, можно ли разобрать ламинат, рекомендуется вначале попробовать отремонтировать напольное покрытие другими, менее затратными способами (подробнее: «Как сделать ремонт ламината своими руками»).

Если было решено устранить повреждения при помощи карандаша, нужно учитывать, что при высыхании его оттенок может измениться (потемнеть).

Задумываться над тем, можно ли снять ламинат и положить заново, стоит в том случае, если на покрытии присутствуют не только сколы и царапины, но и более серьезные повреждения. В этой ситуации придется выполнить частичную или полную замену покрытия.

Инструменты для замены ламината

Чтобы поменять поврежденные панели, нужно аккуратно удалить их, и поставить новые.


Для этого потребуются:

  • инструменты для снятия ламината;
  • молоточек;
  • установочная скоба для захвата панели в недоступных местах;
  • шуруповерт для удаления плинтусов;
  • стамеска для изъятия плашек;
  • карандаш для выполнения разметки.

Частичное снятие и замена

В большинстве случаев необходима замена всего лишь одной или нескольких поврежденных панелей (детальнее: «Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола»).


Работа в данной ситуации происходит следующим образом:

  1. Маркером очерчивают контур поврежденного участка таким образом, чтобы он проходил по периметру всех панелей, которые требуется заменить. От места стыка делают отступ примерно в 5 миллиметров.
  2. Если интересует, как разобрать ламинат не повредив его, то выполнять эту работу лучше всего при помощи электролобзика, выпиливая ранее обозначенную область.
  3. Из общего покрытия при помощи специальных приспособлений извлекают плашки. Оставшийся материал аккуратно поддевают стамеской, стараясь не повредить замки на ламелях.
  4. Доска, подготовленная к укладке, должна быть на 3-5 миллиметров меньше удаленного участка, и подходить по оттенку. Затем торцы заготовки зачищают и по ее периметру наносят герметик, предназначенный специально для поверхностей из дерева.
  5. Новую, подготовленную панель устанавливают на место, а излишки герметика удаляют резиновым шпателем или тряпкой. Нужно дождаться, пока состав полностью высохнет – время указано в инструкции к клею.

После такого ремонта напольное покрытие еще может прослужить длительное время.

Полный демонтаж ламината

Если повреждения значительные, может быть недостаточно поменять только определенный участок пола. Как демонтировать ламинат, если масштаб ремонта немаленький? Это зависит от типа соединений. В большинстве случаев используется система Click-Lock. Разобрать напольное покрытие в такой ситуации не трудно.

Самым надежным видом соединений считается Click. А вот система Lock более подвержена повреждениям. Отходов во время работы с панелями, имеющими второй тип соединения, будет больше, и потребуются дополнительные доски для того, чтобы вновь уложить ламинат на место.


Итак, как снять доски:

  1. Шуруповертом снимают плинтуса.
  2. Первую панель (которая была уложена последней) поддевают через оставленный специально тепловой зазор. Ее аккуратно поднимают, чтобы разошлось соединение. При этом недопустимы резкие движения, действовать нужно плавно. Точно так же поступают со всеми остальными панелями. То есть разбирать ламинат нужно в обратной последовательности, с того места, где был закончен монтаж. Обычно это окно.
  3. При снятии каждой панели рекомендуется наносить на них порядковый номер, чтобы потом было проще выполнить повторный монтаж.

Если соблюдать правила по эксплуатации покрытия, повреждения на нем появятся не скоро. Но если уж так получилось, что напольное покрытие было повреждено, прежде чем задумываться о том, можно ли переложить ламинат, стоит попробовать отремонтировать пострадавшие панели при помощи восковых карандашей, герметиков или ремонтных наборов.

Иначе обстоит дело, если ламинат поврежден значительно, и дело не ограничивается царапинами и сколами. Тогда действительно, придется заменять поврежденные панели.

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как разобрать ламинат не повредив его, чтобы собрать обратно

При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

Содержание статьи

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Принципы разборки покрытия из ламината

Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени  можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как разобрать ламинат не повредив его, чтобы собрать обратно

При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

Содержание статьи

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Принципы разборки покрытия из ламината

Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени  можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

Порядок действий

Чаще всего разобрать ламинат надо для замены поврежденной доски или нескольких штук. Как правило, находятся они посередине помещения — в самой нагруженной части. Все неприятности обычно случаются тут. Нужно ли обязательно снимать ламинат полностью, рядами? Да, если вы делаете это в первый раз, то именно так и надо действовать. Опытные мастера, возможно, смогут разобрать покрытие лишь частично, но новичкам лучше не рисковать. И рядами-то разобрать не повредив замки непросто, а вынимать поодиночке в разы сложнее.

Как разбирать ламинат: аккуратно, не прилагая сверхусилий

Итак, в каком порядке разбирать ламинат:

  • Убираем мебель.
  • Снимаем плинтуса, демонтируем порожек.
  • Разбираем первый ряд или последний. Тут как раз не особо важно, хоть техника немного меняется. Если это последний ряд и плашки обрезаны по ширине, откладываем их отдельно и каждую подписываем. Комната вряд ли имеет идеальную геометрию, так что подрезка может быть разной и положение каждой плашки важно. Если разбираете с первого ряда и доски в нем целые, без подрезки по ширине, то подписать нужно только крайние — первую и последнюю.
  • Разбираем последующие ряды, не забывая подписывать крайние доски.

О том как разобрать ламинат, в каком порядке действовать, вроде все. Есть еще сложные моменты, о которых надо рассказать отдельно. Например, как снять первый ряд. Он у стены и приподнять его не так просто. Или как быть, если плашки прижаты дверной коробкой.

Снимаем первый ряд

Разобрать ламинат в первом ряду сложнее всего. В том плане, что ухватиться за край совсем непросто. Это тот случай, когда можно использовать какие-то крючки. Их можно подсунуть в температурный зазор, который оставляли по периметру. Пальцами туда не подлезть.

Демонтаж ламината начинаем с первого или последнего ряда

Когда сможете ухватить за край первый ряд, приподнимайте его и тяните вверх, двигая вверх/вниз. С замками типа lock это рискованно, но другого способа нет.

Как аккуратно снять ламинат под дверью

Часто двери устанавливают после того, как настелен ламинат. В таком случае демонтировать эти плашки сложно — на них опирается дверная коробка. Если есть порожек, то есть и зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем отрезок ламината и молоток. Отрезок упираем в край доски со стороны зазора в дверном проеме, бьем по нему молотком.

Как аккуратно разобрать ламинат под дверью: попытаться его выбить

Если это возможно, доска сдвигается. Нет — она сломается. Это произойдет обязательно, если дверной блок установлен на ламинат и на него опирается. Если это так, вы знаете это точно, проще взять УШМ и хорошим режущим диском вырезать тот участок плашки, который зажат. Дальше приподнять доску и вынуть из замка.

Как разобрать ламинат при сплошном настиле без порожков

Как разобрать ламинат, если он уложен без порогов? Собственно, выхода два. Первый — разбирать от конца или от начала до нужного места. Долго. Да. Зато все целое будет (скорее всего). Второй способ — распилить плашки в дверном проеме. Потом стык ламината закрыть дверным порожком, стыковочной планкой, любым другим способом.

Есть и еще один вариант. Если надо только заменить одну ламинатину, ее можно вырезать. Если есть дисковая пила, можно с ее помощью. Надо только выставить небольшой ход, равный толщине ламината. Если не помните, заменять можно в любом месте, где есть простой доступ к краю. Нет такого оборудования? Можно при помощи дрели и стамески. Дрелью делаем отверстия в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Делаем что-то похожее на букву Н, но большого размера. Стамеской вырубаем часть, а затем разламываем доску. Тут важно не повредить прилегающие доски и не сильно разрушить основание.

Замена доски ламината без разборки пола. Элемент, который надо заменить, просто разрушаем любым доступным методом. Важно не повредить ближайшие ламинатины и основание

Но уложить целую взамен не получится. У нее надо будет отрезать замок, а зафиксировать ее придется на клей или силикон. Вроде, неплохой выход, но как поведет себя покрытие, если в нем появится неподвижный островок — предсказать тяжело. Скорее всего, будут проблемы в виде вспучивания швов, скрипа и т.д.

Как разобрать ламинат своими руками

Ламинат красив, практичен и очень популярен. Все как один производители заявляют о способности ламинированного пола противостоять механическим повреждениям, будь то скольжение колесиков офисных стульев, стук острых дамских каблучков или падающие с высоты тяжелые предметы. Однако порой случаются непредвиденные обстоятельства и одна или несколько дощечек пола оказываются испорчены. Потому сегодня мы поговорим о том, как разобрать ламинат своими руками.

Как разобрать ламинат своими руками

Содержание статьи

Некоторые важные моменты

Царапины, сколы, расхождение замков – это лишь немногие дефекты ламината, которые вряд ли добавят эстетичности всему покрытию. Но менять полы полностью нерационально и чересчур дорого. Гораздо экономичней и быстрее произвести замену только поврежденного участка.

Ламинат

Структура ламинатной доски

Плюсы

  • хорошая износоустойчивость;
  • простота ухода;
  • большой ассортимент дизайнерских решений;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • легкость и удобство укладки;
  • длительный срок службы;
  • доступная стоимость;
  • прочность;
  • комфортабельность.

Минусы

  • ненатуральность;
  • низкая водостойкость;
  • гулкость.

Повреждение ламината

На заметку! Бесконечно разбирать и собирать ламинат нельзя. Замковая система имеет ограниченный запас прочности и иже с ним небольшое количество допустимых циклов монтажа / демонтажа. А если ламинированные половицы при сборке склеивались, то риск излома замков в момент демонтажа многократно возрастает.

Есть и еще один неприятный момент. Цветовые гаммы и фактуры ламината с каждым днем становятся разнообразнее, а среди такого ассортимента порой непросто найти идентичную испорченной доску.

Малая часть палитры ламината

Научиться разбирать ламинат своими руками достаточно важно, так как в случае затопления вы сможете спасти весь материал пола, быстро разобрав и просушив половицы. Кроме того, переезжая в новое жилье, вы сможете забрать с собой все имущество, включая и полюбившийся ламинат.

Что означают изображения на упаковке ламината

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Что понадобится для разборки ламината?

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария. Лишь в редких случаях слишком плотно схватившиеся половицы требуют использования подручного предмета. Тем не менее, в ходе работы не обойтись без карандаша и отвертки, необходимой для разборки плинтуса. Также понадобится электролобзик, стамеска, шпатель из резины, монтажные присоски, рулетка, клей и подходящая по фактуре и оттенку ламинированная половица.

Электролобзик

Цены на электролобзики BOSCH

Электролобзики BOSCH

Готовимся к разборке ламината. Демонтируем плинтус

Демонтируем плинтус

Плинтус может быть с кабель-каналом или без такового. В любом случае крепление плинтуса к стене осуществляется саморезами/дюбелями, которые соответственно спрятаны под планкой кабель-канала или декоративной панелью. Поэтому при необходимости снимаем угловые/соединительные заглушки, после чего отверткой или шуруповертом выкручиваем крепеж плинтуса. Остается отсоединить напольный плинтус от стены и отложить в сторону.

Элементы плинтуса

Если же плинтус был прикреплен на жидкие гвозди или клей, то для демонтажа понадобится стамеска и молоток. После такого грубого вмешательства наверняка потребуется замена демонтированного плинтуса на новый.

Как отсоединить плинтус от стены

Согласно советам производителей, ламинат с соединением замкового типа должен быть уложен с зазором у стен около полутора сантиметров. Именно эта хитрость позволяет быстро разобрать и заменить половицы. Такие зазоры скрываются плинтусом, с демонтажа которого и начинаются ремонтные работы.

На заметку! Дефектную планку после извлечения можно переместить в ту часть помещения, где впоследствии будет установлен шкаф, диван или иная мебель. Там царапины и сколы на покрытии будут незаметными.

Размеры ламината для пола

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Замки ламината

Цены на ламинат Kronotex

Ламинат Kronotex

Разбираем ламинат с замками «Клик»

Разновидность замкового соединения типа «Клик»

Важно! Ламинированные доски, которые собирались с использованием клея не подлежат повторной укладке. Поэтому придется заменить не только испорченную половицу, но и часть примыкающих к ней.

Осматриваем покрытие. Если необходимый зазор между стеной и ламелями 10-15 мм отсутствует, покрытие будет демонтировать намного труднее. Для удобства можно аккуратно подрезать край ламината у стены лобзиком. Замковое соединение необходимо осторожно «расщелкнуть». Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем.

Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем

Важно не оказывать чрезмерного усилия, чтобы не повредить достаточно хрупкий замок. Нумеруем или подписываем ламели и откладываем их в сторону.

Разбираем ламинат

Для удобства рекомендуется складывать ламели в три разные стопки. Крайние обрезные части справа и слева стоит складывать отдельно у стен, а цельные детали – в центре. Разбираем все покрытие полностью или добираемся до дефектной планки, меняем ее на новую и производим сборку ламината, а затем монтаж плинтуса.

Разбираем ламинат с алюминиевыми замками Alloc

Ламинат Alloc (Аллок)

Именно ламинат с алюминиевыми замками выдерживает максимальное количество циклов сборки-разборки, а также наименее подвержен деформации и слому при этих операциях.

У такого ламината алюминиевые замки

Пластины из алюминия встроены в половицы, крепежные элементы выступают с длинных и коротких сторон каждой панели. С нижней части ламината имеется клеевая амортизирующая шумопоглощающая подложка. Правила разборки и сборки такого ламината принципиально похожи на описанные выше.

Видео – Как разобрать ламинат с алюминиевым замком

Разбираем и ремонтируем ламинат с замками «Лок»

Lock-замок

Как выглядит Lock-соединение ламелей

Такой ламинат разбирать сложнее, а замки, которые еще именуют «шип-паз» или «забивными», довольно хрупкие. Ко всему указанному выше инструментарию придется добавить деревянный молоток (киянку) и специальный инструмент – скобу.

Скоба для стяжки ламината

Скоба для стяжки панелей ламината

Чтобы заменить половицу в центре помещения, необходимо вставить скобу в торцевой шов между панелями и, ударяя по скобе киянкой, сместить весь ряд на 1-1,5 см к стене.

Смещаем половицу

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината.

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината

Остается только отсоединить поврежденную панель, поставить вместо нее новую и произвести обратную сборку. Вставляем новую панель, уплотняем ее, простукивая киянкой по скобе, чтобы защелкнулся замок. Далее производим действия в обратном порядке, совмещая ряды ламината.

Цены на ламинат Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Видео – Разборка ламината

Ремонтируем ламинат с клеевой системой крепления

Если ламинат был собран на клей, то не получится просто так вынуть одну поврежденную панель. В этом случае придется производить резку ламината.

Шаг 1. Маркером обводим половицу со сколами и царапинами.

Шаг 2. Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой).

Штроборез

Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой)

Шаг 3. Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия.

Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия

Шаг 4. Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия.

Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия

Шаг 5. Берем деревянный брусок или скобу, киянку и смещаем ряд половиц на 1 см по направлению к стене с демонтированным плинтусом.

Смещаем ряд половиц на 1 см

Шаг 6. Производим демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки, смещая их по горизонтали молотком и стамеской и прорезая болгаркой.

Демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки

Шаг 7. Стамеской по периметру зачищаем стыки ламинатных плашек. Наносим тонкий слой клея или герметика.

Шаг 8. Прикрепляем к новой доске одну монтажную присоску. Вторую присоску крепим к доске, которая будет примыкать длинной стороной.

Монтажная присоска

Шаг 9. Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение. Снимаем присоски. Вставляем скобу в щель между рядом ламината и стеной, уплотняем плашки, чтобы не было зазоров в покрытии. Излишки герметика подчищаем резиновым шпателем.

Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение

Шаг 10. После того как герметик просохнет, можно эксплуатировать покрытие.

Цены на штроборезы

Штроборезы

Видео – Ремонт клеевого ламината

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината и замену плашек. Достаточно приобрести подходящий по цвету ремкомплект и аккуратно замаскировать сколы, царапины, иные мелкие дефекты.

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината

Паста для удаления царапин

Затирка царапин при помощи воскового карандаша

Цены на восковый карандаш для ламината

восковый карандаш для ламината

Как разобрать ламинат своими руками

Как провести частичную разборку пола

Есть несколько методов демонтажа бракованных элементов. Рассмотрим наиболее простой, при котором во время замены поврежденного участка совсем необязательно снимать плинтуса и само покрытие. Потребуется электроинструмент режущий, новая подложка и ламинат, желательно из той же партии, что и сам пол.

При помощи ручной циркулярной пилы нужно выпилить часть плиты, стамеской поддеть отрезанный участок и удалить его. Далее следует аккуратно, чтобы не повредить замки, убрать оставшиеся элементы.

Удаление поврежденной плиты ламината с помощью циркулярной пилы.

У новой плиты необходимо срезать острым строительным ножом выдающуюся за пределы основного замка часть шипа, нанести клеевой состав или клей-герметик, вложить между остальными планками и зафиксировать. Выступившие излишки адгезионного компаунда снять мягкой тканью. Через сутки готовый ламинированный пол можно нагружать.

Для полного представления процесса рекомендуем посмотреть видеоинструкции от европейских производителей ламинированных напольных покрытий.

Полный демонтаж старого ламината

Начать стоит с подготовительных работ. Сперва нужно вынести из помещения всю мебель и подготовить:

  • Карандаш (снятые доски лучше сразу пронумеровывать, чтобы потом не гадать в процессе из последующей укладки).
  • Отвертку.
  • Стамеску (ей удобно приподнимать доски).
  • Вакуумные держатели (если их нет не беда, но с ними работать намного удобнее, особенно если вам нужно избавиться только от одной доски).
  • Монтажную скобу (при помощи нее удобнее захватывать панели, которые находятся в труднодоступном месте).
  • Деревянный молоток.

После этого необходимо демонтировать плинтусы. Для этого снимаем угловые заглушки и выкручиваем саморезы.

Полезно! Если плинтус был установлен на жидкие гвозди, то для его демонтажа нужно воспользоваться стамеской и молотком. Повторно такой плинтус использовать уже скорее всего не получится.

Демонтаж ламината по системе «Клик»

Если повезло и полы уложены по системе Click, то действуем по следующему принципу:

  • Так как доски обычно укладываются слева направо, то соответственно снимать их лучше справа налево и с дальнего от двери угла.
  • Берем крайнюю панель за длинную часть и медленно приподнимаем до угла 45 градусов. Если она не идет, то можно аккуратно завести под нее стамеску.

Полезно! Если замок не поддается, то можно уложить панель обратно в горизонтальное положение, осторожно завести в стык отвертку и отсоединить крепеж

  • Отсоединяем ее и маркируем.
  • Проделываем эту манипуляцию со всеми последующими досками.

Демонтаж полов по системе «Лок»

Если повезло чуть меньше и полы уложены по системе Lock, то разобрать их можно, но нужно быть готовым к тому, что часть панелей пострадает. Для работы потребуется специальная скоба для ламинированных покрытий:

  • Ее изогнутый край помещается так, чтобы он попал в стык панели, которую планируется снять.
  • При помощи молотка немного стучим по другой части скобы, которая чуть приподнята. Подобная манипуляция позволяет сместить панели в горизонтальной плоскости.
  • Извлекаем свободную доску и нумеруем ее.

Если под рукой не оказалось специальной скобы, то приноровиться можно и при помощи стамески. Главное высвободить шип из паза и не повредить замковое соединение.

Полезно! Хоть процедура и не выглядит особенно сложной, нужно быть готовым к тому, что в процессе разборки ламината будет много пыли (особенно если покрытие монтировалось много лет назад). Поэтому лучше держать наготове пылесос и работать в защитной маске.

Ремонт сколов и царапин

Как ни старайся, на ламинате появляются царапины, а если уронить что-то острое и тяжелое, то и сколы. Для небольших сколов и царапин есть ремонтный набор. Нужны будут также восковые мелки подходящего цвета. Мелки часто продаются наборами по три штуки близких оттенков. Смешивая их, можно добиться нужного оттенка или повторить рисунок. Но всякий раз приходится подбирать цвет, так как редко бывают покрытия совсем однородные по цвету и структуре.

Ремонт ламината без разборки пола возможен не всегда

Как заделать царапину ремонтным набором

Ремонтный набор для ламината — это микропаяльник, который работает от батареек. Его включают, ждут пока разогреется. Затем жалом растапливают понемногу восковых мелков нескольких оттенков. Полученную массу наносят с небольшим наплывом на царапину. После застывания воска, специальным или обычным пластиковым шпателем снимают излишки. Если на поверхности остался след от воска, его затирают тряпкой из микрофибры. Подойдет и другая тряпка, просто микрофибра не оставляет следов

Важно, чтобы тряпка была сухая и чистая

Чтобы окончательно замаскировать царапину на ламинате, может потребоваться несколько слоев. Каждый раз наносим состав в другом направлении, чтобы и края заполнялись, и визуально не было отличий. Нанесли, дождались пока застынет, излишки сняли, заполировали

Важно добиться того, чтобы на ощупь царапина или скол не ощущались

Воск расплавляем кончиком паяльника и наносим на царапину

Есть еще один момент. На темном ламинате, перед тем как наносить воск, царапину лучше закрасить. Основа ламинированной доски обычно светлая и если не закрасить ее, по краям через воск будет проступать белый цвет. Естественно, в таком случае заплатка будет выделяться, поэтому берем маркер темного цвета (близкого к основному), закрашиваем царапину. Микрофиброй затираем, чтобы убрать краску, которая попала на неповрежденное покрытие. Затирать надо сразу после закрашивания, иначе цвет впитается и удалить его будет очень сложно.

Удаление излишков воска пластиком

Чтобы нанесенная заплатка на царапине не стиралась, нужен будет еще и защитный лак, который продается в мебельных магазинах. Он разбрызгивается после того, как добились нормального результата. Затирать его не надо, нужно просто дождаться пока высохнет.

Если ремонтного набора нет

Без восковых мелков не обойтись, а вот без микропаяльника можно. Мебельные или восковые мелки при нагревании становятся пластичными. Берем некоторое количество нужных оттенков, разогреваем их и смешиваем. Разогреть можно строительным феном или даже обычным, или уложить на батарею или в другое теплое место. Когда воск станет пластичным как пластилин, разминаем и скатываем, стараясь добиться нужного цвета. Все просто, как на уроках лепки в саду.

Не обязательно иметь ремонтный набор

Дальше процесс ненамного сложнее. Из полученного воска нужного оттенка формируем небольшую тоненькую колбаску. Миллиметр-полтора в диаметре. По длине примерно равную царапине. Ее укладываем на царапину и пальцами втираем, вдавливаем. Излишки снимаем пластиковым шпателем. Можно и нержавеющим, но новым и чистым. Часть царапины заполнилась, но вокруг видны следы воска. Берем тряпку из микрофибры, полируем. Если царапина все еще «прощупывается», делаем еще одну колбаску из воска и снова все повторяем. Так до тех пор, пока не будет видно и на ощупь неотличимо. Снова полируем, а затем наносим защитный лак.

Как разобрать с замками Клик

Если доски ламината снабжены замками Клик, то можно говорить об удобстве и легкости демонтажа покрытия. Замки представляют собой защелку, которая при соединении досок ламината защелкивается под определенным углом.

Для снятия таких панелей при отсутствии зазора между стеной и доской следует подрезать первый элемент для возможности поддеть доску с целью снятия.

Далее поддевается панель с длинной стороны доски при помощи стамески, захватывается пальцами и поднимается медленно вверх с несильным надавливанием на место расположения замка на 35-45°. Когда замок расщепляется, панель приподнимается и снимается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При демонтаже не следует давить с силой на элемент или дергать. Так можно повредить замок, что послужит поводом для замены панели на новую.. Так последовательно следует снимать все конструктивные части напольного покрытия

Укладывать рекомендуется по номерам. Обрезные и доски крайнего ряда следует класть отдельно от целых центральных для удобства вторичного монтажа

Так последовательно следует снимать все конструктивные части напольного покрытия. Укладывать рекомендуется по номерам. Обрезные и доски крайнего ряда следует класть отдельно от целых центральных для удобства вторичного монтажа.

Лок

Замок Лок имеет такую конструкцию, при которой демонтаж следует производить при помощи специальных монтажных скоб и молотка. Крепление по технологии шип-паз в замковых соединениях типа Лок обусловлено забиванием части замкового элемента одной панели в соединение другой панели.

В креплении имеются зазубрины, которые не позволяют креплению разъезжаться. Демонтаж такого рода панелей производить довольно сложно, не повредив замки.

Когда производят демонтаж, скобу вставляют в торцевой шов ламинированной панели, затем при постукивании молотком постепенно сместить панель в сторону до тех пор, пока в элементах замка не появится щель. Далее следует вставить скобу в эту щель, ударяя слегка молотком по ней, чтобы замки разошлись полностью.

Аллок

Замковые элементы Аллок имеют такую же конструкцию, как и замки Лок, только они имеют алюминиевое покрытие, которое предотвращает замковые элементы от деформации, а их прочность обеспечит отсутствие расхождения элементов покрытия в процессе эксплуатации.

Замки Аллок раскрепляются таким же образом, как крепления Лок: поддевается скобой сначала торцевая часть панели, а затем боковая до расхождения замка.

Решение проблемы путем демонтажа

Когда повреждения невозможно удалить химическими средствами, требуется разборка ламината. До начала демонтажа следует знать, с чего начать работу.

Что нужно знать до начала разборки

До начала работ желательно изучить суть проблемы, иметь представление о том, как разбирают ламинат. Когда покрытие планируется разбирать полностью и использовать его в другом месте, бережное отношение просто необходимо.

Если начать разбирать покрытие в неправильной последовательности, то все будет испорчено, и потратится много сил и времени. До начала работ необходимо выяснить тип крепления панелей. Ведь существует 3 вида крепления, от которых зависит целостность досок после демонтажа:

ламинат без замков, который стыкуется при помощи клея.


Замки Lock и Click
  • Доски с Lock замком, у которых с одной стороны шип, а на другой стороне – паз. Для соединений шип доски загоняют в паз другой доски с помощью киянки. О соединении замка свидетельствует щелчок.
  • Панели с замком Click, для соединения которых достаточно вставить доску в паз под углом 45 градусов и опустить.

Половое покрытие из досок с первыми двумя вариантами разобрать без повреждений нельзя, а панели с третьим вариантом замков – вполне допустимо.

Частичная замена ламината


Замена планки

Когда требуется заменить пару поврежденных ламелей, следует провести некоторые операции:

  • Первоначально очерчивают контур заменяемого участка, чтобы охватить поврежденные плашки полностью.
  • Лобзиком выпиливают часть поврежденной планки, чтобы не зацепить замковые соединения: нужно оставить по 0,5 см по краям.
  • Инструментами поддевают выпиленный участок, удаляют его так, чтобы не повредить замок.
  • Из новой планки делают заготовку по размеру удаленной.
  • Зачищают края, смазывают клеем (герметиком).
  • Аккуратно помещают панель на место.
  • Излишки клея (герметика) удаляют влажной тряпкой.

Таким способом можно продлить срок службы напольного покрытия. Если этот вариант не подходит, следует разобрать ламинат до места повреждения.

Особенности укладки ламината с разными замками

При покупке декоративного покрытия учитывают вид замкового соединения. Различают несколько видов — шип-паз, click, lock. Особых сложностей в монтаже нет, но есть особенности.

Укладка ламината шип паз

Ламели такого декора оснащены с одной стороны продольным шипом, со второй – пазом. Вставляют плашки друг в друга без щелчка. Покрытие не является герметичным, вода может просочиться сквозь швы. Для упрочнения стыков и швов применяют специальный клей. Намазывают шип, паз и заводят плашки. Настил не пропустит воду, но станет монолитным. Заменить одну-две плашки не получится.

Укладка ламината с соединением Lock

Детали собирают последовательно, вставляя шипы в боковой паз. Стыкуют с помощью киянки и добойника. Сначала собирают ряды, потом их стыкуют между собой. Доски одного ряда раскладывают по полу, параллельно друг другу, затем приступают к работе.

Укладка ламината с соединением Click

Это безмолотковая технология монтажа с последовательной сборкой плашек. Сначала устанавливают одну панель, затем к ней присоединяют следующую, соблюдая угол наклона в 45 градусов. Шип вставляют в паз, немного нажимают до характерного щелчка замкового соединения.

Замена материала

Если предыдущие советы не помогли и царапины или повреждения все же заметны на материале, можно использовать еще один вариант. Для этого нужно знать, как заменить одну доску ламината. Когда есть в наличии необходимый инструмент, выполнить эту работу несложно. Заменить доску ламината возможно несколькими методами.

Работа по демонтажу ламината несложная, но продолжительная. Начинать ее надо с той доски, что находится ближе всех к поврежденной. Сначала нужно снять плинтус и разбирать ламели до тех пор, пока не будет доступным поврежденный участок. После того как будет заменена доска, следует разобранный ламинат установить на место, прикрыв плинтусом.


Демонтаж досок

Если плинтус убрать не получается либо доски с повреждениями находятся не на краю, а в середине комнаты, можно попробовать выполнить работу без основательного демонтажа. Методика эта не из легких, но при выполнении всех рекомендаций от специалистов ремонт и монтажные работы можно сделать своими руками.

Для этого понадобятся:

  • новая доска;
  • пила циркулярная;
  • электрическая дрель;
  • столярный клей;
  • острый нож;
  • молоток из резины;
  • измерительная рулетка;
  • пылесос;
  • защитные средства: очки и перчатки.

Советы мастеров для качественного выполнения всех процессов

  • Перед монтажом новых досок все соединения следует очистить от пыли при помощи мощного пылесоса.
  • Только что приобретенные доски должны соответствовать и быть такой же марки, что и старые.
  • Также убедитесь, что цветовая гамма подходящая.
  • Во время резки материала обязательно надевать очки.


Снятие плинтуса

После того как плинтус будет снят, необходимо выполнить работу по демонтажу ламината. Одну за другой панели нужно снимать, пока не доберетесь до сломанного участка. Для разъединения досок надо каждую приподнимать под углом 45° и освобождать концы из пазов

Делать это также следует осторожно, помня, что потом доски надо будет соединить

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает

При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить

Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Когда необходим демонтаж ламината своими руками

Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

  1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
  2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
  3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки  могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения

Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков

Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

При сцепке формата Click:

  • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
  • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
  • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

Замковые соединения Lock и Click.

Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

Укладка ламината на линолеум

Укладывать ламинат на линолеум не только можно, но и нужно – плотное покрытие обеспечит дополнительную изоляцию от холода и шума.

Исключением будут следующие нюансы:

  1. Неровные полы. При наличии ям, перепадов, вздутий декоративный слой убирают до бетонного основания.
  2. Старый линолеум. Трещины, порезы, оторванные куски – все это нарушит целостность покрытия. Такую подложку убирают, полы выравнивают.
  3. Слишком мягкий материал. В продаже выпускают толстый натуральный линолеум и мягкий искусственный, оба они не подходят в качестве основания под ламинатную доску. Укладывая финишный декор на такую подложку, через короткое время хозяин получит скрипучие полы.

Если полы ровные, нигде не отслаиваются и не вздуваются, ламинат укладывают на линолеум как на готовую подложку. Гидроизоляционного слоя не делают. Иногда для повышения звукозащитных свойств декора настилают рулонный шумоизоляционный материал – но это по желанию хозяина.

Некоторые важные моменты

Царапины, сколы, расхождение замков – это лишь немногие дефекты ламината, которые вряд ли добавят эстетичности всему покрытию. Но менять полы полностью нерационально и чересчур дорого. Гораздо экономичней и быстрее произвести замену только поврежденного участка.

Ламинат

Структура ламинатной доски

Плюсы

  • хорошая износоустойчивость;
  • простота ухода;
  • большой ассортимент дизайнерских решений;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • легкость и удобство укладки;
  • длительный срок службы;
  • доступная стоимость;
  • прочность;
  • комфортабельность.

Минусы

  • ненатуральность;
  • низкая водостойкость;
  • гулкость.

Повреждение ламината

Есть и еще один неприятный момент. Цветовые гаммы и фактуры ламината с каждым днем становятся разнообразнее, а среди такого ассортимента порой непросто найти идентичную испорченной доску.

Малая часть палитры ламината

Что означают изображения на упаковке ламината

Готовимся к разборке ламината. Демонтируем плинтус

Демонтируем плинтус

Плинтус может быть с кабель-каналом или без такового. В любом случае крепление плинтуса к стене осуществляется саморезами/дюбелями, которые соответственно спрятаны под планкой кабель-канала или декоративной панелью. Поэтому при необходимости снимаем угловые/соединительные заглушки, после чего отверткой или шуруповертом выкручиваем крепеж плинтуса. Остается отсоединить напольный плинтус от стены и отложить в сторону.

Элементы плинтуса

Если же плинтус был прикреплен на жидкие гвозди или клей, то для демонтажа понадобится стамеска и молоток. После такого грубого вмешательства наверняка потребуется замена демонтированного плинтуса на новый.

Как отсоединить плинтус от стены

Согласно советам производителей, ламинат с соединением замкового типа должен быть уложен с зазором у стен около полутора сантиметров. Именно эта хитрость позволяет быстро разобрать и заменить половицы. Такие зазоры скрываются плинтусом, с демонтажа которого и начинаются ремонтные работы.

Размеры ламината для пола

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Замки ламината

Как разобрать ламинат, не повредив его: демонтаж

При возникновении ситуации, когда встаёт вопрос, как разобрать ламинат, не повредив его, многие затрудняются в последовательности действий.

Несмотря на то, что он очень практичен, красив и имеет неплохие способности выдерживать нагрузку, получаемую от женских каблуков, доски часто приходят в негодность.

В таких непредвиденных ситуациях требуется заменить один или два элемента, но для этого необходимо разобрать некоторое количество поверхности. Сделать это самостоятельно достаточно просто, достаточно придерживаться определённых правил и требований.

Для чего нужно разбирать покрытие?

При возниконевениии дефектов покрытие лучше сразу разобрать и исправить недостатки

Многие задаются вопросом, зачем и как снять ламинат, уложенный совсем недавно. При некоторых обстоятельствах такая процедура просто необходима.

Зачастую доски приходится снимать ввиду того, что на некоторых элементах появляются следующие дефекты:

  • сколы и глубокие царапины;
  • трещины.
При затоплении квартиры ламинат придется снять полностью

Кроме этого, разборка ламината может потребоваться при появлении скрипов при надавливании на доску. Это означает, что основание под ним было некачественно выровнено и панели играют при наступлении на них. Если этого не сделать своевременно, замки могут расшататься и выйти из строя, что чревато полной заменой досок.

Разбирать полностью придётся при его затоплении. Ламинированные доски боятся влаги, поэтому попавшая под них вода может привести к тому, что они разбухнут и нужно будет менять всё покрытие полностью. Если вовремя разобрать их и просушить, скорее всего удастся использовать материал ещё раз.

Чтобы не разбирать всё основание при замене нескольких элементов, необходимо снять только те доски, которые были уложены после повреждённых.

Чтобы максимально оградить себя от возможного повреждения панелей, при их выборе рекомендуется воспользоваться материалом, приложенном в соответствующей таблице.

Подготовительные работы

Чтобы перестелить доски, не потребуется много времени и специальных инструментов. Данная процедура допускается даже в том случае, когда переезжаете в другое место, а напольное покрытие слишком полюбилось вам и нет никакого желания с ним расставаться.

Процедура выполнения работ в этом случае идентична той, которая будет осуществляться во время замены повреждённых элементов. Подготовительные сборы инструмента в данной ситуации предполагают обязательное наличие под рукой, следующих предметов:

  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш и рулетка;
  • монтажная присоска;
  • электрическая циркулярка;
  • новая доска, которая будет установлена вместо повреждённой.

Следует учитывать, что несмотря на простой способ демонтажа, снимать и укладывать заново много раз их не рекомендуется.

Это связано с тем, что замковые части не предназначены для таких нагрузок и в один прекрасный момент могут выйти из строя, поэтому перестилание ламината нужно осуществлять только в крайних ситуациях, когда это на самом деле необходимо.

Снятие плинтуса

Первым делом снимите плинтуса

Перед тем, как разобрать ламинат, потребуется выполнить демонтаж пластиковых плинтусов. Именно для этого и пригодится отвёртка или шуруповёрт.

Однако, если они приклеены с помощью клея или жидких гвоздей, скорее всего придётся отрывать их с помощью стамески и молотка, после чего нужно будет устанавливать новые, так как старые вы повредите.

Стоит заметить, что такой способ монтирования очень редкий и практически не используется у профессиональных строителей. Скорее всего, они будут прикручены саморезами или дюбель-гвоздями, выкрутить которые не составит особого труда.

Сначала снимаем угловые заглушки

Начинать следует со снятия угловых заглучшек, установленных на наружных углах и торцах плинтуса. Затем, ножом или плоской отвёрткой необходимо поддеть и снять тонкую и узкую крышку, закрывающую среднюю часть, предназначающуюся для укладки проводов.

Только после этого, откручивается основная полоса. Демонтированный плинтус со всеми соединительными уголками и другой арматурой желательно аккуратно сложить в стороне в той последовательности, что он был снят. В дальнейшем это облегчит его установку на место.

Необходимо учитывать, что если планируется частичная замена одной или двух досок, а разбираться поверхность для этого не будет, снимать плинтуса не обязательно.

Демонтаж ламинированных досок

При повреждении одной или нескольких досок прежде чем задумываться, как разобрать ламинат, необходимо вспомнить (если есть такая возможность), каким способом они укладывались. Подробнее о том, как снимать ламинат, смотрите в этом видео:

Всего существует 3 различных варианта монтажа:

  1. Клеевой. Такой метод не допускает разборки покрытия без его повреждения. Доски в этом случае при монтаже просто склеиваются между собой. Потому снять их без нарушения целостности уже не получится.
  2. Lock. С одной стороны доски имеется выступ, с другой — специфический паз. При соединении раздаётся характерный щелчок, означающий, что панели сцеплены между собой.
  3. Click. Правильное закрытие замка происходит после того, как доска вставляется в другую под углом 45⁰. Наиболее практичный и часто встречающийся вариант замкового соединения, который позволяет многократную разборку и последующую сборку покрытия.

Замена без разбора основания

Поврежденный участок можно вырезать циркулярной пилой

При повреждении одной или двух досок, когда нет никакого желания или времени снимать часть покрытия, можно воспользоваться методом, когда замена осуществляется с нарушением технологических требований, но за короткий промежуток времени.

В среднем для такого ремонта требуется не более 1 – 2 часов. Порядок действия следующий:

  1. Карандашом обозначаются границы, которые имеет повреждённый участок.
  2. Данный участок выпиливается электрической циркуляркой. При этом нужно быть предельно внимательным, выставляя глубину режущего элемента и не повредить замковую часть соседних досок.
  3. С помощью стамески или монтажной присоски поддевается и вынимается из вырезанной ниши.
  4. Из новой доски подготавливается заготовка аналогичного размера. Все края зачищаются, обрабатываются герметиком.
  5. Доска устанавливается на место повреждённой.
  6. Герметик, выступивший наружу, удаляется салфеткой или чистой тряпкой. О том, как заменить отдельную дощечку, смотрите в этом видео:

Разбор покрытия

Полный демонтаж ламината выполняется по аналогичному принципу, что и частичная замена.

В этом случае, после того, как плинтуса с нужных сторон были удалены, крайняя панель поддевается с помощью монтажных присосок или стамески, а после того, как она будет приподнята до нужного угла, замок разъединится.

Последующее снятие других панелей выполняется аналогично. При этом необходимо учитывать, что перед тем, как демонтировать ламинат, желательно помечать каждую доску маркером. Это существенно облегчит последующую процедуру сборки.

Если удалось снять поцарапанный элемент, не повредив его, можно переместить его под шкаф или кровать, тогда новые доски и вовсе не потребуются.

Выполняя такие работы, нужно учитывать, что ламинированные доски при работе с ними достаточно хрупкие, потому перекладка, замена или укладка должна выполняться предельно аккуратно. Только в этом случае, вы сможете осуществить задуманное без дополнительных трат и установки новых элементов.

Как удалить ламинат, не повредив доски | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 19 декабря 2018 г.

Ламинат разбирается так же легко, как и соединяется, но края хрупкие, поэтому вам придется аккуратно разбирать пол, если вы хотите повторно использовать доски. Одним из преимуществ ламината является то, что он плавает на черновом полу, а это означает, что он не крепится с помощью клея или гвоздей. Однако, когда ламинат был новым, вам часто приходилось склеивать доски друг с другом, и после склеивания их было трудно отделить.Это не относится к большинству современных ламинатов. У них есть механизм блокировки, который просто разблокируется, когда вы хотите их разделить.

  1. Подденьте плинтусы по периметру пола и от любых стоек или других элементов в середине пола, используя монтировку. Плинтусы должны скрывать зазор в 1/4 дюйма между полом и стеной. Этот промежуток нужен вам, чтобы начать разборку.

  2. Найдите сторону с канавками пола, то есть сторону, к которой обращены все канавки полов, посмотрев в щели с обеих сторон комнаты.Чтобы доски можно было легко отделить, их нужно потянуть в ту сторону. Начните разборку с одного из углов со стороны паза.

  3. Поместите чистую терку для затирки раствора с резиновым покрытием поверх угловой доски, надавите на нее, затем протолкните доску продольно к стене. Когда он отсоединяется от соседней доски, толкните его в сторону, чтобы отсоединить от другой доски, к которой он прикреплен. Выньте его, когда он освободится от обеих досок.

  4. Вяжите вниз по этому ряду, удаляя все доски, прилегающие к стене, таким же образом.После удаления этого ряда таким же образом удалите еще один или два, чтобы у вас было место, чтобы стоять на черновом полу.

  5. Удалите первую доску в следующем ряду, сначала используя поплавок, чтобы освободить конец, а затем, стоя на черновом полу, приподняв свободную сторону примерно на 4 дюйма от земли и осторожно потянув доску на себя. Он должен легко расстегиваться.

  6. Используйте технику подъема и вытягивания, чтобы разделить все доски в этом ряду как единое целое, затем разделите их конец от края с помощью той же процедуры.

  7. Наконечник

    Работайте осторожно. Механизмы запирания часто изготавливаются из древесноволокнистой плиты средней плотности, которая легко ломается.

    Резиновый поплавок может оставлять черные отметины на поверхности некоторых досок. Это легко удаляется уайт-спиритом, который не повредит твердое пластиковое покрытие.

    Если доски склеены, самый простой способ их разъединить — нагреть стыки с помощью термофена. Это может настолько размягчить клей, что они разделятся.Если нет, возможно, вам придется просто разобрать доски. В любом случае вы не сможете использовать их повторно.

    Предупреждение

    Не пытайтесь отделить доски монтировкой или отверткой. Оба инструмента оставляют на краю заметные вмятины.

Как разобрать ламинат | Руководства по дому

Демонтаж существующего ламинатного пола часто является лучшим способом удалить поврежденную доску, и это необходимая процедура для замены всего пола.Тот факт, что ламинатные полы защелкиваются вместе и плавают по черновому полу, позволяет легко их разбирать, а опасность повредить доски в этом процессе минимальна, если вы будете осторожны. Самая сложная часть процедуры — это удаление первой доски, которую вам, возможно, придется разрезать. После этого вы можете отсоединить остальные доски, сдвинув или потянув их друг от друга.

Подденьте плинтусы по периметру пола монтировкой. Сведите к минимуму повреждение каждой доски, начав с одного конца и приподнимая ее примерно на дюйм от стены, пока не выскочит ближайший гвоздь.Выдавите гвоздь острием молотка. Продолжайте выколачивать гвозди вдоль доски, пока она не перестанет крепиться к стене.

Начните разборку пола у стены со стороны комнаты, к которой обращены пазы полов. Легче отделить доски, вытащив язычок одной из канавок другой, чем вытащить канавки из язычков.

Придавите поверхность доски в центре трассы к стене чистой резиновой теркой для затирки швов, чтобы придать себе сцепление, затем подтолкните доску к стене, чтобы отделить доску от доски рядом с ней.

Вставьте монтировку в щель, которая появляется между досками рядом с одним из концов доски, которую вы удаляете. Поднимите конец платы, пока он не отделится от того, к которому он подсоединен. Оттяните доску от другого конца и снимите ее.

Вырежьте часть первой доски, если она находится слишком близко к стене, чтобы можно было сдвинуть ее с доски рядом с ней. Установите глубину полотна циркулярной пилы на толщину пола и сделайте два надреза примерно на дюйм друг от друга по длине доски ближе к середине.Удалите вырез, затем отсоедините доску от остальной части пола.

Сдвиньте доски, к которым были прикреплены концы той, которую вы сняли, в пространство, образовавшееся после удаления доски. После того, как концы расцеплены, сдвиньте доски к стене, чтобы удалить их.

Удалите остальные доски пола таким же образом, высвободив концы и затем подтолкнув доски к стене. Начиная со второго ряда, вы сможете разделить доски, взявшись за свободную сторону одной, поднимая ее и оттягивая от соседней, как только концы будут разъединены.

Ссылки

Наконечники

  • Запорный механизм на ламинатных полах обычно изготавливается из ДВП и является хрупким. Если вы планируете использовать пол повторно, осторожно сдвиньте и потяните доски, чтобы не сломать их.

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Как удалить ламинат

Ламинат

— отличный недорогой вариант напольного покрытия для многих домов, и многие виды ламината из твердых пород дерева выглядят так же хорошо, как и настоящие. Единственный недостаток? Срок службы этого материала не такой, как у натуральной древесины твердых пород, поэтому в какой-то момент вам придется заменить ламинат.

Как долго служат ламинатные полы?

Срок службы большинства ламинатных полов составляет от 15 до 25 лет, но в зависимости от пешеходного движения этот срок может варьироваться от 10 до 30 лет.Признаки того, что вам нужно заменить ламинат, включают шелушение, трещины и щели между досками.

Для сравнения, паркетные полы могут прослужить несколько десятилетий при правильном уходе, особенно при повторной отделке. К сожалению, как только верхний слой ламинатного пола изнашивается, единственный выход — его заменить.

Ваши этажи вышли из своего расцвета? Это руководство расскажет, как лучше всего удалить старый ламинат за три простых шага.

Какие инструменты мне понадобятся для удаления ламината?

Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, довольно распространены и могут уже быть в вашем ящике для инструментов.

Необходимые инструменты:

  • Пылезащитная маска
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки

Дополнительные инструменты:

  • Швабра
  • Тепловой пистолет (для клеевых лент)
  • Скребок для пола (для бетонного пола)
  • Орбитальная шлифовальная машина (для деревянного чернового пола)

Если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы можете купить или арендовать их в местном хозяйственном магазине по минимальной цене.

Как удалить ламинат за 3 шага

1.Подготовьте комнату к вывозу

Перед тем, как начать, вы должны вынести всю мебель из комнаты. Если вы удаляете ламинат во всей комнате, вы можете оторвать плинтусы от стен, чтобы сэкономить время на протяжении всего проекта. Если вы планируете переустановить те же плинтусы, снимайте их осторожно и пометьте расположение каждой из них в комнате сзади.

В зависимости от способа укладки напольного покрытия может потребоваться несколько дополнительных действий.

Препарат для приклеивания ламинатных полос

Протрите пол шваброй, прежде чем поднимать доски, чтобы смягчить клей, которым доски крепятся к полу.Начиная с кромки, используйте тепловой пистолет, чтобы расплавить клей, приподнимая доску.

Препарат для плавающих полов

Сначала удалите все переходники. Это приподнятые планки, разделяющие смежные комнаты. Проведите монтировкой под полосой, стараясь не удалить U-образную направляющую, в которой она находится. Это позволит вам легко удалить любые прилегающие доски пола.

«Большинство ламинатных полов устанавливаются как плавающие полы. Это означает, что они просто кладутся на черновой пол без клея.Чтобы удалить их, вы обычно просто отрываете первый, а затем разблокируете остальные и выбрасываете их ».

Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

Как утилизировать ламинат

Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы выяснили, как избавиться от мусора, чтобы не образовался большой беспорядок. Если вам нужно выбросить небольшое количество напольного покрытия, его обычно можно выбросить вместе с обычным вывозом мусора.Однако, если вы заменяете ламинат на всю комнату, мы рекомендуем арендовать мусорный контейнер, чтобы вы могли сразу избавиться от всего мусора.

2. Разорвите полоски пола, начиная с одного угла

По завершении подготовительных работ можно приступать к удалению полос ламината. Начните с угла или куска стены, используя зазор между стеной и доской, чтобы обработать монтировку под ним. Если вы чувствуете сопротивление, ударьте по грифу молотком.

Как только монтировка окажется под доской, вы сможете поднять ее на 30–45 градусов. Продолжайте работать с перекладиной под остальной частью доски, пока она не освободится.

Лучший способ удалить клееную доску пола — продолжать нагревать. Если доски приклеены друг к другу, сразу поднимите пол на фут или больше и потяните, чтобы разделить их.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что предыдущие владельцы вашего дома установили новый пол поверх старого, положив один или несколько слоев между ламинатом, который вы удаляете, и черным полом.Если нижний пол выглядит как старый линолеум или винил, не рвите его вместе с остальным ламинатом. В зависимости от того, когда он был установлен, он мог содержать асбест. Прежде чем двигаться дальше, проверьте материал, чтобы узнать, можно ли удалить его самостоятельно. Если результат теста отрицательный, можно продолжать.

«Никогда не знаешь, что под ламинатом. Иногда получается идеально гладкая бетонная плита (это то, на что вы надеетесь), а иногда вы обнаруживаете, что под ней прячутся слои других полов.Это что-то вроде лотерейного билета на скретчер — все, что угодно, может оказаться под полом, когда его поднимут «.

Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

3. Соскребите или отшлифуйте остатки клея

Если ламинат, который вы снимаете, был приклеен к бетонному основанию, вероятно, на нем останется много остатков клея. Скребок для пола — отличный инструмент для удаления клея и любого другого мусора, прилипшего к бетону.Просто проведите им по поверхности под углом от 15 до 30 градусов и замените лезвие, если оно начнет затупляться во время работы.

Если ламинат, который вы удаляете, был прикреплен к деревянному основанию, используйте шлифовальную машинку для удаления остатков клея. Обязательно используйте защитные очки и маску во время шлифования, чтобы не раздражать глаза или горло.

На этом этапе вы также должны оценить состояние вашего чернового пола. Его срок службы зависит от используемых материалов и количества влаги, которому они подвергаются, но есть 9 общих признаков, что пришло время заменить черновой пол, которые следует проверить перед установкой нового пола.

Если ваш черновой пол не в хорошей форме, но не нуждается в замене, специалисты Flooring Inc. рекомендуют заменить ваши полы на винил SPC или WPC, так как они плотные, водонепроницаемые и помогают скрыть недостатки черного пола.

Готовы к вашему следующему проекту полов?

После того, как вы удалили старый ламинат, приступайте к следующему проекту по благоустройству дома с помощью этих сообщений:

Как удалить ламинат

Если вы хотите сэкономить один-два доллара на квадратном футе на вашем проекте покрытия пола, то удаление ламината самостоятельно — простой способ сделать это.Это можно сделать с помощью всего нескольких инструментов и простой стратегии, поэтому давайте поговорим об удалении ламината своими руками и о том, как удалить ламинат, не беспокоясь.

Плюсы удаления ламината своими руками

Если вы планируете установить новые ламинатные полы профессиональным подрядчиком, то главное преимущество самостоятельного удаления существующего ламината — сокращение затрат. Профессиональные установщики взимают с вас плату за снятие и утилизацию старого пола, а также за подготовку чернового пола, поэтому, если вы можете сделать все это самостоятельно, вы сэкономите значительную часть изменений.

Другие причины для этого:

  • Получите опыт DIY, улучшите свои навыки и повысьте уверенность в довольно простом проекте
  • Купите инструменты, которые вам нужны, по цене, меньшей, чем стоимость демонтажа пола, и получите инструменты для будущих проектов
  • Получите удовольствие от хорошо выполненной работы

Инструменты, необходимые для снятия ламината

Это один из самых коротких списков инструментов, которые вы найдете для домашнего проекта своими руками.Что именно вам понадобится, зависит от того, как был уложен пол.

Список инструментов для снятия ламината:

  • Монтировка: предпочтительный инструмент имеет прямой край на одном конце и захват — на другом.
  • Плоскогубцы стандартные

Список инструментов для снятия клееного ламината:

  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Орбитальная шлифовальная машина
  • Скребок для пола
  • Тепловой пистолет (опция)

Советы перед началом работы

Эти рекомендации по удалению ламината помогут вам справиться с работой с минимумом неудобств и с материалом пола в хорошем состоянии, если вы захотите его повторно использовать (для подвала, дома на колесах, подсобного помещения, пещеры для людей, сарая). , рабочая комната и т. д.). Примечание. Если доски ламината склеены, их нельзя сохранить для повторного использования.

Давайте начнем с того, что вам следует делать:

  • Освободить комнату от мебели
  • Будьте терпеливы в процессе. Спешка приведет к отходам в виде сломанной отделки и потрескавшейся доски пола
  • Если вы планируете повторно использовать обшивку плинтуса, отметьте каждую деталь каким-либо номером или кодом для повторной установки на то же место
  • С помощью плоскогубцев удалите гвозди / гвозди с накладок с задней стороны накладки.
  • Если вы удаляете часть досок, чтобы добраться до той, которая нуждается в ремонте, складывайте их по порядку, когда поднимаете, чтобы их можно было переустановить в том же порядке

Вот «что нельзя» в работе

  • Если вы не собираетесь повторно использовать облицовку или настил, не беспокойтесь о том, чтобы быть осторожными — вырвите их, если вам нравится
  • Не забудьте удалить пенопласт, который вы, вероятно, найдете под ламинатом.

Как удалить ламинат — шаг за шагом

Это не будет длинным разделом, поскольку, как мы уже сказали, это довольно простая работа.Если ваш ламинатный пол находится в меньшинстве полов, которые состоят из клееной плитки, это краткое руководство от Reference.com — все, что вам нужно. Вот как заставить плавающие полы исчезнуть.

  1. Удалите переходные элементы между ламинатным полом и другими типами полов, залезая под них плоским краем монтировки и поднимая деталь одной рукой, продолжая движение вдоль нижней стороны с помощью перекладины
  2. Удалите U-образные направляющие, которые переходники защелкнули в
  3. Начать удаление напольного покрытия на одной из стен, материалы идут параллельно
  4. Используйте зазор ¼ ”на краю, чтобы пальцы или инструмент находились под первой доской.
  5. Поднимите первую доску на 30–45 градусов и снимите ее со второй части
  6. Продолжайте до тех пор, пока не будет удален первый ряд ламината, а затем перейдите ко второму и дополнительным рядам
  7. Если доски были склеены, они не разошлись бы, поэтому приподнимите пол или два фута и потяните его на себя, чтобы разломить его.
  8. Удалите остатки клея на черновом полу с помощью скребка для пола или орбитальной шлифовальной машины или, при желании, нагрейте его с помощью термофена, чтобы он размягчился, прежде чем соскабливать

Конечно, если вы больше наблюдатель, чем читатель, этот удобный австралиец покажет вам, насколько это просто:

https: // www.bunnings.com.au/diy-advice/flooring/laminate-and-vinyl/how-to-remove-laminate-flooring

Утилизация

Большая часть ламината попадает на свалку. Если вас это устраивает, разделите доски на 4 фута длиной, свяжите их шпагатом и положите в корзину для мусора. Также можно вывезти настил прямо на свалку. Однако, если вы предпочитаете не допускать попадания их в поток отходов, найдите предприятие по переработке, которое их возьмет. Большая часть переработанного ламината сжигается на заводе по переработке отходов.Если вы хотите узнать больше о том, является ли ламинат экологически чистым, сотрудники FindAnyFloor расскажут об этом в этой статье о жизненном цикле ламината.

Если снятие ламината — это только первый шаг к установке нового, тогда вы можете прочитать наше руководство по установке ламинатного пола, а также нашу подробную статью о том, как резать ламинатные доски.

Похожие сообщения

Как удалить керамическую плитку с бетонного основания

Как удалить ламинат?

Если ваш ламинат стал немного хуже изнашиваться, или если вы просто хотите переделать дом, пора отказаться от старого и заменить его новым.Удаление ламината можно легко сделать как домашнюю работу, а поскольку ламинат обычно укладывается методом плавающего пола без клея, его можно удалить довольно быстро. Если вы хотите удалить ламинат самостоятельно, просто соберите эти инструменты и следуйте этому удобному руководству.

Связанные: Стоимость ламината

Инструменты для удаления ламината

— Прижимная планка

— Молоток гвоздодер

— Долото

— Очки защитные

— Защитные перчатки

Как удалить ламинат

1.Начните с того, что наденьте защитные очки и перчатки. Удаление ламината может привести к образованию большого количества осколков и ссадин. Так что, хотя это звучит утомительно, поверьте нам.

2. Для первой части снятия ламината начните удаление плинтусов или бортиков по периметру комнаты. Используя зажимную планку, начните с двери и заклините зажимную планку между плинтусом и стеной и ударьте по ней молотком. Затем отодвиньте плинтус от стены.Делайте это до тех пор, пока не будет удален весь плинтус или бортик. Если вам нужно удалить гвозди по пути, воспользуйтесь когтем своего молотка.

3. Как только вы сможете легко получить доступ к ламинатным доскам, удалите первую доску, ближайшую к стене, заклинив долото между доской и полом под углом 45 градусов. Поднимите его, пока доска не сможет оторваться от частей, к которым она подключена. Проделайте то же самое с остальной частью доски в первом ряду, затем начните со второго ряда и продолжайте, пока ваша комната не освободится от ламината.

4. Если ваш ламинат приклеен к основанию, это может быть немного сложнее. Если описанный выше ручной шаг не работает, попробуйте использовать тепловой пистолет, который расплавит клей под ним, позволяя удалить все доски.

Наш калькулятор напольных покрытий

Когда вы просматриваете любой тип напольного покрытия в Factory Direct Flooring, для каждого продукта на странице есть калькулятор напольного покрытия. Просто введите площадь поверхности в метрах или квадратных футах, и наш калькулятор напольного покрытия My Project подскажет, сколько упаковок вам понадобится и сколько это будет стоить.

Просто измерив свою комнату и введя свои размеры, мы мгновенно предоставим вам цену, которая будет отображаться на каждом типе напольного покрытия, которое вы просматриваете на нашем веб-сайте. Вы можете ввести либо общее покрытие, либо ваши измерения ширины и длины в метрах или футах. Вы даже можете сохранить свои измерения, комната за комнатой, чтобы сделать покупки без стресса.

Он также предлагает добавить дополнительные 10% за отходы. Хотя это может стоить немного дороже, мы настоятельно рекомендуем добавить его на всякий случай, если в процессе установки возникнут какие-то неполадки.Воспользуйтесь калькулятором напольных покрытий My Project ниже:

Как установить новый ламинатный пол

После снятия ламината самое время подумать о том, чтобы укладывать новый пол. Скорее всего, уже будет слой подложки из предыдущего ламината. Рекомендуется продолжать использовать это, если только подложка не будет заметно повреждена или вы не захотите использовать другой тип подложки. Если вам требуется новая подложка, просмотрите наш раздел Подложка для ламината .Любую новую подложку придется обрезать и скрепить вместе и по швам.

После сортировки подложки выньте новый ламинат из упаковки и дайте ему акклиматизироваться не менее 48 часов. Это поможет вам избежать любых проблем в будущем, таких как расширение пола.

Связано: Как установить ламинатные полы

Пришло время уложить новый ламинат. Обычно это простая система щелчков. Итак, начните с укладки досок на подкладку из левого угла комнаты и вставляйте каждую на место по мере продвижения.Не забудьте оставить зазор примерно 8-10 мм по периметру комнаты, чтобы оставить место для вышивки бисером или плинтуса. Наконец, добавьте бусинки или плинтус с помощью клея или молотка и гвоздей. Чтобы просмотреть наш раздел ламината, просто просмотрите раздел ламината .

Надеемся, это поможет вам удалить ламинат! Если вам нужна дополнительная консультация, позвоните нам по телефону 0330 100 00 15.

.

Удаление старого ламината

Ламинированный пол можно укладывать, склеивая доски или складывая их рядом, как мозаику.Процесс его удаления зависит от того, какой у вас ламинат. Ниже приведены некоторые варианты удаления старого ламината:

Удаление клееного ламината

Клееный ламинат не приклеивается непосредственно к полу. На самом деле он состоит из досок, склеенных друг с другом, поэтому старый клееный ламинат легко удалить. Все, что вам нужно сделать, это поднять доски с пола. Однако, если клей между отдельными досками просочился в бетонную основу пола, его может быть трудно удалить.Если это происходит по всему полу, удаление отдельных досок будет утомительным и утомительным занятием.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов удаления клееного ламината. Первый вариант — растопить клей с помощью теплового пистолета. Это ваш единственный вариант, если вы хотите сохранить целостность напольного покрытия. Для этого вам понадобится помощь подрядчика. Чтобы удалить пол, подрядчик осторожно тянул за край пола, пока его часть не отошла от основного бетона.Затем подрядчик использовал бы тепловую пушку, которая прикладывает около 300 БТЕ тепла, чтобы расплавить клей, прилипший к бетону. Подрядчик продолжал бы попеременно плавить клей и поднимать пол, пока весь пол не будет удален.

Второй вариант — использовать моторизованный инструмент для зачистки пола. Вы можете арендовать моторизованную тележку с когтями, чтобы поднять клееный пол. Этот вариант работает быстрее, чем использование теплового пистолета, но вы не сможете использовать напольное покрытие после его удаления.Кроме того, будьте готовы потратить больше, потому что аренда моторизованного стриппера очень дорога.

Третий вариант — вытянуть пол вручную с помощью ручного скребка, чтобы удалить клей. Это дешевле, чем использование моторизованного стриппера для пола, и более энергоэффективно, чем тепловая пушка. Однако это самый медленный и утомительный способ снять клееный пол.

Удаление плавающего ламината

Плавающий ламинат укладывается на пол без клея.Их установка похожа на сборку большого пазла, поскольку каждый кусок плотно прилегает к следующему. Прорезиненный герметик для швов используется вдоль краев пола стен, стоек перемычек и дверных проемов, чтобы предотвратить разрушение или вырывание всего пола. Чтобы удалить плавающий ламинат, все, что вам нужно сделать, это расплавить герметик с помощью теплового пистолета и удалить пол по частям. Моторизованный стриппер для пола также можно использовать для удаления плавающего ламината, но в этом нет необходимости.

Как снять кухонную столешницу

Как заменить столешницу 02:45

Удалите столешницы как профессионал, следуя этим простым пошаговым инструкциям.

Снять кухонную столешницу из ламината относительно легко, потому что она крепится к шкафам с помощью клея и винтов. Большинство столешниц из ламината используют силиконовый клей. В некоторых установках столешниц, таких как гранит, будет использоваться эпоксидная смола или строительный клей, например жидкие гвозди. Если ваши прилавки приклеены строительным клеем или эпоксидной смолой, без повреждения столешницы не обойтись.Лучше оставить эту работу профессионалам. Ниже мы расскажем, как удалить ламинатную столешницу.

Разрежьте силиконовый клей

Большинство столешниц состоит из двух частей — стойки и фартука. К стене и столешнице крепится фартук. Вам нужно будет снять его, прежде чем поднимать столешницу. Для этого с помощью бритвенного ножа разрежьте по всему краю силиконовый клей между стеной и фартуком.

Снимите фартук

На тыльной стороне фартука есть еще силиконовый клей. Поместите скребок для краски между фартуком и стеной и вбейте его вниз несколькими ударами молотка (Изображение 1). Делайте это по всей длине фартука, пока фартук не отделится от стены. Чтобы получить достаточный рычаг, чтобы удалить стойкий фартук, нажмите на несущую стойку в стене с помощью монтировки.С помощью прибора для поиска стоек найдите стойку стены за фартуком (Изображение 2). В стене должны быть стойки примерно через каждые 16 дюймов. Поместите монтировку между фартуком и каркасом стены и отодвиньте фартук от стены (Изображение 3).

Удалите винты на столешнице

Уберите из шкафов столько предметов, сколько необходимо. Возможно, вы захотите отсоединить все ящики и убрать посуду и приборы, занимающие место в шкафах.

Когда у вас будет достаточно места в шкафах, посмотрите под столешницу и найдите винты, крепящие столешницу к шкафам. Возможно, вам придется лечь на спину и засунуть голову в шкаф. Используя отвертку, открутите каждый винт, удерживающий столешницу на месте.

Разрыв силиконового адгезива

Столешница, скорее всего, удерживается на месте силиконовым клеем.Разрежьте силиконовый клей между шкафом и столешницей с помощью бритвенного ножа. Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю часть шкафов. Затем поместите скребок для краски в шов между шкафами и столешницей и осторожно постучите по нему молотком. Проведите скребком для краски вперед примерно на дюйм, чтобы сломать клейкое уплотнение (Изображение 1). Попросите друга поднять столешницу, чтобы облегчить этот процесс (Изображение 2).

Снимите столешницу

Поместите монтировку в отделенное место между шкафом и столешницей и слегка надавите вверх (Изображение 1).Продолжайте двигаться вдоль шкафа, используя скребок для краски, чтобы сломать клей между столешницей и шкафом. Вытащить стойку станет легче, поскольку клейкая лента отделится от большей части. Используйте скребок для краски и монтировку, чтобы полностью отсоединить столешницу от шкафов, и полностью снимите столешницу с помощью напарника (Изображение 2).

Снимите перекладину фанеры

Используйте скребок для краски, чтобы удалить оставшийся силиконовый клей с верхнего края шкафов.Теперь вы готовы установить новые кухонные столешницы. Если вы заменяете столешницу из ламината другой, не снимайте ее. Если вы заменяете столешницу каменной, снимите ее, открутив винты (изображения 1-3).

.

Черновой ремонт в новостройке с чего начать: Этапы ремонта в новостройке с нуля: советы пошагово — Как сделать ремонт в новостройке с нуля

Как сделать ремонт в новостройке с черновой отделке, с чего начать

Если застройщик тянет резину

Сроки сдачи дома, обозначенные в договоре, застройщики далеко не всегда соблюдают, хотя любая «проволочка» грозит им серьезным штрафом. Вот и мой застройщик задержал срок выдачи ключей на полгода. К такому варианту развития событий нужно быть готовыми, как и к многим другим неожиданностям. В таком случае можно либо писать претензию, либо идти в суд. А можно разойтись с застройщиком полюбовно, если есть необходимость прийти к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Домашний очаг»

Взаимозачет

У меня такая необходимость была. И это был один из подводных камней, которые я не разглядела при подписании договора. Есть там одна хитрая статья, которая касается фактического метража квартиры. Так вот, если в итоге площадь вашей квартиры будет больше проектной, согласно договору вам придется за эти лишние квадратные метры заплатить. А застройщик будет очень стараться построить больше, потому, что если площадь уйдет в минус от заявленной, платить вам будет уже он.

В общем, когда специалисты пришли обмерять мою готовую квартиру, они обнаружили, что застройщик увеличил ее площадь на 2 метра. Я схватилась за голову: где взять деньги, я и так по уши в кредитах? Добрые люди подсказали — застройщик «прощает» мне лишние квадратные метры, я «прощаю» застройщику задержку сроков. Позже специалисты БТИ «нашли» у меня еще 1 квадратный метр. В итоге за свои деньги я получила просторную, светлую 42-метровую «однушку». Есть двухкомнатные «хрущевки» меньшей площади.

Это только начало

Главное, что вы должны знать — в квартиру, с так называемой «черновой отделкой» нельзя заехать сразу, как только вы получите ключи от нее. Почему вы не сможете в ней жить, какой минимальный ремонт нужно будет сделать, чтобы превратить такую «коробку» в настоящее жилье — в следующих материалах.

С чего начать ремонт в новостройке?

Свершилось! Вы хозяин квартиры в новом доме! Казалось бы, еще чуть-чуть и можно праздновать новоселье. Если квартира с готовой отделкой, пригодной для проживания, то новоселье не заставит себя долго ждать. Но если квартира нуждается в ремонте, то празднование придется отложить. И тут многое будет зависеть от того какой ремонт вас ожидает: только чистовая отделка или полный цикл ремонтных работ.

Подготовительные работы

С чего начинается ремонт в новостройке? Возможно это прозвучит неожиданно, но… с момента ее покупки. Точнее с того момента, когда вы знакомитесь с договором купли-продажи этой квартиры и подписываете его. В договоре должно быть подробно прописано в каком состоянии вы получите стены, пол, потолок, двери, окна, какие коммуникации будут подведены и работать. Иногда самая важная информация будет написана мелким шрифтом и где-нибудь внизу страницы. Так что внимательно читайте договор и не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, чтобы потом не столкнуться с неожиданными моментами. Понимая состояние квартиры можно будет приступить к обдумыванию ее дизайна и плана ремонтных работ. А также, рассчитать (приблизительно) денежные и временные затраты на ремонт. Конкретный дизайн-проект стоит составить после получения ключей от квартиры.

Имейте в виду, что первое время новые дома дают «усадку», происходит подвижка фундамента, перекрытий и стен. Это чревато появлением трещин или неровностей на новеньком покрытии. Кафельная плитка, например, не лучшим образом реагирует на вибрацию (например, от перфоратора) и прочие подвижки. Купите ее с запасом. Мало ли что, а в магазинах уже нет нужной коллекции или нужного цвета. К тому же, есть вероятность, что ремонтные работы соседей не лучшим образом скажутся на состоянии вашей квартиры. Поэтому, не стремитесь приобрести самые лучшие (и поэтому самые дорогие) варианты отделки. Пусть ваш первый ремонт будет хорошим, но таким, чтобы при необходимости его не жалко было переделать.

Неплохо бы заранее определиться будете ли вы нанимать кого-то или возьметесь за работу сами. И при желании начать искать строительную бригаду или мастеров.

Основные этапы проведения ремонта в новостройке:

  1. Черновой ремонт
  2. Капитальный ремонт
  3. Чистовая отделка
  4. Генеральная уборка и расстановка мебели

Очень хорошо составить себе ясное представление как будет выглядеть квартира в результате ремонта. Чтобы понимать какие работы в ней следует сделать, просто «разденьте» ее, прокрутив все этапы ремонта назад. Хотя, чем дальше мы пробираемся к началу ремонта, тем сложнее представить себе что же нужно делать. Особенно много вопросов возникает по поводу первого этапа — чернового ремонта помещений.

Что такое «черновой ремонт» квартиры?

Это набор ремонтных работ которые подготовят помещение к капитальному ремонту и отделочным работам. Он важен так же, как фундамент для дома. От его качества зависит долговечность последующих работ и внешний вид помещения в целом.

Существуют стандартные шаги ремонта жилого помещения. Разумеется, что-то можно менять местами или вообще опустить, но самое главное правило при проведении ремонтных работ — то что вы делаете сейчас не должно повредить предыдущую работу. Поэтому делают ремонт сверху вниз. Хотя для черновой работы это не жесткое правило. Чаще всего его проводят сразу во всей квартире (за исключением туалета и ванной).

Приступаем к черновому ремонту

Практическая часть ремонта начинается со сноса стен и установки новых перегородок, если это запланировано. Далее меняем входную дверь на крепкую и надежную. Хотя можно сделать исключение и установить дверь любом другом этапе работы. Если есть необходимость, то и стеклопакеты меняем. А вместе с ними устанавливаем откосы, застекляем лоджии, балконы, укрепляем фасады.

Материалы для ремонта можно закупить все сразу или покупать их по мере необходимости. Покупать все сразу имеет смысл только тогда, когда есть где их хранить (помимо квартиры). Перекладывать из комнаты в комнату стройматериалы будет крайне неудобно. Хотя есть некоторые исключения. Например, унитаз нужно купить до установки труб и под него делать разводку труб канализации и воды. Будет обидно если понравившаяся сантехника не подойдет под уже установленные трубы. Кстати, черновой ремонт включает установку систем трубопровода и сантехники. А также электросети, монтаж розеток, разводку телевизионного, телефонного кабеля, интернетного сообщения и прочих коммуникаций.

Далее ровняем потолок, стены, штукатурим их. Если планируется натяжной потолок, то ровнять потолок не обязательно. Стены под звукоизоляцию, тоже не ровняют. Затем делаем цементную стяжку пола. И можно приступать к чистовой отделке.

Независимо от того, наймете ли вы строительную бригаду, воспользуетесь ли услугами отдельных специалистов или сами будете делать ремонт — уделите серьезное внимание этапу планирования. Ясное видение конечного результата дает ясность на всех этапах ремонта. Ситуацию сделать понятной для вас поможет наш менеджер, который в курсе всех проблем и способов их решения.

Связаться с нами

С чего начинают ремонт в новостройке чернового типа

Вселение в новенькую, только что построенную квартиру, которая, возможно, взята в ипотеку – радостное событие, правда несколько омраченное будущими выплатами и малопривлекательным внешним видом жилища, в котором практически ничего нет, кроме голых стен и куч строительного мусора. И первая приходящая мысль: с чего же начать ремонт?

Ремонт в “черновой” новостройке приходится делать с нуля

С чего нужно начинать ремонт в квартире

Квартиры чернового варианта

Строительство сейчас ведется чаще всего по черновому варианту. Владелец получает:

  • Голые серые стены и цементные полы
  • Такие же потолки с торчащими проводами
  • Кухни без плит и раковин
  • Туалет с одним лишь стояком

Есть правда стеклопакеты, розетки и почему-то провода под радиоточку, которую уже нигде встретишь.

Становится понятно, что предстоит ремонт квартиры с нуля, и это нагоняет тоску, ведь затраты предстоят немалые и времени понадобится также много.

Не расстраивайтесь! В таком черновом варианте есть и свое преимущество:

  • Можно сделать все так, как задумали, с самого начального этапа и до конца
  • Не нужно сдирать наклеенные кем-то до вас обои, вырубать плитку и прочее, ведь по «закону ремонтов» – сделанное предыдущим хозяином никогда не устроит нового. По этой самой причине ремонты в многоэтажках никогда не прекращаются

Преимущества  вселения в квартиру вторичного рынка:

  • Нет надобности производить ремонт квартиры с нуля, а значит стоить он будет все же дешевле
  • Во вторичном жилье можно сделать серьезное капитальное переоборудование жилища на длительный срок

Почему ремонт нужно начинать с дизайн-проекта

Итак, с чего начать ремонт в новостройке? Не бежать ли сразу за Кнауфом и обоями, чтобы сделать немного радостней хотя бы обстановку в комнате?

Не торопитесь!

  1. Во-первых, не разработан дизайн-проект интерьера:
    • Нет плана расстановки вашей будущей мебели
    • Не выбран ни стиль интерьера, ни цветовая гамма
    • Не составлена схема освещения

    Обычно люди оставляют все это напоследок, а ведь именно с этого надо начинать ремонт, так как постулат «вначале – ремонт, а интерьер – после» порождает безвкусицу и нагромождение несовместимых деталей.

    3 D визуализация проекта интерьера

  2. Во-вторых, еще нет никакого плана планировки помещения (исходя из дизайна):
    Возможно, понадобится снести или наоборот добавить какие-то перегородки, создать колонны, арки и т.д.
  3. В-третьих, демонтажные и строительные черновые работы всегда сопровождаются столбами пыли, и обои вскоре приобретут грязноватый неприглядный вид

В 90 % случаях зал, выбранный в качестве первого объекта для ремонтных работ, в конце обязательно переделывается.

  • Дизайн-проект должен быть также и в самом начале ремонта черновой кухни:
    Вначале нужно выбирать именно конструкцию кухонной стенки, место ее расположения, а затем уже прорабатывать схему кухонной вытяжной вентиляции
  • То же самое касается и ремонта санузла:
    Сперва определяете тип унитаза, затем выбираете трубы и переходники, после чего думаете о напольном и настенном покрытии туалетной комнаты
  • Аналогично с электроприборами и освещением:
      • Сперва делим помещения на зоны (активные и пассивные, рабочие, зоны отдыха и т.д.)
      • Разрабатываем схему расположения аудио и видеотехники, бытовой техники и осветительных ламп, и только после этого производится разметка электропроводки

После планировки приступают к:

  • демонтажу перегородок
  • разметке электропроводки и штроблению
  • подводке коммуникаций и установке сантехники

Сам себе дизайнер

Дизайн помещения – это 3 D визуализация пространственной его модели, с учетом всех структурных элементов и фактур поверхностей

Если нет своих идей, отсутствует пространственное воображение, и вы просто не знаете, какой интерьер выбрать – то выполненный профессионалами дизайн может здорово помочь.

Чертежи понятны только дизайнеру и архитектору, визуализация – каждому, так как выглядит как обычная фотография. Правда такой дизайн-проект дорогое удовольствие.

Процесс получения такого изображения трудоемкий и долгий:

  • Делаются горизонтальные и боковые проекции стен, потолков пола с указанием всех размеров и покрытий
  • Выбирается по каталогам объекты интерьера (или разрабатываются по индивидуальному проекту) также с подбором материалов каждой, даже самой мелкой детали
  • Чертится схема расстановки мебели
  • Рассчитывается количество единиц освещения и определяется их местоположение
  • Создается 3D сцена, которая обрабатывается рендером (специальной компьютерной программой)

Процесс получения одного изображения с определенного ракурса занимает порой несколько часов.

Но мастера самостоятельного домашнего ремонта обычно и «сами с усами».

В качестве дизайн-проекта у них может быть:

  • обычный эскиз, набросанный на листе бумаги от руки
  • макет квартиры и мебели, изготовленный из картона или пенопласта
  • фото понравившейся обстановки
  • мысленно представляемый объект

И результаты собственного дизайн-проекта могут быть ничуть не хуже.

Замеры и выбор строительного материала

Второй шаг после составления проекта и планировки – замеры помещений (высоты стен, площади пола, дверных и оконных проемов и т.д).

Перед ремонтом проводятся замеры пола, стен, потолка

На основании этих цифр можно рассчитать, сколько строительного материала надо купить:

  • чернового (штукатурных смесей, цемента, песка, шпатлевки, гипсокартона, смесей для изоляции и т.д.)
  • отделочного (паркетных досок, ламината, плитки, обоев)
  • лакокрасочного
  • крепежных изделий

Затем, в соответствии с технологическим процессом нужно будет подобрать соответствующий инструмент.

То, что надо будет обязательно:

Самые необходимые строительные инструменты для ремонта
  • Дрель (перфоратор)
  • Шуруповер
  • Пила, ножовка
  • Молотки
  • Шпатели для штукатурки и плитки
  • Кельма
  • Строительный уровень
  • Миксерная насадка
  • Резак для плитки или плиткорез

Определяете, сколько это все стоит (составляете смету), и бодро отправляетесь в магазин стройматериалов. Желательно произвести все закупки в один день, наняв грузовой транспорт: это обойдется дешевле и сэкономит время.

На доставку скупиться не стоит:

Искушение обойтись личным авто приведет к необходимости неоднократных поездок, постоянных распилов, так как в легковушку мало что влезет.

Мебель, технику, электронику, светильники и прочие предметы интерьера не обязательно покупать одновременно со стройматериалами, тем более если вам все это пока некуда складывать. Но они уже должны быть в вашем воображении, и их достаточно пока выбрать по каталогу, чтобы заказать после ремонта.

Исключение составляет только сантехника: она должна быть доставлена в первую очередь

Планирование ремонта позволит вам:

  • сократить время закупки всего необходимого – не придется по нескольку раз на день за чем-то выбегать
  • произвести ремонт квартиры с нуля сравнительно быстро, без постоянных исправлений

И в заключении:

Почему не стоит в новостройках делать супердорогой ремонт?

Только что построенное здание дает усадку в фундаменте в течении двух-трех лет, поэтому не подбирайте для ремонта в новостройке слишком дорогие материалы

шагов к новому дому

В этой серии статей будут предложены некоторые из основных шагов, которым нужно следовать, и что нужно знать, когда вы начинаете свой путь к домовладению.

Основной каркас дома готов, интерьер по-прежнему представляет собой только каркасные стены. Пришло время для «грубого» этапа строительства, на котором подрядчики по сантехнике, отоплению и электричеству начинают свои первые работы по дому.

Сантехника — Водопроводчики начинают свою работу по установке напорных линий водоснабжения, которые работают от источника воды (то есть резервуара высокого давления, или подключения к коммунальной воде) все оборудования и приборов, которые используют воду, такие как раковины, туалеты, ванны, посудомоечные машины, стиральные машины и устройства для смягчения воды. Они также устанавливают дренажный трубопровод для отвода сточных вод от этих приспособлений (самотеком) в канализацию или септическую систему. Также необходимо установить вентиляционные трубы, чтобы уравновесить давление воздуха и предотвратить возникновение вакуума, таким образом поддерживая движение воды по дренажным трубам, а также позволяя газам выходить из дренажной системы. Вентиляционные трубы устанавливаются в стенах и проходят через крышу наружу дома.

Черновая ванная комната

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC) — Во время предварительной подготовки подрядчики HVAC устанавливают все воздуховоды и вентиляцию для печи и кондиционеров. В полу каждой комнаты прорезаны вентиляционные отверстия, которые подают как теплый воздух, так и возвращают холодный воздух в отопительный агрегат. На этом месте обычно устанавливаются печи и оборудование для кондиционирования воздуха, а также вентиляционные трубы, по которым дымовые газы и выхлопные газы из печи выходят за пределы дома.

Воздуховод ОВКВ

Электрооборудование — Фаза перебоя в электричестве состоит из проводов, идущих от панели выключателя по всему дому к любому месту, где есть розетки, выключатели, осветительные приборы или приборы, которым требуется электричество. Провода заканчиваются в пластиковых коробках, которые прибивают к стойкам стены, куда в конечном итоге войдут выключатели и розетки. Поскольку эти провода еще не электрифицированы, оголенные концы проводов могут быть открыты и отсоединены.Розетки, выключатели и осветительные приборы будут подключены позже. В современных домах есть множество электрических устройств… от множества источников освещения до сложных домашних кинотеатров и компьютерных станций. Электрики должны проявлять большую осторожность и организованность во время процесса электромонтажа, чтобы они не перепутались!

Электропроводка

«Основная идея» — Целью этапа черновой подготовки является установка инженерной инфраструктуры дома, которая в конечном итоге будет скрыта в стенах или под полом после завершения строительства.Эта работа должна выполняться в надлежащее время в процессе строительства, и несколько подрядчиков должны работать вместе друг с другом, чтобы гарантировать, что оборудование каждого установлено правильно, а не мешает друг другу. Важно убедиться, что черновые работы выполнены правильно… .Если элементы забыты или неправильно установлены, гораздо сложнее решить проблему позже, после того, как будут завершены изоляция, гипсокартон и пол.

Планирование чернового этапа ваших проектов реабилитации

Черновое строительство относится к этапу строительства, когда на вашем участке устанавливаются «грубые» каркас, трубопроводы и проводка.Во время черновой фазы ваши стены все еще открыты, а гипсокартон не установлен, что позволяет вашим подрядчикам MEP (механическим, электрическим и сантехническим) устанавливать свои «грубые» трубопроводы, проводку и воздуховоды на территории.

Предварительные шаги

Шаг № 1: Планирование / координация


Перед тем, как вы начнете возводить новые стены и устанавливать новые трубопроводы и проводку, вам необходимо иметь планы, которые ваши подрядчики могут использовать для строительства проект.

Используйте онлайн-программу САПР, такую ​​как Homestyler или Planner5d, чтобы создать эскиз нового плана этажа и добавить примечания для наглядности.

После того, как вы завершите свои планы и прежде чем приступить к черновой работе, осмотрите собственность со своими Подрядчиками и обсудите свои планы и объем работ, чтобы убедиться, что вы и ваш Подрядчик находитесь на одной странице.

Шаг № 2: Черновой каркас


Первым шагом после завершения этапа сноса является каркас, на котором ваши подрядчики установят новый несущий деревянный каркас.

При ремонте ваш подрядчик установит новые внутренние стены и проемы в соответствии с вашими планами этажей.

Если ваш проект предполагает новое строительство или пристройку, ваш подрядчик по монтажу каркаса установит полную систему каркаса, включая балки перекрытия, черновой пол, каркас стен, балки потолка и стропила.

СОВЕТ

О новом строительстве или дополнительных проектов, ваш местный строительный отдел может потребовать инспекцию каркаса, чтобы убедиться, что каркас соответствует местным строительным требованиям.

MEP Черновой вариант

После того, как каркас будет завершен, ваши подрядчики MEP могут выполнить черновые работы по сантехнике, HVAC и электромонтажным работам. Хотя все эти подрядчики могут работать одновременно, лучше всего запланировать этих подрядчиков отдельно, чтобы они не мешали друг другу в реализации проекта.

Шаг № 3: Предварительная механическая обработка


Черновая механическая работа, также известная как работа HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование), включает в себя установку воздуховодов и оборудования HVAC.Воздуховоды устанавливаются до любых сантехнических или электромонтажных работ, которые могут помешать процессу установки. В конце концов, сантехникам и электрикам намного проще работать с воздуховодами, чем наоборот.

HVAC Предварительные шаги

  1. Установка воздуховодов — Ваш подрядчик HVAC начнет с прокладки воздуховодов на чердаке или, если в вашей собственности есть подвальное помещение или подвал, возможно, в балках пола.
  2. Комплект оборудования — На этом этапе Подрядчик HVAC установит печь и конденсатор.
  3. Запуск — Как только электрик включит электропитание в собственность, техник HVAC запустит и проверит оборудование, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.

Черновая сантехника


После установки воздуховодов ваш сантехнический подрядчик установит газовые линии, канализационные трубы и линии горячего / холодного водоснабжения.Затем водопроводы закрывают до тех пор, пока сантехника не будет установлена ​​на завершающей стадии.

Предварительные шаги по установке сантехники

  1. План — Перед установкой ваш сантехнический подрядчик должен спланировать все места расположения приспособлений для вашей кухни и сантехники согласно вашим планам.
  2. Газопроводы — Ваш сантехнический подрядчик начнет с прокладки газовых линий к местам газового оборудования, таким как ваша печь, плита и камин.
  3. Ванны / душевые кабины — После того, как будут установлены газовые линии, сантехнический подрядчик установит ванны и неразъемные душевые кабины во всех ванных комнатах.
  4. Сливной / вентиляционный трубопровод — Затем сантехнический подрядчик установит сливной и вентиляционный трубопровод для всех раковин, ванн, душевых и туалетов на кухне и в ванных комнатах.
  5. Трубопровод подачи горячей / холодной воды — Наконец, ваш сантехнический подрядчик установит трубопровод подачи горячей / холодной воды для вашей сантехники на кухне и в ванной комнате.
  6. Проверка воды — После того, как ваш сантехник завершит установку, он закроет водопроводные линии и включит воду для проверки на утечки.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о сантехнических системах

Электротехническая грубая установка


Электрическая грубая установка включает в себя установку Электрическая грубая установка, как правило, последняя грубая проверка на месте, потому что ее легче проложите провода вокруг воздуховодов и труб, чем наоборот.

Черновые электрические ступени

  1. Расположение плана и устройств — Разметьте и отметьте расположение всех переключателей, ламп и розеток на шпильках
  2. Соединительные коробки с гвоздями — После укладки устройств наружу, монтируются распределительные коробки и светильники для банок.
  3. Протяжная проводка — После установки распределительных коробок электрик просверлит отверстия в шпильках и установит проводку от коробки к коробке.
  4. Сервисная электрическая панель — Наконец, ваш электрик установит и построит электрическую панель, измерительную коробку, заземляющий и воздушный провод обслуживания.

Во время фазы перебоя в электроснабжении все провода остаются оголенными и, как правило, не подключаются к каким-либо выключателям, розеткам или устройствам.

СОВЕТ

После завершения черновых работ вы должны пройтись по территории собственности вашего подрядчика и отметить все области, в которых, как вы ожидали, были розетки или приспособления, которые могли быть пропущены. Если что-то было упущено или вы хотите что-то добавить или изменить, сейчас самое время внести изменения. Будет намного проще и дешевле внести изменения сейчас, когда все обнажено до того, как гипсокартон будет установлен и закончен.

Предварительный осмотр

После того, как вы закончили каркас и предварительный осмотр MEP, вам необходимо позвонить в местный строительный департамент, чтобы организовать осмотр.Ваш местный строительный отдел проверит работу, чтобы убедиться, что она соответствует местным строительным нормам.

Все о прокладке трубопровода — Концепции сантехники

Первым этапом установки водопровода в новом строительстве является черновая подготовка. Эта часть процесса требует тщательного планирования и квалифицированного монтажа трубопроводов, соединяющих сооружение с домом. остальная часть систем подачи и удаления отходов. При планировании строительства черновая обработка сантехники будет критическим компонентом начальной части здания.Если вы дадите сантехникам время, необходимое для правильной установки труб, позже в готовом доме уменьшатся проблемы с сантехникой.

Что такое грубая сантехника?

Черновая прокладка водопровода — это участок строительства, на котором проходят подающие и канализационные линии здания. В домах с плиточным фундаментом грубая заделка происходит до того, как подрядчики залить плиту.

Обычно в первую очередь идут сточные линии, потому что трубы, по которым сточные воды выводятся из здания, больше, чем линии подачи. После установки сливных труб сантехники прокладывают водопровод.

Черновая обработка требует тщательного планирования расположения ванных комнат, кухни и прачечной. Сантехники должны проложить в этих местах водопроводные трубы и заглушить их концы.

Перед тем, как приступить к выполнению остальной части строительства, систему необходимо испытать под давлением, чтобы выявить утечки. После испытания инспектор проверит целостность прокладки в трубопроводе, прежде чем продолжить строительство.

Сколько времени нужно на черновую заливку сантехники?

Процесс черновой прокладки водопровода часто может занять несколько дней. В то время как в среднем на строительство дома требуется всего три-пять дней для этого процесса, несколько факторов могут увеличить это время.

Например, для более крупных строительных проектов, таких как многоквартирные дома, потребуется больше времени на черновую проработку водопровода. То же самое верно и для больших домов на одну семью с несколькими ванными комнатами.

Погода также играет важную роль.Ураганы и дождь могут задержать выполнение любого строительного проекта, в том числе из-за поломки водопровода.

Наличие достаточного количества людей для своевременного завершения работы важно для сокращения времени, необходимого для черновой подготовки. Однако конфликты в расписании с другими строительными контрактами или инспекторами также могут способствовать задержкам. Например, электрики обычно устанавливают основные линии электропитания, а водопроводчики делают черновые работы. Если у электриков возникнет задержка, заливка фундамента или проверка начального этапа также могут столкнуться с серьезными неудачами.

Важность экспертов для нового строительства Сантехника Предварительная подготовка

Поскольку предварительный процесс требует квалифицированного монтажа в первый раз, чтобы избежать задержек и протечек плит в готовой конструкции, вам потребуется профессиональный, проверенный сантехник для этой работы. Всегда запрашивайте рекомендации и лицензионную информацию при поиске сантехника-субподрядчика для нового строительства.

Доверьтесь сантехническим концепциям для всех ваших новых потребностей в строительстве. Сантехника

Если у вас запланирован новый строительный проект, доверьтесь «Сантехническим концепциям» для квалифицированного монтажа, от черновой прокладки водопровода до монтажа приспособлений.Даже спустя долгое время после завершения строительства компания Plumbing Concepts также предлагает услуги по ремонту и обслуживанию домовладельцев. Свяжитесь с нами по телефону ((951) 520-8590) или отправьте нам онлайн-запрос для получения дополнительной информации о наших рекомендациях, новых строительных работах или наших услугах по ремонту и установке сантехники.

Инспекции домов в новостройках — Общие проблемы и дефекты зданий — Инспекции домов Insider

Новые дома привлекательны для покупателей жилья, потому что они чувствуют, что могут настроить дом по своему вкусу и въехать в него с минимумом проблем.Часто покупатели жилья считают, что строитель предлагает гарантию, что им не нужно проводить осмотр нового дома.

Итак, стоит ли вам провести осмотр дома в новостройке? Да, вам следует провести осмотр недавно построенного дома. Инспекции домов в новостройках часто обнаруживают общие проблемы и дефекты строительства, которые можно легко исправить, прежде чем они станут серьезными проблемами.

Вам нужен лицензированный подрядчик? Мы можем помочь!
Получите бесплатное предложение от лучших, проверенных и лицензированных подрядчиков в вашем регионе!

На сегодняшнем рынке недвижимости новые дома строятся быстро.Спрос на новые дома очень высок; Строители испытывают трудности с постройкой новых домов достаточно быстро. Новые дома сегодня можно построить в течение шести месяцев от начала до конца.

Давайте рассмотрим некоторые из шести причин, по которым вам следует пройти осмотр дома в новостройке.

Дома новой постройки не идеальны

Многие покупатели жилья думают, что новые дома идеальны, и они не нуждаются в работе или незначительном обслуживании. Проблема в том, что в новых домах может быть столько же неисправностей, как и в старых.Помните, люди строят новые дома, как и вы; они люди и тоже делают ошибки и что-то упускают.

Это рабочие, которые ежедневно приходят и уходят за зарплатой. Часто занятость торговцев очень нестабильна. Часто у лицензированных сантехников, электриков и подрядчиков по ОВКВ есть несколько учеников в месяц; некоторые никогда не длятся дольше нескольких недель.

Строительные нормы

— это только минимальные строительные стандарты

Строительные нормы и правила — это не что иное, как набор минимальных строительных стандартов, которых строители должны придерживаться.Многие люди, которые слышат, что новый дом был осмотрен и передан строительной инспекции, не понимают, что это не означает то, что они думают. Когда дом соответствует «строительным нормам», это просто означает, что он соответствует набору принятых на местном уровне минимальных строительных норм.

Строительные нормы и правила в данной местности — это набор минимальных стандартов, которым должен соответствовать дом, чтобы владелец мог получить свидетельство о заселении дома. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от того, где вы живете и что строится.Строительный отдел выдает свидетельство о заселении, разрешающее коммунальной компании включать электрические сети.

Эти стандарты обновляются каждые несколько лет, но они сильно различаются в зависимости от местоположения, поскольку решение о том, какие строительные нормы и правила принимать, а какие нет, остается за органами местного самоуправления. Эти интерпретации строительных норм зачастую очень субъективны.

Инспекторы Строительных норм — тоже люди

Инспекторы по строительным нормам работают в строительном управлении города или округа. Инспекторы строительных норм инспектируют каждый новый жилой дом и новую коммерческую недвижимость, построенную в любой момент времени.

Это может увеличить общую рабочую нагрузку, в результате чего многие городские строительные инспекторы тратят минимальное количество времени на осмотр каждой собственности с жилыми домами, часто уступая место более крупным коммерческим проектам.

Строительные инспекторы имеют только несколько часов в день, чтобы осмотреть и осмотреть строящиеся объекты. Я воочию видел, как строительные инспекторы заходили на стройплощадки и находились там всего около 15 минут.

Это не обязательно удар по инспектору строительных норм, это скорее отражение рабочей нагрузки, с которой они сталкиваются ежедневно. Строительные инспекторы тоже люди. Они делают ошибки, как и все остальные.

Генеральные подрядчики являются менеджерами проектов, а не строителями

Да, вы не ослышались. В настоящее время большинство генеральных подрядчиков редко что-либо строят; они действуют как менеджеры проектов для команды субподрядчиков.

Национальная ассоциация строителей жилья утверждает, что при строительстве дома используется более 3000 компонентов, и это не включает крепежные детали, такие как гвозди, шурупы, клеи, герметики и т. Д.В больших домах может быть более 3000 компонентов.

Около 20 различных субподрядчиков будут работать над домом во время строительства. У каждого субподрядчика будет от 3 до 5 сотрудников, которые будут выполнять некоторые работы по дому. Очень вероятно, что к тому времени, когда все будет сказано и сделано, над вашим домом будут работать не менее 100 человек.

Когда я рос, с 1970 по 1990 год, мой отец владел домостроительным бизнесом, где он ежедневно активно занимался своим ремеслом. Если позволяла погода, он и его команда находились на месте, ежедневно работая физически.

Тогда требовалось более 12 месяцев, чтобы построить дом площадью менее 2000 квадратных футов от начала до конца. На строительство больших домов может потребоваться до двух лет, в зависимости от размера и объема индивидуальной работы, которая была вложена в него. Это уже не так.

В наши дни с помощью кранов и специальных строительных материалов бригада может построить дом за несколько дней. У большинства подрядчиков все время есть несколько текущих проектов. Это постоянное передвижение субподрядчиков с места работы на площадку и постоянное давление приближающихся сроков, чтобы проекты были выполнены вовремя и в рамках бюджета.

Национальные компании, которые строят крупные жилые комплексы, могут иметь генерального подрядчика, находящегося в другом городе или штате, который курирует проект. Компании будут нанимать местных менеджеров проектов (которые могут быть или не быть лицензированными строительными подрядчиками) для наблюдения за строительными площадками и управления местными субподрядчиками.

Строительный кодекс

не включает в себя все

Многие думают, что строительные инспекторы проверяют каждую деталь конструкции дома. Людей шокирует то, как мало инспекторов строят.

Большинство жалоб домовладельцев на генеральных строительных подрядчиков начинаются с того, что домовладелец считает нарушением строительных норм. Однако только обнаружение обвинения — это скорее жалоба на качество, чем нарушение строительных норм.

Инспекторы строительных норм обычно проверяют только до установки гипсокартона. Инспекции часто включают:

  • Осмотр фундамента / Осмотр перед заливкой — Фундаменты опор и бетонные плиты требуют предварительного осмотра перед заливкой бетона, включая осмотр оснований, траншей, конструкционной арматуры, водопровода и канализации, электрические заграждения и т. Д. .Осмотр подземных водопроводов, канализационных трубопроводов и электроснабжения должен быть выполнен до того, как траншеи будут засыпаны.
  • Осмотр каркаса — инспектор по строительству проверит балки перекрытия перед установкой обшивки пола, внешние стены, стропила или фермы крыши, крышу, обшивку наружных стен и каркас внутренних стен. Осмотр каркаса подтверждает, что материал и компоновка соответствуют планам здания и что для крепления конструкции к фундаменту используется надлежащее монтажное оборудование.
  • Предварительные проверки — Предварительные проверки выполняются для электропроводки, электрических коробок, водопроводных и газовых труб, механических компонентов и воздуховодов необходимо проверять перед тем, как повесить гипсокартон.
  • Заключительные проверки — Инспектор по строительству будет искать правильно работающие механические устройства, освещение, сантехнические приборы, такие как ванны, душевые, раковины, датчики дыма, окна, двери и различные другие компоненты. Часто эти элементы относятся к спецификациям производителя.

Однажды я проводил 11-месячный гарантийный осмотр строителей для клиента (мы поговорим об этом позже). В своем отчете о проверке я отметил многие элементы, такие как внутренние стены без отвеса, ванны без отвеса, внешняя облицовка камнем, которая была установлена ​​неправильно, и т. Д.

Домовладелец более двух лет боролся с подрядчиком, прежде чем позвонить в лицензионный совет штата. Представитель государственного лицензионного совета пришел на встречу со мной и моим клиентом, чтобы рассмотреть их претензии.

К сожалению, представитель штата по лицензированию проинформировал моего клиента, что, хотя он согласился, что работа была «менее желательной», она не нарушала никаких конкретных строительных норм. Следовательно, дисциплинарные взыскания применяться не будут.

Их совет заключался в том, чтобы возбудить судебный иск против подрядчика за нарушение контракта, и, надеюсь, это заставит его принять меры. Наличие профессионального отчета об осмотре дома помогло им отремонтировать многие предметы, которые в противном случае могли бы не произойти.

При строительстве дома вам нужно две проверки:

Когда вы нанимаете строителя дома, вам также следует нанять инженера-строителя или домашнего инспектора для проверки дома в процессе его постройки. Было бы лучше, если бы вы подумали о найме инженера-строителя или домашнего инспектора по номеру:

Выполните осмотр перед установкой гипсокартона. — Осмотр дома перед установкой гипсокартона позволит изучить множество компонентов здания перед заделкой стен.

Вещи, которые ваш домашний инспектор изучит, — это каркас отвесных стен, наружные стены и обшивка крыши, стропильные фермы, электрические и водопроводные черновики, наружные двери и окна, внешние атмосферостойкие барьеры дома, оконные и дверные проемы и многое другое.

Выполните инспекцию перед заключительным прохождением с помощью строителя — после того, как ваш дом будет построен, вы должны попросить домашнего инспектора осмотреть дом вместе с вами перед окончательным прохождением со своим строителем. Этот заключительный осмотр позволяет вам заполнить свой список до того, как вы возьмете дом в собственность.

Вы должны пройтись по дому со своим домашним инспектором, чтобы отметить дефекты. Убедитесь, что вы взяли рулон малярной ленты, чтобы отметить любые видимые дефекты гипсокартона и краски, такие как тонкие участки краски, потеки краски, неровные линии краски, грубые поверхности, требующие шлифовки, и т. Д.

Теперь давайте перейдем к некоторым типичным дефектам домашнего осмотра и общим проблемам безопасности при осмотре, обнаруживаемым в домах новой постройки.

Распространенные дефекты, обнаруженные при строительстве нового дома.

Foundation и

Structure Проблемы

Удивительно, но проблемы с конструкцией и фундаментом в новом строительстве встречаются чаще, чем вы думаете. Вот некоторые из общих структурных проблем, которые мы обнаружили при строительстве нового дома:

  • Трещины в фундаменте из-за заселения: Многие новостройки построены на расчищенных землях.Недавно расчищенная земля может привести к проблемам с заселением, если земля не была должным образом подготовлена ​​перед строительством.
  • Поврежденные материалы каркаса: строительные материалы , доставляемые на строительную площадку, должны храниться немного приподнятыми над землей и завернутыми в пластик для защиты от влаги. Иногда даже приложив максимум усилий, строительные материалы, например, деревянный каркас, промокают. В зависимости от того, как долго было выдержано, строительные материалы могут быть в порядке после высыхания.Однако со временем дерево часто перекручивается или изгибается.
  • Непрямые стены: Иногда планы здания не соблюдаются, как указано. Иногда это происходит из-за необходимых изменений, а иногда из-за неправильного толкования планов здания. Шкафы, дверные проемы, окна и т. Д. Легко можно правильно оформить, но в неправильном месте.
  • Неровные фермы крыши или перекрытия: Большинство домов в настоящее время построены с использованием инженерных ферм крыши и перекрытий. Эти фермы часто бывают неровными или провисают, если не имеют правильной опоры.Неровная кровля создает провисание конструкции крыши или волнистость кровельного покрытия, что приводит к неровности кровельного покрытия. Неровные фермы пола могут вызвать «скрип в полу» из-за движения чернового пола.

Неправильный дренаж партии Выпуски

Основным фактором разрушения фундамента является дренаж участка, даже в хорошо построенных домах. Участок под застройку должен быть отделен от дома, чтобы ливневые воды стекали прочь от дома.Если не устранить проблемы с водой вокруг фундамента, это приведет к эрозии и увеличению осадки, что может отрицательно повлиять на фундамент.

  • Подвалы: , поскольку большинство подвалов находятся под землей, дренаж участка необходим для предотвращения проникновения воды через стены.
  • Подвалы: — дренаж вокруг подвала во многом похож на подвал. Однако проникновение воды в пространство для лазания может долгое время оставаться незамеченным, вызывая гниение древесины в конструкции пола.
  • Бетонные плиты: — с бетонными плитами плохой дренаж может привести к растрескиванию и сдвигу бетонной плиты, что повлияет на весь интерьер, поскольку большинство плит также служат основанием под стенами и полом.

Windows Проблемы при установке

Окна подвержены ряду проблем при новом строительстве. Некоторые из проблем с окнами в новостройках включают:

  • Утечки, при которых окна неправильно запечатаны
  • Окна, которые плохо открываются и закрываются из-за того, что они были установлены слишком плотно
  • Разбитые окна из-за просадочных или строительных дефектов
  • Запотевшие окна из-за сломанных термоуплотнителей.
  • Окна с различными дефектами производителя

Внешний и внутренний

Двери Проблемы

Наружные и внутренние двери подвержены ряду проблем при новом строительстве. Некоторые проблемы с дверьми в новом строительстве включают:

  • Наружные двери, которые не закрываются плотно, через которые проникает воздух, что снижает энергоэффективность.
  • Утечка вокруг наружных дверей из-за неправильно установленной планки.
  • Фурнитура внешней двери не фиксируется должным образом.Двери, которые не закрываются должным образом, можно отрегулировать для работы по назначению.
  • Внутренние двери необходимо проверить, чтобы убедиться, что они закрываются правильно.
  • Межкомнатные двери, тянущиеся по полу.
  • Фурнитура внутренней двери отсутствует или установлена ​​правильно.

Проблемы с системами нагрева и охлаждения

Системы отопления и охлаждения в одной из важнейших систем нового строительства. Некоторые общие проблемы с системами отопления и охлаждения включают:

  • Воздуховоды не герметичны или неправильно подсоединены, что приводит к утечкам воздуха, которые вызывают конденсацию и образование плесени.
  • Неправильно подключенные источники питания или топлива, такие как отсутствие сервисных разъединителей и запорных газовых клапанов.
  • Низкие тепловые насосы и системы кондиционирования воздуха для квадратного метра дома
  • Утечки воды из труб отвода конденсата, протекающие на потолки и в полости стен.
  • Плохо изолированные трубопроводы хладагента, которые потеют, вызывая конденсацию в подвалах, чердаках и стенах.
  • Отсутствуют поддоны для конденсата под кондиционерами или печами.
  • Газовые печи с ненадлежащей вентиляцией на чердаках, в подвалах или в механических помещениях.

Проблемы с

Электрические системы и компоненты

В электрической системе много компонентов, и все они нуждаются в проверке. Наличие такого количества деталей оставляет место для ошибок. Некоторые из распространенных проблем с электрическими системами включают:

  • Обратная полярность в электрических розетках
  • Отсутствуют розетки прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).
  • Прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI), которые не срабатывают.
  • Основания счетчиков плохо прикреплены к дому.
  • Щиты электрооборудования, на которых выключатели неправильно промаркированы.
  • Распределительные коробки с отсутствующими заглушками.
  • Светильники, которые еще не были установлены.

Проблемы с системой водоснабжения

и приспособлениями

Помимо электрической системы, водопроводная система имеет множество компонентов и множество потенциальных проблем.Общие проблемы с сантехническими системами включают:

  • Бензобак или водонагреватели без бака, вентиляция которых не предусмотрена.
  • водонагреватели газа в гаражах без каких-либо остановки блока.
  • Газовые водонагреватели не возвышаются на 18 дюймов в гараже.
  • Водопроводные трубы с перепутанными линиями горячей и холодной воды.
  • Утечки воды в подающей и сливной трубах
  • Утечки в кранах у раковин и ванн.
  • Запорные краны для протечки воды под раковинами и другими сантехническими приборами.

Кровля Проблемы при установке

Кровля, вероятно, является наиболее важной внешней системой в вашем новом доме. Если крыша неправильная, все остальное обязательно приложится. Некоторые из распространенных проблем с кровлей включают:

  • Кровельные материалы установлены неправильно.
  • Отлив крыши установлен неправильно.
  • Открытые шляпки гвоздей на коньковых вентиляционных отверстиях и других проемах в крыше
  • Отливы по краям установлены неправильно
  • Уязвимые конфигурации крыши
  • Желоба установлены неправильно для отвода ливневой воды от крыши.

Экстерьер и интерьер

Покраска Выпуски

Живопись, как правило, одна из последних вещей, сделанных в новом доме. Иногда это происходит в спешке, чтобы уложиться в сроки. Многие подрядчики наносят только один слой краски с подкрашиванием, поэтому, если краска нанесена неправильно, вы можете получить тонкие участки краски, где линии грязи показывают комнату.

Часто, чтобы краска пошла еще дальше, маляры добавляют воду в разбавленную краску. Маляры делают это, чтобы использовать распылители краски, поскольку густая краска забивает головки распылителей.

Проблемы с экстерьером

Сайдинг Установки

Есть много видов сайдинга, которые вы можете установить в доме. Одними из самых популярных видов являются облицовка из кирпича, облицовка камнем, виниловый сайдинг, цементно-волокнистая плита, древесная плита и штукатурка. Общие проблемы могут возникнуть с каждым типом сайдинга. Некоторые из этих дефектов включают:

  • Кирпичный шпон — отсутствие просачивающихся отверстий в основании стен и над окнами и дверями, трещин в швах раствора, отсутствие герметика вокруг окон, неправильные наклонные оконные выступы и неправильный оклад.
  • Каменный шпон — установлен без надлежащей подготовки стен, без гидроизоляции вверху и без герметика вокруг окон
  • Виниловый сайдинг — неплотный сайдинг, не имеющий достаточного количества креплений, неправильная отделка окон и дверей, неправильная проходы в стенах.
  • Цементно-древесноволокнистый сайдинг внахлест — отсутствие герметизирующего слоя, волнистый сайдинг, отсутствие герметика вокруг обрезных досок, неправильное перекрытие и т. Д.
  • Деревянный нахлесточный сайдинг — герметик вокруг обрезных досок, окон, дверей, неплотный сайдинг, проблемы с гидроизоляцией , проблемы с покраской и т. д.
  • Stucco — отслаивание штукатурки, зазоры и трещины между отделкой и проходами в стенах, герметик вокруг окон и дверей и т. Д.

Проблемы с полом, стеной и чердаком

Изоляция

Общие проблемы с изоляцией включают проблемы в 3 различных областях (2 области, если дом представляет собой плиточный фундамент):

  • Подземный подъезд / Незаконченный подвал: Изоляция в подлете или недостроенном подвале будет располагаться в конструкции пола.Между подрядчиками ведутся споры о том, что изоляция пола в подвальных помещениях приносит больше вреда, чем пользы, когда дело касается контроля влажности. Многие подрядчики для решения этих проблем выбирают герметизированные рабочие пространства или приподнятый фундамент из плит.
  • Наружные стены: Наружные стены (в большинстве областей) требуют минимального значения изоляции R13. Это должно быть подтверждено во время предварительного осмотра гипсокартона. Сегодня домашние инспекторы будут использовать инфракрасные камеры, чтобы искать изоляционные пустоты, не повреждая дом.
  • Чердак: Большинство современных домов имеют изоляцию из выдувного стекловолокна минимум R30. В некоторых регионах, например в северных штатах, будет установлена ​​изоляция до R60 или выше. Изоляция из выдувного стекловолокна R30 обычно имеет толщину 12-14 дюймов. Распылительная пена набирает популярность и в ближайшие годы может вытеснить изоляцию из выдувного материала.

Обнаружены проблемы внутри

Пространство для обхода с

Строительство ползунков уже не так популярно, как когда-то. Тем не менее, некоторые общие проблемы, обнаруживаемые в новых домах, построенных с использованием ползунков, включают:

  • Недостаточно вентиляционных отверстий в фундаменте или вентиляционных отверстий в фундаменте, которые никогда не устанавливались.
  • Нет пароизоляции над землей в подполье.
  • Незакрепленные воздуховоды в подвесном пространстве.
  • Негерметичные водопроводные трубы и сливные трубы в подвесных помещениях
  • Сливные трубы, которые никогда не подключались.
  • Водопроводные трубы без теплоизоляции.

Обнаружены проблемы внутри

Незаконченный подвал s

Одна из самых больших проблем с недостроенными подвалами включает:

  • Проникновение воды через бетонные стены из-за неправильной гидроизоляции и плохого дренажа.
  • Проникновение воды из желобов, которые выходят около фундамента и просачиваются в подвал
  • Проникновение грунтовых вод через бетонный пол подвала
  • Неправильные оконные колодцы, позволяющие воде проникать в подвал.

Напольное покрытие Проблемы и дефекты при установке

Полы в домах — одно из самых дорогих вложений, потому что они должны быть прочными и долговечными. Общие проблемы с установкой новых полов в новом строительстве включают:

  • Неровная облицовка плиткой и ванные комнаты, кухни и прачечные
  • Царапины и другие повреждения поверхности деревянных полов и деревянных конструкций
  • Деревянный ламинат, установленный слишком плотно, из-за чего он местами прогибается
  • Деревянный пол установлен без надлежащей акклиматизации в окружающую среду.
  • Ковровое покрытие, которое не было неправильно сшито или нуждается в подтяжке.
  • Настил укладывается на бетонные плиты без выравнивающей смеси.

Проблемы с кухней

Шкафы, столешницы и бытовая техника

Еще одна сфера, куда идет большая часть денег при строительстве нового дома, — это кухня. Учитывая стоимость нестандартных шкафов, каменных столешниц и бытовой техники, вы можете легко потратить небольшое состояние на некоторых кухнях. Некоторые из распространенных проблем, обнаруживаемых на кухнях, включают:

  • Неровные дверцы и ящики кухонного шкафа
  • Двери или ящики шкафа, которые не закрываются должным образом
  • Двери и ящики шкафа с отсутствующим оборудованием шкафа, например, ручками
  • Столешницы, которые не были должным образом прикреплены к базовым шкафам
  • Конопатка вокруг фартука и раковин
  • Установка бытовой техники выполняется неправильно
  • Утечки в водопроводе под раковинами

Незавершенные проекты Ваш строитель не завершил

Когда приближается день закрытия, завершать дом — безумная спешка.Часто при осмотре новых домов мы обнаруживаем несколько незавершенных проектов, таких как:

  • Смесители в раковинах, которые все еще необходимо установить
  • Зеркала, которые необходимо повесить
  • Душевые двери, которые необходимо установить
  • Покраска подкрашиваний
  • Заключительная уборка дома
  • Светильники и потолочные вентиляторы, которые необходимо установить быть установленным
  • Не установлены крышки выпускных отверстий
  • Незавершенные работы с плиткой, такие как окантовка ванны, фартуки и т.

Заключительное слово по осмотру нового строящегося дома

Надеюсь, к настоящему времени вы поняли, почему так важно провести осмотр вашего нового дома. Это может иметь решающее значение, когда придет время переехать. Однако, если время для проверки уже прошло или вы уже закрылись, надежда все же есть. Это называется 11-месячный гарантийный осмотр.

Когда вы закроете свой новый дом, строитель согласится выйти еще раз на любой ремонт через годичную отметку.Тем не менее, вы должны подготовить свой годовой список ремонта до истечения этого года, иначе вы рискуете не получить ремонт вообще.

Ваш строитель предоставит вам годовую гарантию на все, включая косметические дефекты, такие как гвозди, трещины на стыках лент и т. Д. 11-месячный гарантийный осмотр — это осмотр дома, проводимый на 11-м месяце непосредственно перед 1-летней гарантией. истекает.

Двигаясь вперед, по мере того, как ваш дом стареет, разумно проводить осмотр дома один раз в год.Это поможет вам поддерживать свой дом и быстрее выявлять проблемы.

Этот домашний осмотр дает вам возможность тщательно осмотреть весь дом лицензированным домашним инспектором, который задокументирует подробный список ремонта в отчете об осмотре. Вы можете отправить этот отчет своему строителю для составления окончательного списка ремонта.

Наличие у профессионального домашнего инспектора документации по этим предметам дает вам рычаги воздействия в тех редких случаях, когда вам нужно обратиться в суд, чтобы получить необходимый ремонт.

Перед тем, как нанять домашнего инспектора, важно понять, что включает в себя домашний осмотр. В процессе найма задайте домашнему инспектору вопросы о его полномочиях и процессе проверки.

Задавать вопросы важно для оправдания ожиданий. Есть вещи, которые домашним инспекторам делать не разрешается. Так что вам также могут потребоваться специальные проверки.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, который является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Проработка новой строительной сантехники: не делать своими руками

Когда вы возглавляете свой собственный строительный проект, у вас может возникнуть соблазн делать как можно больше своей работы. В конце концов, насколько сложно просверлить отверстие и пропустить через него гибкую трубу?

Однако для некоторых проектов требуется эксперт.Одним из таких проектов можно считать обводку нового строительного водопровода.

Продолжайте читать, чтобы узнать о проблемах с водопроводом в новом строительстве и о том, почему вам следует нанять сантехника на условиях подрядчика.

Новая строительная сантехника в черновике: что это такое?

Неисправность означает, что ваш подрядчик прокладывает дренажные трубы и водопровод через просверленные отверстия в шпильках и других частях рамы.

Rough-In состоит из линий укладки, но без окончательных соединений.Таким образом, подрядчик выполнил каркас, но не повесил гипсокартон. Это дает сантехнику возможность установить и подключить к водопроводу водопровод.

Сантехник установит арматуру для ванн и раковин, а также трубы для водоснабжения и фланцы унитаза.

Короче говоря, строительство новых строительных проектов по приблизительной стоимости требует специальных знаний.

Почему бы просто не сделать это самому?

Новостройки дорого стоят. Их может занять до 6 штук.0 процентов вашего бюджета.

Идея экономии денег, безусловно, нравится многим. Затраты на строительство новой сантехники могут занять значительную часть вашего бюджета.

Вы видите настройки, которые можете сделать сами, и хотите их сделать.

Если вы разбираетесь в своей сантехнической системе в новом строительстве, вы также поймете, что вам нужен лицензированный сантехник. Не пытайтесь выполнить черновую обшивку сантехники своими руками.

Итак, что могло пойти не так?

Забитые трубы

Новая строительная сантехника — дело сложное.Вы пытаетесь провести линию там, где она никогда раньше не проходила.

Неправильный монтаж и дешевые материалы могут привести к быстрому засорению труб. Это означает, что даже если вы не нанимаете сантехника для строительства нового здания, вы в конечном итоге позвоните ему, чтобы исправить то, что вы пытались сделать.

Заблокированные сливы

Засоренная труба неизбежно ведет к засорению слива. Часто засорение сточных вод происходит из-за мусора, жира или даже мелких предметов.

Они также могут возникать из-за неправильной установки труб.Если вы неправильно установите трубы, они не будут транспортировать жидкости должным образом.

В конечном итоге засорение слива приведет к появлению неприятного запаха. В конце концов вода просочится в фундамент. Ваша новая конструкция начнет разрушаться изнутри.

Дополнительные материалы

Когда вы занимаетесь водопроводом, у вас есть доступ к лучшим трубам и материалам, которые может найти сторонний подрядчик. У сантехников есть ресурсы, которых нет у новичков.Материалы, не соответствующие номиналу, приводят к тому, что работы по сантехнике не соответствуют нормам.

Вы обнаружите, что захотите нанять профессионала, чтобы у вас была лучшая и надежная сантехника.

Сантехнические коды

Лицензированный сантехник разбирается в правилах работы с сантехникой. В конце концов, у сантехники большая работа. Он подает пресную воду и выводит сточные воды.

Правила для сантехники

существуют, чтобы сделать вашу сантехнику надежной и безопасной. Если вы не соблюдаете эти правила, вы подвергаете риску свой дом.

Сантехнические подрядчики нового строительства понимают, как применять эти нормы. Они понимают основы грубого руководства по сантехнике и могут идеально наметить ваши линии.

Стань профессионалом или сделай сам?

Строительство новой сантехники требует специальных знаний, которые мы можем предоставить. По всем вопросам, связанным с водопроводом и отоплением штата Нью-Джерси, обращайтесь к нам. Мы будем рады Вам помочь.

5 жилищных проектов, которые нужно завершить после ремонта фундамента

Исследование, проведенное инженером-строителем, показало, что около 25 процентов американских домов имеют дефектный фундамент.Ремонт фундамента делает дом конструктивно безопасным, но он не может исправить ущерб, который мог причинить перенос. После ремонта у вас могут остаться некоторые эстетические проблемы.

Ремонт может быть проведен после того, как у дома снова появится прочная основа. Большинство проектов — простые исправления, сделанные своими руками, но некоторые могут быть немного сложнее. Вот некоторые из проектов, которые домовладельцы должны планировать завершить после ремонта фундамента.

1. Ремонт стен и потолков

Трещины в стенах и потолке — одни из самых распространенных признаков проблем с фундаментом.Домовладельцы могут даже заметить несколько новых трещин после ремонта. Добавленные отметки будут чаще всего появляться в домах, где фундамент также был неровным. Запланируйте любые проекты через несколько недель после того, как подрядчик закончит ремонт, чтобы дать дому время для осмотра.

Заделайте все трещины и перекрасите все, чтобы придать новый вид. Домовладельцы могут захотеть удалить и заменить обшивку стен и окон, если появились большие зазоры или если на обшивке появились трещины. Используйте шпатлевку для дерева в небольших пространствах, где раньше встречались детали отделки, чтобы скрыть любые разделения.Зазоры становятся незаметными после высыхания, шлифования и окраски шпатлевки.

2. Отрегулируйте двери и окна

Двери и окна, которые вышли из строя или с которыми было трудно пользоваться, могут работать неправильно даже после ремонта. Чаще всего это происходит, когда кто-то устанавливал окно или дверь после того, как начались структурные проблемы. То, что было ровным в наклонной стене, теперь может быть неровным, когда дом станет устойчивым. Снимите и переставьте окно или дверь, чтобы выровнять их и привести в действие.


3. Заменить уплотнение вокруг окон

Любое движение в доме, которое было достаточно серьезным, что затрудняло использование окон, могло также потянуть и растянуть конопатку вокруг окна. Чтобы обеспечить плотное уплотнение вокруг окон, удалите и замените все уплотнения вокруг окон, которые было трудно открывать или закрывать. Дождитесь завершения этого проекта, пока окна снова не будут работать.


4. Заменить кирпич или плитку

Трещины могут появиться в плитке пола и душа, а также в кирпиче вокруг каминов до или после ремонта.Серьезность повреждения может означать, что необходима полная замена, но у большинства домовладельцев обычно есть только несколько треснувших плиток, которые нужно заменить. Неплотный или отсутствующий раствор также может произойти, даже если плитка закончена.


5. Устранение проблем с внешним дренажем

Ремонт фундамента

обычно включает в себя исправление любого сдвига почвы, который способствовал повреждению, но у вас все еще могут быть проблемы с дренажом, которые необходимо решить. Вода, которая скапливается вокруг фундамента дома, со временем станет проблемой даже после ремонта.Быстро устраняйте любые проблемы с канализацией, чтобы избежать будущих расходов.

Решение зависит от масштабов проблемы и конкретной проблемы с канализацией. Установки водосточной системы и расширения водосточной трубы может быть достаточно, чтобы отвести воду от дома. Некоторым домовладельцам может потребоваться добавить дренажные траншеи, переоборудовать двор, чтобы вода стекала из дома, или выполнить одно из многих других решений по ландшафтному дизайну.

Домовладельцы тратят время и деньги, устраняя внутренние проблемы, такие как треснувшие стены или заклинившие двери перед ремонтом фундамента.Дом никогда не будет идеальным, если не будет прочного фундамента. В Bonilla Foundation Repair мы можем сделать ремонт, необходимый для стабилизации дома, чтобы вы могли получить красивый и безопасный дом, который вы хотите. Свяжитесь с нами сегодня для осмотра и оценки.

Как быстро улучшить свой кредитный рейтинг

Ваш кредитный рейтинг — трехзначное число, которое кредиторы используют, чтобы помочь им решить, насколько вероятно, что они будут погашены вовремя, если они предоставят вам кредитную карту или ссуду — является важный фактор в вашей финансовой жизни.Чем выше ваши баллы, тем больше у вас шансов получить ссуды и кредитные карты на самых выгодных условиях, что сэкономит вам деньги.

Если ваша кредитная история не такая, как вы хотите, вы не одиноки. Улучшение ваших кредитных рейтингов требует времени, но чем раньше вы решите проблемы, которые могут их затянуть, тем быстрее ваши кредитные рейтинги будут расти. Вы можете повысить свои баллы, выполнив несколько шагов, таких как создание репутации своевременной оплаты счетов, погашение долга и использование таких инструментов, как Experian Boost ™ , новый продукт, который позволяет добавлять счета за коммунальные услуги и сотовые телефоны. в ваш кредитный файл.

Как рассчитываются кредитные рейтинги

Вероятно, у вас десятки, если не сотни, кредитных рейтингов. Это потому, что кредитный рейтинг рассчитывается путем применения математического алгоритма к информации в одном из ваших трех кредитных отчетов, и не существует единого алгоритма, используемого всеми кредиторами или другими финансовыми компаниями для вычисления оценок. (Некоторые модели кредитного скоринга очень распространены, например, FICO ® Score , который варьируется от 300 до 850.)

Однако вам не нужно зацикливаться на наличии нескольких оценок, потому что факторы, которые сделать ваши оценки повышаться или понижаться в разных моделях оценки обычно одинаковы.«То, что заставляет один рейтинг повышаться по сравнению с понижением, всегда будет одним и тем же — это просто зависит от степени», — говорит Барри Паперно, эксперт по потребительскому кредитованию.

Большинство скоринговых моделей учитывают вашу историю платежей по ссудам и кредитным картам, сколько возобновляемого кредита вы регулярно используете, как долго у вас были открытые счета, типы ваших счетов и как часто вы подаете заявку на новый кредит.

Как получить свою оценку FICO

® бесплатно

Понять причины, которые помогают или ухудшают вашу оценку FICO ® , включая историю платежей, размер кредита, который вы используете, а также другие факторы, влияющие на ваш общий кредит.

Получите свой FICO ® Оценка

Шаги по улучшению вашего кредитного рейтинга

Чтобы улучшить свой рейтинг, начните с проверки вашего кредитного рейтинга в Интернете. Когда вы получите свои баллы, вы также получите информацию о том, какие факторы влияют на ваши баллы больше всего. Эти факторы риска помогут вам понять, какие изменения вы можете внести, чтобы улучшить свои результаты. Вам нужно будет подождать некоторое время, чтобы о любых внесенных вами изменениях сообщили ваши кредиторы и которые впоследствии отразились в ваших кредитных рейтингах.

Конечно, одни факторы кредитного рейтинга обычно более важны, чем другие. История платежей и коэффициенты использования кредита являются одними из самых важных во многих критических моделях кредитного скоринга, и вместе они могут составлять до 70% кредитного рейтинга, что означает, что они имеют огромное влияние.

Сосредоточение внимания на следующих действиях поможет со временем улучшить ваш кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг отражает структуру платежей по кредитам с течением времени, с большим вниманием к последней информации.

1. Оплачивайте счета вовремя

Когда кредиторы просматривают ваш кредитный отчет и запрашивают кредитный рейтинг для вас, они очень заинтересованы в том, насколько надежно вы оплачиваете свои счета. Это связано с тем, что прошлые платежи обычно считаются хорошим предиктором будущих результатов.

Вы можете положительно повлиять на этот фактор кредитного скоринга, оплачивая все свои счета вовремя, как согласовано каждый месяц. Просрочка платежа или урегулирование счета на сумму меньше той, которую вы первоначально согласились заплатить, может отрицательно повлиять на кредитный рейтинг.

Вы захотите оплачивать все счета вовремя — не только счета по кредитным картам или любые ссуды, которые у вас могут быть, такие как автокредиты или студенческие ссуды, но также вашу арендную плату, коммунальные услуги, телефонные счета и так далее. Также неплохо использовать доступные вам ресурсы и инструменты, такие как автоматические платежи или напоминания календаря, чтобы гарантировать своевременную оплату каждый месяц.

Если вы задерживаете платежи, как можно скорее обновите их. Хотя просроченные или пропущенные платежи отображаются как отрицательная информация в вашем кредитном отчете за семь лет, их влияние на ваш кредитный рейтинг со временем снижается: более старые просроченные платежи имеют меньший эффект, чем более поздние.

2. Получите кредит для своевременных платежей за коммунальные услуги и сотовый телефон

Если вы вовремя производили платежи за коммунальные услуги и мобильный телефон, у вас есть способ улучшить свой кредитный рейтинг, уравновешивая эти платежи с помощью нового , бесплатный продукт под названием Experian Boost.

С помощью этого нового продукта с подпиской потребители могут позволить Experian подключаться к своим банковским счетам для идентификации истории платежей за коммунальные услуги и телекоммуникации. После того, как потребитель проверит данные и подтвердит, что он хочет добавить их в свой кредитный файл Experian, обновленная оценка FICO ® будет предоставлена ​​в режиме реального времени.

Посетите Experian.com/boost сейчас, чтобы зарегистрироваться. Подписавшись на бесплатное членство Experian, вы сразу же получите бесплатный кредитный отчет и оценку FICO ® .

3. Выплата долга и поддержание низкого уровня остатков по кредитным картам и другим возобновляемым кредитам

Коэффициент использования кредита — еще один важный показатель в расчетах кредитного рейтинга. Он рассчитывается путем сложения всех остатков на вашей кредитной карте в любой момент времени и деления этой суммы на общий кредитный лимит.Например, если вы обычно взимаете около 2000 долларов в месяц, а общий кредитный лимит по всем вашим картам составляет 10 000 долларов, коэффициент использования составляет 20%.

Чтобы определить средний коэффициент использования кредита, просмотрите все выписки по кредитным картам за последние 12 месяцев. Сложите балансы выписки за каждый месяц по всем своим картам и разделите на 12. Вот сколько кредита вы используете в среднем каждый месяц.

Кредиторы обычно хотят видеть низкие коэффициенты 30% или меньше, а у людей с лучшими кредитными рейтингами часто очень низкие коэффициенты использования кредита.Низкий коэффициент использования кредита говорит кредиторам, что вы не исчерпали свои кредитные карты и, вероятно, знаете, как правильно управлять кредитом. Вы можете положительно повлиять на коэффициент использования кредита:

  • Выплата долга и поддержание низкого уровня остатков на кредитной карте.
  • Стать авторизованным пользователем учетной записи другого человека (если они ответственно используют кредит).

4. Подавайте заявку и открывайте новые кредитные счета только по мере необходимости

Не открывайте счета только для того, чтобы получить лучший кредитный баланс — это, вероятно, не улучшит ваш кредитный рейтинг.

Ненужный кредит может повредить вашему кредитному рейтингу разными способами, от создания слишком большого количества сложных запросов в вашем кредитном отчете до соблазна потратить слишком много средств и накапливать долги.

5. Не закрывайте неиспользованные кредитные карты

Не закрывайте неиспользованные кредитные карты открытыми, если они не стоят вам денег в виде ежегодных сборов, — это разумная стратегия, потому что закрытие счета может повысить коэффициент использования кредита. Имея такую ​​же сумму, но меньшее количество открытых счетов может снизить ваш кредитный рейтинг.

6. Не подавайте заявку на слишком много нового кредита, в результате чего возникает множество запросов.

Открытие новой кредитной карты может увеличить ваш общий кредитный лимит, но процесс подачи заявки на кредит создает сложную проверку вашего кредитного отчета. Слишком много сложных запросов может негативно повлиять на ваш кредитный рейтинг, хотя со временем этот эффект исчезнет. Тяжелые запросы остаются в вашем кредитном отчете в течение двух лет.

7. Оспаривайте любые неточности в ваших кредитных отчетах

Вам следует проверять свои кредитные отчеты во всех трех бюро кредитных отчетов (TransUnion, Equifax и Experian, издатель этой статьи) на предмет неточностей.Неправильная информация в ваших кредитных отчетах может снизить ваши оценки. Убедитесь, что учетные записи, указанные в ваших отчетах, верны. Если вы видите ошибки, оспорите информацию и немедленно исправьте ее. Регулярный мониторинг вашего кредита может помочь вам обнаружить неточности до того, как они могут нанести ущерб.

Сколько времени нужно, чтобы восстановить кредитный рейтинг?

Если у вас есть отрицательная информация в вашем кредитном отчете, например просроченные платежи, публичная запись (например, банкротство) или слишком много запросов, вам следует оплатить счета и подождать.Время — ваш союзник в улучшении кредитных рейтингов. Быстрого решения плохой кредитной истории не существует.

Время, необходимое для восстановления кредитной истории после отрицательного изменения, зависит от причин изменения. Большинство отрицательных изменений в кредитных рейтингах происходит из-за добавления в ваш кредитный отчет отрицательного элемента, такого как просрочка или счет для взыскания. Эти новые элементы будут продолжать влиять на ваши кредитные рейтинги, пока они не достигнут определенного возраста.

  • Просрочки остаются в вашем кредитном отчете в течение семи лет.
  • Большинство публичных записей остаются в вашем кредитном отчете в течение семи лет, хотя некоторые банкротства могут оставаться в течение 10 лет.
  • Запросы остаются в вашем отчете в течение двух лет.

Восстановление кредита и улучшение кредитного рейтинга требует времени; нет ярлыков. Начните повышать свой кредитный рейтинг, проверив свой рейтинг FICO ® по данным Experian и проанализировав отдельные факторы, влияющие на ваши кредитные рейтинги. Затем узнайте больше о том, как получить кредит, чтобы улучшить свои результаты.А если вам нужна помощь с ошибками по кредитам из прошлого, вы можете узнать больше о восстановлении кредита и о том, как исправить свой кредит.

Установление или создание ваших кредитных рейтингов

Если у вас просто нет кредитного рейтинга из-за того, что у вас мало опыта или кредитной истории, у вас, вероятно, есть тонкая кредитная история. Это означает, что у вас есть несколько кредитных счетов (если таковые имеются), перечисленных в ваших кредитных отчетах, обычно от одного до четырех. Как правило, тонкий файл означает, что банк или кредитор не могут рассчитать кредитный рейтинг, потому что в кредитной истории пользователя недостаточно информации для этого.

Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы пополнить свой тонкий кредитный файл, например, подать заявку на получение обеспеченной кредитной карты, стать авторизованным пользователем чужой кредитной карты или взять ссуду на создание кредита.

Дополнительные советы о том, как получить кредит, можно найти здесь.

Как изменения влияют на баллы

Один из распространенных вопросов связан с пониманием того, как конкретные действия повлияют на кредитный рейтинг. Например, улучшит ли закрытие двух возобновляемых счетов ваш кредитный рейтинг? Хотя на этот вопрос может показаться легко ответить, необходимо учитывать множество факторов.

  • Кредитные рейтинги полностью основаны на информации, содержащейся в кредитном отчете физического лица.
  • Любые изменения в кредитном отчете могут повлиять на кредитный рейтинг человека.

Простое закрытие двух счетов не только снижает количество открытых возобновляемых счетов, но также уменьшает общую сумму доступного кредита. Это приводит к более высокому коэффициенту использования, также называемому отношением баланса к пределу (что обычно снижает баллы).

Одно изменение может повлиять на многие элементы кредитного отчета.Невозможно дать полностью точную оценку того, как одно конкретное действие повлияет на кредитный рейтинг человека. Вот почему важны факторы кредитного риска, указанные в вашей оценке. Они определяют, какие элементы вашей кредитной истории оказывают наибольшее влияние, чтобы вы могли предпринять соответствующие действия.

Чего вы могли не знать о кредитных рейтингах

Кредитный скоринг включает в себя сложные вычисления, и чем больше вы знаете о том, как работают кредитные отчеты и кредитные рейтинги, тем больше вы можете контролировать свои собственные кредиты.В дополнение к знанию наиболее важных факторов, учитываемых при оценке кредитоспособности, может быть полезно знать еще несколько фактов о кредитных отчетах и ​​кредитных рейтингах. Эти компоненты, как правило, являются наиболее важными:

  • Отрицательная информация в вашем кредитном отчете может снизить ваши кредитные рейтинги. Эта информация остается в вашем кредитном отчете в течение определенного периода времени. Например, просрочка платежа появляется в течение семи лет с даты, когда вы впервые пропустили платеж. Оплата счета для инкассо не удалит его сразу из вашего кредитного отчета.Информация о банкротстве может оставаться в вашем отчете от семи до десяти лет, в зависимости от типа банкротства. Хорошая новость заключается в том, что вся негативная информация в конечном итоге исчезнет из вашего кредитного отчета. Пока этого не произойдет, сосредоточьтесь на вещах, на которые вы можете положительно повлиять, включая своевременную оплату всех счетов.
  • Вам не нужно иметь ежемесячный баланс кредитной карты, чтобы создать свою кредитную историю. Вы можете оплачивать счета по кредитной карте каждый месяц и положительно повлиять на вашу кредитоспособность.
  • Расчет на сумму, меньшую, чем полная сумма вашей задолженности, может нанести ущерб вашим кредитным рейтингам.Каждый раз, когда вы не можете выплатить долг в соответствии с первоначальной договоренностью, это может отрицательно повлиять на ваш кредит. При этом негативное влияние урегулирования все еще меньше, чем негативный эффект от невыплаты долга или объявления банкротства.

Хороший кредитный рейтинг может открыть для вас двери. От помощи вам в получении лучших процентных ставок и условий при заимствовании денег до влияния на то, сколько вы платите за страхование жизни, некоторые из них могут оказаться дверями, о существовании которых вы даже не мечтали. Арендодатели учтут ваши кредитные рейтинги, когда вы подадите заявку на аренду, и даже телекоммуникационные компании могут проверить ваши баллы, прежде чем вы сдадите в аренду свой следующий смартфон.

Учитывая, насколько важны кредитные рейтинги для вашего общего финансового благополучия, разумно сделать все возможное, чтобы ваши рейтинги были как можно лучше. Регулярная проверка вашего кредитного отчета и кредитного рейтинга — важный первый шаг. Когда вы проверите свой кредитный рейтинг в Experian, вы увидите список конкретных факторов, влияющих на него. Сосредоточение внимания на этих факторах в первую очередь — лучший способ начать улучшать свои кредитные рейтинги.


Хотите мгновенно повысить свой кредитный рейтинг? Experian Boost помогает, предоставляя вам кредит на оплату счетов за коммунальные услуги и мобильные телефоны, которые вы уже оплачиваете.До сих пор эти выплаты не оказывали положительного влияния на вашу оценку.

Эта услуга полностью бесплатна и может быстро повысить ваш кредитный рейтинг, используя вашу собственную положительную историю платежей.

Карнизы для штор какие лучше: Как выбрать карниз для штор.Какие карнизы бывают.Какой карниз для штор лучше

Виды карнизов для штор с фото

Карниз – общее название различных конструкций, на которые к стене или потолку подвешивают шторы. Карниз шторам нужен так же, как поездам рельсы, но в отличие от них несет не только функциональную, но и эстетическую нагрузку. Проблема в том, что купить правильный карниз, способный скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства интерьера не так уж и просто. Для каждого вида занавесок подходит определенная модель, которая в свою очередь делится на несколько видов, различающихся по материалу изготовления и дизайну. Поэтому, после того, как вы определитесь с выбором штор, не помешает вооружиться знаниями, какой именно карниз подойдет для них лучше всего.

Из чего делают карнизы для штор

Прочность, долговечность и внешний вид карниза в первую очередь зависит от материала, из которого он изготовлен: дерева, пластика алюминия, или твердого металлического сплава. Рассмотрим их поподробнее.

Деревянные карнизы: традиции и респектабельность

Сегодня, когда в моде натуральные материалы, деревянные карнизы, пользуются большим спросом. На их популярность не влияет даже цена, которая значительно выше стоимости металлических и пластиковых изделий. Производят их из разных пород деревьев, в основном из сосны, бука, ореха, вишни, дуба и красного дерева. Цена изделия во многом зависит от породы древесины. Так сосна считается самым бюджетным материалом, дуб стоит дороже сосны, а красное дерево на порядок дороже дуба.

Обычно их просто покрывают лаком, поэтому естественная цветовая палитра таких карнизов, содержит только древесные оттенки от слоновой кости до черного кофе. Бюджетные изделия из сосны стилизуют под благородные породы деревьев и визуально они не отличаются.

Желательно, чтобы фактура и цвет карниза были подобраны в соответствии с другими деревянными элементами интерьера. Лучше всего, если они будут изготовлены из одной породы дерева.

Лучше всего на карнизах из натурального дерева выглядят традиционные портьеры и гардины. Может быть, именно поэтому их выбирают люди, предпочитающие классические респектабельные интерьеры. Цветные деревянные карнизы тоже можно встретить в продаже. Обычно их покупают для детских или комнат, которые планируется оформить необычно и красочно.

Чаще всего такие карнизы делают круглыми, однорядными или двурядными, с креплением к стене или к потолку. Деревянные карнизы могут быть и профильными. В этом случае, внутри штанги прорезаются пазы, по которым передвигаются крепежные элементы для крепления штор.

Круглые деревянные карнизыБагетный деревянный карниз

Помимо круглых в продаже встречаются багетные карнизы, в которых из дерева выполнена только лицевая планка. Она прикрывает пластиковый профиль или струны. Багетная планка может выглядеть как угодно: лаконично, помпезно, быть ровной, фигурной, резной, позолоченной или украшенной различной фурнитурой.

Преимущества деревянных карнизов:

  • респектабельный внешний вид;
  • способность выдерживать большую нагрузку;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • простой уход.

Металлические карнизы: надежность и элегантность

Карнизы из твердосплавных металлов или алюминия, пожалуй, самые популярные. Они занимают среднюю ценовую нишу ― дешевле деревянных, но дороже пластиковых изделий. Поскольку дизайн, конструкция и форма таких карнизов очень разнообразны, их можно вписать в любой интерьер, сочетать с любой мебелью и повесить на них любые шторы. С одинаковым успехом они станут украшением строгого офиса, уютной кухни, забавной детской, роскошной спальни.

Карнизы из металла легко выдерживают даже самую тяжелую ткань, а чтобы металл не казался слишком холодным и строгим для них выпускается большое количество оригинальных наконечников. Выполненные из кованого металла, стекла, украшенные стразами и фурнитурой, разной геометрической формы, они визуально облегчают конструкцию и придают карнизу индивидуальность.

Металлические карнизы бывают трубчатые и профильные и крепятся, в зависимости от конструкции, как к стене, так и к потолку. Самая распространенная модель ― двухрядный карниз, с классическим круглым дизайном и креплением на стену. Если говорить о цветовом решении таких карнизов, то его диапазон включает все известные металлические оттенки: сталь, медь, серебро, золото, искусственное старение с налетом патины. Этот список можно продолжать еще очень долго.

Круглый однорядный металлический карнизПрофильные алюминиевые карнизыДвухрядный латунный карнизМеталлический карниз с эффектом искусственного старения

Постарайтесь выбрать изделие, гармонирующее по цвету с другими металлическими элементами интерьера. Например, в комнате с преобладанием предметов медных или золотистых оттенков, карниз с серебристым отливом будет выглядеть неуместно.

Преимущества металлических карнизов:

  • эстетичный и стильный дизайн;
  • долгий срок службы без потери товарного вида;
  • выдерживают, не деформируясь, тяжелые ткани;
  • идеальное соотношение цены и качества;
  • не нуждаются в специальном уходе.

Пластиковые карнизы: легкость и функциональность

Карнизы из пластика или ПВХ ― современного легкого, прочного и экологичного материала, самый доступный по стоимости вариант. Пластиковые карнизы бывают не только настенными или потолочными, но и универсальными с возможностью крепления и к стенам и к потолку. Цвет карнизов из ПВХ может быть любым, в том числе и имитирующим разные оттенки дерева, бронзу, алюминий и сталь.

Форма пластиковых карнизов также разнообразна. Они бывают как круглыми, так и профильными и в зависимости от дизайна и конструкции сочетаются с любыми интерьерными стилями. Особенно популярны сегодня эргономичные гнущиеся профильные модели. Их можно крепить в несколько рядов, изгибать по контуру окна и устанавливать на нестандартные проемы и стены, воплощая в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

Круглый карниз из ПВХ, стилизованный под деревоПотолочный карниз из ПВХБагетные планки

Пластиковый карниз можно легко адаптировать под интерьеры с множеством деревянных или металлических элементов, такие как классический или хай-тек. Для этого нужно купить в магазине и установить поверх основы из пластика декоративный багет из соответствующего материала.

Преимущества пластиковых карнизов:

  • недорогая цена;
  • простой монтаж;
  • легкость;
  • возможность использования для нестандартных проемов;
  • долгий срок службы.

И металлические, и деревянные, и пластиковые карнизы имеют свои достоинства и внешне часто не отличаются друг от друга. Их закрывают декоративными багетами, металл стилизуют под дерево, пластик под металл. Поэтому главный критерий выбора карниза ― сумма, которую вы согласны заплатить за изделие, наиболее соответствующее вашим замыслам и интерьеру помещения.

Электрокарнизы для штор

В конце двадцатого столетия появились электрокарнизы. Устанавливались они только в квартирах довольно состоятельных семей, а также в залах, ресторанах и клубах. По прошествии лет их электросистема прошла полную эволюцию и стала более долговечной и качественной, а ее цена намного уменьшилась. Теперь электрокарнизы для штор доступны любому, кто пожелает иметь такое устройство в своем жилище.

Что собой представляют электрокарнизы

В странах Европы шторы с электроприводом и дистанционным управлением украшают окна почти каждого дома. На территории же России данные устройства пока еще недостаточно популярны. Нашим потребителям нужно время, чтобы осознать, насколько они удобны.

Электроуправляемые карнизы дают возможность устанавливать нужное положение занавесок на расстоянии. Чтобы комфортно отрегулировать естественное освещение, не надо вставать и руками поправлять шторы, нужно лишь нажать на кнопку пульта управления.

Схема электрокарниза и дополнительные устройства управления к нему.

Электрокарниз – это профиль из алюминия, пластика или стали, внутри профиля проходит трос из нержавейки, цепь или зубчатый ремень. Закрепленная штора перемещается по профилю при помощи каретки, которая управляется электродвигателем, работающим от стандартной розетки и обычной электросети. Мощность двигателя будет зависеть от веса шторы и размер карниза.

Электрокарниз с изогнутым профилем.

Вид и материал профиля подбирается по нескольким факторам. К примеру, стальной профиль способен выдерживать сильные нагрузки, чем алюминий или пластик, хотя стоят они несколько дешевле. В офисах крупных компаний для более подчеркнутой представительности, электрические карнизы и алюминиевого профиля будут смотреться лучше, чем пластиковые. Для обычного оконного проема используется стандартный профиль, для нестандартного окна можно устанавливать изогнутый профиль.

Электрокарниз для портьерных штор и занавесей с вариантами управления.

Электрокарнизы для штор имеют три типа управления:

  1. Беспроводное (дистанционный пульт или смартфон).
  2. Проводное.
  3. Комбинированное.

Проводная технология – устанавливается кнопка рядом с окном, которая при нажатии и способствует закрытию штор. Второй же беспроводной вариант производиться при помощи дистанционного пульта управления или смартфона через специальное приложение.

Очень удобная конструкция электрокарниза, который имеет сразу оба управления, а также и ручной привод, который очень важен в момент отключения электричества.

Для того чтобы сделать правильный выбор электрического карниза, следует заранее продумать: вес конструкции, длину оконного проема, модель штор, тип ткани, к тому же учитывается предназначение, направление и стиль интерьера.

Где используют электрокарнизы

Карнизы с электроприводом имеют довольно большой срок службы и отлично подходят к любым типам штор, будь то раздвижные или подъемные модели. Благодаря такому удобству, вы можете украсить свой дом любыми видами штор.

Электрические карнизы просто незаменимы в помещении с большими залами или спальными комнатами, где вес пышных штор и тяжелых портьерных тканей доходит до 70 кг. При этом электрокарниз работает абсолютно без шума, а скорость движения, несмотря на вес, остается довольно высокой — до 25 см/сек.

Кроме того для окон расположенных в труднодоступных местах (высоко под потолком или занимающих сразу два этажа) автоматизированные карнизы могут стать единственно возможным выходом из положения для беспроблемной регулировки штор.

Карнизы для штор с электрическим механизмом управления отлично работают при комнатной температуре, они не боятся никаких перепадов температур, а также повышенной влажности. Вы можете придать карнизу любой желаемый цвет, все элементы крепления отлично красятся.

Управление шторами с помощью дистанционного пульта.

Управлять электроприводом карниза очень просто ― как с обычного пульта. Нет никаких сложностей, даже самые продвинутые модели, имеющие полную автоматику, могут открываться или закрываться самостоятельно, учитывается степень освещения.

Покупать электрический карниз для штор лучше в специализированном магазине, где опытные консультанты помогут выбрать наиболее подходящее по мощности устройство. Установка регулировка системы автоматизации занавесок достаточно проста, и справиться с этой работой можно самостоятельно, но если электрокар низ необходим для проема сложной формы, для его монтажа лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Какой потолочный карниз лучше: выбор крепления для штор

Несмотря на появление новых модификаций защиты от света для окон (жалюзи, рулонных штор), позиция традиционных штор остается пока несокрушимой. Дело в том, что они отличаются от тех же жалюзи  способностью обеспечить должный уют помещения, органично дополняя интерьер. Чтобы создать прочность и надежность крепления штор, необходимо ориентироваться, какой потолочный карниз лучше.

Преимущества потолочных видов

По месту расположения карнизы для штор крепятся на потолок и стены.

Причины, почему рекомендуется отдавать предпочтение потолочным конструкциям, следующие:

  1. Способствуют визуальному увеличению высоты стен, что актуально для городских квартир.
  2. Ткань в таком случае закрывает всю стену и окно от потолка до пола, создавая плотную завесу от света и холодного воздуха.
  3. Если окна расположены высоко от пола, потолочный карниз — единственно возможный вариант.
  4. Можно использовать многослойные комбинации из тканей различной плотности и фактуры.
  5. Прочное крепление, позволяющее использовать тяжелые шторы. Настенные модели подвергаются воздействию так называемого «плеча силы».
  6. Независимость от размера выноса подоконника. Если подоконник вынесен далеко, конструкцию можно сместить от окна на нужное расстояние.
  • Фото потолочных карнизов для штор

    Смотрите галерею фото потолочных карнизов для штор …

    Смотреть фотографии »

Какие бывают потолочные карнизы

Потолочные конструкции представлены в продаже большим ассортиментом, классифицируясь по следующим признакам:

  • эстетика;
  • материал;
  • функциональные возможности;
  • вес штор.

По внешнему виду изделия бывают простыми и декоративными. В первом случае речь идет о небольших, нейтрально окрашенных планках, выполняющих исключительно крепежную роль. Для полной незаметности они маскируются тканевым выступом на занавеске. Декоративные модели снабжаются дополнительной планкой, прикрывающей конструкцию. Благодаря этому улучшается дизайн помещения.

Следует внимательно относиться к соответствию декоративного оформления карниза к дизайну помещения. Бывает так, что неудачно подобранный потолочный декор портит общую картину.

Под функциональными возможностями изделие разделяется по количеству крепежных линий. Их может быть одна, две или три. Однорядные модели в основном используются на кухнях, комплектуясь легкими занавесками.

♥Смотрите фотогалерею на сайте «Фото кирпичных гаражей».

Популярны изделия с двумя рядами: на них часто создают комбинации легкая тюль и плотная штора. Трехрядными карнизами оформляются роскошные интерьеры в больших помещениях: кроме всего прочего, они способны удерживать ламбрекены. По весу штор потолочные консоли изготавливают для трех групп: легких, средних и тяжелых тканей.

Материал

Виды потолочных карнизов, изготовленных из материалов:

  • деревянные;
  • металлические;
  • струнные;
  • пластиковые.

Деревянные

Эти модели хороши в любой комнате. Однако наиболее естественно деревянные изделия вписываются в классические и деревенские интерьеры. Такие консоли отлично сочетаются с деревянной мебелью (главное, хорошо подобрать оттенок). Из-за натуральной основы их чаще всего используют в спальных и детских комнатах, где очень важна экологичность материала. По типу древесины предпочтение обычно отдается дубу, вишне, ореху и хвойным породам. Для роскошных изысканных интерьеров применяется красное дерево и другие дорогие экзотические породы.

Металлические

Прочность и способность надежно удерживать тяжелые портьеры, многослойные тканевые комбинации и гобеленовый текстиль. Широкий спектр от простых и лаконичных до роскошных изысканных консолей. Для украшения последних применяются разнообразные наконечники и ажурные кованные (иногда хрустальные) вставки.

Карнизы из металла используются для оформления оконных проемов в концертных залах и парадных представительных зданий. Изготавливаются в основном из стали, нержавейки, алюминия или латуни. Пользуются спросом бюджетные алюминиевые потолочные карнизы, благодаря легкому весу и прочности.

Струнные

С виду это — металлическая струна, натянутая между кронштейнами на поверхности потолка. Обычно используются на кухнях, застекленных балконах и детских комнатах. Подходят для однорядного подвешивания легкой тюли или занавески. При увеличении веса тканей может наблюдаться провисания струнного крепления.

Пластиковые

По популярности пластиковый аналог практически обошел деревянные и металлические аналоги из-за простоты и невысокой стоимости.

Изделия из пластика обладают хорошей функциональностью, присущей другим видам:

  1. Хорошо удерживают легкие и средние ткани.
  2. Благодаря нейтральному белому цвету хорошо вписываются в обстановку помещения.
  3. Могут иметь закругленные углы. Иногда изготавливаются из эластичного пластика (речь идет о так называемых «гибких» потолочных карнизах для штор).
  4. Возможность декоративной отделки. Еще один плюс пластиковых изделий — это то, что они могут иметь дополнительное оформление.

Таким образом, это вполне оправданный выбор, обладающий невысокой стоимостью и хорошей функциональностью.

Профильные

Отдельная группа потолочных карнизов, для которой характерны широкие возможности по реализации дизайнерских идей. Основой модели служит длинный профиль из пластика или алюминия. В качестве дополнительной комплектации предусмотрены элементы для сглаживания резких кромок и наращивания дополнительных отрезков. Спереди профиля имеется декоративная накладка, скрывающая внутренний механизм.

♥Интересная информация: фотогалерея «Как правильно залить фундамент для гаража».

Планку может дополнять липучка для фиксации ламбрекена, что превращает ее в функциональный элемент. В качестве передней вставки может использоваться багет, сложный профиль и лепнина из полиуретана (потолочный карниз полиуретановый). Но в основном речь идет о пластиковых цветных элементах.

Монтаж потолочных карнизов

Установка потолочных консолей потребует наличия следующих инструментов:

  • отвертки;
  • молотка;
  • ножовки;
  • рулетки;
  • уровня;
  • перфоратора.

Комплектующие изделия входят в набор карниза. Перед тем как крепить потолочный карниз, нужно подобрать его длину: в идеале она должна на 40 см быть длиннее окна. Это дает возможность при максимальном раздвигании штор полностью освободить проем.

Как крепить потолочный карниз для штор к бетонному потолку

Проще всего устанавливать консоль на бетонное основание. В таком случае для крепления выбирают дюбель-гвозди или саморезы с дюбелями нужного диаметра. Желательно проводить монтаж после стяжки потолка, что обеспечит плотность прилегания профиля. Если имеется плинтус, его подрезают до нужных размеров. При разметке нужно сделать равномерный отступ от окна. Приложив карниз к поверхности перекрытия, отмечают точки сверления. В готовые отверстия забивают дюбеля, затем проводят прикручивание шины на саморезы. Зафиксировав планку, в нее вставляют крючки, декоративные планки и заглушки.

Для обеспечения прочности крепления карниза рекомендуется использовать достаточное число саморезов (в среднем — 1 шт./50 см).

Гипсокартонные и натяжные потолки

Обычно с установкой карниза на бетонный потолок не возникает проблем, чего не скажешь о гипсокартонных или натяжных системах. Если говорить о гипсокартонной плите, то выдержать нагрузку штор она не в состоянии. Поэтому вариант только один ― провести крепление в заранее обустроенной нише. Проще всего ее сделать со стороны окна во время формирования каркаса. Перед тем, как прикрепить потолочный карниз к гипсокартонному потолку, нужно тщательно рассчитать ширину ниши. В итоге удается получить оригинальный эффект, когда ткань как-бы ниспадает изнутри потолка.

Для потолка из гипсокартона вместо обычных крепежных дюбелей применяют дюбеля-«бабочки». Особенность их заключается в том, что при вкручивании в такой дюбель самореза, он с внутренней стороны листа ГКЛ сжимается. Этим самым образуется прочное надежное соединение карниза с поверхностью гипсокартонного листа.

Потолочный карниз на натяжном потолке монтируется по-другому. Здесь потребуется перед натягиванием полотна установить деревянный брус. Указав место его положения метками на стене, проводят монтаж потололка. В дальнейшем консоль прикручивают саморезами к расположенному под ПВХ пленкой брусу, усилив места прохождения шурупов специальными кольцами.

Рекомендации по выбору карниза

При выборе отталкиваются от дизайна будущих штор, так как для многослойных композиций и легких занавесок карнизы требуются разные. Нужно обратить внимание на декоративную отделку профиля, благо с выбором подходящих вариантов под конкретный интерьерный стиль проблем не возникает. Если монтаж проводится в нише, профиль можно выбрать не сложный вариант: главное, чтобы он справлялся с нагрузкой. При монтаже карниза в натяжной потолок лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают надежную вставку в полотно крепежных колец под шурупы.

Как выбрать карниз для штор: какой лучше?


Оформление окна шторами играет большую роль в создании домашнего уюта, поэтому вопрос: как выбрать карниз для шторы, чтобы дизайн интерьера смотрелся лаконичным и законченным – достаточно важный.

С помощью правильно подобранных штор, цвета можно зрительно увеличить или уменьшить оконный проем, а для этого необходимо подобрать карниз.

 

 

Особенности выбора

Помимо того, что карнизы способствуют созданию завершенности общей картины, следует отметить, что они должны выдерживать определенную нагрузку.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе перекладины – вес штор.

Если планируется вешать только легкий тюль, тогда подойдет более легкая конструкция, для плотной или двойной шторы в зал лучше выбрать более крепкую.

Требования к карнизу:

  • Длину кронштейнов нужно подбирать правильно, то есть расстояние от стены до штор должно быть не слишком большим, но и не таким, чтобы шторы заходили на подоконник;
  • Когда размер карниза соответствует ширине окна, тогда для большей эстетичности используют карниз с закруглениями по бокам, которые закрывают образующийся просвет;
  • Размер желательно подбирать так, чтобы он выступал с каждой стороны окна на 10-30 см;
  • Потолочный карниз зрительно увеличивает высоту стен. Еще расширить помещение можно, используя конструкцию, располагающуюся во всю длину стены;
  • Для надежности длинной конструкции (более двух метров) лучше установить более двух кронштейнов: три или четыре.

Разновидности конструкций

Классический карниз по-другому можно назвать еще круглым.

Является наиболее распространенным вариантом, поскольку считается универсальным: подходит для спальни, зала и других комнат, различных по интерьеру.

Такие перекладины представляют собой деревянные, металлические или пластиковые трубки. См. фото.

Фото:

Такие конструкции также могут состоять из одного, двух и даже трех рядов.

Крепление штор может происходить различными способами, например, с помощью петель, выполненных из той же ткани, что и сами шторы; можно использовать магнитные клипсы или люверсы, которые бывают металлическими или пластиковыми.

Люверсы из металла смотрятся на любых шторах очень красиво, не зависимо от цвета ткани. Что касается пластиковых, то они при скольжении создают меньше шума, и их лучше подбирать в цвет.

Струнные карнизы имеют сходство с классическими конструкциями, отличаются тем, что вместо труб используются тонкие струны. См. фото.

Они не утяжеляют оконное пространство своим видом. Также они не предназначены для тяжелых и длинных штор. Цвет шторы с таким карнизом «напрашивается» светлый легкий.

Крепление ткани происходит так же, как и в первом варианте, с той лишь разницей, что колечки, петли, люверсы – все должно быть соответствующего (меньшего) размера.

Кованые карнизы подчеркивают особую домашнюю атмосферу. Зал, спальни чаще выполняются в классических стилях: рококо, барокко и пр. См. фото.

Фото:

Кованые карнизы могут состоять так же, как и классические, из нескольких рядов, а их наконечники являются «фишкой». Крепление кованого карниза должно быть прочным и надежным.

Длину штор можно выбирать любую, так же как и плотность ткани, поскольку такие конструкции, правильно закрепленные, способны выдержать любой вес.

Профильные или алюминиевые карнизы отличаются от представленных выше своим внешним видом: крепление штор происходит на специальные крючки, которые скользят по рельсам. См. фото.

Конструкции, выполненные из алюминия, являются более крепкими. Зал, спальни, детские можно оформить с их помощью по-особому.

Благодаря своей гибкости, их можно использовать для нестандартных окон, ниш, эркеров и пр.

Пластиковые планки отличаются меньшей надежностью, но большим выбором цвета. При установке шторы необходимо подбирать с таким весом, чтобы конструкция не деформировалась.

Крепление штор происходит на специальные крючки, которые для эстетичности иногда делают прозрачными.

Профильный карниз может быть как потолочный, так и настенный.

Багетные карнизы иногда выделяют как разновидность профильных. Отличие состоит в том, что вся конструкция закрывается с помощью специальной планки. См. фото.

Цвет, форма, ширина этих планок может быть абсолютно любой. Профили также могут быть двух-, трехрядными.

Некоторые конструкции оснащаются специальной липучкой для ламбрекенов, что позволяет сделать выбор в пользу меньшего по количеству рядов профиля. Крепятся шторы также на крючки.

Выбираем карниз на кухню

Правильно подобрать карниз для кухни можно только после того, как будут выбраны шторы, которые из-за специфики помещения должны обладать рядом особенностей.

Материал штор должен быть более или менее устойчив к впитыванию жира и копоти. Отстирываться шторы должны легко, без усилий.

Цвет и фактуру материала подбирают в зависимости от стиля кухни и кухонного гарнитура. Можно прибегнуть к одной хитрости: цвет штор выбрать такой, чтобы грязь не бросалась в глаза.

На кухню должен проникать естественный свет, поэтому необходимо, чтобы шторы легко раздвигались, собирались – способствовали естественному освещению.

Шторы должны обеспечивать легкое проникновение к окну для проветривания кухни.

Очень часто кухню украшают римскими шторами или жалюзи. См. фото.

Фото:

В этом помещении длину штор предпочтительно выбирать до подоконника, таким образом достигается более легкий доступ к окну.

Карниз может быть потолочный или настенный – это зависит от того, какого результата вы хотите добиться: увеличить, удлинить или просто задекорировать оконный проем.

На кухню можно повесить японские шторы, крепятся которые на алюминиевый профиль. Стандартный размер такого профиля – 60 см.

При желании повесить ламбрекены на кухню, используют потолочный карниз.

Еще одним отличным вариантом для кухни станут рулонные шторы, крепятся которые к профильному карнизу и оснащаются специальным механизмом, позволяющим регулировать длину штор на расстоянии. См. фото.

Для кухни использовать можно любой типа карнизов: потолочный, настенный, круглый, кованый, профильный и пр.

Однако деревянный классический карниз устанавливать не рекомендуется, поскольку специфика помещения такова, что она может влиять на внешний вид конструкции не лучшим образом.

В зависимости от того, какого стиля вы придерживаетесь, такой карниз можно сделать с условием, что кухня должна быть оснащена хорошей вытяжкой, а плита расположена достаточно далеко от окна.

Особенности крепления карниза для натяжных потолков

Использование натяжного потолка можно встретить во многих домах.

Причин тому несколько:

  • такое покрытие отличается высокой плотностью и надежностью, несмотря на свою пластичность;
  • цвет натяжного потолка можно выбрать любой в зависимости от личных предпочтений;
  • если «обыграть» освещение, то натяжной потолок становится изюминкой интерьера.

С положительными сторонами натяжного потолка становится все понятно, но как выбрать карниз для него?

Чаще всего для натяжного потолка используется потолочный карниз, представляющий собой шину с рельсами. Крепится он непосредственно к натяжному потолку или к основному.

Цвет и материал карниза может быть любой: дерево, алюминий, пластик, сталь. Предпочтение тому или иному материалу отдается в зависимости от ткани, длины и количества штор.

Если крепить такую конструкцию сразу к основному потолку, то никаких проблем при этом не возникает.

Если крепить конструкцию необходимо уже после установки натяжного потолка, то можно воспользоваться одним из нескольких методов.

Для крепления гардины к натяжному полотну лучше воспользоваться методом открытого монтажа, поскольку он проще.

Установка карниза для натяжного потолка начинается с расчетов.

Конструкция должна располагаться правильно, то есть быть на таком расстоянии от стены, чтобы шторы не заходили на подоконник, но и не были слишком от него далеко.

В промежутке между основным и натяжным потолком монтируется закладной деревянный брус.

Толщина бруса должна быть подобрана таким образом, чтобы его нижняя часть непосредственно соприкасалась с полотном натяжного потолка. Далее монтируется само полотно.

После чего выполняется крепление карниза в том месте, в котором расположен брус, на саморезы.

Видео:

При использовании натяжного полотна скрытый монтаж карниза создает ощущение, будто шторы спадают с потолка.

В этом случае первым делом приобретается сам карниз, от его размеров будет зависеть ширина ниши, а сам он крепится к основному потолку.

Деревянный брус монтируется рядом в нескольких миллиметрах от карниза. На него будут крепить фиксирующие багеты натяжного полотна.

Какой из карнизов будет являться лучшим вариантом – зависит от индивидуальных предпочтений: от цвета, ткани, интерьера, потолка и пр.

Можно отметить, что, делая акцент на цвет в интерьере, можно выбрать пластиковые системы.

Если хочется чего-то экстравагантного и необычного – выбор лучше сделать в пользу кованых конструкций, а классика всегда смотрится хорошо и вписывается в любой интерьер.

Типы и виды карнизов для штор

Оформление окна – важный этап в формировании интерьера. Сегодня на рынке представлены многочисленные виды карнизов для штор: от простых труб на кронштейнах до автоматических программируемых систем крепления, позволяющих регулировать положение занавесок на расстоянии. Чтобы понять, какой карниз лучше, в каждом индивидуальном случае необходимо учесть геометрию и пропорции проема, фасон и вес штор, стиль интерьера, функциональные особенности и размер помещения.

Виды карнизов

Карниз – общее название систем подвеса штор, которое объединяет различные модели направляющих, кронштейнов, декоративных элементов, предназначенных для крепления занавесок, драпировок, ламбрекенов, тюля.

Карниз в цвет потолка – универсальное решение для любых интерьеров

Тип крепления

Все виды карнизов делятся на 2 группы:

  • потолочные;
  • настенные.

Потолочные модели устанавливаются на плиту перекрытия, поверхность должна быть твердой, ровной, прочной.  Если в помещении подвесной или натяжной потолок, то крепить лучше в заранее подготовленную нишу либо на закладную. Профильные направляющие фиксируются с помощью специальных держателей либо планка прикручивается прямо к потолку на дюбель-саморезы. Чтобы установить трубы, струны и штанги, необходимо сначала укрепить на потолке кронштейны.

Настенные виды карнизов держатся на кронштейнах, суппортах, фланцах, которые устанавливаются:

  • над проемом;
  • в боковых простенках;
  • крепления для штор распорного типа фиксируются между 2 стен либо откосов.

Дизайнеры считают, что отступ от потолка, равный 1/3 высоты верхнего простенка -самый эргономичный и эстетичный вариант для подвеса штор. В низких помещениях настенные модели следует крепить как можно ближе к потолку. Чтобы правильно рассчитать длину планки, необходимо учесть, что с боков карниз должен выходить за вертикальные откосы на 15-40 см – расстояние необходимое для полного открытия занавесок. В узких комнатах лучше если шторы будут закрывать всю стену с окном.

По данной схеме вы сможете правильно повесить карниз с настенным креплением

Конструктивные особенности

Перед тем как выбрать карниз для штор необходимо определиться не только с тем, куда планируется его крепить, но и с конструктивными особенностями изделий. Ассортиментный ряд представлен одно-, двух- и трехрядными моделями, которые делятся на:

  • профильные;
  • трубы, штанги, струны;
  • гибкие профили для оформления эркеров, многогранных, полукруглых и криволинейных проемов;
  • специализированные карнизы для рулонных и римских штор, жалюзи.

Если затрудняетесь с выбором, купите карниз под шторы с ламбрекеном, они «спрячут» направляющую

Некоторые модели совмещают в себе сразу 2 типа направляющих, например, штангу для основного полотна и тонкий профиль для подвеса легкого тюля. Зачастую проем оформляют сразу 2 видами карнизов, так, для спальни актуально установить на окно карниз под рулонные шторы с функцией блэкаут, а проем задекорировать профильной или трубчатой направляющей с красивыми тканевыми занавесками. В кухне можно закрыть окно, установив крепление между откосами, а сверху в простенок на трубчатый карниз повесить короткие занавески по типу австрийских, французских моделей, ламбрекен-юбочку.

Особняком стоят электрокарнизы подъемного либо раздвижного типа. На них можно повесить все виды штор, от простого полотна, закрывающего только окно, до сложных многослойных драпировок на весь проем. Модели, оснащенные автоматическим приводом, стоят гораздо дороже обычных, но на практике все расходы покрываются с лихвой. Они заметно облегчают жизнь, особенно если окон в доме много, продлевают срок эксплуатации штор, так как при автоматическом управлении не приходится трогать шторы руками, тащить их. Чтобы открыть занавес утром и закрыть вечером, достаточно нажать на пульт дистанционного управления или настроить таймер.

Электрокарнизы можно устанавливать на эркерные проемы

Из каких материалов делают карнизы

При выборе креплений для штор важно знать какие бывают карнизы по материалу изготовления:

  • деревянные штанги в классическом и ультрасовременном дизайне, круглого и прямоугольного сечения, в огромной цветовой гамме — классические медовые, пшеничные, янтарные, орех и вишня всех оттенков, темный венге, а также с декоративным покрытием от белого до черного, брошированные, с кракелюром, позолотой, серебрением;
  • трубчатые металлические изделия с гладкой или рифленой поверхностью, в разном декоре: хром, бронза, латунь, золото, матовые и глянцевые, из полированной и шлифованной нержавеющей стали, из прочных сплавов с порошковым покрытием основных цветов RAL, состаренные и патинированные;
  • пластиковые трубы разных цветов, в том числе с покрытием, имитирующим дерево и металл;
  • профильные модели на кронштейнах, из пластика или алюминия, с крючками и кольцами, реже деревянные со специально встроенной алюминиевой тонкой направляющей – обычно в современном дизайне, украшенные кожей, стразами, инкрустацией;

Современные технологии декоративного покрытия настолько продвинулись вперед, что уже сложно на первый взгляд понять из чего сделана та или иная модель

  • шины из полимеров и алюминиевые, в том числе гибкие, как правило, это потолочные модели для скрытого крепления, настенные виды часто идут в комплекте с багетом, универсальным считается карниз с липучкой под ламбрекен;
  • струны разного диаметра в комплекте с традиционными крючками либо клипсами в ультрамодном дизайне.
  • кованые изделия, обычно с красивыми наконечниками и кронштейнами.

 

Критерии выбора карнизов

Чтобы исчерпывающе ответить на вопрос: как правильно выбрать карниз, помимо вида и типа крепления необходимо в каждом конкретном случае определиться:

  • с дизайном направляющей;
  • с фасоном штор и видом петель, следует так же учесть вес ткани.

 

Металлические штанги гармонично смотрятся как с тяжелыми шторами, так и легкими занавесками

Чтобы не промахнуться в выборе важно руководствоваться:

  • геометрией и пропорциями помещения;
  • стилем интерьера.

Карниз в тон штор или стен «растворится» в интерьере, чтобы сделать акцент, следует подобрать красивые кронштейны и наконечники

Как подобрать карниз под дизайн интерьера и фасон штор

Четких инструкций, какую модель купить под тот или иной стиль интерьера, не существует. Если лишь несколько рекомендаций, как выбрать карниз в зависимости от дизайна помещения:

  • Для оформления пространства в классическом стиле подходят багетные профильные модели, кованые изделия, деревянные штанги с фигурными кронштейнами, многорядные направляющие с липучкой под ламбрекен. Тяжелые драпировки лучше вешать на алюминиевый профильный карниз или металлические трубы.
  • Чтобы оформить помещение в современном направлении — техно-, хайтек, лофт, минимализм – подойдут трубы из металла и профильные карнизы лаконичной формы, со стильными заглушками и держателями, так же здесь актуальны электрокарнизы под шторы из современных тканей.
  • Модерн, романтический стиль – кованые карнизы, а также пластиковые направляющие со скругленными краями, скрытые в ниже либо декорированные багетной планкой.
  • Кованые изделия гармонично смотрятся в купе с отделкой под натуральный камень
  • Этно- и эко направления можно оформить деревянными штангами, и направляющими прямоугольного сечения, декорированными под природные материалы. Здесь же будут уместны карнизы под римские и рулонные шторы из натуральных материалов.

Сейчас в моде оформлять проемы фотошторами, тканями с 3Д рисунком, японским занавесом, для этих моделей разработан профильный многорядный карниз из пластика. Гибкие крепления универсальны для зонирования пространства и для оформления проемов сложной архитектурной формы.

Металлические и пластиковые трубы как нельзя лучше подходят для занавесок на люверсах, с текстильными петлями, с ламбрекеном-юбочкой. Легкие драпировки из органзы и тюля целесообразно повесить на струны или однорядный профильный карниз в цвет потолка, эти модели практически незаметны в интерьере.

К акцентным карнизам следует подбирать однотонные шторы, с лаконичным кроем

Роль карниза в визуальной коррекции геометрии пространства

И в заключении несколько полезных советов, как выбрать карниз, чтобы подправить пропорции помещения визуально:

  • узкое пространство – шторы вешаем на всю длину проема;
  • высокие потолки можно «принизить» повесив модель с креплением на стене, всего на 50 мм выше горизонтального откоса окна;
  • низкие пространства будут казаться выше с потолочными моделями;
  • широкий проем станет уже, если карниз повесить только над окном;
  • широкий багет уместен в комнатах с высокими потолками, для низких помещений лучше установить карниз шириной до 50 мм;
  • если потолки низкие, а возможности установить потолочную модель нет, выбирайте крепление для штор в цвет стен, они будут незаметны и не испортят геометрии.

Багет добавляет интерьеру четких линий, чтобы сгладить эффект подбирайте фасоны штор с округлыми линиями и мягкими складками

Как выбрать карниз для штор правильно. Какие виды карнизов для штор бывают?

Завершенность и гармоничность любого интерьера зависит от правильного оформления окон. Карниз – это эффектный и оригинальный элемент, позволяющий выделить общую стилистику помещения. Эта деталь должна соответствовать форме оконного проема и типу выбранных штор. Но не стоит забывать и о том, что карниз остается функциональным аксессуаром. Поэтому к его выбору стоит подойти со всей ответственностью.

Какие бывают разновидности карнизов для штор + критерии выбора

Современный рынок предлагает различные виды карнизов. Однако в первую очередь следует учитывать способ их крепления. В зависимости от этого они бывают:

  • потолочные;
  • настенные.

Потолочные карнизы

Потолочные модели позволяет зрительно увеличить высоту потолков. Это обусловлено тем, что создается ощущение, что шторы закреплены непосредственно к потолку помещения. Размеры таких карнизов варьируются в пределах 3-5 метров. Чаще всего производители предлагают стандартные варианты до 4 метров в длину. Такая продукция изготавливается на основе таких материалов, как:

  • металл;
  • пластик;
  • дерево.

Существую и комбинированные модели, выполненные на основе сразу нескольких материалов.

В зависимости от типа конструкции такие карнизы бывают:

  1. Багетные.
  2. Профильные.
  3. Струнные.
  4. Полукруглые.

Настенные карнизы

Настенный тип карнизов – это уже классика, проверенная временем. Этот вариант систем подходит для различных видов штор. Конструкция крепится непосредственно к стене и в некоторых случаях включает в себя декоративные элементы. Еще одна деталь – штанга, которая и держит полотно в нужном положении.

Какой из этих типов карнизов выбрать, зависит лишь от личных предпочтений каждого покупателя, особенностей существующего интерьера, типа выбранных штор, прочности основания для фиксации и других параметров.

Выбираем материал для карнизов

В зависимости от материала изготовления такие конструкции бывают различными. Выделим основные варианты, предлагаемые производителями.

Деревянные карнизы для штор

Это классические модели. Чаще всего их изготавливают на основе таких пород дерева, как:

  • дуб;
  • сосна;
  • вишня;
  • орех.

Деревянные карнизы вписываются практически в любой интерьер, делая его более благородным и солидным. Их форма может быть как плоской, так и круглой с наличием колец. Такие конструкции обычно бывают однорядными, но иногда встречаются и двухрядные.

Металлические карнизы для штор

Это еще один традиционный вариант, имеющий округлые направляющие. Поверхность может быть выполнена как под золото, так и хром. Благодаря своей прочности металлические карнизы могут выдержать тяжесть гобеленного текстиля. Однако при желании их можно украсить более легкими шторами. Способ крепления – к стене или же сразу к потолку. В качестве фурнитуры могут быть использованы как кольца, так и крючки.

Пластиковые карнизы для штор

Несмотря на то, что такие модели предлагаются по весьма недорогой стоимости, они выделяются широким разнообразием цветов. При наличии декоративной фурнитуры пластиковые карнизы могут стать достойной альтернативой более дорогостоящим аналогам.

Какой внешний вид могут иметь карнизы?

В зависимости от конфигурации производители предлагают различные виды карнизов: круглые, струнные, профильные, багетные. Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее.

Круглые карнизы

Это универсальные модели, успевшие стать традиционными. Они легко находят свое место в любом стиле интерьера. Этот вид в свою очередь подразделяется на двухрядные и трехрядные конструкции, а также с одной трубой. Материалом изготовления может служить как металл, так и дерево. В некоторых случаях используется пластик.

Струнные карнизы

Основное отличие – наличие струны вместо привычной трубы. Такие модели смотрятся лаконично. Предлагаются одно-, двух- или трехъярусные варианты. Главное преимущество – небольшой вес. Можно выбрать любой способ крепления. Несущую струну можно скрыть с помощью багета.

Профильные карнизы

Это практичные конструкции, отличающиеся гибкостью. Благодаря пластичности материалов изготовления производителям удается выпускать модели в виде арок, многоуровневые, а также эркерные варианты. Такие конструкции можно использовать в любом помещении. Несмотря на свою однотипность, они выделяются практичностью и долгим сроком службы.

Багетные карнизы

Такие конструкции во многом похожи на профильные модели. Их декоративность заключается в том, что все лишние элементы легко маскируются планкой. Что касается внешнего вида планок, то выделяется их широкое разнообразием касательно размера, форм и цветов. Нередко продукция оснащается дополнительной подсветкой. Багетные модели бывают как одноярусными, так двух- или трехъярусными.

Какой карниз для штор лучше выбрать – нюансы

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, нужно верно подобрать длину конструкции, в первую очередь необходимо определиться с тем, как именно будет располагаться карниз. При этом учтите, что под термином «длина карниза» подразумевается общая длина перекладины, а также двух наконечников.

Итак, если вешать конструкцию по принципу «от стены до стены», то длина должна быть как минимум на 2 см меньше, нежели расстояние между самими стенами. Для этого используйте не менее 3-х кронштейнов.

Если вешать карнизу по способу «над окном», то в этом случае кронштейны уже монтируются непосредственно за краями окна. Это позволяет свободно раздвигать шторы и полностью распахивать оконную конструкцию. Суммарная длина карниза при этом должна быть как минимум на 30 см шире, чем оконный проем.

В обоих вариантах учитывается еще один важный момент – должно быть достаточное расстояние от крайней точки оконного проема до потолочной поверхности для монтажа кронштейнов. Если же это расстояние слишком маленькое, есть один оптимальный выход из ситуации – способ установки «частично над окном».

описание, как правильно выбрать карнизы и аксессуары

Если вы уже определились с выбором гардин для окон, встает ещё один, вполне закономерный вопрос.

Как выбрать карниз для штор, отвечающий сразу нескольким параметрам? Во-первых, он должен служить надежным держателем для занавесей. Во-вторых, каким должен быть карниз для штор, чтобы он удачно сочетался с общей стилистикой интерьера? О том, какие бывают карнизы и аксессуары для гардин, вы узнаете, прочтя данный материал.

Какой должен быть карниз для штор

Декор окна сложно представить без такой важной детали, как карниз, который не только выполняет функцию поддержки штор, но и способен украсить интерьер и придать ему завершенный вид. Определившись с моделью гардин или занавесок и выбрав ткань, можно переходить к подбору подходящего карниза для штор и аксессуаров к нему.

Сегодняшний рынок перенасыщен настолько, что среди всего многообразия предлагаемых товаров очень легко растеряться. Поэтому, прежде всего, необходимо определиться с тем, какой карниз для штор лучше.

Есть моменты, на которые нужно обязательно обратить внимание перед тем, как выбрать карниз:

  1. Определите необходимое количество дорожек. Если планируется изготовление только одного вида штор, можно приобрести карниз с одной дорожкой. А какой должен быть карниз при сочетании двух видов штор (например, плотных и легких, обычных и рулонных)? В этом случае понадобится карниз с двумя дорожками. Три дорожки понадобятся, если шторы сочетаются с ламбрекеном.
  2. Выбирая, какой повесить карниз, учитывайте ширину окна. При выборе карниза помните, что он должен быть длиннее оконного проема на 20-45 см. В этом случае занавески или шторы можно будет раздвигать полностью, чтобы в помещение проникало достаточно солнечного света.
  3. Перед тем как правильно выбрать карниз для штор, продумайте, впишется ли он в стилевое решение интерьера. Например, в классическом интерьере идеально будет выглядеть металлический карниз с наконечниками, а для современного стиля подойдет пластиковый карниз, встроенный в нишу на потолке.
  4. Решая вопрос о том, какие карнизы лучше выбрать, учитывайте вес гардин. Металлические карнизы выдерживают вес плотной ткани, а вот пластиковые не рассчитаны на большую нагрузку, и их приобретают для легких занавесок.
  5. А какой выбрать карниз для штор на окна нестандартной формы или эркеров? В этом случае подойдут гибкие пластиковые или металлические держатели, в которых конструкция состоит из нескольких секций, соединяющихся в нужном положении.
  6. Некоторые модели карнизов оборудованы специальным шнуром, который позволяет раздвигать и сдвигать шторы.
  7. Выбирая, какой карниз лучше повесить , вместе с самим держателем выбирайте крепления для штор — крючки, зажимы или кольца. Крепления любого вида должны с легкостью скользить по струне или штанге и не издавать неприятных звуков.

Размышляя над тем, какой карниз для штор лучше выбрать, не стоит забывать, что его стоимость чаще всего определяется тем, из какого материала он изготовлен, и его оформлением.

Какой карниз для штор лучше повесить

В зависимости от способа крепления все виды карнизов для штор делятся на две большие группы — потолочные и настенные.

Потолочные карнизы, как это следует из названия, крепятся к потолку. Конструкция состоит из профиля и направляющих. Шторы крепятся к карнизу с помощью крючков и могут передвигаться по всей длине направляющих. Потолочные карнизы чаще всего изготавливаются из тонкого алюминия или пластика, и у них множество преимуществ. Они универсальны, их можно подбирать по ширине оконного проема, шторы на них закрываются и открываются свободно и ничто этому не препятствует. Потолочные карнизы можно использовать даже при минимальном расстоянии между потолком и окном.

Настенные карнизы для штор крепятся к стене. Для их изготовления чаще всего используется пластик, металл или натуральное дерево. Преимущество карниза данного вида заключается в его декоративных характеристиках, возможности подобрать его под цвет штор или других аксессуаров в комнате.

При выборе карниза можно руководствоваться и тем, из какого материала (дерева, металла или пластика) он изготовлен.

Деревянным карнизам свойственны долговечность, прочность и прекрасные эстетические характеристики.

Пластиковые карнизы отличаются большим разнообразием и недорого стоят. Их установка не составляет труда, а гибкость позволяет создавать конструкции любой конфигурации. Однако прочность пластиковых карнизов оставляет желать лучшего, поэтому тяжелые шторы на них вешать нежелательно.

Металлические карнизы идеальны для тяжелых штор, поскольку способны выдержать их вес. Однако и сама металлическая конструкции достаточно тяжела, поэтому ее установка требует особой тщательности.

Далее вы сможете ознакомиться с описанием конструкции карнизов для штор.

Современные виды карнизов для штор: рельсы

Рельсовый карниз может быть как пластиковым, так и металлическим. Конструкция оснащена скользящими роликами. Рельсы могут быть декоративными, обычными или крашеными. Для эркеров и арочных окон используются гибкие карнизы, для тяжелых портьер — стальные, а для сочетания нескольких видов штор и ламбрекена — комбинированные.

Эти современные виды карнизов для штор легко укорачиваются с помощью обычной ножовки и закрепляются на стене или потолке.

Комбинированный карниз имеет, как правило, 2-3 дорожки, предназначенные для основной занавески, гардин и ламбрекена. Обычно ламбрекен вешается на рельс, расположенный перед основными рельсами, предназначенными для штор.

Скрытые рельсы изготавливаются таким образом, чтобы ролики, бегунки и другие детали скольжения были скрыты за передней частью. Тонкие рельсы используются не только для легких занавесок, но и для ламбрекенов вокруг детских кроваток.

Рельсы могут быть оборудованы направляющими шнурами и встроенными крючками для крепления австрийских, римских штор и гардин с фестонами. Многоцелевые рельсы устанавливаются на стене или на потолке. Они легко гнутся, поэтому их можно устанавливать на окнах любой формы.

Рельсовый карниз комплектуется кронштейнами, шурупами, ограничителями, бегунками, роликами или крючками. Конструкция монтируется с помощью кронштейнов и шурупов. Ограничители устанавливаются по краям карниза и препятствуют падению колец и бегунков, с помощью которых к карнизу крепятся шторы.

Чтобы шторы выглядели более эффектно, остановите свой выбор на рельсах с механизмом перехлеста. Благодаря ему шторы на середине карниза не сходятся встык, а перехлестывают одна другую, что выглядит оригинально.

Обычно занавески на рельсовом карнизе не раздвигают, поскольку сама конструкция выглядит недостаточно эстетично. Поэтому края штор закрепляются с обеих сторон с помощью подхватов.

Какие есть разновидности карнизов для штор: стержни

Ещё одна разновидность карнизов для штор – в виде стержней. Они предназначены для легких штор в стиле кафе для декорирования ниш и дверных проемов. Карнизы изготавливаются из бронзы, пластмассы или меди. Конструкция может крепиться к стене или потолку. Существуют изогнутые стержни, предназначенные для окон в эркерах, круглых и необычной формы.

А какие бывают виды карнизов-стержней для штор?

Среди всего многообразия выделяют:

  • для закрепления портьер в дверных проемах. Один конец стержня фиксируется на раме двери, а противоположный — на ее верхнем крае. Портьера приподнимается при открывании двери;
  • раздвижные и натягиваемые. Могут быть установлены в простенок любой длины благодаря раздвижному механизму, пружине и специальным креплениям на концах карниза. Такие карнизы не предназначены для тяжелых портьер;
  • для ламбрекена. Оснащены кронштейнами, благодаря которым крепятся к стене. Стержень вставляется в петли, заложенные по краю ламбрекена, и закрепляется на кронштейне;
  • стержень-ставень. Карниз легко передвигается к окну в ночное время и отводится к противоположной стене в дневное время, чтобы штора не препятствовала проникновению солнечного света. Стержни-ставни изготавливаются из пластика, металла и меди;
  • с флеронами. Карниз оснащен декоративными элементами на концах стержня, которые препятствуют падению петель и украшают интерьер.

Какие подобрать карнизы: штанги

Говоря о том, какие есть карнизы для штор, обязательно стоит рассказать о штангах. Карниз-штанга представляет собой шест из дерева, пластика или металла с надетыми на него кольцами. Производятся штанги разной длины. При нестандартной ширине окна их можно укоротить.

Для изготовления металлических штанг используются легкий алюминий, железо или медь. Пластиковые штанги не предназначены для тяжелых штор и относительно недорого стоят. Карнизы из дерева выпускаются из натуральных материалов и представлены в широком ассортименте и богатой цветовой палитре.

Штанги могут быть скрытыми. В этом случае они функционируют как рельсы с полукольцами, установленными на бегунки на задней стороне карниза. Отделываются скрытые штанги медью или деревом.

Стандартные карнизы-штанги предназначены для ровных поверхностей. Но можно модернизировать их и скрепить между собой угловыми разъемами. В этом случае их можно будет закрепить на окне в эркере. Монтаж штанг производится с помощью крепления на кронштейнах.

В зависимости от предположительной тяжести штор используют два кронштейна или более, которые крепятся на стене на одинаковом расстоянии один от другого.

Какие сейчас модные карнизы для штор: багетки

Рассказывая о том, какие сейчас карнизы для штор самые модные, нельзя не упомянуть о багетках. Багетные карнизы имеют одну отличительную деталь — планку, которая закрывает крепления для штор. Планка выполняет декоративную функцию, и ее можно подобрать под стиль интерьера или под цвет и фактуру штор. Багетки изготавливаются из дерева, пластика или металла.

Отделка карниза может имитировать ценные материалы — дерево, мрамор, золото, бронзу, серебро, кожу и т. д. Крепится карниз с багетом на стену или на потолок.

Можно подобрать конструкцию нужной длины в зависимости от ширины окна или во всю стену.

Планка для деревянного багета может быть изготовлена как из ценных пород древесины, так и из ее недорогих разновидностей. Изделия могут быть покрыты резьбой, могут быть сделаны с имитацией состаривания; их также покрывают различными красящими составами. Недорогие багеты производятся из древесно-стружечной плиты. Они покрываются шпоном или пленкой с рисунком, имитирующим структуру ценных пород древесины.

Багет из металла (чаще всего из алюминия) имеет качественный, благородный вид. Металлические карнизы, как правило, используются в офисах и рабочих кабинетах, но не в домашнем обиходе — в отличие от деревянного багета они не создают атмосферы теплоты, так необходимой в жилых помещениях.

Пластиковые багеты хороши своей невысокой стоимостью и практичностью. Как правило, багетки изготавливаются с двумя рядами. Они состоят из декоративной планки и двух профилей для навешивания легкой тюлевой шторы и тяжелой портьеры. Также можно приобрести одно- или трехрядную конструкцию. Первый вариант используется для кухонных занавесок, а второй применяется для навешивания ламбрекенов.

Для легких занавесок применяется багет с пластиковой шиной. Для тяжелых штор используется основа из дерева или металла, к которой крепится декоративная планка. Багетные карнизы выпускаются самые разнообразные, и можно подобрать декоративные планки в соответствии с выбранным стилем интерьера.

Теперь вы знаете, какие можно подобрать карнизы, а значит, настало время обратить внимание на аксессуары.

Оригинальные аксессуары для штор

Разобравшись с тем, какие бывают карнизы для штор, не забывайте, что оформление окна будет неполным без оригинальных аксессуаров. Подобрать их можно в зависимости от вида карниза или других деталей, украшающих комнату.

Система шнуров для открывания и закрывания штор. Для того чтобы можно было легко открывать и закрывать шторы, некоторые рельсовые карнизы оснащены системой шнуров. Также можно установить шнуры для других видов карнизов. В настоящее время в магазинах можно приобрести и электронную систему, регулирующую процесс открывания и закрывания штор.

Флероны. Флеронами называют декоративные наконечники, которые украшают концы карнизов. Их форму может ограничивать лишь фантазия производителя. Чаще всего выпускаются флероны в виде сфер, шишек, листьев, цветов. Они могут быть изготовлены из металла, дерева или пластика.

Орнаментальные кольца. Орнаментальные кольца используются для украшения края карниза, а также для того, чтобы шторы не сдвигались.

Держатель. Держатель для штор используется для придания им красивой полукруглой формы. Помимо этого, держатели выполняют декоративную функцию, украшая оконный проем.

Магнитные клипсы. Магнитная клипса — это современное приспособление для удержания шторы на карнизе. Клипсы позволяют вешать штору без добавления дополнительных петель. С помощью магнитов можно закладывать складки на портьерах и тюле. Композиция при этом не утяжеляется, выглядит легкой и оригинальной.

Пружинные зажимы. Пружинные зажимы, оснащенные кольцами, легко скользящими по карнизу, представляют собой элементы крепежа для штор и чаще всего применяются для легких занавесок. С их помощью можно регулировать длину штор.

Способы крепления штор, все плюсы и минусы, отличия и особенности

Задаетесь вопросом как лучше повесить шторы? Разбираем плюсы и минусы всех популярных способов крепления штор.

Тему крепления штор мы начали в первой части статьи, где разобрали такие способы как завязки, петли, люверсы и кольца. Однако, вариантов гораздо больше, и сегодня мы поговорим об остальных, разобрав их стилистическую принадлежность и плюсы-минусы с точки зрения практического использования.

Содержание:

Способы крепления штор: кулиска

Кулиска — элементарный способ крепления, поскольку не нужны никакие дополнительные материалы кроме ткани самой шторы. Ее верх заворачивается и прошивается, образуя своеобразный туннель, в который вставляется штанга от карниза. В некоторых случаях кулиска пришивается из отдельного отрезка ткани.

Стиль. Этот вариант крепления выглядит очень просто, но мелкая сборчатость придает ему романтическое настроение. Хорошо подходит как для легких кантри стилей (прованс и шебби-шик), так и для изящных гостиных и спальных комнат в стиле ар-деко и модерн. Удобнее использовать с легкими шторами, но кулиска выдержит любые гардины.

Плюсы: простота реализации и низкая стоимость; надежная фиксация шторы; выдерживает большой вес; бесшумность.

Минусы: затруднено движение шторы по карнизу; крепление занимает много места, не компактно — сложно полностью раздвинуть шторы; тяжело надевать шторы на карниз.

Тесьма (шторная лента)

Тесьма пришивается к верху шторы с изнаночной стороны. Она представляет собой механизм стягивания шторы для образования множества мелких вертикальных складок. Тесьма может иметь один или два ряда креплений, чтобы вы могли выбрать: будет ткань закрывать карниз или нет. Вешаться на карниз штора с тесьмой может как нанизыванием на штангу, так и с помощью крючков.

Стиль. Пышная и богатая на складки штора на тесьме отлично подойдет для роскошных классических интерьеров гостиной или столовой.

Плюсы: подходит для штор любой тяжести; простой в исполнении и недорогой крепеж; сильный декоративный эффект;

Минусы: из-за частых сборок нужно брать ширину ткани в 1.5-2 раза больше, чем закрываемый участок; сложно надевать штору на штангу карниза.

Крючки

Крючки — удобный способ повесить прямые гардины. Они бывают двух типов: металлические крюки пришиваются к шторе сзади и надежно держат ее на карнизе. Обычно эти крепления сочетаются с кольцами, о которых мы рассказали в первой части статьи, или выбирается закрытый карниз с шиной или плоский карниз. Второй тип крючков — небольшие пластиковые. Они всегда используются с закрытым карнизом и висят на нем, штора надевается на крючки с помощью пришитых петелек.

Стиль. Поскольку крючки в большинстве случаев скрыты, они не влияют на внешний вид шторы и могут использоваться в любой стилистике и для любой комнаты, к которой подходят выбранные кольца или карниз.

Плюсы: универсальность — возможность использовать с любым типом штор; износоустойчивость металлического варианта; просто повесить на карниз, не снимая его.

Минусы: необходимость в дополнительных крепежах или специальном карнизе; не подходит для тяжелых штор; крепления шумно передвигаются по карнизу; пластмассовые крючки легко ломаются.

Зажимы

Зажимы или «кусачки» держат штору с помощью сдавливания ткани и своих зубчиков. Какие-то специальные крепления на самой шторе при этом не нужны, зажимы размещаются прямо на карнизе. Для крепления самих кусачек нужны кольца или крытый карниз с шиной. Наиболее современный вариант зажимов — магнитные. С ними штору очень легко вешать, а выглядят они декоративно. Магниты держатся на карнизе с помощью петель.

Стиль. При использовании крытого карниза стиль задает именно он, обычно такие легче всего вписать в современные минималистичные интерьеры. Использование «кусачек» в открытую может стать фишкой интерьеров с стилях ретро и винтаж. Магнитные зажимы украсят техно и хай-тек.

Плюсы: легко вешать штору; универсальность; есть возможность зафиксировать нужную для драпировки складку.

Минусы: подходит только для не очень тяжелых, но плотных тканей — тонкая штора легко порвется, если дернуть; требуется дополнительное крепление или специальный карниз; шумные.

Чтобы шторы были еще прекраснее, мы подготовили для вас кое-что: «9 интересных идей подхватов для штор своими руками».

Фотографии: ihousepict.com, chantiki.com, gidshtor.ru, robbiewalden.com

шторы, декор, текстиль

Лучшие карнизы для любого домашнего стиля

Спросите любого домовладельца, и он скажет вам, что обработка окон — это серьезное вложение средств, которое может существенно повлиять на общий вид и ощущение вашего пространства. И если вы прошли процесс выбора, то знаете, что выбрать пару штор намного легче сказать, чем сделать. Вы должны учитывать цвет (и оттенок, если вы сочетаете нейтральный набор с белой или кремовой стеной), текстуру и стиль, чтобы гарантировать, что набор, который вы выберете, хорошо сочетается с ландшафтом вашего интерьера.Но ваша работа еще не закончена, когда вы выберете идеальную пару — вам нужно найти карниз, чтобы повесить эти шторы от .

Хотя гардинная фурнитура занимает небольшую площадь в квадратных футах — по сравнению с самой занавеской, то есть стержни и украшения не менее важны, чем постельное белье в вашей комнате. Вот почему мы рекомендуем вам выйти за рамки более утилитарных вариантов. В конце концов, вы можете добиться большего, чем тусклый хромированный стержень с устаревшими украшениями, которые отвлекают от вашего нового, модернизированного комплекта штор.Чтобы помочь вам в поиске, мы собрали несколько наших любимых вариантов на рынке прямо сейчас: они готовы к покупке и настроены для улучшения штор, которые вы вешаете практически в любой комнате вашего дома.

От глянцевых латунных вариантов, которые хорошо сочетаются с предметами мебели середины века до матовых черных вариантов (с закрученными мраморными украшениями!), Которые сочетаются с вашим современным монохромным декором, здесь есть вариант для вас — и не волнуйтесь, мы включили несколько деревенских и пляжных сортов, которые идеально подходят для фермерских домов и домов на берегу моря соответственно.Впереди самые крутые карнизы для вашего стиля, каким бы он ни был.

50 карнизов, которые стоят денег в 2021 году

Если ваш следующий крупный проект — украсить окна шторами, необходим дополнительный карниз. Хотя изначально вы можете предположить, что удочка — это жезл, и, следовательно, у вас не будет множества вариантов на выбор, но это далеко от истины.Как и сами занавески, карнизы и карнизы бывают разных стилей и материалов, в том числе с декоративными деталями, такими как наконечники. Выбор подходящего стиля зависит от размера оконной рамы, стиля штор и личных предпочтений. Вот несколько советов для начала:

Материалы и акценты в сторону, как мне выбрать правильный карниз?


На ваш выбор больше всего должен влиять стиль выбранных штор, а также количество свободного места вокруг окна.Если верхняя часть вашего окна находится близко к потолку, вы можете рассмотреть вариант, закрепленный на потолке. Для некоторых утопленных окон может потребоваться натяжной стержень. Если у вас есть эркер, вам подойдет специально разработанный карниз для штор. Если вы будете часто открывать и закрывать шторы и хотите, чтобы каждый раз было что-то плавное, подумайте об установке карниза для штор. Наконец, двойной карниз позволяет вам повесить шторы двух разных стилей над одним окном, так что вы можете удвоить их, используя прозрачные и тяжелые материалы, позволяя пропускать свет или блокировать его.Не забудьте убедиться, что все, что вы выберете, достаточно велико, чтобы выдержать тяжелые шторы, если это то, что вы собираетесь повесить.

Какой ширины должен быть карниз для штор и на какой высоте я должен его установить?


Чтобы шторы можно было отодвинуть, стержень должен выступать за ширину окна с обеих сторон на 4-8 дюймов. Если вы добавляете наконечники, не забудьте добавить их и в свои измерения. Что касается высоты, вам нужно, чтобы карниз для штор располагался примерно на 6 дюймов над окном, чтобы обеспечить максимальное освещение.В зависимости от длины ваших штор вы можете решить установить их немного выше или ниже. Для получения дополнительной информации о длине штор и высоте штанги см. Наше Руководство по измерению штор.

Какие типы накладки доступны для моих карнизов?


Наконечники — это декоративные концы стержня. Они предоставляют возможность добавить дополнительную дозу стиля с бесконечными возможностями. Вы можете выбирать из таких материалов, как дерево, металл, перламутр или стекло, а также из множества стилей и дизайнов.Выбирая украшения, подумайте, какое заявление вы хотели бы сделать, а также то, что будет дополнять ваши шторы и декор.

Вдохновляйтесь нашими тщательно подобранными идеями для карнизов и найдите идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. С таким широким выбором карнизов для штор от таких брендов, как Rod Desyne, Village Warded Iron, Inc. и Versailles Home Fashions Inc, вы обязательно найдете то, что вам понравится. Покупайте в карнизах, таких как Versailles LX06 Bubble Finial Rod Set или 1 «Weaver, устойчивые к ржавчине потолочные или настенные оконные карнизы, одновременно открывая для себя новые товары и дизайн для дома.Если вы хотите купить карнизы в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что ищете.

50 самых популярных современных карнизов для штор на 2021 год

Карниз Modern Layer 1 «и комплект отделки, матовый черный, регулируемый 36» -72 «от Amalgamated Textiles, USAOnly 9 Left

Декоративный карниз Modern Layer и комплект отделки имеют современную Стильный и современный дизайн с матовым железным стержнем и гармонирующими элементами из литой пластмассы, сферическими наконечниками с выпуклым металлическим эффектом.Этот набор обеспечит визуально сбалансированный вид вашей оконной отделки. Длинные наконечники диаметром 2,5 дюйма и длиной 2,3 дюйма обеспечат надежное закрепление оконных штор на стержне. Железный регулируемый карниз для штор диаметром 1 дюйм разработан для окон с широким диапазоном ширины и имеет прочную грузоподъемность 25 фунтов, которая выдерживает плавные отвесы до тепловых затемненных панелей. Кронштейн для проецирования с фиксированной глубиной 3,5 дюйма обеспечивает изящное пространство для идеальной драпировки ткани. Вмещает оконные занавески и шторы, которые имеют различную верхнюю часть, в том числе: карман для стержня, защелкивающуюся складку, зажимные кольца, люверсы, верхнюю часть язычка или скрытую заднюю часть язычка.Обеспечивает привлекательный акцент на каждой отделке окон в вашей гостиной, спальне, ванной, кухне и детской комнате. Легко устанавливается с помощью прилагаемого оборудования и инструкций по установке. Прочная, простая в уходе, без суеты, чистая поверхность прослужит всю жизнь. Этот оконный карниз и завершающий комплект добавят идеальный завершающий акцент к любой оконной отделке и добавят изысканности в ваш домашний декор. Exclusive Home — ведущий поставщик домашнего текстиля, готовой драпировки и фурнитуры для оконных штор в Северной Америке.Мы предлагаем великолепно изготовленные изделия, доступные по цене, но в то же время роскошные, непревзойденные по качеству и конструкции. Наши средства ухода за окнами созданы с учетом вечной красоты. Мы поставляем модели и узоры высокой моды, различные текстуры и ткани, а также множество цветов, которые ожидают сегодняшние взыскательные потребители. Эксклюзивная обработка окон для дома доступна во множестве тканевых конструкций, включая жаккард, лен, мешковину, прозрачную ткань, термо / затемненную ткань, шелк, искусственный шелк, полиэстер, полиэфирные смеси, хлопок и хлопковые смеси.Эти тканевые конструкции предлагаются в различных дизайнах и цветах, включая классические однотонные, принты, текстуры, толщину, длину, ширину и выгорание. Наша оконная фурнитура предназначена для этого идеального завершающего штриха. Вы найдете в наших декорациях окон современный стиль, смешанный с вневременной красотой, чтобы добавить изысканности в любую комнату. Наша оконная фурнитура, изготовленная из прочного железного металла с различным цветовым покрытием, прослужит всю жизнь. От классического до современного дизайна и современных модных тенденций — вы обязательно найдете, что эксклюзивный домашний текстиль, драпировка и оконная фурнитура подойдут к любому образу, настроению или стилю.Как уже сделали миллионы клиентов, позвольте нашим проектам стать опорой для каждой комнаты в вашем доме! Подробнее

50 самых популярных карнизов для установки только внутри помещения на 2021 год

Карниз для штор Sphere 1 «и комплект отделки, матовый черный, Регулируемый размер 36 «-72» от Amalgamated Textiles, США (2)

Декоративный карниз для штор и комплект наконечников Sphere отличаются простым традиционным стилем и классическим дизайном с матовым железным стержнем и гармонирующими элементами из гладкой литой пластмассы и наконечниками сферической формы. обеспечит визуально сбалансированный вид вашей оконной отделки.Длинные наконечники диаметром 2,5 дюйма и длиной 3,5 дюйма обеспечат надежное закрепление оконных штор на стержне. Железный регулируемый карниз для штор диаметром 1 дюйм разработан для окон с широким диапазоном ширины и имеет прочную грузоподъемность 25 фунтов, которая выдерживает плавные отвесы до тепловых затемненных панелей. Кронштейн для проецирования с фиксированной глубиной 3,5 дюйма обеспечивает изящное пространство для идеальной драпировки ткани. Вмещает оконные занавески и шторы, которые имеют различную верхнюю часть, в том числе: карман для стержня, защелкивающуюся складку, зажимные кольца, люверсы, верхнюю часть язычка или скрытую заднюю часть язычка.Обеспечивает привлекательный акцент на каждой отделке окон в вашей гостиной, спальне, ванной, кухне и детской комнате. Легко устанавливается с помощью прилагаемого оборудования и инструкций по установке. Прочная, простая в уходе, без суеты, чистая поверхность прослужит всю жизнь. Этот оконный карниз и завершающий комплект добавят идеальный завершающий акцент к любой оконной отделке и добавят изысканности в ваш домашний декор. Exclusive Home — ведущий поставщик домашнего текстиля, готовой драпировки и фурнитуры для оконных штор в Северной Америке.Мы предлагаем великолепно изготовленные изделия, доступные по цене, но в то же время роскошные, непревзойденные по качеству и конструкции. Наши средства ухода за окнами созданы с учетом вечной красоты. Мы поставляем модели и узоры высокой моды, различные текстуры и ткани, а также множество цветов, которые ожидают сегодняшние взыскательные потребители. Эксклюзивная обработка окон для дома доступна во множестве тканевых конструкций, включая жаккард, лен, мешковину, прозрачную ткань, термо / затемненную ткань, шелк, искусственный шелк, полиэстер, полиэфирные смеси, хлопок и хлопковые смеси.Эти тканевые конструкции предлагаются в различных дизайнах и цветах, включая классические однотонные, принты, текстуры, толщину, длину, ширину и выгорание. Наша оконная фурнитура предназначена для этого идеального завершающего штриха. Вы найдете в наших декорациях окон современный стиль, смешанный с вневременной красотой, чтобы добавить изысканности в любую комнату. Наша оконная фурнитура, изготовленная из прочного железного металла с различным цветовым покрытием, прослужит всю жизнь. От классического до современного дизайна и современных модных тенденций — вы обязательно найдете, что эксклюзивный домашний текстиль, драпировка и оконная фурнитура подойдут к любому образу, настроению или стилю.Как уже сделали миллионы клиентов, позвольте нашему дизайну стать основой каждой комнаты в вашем доме! Подробнее

4 причины, по которым вам никогда не следует покупать еще один карниз

Curtain Smack Down: Карнизы против карнизов

В давней битве карнизов и карнизов мы думаем, что есть явный победитель. В интересах экономии места, мы ограничимся выделением только четыре выбивных удара карнизов:

1.Они не застревают в середине. — Большинство карнизов для штор состоит из двух частей, одна из которых скользит в другую, оставляя неровность или шов, на которых часто застревают гардинные панели. Кроме того, если вам нужно повесить длинный стержень, вам нужно будет поставить опорный кронштейн посередине, чтобы штора не могла пройти. Кронштейны направляющих для штор не мешают перемещению занавеса, а направляющие можно устанавливать встык, чтобы получилась плавная непрерывная линия, длина которой может быть любой. Благодаря держателям и другой фурнитуре для драпировки шторы можно плавно и легко задернуть по всей длине дорожки, не зацепившись за них.

2. Могут нести свой вес и более . Направляющие для штор поддерживаются не только на концах; они поддерживаются скобами или другим оборудованием для драпировки через равные промежутки времени. Они могут легко удерживать длинные тяжелые занавески, не провисая, как, как известно, с течением времени некоторые стержни.

3. Они подходят не только для Windows . Большинство карнизов предназначены для использования на окнах — плоских окон . Поскольку карнизы для штор могут быть установлены на стенах и потолках , а некоторые из них являются гибкими (например, наша гибкая карнизная дорожка 6100), их можно использовать практически везде для чего угодно.Если вам нужна занавеска для эркера или углового окна, как дверь, как виртуальная стена, чтобы закрыть ваш телевизор, когда он не используется, или для создания уединения в вашей кабине, штанга не справится с этой задачей.

4. Они делают ваше окно великолепным. Направляющие для штор дают гораздо больше декоративных возможностей, чем штанги. Стержни позволяют выглядеть одинаково, но шторы можно настроить на дорожку так, как вам нравится. Некоторые направляющие, такие как 3120 Track, могут даже быть утоплены в потолок, что делает их практически невидимыми и придает занавеске цельный вид от пола до потолка.Драпировочная фурнитура, такая как наш 84106 Wheeled Ripplefold Snap Carrier, позволяет удерживать шторную панель в сложенном виде при открытии или закрытии, что невозможно с помощью стержня.

Так вы командные треки или стержни? Отправьте нам свой голос на [email protected]

Карнизы для штор против Драпировочных стержней

Для начала: в чем разница между занавеской и драпировкой? В современном мире драпировка — это занавеска, которая полностью закрывает окно в комнату.По современным меркам занавеска — это кусок ткани без подкладки, предназначенный для украшения. Итак … имеет ли значение, какой стержень используется, чтобы повесить занавеску, а не драпировку?

Драпировочные стержни

Драпировочные стержни обычно изготавливаются из металла. Часто доступны отделки из серебра, бронзы и никеля.

Это то, о чем большинство людей думает, когда думает о карнизах. Обычно на обоих концах стержня имеется декоративная ручка, которая удерживает драпировку на стержне и предотвращает падение колец с любого конца.Они более прочные и прочные. Они предназначены для хранения более тяжелых или длинных драпировок.

Ручки на концах стержней драпировки могут быть разными. Некоторые из них представляют собой простые ручки, в то время как другие имеют конический конец. Другие до сих пор украшены причудливыми орнаментами или вырезаны, чтобы выглядеть как геральдическая лилия или круглая клетка. Некоторые из них шестиугольные, а другие прямоугольные.

Сами опоры представляют собой круглые металлические опоры. Некоторые из них телескопические (то есть выдвигаются сами по себе), а другие нет. В среднем они составляют от шестидесяти до ста восьмидесяти дюймов в ширину.Длина зависит от того, где будет висеть драпировка (например, от длины окна).

Карнизы для штор

Карнизы для штор рассчитаны на меньший вес. Часто их делают тоньше драпировочных стержней. Однако они доступны в более широком разнообразии материалов. Дерево и металл — два самых популярных материала для карнизов.

По диаметру карнизы для штор в среднем составляют от полдюйма до дюйма толщиной. На карнизах длина немного больше фиксируется. Их часто бывает достаточно для стандартного окна.

Некоторые карнизы для штор представляют собой не более чем металлические листы, которые нужно продеть через занавески. Будьте осторожны с ними, поскольку они часто невероятно дешевы и цепляют ткань.

Также доступны декоративные ручки для карнизов. Часто они круглые и полированные. Некоторые из них прямоугольные и прозрачные, а другие имеют форму и непрозрачны. Некоторые квадратные. Все зависит от того, где их покупают.

Сходства

Карнизы для драпировки и карнизы используются для удержания ткани.Это основная идея стержней. Оба поддерживаются крючками. Крючки для карнизов для драпировки толще, чтобы выдерживать вес, в то время как карнизы поддерживаются немного меньше.

Маленькие кольца часто продаются вместе с обоими. Кольца либо открываются, чтобы пройти через совпадающие места на шторах или драпировках, либо имеют зажимы, чтобы повесить шторы или драпировки. Часто кольца продаются в различных цветах, подходящих ко всем декорам. Популярные цвета — белый, бронзовый и черный. Они предназначены для соответствия отделке самих стержней.

5 лучших карнизов — март 2021

Вы замечаете, что смотрите в окно, желая, ну, окна получше? Ваш портал во внешний мир, безусловно, можно улучшить, и первым шагом является приобретение качественного карниза.

Карнизы для штор раньше были обычным приспособлением, но теперь они играют центральную, стильную роль, задавая тон комнате. Они доступны в различных вариантах отделки и размеров. Если вы ищете по-настоящему декоративный штрих, чтобы придать оформление окна особый вид, выберите карниз для штор с красивыми наконечниками, ручки которых расположены на обоих концах.Это могут быть как простые квадраты или шары, так и богато украшенные, как выдувное стекло или вырезанное вручную дерево.

Обработка окон сама по себе может обновить и улучшить вашу комнату, поэтому ознакомьтесь с нашим руководством по покупке карниза, чтобы выбрать подходящий. Мы рассказываем о различных функциях и стилях карнизов, а также о некоторых из наших фаворитов и добавили несколько советов, которые помогут упростить установку.

Ключевые соображения

Компоненты

Стержень: Сам стержень представляет собой длинную перекладину, которая выдерживает вес занавески.Некоторые стержни имеют одну длину, а другие можно регулировать. Размеры стержней варьируются от 24 до 144 дюймов. Используйте одинарный стержень, если вы вешаете только шторы, или двойной стержень, если вы вешаете прозрачные панели за шторами.

Наконечники: Накладки — это декоративные ручки на концах стержня. Они бывают разных дизайнов и материалов, поэтому, если вы ищете декоративный элемент, ваше внимание должно быть уделено украшениям. Как бы они ни были привлекательны, они также функциональны, поскольку являются дополнительной защитой, защищающей занавески от соскальзывания с стержня.

Кронштейны: Некоторые карнизы поставляются с монтажными кронштейнами и поддерживающим оборудованием, хотя для некоторых штанг кронштейны необходимо покупать отдельно. Эти функциональные ручки просверливаются в стене, чтобы удерживать штангу. Некоторые потребители предпочитают приобретать монтажное оборудование отдельно, потому что кронштейны, входящие в комплект карнизов, могут быть очень плохими с точки зрения качества.

Размер

Диаметр: Карнизы для штор доступны в различных диаметрах, наиболее распространенными являются 1 дюйм и 1 1/8 дюйма.Учитывая разные диаметры, вам также потребуется совместимое оборудование, потому что не все монтажные кронштейны подходят для более чем одного размера.

Длина: Карнизы для штор бывают одной длины или регулируются, обычно от 12 до 144 дюймов. Карнизы одной длины считаются самыми прочными, хотя они менее универсальны, если вы хотите переместить карниз в окно другого размера. Регулируемые карнизы идеально подходят, если вам нужна декоративная гибкость, но они могут разрушиться при чрезмерном растяжении.

Двойные штанги

Некоторые карнизы для штор поставляются в виде наборов, включающих две штанги и специальную фурнитуру. Основной полноразмерный стержень поддерживает шторы, а второй, более тонкий стержень, поддерживает прозрачные панели. Монтажный кронштейн имеет две перекладины, расположенные одна перед другой, для создания бесшовного вида за счет размещения основного стержня перед стержнем прозрачной панели.

Если вам интересно, нужны ли вам двойные стержни, есть пара ключевых моментов. Во-первых, если вы собираетесь установить прозрачные панели, это, безусловно, самый простой и экономичный способ сделать это.Вы можете установить два отдельных карниза, но вам потребуется вдвое больше оборудования, и он не будет выглядеть так же хорошо, как двойной карниз. Тем не менее, не в каждой комнате требуется обработка окон с помощью прозрачной панели, а в некоторых случаях она может перекрывать меньшие окна в ванных комнатах или кухнях.

Характеристики

Дизайн

Материалы: Карнизы для штор обычно изготавливаются из металла, дерева и тяжелого пластика. Металл на сегодняшний день является самым популярным, потому что он обеспечивает баланс между современными и традиционными элементами.Кроме того, они намного прочнее стержней из других материалов. Поскольку они предлагают самый широкий ценовой диапазон, на любой бюджет найдется металлический стержень. Деревянные и пластиковые стержни не так популярны, но они все же встречаются в некоторых комнатах.

Цвета: Металлические карнизы чаще всего встречаются в черном, серебряном, золотом и белом цветах. Они также могут иметь глянцевую, блестящую или потрепанную поверхность, и это лишь некоторые из них. Деревянные стержни обычно бывают естественных оттенков, а пластиковые стержни чаще всего встречаются в цвете слоновой кости или белого цвета.

Принадлежности

Вам понадобится еще несколько вещей, прежде чем вы сможете повесить шторы на новый карниз.

Рулетка: DTAPE DT10 Лазерная рулетка 2-в-1
Чтобы подобрать карниз подходящего размера, вам понадобится рулетка. Нам нравится эта аккумуляторная модель от DTAPE, которая имеет размер 16 футов и поставляется с лазерным уровнем. Если он не используется в течение 30 секунд, он отключается для экономии заряда батареи.

Кронштейны для штор: AmazonBasics Настенные кронштейны для карнизов
Чтобы повесить карнизы, сначала необходимо установить настенные кронштейны.Нам нравится эта пара от AmazonBasics, которая представлена ​​в трех цветах и ​​регулируется от 3 до 4 дюймов. Все монтажное оборудование входит в комплект, а кронштейны удерживают стержни диаметром до 1 дюйма.

Аккумуляторная дрель: BLACK + DECKER 20V Max Cordless Drill
Установить шторы с помощью электродрели бесконечно проще. Нам нравится эта модель от BLACK + DECKER, в которой есть аккумулятор и 30 сверл и отверток. Эргономичный дизайн и ручка с мягкой рукояткой упрощают сверление.

Стремянка: Складная стремянка Delxo
Карнизы для штор находятся довольно высоко над землей, поэтому стремянка пригодится для установки. Нам нравится этот от Delxo, который имеет грузоподъемность 330 фунтов и четыре сверхшироких ступеньки. Он также имеет нескользящие резиновые ножки и легко складывается для хранения.

Цены на карнизы

По большей части, карнизы стоят от 15 до 100 долларов. Однако подумайте дважды, прежде чем выбирать карниз исключительно по цене.Это вложение в долговременное приспособление, и вам нужно, чтобы оно прослужило долгие годы.

Недорого: Недорогие карнизы для штор стоят от 15 до 40 долларов. Они часто имеют простой дизайн, поэтому их достаточно универсально, чтобы поместиться в большинстве комнат. Их монтажное оборудование не всегда самого высокого качества, поэтому велика вероятность, что вам придется его заменить.

Средний уровень: Эти карнизы стоят от 40 до 75 долларов. В этом ценовом диапазоне присутствуют двойные стержни, многие из которых украшены орнаментом.Эти стержни имеют лучшую конструкцию, и многие из них поставляются с уникальным монтажным оборудованием.

Дорого: Высококачественные карнизы для штор стоят от 75 до 100 долларов и более. Эти удилища отличаются высочайшим качеством и изготовлены из более разнообразных материалов премиум-класса, таких как стекло или украшения из дерева ручной работы. Многие сверхдлинные удилища, ближе к 144 дюймам, также находятся в этом кронштейне.

Советы

  • Сначала выберите шторы. Если у вас возникли проблемы с выбором нового карниза, начните со штор.Когда у вас будет цветовая палитра штор, посмотрите, какой цвет и стиль вы предпочитаете.
  • Сначала выберите стержень. Пусть декоративный карниз для штор станет основой оформления вашего окна. Когда у вас будет такая, которая сочетается с остальным декором комнаты, вам будет проще выбрать шторы, чтобы завершить образ.
  • Дважды подумайте, прежде чем красить стержень. Хотя вы можете красить карниз, постоянное открывание и закрывание штор означает, что кольца будут истирать поверхность карниза.Вы можете остаться на полу со сколами краски.
  • Рассчитайте бюджет. Полная стоимость обработки окон — это не просто штанга и занавески. Вам также необходимо добавить стоимость монтажных кронштейнов, валентностей, прозрачных панелей и стяжек.

FAQ

В. Могу ли я поменять накладки на карнизе для штор?
А.
Это зависит от конструкции карниза. Если они защелкиваются или прикручиваются к стержню, вы, вероятно, сможете найти подходящие замены.

Чем утеплить полы деревянные: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Как утеплить пол в деревянном доме: лучшие способы


Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять свои прочностные характеристики. Предотвратить это поможет эффективный утеплитель. Пред тем как приступать к работам по защите от холода, необходимо разобраться, как грамотно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

  • появление чрезмерной сырости в помещении;
  • снижение температуры в задании;
  • выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
  • появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
  • повышение затрат на отопление;
  • разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

  1. пирог перекрытия холодного подвала;
  2. чердачное перекрытие;
  3. конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

  • минеральную вату в рулонах;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.

В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала – он больше подходит для утепления под стяжку.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

  1. гидроизоляция;
  2. утеплитель;
  3. пароизоляция;
  4. конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

  1. конструкция перекрытия;
  2. гидроизоляция;
  3. утеплитель;
  4. пароизоляция;
  5. чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

  1. пароизоляция;
  2. утеплитель;
  3. гидроизоляция;
  4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • возможность использования недорогих сыпучих материалов;
  • грамотная теплозащита;
  • утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
  • предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

  1. конструкция перекрытия;
  2. пароизоляция;
  3. теплоизоляционный материал;
  4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.

Утепление пола в деревянном доме – все тонкости процесса. Советы профессионалов по выбору материалов и технологии

  • Главная
  • Услуги
  • Жилое утепление
  • Утепление пола в деревянном доме – все тонкости процесса. Советы профессионалов по выбору материалов и технологии

Современная технология теплоизоляции пола зависит от ряда факторов. Важно, в каком доме, и на каких условиях будет происходить утепление и гидроизоляция пола в доме из дерева. 

 

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система».

Это могут быть следующие варианты решения:

  • Утепление пола из дерева при новом строительстве
  • Ремонт старого деревянного пола
  • Утепление пола в старом доме из дерева без снятия старого пола
  • Полная замена старого деревянного пола с утеплением и гидроизоляцией
  • Экономичный способ утепления пола в деревянном доме
  • Современные методы и материалы для утепления деревянного пола

Утепление деревянного пола при новом строительстве

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система». Двойная система полов в доме подразумевает два уровня полов в доме, черновой пол в доме и чистовой уровень. Именно слоистая система полов не дает теплу покидать дом.

Об утеплении черновых полов тут: /razbiraemsya-chto-luchshe-vsego-podojdet-dlya-utepleniya-chernovy-h-polov/

Двойная система пола в деревянном доме

При новом строительстве нужно сразу заложить двойную систему пола в деревянном доме, которая подразумевает наличие:

  • Нижнего уровня – черновой пол в доме из бревна и бруса
  • Теплоизоляционного слоя утеплителя по центру
  • Защиты утеплителя от влаги – гидроизоляционного слоя
  • Верхнего уровня – чистового пола в доме

Черновой пол в деревянном доме

Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

Материалом изготовления чернового пола в доме из дерева является неотесанная доска. Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

ВАЖНО: керамзит со временем теряет свои свойства, стоит подумать о современных материалах для утепления пола в деревянном доме

Советы мастера

Чтобы лаги чернового пола не сгнили от конденсата, нужно:

  1. Правильно сделать пароизоляцию нижнего слоя.
  2. Организовать вентиляцию цоколя.
  3. Провести антисептику материалов и защиту от грибка и порчи.
  4. Не использовать материалы, имеющие свойство накапливать влагу.
  5. Не использовать «сырые» доски во избежание образования плесени.

Механизм монтажа чернового пола: устанавливаем лаги → на лаги шурупами крепим брус → к брусу прибивает половую доску

Лучше использовать брус с сечением 5х5 см, а доску пола взять размером 15 см при толщине в 3 см.

Теплоизоляция пола в новом деревянном доме

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой.

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой. Для теплоизоляции подойдут следующие материалы-утеплители:

  • Минераловатный утеплитель для пола
  • Утеплитель на основе стекловаты
  • Базальтовые утеплители для пола в деревянном доме
  • Современный утеплитель на основе пенополистирола
  • Утеплитель для пола из керамзита (не забыть о гидроизоляции утеплителя)

Если говорить о классических утеплителях для деревянного пола, то можно выбрать рулоны или плиты из базальтового волокна, минеральную вату. Минераловатный утеплитель имеет отличные характеристики по параметру пожаростойкость, кроме того, он легкий и дешевый утеплитель для пола. В связи с тем, что минераловатная плита достаточно плотная, она характеризуется низким показателем водопоглащения, что является плюсом для материала утеплителя (следует помнить, что в отличие от минеральной ваты, утеплитель из стекловаты как раз гигроскопичен).

Советы мастера

В том случае, когда технология выполнения работ по утеплению пола в доме допускает только наличие утеплителя минимальной толщины, следует выбирать современный утеплители, к примеру, на основе пенополистирола или пенополиуретана.

Гидроизоляция утеплителя в деревянном доме

Для защиты утеплителя пола от влаги, нужен слой гидроизоляции. Гидроизоляцию пола в доме из дерева можно сделать из следующих гидроизоляционных материалов на выбор:

  • Мембранная гидроизоляция утеплителя пола на основе ПВХ
  • Гидроизоляция пола из рубероида
  • Полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляционной защиты утеплителя
  • Изопластовая гидроизоляция теплоизоляционного слоя

Чистовой пол в деревянном доме

Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная.

На расстоянии 4-5 см от чернового уровня нужно выполнить чистовой пол в доме из бревна. Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная. Соединять доски нужно по системе паза-шипа. Лучше всего использовать доску отесанную размерами 10-12 см в ширину при толщине 3-4 см с продольной выемкой с тыльной стороны (выемка нужна для организации движения воздушных масс под поверхностью чистового пола).

Советы мастера

В качестве материала для изготовления чистового пола в деревянном доме можно использовать:

  1. Доску фрезерованную отесанную.
  2. Шпунтованную доску с фальцем.
  3. Доску с шипом.
  4. Материал с наличием рейки в шпунт.

ВАЖНО: если в качестве материала для чистового пола в деревянном доме выбрана необрезная доска, нужно аккуратно стесать с помощью топора весь обзол, обстрогать лицевую сторону; делать чистовой пол из необрезной доски – самый трудоемкий, но дешевый способ.

Механизм монтажа чистового пола: устанавливаем лаги → укладываем на лаги доски → при необходимости крепим поверх досок щита ДВП → устанавливаем профилированную рейку между полом и стенами → крепим плинтуса

Гидроизоляция чистового пола в доме

Для того чтобы защитить чистовую отделку пола в деревянном доме от влаги, можно воспользоваться следующими гидроизоляционными материалами:

  • Пропиточная гидроизоляция для чистового пола
  • Окрасочная защита от влаги досок деревянного пола
  • Оклеечная система гидроизоляции в деревянном доме

Ремонт и утепление старого деревянного пола

Наиболее простой и дешевый способ утепление пола в старом доме — использование теплоизоляционного линолеума

Если необходимо утеплить пол в старом деревянном доме быстро, то можно воспользоваться простым и дешевым способом:

купить теплоизоляционный линолеум, уложить его, а сверху покрыть теплым шерстяным ковролином

Плюсы такого метода: можно сделать пол теплым быстро

Минусы: такой вариант утепления недолговечен

Причины холодного пола в сквозняках, гнилых лагах и неправильной теплоизоляции пола, так что теплоизоляционный линолеум сможет лишь на время сделать пол теплым.

Другим вариантом формирования теплого пола может стать:

установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Другим вариантом формирования теплого пола может стать установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Плюсы: пол сразу станет теплым

Минусы: сложный монтаж и дорогостоящая система и в установке, и в эксплуатации

Если стоимость покупки, установки и эксплуатации системы «теплый пол» не пугает, то это отличный вариант сделать пол теплым в любую непогоду. Система позволяет регулировать температуру пола и создает оптимальные условия для просушивания древесины деревянного пола.

Для того, что установить систему «теплый пол» понадобится выполнить следующие мероприятия:

  1. Стелим на пол в доме алюминиевую фольгу.
  2. Укладываем на фольгу нагревательный кабель.
  3. Заливаем кабель бетоном в 4-5 см толщиной.
  4. Стелим поверх линолеум или ковролин.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана или пенополистирола. Напыляемая теплоизоляция в деревянном доме отлично работает, так как пена – это пористый материал, низкой теплопроводности. Утеплитель из пенополиуретана или на основе пенополистирола отлично служит, он долговечен, безопасен и позволяет утеплять как фундамент, так и полы подвала и выполнять утепление пола в деревянном доме по грунту.

Преимущества пенополиуретана: напылять утеплитель из пенополиуретана можно непосредственно на бетонное основание. Для утеплителя из пенополиуретана не нужна гидроизоляция. Пенополиуретан не только утепляет пол, но и укрепляет его основание.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой. Для этого минераловатный утеплитель укладывают вниз перфорированной стороной.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой.

Плюсы утеплителя из минеральной ваты:

  • Минеральная вата устойчива к огню
  • Минеральная вата одновременно служит как звукоизоляция
  • Утеплитель из минеральной ваты имеет низкую теплопроводность
  • Минеральная вата устойчива к проникновению влаги
  • Утеплитель из минеральной ваты дешевый

Минусы утеплителя из минеральной ваты: короткий срок службы, необходим толстый слой утеплителя из минеральной ваты, обязательно нужна гидро- и пароизоляция и система вентиляции цоколя.

Утепление имеющегося пола в деревянном доме

Если задача – утеплить имеющийся пол в деревянном доме, то действовать можно следующим образом:

можно использовать вариант настила специальных листов, выполненных как пробковая подложка с низким показателем теплопроводности, а чистовую отделку выполнить ламинатом или ковролином. Но здесь важно очень качественно выровнять основание пола.

При утеплении имеющегося пола в деревянном доме очень качественно выровнять основание пола.

Другим вариантом утепления имеющегося пола можно считать следующий:

уложить листы из ДСП, а сверху отделать пол паркетной доской или постелить линолеум.

Кроме того, можно утеплить старый пол и с помощью гипсоволокнистого листа. ГВЛ можно укладывать на старое основание. Листы гипсоволокна можно использовать одновременно с системой обогрева пола «теплый пол».

Плюсы утепления старого пола без сноса имеющегося покрытия:

  • Выполнить утепление без демонтажа старого пола очень просто
  • Утепление имеющегося пола не займет много времени
  • Утеплить старый пол без демонтажа дешевле, чем заменить пол полностью
  • При сохранении старого покрытия и настиле нового получается хорошая теплоизоляция
  • Современная отделка позволяет сделать пол даже без демонтажа старого основания красивым и эстетичным

Минусы утепления старого пола без демонтажа имеющегося покрытия:

  • Все дефекты старого пола сохраняются
  • В старом покрытие могут быть плесень и грибок, которыми приходиться дышать
  • Срок службы нового покрытия снижается из-за дефектов основания старого пола

Утепление пола в деревянном доме с демонтажем покрытия

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия.

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия. Для этого нужно пропилить ножовкой все доски, которые уходят под перегородки или внутрь стен, выломать их, выровнять края. Далее необходимо оценить состояние несущих балок. В том случае, когда лаги в значительной степени повреждены гниением, их требуется заменить. Если же лаги имеют повреждения только в некоторых местах, но в общем достаточно крепкие, то нужно зачистить места повреждения грибком и обработать всю поверхность лаг специальным антисептиком от грибка и плесени.

Технология замены старого покрытия и утепления пола без демонтажа лаг

1 этап – укладываем балки для будущего нового пола на старые и специально обработанные крепкие лаги (на этом этапе важно не забыть о качественной гидроизоляции)

Чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

Советы мастера

  1. Балки следует укладывать поперек падения дневного света.
  2. Для опор нужно взять бруски толщиной не более 3-х см.
  3. Бруски нельзя ставить на грунт, под них подкладывают рубероид.
  4. Балки следует устанавливать на ребро на расстоянии 0.5 м друг от друга.
  5. Нужно сохранять зазор от стены в 30 мм.

ВАЖНО: чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

Методика выравнивания балок нового пола в деревянном доме:

Выравнивать балки пола нужно по уровню, начиная с самой высоко уложенной балки. Именно эту балку выводят в ноль с учетом расположения по горизонтали. Взяв длинную ровную рейку, по ней выравнивают другую балку с краю. Далее можно устанавливать брусья, ориентируясь по расположению выровненных по уровню опорных точек пола. Первые балки будут своего рода эталоном и образцом для всей последующей работы.

2 этап – антисептическая обработка лаг, брусков и балок. Это очень важный этап защиты чернового пола не только от плесени и гнили, но и от насекомых и личинок.

Советы мастера

Наносить антисептические пропитки нужно в два слоя – это сделает защиту досок более стойкой и долговечной

3 этап – необходимо по низу лаг укрепить черепные бруски, на которых впоследствии будет уложен черновой пол в деревянном доме.

4 этап – формирование чернового пола в деревянном доме. Доски чернового пола обязательно нужно обработать антисептической пропиткой.

5 этап – формирование теплоизоляционного слоя между черновым и чистовым полами в деревянном доме. Для этих целей можно использовать пенопластовые плиты, рулоны минеральной ваты, керамзит или напыление на основе пенополиуретана.

ВАЖНО: утеплитель рекомендуется выкладывать на гидроизоляционную подложку. Это актуально для любого утеплителя, кроме пенополиуретана. Напыляемый утеплитель на основе полиуретана можно монтировать и на бетон, и на грунт. Сам по себе пенополиуретан обладает не только теплоизоляционными, но и гидроизоляционными свойствами.

Завершающим этапом замены и утепления старого пола в доме из бруса является выполнение чистового пола с отделкой.

Современные материалы для утепления деревянного пола

Материалы для утепления пола должны обладать целым рядом определенных характеристик

Значимые характеристики материалов, которые можно использовать для утепления пола в деревянном доме:

  • Прежде всего, утеплитель для пола должен иметь низкую теплопроводность (показатели теплопроводности – важный параметр любого утеплителя)
  • Утеплитель должен быть гигроскопичен (если материал утеплителя легко впитывает и удерживает влагу, то такой утеплитель быстро сгниет, кроме того, намокший утеплитель теряет способность удерживать тепло)
  • Современные материалы для теплоизоляции должны иметь отличный показатель прочности на сжатие
  • Утеплитель должен быть долговечным и служить не меньше, чем основной материал пола в деревянном доме (качественный утеплитель укрепляет основной материал пола и способствует увеличению срока службы пола в целом)

Советы мастера

для деревянных полов возможно использование минераловатного утеплителя, но если утепление делается по грунту или выбрана система «теплый пол» и теплоизоляция монтируется на бетон, в качестве утеплителя нужен пенополиуретан

Почему утепляют с ППУ от Экотермикс, а не любым другим материалом? Узнайте в видео ниже :

Утепление пола пенофолом

Пенофол – современный утеплитель, который можно использовать в деревянном доме. Помимо утеплителя в рулонном теплоизоляционном материале Пенофол есть и светоотражающий слой. Пенофол – утеплитель высокой плотности, он выдерживает существенные механические нагрузки. Дополнительным преимуществом Пенофола является тот факт, что он может одновременно служить и для паро- и гидроизоляции поверхности пола. Кроме того, рулонный утеплитель Пенофол очень тонок и может быть использован там, где не подойдет утеплитель большой толщины. Функцию паро- и гидроизоляции выполняет алюминиевая фольга.

Утепление пола пенополистиролом

Плиты из пенополистирола служат и теплоизоляцией, и гидроизоляцией пола. Пенополистирол прочен, долговечен, пожаростоек, не гниет и обладает пониженной теплопроводностью Толщину плиты из пенополистирола можно подобрать в зависимости от функциональной задачи утеплителя. Утеплять пол пенополистиролом можно и летом, и зимой. Для пенополистирола не требуется предварительное выравнивание поверхности.

Утепление пола пенополиуретаном

Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением.

Пенополиуретан относится к напыляемой теплоизоляции. Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением. Пена после нанесения увеличивается в размерах в несколько раз в считанные секунды, затвердевает, образуя пористый слой утеплителя высокой прочности и низкой теплопроводности. Пенополиуретан одновременно выполняет и гидроизоляционную защиту. Его можно напылять на бетон, грунт, и на любую другую поверхность, кроме полиэтиленовой пленки. Перед применением пенополиуретанового утеплителя поверхность не нужно специально готовить. Утеплитель для пола из пенополиуретана служит несколько десятилетий. Он безопасен для человека и животных, не восприимчив к гниению и плесени, не доступен грызунам и насекомым. Данный материал прекрасно применим не только для полов, но для других деревянных поверхностей, с его помощью утепляют деревянные потолки, стены, полностью утепляют деревянные дома изнутри и снаружи, а также термоизолируют деревянные гаражи.

Рекомендуем прежде посмотреть видеоролик ниже, чтобы ясно понимать, как это происходит:

 

Как и чем утеплить пол в деревянном доме своими руками

Собираетесь утеплить полы дома? Не владеете достаточной информацией? Наша статья раскроет все секреты подборки и установки утеплителей, которые сделают дом комфортней и уютней.

Внимательно подбираем материал для утепления деревянных полов

Почти каждый, кто занимался ремонтом или постройкой дома, задавался вопросом о том, чем лучше и как утеплить деревянный пол. Множество факторов влияют на выбор утеплителя: финансовые возможности, материал пола, время, которое владелец дома готов потратить на установку.

Не стоит забывать: качество утеплителя влияет на качество отопления. Следует учитывать следующие пункты:

  • устойчивость к перепадам температуры,
  • пароизоляция,
  • гидроизоляция,
  • влагостойкость,
  • вес утеплителей.

Нужно знать конструкцию своего пола. Через него в деревянном доме выходит большое количество тепла, поэтому температура под ним почти равна температуре окружающей среды.

Все утеплители имеют преимущества и недостатки. Наиболее популярные материалы для утепления:

  • Минеральная вата.
  • Пенопласт.
  • Пенофол.
  • Сухие опилки.
  • Изолон.
  • Пенополиуретан.
  • Керамзит.

Подробно рассмотрим каждый из них.

Минеральная вата — № 1 по продажам среди теплоизоляционного материала

Почему этот утеплитель считается самым популярным? Всё очень просто — минвата имеет хорошую устойчивость к высокой температуре. Это экологически чистый материал, не несет опасность для здоровья человека и внешней среды. Минеральная вата — прочная и практически не поддается деструкции.

Как утеплить пол в деревянном доме подобным материалом? Важный совет: при установке минваты своими руками, сторона материала, не покрытая фольгой, должна находиться снизу. Пароизоляция — часть установки минеральной ваты. Защита материала требуется для того, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.

Пенопласт — неплохая альтернатива минеральной вате

Пенопласт прослужит долгие годы. Это твердый материал, не поддается воздействиям среды. Имеет высокую влагостойкость и низкую теплопроводность. К недостаткам можно отнести горючесть, при которой материал выделяет вредные химические вещества.

Новое технологическое открытие — пенофол

Пенофол состоит из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Данный материал ещё не получил своего признания на рынке, но стремительно идет к этому. На качество и цену пенофола влияет толщина материала. Специалисты рекомендуют покупать толщиной 0, 5 см, так как это оптимально по цене и, такой теплоизолятор лучше защитит от влаги и холода. Материал не впитывает влагу, и как раз это выделяет его на фоне других утеплителей. Имеет низкую пожароопасность и отвечает всем санитарным нормам. Но одного пенофола будет недостаточно для утепления. Поэтому, как правило, его устанавливают с дополнительным теплоизолятором снизу.

Как по старинке или утепление полов сухими опилками

Как утеплить деревянный пол сухими опилками? Такая техника утепления была придумана много лет назад. Сегодня уже не используют такой теплоизолятор в чистом виде, потому что они легко подвержены возгоранию. Теперь сухие опилки используют при изготовлении эковаты. Она легко восстанавливается при намокании. Абсолютно натуральный материал.

Схема установки эковаты довольно проста. Выделяют два способа:

  • своими руками
  • с помощью техники

При механической установке нужен специальный аппарат, с помощью которого материал фиксируется давлением. Но это достаточно невыгодно, потому что машина расходует на 40% больше материала.

Если ручной способ больше нравится, то следует зафиксировать материал снизу на досках, а потом прокладывать его между лагами.

Материал нового поколения — изолон

Это тонкий материал, который отвечает все современным требованиям утепления полов. Изолон защищает от излишней влаги и служит прекрасной звукоизоляцией. Это прекрасный утеплитель, который занимает минимум пространства под полом. Несмотря на то, что изолон — тонкий материал, один сантиметр такого теплоизолятора имеет теплопроводность кирпичной стен.

Пенополиуретан — заменитель пенопласта и минеральной ваты

Материал был создан на основе минваты и пенопласта и на сегодняшний день считается прекрасным заменителем старых теплоизоляторов. Это хороший паробарьер с низкой теплоизоляцией. Специалисты уверяют, что такой утеплитель подходит для пола всех этажей дома и для подвала. Если утепляется жилое помещение, то пенополиуретан требует дополнительный теплоизолятор снизу.

Свойства керамзитного материала

Экологически чистый материал с высокой прочностью. Имеет хорошую устойчивость к высокой температуре и морозу, поэтому керамзит считается плотным утеплителем. Перед установкой этого теплоизолятора стоит постелить гидроизолятор. Для равномерной застилки керамзита правильно будет постоянно контролировать уровень пола. Лучше приобрести смесь из песка, щебня и гравия. Так вы позволите маленьким частицам материала заполнять поры между керамзитом.

Инструкция по утеплению пола своими руками

Как утеплить пол в деревянном доме качественно и быстро? Сначала следует заняться установкой лагов. Затем нужно закрепить их на деревянные щиты. Плотно постелите укладку и заполните швы монтажной пеной. На утеплитель накладывается гидроизоляция или пароизоляция. Фиксируем сверху деревянный настил. Не забудьте, что толщина и плотность теплоизолятора напрямую зависит от климата.

Теплоизоляция частного дома и квартиры

Понятно, что любой пол требует утепления, потому что влага копится под досками, разрушая материал. Теплоизоляция зависит от предназначения частного дома. Для зимнего времени года потребуется материал толщиной не меньше 250 мм. Если это дачный домик, то 50 мм будет предостаточно.

Этапы утепления пола частного дома своими руками:

  1. Убираем старый настил и стелим доску, которая будет опорой.
  2. Прикрепляем к ней теплоизолятор снизу. Не забудьте заделать зазоры.
  3. Стелим полиэтиленовую пленку в качестве изолятора.
  4. Фиксируем деревянное покрытие.

Это кропотливая работа, но выполнимая. Любой человек, имеющий хоть малейший опыт за плечами, сможет правильно установить утепление полов частного дома своими руками.

Поговорим о квартирах. В данном случае процесс теплоизоляции проходит еще проще. Снимите старый настил. Как правило, в квартирах лаги уже установлены, поэтому необходимо просто постелить утеплительный материал. Потом устанавливаем изоляцию и деревянный настил.

Разбираемся с двойной системой деревянного пола

Такая система обязательно включает в себя черновой пол снизу, который требует утепления. Все зависит от расстояния между лагами. В качестве утеплителя для чернового пола можно приобрести минеральный материал. Базальтовая вата и стекловата идеально подойдут для таких целей. Как правило, покупают рулонную минвату.

Существует множество экологичных утеплителей для чернового пола. Среди них:

  • Древесные блоки. Имеет только натуральные составляющие, но из-за того, что легко проводит тепло, стелить следует в несколько слоев.
  • Опилочные окатыши. Такой материал популярный из-за высокой стойкости к огню. Не имеет вредного воздействия на организм человека.
  • Опилкобетон. Название говорит само за себя. Материал требует дополнительной гидроизоляции.
  • Арболит. Бетон, который имеет небольшой вес. Занимает мало времени при установке, с ним легко работать. Поглощает влагу, поэтому стоит застелить материал защитным покрытием, чтобы предотвратить контакт с влагой.

Как утеплить пол в деревянном доме, советы и рекомендации

Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате.  Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола – дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем стройматериал для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

  • Экологически чистым;
  • огнестойким:
  • устойчивым к воздействию влаги;
  • обладающим низкой теплопроводностью;
  • простотой монтажа;
  • долговечностью;
  • малым весом;
  • доступным по цене.

Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные — керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции — сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами — изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В  этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над невысоким подполом

Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

  1. Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
  2. Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
  3. Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
  4. Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 — 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
  5. Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
  6. Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
  7. Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами — минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
  8. Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 — 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
  9. Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
  10. Устройства чистового пола и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны подпола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.

Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом — экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.

Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.

Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.

К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.

По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 — 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.

Следующий этап — устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.

Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме?  Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.

Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 — 10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап — утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов междуэтажных перекрытий

Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:

  • Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
  • прослойки гидроизоляционной плёнки;
  • слоя теплоизоляционного материала;
  • прослойки пароизоляционной мембраны;
  • чистового пола.

Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже?  Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.

Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?

Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 — 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 — 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.

Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.

Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно — обратитесь к специалистам.

как правильно сделать опилками, схема работ, видео

Оглавление статьи:

Древесина имеет отличные изоляционные качества, но и деревянный пол необходимо утеплять. Он является самым холодным местом дома, именно через пол тепло покидает жилище. Без должной теплоизоляции пол не может выступать качественным барьером, который способен остановить потерю тепла. Со временем органические материалы вполне закономерно теряют свои свойства, в них появляются трещины и щели. Также из-за температурных перепадов балки и лаги страдают от конденсата, который провоцирует возникновение грибков и плесени. Утепление пола в деревянном доме по специальной технологии поможет предотвратить появление и распространение вышеописанных проблем.

Что для дерева лучше?

Можно услышать множество дискуссий на тему как утеплить пол в деревянном доме. Конечно, утеплить можно всем, чем угодно, начиная землей и заканчивая ценным вермикулитом. Чаще всего полы домов утепляют сыпучими материалами, матами и плитами, при этом часто не зная как правильно утеплить пол, который имеет деревянный состав. В списке свойств изолятора деревянного пола должны присутствовать: небольшой вес, влагостойкость, долгий срок службы, безопасность при использовании, а также хорошие отзывы пользователей. Только обладание всеми перечисленными чертами может быть поводом для выбора изоляционного материала.

Важно выбрать подходящий материал.

В большинстве случаев выбор материала, как и общая теплоизоляция пола зависит от платежеспособности хозяина дома, типа основания в деревянном доме и выбранного способа монтажа. Хозяева, не стесненные в средствах, могут приобрести высокотехнологичные материалы, которые очень легко установить. Если же на утеплении пола хочется сэкономить, то надо обратить внимание на стандартные схемы утепления полов в деревянных домах .

Экономически выгодные утеплители

Те, кто не хочет вкладывать в утепление пола в деревянном доме  большие средства, могут использовать в качестве утеплительных материалов опилочные гранулы, которые представляют собой обработанные антисептиком и антипиреном опилки, а также шлак, который имеет привлекательную цену, но по большей части применяется при утеплении полов по земле. Подходит и керамзит, использующийся при создании мощного теплоизоляционного слоя, для нашего климата нормой толщины керамзитового утеплителя считается 30 см и обычная минеральная вата, без использования фольги и гофрирования, которые улучшают теплосберегающие качества.

Опилочные гранулы проверенный временем вариант утеплителя.

Есть также и утеплители рулонного типа, создающиеся на базе стекловолокна или шлаковаты. Можно использовать пенопласт, которому требуется защита от грызунов и теплового воздействия. И собственно, утепление пола в деревянном доме производится и обычными, хорошо просушенными опилками.

Если мы утепляем пол вышеперечисленными способами в деревянном доме с соблюдением всех технологических нюансов, то возможность утечки тепла через пол перестанет существовать. Укладка таких материалов потребует много трудовых затрат, а следовательно и своими руками сделать качественно будет сложно. .

Модифицированные дорогие утеплители

Если владелец не стеснен в деньгах, то он вполне может позволить себе следующие материалы для утепления полов в деревянном доме :

  • Вермикулит – утеплитель для пола, сделанный на основе гидратированной слюды, который обладает отличными изоляционными показателями и долго эксплуатируется в деревянном доме;
  • Пеноплекс – экструдированный пенополистирол, оформленный в формате плит, очень прочен и влагостоек;
  • Различные модификации утепляющих материалов (Урса, Термолайф, Пенофол и др.), которые исполнены в виде матов и плит с основаниями из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового компонента, у которых повысили износостойкость, увеличили водонепроницаемость.

Если в деревянном полу наблюдаются небольшие утечки тепла, такие недостатки можно исправить, задув щели эковатой или пеной из полиуретана, но для такого утепления полов в деревянном доме понадобится специализированное оборудование. Конечно же, это существенный недостаток, а плюсом задувания является еще и гидроизоляционное свойство материала.

Схемы для утепления деревянных полов

Существуют таблицы с величинами сопротивления теплопередачи, ориентируясь на которые, подбирается толщина утеплительного материала.

Схема утепления.

Строители рекомендуют утеплить пол в деревянном доме средней климатической полосы утеплительным слоем в 12 см, в регионах северных областей 20 см, а перекрытия каждого этажа утеплять 8 см теплоизоляции.

Утеплять необходимо в первую очередь саму конструкцию пола из балок и лаг, которую можно заполнить керамзитом, минеральной ватой, пенопластом. Между лагами делается подобие ящиков, в которых и находится утеплитель пола, который мы применяем в деревянном доме.

Такую работу вполне реально выполнить своими руками, главное при этом – соблюсти технологию утепления, чтобы все действия осуществлялись грамотно, технично и быстро. Чаще всего утепление пола в деревянном доме становится одной из главных тем видео на строительную тематику.

Теплоизолирование пола над подполом

Этот вид работы отличается высокой сложностью, ведь размеры подполья обычно не позволяют осуществить монтаж утеплителя под полом, именно поэтому настил необходимо предварительно демонтировать. Схема утепления пола в деревянном доме такова. В начале половицы и плинтус снимаются, при этом советуют проводить нумерацию снимаемых элементов пола, для того, чтобы можно было быстро уложить обратно. Далее осматриваем деревянные детали, все порченые и деформированные участки выпиливаются, а вместо них ставится брус таких же размеров. Дерево наращивается при помощи досок, насаживаемых на оцинкованные саморезы.

Извините, ничего не найдено.

К нижнему краю лаги подшиваются бруски, которые будут служить опорой для настила.

ориентируясь на расстояние между лагами, готовим недорогую древесину для монтажа чернового варианта пола. Необрезную доску пилят отрезками, длина которых на 1-2 см меньше, чем шаг между лагами, для того, чтобы детали черепного настила клались легко.

Черновой пол монтируется путем укладки приготовленных кусков досок. Плотно совмещать их не рекомендуют строители, т.к. древесина склонна к деформации, которая превратит идеально уложенный пол в череду холмиков и горбиков, которые будет стыдно даже разместить на фото.

Экструдированный пенополистирол – хороший материал для утепления.

Если дом находится на участке с высоким содержанием воды, то обязательную пароизоляцию надо заменить на гидроизоляционный слой, чтобы в будущем избежать конденсата.
Стелим утеплители для пола “сплошняком” с залезанием на стены в 10-15 см, таким образом у нас получится некий поддон в деревянном доме. Рулонные материалы стелятся внахлест, а разные полосы скрепляются скотчем, также можно крепить изоляцию к лагам и стенам при помощи скотча.

Пустоты, которые образовались между лагами, заполняют желаемым утеплителем таким образом, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхность изоляционного материала осталось примерно 2 см в вентиляционных целях.

Если толщина утеплительного материала не предусматривает вентиляционной щели, то есть находится на одном уровне с кромкой, необходимо оборудование контробрешетки, она монтируется прибиванием рейки с шагом 40 см к лагам, в крест к их направлению. Постеленная изоляция закрывается пергаминовым ковром для защиты от влаги, направляющейся вниз. Если была установлена контробрешетка – изоляция кладется под ней.

Последним действием будет монтаж половиц при помощи указанных на них номеров, установка плинтуса, обрезка изоляции по ее границе.

Конечно, разумнее всего будет утеплить пол в деревянном доме еще на этапе постройки, но приложив минимум усилий, пол можно утеплить и после возведения. Подпол можно утеплить на стадии строительства, насыпав керамзит на укрытую геотекстилем землю. Более сложным вариантом утепления подпола является установка по балкам ящиков, наполненных изоляционным материалом.

Утепляем пол над высоким погребом

Принцип утепления аналогичен схеме утепления подпола, но операций намного меньше, поскольку не надо демонтировать половицы, а сама последовательность действий обратна:

  • К прочным балкам степлером прикрепляется гидроизоляционный материал;
  • Опорные бруски прибиваются к боковым сторонам балок снизу, а в подвалах с высокой сыростью вместо брусков применяются куски оцинкованного профиля;
  • Минеральная вата режется таким образом, чтобы ширина кусков была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. При таком расположении утеплитель зафиксируется в отведенной ему области и не помешает монтажу чернового варианта пола. Этот способ утепления не использует сыпучего материала, а для монтажа плит понадобятся помощники;
  • Снизу при помощи степлера фиксируется изоляционный материал;
  • К балкам пришиваются доски чернового настила.

Чтобы защититься от крыс, мышей и других грызунов, обычно используют металлическую мелкоячейную сетку.

Технология двойного пола

Такой метод утепления пола в деревянном доме применяется только если это позволяет высота потолков (есть лишние 10-20 см). Но за дополнительную плату, хозяева, которые хотят утеплить пол в доме с низкими потолками могут приобрести готовый фальш-пол, уменьшающий высоту потолков всего на 5 см.

Если же вы не хотите приобретать столь дорогостоящий продукт, двойной пол можно сделать своими руками.

Для этого снимаем плинтуса, по надобности ремонтируем половицы, а возможные щели забиваем монтажной пеной, опилками, смешанными со столярным клеем, либо же намоченной бумагой с клейстером. Устанавливаем лаги, соблюдая между ними шаг в 0.6-0.7 м. Ватерпасом измеряем высоту верхних плоскостей лаг, для равного соотношения высот излишки необходимо стесать рубанком, а недостающие сантиметры добавить подкладыванием под брусок рубероида или щепки. Укладываем гидро- и пароизоляционные материалы сплошным слоем с небольшим заходом на стены.

Пространство между лагами заполняют утеплители для пола, при этом стараясь соблюсти требуемый вентиляционный зазор деревянного дома, утепленный пол накрывается очередным слоем изоляции.

На готовую конструкцию стелятся доски, фанера или другие подобные материалы и затем кладется напольное покрытие и монтируется плинтус.

Конечно, методов того, как утеплять полы в деревянном доме, намного больше. Мы же описали самые распространенные способы, которые связаны с другими способами утепления общими принципами работы, которые всегда можно найти на видео. Каждая технология утепления подстраивается под определенные условия региона, и опытный строитель сможет самостоятельно рассчитать количество необходимых слоев, тип материала и другие нюансы, не спрашивая как правильно утеплить пол из пиломатериалов в деревянном доме.

Как производится утепление деревянного пола в частном доме

Оглавление статьи:

Чтобы дом был комфортным и удобным, важно, чтобы на протяжении всего строительства соблюдались все технологические процедуры, в том числе и утепление помещения. Пол является одной из самых холодных частей, ведь теплый воздух поднимается вверх, а холодный движется вниз. Именно поэтому решить, как утеплить деревянный пол важно еще на этапе строительства, чтобы в дальнейшем жизнь в частном доме была комфортной.

Строительные нормы гласят, что температура пола в квартире на первом этаже или частном доме не должна быть ниже температуры помещения более чем на два градуса. Если же это происходит, имеют место быть крупные теплопотери. Чаще всего это происходит по вине дерева, из которого сделаны полы – оно рассыхается, появляются щели, через которые и веют сквозняки, отбирающие у дома тепло. В результате таких метаморфоз выход тепла может быть в объеме 30 % от общего количества теплопотерь. Именно поэтому строителей и обычных людей интересует как утеплить деревянный пол, дабы больше не переживать при наступлении зимы.

Что выбрать для утепления?

На сегодняшний день ассортимент теплоизоляционных материалов довольно широк, можно найти универсальные материалы, которые подойдут как для пола, так и для кровли и стен. В обилии материалов можно легко запутаться и сделать неверный выбор, но ведь именно от этого зависит общее качество теплоизоляции.

Сейчас утепление деревянных полов наиболее часто проводится с использованием таких материалов:

  • Минеральная вата
  • Пенополистирол;
  • Стекловолокно;
  • Пеноплекс.

Есть еще и другие материалы: пенопласт, керамзит и опилки, это более старые виды теплоизоляции, но они уже проверены годами и точно дадут желаемый эффект – полное утепление деревянного пола. Тем более, что технологический процесс их укладки очень сложно испортить или нарушить.

Минеральная вата

Есть несколько видов минеральной ваты, которыми одинаково хорошо можно утеплить деревянный пол: стеклянная, каменная и шлаковая. Главными ее достоинствами являются негорючесть, отличные показатели тепло – и звукоизолирования, огнестойкость, а также высокое сопротивление к биологическим и химическим веществам.

Однако у ваты есть и определенные минусы:

  • Низкая паропроницаемость;
  • Малая прочность.

Также минеральная вата хорошо впитывает влагу, что для изоляционного материала довольно плохо, ведь он теряет свои свойства теплоизолятора, а при неправильном монтаже минвата может и навредить жильцам, т.к. состоит из опасных для здоровья веществ.

Этот материал продается в виде твердых плит и пластичных матов. При укладке плиток необходимо размещать их твердой стороной кверху, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации.

Самые известные и популярные материалы для утепления деревянного пола, производимые из минеральной ваты – Роквул и Изовер. Для Изовера характерны маленькая теплопроводимость и лучшая устойчивость к влиянию влаги в сравнении с обычной минеральной ватой. Он не горит и отлично переносит влияние химических компонентов и биологических разрушителей. Роквул же более крепкий и выдерживает значительно большие нагрузки без деформации. Как и Изовер, материал отлично удерживает тепло в доме и устойчив к разного рода внешним воздействиям.

Пенополистирол

Пенополистирол еще называют пенопластом и это один из самых распространенных материалов для утепления деревянного пола. Такую популярность он получил из-за большого количества позитивных качеств и практически полного отсутствия отрицательных. Самыми положительными качествами пенопласта являются практически нулевая теплопроводимость и паропроницаемость, высокий уровень прочности и огнеупорности. Особая структура материала дает ему многолетний срок эксплуатации без потери свойств и формы. Единственная отрицательная черта пенополистирола – уязвимость перед влагой, из-за чего перед монтажом пенопласта обязательно устройство гидроизоляционного слоя.

Пеноплекс

Этот материал является производным от пенопласта и взял от него только самое лучшее. Выпускается Пеноплекс в плитах, сделанных из экструдированного пенополистирола, которые гораздо лучше сопротивляются влиянию влаги, нежели обыкновенный пенопласт. Этот новый материал прекрасно держит тепло и имеет практически нулевые шансы на возникновение грибков и плесени, что делает его идеальным кандидатом на использование, когда будет производиться утепление деревянного пола.

Пенофол

В наше время часто появляются новые изоляционные материалы, одним из которых и стал пенофол. Он выпускается в виде рулонов и несмотря на недавний дебют в строительной сфере уже успел завоевать уважение среди множества потребителей благодаря сочетанию отличных изоляционных качеств и простоте укладки, потому, часто на вопрос о том, как утеплить деревянный пол, отвечают “конечно же Пенофолом”. Пенофол состоит из утеплительного слоя, которым чаще всего становится светопрозрачный материал, вторым же компонентом является отражающий слой, а именно отполированная фольга. Этот материал не потребует дополнительных гидроизоляционных работ, ведь эту функцию выполняет фольга. Пенофол кладется встык или с нахлестами на пол, после чего места стыков проклеиваются особым металлизированным скотчем.

Утепляем по технологии

Процесс утепления деревянных полов нельзя назвать сложным, и при определенных навыках и знаниях эту задачу можно выполнить своими руками. Но перед началом работ стоит определиться с парой-тройкой основных моментов.

Материал для того, чтобы утеплить деревянный пол, необходимо выбирать с ориентиром на температуру и уровень влажности в помещении, планируемую нагрузку на поверхность и то, для чего вообще предназначена утепляемая комната. Толщина теплоизоляции также выбирается с оглядкой на особенности комнаты и материал, который был выбран ранее.

Утепление деревянных полов разделяется на стадии:

  • Монтируем лаги из дерева;
  • Крепим доски внизу лаг, таким образом делая вторую основу для раскладки утеплителя;
  • Кладем непосредственно теплоизоляцию между лаг, а зазоры между лагами и утеплителем заделываются герметиком или монтажной пенкой;
  • Монтируем пароизоляционный слой. Слой изоляции кладется на утеплительный материал и крепится к лагам. Зазоры и места стыков заклеиваются металлизированным скотчем;
  • Кладем деревянный настил.

Извините, ничего не найдено.

Чаще всего утепление деревянного пола производится на лагах, т.к. данный метод наиболее прост и эффективен. Данный способ предотвращает потери тепла и максимально хорошо показывает себя во время утепления деревянных полов недалеко от грунта – на первых этажах или в частных домах.

Пошаговое утепление по лагам

Вначале устанавливаем лаги Т-образной стороной в фундамент или сруб, соблюдая расстояние между отдельными лагами в 60-100 см. Далее доски или деревянные поверхности (щиты), прикрепляются к лагам снизу, а на них позже будет класться теплоизоляция.

Кладем теплоизоляционный материал на настил, образовавшийся между лаг. После завершения укладки, в случае необходимости монтируется гидро- и пароизоляция. Процесс предусматривает укладку изоляции с нахлестом на утеплитель в 10 см, при этом желательно, чтобы края изоляции у стен залезали на них примерно на 10 см. Для защиты от влажности применяются специфические материалы для пароизолирования, либо же обыкновенная плотная пленка из полиэтилена. После подгона всех компонентов и их проверки можно уложить доски пола и выполнить финишную отделку поверхности, весь процесс хорошо отображен на фото в статье.

При утеплении деревянных полов, близких к земле (первые этажи, частные дома) лаги часто кладут на деревянные прокладки, которые в свою очередь находятся на кирпичных столбах. Между лаг находится утеплитель, покрытый пароизоляцией.

Для того, чтобы дом был комфортным и теплым, необходимо заняться утеплением деревянных полов, при этом учитывая множество тонкостей и нюансов, особенных для каждого помещения. Современные технологии дают выбор из множества теплоизоляционных материалов, в которых порой довольно сложно разобраться.

Только при условии правильного подбора утеплителя и профессиональном монтаже с учетом множества факторов можно не переживать о том, что пол будет пропускать тепло или влагу. Если вы не уверены в собственных силах – лучше доверить утепление профессионалам своего дела, которые точно знают как утеплить деревянный пол – и вам будет спокойнее, и в доме теплее.

Как утеплить деревянный пол

Для сбережения тепла в жилом помещении важную роль играет утепление. Благодаря утеплению можно достичь высокого комфорта в помещении, а также экономии на обогреве. Как правило, утепление осуществляется стен. Однако теплопотери идут не только с вертикальных конструкций, но и с горизонтальных. В этой статье мы расскажем вам о секретах утепления деревянных полов. Мы рассмотрим какие существуют теплоизоляционные материалы для этого, а также саму технологию того, как утеплить деревянный пол.

Выбор утеплителя

Успех проведения работ по теплоизоляции во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Современный рынок предлагает сегодня широкий ассортимент продукции. В большинстве случаев, теплоизоляционный материал, который используется для деревянного пола универсален, им же утепляют стену изнутри/снаружи и потолок. Поэтому выбор будет зависеть только от вас.

Например, сегодня можно найти следующие утепляющие материалы:

  • Минеральная вата.
  • Пенополистирол.
  • Пенопласт.
  • Стекловолокно.
  • Пеноплекс.
  • Опилки.
  • Керамзит.

Некоторые из перечисленных материалов использовались для утепления деревянного пола уже давно. Другие же, появились сравнительно недавно. Рассмотрим дальше некоторые особенности различных теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Утеплить деревянный пол в частном доме минеральной ватой сегодня не составляет особого труда. Современные производителю выпускают минеральную вату для утепления деревянного пола шлаковую, каменную и стеклянную. Каждая из этих разновидностей одинаково подходит для утепления пола. Помимо теплоизоляции, она также придаст помещению звукоизоляционных свойств.

Данный утеплитель имеет ряд положительных сторон, например, минеральная вата устойчива к химическим и биологическим веществам. Она огнестойка и не поддерживает огонь. Но с другой стороны, есть и минусы, о которых не следует молчать. Прежде всего этот утеплитель для деревянного пола отличается низкой паропроницаемостью. Также теплоизолятор непрочный. Важно защитить минеральную вату от воздействия влаги. Если этого не сделать, то минеральная вата впитает в себя влагу и потеряет свои теплоизоляционные характеристики.

Важно! Если осуществить неправильный монтаж, минеральная вата может не только потерять свои свойства, как теплоизолятор, но и навредить жильцам дома. Поэтому необходимо строго соблюдать технологию.

Современный производитель минваты выпускает ее в двух видах:

  1. В виде плит заданного размера.
  2. В виде рулона, ориентир берется на метраж.

Если вы пойдете в специализированный магазин, то, скорее всего, столкнетесь с двумя типами минеральной ваты, а, вернее, с двумя ее производителями: Изовер и Роквул. Так, если говорить за Изовер, то этот теплоизолятор для деревянного пола отличается маленькой теплопроводностью, а также имеет лучшую устойчивость к негативному воздействию влаги. Такая вата вообще не горит. Она отлично справляется с негативным воздействием биологических и химических компонентов. Что касается Роквула, то это теплоизолятор более прочнее и способен лучше переносить возможные нагрузки без негативных последствий, а именно деформаций. Его можно также использовать для того, чтобы утеплить деревянный пол в частном доме.

Пенополистирол

По-другому этот утеплитель еще называют пенопластом. Для утепления деревянного пола в частном доме его используют чаще всего. И это небезосновательно. Пенополистирол имеет ряд прекрасных технических характеристик. Например, у этого теплоизолятора нулевая теплопроводность и паропроницаемость. Кроме всего прочего, он имеет высокую прочность и устойчив к огню. Особая структура пенополистирола позволяет ему на протяжении многих лет выполнять свое главное предназначение. Спустя годы он не сминается, и не изменяет своей формы. На протяжении всего своего срока эксплуатации он с успехом справляется со своей главной задачей – теплоизоляция деревянного пола.

Пеноплекс

Это разновидность пенопласта. От этого утеплителя, пеноплекс взял самые лучшие качества. Плюс ко всему, производитель пеноплекса также придал ему еще улучшенных характеристик. В его основе используется экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта, пеноплекс гораздо лучше справляется с негативным воздействием влаги. Как следствие, этот материал нашел свое применение при утеплении деревянного пола в частном доме.

Важно! Пеноплекс отлично удерживает тепло. Он абсолютно не провоцирует образование грибков и плесени. Как следствие для деревянного пола это один из лучших теплоизоляционных материалов.

Пенофол

Это один из новых теплоизоляционных материалов, который используется при утеплении деревянных полов в частном доме. Его производство осуществляется в рулонах. Этот материал идеально сочетает в себе отличные теплоизоляционные качества и простоту монтажа. Этот материал состоит из теплоизоляционного слоя, обычно это светопрозрачный материал. Второй важный компонент утеплителя – наличье отражающего слоя. В этой роли выступает полированная фольга. Особая структура утеплителя не требует проведения гидроизоляционных работ, так как этот материал одновременно выполняет и эту роль. Монтаж этого теплоизолятора осуществляется внахлест. Все стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Технология утепления деревянного пола

Рассмотрев особенности наиболее распространенных теплоизоляционных материалов, теперь предлагаем вам ознакомиться с технологическим процессом по созданию теплоизоляционного слоя в деревянном поле. Мы предлагаем вам ознакомиться с такими способами:

  • Утепление снизу деревянного пола.
  • Утепление сверху деревянного пола.

Также увидим, каким образом можно утеплить деревянные полы в старом доме.

Утепление пола снизу

Один из вариантов утепления деревянного пола, это утеплить его снизу. Для этого процесс работы будет выглядеть следующим образом:

  • Монтируете деревянные лаги.
  • Снизу них необходимо закрепить деревянные щиты. Они будут выступать в роли дополнительного основания, на который будет укладываться теплоизоляционный материал.
  • Далее выбранный вами утеплитель равномерно распределяете по всей поверхности пола между лагами. Следите за тем, что отсутствовали щели между утеплителем.
  • Если есть щели, то их можно заполнить строительной монтажной пеной.
  • Сверху утеплителя укладываете пароизоляционный слой.
  • Пароизоляционный материал вам необходимо закрепить на лагах.
  • Все стыки пароизоляции соединяете металлизированным скотчем.
  • В завершение требуется произвести укладку половых досок.

Утепление деревянного пола сверху

В этом случае принцип работ будет немного отличаться. Для работы вам необходимо будет приобрести качественную толстую и теплую подложку. Лучше, чтобы подложка была на основе пробки или полипропилена. Сверху этой подложки укладываете напольное покрытие. Далее осуществляется установка лаг, а между лагами кладется теплоизолятор. Сверху все зашивается фанерой или ДСП, и только потом осуществляется укладка напольного покрытия.

Важно! Этот способ утепления деревянного пола в частном доме довольно-таки затратный. Плюс ко всему, он требует больших трудозатрат. Более того, значительно поднимается высота пола, что негативно может сказаться на расположении дверей.

Меры предосторожности

Зачастую утепление деревянного пола выполняется с разными целями. Например, некоторые преследуют цель, чтобы пол не сгнил. В таком случае необходимо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Прежде всего необходим материал, отличающийся повышенным уровнем влагостойкости. В этом случае оптимальным решением будет применение пенополистирола или керамзита. Керамзит обладает керамической оболочкой, которая не поглощает в себя влагу. Также этот утеплитель отличается низким уровнем теплопроводности. Что касается пенополистирола, то он обладает теми же качествами.

Если у вас старый дом и ваша задача заключается в его утеплении, то здесь также следует все тщательно продумать. Очень часто для его утепления используется керамзит. Этот материал имеет небольшой вес, а также отличается отличными теплоизоляционными свойствами. Для утепления пола в старом доме работы необходимо выполнить в такой последовательности:

  • Производите демонтаж старого напольного покрытия и всех крепежных элементов.
  • Далее засыпаете слой песка толщиной в 10 см, который следует равномерно распределить и утрамбовать.
  • После укладываете гидроизоляционный материал. Для этого используется плотный полиэтилен.
  • Далее необходимо выставить маяки по уровню.
  • Между маяками засыпаете теплоизолятор.
  • Толщина в среднем должна составлять около 100 мм.
  • Всю поверхность обрабатываете смесью цемента с водой.
  • Далее осуществляется армирование пола, чтобы будущая стяжка была надежной.
  • В заключение остается произвести работы по заливке стяжки.

Как видно, устройство деревянного пола позволяет производить разные методы утепления. В любом случае наличие утепленного пола позволит вам испытывать комфорт даже в холодное время года. А если произвести утепления подпола, то вам следует подойти к этому вопросу комплексно.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как выполняется утепление деревянного пола в частном доме. Также мы увидели список утепляющих материалов, которые можно использовать при этом. Мы надеемся, что этот материал был полезен для вас. В дополнение предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал.

The Day — Средства от холодных паркетных полов варьируются от теплоизоляции до ковриков

Паркетные полы придают комнате красивый вид, но в это время года они также могут быть неприятно холодными.

Вы заметите холодный пол, когда встанете с постели и поставите босиком на пол. Озноб также может быть очевиден, когда вы ходите по дому в носках.

Простое включение тепла, как правило, не является эффективным способом согреть пол и может легко увеличить ваши счета за коммунальные услуги.И если вы не будете осторожно нагревать паркетный пол, вы можете повредить его поверхность. Нагрев пола без сохранения сбалансированного уровня влажности может создать зазоры между половицами или вызвать деформацию полов.

Гигрометр покажет вам уровень влажности в вашем доме. Если они упадут ниже 30 процентов, деревянный пол с большей вероятностью высохнет и покоробится. Отключение тепла или включение увлажнителя может предотвратить эту проблему.

Один из способов сделать паркетный пол более умеренным — это добавить теплоизоляцию на черновой пол.Сайт HomeAdvisor утверждает, что этот шаг не только сделает ваш пол более комфортным, но также позволит более эффективно обогревать дом и защитит пол от возможных повреждений проникновением влаги.

Обычно рекомендуется нанять профессионала для установки этой изоляции. Они смогут посоветовать лучший вариант для вашего дома и узнать о лучших методах установки утеплителя.

Необработанные войлоки часто являются хорошим выбором для изоляции чернового пола.Этот материал создает надежную пароизоляцию, легко крепится металлическими прутьями, сеткой или фанерными досками.

Некоторые области под полом труднодоступны, например, места для обхода или места, где над головой проходят трубы. В некоторых случаях вам, возможно, придется утеплить это пространство и поставить пароизоляцию на земляной пол, чтобы добиться эффекта теплоизоляции вашего пола.

Светоотражающая пленка также может быть эффективным изолятором в ограниченном пространстве. Мария Кильмас, писатель для SFGate, говорит, что этот материал действует как пароизоляция и отражает тепло, которое в противном случае могло бы уйти через пол.

Изоляция из полиэстера и стекловолокна стоит недорого, делает дом более тихим и помогает избежать повреждения пола, позволяя панелям расширяться и сжиматься при изменении температуры. Однако этот утеплитель не предотвратит проникновение влаги и может нанести вред дыхательной системе при вдыхании волокон.

Изоляция из полистирола может создавать акустический барьер, и ее можно легко разрезать по размеру пространства на черновом полу. Однако это также создает дополнительный риск в случае пожара в доме, поскольку полистирол выделяет токсичные газы при горении.

Не ждите, что изоляция пола сама по себе сделает теплее всю комнату. Том Сильва, пишущий для This Old House, говорит, что изоляция поможет избежать сквозняков и сохранить тепло в доме. Это может решить проблему холодных ног, но термостат, установленный на 68 градусов, по-прежнему будет создавать ощущение, что в комнате 68 градусов.

Ваш дом может потребовать более обширной подготовки к зиме, если паркетные полы будут особенно ледяными. Jabara’s Carpet Outlet, компания по производству напольных покрытий из Уичито, штат Канзас, говорит, что зазоры или трещины часто возникают из-за значительных изменений температуры и влажности.

Если вас интересует более серьезная модернизация, лучше всего подойдет лучистый пол с подогревом. Используя электрические кабели или трубки для циркуляции горячего воздуха или воды, эта система сохраняет пол поджаренным и излучает тепло в остальную часть комнаты. Этот метод также имеет преимущества, заключающиеся в том, что он эффективен и предотвращает распространение аллергенов.

Более простое решение для холодного деревянного пола — положить ковровое покрытие. Скорее всего, вы не захотите покрывать коврами весь пол, но некоторые коврики в часто посещаемых местах — например, под кроватью и обеденным столом — будут служить барьером между вашими ногами и полом.Кильмас говорит, что ковровое покрытие наиболее эффективно на первом этаже, и что более толстые коврики обеспечивают лучшую изоляцию.

Если холодно только в определенных частях пола, возможно, проблема связана с неэффективным распределением тепла. В магазине ковровых покрытий Jabara говорится, что вы можете использовать воздушные дефлекторы, которые представляют собой пластиковые компоненты, которые прикрепляются к нагревательной решетке, чтобы направить немного тепла в холодную зону.

Подобно классическому средству борьбы с холодом в доме, надев свитер, вы также можете справиться с холодным полом, защитив ноги.Вы можете носить более толстые носки, тапочки или чистую обувь по дому до конца зимы.

Передовой подход к изоляции подвесных деревянных полов

Я хотел бы модернизировать изоляцию подвесных деревянных полов в рамках государственного гранта на строительство домов. Как мне это сделать?

Что касается схемы грантов «Зеленые дома», как мы ее понимаем, она доступна только через утвержденных установщиков TrustMark, которые зарегистрированы для выполнения работ в рамках государственной схемы.На данном этапе мы считаем, что количество зарегистрированных установщиков ограничено, но мы надеемся, что со временем будет добавлено больше. Чтобы претендовать на грант, любые материалы должны быть приобретены и установлены через зарегистрированного установщика. Более подробную информацию о зарегистрированных установщиках TrustMark можно получить по этой ссылке.

Могу ли я самостоятельно установить систему, описанную в блоге?

Это зависит от опыта и доступных вам инструментов. Самым важным элементом является осознание всех сложных деталей и тщательное выполнение деталей.Часто лучшая установка выполняется домовладельцами, которые потратили время на правильную установку материалов. Конечно, должны быть приняты соответствующие меры по охране здоровья и безопасности.

Вы можете порекомендовать местного установщика?

Только как поставщик продукции мы не участвуем в установке и не работаем напрямую с монтажниками подвесного деревянного утеплителя для пола. Однако, если вам удастся найти местного столяра / строителя, с которым вы хотели бы работать, мы будем более чем рады уточнить у него детали, если это поможет?

Как мне узнать, какой размер и толщина термо-джутовой изоляции мне требуется?

Thermo Jute доступен в двух вариантах ширины: 375 мм для балок, находящихся на расстоянии около 400 мм друг от друга, или 575 мм для балок, расположенных на расстоянии около 600 мм.Thermo Jute доступен в нескольких вариантах толщины от 40 мм и выше. Стандартная толщина, которую мы имеем в наличии, включает 40 мм, 60 мм, 100 мм и 140 мм, и мы можем использовать комбинацию этих толщин для получения необходимой общей толщины. Толщина требуемой изоляции обычно определяется высотой балок пола, поэтому, если высота балок пола составляет 160 мм, мы рекомендуем использовать 160 мм теплоизоляции из термоджута, чтобы полностью заполнить пустоты. Общая толщина может быть комбинацией толщин 100 мм и 60 мм друг над другом.Для получения подробной информации о других изоляционных материалах из натурального волокна, которые мы поставляем, посетите нашу страницу категории «Гибкая изоляция».

Какова приблизительная стоимость м² материалов, указанных в блоге?

В соответствии с передовой практикой, как описано в блоге, средняя стоимость для клиентов из Великобритании воздухонепроницаемых мембран, лент и других продуктов Pro Clima плюс естественная воздухопроницаемая изоляция, необходимая для полного заполнения балок 100-миллиметровым термоджутом, составляет примерно 26 фунтов стерлингов за штуку. м² без НДС и доставки.Эта стоимость основана на ценах Великобритании на февраль 2021 года и может быть изменена.

Как лучше всего разрезать термоджут, если мне нужно?

Термоджут или другие изоляционные материалы из натурального волокна можно легко разрезать джутовым ножом или подобным большим зубчатым ножом или аналогичной ручной изоляционной пилой. Его также можно разрезать такой механической пилой.

Если я решу не использовать верхнюю и / или нижнюю мембрану, а буду использовать только Thermo Jute или аналогичную гибкую изоляцию с сеткой для ее крепления, получу ли я аналогичные преимущества изоляции?

Мы всегда рекомендуем использовать ветрозащитную дышащую мембрану на нижней стороне балок.Его цель, как и у сетки, состоит в том, чтобы поддерживать изоляцию в долгосрочной перспективе, однако, когда мембрана действительно вступает в свои права, является полностью непродуваемой и по-прежнему полностью воздухопроницаемой.

Внешняя мембрана Solitex Plus предотвратит движение ветра и воздуха из-под балок через изоляцию, что значительно снизит ее тепловые характеристики. Пропуск воздуха внутрь и через волокнистую изоляцию Thermo Jute означает, что эффективные захваченные карманы изолирующего воздуха удаляются, что может привести к значительному снижению тепловых характеристик и комфорта.Этот эффект называется умыванием ветром.

В идеале с любым строительным элементом, будь то крыша, стена или пол, мы всегда рекомендуем герметичную пароизоляционную мембрану на теплой стороне изоляции. Для полов лучше всего подходят прочная мембрана DA или интеллектуальная мембрана Intello Plus в качестве воздухонепроницаемого пароизоляционного слоя, мембрана также предотвращает попадание пыли и мусора в изоляцию. Благодаря непродуваемой воздухопроницаемой мембране на холодной стороне, прочной воздухонепроницаемой мембране на теплой стороне и полному пространству балок, полностью заполненному волокнистой изоляцией Thermo Jute, изоляция имеет надлежащую поддержку в течение всего срока службы здания и обеспечивает наилучшие и оптимальные тепловые характеристики. представление.

Каким образом устанавливать мембраны?

Для Solitex Plus при установке на подвесной деревянный пол отсутствует УФ-облучение, поэтому синяя поверхность должна располагаться так, чтобы это была сторона, на которую наносится лента. Это означает, что если половые доски были сняты и вы устанавливаете их над полом, синяя сторона с печатью будет обращена вверх (в сторону внутренней части комнаты). И наоборот, если половицы остаются на месте и вы устанавливаете их изнутри пространства для лазания под ними, синяя сторона будет обращена вниз к земле.Ленту следует всегда наносить на синюю поверхность, так как она более гладкая и идеальная поверхность для герметичной ленты.

То же самое и с мембраной DA; заклейте ту сторону, которую вы видите, и убедитесь, что вы расположили ее так, чтобы лицо было темно-зеленым.

Руководство по теплоизоляции полов

Около 10% теплопотерь в среднем доме приходится на первый этаж.

Если ваш пол еще не утеплен, это может быть хорошим шагом, который поможет вам сократить счета за электроэнергию.

Не уверены, есть ли у вас изоляция пола или хотите ее установить, но не знаете, как это сделать? Читайте дальше, чтобы узнать больше об утеплении пола и о том, какой вариант подходит для вашего дома.

Вам нужно утеплить пол?

Нет смысла вкладывать деньги в дорогую изоляцию пола, если она вам не нужна или не подходит для вашего дома, но откуда вы знаете, так или иначе?

Нужна ли вам изоляция пола, зависит от вашего дома и типа полов:

  • Старые дома с «подвесными полами» , которые фактически находятся над пустотой, вероятно, будут терять больше тепла через пол.

  • Дома с сплошных (бетонных) полов , построенных с 1930-х годов, имеют меньшую проблему.Однако изоляция бетонного пола может быть установлена ​​и обычно представляет собой слой твердой изоляции, который кладется непосредственно на пол.

  • Современные дома имеют тенденцию включать плиты из полистирола на несколько дюймов ниже поверхности бетонного пола, эффективно снижая этот тип теплопотерь.

Каким бы ни был ваш дом, вы все равно можете предпринять какие-то меры, чтобы утеплить пол.

Четыре способа утеплить пол

  1. Протяжка — просто используйте герметик или конопатку, чтобы заполнить зазоры между половыми досками и между плинтусами и полом.

  2. Добавьте изолирующий слой под ковер или напольное покрытие — попробуйте подложку из ДВП или пенопласт.

  3. Коврик — это не решит всех ваших проблем, но, положив коврик поверх голых половиц, вы защитите от сквозняков и согреете пальцы ног.

  4. Изоляция пола — если у вас есть люк для доступа, который позволяет вам попасть в пространство для обхода (пустоту) под половицами, это относительно простой процесс, в противном случае вам придется взяться за половицы.Вам нужно будет использовать сетку или деревянные планки, чтобы удерживать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты на месте под половицами.

    В качестве альтернативы может быть проще использовать войлок, а не утеплитель в виде одеяла. Батареи обычно также имеют преимущество в том, что они имеют немного более высокое значение R — чем выше значение R, тем выше эффективность изолятора. Также можно рассматривать овечью шерсть из-за ее воздухопроницаемости.

Однако следует помнить одну вещь: вентиляция.Пустота (или пространство для ползания) под половицами будет иметь вентиляционные решетки, и они не должны быть заблокированы, поскольку в противном случае половицы могут стать влажными и начать гнить.

Что еще нужно утеплить в доме?

Хотя изоляция пола — отличный способ сэкономить деньги, это ни в коем случае не первая форма изоляции, на которую стоит обратить внимание в своем доме.

Изоляция чердака

Если у вашей собственности есть крыша с чердаком, то изоляция чердака — это первое, на что вам следует обратить внимание, особенно потому, что примерно 25% тепла в вашем доме теряется через чердак.

Утеплитель

Loft дешево купить, прост в установке (вы даже можете сделать это самостоятельно) и может сэкономить значительные суммы денег на протяжении многих лет.

Даже если у вас уже есть изоляция чердака, возможно, стоит проверить, установлены ли у вас рекомендуемые уровни. Рекомендуемая глубина изоляции в виде одеяла составляет от 250 до 270 мм. Если изоляция вашего чердака была установлена ​​некоторое время назад, велика вероятность, что это меньше.

И хотя изоляция чердака стоит дешево, чтобы купить и установить, также можно получить гранты на изоляцию чердака.

Изоляция стен

Утепление стен, хотя и значительно дороже в установке, чем изоляция чердака, в долгосрочной перспективе может сэкономить вам еще больше денег.

Изоляция стен обычно делится на два типа, в зависимости от того, какой у вас дом. Изоляция полых стен, обычно подходящая для домов, построенных после 1930 года, заключается в закачивании изоляции в пространство между внешней и внутренней стенами. Утеплитель сплошных стен для домов, построенных ранее, изолирует саму внешнюю стену.

Если ваш дом был построен совсем недавно, все еще есть большая вероятность, что у вас уже есть изоляция полых стен, но теперь вы знаете об этом.

Проблема с этой формой изоляции в том, что вам обычно потребуется помощь при ее установке. Например, для полой стены в стене необходимо просверлить отверстия, через которые перекачивается изоляционный материал.

К счастью, существует множество грантов на энергоэффективность, которые помогут вам оплатить затраты на изоляцию стен.

Защита от сквозняков

Если установка надлежащей изоляции кажется слишком трудоемкой, не волнуйтесь, есть быстрое решение, которое может сэкономить вам деньги и энергию, дешево купить и легко сделать самостоятельно.

Защита от сквозняков — это защита трещин и пространств вокруг обычно зон потери тепла вокруг дома. Наиболее частыми виновниками являются окна и двери (и их рамы), но вы также должны проверить, нет ли сквозняков вокруг почтовых ящиков и дымоходов.

К счастью, эту проблему легко решить. Материалы для защиты от сквозняков, такие как ленты для защиты от сквозняков, можно разместить вокруг оконных проемов, или вы можете использовать замазку или герметик в любых прозрачных трещинах.

Тем временем, для больших зазоров между нижней частью вашей двери и рамой вы можете купить щетки или навесные устройства защиты от сквозняков, которые можно легко прикрепить. Точно так же почтовые ящики могут быть закрыты клапанами или щетками, как EcoFlap.

Для больших щелей, таких как дымоходы, вам нужны специализированные изделия.Воздушный шар дымохода надувается и вставляется в дымоход или, что еще лучше, если вы не используете дымоход, вы можете просто закрыть его сверху.

Как утеплить пол?

Как утеплить пол?

Вам не по себе холодного пола? Мы рассмотрим, как утеплить пол, изучаем варианты как деревянного, так и бетонного пола, показываем вам, как утеплить под полом или над бетонной плитой, сводя к минимуму тепловые мосты.

Целевое значение U

Как правило, цокольные этажи либо сплошные, обычно из бетонных плит, либо подвесные, то есть деревянные половые доски на балках. В неизолированном состоянии они оба будут иметь коэффициент теплопроводности от 0,45 Вт / м 2 K до 0,70 Вт / м 2 K, но это зависит от геометрии пола и количества тепловых мостиков. В каждом случае целевое значение U после установки изоляции составляет от 0,20 Вт / м 2 K до 0,25 Вт / м 2 K (в зависимости от геометрии пола).

Утеплить сплошной пол намного сложнее и дороже, чем утеплить деревянный пол. Обычно окупаемость первого из них составляет от 8 до 10 или более лет, но срок окупаемости подвесной изоляции деревянного пола составляет от 3 до 5 лет.

Предотвращение образования тепловых мостов

Тепловые мосты возникают там, где твердые строительные элементы проходят изнутри наружу конструкции, проводя тепло наружу или холод внутрь. Это серьезно снижает стоимость работы и может привести к появлению холодных точек и конденсации.

Методы минимизации тепловых мостиков с изоляцией вокруг полов

На приведенных выше схемах показано, как нанести изоляцию по краям строительных элементов для предотвращения тепловых мостиков.

Также учитывайте в каждом случае, когда слой воздухонепроницаемости под полом рядом со слоем в стенах по краям. Слой воздухонепроницаемости предотвращает проникновение нежелательных сквозняков. Его можно представить как сплошную оболочку вокруг здания.

Например, на приведенной выше схеме для полов с подогревом, которая показывает, как мембрана переходит на сторону теплоизоляции за плинтусом, она должна затем идти за гипсокартоном или штукатуркой на стенах или приклеиваться к ним.

На приведенной выше диаграмме, иллюстрирующей изоляцию под твердым полом, где она проходит под стеной наружу, она должна затем соединяться с любой штукатуркой, покрывающей стену.

Лучший изоляционный материал для изоляции пола

Сравнение значений коэффициента k для некоторых утеплителей, используемых для изоляции пола

На приведенном выше графике показана относительная теплопроводность (значение k) некоторых изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции пола. Стандартный выбор — фенольная пена, XPS или EPS, но они не идеальны для экодома, так как это не натуральный материал, а воздухопроницаемый и продукт промышленности ископаемого топлива.

Другие материалы обсуждаются ниже и сравниваются в таблицах для каждого типа пола. Цифры для значения k различаются в зависимости от продукта, поэтому вам следует провести собственное исследование. Эти таблицы предназначены только для справки.

Фенольный пенопласт, пенополистирол, полиизоцианурат и XPS следует использовать только в том случае, если пространство является абсолютным преимуществом. Как видно, войлок из древесного волокна или минеральной ваты почти так же хорош, как и пенополистирол. Целлюлоза также идеальна, если утеплитель не должен выдерживать нагрузку. Изготовлен из переработанной газетной бумаги.Также использовалась гранулированная пробка.

Теперь мы рассмотрим, как работать с каждым типом пола по очереди.

Как утеплить деревянный пол

Если есть доступ снизу, несложно набить утеплитель между балками. Прижмите изоляцию к половицам, но не давите слишком сильно.

Изоляция из овечьей шерсти между стропилами подвесного пола, закрепленная сеткой

Можно добавить больше изоляции, чем позволяет глубина балок, в два этапа, после заполнения промежутков между балками, добавив реек под балки и прикрепив к ним второй слой подпорных досок, ткани или сетки. .

Отверстия в половицах, через которые проходят трубы и другие провода, а также зазоры по краям и между половицами, необходимо закрыть мастикой и лентой для предотвращения сквозняков.

Если нет доступа снизу, ничего не остается, как поднять половицы.

Если есть вероятность затопления помещения, под изоляцию не следует класть влагозащитный слой; вместо этого следует использовать ткань, устойчивую к сквознякам, через которую может стекать вода.

Три этапа укладки утеплителя под подвесной деревянный пол

Здесь изоляция в виде овечьей шерсти установлена ​​между балками и удерживается древесноволокнистыми плитами толщиной 60 мм. Теплопроводность древесноволокнистых плит составляет 0,04 Вт / мК. Это полностью воздухопроницаемый. Детали для этой установки ниже. Коэффициент теплопроводности для типичного двухквартирного дома этой конфигурации составляет 0,16 Вт / м 2 К.

Деталь утеплителя под подвесной деревянный пол

Сколько мне нужно утеплителя под деревянный пол?

Толщина изоляции подвесного деревянного пола

Как утеплить бетонный пол

Если пол выкапывают и заменяют, это прекрасная возможность улучшить изоляцию.Коэффициент теплопроводности 0,2 Вт / м 2 K может быть достигнут для типичного двухквартирного дома с использованием около 100 мм воздушной изоляции и тщательной проработки деталей. Более высокие значения U могут быть достигнуты при такой же толщине материалов с более высокими эксплуатационными характеристиками или большей толщине того же материала.

Изоляция может быть добавлена ​​поверх существующей бетонной плиты или под новой.

Над бетонной плитой

Если изоляция размещена над плитой, комната будет быстрее нагреваться.
при включении отопления, но и остывать быстрее — это относится ко всей внутренней изоляции.

Также влияет на уровень пола, что влияет на дверные проемы, лестницы и другие приспособления. Вот почему фенольная пена является наиболее распространенным решением в этом случае, поскольку она может обеспечить лучшую изоляцию при меньшей глубине.

В этом случае гидроизоляционная мембрана проходит над бетоном. Сверху, под поверхностью пола идет влагостойкая ДСП. Оставьте место для расширения по краям.

Под бетонной плитой

Изоляция под плитой обычно лучше, особенно в теплом помещении, выходящем на юг, поскольку бетон помогает поглощать тепло и ограничивает перегрев.

Влагостойкую мембрану кладут на слой песка, чтобы предотвратить его протыкание острыми камнями. Поскольку он также служит воздухонепроницаемой мембраной, он перекрывает стороны стен и соединяется с гипсом или гипсокартоном.

Сверху и по краям идет изоляция, поверх которой заливается бетон. Если используется теплый пол, который крепится к верхней части бетонной смеси, а затем поверх нее заливается небольшое количество бетона. Напольное покрытие может быть как плиткой, так и половыми досками, но любую древесину следует оставить в комнате на несколько недель с включенным обогревом перед укладкой, чтобы предотвратить ее коробление.

Сколько утеплителя мне нужно для бетонного пола?

Толщина изоляции монолитного бетонного пола

Почему бы не установить теплый пол вместе с твердой изоляцией пола?

Настоятельно рекомендуется укладывать пол с подогревом одновременно с теплоизоляцией пола, особенно с твердыми полами. Вы получаете лучшее соотношение цены и качества.

Полы с подогревом намного более эффективны, чем обычное центральное отопление, и дают большее ощущение комфорта.Стоимость его установки окупится за счет экономии топлива, поскольку для достижения такого же ощущения тепла требуется меньше энергии.

Прорезь через твердую изоляцию пола с дополнительным подогревом пола

Если это подвесной пол, всегда оставляйте половицы в комнате на несколько недель с включенным обогревом, прежде чем укладывать их, чтобы избежать деформации дерева при установке.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее об утеплении полов можно будет узнать на мероприятиях зеленых домов в сентябре.Поговорите с реальными домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Забронируйте сейчас.

См. Также:
Обшивка чердака поверх теплоизоляции
Модернизация полов с подогревом
Изоляционный деревянный подвесной пол

Примечания:

U ‑ значение — это общая скорость передачи энергии (в ваттах) через 1 м 2 конкретного элемента здания, когда температура воздуха с обеих сторон отличается на 1 ° C.Чем ниже значение U, тем лучше материал предотвращает потерю тепла или проникновение холода.

R ‑ значения являются мерой теплового сопротивления и зависят от глубины (d) изоляционного материала, деленной на его теплопроводность (λ или значение k): R = d / λ. Измеряется в м 2 К / Вт. Коэффициент теплопроводности (λ или k) изоляционного материала предоставляется производителями. Тепловое сопротивление каждого компонента (а также сопротивления полостей и поверхностей) используется для расчета общего теплового сопротивления или значения R ‑ для всего элемента конструкции, в данном случае пола.Значение U является обратной величиной этого значения R.

© Дэвид Торп, менеджер Green Deal Advice и автор книги «Устойчивый ремонт домов: руководство экспертов Earthscan по модернизации домов для повышения эффективности»

Добавление теплоизоляции пола к существующим и старым объектам

Добавить изоляцию пола в старый дом с подвесными деревянными полами относительно легко. Но, как и во многих других делах, есть правильный и несколько неправильных способов.

Почему у нас подвесные деревянные полы?


Раньше брус часто укладывали прямо на землю, но это неизбежно приводило к отсыреванию и гниению древесины. Чтобы исправить это, были введены подвесные деревянные полы, которые поднимали бревна над почвой и создавали вентилируемое пространство под конструкцией пола. Таким образом, древесина не намокала от земли, а вентиляция (через вентиляционные отверстия в полу) снижала риск образования конденсата.Но недостатком является то, что они имеют тенденцию к сквозняку, а неизолированный подвесной деревянный пол может терять больше тепла, чем стены или чердак. Тем не менее, это область, которую очень часто упускают из виду, когда дело доходит до улучшения изоляции в старых зданиях.

Неутепленный подвесной деревянный пол

Зачем добавлять утеплитель пола?


  • Потому что подвесные деревянные полы сквозняки! Большинство подвесных деревянных полов состоит из досок, уложенных поверх деревянных балок.Эти сквозняки часто немного уменьшаются за счет облицовки, укладываемой под деревянную или ламинатную отделку пола, но это не останавливает сквозняк полностью, поскольку края обычно не заклеиваются, чтобы сделать их герметичными.
  • Хорошо установленная изоляция пола будет означать, что ваш дом будет нагреваться быстрее, а теплоотдача будет медленнее — при условии, что изоляция пола установлена ​​правильно.
  • Правильно установленная гигроскопичная изоляция в подвесном деревянном полу в старой собственности будет поглощать часть водяного пара внутри собственности в периоды высокой влажности (снижая риск образования конденсата и плесени на внутренних поверхностях, таких как стены и потолки) и медленно выпускайте этот водяной пар при низком уровне влажности.

Несколько полезных терминов для понимания


  • Гигроскопическая изоляция — легко впитывает водяной пар из воздуха в периоды высокой влажности и затем медленно выпускает его снова, когда уровень влажности падает.
  • Гидрофобная изоляция — устойчива к впитыванию и выделению водяного пара.
  • Пароизоляция — предотвращает прохождение водяного пара через него (хотя ни один материал не является на 100% непроницаемым для водяного пара, пароизоляция максимально возможна).
  • Слой контроля паров — предназначен для пропускания контролируемого количества водяного пара в вашем доме.
  • Лента для стыков — используется для герметичного уплотнения стыков ленты. Вы можете приобрести разные типы лент для заделки стыков с разными материалами.
  • Ветровая струя — это движение некондиционированного воздуха вокруг или через здания таким образом, чтобы уменьшить или свести к нулю предполагаемые тепловые характеристики дома.В этом случае вентиляция в области черного пола забирает тепло из незакрепленной неэкранированной изоляции.

Что может пойти не так с изоляцией пола?


Наихудший сценарий: вы улавливаете влагу из разливов или промежуточного конденсата на деревянных поверхностях гидрофобной изоляцией и, в свою очередь, рискуете загнить балки пола.

Вы тратите много времени и денег на неправильную установку утеплителя пола только для того, чтобы сделать это очень мало, потому что вокруг него есть зазоры, которые отрицательно сказываются на изоляционных свойствах.

Вы страдаете от ветра и теряете многие изоляционные свойства.

Вы устанавливаете изоляцию неподходящего типа, которая не может впитывать, а затем выделять водяной пар, или вы не устанавливаете подходящие барьерные материалы и герметизирующие ленты.

Так что, если вы собираетесь потратиться и потратиться на подъем всех досок пола и утепление пола, то, безусловно, имеет смысл сделать это правильно с первого раза!

Как мы традиционно добавляем теплоизоляцию в подвесные деревянные полы?


Самый простой способ — просто приподнять доски пола и установить изоляцию между балками пола (после того, как вы полностью проверили их на влажность и гниение и выполнили необходимый ремонт).Затем переложите доски пола и закончите с выбранной вами отделкой пола.

Звучит просто, правда? Неправильный!

Как и любой другой утеплитель в вашем доме, он будет эффективно работать только в том случае, если вы используете правильный тип изоляции, защитите его от влаги и ветров (когда движение воздуха через вентиляционные отверстия под полом забирает тепло из открытая изоляция) и убедившись, что установка максимально герметична.

Другие примеры неправильных способов утепления подвесных деревянных полов:


Некоторые из наиболее распространенных способов, которыми я вижу изоляцию, устанавливаемую под подвесными деревянными полами в старых зданиях, могут поначалу показаться правильными, но на самом деле они не так эффективны и могут привести к другим проблемам:

  • Жесткие изоляционные плиты (изоляция на фольгированной основе с закрытыми ячейками листов), разрезанных и уложенных между балками пола — теория, лежащая в основе этого, звучит правдоподобно, однако балки пола в старых домах не всегда идут прямо, и поэтому обрезка досок, чтобы они плотно прилегали к балкам пола, является серьезной проблемой, и если они Если не плотно прилегать, изоляция не будет эффективной.Кроме того, они имеют структуру с закрытыми ячейками, поэтому они не поглощают и не выделяют водяной пар, который будет присутствовать в вашем доме, поскольку этот тип изоляции является скорее гидрофобным, чем гигроскопичным.

    Вы можете запечатать края аэрозольной пеной, но она будет жестко схватываться, и если есть какое-либо движение к полу, вы получите трещины и, как следствие, воздушные зазоры. Пленка на изоляционные плиты является пароизоляцией (предотвращает проникновение водяного пара) при условии, что стыки правильно проклеены.Однако, чтобы снизить риск конденсации внутри, лучше использовать гигроскопичный изоляционный материал, который может поглощать и выделять водяной пар, поэтому полная (или максимально приближенная к полной) пароизоляция не идеальна.

Минеральная вата или вата из стекловолокна — ее можно просто уложить между балками пола и поддержать проволочной сеткой, прикрепленной скобами к нижней части балок пола. Звучит хорошо, правда? Эти типы могут быть уложены между краями балок, избегая проблемы с зазорами, но их структура довольно рыхлая и может быть повреждена ветром.Они также будут открыты для элементов, чтобы любые пролитые сверху жидкости и водяной пар (приводящий к внутриклеточной конденсации) могли проникнуть через изоляцию, что значительно ухудшило ее изоляционные свойства. Плюс ветровая стирка снижает эффективность утеплителя.

Примечание : Минеральное волокно и стекловолокно гидрофобны, но все же пропускают влагу через себя. Вода, пролитая сверху, будет проходить через нее и сжимать ее (я говорю по личному опыту, несмотря на то, что вам могут сказать поставщики).

Правильный способ добавить теплоизоляцию пола.


Чтобы утеплить подвесные деревянные полы в вашем существующем доме, необходимо учитывать три вещи:

  • Тепловые характеристики.
  • Контроль влажности.
  • Герметичность.

Итак, вам нужна система, которая будет хорошо удерживать тепло, позволять впускать водяной пар (но не жидкости) при высоком уровне влажности и снова выпускать его, когда уровень влажности снижается, и обеспечивать барьер, препятствующий проникновению воздуха в установку. тугой.Если вам удастся этого добиться, вы избежите сквозняков и ветров и получите хорошо работающую изоляцию.

  • Первый шаг — поднять доски пола, чтобы обнажить балки пола, а также осмотреть и отремонтировать любые дефектные балки и т. Д. На этом этапе вы можете положить пароизоляцию на глиняную поверхность под полом (если у вас обнажена глина / почва. ), так как это снизит риск попадания водяного пара из земли. Затем положите воздухонепроницаемую мембрану поверх балок, образуя углубления для изоляции, которая будет установлена ​​между балками.Это остановит стирку ветром и позволит уйти остаточному водяному пару.
Мембрана воздухонепроницаемости для изоляции деревянного пола
  • Затем установите натуральный гигроскопичный изоляционный материал высокой плотности (во избежание оседания со временем), такой как войлок из овечьей шерсти (но его необходимо обработать, чтобы предотвратить его поедание молью и другими насекомыми), древесное волокно или джутовый утеплитель (сделанный из пакеты из переработанного какао и кофейных зерен), так как они будут регулировать водяной пар, поглощая его, когда это необходимо, и снова медленно выпускать, как только уровень влажности снизится.
Гигроскопическая изоляция для подвесного деревянного пола
  • Наконец, вам нужно будет уложить пароизоляционный слой поверх изоляции пола (это замедляет прохождение водяного пара через изоляцию, но не останавливает его, как это делала бы пароизоляция). Постоянно следите за правильным перекрытием и правильной проклейкой всех краев, включая стык между полом и стенами. Затем можно перетянуть пол.
Правильно изолированный подвесной деревянный пол Правильно установленная изоляция деревянного подвесного пола

Как видно из вышесказанного, правильно уложить утеплитель пола не намного сложнее.При условии, что вы не торопитесь и спланируете установку дышащего герметичного слоя перед началом (и убедитесь, что вы оставили клапан по краям, чтобы его можно было приклеить к стене). Затем уложите изоляцию так, чтобы не было зазоров, и снова при укладке пароизоляционного слоя вам нужно будет перевернуть стену по краям, а затем приклеить изолентой.

Если вы сможете это сделать, у вас будет хорошо изолированный, воздухопроницаемый и воздухонепроницаемый пол.

Следующим шагом будет проделать то же самое с изоляцией чердака и стенами.

  1. Домашняя страница
  2. Энергоэффективные старые дома.
  3. Утепление полов в старых домах.

Как утеплить пол в подвале или подвальном помещении

Воспроизведение видео не поддерживается

Изоляция пространства между балками в подвале или подвальном помещении может помочь снизить счета за электроэнергию. Вот как утеплить пол под полом:

  1. Отрежьте изоляцию до нужной длины, используя острый квадратный нож.
  2. В старых домах, где расстояние между балками пола варьируется, вам может потребоваться обрезать изоляцию по ширине.
  3. Установите изоляцию таким образом, чтобы пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемой жилой площади дома. Если оба этажа дома отапливаются, используйте неизолированный утеплитель.
  4. Не сжимайте изоляцию при ее установке, но позвольте ей расшириться, чтобы заполнить полость.
  5. Удерживайте изоляцию на месте, используя опорные провода под ней. При необходимости отрежьте до нужной длины кусачками.
Предыдущая статьяИспользование инфракрасной камеры для проведения энергоаудита вашего домаСледующая статьяКак подсчитать линии и нанести отделку на бетонный патио

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS The Early Show и The Канал погоды более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Лучшие способы утеплить пол

Вы слишком много платите за отопление? В вашем доме холодно и сквозняк?

Вы уже установили какую-то изоляцию, но она просто не согревала ваш холодный дом?

Утепление пола — следующий логический шаг. Подвесные деревянные полы пропускают холодный влажный воздух и пыль из пустоты внизу. Это создает сквозняки, неравномерную температуру, конденсат и плесень.

Утепляя холодные поверхности, теплоизоляция пола — это самый удобный и лучший способ сохранить тепло зимой и комфорт круглый год.

Итак, оставьте грелку и комбинезоны и сделайте долгосрочное вложение в обогрев своего дома!

Изображение

Свяжитесь с нами для бесплатной консультации

Какие бывают полы и какой пол можно утеплить?

Самый распространенный тип полов в Великобритании — подвесной деревянный пол, обычно встречающийся в старых домах. Подвешенный деревянный пол оставляет под досками пола свободное пространство для сквозняков.Вентиляционное отверстие на внешней стене пустоты обеспечивает вентиляцию пространства для ползания, чтобы снизить риск низкой влажности, но также часто вызывает сквозняки и холодный воздух, проникающий через половицы, что влияет на комфорт в доме.

Полы из массивного бетона можно найти в большинстве современных домов. Сплошные полы обычно теплее подвесных и не могут быть изолированы снизу. Любой утеплитель при необходимости придется положить поверх бетонной плиты.

Почему так мало собственников утепляют пол?

В Великобритании только 3% подвесных полов имеют теплоизоляцию, хотя на неизолированные деревянные полы приходится до четверти общих потерь тепла в типичном доме!

Исторически традиционные методы изоляции полов были разрушительными и чрезвычайно дорогостоящими, а это означает, что до сих пор у людей не было простого, беспроблемного и экономичного решения.

Используйте робот для распыления теплоизоляции пола

Решение

Q-Bot включает в себя роботизированное устройство , которое наносит распылением изоляцию , не выходя из дома, и является одним из самых дешевых способов повысить ваш сертификат энергоэффективности (EPC) для вашей собственности. Для большинства британских домов процесс установки занимает всего один-два дня и сразу же вступает в силу, уменьшая сквозняки, улучшая тепловой комфорт и даже снижая уровень шума при ходьбе по полу.

Процесс изоляции простой . Сначала робот входит в пустоту через небольшой люк в половицах. Робот путешествует через пустоту, сканирует и создает трехмерное изображение под полом, чтобы убедиться, что недвижимость подходит. Затем робот распыляет изоляционную пену на нижнюю часть половиц. Изоляция расширяется и повторяет форму пола, не оставляя зазоров. Изоляция образует слой под половыми досками, оставляя вентиляционный зазор между изоляцией и землей под ней для защиты от влаги и плесени.Наконец, установка сканируется и проверяется, чтобы убедиться, что работа была успешно завершена.

Узнайте, соответствует ли ваш дом критериям

Если бы мы не использовали один из наших инновационных роботов для установки изоляции под полом, вам бы пришлось сделать следующее:

Вставьте изоляционные панели под пол вручную

Установка изоляционных панелей вручную может занять от одной до двух недель. Это требует, чтобы комнаты в вашей собственности были опорожнены, половицы должны быть подняты, изоляционные панели и воздухонепроницаемая мембрана должны быть вырезаны по форме и установлены, а затем все должно быть собрано и отремонтировано.Этот вариант очень трудоемкий, дорогостоящий и разрушительный.

Неправильная установка также может привести к образованию зазоров между панелями, создающих потенциальные тепловые мосты, и к участкам, где сквозняки и влага могут проникать в пол. Неправильная установка также может привести к чрезмерному сжатию изоляции, ухудшив ее характеристики, или позволить ей провиснуть, создавая нежелательные воздушные пространства между изоляцией и досками пола. Достижение хорошего качества является ключевым моментом, но требует много времени и требует квалифицированного труда и контроля для обеспечения правильного выполнения.

Заполните пустоты или пространство под полом изоляцией

Вместо того, чтобы тщательно устанавливать изоляционные панели, вы можете просто заполнить пустоту изоляцией. Этот вариант не рекомендуется, поскольку он блокирует вентиляционные отверстия, препятствуя прохождению вентиляции под полом, вызывая накопление влаги и потенциально вызывая более серьезные и долгосрочные проблемы с сыростью и плесенью. В крайних случаях это может привести к ухудшению состояния балок и любого покрытия, указанного выше, и вам придется иметь дело с гораздо более серьезными проблемами! Мало того, что доступ к пустоте для установки утеплителя затруднен, но этот метод также требует большого количества материала, что увеличивает стоимость и время установки.

Установите теплый пол для обогрева пола

Для большего комфорта можно установить пол с подогревом. Полы с подогревом работают с использованием электрических нагревательных элементов или горячей воды для распределения тепла по поверхности пола. Тем не менее, полы с подогревом также требуют утепления пола . В противном случае энергия, используемая для обогрева пола, в конечном итоге излишне нагревает пустоту, что приводит к снижению производительности и увеличению затрат на энергию.

Если вы планируете установить теплый пол, вам необходимо подумать об установке и помнить о дополнительных эксплуатационных расходах.

Накройте половицы для большего комфорта

Один из распространенных методов уменьшения сквозняков от пола — прикрыть его. Вы можете сделать это, установив ковер с подкладкой, тонким слоем амортизатора, который обеспечивает некоторое снижение шума, влаги и сквозняков, проникающих в дом. Другой вариант — установить виниловые полы, пластиковый материал в виде виниловой плитки для пола, виниловых досок или виниловых листов.Он прост в установке, прочен и может сочетаться с ковром и подкладкой. Однако покрытие ваших половиц может быть разрушительным и дорогостоящим, поскольку требует удаления мебели, фурнитуры и косметического ремонта. Например, плинтусы, встроенные шкафы и радиаторы, возможно, придется переместить, а нижнюю часть дверей придется обрезать. Кроме того, показано, что имеет ограниченное влияние на тягу и тепловые потери .

Замените подвесной деревянный пол на твердый бетонный

Это самое экстремальное, разрушительное и дорогое решение.Вы можете избавиться от подвесного деревянного пола и полностью заменить его твердым заполнителем и бетонным полом, как в современных домах. Мы рекомендуем это решение только для домов с очень маленькими пустотами глубиной менее 150 мм, или если вам необходимо заменить существующий пол из-за возраста или повреждения.

Чем покрыть пол на веранде открытой: из чего лучше сделать покрытие.

Чем покрасить деревянный пол на веранде: инструкция

С наступлением лета на улице хочется бывать все чаще, особенно если у вас свой загородный домик или дача. Часто старые дома нуждаются в обновлении, поэтому сегодня рассмотрим вопрос, чем покрасить пол на открытой веранде.

Красим пол на деревянной веранде

Выбор материала

Подготовительные работы

Технология покраски

Полезные советы

Краски

Эмаль

Такие средства после полного высыхания образуют на поверхности стойкую пленку, которая имеет свою текстуру.

Эмаль состоит из масла, растворителя и смолы. Благодаря наличию масла в составе, эмаль хорошо покрывает не только дерево, но и металл. Обладает хорошей износостойкостью. Смолы делают ее пригодной для обработки любой древесины. Эт средство подойдет для покраски пола на веранде, находящейся в условиях высокой влажности. Даже соленый морской воздух не навредит такой поверхности.

Для того чтобы покрыть пол эмалью, перед отделкой ознакомьтесь с инструкцией. Учитывайте, что пол должен быть идеально гладким и ровным. Наносить эмаль вы можете любым инструментом, который вам будет удобен.

У состава есть один минус — срок службы на открытом воздухе не больше одного сезона. Она начнет трескаться и откалываться, после чего вам придется полностью обновлять настил.

Акриловая краска

В состав входят акриловая смола и полимеры. Акрил создает на поверхности прочную пленку. У средства не только большая палитра, но и хорошая устойчивость к трению. 

Полиуретановая

Она состоит из красителя, растворителя, полиуретана. Вязкий состав обеспечивает плотное покрытие и высокую защиту древесины.

Алкидная

Также имеет основу на смоле с добавлением глицерина. Состав быстро сохнет и образует прочную и эластичную поверхность.

Итак, чем покрасить деревянный пол на открытой веранде? Можно выбрать любую, все перечисленные виды подходят для открытых поверхностей.

Защитные пропитки

Лак

Такую смесь можно назвать одной из самых капризных. Лак нужен именно тогда, когда важно сохранить гладкость и прочность дерева.

Для пола лучше выбирать лак, основу которого составляют полимерные смолы. Однако из-за изменений температуры, а также погодных условий, он все равно через год или два станет трескаться и отламываться от поверхности.

Масло (воск)

Это самый популярный вид обработки напольной древесины. Вещества втираются в пол и пропитывают его. Они не образуют никаких пленок, а наоборот, промасливают дерево, подчеркивая всю его структуру.

При выборе состава важно ориентироваться на то, какую породу дерева вы собрались покрывать. На этикетках вы сразу сможете найти способ нанесения, который подходит для определенной древесины..

Оба средства можно назвать универсальными, поскольку они подходят почти к любой древесине и предназначены для наружного применения. Но если хочется сохранить фактуру дерева, лучше выбирать масло. Если в приориетете прочность покрытия, ваш выбор — лак.

Последовательность работ

  • Уберите изношенное покрытие. Даже самая стойкая краска и лак не смогут преобразить потрескавшийся слой старого лака. Это касается и досок. Если вы заметили проблемные и прогнившие участки, их нужно заменить. Так вы сможете избежать неприятных моментов, когда доски ломаются или начинают сильно скрипеть.
  • Проверьте гидроизоляцию и систему отвода воды.
  • Отшлифуйте поверхность. Здесь нужно удалить темный слой массива, который длительное время подвергался механическим воздействиям. Шлифовать материал нужно до того момента, как вы увидите его природный цвет. Рекомендуем пользоваться специальным устройством. Так ваш пол будет обработан равномерно. Для труднодоступных участков используйте специальные насадки или не грубую наждачную бумагу.
  • Аккуратно удалите весь образовавшийся при черновых работах мусор. Далее можно приступать к окрашиванию.

Необходимые инструменты

От выбора инструментов напрямую зависит качество итогового покрытия. Для работ вам понадобятся:

  • Рубанок, наждачная бумага или шлифовальная машина
  • Антисептическая пропитка
  • Грунтовочная смесь
  • Краска и пропитка
  • Кисти разных размеров
  • Валик

Нанесение защитных составов

Перед нанесением красящих средств пол нужно защитить от влаги и вредителей. Обычно для этого покупаются специальные жидкости, грунтовки и антисептические пропитки. Они весьма важны и выполняют особые функции:

  • Делают материал огнеупорным
  • Отбеливают
  • Препятствуют распространению грибка и заражению насекомыми
  • Уменьшают расход основного покрытия
  • Повышают стойкость к повреждениям

Советуем покупать такие растворы именно той фирмы, что и краска для пола на открытой веранде.

Срок просушки защитного слоя — не менее трех суток.

Нанесение краски

Просушивают краску в течении 3-5 дней. Если же доски совсем новые и это первое покрытие, то высыхание может длиться вплоть до недели.

После того, как вы нанесли все слои и тщательно их просушили, пол нужно промыть горячей водой.

Покрытие пропиткой

На просушку первого слоя требуются сутки. После чего нанесение состава нужно повторить.

Если вы кладете новые доски, то выбирайте твердые породы дерева. Мягкие быстро изотрутся и на таком полу образуются своеобразные пролежни. Твердые сорта дороже, но их можно назвать более прочными и долговечными. Если вы хотите придать дереву особую фактуру, перед нанесением масла используйте морилку.

Чтобы доски не портились из-за перепадов температур, с наступлением зимы застелите их плотным полиэтиленом. А для избежания скольжения и травм во время дождя, уложите резиновые коврики с отверстиями.

На ножки мебели, которую вы разместите на веранде, наденьте специальные силиконовые колпачки или приклейте накладки из фетра. Такая мера предотвратит появление царапин.

Чем покрасить пол на веранде

Открытая веранда представляет собой отличное место отдыха для всей семьи. Благодаря наличию такого сооружения летом и в теплые дни можно наслаждаться свежим воздухом в приятной компании. Зимой веранду обычно накрывают полиэтиленом. Чтобы деревянная постройка выглядела привлекательно, нужно подумать о ее обработке. Главное – определиться, чем покрасить пол на открытой веранде.

Во время ухода за деревянной поверхностью могут возникнуть определенные сложности. Ее необходимо обрабатывать специальными составами для защиты от влаги и вредителей. Также веранда должна быть защищена от перепадов температур и огня.

Особенности открытых веранд

Многие владельцы загородных участков раз в несколько лет меняют часть досок настила. Это вызвано тем, что находясь на открытом воздухе, древесина подвергается не только механическим нагрузкам, но и воздействию дождя, снега, солнечных лучей. В таких условиях может испортиться даже самый долговечный материал. В связи с этим многие хотят знать, чем покрасить деревянный пол на веранде, чтобы он служил долго и надежно.

Иногда залогом сохранности досок является их правильная укладка. При качественном выполнении работы древесина не будет разрушаться. К примеру, если укладывать доски с зазором 3-5 мм, можно избежать скапливания на поверхности террасы лишней воды. При этом половой настил будет отлично проветриваться. Если обеспечить хорошую вентиляцию и отвод влаги, можно существенно снизить риск появления гнили.

Стоит учесть, что даже при самой правильной укладке досок необработанная древесина может испортиться достаточно быстро. Материалы для окраски веранды на даче следует выбирать в соответствии с особенностями покрытия. Чаще всего веранды делают из сосновых досок. Однако сегодня достаточно часто используют и террасный композит – представлен на фото снизу.

Доски из массива сосны обычно выбираются естественной влажности. Также можно использовать обыкновенные доски среднего качества. Если веранда еще не выполнена, следует правильно подобрать как материалы для настила, так и средства для защиты и окраса досок.

Материалы для окрашивания

Чтобы разобраться, как покрасить веранду дома снаружи и изнутри, следует определиться с материалами. Правильно обработанная древесина не нуждается в особом уходе минимум 3 года. Для обработки выбираются грунтовки и антисептики. При правильном выборе материалов можно рассчитывать на существенное продление срока службы настила. Благодаря правильной обработке возможно существенное продление срока службы настила.

Материалы и инструменты, которые необходимо подготовить для покраски:

  • машинка для шлифования поверхности;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • кисточки и валики;
  • растворитель;
  • краска (стоит заранее определиться с выбором цвета).

Сначала следует выбрать материалы, которыми будет окрашена напольная поверхность веранды. Стоит помнить, что обычная эмалевая краска способна защитить только покрытие, которое находится внутри закрытого помещения. Открытые веранды при такой обработке не смогут прослужить больше 1 сезона.

Лучший вариант обработки веранды деревянного дома– террасное масло. Его рекомендуют для покрытия веранд, причалов, настилов летних кафе. Такой материал обеспечивает полноценную защиту деревянных элементов от влаги.

На строительном рынке представлено достаточно много видов террасного масла. Каждый из них выбирается в соответствии с определенными условиями эксплуатации настила. К примеру, существует террасное масло, используемое для обработки досок, не готовых к быстрой укладке. Такие изделия несколько лет должны пролежать на складе. За это время масло отлично пропитывает древесину.

Другие марки масла можно использовать уже на готовом настиле. Даже при обработке пола и внешних стен открытой веранды можно не беспокоиться об эффективности таких средств. Наружные работы с ними осуществляются достаточно быстро и просто.

Если есть желание сохранить красоту древесины, а также надежно ее защитить, следует обратить внимание на сочетание морилки и лака. Если выбран этот вариант, пол сначала необходимо подготовить, а затем пропитать морилкой. Только после этого можно использовать водостойкий лак. Лучше, если он будет еще и защищать дерево от ультрафиолетовых лучей. Такой свойство лака позволит сохранить высокое качество нанесенной до него пропитки. Также стоит приготовиться к тому, что цена на такой материал будет достаточно высокой.

При отсутствии необходимости сохранять рисунок дерева можно приобрести краску для яхт. Также с задачей сохранения настила справится акриловая краска для веранд. Перед началом лакокрасочных работ полы следует основательно подготовить. Сначала на дерево наносят лессирующий антисептик. Если в качестве покрытия выбрана акриловая краска для веранд, при ее нанесении стоит следовать инструкции. Иначе можно повредить слой лака. При правильной обработке пол веранды будет служить долгие годы без необходимости профилактических работ. В строительных магазинах продаются краски для веранд разных цветов, что позволяет придать строению индивидуальность.

Подготовка пола

Пол веранды будет долго служить только в том случае, когда он правильно подготовлен к окраске. При обработке старых полов остатки краски удаляют растворителем и шпателем. Также можно воспользоваться эмульсией СМ-1.

Кроме удаления с поверхности краски, следует избавиться от найденных дефектов дерева. Если материал долго контактировал с водой или солнечными лучами, можно заметить, что он приобрел серый цвет. Устранить такой дефект можно при помощи шлифовальной машинки. В этом случае верхний слой просто снимается.

Работы осуществляются до момента, пока не появится светлый оттенок дерева. Если доски испорчены гнилью, их следует заменить полностью. Если в отдельных элементах обнаружены трещины, их можно зашпаклевать. Как только обработки шлифовальной машинкой будет завершена, следует очистить пол от мусора и опилок. Теперь можно начинать пропитку настила.

Важно учитывать материал состава, который будет наноситься на первом этапе. К примеру, если выбрана грунтовка, ее следует наносить послойно. После каждой обработки нужно дожидаться ее высыхания на протяжении 3 дней. Антисептическая грунтовка должна хорошо пропитать древесину.

Как только последний слой полностью высохнет, можно наносить террасное масло или акриловую краску. При использовании таких материалов деревянный настил будет служить долгие годы, не требуя регулярного ремонта.

Если полы обрабатываются специальной пропиткой, сверху обязательно наносится лак. Способ покрытия досок отличается в зависимости от производителя. Техника нанесения подробно расписана в инструкции. Какой цвет лучше подойдет для определенной веранды, зависит от общего стиля дома.

Покраска полов

Окрашивание настила веранды выполняется после завершения подготовительных работ. Наносят краску в несколько этапов. Также стоит соблюдать определенную технологию работ. К примеру, краску наносят вдоль досок, а не поперек. Основные работы выполняются при помощи валика. Боковые стороны досок окрашивают тонкой кистью. Лучше выбирать для окрашивания те материалы, которые способны препятствовать застою воды на поверхности настила. К примеру, таким свойством обладают все древесные масла.

Если покраска проводится впервые, стоит максимально растушевать покрытие, чтобы слой получился максимально тонким. Затем его необходимо оставить высыхать на 4-5 дней. В некоторых случаях полное высыхание возможно только спустя неделю. Всего наносят 2-3 слоя краски.

Важно! Все слои краски должны наноситься на пол веранды максимально тонким слоем. Это позволит материалу быстро просохнуть, сохранив свои полезные свойства и эстетическую привлекательность.

Как только краска полностью просохнет, необходимо промыть пол горячей водой. При своевременном уходе за напольным покрытием оно будет служить многие годы без изменения своих физических и эстетических параметров.

Чтобы предотвратить воздействие снега на деревянную поверхность веранды, с наступлением холодов ее следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Чтобы не скользить во время хождения по ней, следует уложить на веранде дорожки из ковриков.

Важно! При обустройстве новой веранды особенно важно выбрать качественные материалы для пола. Лучше выбирать древесину твердых пород дерева. Мягкие быстрее высыхают и растрескиваются, а также больше подвержены гниению.

Учитывая такие советы, можно покрасить пол открытой веранды максимально качественно. Особое внимание уделяется выбору покрасочных материалов и пропитки. При выборе цвета пола веранды стоит выбирать более приятные, спокойные оттенки.

Чем покрасить пол на открытой веранде: материалы и порядок работ

Из всех существующих способов отделки поверхностей покраска — самый простой, доступный для всех и экономичный. Этот вариант обойдется недорого, не требует каких-то специальных знаний, навыков или инструмента. Все действия можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Единственный вопрос, практически всегда возникающий у начинающих маляров — чем лучше покрасить ту или иную поверхность, какую краску выбрать. Это правильная постановка вопроса, так как некоторые виды красок в принципе не подходят для этих целей, другие могут быть использованы с ограничениями. Рассмотрим вопрос подробнее.

Чем покрасить пол на открытой веранде на даче

Условия эксплуатации лакокрасочных материалов на открытой веранде сложны. Слой краски подвергается практически всем возможным нагрузкам:

  • Перепады температуры.
  • Воздействие атмосферной влаги, осадков.
  • Прямые солнечные лучи.
  • Механические нагрузки от передвижения людей.

Кроме того, необходимо учитывать окрашиваемый материал. Чаще всего используются половые доски из древесины хвойных пород. Они недороги и легко устанавливаются, но имеют определенную собственную влажность, отрицательно воздействующую на слой краски. Кроме того, хвойные породы содержат большое число смолы, способной размягчать или растворять некоторые виды красок. Пол из лиственницы может содержать большое число смоляных карманов, которые под воздействием палящих лучей солнца способны потечь и пропитаться сквозь красочный слой. Эти моменты следует учитывать, выбирая материал для окраски пола. Обычная половая краска тут не подойдет, нужны более устойчивые к внешним воздействиям материалы с высокой паропроницаемостью, чтобы слой покрытия на солнце не пошел пузырями.
Для таких жестких условий потребуется нанесение нескольких слоев защитного покрытия:

  1. Надо пропитать доску пола антисептическим составом. Он исключит возможность появления плесени, грибка, устранит предпосылки к началу гниения. Эту процедуру лучше всего произвести перед укладкой пола, чтобы имелась возможность пропитать доски с обратной стороны. Пропитка наносится в 2 или 3 слоя, более точный расход указывается на упаковке.
  2. После антисептика можно использовать специальное масло для пола (его еще называют террасное масло). Оно предназначено специально для дерева, обладает способностью довольно глубоко впитываться в поры, уплотняя и герметизируя верхний слой.
  3. Слой масла необходимо закрепить, для чего надо использовать прозрачный или тонированный лак. Для этого подойдет специализированный лак для наружного использования, некоторые виды яхтных лаков.
  4. Если планируется использование краски, наилучшим выбором станет акриловая эмаль ACE или алкидная эмаль, предназначенная для окраски причалов Parker Paint. Неплохим решением станет латексная полуматовая эмаль, которая не становится скользкой даже будучи смоченной водой.

Список материалов, способных использоваться на открытых верандах, можно продолжать еще долго, производители не теряют времени и постоянно дополняют его новыми видами краски, более прочными и устойчивыми к нагрузкам.

Чем покрасить пол на закрытой веранде

Полы на закрытой веранде эксплуатируются в условиях, близких к обычным бытовым. Тем не менее, использовать половую краску для внутреннего нанесения можно только если веранда отапливается, или в регионе не бывает холодной погоды. Прежде, чем красить полы, следует обработать пол антисептической грунтовкой, защищающий от нежелательных биологических процессов в массиве древесины. Можно также воспользоваться акриловой пропиткой, качественно подготавливающей древесину к нанесению основного защитного слоя. Затем следует использовать один из выбранных видов покрытия:

  • Прозрачное. Используется тонированный или бесцветный паркетный лак. Рекомендуется применять этот способ при наличии эстетически привлекательных досок пола, без трещин, гнили и синевы.
  • Непрозрачное. Это краска для пола, предназначенная для использования в сложных условиях. Подойдут акриловая краска фирмы Тиккурила, краски для пола других известных производителей. При этом, необходимо обращать внимание на технические характеристики материала, в частности — на степень морозостойкости.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Условия эксплуатации лакокрасочных покрытий в закрытых помещениях позволяют использовать материалы с высокими декоративными качествами, различной степенью блеска или фактуры поверхности. Окончательный выбор материала — прерогатива пользователя.

Дом из бруса

25.1%

Дом из кирпича

18.85%

Бревенчатый дом

14.68%

Дом из газобетонных блоков

15.45%

Дом по канадской технологии

11.67%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.94%

Монолитный дом

4.14%

Дом из пеноблоков

2.98%

Дом из сип-панелей

3.17%

Проголосовало: 3119

Как покрасить пол на веранде в детском саду

Веранда в детском саду — ответственный участок, красить его следует специальными материалами, разрешенными соответствующими СанПиНами для дошкольных организаций. Наилучшим вариантом для теневых навесов (так называются веранды на участках детских садов) считается деревянный пол. Для отделки таких сооружений используются краски для дерева, не выделяющие после засыхания никаких вредных летучих веществ, имеющие достаточную прочность и устойчивость к истиранию. Дети очень подвижны, для активных игр требуется соответствующее покрытие, обеспечивающее интенсивную защиту поверхности пола. Кроме того, важным требованием будет эстетическая привлекательность покрытия, создающая позитивное и радостное настроение. Специфика эксплуатации требует высокой устойчивости к воздействию влаги, так как дети постоянно приносят на обуви частицы воды, снега, грязи. Полы приходится часто мыть, убирать грязь и воду.

Учитывая эти обстоятельства, для покраски пола прежде всего понадобится хорошая подготовка древесины — пропитка антисептиком, на 2-3 раза, чтобы исключить появление гнили, плесени или грибка. Затем, после полного высыхания пропитки, красим полы морозо-и влагоустойчивой краской высокой степени прочности. Наилучшим вариантом станет использование средств для покраски причалов — алкидные эмали различных фирм (Паркер Пайнт, Тиккурила, Колорекс, Текнос и т.д.). Слой краски также наносится в 2-3 раза, чтобы образовалось покрытие с достаточной степенью прочности и устойчивости.

Выбор цвета

Традиционным цветом напольного покрытия всегда был коричневый оттенок, близкий к натуральному цвету древесины или камня. Такой цвет психологически воспринимается как наиболее уместный, он ассоциируется с оттенком окраски земли, символизирует опору, прочность, надежность. Большинство пользователей интуитивно выбирают один из таких оттенков. Наиболее предпочтительными считаются цвета от орехового до луковичного, в этом диапазоне выпускаются и большинство красок для пола.

Тем не менее, никаких ограничений в этом вопросе не существует, и всегда имеется возможность использовать любой другой цвет — синий, зеленый, красный и т.д. Главное, чтобы он не был сильно марким, на нем не были заметны следы от обуви. Также важно, чтобы цветовая гамма пола удачно сочеталась с цветом отделки дачного или частного дома, а также соответствовала общей уличной обстановке и не притягивала к себе взгляд, не доминировала над окружающей обстановкой.

Получите просчет Вашей постройки

Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

1Существующий дом выполнен из какого материала?

2На каком фундаменте стоит существующий дом?

3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

4Предполагаемый фундамент под пристройку?

5Будет ли отделка цоколя панелями?

6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

7Конфигурация пристройки(форма)?

8Примыкание крыши будет по

По фронтону(там где нет кровли)

Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

Затрудняюсь ответить

9Какой материал кровли планируете?

10Будет ли водосточная система?

11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

12Толщина утепления/без утепления?

13Наличие перегородок(с дверью/без)?

14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

17Делается ли дверь в стене примыкания?

18Отделывается ли стена примыкания и чем?

19Нужны какие-либо демонтажные работы?

20Будут ли лакокрасочные работы?

21Адрес строительства?

22Наличие жилья для рабочих?

Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.

23Предполагаемое время начала работ?

24Дополнительно

Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет. У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Профили автора

Оцените автора

Как подобрать краску для открытой деревянной веранды: на даче, особенности пола


Открытая веранда это место отдыха для семьи и друзей в теплое время года. Но чтобы выполненные из древесины полы прослужили долго, их нужно дополнительно защищать специальными средствами, обычно прибегают к покраске террасы из дерева. А чем можно покрасить террасную доску, чтобы получить наилучший результат, не все знают. Подробнее о существующих красках для веранды будет рассказано далее.

Особенности пола на верандах

Веранда является украшением дома, а также часто является любимым местом для отдыха жильцов. Но из-за негативного воздействия окружающей среды, открытая терраса страдает. Так половое покрытие может слишком часто портиться, это может быть связано с неверной технологией укладки пола, либо с отсутствием необходимой защиты поверхности дерева.

Дерево не может долгое время выдерживать воздействие влаги, ультрафиолета и других осадков без разрушения. Поэтому необходимо обрабатывать поверхность краской для террасы из дерева, либо специальными лаками.

Выбор того, чем покрасить пол на открытой веранде должен исходить из вида обрабатываемой древесины. Чтобы понять, чем лучше покрыть напольное покрытие террасы нужно разобраться в многообразие видов и их свойствах.

Необходимо обрабатывать поверхность краской для террасы из дерева, либо специальными лаками.

Классификация материалов

Лаки, заявленные производителем как износостойкие, не предназначаются для покрытия открытой веранды снаружи, они не созданы для подобных тяжелых условий эксплуатации. Для данного вида наружной обработки созданы специальные составы, способные выдержать многие природные воздействия.

Для данного вида наружной обработки созданы специальные составы, способные выдержать многие природные воздействия.

Яхтные лаки

Яхтная краска для веранды износостойкая, хорошо пропитывает саму древесину, проявляет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей. Благодаря использованию в составе алкидно-уретановой смеси подходит для окрашивания изделий, находящихся постоянно на улице.

Минусом можно отметить необходимость демонтажа досок для их предварительной шлифовки, только после этого можно их красить.

Также под воздействием низких температур, состав теряет эластичность, что не подходит для покрытия полов на террасе, ведь в холодную погоду такой недостаток может существенно отразиться на досках.

Яхтная краска для веранды износостойкая, хорошо пропитывает саму древесину, проявляет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Эмаль

Эмаль для террасы открытой, предназначена для окрашивания поверхностей из дерева, металла. Хорошо проявляет себя при смене температурных показателей и под воздействием влаги, подходит для покрытия террасы. Из недостатков выделяется недолгий срок эксплуатации, освежать покрытие придется каждый год.

Эмаль для террасы открытой, предназначена для окрашивания поверхностей из дерева, металла.

Террасное масло

Данное средство отлично подходит для покраски полов на открытой террасе. За счет свойства паропроницаемости внешний вид покрытия будет сохранен долгое время. Это экологичный материал, устойчивые к ультрафиолету и влаге, на нем не появляются пузырьки и трещинки, отталкивает грязь и пыль. В продаже представлено несколько вариантов террасного масла, отличающиеся по свойствам создавать нескользящие покрытие, включению в состав воска, антибактериальных элементов, колеров.

За счет свойства паропроницаемости внешний вид покрытия будет сохранен долгое время.

Выбор состава

Чем же лучше покрасить пол на открытой веранде, оптимальным решением будет выбор террасных масел. Они проявляют себя в подобных условиях эксплуатации наилучшим образом. Выбирать можно будет из нескольких видов данной продукции, это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Эмаль на открытой террасе будет служить, слишком мало, поэтому выбирать ее для данных строений не следует, она лучше подойдет для закрытых помещений.

Яхтные лаки подходят тем, кто хочет сохранить рисунок древесины, и их лучше выбирать для теплого климата, под воздействием низких температур они будут терять свойство эластичности. Акриловая латексная краска не вредна для здоровья человека, отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Все описанные выше виды нельзя назвать недорогими, но их положительные свойства перекрывают их стоимость.

Оптимальным решением будет выбор террасных масел.

Выбор цвета

Выбор цвета полностью зависит от предпочтений хозяев дома или дачи. Обычно выбираются коричневые оттенки, ведь они наиболее приближены к цвету дерева, также они не маркие.

Найти террасные краски можно любых цветов, при выборе важно учитывать, что полы на веранде чаще загрязняются, поэтому лучше если грязь не будет сильно заметной на поверхности. Также следует подбирать оттенок, подходящий к цвету самого строения, чтобы вместе они смотрелись уместно.

Следует подбирать оттенок, подходящий к цвету самого строения, чтобы вместе они смотрелись уместно.

Подготовка поверхности

Прежде, чем покрасить террасу требуется ее подготовить. Подготовительные работы помогут получить ровное и красивое покрытие. Проводят следующие действия:

  1. Снятие верхнего темного слоя дерева с помощью абразивного диска, либо рубанка. Действие проводят до проявления более светлого цвета.
  2. Поверхность шлифуется мелкой «шкуркой».
  3. Пол моется, чтобы поверхность стала полностью чистой.
  4. После высыхания, пол пропитывается антисептиком, работают кистью, следует тщательно обработать всю поверхность.
  5. Нанесение грунтовки в 2-3 слоя.

Нанесения каждого нового слоя должно происходить, лишь после полного высыхания предыдущего, сроки можно увидеть на упаковке средств.

Подготовительные работы помогут получить ровное и красивое покрытие.

Технология покраски

Как покрасить веранду правильно, действуют согласно рекомендациям производителя, прописанным на упаковке конкретного красящего состава. Лучше выбирать для покраски кисточку, первый слой должен сохнуть сутки. Если есть желание получить более яркое покрытие, производят окрашивание вторым слоем. Служить качественная краска будет в течение 2-5 лет, после нужно будет лишь подкрашивать верхний слой, без выполнения подготовительных работ.

Лучше выбирать для покраски кисточку, первый слой должен сохнуть сутки.

Полезные советы

Если идет замена или укладка новой веранды, то для нее лучше выбирать доски из твердых сортов дерева. Они не будут истираться, стоимость их больше мягких, но долговечность и износостойкость лучше. Если есть желание получить более выраженную фактура дерева, перед покрытием маслом обрабатывается поверхность морилкой.

На зиму можно закрыть полы полиэтиленом, так они меньше будут подвергаться воздействию перепадов температур. Чтобы на полиэтилене не скользить, укладывают на дорожке резиновые коврики с отверстиями.

Если есть желание получить более выраженную фактура дерева, перед покрытием маслом обрабатывается поверхность морилкой.

На рынке представлено множество средств, чем можно покрасить пол на веранде на даче, половина успеха получения долговечного покрытия лежит на сделанном выборе. Знание особенностей разных видов должно помочь подобрать оптимальный вариант для покраски. Сам процесс не займет много времени и сил, главное не пренебрегать этапом подготовки поверхности.

Видео: Покраска пола террасы

Пол на открытой веранде материал. Чем покрыть черновой пол на веранде

Пол на открытой веранде материал. Чем покрыть черновой пол на веранде

Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

Как сделать пол на закрытой веранде. Фундамент пола веранды

Вид применяемого фундамента всегда оказывает конкретное влияние на материал покрытия для пола . Прекраснее всего освободится от проблемы несоответствия фундамента и пола на шаге планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заблаговременно и утвердить их между собой, то в последующем вопросы появляться не будут.

Фундамент для открытой пристройки дома очень часто имеет одну из данных конструкций:

  • Фундамент на ленточной основе;
  • Свайное (столбчатое) основание.

К примеру, если крытая терраса будет собой представлять капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам поставлен на фундаменте ленточного типа, то и пристройку необходимо расположить на аналогичном основании.

Дабы крытая терраса была хорошей и высококачественной, придется основательно поработать. Пол нужно застелить защитой от негативного воздействия влаги для устранения проникновения влаги в пустое пространство. Также понадобится сделать пол теплым и его сделать таким образом, чтобы он имел идеальную сплошную поверхность.

Если летом окна веранды будут сниматься, тогда нужно будет закрыть помещение от проникания осадков. Для этого применяют маленький уклон в одну сторону или облагородить ливневый слив с канавкой так, чтобы угодившая в помещение жидкость не задерживалась.

Тогда, когда помещение станет полноценно закрытым, нужно побеспокоится о напольной теплоизоляции. Нередко закрытые веранды выполняют обогреваемыми, и подобное решение имеет много положительных качеств.

Абсолютно по-другому смотрится ситуация, в которой крытая терраса собой представляет примитивную пристройку к дому. Такие помещения в большинстве случаев располагается в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной крытой террасой. Для реализации аналогичной конструкции значительно лучше подходит фундамент на сваях, при котором между почвой и полом оставался не очень большой просвет.

В качестве свай можно применять кирпичные столбы, которые ставятся на цементную опору, углубленную в грунт хотя бы на полметра. Кроме подобной конструкции, воспользоваться можно сваями винтового типа либо же асбестовыми трубами. Во всяком случае, сверху фундамента на сваях укладываются балки из дерева. К перекрывающим балкам будет монтироваться черновое покрытие, если в нем испытываете необходимость, и поперечной балки для обустраивания завершального пола.

На открытой пристройке дома для оснащения водоотвода чистовой пол выполняют не цельным, а с зазором. Тем не менее, для таких же целей можно выполнить линевку, применяя разные способы устранения жидкости.

Каучуковое покрытие для веранды. Видео – монтаж композитной террасной доски

 

Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

Поверхность практически неотличима от натурального материала

Линолеум на веранде

Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

Наливные полимерные полы

Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

Каучуковое покрытие

А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

Один из вариантов каучуковой плитки

Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

Каучуковая плитка для веранды.   Бетонные плиты и тротуарные плитки для мощения террасы

Пол террасы можно замостить бетонными плитами по грунту, так и по бетонному основанию. В последнем варианте для фиксации с основанием можно воспользоваться клеевыми смесями для наружных работ. Укладка по грунту предполагает устройство цементно-песчаной подложки под плиты.

Бетонные плиты для террасы

Распространенный форма плит – прямоугольник или квадрат с размерами 60х60 см, 50х50 см, 60х45 см, 30х30 см. Современные бетонные плиты могу изготавливаться с лицевой поверхностью под тесаный природный камень или керамику. Также в продаже имеются плиты с необычной поверхностью — со штампованными линиями, визуально разделяющими плиту на несколько кирпичиков.

Бетонные плиты меньшего размера отличаются большим разнообразием дизайна. Тротуарная плитка может выпускаться в следующих формах: прямоугольной, квадратной, ромбовидной, многоугольной. Лицевая поверхность может содержать тиснение в виде линий, кракелюра , геометрических фигур, цветов.

Преимущество использования бетонных плиток для покрытия террасы:

  • Прочность и долговечность.
  • Разнообразие размеров, форм, расцветок и структур поверхности.
  • Простота монтажа, демонтажа и реставрации поврежденных участков. Это особенно актуально при прокладке коммуникаций под террасой.

Недостатки бетонных плит и тротуарной плитки:

  • В процессе укладки необходимо соблюдать уклон для стока воды.
  • Предъявляются особы требования к основанию для предотвращения неравномерной усадки плит.
  • В зимний период поверхность плитки может быть скользкой.

Пол на веранде частного дома. Как выровнять или поднять пол на веранде

Изменение геометрии пола веранды — частое явление в частном доме или на даче. Сезонные подвижки почвы, усадка деревянной обвязки или иные процессы способствуют проседанию одной стороны плоскости, появлению складки или иному нарушению.

Для того, чтобы выровнять деревянный пол, следует определить направление уклона с помощью строительного уровня. Затем надо демонтировать настил и отрегулировать положение лаг относительно горизонтали.

Если отклонения невелики, можно обойтись подкладыванием небольших планок под доски настила, при более серьезных нарушениях потребуется демонтаж лаг и их повторная установка в правильном положении.

Бетонный пол можно выровнять путем заливки дополнительной выравнивающей стяжки. В этом поможет наливной пол, созданный на веранде своими руками. Это готовая смесь, продающаяся в магазинах. Перед заливкой ее надо развести водой в нужном соотношении и нанести ровным слоем на поверхность. После высыхания появится ровная горизонтальная плоскость.

Поднять уровень пола можно разными способами. Самый простой — удалить настил и установить на рабочие кромки лаг дополнительные бруски нужной толщины. Этот вариант дает возможность попутно исправить отклонения по горизонтали, если они есть.

Можно поднять пол при помощи заливки бетонной стяжки определенной толщины. Этот вариант дает более жесткую и прочную поверхность, качественно выравнивает ее, но надо быть уверенным в том, что процесс оседания или подвижек прекратился, иначе все усилия окажутся напрасными. Кроме того, для принятия дополнительной нагрузки лаги должны иметь определенный запас прочности.

Еще один вариант выравнивания плоскости своими руками состоит в засыпке поверхности керамзитом, распределении его с обеспечением горизонтали и заливка бетонной стяжки.

Этот способ позволяет одновременно утеплить и выровнять плоскость, обходится относительно недорого. Единственный недостаток — необходимость подождать, когда застынет стяжка.

Для того, чтобы имелась возможность попасть в дом, надо установить временный трап, не опирающийся на поверхность залитой плоскости.

Плитка для пола на веранде. Напольные покрытия на веранде открытого типа

Каждый материал, пригодный для устройства полов на открытой веранде, имеет свои особенности. Поэтому, решать, чем покрыть пол на веранде, следует с учетом совокупности характеристик, сопоставляя плюсы и минусы материалов.

Плитка

Плитка считается «холодным» материалом. Действительно, по такому покрытию неприятно ходить босиком и в тапочках с тонкой подошвой. Если предусматривается нахождение на веранде в уличной обуви, рассмотрите возможность укладки на пол плитки – она долговечна и влагостойка, не боится температурных изменений. Эти качества присущи материалам для наружных работ. Для безопасности позаботьтесь о том, чтобы поверхность облицовки была нескользящей. Если вам важна идеальная чистота, и вы раздумываете, чем покрыть пол на открытой веранде, чтобы его было можно мыть сколь угодно часто, плитка также станет рациональным решением. Она устойчива не только к влажности, но и к химическому воздействию, например, активных элементов моющих средств.

Плитка в качестве покрытия пола на веранде

Выбрав вместо обычной плитки керамогранитную, вы потратите несколько больше, но приобретете лучшее качество. Керамогранит более прочен и не имеет пор, куда могла бы попадать и замерзать, разрушая структуру, в зимнее время, влага.

Важно: Учитывайте тот факт, что плитка создает достаточно большую дополнительную нагрузку, это может иметь значение при использовании свайного фундамента.

О том, что из себя представляет кварцвиниловая плитка для пола, вы можете узнать из нашей отдельной статьи. Этот современный напольный материал также имеет ряд своих преимуществ.

А о том, чем покрыть вагонку на балконе, читайте в другой статье на сайте. В ней вы найдете перечень подходящих материалов и полезные советы по работам.

Доски

Дощатый пол – традиционный, но не устаревший, а всегда актуальный вариант. Натуральное дерево как нельзя лучше подходит для загородного дома и дачи. Чаще всего выбирают доски хвойных пород, более других устойчивые к влажности за счет наличия смолистых веществ. Достаточно дороги, но также долговечны доски из дуба, их способность противостоять гниению обусловлена присутствием дубильных веществ.

Специальные террасные доски (декинг) потребуют затрат, которые окупятся долговечностью покрытия. Можно выбрать террасные доски из массива, прошедшие специальную обработку или композитные изделия, в которых сочетаются преимущества природной древесины и долговечных и стойких к внешним факторам разного рода полимеров.

Покрытие пола террасной доской сочетает в себе красивый внешний вид и высокую надежность

Наливной пол

Наливные полы – не самый дешевый, но один из наиболее долговечных и надежных вариантов. В продаже легко найти сухие строительные смеси для подобных целей. Для достижения желаемого результата остается лишь точно выполнить все пункты инструкции по подготовке раствора и его использованию.

Наливной пол на веранде открытого типа

Каучуковый пол

Каучук – один из вариантов покрытий, заслуживающих особого внимания. Он обладает всеми необходимыми для использования на открытых пространствах качествами. Вряд ли найдется другой материал, чем покрыть пол на террасе, столь же легкий, влагостойкий, практичный, долговечный и нескользящий. Выбирая тип материала, учитывайте свой опыт и возможности. Конгломерат каучука (крошка или гранулы) требуют применения специальных технологий. Намного проще приобрести покрытие метражом или в виде модулей, собирающихся в цельное покрытие при помощи удобных замков.

Пол на веранде с каучуковым покрытием

Линолеум

Линолеум – экономный вариант для веранды. Он красив, но имеет весьма посредственные эксплуатационные характеристики, а потому через несколько лет потребует замены. Решая, из чего сделать полы на веранде открытого типа, выбирайте линолеум только при дефиците бюджета.

Чем покрыть пол на веранде?

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Пол на веранде — чем его лучше покрыть?

Чтобы ваша веранда долгое время оставалась в приятном для взгляда виде, необходимо ухаживать за ее полами. Закрытая она или открытая значения практически не имеет – в обоих случаях рано или поздно покрытие придет в не очень приглядный вид. Поэтому, нужно выяснить чем можно покрыть пол на веранде частного дома, чтобы он долгое время служил без изменений и радовал глаз.

Варианты

Перед тем, как начинать разбираться с тем, чем все-таки можно покрыть поверхность под ногами на веранде на даче или в своем доме за городом, нужно определиться, где именно будут производиться работы. Для открытых и закрытых помещений нужны разные типы покрытий, как и для разных материалов. С которыми предстоит работать. Из применяемых в оформлении типов конструкций или составов для создания внешнего слоя предлагаются такие:

  • Краска – самый простой и самый в тоже время неинтересный вариант. С ней просто работать. Есть типы для наружного или внутреннего применения, а также цена вас порадует. Однако, эффект от такой отделки выйдет слишком простым – подходит для дачи, но не для загородной резиденции.
  • Морилка. Интереснее краски тем, что сохраняется открытой взгляду фактура и текстура дерева, если плоскость будет деревянная. По защитным свойствам не хуже краски и выглядит намного приятнее. Цена также будет разумной и доступной для большинства.
  • Различные составы и материалы для отделки. Здесь пригодятся палубные доски, декинг и разные другие, более простые виды отделки, наподобие керамической плитки или линолеума. Дополнительное покрытие потребуется только дереву.

Решая, чем обработать или накрыть сверху пол на своей веранде, нужно исходить из характеристик имеющейся или собираемой поверхности. В большинстве ситуаций плоскость к отделке уже готова и требуется лишь нанести на нее защитный слой. Если же имеется только основание, то нужна капитальная отделка и укладка новой поверхности из доступного материала. С этого и начнем, так как работ тут несомненно предстоит произвести больше.

Работа по укладке или обработке

Если вы выбираете, чем покрыть бетонный тип основания на открытой террасе, то стоит присмотреться к дереву и его аналогам искусственного происхождения. Второй тип можно применять где угодно, а древесина лучше подойдет для закрытых помещений. Отличным выбором может стать керамическая плитка. Она выглядит очень красиво, имеет массу достоинств наподобие возможности выбрать фактуру и размер деталей. Кроме того, уложить ее сможет даже не профессионал. Однако, если выбирать, чем обработать деревянный пол на закрытой площади, материалы лучше подобрать другие.

С рейкой, брусом и композитными деталями немного сложнее, но они помогут исправить недостатки имеющегося основания – плоскость, которую вы соберете, будет ровной и ею можно нивелировать дефекты бетонной плиты. Кроме того, выбирая, чем лучше покрыть поверхность на веранде, нужно отталкиваться от вида окружающих стен – собираемая конструкция должна с ними хорошо сочетаться по фактуре, цвету и собственно материалу. В этом случае доска может стать идеальным выбором, так как сочетаемость его с другими типами отделки будет самой лучшей.

Для черновых полов или уже готовых к обработке плоскостей из дерева предусмотрен другой метод – обработка для защиты. Как правило, это лакировка, пропитка морилкой или покраска. Выбирая из этих вариантов, чем покрыть деревянный пол на своей террасе, отталкивайтесь от того как он выглядит сейчас – если покрашен, то снятие старой краски, чтобы обработать его морилкой или лаком может оказаться слишком сложной задачей. Для «голых» досок идеально подходит морилка или лак. Однако, это все – для закрытых территорий.

Снаружи дома и воздействия на собранные конструкции сильнее. Поэтому, решая, чем покрыть пол площадки для отдыха на улице, отталкивайтесь от свойств состава или материала. Они должны хорошо переносить воздействие воды, холода и жары. Если все сделано из дерева, то покрытием может стать ДПК – детали, созданные из комбинации опилок, стружки и специального полимера. Они вообще почти не боятся всех внешних воздействий и при этом, очень похожи на обычные деревянные планки – если определяться, чем покрыть пол на закрытой площадке, детали из ДПК тоже стоит рассмотреть. Для оснований из бетона можно выбрать в качестве покрытия тот же декинг или создать плоскость из досок, обработанных специальными пропитками.

чем покрыть пол на веранде

Веранда – совершенно особенное помещение загородного дома. Прежде всего, под этим названием скрывается огромное разнообразие конструкций, архитектурных и дизайнерских решений. Так, веранда может быть полностью закрытая, может иметь большие окна во всю стену, которые снимаются на летний период, а может и вовсе в теплой сезон превращаться в открытую террасу, защищенную от непогоды лишь навесом – излюбленный уголок отдыха хозяев дома. Такое разнообразие вариантов, естественно, не может не вызвать вопроса – чем покрыть пол на веранде?

Чем покрыть пол на веранде

Вариантов немало. Они зависят и от конструкции самой пристройки, и от ее фундамента, степени утепления, открытости атмосферному воздуху, особенностям эксплуатации помещения. Конечно, во всех случаях хороший хозяин подумает и об эстетической стороне вопроса – чтобы веранда была красивой.

Содержание статьи

Фундамент веранды – от него зависит многое

Прежде чем принимать решение о выборе покрытия для веранды, нужно точно знать, на каком фундаменте она расположена. В принципе, проблему можно обозначить даже иначе: еще при планировании строительства веранды требуется сразу определиться и с типом ее основания, и, соответственно с видом финишного покрытия ее пола.

Можно рассмотреть два наиболее распространенных случая – веранда на ленточном фундаменте или пристройка на столбчатом (свайном) основании.

  • Если сама веранда задумывается в качестве капитального строения, как полноценное помещение дома, а само основное здание расположилось на ленточном фундаменте, то и пристройку лучше будет установить на подобном же основании.

Ленточный фундамент под веранду

Понятно, что в этом случае пол, скорее всего, потребует какого бы то ни было утепления, должен иметь сплошную поверхность, надежную гидроизоляцию, исключающую попадание воды в расположенные под ним пустоты. Если планируется снимать окна (стены) на летний период, то должна быть продумана проблема попадания в помещение атмосферной влаги, осадков. Наверное, потребуется небольшой уклон в одну из сторон или же ливневый сток с трапом,  для того, чтобы вода с помещения веранды легко находила выход наружу, не застаиваясь и не проникая сквозь покрытие.

Если же веранду планируется сделать полностью закрытым помещением, то тогда можно подумать и об усиленной термоизоляции полов или даже, если есть возможность и желание, об их подогреве тем или иным способом.

  • Совсем иная картина, если веранда представляет собой легкую пристройку к основному зданию, и значительную часть года, а порой — и круглогодично остаётся открытой, являясь чем то-средним между внутренним помещением и террасой. При такой планировке ее чаще всего располагают на свайном фундаменте, так, чтобы полом и уровнем грунта оставалось свободное пространство.

Фундамент из сложенных кирпичных столбиков

Фундамент может быть сложен из кирпичных столбиков, которые выкладывают на залитые цементом «пятачки», заглубленные в грунт на 50 ÷70 см.

Другой вариант – винтовые сваи или же вмурованные в необходимых местах асбестоцементные трубы.

В качестве фундамента использованы сваи из асбестоцементных труб

На сваи крепятся несущие деревянные балки, на которые потом монтируют черновой пол (при необходимости) и лаги для настила внешнего, чистового пола.

Если веранда открыта, то очень часто настил делают не сплошным, а с щелями, которые обеспечат отток дождевой воды с территории. Другой вариант – продумать систему ливневки (наклон поверхности, водосборники-трапы, система водосточных труб и т.п.).

Основные требования к полу на веранде

Какой бы веранда ни задумывалась, насколько бы она ни была открыта внешнему воздействию, характерные особенности этого помещения откладывают отпечаток и на требования к полам.

  • На веранду всегда заходят в уличной обуви, неся с собой порой в большом количестве и грязь, и пыль, и влагу – дождевую воду или снег. Таким образом, пол должен легко поддаваться регулярной уборке, не впитывать загрязнений и не разбухать под действием повышенной влажности.
  • Из всех помещений дома именно на входе, и на веранде – в частности, наиболее интенсивный людской поток. Значит, пол должен выдерживать существенные механические нагрузки и быть устойчивым к истиранию.
  • Веранда расположена в промежуточной зоне, между уличными и домашними температурами. Перепады значений могут быть весьма существенными, особенно в зимний период. Вывод – покрытие должно одинаково хорошо переносить и летнюю жару, и зимнюю стужу. Одновременно с этим, оно не должно поддаваться температурной деформации.
  • Состояние повышенной влажности, в сочетании с температурными перепадами может привести к тому, что пол станет очень скользким, травм опасным. Значит, поверхность должна обладать определенными свойствами, повышающими сцепление подошвы обуви с полом, чтобы не представлять опасности для людей.
  • И, наконец, для всех важен момент декоративности покрытия – даже на веранде должно быть красиво и уютно.

Какие полы подходят для веранды

Итак, исходя из архитектурных особенностей самой веранды и требований, предъявляемых к полам в этом помещении, можно выбрать одно из нескольких покрытий:

Бетонный пол

Да, если веранда «покоится» на ленточном фундаменте, то вполне может быть и такое решение. Безусловно, имеется в виду не просто черновая стяжка, даже идеально выровненная. Современные технологии обработки бетона позволяют создавать высокопрочное покрытие, которое по своим декоративным качествам вполне способно соревноваться с другими видами.

Речь идёт, конечно, о шлифованном и упрочненном бетоне. Внесение и затирка на стадии заливки специальных сухих смесей – топпингов, дает идеально ровное покрытие, которое не боится буквально ничего – ни нагрузок, ни влаги, ни температурных перепадов. Различные цветовые оттенки присадок открывают возможность декорирования пола в соответствии с собственным замыслом. Поверхности можно придать как глянцевую, так и матовую шероховатую структуру.

Другой вариант с бетонным полом – его шлифование. Безусловно, это достаточно трудоемкий процесс, который потребует специального оборудования. Мозаично-шлифовальную машину можно взять на определенный срок в аренду, но есть и другой вариант – применить ручной электроинструмент, вплоть до специальных насадок к мощной «болгарке».

Шлифовку пола можно провести самостоятельно с помощью ручного инструмента

В итоге получается идеально ровное покрытие, которое можно довести хоть до полированного блеска. А если при заливке стяжки включить в ее компонентный состав фрагменты гранита или мрамора, то и декоративность поверхности будет выше всяких похвал.

Разнообразие фактур шлифованного пола с минеральными наполнителями

Главное для веранды – не переусердствовать с полировкой, чтобы поверхность не получилась излишне скользкой.

Плиточное покрытие пола

Такое покрытие на веранде с мощным фундаментов – чуть ли не идеальное решение. Можно, конечно, плитку уложить и в помещении, стоящих на сваях, но это будет излишняя нагрузка на деревянные детали балок и лаг – для этих случаев есть более приемлемые решения.

Керамическая плитка вполне подходит и для закрытых веранд, и для помещений открытого или полуоткрытого типа. При грамотной укладке и тщательной затирке межплиточных швов требуемым составом, он не будет бояться попадания большого количества воды, повышенной влажности. Керамика очень хорошо выдерживает все виды механических нагрузок, в особенности – абразивное воздействие. Ей нипочем значительные температурные перепады.

Керамогранитная плитка — прочная и экологически чистая

Будет еще лучше, если вместо обычной кафельной плитки применить керамогранитную. Ее эксплуатационные параметры существенно выше. Созданная специально для помещений, где велика вероятность поскользнуться, она имеет внешнее покрытие с фактурой, сводящий риск скольжения до минимума.

К минусам такого покрытия относят его холодность —  на него не всегда приятно становиться босой ногой. Можно возразить – летом, в жару, это, скорее будет преимуществом, а зимой выход на веранду без обуви – крайне маловероятен. Кроме того, керамическая плитка с ее способностями аккумулировать тепло, при желании становится отличных финишным покрытием для теплого пола.

Декоративность плитки позволяет реализовывать самые смелые задумки. Если же целесообразность применения керамического покрытия вступает в противоречие с желанием иметь пол «под дерево», то на этот случай есть плитка к очень достоверной имитацией структуры древесины.

Плитка может отлично имитировать деревянное покрытие

Главное при выборе плитки для веранды – ее предназначенность для помещений с интенсивным движением и шероховатая фактура поверхности.

Полы из натуральной древесины

По своей природной комфортабельности натуральное дерево конкурентов просто не имеет, поэтому, иногда в ущерб эксплуатационным характеристикам пола, выбор останавливают именно на нем. С полами на веранде доступны несколько вариантов:

  • Качественная шпунтованная доска – она дат отличное ровное покрытие, отличающееся и декоративностью (при соответствующей укладке и оформлении) и неплохими эксплуатационными качествами.

Натуральная шпунтованная доска

Недостаток дерева – его «нелюбовь» к воде во всех ее проявлениях, так что такой пол чаще всего допустим лишь в полностью закрытых верандах, где исключено прямое попадание осадков.

Такой пол больше подходит для веранды закрытого типа

Чтобы пол не боялся повышенной влажности и грязи, наносимой с улицы, его обязательно покрывают слоем специального водостойкого прозрачного лака или краски. Как правило, такой деревянный пол потребует устройства под ним надежной термо- и гидроизоляции, иначе доски могут долго не прослужить. Хотя, современные пропиточные составы для древесины помогут свести к минимуму уязвимость такого покрытия к перепадам влажности и температур, свойственным помещению веранды.

  • Второй вариант отличается гораздо большей устойчивостью ко всем негативным воздействиям. Имеется в виду декинг, специальная палубная (террасная) доска, изготовленная из прочных пород древесины (чаще всего – это сибирская лиственница, хотя используются и экзотические породы) и обработанная специальными пропитками, которое дают ей дополнительную защиту.

Текинг — высококачественная «палубная» доска из специальных сортов древесины

Такое покрытие уже является универсальным – его можно укладывать и в помещениях, и на открытых верандах с вентилируемым подполом. Чтобы на территории веранды не скапливалась дождевая влага, доски укладывают с промежутком друг от друга – вода попросту стекает вниз. По этой же причине доски не нуждаются в шпунтовом замке – они гладко отторцованы с обеих сторон.

При монтаже текинга на открытых верандах между досками оставляется зазор

При производстве таких покрытий на лицевой поверхности обязательно фрезеруются многочисленные продольные канавки – поскользнуться на таком полу просто невозможно.

Хорошо уложенная палубная доска становится украшением веранды

Полностью уложенный из подобного материала пол на веранде обладает отличной декоративностью – ровные линии наряду с природными цветами и фактурой хвойного дерева дают совершенно неповторимый эффект.

Композитная террасная доска

Это – достойная замена дорогостоящему натуральному декингу, вполне сопоставимая с ним по эксплуатационным характеристикам, и проигрывающая, пожалуй, только в вопросах экологичности и природной теплоты. Материалом для  изготовления такой «жидкой древесины» служат отходы деревообрабатывающих производств (стружки, опилки, пыль), замешанные с полимерными составами и сформованные на экструзионных линиях. В итоге получаются панели специальной полой структуры – легкие, высокопрочные, не боящиеся негативных воздействий внешней среды, внешне повторяющие форму и фактуру натуральной палубной доски.

Композитная террасная доска обычно имеет скрытые крепления

Такое покрытие с успехом применяется на всех видах террас, открытых или полузакрытых веранд. Крепление его к лагам осуществляется скрытым способом, с помощью специальных скоб, что является еще одним преимуществом такого пола.

Видео – монтаж композитной террасной доски

 

Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

Поверхность практически неотличима от натурального материала

Линолеум на веранде

Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

Наливные полимерные полы

Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

Каучуковое покрытие

А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

Один из вариантов каучуковой плитки

Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

12 вариантов напольного покрытия для стиля и комфорта

Автор Ари Зискин

| Факт проверен: Сонал Агарвал


Дата публикации: 21 января 2020 г. | Обновлено: 2 декабря 2020 г.

61 комментариев

11 лучших вариантов напольных покрытий для улицы, чтобы ваш дом выглядел стильно снаружи.Изучите плюсы и минусы каждого варианта и сделайте лучший для вас выбор.

Потому что вы не хотите проводить лето в грязи.

Но на самом деле… выбор правильного напольного покрытия для вашего заднего двора, переднего двора, террасы у бассейна и террасы очень важен, и зачастую на это не обращают внимания. Люди говорят: «ДАЙТЕ МНЕ ЭТО ТРУД», а потом забывают о той мелочи, которая называется «обуздать».

На самом деле, большинство людей не знают, какие у них есть варианты, что затрудняет принятие осознанного решения о том, какой напольный пол лучше для вас.Вариантов много, но мы просто расскажем о самых любимых.

Это длинный пост, поэтому, если вас интересует конкретный тип напольного покрытия, вы можете пропустить его, нажав любую из следующих ссылок:

Профнастил под дерево

Пожалуй, самый универсальный с точки зрения внешнего вида композитный настил под дерево может придать вашему напольному покрытию внутреннего дворика деревенский домашний вид или шикарный, отполированный, современный вид. Как мы знаем, дерево никогда не выходит из моды, поэтому композитный настил, имитирующий дерево, не выйдет из моды.

Считайте эту плитку более модной и недорогой версией традиционных деревянных террасных досок. Эти плитки придают вам наиболее востребованный вид «под дерево» за вычетом веса и трудностей при укладке. И они великолепны!

Настил из композитного дерева — это лучшее из обоих миров. С помощью современных технологий вы можете получить великолепный реалистичный вид древесины без проблем с традиционной древесиной.

Композитный настил палубы похож на роскошный винил на рынке напольных покрытий для крыльца.Возможно, некоторые устаревшие люди все еще отворачиваются от этого, но другие принимают композитные настилы как напольные покрытия будущего. Композитные настилы, такие как виниловые полы, придают вам реалистичный вид дерева без каких-либо проблем.

Плюсы профнастила из композитного дерева
  • Техническое обслуживание: Послушайте, мы все знаем, что древесина требует сложного ухода. Расширение, сжатие, термиты, гниль древесины, повторная шлифовка, полировка — список можно продолжать! С композитным настилом просто промойте деку водой с мылом, когда она станет грязной.Конец.
  • Огнестойкость: Все мы знаем об ожогах древесины, но композитные полы обладают огнестойкостью, чтобы обеспечить безопасность вашего пола и, что еще более важно, вашей семьи.
  • Доступность: При покупке массивной древесины необходимо убедиться, что вы получаете ее из надежного источника и что она была заготовлена ​​законным путем. С композитным настилом вы просто щелкаете, покупаете, конечно.
  • Идеально подходит для сидения с утренним кофе или вечерним вином: Для меня деревянная (или имитация дерева) палуба просто кричит об уютной, расслабляющей зоне отдыха.Если бы он у меня был, я бы сидел там каждое утро.
  • Отлично подходит для полов на балконах. : Не все варианты напольных покрытий на открытом воздухе подходят или хорошо смотрятся на небольших балконах наверху. Композитная палубная плитка до
  • Установка : Хотите часами работать на улице под палящим солнцем, пытаясь построить колоду с помощью молотка и гвоздей? Да, я так не думал. Композитные плитки настила соединяются вместе одним щелчком, и вы можете обрезать их по размеру с помощью плиткореза или универсального ножа. То, что могло занять несколько дней, теперь является проектом, который вы можете выполнить за несколько выделенных часов.
  • Экологичность : новый композитный настил на 100% пригоден для вторичной переработки, изготовлен из бамбука, древесных волокон и перерабатываемых смол. Теперь вы можете наслаждаться зеленью своего двора с террасой из «зеленых» материалов.
  • Стоимость: Подождите, что ?! Нет, я не вру (ну, по крайней мере, если сравнивать это с деревом — не обязательно по сравнению с другими вариантами)! Все, что вы прочитаете, скажет вам, что композитный настил дороже, но это не так.Обработанная под давлением древесина будет стоить 15-25 долларов за квадратный фут, в то время как древесина более высокого класса будет стоить более 25 долларов (источник). Наши высококачественные композитные настилы стоят 9-17 долларов за квадратный фут. Итак, давайте сравним верхний конец композит с нижним концом дерево :

Дерево

15 долларов за квадратный фут + установка по цене 9 долларов за квадратный фут + ежегодная герметизация по 3 доллара за квадратный фут (средняя стоимость герметизации в 2016 году с помощью Home Advisor) на палубе площадью 200 квадратных футов = 4800 долларов США, но только посмотрите, как эти 3 доллара за квадратный фут уплотнение со временем накапливается. При 600 долларах в год это добавляет к общей сумме (включая покупку и установку) 28 800 долларов за 40 лет . Умм, это СУМАСШЕСТВИЕ!

Композитный

17 долларов за квадратный фут + установка по цене 9 долларов за квадратный фут на палубе площадью 200 квадратных футов = 5200 долларов без необходимости обработки. Затем вы ежегодно экономите 600 долларов на герметизации, что в сумме дает экономию в размере долларов и 23600 долларов за 40 лет . Я не шучу. Композитный настил буквально сэкономит вам тысячи долларов в долгосрочной перспективе.

Минусы композитного деревянного настила

Итак, композитный настил — это своего рода бомба, если вы не заметили.Но у него есть два заметных недостатка.

  • Тепло: Пластик сохраняет тепло больше, чем традиционное дерево, и поэтому он будет теплее, если находится в солнечном месте. Они по-прежнему будут холоднее бетона, и вы можете бороться с жарой, выбрав более светлый цвет.
  • Право на хвастовство: Да, да… это не настоящего дерева . Если вы действительно любите использовать натуральное дерево, возможно, композит не для вас. Он не ощущается в точности как , как настоящее дерево, так что вы, возможно, не сможете перетянуть его на самых душных гостей ужина, но вы определенно можете обмануть кого-то вроде меня!
  • Стоимость: Подождите, а вы только что сказали…! Знаю, знаю.Стоимость — это преимущество по сравнению с деревянным настилом, но по сравнению с вариантами ниже, композитная палубная плитка по-прежнему будет стоить вам немалых денег.

МАГАЗИН КОМПОЗИТНЫЙ ДЕКИН

Фарфор и керамическая плитка

Что может быть прекраснее классической каменной плитки или деревянного внутреннего дворика? У меня есть секрет. Большинство из тех «каменных» или «деревянных» патио, которые вы видите, на самом деле вовсе не из камня или дерева, а из плитки. Плитка для пола для патио и, в частности, наружная плитка из керамогранита часто даже на более долговечна, чем на натуральные материалы, такие как камень и дерево, в зависимости от рейтинга PEI, поэтому вы действительно можете получить лучшее из обоих миров.

Плюсы использования наружной плитки для пола

  • Стоимость: Вы можете получить великолепную плитку под камень или под дерево, например, по цене 2 доллара за квадратный фут. Напомню, что выше мы обсуждали варианты по цене 15 долларов за квадратный фут для дерева, поэтому наружная плитка — это лучший вариант. крупная сделка!
  • Высококлассный вид: Плитка может придать вам не только вид натурального камня, но и великолепный реалистичный вид дерева.
  • Обслуживание: Плитка известна тем, что ее очень легко чистить и поддерживать. Просто время от времени подметайте и вытирайте швабру, и все готово.
  • Отлично подходит для развлечений: Патио, выложенное плиткой, или место для костра — идеальное место для развлечения гостей на открытом воздухе.

Минусы использования напольного покрытия из плитки

  • Elements: Плитка является отличным вариантом напольного покрытия для улицы, но она не обязательно самая сильная, когда дело доходит до элементов, особенно холодных. После длительного воздействия суровых условий окружающей среды плитка может быть повреждена, особенно если это простая керамика, а не фарфор.
  • Опасность поскользнуться: Некоторые плитки могут быть чрезвычайно скользкими, что делает их далеко не идеальным выбором для возле бассейнов и других участков с большим количеством воды.

МАГАЗИН ФАРФОРА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Искусственная трава

Подождите! Не уходи!

Я обещаю, что не собираюсь убеждать вас, что уродливый астротурф 1980-х — следующая большая вещь, и вы должны сразу взяться за это. Это не так.

По правде говоря, в наши дни газон, как композитный настил, невероятно похож на настоящий! На самом деле, держу пари, вы ежедневно проезжаете дворы с газоном и понятия не имеете.

Теперь газон с реалистичным внешним видом стал востребованной альтернативой настоящей траве. Я живу в Фениксе. Знаете ли вы, сколько стоит попытаться ухаживать за газоном, когда на улице 115 и не было дождя 11 лет? Хорошо, последняя часть может быть немного драматичной, но это не меняет того факта, что газон — это моя мечта!

Плюсы искусственной травы

  • Техническое обслуживание: Больше не нужно тратить время на стрижку газона, установку дождевателей или пребывание дома для полива; дерн практически ничего не требует от вас как владельца, кроме случайного промывания из шланга.Серьезно, так просто.
  • Внешний вид: Как я уже сказал, если вы купите качественный газон, никто не узнает, что это не трава, пока вы им не скажете.
  • Аллергия: Зуд от травы? Дёрн тебя ничуть не побеспокоит!
  • Отлично подходит для детей и домашних животных: Дети и собаки любят бегать по траве. Им не будет так весело бегать по бетонному дворику. Вы также можете получить газон для детской площадки или газон для домашних животных и создать специальное место для детей (как двух, так и четвероногих).
  • Он мягкий! Большинство вариантов напольных покрытий на открытом воздухе являются жесткими. Вы должны сидеть в кресле, чтобы вам было удобно. С газоном вы можете устроить пикник или просто лечь прямо на газон, тем более что он не привлекает насекомых, как традиционная трава.
  • Вы можете держать его в прохладе: Одним из недостатков дерна всегда была жара — под воздействием тепла он действительно нагревается и перестает ощущаться мягким и, ну, травянистым. Теперь вы можете легко добавить немного шикарного Hydrochill, чтобы он оставался прохладным и естественным на протяжении всего лета.
  • Стоимость: Хотя это правда, что газон на изначально на дороже, чем на траву, просто взгляните на стоимость в долгосрочной перспективе!

** Примечания к стоимости:

Информация любезно предоставлена ​​складом синтетической травы. Ежегодная смета на уход за травой составляет 2268 долларов, включая удобрения, химикаты, орошение и обрезку.

В цену установки газона входят все работы, удаление гравия, возможные поливочные движения и т. Д.

Минусы искусственной травы

  • Первоначальная стоимость: Хотя со временем это дешевле, вам все же необходимо иметь возможность компенсировать первоначальные затраты на материалы и установку.
  • Это не трава: Привет, меня зовут Капитан Очевидное. Но если вас беспокоит ТОЛЬКО ТРАВЯНАЯ трава, очевидно, что газон ее не косит.

МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

Плитка для террасы с искусственной травой

Вы знаете об искусственных рулонах травы, но слышали ли вы об этих великолепных новых плитках для настила травы? С травяной плиткой вы получаете лучшее из обоих миров — комфорт и удобство террасы с пышной зеленью лужайки.

Это идеальное решение для людей, у которых, возможно, нет дворового пространства, но которые все еще жаждут ощущения, подобного дворовому. Самое приятное то, что когда дело доходит до обслуживания, практически ничего не происходит.

Эти плитки палубы легко соединяются друг с другом и самосушиваются, что является большим плюсом в дождливые дни. Кроме того, они подходят к нашей композитной террасной плитке Helios, поэтому у вас может быть плавный переход между настилом и искусственной травой.

Еще есть о чем подумать ваш питомец.Fido и пушистые тоже захотят исследовать природу, и эти травяные плитки полностью подходят для домашних животных. Это то, чем может наслаждаться вся семья.

Плюсы искусственных травяных настилов
  • Практически не требует обслуживания : Без кошения, обрезки и полива. Только подумайте, сколько времени и усилий вы можете сэкономить, используя искусственную траву вместо настоящей!
  • Зеленый круглый год : Устали смотреть на улицу и видеть мертвую коричневую траву зимой и во время засухи? Эти серые дни пройдут, когда вы купите эти плитки.Вы будете круглый год в пышном зеленом раю.
  • Самодренаж : Самодренажная система означает отсутствие стоячей воды после сильного ливня. Это также предохраняет поверхность от слишком скользкой.
  • Установка своими руками : Для установки не нужно нанимать профессионала. Вам также не понадобятся клеи или инструменты. Просто соедините плитки вместе, как части большой головоломки. Это почти так просто!
  • Долгосрочная стоимость : Поскольку вы экономите на поливе и уходе, эти плитки окупятся сами за себя.С настоящей травой дело обстоит иначе.
  • Без вредителей : Жуки и другие жуткие ползучие насекомые не собираются разбивать лагерь на искусственной траве. Кроме того, все аллергены в настоящей траве устранены.

Минусы искусственных травяных настилов
  • Не настоящая : Для некоторых людей важно наличие натуральной травы, поэтому они предпочтут настоящую траву плиткам, независимо от того, какие еще большие преимущества дает синтетическая версия.
  • Первоначальная стоимость : Со временем искусственная трава окупится, но эта начальная стоимость будет больше, чем натуральная трава. Считайте эти плитки инвестицией в более яркую и удобную в уходе колоду в будущем.

МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЯНОЙ ПЛИТКИ

Ковер

Да, это вещь!

Сейчас мы не говорим о сверхтолстом, плюшевом ковре в спальне. Если вы собираетесь использовать ковер на открытом воздухе, убедитесь, что производитель одобрил его для использования на открытом воздухе.Уличный ковер — это очень короткий ковер с низким ворсом, похожий на тот, что вы видите в офисах.

Наши ребристые ковровые покрытия для наружных работ часто используются под крытыми внутренними двориками и в местах, не особо подверженных воздействию большого количества воды. Самоклеющаяся основа обеспечивает простую, но надежную установку. Кроме того, эти ковровые покрытия устойчивы к плесени и плесени, что идеально подходит для внутренних двориков, подвалов и других помещений с потенциалом влаги. Если для вас важна экологичность, вам понравится тот факт, что многие ковровые покрытия изготавливаются из переработанных материалов.

Плюсы уличного ковра

  • Комфорт: Ковер, даже ковер с низким ворсом, от природы мягкий и комфортный. Это дает вам гораздо более уютное место для отдыха на улице, особенно по сравнению с кирпичом и бетоном.
  • Стиль: У вас гораздо больше возможностей, чем вы думаете. Не говоря уже о том, что многие варианты ковров на открытом воздухе представляют собой ковровую плитку, что означает, что вы можете смешивать и сочетать цвета и создавать забавные уникальные дизайны.
  • Цена: Вы можете получить уличную ковровую плитку менее чем за 1 доллар за квадратный фут — это как будто ее раздают!

Минусы уличного ковра

  • Долговечность: Уличный ковер очень прочен, но для поддержания его в хорошей форме требуется приличный уход.Кроме того, он просто не прослужит так долго, как многие другие варианты на открытом воздухе.
  • Содержание: Как я уже сказал, для поддержания вашего ковра в хорошей форме требуется гораздо больше ухода. Они сконструированы так, чтобы выдерживать коммерческое движение и непогоды, но это все еще ковер, а это значит, что вам придется пылесосить, а иногда и законно чистить ковер.

МАГАЗИН НАРУЖНЫХ КОВРОВ

Пластиковая плитка для террас и патио

Пластиковая дренажная плитка — это идеальный напольный пол для улицы.Они устойчивы к плесени и плесени и разработаны специально для предотвращения скольжения при намокании. Вентилируемая поверхность позволяет воде стекать под плитку, поэтому после дождя не остается стоячих луж. Твердая пластмасса плитки устойчива к ультрафиолетовому излучению, что означает, что цвет не выцветает даже после длительного пребывания на солнце.

Плитка для дренажа

отлично подходит для настилов и патио, а также вокруг бассейнов, открытых душевых и везде, где влажность может вызвать некоторые проблемы. Установить их очень просто: достаточно соединить их с помощью системы крючков и петель и разложить.

Плюсы пластиковой плитки для террас и террас
  • Противоскользящая : Вокруг бассейнов и других участков с высокой влажностью важна безопасная поверхность. Эти вентилируемые плитки обеспечивают хорошее сцепление даже во влажном состоянии.
  • Устойчивость к плесени и плесени : Напольные покрытия для наружных работ подвергаются большему воздействию влаги и тепла, что увеличивает вероятность образования плесени и грибка. Дренажная плитка устойчива к плесени, поэтому остается гигиеничной.
  • Сливает воду : Вода может поступать откуда угодно: дождь, разбрызгиватели, брызги из бассейна, что угодно.Предотвратите образование луж с помощью дренажной плитки в местах с повышенной влажностью.
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению : Не нужно беспокоиться о том, что ваш пол выцветает на солнце. Плитка из твердого пластика останется яркой и свежей даже после длительного воздействия солнечного света и ультрафиолетового излучения.

Минусы пластиковой плитки для террас и террас
  • Комфорт : Плитка из твердого пластика — не самый удобный вариант для напольных покрытий на открытом воздухе. Вы, вероятно, не будете на них много разваливаться, но они обеспечивают прочную, устойчивую поверхность без скольжения.

МАГАЗИН ПЛАСТИКОВОЙ ПЛИТКИ

Резиновые покрытия

А теперь раунд «Полы, которые вы даже не думали выкладывать снаружи».

Возьму резиновый пол за 600, Алекс!

Если серьезно, то резина — один из самых универсальных вариантов напольных покрытий. Хотя он в основном используется в качестве напольного покрытия для спортзала, он прочный, устойчивый к скольжению и амортизирует. Это означает, что вы можете бегать, играть и падать на него сколько угодно, и у вас и у вашего пола все будет хорошо.

Так с чего начать с резиновых полов? Есть много вариантов, которые могут сделать его немного подавляющим. Вот почему мы разбиваем его на основные категории наружных резиновых полов: резиновые брусчатки, резиновые плитки / рулоны и резиновые полы для игровых площадок.

МАГАЗИН ВСЕЙ НАРУЖНОЙ РЕЗИНЫ

Брусчатка резиновая

Резиновая брусчатка имитирует внешний вид камня, кирпича и бетона, но придает эластичность, комфорт и легкость резины. Резиновые брусчатки более экономичны, чем кирпичи, имеют множество прохладных цветов и внешнего вида, они универсальны и безопасны, они облегчат ваш ум, если у вас есть дети, играющие на улице, или просто дадут вам и вашим гостям комфорт во время встреч на свежем воздухе.

Плюсы резиновых асфальтоукладчиков
  • Цена: В отличие от многих других вариантов напольных покрытий, вы можете купить резиновую брусчатку менее чем за 2 доллара за квадратный фут! Конечно, есть и более дорогие варианты, но они, как правило, довольно доступны.
  • Комфорт: Резина эластичная и амортизирующая, что делает ее очень удобной при ходьбе, стоянии, прыжках и сальто назад. *
  • Сопротивление скольжению: Резина встречается редко, поскольку она становится на более устойчивой к скольжению, при намокании.Он отлично подходит для дождливого климата, рядом с бассейном или в любом месте с большим количеством воды.
  • Техническое обслуживание: Быстрая подметание или время от времени мытье шваброй. Вот и все.

* Примечание. Вероятно, вам не следует использовать резиновые брусчатки для отработки сальто назад…

Минусы резиновых брусчатки
  • Долговечность: В то время как резиновые брусчатки прослужат вам довольно долго, они не так долго, как кирпич или бетон.
  • Вид: Вы можете получить вид кирпича и булыжника, но они не такие, как настоящие.

МАГАЗИН РЕЗИНОВЫХ БУМАЖЕК

Резиновые плитки и рулоны для пола

Это те парни, о которых большинство людей думает только для тренажерных залов и фитнес-студий, но правда в том, что они универсальны и представляют собой отличный вариант напольного покрытия для улицы!

Плюсы резиновых плиток и рулонов для наружных полов
  • Цена: Как и резиновые асфальтоукладчики, вы можете получить плитку и рулоны для настила с резиновыми замками практически за кражу! Фактически, резиновые рулоны часто начинаются от 1 доллара за квадратный фут.
  • Комфорт: Резина эластичная и амортизирующая, что делает ее очень удобной при ходьбе, стоянии, прыжках и сальто назад. *
  • Сопротивление скольжению: Резина встречается редко, поскольку она становится на более устойчивой к скольжению, при намокании. Он отлично подходит для дождливого климата, рядом с бассейном или в любом месте с большим количеством воды.
  • Техническое обслуживание: Быстрая подметание или время от времени мытье шваброй. Вот и все.
Минусы резиновых плиток и рулонов снаружи
  • Долговечность: Хотя резиновые полы прослужат вам довольно долго, они не так долго, как кирпич или бетон.
  • Способность противостоять погодным условиям: Резина может изнашиваться на солнце. Он не такой прочный, как бетон, способный выдержать самые суровые условия эксплуатации.

МАГАЗИН РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ МАГАЗИН РЕЗИНОВЫХ РУЛОНОВ

Резиновые покрытия для игровых площадок

Хорошо, это своего рода нишевая вещь, но все же отличный вариант напольного покрытия для улицы. На самом деле, если у вас есть игровая площадка, я бы осмелился сказать, что это лучший вариант напольного покрытия .

Нет, это может не быть вашим выбором номер один для террасы или патио, но если у вас есть дети, играющие и прыгающие, независимо от оборудования, резиновый пол для игровой площадки — безопасный вариант с множеством цветов на выбор.

Плюсы резиновых полов для детских площадок
  • Безопасность: Резиновый настил на игровой площадке — самый безопасный вариант для защиты от падений, и даже обычные варианты агрессивного воздействия на открытом воздухе рассчитаны на защиту людей, падающих с высоты 8 футов!
  • Прочность: Эта резина крепка как гвоздь.Он выдержит что угодно.
  • Техническое обслуживание: Резиновая мульча требует немного большего ухода, но все же относительно проста. А плитка для детских площадок — это проще простого — быстрая подметка и случайная влажная швабра, и они готовы к работе.
Минусы резиновых полов для детских площадок
  • Рынок ниши: Резиновые покрытия для детских площадок предназначены в основном для… детских площадок. Вы можете использовать его на любой открытой площадке, но, как правило, это довольно нишевый рынок.
  • Цена: Вид. Резиновые полы для игровых площадок (часто) являются самым дорогим вариантом напольных покрытий на открытом воздухе, но по-прежнему уступают многим другим вариантам.

МАГАЗИН РЕЗИНОВОЙ ИГРОВОЙ ПЛИТКИ МАГАЗИН РЕЗИНОВОЙ ИГРОВОЙ ПЛИТКИ MULCH

Настил суда

В хорошую погоду вполне естественно, что вам захочется вынести свои игры на улицу. Если вы ищете открытую баскетбольную площадку, площадку для пиклбола, площадку для шаффлборда или что-то еще, пол для корта удовлетворит все ваши потребности.

Плитка для занятий спортом на открытом воздухе может противостоять погодным и температурным изменениям. Эти спортивные плитки не скользят во влажном состоянии. Перфорированная поверхность позволяет воде и грязи стекать, уменьшая необходимость в уходе.

Они также устойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому яркие цвета не потускнеют со временем. Говоря о цвете, вы можете выбрать из широкого выбора ярких цветов, чтобы настроить свой корт с помощью цветов команды или любой комбинации, которая вам нравится.

Плюсы напольных покрытий для открытых площадок
  • Противоскользящая : даже во влажном состоянии наша игровая плитка обеспечивает игрокам стабильную и нескользящую поверхность.
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению : Поскольку эта пластиковая плитка стойкая к цвету, она не выцветает на солнце. Это означает, что ваша площадка для баскетбола или шаффлборда будет отлично выглядеть долгие годы.
  • Варианты цвета : Покажите свой командный дух с помощью тематических цветов или просто создайте самый крутой корт, какой только сможете, с широким выбором цветов плитки.
  • Простая установка : Система крючков и петель упрощает установку. Вы можете легко установить эту плитку самостоятельно.Когда вам нужно разрезать, просто используйте универсальный нож или пилу для плитки с мелкими зубьями.
Минусы напольных покрытий на открытом воздухе
  • Не соответствует высоте падения : наши плитки для корта отлично подходят для занятий спортом на игровой площадке, но они не поглощают удары при падении. Если вам нужно укладывать напольное покрытие под оборудование игровой площадки, подумайте о резиновой мульче или игровой плитке.

МАГАЗИН НАРУЖНОГО ПОЛА

Настил на крыше

Для создания расслабляющего рая на крыше вам потребуется подходящее напольное покрытие.Полы на крыше, если быть точным. Черепица предназначена для защиты крыш от громкой ходьбы, проколов, переноса температуры, что идеально подходит, если вокруг много людей. Это означает, что вам не о чем беспокоиться, когда вы проводите мероприятие на открытом воздухе с большим количеством гостей. Эта прочная черепица покрывает вас и вашу крышу!

Особенность напольных покрытий на крышах заключается в том, что они будут постоянно подвергаться воздействию элементов. Там нет ничего, что могло бы обеспечить тень или защиту от дождя.По этим причинам очень важно получить что-то, что хорошо выдерживает вызовы. Напольное покрытие на крыше выдерживает влагу, ультрафиолетовое излучение, интенсивное движение и практически все, что на него можно бросить.

Плюсы напольных покрытий на крыше
  • Предназначен для дренажа : Вся вода от дождя не может оставаться на вашей крыше! Плитка настила на крыше разработана для оптимизации отвода воды и предотвращения образования луж.
  • Нет выцветания : Даже после продолжительного пребывания под неумолимым солнцем он не выцветает и не обесцвечивается, поэтому вам не нужно беспокоиться о замене вымытого пола.
  • Durable : Плитка на крышу призвана добавить дополнительный уровень защиты вашему полу. Они отлично подходят для остановки в местах с интенсивным движением.
Минусы полов на крыше
  • Цена : Специальная черепица для крыш — не самый дешевый вариант напольных покрытий для наружных работ, но это потому, что они обладают множеством преимуществ. Что-то, стоит потратить немного больше на то, что вам действительно нужно.

МАГАЗИН НАКЛАДКИ НА КРЫШЕ

Плитка из пеноматериала

В самом деле? Мыло? Ну… да и нет.

Не все плитки из пенопласта созданы одинаково, и большинство недорогих вариантов не выдерживают использования на открытом воздухе. Однако есть пенопластовая плитка, специально разработанная для использования на открытом воздухе, особенно возле бассейнов и водных игровых площадок. *

Мягкая, прочная, нескользящая и водонепроницаемая, эта непористая плитка сделает вашу террасу для бассейна безопасной, веселой и стильной.

Плюсы пенопласта на открытом воздухе

  • Безопасность: Плитка из пенопласта для наружного применения мягкая, амортизирующая и нескользящая. Они отлично подходят рядом с бассейном, чтобы дети не поскользнулись и не упали на твердую поверхность.
  • Защита от всего плохого: Антибактериальные, противогрибковые, нетоксичные и устойчивые к плесени и грибку.
  • Обслуживание: Чтобы очистить этих младенцев, просто протрите грязное место влажной тканью. Действительно. Это так просто.

Минусы пенопласта на открытом воздухе

  • Долговечность: На самом деле пенопласт мягкий и, вероятно, наименее прочный из всех вариантов напольных покрытий для улицы.Скорее всего, он прослужит вам десять лет, но не обязательно всю жизнь.
  • Цена: Пенопласт — это обычно супер дешевый материал. Тем не менее, пенопластовая плитка, созданная специально для использования на открытом воздухе, способна противостоять погодным условиям, особенно воде. Это означает, что они имеют более высокую цену.

* Для пенопласта на открытом воздухе мы рекомендуем только нашу марку Life Floor.

МАГАЗИН НАРУЖНОЙ ПЛИТКИ

Кирпич

Давайте вернемся в Новую Англию 1960-х годов.Классический, элегантный вид кирпичной архитектуры. Вот что я представляю каждый раз, когда вижу кирпич, будь то стены или пол. Я люблю это. Это заставляет меня чувствовать, что я нахожусь в другой стране, путешествуя по миру.

Brick может предоставить вам множество различных вариантов цвета и рисунка для пола на веранде, и он определенно создаст уникальный вид, который отличает вас от остальных. Кирпич идеально подходит для уличного камина или уютного патио, это часто забытый, но великолепный вариант напольного покрытия на открытом воздухе.

Плюсы кирпичного пола

  • Прочность: Это неудивительно. Кирпич — один из самых прочных материалов, и он хорошо выдерживает пешеходное движение на улице в течение длительного времени.
  • Стоимость: Этот хитрый. Технически в краткосрочной перспективе кирпич — один из более дорогих вариантов. Однако, если вы установите кирпич правильно, он буквально прослужит вам до тех пор, пока вы сами его не уничтожите. Кроме того, пол из кирпича отличается от полнотелого кирпича — он обычно изготавливается из брусчатки, которая тоньше и значительно дешевле.
  • Внешний вид: Нет ничего, что могло бы сравниться с внешним видом натурального кирпича. Это добавляет уникальности вашему пространству. Кроме того, поскольку ваш кирпич с возрастом немного изнашивается, он просто добавляет больше характера и индивидуальности.
  • Техническое обслуживание: Или… его отсутствие.
  • Сопротивление скольжению: Кирпич естественно противоскользящий.
  • Экологичность: Кирпич изготавливается из (почти) всех натуральных материалов и часто перерабатывается при сносе зданий для производства вторичного / вторичного кирпича.
  • Тепло: В отличие от камня, кирпич, естественно, остается довольно теплым, но это также может быть отрицательным в жарких условиях.

Минусы кирпичного пола

  • Водоудержание: Кирпич естественно пористый. Несмотря на то, что он может похвастаться твердым и прочным внешним видом, если вы не держите его должным образом закрытым, он может удерживать воду. Это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с плесенью и грибком на линии.
  • Твердость: Я имею в виду… Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что кирпич не совсем мягкий.
  • Неровный: Кирпич уже неровный, и из-за естественного износа он станет только больше.
  • Сложно снять и заменить: Удаление кирпичного пола — это, в общем, процесс. Лучше всего совершать сделки только в том случае, если вы можете делать это надолго.

Бетон

Действительно ли бетон считается полом? Я думаю, вы могли бы сказать, что бетон — это вариант против напольного покрытия на открытом воздухе.

Многих домовладельцев привлекает бетон на открытом воздухе, потому что вы когда-нибудь слышали выражение «твердый как бетон»? Вам действительно нужно приложить некоторые усилия, чтобы разрушить бетон, а это значит, что он, вероятно, прослужит вам вечно.

Кроме того, вам, вероятно, даже не нужно ничего делать. Скорее всего, в вашем доме есть бетонный внутренний дворик, и, если хотите, вы можете испачкать его. Или вы можете просто оставить все как есть и перейти к естественному использованию.

Плюсы бетонных полов

  • Прочность: Как я уже упоминал, бетон — одно крепкое печенье. Если вы пойдете по бетонному маршруту, вы, вероятно, сможете сохранить бетонный пол на крыльце на все время, пока вы живете в доме.
  • Техническое обслуживание: Я имею в виду, подметать и поливать из шланга, когда он загрязняется — нет ничего проще.
  • Универсальность: С помощью окрашивания и штамповки вы действительно можете создать уникальный, стильный дизайн для вашего патио. Однако эти методы не прослужат так долго, как простой бетон.
  • Цена: Если вы просто используете бетон, который у вас уже есть, или даже кладете новый бетон без каких-либо пятен, это очень дешевый вариант.
  • Экологичность: Поскольку бетон обычно уже присутствует, вам не нужно использовать какие-либо новые материалы, и, если вы не испачкаете его, вы не будете использовать какие-либо растворители или химикаты.

Минусы бетонных полов

  • Чтобы играть, нужно заплатить: В принципе, если вы хотите оживить свой бетон и сделать его модным и стильным, вам нужно вложить в это немного денег. Это изменяет срок службы вашего антипола и увеличивает вероятность появления сколов / отслаивания со временем.
  • Грязь: Вы когда-нибудь ходили босиком по бетону, и в итоге на ногах не было грязи? Да, я тоже. Даже свежеочищенный бетон, если на нем нет пятен, никогда не выглядит и не кажется чистым.
  • Жесткость: Если вы собираетесь стоять во внутреннем дворике (например, если вы поставите там варочную панель / гриль), это будет плохо для ваших суставов. Точно так же вы не захотите лежать на нем, как на искусственной траве.

Заключение

Как видите, существует множество отличных напольных покрытий для улицы. В основном это зависит от местоположения, личных предпочтений и бюджета. Если вы готовы прыгнуть на борт, ознакомьтесь с некоторыми из наших самых популярных вариантов напольных покрытий на открытом воздухе.

Готовы начать? Ознакомьтесь с некоторыми из наших самых популярных вариантов напольных покрытий для улицы:

МАГАЗИН ВСЕХ НАРУЖНЫХ ПОЛОВ

Об Ари Зискине

Ари Зискин — наш постоянный эксперт по всем направлениям фитнеса, танцев и паркета. После пяти лет ведения блога в Ari’s Menu, где она была представлена ​​на таких сайтах, как The Huffington Post и Buzzfeed, Ари решила продолжить писать на полную ставку. Ничто не делает ее счастливее, чем поделиться своими знаниями, чтобы помочь людям создать свои тренажерные залы и начать свой путь в фитнесе.

Посмотреть все сообщения Ари Зискина

Варианты полов для крыльца — The Porch Company

Если вы серьезно думаете о том, чтобы добавить крыльцо к своему дому в районе Нэшвилла, возможно, вы просматриваете журналы и мебельные магазины в поисках идей. Есть так много компонентов закрытого крыльца и так много вариантов цветов, стилей и материалов. Чтобы помочь вам в планировании и исследовании, мы хотели предоставить фотогалерею с различными вариантами полов крыльца.Вот 14 подъездов, которые мы построили, с разными вариантами напольного покрытия и цветовыми решениями.

Одна важная вещь, которую следует знать об экранированных полах на крыльце, — они намокают. Вода будет проходить через экраны, и все экранированные полы крыльца должны быть приспособлены для слива. Полы на каждой веранде имеют пологий уклон и обеспечивают отвод воды.

Подъезд 1:

Ниже показан кирпичный пол с бетонной плитой внизу. Вы можете увидеть стыки раствора между кирпичами, которые образуют узор плетения корзины.

Подъезд, этаж 2:

Ниже еще один раствор укладывают асфальтоукладчик. Существует так много разных схем, которые можно использовать при укладке брусчатки. Этот находится в паттерне работающей облигации.

Подъезд, этаж 3:

Пол, который вы видите ниже, — это просто бетонный пол. Если вы строите свою крытую веранду поверх бетонной подушки, вы можете использовать бетон в качестве напольного покрытия и накрыть его красивым ковриком.

Подъезд 4:

На нижнем этаже используется бетонная брусчатка.Вы заметите, что никаких швов из строительного раствора нет.

Этажи крыльца 5, 6 и 7:

Следующие 3 фотографии — это полы крыльца из кипариса. Кипарис — отличный пол для получения красивого пола по более экономичной цене, чем кладка.

Подъезд, этаж 5:

Этаж крыльца 6:

Этаж крыльца 7:

Крыльцо Этаж 8:

Для пола крыльца ниже используется настил, обработанный под давлением.Многие люди могут подумать, что дерево, обработанное под давлением, больше подходит для наружной террасы. Однако он может стать отличным выбором для крытой веранды. После того, как вы положите его под крышу крыльца, он останется красивым и свежим, если у вас все в порядке с зазорами между досками. Промежутки между досками могли позволить насекомым заползти вверх. Между настилом и балкой пола ставим перегородку, чтобы жуки не заползали между досками.

Этаж крыльца 9:

Пол внизу выложен шиферной плиткой.Лучше всего использовать плитку на бетонной плите, поскольку для плитки нужен действительно жесткий фундамент.

Этаж крыльца 10:

Этаж ниже — бетонный пол, покрытый пятнами, с заштрихованными линиями. Граница более темного цвета. Это очень красивый пол, выглядящий как старомодный. Морилка для бетона — отличный выбор для украшения существующего бетонного пола.

Этаж крыльца 11:

Этаж ниже — пол из песчано-песчаной брусчатки из травертина. Травертин — это настоящий камень, из которого получается красивый пол крыльца.На половине этого этажа был бетонный дворик. Чтобы увеличить пол, мы застроили прилегающую территорию и засыпали песком и новую площадку, и бетон. Это позволило нам без проблем пройти шов.

Этаж крыльца 12:

Ниже вы увидите еще один пример пола из травертина.

Пол крыльца 13:
Пол крыльца внизу сделан из шпунта и паза Ipe. Ипе (произносится как ээ-пай) — темное красивое коричневое твердое дерево.Ухоженный пол Ipe прослужит 50 лет снаружи и даже дольше внутри.

Этаж веранды 14:
На открытой веранде внизу также используется настил Ipe. Вы можете увидеть красивый цвет темного дерева, а также естественные цветовые вариации между досками, которые являются частью привлекательности этой бразильской древесины лиственных пород.

А теперь пора немного поговорить о композитной террасной доске. В наши дни все больше и больше мы хотим, чтобы дерево выглядело без ухода.Композитный настил прошел долгий путь, и большинство компаний используют то, что называется шпаклевкой. Возможные варианты: композитный цоколь или ПВХ. Все это на самом деле означает, что основные материалы разные, но внешнее покрытие выполнено из ПВХ, который оказался наименее проблематичным из всех материалов.

Композитный колпачок обычно немного дешевле. Обратной стороной этого является то, что если у вас есть открытые края досок (например, на лестнице), вы заметите это изменение в сердцевине и внешнем слое материала.

Вот различные бренды, которые мы используем и любим:

AZEK: Capstock PVC
ДЕКОРАТОРЫ: Capstock Composite
TREX: Имеет оба, но в основном композитный capstock.

Взгляните на это крыльцо, которое мы построили из композитного материала Deckorator:

А вот пример крыльца, который мы построили из террасной доски Azek:

Если вы планируете добавить крыльцо к своему дому в Нэшвилле, позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону 615-662-2886.Ждем вашего звонка.

Настил и фундамент крыльца | HGTV

Хорошо построенное крыльцо начинается с прочного фундамента. В качестве конструкции, прикрепленной к вашему дому, крыльцо должно иметь фундамент, соответствующий местным строительным нормам. Регион, в котором вы живете, и ваша строительная площадка определят тип фундамента, который понадобится вашему крыльцу.

Например, для дома, построенного на крутом склоне, часто требуются опоры фундамента, и его необходимо проектировать не только с учетом нагрузки на крыльцо, но и с учетом таких факторов, как климат, почва и геологические условия в вашем районе.Эти проблемы необходимо решить до того, как будет выбран и установлен фундамент крыльца.

Выбор напольного покрытия для крыльца также очень важен. Вам нужен прочный пол на крыльце, устойчивый к стихиям, дополняющий ваш дом и обеспечивающий красивый фон для остального пространства.

Существует множество вариантов напольного покрытия для типичного крыльца, частично подверженного воздействию элементов, включая дерево, композитный пол и настил, кирпич, камень, бетон и керамическую плитку. Правильный пол для крыльца зависит от типа фундамента, расположения крыльца и внешнего вида, которого вы хотите добиться. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому стоит убедиться, что выбранный вами тип подходит для вашего конкретного крыльца.

При выборе пола крыльца учитывайте следующие моменты:

  • В то время как натуральная ель является традиционным выбором для пола крыльца, хорошие альтернативы дереву включают кедр, красное дерево и бразильский ип.
  • Вы можете добавить интересности и текстуры к полу крыльца, смешав древесину или выложив доски по оригинальному узору.
  • Композитные полы без древесины и композитные полы с пазами и пазами, изготовленные из древесных волокон и пластмассовых смол, предлагают прочный пол, который имеет «вид» натурального дерева и за которым легче ухаживать, но всегда соблюдайте инструкции производителя по укладке и уходу.
  • Кладка полов из кирпича, камня или плитки — популярный выбор, так как они водонепроницаемы, но вес этих материалов может потребовать дополнительной поддержки при использовании на возвышенных крыльцах.
  • Наливной или штампованный бетон — еще один вариант. Высококачественные краски, специально разработанные для бетона, дают вам возможность добавить цвет или рисунок на пол крыльца.

Как построить крытую веранду, которая не протечет

Мне очень жаль, что у вас возникла проблема с утечкой воды на крыльце. У тебя настоящий беспорядок, и, боюсь, я получил для тебя печальные новости, судя по всем фотографиям, которые ты мне прислал. Вам придется все снести и начать заново.

Мне повезло, что я достаточно взрослый, чтобы работать над многими старыми домами с деревянными крыльцами, которые выдержали испытание временем и были построены примерно так же, как ваш. Большая разница заключалась в используемых материалах и методе строительства. Фактически, во втором доме, которым я владел, было деревянное крыльцо. Этому дому было около 80 лет, когда я его купил, и крыльцо практически не гнило, хотя оно было открытым с трех сторон и имело свес крыши, как у вас.

Причина, по которой мои пиломатериалы на крыльце не гнили, заключалась в том, что древесина для настила крыльца представляла собой древесину с шпунтованной вертикальной текстурой, которая уходила в сторону от дома.Также отдельные доски были установлены так, чтобы соединяющиеся язычки и пазы были направлены в сторону от дома. Эти террасные доски нависали над фасадами крыльца и обрамлением примерно на три дюйма.

Деревянные балки под крыльцом и шпунтованный настил представляли собой старовозрастную древесину, в которой соотношение летней и весенней древесины составляло примерно 50/50. Эта высокая концентрация плотной летней древесины с темным зерном делает ее очень устойчивой к гниению. Настил тоже красили, и краска всегда поддерживалась в хорошем состоянии.

Древесина, из которой строится ваш дом и веранда, была гибридизирована, поэтому она быстро растет. Таким образом, он имеет гораздо более высокую концентрацию более светлой весенней древесины в годовых полосах роста. Эта весенняя древесина очень подвержена гниению, потому что она не такая плотная, как темная летняя древесина. Более темные полосы летней древесины настолько плотные, что им трудно впитывать воду.

Мне кажется, подрядчик, который построил вам крыльцо, не имел полного представления о том, как вода проходит через строительные материалы и вокруг них.По крайней мере, фанерная палуба должна быть покрыта лучшей защитой от льда и воды, которая герметизирует себя и практически все, к чему она прикасается, когда нагревается. Этой мембране нужно было налегать на стены дома рядом с крыльцом, а затем на готовые поверхности наружных стен под крыльцом. При правильной установке эта мембрана создала бы водонепроницаемую преграду над деревянным каркасом.

Пока крыльцо с деревянным каркасом имело встроенный наклон, позволяющий отводить воду наружу здания, любая вода, которая проникает через плиточный пол, вокруг водонепроницаемого основания под плиткой и вокруг большой угловой опоры колонна в конечном итоге вырвалась бы наружу и никогда не коснулась бы дерева. Но не стоит недооценивать, насколько сложно установить такую ​​мембрану и заставить ее работать.

Вы также вызывали всевозможные проблемы с любыми соединениями между опорами перил крыльца и полом крыльца. Каждая из них является возможной точкой входа для воды.

Хотя в этом небольшом пространстве невозможно разделить все детали конструкции, если бы я был строителем на работе, я бы попытался убедить вас установить правильно отлитый бетонный пол крыльца, который опирался на стены кирпичного фундамента на со всех сторон крыльца.Технология, позволяющая предотвратить проникновение воды в складское помещение, известна уже несколько десятилетий. В доме, в котором я вырос, было крыльцо из монолитного бетона с крышей над ним. Он был открыт с трех сторон, и в кладовке внизу не было ни капли воды.

Если бы вы сопротивлялись использованию бетона, я бы настоял на том, чтобы вся деревянная система, которая была установлена, была полностью обработана пиломатериалами, включая фанерный настил. Как известно, обработанный пиломатериал неплохо сопротивляется гниению древесины.Многие не подозревают, что можно приобрести листы обработанной фанеры. Его легко найти на традиционных лесных складах поблизости от вас.

Крыльцо должно было иметь наклон, чтобы вода, попавшая на фанеру, стекала прочь из дома. Я бы позаботился о том, чтобы водонепроницаемая мембрана, нанесенная на фанеру, перекрывала другую водонепроницаемую мембрану, которая была на любых стенах с деревянным каркасом, которые могли поддерживать пол крыльца. Представьте себе, как работает традиционная крыша из битумной черепицы, когда одна черепица перекрывает другую и действует под действием силы тяжести, сохраняя дом сухим.Вы должны сделать то же самое для гидроизоляции любой деревянной конструкции, включая стены и пол.

Готовый пол на крыльце должен был быть установлен, и он перекрывал внешнюю нижнюю часть крыльца на три дюйма. Я бы позаботился о том, чтобы на нижней стороне нависающего материала был прорезь для капель, чтобы вода не стекала обратно к вертикальным стенам.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима заархивированы для бесплатного доступа на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Идеи и фотографии веранды на 2-м этаже

Miwa

Этот современный дом отличается чистыми линиями и обширными деталями, уникальным входом в виде парящих ступеней над движущейся водой, привлекательными фокусными точками, большими потоками объемов и пространств, а также включает в себя большие площади внутреннее и внешнее проживание на обоих уровнях. Принимая во внимание старение, на обоих уровнях есть мастер-апартаменты, лифт и вход в гараж.Большая комната и кухня дома открываются на веранду, летнюю кухню и сад через складывающиеся стеклянные двери и складываются в карманы, а в веранде скрывается выдвижной экран. Когда экран опущен, он удерживает до 90% кондиционированного воздуха в доме и защищает от насекомых. Мастер и тренажерные залы 2 этажа выходят на балконы. Задача заключалась в том, чтобы соединить главный дом с существующим гостевым домом, что было выполнено с центральным садом и плавающей ступенчатой ​​дорожкой, которая имитирует вход в главный дом.В саду есть фонтан, костровище, бассейн, обеденная зона в беседке и светодиодное освещение под плавающими ступенями.
Палуба второго этажа с прозрачными перилами — ek12

Холл 2-го этажа со встроенными книжными шкафами

Книжные шкафы были спроектированы с использованием стандартных шкафов, а затем облицованы с типичной отделкой. Это экономит средства и придает индивидуальный внешний вид. Дверные проемы в 2 спальни были интегрированы в книжные шкафы.
хммм интересная особенность … книжные полки — allisonkcarroll

Master Suite

Переделка главной спальни с новой ванной и гардеробной.Фотография: Рик Э. Мартин
Вдохновение для современной переделки отдельно стоящей ванны в Нэшвилле с гранитными столешницами и раковиной для посуды
слишком современно, но я люблю непрямой свет — everett_hiller

Harrison Street Pop Top

Этот одноэтажный кирпичный бродяга из дома 50-е получили новый 2-й этаж и полную переделку. Мы переместили спальни наверх, добавили большую кухню и большую комнату в задней части, и у нас было достаточно места для офиса на 1-м этаже. Синяя дверь — изюминка нового парадного портика.
Планка Hardie сайдинга — это «Серый железо» (предварительно обработанный цвет от Hardie), а серая краска — древесный уголь Benjamin Moore Kendall. Дверь — Бухта дельфинов Бенджамина Мура 722 — sthudgin

Современная кухня середины века — Глен Эллин, Иллинойс

& nbsp Бесплатная электронная книга, Создание идеальной кухни . СКАЧАТЬ СЕЙЧАС & nbsp Эта большая кухня открытой планировки и обеденная зона были созданы путем удаления несущей стены между старой кухней и крыльцом. Новое крыльцо было утеплено и интегрировано в общее пространство.Реконструкция кухни была частью реконструкции всего дома, поэтому были добавлены новый квартал из пиленого дуба, сводчатый потолок, окна и световые люки. В центре внимания находится большой остров, покрытый калькуттским мрамором. В нем находится 5-дюймовый камбуз — раковина, которая обеспечивает удобное место для приготовления блюд, сервировки, развлечений и уборки. Индукционная варочная панель с диагональю 36 дюймов расположена прямо напротив острова для легкого доступа. В двух гаражах по обе стороны от варочной панели размещаются мелкие бытовые приборы, которые используются ежедневно.Плитка в виде сот от Ann Sacks и открытые стеллажи вдоль стены варочной панели делают комнату интересной. Старинное зеркальное стекло обращено к складскому помещению, в котором хранятся галантерея и магазин напитков. «Я выбрал детали для пространства, которые имели немного атмосферы середины века, которая хорошо сочеталась бы с тем, что изначально было ранчо 1950-х годов. Попутно предыдущий владелец добавил второй этаж, сделав его более похожим на дом в стиле Кейп-Код, несколько эклектичных деталей посчитали нужным », — добавляет Климала. На стене напротив варочной панели находится полноразмерный холодильник, морозильная камера, двойная духовка, кофеварка и микроволновая печь.«Вдоль этой стены происходит много функциональности», — добавляет Климала. Небольшая выдвижная столешница под кофемашиной обеспечивает место для горячих предметов, выходящих из духовки. Кремовые шкафы в комнатах подчеркнуты белым дубом четвертичного цвета на острове и потолочными балками. Золотые тона повторяются в старинных латунных светильниках. «Это вторая кухня, которую мне довелось спроектировать для себя. С годами мой вкус стал немного менее традиционным, и хотя в душе я все еще традиционалист, я немного повеселился на этой кухне и рискнул.Кухня очень функциональна, ее легко содержать в чистоте, и на ней есть много места для хранения вещей, когда я их использую. Столовая с непринужденной обстановкой великолепна и оказывается отличным местом, чтобы задержаться после ужина. Мы это любим!» Разработано: Susan Klimala, CKD, CBD Для получения дополнительной информации об идеях дизайна кухни и ванны посетите: www.kitchenstudio-ge.com
Холодильник, разделенный двойной духовкой, микроволновой печью и кофеваркой — denise_mckay

Poppleton Park, Birmingham, MI Exterior Makeover

Этот парк Poppleton в начале 20-го века Изначально дом площадью 2548 кв. с небольшой кухней, уголком, туалетной комнатой и столовой на первом этаже. На втором этаже одна полноценная ванная и 3 спальни. Заказчик выразил потребность в добавлении около 1500 квадратных футов подвала, первого и второго этажей. Чтобы создать плавное дополнение, которое органично вписалось бы в этот дом, мы снесли оригинальный гараж на одну машину, укромный уголок и дамскую комнату. Пристройка была добавлена ​​к северной части дома, что позволило построить боковой гараж. Кроме того, небольшая пристройка в восточной части дома увеличила кухню, уголок и добавила внешнюю крытую веранду.Особенности внутреннего первого этажа включают в себя красивую новую кухню с островком для сидения, каменные столешницы, торговую технику, большой уголок с французскими дверями на крытую веранду, грязевую и дамскую комнату в новом гараже на четыре машины. Большая часть 2-го этажа была отведена под мастер-люкс. Эта красивая новая территория с видом на парк включает в себя роскошную главную ванну с отдельно стоящей ванной и душевой кабиной, а также индивидуальную прачечную на 2-м этаже! Внимание к деталям внешнего вида было необходимо для сохранения очарования и характера дома. Кирпичный фасад спереди повторяется по высоте гаража. Небольшая медная заглушка над гаражными воротами и медные полукруглые водосточные желоба диаметром 6 дюймов завершают образ. KateBenjamin Photography
Красный кирпич с серой отделкой и акцентами — steve_lopez39

Кухня в стиле модерн середины века — Glen Ellyn, IL

& nbsp Бесплатная электронная книга, Создание идеальной кухни . СКАЧАТЬ СЕЙЧАС & nbsp Эта большая кухня открытой планировки и обеденная зона были созданы путем удаления несущей стены между старой кухней и крыльцом.Новое крыльцо было утеплено и интегрировано в общее пространство. Реконструкция кухни была частью реконструкции всего дома, поэтому были добавлены новый квартал из пиленого дуба, сводчатый потолок, окна и световые люки. В центре внимания находится большой остров, покрытый калькуттским мрамором. В нем находится 5-дюймовый камбуз — раковина, которая обеспечивает удобное место для приготовления блюд, сервировки, развлечений и уборки. Индукционная варочная панель с диагональю 36 дюймов расположена прямо напротив острова для легкого доступа. В двух гаражах по обе стороны от варочной панели размещаются мелкие бытовые приборы, которые используются ежедневно.Плитка в виде сот от Ann Sacks и открытые стеллажи вдоль стены варочной панели делают комнату интересной. Старинное зеркальное стекло обращено к складскому помещению, в котором хранятся галантерея и магазин напитков. «Я выбрал детали для пространства, которые имели немного атмосферы середины века, которая хорошо сочеталась бы с тем, что изначально было ранчо 1950-х годов. Попутно предыдущий владелец добавил второй этаж, сделав его более похожим на дом в стиле Кейп-Код, несколько эклектичных деталей посчитали нужным », — добавляет Климала. На стене напротив варочной панели находится полноразмерный холодильник, морозильная камера, двойная духовка, кофеварка и микроволновая печь.«Вдоль этой стены происходит много функциональности», — добавляет Климала. Небольшая выдвижная столешница под кофемашиной обеспечивает место для горячих предметов, выходящих из духовки. Кремовые шкафы в комнатах подчеркнуты белым дубом четвертичного цвета на острове и потолочными балками. Золотые тона повторяются в старинных латунных светильниках. «Это вторая кухня, которую мне довелось спроектировать для себя. С годами мой вкус стал немного менее традиционным, и хотя в душе я все еще традиционалист, я немного повеселился на этой кухне и рискнул.Кухня очень функциональна, ее легко содержать в чистоте, и на ней есть много места для хранения вещей, когда я их использую. Столовая с непринужденной обстановкой великолепна и оказывается отличным местом, чтобы задержаться после ужина. Мы это любим!» Разработано: Susan Klimala, CKD, CBD Для получения дополнительной информации об идеях дизайна кухни и ванны посетите: www.kitchenstudio-ge.com
Как задний всплеск для небольшого акцента — amanda_alberts

Остров вдохновения

Этот кирпичный дом 1990-х годов имел приличную площадь и большой двор, но не способ насладиться этим.Каждая комната нуждалась в обновлении, поэтому весь дом был отремонтирован и реконструирован, а над существующим гаражом была надстроена надстройка, чтобы создать симметричный фасад. Старый коричневый кирпич был выкрашен в потертый белый цвет. Пристройка на втором этаже 500sf включает в себя 2 новые спальни для их детей-подростков, а веранда на веранде размером 12×30 футов с металлической крышей из фальца является данью любви домовладельцев к островам. Каждый номер красиво оформлен с большими окнами, деревянными полами, белыми стенами, потолками из белых бусин, стеклянными дверями и ручками, а также деревянными деталями интерьера, напоминающими архитектуру гавайских плантаций.Кухня была реконструирована, чтобы увеличить ширину и поток, а в задней части существующего гаража была добавлена ​​новая прачечная / прихожая. Основная ванна была полностью реконструирована. Каждая комната заполнена книгами и полками, многие из которых сделаны домовладельцами. Проектная фотография Kmiecik Imagery.
Довольно встроенные. Копайте огни — webuser_341211087

Clean & Classic

Дизайн Джоанны Хартман Фотография Райана Форда Стиль Адама Фортнера Эта ванна украшена 3-сантиметровым мрамором Bianco Carrera на туалетных столиках, оборудованием для реставрации, плиткой Ann Sacks «Savoy» 3X6 и 2×4 цвета Dove на душевых стенах и фартуке, вкладышем D190 Payette Liner для душевых стен и ниш, 3-дюймовым полированным и полированным полом Carrara Hex. напольная плитка, краска Benjamin Moore «River Reflections» и хромированные бра Dillon.
Почти так же, как у нас будет душевая / туалетная зона. со стеной 3/4 со стеклянной дверью и стеклянной перегородкой — mliptak17

Beverly Hills Кухня, уголок, грязевая комната, прачечная и гараж

22 апреля 2013 года компания MainStreet Design Build начала строительный проект продолжительностью 6 месяцев, завершившийся в ноябре. 1 августа 2013 года с красивой пристройкой площадью 655 квадратных футов в задней части дома этого клиента. Дополнение включало в себя эту великолепную кухню по индивидуальному заказу, большую прихожую со шкафчиком для всех в доме, новую прачечную и гараж для третьей машины.В рамках ремонта кладовая на 2 этаже также была преобразована в полноценную ванную комнату, примыкающую к детской спальне; формальная гостиная и столовая были открыты друг к другу с помощью нестандартных колонн, которые согласовывались с существующими колоннами в семейной комнате и кухне; и парадная входная лестничная клетка подверглась полной переработке. KateBenjamin Photography
Безумно много, но в небольшом количестве может быть весело? — katerogerson

La Belle

Это дом в стиле французской Вест-Индии с современным интерьером.План этажа был разработан таким образом, чтобы из всех жилых помещений, за исключением Медиа-комнаты и спальни, выходящей на улицу, открывался вид на озеро. Принимая во внимание старение, на обоих уровнях есть мастер-апартаменты, лифт и вход в гараж. Три ступеньки вниз у входа были спроектированы так, чтобы получить дополнительные кадры спереди, при этом соблюдая ограничения по высоте города, поскольку передняя часть участка выше, чем задняя. Семейный бизнес ведется вне дома, поэтому отдельный вход в офис / конференц-зал находится за пределами двора.Построенный на участке у озера, дом, его бассейн и терраса у бассейна были построены на 138 сваях. Дом может похвастаться внутренними и внешними жилыми помещениями на обоих уровнях и использует выдвижные экраны, скрытые на веранде 1 этажа и раздвижную дверь в главной спальне. Экраны задерживают до 90% кондиционированного воздуха в доме, служат защитой от солнечных лучей с запада и от насекомых. Главный и тренажерный залы 2-го этажа выходят на балкон, а в душевой на 2-м этаже есть окно, из которого открывается захватывающий вид на озеро.Этот дом максимизирует его вид! Фотографии Харви Смита. Фотография
. Мне нравится ясный, чистый вид на этой фотографии. Те же прилавки, возможно, нижние части одного цвета и верх белый — ccr205

Черный современный фермерский дом

Эта пара приобрела второй дом, чтобы отдохнуть от городской жизни. Живя в основном в центре Чикаго, пара мечтала о месте, где можно было бы общаться с природой. Дом расположен на 80 акрах и расположен вдали на лесном участке с прудом, бассейном и отдельной комнатой для отдыха.Дом включает в себя четыре спальни и одну ванную комнату, а также пять ванных комнат. Дом был разобран до шпилек, сплошная кишка. Linc изменил внешний вид и создал современный вид, убрав балконы снаружи, убрав свес крыши, добавив вертикальный сайдинг и покрасив конструкцию в черный цвет. Гараж был преобразован в отдельную комнату для отдыха, и был добавлен новый бассейн с душем на открытом воздухе, бетонной брусчаткой, деревянной стеной из ипе и обрамлением из известняка. Детали двухъярусной комнаты на 2 этаже Три комплекта спальных мест и лестниц на заказ — 6 детей и 2 взрослых с кроватью размера «king-size».У каждой койки есть ниша, розетки и индивидуальный выключатель для отдельного освещения от Wayfair. Пол — грубая широкая доска из белого дуба и состаренная.
Привет, это Пайпер, мне нравится диван внизу и эстетика верхней кровати. — inspiredesignlv

Salem Avenue Renovation

Эта архитектура в стиле коттеджа была создана путем добавления второго этажа и гаража к этому небольшому бродягу. Фотография: Sicora, Inc.
Вдохновение для вневременной реконструкции деревянной двускатной крыши в Миннеаполисе
XXXX дверь слишком узкое крыльцо недостаточно большое слишком большое внимание уделяется гаражным воротам — Courtenay_pecoraro

Пристройка / реконструкция исторического дома в Пало-Альто

Вид после реконструкции холл с кабинетом / комнатой для гостей слева, прихожая, а затем гостиная за ним, угол гостиной справа и новый двор. Одеяло Эллен Оппенгеймер. Деревянный пол и стеновые доски были повторно использованы из оригинального дома. Кэти Швабе Архитектура. Фотография Дэвида Уэйкли
Потолок холла со встроенным освещением — joygraham99

Miwa

Этот современный дом отличается чистыми линиями и обширными деталями, уникальным входом в виде парящих ступеней над движущейся водой, привлекательными фокусными точками, большими потоками объемов и пространств, а также включает в себя большие площади внутреннего / наружного проживания на обоих уровнях. Принимая во внимание старение, на обоих уровнях есть мастер-апартаменты, лифт и вход в гараж.Большая комната и кухня дома открываются на веранду, летнюю кухню и сад через складывающиеся стеклянные двери и складываются в карманы, а в веранде скрывается выдвижной экран. Когда экран опущен, он удерживает до 90% кондиционированного воздуха в доме и защищает от насекомых. Мастер и тренажерные залы 2 этажа выходят на балконы. Задача заключалась в том, чтобы соединить главный дом с существующим гостевым домом, что было выполнено с центральным садом и плавающей ступенчатой ​​дорожкой, которая имитирует вход в главный дом. В саду есть фонтан, костровище, бассейн, обеденная зона в беседке и светодиодное освещение под плавающими ступенями.
Clerestory окна по-прежнему не заставляют вас чувствовать, что вы находитесь на улице. На улице они почти угнетают. — webuser_264382424

page_type: page_search_photo

В чем разница между крыльцом, балконом, верандой, патио и террасой?

Весной, летом, осенью или зимой приятно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, даже если это только с балкона, веранды, патио или террасы.Кстати, в чем разница между всеми этими пространствами. Они, безусловно, в определенной степени похожи, и мы часто используем их как взаимозаменяемые. Тем не менее, это не делает их синонимами. Фактически, есть явные различия между всеми областями, описываемыми этими терминами.

Подъезд.

Посмотреть в галерее

Крыльцо — это крытое убежище, выступающее перед входом в дом или здание в целом. Конструкция находится вне стен здания, но может быть заключена в определенные типы рам, включая стены, колонны или экраны, отходящие от основной конструкции.

Типы подъездов:

Не все подъезды одинаковы. На самом деле, существует довольно много разновидностей в зависимости от их дизайна, размещения и других факторов.

Открытое крыльцо

Это крыльцо без каких-либо боковых стен и ограждений. Это просто приподнятое сооружение с крышей над головой. Этот тип крыльца обеспечивает тесный выход на улицу.

Входное крыльцо

Как ясно из названия, этот тип крыльца прикреплен непосредственно к входной двери и обозначает главный вход в дом.Обычно он довольно маленький и простой, и часто к входной двери ведет лестница.

Крыльцо фермера

Это крыльцо, обычно примыкающее к конструкции в стиле фермерского дома. Он имеет крышу и опорные балки, а также перила и проходит вдоль фасада дома, образуя расширение по ширине. Он длинный, узкий и достаточно большой, чтобы вместить большие группы людей, и его можно обставить и подобрать по-разному.

Заднее крыльцо

Это более или менее противоположно переднему крыльцу. Он расположен в задней части дома и соединен с задней дверью. Часто он открыт, у него есть крыша, и он может быть довольно большим, в зависимости от дома. Заднее крыльцо обеспечивает много уединения.

Отдельностоящая веранда

В то время как другие типы веранд прикреплены к дому, эта — нет. Это отдельная конструкция, чем-то похожая на беседку или беседку. Он может быть прикреплен к дому через дорожку или дорожку и может иметь множество различных конструкций.

Крыльцо с ширмой

Это тоже довольно особенный тип крыльца в том смысле, что он закрыт ширмами.У него также есть крыша, и это пространство, которое можно использовать круглый год, поскольку оно защищено от непогоды. В некоторых случаях его считают продолжением жилой площади.

Дождевая веранда

Дождевая веранда, как вы можете догадаться, предназначена для защиты от дождя. У него есть крыша с надставкой, похожая на навес, поэтому угол наклона позволяет капать дождю, а также обеспечивает защиту от ветра. Такая конструкция позволяет пользователям наслаждаться крыльцом независимо от погоды.

Портик

Это разновидность парадного крыльца.Он имеет довольно специфическую конструкцию с крышей и несколькими опорными колоннами. Он не предназначен для использования в качестве места для развлечений или места, где люди отдыхают и отдыхают. Это просто конструкция, которая отмечает вход и придает дому глубину и детализацию.

A lanai

Этот тип крыльца родом с Гавайев и иногда встречается в районах с теплым климатом. У него есть крыша, а также могут быть стены, но он также открыт для элементов, по крайней мере, с одной стороны. Он может быть довольно большим и обеспечивать пространство, которым можно пользоваться круглый год.

Балкон.

Посмотреть в галерее

Балкон — это площадка снаружи здания, окруженная стенами или балюстрадами, поддерживаемая колоннами или консольными кронштейнами. Платформа выступает из стены здания, обычно выше первого этажа. Балконы, как правило, небольшие и не используются в качестве общественных или развлекательных целей.

Типы балконов:

У всех есть четкое представление о том, что такое балкон, но реальный вид и дизайн могут отличаться от случая к случаю.Это потому, что на самом деле существует несколько разных типов балконов, и они не очень похожи друг на друга.

Настоящий балкон

Это то, что многие из нас представляют, пытаясь описать балкон. Это пространство с полом и перилами, выходящее на улицу. Он может быть довольно большим и вмещать мебель, так что вы можете поставить здесь пару стульев и стол или скамейку и наслаждаться видом сверху.

Искусственный балкон

Это пространство спроектировано так, чтобы выглядеть как балкон, но на самом деле это не так.В нем нет пола, поэтому на нем невозможно стоять, но есть перила, чтобы создать впечатление настоящего балкона. В основном это декоративная конструкция, призванная сделать внешний вид дома более интересным.

Фальшивый балкон

Не путать с фальшивым балконом, это всего лишь небольшой обычный балкон. В нем мало места на полу и перил, но на самом деле он недостаточно большой, чтобы вместить мебель. Часто это способ расширить комнату и сделать ее более открытой и просторной, и часто это часть квартиры.

Балкон-антресоль

Настоящий балкон, но закрытый. В нем есть пол и перила, но он находится внутри дома. Это может быть то, что вы найдете в многоэтажных многоэтажных домах. Мезонин на балконе определенно может сделать пространство более интересным и может служить разным целям.

Веранда.

Посмотреть в галерее

У этого термина есть две формы: «веранда» также является правильным, хотя обычно предпочтительнее вариант без буквы «h». Веранда — это крытая площадка вдоль внешней стороны дома.Он находится на уровне первого этажа и часто проходит как спереди, так и по бокам здания. Его можно частично ограждать перилами.

Типы веранд:

Веранды тоже разнообразны. Есть несколько различных типов на выбор и множество дизайнов на выбор.

Плоская крыша

Это один из самых распространенных видов веранд. Он имеет простой дизайн с плоской крышей и, как правило, очень универсален.Плоская крыша может покрывать большие и маленькие помещения или любую форму и может подходить ко всем стилям.

Изогнутая крыша

Веранда с изогнутой крышей имеет характерный вид и выделяется больше, чем веранда с обычной плоской крышей. Он также может казаться более элегантным и подробным и потенциально может стать центром внимания.

Беседка

Все знают, как выглядит беседка, и, хотя дизайн и размер могут немного отличаться, все же достаточно общего, независимо от того, какой стиль вы выберете.Конструкция беседки конечно сложнее, чем, например, простой веранды с плоской крышей.

Пергола

Это конструкция, которая может быть прикреплена к дому и выглядеть как пристройка, или может быть отделена и быть самостоятельной вещью. Дизайн и стили могут различаться, а некоторые элементы в некоторых случаях могут отсутствовать.

Люк на крыше

Веранда с люком очень универсальна. Преимущество в этом случае состоит в том, что крышу можно открывать или закрывать, чтобы вы могли наслаждаться тенью или видеть небо и наслаждаться солнечным светом.Вы можете открывать или закрывать крышу в зависимости от погоды и ваших собственных предпочтений или потребностей.

Двускатная крыша

Веранда также может иметь классическую двускатную крышу, которая придает ей более традиционный или деревенский вид по сравнению с другими стилями. Двускатная крыша также позволяет дождю и снегу стекать вниз, а не собираться сверху.

Внутренний дворик.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Патио — это мощеная открытая площадка, примыкающая к дому, обычно используемая для обедов или отдыха.Термин происходит из испанского, где его значение иное (внутренний двор). Общие материалы, используемые при строительстве патио, включают бетон, камень, кирпичи, а также плитку или булыжник. Патио часто украшают растениями и садовой мебелью.

Типы материалов для террасы:

Важен не только дизайн террасы. Также очень важен материал, из которого вы решили построить патио. Выберите подходящий материал в соответствии с вашими потребностями.

Бетон

Бетон — очень распространенный материал для внутренних двориков.Это приятно, потому что позволяет создать очень ровную и чистую поверхность с однородным дизайном. Более того, бетон очень универсален, и его можно заливать во все виды планировок, что позволяет придать патио любую форму, которую вы хотите, не ограничиваясь использованием только прямых линий. Бетон также является очень прочным материалом.

Асфальт

Это также обычный материал, используемый для внутренних двориков. Его ценят за доступную цену и универсальность. Асфальт гибок и может выдерживать перепады температур в течение года, он имеет простой и плоский вид, что обеспечивает гладкую поверхность для работы.Асфальтированный дворик при необходимости легко и быстро отремонтируют.

Брусчатка

Другой популярный вариант — использовать брусчатку или брусчатку для создания красивого патио. Брусчатку можно изготавливать из нескольких различных материалов, самые распространенные из которых — бетон и кирпич. Их можно расположить по разным узорам, и они бывают самых разных форм и цветов. Их цвет обычно тускнеет со временем, и они также могут быть повреждены, но ремонт сделать легко.

Натуральный камень

Внутренние дворики из плитняка очень ценятся за их простоту и естественный и органичный вид. В отличие от брусчатки, натуральный камень не выгорает со временем и красиво стареет, что позволяет сохранить патио очень долго. Камни имеют неправильную форму, что иногда может облегчить установку, но в то же время это одна из их самых ценных характеристик.

Gravel

Гравийные террасы имеют свои плюсы и минусы. С одной стороны, они просты в установке и могут быть выполнены полностью самостоятельно.Они также облегчают дренаж и в целом могут быть относительно дешевыми. С другой стороны, гравий — это рыхлый материал, и его мелкие кусочки, вероятно, будут толкаться и разбрасываться по двору, что может потребовать значительного ухода. По гравийному дворику тоже не так просто ходить, как по бетонному. Те же плюсы и минусы применимы, если вы хотите построить патио из песка.

Колода.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Палуба — это плоская платформа, обычно без крыши, примыкающая к дому.Настилы обычно изготавливаются из бруса и возвышаются над землей. Он может включать в себя места для барбекю, столовой, а также сидячие места. Палубы обычно ограждаются перилами. В некоторых случаях настил также может быть покрыт навесом или беседкой.

Типы колод:

Прежде чем приступить к созданию первого типа колод, который придет в голову, может быть полезно провести небольшое исследование и проверить все варианты. Может оказаться, что какой-то другой тип колоды лучше подходит для вашего пространства и ваших нужд.

Прикрепленная дека

Описание здесь довольно простое. Это колода, которая крепится к дому, как правило, сзади. Дом часто бывает L-образной или U-образной формы, что позволяет палубе идеально и естественно вписываться в пересечение стен.

Отдельная площадка

Как и ожидалось, эта площадка не прикреплена к дому. Его можно разместить в любом месте на участке, как можно ближе или дальше от дома, по желанию.Он может адаптироваться к неровной или сложной местности, и обычно есть тропа или набор ступенек, соединяющих его с другими достопримечательностями.

Круговая площадка

В некоторых домах есть круговая терраса или крыльцо, которая в основном расширяет дом со всех сторон и обеспечивает крытое открытое пространство, к которому могут получить доступ все комнаты. Он немного приподнят и создает плавный переход между внутренним и внешним помещением.

Многоуровневая настила

Этот тип настила отлично подходит для домов с крутым уклоном или перепадом высот. Это не одна колода как таковая, а целая серия колод, которые связаны между собой и расположены на нескольких уровнях. Они идеально подходят для холмов, склонов и каменистой местности, где другие типы колод было бы слишком неудобно или сложно построить.

Палуба у бассейна

Обычно палубу создают вокруг бассейна или пруда. Палуба часто делается из дерева, которое не так сильно нагревается на солнце, как бетон или другие материалы, что позволяет пловцам комфортно ходить по ней при входе в бассейн и выходе из него.Палуба у бассейна также обычно снабжена шезлонгами и зонтиками.

Палуба у входа

Эта палуба похожа на крыльцо, но отличается крышей. Палуба у входа не полностью закрыта над головой и имеет более открытую конструкцию. У него есть скамейки, вазоны или другие аксессуары, и он может принимать самые разные формы.

Палуба на крыше

Дома с плоскими крышами иногда имеют террасу на крыше, которая представляет собой открытое, а иногда и крытое пространство, с которого открывается прекрасный вид на районы внизу и окружающий ландшафт. Настилы на крыше имеют поручни безопасности и могут быть размещены на гаражах. Они также довольно распространены в городских районах.

Типы материалов для настила

Палубы изготавливаются почти исключительно из дерева, что в некотором смысле упрощает выбор материала, чем в других случаях. Однако существует широкий выбор пород дерева, которые обладают различными характеристиками, которые могут либо вам понравиться, либо вы можете не одобрить их.

Кедр

Кедр часто предпочитают, потому что он недорог, долговечен и с ним легко работать.Его естественная красота придает ему особый характер, и, кроме того, колода, построенная из кедрового дерева, может прослужить от 15 до 20 лет при надлежащем уходе.

Красное дерево

Этот сорт дерева ценится за его прочность, а также за то, что он легкий и удобный в работе, что делает его подходящим выбором для проектов DIY. Однако красное дерево может быть довольно дорогим по сравнению с другими материалами. Как и настилы из кедрового дерева, те, что построены из красного дерева, служат от 15 до 20 лет при регулярном уходе.

Древесина, обработанная под давлением

Это очень распространенный материал для настилов, отчасти причиной которого является его очень низкая стоимость по сравнению со многими другими вариантами. Он сделан из ели, обработанной антигнилью и инсектицидами, которые эффективно сохраняют настил в хорошем состоянии и не представляют опасности для здоровья, если не горят. Настилы из обработанной под давлением древесины могут служить очень долго (несколько десятилетий) и требуют ежегодной полировки.

Винил

Это отличный материал, если вы хотите построить колоду, практически не требующую обслуживания.ПВХ очень эластичен, легко чистится, не повреждается водой или насекомыми и может служить очень долго. Это довольно дорого, сравнимо с секвой с этой точки зрения. Он бывает разных цветов.

Composite

Это также материал, не требующий особого ухода, который может служить очень долго. Он сделан из древесного волокна в сочетании с переработанным полиэтиленом и имеет текстуру, имитирующую массив дерева. Он универсален и требует минимального обслуживания, но при неправильном уходе на нем может расти плесень.Цена аналогична виниловой террасе.

Ipe

Это сорт южноамериканской твердой древесины, устойчивой к гниению. Кроме того, он очень прочный, что делает его отличным выбором для сборки колод. Однако с ним также сложно работать и требуется ежегодное обслуживание, чтобы сохранить его насыщенный цвет и внешний вид. Это самый дорогой материал в этом списке.

Идеи дизайна балконов первого этажа

Шикарный балкон заполнен синими раскладными стульями и белым столом с акцентом на песочные часы.

Студия дизайна Rethink

Средиземноморский балкон с красивыми коричневыми деревянными потолочными балками, арочными входами и терракотовой плиткой на полу.

Коричневый Дизайн

Шикарный крытый балкон второго этажа оборудован веревочной качелей, украшенной плюшевыми белыми подушками и подушками в голубую полоску.

Crowell Интерьеры

Стеклянная и стальная балконная дверь ведет на небольшой балкон с тиковыми стульями и журнальным столиком на ковре с черной каймой, окруженный балконными перилами.

Brandon Architects

Дорожка из красного кирпича заканчивается лестницей, ведущей в белый коттедж с синей входной дверью под крытым крыльцом и под балконом второго этажа.

Хизер Чаддак Интерьеры

Шикарный крытый балкон второго этажа оборудован кроватью-качелями, украшенной плюшевыми белыми подушками и подушками в голубую полоску, напротив пары белых плетеных стульев и белого табурета из искусственного дерева.

Crowell Интерьеры

Стилизованные полки со старинной аптечкой в ​​белой прачечной, сохраняющие организованный и минималистичный вид.

Линдси Брук Дизайн

Площадка на втором этаже с изогнутым железным балконом, выходящим в двухэтажную гостиную с балочным потолком над мраморным камином, оборудованным топкой в ​​елочку.

Элизабет Гаррет Интерьеры

Бунгало, облицованное коричневой обшивкой, с белым портиком под белым балконом Джульетты.

Старр Сэнфорд Дизайн

Коричневый коттедж с сайдингом и белым балконом Джульетты над белым портиком.

Старр Сэнфорд Дизайн

Коттеджный дом с балконом на втором этаже, заполненным резным деревянным диваном с бирюзовой подушкой рядом с бирюзово-синим веревочным табуретом, стоящим рядом со столиками в тени беседки.

Кэролайн Фергюсон Дизайн

C3 Studio — Потрясающий кремовый дом из кирпича украшен серой черепицей, великолепным эркером, черной входной дверью и перилами балюстрады как на крыльце, так и на балконе второго этажа.

Компания Ramage

Барная стойка с раковиной под открытым небом с откидными окнами и серыми ткацкими стульями в тиковом патио.

Дизайн Blackband

Горизонтальный сайдинг из белых панелей окружает великолепный белый балкон второго этажа, расположенный над крытым патио со стеклянными французскими дверями и прозрачными перилами, выходящими на прямоугольный бассейн на земле с видом на океан.

Веранда Хаус

Пальмы растут перед бело-коричневым коттеджем с белым балконом Джульетты над белым портиком.

Демонтаж в квартире: Демонтаж квартиры под «КЛЮЧ»-Цена с вывозом мусора.

Демонтажные работы в квартире.

Наименование работ

Ед.

измерения

Стоимость
1  Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича)  кв.м  200
2  Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича)  п.м  550
3  Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича)  кв.м  650
4  Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич)  кв.м  370
5  Резка перегородок из кирпича (1 кирпич)  п. м  1100
6  Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич)  кв.м  1250
7  Демонтаж перегородок из блоков толщ. до 100 мм  кв.м  180
8  Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм  п.м  450
9  Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм  кв.м  480
10  Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм  кв.м  1350
11  Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм  кв. м  2380
12  Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм  п.м  1350
13  Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм  п.м  2380
14  Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 300 мм  п.м  3700
15  Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 400 мм  п.м  4800
16  Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм  кв.м  2850
17  Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены, потолок)  кв. м  450
18  Демонтаж перегородок из ацеита  кв.м  350
19  Демонтаж перегородок из ГКЛ  кв.м  120
20  Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм  кв.м  180
21  Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона  кв.м  720
22  Демонтаж подоконной части стены из кирпича  кв.м  1450
23  Демонаж подоконной части сены из бетона, ж/б  кв.м  3570
24  Снятие полов из досок (с лагами)  кв. м  230
25  Снятие полов из щитового паркета (с лагами)  кв.м  260
26  Снятие паркетных полов (на клею, мастике)  кв.м  225
27  Снятие ламината, паркетной доски  кв.м  70
28  Снятие фанеры (1 слой)  кв.м  70
29  Снятие оргалита (на мастике)  кв.м  280
30  Снятие линолеума  кв.м  45
31  Снятие ковролина  кв. м  45
32  Демонтаж плинтусов  п.м  65
33  Демонтаж плитки, керамогранита  кв.м  180
34  Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности)  кв.м  320
35  Демонтаж мрамора, гранита  кв.м  420
36  Демонтаж потолочных плинтусов (молдингов)  п.м  25
37  Расшивка потолочных швов (рустов)  п.м  150
38  Удаление краски (побелки), шпатлевки с потолков  кв. м  110
39  Частичное удаление краски (побелки) с потолков  кв.м  60
40  Удаление краски (побелки), шпатлевки со стен  кв.м  110
41  Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки со стен  кв.м  90
42  Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки с потолков  кв.м  120
43  Снятие штукатурки со стен (до 200 мм)  кв.м  90
44  Снятие штукатурки со стен (до 300 мм)  кв. м  120
45  Снятие штукатурки со стен (до 600 мм)  кв.м  230
46  Снятие штукатурки со стен (особой прочности)  кв.м  310
47  Снятие штукатурки с потолка (до 200 мм)  кв.м  140
48  Снятие штукатурки с потолка (до 300 мм)  кв.м  190
49  Снятие шукатурки с потолка (до 600 мм)  кв.м  360
50  Снятие штукатурки с потолка (особой прочности)  кв.м  380
51  Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм)  кв. м  135
52  Демонтаж керазитобетонных полов (до 100 мм)  кв.м  260
53  Демонтаж бетонных армированных полов (до 50 мм)  кв.м  310
54  Демонтаж бетонных армированных полов (до 100 мм)  кв.м  620
55  Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 50 мм)  кв.м  360
56  Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 100 мм)  кв.м  480
57  Демонтаж обшивки стен из ГКЛ (1 слой) с каркасом  кв. м  140
58  Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ с каркасом  кв.м  160
59  Демонтаж клеенных панелей ПВХ на стенах и потолке  кв.м  80
60  Демонтаж антрисолей, встроенных шкафов, ниш и т.д  кв.м  260
61  Демонтаж подвесных потолков «Армстронг»  кв.м  60
62  Демонтаж реечных потолков  кв.м  70
63  Демонтаж натяжных потолков  кв. м  40
64  Демонтаж потолков ГКЛ с каркасом  кв.м  165
65  Демонтаж оконных блоков  кв.м  350
66  Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ  п.м  180
67  Демонтаж бетонных подоконников  п.м  370
68  Демонтаж дверных блоков с коробкой  шт.  550
69  Демонтаж электропроводки  кв.м  50
70  Демонтаж розеток, выключателей, светильников  шт.  75
71  Демонтаж электрощита в сборе  шт.  650
72  Демонтаж электроплиты  шт.  450
73  Демонтаж электрополотенцесушителя  шт.  420
74  Демонтаж кранов  шт.  125
75  Демонтаж фильтра воды  шт.  140
76  Демонтаж счетчика воды  шт.  350
77  Демонтаж регулятора давления  шт.  410
78  Демонтаж коллектора  шт.  350
79  Демонтаж сантехнических труб  п.м  125
80  Демонтаж смесителя  шт.  220
81  Демонтаж ванны  шт.  1350
82  Демонтаж унитаза, биде  шт.  350
83  Демонтаж раковины, «тюльпана»  шт.  320
84  Демонтаж полотенцесушителя  шт.  560
85  Демонтаж водонагревателя  шт.  850
86  Демонтаж гидромассажной ванной  шт.  1550
87  Демонтаж душевой кабины  шт.  1450
88  Демонтаж стиральной машины  шт.  320
89  Демонтаж инсталяции  шт.  650
90  Демонтаж газовой плиты  шт.  450
91  Демонтаж армированного поддона пола в санузле  шт.  8500

Демонтаж в квартире перед ремонтом своими руками

Окончательный результат ремонта зависит не только от используемых материалов и квалификации строителей. Большое значение также имеет качество демонтажных работ. Сложность очистки определяется исходя из состояния объекта. Может включать следующие направления: разборку стен, перегородок, дверных и оконных проемов, потолков, пола, демонтаж встроенной сантехники и мебели. Особенности самостоятельного выполнения таких работ и будут рассмотрены в статье.

Классификация демонтажных работ

При косметическом ремонте проводится частичное или полное очищение от штукатурки, снятие плитки и обоев. Объем работ капитального ремонта включает полное избавление от перегородок и перекрытий. В помещении вторички демонтажу подлежит практически все – от обоев до стяжки. В новостройках достаточно ограничиться снесением перегородки, и то, если это понадобится.

Для самостоятельного проведения ремонта понадобятся специальные приспособления и рабочая одежда, включая респиратор и строительную маску. Защитные средства помогут уберечь органы дыхания и глаза. Пригодится и большое количество мешков для последующего сбора и вывоза мусора. Остатков старых обоев и отделки будет предостаточно, поэтому лучше договориться заранее со специальными службами об их вывозе.

Демонтажные работы создают много шума, соседей стоит предупредить заранее. Желательно придерживаться графика – с 10 до 19 часов. При сносе покрытий существует вероятность повреждения коммуникаций, предварительно необходимо выяснить, где размещены трубы и провода. При капитальном ремонте также может понадобиться разборка старых систем.

Полезная информация о том, стоит ли самостоятельно заниматься демонтажем перед ремонтом, представлена в ролике:

Особенности демонтажа перегородок и стен

Этот этап один из самых сложных, так как для его проведения понадобится согласование проекта и соответствующее разрешение. Иногда владельцы жилья игнорируют требования и проводят демонтаж без документального подтверждения. В таком случае следует учитывать то, что квартиру или дом после отделки невозможно будет продать, а узаконить самовольную перепланировку достаточно сложно.

Проблемы могут возникнуть и при случайной проверке уполномоченными структурами, но такое ограничение относится только к несущим стенам. Демонтировать перегородки можно без страха, что здание рухнет или будут применены штрафные санкции.

Демонтаж обоев своими руками

Для удаления старых обоев понадобится шпатель. Предварительное увлажнение с помощью распылителя или валика существенно облегчит задачу. Особенно тяжело сделать это в квартире во вторичном рынке. Зачастую при проведении ремонта новые обои клеят на старое покрытие и используют ПВА-клей. На очистку такой комнаты до основания может уйти от одного до трех дней.

Снятие напольного покрытия

Владельцы новых квартир не сталкиваются с такой проблемой. В помещениях первички, как правило, нет ни стяжек, ни покрытия. Большие трудности могут возникнуть на вторичном рынке. Сложность работ зависит от крепления, количества слоев покрытия и состояния стяжки.

Лучше обратиться за консультацией к специалистам, так как в некоторых случаях новое покрытие можно уложить на старое, без какой-либо потери качества. К примеру, ламинат отлично подходит для перекрытия линолеума, только обязательно следует использовать подложку.

Гораздо сложнее избавиться от старого паркета, уложенного на расплавленный битум. Придется под ноль удалить пол, если и стяжка выполнена из битума. Демонтаж старого линолеума – не менее легкая задача. Существенно усложняет процесс использованный клей, поможет только топор или перфоратор, с инструментами приходится буквально отколупывать покрытие.

Деревянные полы в частных домах старой постройки зачастую устроены по лагам, под которыми находится песок. Строительный материал можно по желанию вывезти, но это чревато дополнительными расходами. Чтобы избежать лишних финансовых затрат песок следует распределить ровным слоем по поверхности плиты и уже по нему выполнить стяжку.

Актуальные методы демонтажа в ванной комнате, а также этапы подготовки стен под плитку рассмотрены в сюжете:

Снятие кафельной плитки

В санузлах избавиться от старой плитки не так уж и просто. Если она приклеена «намертво», может понадобиться зубило, молоток и даже перфоратор. Успешность демонтажа зависит от количества слоев плитки, а также необходимости удаления старой стяжки, по возможности ее лучше не повреждать.

Демонтаж дверей

Для демонтажа старых дверей не понадобятся серьезные усилия. Снять конструкцию можно с помощью лома-гвоздодера и ножовки по дереву:

  1. Полотно следует снять с петель.
  2. Затем открыть с использованием ломика наличника;
  3. Пропилить ножовкой боковые части коробки посредине.
  4. Аккуратно удалить их, для этого придется сделать надлом посредине.

Сложности могут появиться разве что при отрезании крепления к стене, в таком случае поможет болгарка с диском по металлу. Чтобы не пришлось штукатурить, нужно постараться не повредить дверной проем.

Способы удаления краски

Для отделки стен и потолков все чаще используют водоэмульсионную краску, побелку из мела или извести можно встретить только в старых домах. Алкидные и масляные краски зачастую использовались для ванной, кухни, а иногда и потолков, возможно и сейчас их кто-то использует.

Водо-дисперсионная краска делится на два вида – растворимую и нерастворимую. Держится хорошо, не склонна к отслаиванию, поэтому достаточно стереть пыль с поверхности, снять паутину и нанести новый слой краски. По желанию, растворимую краску можно снять перед ремонтом. Для этого следует смочить стены или потолок влажной губкой. Откисшая краска легко соскабливается штапелем из стали.

Перед нанесением нового слоя алкидной эмали поверхность следует обработать наждачкой, это поможет краске лучше сцепиться. Трещины желательно зашпаклевать, предварительно удалив с этих участков покрытие, и только потом покрасить.

Покрытие с дверей, оконных рам или наличников есть смысл удалять, только в том случае, если оно начала отслаиваться. Как правило, дефекты появляются в первую очередь на оконных рамах, в тех местах, где на них воздействует высокий уровень влажности и перепад температуры.

Существует несколько эффективных способов удаления:

  1. Механический. В этом случае масляную краску просто сошлифовывают с помощью наждачки – крупной, а затем более мелкой.
  2. Термический. Отличается от первого большей практичностью. Покрытие снимают с помощью строительного фена. Струя горячего воздуха размягчает краску на определенных участках, после чего ее можно легко снять шпателем или скребком.
  3. Химический. Самый простой метод. Существенно облегчит задачу специальная смывка старой краски. Жидкость следует нанести на 30 минут. Когда отделка вспучится, стены или потолок можно будет обработать щеткой.

Но всегда нужно смотреть по ситуации, иногда проще приобрести новые плинтуса или наличники, чем снимать с них несколько слоев краски, в особенности, если старые профили сделаны не совсем качественно.

Если масляной краской покрыты панели в кухне или ванной, для последующей облицовки кафелем, старую отделку лучше сбить. Это позволит клею лучше держаться. Подойдет обычный топорик, молоток, кирка или зубило. Это займет много времени, зато способ надежный.

Подводные камни демонтажных работ можно узнать из видеосюжета:

Известковую или меловую побелку можно смыть водой, а также влажной губкой. Те участки, с которых отделка не смылась, следует обработать шпателем. Наносить шпатлевку непосредственно на побелку нежелательно, качественный результат не получится также, если наносить водоэмульсионку сразу после побелки.

Проделав все перечисленные шаги, квартира будет готова к ремонту. И хоть снятие старых покрытий – задача не из легких, но без предварительной очистки добиться качественного результата невозможно, ведь демонтажные работы в квартире или доме не менее важны любого другого этапа обновления интерьера.

Сколько стоит демонтаж квартиры за квадратный метр

Расценки на демонтажные работы в квартире всегда рассчитываются с учетом необходимой площади демонтируемой поверхности и предстоящих трудозатрат. Ниже мы приведем средние цены на подобные работы. Сегодня многие частные мастера и ремонтно-строительные организации с радостью предложат вам безопасные, аккуратные и качественные демонтажные работы по вполне приемлемым ценам.

Сколько стоит демонтаж квартиры за квадратный метр?

Наименование услуг/работСтоимость в рублях за квадратный метр
Демонтаж перегородок/стен
Разбивание кирпичных стен, толщина в полкирпича600
Демонтаж кирпичных стен, толщиной в кирпич800
Демонтаж кирпичных стен, толщиной в два кирпича1150
Демонтаж стен из пеноблока500
Демонтаж бетонных перегородок  до 15см в толщину2850
Снятие обоев
Демонтаж напольных покрытий
Демонтаж ковролина160
Демонтаж линолеума170
Демонтаж плинтуса35
Демонтаж паркета штучного260
Демонтаж паркетной доски, ламината без сохранения220
Демонтаж деревянных полов на лагах370
Демонтаж потолка
Демонтаж реечного потолка320
Демонтаж потолка “ARMSTRONG”170
Демонтаж плитки
Демонтаж старой плитки430
Демонтаж штукатурки/побелки
Демонтаж старой штукатурки320
Снятие старой побелки100
Особенности демонтажа разных конструкций в квартире

Предлагается множество требований к целостности конструкций, а также правил и норм, которых стоит придерживаться во время демонтажа. Все, кто заинтересован в дополнительной жилплощади, должны помнить о том, что непродуманный до мелочей подход приводит к нежелательным последствиям: начиная от неприятных разговоров с представителями административной власти или соседями до затяжного ремонта, повреждения конструктивных элементов или получения травм. Чтобы исключить такие последствия демонтажа достаточно получить работы профессионалам, обговорив стоимость ремонта и проведение согласования с властями и соседями.

Чтобы существенно увеличить площадь помещения владельцы квартир прибегают к демонтажу сантехнической коробки, устранение стен и перегородок, как гипсокартонных, так и кирпичных, съем пола до основания, слом потолочных конструкций. В зависимости от способа демонтажа, используемого инструмента и прочих пожеланий на работы квартиры, зависит итоговая стоимость.

Слом значимых конструкций – пыльная и трудоемкая работа (если выполнять ее своими руками), которая сопряжена с образованием большого количества мусора. По этой причине демонтаж квартиры лучше выполнять во время проведения капитального ремонта и поручать специалистам, которые имеют навыки в таком непростом деле.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться в те компании, которые располагают достаточным штатом опытных специалистов, что существенно ускорит процесс демонтажа. Сегодня многие компании могут взяться как за полный, так и за частичный демонтаж в квартире.

Заказы от клиентов, связанных с выемкой или сломом конструкций оцениваются в зависимости от сложности и выполнения и потребности в использовании определенных инструментов и техники. К примеру, демонтаж бетонной стяжки обойдется дороже, чем цементной, поскольку появляется необходимость в использовании более дорогого современного оборудования. Точно такая же ситуация с гипсокартонной конструкций и кирпичной стенкой.

Стену из кирпича демонтировать сложнее, чем гипсовую перегородку. Поэтому мы предоставляем информацию о примерной стоимости на выполнение демонтажа, а после оценки – окончательную. Специалисты выедут по вашей заявке, выполнят осмотр и проанализируют предстоящие работы, предоставив план выполнения заказов и калькуляцию, согласовав каждый из этапов с клиентом.

Поручите профессионалам выполнение работ, что не отнимет у вас много времени и сил. При выборе исполнителя для демонтажа стоит обратить внимание не только на стоимость услуг, но и на его ресурсы, которые выполнены в наличие опытных мастеров, инструментов и строительной техники, а также на ответственное отношение и внимательный подход к делу.

Возможно Вам будет также интерестно:

Демонтаж в квартире, демонтаж стен, пола, снос перегородок, потолка, демонтаж цена м2 СПб

Демонтажные работы в квартире СПб и ЛО.

Демонтажные работы, которые необходимо провести в жилой или недавно приобретённой на вторичном рынке квартире, становятся поводом для стресса хозяев этой недвижимости. Как считало большинство наших заказчиков — демонтаж в квартире это шумно, пыльно и долго. Если заняться этой работой самому, призывая на помощь друзей либо халтурщиков не имеющих навыков и специальных инструментов.

В подавляющем ряде случаев демонтаж в квартире заказывают перед началом ремонта, это довольно трудоемкий процесс, образующий большое количество отходов, затрагивающий скрытую проводку, системы отопления, трубы водоснабжения, канализации.
К чему тратить свое время, приобретать дорогостоящие инструменты для демонтажа, дышать пылью, ругаться с соседями и нервничать от безуспешных попыток справиться с горами строительного мусора в одиночку?

Ведь гораздо проще сэкономить время и силы, доверив демонтаж профессионалам, для которых демонтаж в квартирах это работа. При производстве демонтажных работ специалистами имеющими определенный опыт и оборудование, знающих что, как и чем ломать, будьте уверены ― демонтаж в квартире пройдет легко, быстро, чисто и безопасно.

Мы выполняем следующие виды демонтажа квартиры:

  • демонтаж стены в квартире
  • демонтаж перегородки в квартире
  • демонтаж квартиры спб
  • демонтаж квартир
  • демонтаж пола в квартире
  • демонтаж стяжки пола
  • демонтаж потолка в квартире
  • демонтаж сантехкабины
  • демонтаж старой квартиры
  • демонтаж плитки в квартире
  • демонтаж штукатурки со стен в квартире
  • демонтаж окон, дверей
  • алмазная резка проемов в квартире

Работы при демонтаже в квартире

Строгое соблюдение заранее определенного порядка обеспечивает соблюдение установленных сроков проведения демонтажных работ, их стоимость и безопасность.

  • Тщательный осмотр помещений квартиры. Проводится с целью выявления скрытых работ;
  • Выбор технологии и инструмента для демонтажа. Позволяет сократить время и обеспечить безопасность;
  • Подготовка помещений квартиры к демонтажу. Вынос мебели, снятие дверей, мешающих проведению работ;
  • Отключение всех присутствующих инженерных сетей и коммуникаций. Для предупреждения возможных последствий при повреждении эл. проводки, труб отопления и водоснабжения;
  • Демонтаж сантехнической кабины. Ванны, унитаза, раковины, душевой, полотенцесушителя, трубопроводов;
  • Демонтаж потолка. Удаляются штукатурка, натяжные, гипсокартонные конструкции;
  • Демонтаж стен. Снятие обоев, штукатурки, перегородок из гипсокартона, бетона, кирпича, дерева, резка новых проемов;
  • Демонтаж пола. Снятие линолеума, досок, лаг, ламината, паркета, разрушение стяжки. Это позволяет подготовить основание для строительства ровной поверхности;
  • Уборка помещения и вывоз мусора.

Оборудование для демонтажа в квартире

Демонтаж в квартире производится с использованием различного ручного механического и электрического оборудования, применение которого обусловлено необходимостью выполнения определенных работ:

  • кувалда, молоток, фомка, лом, топор, сабельная пила. Демонтаж элементов квартиры из кирпича, штукатурки, гипсокартона, дерева;
  • отбойный молоток. Пробивка проемов, штробление, снятие керамической плитки, демонтаж стяжки;
  • углошлифовальная машинка. Резка отделочных материалов, арматуры, труб;
  • вспомогательные и расходные материалы: удлинитель, стремянка, средства индивидуальной защиты, лопата, мешки, пленка, скотч, веревка, метла.

Цены|прайс на демонтаж квартиры в Москве.

Довольно часто при планировке помещения первым возникает вопрос о том, как правильно и с малыми затратами произвести демонтаж в квартире. Снос любой конструкции, будь то пол, стены или потолок, — довольно трудоемкий и неприятный процесс, связанный с шумом, пылью, необходимостью использования большого количества строительных инструментов и оборудования, и последующей утилизацией мусора.

Демонтаж квартиры обусловлен потребностью в перепланировке комнат. Это начало капитального ремонта, который включает в себя:

— демонтаж межкомнатных перегородок. Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, какой является стена — несущей или нет.

— демонтаж подвесных потолков со штукатуркой и потолочным плинтусом. Данные работы выполняются вследствие поломки или необходимой замены потолочной конструкции, или отдельных ее элементов.

— демонтаж напольного покрытия: плитки, ламината, паркета, линолеума, доски, плинтуса или бетонной стяжки. Причиной для данных работ могут стать неровности пола, трещины, использование некачественных материалов, низкий уровень пола или ремонт коммуникаций.

Основные этапы проведения демонтажных работ в квартире

На начальном этапе составляется смета упорядоченный перечень строительных работ, в котором учитываются накладные расходы и нормы прибыли подрядчика.

На основном этапе производится демонтаж объектов помещения с учетом особенностей строения квартиры. Специалисты определяют, в каком порядке будут проводиться работы и какие инструменты при этом будут использованы. В процессе ремонта применяются как ручные приборы, так и «тяжелая артиллерия», например, перфораторы и отбойные молотки, которые увеличивают стоимость демонтажа стен.

На заключительном этапе осуществляется вывоз строительного мусора и его утилизация.

Важность перепланировки. Перепланировка — хлопотное дело. Она предполагает не только улучшение жилищных условий, когда хочется больше света, комфорта и простора, но и соблюдение всех формальностей. Желание жить в большой и уютной квартире оправдано. Многие люди хотят иметь объединенный санузел или совмещенную с коридором гостиную, или кухню. Кому как не грамотным и опытным работникам браться за выполнение этих задач?

Демонтаж в квартире должен осуществляться в соответствие с установленными нормами и всеми требованиями соблюдения правил безопасности. В данных работах должны быть задействованы специалисты-инженеры, которые разрабатывают проект на проведение демонтажных работ квартиры. Бывает так, что во время демонтажа стен и перегородок необходимо переносить электропроводку, менять системы отопления и водоснабжения.

Если стены усилены металлоконструкциями, то при их демонтаже необходимо выполнять даже сварочные работы вручную. Особенно осторожным нужно быть при демонтаже старых квартир, так как конструкции в таких домах довольно хрупкие, и их можно легко повредить.

Сколько может стоить демонтаж квартиры?

При планировке ремонта владельцы домов задумываются над тем, сколько стоит демонтаж в квартире. При этом важно учитывать, какой дом: панельный, сталинка или хрущевка.

В сталинках и в хрущевках можно сносить практически все межкомнатные перегородки. Они бывают гипсолитовые, кирпичные или деревянные с дранкой. Такие стены в отличие от несущих ничего не поддерживают. Полы в этих домах, как правило, тоже деревянные на лагах с подсыпкой, применяемой в качестве шумоизоляции. Поэтому количество строительного мусора увеличивается и, соответственно, нужно использовать много контейнеров и мешков. Работа по загрузке и выносу мусора довольно объемная. Она требует определенных затрат.

Демонтаж в панельных домах дешевле, чем всталинках и в хрущевках. В некоторых строениях, где имеется частичная электропроводка, возможен демонтаж без специального проекта и разрешительной документации. Все зависит от серии дома и года его постройки.

В домах, которым присвоен статус исторических зданий, вообще нельзя проводить никакие демонтажные работы. При планировке любого ремонта необходимо советоваться со специалистами.

Демонтаж квартиры относится к предремонтным работам. Он может осуществляться 2-мя способами:

— механизированным, когда применяются различные строительные инструменты и оборудование;

— ручным, с сохранением некоторых элементов и конструкций.

При ремонтных работах, связанных с демонтажем, нельзя допускать никаких ошибок. Важно правильно пользоваться строительными приспособлениями, чтобы избежать травматизма. Не нужно забывать, что для некоторых инструментов необходимы паузы в работе, чтобы прибор не перегревался. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду и спецобувь. Нужно учитывать еще один нюанс: какой бы ни была стоимость демонтажа стен, шума и пыли не избежать. Поэтому проведение строительных работ должно быть согласовано с соседями, чтобы не было ссор и неприятностей.

Решение трудоемких ремонтных задач легче и правильнее доверить профессионалам, чем выполнять самостоятельно, например, специальной организации, занимающейся демонтажем.

Компания «ДемонтажСервис» имеет сертификат СРО на производство всех демонтажных работ. После осмотра объектов сноса, наши специалисты составляют договор и смету, где рассчитывают стоимость демонтажа квартиры. Документация на демонтаж квартиры является гарантией выполнения всех необходимых условий во избежание возможных конфликтных ситуаций и противоречий.

Наша компания предоставляет широкий спектр строительных услуг любой сложности:

демонтаж квартиры с помощью специального новейшего электрооборудования. Квалифицированные рабочие с большим опытом справятся с поставленными задачами быстро и безопасно. При необходимости коммуникации и важные объекты останутся в целости и сохранности.

демонтаж старых квартир с применением алмазной резки и сверления разных видов конструкций. В перечень работ входит также демонтаж металлоконструкций с последующим вывозом мусора.

демонтаж квартиры под ключ с проведением полномасштабных черновых работ качественно и в срок. Это подходит для людей, которые ценят удобство и свое время. Заказывая демонтаж квартиры под ключ, хозяева соглашаются на переезд и проживание в другом месте.

Навстречу клиентам

Расчет стоимости требует индивидуального подхода. Стоимость демонтажа квартиры напрямую зависит от разных обстоятельств:

— от вида и объема выполнения работ;

— от типа демонтируемых конструкций;

— от используемого оборудования и инструментов;

— от дополнительных услуг, включая вывоз мусора.

Время, затрачиваемое на проведение всех работ, может быть разным, что тоже учитывается. Таким образом, демонтаж квартиры: цена за квадратный метр будет зависеть от выше перечисленных факторов. Вы можете заранее ознакомиться с расценками при демонтаже в квартирах, а рассчитать цену за м2 поможет специалист, который осмотрит весь фронт работы и даст экспертную оценку.

Мы рады помочь вам провести демонтаж любой сложности, быстро и аккуратно, потому что ценим ваше время и здоровье!

Расценки, прайс лист на демонтажные работы в квартире в Москве и Московской области

Компания REM+ выполняет все виды демонтажных и предремонтных работ в Москве и МО. Все работы ведутся опытными специалистами с применением современных алмазных технологий на современном импортном оборудовании.

Демонтаж – обратный термин слова монтаж. Необходим демонтаж часто во время различных переездов или перепланировок помещения. Само понятие демонтаж можно отнести как разбор мебели, демонтаж сантехники и электроприборов, так и снос стен или другие виды разрушения с целью перепланировки. Причем во время переезда рабочие, занимающиеся демонтажными работами, могут осуществлять сбор мебели на новом месте.

Демонтаж не легкое дело, на первый взгляд можно подумать, что с этим может справиться любой человек, однако это не так. Снос стен, разбор мебели или другие демонтажные работы должен осуществлять специалист. Мебель, бытовая техника — это хрупкие вещи, которые очень легко поломать. А что касается стен, то неправильный снос небольшой перегородки может разрушить весь дом. Поэтому очень важно сделать все грамотно.

Кроме того демонтаж может быть осложнен многими факторами, например возмущенные соседи, не любящие шум или хрупкие стены, вещи, а также сложная система систем коммуникаций.

Демонтаж также связан с разбором настенного или напольного покрытия, бетонных или деревянных перегородок, удалением обоев или краски с стен и многих других видов ремонтных работ.

В некоторых случаях демонтаж это полный или частичный снос здания, часто совершаемый аккуратно, для того чтобы большую часть материала можно было использовать во время стройки. Поэтому такой демонтаж осуществляется лишь профессионалами.

Наши цены на демонтажные работы и вывоз мусора

 Демонтаж сантехкабины (асбест цементный лист)  315 руб/м2
 Демонтаж кирпичных перегородок, и т.п. толщиной в 1 кирпич  530 руб/м2
 Демонтаж конструкций из бетона, железобетона толщиной до 20 см  1060 руб/ м2
 Демонтаж паркетных полов  105 руб/м2
 Демонтаж половой доски  155 руб/м2
 Демонтаж металлических перегородок до 3мм  210 руб /м2
 Демонтаж металлических конструкций  210 руб /м2
 Демонтаж плитки  205 руб /м2
 Демонтаж плинтусов  45 руб/м.п.
 Удаление обоев с потолков  110 руб /м2
 Удаление обоев со стен  55 руб /м2
 Удаление краски (побелки) с потолков  100 руб /м2
 Демонтаж светильников/розеток  55 руб/ед
 Демонтаж линолеума  55 руб /м2
 Демонтаж ковролина  55 руб /м2
 Демонтаж гудрона  370 руб /м2
 Демонтаж клея после линолеума / ковролина  55 руб /м2
 Демонтаж штукатурки  105 руб /м2
 Демонтаж бетонной стяжки ( до 60мм )  410 руб /м2
 Демонтаж цементной стяжки ( 30мм )  255 руб /м2
 Демонтаж легких конструкций (гипсокартона и т.п.)  105 руб /м2
 Демонтаж деревянных перекрытий  105 руб /м2
 Демонтаж пластиковых панелей, подвесных потолков  105 руб /м2
 Демонтаж оконных блоков, подоконников, отливов  210 руб /м2
 Демонтаж дверных блоков  530 руб/ед
 Демонтаж радиаторов отопления  530 руб/ед
 Демонтаж ванн  1060 руб/ед
 Демонтаж душевых кабин  1590 руб/ед
 Демонтаж полотенцесушителя  530 руб/ед
 Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации  210 руб/ м.п.
 Демонтаж унитаза, биде  530 руб/ед
 Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей  530 руб/ед
 Демонтаж раковины  530 руб/ед
 Демонтаж электроплит, электронагревателей  530 руб/ед
 Вынос бетонных блоков  договорная
 Вынос мусора (до 20 метров от подъезда)  50 руб/ мешок
 Подъем материалов на грузовом лифте  2 руб/кг
 Подъем материалов в ручную (без лифта)  2 руб/кг 

Многие фирмы производящие демонтаж используют алмазную резку, что позволяет бесшумно демонтировать многие виды стройматериалов. Кроме того данные фирмы также оказывают такую услугу, как вывоз мусора. Цены на демонтажные работы в Москве и московской области не отличаются от стоимости демонтажных работ по всей территории России.

Наши работы

Обратно к списку услуг

Цены на демонтажные работы в квартирах СПб

Перед началом ремонта кто-то наверняка задается вопросом, а какая же будет итоговая цена на демонтаж и ремонт квартиры? Дело в том, что ремонт или перепланировка помещения, капитальный ремонт или же ремонт квартир в новостройке спб, а также другие ремонтные техники, невозможны без выполнения демонтажных работ, удаления старых покрытий и замены устаревших и ветхих конструкций. К подобным вещам относятся скептически те, кто по опыту не знаком с технологией процесса. Они считают этот этап малозначимым. 

Собственно, точно можно утверждать, что демонтаж перед ремонтом квартиры – это обязательное условие по проведению операции ремонта.  Здесь нужно много чего сделать: отскоблить старую краску, отклеить плитку, разъединить бетонное основание пола и напольное покрытие, а также демонтировать потолочное покрытие.  

Можно точно говорить, что подготовительная работа ничуть не уступает по трудозатратам основным работам. Следовательно, если вы решились делать ремонт квартиры под ключ с материалом, то качественная подготовка обязательна. 

Поэтому цены на демонтаж, хотя и ниже базовых по ремонту, но и не такие уж низкие, как многим хотелось бы. Да, мы все знаем поговорку «Ломать – не строить». Однако ломать тоже нужно с умом, чтобы исключить негативные последствия, которые могут проявиться в процессе ремонта. 

В любом деле лучшим решением, если Вы не специалист, доверить работу именно специалисту. Да, придется заплатить, но на выходе вы получите качественный продукт, начиная от демонтажных работы в квартире СПб и заканчивая финишной отделкой. При этом цены на демонтаж перед ремонтом не будут заоблачными. 

Профессионалы точно и продуманно проведут работы на всех этапах и Вам не придется ломать потом голову над вопросами: а все ли правильно делают мастера, а не лучше ли мне самому всем этим заниматься? Специалисты фирмы Мастер Плюс в Санкт-Петербурге проводили не один десяток операций по демонтажу и ремонту квартир. На рынке мы заняли заслуженную нишу и держим руку на пульсе ценообразования и новейших технологий в ремонте и строительстве. Поэтому наши цены на демонтажные работы в СПб Вас должны удивить и порадовать. Ниже дан прайс на основные виды демонтажа. 

НаименованиеЕд.изм.Цена р.
демонтаж плитки (стены пол)м2100
демонтаж стен  (ДСП, ЦСП ,ГВЛ  фанеры)м2150
демонтаж штукатурким2100
демонтаж перегородок из кирпичам2300
демонтаж перегородок из пенобетона, пазогребням2200
снятие старых обоев в зависимости от слоевм250
снятие старых обоев в зависимости от слоевм2100
демонтаж подвесного потолкам2120
очистка стен от старой краским280
очистка стен от старой краским2150
устройство проема под двери, арки в кирпичем2650
устройство проема под двери, арки в кирпичем21450
устройство проема в армированном бетоне до 7 смм/п1450
устройство проема в армированном бетоне до 14 смм/п2450
устройство проема в армированном бетоне до 18 смм/п3950
расширение проема в бетонной стене до 7 смм/п1450
расширение проема в бетонной стене до 14 смм/п2950
усиление проема металлоконструкциейм/п6950
демонтаж паркета штучногом2100
демонтаж фанеры, оргалитам2100
демонтаж досок, лагм2150
демонтаж линолеума, плитки ПВХм225
демонтаж цементной стяжки до 4 смм2100
демонтаж цементной стяжки до 8 смм2200
демонтаж арматуры в цементной стяжкем2150
демонтаж дверного блокам2450
демонтаж ковролинам230
демонтаж ламинатам240

 

В Мастер+ вы можете заказать демонтажные работы, наши расценки на демонтаж вас приятно удивят.
 

 

 

Демонтаж интерьера квартиры перед обновлением или перепланировкой, сдача в эксплуатацию Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 94122951.

Демонтаж интерьера квартиры перед обновлением или перепланировкой, отделка помещений Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 94122951.

Демонтаж интерьера квартиры перед обновлением или перепланировкой, ремонтом, расширением, реставрацией, реконструкцией и строительством.(мешки со строительным мусором и мусором). Ремонт и демонтаж здания, евроремонт старой квартиры. Строительство нового строения. Реставрация недостроенного интерьера квартиры. демонтаж канализационных труб. Разрушение старых стен, пола и мешка. Ремонт и реконструкция квартир с ремонтом. Рабочий демонтирует напольные трубы и мешки к подземной надстройке. Интерьер кирпичной комнаты. Строительство и демонтаж мусора. Ремонт и реставрация квартир.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5616 x 3744 пикселей | 47.5 см x 31,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5616 x 3744 пикселей | 47,5 см x 31,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Демонтаж перегородок в квартире, около груды мусора. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 98924917.

Демонтаж перегородок в квартире, вокруг куча мусора. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 98924917.

Демонтаж перегородок в квартире, вокруг куча сломанных частей стены.Утилизация сломанных частей настоящей стены квартиры. Куча кусков бетона и кирпичной перегородки. Битый кирпич в дуплах. Концепция домостроения и демонтажа. Куча старых разбитых стеклянных перегородок. перегородки новых многоквартирных домов. Обеззараживание стен, проемов и полов. Демонтируются каменные части стены.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

6000 x 4000 пикселей | 50.8 см x 33,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6000 x 4000 пикселей | 50,8 см x 33,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Массачусетс | Доктор Софа

О докторе Софе Массачусетс

Введение в проблемы, связанные с перемещением мебели в апартаментах Массачусетса

Возможно, у вас есть развлекательные центры, которые не подходят, то есть не проходят через коридоры , дверь, лестница, нижний этаж, подвал и тому подобное. На самом деле перемещение мебели может быть затруднено.Это потому, что они всегда представляют собой компактную деталь, которую вы пытаетесь переместить, не разбирая их.

Эта проблема становится еще более заметной, если вы проживаете в любой части Массачусетса. Это происходит только по той причине, что во многих случаях ваш мебельный гарнитур несовместим с небольшими входами в городские квартиры. Таким образом, это общая проблема, требующая быстрого реагирования и действий. Доктор Софа здесь, чтобы спасти вас, обнаружив, что множество проблем, связанных с перемещением мебели, вращается вокруг ее огромных размеров — представьте себе перемещение развлекательного центра; и квартиры.

Кроме того, ряд американских производителей мебели и дизайнеров не всегда особенно внимательно относятся к узким уголкам и уголкам квартир Массачусетса. Вместо этого они производят мебель для дома и офиса.

Таким образом, для быстрых, эффективных и удобных решений по перемещению мебели в условиях ограниченного пространства, как в некоторых частях Массачусетса и в их квартирах, они преднамеренно разбирают мебель (перед ее перемещением) и собирают (после того, как вы должны переехали на новое место).Это сделано для того, чтобы ваши диваны, стенки, развлекательные центры и другие мебельные гарнитуры могли свободно перемещаться по тесным коридорам, лестничным клеткам, дверным проемам и жилым комнатам через Массачусетс.

Более того, это избавляет вас от стресса, связанного с перемещением их в одиночку, что, по-видимому, заканчивается бесполезно. Кроме того, это гарантирует, что вы не испортите красивое изделие, проталкивая его по коридорам.

Что нужно знать о разборке и сборке

Dr.Диван может разбирать и собирать диваны, развлекательные центры, кровати, шкафы, бильярдные столы, изголовья и многое другое. Таким образом, если вы перемещаете новую мебель, вы сможете безопасно и эффективно ее перемещать благодаря помощи профессиональных специалистов по мебели, которые уже готовы к работе в Dr. Эта услуга покрывает коммерческие и жилые нужды.

Подобрать подходящий предмет мебели, который впишется в небольшие проемы в квартирах Массачусетса, действительно непростая задача.В частности, он включает в себя несколько элементов, таких как измерение комплектов мебели и проемов. Более того, это занятие может ускользнуть в ваш плотный график. Таким образом, возникает вопрос: есть ли у вас время для такой деятельности?

DrSofa.com — мебельная компания мирового класса, специализирующаяся на разборке и сборке, партнеры с такими брендами, как Restoration Hardware, Ethan Allen, Create & Barrel и другими.

Несмотря на то, что в США существуют различные похожие провайдеры, Dr.Диван предоставляет широкий спектр услуг по разборке и повторной сборке мебели с использованием новейших инструментов и необходимого опыта. Они намеренно относятся к этой услуге, потому что хорошо осведомлены о возможных повреждениях, которые могут возникнуть при перемещении ваших мебельных гарнитуров самостоятельно, без помощи профессионала. Если вы не будете осторожны, вы можете в конечном итоге сломать предметы мебели, перемещая их через эти крошечные дверные проемы.

Что разбирать и собирать

Поскольку мебель часто считают продолжением вашего стиля — произведением искусства, то получение ее там, где она принадлежит, не должно вызывать у нас никакого стресса.Но поскольку нас ограничивают узкие лестницы, тесные коридоры, маленькие дверные проемы и винтовые лестницы, их может быть трудно переместить. Между тем, разбирать мебель и собирать ее — вот что так хорошо делает доктор Софа.

Кроме того, рамы, тканевое или кожаное покрытие, болты, гайки и предметы мебели разбираются, чтобы они могли поместиться в небольшом пространстве. Их аккуратно разбирают и перевозят в вашу новую квартиру. И не только это, они также собираются заново, когда вы переезжаете на новое место.

Опять же, во всех Соединенных Штатах не так много опытных обивщиков, которые обеспечивают точную разборку и сборку бильярдных столов, изголовий и диванов. И поскольку вы хотели бы видеть свои мебельные гарнитуры в их правильном состоянии и состоянии даже после их перемещения с одного места на другое без сознательного или неосознанного нарушения его структурной целостности, Dr Sofa — это то, что вам нужно.

Dr Sofa работает напрямую со следующими компаниями и брендами, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг: коридоры, довоенные здания, коричневый камень и другие.Итак, если вы находитесь в Массачусетсе, вы только что нашли своего профессионала в области мебели, который удовлетворительно удовлетворяет все проблемы в контексте.

Заключение

При большом количестве проблем, связанных с перемещением мебели, вы должны выбрать профессионального производителя мебели, занимающегося разборкой и повторной сборкой, который имеет лицензию и застрахован в соответствии со всеми правилами и положениями, касающимися мебельных услуг. И в будущем вы больше не будете испытывать непригодность для перемещения своих мебельных гарнитуров.

Как перенести диван в небольшую квартиру или из нее

Эксперты считают, что такой диван с раздельной спинкой несложно переместить. (minimax_life)

Перемещение дивана в вашу небольшую квартиру в Нью-Йорке или из нее требует силы, стратегии и бесконечного терпения. Проезжая по узким коридорам и крутые повороты под странными углами, не царапая стены (прощай, залог), любой может захотеть позвонить профессионалу (неплохая идея!).Но если в вашем распоряжении есть друг или вы хотите попробовать сделать это самостоятельно, мы составили удобный список шагов, как переместить диван.

Как упаковать кушетку для переезда

  • Отсоедините ножки дивана. Например, если ваш диван от Ikea, есть большая вероятность, что вы сможете снять его, просто вывернув. Для некоторых диванов может потребоваться отвертка — в этом случае обязательно храните незакрепленное оборудование в сумке, чтобы ничего не потерять. Если у вас есть секция, разбейте ее на как можно больше частей.
  • Снимите подушки и подушки. Храните их в большом пакете для мусора, который можно плотно завязать. Так они останутся чистыми и (бонус!) Не упадут вам на голову, пока вы поднимаетесь по лестнице.
  • Оберните диван полиэтиленовой пленкой. При перемещении дивана он, скорее всего, будет тереться о грязные стены коридора. Обертывание защитит от грязи и сажи. Нет полиэтиленовой пленки? Перемещение одеял или даже старых простыней сделает свою работу.

Совет от профессионала: Если вы ищете эффектный диван, Джульетт фон Хесс, организационный гуру и владелица MiniMax, советует искать диван с раздельной спинкой.Обычно легко разбирается для транспортировки.

Парк Слоуп

340 Седьмая авеню

2 000 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бушвик

238 Knickerbocker Avenue

2 000 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Crown Heights

901 Вашингтон-авеню

2114 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Gravesend

90 Bay 49th Street

2250 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Stuyvesant Heights

951 Putnam Avenue

1 800 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бушвик

Центральный проспект, 79

1 999 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Бушвик

Центральный проспект, 77

2200 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бедфорд-Стуйвесант

344 Gates Avenue

1 900 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Brooklyn Heights

44 Garden Place

2200 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. Студия | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Бедфорд-Стуйвесант

460 Throop Avenue

1 900 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бедфорд-Стуйвесант

57 Herkimer Street

1 467 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бушвик

1062 Halsey Street

2 000 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Как переместить диван

Прежде чем мы перейдем к механике перемещения кушетки, важно отметить, что поднятие тяжестей может сильно сказаться на вашем теле, если вы не будете осторожны. Не забывайте поднимать ногами, а не спиной. Также не забывайте сгибать ноги в коленях, когда наклоняетесь, а не в талии. Самое главное, помните, что не надо слишком сильно напрягать себя. Если вы чувствуете, что слишком сильно напрягаетесь, прекратите то, что вы делаете, переоцените и, если необходимо, попросите о помощи.

  • Измерьте габариты все . Начнем с самого дивана. Затем измерьте дверные проемы, коридоры, лестницы и лифты. Обратите особое внимание на самые узкие части вашего путешествия. Глазное яблоко подведет. Не стоит тащить диван на полпути по коридору, прежде чем поймете, что он не пройдет через дверной проем.
  • Снять двери. Можно поспорить, что удаление дверей в квартире облегчит вашу работу.Большинство из них снять несложно — во многих квартирах Нью-Йорка есть двери, которые можно легко отвинтить от петель.
  • Определите лучшую стратегию перемещения дивана из вашей квартиры. Решите, следует ли ориентировать диван горизонтально, вертикально или даже по диагонали, если это необходимо. Если достаточно площади в квадратных футах, можно поставить диван горизонтально. В ситуациях с ограниченным пространством вам придется поставить диван на торец и сначала зацепить верх или низ через дверь.Возможно, вам понадобится друг, чтобы последовать за ним с другой стороны.
  • Практика безопасного передвижения. Опять же, не заставляйте себя слишком сильно. Если вы не думаете, что не справитесь в одиночку, не делайте этого в одиночку — наймите профессионала.

Совет от профессионала: Купите подъемные ремни, чтобы облегчить перенос тяжелого дивана. Ваша спина поблагодарит вас позже!

Считайте профессиональные переноски для диванов

Если вы не можете выполнить работу в одиночку или с друзьями — некоторые квартиры в Нью-Йорке слишком тесны и ограничены, — тогда рекомендуется обратиться к людям, которые этим зарабатывают на жизнь.Для многих горожан это один из лучших способов облегчить стресс от переезда.

Сал Джангранде, идейный вдохновитель New York Couch Doctor, руководит командой профессионалов, способных справиться с любыми последствиями любого многоквартирного дома Нью-Йорка. Большая часть их опыта связана с искусством разборки и повторной сборки. В некоторых случаях ваш диван может потребовать более радикальной разборки, поэтому лучше всего будет работать с профессионалом, который может выполнить операцию, а затем вернуть диван в исходное состояние после перемещения.

А сколько стоит переместить диван? Для такой компании, как Sal’s, цены варьируются в зависимости от сложности мебели и количества ступенек. Фиксированная цена проекта начинается от 250 долларов.

«Если бы, например, это был собранный предмет плоской мебели, — говорит Сал, — теоретически, мы могли бы легко его разобрать».


Хотите найти свое следующее место в Нью-Йорке? Если вы хотите арендовать или купить, поищите апартаменты в Нью-Йорке на StreetEasy.

Порядок демонтажа стен в квартире. Демонтаж перегородок в квартире.

Перепланировкой комнаты можно решить многие проблемы, связанные с неудобством расположения комнат. Однако есть стены, которые категорически запрещают это. В противном случае возникнут проблемы, связанные с безопасностью проживания в этом доме. О том, как разобрать перегородки своими руками, рассмотрим далее.

Демонтаж перегородки: особенности и правила

Ссылка на вызов процесса, который включает в себя выполнение таких действий:

  • демонтаж несущих стен и перегородок;
  • замена оконного или дверного проема;
  • установка дополнительной лестницы в помещении;
  • изменить параметр помещения на его расширение или уменьшение;
  • установка дополнительного окна.


Каждое из вышеперечисленных действий должно быть согласовано с соответствующими органами.Сносить стены авианосца категорически запрещено. Если деформировать несущую стену, то нагрузка, которая ложится на стены дома, увеличится, и фундамент с ней не справится. Также будут проблемы с деформацией стен, появлением трещин на их поверхности. В некоторых случаях снесение несущих стен приводит к полному разрушению дома.

Поэтому, разделяя две комнаты на одну, стоит особенно внимательно отнестись к вопросу определения несущей стены.Чаще всего несущие стены располагаются перпендикулярно балке перекрытия. Все внешние стены являются несущими. Внутренние стены очень часто выполняют лишь роль перегородок.

Для определения функционального назначения стены в первую очередь необходимо произвести ее внешний осмотр и определить толщину. Если квартира находится в панельном доме, толщина несущей стены будет около 210 см и выше. Внутренних перегородок в этом случае на 80-100 см меньше. В кирпичном здании толщина носителей составляет более 300 см, а перегородок от 100 см и выше.


Стены панельного дома чаще всего выполняются из железобетонных материалов с различными добавками в виде теплоизоляционных материалов, а также элементов, уменьшающих вес конструкции. Для изготовления внутренних перегородок в панельном доме чаще всего используют гипсокартон. В кирпичном доме все стены из кирпича — красного или силикатного.

Несущие стены не сносятся, можно снести межкомнатные перегородки. Однако для этого необходимо обратиться в специальные структуры, которые выдадут разрешение на повторное обращение.

Для определения несущих стен в многоэтажном доме Изучите план БТИ, на котором четко обозначены все типы стен. При этом жирная линия указывает на несущую стену, а на перегородки — тонкая.

Рекомендуем также перед сносом любой стены нанять специалиста, который проконсультирует вас в этом вопросе. При этом будут производиться расчеты для распределения нагрузки на стены дома после сноса определенной стены.


Также следует убедиться, что электрические провода не проходят в эту стену.В противном случае следует изменить порядок их расположения. Если не получить разрешение на снос определенной стены, выполнить данное действие, в дальнейшем в процессе продажи или дарения квартиры могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, за незаконное подвешивание стены придется заплатить крупный штраф. Для получения разрешения на переустройство квартиры вам потребуется:

  • план развития БТИ с определенной перепланировкой;
  • техническое заключение, позволяющее переносить стену;
  • получение разрешения от жилищных организаций, перепланировка.

Тип и технология демонтажа перегородки напрямую зависит от материала, из которого она изготовлена. По данному показателю выполняются такие виды работ:

  • демонтаж стеклянных перегородок;
  • демонтаж перегородок из гипсокартона;
  • демонтаж перегородок из кирпича или бетона;
  • демонтаж деревянных перегородок;
  • Монтажные работы по демонтажу перегородок разной конструкции.


Демонтаж кирпичной перегородки своими руками

При необходимости перепланировка комнаты демонтируется кирпичными перегородками.Для кладки ненагруженных перегородок из кирпича используют половинный или четвертый кирпич. То есть толщина стены будет либо около 70 см, либо около 120 см. При этом следует учитывать штукатурный слой, утеплитель, с его наличием, шпаклевку и другие виды отделки.

Соединить перегородку с несущей стеной можно двумя способами. По первому способу происходит перевязка двух стен между собой, а по второму — для соединения стен используется стальной анкер, которые забиваются в две стены и соединяются проволокой.

Обратите внимание, что перегородки толщиной 120 см отличаются особой массивностью, поэтому после их снятия возникнет нагрузка. Для удаления таких перегородок можно получить разрешение соответствующих инстанций.

Чтобы разобрать стены и кирпичные стены, следуйте инструкциям ниже:

1. Снимите плинтус с помощью специального оборудования.

2. Постепенно от низы к верху выбейте кирпичи и разберите стену рядами. Для этих целей наличие кувалды, тяжелого молотка, фомбуса, лома.

3. Чтобы защитить пол от повреждений в процессе, мы рекомендуем положить на него фальш или ДСП.


4. Если есть проблемы с разборкой кирпичей отдельно, воспользуйтесь болгаркой или пневматическим пистолетом. Возможно применение электрического перфоратора.

5. Если в стене есть оконный или дверной проем, то сначала нужно удалить кирпичи, которые находятся над перемычками, а затем всю стену.

6. Для обрезания оставшихся стальных якорей используется болгарка, кувалда и зубило.

Если есть необходимость частичного демонтажа стены, например, при установке окна или двери. В этом случае используется болгарка с алмазной форсункой. С его помощью можно будет сделать точный и ровный срез.

Если на стене стоит радиатор отопления, рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые помогут правильно перевезти их в другие участки помещения.


Технология демонтажа бетонных перегородок

Чаще всего демонтаж стен нужен, если нужно объединить две смежные комнаты, например кухню и столовую, ванную и туалет и т. Д.Вначале необходимо получить разрешение на перетяжку, затем следует определиться со способом демонтажа бетонной стены. Для демонтажа бетонной стены использовали:

  • отбойный молоток;
  • болгарский;
  • мощный перфоратор.

Выбор того или иного инструмента зависит от индивидуальных особенностей помещения. Правильно подобранный инструмент — залог качественных демонтажных работ. Старайтесь не допускать захламления и пыли в помещении во время работы.

Обращаем ваше внимание, что если в комнате есть простой, то убирают его постепенно, от сдавливания боковин, но ни в коем случае не целиком за один раз.

Для снятия бетонной стены чаще всего применяется стандартная болгарка, которая оснащена специальным кружком. Далее куски стены постепенно ругали. Рекомендуем сначала разделить стену на участки с разметкой, а затем выполнить их распил.

Традиционный способ демонтажа межкомнатных перегородок — отбойный молоток.Однако этот вариант актуален, если в помещении будет проводиться в будущем капитальный ремонт. Поскольку использование отбойного молотка характеризуется скоплением большого количества грязи и пыли в помещении.


Для перфоратора потребуется специальное долото, с помощью которого достигается определенная мощность сноса. Кроме того, с помощью перфоратора можно пробить стену в определенных местах, затем кусок стены удаляется с помощью отбойного молотка или кувалды.

Если комната уже обнята и в квартире живут люди, рекомендуем отдать предпочтение последнему способу в виде перфоратора с кувалдой. Однако в любом случае, прежде чем приступить к демонтажу стен, необходимо проверить их на наличие коммуникаций в виде электропроводки.

Как демонтировать деревянные перегородки

В некоторых случаях возникает необходимость снести перегородки из дерева. Встречаются они не только в деревянных домах, но и в старых многоэтажках в виде хрущевок и сталинков.В этом случае перегородки из дерева делают из незавершенных пространств, которые окрашивают цементной или известковой штукатуркой.

Так как дерево отличается недолгим сроком службы, то после нескольких десятков лет эксплуатации такие перегородки нуждаются в сносе. В этом случае старую перегородку лучше демонтировать и заменить на гипсокартонный вариант, чем ремонтировать старую.

Изначально перед демонтажем перегородки следует отключить электричество. Далее снимаем штукатурку перфоратором или широким зубилом.Далее постепенно разбираем саму стену. Для этого перфоратором срежьте на нем небольшие участки. При этом старайтесь сразу убирать весь мусор, чтобы он не скапливался в помещении.


Пила Sabel — самый оптимальный вариант разборки такой стены. Он довольно острый и легко разрушает стену. Разборка стены начинается сверху, доходя до половины, нижнюю можно попробовать оторвать самостоятельно.

Соберите строительный мусор в мешки, а фрагменты перегородки вынесите на улицу.Если фрагменты слишком большие, то выделите их на более мелкие участки, которые можно будет легко перенести через окно или дверь.

Особенности демонтажа перегородки пазла

Пазлы — довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.

При положительном отклике следует делать особую точность в процессе резки пластин.Если вторичное применение плит не актуально, то наиболее оптимальный инструмент для их демонтажа — перфоратор большой или большой мощности.

С помощью болгарки стена собирается на несколько фрагментов. Выбить конструкцию поможет кувалда. Для того чтобы материал можно было легко транспортировать из помещения, раздавите его на небольшие участки.

За счет вторичного использования материала процесс демонтажа будет намного дольше. В этом случае для работы понадобится обычная ножовка по дереву.



Демонтаж перегородки из гипсокартона

Для того, чтобы научиться демонтировать перегородку из гипсокартона, необходимо изначально определиться с принципом ее установки. Изначально гипсокартон закрепляют на каркасе из металлического или деревянного профиля. Эти стены не нуждаются в дополнительной документации для их сноса. Демонтировать стены из гипсокартона проще всего по сравнению с другими видами перегородок.

Для того, чтобы произвести демонтаж стены из гипсокартона, необходимо сначала удалить с нее отделочный материал в виде обоев из керамической плитки, шпатлевки или пластика.Затем следует избавиться от крепежа, с помощью которого гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого с помощью отвертки или сверла извлекаются саморезами. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона возможно его повторное использование.

Далее необходимо произвести демонтаж каркаса гипсокартонной конструкции. При этом оригинально демонтируются и самобытные образцы, которые соединяют между собой металлический профиль. Монтаж используется для демонтажа деревянных перегородок.


Для крепления вертикальных стоек к потолку используются специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Стену из гипсокартона можно установить и в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.

Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и прочий строительный мусор. Если гипсокартон второй раз не используется, то разрежьте его на несколько частей и уберите из комнаты.

Стоимость.

Демонтаж перегородок от 7000 руб!

Работаем на результат!

Оплата по факту выполненных работ!

Низкие цены на демонтаж перегородок!

  • Имеется весь необходимый инструмент. Разберем перегородки за 1 день.
  • Весь битый бетон будет собираться в мешки, когда перегородки будут демонтированы и мы привезем контейнер на 1 день.
  • При заказе демонтажа перегородок заказывать тару не нужно, все заботы мы берем на себя.
  • Оплата производится по факту. Разборка перегородки Стоимость.

Из чего стоит демонтаж перегородки Цена: ее толщина, объем выполняемых действий, расположение объекта.

Демонтаж гипсовой перегородки может хватить на снос нескольких в трехкомнатной квартире, тех, кого можно снять в квартире. Облицовки Гипс, бетонные ограждения, деревянные ограждения.

Часто стены срезают частично, это затрудняет работу, оставляя часть, ослабляют целостность всей конструкции. Достаточно усилить углы, около того места, где край сверху.

Демонтаж перегородки стоимостью от 350 руб.

Выбрав нас, Вы получите гарантированно низкую цену и качественно выполненный демонтаж перегородки!

Сборка !!!

Цены на демонтаж перегородки стоимость от 350 руб.

А вы знаете, что Демонтаж перегородок ничем не отличается от разборки стен.

Алмазная резка 1 пог / метр. ручная резка до 40 см.
Глубина пропила, сантиметры бетон монолит кирпич
до 10 см. 1000 1000 1000
11-12 см 1000 1000 1000
13-14 см 1400 1500 1200
15-16 см 1600 1700 1500
17-18 см 1800 1900 1700
19-20 см 2000 2300 1800
21-22 см 2300 2500 2000
23-24 см 2500 2800 2300
25-40 см 3500 4000 3000
40-80 см 6000 8000 5000
Демонтаж гипса м 2. 350
Пенные часы м 2. 215
Бетон до 8 см. м 2. 500
Бетон до 10 см. м 2. 900
Бетон от 10 см. (Алмазная резка) м 2. из 1000.
Кирпич (Paul Brick) м 2. 350
Кирпич (кирпич) м 2. 500
Кирпич (полуторный) м 2. 740
Кирпич (два кирпича) м 2. 900
Гипсокартон м 2. 350
Деревянный м 2. 500
Контейнер для заказа штука штука 4000
Подъем материала вручную 1 этаж 1 кг. 0,70 коп / этаж

Демонтаж перегородки Стоимость!
Богатый опыт!

Быстро!

Качественно!

Вывозим и вывозим мусор!



Разборка перегородки

Можно ликвидировать перегородку, снести перегородку и без согласования с местным управлением.Но есть оба ограничения, это касается влажной зоны и кухни, вдруг квартиру продадите, а сотрудник из банка очень щепетильно относится к документам, все должно строго соответствовать документам в его руках, также касается снятия аккумулятора. на балкон многие хотят совместить лоджию с комнатой или кухней. Такие процедуры называются. Разборка перегородки, приятной стоимостью Вас удивит! Из кирпича изготовим в кратчайшие сроки.

Говорят, потому что нужно увеличить мощность обогрева, якобы быстрее остывает на балконе, да и КПД КПД пропадает. Даже в некоторых случаях доходит до того, что нельзя увеличивать сечения, если человеку зимой холодно. Были случаи, что правила батареи должны быть 350 мм. По высоте хотели поставить 500 мм., Со всех сторон шли, а мы за пробу и так далее.


Разборка перегородки

Очистку можно производить несколькими способами.Разбейте перегородки и демонтируйте перегородки, услуги выполняются в зависимости от необходимости, это при изменении интерьера или перепланировки.

Демонтаж перегородки из пеноблоков мы проводим на новейшем и мощнейшем оборудовании с применением самых высоких технологий. Неоспоримым преимуществом является знание сноса. Снос перегородки А перекрытие до плиты перекрытия занимает 110 метров в квадрате, около двух недель с вывозом и вывозом всего строительного мусора.

В квартирах есть ригель, на которой лежат потолочные плиты, а также он выполняет роль держателя внешней стены. Вырезать, выдолбить или повлиять на него, чтобы уменьшить, мы строго не рекомендуем! Опирающиеся на него плиты могут разрушиться!

Демонтаж перегородки в квартире цена от 350 руб.

Ненесущие стены — дополнительные перегородки не принимают на себя нагрузку от конструкций этажа выше и выше. Поэтому разборку стен можно производить полностью, но после этой процедуры нужно будет произвести оформление документов перепланировки.Это фокусник и много страниц перевода.

Стоимость точная при общении по телефону, цены указаны от 350, но это с большой суммой. При небольших объемах демонтаж перегородок может оказаться выше заявленной стоимости. Стоимость зависит не только от объема, но и от сложности, углов, возможно стяжка по нижнему краю перегородки.

Выбрав нас, вы получите гарантированно низкую стоимость выполненных работ в вашей квартире.

Заказы принимаются от 7000 руб.


При ремонте и перепланировке помещения, например, в квартире, производственном помещении, часто возникает необходимость в перепланировке. В этом случае необходимо произвести разборку перегородок. Демонтаж перегородок — работа, требующая тяжелого физического труда. В кирпичных домах Перегородка — ненадежная конструкция, то есть не воспринимающая нагрузку от перекрытия, в отличие от панели, в которой полотно панели является несущей конструкцией. Толщина кирпичной перегородки Обычно не более 120мм.

Последовательность демонтажа кирпичных перегородок: в

Почему нужно разбирать мебель перед переездом (2021)

 Автор Great Moving © 2020 

Итак, вы наконец нашли свой вечный дом, и теперь все дело в переезде из старых раскопок к вашему новому. Упаковывать все свои вещи в коробку утомительно, но это относительно легко, и вы легко можете сложить все в своей квартире. Но как насчет всей вашей мебели?

Прежде чем вы решите все переместить, убедитесь, что все, что у вас есть, особенно твердые предметы, такие как диваны и стулья, поместятся в дверной проем, лифт или подъезд вашей новой квартиры.Если нет, то пора его пожертвовать. Что касается остальных вещей, если вы хотите, чтобы ваш ход был максимально быстрым и без стресса, вам следует разобрать все, что вы можете.

Компании по переезду не разбирают мою мебель

Да. Большинство профессиональных грузчиков разберут вашу мебель… за определенную плату. Сколько вам это будет стоить, будет зависеть от сложности предмета. Как правило, местные грузчики NYC оплачивают почасовую оплату и, безусловно, могут помочь вам разобрать и собрать вашу мебель, но это займет больше времени и, следовательно, больше денег.Чем сложнее предмет, тем больше времени уйдет на то, чтобы ваш ход занял несколько часов.

Конечно, есть веские причины заставить профессионалов разобрать вашу мебель. Возможно, вы не захотите повредить свою мебель, разбирая ее, или, возможно, у вас нет необходимых инструментов. Если у вас нет под рукой, возможно, вы не помните, как собрать элемент обратно, поскольку руководство, вероятно, давно исчезло. У специалистов по переезду будет все необходимое и опыт, чтобы все разобрать и настроить заново.

Конечно, если вы не хотите тратить лишние деньги и время, вы всегда можете разобрать предметы самостоятельно.

Что необходимо разобрать

Многие предметы в вашем доме, вероятно, имеют подвижные или хрупкие предметы, которые могут представлять огромную опасность при перемещении. Множество предметов можно разобрать, если у вас есть отвертка и, возможно, гаечный ключ / плоскогубцы. В то время как инвентарь мебели у всех будет разным, большинство людей, как правило, имеют следующие предметы, которые можно разбить на части:

  • Кровати — каркасы кроватей, как правило, довольно большие и обычно содержат много сложных деталей.В зависимости от типа рамы ее разборка может занять несколько часов. Если у вас есть что-то вроде капитанской кровати, вам не нужно разбирать всю раму, но вы должны удалить ящики. В случае металлических каркасов должно быть проще демонтировать весь каркас, чтобы было легче перемещать секции.
  • Столы — Обычно столы достаточно малы, чтобы пройти через дверные проемы, но вы не хотите, чтобы ящики и выдвижной лоток для клавиатуры выскакивали при перемещении. Вы можете просто использовать скотч, чтобы ящики и лоток не двигались, но проще просто удалить их полностью.
  • Гардеробы / комоды — даже если у вас комод меньшего размера, рекомендуется удалить все ящики, полки или другие незакрепленные элементы. В шкафах с зеркалами убедитесь, что вы разобрали зеркало и упаковали его в пузырчатую пленку, чтобы стекло не разбилось. Большие гардеробы потребуют полной разборки, так как они, как правило, слишком высокие и широкие, чтобы пройти через дверные проемы.
  • Столы — Как правило, стол довольно легко разобрать, нужно просто снять ножки сверху.Обязательно скрепите ножки скотчем, чтобы их не потерять.
  • Создайте мебель самостоятельно — все, что вы собрали самостоятельно (например, предметы ИКЕА), вероятно, не подойдет. По большей части эти предметы должны были быть простыми в сборке и разборке, поэтому разобрать их не должно было особой проблемы. А если вы потеряли руководство, вы всегда можете найти его в Интернете. Только не забудьте распечатать его перед переездом.

Чтобы облегчить себе жизнь, не забудьте положить все винты и другие предметы для каждого предмета мебели в пластиковый пакет.Затем приклейте сумку к мебели. Таким образом, когда вы будете готовы собрать все воедино, вы ничего не потеряете. Вам нужно начать разбирать свою мебель задолго до дня переезда. В зависимости от того, сколько предметов у вас есть, вы можете начать уже за месяц, чтобы убедиться, что вы тратите надлежащее количество времени на каждый предмет. С учетом сказанного, если вы просто перемещаете несколько предметов, вы обычно можете сделать все за выходные. Не пытайтесь делать все самостоятельно.Попросите семью или друзей помочь, чтобы предотвратить повреждение вас или вашей мебели.

Можно ли разбить стены в квартире. Как самому официально снести стену в квартире и можно ли это сделать без пыли

В последнее время в процессе ремонтных работ многие решают перепланировать свои дома. Для некоторых это возможность рационально использовать получившееся пространство или придать помещению более современный вид. В любом случае, вне зависимости от причин перепланировки, этот процесс предполагает важные и в то же время опасные процедуры.Речь идет о сносе стен в квартире. Именно к этому прибегают многие, создавая новый облик квартиры. Соответственно снос стены в квартире, дело довольно скрупулезное.

Перепланировка квартиры! Что для этого нужно?


Все работы, связанные с перепланировкой, касаются двух важных аспектов:

  1. Получение соответствующих документов и разрешений.
  2. Снос стен.

На первый взгляд все достаточно просто и последовательно. Более того, многие знают принцип: не строить, чтобы ломать. А вот с сносом несущих стен или перегородок здесь все иначе. Работы по сносу очень изнурительны и трудны.

Перед тем, как приступить к работе, нужно подумать, каким будет дизайн будущей квартиры.

В процессе планирования подумайте, можно ли снести стену! Не каждую стену можно снести.

В каждой квартире два типа стен:

  1. Раздел.
  2. Перевозчик.


Что касается последних, то это стены, которые являются неотъемлемой частью всего здания. Для потолка стена является опорой. К таким стенам нельзя прикасаться! Что касается остальных стен, то это перегородки, разделяющие всю площадь квартиры на функциональные зоны. Они построены из легких материалов. При их снятии перераспределения нагрузки от перекрытия не происходит, поэтому их можно безопасно снести, но только после соответствующего разрешения.Итак, перегородки делятся на следующие категории:

  1. Бетон
  2. Кирпич.
  3. Камень.
  4. Деревянный.

В каждом отдельном случае техника сноса будет разной, но не сильно. При сносе деревянной стены потребуется меньше усилий и времени, чем при сносе бетонной перегородки.

Если вы не знаете, какую стену можно снести, а какую нельзя, обратитесь за консультацией к профессионалам.Они составят детальный проект вашей квартиры и точно укажут, какие перегородки разрешены к сносу.

Взлом не строит! Запустить процесс


Непосредственно перед работой убедитесь, что все важные коммуникационные сети отключены или отключены. Например, это может быть:

  • Газопровод.
  • телевизор
  • Интернет.
  • Электричество.
  • Радио и тому подобное.


Инструмент может потребоваться множество, в зависимости от материала стены, например:

  • Лом / кирка.
  • Отбойный молоток.
  • Стальные клинья.
  • Кувалда.
  • Молоток.
  • Болгарский.
  • Ножовка по металлу.


Из этого списка следует, что для деревянных стен хватит бензопилы или простой ножовки, а для бетонных стен понадобится более серьезный инструмент. Например, связующий материал, такой как арматура, обычно располагается внутри бетонной стены. В процессе демонтажа стен необходимо будет срезать его болгаркой.Как видите, при сносе стен может понадобиться не один, а сразу несколько строительных инструментов.

Когда все готово, и вы определились с выбором инструмента, можно приступать к долгожданным изменениям — сносу стен!

Процесс сноса стены всегда должен начинаться сверху вниз, чтобы верх стены не обрушился вам на голову.

Для начала необходимо удалить со стены отделочный материал, это может быть штукатурка, гипсокартон и т. Д.Что касается стен из гипсокартона, то каркас, который был основой для гипсокартона, тоже следует снять. Если стена кирпичная, то сверху выбивается один кирпич и так далее.

Если в сносимой кирпичной перегородке есть дверь, то с нее следует снести стену.


В процессе демонтажа может возникнуть соблазн сэкономить материал, который разбирается, например, кирпич. Но этого делать не следует. Почему? Все дело в том, что этот материал уже не один десяток лет пролежал под разными нагрузками.Соответственно, это привело к тому, что у него уже не будет достаточной прочности и качества.

Если у вас бетонные перегородки, придется поработать болгаркой, отбойником и даже перфоратором. Используя пробойник и болгарку в стене, можно делать последовательные штробики. Это нужно для того, чтобы сразу разделить стену на несколько частей. Болгаркой можно прорезать арматуру, проходящую в теле стены. Используя отбойник, можно ускорить процесс, так как его сила удара намного превышает мощность перфоратора.

Иногда приходится иметь дело с высокопрочным бетоном, с которым не справляются отбойник, болгарка и молоток. Что делать в таких случаях? В такой ситуации вам понадобится помощь специалиста, который с помощью алмазного оборудования снимет стену на мелкие кусочки.


Хотя у вас может возникнуть желание самостоятельно снести стены алмазным оборудованием, лучше не рисковать, а доверить работу профессионалам.

Что достигается сносом стен


В большинстве случаев перепланировка проводится в туалете, ванной и кухне.Хотя бывают случаи, но перепланировка в жилых помещениях случается редко. Снос стен и установка новых позволяет перераспределить в квартире рабочие зоны и зоны отдыха. Вы можете сэкономить место. Например, ванная будет сливаться с ванной, так что одна комната будет выполнять сразу несколько функциональных задач. Но, несмотря на все это, решить проблему нехватки жилплощади таким способом не удастся. Ведь если в квартире сорок квадратных метров, то после сноса и установки новых стен ее уже не станет.


Итак, как видите, перепланировка напрямую связана со сносом стен и их перемещением. В некоторых случаях можно воспользоваться услугами дизайнеров, которые подскажут, как выполнить эти работы наиболее эффективно.

Не спешите со сносом стен. Вы всегда можете сломать его в любой момент. Прежде всего, тщательно все спланируйте и просчитайте все свои расходы, чтобы завершить ремонт. Если вы все же решились на столь кардинальные изменения, то вам следует тщательно подготовиться.Например, подумайте, где и как вы будете утилизировать весь строительный мусор. Помните, что мусор нельзя выбрасывать в контейнеры; вам придется взять напрокат машину.

Надеемся, что данная статья поможет вам справиться с такой сложной работой, как снос стен и перегородок в вашей квартире. Если у вас уже есть подобный опыт, то напишите нам об этом в комментариях к статье.

Видео

Бесшумный и беспыльный способ снести некапитальную перегородку в старинном доме:

В последнее время квартирные жители попытались изменить планировку комнат.Советские «хрущевки» часто имеют неудобное расположение спален, кухонь, создавая некомфортные условия проживания. При демонтаже стен стоит помнить о сложности процесса. Бетонные конструкции обладают впечатляющими параметрами — нужно запастись нужным инструментом и внимательно изучить планировку дома. Иногда домоуправление требует специальных справок для разрешения сноса стен и определенного согласия соседей. Снос стены в квартире — процесс дорогостоящий и длительный.

Содержание

Общая характеристика демонтажа стены в квартире

Снос стеновой конструкции имеет главную цель — увеличить площадь квартиры, освободить комнату от ненужных построек. Приступая к «реконструкции» комнаты, важно составить схему будущей планировки жилого помещения, произвести точный расчет и определить качество снесенной стены. При составлении плана квартиры не лишним будет проконсультироваться со специалистом.Поможет рассчитать слабые места конструкции и предотвратить будущие поломки, обвалы.

После оформления схемы необходимо обратиться в специализированный жилищный комитет и получить разрешение на перепланировку. Каждое снесенное строение должно регулироваться высшей коммунальной властью. Это поможет избежать проблем в будущем.


По классификационной шкале рассматриваются два типа стен:

Первый вариант несущей конструкции — основная составляющая дома.Благодаря несущей стене кровельная система получает надежную опору. При его демонтаже есть шанс получить овал крыши. Не зная места расположения такой конструкции, нелишним будет вызвать грамотного строителя, способного определить тип возводимой перегородки помещения.


Второй вариант — простые перегородки. Кирпичные стены считаются обычным явлением. Демонтаж перегородок не влечет за собой полного или частичного разрушения дома.Часто снос можно провести без дополнительной квалифицированной помощи.

Материал как основа для стен

Принимая решение о снятии заборов помещений, стоит помнить о категориях подлежащих демонтажу конструкций:

  • Кирпич;
  • Камень;
  • На основе бетона;
  • Woody;
  • Пеноблок;
  • Гипсокартон.

Перечисленные виды имеют свои особенности. Качество материала влияет на сложность ремонтных работ.Определение «состава» стены часто становится трудным процессом. Отличным вариантом будет привлечение профессионала, который сможет определить материал и посоветовать его композиционные свойства.


Классическая стена имеет толщину 38 сантиметров — строительный стандарт.

С чего начать демонтаж стены?

Приступая к сносу перегородки, важно очистить комнату от мебели и мешающих частей. Обязательным условием является отключение электроснабжения и других сетей:

  • Тепловые коммуникации;
  • Водопроводно-канализационная система;
  • Интернет;
  • Спутниковые сигналы.


Продумать нужно все до мелочей — вплоть до покупки вместительных пакетов для лишнего мусора. По нормам коммунального хозяйства ремонтные работы в квартире можно проводить в определенные часы — утром с 9:00 и вечером до 19:00 (с понедельника по пятницу). По субботам и воскресеньям ремонт не разрешается.

Примечание: Начало демонтажа должно сопровождаться сбором всей необходимой документации.Важно учитывать согласие соседей. Они должны подписать соответствующие бумаги. Это исключает будущие конфликты.


Основные строительные инструменты

Используйте следующие образцы инструментов:

  • Кирка
  • Jackhammer;
  • Долото;
  • клинья;
  • Молоток массивный, можно использовать кувалду.


Приведенный список больше подходит для демонтажа стен ванной.Их часто выполняют плотно, сносят плохо. Сравнительно простые постройки на основе дерева. Их можно удалить с помощью бензопилы. Особых усилий требует захламление бетонного основания — «разбить» болгаркой, перфоратором. Дополнительным инструментом может стать отбойный молоток. Согласно строительным нормам возведение бетонного основания подразумевает использование во внутреннем блоке металлического каркаса. Его можно снести с помощью болгарки.


Обязательные действия по сносу стены: основные правила

Имея необходимые разрешения на демонтаж конструкции, стоит еще раз позаботиться о конструкции всего здания.Важно понимать нагрузку на стену и основные опоры крыши. В этом поможет схема дома и составление самостоятельного четкого плана. При малейшей возможности сохранить часть перегородки комнаты — лучше оставить нетронутой.

Перечислим основные советы по демонтажу классической кирпичной стены:

  1. Разбивка нужна постепенно — по кирпичику.
  2. Ликвидация с дверным проемом требует сначала удаления добычи. Стоит отойти от двери.
  3. Нужна кувалда. Под ее весом легче сломать стену. Направление демонтажа — сверху вниз.
  4. Специалисты не рекомендуют сносить конструкцию на больших участках. Демонтаж должен происходить постепенно, небольшими частями.


Разрушение перегородок

Перегородки имеют особую структуру. Их «устранение» необходимо проводить по определенной схеме:

  1. Приступаем к работе, облегчим процесс маркировки по частям.Для этого можно использовать строительный карандаш. Детали вырезаны болгаркой. Снесенные предметы могут иметь внушительные размеры. Поднимать их не стоит одному человеку (во избежание поломки спины). Лучше работать в маске. Процесс часто пылится. Вы можете получить отравление дыхательных путей.
  2. Применение перфоратора. Представляет собой насыщенный звуком процесс. При его выполнении стоит следить за соседними постройками и стараться не повредить их.
  3. Точечный метод. В поверхности просверливаются отверстия с помощью дрели (близко расположенные).Стену разбивают на куски отбойным молотком.

Примечание. Важно соблюдать осторожность, чтобы не допустить обрушения кирпича на человека. Изначально нужно постучать по месту для будущих ударов.

Перепланировка квартиры — занятие шумное и пыльное. Перед началом рекомендуется смочить поверхность стены и пола водой. Это исключит дальнейшее образование пыли. Важно занавесить дверь и постараться максимально защитить другие помещения от пыли.

Как снести стену из пеноблока?

В последнее время стало популярным использование пеноблока в строительстве. Он прост в установке, не допускает шума и отлично справляется с сохранением тепла в помещении. Применяется при возведении внутренних стен и внешних.

Разбивка перегородок из пеноблока несложная. Сделать это можно с помощью дрели. Основная загвоздка — железная арматура. Вам понадобится:

  1. Молот
  2. Сверло
  3. Болгарский
  4. Пила.

Снос следует начинать с удаления верхнего слоя — штукатурки. Постепенно отбойным молотком удаляются составляющие пеноблока. Собранный мусор не рекомендуется выносить в обычное место для сборки мусора. Его следует вывозить на специальный полигон для строительных отходов.

Гипсокартон: от простого к сложному

Гипсокартон уважаем. Он прост в использовании, экономичен, подходит для всех типов построек. Снять постройку из такого материала не составит огромных усилий.
Приступаем к сносу:

  1. Убрать в комнате всю мебель. Надежно заблокируйте проход в другие комнаты.
  2. Положить на пол защитное покрытие. Пыль может забиваться в паркет или загрязнять его.
  3. Снимите все электрические провода. Отключите сетевое питание. Снимите лампы и другие осветительные приборы, элементы декора.

Применять посоветуйте несколько методов. Их выбор определяется типом стены, наличием в ней железного каркаса.Часто гипсокартон встраивают в стены из гипсокартона.

Рассмотрим три способа.

Демонтаж стены в квартире

Снос стен в квартире — один из самых основных процессов, когда в квартире проводится перепланировка. Этот процесс сложен и требует правильного и грамотного подхода. Мелочей нет, здесь важно все — от получения разрешения на проведение перепланировки до сноса самой стены.Поэтому тем, кто решил снести одну из стен в собственной квартире, совет такой: не спешите самостоятельно выполнять эту операцию, пригласите специалистов, предварительно получите документально оформленное разрешение жилищной комиссии. Только так можно произвести снос стены по всем строительным канонам.

Внимание! Чтобы приступить к перепланировке, пригласите для осмотра помещения специалиста, который определит, какую стену можно сносить, а какую нельзя.Запрещено касаться несущих стен; сносу подлежат только перегородки.

Для того, чтобы подготовить необходимые документы для жилищной комиссии, необходимо составить план перепланировки с эскизом будущей квартиры. Если вы, как владелец квартиры, обладаете необходимыми знаниями в области строительства, то такой проект можно выполнить самостоятельно. В противном случае снова придется обращаться к специалистам проектно-сметной организации.Только специалист сможет грамотно оформить все необходимые документы.

Этапы сноса стен

Итак, разрешения получены, план сноса готов, можно начинать сам процесс. Но сначала убедитесь, что все сети связи отключены. Это очень важно. Обратите внимание на сетевые данные:

  • электричество;
  • Радио
  • ;
  • отопление;
  • водопроводных труб;
  • горячее водоснабжение;
  • канализация;
  • Газопровод
  • ;
  • телевизор.


При сносе стен используются различные специальные инструменты

Процесс разборки стен всегда нужно начинать сверху вниз. Первым делом необходимо удалить с поверхности стены все отделочные материалы и штукатурку. Если стена из кирпича или блоков, процесс разборки начинается с центра стены сверху, где выбивается один кирпич. Дальнейшая разборка происходит по порядку, то есть снимается самый верхний ряд кладки, затем следующий нижний и так до пола.

Внимание! Если в кирпичной стене была установлена ​​дверь, то демонтаж стены нужно начинать с дверной перемычки.

Если перегородка была сделана каркасным способом из гипсокартона или фанеры, то сначала придется демонтировать обшивку и только после этого демонтировать каркас. То же касается и деревянных перегородок. Правда, с деревом проблем меньше, такую ​​перегородку просто распилить бензопилой.

Во многих случаях обычные люди стараются тщательно подойти к процессу демонтажа, чтобы сохранить строительные материалы.Не стоит этого делать. Материалы лежали под слоем отделочных материалов и долгие годы подвергались разного рода нагрузкам, поэтому их свойства и качества сильно пострадали. Как показывает практика, толку от них нет.

Больше всего проблем с бетонными стенами. Для этого придется приобрести несколько специальных инструментов: отбойный молоток, перфоратор и болгарку. По обеим сторонам стены перфоратором или отбойным молотком нужно сделать глубокие штробы, разделяющие стену на равные участки, чтобы легче было справиться с небольшими кусками бетона.Шлифовальная машина предназначена только для одного — срезать металлическую арматуру внутри корпуса стены.

В том случае, если стена была из высокопрочного бетона, то здесь ни перфоратор, ни отбойный молоток не помогут. Придется пригласить специалиста с алмазным инструментом, который за несколько часов прорежет стену, как масло. Как уже было сказано выше, старайтесь ни в коем случае не трогать этот процесс, доверьтесь профессионалам.

Снос перегородки


Алмазная резка стен

Перепланировка обычно затрагивает такие помещения, как кухня, ванная и туалет.На сегодняшний день это самый простой способ поменять квартиру, поэтому следует внимательно отнестись к сносу стены между кухней и комнатой. Этот вид перепланировки называется квартирой-студией и обычно проводится в однокомнатных квартирах небольших габаритов. У такого вида перепланировки много плюсов, но есть только один недостаток — это запахи из кухни, которые распространятся по всей площади.

Но самый простой вид перепланировки — это снос стены в ванной, а точнее, между ванной и туалетом, так сказать создание единого совмещенного санузла.Преследуемая цель перепланировки такого типа одна — расширить ванную комнату для размещения какой-нибудь бытовой техники, например, стиральной машины. Но, как показывает практика, иногда даже эти меры не решают проблемы нехватки места. Поэтому в расширенных помещениях дизайнеры предлагают установить новую сантехнику, что позволит уменьшить используемые квадратные метры. Что здесь имеется ввиду? Например, навесной унитаз или плоская раковина, под которую точно поместится стиральная машина.

И последнее, на чем я хотел акцентировать внимание горожан.Строительный мусор, оставшийся от сноса стены, придется вывозить на свалку самостоятельно. Запрещено выбрасывать его в обычные мусорные баки. Если это произойдет, то вам гарантирован штраф, и вы все равно будете вынуждены его снять.

Похожие сообщения:

В последнее время довольно популярно стало проводить различную перепланировку квартиры. Иногда это делается для того, чтобы как-то изменить образ жизни или как дань моде.А кто-то делает в квартире перепланировку, чтобы уютнее обустроить. Какими бы ни были причины, иногда требуется снос стен для создания новой планировки квартиры. Поэтому возникает вопрос, как самому снести стену в квартире?

Перепланировка квартиры

Вся процедура может состоять из двух этапов:

  1. Получение разрешения и других документов.
  2. Процесс сноса.

Хотя пословица гласит, что ломать намного проще, чем строить, снос стен — очень сложная и трудоемкая задача.К тому же процесс занимает много времени, в помещении становится очень пыльно и очень шумно. Если вас не пугает такая реальность, вы можете приступить к сносу самостоятельно.

Проект помещения

В первую очередь нужно определиться, каким должен быть интерьер вашего дома после ремонта. Взяв бумажку, можно самостоятельно распланировать все комнаты в комнате.



Это очень важно, так как не все стены можно удалить.Существует два основных типа стен:

Отличить одну от другой достаточно просто. Несущая стена считается неотъемлемым элементом всего здания. Для перекрытий несущая стена считается несущим элементом. Снос несущих стен не рекомендуется, так как из-за этого вы обрекаете себя на постоянную угрозу разрушения здания.

Навесная стена обычно представляет собой простую перегородку. Такие перегородки при строительстве делают из легких материалов.Когда вы снимаете такую ​​стену, перераспределения нагрузки не происходит, и вы не подвергаете свою жизнь опасности.

Удаляемые разделы делятся на следующие типы:

  • Кирпич
  • Деревянный
  • Камень
  • Бетон

У каждого из этих типов стен есть своя разрушающая сила. Например, чтобы демонтировать стены в квартире из дерева, нужно приложить меньше усилий, чем при снятии бетонной стены.

Если вы не можете определить, где какая стена, обратитесь к специалисту. Они профессионально составят проект вашего помещения, проведут исследования и определят, какую стену в вашей квартире можно снести.

Процесс сноса

Когда все разрешения получены и план этажа готов, можно приступать к сносу. Важно убедиться, что в доме отключены все коммуникации. Например, не должно работать:

  • А телевизор
  • Газопровод
  • Отопление
  • Водопроводные трубы
  • Канализация
  • Радио
  • Электричество
  • Горячее водоснабжение.

Инструменты для работы

Для каждого типа стены понадобится свой набор инструментов. Например, для перегородки из кирпича нужно использовать:

  • Кирка или лом
  • Отбойный молоток
  • Стальные клинья
  • Долото
  • Кувалда или молоток

Для деревянных стен можно использовать хорошую бензопилу вместо отбойного молотка. А вот для бетонной перегородки нужно попробовать приобрести такой набор инструментов:

  • Болгарка
  • Перфоратор
  • Отбойный молоток

Металлическая арматура обычно находится внутри корпуса бетонной стены, поэтому для ее снятия требуется шлифовальный станок.

Приступить к демонтажу

Итак, все готово к работе. Если вы все же решили снести несущую стену в квартире, будьте очень осторожны. Прежде чем принять это решение, оцените, как будет распределена нагрузка после того, как одна несущая стена исчезнет.



Чтобы понять принцип удаления, представьте картонную коробку, в которой есть перегородка, которую вы хотите удалить. Скорее всего, вы просто возьмете ножницы и разрежете перегородку по периметру.Можно ли использовать этот принцип в реальной комнате? Конечно нет! Ведь если разрезать ее по периметру, середина стены из бетона, которая весит несколько сотен килограммов, упадет прямо на пол. После этого никуда не денешь. Исходя из этого, можно сделать вывод: никогда не разбирать стену на один большой кусок .

Видео как снести стену в квартире

Существует несколько способов демонтажа перегородок в квартире:

  • Лучше всего разбить блок по частям.Определите для себя, какого размера, какой вес вы можете поднять кусок бетона или другого материала. На такие части разбейте перегородку. С помощью болгарки и специального диска по бетону можно просто и легко спилить стену. Чтобы облегчить работу, нарисуйте стену карандашом или другим рисовальным инструментом на кусочки. Позже по этим линиям вы можете разрезать стену. Воспользовавшись этим методом, вы поймете, что он самый простой и практически шумный. Но при этом очень пыльно.
  • Также можно демонтировать стену долблением.Для этого используют перфоратор, у которого на конце установлено специальное зубило. Этот способ очень быстрый, но при этом очень шумный и неаккуратный. Держа перфоратор в руках, будьте осторожны, чтобы не сломать что-нибудь поблизости.
  • Третий способ — сверление отверстий перфоратором или тем же пробойником. Этот метод рекомендован специалистами. Для начала нужно провести линии, разделяющие стену на части. После этого просверлите отверстия по линиям, они должны располагаться вплотную друг к другу.Теперь вы можете просто выломать просверленную деталь при помощи молотка или стамески. Надо слегка постучать по тем местам, где просверливается стена.


Хотя более безопасный способ снести перегородку — вызвать профессионального мастера, сняв стену самостоятельно, вы сэкономите много денег. Не бойтесь фантазировать и преображать квартиру по своему вкусу, чтобы в ней было комфортно и уютно.

Вопрос обустройства детской комнаты в преддверии радостного ожидания пополнения семьи сегодня стоит особенно остро.С одной стороны, это связано с особенностями …

Каркасные дома Как известно, одно из основных требований к жилым домам — это способность сохранять тепло. Следовательно, применение теплоэффективных технологий …

Давайте поговорим о кровле, а точнее о жидкой кровле. Наши широты известны своим суровым климатом, главное неудобство не столько в низких температурах …

Навесы из поликарбоната для автомобилей и бассейнов Навесы для автомобилей из поликарбоната в коттедже или частном доме позволяют собственникам отказаться…

Мастер алмазного бурения Андрей Озеров предоставил информацию о технологии мокрого бурения. Услуга востребована при прокладке коммуникаций, особенно …

Художественная значимость — главное отличие нашей дизайнерской мебели от серийного производства. Если у вас нет финансовых ограничений, то элитная мебель от производителя In Style International Group для вас. Качественная мебель эксклюзивная …

DeWALT DC733K2 — профессиональная модель. Мощность электродвигателя 195Вт.Коробка передач имеет две передачи, позволяет поддерживать …

Не каждый современный дом может похвастаться безупречно гладкими стенами, не говоря уже о старых советских постройках. Даже при использовании нового т …

Если вы заказываете строительство или ремонт жилья, то вы должны четко понимать, сколько будут стоить такие услуги. Не менее важно понимать, что все …

Шлакобетон, нашел свое применение в качестве строительного материала в тех областях, где в больших количествах образовывались отходы каменного шлака.В процессе подключения …

Бетонные дренажные лотки

: особенности и преимущества Практически любое строительство включает этап устройства ливневой канализации. Эта система позволяет отводить дождевую воду, предотвращая …

Для бюджетного ремонта не требуется большая бригада строителей. На этот случай хозяйка пригласила двух специалистов, имеющих большой опыт работы и не один ремонт.

На фото:

Как снести стену в квартире? Чтобы сломать стену в квартире, вам понадобятся три простых инструмента — кувалда, лом и отбойный молоток, пара крепких рук и терпение соседей.

Стоит ли избавляться от старого пола?
Во всех старых домах рекомендуется демонтировать перекрытия до бетонного основания. Раньше полы укладывали на асфальт, смешанный с крупным керамзитовым гравием, поверх него насыпали гудрон, следующий слой состоял из деревянных плит и только потом укладывали чистовой пол. Представьте, сколько вредной живности (клопы, тараканы) там скопилось за многие годы эксплуатации.

На фото: Марина Янкевич, архитектор-консультант

Снос стен — дело грязное, шумное и неблагодарное.Во-первых, позаботьтесь о специальных мешках для строительного мусора — они должны быть прочными и долговечными, выдерживать вес строительного мусора. Во-вторых, будьте законопослушны — по закону шум и ремонтные работы разрешены с 9.00 до 19.00 и только в будние дни. В выходные дни вообще запрещено использовать строительную технику, создающую шум и вибрацию. В-третьих, если вы не успели познакомиться с соседями, то пора это сделать. Чтобы в дальнейшем не возникали конфликты, обойдите ближайших соседей, извинитесь и предупредите, что снос продлится всего пару дней.Выясните, живут ли рядом маленькие дети, возможно, ради них им придется прервать ремонтные работы во время дневного отдыха малыша. Подстраховавшись со всех сторон, можно приступать к долгожданному демонтажу.


Перед сносом старых стен нужно было демонтировать косяки на дверных проемах.


Демонтаж считается строителями самой сложной и неблагодарной работой. Для работы с 8-фунтовой кувалдой требуется недюжинная сила.


Все перегородки между ванной, ванной и гардеробной были объявлены персоной нон грата и снесены.


Перегородка между комнатой и кухней также признана не несущей и демонтирована.


Одновременно с сносом перегородок демонтировали и пол. В результате высота каждой комнаты увеличилась на 14 см.


А это забавная находка — наследие «советского» строительства! Чужая электропроводка из нижней квартиры была скрыта под чистовым полом верхней.И хозяин этой квартиры может делать с ней все, что хочет. Правда, соседи сверху тоже могут лишить его электричества.


Во избежание случайного повреждения проводки все провода были обесточены, освобождены, собраны и скручены.

Прежде чем сломать стену в квартире, подумайте, как вы избавитесь от ненужного хлама. Наша хозяйка, пока мастера занимались демонтажем стен, занималась вывозом строительного мусора.В Интернете была найдена компания, предоставляющая такие услуги, и заказан контейнер. Чтобы не отвлекать профессионалов от работы, были наняты вспомогательные рабочие для вывоза строительного мусора.


После демонтажа перегородок мусор скопился в двух контейнерах.


Контейнер предоставляется на один день — как правило, его подают рано утром и забирают на следующее утро. Поэтому следует четко рассчитывать, когда накопилось достаточно мусора, чтобы заполнить весь контейнер.Два заказанных контейнера обошлись хозяйке
в 18 тысяч рублей.


Итак, снос стен и демонтаж полов завершены. После вскрытия полов стены очистили от плитки и других стеновых материалов. Пора привезти на объект стройматериалы для возведения новых стен, укладки пола и ремонта потолка.

Как сделать смету на закупку стройматериалов?
Читать

Комментарий в ФБ Комментарий в ВК

Также в этом разделе

Роспись стен, пожалуй, самый популярный способ декорирования стен.Матовые краски привносят в интерьер умиротворение и гармонию, глянцевые — придают поверхности динамизма и заставляют играть цвета.

Помимо строительства и капитального ремонта, отделка квартиры также требует небольших улучшений. Специального времени для них не выделяют, мелкие работы ведутся во время вынужденных перерывов.

Страховщики утверждают, что почти 90% аварий — это заливы. Чтобы избежать такой ситуации, особое внимание следует уделить гидроизоляции «мокрых» помещений.

Порядок отделочных работ будет зависеть от вашего выбора — установить ванну на ножки или повесить на стену.Вы что-нибудь слышали о «подвесной» ванне? Не страшно — научим монтировать ванну в стенах.

Какие трубы оптимальны для горячего водоснабжения: медные, металлопластиковые или полипропиленовые? Какой материал дешевле, какой припой самый прочный, какие трубы легче всего монтировать? Ищем ответы на вопросы.

Перед укладкой паркета, плитки или линолеума необходимо подготовить черновой пол.

Как правильно сделать в своем доме вентиляцию: Вентиляция в частном доме. Обзор систем.

Как правильно сделать вентиляцию в частном доме – АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА

Любые сооружения, которые предполагают комфортную обстановку для его обитателей, оснащаются вентиляционными системами. При обустройстве каркасного частного дома задача интегрирования систем отопления/кондиционирования/вентиляции рассматривается на этапе проектирования и собственно строительства. Если такая система правильно исполнена, то зимой она будет отапливать, летом – охлаждать.

 Зачем нужна вентиляция в доме

Каркасные сооружения выполняются максимально герметичными, с применением актуальных теплосберегающих материалов. Такое решение дает возможность сократить потери тепла, снижая затраты энергии для обогрева коттеджа, при этом делает очень затруднительным проникновение свежего воздуха извне. Однако процессы жизнедеятельности человека влияют на внутренний микроклимат помещений, образуя всевозможные запахи, пыль, снижая содержание кислорода, повышая влажность. Поэтому грамотно оборудованная система вентиляции в доме просто необходима.

Вентиляция подвала

Подвал используется для различных нужд. Там можно обустроить спортзал, бильярдную, хранить продукты, соления. В любом случае, вентиляция подвала необходима. Иначе вы столкнетесь с неприятностями в виде грибка, плесени, затхлого воздуха, связанными с плохой циркуляцией воздуха и с сыростью.

Виды вентиляции

Существует два вида вентиляции: естественная и вытяжная.

Естественная вентиляция предусматривает воздухообмен через окна, двери, вентиляционные решетки. Усилить такую вентиляцию можно с помощью приточных клапанов в стене. Вентиляционные решетки монтируются в ванной комнате, туалете, на кухне. Высота соответствующих труб вентиляции должна примерно на 5-6 метров превышать высоту, на которую установлены решетки. Иначе эффективность работы системы снижается.

В каркасных домах устройство вентиляции располагают в самом каркасе, применяя для этого пластиковые или асбоцементные трубы. Вполне реальна естественная вентиляция в доме своими руками.

Вытяжная вентиляция –способ принудительного оттока воздуха. Данная схема вентиляции частного дома может включаться принудительно, либо работать в автоматическом режиме (реакция на показания датчиков). Принудительная вентиляция целесообразна в домах большой площади. Она требует специальных расчетов, функционального монтажа.

Компания «АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА» недорого системно, комплексно выполняет проектирование домов с продуманной системой вентиляции. Наши специалисты знают, как сделать, чтобы в вашем доме вентиляция соответствовала всем требованиям.

Как сделать вентиляцию в частном доме

При строительстве собственного жилища все необходимо продумать ещё на этапе проектировки. От того, насколько глубоко и правильно будут продуманы коммуникации в доме, в том числе и вентиляция, зависит, насколько комфортно будут себя чувствовать себя в нём обитатели. Если момент проектирования вентиляции в доме упущен, то можно выполнить эту работу и после. Но уже не будет гарантии, что получится именно то, чего хочется. Да и заниматься переделками это довольно хлопотное и затратное занятие. Если система вентиляции жилища предусмотрена ещё в процессе его закладки, то в нём будет по-настоящему легко и комфортно дышать, а главное – дышать экологически чистым воздухом. Как сделать вентиляцию в частном доме? Предлагается на выбор несколько вариантов:

  • самая обычная вентиляция естественным путём;
  • поступательно-вытяжная, другими словами, принудительная вентиляция;
  • сочетание двух видов вентиляции (смешанный тип).

Можно производить выбор вентиляционной системы в зависимости от природных и экологических условий обитания. Если вокруг леса, озёра и воздух несказанно свеж, то, конечно же, и думать нечего, устанавливается естественная вентиляция. Если участок под дом находится вблизи каких-нибудь предприятий и его экологическая чистота находится под большим сомнением, то, естественно, монтируем принуждённую вентиляцию с обустройством фильтров. Хороший хозяин, приступая к какой-либо работе, ратует в первую очередь за экономный, но качественный результат. Рассмотрим те факторы, которые влияют на этот результат. Для того чтобы обеспечить эффективную вентиляцию, следует обратить внимание на:

  • чистоту окружающего воздуха;
  • строительный материал, который используется для возведения жилища.

Для монтажа естественной вытяжки подходят дома, возводимые из следующих материалов: бруса, кирпича, самана, газоблока, пеноблока и керамзитного блока. Принудительную вентиляцию следует планировать для домов из сэндвич-панелей, каркасных моделей и пенополистиролбетона.

Что такое циркуляция воздуха

Циркуляция воздуха состоит из:

  • приток воздуха – попадание воздуха через открытые окна и двери;
  • переток воздуха – воздух движется по жилищу;
  • вытяжка воздуха – выход воздуха через вентиляционные отверстия.

Для того чтобы происходила беспрепятственная циркуляция воздуха необходимо правильно монтировать двери и окна жилища. Двери должны содержать небольшую решётку, или установка должна выполняться так, чтобы внизу оставался зазор около двух сантиметров. Без таких отверстий, циркуляция воздуха происходить не будет. Помещение для устройства вытяжки воздуха обычно выбирается самое невостребованное.

Характеристика видов вентиляции

Для полного определения в выборе вида вентиляции рассмотрим, в чём заключается их суть:

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция бывает разная, сходство в одном – происходит она естественным способом.

Важно! Такие вентиляционные отверстия лучше всего монтировать сразу за батареей, чтобы поступаемый воздух успевал прогреваться.

Принудительная вентиляция

Когда стеновые клапаны не справляются с процессом вентиляции, то производят монтаж принудительной вентиляционной системы. В эту систему входит вентиляционное оборудование: фильтры, воздушные клапаны, вентилятор, устройства для нагревания воздуха и поглощения шума. Также необходимо запастись воздуховодами и различными предметами, которые помогают в распределении воздуха: решётки, диффузоры. Не забываем о воздухозаборной решётке.

Вытяжная вентиляция

Для монтажа вытяжной очистки воздуха проектируются специальные каналы. Обычно их выполняют из кирпича, поэтому предварительно следует хорошо обдумать схему. Иногда такую систему монтируют в виде дополнительных шахт. Они проходят вдоль стен дома. Итак, вытяжные вентиляции можно выполнить в таких вариантах:

  • соорудить вентиляционные шахты в стене;
  • выполнить вытяжные каналы по образу шахт, примыкающих к стене;
  • монтировать вентиляционные шахты в виде подвесных коробов;
  • вывести вытяжные шахты на кровлю.

Вытяжные вентиляции бывают естественного и механического вида. Естественного типа вытяжки устраиваются, если забор чистого воздуха небольшой. В таком случае выход из вентиляционных шахт закрывается обычной решёткой. В противном случае обустраивают вытяжку механического типа. Для этого устанавливают на выходах вентиляционных шахт специальные вентиляционные устройства. Они бывают разных типов. Большой их ассортимент позволяет выбрать вентилятор на любой вкус.

Какие бывают воздуховоды

При монтаже различных типов вентиляционных вытяжек применяют соответствующие воздуховоды. Чаще всего это воздуховоды с круглым диаметральным сечением. Так как внутренняя часть таких отводов идеально гладкая, то воздух проходит по нему, не встречая особого сопротивления.

Если применяются воздуховоды с прямоугольным сечением, то сопротивление выше, но он проще в монтаже. Нередко шахты вентиляционной вытяжки имеют определённые изгибы, тогда лучше использовать гибкие воздуховоды. Их используют, если необходимо соединить две части воздуховодов.

В местах соединения сопротивление воздуха намного выше, чем в других местах. Поэтому следует стараться выполнять такие соединения по минимуму.

Вентиляционные вытяжки с рекуперацией

Процесс рекуперации – это подогрев поступаемых воздушных потоков воздухом на выходе вентиляции. Другими словами, встречные потоки обмениваются теплом. Эта операция позволяет существенно экономить на подогреве уличного воздуха. Но в холодное время тепла выводимого потока не хватает на подогрев поступаемого, тогда приходится применять калорифер. При такой системе вентиляции вытяжка может быть только принудительной. Для монтажа системы с рекуперацией следует отвести отдельное место, например, в цокольном помещении.

Действия при планировании вентиляции

Какой бы ни был дом, и тип вентиляции при планировании монтажа следует придерживаться определённых правил:

  • Для начала необходимо правильно рассчитать объём воздухообмена. Это определение количества поступаемого воздуха, соответствующего всем санитарным и экологическим нормам.
  • Расчёт размеров сечения воздуховода.
  • Правильный выбор вида вентиляционной вытяжки. Для этого следует учитывать все особенности, рассмотренные выше.
  • Внесение плана-схемы вытяжных каналов в проект частного дома. Если схема составлена правильно, то она в полной мере обеспечит хорошую работу.
  • Определения места в доме для монтажа вентиляционной системы.
  • Выбор места для забора воздуха и его выхода.
  • Непосредственное монтирование вентиляционной системы.

Правильно рассчитываем вентиляцию

Во время расчёта вентиляции следует уделить внимание основным факторам:

  • Сколько людей будут проживать в доме.
  • Непосредственно размеры дома.
  • Сколько воздуха может поместиться в комнатах дома.

Обязательно учитывается работа технических приборов, электричества, варочной плиты. Всё это поглощает кислород. Также обращаем внимание на то, для каких комнат требуется наиболее чистый воздух. Для этих расчётов можно применять разные способы. Некоторые из них требует присутствие профессионалов для составления таблиц и диаграмм. Можно обратиться к строительным нормам, СНиПАм, ГОСТам и т. п. В повседневном строительстве чаще всего выполняют расчёты по значению площади дома, санитарным нормам и кратности.

  • Проще всего рассчитывать с учётом площади. Этот способ применяют для размеров воздухообмена в жилище. По нормативам на квадратный метр следует подавать три кубических метра за час поступаемого воздуха. Процесс расчёта происходит за формулой: следует умножить площадь дома на количество воздуха по норме.
  • Рассчитываем, используя кратность воздухообмена. Этот расчёт немного сложнее и используется несколько показателей. Обычно выполняется данный расчёт с помощью специалиста. Кратность – это величина, которая показывает, сколько раз за один час происходит полная замена воздуха. Нормативы по данной величине разнятся для определённых видов помещений.
  • Расчёт с учётом санитарных норм. В этом случае расчёты ведутся с учётом нормы количества воздуха на одного человека, живущего в помещении. Для каждой комнаты нормы отличаются (для спальни, для кухни, для столовой и т. д.). В итоге все нормы данные складываются и получают общий объём воздухозабора.​

Монтируем систему вытяжки в доме

Начинаем монтаж с главной вентиляционной шахты. Лучшим местом для её размещения – это стена, которая проходит по центру дома. При таком размещении легче присоединять трубы, которые исполняют роль воздуховода из каждой жилой комнаты дома. При планировании и монтаже вытяжек следует как можно меньше делать горизонтальных отводов, как это ослабевает тягу. В результате эффективность работы вентиляции значительно снижается. Все разветвления в конечном итоге подсоединяются к общей трубе, которая обеспечивает выход воздуха. Обычно её располагают на крыше.

Предоставляем типичные габариты вытяжки:

  • Прямоугольное сечение вытяжной шахты в стене составляет 13×13 см.
  • Ширина стены, которая содержит вытяжную шахту, составляет 38 см.
  • Вытяжная шахта для отопительного котла или камина составляет 13×26 см.
  • Диаметральное сечение труб, используемых для развода вентиляции, составляет 10–12 см.
  • Вытяжная труба на крыше по высоте должна быть выше уровня конька, а толщина её стенок не меньше двух с половиной кирпича.

Если стену выполнить тоньше, то воздух на выходе будет очень быстро остужаться и возвращаться назад. А если не будет хватать высоты, то процесс тяги нарушится.

Кроме того, обязательно следует побеспокоиться о перетоке воздуха. Если двери и окна будут плотно закрываться, и переток воздуха не сможет осуществляться, то вентиляционная система не сможет работать эффективно. Поэтому следует побеспокоиться о том, чтобы меду дверями и полом оставалась щель шириной около двух сантиметров.

Итак, для обеспечения правильной работы вентиляционной системы следует учесть множество нюансов и уделить особое внимание её планировке. Только в этом случае можно обеспечить свежий воздух в доме и комфортное в нём проживание.

Вентиляция в частном доме – проектирование и монтаж

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТТЕДЖА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМФОРТА

Хорошая вентиляция – необходимое условие для создания в доме здорового микроклимата и комфорта. При этом вентиляция частного дома вызывает наибольший интерес и наибольшее количество вопросов. Почему вопросам вентиляции именно в последние годы уделяется так много внимания?

 

Причин тут, как минимум, две. С одной стороны, это вполне понятное стремление сделать свое жилище максимально комфортным, и это стремление поддерживается современными технологиями. А с другой – широкое применение новых строительных материалов и конструкций, которые затрудняют или вовсе блокируют естественный воздухообмен помещения с улицей.

 

Существуют различные способы организации воздухообмена: от периодического открывания окон и дверей (проветривания) до систем подготовки и доставки свежего воздуха в каждое помещение. В большинстве случаев рациональное решение, как водится, находится где-то посередине.

 

Задача сотрудников нашей компании – найти эту «золотую середину» для каждого случая и реализовать ее.

 

Вентиляция коттеджа и современные материалы

Раньше к системе вентиляции дома не предъявлялись столь строгие требования. Сегодня же, создавая проект вентиляции коттеджа, наши инженеры непременно учитывают материалы и тип внешних ограждающих конструкций дома.

 

Дело в том, что традиционные технологии строительства оставляли много возможностей для притока наружного воздуха: приток организовывался через неплотности в ограждающих конструкциях (окнах и стенах). В тех условиях для поддержания комфортной атмосферы в доме хватало простой вытяжки. Кроме того, преимущественно однородные стены с хорошей паропроницаемостью достаточно эффективно выводили наружу водяной пар, не задерживая его в своей толще.

 

Герметичные окна — причина высокой влажности в доме. Установка герметичных окон и дверей кардинально меняет ситуацию. Современные окна и двери практически не имеют щелей, которые в старых строительных нормах вполне серьезно рассматривались как часть вентиляционной системы. А без них вытяжка практически не работает. Она только создает разрежение, которое не приводит к проветриванию. Выход – создавать приточные каналы, о которых речь пойдет ниже.

 

Устранение щелей – не единственное новшество, на которое приходится отвечать совершенствованием системы вентиляции коттеджа. Свой вклад вносит и применение материалов с низкой паропроницаемостью: паробарьеров, непроницаемых утеплителей, клинкерной облицовки и других.

 

Сильное ограничение естественного вывода влаги сквозь стены требует применения новых решений и тщательного расчета воздухообмена.

 

Нормы воздухообмена в частном доме

Согласно действующим нормативам, в частности СП 54.13330.2011 «Здания жилые одноквартрные» в жилых помещениях дома необходим однократный воздухообмен в час.

 

Кратность воздухообмена – это отношение объема помещения к объему воздуха. Например, для жилой комнаты площадью 20 м2 с высотой потолка 3 метра необходимый санитарный воздухообмен составляет 60 м3/час.

 

Минимальный воздухообмен для жилых помещений в нерабочем режиме (когда в комнате нет людей) и для подсобных помещенний в доме должен быть не менее 0,2 крат.

 

Вентиляция в частном доме – варианты систем

Вентиляция в жилом доме должна поддерживать чистоту и качество воздуха в соответствии с санитарными нормами, а также равномерность его поступления и распределения.

Вентиляция в частном доме может быть следующих типов:

 

  • Естественная. С естественным побуждением движения воздуха через вентиляционные каналы
  • Механическая. С принудительным побуждением притока и вытяжки
  • Комбинированная. С естественным притоком и частичным использованием механической вытяжки.

 

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией

Одним из эффективных и практичных вариантов устройства вентиляции в частном доме является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

В этом случае, воздухообмен в доме выполняет центральная приточно-вытяжная установка. Наружный воздух поступая в установку, очищается от пыли, подогревается в рекуператоре, догревается в водяном или электрическом калорифере и по воздуховодам из оцинкованной стали распределяется по жилым помещениям.

 

Рекуперация – это использование тепла вытяжного воздуха для нагрева приточного. Например, чтобы подогреть 1000 м3/час воздуха с — 28 до +20 необходимо примерно 15 кВт тепловой (горячая вода) или электрической энергии. Рекуперация позволяет сэкономить до 80% этих расходов. Подробнее о рекуперации.

 

Автоматика приточно-вытяжной установки позволяет гибко управлять ее работой: устанавливать температуру, регулировать количество воздуха, изменять скорость и т.п.

 

Обслуживание приточно-вытяжной установки, в основном, заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, смену фильтров рекомендуется производить не реже 1 раза в квартал.

Современные приточно-вытяжные установки работают, как правило, тихо, особенно на низких оборотах вентиляторов.

Примерную стоимость приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла для частного дома можно рассчитать воспользовавшись онлайн–калькулятором на нашем сайте.

 

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией, различного конструктивного исполнения: напольные вертикальные, напольные горизонтальные, подпотолочные

 

Как и любая система, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла в коттедже имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Плюсы:

 

  • Высокое качество воздуха круглый год
  • Фильтрация и подогрев наружного воздуха
  • Рекуперация тепла
  • Удобное управление
Минусы:

 

  • Требуеся место под оборудование и воздуховоды
  • Относительно высокая стоимость
  • Требуется профессиональный монтаж

 

Описание приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и системы кондиционирования коттеджа можно посмотреть в данном видеоролике

 

 

 

 

 

Центральное кондиционирование

Канальный охладитель воздуха

Хорошей альтернативой обычным кондиционерам (настенным или канальным) является центральное кондиционирование.

Для простоты понимания, центральное кондиционирование – это та же приточная вентиляция, но увеличенной производительности и с опцией охлаждения приточного воздуха. То есть, летом наружный воздух поступает в дом с температурой не + 30 град. С, как на улице, а +18, например или любой другой по желанию пользователя.

В отличие от кондиционеров, которые «гоняют» один и тот же воздух, центральное кондиционирование создает в доме принципиально более качественный микроклимат, поскольку заполняет дом свежим воздухом. Это, в общем, высокий уровень.

В результате в доме нет внутренних блоков кондиционеров, лючков, дренажей и тому подобных вещей. Все оборудование размещается в одном месте – это упрощает монтаж и сервисное обслуживание.

В качестве охладителей в центральном кондиционировании применяются фреоновые наружные блоки от тех же кондиционеров или холодильные машины типа «чиллер» работающие по схеме фреон/вода.

Как и любая система, центральное кондиционирование воздуха в частном доме имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Основным минусом системы является сложность в регулировании температуры по комнатам – в данном случае, устанавливать можно общую температуру приточного воздуха.

Также, центральное кондиционирование не создает сильного холода, поскольку производительность зависит от кратности, а в вентиляции кратность невелика. Скорее это облегченный вариант охлаждения, создающий легкую фоновую прохладу по всему дому.

 

 

Преимущества:

 

  • Высокое качество воздуха в доме круглый год
  • Фильтрация, подогрев или охлаждение приточного воздуха
  • Гибкость управления
  • Нет внутренних блоков, лючков, дренажей т. п.
  • Сервис в одном месте
Сложности:

 

  • Сложность в регулировании температуры по зонам
  • Нет сильного холода
  • Требуется профессиональный монтаж

 

Приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла

 

Приточная установка

В этом случае, для организации приточно-вытяжной вентиляции в коттедже применяются центральная приточная установка и несколько вытяжных систем.

Свежий воздух поступает в приточную установку, очищается от пыли, подогревается в водяном или электрическом калорифере, при необходимости увлажняется или охлаждается и по сети воздуховодов из оцинкованной стали распределяется по жилым комнатам.

Автоматика приточной установки позволяет гибко управлять ее работой – менять температуру притока, количество воздуха, скорость вентилятора и т.п.

 

Вытяжные системы делаются частично механическими, т. е. работают от вентиляторов, частично естественными — работают за счет естественной тяги.

 

 

Обслуживание приточной установки заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, менять воздушный фильтр на приточной установке рекомендуется не реже 1 раза в квартал.

Приточно-вытяжная вентиляция частного дома без рекуперации имеет свои сильные и слабые стороны.

 

Преимущества:

 

  • Высокое качество воздуха круглый год
  • Фильтрация и подогрев наружного воздуха
  • Приточные и вытяжные системы размещаются отдельно
  • Удобное управление
Сложности:

 

  • Требуется место под оборудование и воздуховоды
  • Нет рекуперации тепла
  • Необходим профессиональный монтаж

 

Комбинированная вентиляция

 

Вентиляции в жилом доме по схеме естественный приток/механическая вытяжка

Комбинированная системе вентиляции в частном доме — это, в как правило, схема с механической вытяжкой и естественным притоком.

Механическую вытяжку выполняет один или несколько канальных вытяжных вентиляторов. Вытяжные вентиляторы при этом работают постоянно — для обеспечения стабильности воздухообмена. Для экономии электрических и тепловых ресурсов можно применить регуляторы скорости для вытяжных вентиляторов с ручным или автоматическим управлением (например, по датчику СО2).

 

Приток воздуха организовывается естественным способом. Для этой цели применяются оконные или настенные приточные клапана.

Приточные клапана не содержат в себе движущихся частей, а воздух поступает через них в помещение за счет разряжения создаваемого вытяжными вентиляторами.

При этом приточный воздух поступает в дом без предварительного подогрева. Только это не является проблемой, если под приточным клапаном установлен правильно подобранный отопительный прибор, в идеале, открытый радиатор.

Данную схему вентиляции частного дома можно охарактеризовать как относительно недорогую и практичную. Мировым лидером в области систем вентиляции подобного типа является французская компания «Aereco».

 

Преимущества:

 

  • Относительно недорогой монтаж
  • Минимум места под оборудование
  • Минимум технического обслуживания
Недостатки:

 

  • Нет фильтрации приточного воздуха
  • Нет подогрева притока
  • Минимальные нормы воздухообмена

 

Естественная вентиляция в частном доме

 

Схема естественной вентиляции жилого дома

Естественная вентиляция недавнем в прошлом, да и в наше время, самая распространённая схема организации воздухообмена в частном жилом доме.

Это объясняется простотой, универсальностью и экономичностью естественной вентиляции. Если система правильно спроектирована и смонтирована она несет минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию. Основным минусом естественной вентиляции является нестабильность ее работы в теплый период года.

Естественная тяга в вытяжных каналах появляется за счет двух вещей: разности температур в доме и на улице и разности высот между воздухозаборной решеткой в доме и коньком вытяжной шахты.

Соответственно, чем холоднее на улице и чем больше разность высот, тем лучше тяга в вытяжном канале. Поэтому в теплый период года, когда почти нет разности температур, естественная вентиляция работает нестабильно или не работает вовсе. Также, по причине разницы высот, тяга на верхних этажах дома всегда чуть хуже, чем на нижних.

Естественная вентиляции в доме требует внимательного проектирования. Например, любое уменьшение сечение воздуховода может посадить весь канал, поскольку сила естественной тяги не велика. По этой же причине воздуховоды в естественной вытяжке всегда большего сечения, чем в механической.

Чтобы сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками можно воспользоваться, например, следующим алгоритмом действий.

Для начала необходимо определить все подсобные помещения в доме. К подсобным помещениям относятся: кухня, санузлы, ванные, кладовые, гардеробные и т.п.

 

Прокладка индивидуальных воздуховодов в общей вентиляционной шахте

Из каждого подсобного помещения прокладывается отдельный воздуховод в общую вытяжную шахту. Из кухни необходимо проложить два воздуховода – один от кухонного зонта, второй от вытяжной решетки под потолком кухни (общеобменная вытяжка). Таким образом, в вытяжной шахте будет кол-во воздуховодов равное, примерно, кол-ву подсобных помещений.

Далее все эти воздуховоды, также каждый отдельно, по общей вытяжной шахте поднимаются под ее козырек.

Оптимально использовать металлический воздуховод ф125 мм. Будет чуть хуже, но допустимо, если использовать пластиковый воздуховод ф100 мм.

Из газовой котельной по аналогичной схеме прокладывается металлический воздуховод ф160 мм (это условие газовщиков).

При желании на отдельные ветки можно поставить вентиляторы, но в принципе все и так будет работать за счет естественной тяги.

 

Несколько важных моментов.

 

  • Верх вентиляционной шахты должен быть выше уровня конька кровли (чем выше козырек вентиляционной шахты, тем лучше будет тяга)
  • Вентиляционную шахту, проходящую по улице или неотапливаемому чердаку необходимо тепло-изолировать. Например, минеральной ватой с толщиной слоя не менее 50 мм.

 

Преимущества:

 

  • Небольшая стоимость оборудования и монтажа
  • Минимум сервисного обслуживание
Недостатки:

 

  • Нестабильная работа в теплый период
  • Невысокая производительность
  • Нет рекуперации тепла

 

Проектирование вентиляции в частном доме

Проект вентиляции частного дома выполняется на стадии общестроительного проектирования дома или на стадии строительно–отделочных работ.

Проектирование вентиляции коттеджа выполняется в следующей последовательности.

 

 

  • Составление технического задания
  • Выбор концепции системы вентиляции
  • Составление расчетных таблиц теплопоступлений и воздухообмена
  • Выбор и расстановка оборудования
  • Аэродинамические и гидравлические расчеты
  • Трассировка воздуховодов
  • Подбор и расчет вент-решеток
  • Подготовка чертежей
  • Составление спецификации оборудования и материалов

 

При проектировании вентиляции в частном доме необходимо обратить внимание на следующие особенности:

 

  • Объемы вытяжного и приточного воздуха должны быть равны между собой, то есть сбалансированы
  • Свежий воздух подается всегда в жилые помещения, отработанный — удаляется из подсобных (кухня, санузел, кладовые, гардеробные и т.п.). Делается это чтобы исключить переток воздуха из подсобных помещений в жилые.
  • Объединять в один вентиляционный канал (воздуховод) вытяжку из кухни и санузла не допускается.
  • Скорость воздуха в магистральных воздуховодах и вентшахтах не должна превышать 6 м/с, максимальная скорость воздуха на выходе из решетки – 3 м/с
  • Вытяжная шахта (воздуховод) проходящие по улице должны быть утеплены изоляцией толщиной 50 мм или более.

 

Монтаж вентиляции в частном доме

Монтаж вентиляции в частном доме выполняется, как правило, одновременно со строительно–отделочными работами. Чтобы повысить качество и согласованность работ монтаж вентиляции в доме рекомендуется делать по соответсвующему проету или монтажной схеме.

При монтаже и установке вентиляции в частном доме обратите внимание на следующие особенности:

  • Оборудование системы вентиляции и кондиционирования желательно размещать в отдельном помещении, как можно дальше от жилых комнат. Идеальное место для размещения вентиляционного оборудования – подвал, цокольный этаж или улица.
  • Допускается размещать оборудование на чердаке, при условии выполнения мероприятий по звуко- и теплоизоляции.
  • Воздуховоды рекомендуется использовать металлические или пластиковые. При прочих равных воздуховоды круглого сечения лучше, чем прямоугольного.
  • Гибкие воздуховоды можно применять только для присоединения вентиляционных элементов (решеток, вентиляторов и т.п.) и только в местах, к которым в последующем будет доступ. Использовать гибкие воздуховоды в качестве магистральных не допускается (СП 73.13330.2012)
  • Для звукоизоляции системы вентиляции, необходимо применять все стандартные мероприятия по шумоглушению: гибкие вставки, виброизоляторы, шумоглушители.
  • Приточно-вытяжные установки или вентиляторы должны иметь звукоизолированный корпус.

 

Некоторые вопросы комфорта

Комфорт в доме с точки зрения вентиляции определяется не только газовым составом. Очень важна температура поступающего воздуха, картина его распределения по комнате и подвижность.

 

Поступление в комнату прохладного воздуха может создавать конвекционный поток, который воспринимается как неприятный сквозняк. В такой комнате всегда будет неуютно, даже при нормальной температуре.

Учитывая высокие требования к воздухообмену, для нейтрализации таких «сквозняков» часто требуется принятие специальных мер, и, разрабатывая монтаж вентиляции коттеджа, обязательно нужно учитывать это обстоятельство.

 

 

Квалификация и точный расчет – это то, что компания «Технологии микроклимата» гарантирует своим клиентам вместе с современным оборудованием и качественным монтажом.

Вентиляция в частном доме своими руками схема с выходом в стену

Для того чтобы обеспечить комфортное проживание в частном доме нужно как следует устроить систему вентиляции. Это будет способствовать не только поступлению свежего воздуха в помещение, но и обезопасит жилище от возникновения плесени, конденсата, грибка. Если вы хотите сделать вентиляцию в частном доме своими руками с выходом в стену, то читайте полезные советы их этой статьи. Подробные схемы и видео помогут выполнить все работы правильно с минимальными затратами времени и сил.

Что такое вентиляция?

Для начала стоит вспомнить определение вентиляции – это движение воздуха из одного пространства в другое.

Схема естественной и принудительной вентиляции

То есть для того, чтобы вентиляция в доме работала, поступающий извне свежий воздух должен попадать в него в одном месте, а наружу должен выходить в другом месте. По правилам сделанная вентиляция – это когда попадающий извне воздух равномерно распределяется по дому и охватывает все помещения.

Типы вентиляции в частном доме

Выделяют принудительную и естественную вентиляции, которые отличаются они друг от друга скоростью движения потоков воздуха. Скорость движения воздуха при принудительной вентиляции, когда включена вытяжка будет 3–5 куб. м в час, а при естественной 0,6–0,9 куб. м в час. Поэтому если вы не любитель сквозняков, то для частного дома лучше организовать естественную вентиляцию.

Владельцам деревянных домов не имеет смысла задумываться о вентиляции, ведь дерево хорошо пропускает свежий воздух, а вот для кирпичных и бетонных домов вопрос вентиляции должен стоять на первом месте. Да и материал, применяемый в качестве утеплителя, выбирают с наименьшей паропроницаемостью, например, пеноплекс.

Схема вентиляции в санузле с выходом в стену

Полезная статья: Как утеплить лоджию снаружи и изнутри

На что нужно обратить внимание, проектируя систему вентиляции в доме:

  1. Сначала необходимо определить место в доме, куда с улицы будет поступать воздух, и в каком месте он будет выходить наружу.
  2. Месторасположение и конструкция воздуховодов.
  3. Величину профиля каналов в воздуховоде, которая определяется с помощью специальных таблиц, и оно напрямую зависит от площади вентилируемого помещения.

Существует зависимость между профилем воздуховода и тем, с какой скоростью происходит движение воздуха. Чем меньше профиль, тем скорость движения воздушного потока должна быть выше. Случается, что применение принудительной вентиляции для некоторых помещений желательно. Это связано их с габаритами или с назначением. Так, для кухни и санузлов организация вытяжки своими руками просто необходима.

На схеме смотрите устройство вентиляции с выходом в стену

Узнайте о звукоизоляции стены своими руками

Стоит обратить внимание на оконные блоки, если они сделаны из дерева, то немного воздуха извне они пропускают. Окна же из пластика ни шума, ни воздуха не пропускают, придется самим организовывать вентиляцию. Про это нужно помнить, когда вы проектируете в частном доме вентиляцию.

Универсальной схемы для устройства системы вентиляции в частном доме в стену не существует. Это связано с тем, что все проекты домов разные, с различной планировкой и назначением помещений. Установка дополнительного оборудования будет зависеть от размеров, а также и от назначения помещения.

Необходимо только знать, что вентиляционная схема составляется под определенный проект дома и лучшая ее конструкция — это комбинированная, в которой будет сочетаться и естественная и принудительная вентиляции, смотря какое назначение помещения и его месторасположение в проекте.

Как повысить эффективность вентиляции в частном доме

Для повышения качества и скорости вентиляции применяют приточные клапаны. Выделяют оконные и стеновые клапаны. Оконный клапан самим сделать не получится, он входит в конструкцию окна. Поэтому если вы собираетесь покупать пластиковые окна, то наличие оконного приточного клапана не будет лишним.

Стеновой клапан или клапан инфильтрации устраивают в стене, для этого нужно проделать отверстие насквозь и вставить патрубок, который имеет клапан-решетку с обеих сторон. Клапан, который выходит из стены в дом является регулируемым. С помощью него можно корректировать скорость проветривания помещения.

Особенности монтажа вентиляции своими руками

Приточные клапаны лучше устанавливать вблизи радиаторов или оконных проемов, тогда клапан-решетка не бросается в глаза, да и поступивший холодный воздух с улицы от радиаторов быстрее нагревается. Таким способом устанавливается вентиляция в стену в частном доме.

Желательно устанавливать приточные клапаны во всех помещениях дома. Они будут способствовать постоянному притоку воздуха с улицы со скоростью 50–80 куб. м в час. Для больших по площади помещений целесообразно установить два таких устройства.

При установке в доме дверей желательно снизу оставлять зазор 1,5–2 см для движения воздуха. А также в настоящее время существуют в продаже двери, у которых в нижней части предусмотрены приточные решетки.

Полезные советы для владельцев частных домов

Проветривать жилые комнаты нужно по мере необходимости и желательно каждый день. Это можно делать с помощью:

  1. Форточки. По продолжительности проветривать необходимо около часа. При низкой температуре на улице необходимо учесть увеличение теплопотерь, и время проветривания желательно снизить, чтобы совсем не охладить помещение.
  2. Окна. При полностью открытой створке достаточно проветривать от 5 до 10 минут.
  3. Устраивая полное проветривание комнат в доме, это когда открыты все окна и двери, нужно учесть наличие в доме жильцов. Лучше когда полное проветривание будет происходить во время отсутствия детей в доме. По продолжительности достаточно и 4 минут.

На схеме вентиляция в загородном доме

Чтобы проживание в частном доме было комфортно к устройству системы вентиляции своими руками с выходом в стену нужно подойти со всей ответственностью. Необходимо изучить все возможные схемы, наличие на рынке современных конструкций и оборудования для вентиляции. И совсем нет ничего сложного в том, чтобы организовать правильную систему вентиляции в частном доме своими руками.

Как сделать вытяжку и вентиляцию в частном доме (кухня, ванная, туалет, газовая)

От правильно продуманной вентиляции в доме зависит свежесть чистого воздуха во всех внутренних помещениях. На сегодня мало кто может похвастаться отличной вентиляцией в жилых комнатах, кроме как на кухне и санузле.

Естественная вентиляция для частного дома

Что, как правило, нужно для комфортного проживания человека в доме зимой тепло, летом прохлада. И главное, в любое время года необходим свежий воздух, без сквозняков. Поэтому движение его должно быть естественным и не застаиваться, а неприятные запахи не задерживаясь, должны улетучиваться из помещения. Казалось бы, что все вопросы решит искусственная вентиляция. Но у нее есть и минусы, одним из которых является интенсивный воздухообмен. Он может обернуться потерями тепла. Замена воздуха в помещениях при принудительном вентилировании более, чем в 3 раза превышает, величину естественного воздухообмена. Поэтому целесообразно обустраивать жилье системами естественной вытяжки воздуха.

Как всегда, у каждого правила есть свои исключения. Небольшое движение потока воздуха в вентканале предполагает значительные размеры воздуховода. Если мы говорим о системе вытяжки естественным путем, то прохождение 300 кубометров воздуха за один час потребует сечение воздуховода 25×40 см (Ø35 см), при принудительной вытяжке достаточно сечения 16×20 см (Ø2о см). Ввиду того, что строительство вентканала внутри несущей стены иногда бывает затруднительным, а обустройство конструкции под потолком или по стене комнаты выглядит некрасиво и не вписывается в концепцию помещения, выходом становится принудительная система вентиляции.

Критерии выбора вентиляционной системы в приватном домостроении.

Чтобы определиться в выборе какая все же вентсистема лучше подойдет для конкретного строения, руководствуются следующими факторами:

  • чистота окружающего воздушного пространства;
  • стройматериалы применяемые в сооружении стен коттеджа.

Еще одним не маловажным моментом является финансовая сторона вопроса. Но в целях обеспечения долговременного комфортного проживания, на этот фактор стараются не обращать внимание.

В таком случае требованиями для установки естестественной вентиляции являются по настоящему чистый воздух вокруг жилья и стены коттеджа выполненные из дышащих материалов: керамики, дерева, самана, пено и газобетона.

Условия монтажа принудительных вентсистем заключаются в необходимости фильтрации окружающего воздуха, с целью удаления непрятного запаха и вредных примесей и обеспечении воздухообмена в строениях со стенами из герметичных панелей и пенополистеролбетона.

Естественный воздухообмен: инфильтрация и проветривание

Попадание воздуха в помещение, как и его удаление, может быть естественным и искусственным. В первом случае воздух поступает в результате инфильтрации и при проветривании помещения. Под инфильтрацией понимают минимальное проникновение воздуха через неплотное примыкание створок окна, щели между оконным блоком и проемом, неплотности полотна дверей, через стены. Окна из дерева, обычного исполнения обладают высокой воздухопроницаемостью 15 кг/час*м3. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить приток воздуха в небольшой по площади дом (120м2). Плюс к нему добавляется поступление воздуха через неплотность входных дверей и через стены.

Установка пластиковых окон герметична, он не предусматривает никаких неплотностей. Воздухопроницаемость оконных блоков их пластика фактически равна нулю. Как говорят, их владельцы, окно не дышит. Поэтому при выборе блока необходимо приобрести окно, где уже предусмотрен приточный оконный клапан.

Если время упущено, и оконный блок уже установлен, рекомендуется смонтировать стеновой клапан для поступления воздуха. Обычно это труба, вмонтированная в стену и закрытая с обеих сторон вентрешетками. Решетка, размещенная во внутренней части дома регулируемая. Она может открываться и закрываться целиком. Целесообразно устанавливать приточный стеновой клапан в районе оконного проема поближе к радиатору, чтобы проникающие воздушные массы попадали в зону его действия.

Получить естественный приток воздуха можно и проветриванием. Его выполняют, приоткрыв форточку или отворив раму пластикового окна. Но такой метод проветривания малоэффективный. Он сопряжен с большой потерей тепла, способствует образованию конденсата и полная замена объема воздуха в помещении занимает много времени. Примерно час.

Другим методом считается кратковременное проветривание с помощью целиком распахнутых окон. Это более распространённый способ. При таком проветривании обновление воздуха происходит за 7-8 минут, при этом конструкции окна не успевают охладиться и конденсат не образовывается.

Однако самым эффективным проветриванием является сквозняк. Открывают настежь окна и двери, и за счет образования тяги замена воздушных масс в помещении осуществляется практически мгновенно, через 3 минуты. Такой вид проветривания не желателен во время нахождения людей в комнатк, может способствовать появлению простудного заболевания.

Помещения в доме, нуждающиеся в обустройстве вентканалов

Рассмотрим детально вопрос обустройства естественной вентиляции в приватном домовладении. Для начала определяемся, где обязательно нужно установить вентиляционные каналы.

Это санитарно-гигиенические помещения: санузел, ванная, душевая, бытовая комната со стиральным оборудованием.

Далее, кухня.

В гардеробах, подсобках и кладовых, если они сопряжены с жилыми апартаментами.

Если выход организован в нежилые помещения, то вопрос вентилирования воздуха решается при помощи монтажа приточного клапана в стеновой или оконной конструкции.

Помещение, где установлен котел отопления и другое отопительное оборудование, согласно нормативам, должно быть, оборудовано и вентканалом и стеновым обратным вентклапаном. А также по требованию санитарных правил и норм нужно комплектовать комнату вентканалом, если от вентилируемого помещения ее отделяет более двух дверей.

В остальных апартаментах приватного домовладения, где нет вентканалов, монтируют приточный оконный или стеновой клапан, и делают переточное отверстие в основном на полотне двери в смежное помещение.

Кроме этого, важно, сделать естественное вентилирование подполья на первом этаже и цокольного пространства, для чего тоже устраивают вентканалы.

Производительность стандартного вентканала

На производительность вентиляционного канала влияют следующие факторы: материал изготовления, высота воздуховода и температурный режим в месте установки.

Таблица 1.

Приводим таблицу для стандартного вентканала из бетонных блоков, сечением 12×17 см или 204 см2.

Как правильно расположить вентканалы естественной вентиляции в приватном домостроении

Если за основу взять минимальную площадь сечения вентканала, равной 0,016 м2, то его сторона будет соответствовать 12,5 см, а Ø 150 мм. С помощью такого канала можно обеспечить замену воздуха в помещении до 30 м3 в час. Чтобы увеличить интенсивность отвода воздуха необходимо применить вентканал больших габаритов и длины. Воздуховоды протяженностью менее 2м не удовлетворяют требованиям вентилирования помещений, так как не обеспечивают должного воздухообмена.

Практически длина вентиляционного короба на этаже зависит от количества и высоты верхних этажей, чердака и трубы на крыше. Для обеспечения равномерной тяги во всех воздуховодах на этаже их делают примерно одинаковой длины. Сечение вентканалов тоже оставляют одинаковыми не это больше их соображений удобства монтажа. Производительность вентиляции в комнатах регулируется подбором габаритов вентрешетки.

В частных строениях количество воздуховодов небольшое, поэтому их не объединяют в общий канал, а выводят из помещения через чердак на крышу и оснащают оголовком. Совмещение вентканалов приводит к ухудшению вентилирования в целом.

Размещение блоков вентиляции происходит внутри несущих стен или путем пристройки к ним воздуховодов. Целесообразно строить блок из кирпича, тогда размер вентканала выбирают кратным его габаритам. К примеру, 140×140 мм (пол кирпича на полкирпича) или 140х270 мм(полкирпича на кирпич). Возможно, устройство вентканала специальными блоками из бетона. Для обустройства вентканалов из кирпича или блоков должна быть предусмотрена возможность опирания их на фундаментное основание или ж\б перекрытие.

Воздуховоды производят из полимеров или металла. В этом случае их закрывают специальным коробом. Такие вентканалы нашли применение в строениях из дерева и каркасных домах.

Как рассчитать естественную вентиляцию приватного домостроения

Чтобы определить размеры вентканалов целесообразно произвести вычисление наименьшей производительности системы вентилирования, взяв за основу количество объема уходящего воздуха.

При нахождении количества объема воздуха, уходящего через воздухопроводы естественной вытяжки, в основе лежит то, что вовнутрь домостроения воздух попадает через обратные вентклапаны с наружного пространства, достигает комнат, оборудованных вентканалами, и через них возвращается опять на улицу.

Представляем алгоритм вычисления необходимого количества вентканалов для каждого этажа строения:

  1. На основании норм находим суммарное наименьшее количество объема воздуха, поступающего снаружи через обратные вентклапаны – QП, м3/час.
  2. Согласно нормам устанавливаем суммарное количество воздуха, исходящего из помещений с вентканалами – Qв, м3/час.
  3. Проведя сравнение показателей наименьшего поступления QП, м3/час и оттока Qв, м3/час воздушных потоков выбираем большую и принимаем ее за наименьшую продуктивность всех вентканалов на этаже, получаемую в результате расчета – Qр, м3/час.
  4. На основании высоты дома, определяем размер вертикального вентканала на этаже. Так  как высота чердака, согласно СН и П равняется высоте жилого помещения, а минимальный размер вентканала над коньком крыши дома  составляет 0,5 метра, то высота вентканала равняется сумме этих показателей.  Пример такого расчета приведен ниже.
  5. Учитывая уровень вентканала и общую расчетную продуктивность всех каналов на этаже, согласно расчета,  см.ниже, определяем число необходимых воздуховодов из выбранного материала.
  6. Руководствуясь выбранным числом стандартных воздуховодов, разделяем их между комнатами, учитывая необходимость обеспечения норм воздухообмена во всех помещениях с вентканалами.

Образец расчета естественной вентиляции приватного домостроения

В качестве примера берем строение в один этаж общей площадью 130м2 и высотой стен 2,8 метра. В коттедже шесть жилых помещений –100м2, кухня, ванная и санузел, кладовая – 4,5 м2. Полы в доме из шпунтованной доски на лагах по грунту. Подпольное пространство высотой 300 мм вентилируется через вентканал. Воздухопроводы строим из бетонных блоков.

  1. Для приватного строения, согласно строительных норм и правил, аэрация воздуха в жилых комнатах принимается однократной.

Из этого следует, что поступление воздуха снаружи для жилых помещений:

  • Qп = 100 х 2,8 х 1 = 280м3/час;

где

  • 100 — общая жилая площадь;
  •  2,8 — высота помещений;
  •   1 — кратность обмена воздуха в частном доме.
  1. Нормативные документы определяют: аэрацию в кухне, как 60 м3/час, в местах повышенной влажности по 25 м3/час; интенсивность обмена воздуха в кладовой и подполье 0,2 1/час.

Далее, рассчитываем необходимое количество уходящего воздуха из каждого помещения:

  • Qв 1 = 60+25 + 25 = 110 м3/час – количество уходящего воздуха из кухни, ванной, санузла;
  • Qв 2 = 4,5 * 2,8 * 0,2 = 2,52 м3/час – количество уходящего воздуха из кладовой;
  • Qв 3 = 130 * 0,3 */ 0,2 = 7,8 м3/час – количество уходящего воздуха из подполья.
  • Итого: Qв общ=Qв 1 + Qв 2 + Qв 3 =110 + 2,52 + 7,8 = 120,32 м3/час. — общее количество уходящего воздуха из дома. Сравнительный анализ показывает, что Qп> Qв общ, из чего следует, что общая расчетная наименьшая продуктивность всех вентканалов на этаже:

Qр = Qп= 280 м3/час.

  1. Для одноэтажного строения, учитывая уровень чердачного помещения, который согласно строительным нормам и правилам, равняется высоте жилого помещения, а минимальная высота вент канала над коньком крыши 0,5 метра, принимаем протяженность вентканала 4 метра;
  2. По приведенной таблице 1, при температуре равной 20 °С и высоте вентканала 4 метра, подбираем продуктивность одного типового вентканала площадью 204 см2 – 45,96 м3/час.

Рассчитываем число типовых вентканалов из бетонных блоков: 280м3/час / 45,96 м3/час = 6,09. Для заданного одноэтажного строения необходимо 6 вытяжных воздухопроводов.

  1. В домостроении предусмотрены обязательные вентканалы на кухне, в ванной, санузле и кладовой, а также в подполье. Исходя из конструктивной необходимости подполье оснащаем двумя вентканалами. Итого получаем 6 воздухопроводов естественной вытяжки.
  2. Теперь просчитываем обеспечение нормативных показателей по помещениям. Кухня. Для кухни необходимо обеспечить воздухообмен 60 м3/час, однако, получается, что одного вентканала недостаточно, поэтому принимаем решение, использовать блок с двумя вентканалами.

Остальные помещения удовлетворяют нормативам. Поэтому окончательно принимаем 7 вентканалов для нашего одноэтажного дома

Проводим сравнительный анализ:

  • кухня 45,96 *2 = 92м3/час> 60м3/час.
  • ванная 45,96м3/час > 25м3/час.
  • санузел 45,96м3/час > 25м3/час.
  • кладовая 45,96м3/час > 2,52м3/час.
  • подполье 45,96 *2 = 92м3/час> 7,8м3/час.

Общая производительность всех каналов

  • 92 + 45,96 + 45,96 + 45,96 + 92 =321,8 м3/час
  • 321,8 м3/час > 280 321,8 м3/час.

Следует отметить, что данная методика расчета упрощенная, но имеет право на жизнь.

Размещение вентканала над крышей

 

В условиях ветреной погоды вокруг любого препятствия создается зона разряжения или повышенного давления в зависимости от курса и силы воздушных потоков. Не исключение, и вентканал. При попадании оголовка вентканала в зону разряжения тяга увеличивается, а при образовании вокруг него области повышенного давления, она, как правило, снижается, и стремиться к нулю. В таком случае, возможно, опрокидывание тяги, вследствие чего воздух начинает движение снаружи вовнутрь дома. Чтобы максимально снизить влияние потоков воздушной массы на работу вентиляционной системы нужно оголовок вентканала устанавливать согласно определенным размерам.

Утепление вентканалов

При снижении температуры окружающей среды в вентканале начинается образование конденсата и снижение тяги. Чтобы избежать указанной проблемы, воздуховоды размещают внутри несущих наружных стен или утепляют теплоизоляционными материалами.

Как противостоять аэродинамическому сопротивлению вентканалов

Чтобы максимально снизить величину аэродинамического сопротивления, которое препятствует силе тяги в воздуховоде, необходимо:

  • увеличить площадь сечения вентканала;
  • сечение вентиляционных коробов не должно изменяться по всей длине;
  • вентканал должен быть установлен в строго вертикальном положении. Возможно, отклонение воздуховода в сторону до 1м, но не превышающее 30° от вертикальной плоскости. Горизонтальные участки в системах естественного вентилирования не допускаются;
  • стенки вентканала должны быть совершенно гладкими.

 

Как сделать вытяжку в частном доме своими руками , установка вытяжки и другие полезные аспекты

 

 

 

 

 

 

 

Замена деревянных окон на пластиковые, а дверей на металлические препятствует циркуляции свежего приточного воздуха. В частном доме система вентиляции обязательно должна состоять из приточных каналов и вытяжных(например приточные клапаны в пластиковых окнах), расположенных во всех комнатах. Сделать ее самому не составит труда, а польза от нее будет неоценимая, свежий и чистый воздух – залог здоровья Вашей семьи.

 Принудительная вентиляция частного дома

В наше время ни один частный дом не может обойтись эффективной вентиляционной системы, которая бы не только наполняла домашнюю атмосферу свежим воздухом, а также выводила все неприятные запахи.

Наиболее эффективной на сегодняшний день выступает принудительная система приточно-вытяжной вентиляции, которая оснащена технологией рекуперации тепла.

Обычно ее используют в том месте, где естественной вентиляции не хватает – в санузлах и на кухне. Принудительная вентиляция поможет удалить воздух при помощи специального оборудования – вентилятора или вытяжки.

Также на крышу рекомендуем устанавливать дефлектор вентиляционный, который можно сделать своими руками.

Рассмотрим более подробно устройство вентиляционной принудительной системы:

  1. главным элементом выступает блок вентиляции, который состоит:

а) блока управления;

б) вентиляторов;

в) фильтров;

г) теплообменника-рекуператора.

2. вытяжной воздуховод;

3. вытяжной анемостат;

4. дефлектор;

5. воздухозаборник;

6. приточный анемостат.

Принцип работы принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Через вытяжной воздухозаборник воздух удаляется из помещений в дефлектор, который располагается на крыше дома. Свежий воздух поступает через приточный воздухозаборник, который потом распределяется при помощи блока приточно-вытяжной вентиляции по все помещениям.

Система рекуперации работает по следующему принципу.

В зимнее время отводящий теплый воздух и входящий холодный встречаются в рекуператоре теплообменнике. Следует учесть, что при этом смешивание двух потоков воздуха не происходит. Отводящий теплый воздух отдает свое тепло входящему. Благодаря этому по домашним помещениям распределяется уже свежий подогретый воздух. Такое решение позволяет экономить до 25% энергии, которая расходуется отопительной системой.

Современные технологии позволяют оснастить блок вентиляции вспомогательными системами для фильтрации, увлажнения подаваемого воздуха.

Достоинства современной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла:
  1. Существенная экономия тепловой энергии, за счет использования эффективного теплообменника;
  2. Обеспечивает все помещения в доме свежим приточным воздухом, несмотря на погодные условия;
  3. Эффективно удаляет даже самые мелкие частицы пыли при помощи системы фильтрации;
  4. Выполняет охлаждение, подогрев, осушение или увлажнение приточного свежего воздуха;
  5. Предоставляет возможность быстро и легко отрегулировать воздухообмен в доме в зависимости от ваших предпочтений и параметров микроклимата в комнатах;
  6. Надежная система диагностики и эффективности работы (микроклимата, влажности воздуха, воздухообмена), а также сообщит, когда необходимо заменить фильтры или выявит неисправности.
Недостатки современной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла:
  1. Потреблением электроэнергии блоком управления и вентиляторами;
  2. Автоматическая система защиты отключает систему вентиляции при отсутствии электричества;
  3. Технически сложное устройство с электронным дорогостоящим блоком управления;
  4. Необходимость в периодичном техническом обслуживании;
  5. Создает шум при работе;
  6. Требует монтажа квалифицированными специалистами.

Система приточно-вытяжной вентиляции с грунтовым теплообменником.

Такая система сегодня широко используется.

Устройство:

Труба прокладывает на глубине 1,5-2 метра в земле. Один конец трубы выводят над поверхностью земли на расстояние 0.5-1 м. Второй конец подключает непосредственно к воздухозаборнику. Приточный воздух подается к блоку вентиляции через грунтовый теплообменник, где в зимнее время он нагревается, а в летнее наоборот – охлаждается. Диаметр трубы должны быть не менее 110 мм для большей эффективности.Рекомендуемая длина трубы составляет – 15 метров и больше.

Достоинства данной системы – экономия системы кондиционирования и отопления до 25%.

Подарите своему дому и семье полноценный комфорт и уют в каждой комнате.

Как установить вытяжку (вентиляцию) в частном доме видео:
Как сделать вытяжку газовою  для газовой колонки

Каналы вентиляционные для отопительного котла или колонки должны иметь размеры 130х260 мм. Во время его постройки нужно очень тщательно заделывать все имеющиеся щели раствором для кладки. А сам канал вентиляционный лучше всего соединить с выходом котла или колонки при помощи оцинкованной трубы, которая не боится коррозии и перепадов температур. Высота вытяжки над газовой плитой должна раняться около 50 — 80 см. Так чтобы испарения не уходили вам в помещение.

Как сделать вытяжку в туалете и в ванной  частного дома

Если ваш санузел в частном доме не будет оборудован принудительной вентиляцией, то в нем начнет скапливаться влага, что впоследствии приведет к грибкам и плесени. Такая вентиляция за счет быстрой циркуляции воздуха уберет все неприятные запахи в ванной или туалете. Лучше всего для этого подойдет настенный вентилятор на втулках (без подшипников). С подшипниками вентиляторы хоть и более надежны и дорогие, но очень шумные. В свою очередь вентиляторы на втулках имеют невысокую цену и практически бесшумные.

Также, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Вытяжка – обязательный атрибут каждой ванной комнаты, кухни или туалета. Именно благодаря этому устройству происходит циркуляция свежего воздуха, что позволяет поддерживать оптимальную влажность и микроклимат в помещении. Современные технологии предоставляют возможность более эффективно использовать вытяжные системы. К примеру, установив дополнительно в ванной комнате датчик движения, по которому будет включаться, и выключаться система вентиляции. Также на практике особенно популярным остается включение вытяжки одновременно с включением света. Можно установить датчик влажности, который будет подключен к системе принудительной вентиляции и при изменении его параметров в автоматическом режиме контролируется работа вытяжки.

В данной статье мы рассмотрим наиболее оптимальные и правильные способы подключения принудительной системы вентиляции на примере ванной комнаты.

Рекомендация! Правильней всего разместить, включатель вытяжки внутри помещения, к примеру, в ванной или туалете. Так как не каждый раз, заходя в уборную, нужно чтобы система вентиляции срабатывала, ведь это может быть простой визит, чтобы сделать уборку или умыться и почистить зубы.

Вышеописанную рекомендацию следует также учесть, если Вы планируете выполнить включение вытяжки при включении света. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительный выключатель на систему вентиляции, так как не каждый раз, когда Вы будете включать свет в уборной, Вам нужно чтобы срабатывала вытяжка. К примеру, зимой бывает прохладно в ванной и дополнительно холодный воздух из системы вентиляции не прибавит Вам комфорта. Или возьмем другой пример, Вы приготовили для себя пенную ванну и решили расслабиться, наслаждаясь просмотром любимого фильма на iPad, и в этом случае постоянное жужжание вентилятора будет только раздражать Вас.

Датчик влажности

Современные специалисты предлагают устанавливать датчики влажности в уборных, который будет сигнализировать системе вентиляции о необходимости включения или выключения. Однако это не стоит делать и вот почему. К примеру, Ваш ребенок слегка приболел, и Вам нужно его выкупать, в этом случае нужно избегать малейшего сквозняка, а тут целая система вентиляции будет работать по сигналу от датчика влажности, которую Вы не сможете выключить. Как правило, в ванной должно быть достаточно тепло, чтобы Ваш ребенок не заболел окончательно, для этого предварительно включаем горячую воду, которая и согреет все помещение как в бане.

Рекомендация! Категорически не рекомендуем устанавливать любую автоматику на срабатывание вытяжной системы в квартирах и домах, где есть пожилые люди. Если Ваша бабушка или дедушка, мама или папа в возрасте решат принять ванну и расслабиться, а в этом время неожиданно включиться вытяжка на полную мощность по датчику влажности или движения, то это чревато нервным потрясением для таких людей.

Еще один простой пример, Вы решили поздно ночью зайти в ванную или туалет, на кухню, когда уже все спят и с включением света или датчика движения принудительная система вентиляции не только разбудит всех в квартире, доме, но и может сильно Вас напугать спросонья.

Оптимальные методы подключения вытяжки в уборной или ванной

Способ 1 – Выключатель внутри помещения

В этом случае Вы сможете самостоятельно управлять процессом включения и выключения системы вентиляции.

Способ 2 – Включение вытяжки вместе с освещением и дополнительный выключатель

Это наиболее оптимальный метод для каждой квартиры или дома, когда при включении света в уборной будет автоматически включаться системы вентиляции, которую Вы также сможете самостоятельно выключить при помощи выключателя. К примеру, Вы зашли умыться или сделать уборку и в этом случае Вам не нужно чтобы работала вытяжка. Тогда Вы можете просто ее выключить, и включить когда понадобится.

Рекомендация – в этом методе можно установить выключатель на вытяжку как на стене внутри уборной, так и непосредственно на корпусе вентилятора.

Способ 3 – Кнопка включения и таймер на 60 минут

В этом случае система вентиляции будет включаться исключительно Вами, и выключиться она через определенный временной интервал. К примеру, через 60 минут, как правило, это время можно будет регулировать на таймере с шагом – 5 минут.

Важно! Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать автоматику на срабатывание вытяжной системы.

Используйте любой из вышеописанных методов, и Вы сможете создать полноценный комфорт в Вашей ванной, туалете или кухне без неприятных эксцессов и других сюрпризов.

Как сделать вытяжку кухонную на кухне (над плитой) в частном доме

На кухне лучшим вариантом будет два канала вентиляции:

— первый естественный

— второй принудительный.

Как правило, принудительный канал вентиляции – вытяжка – размещается непосредственно над плитой, а естественной вентиляции канал – под потолком уже со стороны плиты. Благодаря такому решению вы добьетесь эффективной вентиляции: вытяжка, которая немного в стороне плиты не сможет удалить полностью все посторонние запахи и продукты сгорания, а попадающие в воздух неприятные запахи будут выводиться непосредственно через вентиляционный канал в стене. Не стоит опускать вытяжку сильно низко к плите, она будет сильно нагреваться и как следствие быстрей выйдет из строя. Лучше всего соблюдать расстояние до плиты: 0.65 мм для электрической и 0.75 для газовой. Габариты вытяжки должны соответствовать габаритам вашей плиты.

Также возможно монтировать вытяжку и без ее подключения к вентиляции, от этом подробнее тут.

Сделаем вывод, самым оптимальным вариантом достаточной вентиляции на кухне является качественная комбинированная система, которая состоит из принудительной вытяжки и канала естественной вентиляции.

Чистый воздух в вашем частном доме – это залог здоровья для всей вашей семьи.

Видео:


Рекомендуем вам еще:

Вентиляция в частном доме. Приточно


Содержание:

  1. Необходимость вентиляции в частном доме.
  2. Когда нужно проектировать систему вентиляции?
  3. Виды систем вентиляции для дома.
  4. Приточно-вытяжные установки в доме.
  5. Организация системы вытяжки в кухне.
  6. Воздухообмен в ванной и санузлах частного дома.
  7. Альтер Эйр: этапы реализации вентиляции и других инженерных систем
  8. Видеоматериалы.
  9. Итоги.
  10. ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Почему вентиляция в доме — не роскошь, а необходимость.

Вентиляция в доме – одна из первых проблем, с которыми сталкиваются люди, решившие построить собственное жилье. Нужна ли вентиляция в частном доме или коттедже? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо понять, насколько вы будете нуждаться в свежем воздухе в собственном доме.

На самом деле, данный вопрос достаточно актуален в последние годы. Это обусловлено тенденциями в современном строительстве. Утепление зданий, предотвращение всевозможных потерь тепла, устранение неплотностей в оконных рамах и герметизация дома в целом. Как результат – отсутствие естественного проникновения свежего воздуха в дом. Достаточное проветривание возможно лишь при открытии окон, но такие меры неэффективны в холодное время года, так как наряду с естественным проветриванием удаляется и тепло из комнат. В теплую пору года такой вариант тоже нельзя назвать оптимальным, ведь с улицы в помещение попадают насекомые, пыль, грязь и шум. Получается, что невозможно поддерживать микроклимат на комфортном уровне и экономить энергию одновременно.


В ОФИСЕ КОМПАНИИ АЛЬТЕР ЭЙР МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ
КАК ВЫГЛЯДИТ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Записаться на встречу


Воздухообмен в жилом доме необходим независимо от того, из какого материала сделаны стены – кирпича, бруса или бетона. И эффективно работать он будет только с механическим побуждением.

При правильно спроектированной системе вентиляции дома свежий воздух подается в спальные комнаты, детские и гостиные, а удаляется с так называемых «грязных зон» — кухни, коридоров, ванных комнат и санузлов.

Налаженный воздухообмен предотвратит распространение неприятных запахов в доме, таким образом воздух из кухни, к примеру, не попадет в комнаты отдыха. В тех домах, которые расположены в больших городах или находятся недалеко от крупных транспортных магистралей, требуется тщательная обработка приточного воздуха, чтобы избежать попадания пыли и всевозможных загрязнений с улицы. С этим справляется также правильно спроектированная инженерная система.

Итак, какая система вентиляции для частного дома является наиболее целесообразной в применении? Вариантов может быть много, и они будут отличаться в каждом отдельном случае. При этом важно помнить: чтобы она работала, необходимо не только удалять воздух, но и позаботиться о притоке свежего воздуха.

Почему нужно проектировать систему вентиляцию до начала ремонтных работ?

Сперва может показаться, что проектирование – шаг, который можно упустить и тем самым сэкономить. Но мы уверены, что такое мнение ошибочно и вот вам причины почему проектирование инженерной системы должно выполняться до начала ремонтных работ:

  1. Только при таких условиях можно вписать инженерные коммуникации в дизайн интерьера.
  2. Формирование бюджета. Проектирование системы позволит вам посмотреть точную смету проекта до начала монтажных работ. Таким образом, вы сможете подобрать систему в строгих рамках выделенного бюджета.
  3. Возможность интеграции с другими инженерными системами (кондиционирование, увлажнение).
  4. Точное согласование всех работ со «смежниками» (строителями, дизайнерами, монтажниками и т.д.).
  5. Качественный результат. Проектирование вентиляции позволит создать эффективную систему, которая максимально подходит под все параметры и особенности помещения.
Как итог – вы получаете систему согласно своему бюджету, которая работает эффективно, она удачно размещена и работает совместно с другими инженерными системами.

ХОТИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ? ЖМИТЕ НА КНОПКУ


Перезвоните мне

Виды вентиляции в доме

Вентиляция в современном доме и ее необходимость — важная и актуальная тема, которую мы постарались в полной мере раскрыть в этой статье. А вот чтобы ответить на вопрос, на какой именно остановить свой выбор, для начала разберемся какие виды вентиляции в доме существуют.

Приточная вентиляция

Приточная система в доме предназначается для подачи свежего воздуха в помещение. С помощью специального оборудования воздух с улицы поступает в дом, проходя через фильтры и нагреватели. Приток свежего воздуха создает естественное давление в помещении, тем самым выдавливая через существующие щели в оконных рамах или стандартный вент канал отработанный, загрязненный воздух.

Чтобы организовать такой вид воздухообмена у себя дома, достаточно будет приточной установки. Такая система состоит из вентилятора, который управляется регулятором, нагревателя воздуха, системы фильтрации и других элементов. Все они в комплексе обеспечивают непрерывную подачу свежего воздуха в помещение. Такое оборудование устанавливается на наружную стену под окном, как наружный блок кондиционера.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в частном доме осуществляет отток отработанного воздуха из помещения, а также является неотъемлемой частью эффективного воздухообмена. Для того, чтобы воздушная среда не застаивалась, применяются вытяжные вентиляторы в совокупности с правильно спроектированной сетью вент каналов. Таким образом, вытяжка в частном доме будет осуществляться в том необходимом объеме, который был рассчитан инженерами-проектировщиками по конкретному объекту. Этот вид вентиляции особо важен в «грязных зонах» — кухне, ванных и гардеробных комнатах, санузлах. Поддерживается комфортный уровень относительной влажности, предотвращается распространение неприятных запахов по дому. Но при этом важно помнить главное правило в эксплуатации вытяжной вентиляции – проведение профилактических мер: периодическая чистка.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией

Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении, позволяя при этом экономить на энергоресурсах. С одной стороны, требуется постоянный приток свежего чистого воздуха в комнату для обеспечения максимального комфорта жильцов. С другой – загрязненный и запыленный воздух должен быть удален наружу. Именно с этими двумя главными задачами и справляются приточно-вытяжные установки. Но это далеко не все преимущества данного оборудования. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла используют тепло удаляемого воздуха и передают его входящему, также они производят глубокую очистку воздуха, который будет полностью отфильтрован от пыли, микроорганизмов, бактерий и пр. Механическая вентиляция жилого дома, построенная на использовании приточно-вытяжных установок, гарантированно создаст необходимые оптимальные условия для пребывания в доме.

Вентиляция с рекуперацией в частном доме экономически выгодна для таких зданий. Эти установки значительно сокращают расходы на отопление дома. Так как рекуператор берет на себя основную часть подогрева приточного воздуха. Как правило, такие установки размещают в подсобных помещениях, кладовой, к примеру. Тем самым, они не занимают жилое пространство. Все необходимые элементы находятся в одном корпусе и доступны в процессе эксплуатации. А в доме всегда наполненный кислородом воздух, отсутствие сквозняков и смешения запахов.

Проектирование приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Основывается на двух принципах:
  • на основании расчета по количеству жильцов в доме;
  • на основании расчета по показателям качества воздуха (CO2).

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ.

Данный принцип базируется на количестве постоянно проживающих людей в доме. Лучше всего рассматривать его на конкретном примере: в частном доме имеется 3 комнаты: 2 спальни и гостиная. В доме проживают 4 человека. Норма объема воздуха на одного человека при повышенном комфорте (согласно ДБН) — 36 м3/ч. Далее необходимо проанализировать, какое количество людей будет находится в каждой из комнат и рассчитать необходимый объем воздуха. В каждой из спален — 2 человека = 72 м3/ч; в гостиной может собраться 4 человека = 144 м3/ч. Теперь суммируем полученные показатели = 288 м3/ч. Такой объем воздуха требуется для постоянной подачи в дом. Исходя из полученного показателя, подбирается модель установки — в данном случае рекомендуется Jablotron Futura L или Maico WS 320 KBET. Они способны обеспечить требуемое количество воздуха и оставляют запас мощности на случай прихода гостей, к примеру. Обе установки оснащены энтальпийным рекуператором, который позволяет повторно использовать тепло и влагу, которые имеются в помещении.
Такой подход к проектированию системы вентиляции в доме широко распространен, однако он не идеален, так как является не самым энергоэкономичным вариантом, в отличие от второго подхода, о котором поговорим далее.

В качестве примера рассмотрим проектную документацию по организации системы вентиляции и кондиционирования на объекте — двухэтажный частный дом. На общей схеме показана сеть воздуховодов. Синим цветом обозначены те, по которым будет осуществляться движение приточного воздуха в здание. Красным цветом — воздуховоды, по которым будет выводиться отработанный воздух из дома наружу.

В связи со сложной спецификой архитектуры и конструктива объекта, в проекте вышли на довольно протяженную магистраль воздуховодов.

На данной схеме можно увидеть размещение приточно-вытяжной установки с рекуперацией Maico WS 320 KB. Вентиляционное оборудование разместили на втором этаже в техническом помещении, благодаря такому решению не было затронуто жилое пространство и  обеспечен удобный доступ к оборудованию для правильной его эксплуатации. 

И в завершение предлагаем посмотреть видео материал по данному объекту с реализованными инженерными системами, в частности вентиляции и кондиционирования. 


Вентиляция дачного дома, как и частного, требует общеобменную принудительную систему, которая бы подавала чистый воздух и удаляла загрязненный. Только благодаря такой системе можно обеспечить правильный воздухообмен в доме, что позитивно отразиться как на здоровье, самочувствии, так и на состоянии мебели, техники, ремонта и т.д. 


2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (СО2). Данная концепция основывается на системе переменной подачи воздуха с VAV-клапанами. Система предназначена для направления воздушных потоков в зоны, где наблюдается повышение уровня CO2 (по датчикам) и поддержание заданной нормы (в среднем, 600 ppm).
Такое решение предлагает компания Jablotron — на основе вентиляционной установки Futura и системы VAV-клапанов. Реализация системы вентиляции в доме на основании показателей качества воздуха — наиболее рациональная, так как позволяет не только поддерживать оптимальный уровень CO2, но и экономично использовать вентиляционную установку. При отсутствии людей в доме она будет функционировать на минимальных оборотах, а когда зафиксирует повышение уровня CO2 — направит поток воздуха в нужную зону, чтобы стабилизировать качество воздуха. Клиенту в приложении всегда будет доступна полная инфографика по качеству воздуха и работе приточно-вытяжной установки Jablotron Futura.

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией (на примере Jablotron, Maico, Systemair, Komfovent и Daikin)

Предлагаем рассмотреть популярные серии приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла от мировых производителей, которые зарекомендовали себя, как надежное, энергоэффективное и производительное оборудование. Применение данных систем позволит не только обеспечить комфортный микроклимат в доме, но и достичь максимальной экономии средств на энергореурсы.

Лидерами на рынке таких систем бесспорно являются европейские производители Jablotron и Maico. Это оборудование не только качественное и надежное, но и отличается высоким функциональным разнообразием. Высокоэффективный рекуператор этих систем позволяет экономить средства на подогреве приточного воздуха.
Кстати, мы подготовили максимально подробный обзор этих двух вентустановок – с графиками, сравнением эффективности и всех возможностей. Рекомендуем прочитать, чтобы сделать правильный выбор!
  • Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги Jablotron Futura — высокотехнологичное решения для обеспечения общеобменной вентиляции в доме. Оборудование оснащено энтальпийным теплообменником нового поколения (не обмерзает при низких температурах), фильтрами, байпасом, постнагревателем и совершенной автоматикой. Работа установки — автономная, устройство ориентируется на качество воздуха в помещении (с помощью датчиков CO2) и регулирует свою работу согласно полученным показателям. В Jablotron Futura имеются определенные сценарии, которые позволяют легко управлять ее работой (например, «Вечеринка» или «Отпуск»). Еще одним бесспорным преимуществом является дистанционнное управление вентустановкой — через мобильное приложение MyJABLOTRON. В серии представлены две модели — Futura M и Futura L, которые имеют разную производительность и предназначены для домов разной площади. С целью повышения энергоэффективности ПВУ компания Jablotron разработала свою систему переменной подачи воздуха с VAV-клапанами, которая позволяет рационально использовать оборудование, при этом сохраняя оптимальный уровень качества воздуха.
 
  • Вентиляционные установки Maico серии WS – модельный ряд входит в топ энергосберегающих систем в Европе. С ежегодным повышением тарифов на энергоресурсы, решение реализовать вентиляцию в доме на базе этих установок – это еще и экономически выгодное вложение. Подобрать оборудование для любой площади обслуживаемых помещений и специфики монтажа не составит труда, так как немецкий производитель позаботился о разнообразии моделей. Пластиковые противоточные пластинчатые теплообменники не подвержены коррозии и легко чистятся во время обслуживания установки. Кроме того, это уменьшает общий вес устройства вентиляции в частном доме.

  • Что касается установок Maico PushPull, они особо популярны в тех случаях, когда ремонт в доме закончен и полноценную систему вентиляции уже не сделаешь. Такая установка не требует отдельного помещения или места для размещения, а также проводки воздуховодов. Для её реализации нужно отверстие в стене. Такой вариант легче реализовать, нежели полноценную приточно-вытяжную систему. Такое устройство в доме организовывает воздухообмен только в одном помещении. То есть, для нескольких помещений в доме необходимо устанавливать отдельно по оборудованию в каждой комнате. Правильная вентиляция частного дома на базе Maico PushPull хорошо работает в паре с вытяжными вентиляторами этого же бренда. Вариант менее затратный, чем приточно-вытяжная установка, но демонстрирует достойные показатели по мощности и энергоэффективности
  • Установки от Systemair – это качественное, эффективное и экономичное оборудование.  Шведский производитель предлагает установки с разнообразными функциями. Управление с помощью современной системы автоматики, энергоэффективные двигатели, встроенный теплообменник – все это составляет конкуренцию на рынке вентиляционных установок. Выделим наиболее популярные серии этого производителя: Topvex и Save VTC.
  • Установки Komfovent от литовского производителя завоевали уважение пользователей благодаря своим компактным размерам, энергоэффективности, преимуществам в эксплуатации – оборудование легко монтируется. Среди предлагаемых моделей выделим серию Domect. Эти установки с рекуперацией гарантируют до 90 % возврата тепла. Характеризуются низким шумовым показателем. Привлекательны тем, что приспособлены для подключения кухонного зонта – согласованная работа установки и кухонной вытяжки.
  • Также эффективным решением является применение подвесных установок с рекуперацией не только тепла, но и влаги от такого японского производителя, как DAIKIN  серии VAM, в которых используются рекуператоры из специального материала на основе пластифицированной огнестойкой целлюлозы. Они несложно монтируются и не занимают много места. Серия Daikin VAM представлена 9-ю моделями установок, которые отличаются между собой диаметром, размерами, показателями расхода воздуха и пр. Выбор следует делать исходя из параметров вашего помещения и условий использования данного агрегата.

    Если вам интересно, как реализовывается приточно-вытяжная система в квартире, то читайте о ней в статье: Вентиляция в квартире.

Страна-производитель

Чехия

КПД рекуперации

91,4 %

Звукоизоляция

Есть

Страна-производитель

Германия

КПД рекуперации

96 %

Звукоизоляция

Есть

КПД рекуперации

83 %

Звукоизоляция

Есть

Воздушный фильтр

G4

Вентиляция на кухне в частном доме

Кухня занимает особое место в доме. Здесь всегда приятно и вкусно пахнет, готовится еда, тепло и душно. В процессе приготовления еды издержки воздушной среды не ощущаются. А вот после находится в такой комнате неприятно, плюс запахи из приятных превращаются в неприятные и начинают распространятся по комнатам. В такой ситуации отличным решением станет вытяжной вентилятор канального исполнения. Рекомендуем рассмотреть к применению устройство испанского производителя Soler&Palau TD Silent 350/125 – в первую очередь из-за высокой надёжности и низких шумовых характеристик. Данное оборудование выполняет сразу две функции – осуществляет общеобменный воздухообмен помещения и занимается транспортировкой воздуха, который забирается над рабочей поверхностью с помощью кухонного зонта. Дополнительно, рядом с рабочей поверхностью установлены вентиляционные решетки для забора воздуха с целью предотвращения распространения запахов по всему дому. Канальный вентилятор Soler&PalauTD Silent 350/125 незаметен и совершенно бесшумен, что значительно увеличивает удобство его использования.

Наши последние работы

Вентиляция ванны в частном доме

Вентиляция ванны в частном доме — необходимость, так как нужна вытяжка загрязненного воздуха, а также удаление излишней влаги, которая характерна для этих помещений. Салон климатической техники Альтер Эйр предлагает широкий ассортимент вентиляторов для ванной — разного диаметра, функционала и внешнего вида. 
  • Обращаем ваше внимание на качественные настенные вентиляторы от немецкого производителя Maico серии ER. Данные бытовые устройства отличаются стильным и современным дизайном, практически бесшумной работой и высочайшей надёжностью. Благодаря использованию особого энергоэффективного двигателя, вентиляторы для ванных Maico ER могут работать непрерывно длительный промежуток времени. Устройства ER имеют надежный двигатель с подшипниками, оснащены термической защитой от перегрузок, а специальный корпус из ударопрочной пластмассы с защитой от образования конденсата обеспечивает длительный срок службы устройства. Модель вентилятора оснащена таймером замедления, который включает устройство через несколько минут использования ванной комнаты или санузла. Эти устройства легко монтируются в стене и подходят практически к любому интерьеру.
  • Заслуживают отдельного внимания бытовые устройства этого же бренда серии ECA ipro. Отметим сразу, что дизайн этого устройства удостоен престижной международной наградой Blue Performance и RedDot Design Awards. Что касается его технических характеристик, то здесь все также на высоте. Прежде всего, они отличаются высоким качеством и надежностью. Несмотря на высокий показатель производительности оборудования (максимальный расход воздуха 92 м3/ч), характеризуются минимальным энергопотреблением.

Среди других производителей вентиляторов для ванных комнат, санузлов и гардеробных выделим такие – испанский Soler&Palau и итальянский Elicent.

  • Вытяжка в ванной комнате в частном доме, реализованная с помощью бытовых вентиляторов итальянского производителя Elicent серии Elegance, покоряет пользователей стильным и минималистическим дизайном. Что делает модели универсальными для монтажа в интерьере любого стиля и идеи.

Конечно, в эксплуатации бытовых вентиляторов основными свойствами остаются производительность и качество исполнения. Здесь отметим низкие шумовые показатели, влагоустойчивость, двигатель с шариковыми подшипниками, который продлевает срок службы устройств.

АЛЬТЕР ЭЙР: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Компания Альтер Эйр находится на рынке вентиляции более 12ти лет и точно знает, что естественный воздухообмен (открытие окон) — неэффективный. За эти года мы наработали четкий и согласованный процесс работы с системой механической вентиляции. Это гарантирует качественный результат и слаженное выполнение. 

  • Первый и обязательный этап — это встреча в офисе или же по видеосвязи. Этап общения — очень важен, так как необходимо получить все исходные данные от клиента, а также детально рассказать о принципе работы приточной и вытяжной вентиляции, показать оборудование, обсудить возможные варианты. 
  • Следующий этап — технико-экономическое обоснование и коммерческое предложение. Организация вентиляции требует детальных расчетов по необходимому объему воздуха, только после этого специалисты могут приступать к подбору оборудования — в разрезе трех вариантов по бюджету. 
  • Разработка проекта начинается после согласования коммерческого предложения и спецификаций, а также предоплаты в размере 10% от суммы проекта. Зачем? Это дает уверенно клиенту в финальной сумме, а также на 100% профессиональный и детальный подход к разработке проекта.  
  • Наш основной принцип — понимание. Клиент должен осознавать, что именно ему реализуют в доме. Мы дорожим своей репутацией, именно поэтому стремимся разложить все по полочкам для наших заказчиков, чтобы сделать вентиляцию не только полезной, но и осягаемой.  
  • После завершения разработки проекта результат обсуждается с клиентом и все необходимыми подрядчиками. При необходимости, вносятся правки и корректировки, после чего проект подписывается двумя сторонами.
  • Когда выбрана концепция, согласованы все сметы и проект — специалисты закупают все оборудование и необходимые материалы для монтажа. Затем следует установка системы и ее запуск в присутствии клиента и главного инженера.
  • Все этапы — задокументированы. Благодаря этому заказчик знает, что и как происходит на объекте, а мы отвечаем головой за каждую деталь в системе.
  • Важный момент — кооперация с другими подрядчиками, согласование всех схем, дизайн-проектов и прочего. Это позволяет избежать неточностей и переделок проектов. 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Реализация климатических систем в частном доме


Системы вентиляции и кондиционирования в двухэтажном доме

Итог, или как организовать правильную вентиляцию вашего дома

Правильная вентиляция в частном доме – основополагающий элемент, благодаря которому вы сможете наслаждаться свежестью и чистым воздухом. Однако, следует тщательно подходить к организации этой системы, чтобы она бесперебойно и эффективно работала, и не доставляла никаких хлопот. Лучше всего доверить вопрос о том, как сделать вентиляцию в частном доме профессионалам, которые сделают это качественно и с минимальными затратами. Компания Альтер Эйр уже больше 11 лет успешно работает на рынке климатической техники, в частности – специализированного оборудования, и сможет предложить вам полный спектр услуг в этом сегменте. Механическая вентиляция жилого дома позволит обеспечить здоровый и благоприятный микроклимат в нем. Эффективная вентиляция дома помимо правильного воздухообмена будет использовать меньше электроэнергии, то есть экономить затраты на нее.

Почему стоит заказывать у нас?

100% соответствие проектированию

Полная гарантия соответствия работы к документам – выполняем все работы, прописанные в договоре, качественно, в полном объёме и вовремя.

Подбор оборудования по бюджету

Широкий диапазон бюджета на проектирование позволит каждому клиенту грамотно обустроить систему вентиляции, исходя из его финансовых возможностей.

Индивидуальная концепция

Мы не работаем по шаблону, а разрабатываем персональную концепцию под каждого клиента и объект, поэтому все наши проекты уникальны.

10 лет опыта

Наш опыт в проектировании вентиляционных систем более 10 лет, что является залогом правильной и экспертной разработки проекта и реализации систем любой сложности.

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ВАШЕМ ОБЪЕКТЕ

Стоимость вентиляции частного дома рассчитывается отдельно для каждого объекта. Все зависит от площади, выбранного оборудования, специфики. Назвать одну сумму – просто некорректно. Обращайтесь к нашим специалистам за более детальной информацией и бесплатной консультацией по телефону 0-800-33-08-28

Если в вашем доме не предусмотрена система вентиляции – задумайтесь о ее реализации. В зависимости от стадии ремонта и бюджета, выбирайте между централизованной и децентрализованной. Если в вашем доме имеется данная система, но она функционирует некорректно – обратитесь за помощью к нашим инженерам. Они проведут для вас бесплатную консультацию и предложат возможные решения проблемы, а также диагностику на объекте, при необходимости.

Вентиляция в доме должна работать по принципу общеобменной — подача свежего воздуха происходит в жилые зоны (спальни, гостиные, детские), а удаление отработанного воздуха, запахов и повышенной влажности осуществляется из грязных зон (ванные, санузлы, гардеробы). Вся система обязательно должна находится в балансе — сколько объема воздуха подается, столько и забирается из помещения.

Однозначно ДА. Без проведения расчетов невозможно подобрать необходимый объем подаваемого воздуха и оборудование. Расчет может проводится по нескольким принципам: по количеству жильцов и по качеству воздуха. Подробнее читайте в нашей статье.

Вентиляцию в частном доме можно сделать несколькими способами – централизованно с помощью приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла и децентрализованно – с помощью компактных стеновых установок. Оба способа имеют право на существование. Подробнее читайте в нашей статье.

Если в вашем доме уже имеется готовая система вентиляции и она не справляется со своей задачей – необходима диагностика. Наши специалисты готовы предоставить вам бесплатную консультацию и предложить возможные решения. При необходимости, инженер может осуществить выезд на объект. Если у вас нет вентиляционной системы – открытием окон не обойтись. Подумайте над реализацией данной системы – есть множество вариантов для разного бюджета и специфики объекта. О видах систем для частного дома читайте в нашей статье.

Альтер Эйр рекомендует обратить внимание на чешскую компанию Jablotron и немецкую компанию Maico, так как они зарекомендовали себя на протяжении многих лет на рынке Европы и Украины. Но учитывайте, что мы не рекомендуем покупать оборудование без проекта и расчетов, так как его мощность должна основываться на результатах расчетов по количеству воздуха.

Вентиляция в частном доме, как сделать вентиляцию в частном доме

Вентиляция в частном доме зависит от конструкция здания и характеристики строительных материалов, примененных для его постройки. Дом может находиться далеко от города, в местности с чистым воздухом, без выхлопных газов и пыли, но возможность обходиться только естественной вентиляцией возможна не для каждого дома.

Зачем нужна вентиляция в частном доме

Задача вентиляционной системы состоит в выведении из помещений воздуха, насыщенного углекислым газом и водяными парами, и заменой его воздухом, насыщенным кислородом. За одни сутки от каждого человека, живущего в доме, в воздух поступает до 1,5 литров воды в виде пара и около килограмма углекислого газа. Без постоянного воздухообмена относительная влажность воздуха быстро доходит до ста процентов, что приводит к образованию точки росы на внутренних поверхностях стен, то есть к выпадению конденсата.

Хорошо работающую систему вентиляции можно не заметить, но, если эта работа по какой-либо причине нарушается, это заметно всем и сразу – спертый воздух, конденсат, а при постоянном недостатке воздухообмена и плесень с грибком на стенах.

До эры пластиковых окон вентиляция в подавляющем большинстве жилых домов была естественной – через щели и неплотное прилегание рам деревянных окон и дверей, в наиболее тяжелых случаях также через щели стен, и частично через вентканалы из санузлов, ванных комнат и кухонь. В летнее время воздухообмен происходил дополнительно через открытые окна и двери. В холодное время года также открывали форточки, поскольку плата за тепло была несравнимо меньше. В последние два десятка лет вопросы энергосбережения становятся все более острыми, а пластиковые окна с уплотнителями, в отличие от деревянных, теперь герметичные и не выпускают из дома тепло. И совершенно не приспособлены для естественной вентиляции, если не имеют встроенных клапанов. Кратковременно открывать и закрывать герметичные окна зимой – только лишняя суета, без постоянного воздухообмена в доме хорошего микроклимата не будет.

Плесень очень вредна для человека и дома, наличие плесени в доме – источник постоянных инфекций и разрушающее действие на все конструкции здания. Температура от +18-20⁰С и относительная влажность от 95% при наличии застоя воздуха являются идеальным «климатом» для плесени. Плесень разрушает почти все природные и многие искусственные материалы – дерево, кирпич и камень, бетоны и отделку, а плесневые и грибковые споры присутствуют в воздухе постоянно. И как только для них появляются условия, начинают бурно размножаться. Стены с конденсатом, постоянно сырые цокольные помещения для развития плесени и грибка — это то, что надо. Постоянно вымораживать воздух или засыпать все хлоркой не имеет смысла, да и жить в таких условиях невозможно. Нужно устранять не последствия, а причину.

Циркуляцию воздуха в загородном коттедже можно обеспечить, применив один из видов систем вентиляции:

Естественная вентиляция в частном доме

Подойдет для дома и коттеджа, выстроенного на старый манер, без применения утеплителей в конструкциях стен и пластиковых окон. Естественный воздухообмен тем лучше, чем больше разница температур в жилище и на улице. Современные каркасные и каркасно-панельные дома имеют отличные энергосберегающие характеристики, но им мало естественной вентиляции. Кирпичные, каменные дома и дома из ячеистобетонных, арболитовых и других видов блоков имеют стены с лучшей паропроницаемостью. Самым дышащим материалом по праву считается дерево. Но никакого дыхания стен для нормальной жизни людей в доме недостаточно, если нет постоянной инфильтрации.

Чтобы естественная вентиляция была эффективной, нужен постоянный приток свежего воздуха, и отток использованного. Приток более холодного уличного воздуха должен осуществляться только с верху, так как плотность воздуха зависит от его температуры. Холодный воздух плотнее, он попадает в комнату сверху, опускается вниз, и равномерно смешивается, и нагревается.

Такой приток воздуха можно обеспечить, если неплотно прикрывать рамы пластиковых окон или удалить часть верхнего уплотнителя. Не самые лучшие варианты. Намного практичнее применить специальные вентиляционные оконные клапаны, регулирующие подачу воздуха. В настоящее время все больше «моделей» пластиковых окон оборудуются инфильтрационными клапанами.

Альтернативой оконным клапанам является клапан инфильтрации, устанавливаемый в стене. Этот клапан представляет собой шумо- и теплоизолированную трубу, и обеспечивает регулировку притока воздуха с улицы. Клапаны инфильтрации нужно обслуживать, чистить и менять фильтры. Если установка такого клапана не была заложена в проекте, то несущую стену для установки клапана придется пробуривать насквозь.

Вытяжная вентиляция частного дома

Применяется в комплексе с естественной. Окна оборудованы клапанами, регулирующими поступление воздуха. В несущих стенах, к которым примыкают кухни, ванные и душевые комнаты, прачечная и санузел, устроены вентканалы. Все вентканалы выходят на крышу здания, и тяга в вентканале прямо пропорциональна длине канала. Чем длиннее канал, тем лучше должна быть тяга – в теории.

Канал должен быть чистым, воздух в нем теплым, в канал не должны попадать посторонние предметы. Скорость движения воздуха в вентканалах около одного м/сек, наименьшая высота канала три метра. Все начала вентканалов, или вентиляционные отверстия, должны быть расположены в верхних частях стен.

Вентиляционный канал с естественной вытяжкой может иметь небольшие по длине горизонтальные участки, проектируют вентканалы в теплых внутренних стенах дома, так, чтобы в один канал из нескольких вентиляционных отверстий шел отток воздуха из смежных помещений. Кухни, ванные, санузлы, прачечные, бойлерные и т.п. должны быть оборудованы как минимум одним вентканалом на каждое такое помещение.

Вентканалы не имеют ничего общего с дымоходами, и совмещать их запрещено. Так же «под запретом» объединение в один канал комнат с разных этажей, находящихся одна над другой, и соединение этажей. Все эти и многие другие «тонкости» проектирования учитывают законы движения воздуха.

Вытяжка воздуха через вентканалы может быть усилена установкой канальных вентиляторов. Одновременно возможно усилить вытяжку еще одним вентилятором, расположенным на крыше дома.

Эти вентиляторы так и называются – крышные, они имеют другое устройство и мощности, в отличие от канальных. И мощность, и количество канальных и крышных вентиляторов, так же, как и габариты и конфигурация вентиляционных каналов, принимаются по расчету. Исходными данными для расчета будут объемы и конфигурация помещений, количество людей в доме, климат местности.

Влажность воздуха в частном доме

Для человека лучшая относительная влажность в доме – 45-55%. Морозный воздух снаружи может иметь и большую относительную влажность, до 100%, но, когда он смешивается с теплым внутренним воздухом и нагревается, его влажность падает. Чем теплее воздух, тем больше влаги он вмещает, это следует из понятия относительной влажности. Морозный влажный воздух действительно «становится» сухим, попав в помещение. А если изначально он имел относительную влажность до 40%, то воздух в комнатах станет слишком сухим. Батареи не «сушат» воздух, как считают многие люди, уменьшение влажности воздуха в доме является следствием организованного воздухообмена. А повышать относительную влажность до комфортных 45-55% нужно обязательно – аэраторами, домашними растениями, которые нужно опрыскивать водой, или завести аквариум.

Кратность воздухообмена регламентируется строительными нормами (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»). Минимальный расход воздуха на каждого жильца 30 м3/час, если на этого жильца приходится жилая площадь больше 20 кв.м. Если меньше – то и норма расхода воздуха больше, по 3 м3/час за каждый квадрат. Для всех помещений рассчитан и регламентирован минимальный воздухообмен, например, для кухни с электроплитой не менее 60 м3/час, а с газовыми плитами – 80 м3/час.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Циркуляцию воздуха обеспечивает приточно-вытяжная установка, модель и необходимую мощность которой принимают по расчету. Расчеты проводят, исходя из объемов, количества и расположения помещений, габаритов вентиляционных каналов, количества людей, проживающих в доме, и других факторов.

Чтобы самостоятельно рассчитать и выполнить систему вентиляции, нужно или быть профессионалом, или иметь базу технических знаний, понимать основы проектирования, и конечно, иметь время и огромное желание.

Техническая литература и строительная нормативная документация находятся в свободном доступе, и для увлеченного человека нет ничего невозможного.

Делать самому или воспользоваться услугами специалистов — каждый человек решает сам. Конечно, вентиляция очень важная сторона жизни и жизнедеятельности дома, и относится к ней нужно с уважением. Именно вентиляция является главной дыхательной системой для жилища. «Дышащие» стеновые материалы, эти главные герои маркетологических поднадоевших легенд, конечно, могут ей немного помочь — ценой постепенной потери своих теплозащитных свойств при пропуске пара из жилых помещений.

Вентиляция связана не только с воздухообменом, но и с теплообменом. Вентиляционная система может стать одним из основных источников теплопотерь дома. Отказаться от вентиляции невозможно, но уменьшить потери тепла с оттоком воздуха возможно.

Решение проблемы теплопотерь – установка рекуператора. Рекуператор – это устройство для механической вентиляции, которое подогревает приточный воздух за счет тепла выходящего воздуха. Рекуператоры издают шум и потребляют электроэнергию, потребление зависит от модели. Стоимость рекуперационных установок и их обслуживания немалая, и монтажа тоже. Также необходимы расчеты. Но экономический эффект рекуперации имеет место, и поэтому популярность рекуператоров для загородных коттеджей растет.

Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19) | Коронавирус (COVID-19)

Обеспечение надлежащей вентиляции с наружным воздухом может помочь уменьшить загрязнение воздуха внутри помещений, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы. Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами (такими как ношение масок, социальное дистанцирование, частое мытье рук и дезинфекция поверхностей), рекомендованными CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

На этой странице:


Увеличение вентиляции наружным воздухом

Для увеличения вентиляции в доме вы можете:

  • Открытые окна и двери с сеткой. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
  • Включите вентилятор для всего дома или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
  • Включите оконный кондиционер, у которого есть воздухозаборник или вентиляционное отверстие для наружного воздуха, с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
  • Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он у вас есть (это нечасто). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Включите вентилятор в ванной, когда ванная комната используется и постоянно, если это возможно.
  • Включите вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.

Осторожно : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильно или когда в вашем доме слишком холодно, жарко или влажно.Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами. В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.

Для получения дополнительной информации об увеличении вентиляции в домах прочтите руководство ASHRAE для жилых помещений. Выход

Начало страницы

Улучшение естественной вентиляции

Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова, а ветер слабый.

Для увеличения естественной вентиляции:

  • По возможности откройте более одного окна или двери. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
  • Вентиляцию можно дополнительно увеличить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя внутренние двери открытыми.
  • Одновременное открывание самых высоких и самых низких окон в доме (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
  • Для двухстворчатых окон (наиболее распространенный тип) открывание верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции. Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может улучшить вентиляцию.

Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами для дальнейшего увеличения вентиляции. В дополнение к специализированным оконным вентиляторам, перед окном можно разместить коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут смотреть в сторону окна (выдува воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).

  • Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, которые выталкивают воздух из одного окна и втягивают его из другого.
  • Если используется один вентилятор, он должен быть направлен (и выдувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление, в котором естественным образом движется воздух, наблюдая за движением занавесок, удерживая легкую ткань или роняя вырезки из бумаги и отмечая, в каком направлении они движутся.
  • Направление потока воздуха (в дом или из дома) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни.Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место. Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
  • Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.
  • Осторожно: Будьте осторожны при работе с вентиляторами, особенно в присутствии детей. Расположите вентиляторы так, чтобы они были вне досягаемости маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования градирни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.

Для получения дополнительной информации см. Информацию Национального совета по безопасности о безопасности окон. Выход

Начало страницы

Используйте свою систему HVAC и подумайте о модернизации фильтров

Поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фильтрует циркулирующий воздух, это может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая вирусы, в помещении. Сама по себе работа системы HVAC недостаточна для защиты себя и своей семьи от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование системы HVAC может быть частью плана по защите вас и своей семьи.

Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

  • Включите системный вентилятор на более длительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
  • Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и подумайте о модернизации фильтра до фильтра с более высокой эффективностью или фильтра с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и слот для фильтра. За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Откройте заборник наружного воздуха, если он есть в вашей системе (это не характерно для домашних систем). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Если ваша система HVAC имеет энергоэффективный воздухо-воздушный теплообменник, используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), поскольку они увеличивают вентиляцию.

Начало страницы

Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть

При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве.Однако одного портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Разместите воздухоочиститель в комнате, в которой вы проводите больше всего времени или где уязвимые люди проводят больше всего времени. Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток воздухоочистителя таким образом, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим к COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях из группы повышенного риска.

Начало страницы

Испарительные охладители и домашние вентиляторы

Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещении от передачи COVID-19 по воздуху, поскольку они увеличивают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения помещений. Однако одного испарительного охладителя или домового вентилятора недостаточно для защиты людей от COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении. Это могут быть постоянные системы для всего дома или менее дорогие переносные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства значительно увеличивают вентиляцию наружным воздухом.Некоторые испарительные охладители могут работать без воды при более умеренных температурах для увеличения вентиляции в помещении.

Избегайте использования испарительных охладителей, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок и в системе нет высокоэффективного фильтра.

Для получения дополнительной информации о выборе и использовании испарительных охладителей посетите веб-сайт испарительных охладителей Министерства энергетики США.

Вентиляторы для всего дома обычно используются для охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выводя его через крышу.При использовании по назначению с открытыми окнами эти устройства значительно увеличивают вентиляцию с наружным воздухом во всем доме. Не используйте вентиляторы для всего дома, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок.

Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для дома см. На веб-странице Министерства энергетики США для вентиляторов для дома.

Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).

Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19) | Коронавирус (COVID-19)

Обеспечение надлежащей вентиляции с наружным воздухом может помочь уменьшить загрязнение воздуха внутри помещений, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы.Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами (такими как ношение масок, социальное дистанцирование, частое мытье рук и дезинфекция поверхностей), рекомендованными CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

На этой странице:


Увеличение вентиляции наружным воздухом

Для увеличения вентиляции в доме вы можете:

  • Открытые окна и двери с сеткой.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
  • Включите вентилятор для всего дома или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
  • Включите оконный кондиционер, у которого есть воздухозаборник или вентиляционное отверстие для наружного воздуха, с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
  • Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он у вас есть (это нечасто).За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Включите вентилятор в ванной, когда ванная комната используется и постоянно, если это возможно.
  • Включите вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.

Осторожно : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильно или когда в вашем доме слишком холодно, жарко или влажно. Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами.В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.

Для получения дополнительной информации об увеличении вентиляции в домах прочтите руководство ASHRAE для жилых помещений. Выход

Начало страницы

Улучшение естественной вентиляции

Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова, а ветер слабый.

Для увеличения естественной вентиляции:

  • По возможности откройте более одного окна или двери.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
  • Вентиляцию можно дополнительно увеличить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя внутренние двери открытыми.
  • Одновременное открывание самых высоких и самых низких окон в доме (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
  • Для двухстворчатых окон (наиболее распространенный тип) открывание верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции.Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может улучшить вентиляцию.

Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами для дальнейшего увеличения вентиляции. В дополнение к специализированным оконным вентиляторам, перед окном можно разместить коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут смотреть в сторону окна (выдува воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).

  • Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, которые выталкивают воздух из одного окна и втягивают его из другого.
  • Если используется один вентилятор, он должен быть направлен (и выдувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление, в котором естественным образом движется воздух, наблюдая за движением занавесок, удерживая легкую ткань или роняя вырезки из бумаги и отмечая, в каком направлении они движутся.
  • Направление потока воздуха (в дом или из дома) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни. Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место.Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
  • Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.
  • Осторожно: Будьте осторожны при работе с вентиляторами, особенно в присутствии детей. Расположите вентиляторы так, чтобы они были вне досягаемости маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования градирни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.

Для получения дополнительной информации см. Информацию Национального совета по безопасности о безопасности окон. Выход

Начало страницы

Используйте свою систему HVAC и подумайте о модернизации фильтров

Поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фильтрует циркулирующий воздух, это может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая вирусы, в помещении. Сама по себе работа системы HVAC недостаточна для защиты себя и своей семьи от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование системы HVAC может быть частью плана по защите вас и своей семьи.

Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

  • Включите системный вентилятор на более длительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
  • Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и подумайте о модернизации фильтра до фильтра с более высокой эффективностью или фильтра с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и слот для фильтра. За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Откройте заборник наружного воздуха, если он есть в вашей системе (это не характерно для домашних систем). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
  • Если ваша система HVAC имеет энергоэффективный воздухо-воздушный теплообменник, используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), поскольку они увеличивают вентиляцию.

Начало страницы

Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть

При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве.Однако одного портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Разместите воздухоочиститель в комнате, в которой вы проводите больше всего времени или где уязвимые люди проводят больше всего времени. Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток воздухоочистителя таким образом, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим к COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях из группы повышенного риска.

Начало страницы

Испарительные охладители и домашние вентиляторы

Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещении от передачи COVID-19 по воздуху, поскольку они увеличивают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения помещений. Однако одного испарительного охладителя или домового вентилятора недостаточно для защиты людей от COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении. Это могут быть постоянные системы для всего дома или менее дорогие переносные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства значительно увеличивают вентиляцию наружным воздухом.Некоторые испарительные охладители могут работать без воды при более умеренных температурах для увеличения вентиляции в помещении.

Избегайте использования испарительных охладителей, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок и в системе нет высокоэффективного фильтра.

Для получения дополнительной информации о выборе и использовании испарительных охладителей посетите веб-сайт испарительных охладителей Министерства энергетики США.

Вентиляторы для всего дома обычно используются для охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выводя его через крышу.При использовании по назначению с открытыми окнами эти устройства значительно увеличивают вентиляцию с наружным воздухом во всем доме. Не используйте вентиляторы для всего дома, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок.

Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для дома см. На веб-странице Министерства энергетики США для вентиляторов для дома.

Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).

Советы по домашней вентиляции для более здорового воздуха в помещении

Вентиляция — это обмен воздуха из одного места в другое.В вашем доме это означает подачу наружного воздуха и выпуск внутреннего воздуха. Здоровый дом должен дышать, как и вы.

Правильная домашняя вентиляция снижает уровень загрязнения воздуха в помещении (например, формальдегида от новых ковров и радоновых газов). Он снижает уровень влажности, что может привести к появлению плесени и даже гниению древесины. Правильная вентиляция дома также уменьшает запахи от домашних животных, приготовления пищи, курения и других повседневных действий.

Затхлый запах, конденсат на окнах, деформация дерева, отслаивание или сколы краски могут указывать на проблемы с качеством воздуха в помещении.А если у вас круглогодичная аллергия, возможно, проблема в вашем доме.

Вот несколько советов по контролю над вентиляцией вашего дома:

Используйте точечную вентиляцию

Установите вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне для удаления влаги и запахов. Избегайте опасного отравления угарным газом, убедившись, что камин или дровяная печь имеет надлежащую вентиляцию. Сделайте так, чтобы сушилки для одежды и пылесосы для всего дома выходили прямо наружу.

Следите за чистотой ваших фильтров HVAC

Ваша система HVAC обеспечивает циркуляцию воздуха по всему дому.С грязным фильтром ваша система HVAC не может эффективно очищать воздух, а также усложняет работу вашей системы.

Изолируйте и проветрите чердак

На чердаке часто накапливается тепло и конденсат, вызывая плесень и нарушая целостность конструкции. Вентиляторы для всего дома, вентиляционные отверстия на потолке, карнизы и тому подобное могут предотвратить эти проблемы.

Установите систему вентиляции

Проведите аудит вашего дома у надежного специалиста по HVAC, который поможет вам выбрать лучшую систему вентиляции для вашего дома.Старые дома, как правило, менее герметичны, а это означает, что в них может происходить непредсказуемая и неконтролируемая утечка воздуха; в то время как более новые дома, которые были построены с целью повышения энергоэффективности, на самом деле могут быть слишком тесными для хорошего здоровья. Профессионал может оценить ваши потребности и состояние вашего дома и порекомендовать эффективное и действенное решение.

Для получения дополнительной информации о надлежащей вентиляции дома или любой проблеме с HVAC, не стесняйтесь звонить опытным техническим специалистам в Sila Heating & Air Conditioning. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!

COVID-19: Как проветрить дом, чтобы в Рождество было безопаснее | Новости Великобритании

Семьи вверх и вниз по Великобритании готовятся к долгожданному периоду «рождественского пузыря» и пяти дням, в течение которых некоторым семьям будет разрешено смешиваться в помещениях.

Но с учетом того, что премьер-министр и его ученые призывают людей делать вещи «краткими, маленькими и местными», многие, у кого есть пожилые родственники, стремятся сделать свои дома как можно более «защищенными от COVID».

Один из способов снизить риск распространения коронавируса в помещении — обеспечить хорошую вентиляцию.

Эксперты из правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) выпустили руководство о том, как правильно вентилировать ваш дом.

Здесь Sky News смотрит на то, что сказали эксперты.

Почему важна вентиляция?

COVID-19 распространяется через крошечные капельки, которые выделяются, когда зараженный вирусом выдыхает через нос или рот.

Совет SAGE гласит: «Если люди проводят в комнате достаточно продолжительное время, вирус может накапливаться в воздухе, и люди могут его вдохнуть, чтобы вызвать инфекцию».

Они определяют вентиляцию как «процесс поступления свежего воздуха извне и удаления воздуха из помещений, который может содержать загрязнители… включая вирусные частицы».

Таким образом, если комната хорошо вентилируется, существует большая вероятность того, что любые частицы коронавируса в воздухе смогут быстро выйти наружу, прежде чем они смогут заразить кого-либо.

Когда вентиляция наиболее важна?

Правительственные эксперты говорят, что риск вдыхания частиц COVID-19 «по-видимому, увеличивается, когда люди выполняют такие действия, как упражнения высокой интенсивности, пение или громкие разговоры».

Это потому, что они «заставляют их выдыхать больше аэрозолей».

Итак, если вы планируете делать что-либо из этого в помещении, особенно с пожилыми или уязвимыми родственниками, вентиляция становится все более важной.

SAGE также отмечает, что маски для лица «уменьшают количество вирусов, выбрасываемых в воздух».

Дома люди с меньшей вероятностью будут носить маски для лица, тем более что по крайней мере часть времени будет тратиться на еду и питье.

Подпишитесь на ежедневный подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Как я могу проветрить свой дом?

«Открытие окон будет самым простым методом увеличения вентиляции для большинства людей», — считают государственные эксперты.

Таким образом, держать открытыми как можно больше окон и дверей — это самый простой способ обеспечить хорошую вентиляцию и снизить риск передачи вируса.

Но если погода холодная, на улице слишком шумно или из соображений безопасности нельзя оставлять окна открытыми, это может оказаться непрактичным.

В этих случаях SAGE заявляет, что «регулярное проветривание комнаты путем открывания окон на более короткие периоды времени может быть эффективным для снижения концентрации вируса в воздухе».

Они предлагают открывать их на 10 минут каждый час.

Используйте браузер Chrome для более доступного видеоплеера

Борис Джонсон повторяет свое предположение о том, что у людей « очень мало рождественских » посланий, поскольку в некоторых регионах растет число вирусов.

Эксперты также говорят, что для эффективной вентиляции необязательно широко открывать окна и двери.

«Скорость вентиляции через отверстия определяется скоростью ветра и разницей температур в помещении и на улице», — говорит SAGE.

«В холодную погоду небольшое открывание окна может привести к вентиляции, которая почти так же эффективна, как полное открывание окна летом».

Помимо окон, эксперты советуют открывать все «устройства фоновой вентиляции», то есть вентиляционные отверстия или решетки, ведущие наружу.

Они также рекомендуют оставлять вытяжные вентиляторы на кухнях, ванных комнатах и ​​подсобных помещениях включенными дольше, чем обычно, после того, как люди использовали комнату.

SAGE сообщает, что «в настоящее время очень мало доказательств» того, что очистители воздуха — или очистители — эффективны в предотвращении COVID-19.

Но если он у вас есть, убедитесь, что он использует фильтрацию или ультрафиолетовое излучение, поскольку «принципы очистки воздуха могут быть полезны в некоторых случаях», — говорится в нем.

Когда нужно проветривать дом?

Если вы проводите время в помещении с людьми, с которыми не живете, SAGE советует следующее: «Обеспечение дополнительной вентиляции, когда в доме есть посетители и сразу после их ухода, вероятно, снизит риски в случае их заражения. .«

Используйте браузер Chrome для более доступного видеоплеера

Прити Патель также считает, что перемещение между уровнями нецелесообразно.

Как вентилируются рабочие места и общественные места?

Чтобы предприятиям разрешили оставаться открытыми во время пандемии, правительство Великобритании требует, чтобы они были «защищены от COVID».

Это означает проведение оценки риска COVID, которая также будет включать раздел о вентиляции.

В больших зданиях есть системы механической вентиляции, которые создают вентиляцию, даже если не открыты ни окна, ни двери. Персонал в здании должен регулярно их проверять.

Они отличаются от систем кондиционирования воздуха, которые часто просто рециркулируют воздух, уже находящийся в помещении.

SAGE сообщает, что «ряд исследований связывает передачу с рециркуляционными кондиционерами».

Это связано с тем, что вирус остается в воздухе, а скорость кондиционера может означать, что капли «остаются в воздухе на больших расстояниях».

Настольные вентиляторы также могут иметь такой же эффект, поэтому они не рекомендуют их использовать.

Как узнать, хорошо ли вентилируется?

Специалисты признают, что «очень сложно» определить, насколько хорошо вентилируется помещение. Но есть некоторые подсказки.

Если вы видите вентиляционные отверстия или воздуховоды на потолке или высоко на стенах, это «очень вероятно», что в комнате или здании есть механическая вентиляция.

Комната, в которой нет видимых вентиляционных отверстий, но есть окна и двери, полагается на естественную вентиляцию, поэтому их открытие обеспечит максимальную безопасность помещения.

Если в помещении «кажется душным или вонючим», скорее всего, оно не будет хорошо проветриваться, говорит SAGE.

Эксперты добавляют: «Проведение очень короткого периода времени в плохо вентилируемом помещении вряд ли будет представлять значительный риск, особенно если люди носят маски для лица.

» Однако, если вы находитесь в плохо вентилируемом помещении, где много людей в течение длительного времени, это, вероятно, будет среда с гораздо более высоким риском передачи.«

Почему вентиляция важна для вашего дома?

Содержание
20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBC Создано с помощью sketchtool.

содержание icon

Домашняя вентиляция важна для поддержания комфорта, здоровья и качества воздуха в доме. Без надлежащей вентиляции воздух в доме застаивается, загрязняющие вещества присутствуют в более высоких концентрациях, а уровень влажности может повышаться, что приводит к появлению плесени и другим проблемам.

Почему важна домашняя вентиляция?

Домашняя вентиляция важна для поддержания здоровья и комфорта в доме и его обитателях. Вентиляция — ключевой компонент поддержания надлежащего качества воздуха в помещении. Вентиляция поддерживает циркуляцию воздуха в доме, удаляя загрязнения, скопление влаги и запахи.

Домашняя вентиляция, важная для контроля влажности

Влага может легко накапливаться в доме из-за естественного проникновения воздуха и действий, происходящих в помещении, таких как принятие душа, приготовление пищи и бытовые приборы, использующие горячую воду.Без надлежащей вентиляции эта влага накапливается в жилых помещениях, просачиваясь в стены и прилипая к поверхностям. Это создает идеальную среду для роста плесени — ее воздействие опасно для здоровья вашей семьи, а рост плесени может нанести серьезный ущерб дому.

Воздействие плесени из-за плохой вентиляции может вызвать такие проблемы со здоровьем, как:

  • Раздражение глаз, носа и горла
  • Головные боли
  • Лихорадка
  • Проблемы с иммунной системой
  • Ухудшение симптомов у людей с аутоиммунными заболеваниями
  • Повреждение органов дыхания

Правильная вентиляция предотвращает накопление влаги в доме за счет движения воздуха.Избыточная влага удаляется из жилых помещений, чтобы предотвратить рост плесени и повреждение конструкций и мебели в результате воздействия высоких уровней влажности.

Как правильно вентилировать ваш дом

Дома выигрывают от сочетания естественной и механической вентиляции. Открытие окон и дверей позволяет воздуху проникать в дом и проходить через него. Даже трещины вокруг окон и по всему дому полезны для вентиляции, хотя эти области часто герметизируются в интересах энергоэффективности.

Механическая вентиляция включает вытяжные вентиляторы, системы вентиляции всего дома и воздуховоды вашего дома.

  • Вытяжные вентиляторы обеспечивают целенаправленную вентиляцию там, где это больше всего необходимо. Включите вытяжные вентиляторы в ванной, когда принимаете горячий душ, чтобы исключить скопление влаги, и на кухне во время готовки, чтобы удалить излишнюю влагу и запахи пищи.
  • Системы вентиляции всего дома работают в воздуховодах вашего дома, чтобы воздух двигался. Системы вытяжного воздуха удаляют несвежий воздух из помещения, выводя его за пределы дома.Система приточной вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха в дом. Сбалансированная система вентиляции сочетает в себе эти два принципа для удаления застойного воздуха и постоянной замены его свежим воздухом.

Улучшите вентиляцию вашего дома, убедившись, что все вентиляционные отверстия открыты и не заблокированы. Нередко мебель или коврик размещают над или перед регистрами приточного и возвратного воздуха, ведущими к воздуховодам дома. Когда эти вентиляционные отверстия заблокированы, кондиционированный воздух не может попадать в жилые помещения, а застоявшийся воздух не может выходить из них.Блокирующие регистры ухудшают качество воздуха в помещении и затрудняют правильное отопление или охлаждение дома вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Материалы по теме, которые могут вас заинтересовать

Здоровый образ жизни EWG: Домашнее руководство

Грязные подробности

Многие домашние чистящие средства, строительные материалы и мебель выделяют в воздух вашего дома загрязнители и химические вещества, в том числе: летучие органические соединения или ЛОС, которые вызывают респираторные заболевания и другие воздействия на здоровье; формальдегид, который, как известно, вызывает рак; и химические вещества, разрушающие гормоны и вызывающие рак, из антипиренов, пластиков ПВХ и перфторированных химических покрытий.

Кроме того, недостаточный воздушный поток и недостаточная влажность могут создать идеальную среду для размножения плесневых и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и усугублять симптомы астмы.

Приборы, такие как газовые плиты, камины или сушилки для одежды, могут выделять газы, такие как окись углерода, которые могут вызвать головную боль и головокружение, или даже могут быть смертельными при более высоких концентрациях.

Радон, радиоактивный газ природного происхождения, который может просачиваться из земли в подвалы через трещины в фундаменте, также может вызывать беспокойство, поскольку облучение связано с раком легких.Простое и недорогое обследование на радон — единственный способ узнать, есть ли в вашем доме проблемы.

Типы вентиляции

Вы должны использовать домашнюю систему вентиляции, соответствующую вашему климату, уровню влажности в доме и степени герметичности вашего дома.

В домах используются три типа систем вентиляции:

  • Естественная вентиляция, которая достигается простым открытием окон и дверей. Это самый простой и наименее затратный способ подвести свежий воздух, но он может не обеспечивать равномерную циркуляцию воздуха там, где он вам нужен больше всего, а также является неэффективным в экстремальных погодных условиях.
  • Точечная вентиляция, удаляющая загрязняющие вещества через вытяжные вентиляторы на кухне или в ванной.
  • Вентиляция всего дома, при которой воздух равномерно обменивается по всему дому, рекомендуется для хорошо герметичных и энергоэффективных домов. Хотя добавление системы вентиляции всего дома может быть дорогостоящим, использование существующих каналов центрального отопления и охлаждения может помочь снизить стоимость установки.

При любом из этих вариантов размещение вытяжной и / или приточной вентиляции имеет решающее значение для обеспечения вентиляции воздуха во всех частях жилого пространства дома.Обратите особое внимание на спальни и ванные комнаты, где грязный и влажный воздух имеет тенденцию задерживаться за закрытыми дверями. Вытяжной вентилятор для всего дома должен располагаться в центре и рядом со спальнями, например, в коридоре или на лестничной клетке. Двери спальни должны оставаться открытыми в течение дня или оставлять пространство между нижней частью двери и полом, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. Поработайте со специалистом по HVAC, чтобы спроектировать и установить систему вентиляции, соответствующую вашему дому и климату.

У каждого типа систем вентиляции всего дома есть свои плюсы и минусы:

  • Вытяжная вентиляция является наименее дорогой в установке и хорошо работает в холодном климате.Вытяжная вентиляция использует вентилятор, который выталкивает воздух из дома через центральное отверстие. Недостатком этого типа вентиляции является то, что вентилятор потенциально может втягивать влагу или загрязняющие вещества из других частей дома — например, пыль с чердака или плесень и радон из подвального помещения — в основное жилое пространство.
  • Приточная вентиляция аналогична вытяжной вентиляции, за исключением того, что вентилятор втягивает наружный воздух в дом. Вносится меньше загрязняющих веществ по сравнению с вытяжной вентиляцией, а наружный воздух, поступающий в дом, также можно фильтровать.
  • Сбалансированные системы вентиляции — лучшее из обоих миров, они используют вытяжные и приточные вентиляторы (или вентиляционные отверстия) для подачи свежего воздуха и вытеснения старого. Вытягивание загрязняющих веществ внутрь вызывает меньше беспокойства, поскольку свежий воздух втягивается извне, а не с чердаков или подползников, а входящий воздух можно фильтровать. Эта система подходит для любого климата, но ее установка и эксплуатация могут быть более дорогими.
  • Система вентиляции с рекуперацией энергии может быть рентабельной в районах с экстремальными зимними или летними температурами.Перенос тепла или холода из отработанного воздуха в приточный до того, как он попадет в дом, может рекуперировать от 70 до 80 процентов энергии. Хотя установка такого типа системы может быть дорогостоящей, затраты можно минимизировать, разделив существующие воздуховоды.

Зачем нужно вентилировать дом

Зачем нужно вентилировать дом

Вентиляция очень важна в энергоэффективном доме и помогает контролировать влажность, позволяя домам дышать.Отсутствие вентиляции может привести к росту плесени и, в конечном итоге, к повреждению конструкции. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) является органом, определяющим степень вентиляции жилого помещения в доме.

Вот формула, если вам интересно: CFM = 0,03A + 7,5 (# спален + 1)], опубликованная ASHRAE 62.2 в 2013 г.

Существует три основных стратегии вентиляции:

  • Естественная вентиляция
  • Точечная вентиляция
  • Вентиляция всего дома

Каждая из этих стратегий предлагает различные решения и шаги для обеспечения наиболее эффективной и действенной вентиляции.Базовое понимание каждого из них поможет вам определить, как проветрить дом.

Естественная вентиляция

Это непредсказуемая и неконтролируемая форма движения воздуха. Воздух проникает в дом через трещины и небольшие отверстия, которые обычно встречаются в старых домах.

С помощью современных строительных технологий мы заделываем эти трещины и дыры, чтобы сделать наши дома более энергоэффективными, но вентиляция необходима для поддержания здоровой и комфортной внутренней среды.Открытие окон и дверей обеспечит естественную вентиляцию, но многие люди держат свои дома закрытыми, потому что они круглый год пользуются системами центрального отопления и охлаждения.

Точечная вентиляция

Точечная вентиляция может повысить эффективность естественной вентиляции и вентиляции всего дома за счет удаления загрязнения воздуха в помещении и / или влаги в его источнике. Точечная вентиляция включает использование вытяжных вентиляторов, таких как те, которые используются над кухонными плитами и в ванных комнатах.

Однако, используя кухонные вытяжки и вентиляторы для ванн как форму вентиляции в герметичном доме, мы создаем в доме отрицательное давление или «вакуум». Эффект от этого происходит, когда вы открываете дверь, ведущую на улицу, и чувствуете сильный порыв ветра, входящий в дом, просто чтобы узнать, как только вы выходите на улицу, погода спокойная. А теперь подумайте обо всех аллергенах, поступающих с этим воздухом. Это то, что вы хотите в своем доме?

Вентиляция всего дома

Это общепризнанный самый эффективный и действенный вид вентиляции.Системы вентиляции всего дома обеспечивают контролируемую равномерную вентиляцию во всем доме. Они используют один или несколько вентиляторов и систем воздуховодов для отвода застоявшегося воздуха и / или подачи свежего воздуха в дом, что обеспечивает более контролируемую форму воздушного потока.

Следует рассмотреть два типа систем вентиляции всего дома:

Приточные системы вентиляции работают за счет герметизации здания. Возвращаясь к точечной вентиляции, вместо того, чтобы всасывать воздух, когда вы открываете дверь, вы будете выталкивать воздух наружу.Подобно тому, как вы заходите в больницу или любое другое медицинское учреждение.

Сбалансированные системы вентиляции (HRV, ERV) , если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не сбрасывают давление в доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.

Вентиляторы

с рекуперацией тепла (HRV) обеспечивают контролируемую вентиляцию с минимальными потерями энергии. Они снижают затраты на обогрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего воздуха, выходящего на свежий (но холодный) приточный воздух.Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение вентиляции.

Чтобы предотвратить повреждение или дискомфортную духоту в вашем доме, вентиляционная система имеет решающее значение для его фундамента. Этот тип воздушного потока легко отказаться от приоритета — в конце концов, вы его даже не заметите.

Можно ли на пол стелить дсп на: Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками

Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками

ДСП выступает в качестве выравнивающего материала под чистовое напольное покрытие. Его необходимо уложить на дощатый пол, на лаги и на бетонное основание. Но из-за свойств материала впитывать влагу, использовать его надо только в сухих помещениях и точно соблюдать технологию монтажа всех слоев финишного пола. В статье рассмотрим особенности укладки ДСП на пол из разного материала.

Содержание:

  1. Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
  2. ДСП или фанера на пол, что выбрать?
  3. Особенности использования ДСП для пола
  4. Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
  5. Какое ДСП выбрать для укладки на пол
  6. Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
  7. Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
  8. Как уложить ДСП на лаги
  9. Что такое шпунтованное ДСП
  10. Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками

Использование ДСП для пола преимущества и недостатки

Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.

  • Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
  • Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.

  • ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
  • Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
  • Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
  • Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
  • Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
  • В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.

Но есть у ДСП и недостатки

  • При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
  • Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
  • Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
  • Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
  • Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
  • Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.

ДСП или фанера на пол, что выбрать?

  • Фанера более дорогая, в отличие от ДСП.
  • Фанеру изготавливают из шпона, а ДСП из стружки. Поэтому фанера более устойчива к влаге и механическим нагрузкам.

  • ДСП имеет замковое соединение и бывает уже с декоративным ламинированным покрытием, фанера пригодна только для чернового пола.
  • ДСП имеет в составе фенольное составляющее, которое предусматривает технология изготовления этих плит. Фанера может содержать, а может и не содержать вредные для человека фенолы.

Особенности использования ДСП для пола

  • ДСП – это плитный материал. Его изготавливают из деревянной стружки и смолы методом прессования. Несмотря на отличные характеристики, использовать его для настила на пол можно не во всех случаях.
  • Использовать его можно только для жилых помещений, где влажность не превышает 60%, а температура воздуха не опускается ниже 10 градусов.
  • Нельзя использовать в людных местах или в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. ДСП может деформироваться и начать разрушаться.
  • Оно отлично подойдет для выравнивания и утепления дощатого пола под укладку финишного напольного покрытия.
  • При обустройстве лаг под ДСП, получившееся пространство дополнительно утепляется и звукоизолируется.

  • Этот материал отлично подойдет, если в квартире или в доме требуется реставрировать старый пол, но демонтировать его или производить стяжку, возможности нет.

Совет: если листы ДСП имеют зеленый цвет, это значит, что вместо формальдегида использовалась мочевино-меламидовая смола. Которая не только улучшает влагостойкие характеристики, но и является безвредной для человека.

Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного

  • Листы шпунтованного ДСП имеют систему шип/паз, что станет гарантом прочных бесшовных стыков.
  • Наличие гребней и пазов в замочной системе позволяет также сократить сроки монтажа, а соединения получаются особо прочные и менее подвержены деформации при высокой нагрузке.
  • Их используют в качестве дополнительного усиления напольного покрытия, например, на модельных подиумах.

Какое ДСП выбрать для укладки на пол

ДСП имеют маркировку по классу прочности. Перед покупкой, с ней надо внимательно ознакомиться.

  • ДСП П-А. Это листы, обладающие наибольшей прочностью. Они бывают простые и ламинированные. Пригодны в качестве финишного покрытия в комнатах с небольшой проходимостью.
  • ДСП плотностью менее 550 кг/м3 используют для чернового пола покрытия и в качестве теплоизоляции.
  • ДСП плотностью 500 – 750 м/3 рекомендуется в качестве основания под ламинат и паркет. Оно выравнивает пол и имеет достаточную прочность, чтобы укладывать на лаги.

  • По степени безопасности для здоровья человека ДСП делится на классы Е-1 и Е-2. Они свидетельствуют о содержании формальдегида в пределах нормы. Но в любом случае, их не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия, а использовать в качестве чернового основания.
  • ДСП плотностью 750 кг/м3 более влагостойко. Оно без потери своих технических характеристик выдерживает 2-3 цикла намокания. Это важно, если снизу (в подвальном помещении) бывает высокая влажность.
  • Также о влагостойкости материала говорит и специальная маркировка. Так, Плита с обозначением Р5 наиболее влагостойкая – при полном намокание в течение суток она разбухает не более, чем на 10%. Материал с обозначениями P3 и Р6 разбухают намного сильнее и подходят только для сухих помещений.
  • Чем тоще лист ДСП, тем больший шаг допускается между лагами. Выбирать толщину лучше 2,4мм. ДСП 1,6 мм подойдет только для укладки на сплошное основание (дощатый или бетонный пол). Но перепады по высоте должны быть минимальными – до 2 мм.

Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала

В соответствии с ГОСТом, длина плиты может быть от 1830 до 5680 мм, ширина 122 мм, толщина от 10 до 38 мм.

Самые популярные плиты ДСП, которые чаще всего можно встретить в продаже имеют следующие размеры:

  • длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм;
  • длина 2440 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм.

Чтобы рассчитать необходимое количество листов ДСП для комнаты надо произвести несложные расчеты:

  • сначала высчитывает площадь комнаты умножая длину на ширину, для примера возьмем помещение 5х3 м. Площадь пола составит 15 м2;
  • далее высчитывается площадь одного листа ДСП 2,75х1,83=5,033 м2;
  • теперь можно узнать, сколько же листов понадобится, для этого площадь пола делим на площадь листа 15:5,03=3 шт. (округленно, с учетом отступов от стен).

Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками

Если предполагается укладка ДСП непосредственно на бетонный пол, стяжка должна быть в идеальном состоянии. Если она старая, то все неровности, трещины и перепады высот должны быть выровнены.  И финишное покрытие быстро придет в негодность.

  • Перед укладкой, подготовленную стяжку очищают не только от мусора, но и пыли строительным пылесосом. Если производилась влажная уборка, основанию дают время полностью высохнуть.
  • Перед тем, как укладывать листы ДСП, их обрабатывают влагостойкой пропиткой. Для этих целей подойдет олифа.
  • Когда обработка закончена, их укладывают на пол в шахматном порядке. Для предотвращения скрипа, между листами оставляют небольшие зазоры.

  • От стен также делают небольшой отступ – 1 см. Последние листы подрезаются по нужному размеру электролобзиком.
  • К бетону ДСП крепят на дюбель-гвозди при помощи перфоратора. На один лист приходится 14-16 крепежей, которые равномерно распределяют по краям, углам и центру.

Как уложить ДСП на лаги

Деревянные лаги используются в случае, если дом, где проводятся работы, имеет деревянный пол или бетонная плита сильно повреждена и нет возможности произвести новую стяжку. Это более трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он имеет ряд преимуществ:

  • можно дополнительно утеплить пол и сделать шумоизоляцию, уложив в пространство между лагами минеральную вату;
  • под полом скрытно проводят дополнительные коммуникации;
  • получившаяся поверхность будет практически идеально ровной.
Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками

Для работы понадобится:

  • деревянный брусок для лаг;
  • плиты ДСП толщиной от 12 мм;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • электролобзик;
  • дюбель-гвозди и саморезы по дереву.
Этапы работ
  • Под лаги желательно положить влагостойкий материал – пленку или промазать бетон жидкой мастикой (праймером).
  • Лага у дверного прохода должна быть наибольшей прочности – толщиной 5-6 см.

  • Чтобы лаги встали ровно, уровнем (желательно лазерным) делают разметку по периметру комнаты. Ориентируясь по ней, с противоположных концов помещения крепят доски-лаги. По ним натягивают бечевку, которая станет ориентиром высоты для всех последующих лаг.
  • Если нужно какую-то сделать выше, то под нее укладывают кусок ДСП, фанеры или ОСП. Шаг между лагами соблюдается одинаковый, и таким образом, чтобы все стыки листов приходились по центру досок. Максимальный шаг – 40 см.
  • Крепят бруски на анкеры при помощи перфоратора.
  • В получившееся пространство можно уложить утеплитель. Если нужна еще и шумоизоляция, то лучше выбрать минеральную вату, а если просто теплоизоляция – то пенопластовую крошку или эковату, которой заполняют все пространство. Для этого используют широкие доски, крепя их саморезами перпендикулярно направлению лаг с шагом в 50 см. Получается решетчатое и очень прочное основание.
  • На обрешетку крепят ДСП с отступом от стены в 10 мм. При необходимости, края подрезаются, чтобы стык пришелся посередине доски обрешетки. Листы располагают в шахматном порядке, зазор между ними также делается в 10 — 15 мм.

  • Саморезы закручиваются часто, с шагом в 20 см по всей площади листа.
  • Для надежной фиксации длина саморезов должна быть втрое больше, ширины ДСП. При закручивании, шляпки должны быть на 1 мм утоплены в материал.
  • Осталось только постелить подложку и смонтировать финишное напольное покрытие.

Совет: при неправильной укладке, когда листы размещают вплотную друг к другу без предусмотренного замкового соединения, через некоторое время появляется скрип. Как предотвращать скрипение ДСП на полу при укладке своими руками? Очень просто, между листами обязательно оставляют зазоры в 1 см. Нет стыков – нет скрипа.

Что такое шпунтованное ДСП

Шпунтованные плиты ДСП имеют замковое соединение шип/паз. Оно сделано со всех 4 сторон, что гарантирует плотное и прочное соединение. К тому же, это облегчило сборку, она будет выполнена качественно, даже если укладчик занимается этим впервые.

Благодаря этому, шпунтованное ДСП приобретает сразу ряд преимуществ:

  • простой и быстрый монтаж, который доступен даже непрофессионалу;
  • абсолютно гладкая поверхность, без зазоров;
  • при необходимости быстрый и простой демонтаж;
  • имеет высокие прочностные характеристики на излом и давление. Шпунтованное ДСП, уложенное на лаги с шагом 40 см без деформирования, прогиба и появления скрипа выдерживает высокую нагрузку;
  • система шип/паз равномерно распределяет нагрузку на соседние плиты через замковое соединение, чем делает покрытие еще более жестким.

ДСП применяют и для выравнивания стен и потолков вместо гипсокартона. Для этого используют плиты 9 -12 мм. Оно станет отличным основание под любое финишное покрытие: штукатурку, обои, плитку. А в отличие от ГКЛ, несущая способность таких стен гораздо выше.

Большинство производителей шпунтованного ДСП делают свой материал более устойчивым к влаге, чем обычный. Но не существует никаких особенностей укладки влагостойкого ДСП своими руками, все работы выполняются по обычной технологии, которая будет описана ниже.

Как уложить влагостойкое ДСП своими руками видео

Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги
  • Проверив горизонтальную ровность лаг, начинают укладывать первый лист шпунтованного ДСП от дальней стены. То есть, от противоположной стены от входа. Закрепляют ее саморезами к лаге за шип. По периметру шаг между креплениями составляет 20 см, по центру листа допускается 25-30 см. Закручивая саморезы, шляпки углубляют на 1 мм.
  • Прежде чем положить второй лист, на шип уложенного, по всей длине, наносят клей ПВА. Это сделает соединение более герметичным и плотным. Пазом вставляют следующую плиту и прижимают соединение, чтобы клей равномерно распределился. Чтобы шип до конца вошел в паз, к монтируемому листу прикладывают брусок с пазом и по нему стучат молотком. Таким образом, при подгонке листов не повредится материал и соединительный элемент.

  • Таким методом укладывают весь пол. Все стыки располагаются строго на лагах. Если черновой пол из ДСП делается в узком помещении, лаги должны располагаться поперек движению.

Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками

  • Ламинированное ДСП уже имеет декоративный и прочный верхний слой. Поэтому его используют в качестве финишного покрытия для пола, стен и потолка.
  • Такие плиты обязательно имеют замковое соединение, чтобы напольное покрытие получилось цельным и ровным.
  • Для защиты стыков от набухания, при попадании на них влаги, все соединения при укладке проклеиваются ПВА клеем. А уже после укладки, поверх все стыки обрабатывают парафином. Подойдет обычная белая свечка.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.

Пол из ДСП

Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.

Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.

ДСП для пола: преимущества и недостатки

Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.

Работа с половым покрытием

Преимущества именно этого материала для устройства пола:

  • ровная поверхность;
  • устойчивость к небольшим вертикальным перепадам за счёт хорошей жёсткости;
  • достаточная для применения в качестве полового покрытия прочность на сжатие;
  • устойчивость к микроорганизмам, грибковым образованиям и плесени;
  • длительное сохранение эксплуатационных качеств;
  • высокая степень адгезии.

Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.

Недостатки ДСП:

  • края листов хрупкие;
  • длительный контакт материала с влагой разрушает его структуру;
  • горючесть.

Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.

ДСП или фанера на пол, что выбрать

Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.

Пол из фанеры

От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.

Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.

Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.

Почему выбор за ДСП

Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.

Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.

Какую ДСП выбрать для пола

Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:

  1. Качество (1-й, 2-й сорт).
  2. Прочность (более прочная — П-А, менее прочная — П-Б).
  3. Класс безопасности.

При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.

Отличие листов по плотности

Оптимальные для пола спецификации материала:

  • 1 или 2 сорт;
  • класс безопасности Е-1 или Е-2;
  • толщина — от 12 до 22 мм.

Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.

По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.

Что такое обычная ДСП

Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.

Обычные плиты ДСП

Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.

Правила выбора ДСП

Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.

Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. Содержание формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.

Что такое шпунтованная ДСП

Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.

В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.

Особенности укладки шпунтованной ДСП своими руками

Шпунтованные листы монтируются легко.

Укладка шпунтованной ДСП

При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо соблюдать правила:

  • стартовый лист укладывается у дальней стены, противоположной дверному проёму;
  • расстояние первой и остальных плит от стен, по всему периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
  • укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
  • стыки промазываются водостойким клеем;
  • элементы монтируются в замок.

Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и необходимое для жесткости конструкции смещение плит.

Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные качества.

Что такое ламинированная ДСП

Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) — мебельное производство и строительство.

Технология её изготовления такова — обычный древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной меламиновой смолой бумаги.

Линия производства ламинированных листов

В результате такой обработки лист приобретает декоративное покрытие.

Особенности укладки ламинированной ДСП (ЛДСП) своими руками

Ламинированные плиты выступают одновременно в роли базового и финишного покрытий.

Для укладки на пол применяются только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.

Совет. После укладки ЛДСП все стыки требуется затереть парафином — можно обычной белой свечой.

Подготовительные работы

Для устройства основного пола нужно подготовить выравнивающее основание из ДСП, на которое он будет стелиться.

Особенности чернового пола из ДСП

При строительстве базового пола необходимо оставлять зазоры от стен для исключения деформации листов при сезонных расширениях.

В местах вероятного попадания влаги (ванная комната, баня) стелить черновой пол из древесно-стружечного материала не рекомендуется.

Темное пятно место залитие водой ДСП

Как сделать пол из ДСП: особенности укладки

У каждого из способов укладки пола есть свои особенности. Основное условие — ровная, без перепадов по вертикали не более 0,5 см, поверхность.

Укладка на стяжку

При больших неровностях основания поверхность нивелируется специальной смесью или бетонной стяжкой.

Подготовка основания и укладка листов

Подготовка основания пошагово выглядит так:

  • укладка гидроизоляционного материла (мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм), с нахлёстом листов между собой и на стены по 10 см;
  • крепление швов скотчем;
  • настил подложки из пробки или вспенённого полиэтилена.

После этого листы раскраиваются и укладываются на подготовленное основание.

Укладка листов на стяжку

Завершается настил плит креплением их саморезами в дюбеля, вмонтированные в стяжку пола.

Укладка ДСП на деревянный пол

При использовании деревянного пола как базового основания, процесс настила плит не сложен, но перед этим необходимо:

  • произвести ревизию пола и укрепить его;
  • обработать доски антиспетиком.

Рекомендация. Стыки листов не должны совпадать со стыками старых половых досок.

Укладка ДСП на деревянный пол

Укладка ДСП на лаги

Настил по лагам — наиболее доступный и поэтому популярный вариант. Технология монтажа плит на брус сводится к следующим основным правилам:

  • антисептическая обработка лаг;
  • закладка утеплителя или другого изоляционного материала в ячейки;
  • крепление листа к брусу саморезами, с шагом в 30-40 см;
  • углубление шляпок саморезов в плиту, с затиркой и шлифованием отверстий.

Важно. Листы раскраиваются и укладываются на лаги так, чтобы стыки легли на брус, лучше — посредине.

Укладка плит ДСП на лаги
Установка лаг: особенности и нюансы монтажа

Важно правильно подготовить саму конструкцию из бруса. Для этого:

  • укладываются и крепятся к основанию у противоположных стен лаги-маяки, на расстоянии от стен 3-4 см;
  • остальные лаги раскладываются внутри равномерно на одинаковом друг от друга, но не превышающем 40 см, расстоянии;
  • при помощи столбиков, деревянных или пластиковых клиньев, производится выравнивание конструкции по уровню в горизонтальной плоскости.

Существует вариант монтажа регулируемых лаг, при котором в качестве опор используются втулки из пластика.

Установка пола из ДСП на регулируемых лагах

Нельзя использовать на лаги брус, влажность которого больше 12%.

Утепление пола

Важный шаг укладки пола из ДСП — его утепление по лагам. В качестве теплоизолятора, который закладывается между ними, могут применяться:

  • опилки;
  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • стекловата;
  • пеноплекс;
  • пенополистирол.

При утеплении пола необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства и защиту от влаги. Для этого утеплитель закладывается немного ниже уровня лаг и прокладывается слоем гидроизоляционного материала.

Утепление пола на лагах

Стыковка узлов

Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.

Несколько требований, которые необходимо соблюдать:

  1. При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
  2. Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
  3. Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
  4. Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.

При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.

Правильная стыковка шпунтованных плит

Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.

Заключительные работы

Завершающий этап работ включает:

  • нанесение на покрытие нескольких слоёв износостойкого лака, при укладке плит как лицевого пола;
  • настил финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум), если из ДСП делался черновой пол.

Компенсационный зазор или стыки финишного покрытия закрываются плинтусом, который крепится к стенам помещения.

Как настелить ДСП на бетонную плиту пола?

При укладке ДСП на бетонную плиту можно использовать несколько вариантов.

Первый это монтаж ДСП на стяжку, а второй монтаж ДСП по лагам.

Вариант со стяжкой не плохой, но требует значительного времени.

Стяжка должна полностью высохнуть, в зависимости от температуры и влажности в помещении на просушку стяжки может уйти и месяц.

Выравнивающая стяжка естественно по всем правилам, это очистка плиты, грунтовка гидроизоляция, армирование, маяки и заливка бетона по маякам.

Листы ДСП обязательно обрабатываем олифой, или пропитками, причём с двух сторон.

Листы на стяжку укладываются с таким расчётом что бы между стеной и ДСП оставался зазор в сантиметр, между листами 2-а, 3-и мм.

В ДСП просверливаются отверстия, далее ударный дюбеля, отверстия в бетоне и просверленном ДСП сверлим с ударом, ДСП без удара.

В конце работы швы и головки шурупов шпаклюются, вариантов чем десятки, самый простой это ПВА с опилками.

Ну или купите латексную шпаклёвку по дереву,

она эластична, ДСП «дышит» то есть изменяется в размерах.

Вариант по лагам более быстрый, не надо ждать пока высохнет стяжка, подготовка начальная та же, а именно очищаем плиту.

Дальше, лаги, крепятся анкерами, выставляются по уровню, древесина припрятывается защитными пропитками.

Шаг между лагами 30-ь см. Далее кроим ДСП с таким учётом (естественно и ДСП пропитали олифой, как и в первом случае) что бы стыки попадали строго на середину лаг.

Расстояние между ДСП и стеной, ДСП и ДСП такое же.

ДСП к лагам крепится саморезами по периметру листа, шаг 30-ь см.

В конце шпаклёвка (заделка) швов.

Не написал про утеплитель, если Вам надо утеплить полы, то монтаж ДСП по лагам предоставляет такую возможность.

Выбор утеплителя за Вами это может быть и минеральная вата которая закладывается между лагами и пенополистирол и обычный керамзит, не забудьте о гидроизоляции.

Ну и последнее, перед покупкой ДСП всё ещё раз хорошо взвесьте, ДСП не любит влажные помещения, если Вы планируете устанавливать очень тяжёлую мебель, то от ДСП так же лучше отказаться.

Как стелить ДВП на пол своими руками: советы профессионалов

При выравнивании пола, укладка ДВП (древесноволокнистой плиты) — самое простое и практичное решение. Это покрытие перекроет полы с уклоном, неровностями и даже трещинами. Главное преимущество ДВП состоит в том, что плиты можно укладывать даже на старые полы. Не рекомендуется стелить это покрытие в помещениях с большой нагрузкой.

Преимущества использования

Древесноволокнистая плита имеет множество очевидных преимуществ:

  1. Долговечность и износоустойчивость. При должной защите от влаги (покраска и лакирование) и правильной эксплуатации, ДВП не уступает более дорогим видам напольного покрытия.
  2. Плотность материала. Плиты изготавливают с применением метода горячего прессования.
  3. Защитные свойства. Опилки, входящие в состав ДВП, обрабатываются антисептиком и различными пропитками — это делает плиты более стойкими к грибкам, плесени и древесным вредителям чем полы из обычного дерева.
  4. Хороший утеплитель. При необходимости используется для звуко- и теплоизоляции.
  5. Выравнивание полов. ДВП может использоваться в качестве чернового пола для другого напольного покрытия.

Как правильно стелить ДВП

Основной способ укладки ДВП заключается в использовании лагов из прочного бруса. Эта технология позволяет избежать надломов при значительных нагрузках. Есть и другие способы укладки.

ДВП не рекомендуется для укладки в складских помещениях, под мебель с острыми ножками или станки в мастерских. Чрезмерные нагрузки могут нарушить целостность покрытия.

Первый шаг: подготовка

Подготовительные работы включают несколько важных практических шагов:

  1. Убираем мусор. Снимите плинтуса и очистите пол от строительного мусора. Особое внимание необходимо уделить местам, где поверхность откалывается или шелушится. Снимите линолеум, если он есть.
  2. Заделываем щели. Герметично замажьте все щели в полу.
  3. Определяем уровень пола. При помощи уровня определите наклон пола и стену, по которой будет производиться выравнивание. Используя карандаш, нанесите нужные отметки.

Листы из ДВП также необходимо подготовить к укладке. Уровень влажности может меняться в зависимости от температуры помещения. Это может привести к смещению и надломам древесноволокнистых плит. Чтобы этого избежать нужно смочить их обратную сторону небольшим количеством воды и оставить так на сутки.

Если укладка пола будет производиться в помещениях с действующим отоплением, этот шаг можно пропустить. В таком случае просто оставьте листы ДВП в помещении на двое и более суток, чтобы они «привыкли» к влажности и температуре.

Плиты из древесного волокна используют для выравнивания пола с небольшими перепадами поверхностей. Если перепад больше обычного, нужно закрыть впадины, применяя лаги или специальные смеси. Чтобы убедиться, что пол будет ровным используйте обычный или лазерный уровень, делая отметки на одной высоте на каждой стене.

Шаг второй: основание

Если у вас уже положены деревянные полы, нет необходимости их срывать. Используя плиты 6 мм, можно получить ровную поверхность.

Если ДВП будет ложиться на какую-либо другую поверхность, получить ровное основание для укладки можно при помощи тонкой цементно-песочной стяжки. Раствор заливается на слой из песка 3-5 мм. Затем раствор битума в бензине или грунтовку следует нанести по всей площади поверхности и оставить сохнуть на 8-10 часов. Затем на листы и пол наносится клей и постепенно производится укладка.

Важно! Чтобы плита хорошенько приклеилась должно пройти время. Для надежности сверху кладут подходящий груз.

Если будут использоваться лаги, их необходимо обработать антисептиком и прикрепить к полу. В качестве лагов, подойдет любые прочные, хорошо просушенные брусья. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Края плит ДВП должны лежать точно на лагах, чтобы предотвратить проседание пола.

Шаг третий: укладка ДВП

Какое бы основание вы ни выбрали, при укладке ДВП плит нужно учитывать следующее:

  • Последовательность укладки. Начать необходимо от дальнего угла комнаты к входу. Если вы делаете это в первый раз как можно чаще используйте строительный уровень, проверяя точность укладки каждого последующего листа.
  • Наличие погреба. Если ДВП пол будет на первом этаже, где предусмотрен люк для погреба, укладку листов следует начать с его обустройства.
  • Плотность укладки. Края листов должны прилегать друг к другу во избежания перекосов. С другой стороны, нельзя допускать зажатия, ведь при колебаниях влажности и температуры края плит не должны трескаться. То же самое касается листов, расположенных возле стен — обязательно сделайте небольшой зазор 5-7 мм. Такой зазор все равно не будет виден под плинтусом.

После укладки осматривают все щели на наличие клея и убирают его. Зазоры более 2 мм замазывают шпатлевкой. Если сверху ДВП будет ложиться линолеум или ковролин, дополнительная обработка не требуется. Если же плиты будут использоваться в качестве чернового пола для чего-то другого, их лучше зачистить и обработать грунтовкой. Если же пол будет использоваться как основное напольное покрытие, нужно нанести специальный защитный лак — это предотвратит его быстрое истирание.

Недорогое надежное ДВП покрытие

Один из самых важных моментов — выбрать качественное и недорогое ДВП покрытие. Компания-производитель «Пермский ДСК» готова предоставить вам выгодные условия сотрудничества и удобную доставку. У нас можно приобрести плиты ДВП по низким ценам.

Все расходные материалы проходят дополнительную проверку качества и всегда, в необходимом количестве, доступны на нашем складе. Постоянным клиентам мы предлагаем дополнительные скидки. Если вас заинтересовало наше предложение, вы можете связаться с нами по телефону или оставить ваши контактные данные. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей.

Укладка паркета ДСП | Сделай сам, исправить

Полы из ДСП с шипом и пазом обычно используются для покрытия полов. Они относительно дешевы и быстро укладываются. Листы стандартного размера — 2400 мм x 600 мм и доступны в двух вариантах толщины — 18 мм и 22 мм. Края гребня и паза обеспечивают прочное соединение между досками. Следует использовать водостойкие ДСП. Обычная ДСП легко повреждается под воздействием влаги, что приводит к разбуханию и разрушению.

  

Листы напольного покрытия из ДСП следует хранить в комнате в течение нескольких дней перед укладкой, чтобы они могли адаптироваться к перепадам температуры и влажности. В то время как пол из ДСП можно прибивать гвоздями, он известен тем, что плохо работает и скрипит, поэтому привинчивание является предпочтительным методом крепления и действительно не займет много времени при использовании достойного беспроводного отвертки.

Следует оставлять зазоры для расширения по периметру пола, чтобы учесть изменения температуры и влажности.В подвесных деревянных перекрытиях по краям можно использовать расширяющуюся пену, чтобы предотвратить сквозняки. Поверхность ДСП очень гладкая, что делает их скользкими при обращении. Полезный совет — надеть приличные рабочие перчатки, обеспечивающие лучший захват.

1. Отметьте положение балок по нижнему краю стен. Это упростит разметку досок и совмещение шурупов с балками.


2. Доски укладываются вдоль балок «печатной стороной» вверх.Разложите первую доску так, чтобы ее сторона с пазами была обращена к стене. Выровняйте его так, чтобы он был перпендикулярно балкам, и оставьте 10-миллиметровый зазор вдоль края стены для расширения. В некоторых случаях доски у стены нужно будет потом разрезать — см. Дополнительную информацию ниже.


3. Используйте пластиковые прокладки или деревянные клинья подходящего размера для сохранения компенсационного зазора. Этот зазор будет скрыт при закреплении плинтусов. Плотно прижмите доску к этим прокладкам, сохраняя при этом выравнивание.


4. Используйте стальную линейку, чтобы отметить центральную линию балок. Совместите один конец с отметками, сделанными ранее у основания стены, а другой — с центром выступающей балки. Отметьте положение винтов по этим линиям. Они должны быть на расстоянии 150 мм от центра балок, а краевые крепления не должны быть ближе 10 мм к краю доски.

5. Использование шурупов с острым концом означает, что вам не нужно предварительно сверлить пилотные отверстия. Некоторые из самых качественных шурупов для картона смазываются, что позволяет им быстро и легко продвигаться по ДСП.


6. Дважды проверьте выравнивание платы перед установкой. Начиная с одного конца платы, ввинтите винты с помощью беспроводной отвертки. Установите крутящий момент так, чтобы винты зенковали сами себя в поверхность — но только слегка. Продвигайтесь вдоль доски, фиксируя каждую балку по мере продвижения.

7. Установив первую доску на место, продолжайте движение вдоль. Неплотно уложите следующую доску, встряхивая конец предыдущей. Тщательно выровняйте так, чтобы он оставался перпендикулярно балкам, и вставьте прокладки вдоль края стены, чтобы сохранить зазор расширения 10 мм.

8. Предпочтительно, чтобы соединение концевого гребня и паза располагалось над центром балки. Однако это не всегда практично, особенно если центры балок различаются. Многие говорят, что «летающее соединение» с шипом и пазом — это нормально. Если наличие торцевых соединений на балках нецелесообразно, между балками можно вкрутить выступы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.


9. Сдвиньте свободно уложенную доску от ранее закрепленной доски и нанесите полоску столярного клея вдоль шпунта первой доски.Вставьте доску на место, чтобы соединение было хорошим и плотным. При необходимости для затяжки можно использовать деревянную подушку и молоток. Сотрите излишки клея, отметьте и закрепите доску, как раньше.

10. Последнюю доску первого ряда нужно обрезать до нужной длины. Измерьте расстояние от конца последней доски до стены и вычтите 10 мм. Убедитесь, что измерение производится от верхнего края, а не от края язычка. Измерьте этот зазор с обеих сторон доски, так как торцевая стена может быть не квадратной.


11. Положите новый лист ДСП на подходящую скамейку или подставку и отметьте по размерам лицевую сторону доски с любого края. С помощью прямого края и карандаша отметьте линию отреза.


12. Используйте ручную пилу, чтобы пропилить внешний край этой линии. Держите пилу прямо и под прямым углом и делайте длинные чистые движения. Если разрезать верхнюю часть доски, на этой поверхности останется чистый срез.

13. Проведите полоску клея по язычку конца предыдущей доски.Держите только что обрезанную доску под углом и совместите шип и паз. Ослабьте доску, чтобы закрыть стык. Установите уплотнительные прокладки по краю для фиксации компенсатора. Чтобы затянуть эту доску перед установкой, вбейте клинья в конце доски. Прикрутите доску.


14. Теперь можно начинать второй ряд. Предполагая, что обрезка последней доски превышает 500 мм, вы можете использовать этот кусок. Если нужно, сначала отрежьте его. Убедитесь, что конец совпадает с балкой. В противном случае либо обрезайте обрезанный конец, либо вставьте опорные выступы между балками, чтобы совместить их с концом.

15. Торцевые швы должны быть расположены в шахматном порядке под кирпич. Использование обрезков из предыдущего ряда поможет в этом и минимизирует отходы.


16. Нанесите полоску клея для дерева вдоль соответствующего участка длинного язычка предыдущего ряда и сдвиньте доску на место. Затяните соединение молотком и деревянной подставкой. Разметьте крепления и прикрутите доску к балкам.

17. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последнего ряда, который нужно подогнать. Измерьте зазор между верхним краем последнего ряда и стеной с шагом 600 мм. Отнимите от них 10 мм и отметьте их на разрезаемой доске. Измерение с шагом 600 мм позволит учесть любые расхождения в линии стены.


18. Соедините эти отметки карандашом и вырежьте по внешнему краю линии. Такие длинные пропилы намного проще выполнять циркулярной пилой. Чтобы настроить это, обратите внимание на расстояние между краем основания пилы и полотном.Закрепите деревянную рейку в качестве направляющей пилы на доске в соответствии с этим смещением.


19. Доска также должна быть надежно закреплена на верстаке, чтобы она не двигалась во время резки. Убедитесь, что нижняя сторона линии реза чиста, и попросите помощника поддержать отрез, когда вы дойдете до конца реза. Надев наушники и защитные очки, сделайте рез по доске, не мешая шнуру питания. Все, кто работает с вами, также должны носить защитное снаряжение.


20.Проверьте правильность установки обрезной доски. Нанесите полоску клея по соответствующему участку язычка предыдущего ряда. Выровняйте новую доску, держа ее под углом. Постепенно опустите его на место и затяните соединение с помощью клиньев или пластиковых прокладок.


21. У вас могут быть участки доски, которые нужно разрезать с углублением или ступенькой в ​​стене. Для этого необходимо тщательно измерить необходимый профиль и перенести его на доску. Если углы не квадратные, вы можете сначала сделать простой картонный шаблон.

Дополнительная информация

  • Измерьте ширину комнаты и разделите на 600 мм, чтобы определить ширину последнего ряда досок. Если это будет меньше 150 мм, вам следует сместить ряды досок так, чтобы в конечном итоге ширина последнего ряда была более значительной. Это будет означать, что у вас есть разрезанный ряд по обеим сторонам комнаты, но каждый будет больше 150 мм. Оба эти обрезных ряда следует укладывать после того, как будет закреплена основная часть пола.
  • Если боковые стены сильно выходят за рамки квадрата, вам нужно будет сделать разметку в первом и последнем ряду.В этом случае делать это тоже следует после того, как будет уложен основной участок.
  • Чтобы разметить доски, положите доску, которую нужно разрезать, прямо на следующий ряд. Используя обрешетку 590 мм (600 мм минус 10 мм расширительный зазор) с карандашом на конце, проведите ее вдоль стены, осторожно удерживая ее под прямым углом. Так вы получите карандашную линию вместе с доской, точно повторяющую профиль стены. Если линия не прямая, вам понадобится лобзик, чтобы разрезать доску по этому профилю.
  • Перед тем, как приступить к укладке пола из ДСП на старые балки, очистите верхние поверхности, удалив старые шурупы и гвозди. Важно убедиться, что доски могут плотно прилегать к балкам.
  • При укладке досок обращайте внимание на положение всех труб и кабелей, проходящих под полом. Это поможет вам не повредить их случайно, а также позволит будущим владельцам узнать их местоположение.
  • Выбор толщины досок зависит от расстояния между балками перекрытия.Если расстояние между ними составляет 450 мм или меньше, вы можете использовать доски 18 мм. Если расстояние больше 450 мм, используйте доски толщиной 22 мм.
  • Если вы не ожидаете, что вам придется снова поднимать пол, приклейте стыки, чтобы сделать их еще прочнее. Некоторые производители даже рекомендуют наносить клей на верхнюю часть балок, чтобы уменьшить подвижность и скрип, часто связанные с полом из ДСП.
  • Используемые шурупы должны идеально входить в балки на 1,5 толщины плиты.Итак, для ДСП толщиной 18 мм вам потребуются винты длиной не менее 45 мм.
  • Сдвинуть стыки минимум на 500 мм. Шпунтовое соединение между досками означает, что концы не обязательно должны совпадать с балками, однако многие люди предпочитают в этом месте использовать выступы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Как уложить пол из ДСП после укладки лаг

Как положить пол из ДСП на деревянные балки


Знать , как правильно укладывать пол из ДСП , необходимо.Поскольку они являются наиболее часто используемыми половыми досками в Великобритании, вы, скорее всего, встретите их довольно часто. Недорогие, прочные, износостойкие, способные выдерживать высокие нагрузки, водонепроницаемые и подходящие практически для любых окончательных напольных покрытий (плитки / ковров / ламината и т. Д.) Делают их чрезвычайно универсальными во многих областях применения. Они также являются хорошим прочным материалом для стеллажей в гараже или навесах, а также самодельных верстаков.

Для еще более качественной и долговечной работы, когда я кладу пол из ДСП, я всегда склеиваю стыки ПВА и использую полоску гибкого клея, такого как Sikaflex Adhesive, на балке, чтобы не было скрипов, которые вам нужно будет исправить позже после полов. крепко прикручены к балкам.

Хотя напольные плиты из ДСП доступны толщиной 18 мм и 22 мм, вам почти наверняка понадобится толщина 22 мм для любого обычного современного покрытия пола. Доски имеют ширину 600 мм и длину 2400 мм, что означает, что ими довольно легко управлять, а также быстро и легко укладывать. В идеальном случае вы бы постелили пол из ДСП перед установкой гипсокартона на стены, чтобы гипсокартон мог покрыть 10-миллиметровый зазор расширения, оставшийся по периметру. Если вы производите установку в комнате, стены которой уже покрыты / оштукатурены, это не проблема, при условии, что вы, например, будете устанавливать плинтус, который может закрыть компенсационный зазор.

Инструменты и приспособления, необходимые для укладки пола из ДСП:

  • Перманентный маркер, меловая линия и карандаши для плотников — для разметки я всегда использую перманентный маркер, когда кладу пол из ДСП вместе с толстыми столярными карандашами. Я считаю, что маркер гораздо более заметен и с меньшей вероятностью стирается, что хорошо для маркировки положения балки, а также труб, в которые вы не хотите вкручивать (всегда маркируйте трубы постоянно на полу, чтобы вы не вкручивались в них и т. их можно будет найти позже, если они когда-нибудь понадобятся).Карандашом я использую для длинных линий, по которым я буду обрезать, чтобы не тратить слишком много маркера.

    После того, как у меня будет несколько досок на месте с 1-2 винтами в каждой, я использую мелом линию, чтобы отметить линию прямо поперек них, где находятся все балки, прежде чем заполнять винтами. маска — Пыль ДСП отвратительна и особенно опасна (канцерогена), поэтому защитите легкие маской и глаза от сколов при резке (неспроста ее называют ДСП. .) перчатки удобны при перемещении досок, так как они острые и порежут вам руки, если вы не привыкли работать с грубыми материалами


  • Циркулярная пила — Необходима для резки листов, хорошая циркулярная пила с TCT лезвие, подходящее для резки ДСП / ламината.

  • Прямой край или спиртовой уровень — для разметки прямых линий для резки, а также для отметки положения балок при завинчивании листов ДСП, если меловая линия не используется

  • Рулетка — надеюсь, это само объяснительный..

  • Одна или две аккумуляторные дрели — Для сверления и привинчивания листов к балкам. Вам также могут понадобиться плоские сверла по дереву, если у вас есть трубы радиатора для просверливания отверстий для шурупов для ДСП

  • — чтобы закрепить их на месте после укладки пола из ДСП, используйте шурупы для дерева диаметром 60 мм. Вам нужно будет использовать 5 винтов, равномерно распределенных по каждой балке, чтобы вы могли использовать до 30 винтов на одну доску. Это позволяет легко подсчитать, сколько винтов нужно купить, посчитав количество листов (и умножив на 30).

  • Можно ли прибить пол из ДСП к балкам? — если вы хотите сэкономить несколько фунтов, вы можете прибить доски, если вам действительно нужно, используя гвозди с круглым хвостовиком 75 мм. В этом случае, даже если стиль гвоздя помогает, вам все же следует приклеить доски к балкам, чтобы свести к минимуму риск их отскока. Если вы все-таки слышите скрип здесь и там, вы всегда можете вкрутить винт рядом с гвоздем с потерянной головкой для дополнительной прочности.
  • Пошаговая инструкция по укладке пола из ДСП!

    В качестве общей схемы у меня будет стопка досок, обращенных одинаково, так что мне не нужно слишком много думать о том, с какой стороны начать маркировать доску, и у меня меньше шансов обрезать не с того конца.

  • Первый ряд: я прижимаю язычок к стене, это означает, что в каждом ряду язычок будет вставлен в предыдущий ряд.

  • Разметка: прежде чем вы сможете положить доски вплотную к одной стене, вам необходимо убедиться, что у вас не останется полоса на конце шириной менее 150 мм (150 мм — минимальная рекомендуемая ширина, рекомендованная производителем. ). Измерьте длину комнаты, чтобы определить, сколько в ней будет рядов. Например, длина комнаты ровно 4 метра (4000 мм).Разделите это на 600 мм, и у вас будет 6,66 ряда. Размер последней доски будет 600 мм x 0,66 = 396 мм. Это намного больше, чем минимум 150 мм, так что приступайте к укладке.

    Если, однако, разрыв закончился, например, на 100 мм, было бы лучше оторвать 100 мм от первого ряда, прежде чем укладывать их, чтобы, когда вы дойдете до конца, у вас будет примерно 200 мм надреза — на 50 мм больше, чем минимум, рекомендованный производителем.

  • Для получения дополнительной информации о распиловке листовых материалов с помощью циркулярной пилы посетите страницу с дисковой пилой здесь.

  • Перед укладкой досок обязательно убедитесь, что балки чистые и на них нет пыли.

  • Сначала я укладываю пол из ДСП насухо на два ряда, прежде чем что-либо ремонтировать: Сначала я кладу первый ряд насухо и разрезаю последнюю доску по длине. Отрезок с этой доски затем можно использовать для начала второго ряда, который я также положу, прежде чем что-либо закрепить на месте. Как только я буду доволен, что могу соединить эти доски прямо и прямо и ничего не нужно регулировать, я отмечу положение балок маркером, временно сдвиньте доски пола в сторону, приклейте балки и затем замените первую. два ряда.Используя комбинацию клиньев у стены и большую длину бруса, чтобы ударить по краю доски (избегайте прямого удара молотком по гребню или пазу), я буду маневрировать досками, пока они мне не понравятся. Вставьте по одному винту в первом ряду у каждой балки, а затем убедитесь, что второй ряд плотно прилегает к нему, прежде чем ввернуть по одному винту в точку каждой балки.
    Этот метод гарантирует, что вы не будете привинчивать первую или две доски слегка из перпендикулярного / прямого к остальной части комнаты, и гарантирует, что остальная часть пола будет плавно и быстро течь после этого

  • Продолжайте укладывать пол из ДСП поперек балки для остальной части пола, следя за тем, чтобы стыки по краям 600 мм располагались в шахматном порядке — всегда по возможности избегайте стыков на одной балке.

  • Балки: ваши балки чернового пола должны находиться на расстоянии 400 мм по центру, что означает, что край досок всегда падает на балку.

  • Масса прикрутите доски: после того, как я уложу 3-4 ряда и в зависимости от времени, которое это заняло (клей отходит через 30 минут в зависимости от температуры), я на мгновение прекращаю укладку кабанов, подметаю пол и используйте меловую линию, чтобы отметить на полу линии, обозначающие места расположения балок. Это будет легко, так как вы сначала отметите положение каждой балки в первом ряду и все равно сможете увидеть балки на самой последней уложенной части.Теперь, начиная с самого начала, с мешком, полным винтов, начните заполнять доски. В каждую балку на каждой доске должно быть по 5 шурупов, это легко сделать по одному в 30 мм от каждого края, по одному посередине, а затем еще по одному в каждом направлении от середины к краю на равном расстоянии.
  • Как установить плинтус

    Вы можете установить плинтус после того, как уложите пол из ДСП.

    Это было полезно?

    Есть ли какие-либо комментарии, вопросы или что-нибудь добавить о том, как укладывать пол из ДСП?

    Как уложить пол из ДСП T&G | Home Guides

    ДСП с пазами и пазами — это ДСП, состоящее из опилок и смолы.Он используется как фанера в качестве чернового пола под плитку, паркет и ламинат. В отличие от фанеры, края панелей из ДСП предназначены для соединения друг с другом в стиле «шпунт и паз». Это обеспечивает более плотное прилегание к полу. Однако, несмотря на такую ​​плотную посадку, ДСП все же необходимо прикрутить к швам пола, как и другие основания.

    Акклиматизируйте древесно-стружечную плиту

    ДСП, как фанера и другие изделия из древесины, подвержены воздействию влаги и тепла. Более высокий уровень влажности приведет к разбуханию ДСП, а более низкий — к усадке.Как только вы получите свой дом из ДСП, установите его без крышки в комнате, где он будет установлен. Установите термостат для этой комнаты на то, что чаще всего будет использоваться во время использования комнаты, и оставьте ДСП там минимум на 72 часа. Это даст возможность ДСП прижиться в комнате, где ее будут укладывать. Это поможет предотвратить смещение или перемещение чернового пола после его укладки.

    Оставьте зазор для расширения

    Даже акклиматизированная древесно-стружечная плита может немного набухать или сжиматься из-за изменений температуры и влажности воздуха после установки.Это нормально и происходит почти со всеми черновыми полами, включая фанеру. Чтобы черновой пол не коробился или не прогибался, что, в свою очередь, могло повредить настил, установленный сверху, оставьте по периметру комнаты расширительный зазор размером 1/4 дюйма. Это означает прекращение его установки на расстоянии 1/4 дюйма от каждой стены комнаты. Большинство полов также останавливается примерно в этой точке; плинтусы из плиточного герметика либо закрывают, либо заполняют этот зазор, что позволяет со временем расширяться.

    Правильная планировка

    Начните укладку ДСП на стене, наиболее удаленной от двери.Положите первую доску на 1/4 дюйма от стены. Обрежьте любые доски по краям установки, отметив верхнюю часть доски карандашом и с помощью циркулярной пилы прорезав ее. Положите следующие доски рядом друг с другом, слегка наклонив язычок доски, которую вы кладете, в паз уже лежащей доски. Когда вы кладете доску вниз, плотно прижмите ее к уже опущенной доской, чтобы плотно прилегать. Разложите все доски на полу, проверяя их посадку и отрегулировав, если необходимо, прежде чем прикручивать доски.

    Прикрутите доски

    Закрутите 1-1 / 4-дюймовые винты через ДСП в балки пола, чтобы закрепить ее. Распределите винты через каждые 6 дюймов по всему черновому полу. Убедитесь, что головки винтов либо оставлены полностью заподлицо с ДСП, либо слегка утоплены под поверхностью ДСП. Если даже немного оставить головки шурупов над поверхностью ДСП, это может помешать укладке верхнего покрытия. Для большинства видов отделочного пола требуется полностью ровный черновой пол; погружение шурупов чуть ниже поверхности ДСП обеспечит плавный монтаж.

    Ссылки

    Писатель Bio

    Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

    Правильно ли уложить паркет из ДСП?

    1. В частности, 22-миллиметровые штуки от Wickes.
      Ta.

    2. В частности, 22мм штука от Wickes.
      Ta.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Начните с самого дальнего угла от того места, где вы хотите закончить. Напольное покрытие Wickes укладывается этикеткой сверху (есть некоторые надписи, указывающие направление вверх, если этикетка отсутствует). Разложите доски так, чтобы, когда вы дойдете до конца пробега, можно было использовать обрезки для начала следующей пробежки с целью получения ступенчатого стыка не менее 300 мм.Я работаю языком, обращенным ко мне. Я укладываю последние две полосы, обрезая их по размеру, а затем опуская их на место вместе (приподнятые вдоль стыка посередине), так что, когда они опускаются на место, язычок и паз сцепляются вместе. Я прикручиваю к доске пару временных ручек, чтобы у меня было что удерживать, когда я опускаю / сжимаю их вместе.
      Я стараюсь сначала не прикручивать их, если потребуется небольшая регулировка для квадрата. Я отмечаю, где находятся балки, на краю доски, чтобы знать, куда закручивать шурупы, когда я вернусь к ним.В настоящее время я использую только шурупы для пола Spax — чертовски дорого, но именно так говорят моим клиентам, и они никогда не сомневались в этом.
      Я маркирую и маркирую все услуги, которые покрываю, на досках по мере их укладки.
      Надеюсь, это поможет.
      Вилли.

    3. Сложите его по сторонам контейнера, чтобы получить больше отходов, а также ДСП в контейнере.
      Тогда идите к хорошему продавцу древесины и купите деревянные доски для пола. Тогда у вас будет приличная работа.

    4. Вилли Экерслайк сказал: ↑

      Начинайте с самого дальнего угла от того места, где вы хотите финишировать. Напольное покрытие Wickes укладывается этикеткой сверху (есть некоторые надписи, указывающие направление вверх, если этикетка отсутствует).Разложите доски так, чтобы, когда вы дойдете до конца пробега, можно было использовать обрезки для начала следующей пробежки с целью получения ступенчатого стыка не менее 300 мм. Я работаю языком, обращенным ко мне. Я укладываю последние две полосы, обрезая их по размеру, а затем опуская их на место вместе (приподнятые вдоль стыка посередине), так что, когда они опускаются на место, язычок и паз сцепляются вместе. Я прикручиваю к доске пару временных ручек, чтобы у меня было что удерживать, когда я опускаю / сжимаю их вместе.
      Я стараюсь сначала не прикручивать их, если потребуется небольшая регулировка для квадрата.Я отмечаю, где находятся балки, на краю доски, чтобы знать, куда закручивать шурупы, когда я вернусь к ним. В настоящее время я использую только шурупы для пола Spax — чертовски дорого, но именно так говорят моим клиентам, и они никогда не сомневались в этом.
      Я маркирую и маркирую все услуги, которые покрываю, на досках по мере их укладки.
      Надеюсь, это поможет.
      Вилли.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Все вышеперечисленное, но я также клею полиуретан как на балки, так и на язычки, и всегда делаю тонкую и канавочную отделку на балке.

    5. Спасибо за совет.

    6. Удаленный участник 11267 сказал: ↑

      Сложите его по сторонам контейнера, чтобы у вас было больше отходов, а также ДСП в контейнере.
      Тогда идите к хорошему продавцу древесины и купите деревянные доски для пола. Тогда у вас будет приличная работа.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      В чем проблема с полом из ДСП?

    7. видел все это раньше сказал: ↑

      В чем проблема ДСП?

      Щелкните, чтобы развернуть…

      На мой взгляд, это плохой продукт и плохая отделка для любой работы.
      Деревянный пол — работа намного лучше.

    8. Удаленный участник 11267 сказал: ↑

      На мой взгляд, это плохой продукт и плохая отделка для любой работы.
      Деревянный пол — работа намного лучше.

      Щелкните, чтобы развернуть…

      Чтобы быть покрытым ковром ?.

      все это видел раньше нравится это.
    9. Чтобы доски не двигались и не скрипели, я видел, как грипфил прикреплял их к балкам перед тем, как прибить гвоздями.

    Укладка ДСП на половицы или балки с использованием изоляции или без нее

    67449

    Hi

    У вас есть выбор удалить старые половицы, что даст вам возможность изолировать пространство между балками внизу, а затем вы снова сможете установить новую древесно-стружечную плиту tg4 (или фанеру) поверх балок.Лучшая изоляция для использования — это продукт под названием PIR Insulation, который поставляется в виде листов 8×4, которые вы можете пометить и разрезать, чтобы поместиться между вашими балками, он предлагает одно из лучших значений U на рынке без необходимости использования слишком толстых листов для сравнения. с подобными изоляцией из стекловолокна, вы можете поискать в Интернете Celotex, Kingspan, Xtratherm и т. д. для получения дополнительной информации, и все они будут иметь техническую службу поддержки. Однако проблемы, с которыми вы можете столкнуться, заключаются в том, что иногда половицы, особенно в старых домах, бывает очень трудно удалить, и вам потребуются опытные мастера, чтобы убедиться, что это делается безопасно, не затрагивая другие смежные комнаты в вашем доме.Кроме того, когда вы снимаете половицы, вы можете обнаружить спагетти-соединение электрических кабелей, и если вы это сделаете, вам понадобится квалифицированный электрик, чтобы убедиться, что установленная изоляция безопасна и не приведет к перегреву каких-либо кабелей и возникновению пожара. Этот вариант действительно зависит от того, сколько вам действительно нужно утеплить в этой области вашего дома. Традиционно и согласно строительным нормам изоляционные требования предъявляются к кровельному пространству, стенам и цокольному этажу, и хотя в ваших стенах нет полости…Вы можете оштукатурить внутренние стены, утеплить и оштукатурить, чтобы сохранить тепло. Существует также возможность приобрести внешнюю изоляцию стен, хотя это очень дорого. Или, если вы все еще действительно хотите утеплить между этажами, может быть проще изолировать потолок комнаты ниже с помощью продукта Thermal Liner (если у вас есть высота над головой), этот продукт представляет собой изоляцию PIR с приклеенным к нему гипсокартоном, он крепится к потолку, а затем снимается штукатурка. Опять же, вы можете запросить информацию и цену у квалифицированного монтажника / штукатура и т. Д.На вашем месте я бы изучил, как теряется тепло в вашем доме, прежде чем принимать решение, поскольку вы могли бы просто выбрасывать деньги с очень небольшой выгодой. Вы правы, не укладывая ковролин на половицы с такими большими зазорами.
    Если существующие половицы конструктивно прочны, вы, безусловно, можете оставить старый пол на месте и покрыть его древесно-стружечной плитой толщиной 18 мм или, если вы можете себе это позволить, деревянной фанерой. Я бы нанял столяра для этой работы, чтобы она была сделана правильно. Тогда у вас будет полностью гладкая поверхность для укладки ковра.При условии, что половые доски являются конструктивно прочными, я действительно не вижу необходимости в ДСП tg4 толщиной 18 мм, и лучше всего было бы использовать твердую древесину толщиной 5,5 мм, 9 мм или 12 мм по всей фанере (ВНИМАНИЕ …. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕШЕВУЮ ФАНЕРУ С ФАНЕРАМИ ИЗ ДЕРЕВА, ЭТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ВЫРЕЗАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОЛНЫХ ЛИСТАХ), опять же, вы можете получить правильный совет о том, что выбрать, от продавца, который видит состояние вашего существующего пола. Если он скажет вам, что половицы сгнили, например, от древоточцев, лучше всего просто поднять их и обработать дом от древоточцев, прежде чем браться за какую-либо другую работу, так как это очень грязная работа.На самом деле я бы попросил показать сертификат древоточца для дома. Также примите во внимание высоту ваших вариантов, например, установите 18-миллиметровую древесно-стружечную плиту, затем 12-миллиметровый нижний фетр и ковер с толстым ворсом. Возможно, вам придется попросить более высоких людей пригнуться, прежде чем они ударились головой о потолок, lol.
    По сути, у вас есть несколько вариантов, но лучше всего найти кого-нибудь, кто сможет визуально осмотреть и предложить вам лучший путь вперед.

    Надеюсь, это поможет

    Стивен

    2018-02-25T22: 50: 02 + 00: 00

    Ответ дан 25 фев 2018

    Понравился плакат с вопросом

    Укладка пола из ДСП и OSB

    DIN EN 300, «OSB — Классификация и определения требований»

    Стандарт определяет OSB как состоящую из длинных, узких, обоснованных опилок.Опилки верхнего слоя ориентированы под углом к ​​слою подложки. Опилки в OSB связаны с различными связующими, такими как клеи PF, клеи PMDI, меламиновые или мочевинные смолы, формальдегид-таниновые смолы и карбамидоформальдегидные смолы. В соответствии с DIN EN 300 типы OSB 1 — OSB 4 делятся по назначению следующим образом: чем выше количество, тем выше качество и долговечность продукта.

    Окончательные классы для напольных покрытий и деревянных полов:

    • OSB / 2: Плитка для вспомогательных целей для использования в сухих помещениях, производство упаковочного материала
    • OSB / 3: Плитка для вспомогательных целей во влажных помещениях
    • OSB / 4: высокопрочная плитка для несущих целей для использования во влажных помещениях

    DIN EN 634/2 , «Цементно-стружечные плиты»

    Этот стандарт определяет цементно-стружечную плитку, как изготовленную в основном из древесины хвойных пород. стружка, портландцемент и добавки, такие как конопля или лен (FBP).Эти плитки уже отшлифованы на заводе и оснащены канавкой / пружиной. Их большой собственный вес и сложная технологичность вредны.

    Укладка напольного покрытия

    Практически все типы текстильных и эластичных напольных покрытий, а также деревянных полов можно укладывать на готовые конструкции стяжки из композитных древесных плит. Сюда входят:

    1. Текстильные напольные покрытия
    2. Эластичные напольные покрытия
    3. Пробковое покрытие пола
    4. Многослойное деревянное покрытие
    5. Полы из массивной древесины / массивные доски
    6. Дизайнерское переплетенное покрытие
    7. Ламинат
    8. Свободная укладка = свободно уложенный пол покрытия с креплением к основанию

    Существуют ограничения при установке на массивные деревянные полы (минимальная толщина). На такую ​​готовую стяжку не рекомендуется укладывать керамическую плитку и натуральный камень!

    Типы конструкций перекрытий из ДСП и OSB

    ДСП или OSB используются в трех различных конструкциях в обычной строительной практике:

    1. Плавающая установка плитки в одно- или двухслойной конструкции (сборная стяжка )

    При плавающей укладке особенно важно уделять внимание защите от влаги, избегать перекрестных стыков, краевого расстояния, профессионально подготовленного основания и минимальной толщины.Это означает, что на несущую основу будет установлена ​​влагонепроницаемая пленка, а влажность древесины будет отрегулирована в соответствии с рекомендациями производителя. Следует избегать перекрестных швов любой ценой, и плитки будут укладываться верхней стороной вверх (см. Ниже). Краевое расстояние до соседних компонентов должно быть не менее 10 мм! Если используется плитка с пазом и шпунтом, убедитесь, что швы забиты правильно и плотно. При установке двухслойной плитки следите за тем, чтобы плитки не совпадали друг с другом более чем на 1/3 — 1/4 длины элемента. Кроме того, они должны быть правильно приклеены и закреплены винтами или зажаты в сетке, чтобы обеспечить надежное соединение. Двухслойная укладка плитки предотвращает просвечивание отдельных плиток под напольным покрытием для последующей укладки. Этот дефект может довольно легко возникнуть при однослойной укладке.

    2. Конструкция на балках или обрешетках / шпалах

    При установке на балки или обрешетку обращайте внимание на расстояние между центрами бруса, защиту от влаги в конструкции конструкции и достаточное расстояние от края.Это означает, что ширина балки должна составлять около 40 см каждая и не превышать 50 см. Конструкция должна вентилироваться снизу, чтобы не повредить конденсат. Толщина плитки должна быть измерена таким образом, чтобы можно было безопасно поглощать предполагаемый уровень трафика. На балку необходимо нанести пленку для защиты от скрипа. Это само собой разумеется, но часто делается неправильно: плитку следует укладывать правильной стороной, обозначенной соответствующим образом, вверх.

    3. Укладка плитки на существующие конструкции полов.

    При укладке плитки на существующую конструкцию полов, важно убедиться, что балочная конструкция вентилируется сзади.Крепится к экрану винтами (30 см x см / 40 см x 40 см). В качестве альтернативы также можно использовать сочетание склеивания и крепления винтами. Концевые стыки будут подогнаны на расстоянии примерно 10-15 см! Даже если установлена ​​защита от скрипа (пленка), шумы могут возникать. Об этом следует сообщить клиенту. Важно, чтобы конструкция в целом была достаточно устойчивой к изгибам для ожидаемых транспортных нагрузок. Убедитесь, что имеется достаточное пространство по краям, как и во всех типах конструкций.

    Жалобы и их причины

    Если ДСП и OSB не установлены в соответствии со стандартами, это может привести к дальнейшим жалобам. Как это выглядит? Как их предотвратить?

    1. Соединения досок показаны: обычно причиной является установка однослойной древесно-стружечной плиты или недостаточно приклеивание шипов / канавок. Часто не хватает вентиляции сзади.
    2. Деформация напольного покрытия или даже всей конструкции: Обычно краевые расстояния или области краев зашпаклеваны таким образом, что вентиляция сзади не гарантируется.
    3. Вздутие и пузыри на приклеенных / уложенных напольных покрытиях: Причина в том, что была использована неправильная грунтовка, и в результате выравнивающая смесь отламывается от напольного покрытия.
    4. Скрип основания / деревянных композитных плит: часто причина в конструкции дерево-дерево. Между балкой и доской необходимо установить пленку для предотвращения скрипа.
    5. Запах / образование плесени: Это происходит из-за взаимодействия со связующим веществом, используемым на ДСП или OSB, или со старыми клеями.

    Как уложить фанерный пол

    [Объявление — этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]

    С нашими гостями, прибывающими завтра, наша маленькая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму. У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!

    Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.

    Хотя состояние половиц было неплохим, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.

    Это означает, что любые участки пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально соответствовали остальной части пола, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.

    Вот что вам понадобится для настила пола из фанеры:
    В этом посте есть партнерские ссылки.Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
    Инструменты:
    Расходные материалы:

    Вот как уложить фанерный пол:

    # 1 Расчет

    Начните с измерения вашей комнаты и расчета количества древесины, которая вам понадобится. Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили вырезать наши по размеру.

    Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски гораздо более ровные и прямые, чем мы могли бы достичь сами.

    Так как наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.

    # 2 Подготовьте комнату

    Удалите существующие плинтусы и выровняйте пол. Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, мы решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.

    Он компенсирует мелкие дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.

    # 3 Резка и укладка

    Обрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, позже ее закроет плинтус.

    Мы разрезаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, благодаря чему все стало действительно быстро и легко.

    Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, в котором мы работали), особенно если вам нужно соединять доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную .Если края неровные, перед продолжением быстро отшлифуйте их.

    Мы разрезали все доски и уложили их, прежде чем прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).

    # 4 Прикрепите фанеру

    Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы по-прежнему хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок. .

    Вы можете использовать все, что есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют именно ту толщину, чтобы иметь видимый зазор, но не слишком широкий.

    Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки той же ширины, что и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.

    Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!

    Наличие гвоздезабивателя определенно сделало все так просто и быстро.Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!

    Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая гвоздями каждые 50 см.

    Время от времени перепроверяйте расположение досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.

    Использование гвоздильника также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.

    # 5 Шлифование

    Последний шаг зависит от состояния вашей фанеры. Возможно, вам придется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.

    Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.

    Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке пола из фанеры.
    1. Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что вы устанавливаете новые деревянные доски под углом 90 ° к существующим половицам.
    2. Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, мы не хотели, чтобы что-то было слишком толстым, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
    3. В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться к задней стене. Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеале вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
    4. Не делайте этого без гвоздя. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы целая вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.

    Мы так близки к завершению отделки комнаты, и мне не терпится достать кисть.Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.

    Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?

    шт. Нам очень нравится видеть ваши проекты! Почему бы не поделиться ими с нами в Instagram? Используйте хэштег #littlehouseonthecorner, чтобы мы могли видеть ваши проекты!

    КУПИТЬ НАШИ ВАРИАНТЫ DIY Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

    Сохранить

    .

    Как выбрать лестницу на второй этаж: Какую лестницу выбрать для частного дома, какая лестница лучше в частном доме, выбор лестницы в дом

    Как выбрать лестницу в загородном доме

    16.08.2019

    1246

    Время чтения: 5 минут

    При строительстве каркасного дома нужно сразу же определиться с количеством лестниц и материалом изготовления. Как правило, лестницы устанавливаются при входе, на второй этаж и на чердак. Определиться с конструкцией и дизайном лестницы необходимо на первом этапе строительства. Когда конструкция дома будет готова, то вписать в ограниченное пространство лестницу очень сложно.

    Лестница является важным конструктивным элементом, устанавливаемый в доме на несколько десятилетий.

    Критерии, которым должна соответствовать лестница

    От этой конструкции зависит не только удобство, но и безопасность жильцов.

    Безопасность. Чем меньше и уже лестница, тем она опаснее, поэтому нужно воспользоваться услугами профессиональных строителей, которые проведут необходимый расчет, чтобы установить лестницу под оптимальным наклоном, высотой шага и нужной шириной ступеней. Существуют определенные нормы и стандарты, нарушение которых неприемлемо. Поэтому не стоит браться за установку лестницы самостоятельно, если вы не обладаете профессиональными навыками.

    Перила являются неотъемлемым атрибутом безопасности. Их устанавливают с двух сторон, если в доме проживают пожилые люди. Также лестница закрывается специальными барьерами-калитками, если в доме есть маленькие дети.

    Классификация лестниц по материалу изготовления

    Деревянные лестницы

    Это самый традиционный вариант конструкции. Для нее можно использовать различные породы дерева. Некоторые, особо твердые породы дерева (бук, дуб, орех) могут прослужить до 100 лет и более. Изделия, изготовленные на заказ, украшают резными элементами и стоимость может подниматься до самых высоких пределов. Такие варианты приемлемы для владельцев больших загородных домов. Если брать обычную стандартную лестницу, изготовленную на мебельном производстве, то цена ее ниже, однако здесь представлен небольшой вариант дерева. В основном производители используют сосну, не отличающуюся большой износостойкостью.

    Нужно понимать, что деревянная лестница требует особого ухода. За ней нужно ухаживать и обрабатывать защитными средствами. Со временем ступени могут скрипеть и она может рассохнуться от перепадов температур. Для устранения скрипов нужно менять балясины и поддерживать в доме комфортную для дерева атмосферу, с минимальным содержанием влаги.

    Лестница из металла

    Это универсальный материал. Современный рынок предлагает оригинальные конструкции, отличающиеся современным дизайном. Металлические лестницы прекрасно переносят перепады температур и влагу. Ступени не скрипят и не прогибаются от тяжести. Эти лестницы более экономичный вариант и представлен в большом ассортименте. Единственный уход — это обрабатывать металл от ржавчины или периодически подкрашивать.

    Бетонная лестница

    В варианте загородного дома — это очень прочная конструкция. Её изготавливают на производстве по заданным размерам. Это тяжелая конструкция,требующая усиленного фундамента. Однако бетонная лестница может стать очень долговечной конструкцией, благодаря высоким показателям устойчивости к влаге и нагрузке. Лестница из бетона облицовывается натуральным камнем, плиткой, паркетом, ламинатом, что придает ей привлекательный внешний и вид и современный дизайн. Единственный недостаток — для установки лестницы потребуются дополнительные затраты и аренда специального крана.

    Вывод

    Чтобы выбрать правильную лестницу, нужно отталкиваться от дизайна и архитектуры дома. Лучше всего посоветоваться с дизайнером, чтобы эта конструкция соответствовала дому и вашим пожеланиям. 


    Как выбрать лестницу на второй этаж?

    Прежде всего, такая конструкция должна быть надежной, прочной и безопасной для пользователей. Но даже правильный выбор материала не дает гарантии качества лестницы, если не найти хороших специалистов для ее возведения. В последнее время строительство деревянных домов становится все более популярным, особенно в загородных районах. Поэтому, когда возникает вопрос, как выбрать лестницу, лучше всего обратиться за советом к профессионалам. При изготовлении лестницы на второй этаж, нужно соблюдать определенные правила ее обустройства, чтобы она была полностью безопасной. Решая задачу, как выбрать лестницу на второй этаж, застройщик ориентируется на свои финансовые возможности, которые и влияют на выбор материалов. Наиболее дешевым вариантом является деревянная лестница, она обладает рядом весомых преимуществ перед конструкциями из более дорогих материалов. Прежде всего, монтаж деревянной лестницы занимает немного времени и усилий. Ступени этой конструкции не скользкие, поэтому такая лестница идеально подходит для семей, где есть старики и дети. Уход за ней тоже несложный. Но деревянная лестница не будет такой долговечной, как сделанная из камня или мрамора. Поэтому, когда перед владельцем стоит задача, как выбрать лестницу для дома, многие отдают предпочтение лестнице из натурального, экологически чистого материала, дерева. Особенно гармонично вписывается деревянная лестница в постройке из бревна или бруса. На фоне интерьера, оформленного натуральным деревом, лестница является украшением дизайна. А поскольку загородные дома и коттеджи все чаще возводят из дерева, то и в строительстве лестницы предпочтение отдают тоже этому материалу. На вопрос, как выбрать лестницу для загородного дома, однозначный ответ дать нельзя. Здесь все зависит от личного вкуса и содержимого кошелька владельца строения. Не только внутренняя, но и лестница снаружи дома изготавливается из дерева. Наружная лестница, ведущая на чердак, должна быть устойчивой и надежной. Если внутри дома лестница может крепиться к несущей стене или к боковому косоуру, то на улице закрепить ее гораздо проще. Но все же, лестница с боковыми перилами более удобна в использовании. Собирают лестницы на больцах и винтовые непосредственно в доме, где их будут эксплуатировать. Элементы лестницы можно приобрести в магазинах стройматериалов, а установку лучше доверить специалистам в этой сфере деятельности.

    Как выбрать лестницу на второй этаж, дизайн, материалы

    Лестница в доме или двухуровневой квартире может стать максимально неприметным предметом интерьера, если в этом заключается цель. С другой стороны – она может стать главным акцентом, объединив вместе дизайн всего дома. Главное –  определиться с задачами, которые она должна решать.

    Основные параметры:

    • форма
    • крепления
    • угол подъема
    • высота и ширина ступеней

    Материалы:

    • дерево
    • металл
    • стекло
    • камень
    • бетон

    Дизайн

    Основные параметры: форма, крепления, угол подъма, высота и ширин ступеней

    Для начала мы бы рекомендовали отталкиваться от двух главных вопросов: какое пространство вы готовы выделить для лестницы и будут ли в доме жить маленькие дети и пожилые люди, ведь для них нужно сделать лестницу максимально безопасной и комфортной? Исходя из этого уже обращать внимание на остальные характеристики.

    Форма

    Меньше всего места занимают винтовые лестницы. Их можно установить, даже если у вас есть всего 1,5 метра квадратных. Но для регулярного использования, конечно, они не слишком удобны. Как вариант, такие лестницы подойдут для подъема на чердак или мансарду, которые открываются только от случая к случаю. Либо можно выбрать промежуточный вариант – полувинтовые лестницы.

    Винтовые лестницы

    Полувинтовые лестницы

    Самой простой и удобной конструкцией можно назвать маршевые лестницы. Это один или несколько прямых пролетов, между которыми находится поворотная площадка. Из-за этого такие лестницы занимают достаточно много места. Зато конструкция считается очень надежной и достаточно простой в установке.

    А еще можно выбирать абсолютно разные габариты. Например, если вы хотите сделать лестницу широкой, под нижним пролетом можно оборудовать чулан либо шкаф во всех остальных случаях.

    Маршевые лестницы

    Также выделяют Г-образные и П-образные лестницы. У Г-образных лестниц более короткое основание, которое поворачивается под углом 90 градусов. В П-образных лестницах обычно обе части равны, а по центру идет разворот на 180 градусов. Могут быть представлены как с поворотной площадкой, так и без нее. В первом случае лестница будет относится к типу маршевых.

    Г-образные лестницы

    Однозначно можно сказать, что самыми удобными будут прямые лестницы. Если позволяет пространство, однопролетные лестницы, конечно, смотрятся выигрышней. Зато двухпролетная лестница и другие формы помогут сэкономить место, которое никогда не бывает лишним.

    Крепление

    Интересным дизайнерским решением могут стать консольные лестницы. Их особенность в том, что под ступенями нет несущих конструкций и может казаться, что они парят в воздухе. Выглядят они очень эффектно, в интерьерах пока используются редко – это несомненный плюс. А вот отсутствие перил – неоспоримый минус для удобства.

    Консольные лестницы 

    Конечно, перила можно добавить, но вид у лестницы будет уже совсем другим. В этом случае рекомендуем обратить внимание на стеклянные перегородки: они помогут сохранить основную задумку. В этом случае основная нагрузка будет приходится не на ступени, прикрепленные к стене, а на перила, которые могут крепится к полу или потолку (если это деревянные/металлические рейки). Такой тип конструкции называется больцевые лестницы. Встречаются и смешанные типы крепления: консоль плюс больцы. На внешнем виде лестницы это может никак не отражаться.

    Больцевые лестницы.

    Гораздо более традиционным считается тип крепления косоур. В этом случае ступени ложатся сверху на основание. Есть еще один распространенный тип – на тетиве, когда ступени закрепляются внутри основания. Он считается более сложным в установке. Также лестница может быть полностью выполнена из бетона, а сверху покрытая отделочными материалами. Это надежно, хотя и непросто в плане монтажа и демонтажа.

    Угол подъема

    Оптимальным углом подъем для жилых помещений считается 30-40 градусов. Если же в доме живут пожилые люди или маленькие дети, то можно обратить внимание на лестницы под углом 20-30 градусов, хоть они и займут немного больше места. Не пытайтесь слишком экономить пространство: ваша безопасность и комфорт гораздо важнее. Лучше найти оригинальный способ занять пространство под лестницей.

    Высота и ширина ступеней

    Что касается высоты ступеней, то идеальным считается диапазон от 17 до 21 см. Если вы не планируете часто пользоваться лестницей, шаг может доходить до 25 см. Это важно учитывать, так как чем чаще будут ступени у лестницы, тем дороже она будет стоить, ведь понадобится больше материалов. Но опять же – учитывайте состав семьи и не экономьте на своей безопасности.

    Если лестница выполняет декоративные функции, то она может быть очень широкой, так называемой парадной. В остальных случаях, оптимальная ширина будет находиться в пределах 90-150 см. Во втором случае на лестнице свободно смогут разминуться два человека, но такая опция не всегда обязательна.

    Материалы

    Дерево

    По-прежнему самый распространенный материал для лестниц внутри дома. Деревянную лестницу можно вписать в любой стиль, они надежные и долговечные, но требуют особого ухода. Раньше такие лестницы нередко застилали ковролином, но сейчас традиция выглядит крайне устаревшей.

    Наиболее подходящие породы дерева для изготовления лестниц – бук, ясень и дуб. Такие лестницы прослужат много лет, если периодически обрабатывать их специальными растворами. лестницы из сосны обойдутся гораздо дешевле, но будут в хорошем состоянии не так долго.

    Металл

    Лестница из металла отлично будет смотреться в интерьере в стиле лофт, хай-тек либо в стиле барокко, если это винтовая модель. Металл можно смело дополнять элементами из дерева и закаленного стекла. В дизайне домашних лестниц лучше избегать хромированного металла, так как он слишком ассоциируется с офисными помещениями.

    Стоит несколько раз подумать и над  моделями с коваными перилами. Пик их популярности давно прошел и вписать их в актуальный интерьер, особенно внутри помещения, достаточно трудно. К тому же, за ними сложно ухаживать, особенно проводить уборку. Но в некоторых случаях, если тщательно продумать дизайн, они могут стать настоящей изюминкой интерьера.

    Стекло

    Стеклянная лестница поможет сделать помещение не таким загруженным, добавит пространству воздушности. Не стоит боятся хрупкости: в производстве лестниц обычно используют закаленное стекло, которому не страшны трещины и сколы, даже если что-нибудь на них уронить. А вот практичной такую лестницу назвать точно не получится.

    Искусственный и натуральный камень

    Очень эффектный материал для изготовления лестниц, особенно если ваш интерьер выполнен в классическом стиле. Материал настолько надежен, что его нередко используют для отделочных работ на улице. Оптимальный способ установки такой лестницы – это накладные ступени из камня. В случае с цельной лестницей из камня, конструкция будет очень тяжелой и дорогой. Но эффект будет впечатлять.

    Бетон

    Заливка лестницы из бетона достаточно продолжительный и трудоемкий процесс, который нужно делать в самом начале внутренних работ в доме. Зато за такой лестницей не потребуется дополнительный уход, она никогда не будет скрипеть и ее вряд ли придется чинить. Бетон можно оставить без покрытия – смелое дизайнерское решение – или замаскировать любым приятным вам материалом: деревом, искусственным камнем, ламинатом.

    Дизайн

    Если говорить о тенденциях в дизайне лестниц, то на пике популярности простые лаконичные модели. Если декор для вас не принципиален, лучше обойтись без него. Ценятся качественные материалы и интересные формы. А вот от декоративной цветной подсветки лучше отказаться, обычно она очень упрощает интерьер.

    Самые популярные лестницы, в которых сочетается сразу несколько материалов: дерево, стекло, металл, камень. Большой плюс, если это будут натуральные  материалы. Близость к природе и отсутствие вычурности – тренды, которые останутся с нами надолго.

    В погоне за интересным дизайном не стоит забывать о комфорте. Как бы интересно не выглядели ступени без перил, в быту они будут совсем непрактичными. То же самое касается и парящих ступеней с большими зазорами между ними: за них можно зацепиться или уронить важную вещь в пролет. В то же время они делают интерьер очень воздушным. Так что обязательно тщательно взвесьте все за и против, прежде чем согласовывать проект.

    Самыми практичными являются прямые сплошные лестницы без лишних выступов и декора. Но это не значит, что они должны выглядеть скучными. Выбирайте материалы с интересной текстурой, их оригинальные сочетания, немного измененную форму ступеней или изгиб перил. Наличие лестницы – отличный способ вывести дизайн интерьера на новый уровень!

    Какая лестница лучше в доме – непростой и ответственный выбор

    Даже ребенок знает, для чего нужны лестницы. Они дают возможность человеку и его домашним любимцам подниматься и спускаться с одного этажа на другой. Лестничных конструкций выпускается достаточно много, и разобраться какая лестница лучше в доме совсем не просто. На их выбор влияет сразу несколько факторов, которые необходимо учитывать. Важным моментом является то, что определиться с видом и материалом для лестницы необходимо еще на этапе проектирования, чтобы избежать возможных ошибок.

    Какими должны быть лестницы

    Существует несколько основных требований, которые должны соблюдаться при проектировании и устройстве лестничной конструкции в жилом доме:

    • максимальная надежность;
    • безопасность подхода и передвижения;
    • удобное расположение перил;
    • правильное соотношение ширины и высоты ступенек;
    • безопасный уклон;
    • достаточное освещение.

    Необходимо помнить о том, что лестница является травмоопасной конструкцией, поэтому наилучшим вариантом для дома станет лестничный марш с перилами, приоритетной функцией которого будет скорее безопасность, чем эстетичность. А в идеале – их сочетание.

    Какую лестницу выбрать

    На сегодня рынок предоставляет практически неограниченные возможности для выбора лестничных конструкций. Главное, не растеряться и учесть все важные моменты. Акцент следует сделать на форме лестницы, которая зависит от:

    • места расположения;
    • направления движения;
    • капитальности строения;
    • площади размещения в плане;
    • размера лестничного проема в перекрытии.

    Задумываясь над вопросом, какая лестница лучше в доме, следует обратить внимание на то, что среди владельцев многоуровневых квартир и частных домовладений наиболее популярными являются следующие виды лестниц:

    • прямые одномаршевые. Они позволяют передвигаться вверх и вниз без изменения направления и остановок. Для их установки требуется достаточно много места. А удобны они будут лишь в том случае, если количество ступеней в марше не превысит 18 штук, а их высота –17 см;
    • двухмаршевые. Если на лестнице предусматривается более 18 ступенек, то ее разбивают на два марша, между которыми монтируют площадку. Сама конструкция может быть прямой, Г- образной с поворотом на 90 градусов или П-образной с поворотом на 180 градусов. Также как и одномаршевая, двухмаршевая лестница занимает достаточно много места и не подходит для помещений малой площади;
    • поворотные, или забежные. Такие конструкции экономят определенное пространство за счет того, что устанавливаются, как правило, вдоль стен, а под ними устраивают места отдыха, работы или кладовые. Отличительной особенностью забежных лестниц является отсутствие промежуточных площадок при наличии поворотов на 90 или 180 градусов;
    • винтовые. Являются наиболее компактными. Такие лестницы станут наилучшим вариантом для малых помещений. Но не стоит забывать о том, что они не безопасны для пожилых людей и малышей. По ним, также, неудобно переносить мебель;
    • модульные на косоуре или на больцах. Несмотря на изящный внешний вид, такие лестницы достаточно прочны и не препятствуют проникновению света. Но, несмотря на свою эффектность и необычность, они, также как и винтовые, небезопасны для стариков и детей.

    Какие особенности необходимо учесть

    Каждый из видов лестничных конструкций имеет свои определенные нюансы и особенности. Неудобство винтовых лестниц диктует их установку в качестве дополнительных конструкций для подъема на другой уровень, чердак или для спуска в подвал.

    Лестницы на больцах рекомендуется с одной стороны крепить к несущим стенам при помощи специальных кронштейнов, что придает дополнительную прочность. Маршевые лестницы будут намного удобнее, если площадки между ними расположить через каждые 10 степеней.

    Если места для лестницы слишком мало или проем в перекрытии не получается сделать достаточного размера, то можно увеличить угол наклона лестницы относительно горизонтальной поверхности. В этом случае предусматривается установка ступеней, называемых «утиный шаг».

    Более легкой будет выглядеть лестница без подступенков, но если в доме находятся малыши или в дальнейшем планируется их появление, то ступени лучше будет сделать глухими.

    На самом деле, вариантов, чтобы сделать удобную и безопасную лестничную конструкцию, достаточно много. Все зависит от конкретного помещения и проживающих в доме людей. И если хозяин растерялся и сомневается в выбранной конструкции, то лучше проконсультироваться со знающими специалистами.

    Какой материал лучше

    Наилучшим материалом для лестницы, предназначенной для установки в частном доме, считается дерево, которое обладает массой положительных свойств, таких как:

    • экологичность;
    • долгий срок службы;
    • малый вес, по сравнению с металлом, камнем и бетоном;
    • природность;
    • доступность;
    • возможность комбинирования с наиболее востребованными материалами.

    Нередко владельцы отдают предпочтение металлическим или каменным лестницам. А для ступеней и перил выбирают стекло, пластик или нержавеющую сталь.

    Сказать однозначно, какая лестничная конструкция для загородного дома будет лучше, невозможно. Поэтому каждый сам должен решить, какую именно лестницу ему выбрать. Главное, придерживаться основных принципов. А это – безопасность, удобство и эстетичный внешний вид!

    Какая лестница лучше — бетонная, металлическая или деревянная

    В этой статье мы хотим вам рассказать преимущества и недостатки лестниц. Давайте вместе подробнее разбираться в этом вопросе – какая же лестница лучше: бетонная, металлическая или деревянная. Преимущества бетонных лестниц стоит на первом месте при возведении нового дома, так как при проектировании объекта архитектор уже заранее знает, где и как будет устанавливаться лестница. Обычно предпочтение отдают лестничным маршам, изготовленным в заводских условиях, где уже соблюдены все технологии и процессы.

    К плюсам бетонных лестниц можно отнести:

    Быстровозводимость;

    Отделка любыми материалами;

    Простота конструкции.

    Но не всегда нам позволяет ситуация установить лестничный марш именно заводского изготовления. На объектах, где не позволяют габаритные размеры проема вписать типовую лестницу, изготовленную на заводе, люди заливают и армируют лестницу своими силами по своим размерам и требованиям.

     

    В таких ситуациях появляются минусы бетонных лестниц: сложно вылить правильный шаг ступеней и правильный угол поворота.

    На второе место смело ставим лестницы на металлическом каркасе. У металлических лестниц преимуществ больше, чем у бетонных, так как лестнице можно придать любую форму. У сотрудников ОДО «Феррумленд» есть опыт в изготовлении лестниц из металла самой разнообразной конфигурации – одномаршевых, двухмаршевых с переходными площадками, лестниц с забегом, консольных, винтовых и на тетивах.

    На нашей практике чаще всего заказчики заказывают только металлокаркасы лестниц, чтобы на этапе строки спокойно поднимать строительные материалы на верхние этажи. В качестве временных ступеней можно использовать любые подручные материалы, которые могут полноценно и функционально выполнять роль опоры для человека – доска, фанера и др.

    Категорически не рекомендуем на данный металлокаркас лестницы наносить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, так как в процессе эксплуатации лестницы строителями, она придет в негодный внешний вид. Лучше всего устанавливать металлический каркас лестницы в огрунтованном виде, а полноценную покраску осуществлять после всех строительно-монтажных работ на верхних этажах. И поверьте, никто не будет беречь вашу лестницу так, как будете беречь ее вы.

    После окончания строительно-монтажных работ на металлические каркасы лестниц, изготовленные сотрудниками ОДО «Феррумленд» укладываются деревянные ступени и подступёнки.

    Либо в ступени заливается бетонный раствор и укладывается плитка. При желании металлический каркас лестницы с боку (сзади) можно полностью зашить деревом или с помощью гипсокартонных плит. В популярном нынче стиле лофт это делать не обязательно.

    Лестничные перила и ограждения для внутренних лестниц рекомендуем устанавливать после проведения всех чистовых строительных работ.

    На третье место относим деревянные лестницы. Не будем спорить, что дерево – экологически чисты материал. Но он очень дорогой. Кроме того, через пару месяцев после установки деревянная лестница начинает скрипеть. При перепадах температур она может повести себя непредсказуемым образом, а значит, в помещение должны поддерживаться постоянная температура и влажность воздуха. К тому же деревянная лестница требует к себе дорогостоящего ухода.

    В конечном итоге, решать вам – какую лестницу вы хотите видеть у себя в доме. Если вы решили остановить свой выбор на металлической лестнице, то заказать лестницу из металла на второй этаж в Минске можно в ОДО «Феррумленд». Звоните и получайте консультацию от профессионалов.

    7 примеров дизайна с фото

    Лестница — функциональная деталь интерьера, которая занимает много места и должна соответствовать дизайну комнаты. «РБК Недвижимость» рассказывает о трендах на лестницы в 2020 году

    Фото: Alexander Zvir/Pexels

    Лестница в дом: какую выбрать?

    Второй этаж бывает не только в домах, но и в современных квартирах, например лофтах, переделанных из промышленных помещений. Некоторые владельцы делают второй ярус в городских квартирах с высокими потолками, организуя на нем небольшую спальню или рабочее место. Для каждого случая нужна своя лестница: иногда она расположена в большой комнате и может занимать много места, но чаще дизайнеры стараются сэкономить пространство, предлагая минималистичные варианты. За последние несколько лет натуральное дерево и мягкие нейтральные оттенки были основными тенденциями в дизайне лестниц. Однако в 2020 году цвета стали насыщеннее; появились металлы со множеством вариантов отделки, такие как латунь и античная бронза, а также стеклянные панели, облицованные кожей и темным глянцевым деревом.

    Лестница в двухэтажных апартаментах (Фото: Pxfuel)

    Лестница с открытым подъемом

    В работах современных дизайнеров прослеживается тренд на минимизацию конструкций. Лестница с открытыми ступенями, без громоздкой балюстрады и с тонкими поручнями выглядит легкой и изящной. Она подходит для строгих интерьеров и маленьких пространств. Конструкция не будет перетягивать на себя внимание и загораживать окна благодаря промежуткам между ступенями.

    Минималистичная современная лестница (Фото: futureplc.com)

    Тонкая лестница

    Стандартная модель для небольших помещений — лестница с тонкими прутьями из гладкой стали. Она поднимается наверх по спирали, экономя ценные метры. Такая модель дополнит практически любой интерьер — от хай-тека до скандинавского минимализма. Она отлично впишется в наполненный металлическими деталями лофт. Ступени выполнены из дерева, но их можно покрасить в любой подходящий цвет — от нейтрального белого до яркого красного.

    Лестница Slim на второй этаж (Фото: pickupimage.com)

    Парящая лестница

    Излюбленная модель дизайнеров, работающих в стиле минимализм. Ступени лестницы крепятся к стене и будто зависают в воздухе. Модели наподобие Wall просты в установке — они не требуют сложной сборки. Цвет может быть любым, часто контрастным или, наоборот, в унисон со стенами. Так лестница становится почти невидимой. Эта лестница не подойдет для дома и квартиры с маленькими детьми и пожилыми членами семьи, которым необходимы перила для безопасного передвижения. В таких случаях ее дополняют защитным стеклянным экраном, сохраняя лаконичность модели.

    Парящая лестница со стеклянной балюстрадой (Фото: futureplc.com)

    Винтовая лестница

    Вариантов лестницы, как на маяке, довольно много. Они привлекают владельцев недвижимости универсальностью: классические материалы дополнены современным дизайном. Можно выбрать окрашивание в любимый цвет или оставить минимальную обработку деревянной поверхности, что особенно ценится в экостиле. Перила сделаны из ПВХ с алюминиевым сердечником. Это делает поручень крепким, износостойким и легким в уходе в отличие от деревянных перил. Лестницу устанавливают посередине комнаты или в углу.

    Лестница Magia 70 Xtra (Фото: fontanot.it)

    Лестница-зигзаг

    Прямые лестницы используются все реже. Один из популярных выборов жителей двух- и трехэтажных домов — зигзагообразная лестница, стоящая на небольшом подиуме. Нижние ступени находятся выше над полом, что позволяет использовать это пространство для встроенной мебели или функционального хранения. Второй вариант — две или три части конструкции, расположенные под 90 или 180 градусов друг к другу. Лестница может быть выполнена из разнообразных материалов, но производители отдают предпочтение натуральной древесине. Декоративные элементы: стеклянная балюстрада или кожаные ремни на перилах.

    Лестница-зигзаг со стеклянной балюстрадой (Фото: First Step Designs )

    Миниатюрная лестница

    Для тех, кто не готов жертвовать квадратными метрами в компактной квартире-студии, существуют модели вроде Pixima Mini. Эта лестница в авангардном стиле занимает 45 см в ширину. Ступени разной формы «урезаны» до размера шага, чтобы конструкция казалась максимально миниатюрной. Она идеальна для установки в углу комнаты, где есть антресоль — лестница занимает не больше места, чем стремянка. Подобные модели позволяют оставить минимальный проход наверху, отгородив антресоль стеной так, чтобы с первого этажа комнату не было видно.

    Лестница Pixima Mini шириной 45 см (Фото: Archiproducts.com )

    Эколестница из пластика

    Помимо вариантов из натуральных материалов, экодизайн предполагает заботу об окружающей среде и осознанное потребление ресурсов. Модель Techne — первая лестница из пластика, который можно вторично переработать. Производители используют краску с защитой от ультрафиолета, чтобы конструкция служила как можно дольше, поэтому ее рекомендуют устанавливать в солнечных помещениях и на улице. Сдержанный дизайн смотрится максимально современно, а треугольные ступени делают лестницу визуально легкой.

    Лестница Techne подлежит 100%-ной переработке (Фото: fontanot.it)

    Читайте также Жизнь в таунхаусе: плюсы и минусы

    Автор

    Ирина Рудевич

    Как выбрать лестницу на второй этаж — советы профессионалов

    Удобная и практичная лестница — обязательный элемент в многоярусной квартире или частном доме в несколько этажей. К этой части интерьера обычно предъявляется множество требований: она должна быть не только комфортной для использования всеми членами семьи, но также красивой, гармонично вписанной в пространство, надёжной. При установке конструкции учитывают объёмы помещения, его стиль, тщательно подбирают материалы, элементы декорирования. 

    Конечно, можно купить и установить готовую конструкцию, но гораздо более практичной, гармоничной, долговечной будет лестница, которую заказали индивидуально, тщательно рассчитав все параметры и приняв во внимание все нюансы. Давайте разберём: какой тип лестницы лучше подойдёт в том или ином случае. 

    Маршевая лестница

    Лестницы из пролётов, соединённых площадками, называются маршевыми. Такая конструкция считается одной из самых удобных для спуска и подъёма. Количество ступеней может быть любым, но правильным лестничным маршем считается тот, где их от 3 до 13-15 штук. Вариантов дизайнерских решений таких конструкций, а также технических исполнений — несколько. Косоурные лестницы отличает одна несущая балка и опоры под углом, а тетивные характеризуются ступенями, которые скрыты за парой тетив. Форма несущих балок может быть прямой, угловой, спиральной, изогнутой, а также гибридной.  

    Основные плюсы маршевых конструкций:

    • безопасность;
    • простота;
    • удобство для перемещения по ним вниз и вверх;
    • лёгкость установки;
    • дешевизна.

    К минусам их можно отнести объёмность, тривиальность форм, обусловленную, в том числе и особенностями установки у несущих стен.

    Маршевые лестницы подходят для просторных помещений. Если для прямого каркаса места всё же не хватает, то можно установить поворотный с площадками или забежными ступенями. 

    Винтовая лестница

    Компактные и изящные винтовые лестницы — не только функциональный, но также декоративный элемент интерьера. Часто их устанавливают в частных домовладениях, не отличающихся большими габаритами.    

    Характеризуются винтовые лестницы центральной стойкой, к которой как лучи по нисходящей спирали крепят ступени длиной от 50 до 100 сантиметров.

    Плюсы конструкции:

    • плавность и изящество линий;
    • компактность;
    • лёгкость установки.

    С осторожностью рекомендуется устанавливать такие конструкции в домах, где есть маленькие дети и пожилые люди. Стоит учесть также то, что переносить крупногабаритный груз по винтовой лестнице довольно сложно. Вместе с тем конструкция успешно может использоваться как дополнительный подъём на верхний этаж, а также как изящный декоративный элемент интерьера.  

    Больцевая лестница

    Данная конструкция имеет консольный тип. Для такой лестницы нужна прочная стена, так как ступени крепятся именно к ней. Столбы опоры у строения отсутствуют. Перила также могут не устанавливаться. Однако несмотря на то, что ступени буквально парят над помещением без видимой опоры, конструкция чрезвычайно прочная. К плюсам больцевой лестницы можно отнести ряд параметров:

    • экономия пространства;
    • эстетический внешний вид;
    • прочность;
    • лёгкость в обслуживании и ремонте;
    • отсутствие скрипа.

    Одна ступень подобной лестницы выдерживает от 600 до 1200 килограмм веса. Нагрузка между ступеньками распределяется равномерно благодаря больцам. Самый большой минус конструкции в том, что она не подходит классическому интерьеру. Лестница креативная, лёгкая и лучше всего выглядит в современной обстановке. 

    Что нужно помнить, выбирая лестницу на второй этаж?

    1. Обязательно учитывается площадь, стиль помещения, а также комфорт перемещения для всех членов семьи.
    2. Лестницы маршевых конструкций лучше выглядят в просторных помещениях и не смотрятся в малогабаритных комнатах.
    3. Минус винтовых лестниц — небезопасность для людей старшего поколения и маленьких детей.
    4. Для установки больцевой лестницы необходимо тщательно рассчитать бюджет.
    5. Материал исполнения конструкции (дерево, металл, камень, бетон) следует выбирать, учитывая особенности помещения, цветовую палитру интерьера, бюджет, личные предпочтения, комфорт и удобство перемещения.
    6. Лестницы из дерева экологичны, гармонично выглядят, придают особую атмосферу и уют помещению. Однако такие конструкции нуждаются в регулярной обработке спецсоставами, а также их нужно беречь от повышенной влажности.

    Где заказать лестницу на верхний этаж в Оренбурге?

    Всегда можно приобрести готовый вариант лестницы из натуральных материалов, стекла или металла. Идеально впишется в интерьер конструкция, изготовленная на заказ, с учётом всех индивидуальных параметров. Специалисты фирмы «Мария» занимаются проектированием, изготовлением, а также монтажом лестниц в Оренбурге. 

    Установку под ключ мы выполняем за 1-2 дня. На изготовление даже самой сложной конфигурации модели уходит не более 3 месяцев. Качество всех материалов гарантировано. Наши преимущества: 

    • точность в расчётах;
    • чёткий подбор несущих, опорных элементов;
    • соблюдение последовательности и технологии монтажных процессов;
    • высокоточная обработка деталей из дерева;
    • профессиональные работы по сварке;
    • отсутствие торговых, транспортных наценок поставщиков в стоимости продукции. 

    Оставляйте заявку на сайте или оформляйте заказ на проведение замеров в фирме «Мария» по телефону +7 (987) 201 44 27, +7 (922) 555 10 22.

    Мы ждём вас по адресу Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 14.

    Выбор правильного ухода за лестницей

    Если ваш дом состоит из нескольких этажей, скорее всего, у вас также есть несколько различных вариантов ухода за полом. Если у вас одинаковый пол на обоих уровнях или если ваша лестница уже была покрыта, когда вы переехали, вы, возможно, не задумывались об этом, но то, что происходит на этих лестницах, может повлиять на то, как ваш дом перетекает из одного помещения в другое. , и решить, каким должно быть лечение, не всегда просто. Например: если вы хотите, чтобы на лестнице было что-то мягкое, но на обоих уровнях вашего дома твердый пол, можете ли вы по-прежнему ковер на лестнице? А что, если наверху настелено ковровое покрытие, а лестница с ковровым покрытием вам не нужна? Читайте решения для этих и других распространенных сценариев.

    Жесткий пол наверху и внизу

    Решение: используйте бегунок. С твердым полом по всему дому лестница с ковровым покрытием может выглядеть немного неуместно. Чтобы добавить мягкости и уменьшить износ лестницы, попробуйте вместо бегунка . Бегун оставляет часть твердого пола незащищенной, что помогает создать визуальную связь между верхним и нижним этажами.

    Адриенн ДеРоса Сохранить фото Решение: Нарисуйте бегунок. Если вам нравится внешний вид бегуна, но вы хотите, чтобы все напольное покрытие оставалось однородным, то нарисованный бегун может быть именно тем, что вам нужно.Сделайте это настолько простым или смелым, насколько хотите — вы всегда можете передумать и перекрасить.

    Найдите опытного маляра рядом с вами

    Texas Construction CompanySave Photo

    Решение: Оставьте лестницу голой. Простой вариант, когда у вас деревянные полы наверху и внизу, — это оставить лестницу голой, с отделкой, которая сочетается с полом в остальной части вашего пространства. Однако, если ваша лестница не в лучшей форме (а иногда вы можете не обнаружить этого, пока не вырвите старое ковровое покрытие), может быть более экономичным будет повторно покрыть их или покрасить.

    Sally Wheat InteriorsSave Photo Если ваше сердце настроено на лестницу с ковровым покрытием… Этот вид может сработать, но знайте, что его сложнее осуществить. С твердым полом наверху и внизу вы хотите избежать этого вида забытого коврового покрытия, как если бы рабочая бригада просто забыла вырвать ковер на лестнице. Ковровое покрытие яркого цвета или рисунка для лестницы выглядит более эффектно, чем мягкий бежевый. Ковровое покрытие обычно выглядит более естественно на узкой лестнице, такой как показанная здесь, чем на широкой лестнице в открытом холле.Если вы можете, выберите узор хотя бы с одним цветом, который соответствует тону пола в остальной части дома, для единообразия.

    Найдите ближайшего к вам продавца ковров

    Jodie Rosen DesignSave Photo Ковровое покрытие наверху, твердое покрытие внизу

    Решение: Ковровое покрытие на лестнице должно быть таким же. Это наиболее распространенная обработка лестницы, когда верхний этаж застелен ковром — удобная лестница с ковровым покрытием представляет собой визуальную ссылку на следующий этаж и дает намек на то, что пространство наверху предназначено для спален.

    Alexander James InteriorsSave Photo Решение: Выберите беговую дорожку с контрастной отделкой. Для классического вида, позволяющего просвечивать часть дерева внизу, выберет полозья , которые подходят к вашему ковру наверху, но с контрастной отделкой. Отделка делает бегунок четким и аккуратным, притягивая взгляд вверх.

    Решение: выберите увлекательного бегуна. Если вы хотите сделать на лестнице другой ковер, нежели тот, который используете на верхнем этаже, используйте бегунок, а не от стены к стене.Несмотря на то, что это просто немного твердого покрытия по краям, когда вы используете действительно жирный рисунок (например, показанный здесь), это имеет большое значение.

    Abbey Construction Company, Inc. Сохранить фото Решение: Оставьте лестницу голой. Тот факт, что на полу наверху есть ковровое покрытие, не означает, что вы должны также покрыть ковром лестницу. Твердый пол, который сочетается с полом на нижнем уровне, выглядит так же уместно, как и ковровое покрытие, и требует меньшего ухода.

    Наймите профессионала по лестнице, подходящего для вашего нынешнего пола.

    Решение: сделайте замену на лестничной площадке. Если на вашей лестнице есть обратный переключатель, это может быть хорошим местом для замены напольного покрытия. Если у вас есть ковровое покрытие наверху, вы можете покрыть ковром и верхнюю часть лестницы, а затем переключиться на твердый пол на лестничной площадке и внизу.

    Clawson Architects, LLC Сохранить фото Неважно, что: рассмотрите вид снизу

    Часто самый четкий вид на лестницу открывается от основания лестницы, а не сверху — так что имейте это в виду при выборе обработки для вашей лестницы .Если вы решите использовать ковровое покрытие, беговую дорожку или твердый пол, убедитесь, что он дополняет пол на нижнем уровне.

    Подробнее:
    Как правильно расположить бегунов по лестнице

    Основные параметры небесной лестницы

    Сообщите нам:
    У вас есть ковровое покрытие, бегунок или твердый пол на вашей лестнице?

    Должна ли лестница совпадать с полом наверху или внизу?

    Большинство людей покупают дома, не обращая особого внимания на лестницу — будь то ковер или древесина твердых пород, обычно так было, когда вы покупали дом.Если вы решили отремонтировать лестницу или пол, возможно, вы впервые задались вопросом — подождите минутку. Лестница должна совпадать с полом наверху или внизу? Во всем согласны дизайнеры интерьеров и специалисты по напольным покрытиям.

    Лестница служит переходом между обоими этажами и поэтому должна согласовываться с полом как наверху, так и внизу. Вот некоторые из распространенных сценариев для этажей:

    • Оба набора полов из твердых пород дерева (используйте деревянные лестницы).
    • Один пол — это ковровое покрытие, а другой — из твердой древесины (выберите ковер, который сочетается с полом из твердых пород дерева, либо деревянный пол, который сочетается с полом с ковровым покрытием).
    • Оба этажа ковровые (ковролин на лестнице).

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как смешивать и смешивать полы между комнатами, как использовать несколько видов деревянных полов, а также о самом безопасном напольном покрытии для лестниц.

    Два этажа из твердых пород дерева

    Если у вас есть паркетные полы наверху и внизу, их относительно легко смешать, просто используя деревянные лестницы.Если вы не любите плоские лестницы, другой вариант — использовать тонкую бегунку. Пока стороны лестницы совпадают с остальной частью пола, это не будет казаться неуместным.

    Смешанные этажи

    Когда наверху и внизу разный пол, становится немного сложнее. В идеале вы по-прежнему хотите перемещаться между обоими этажами, поэтому вам нужно включить элементы обоих этажей в свою лестницу.

    Возможно, вы выберете ковровое покрытие, подходящее к цвету наверху, но выберете его цвет, который больше всего напоминает древесину твердых пород.Другой вариант — выбрать древесину твердых пород, а затем добавить бегунок, который сочетается с ковром или дополняет его. Третий вариант может заключаться в переключении напольного покрытия на лестничной площадке. Например, ковер может доходить до середины лестницы, а затем, на лестничной площадке, переходить в твердую древесину.

    Вы должны знать, насколько важна ваша лестница. Обычно лестницы особенно доминируют внизу (где вы видите их в контексте пола внизу, а пол наверху полностью скрывается из виду).Поэтому убедитесь, что они хорошо смотрятся с полом на первом этаже. В идеале у лестницы смешайте оба этажа. Но в ситуациях, когда это невозможно, не забудьте перед выбором принять во внимание, где лестница наиболее видна.

    Два ковра

    Для домов с ковровым покрытием наверху и внизу лучше всего также покрыть ковром лестницу. Если ковровое покрытие наверху и внизу не совпадает, попробуйте найти ковер, сочетающий и то, и другое.

    Однако, если вы застряли в выборе между соответствием верхнего или нижнего этажа, опять же лучше всего посмотреть, где лестница наиболее заметна в доме. Лестница часто видна прямо у входной двери, и вы должны убедиться, что она сочетается с ближайшим декором (включая пол). Таким образом, лестница, по крайней мере, будет хорошо смотреться под тем углом, с которого она обычно видна.

    Какое наиболее безопасное напольное покрытие для лестницы?

    Ковролин — самое безопасное напольное покрытие для лестниц.Ковер обеспечивает сцепление, и если вы все равно упадете, ковровое покрытие станет более мягким, чтобы свести к минимуму риск травмы.

    Однако важно отметить, что ковер может быть таким же небезопасным, как и другие типы полов. Вам следует выбрать модель с низким ворсом (3/4 дюйма или меньше), так как она обеспечивает наилучшее сцепление с ногами. Кроме того, избегайте ковровых покрытий с петлями (например, берберских), если у вас есть домашние животные. Когти могут зацепиться за ковер с петлями и стать причиной падения и травмы вашего четвероногого друга.

    Лестницу из твердых пород дерева при желании можно сделать безопасной с помощью основных модификаций. Например, обязательно установите и используйте поручни. Увеличьте сцепление ступеней с этими простыми в установке прозрачными ступенями:

    Щелкните здесь, чтобы увидеть эти нескользящие ступени на Amazon.

    Можно ли иметь разные полы в разных комнатах?

    При выборе напольного покрытия для дома действительно существует 2 стиля отделки.

    Соответствие

    Большинство людей думают о сопоставлении.Этот стиль точен и точен — этажи одинаковые, а не «почти» или «почти». Если вы выберете именно этот стиль, вам следует избегать использования более 3-х различных типов полов в доме (все полы будут соответствовать одному из 1-3 стилей полов).

    Скоординированный

    Другой стиль, однако, называется согласованным. Скоординированные, но не совпадающие друг с другом полы могут придать вашему интерьеру более расслабленную и менее формальную атмосферу. Это также дает больше свободы при выборе пола.В этом стиле вы повторяете похожие элементы напольного покрытия по всему дому, чтобы создать общее ощущение единства.

    Например, вы устанавливаете паркетный пол в одной комнате и кладете плитку того же цвета в другую. Эти полы имеют общий цвет. Другой пол может быть выполнен из твердых пород дерева, как и первый, из общего материала, но другого цвета. В целом, эти элементы работают вместе, потому что у них есть общие черты, хотя ничего не совпадает.

    В этом согласованном стиле приветствуется и поощряется использование разных полов в разных комнатах.При выборе напольного покрытия можно также уделить больше внимания функциям каждой комнаты. Следует иметь в виду, что пол будет выглядеть более сплоченным, если вы будете переключаться между разными покрытиями в естественной точке разрыва. Например, если вы будете покрывать половину лестницы ковром, заканчивайте ковер на площадке. Это создает естественный и разумный переход.

    Можно ли иметь два деревянных пола разного цвета?

    Хотя здесь применяется та же философия скоординированного декорирования, иногда использование похожих, но разных деревянных полов может создать своего рода неприятный, несвязный эффект.Может показаться, что вы сделали ошибку, а не сделали преднамеренный выбор. Вот несколько советов по эффективному использованию деревянных полов разного цвета:

    • Используйте глянцевую и светлую древесину в небольших помещениях.
    • Выберите теплые тона дерева для больших, плохо освещенных помещений.
    • Переход между комнатами или зонами должен происходить в естественных точках по прямым линиям. Вы можете использовать молдинг, чтобы сделать четкую линию перехода между этажами.
    • Выбирайте контрастные породы дерева, чтобы они четко выделялись друг от друга.Не пытайтесь смешивать их, так как тонкие различия между двумя видами дерева так выделяются больше.

    Для лестниц вы можете смешать два пола разного цвета, просто используя оба цвета вместе. Например, вы можете использовать один цвет на подступенке и другой на проступи. Другой вариант — использовать один цвет на лестнице и другой в качестве акцента для перил. Или вы можете использовать доски разного цвета.

    Можно ли красить фанерные лестницы или морилку?

    Совершенно верно! Покраска или окрашивание вашей лестницы для согласования с другим напольным покрытием — это проект, с которым может справиться относительно удобный домашний мастер.Это требует нескольких дней и терпения, но это определенно достижимая цель.

    Покраска лестницы требует подготовительных работ, нанесения слоя грунтовки, краски и затем герметизации полиуретаном на водной основе. Чтобы вместо этого окрасить лестницу, вам все равно придется подготовить ее перед началом. Для этой работы вам понадобится хорошая орбитальная шлифовальная машинка. Затем вы нанесете кондиционер для дерева, а затем морилку. Наконец, последний шаг — это герметизация полиуретаном на водной основе, как и при покраске.

    Для конкретных инструкций по проекту см. Как красить или окрашивать фанерные лестницы? [4 шага]

    В заключение…

    Лестница — это переход между первым и вторым этажами дома.По этой причине пол для лестницы также должен быть переходным, сочетающим как верхний, так и нижний этажи. Некоторые возможные варианты включают деревянные лестницы, лестницы с ковровым покрытием или комбинирование элементов обоих с помощью деревянных лестниц и бегунка.

    Если вам понравилась эта статья, попробуйте:

    Как украсить двухуровневый вход [6 предложений]

    Как убрать ковер с лестницы

    Проектирование лестницы для пристройки

    Думаете о добавлении второго этажа к своему дому? Если да, то вам, вероятно, интересно, куда пойдет лестница и какую форму она примет.Я обнаружил, что местоположение решает все. Неправильно расположенная лестница может привести к неэффективной планировке этажа, неудобному фасаду или шумному дому. Правильная лестница имеет решающее значение.

    Четыре лестницы и их размеры

    Выберите форму лестницы в зависимости от доступного пространства и вашей цели проектирования. Хотя кодекс допускает использование более узких лестниц, 3-фут. 6 дюймов Показанная ширина представляет собой удобный размер.

    Прямая лестница экономит пространство и настолько проста, насколько это возможно, решение для линейных и узких пространств.

    Используйте L-образную лестницу, если вы хотите, чтобы верхняя или нижняя лестница открывалась в соседнюю комнату, коридор или вестибюль.

    U-образная лестница образует яркий, впечатляющий лестничный пролет, через который вниз проникает много дневного света.

    Лестница с обратным переключением вписывается в компактную прямоугольную область, лишь немного длиннее квадрата, и требует меньшей длины, чем прямая лестница.

    Лестницы — не забыть

    Не попадайтесь в ловушку, пытаясь придавить эту «идеальную» лестницу на первом этаже, не видя, принесет ли она хорошие результаты наверху.Я люблю начинать сверху вниз, когда обдумываю расположение лестницы для дополнения.

    Поскольку пристройка наверху должна хорошо выглядеть с улицы, а расположение лестницы дает возможность играть с внешними формами, я берусь за это на ранних этапах процесса проектирования. В то же время я проверяю, как подъезд впишется в планировку комнаты наверху.

    Я стараюсь избегать места на лестнице, которое создает длинный извилистый коридор наверху. Хотя иногда у вас нет другого выбора, лестница в конце второго этажа требует большего коридора для обслуживания комнат.Лестница, расположенная в центре, экономит место; спальни, ванные комнаты, игровые комнаты и медиа-комнаты — все это может быть похоже на лестничную площадку или короткий холл.

    Важно смотреть на комнаты, которые соединяет лестница, и учитывать образ жизни, взвешивая возможные места. Дважды подумайте о лестнице, соединяющей тихую зону на одном уровне с шумной комнатой на другом; лестница будет прямым проводником нежелательных звуков. Вам следует избегать лестниц рядом с главной спальней на нижнем этаже, если ваш новый второй этаж будет использоваться для гостей, шумных подростков или для игры в бильярд.Если молодежь будет играть и спать наверху, возможно, вам понадобится лестница рядом с кухней внизу, чтобы вы могли лучше слышать, что происходит.

    Нисходящий дизайн

    Зацикленность на идеальном расположении лестницы с точки зрения первого этажа может привести к неуклюжему плану верхнего этажа. Вместо этого начните с поиска места недалеко от центра предложенного плана верхнего этажа. Затем выберите такую ​​форму лестницы, которая будет удобнее для вас внизу.

    На нижнем чертеже расположение лестницы определялось расположением площадки первого этажа и ошибочным предположением, что отвод лестничной клетки в сторону позволит максимально увеличить полезное пространство наверху.В результате получился длинный, узкий, темный коридор и лестничная клетка, которая не соединяет два этажа.

    На верхнем рисунке новые комнаты отрываются от центральной лестницы, и свет льется на лестничную площадку, в комнаты и на второй этаж. Площадь спален и ванной такая же, как на нижнем чертеже, но общая площадь меньше на 50 кв. Футов, что означает меньше материалов и меньше места для обогрева и охлаждения.

    Лестнице нужен дневной свет

    Темная лестница небезопасна и кажется тесной.По возможности я выбираю такое место, чтобы у лестничной клетки была хотя бы одна внешняя стена и окна. Все ценят дневной свет, который заполняет пространство и льется вниз. Окна, выходящие на север, идеально подходят для теплого климата. В более холодном климате окна, ориентированные на юг, пропускают теплый солнечный свет. Помните о бликах и чрезмерном нагреве из окон лестницы, выходящих на восток или запад; делают жаркий душный подъезд. Стеклянный блок и матовое стекло — хорошие варианты, когда у вас нет выбора, кроме как иметь окно или два, выходящие на восходящее или заходящее солнце.

    Если вы не можете подняться по лестнице на внешней стене, подумайте о традиционном или трубчатом световом люке в потолке. Другой вариант — полустена или балюстрада между залитой светом комнатой и верхом лестницы. Благодаря расположенной в центре лестнице любой из этих вариантов может направлять дневной свет в темное место на нижнем уровне.

    При планировании вы можете использовать свою новую лестничную клетку в качестве теплового дымохода, чтобы уменьшить нагрузку на кондиционирование воздуха. Во многих регионах страны даже в разгар лета вечером приятно похолодание.Выключите кондиционер и откройте окна, особенно наверху лестницы. Конвективные воздушные потоки поднимаются по лестничной клетке, охлаждая дом, всасывая свежий воздух снаружи и выбрасывая теплый несвежий воздух из открытых окон, вентиляционных отверстий или фонарей наверху. (Чем выше, тем лучше, поэтому вам могут понадобиться окна с дистанционным управлением.) Выступающие высокие окна и крыша светового монитора над лестничной клеткой могут быть определяющей особенностью дизайна пристройки.

    Охлаждающая лестница

    Лестничная клетка — это не просто канал для людей; горячий воздух тоже поднимается по лестнице.Добавление светового монитора с открываемыми окнами над лестничной клеткой позволяет использовать эффект стека, втягивая холодный воздух через нижние окна и вытесняя горячий воздух через окна навесов наверху.

    Помимо вытягивания горячего воздуха, солнечный свет проникает через подъезд и коридоры от монитора, даже если подъезд не находится на внешней стене.

    При планировании формы пристройки важно учитывать расположение лестницы, поскольку световой монитор будет доминирующей частью линии крыши.

    Переосмыслить посадку

    Чтобы сделать пространство лестницы более полезным, я обычно настраиваю форму лестницы, которая включает площадку, чтобы лестница могла выполнять двойную функцию. Промежуточные площадки L-образной, поворотной и U-образной лестниц позволяют разместить мебель, встроенные элементы, произведения искусства и окна.

    Если есть хороший вид с промежуточной площадки, то немного увеличьте площадку, чтобы разместить удобный уголок для чтения или нестандартное сиденье у окна (см. Верхний рисунок ниже).Если вы хотите создать некоторую визуальную конфиденциальность или когда виды нежелательны, увеличьте площадку на 12 дюймов или больше для встроенных книжных полок с высокими окнами над ними. Увеличение глубины большой площадки на 3 фута или более превращает ее в удобное место для встроенного стола или компьютерной рабочей станции.

    Верхняя и нижняя площадки также являются отличными возможностями для творческого использования пространства. Низкие книжные полки, скамейки и ящики для хранения можно легко разместить у подножия лестницы или у подножия лестницы.Встроенная скамья, встроенная в основание лестницы в фойе или прихожей, может быть функциональной и уютной особенностью (см. Нижний рисунок ниже).

    На верхнем этаже требуется всего несколько дополнительных дюймов, чтобы получить достаточно места для низкого шкафа для хранения вещей, витрины или книжной полки вместо простой стены из пони или ограждения, выходящего на лестничную клетку.

    Не забывайте максимально увеличивать площадь под лестницей и площадками. Вы всегда можете использовать его для хранения вещей, например, в обычном шкафу для верхней одежды или в «пещере» для хранения вещей, которая неизбежно превращается в захламленный склад.Подумав, можно создать место для других целей. Когда вы создаете лестницу для нового дополнения, посмотрите на комнаты первого этажа, смежные с лестницей, и посмотрите, можно ли пространство под высокой стороной лестницы включить в ванную, дамскую комнату или кладовую на кухне. . Я видел, как это пространство творчески использовалось в качестве винного погреба, небольшого «карманного» офиса, прачечной, центра детских рюкзаков и даже спального уголка для семейной собаки.

    Площадки двойного назначения
    Площадка лестницы должна быть как минимум такой же глубиной, как ширина лестницы, но если она немного глубже, она может превратить площадку в уютный уголок или продуктивное рабочее место.Когда есть вид, который стоит запечатлеть, на площадке должно быть окно, даже если оно стандартной глубины. 24-дюйм. до 30 дюймов Выдвижная часть дает место для сиденья у окна, привлекательное место для чтения и для дополнительного хранения вещей.

    Приветствуя лестничных площадок
    Хотя они требуют больше места, расширенные площадки наверху или внизу лестницы объединяют лестницу с областями, которые они соединяют. Расположение лестницы вдоль внешней стены способствует проникновению большого количества света. В этом случае поворот L-образной лестницы от наружной стены позволяет ставить окна друг на друга, которые освещают оба этажа.Широкие ступени внизу открывают лестницу в комнату. Встроенные элементы и прочная стена вместо балюстрады создают пространство для демонстрации произведений искусства.

    Рисунки: Пол ДеГрут

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Должны ли ваши полы наверху и внизу совпадать?

    Если вы посмотрите вокруг, скорее всего, большинство домов многоуровневые.Это то, к чему мы привыкли здесь, в Колорадо. Поскольку здесь, в районе Метро, ​​не так много места, мы предпочитаем застраиваться, а не выходить на улицу.

    И многоуровневый образ жизни дает много преимуществ.

    • Это самый простой способ увеличить площадь дома.
    • Можно отделить жилую площадь от спальной.
    • Это дает вам больше места для хранения.
    • Он сохраняет здоровье, бегая вверх и вниз по лестнице в течение всего дня.

    Скорее всего, в вашем доме тоже есть лестница.И хотя в обычный день вы можете не особо задумываться о них, когда приходит время добавить новый пол, они могут стать одной из ваших главных проблем.

    Лестницы всегда были проблемой для домовладельцев при проектировании их декора. Подберите ли вы лестницу к полу из первого этажа? Вы используете пол из второго этажа и несете его вниз? Важно ли, чтобы пол наверху и внизу хорошо переходил? Что делать, если на одном этаже ковер, а на другом — древесина твердых пород? Есть ли правильный выбор при выборе нового напольного покрытия?

    Цель хорошего напольного покрытия — улучшить текучесть.Для лестниц это означает, что полы идеально переходят от одного к другому. Если вы все сделаете правильно, все, что вы заметите, — это красота вашего дома, а не то, насколько неуместно выглядит пол.

    Начните с лестницы

    Прежде чем мы поговорим об идеальном напольном покрытии для вашей лестницы, подумайте о том, как ваша семья использует лестницу. Также подумайте о размещении лестницы в вашем доме.

    • Какая часть лестницы видна с каждого уровня?
    • Оказывает ли лестница впечатляющее визуальное воздействие в вашем доме?
    • Насколько важна безопасность?
    • Насколько часто используются лестницы каждый день?

    Некоторые лестницы создают парадный вход, когда вы входите в дом.Внешний вид и стиль могут быть всем в этой ситуации.

    В то время как другие лестницы более скрыты и играют важную роль в повседневной работе. Вы поднимаетесь и опускаетесь десятки раз в день, часто с занятыми руками, когда переносите вещи с одного этажа на другой. Безопасность будет одной из ваших самых больших забот.

    Имея в виду цель, легче сделать правильный выбор для перехода между этажами верхнего и нижнего этажей.

    Два отдельных уровня, два отдельных варианта напольного покрытия

    В большинстве случаев, когда вы добавляете новый пол на один уровень своего дома, вы не рассматриваете другие уровни.

    Например, если вы недавно отремонтировали подвал, вы, вероятно, выбрали пол, исходя из того, что лучше всего подходит для вашего подвала. Твердая древесина не подходит для подвальных помещений; он влажный и может быть влажным. Часто домовладельцы выбирают ковролин или даже ламинат по необходимости. Как бы вы ни любили свою твердую древесину на основном жилом этаже, она никогда не принималась во внимание, потому что вы знали, что это не правильный выбор для вашей ситуации.

    И именно так мы подходим к напольным покрытиям.Мы продумываем цель и подбираем подходящий напольный материал для работы.

    В спальнях часто используется ковер, потому что он мягкий, теплый и создает уютную среду, способствующую сну. Оно работает.

    Это также лучшее место для начала.

    После того, как у вас есть идеальное напольное покрытие на каждом уровне, только тогда вы должны думать о переходах. Вот как вы соединяете эти две вещи, чтобы создать гармоничную жизнь.

    Паркет на обоих уровнях

    Это один из самых простых вариантов при выборе напольного покрытия.Если на обоих уровнях используется один и тот же пол, обязательно перенесите взгляд на лестницу. Если на обоих уровнях используется древесина твердых пород, например, лестница с ковровым покрытием будет выглядеть немного неуместно.

    Однако это не значит, что вы не можете немного изменить ситуацию. Как насчет использования бегуна для визуальной привлекательности? Это отличный способ соединить эти две вещи, смягчить вещи и добавить ярких красок, чтобы разрушить однообразие всего, что есть одно и то же.

    Если вы не хотите использовать бегунок, и мысль о ковровом покрытии любого типа заставляет вас сказать «нет», попробуйте вместо этого нарисовать бегунок на месте.Раскрашенный бегунок легко наносится, и если вам не нравится цвет, перекрашивайте его. Это отличный способ освежить окрестности с небольшими вложениями.

    Конечно, вы всегда можете оставить их пустыми. Поскольку у вас есть древесина твердых пород вверх и вниз, переносить такой взгляд на лестницу — одно из самых простых решений, которое вы можете принять. С отделкой, соответствующей напольному покрытию на обоих уровнях, он создает минималистичный целостный вид.

    Но даже если вы собираетесь использовать голое дерево, подумайте о добавлении особых штрихов по пути.Лендинги всегда можно использовать из другого материала или окрашивать / окрашивать в другой оттенок. Подумайте о добавлении ярких цветов к подступенкам, чтобы придать вашей лестнице другой вид.

    Ковровое покрытие на одном уровне, дерево на другом

    Если у вас паркетный пол на одном уровне и ковер на другом, один из наиболее распространенных подходов — это ковровое покрытие на лестнице в тон. Использование одного и того же ковра создает визуальную связь с тем, что находится наверху, и дает вам безопасный способ перемещаться между двумя уровнями.

    Если ковер на лестнице действительно не для вас, есть другие подходы.Вместо того, чтобы использовать лестницу с ковровым покрытием, подумайте об использовании беговой дорожки соответствующего оттенка. Это дает вам вводные линии для соединения древесины твердых пород с ковром, но делает это более изощренным способом. Он сохраняет четкость изображения и привлекает внимание кверху и за его пределами.

    Если вы хотите изменить его еще больше, просто добавьте больше цвета бегунку. Убедитесь, что он хорошо сочетается с пятном от твердой древесины и оттенком ковра. Это может дать вам представление о вашей личности и позволить ей сиять.

    А если у вас есть лестница с несколькими площадками, вы можете поиграть в добавление напольного покрытия к лестнице.Возможно, вы можете перейти с ковра на первую площадку, а затем продолжить с твердой древесины, чтобы соответствовать различным уровням.

    Опции, опции, опции.

    Это действительно название игры при выборе пола наверху и внизу и создании связи между ними.

    Как вы решите украсить свою лестницу, зависит только от вас. А проявив немного воображения, вы сможете сделать красивый и грандиозный выход.

    Дизайн лестницы

    Мэг Эскотт

    Итак, строго говоря, я предполагаю, что дизайн лестницы — это не дизайн комнаты, а часть циркулирующего пространства вашего дома.Когда вы задумываетесь о том, сколько времени вы проводите, поднимаясь и спускаясь по лестнице, это, вероятно, соперничает с количеством времени, которое вы проводите в ванной.

    На этих страницах обсуждается как стиль, так и технические аспекты дизайна лестницы. Различные элементы дизайна лестницы разбиты и обсуждаются отдельно, чтобы вы могли оценить, какой дизайн лестницы может быть лучшим для вас.

    Лестничная деятельность


    Итак, переход с одного этажа на другой очевиден, но если вы остановитесь и немного подумаете, вы увидите множество других потребностей и возможностей использования, которые могут быть удовлетворены с помощью вашей лестницы.

    Переходить с этажа на этаж нужно не только людям, но и прочим. Как ваша конструкция лестницы упростит хранение предметов, которые необходимо перемещать между этажами, с учетом соображений безопасности?

    Как насчет следующих альтернативных вариантов использования лестницы?

    • Прекрасное место для хранения книг и предметов под лестницей или вокруг ее стен.
    • Сиденье, на котором можно сесть и надеть обувь.
    • Возможность продемонстрировать и полюбоваться произведениями искусства, предметами или семейными фотографиями на стенах или лестничных площадках.
    • Тихое место, чтобы посидеть или почитать при больших площадках.
    • Лестница как сцена для колядников на рождественских вечеринках.

    Размещение

    Лестница — очень важный элемент дизайна вашего дома. Лестницы занимают большой объем пространства из-за того, что задействованы два этажа. И этот объем не такой уж гибкий, поскольку нижнюю половину лестницы невозможно отделить от верхней.Из-за этого (и все же несколько удивительно) размещение лестницы — одна из первых вещей, которую следует учитывать при проектировании дома, и это одна из самых сложных вещей, которые нужно изменить позже в процессе проектирования, без значительных затрат. разветвления на других местах в доме.

    Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при размещении лестницы.

    • Лестница может располагаться по центру или прилегать к внешней стене.У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Если лестница расположена по центру, у вас не будет окна, хотя лестницу всегда можно осветить через верхний световой люк. Если лестница соприкасается с внешней стеной, возможно окно. В домах с небольшим пространством внешних стен (например, Браунстоун Нью-Йорка) предпочтительно оставлять пространство внешних стен для комнат, где окна необходимы.
    • Другой выбор, который следует сделать в отношении размещения, — это место, где должна быть лестница по отношению к другим пространствам в доме.Двумя наиболее распространенными вариантами размещения лестниц являются: начало в главном вестибюле от входной двери и начало из жилого помещения дальше внутри дома.
    • Если у вас большой дом, подумайте о том, чтобы иметь более одной лестницы. Небольшая дополнительная лестница может создать более интимный поток, чем основная лестница. Я видел две особые аранжировки, которые, как мне показалось, работали очень хорошо. Первый был в таунхаусе, в котором кухня и столовая были внизу в задней части дома, а гостиная для взрослых на первом уровне в задней части дома была соединена с обеденной зоной небольшой лестницей.Это позволило избежать перехода из кухни в переднюю часть дома, вверх по главной лестнице и обратно в заднюю часть дома, чтобы попасть в основные жилые помещения для взрослых и из них. Другой пример — лестница, соединяющая зону наверху, где располагались детские спальни, с игровой комнатой внизу.
    • Последний пункт, который мы обсудим по поводу размещения, касается конфигурации уровней вашего дома. Будет ли ваш дом построен на одном или двух плоских уровнях, или есть возможность добавить немного интереса, поставив несколько разделенных уровней.Разделенные уровни делают дом более интересным для навигации, и их можно использовать для создания потолков разной высоты.

    Хороший дизайн лестницы


    Хорошая конструкция лестницы обеспечивает эффективный и приятный способ перемещаться между этажами вашего дома.

    • Лестницы пропорциональны остальной части дома.
    • Подчеркивает стиль вашего дома и гармонирует с ним.
    • Если в доме более двух этажей, не так уж далеко, чтобы перейти от одной лестницы к другой, чтобы пройти более одного уровня.
    • По ощущениям приятное путешествие с началом, подъемом (или спуском) и прибытием.
    • Включает в себя все функции, необходимые для обеспечения безопасности.

    Наблюдения за проектированием лестницы


    Как и все, мне нравятся отличные фотографии, которые вы можете просматривать в Интернете. Вот несколько примеров дизайна лестницы. Я сделал комментарии, чтобы проиллюстрировать свои мысли на страницах, посвященных дизайну лестниц.

    Еще больше дизайна лестницы для вас …


    Больше дизайна комнаты для вас…


    советов по выбору правильной лестницы

    Джейсон Берджесс

    Лестница — это гораздо больше, чем просто средство для соединения двух этажей. Они добавляют великолепный элемент дизайна, который выходит за рамки функциональности, активизирует ваше жилое пространство и задает тон всему дому.

    На что следует обратить внимание, прежде чем планировать лестницу?

    Бюджет: Как и в случае любого другого аспекта ремонта, ваш бюджет будет определять стиль и размер вашей лестницы плюс балюстрады, а также материалы, которые вы используете для их строительства.

    Пространство: помните, сколько у вас на самом деле места. В большинстве случаев лестница расположена в центре, что удобно к главному входу и жилым помещениям. Примите во внимание циркуляционное пространство и высоту наверху и внизу лестницы. Прямые лестницы легче всего построить и установить, но они занимают много линейного пространства. Набор поворотных лестниц IE: с «забегом» или посадкой между пролетами используется меньше. В очень узких местах винтовая лестница может быть наиболее практичным решением.

    Безопасность: Основная функция лестницы — обеспечить безопасный доступ между этажами.Самыми безопасными являются лестницы с площадкой и возвратом.

    Площадка обеспечивает место отдыха. Для вашей лестницы потребуются поручни и балюстрады, достаточно прочные, чтобы обеспечивать поддержку при захвате и опоре. Лестницу тоже нужно хорошо освещать.

    Многофункциональность. Как лучше всего интегрировать пустоту под лестницей? Эти пространства можно использовать в качестве витрин, шкафов, офисов, детских комнат, кладовых или даже ванных комнат.

    Какой стиль лестницы?

    Есть множество вариантов перехода на следующий уровень.Каждый стиль содержит узоры и формы, которые могут визуально улучшить внешний вид вашего дома.

    L-образная или четвертьоборотная лестница предлагает простейшее решение для максимального использования ограниченного пространства, особенно в угловых местах. Они создают ощущение уединения, а также могут содержать передачу звука между этажами. L-образная форма возникает, когда полет разделен на две части и соединен посадкой на 90 ° — четверть оборота. Поворот на 180 ° (U) называется половинным приземлением. Подъемные ступеньки используются для выполнения поворотов на 90 ° без приземления.Они занимают меньше места, чем лестницы других типов, но считаются менее безопасными. Их чаще используют как второстепенные лестницы.

    Плавающие лестницы в их истинной форме — это прямые пролеты, консольные из стены, так что кажется, что они висят в пространстве. Чтобы соответствовать требованиям Новой Зеландии, Великобритании и Австралии, балюстрада из цельного стекла и настенный поручень могут быть одним из способов достижения минимализма и эффекта парения.

    Винтовые лестницы буквально вращаются вокруг центральной стойки.Они добавляют привлекательную органическую форму и лучше всего работают там, где пространство ограничено. С другой стороны, по ним может быть трудно подняться, и они непрактичны для перемещения больших предметов. Лучше всего подходит в качестве второстепенной лестницы.

    Изогнутая лестница обычно встречается в больших домах. Элегантные и легко поднимаемые, они требуют больше места и считаются наиболее сложными в строительстве, а значит, более дорогими. Роскошная раздвоенная лестница поднимается на площадку, а затем раздваивается (разделяется) на два меньших пролета.Лучше всего подходит для атриумов и парадных входов.

    Какие материалы я должен использовать?

    Позвольте стилю и дизайну вашего дома определять материалы, которые вы используете в конструкции лестницы. Лестницы из твердых пород дерева, как правило, не требуют особого ухода. С точки зрения дизайна дерево прекрасно сочетается со многими другими материалами. Разливы легко очищаются, и они не улавливают запахи. Однако они могут быть шумными.

    Сталь

    обычно используется в сочетании с деревом, особенно на плавающих лестницах, где сталь используется в качестве «стрингера» — фундамента / каркаса лестничной клетки.Бетонная, каменная или грубо отесанная плитка обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, износостойкая, легко чистится и выглядит современно. Обратной стороной является то, что они также могут быть холодными или шумными. Плитку можно использовать декоративно, чтобы контрастировать между подступенком и проступью.

    Ковер тихий, теплый и безопасный, но быстро изнашивается на загруженной дороге. Лучше всего подойдет плотно сплетенный, низкопрофильный шерстяной ковер, а защита от волокон поможет легко справиться с пролитиями и запахом. Ковер может украсить всю лестницу или действовать как бегунок, контрастируя с основным материалом лестницы.

    Какие термины мне следует знать?

    «Полет» означает непрерывный спуск или серию ступенек. Длина пролета ограничена, чтобы ограничить расстояние, на которое человек может упасть с лестницы. «Идущий» — это глубина протектора IE: область, в которой вы ставите ногу. «Подступенок» — это высота ступеньки между ступенями. А «площадка» — это плоское пространство вверху и внизу или между двумя лестничными пролетами.

    Какие строительные нормы и правила влияют на лестницы?

    Строительные нормы и правила касаются высоты, глубины и уклона лестницы.На каждом лестничном марше все подступенки и ступени должны быть одинаковыми. В Новой Зеландии максимальное количество стояков между посадками — 17, но рекомендуется 14. В Австралии максимум 18. В Великобритании во внутренних условиях длина полета может достигать 36 ступенек. Вдоль любой лестницы должны быть предусмотрены сплошные поручни. Балюстрада обязательна для любой лестницы.

    Положения Новой Зеландии

    Подступенок, макс. 190 мм. Переход Мин. 280 мм. Угол лестницы до максимального наклона 37 °.Лестница первичного общего пользования шириной 900–1100 мм

    Все франшизы Refresh Renovations принадлежат и управляются независимо.

    Выбор того, что поставить на нашу лестницу

    Спасибо за все очень добрые комментарии к вчерашнему сообщению . Я искренне люблю своих читателей и сегодня утром поднимаю перед вами свою кофейную кружку. И поскольку вчера я не могла заснуть, это утро типа двух чашек кофе. Из домашних новостей я знаю, что многим из вас было любопытно, что мы кладем на нашу лестницу, чтобы объединить два разных типа полов.Если вы его пропустили, вы можете увидеть в этом посте полы, которые мы установили наверху . Мы не выбрали модный или шикарный выбор, который 99% людей сказали нам делать, а выбрали то, что лучше всего подходит нашей семье на нынешнем этапе.

    Верно. Мы сошли с ума и пошли со светлым ковром. По крайней мере, мы признаем свое безумие. На самом деле это было очень хорошо продуманное решение для нашей семьи, и я расскажу, как мы пришли к этому выбору. И хотя мы знаем, что наш конечный результат не для всех, процесс и то, что мы рассмотрели, может помочь вам принять собственное решение, если вы в настоящее время выбираете напольное покрытие.

    Как многие из вас знают, на нашем нижнем этаже было красивых паркетных полов , когда мы переехали. Они среднего тона, с французским окрасом, и мы их любим. Это традиционный вид дерева, который мне очень нравится. Для меня они вне времени. Мы удалили существующий ковер на лестнице и верхнем уровне и заменили его ламинатом. Вы можете прочитать об этом выборе в этом посте. В результате мы выбрали два разных оттенка дерева, но это сделало лестницу немного сложной. Что ж, очень сложно.

    # 1: Используйте твердую древесину среднего тона, чтобы подойти к нижнему этажу.

    # 2: Подберите светлый ламинат к верхнему этажу.

    № 3. Ковролин на лестнице.

    №4. Установите деревянные ступени и бегунок.

    Безопасность:

    Наши дети — это в первую очередь энергичные малыши, которые бегают по нашей лестнице. И мне это нравится. Я был во многих домах с деревянными лестницами и видел, как мой сын соскальзывал по ним.У нас много друзей с малышами и младенцами, которые будут подниматься и спускаться по нашей лестнице. Как родители, вы живете своей интуицией. Всегда. Мы оба действительно чувствовали, что сейчас на нашей сцене ковер — лучший выбор. Нам нравится, что он мягкий и удобный.

    Шум:

    Святая корова. Уровень шума здесь, когда ковер был удален и обнажено дерево, был за пределами допустимого диапазона. Мы шутили, что каждый раз, когда кто-то из нас спускался по лестнице, это звучало так, будто в доме был слон.Мы чувствовали, что с высокими потолками и твердыми поверхностями ковер помогает поглощать звук.

    Стоимость:

    Без сомнения, это была небольшая часть стоимости установки ковра. Наш бюджет был важен для нас и во многом повлиял на наше решение.

    Темный или светлый ковер:

    Итог, нам просто нравится светлый ковер. Мы с ума сошли? Наверное. Я выросла на светлом ковре в родительском доме на лестнице, и мне это всегда нравилось. Мы выбрали ту, которая устойчива к пятнам (предположительно, выйдет даже красное вино, но я не собираюсь его проверять!), И мы не носим обувь в доме.Объедините все эти факторы, и мы очень довольны цветом света.

    Будет ли грязно:

    Конечно !!! Мы знаем это. Пока выглядит отлично, и мы пылесосим его раз в неделю. И мы знаем, что, когда она начнет выглядеть грязно, мы профессионально очистим лестницу. Это напоминает мне кладку мрамора на кухню. Это не будет идеально, и вы должны принять это решение.

    Почему не бегун:

    Об этом варианте мы говорили довольно давно.Придерживайтесь деревянной лестницы и используйте бегунок. В конце концов, мы решили использовать удобный ковер и вернуться к укладке деревянных лестниц, когда дети подрастут. Мне действительно нравится этот вид, но сейчас он нам просто не подходил.

    Время:

    Мы решили сделать ковровое покрытие в последнюю очередь. Итак, грузчики ходили вверх и вниз по незащищенным деревянным полам вместо нашего ковра. Это было последнее, что мы сделали после того, как очистили дом от пыли после строительства. Это было ключевым моментом.

    Один мой дорогой друг посоветовал дать детям возможность порисовать на лестнице перед установкой ковра.Мне понравилась эта идея, и мы решили поговорить о постановке целей и цитатах, которые нас вдохновляют. Каждый из нас написал вдохновляющее сообщение и цель на лестнице. Детям это понравилось, и они любили это делать. Приятно знать, что наши сообщения навсегда останутся частью дома.

    Я плачу, когда смотрю на это фото. Их мало на короткое время, и я хочу все это смаковать.

    Мне нравится эта цитата, написанная моей дочерью. Орфографическая ошибка и все!

    Вот и все, друзья мои.Решение, которое мы приняли нелегко, но мы действительно счастливы, что приняли его.

    Что нужно для натяжного потолка: Какие комплектующие нужно купить для установки натяжных потолков?

    Что нужно знать при выборе типа натяжного потолка

    Что важно знать при выборе натяжного потолка:

    В настоящее время на рынке отделочных материалов натяжные потолки пользуются активным спросом. И это неудивительно, красивые, эстетичные, лёгкие в эксплуатации и вполне доступные по цене, натяжные потолки являются неотъемлемойчастью интерьера.

    Рассмотрим, что важно знать при выборе натяжных потолков:

    1. Какие виды полотен для натяжных потолков существуют?

    Выделяют 2 вида натяжных потолков: ПВХ пленка и тканевые.

    ПВХ пленка изготавливается из поливинлхлорида. Довольно плотный материал, не боится воды и механических повреждений, но не выносит минусовой температуры.

    Данный вид натяжных потолков идеально подходит для всех комнат в квартире и нежилых отапливаемых помещений.

    ПВХ пленка бывает:

    • Глянцевая пленка-полотно, имеющее зеркальный блеск, благодаря чему комната зрительно увеличивается. Глянцевые полотна имеет огромную палитру цветов. Небольшим недостатком глянцевых полотен является более заметный шов, соединяющий полотна.
    • Матовая пленка-полотно, имитирующее классический побеленный потолок, неимеет бликов, создаёт идеально ровную поверхность, также имеет огромную цветовую гамму.
    • Сатиновая пленка-полотно схожее с тканевой текстурой, но в отличии от неё, имеет перламутровый отблеск, но не бликует как глянцевый потолок.

    Тканевые натяжные потолки менее прочные, чем потолки из ПВХ плёнки, они боятся воды, но не боятся минусовой температуры. Этот вид натяжных потолков рекомендуется устанавливать в гостиной, спальных комнатах и в нежилых неотапливаемых помещениях.

    2. Что важно знать о способах крепления натяжных потолков?

    Существует три способа крепления:

    • гарпунный-самый современный способ крепежа. При таком виде крепежа полотно натяжного потолка плотно прилегает к стене, что позволяет не использовать плинтус. Такой вид крепежа не подходит для установки тканевых натяжных потолков.
    • штапиковый-при данном виде крепежа полотно не плотно прилегает к стене, поэтому необходимо использование декоративного плинтуса. Штапиковая система крепежа подходить для установки любого вида натяжного потолка.
    • клиновый-наиболее часто используется для установки многоуровневых натяжных потолков, подходит для всех видов полотен.

    3. Что важно знать при выборе компании, занимающейся изготовлением и установкой натяжных потолков.

    На сегодняшний день на рынке множество компаний, предлагающих производство и монтаж натяжного потолка. Есть несколько критериев, по которым можно судить о серьезности фирмы. Вот некоторые из них:

    • Компания оказывает услуги подобного рода уже несколько лет;
    • Компания имеет сертификаты качества на предлагаемую продукцию;
    • Компания даёт гарантию на продукцию и проводимые работы;
    • Компания оказывает сервисное обслуживание;
    • Компания имеет интернет сайт.

     

    Другие вопросы по натяжным потолкам

    Что нужно сделать перед установкой натяжного потолка | Мос Силинг — установка натяжных потолков в Москве и Подмосковье

    Начиная ремонт, мы всегда занимаемся подготовкой помещения. Натяжной потолок – конструкция несложная, но к его монтажу следует подходить со всей ответственностью.

    Подготовка основы под натяжным потолком

    Прежде всего, заметим, что натяжную конструкцию устанавливают по завершению всех прочих строительных работ. Стены должны быть выровнены, окна и двери установлены. Когда все готово, необходимо тщательно обследовать состояние несущего перекрытия и углов между потолком и стенами.

    Перед установкой натяжного потолка на базовом потолке не должно оставаться ничего, что после установки конструкции может отпасть и оказаться на полотне. Нужно удалить все кусочки штукатурки, свисающие лоскуты обоев. Желательно поверхность погрунтовать, чтобы после окончательной установки натяжного потолка ничего больше не упало на полотно и не испортило вид.

    Что касается стыков между стенами и потолком, то если через трещины будет дуть воздух, то полотно натяжного потолка может соответственно реагировать. Понятно, что этого допускать нельзя и придется воспользоваться монтажной пеной или штукатурной смесью.

    Электрика

    Приборы освещения – важнейший элемент натяжного потолка. Перед установкой натяжного потолка Вы должны четко представлять, какие светильники и где будут установлены. О своих планах Вы, конечно же, сообщите замерщику, который или согласится с Вашим выбором, или же предложит альтернативный вариант. Нарушение правил эксплуатации натяжного потолка может привести к его деформации, так как любая, даже самая маломощная лампочка выделяет тепло и, соответственно, нагревает тонкое виниловое полотно. Мощность обычной лампы накаливания не должна превышать 60 Вт, а галогенной лампы – 35 Вт.

    В соответствии с общим планом электрификации натяжного потолка производится разводка электрокабеля. Желательно продумать все коммуникации, не только освещение, но и пожарную и охранную сигнализацию. Зная размер конструкции и количество светильников, нужно подготовить арматуру для их монтажа к несущему потолку.

    Подготовка комбинированных конструкций

    Натяжной потолок состоит их каркаса и тканевого или винилового полотна. Каркас крепится, как правило, по периметру стен, но при необходимости и к базовому потолку. Часто возникает необходимость установки потолочной конструкции, состоящей из полотна и промежуточной гипсокартонной системы в виде короба. В коробе могут быть установлены как встроенные точечные светильники, пак и подсветка светодиодной лентой.

    В обычных условиях каркас натяжного потолка крепится к стене саморезами с шагом, обеспечивающим надежность конструкции. Натяжение полотна в багете может достигать 70 килограмм на погонный метр. Если с каменной стеной вопросов не возникает, то крепление натяжной конструкции к гипсокартонному листу требует дополнительного усиления. Конструкция короба должна иметь дополнительный горизонтальный алюминиевый профиль, который должен быть смонтирован на 2,5 сантиметра выше уровня полотна натяжной потолка.

    Что делать непосредственно перед установкой натяжного потолка

    Существует несколько технологий монтажа полотна в каркас конструкции.

    Наиболее распространенный способ основан на том, что полотно выкраивается на 7 процентов меньшим, чем черновой потолок. По краям виниловой пленки приваривается кромка, в разрезе похожая на крючок – гарпун. Непосредственно перед монтажом полотно прогревается с помощью газовой тепловой пушки до температуры +70 градусов Цельсия. Это значительно увеличивает его площадь и дает возможность без напряжения зафиксировать гарпун в пазе монтажного профиля – багета. По мене того, как температура в помещении будет понижаться до нормальной, потолок становится идеально ровным. Следовательно, во время ремонта в помещении не должно находиться ничего, что может пострадать от высоко температуры. Это касается комнатных растений, картин и даже аквариума с рыбками.

    Безгарпунные технологии монтажа полотна в конструкцию натяжного потолка также требуют применения тепловой пушки, но прогревается только край пленочного полотна. В любом случае есть смысл проконсультироваться с замерщиком компании, чтобы точно знать, что необходимо предпринять перед установкой натяжного потолка.

    Монтаж конструкции длится недолго, не более четырех часов. В процессе установки мастера просверливают сотни отверстий в стене. Компании, уважающие своих заказчиков, обеспечивают своих монтажников перфораторами с пылесборником. Как бы то ни было, все, что будет находиться во время ремонта в помещении, должно быть надежно укрыто от попадания пыли.

    Кстати, о мебели перед установкой натяжного потолка. Ее вовсе не нужно размещать на время ремонта в другом помещении. Достаточно все, что установлено у стен, сдвинуть на середину комнаты.

    Когда наклеивать обои?

    На вопрос о том, когда наклеивать на стены обои: заранее или перед установкой натяжного потолка, однозначного ответа нет. В принципе, их можно защитить от пыли на время ремонта пленкой. С другой стороны никто не гарантирует, что при нагреве воздуха в помещении с ними ничего не случится. Но и нельзя не учитывать то обстоятельство, что при наклеивании обоев никто неосторожным прикосновением острого предмета не повредит натянутое пленочное полотно.

    Из многолетнего опыта оптимальным будет вариант, когда Вы доверите отделку помещения профессионалам, которые знают, как сделать ремонт наиболее удобным способом.

    Натяжной потолок – конструкция непревзойденно красивая и более чем надежная. В этом за последние десять лет убедились миллионы россиян и еще больше жителей стран Западной Европы, знакомых с современной отделочной технологией уже почти полвека.

    Советуем почитать:

    Рекомендации после установки натяжных потолков

    Итак, вы установили дома натяжные потолки? При соблюдении несложных правил, связанных с его уходом и эксплуатацией, позволит сохранить его красоту и блеск в первозданном виде.

    1) Срок эксплуатации натяжного потолка с момента его установки фактически не ограничен. Если вы заметили загрязнение на потолке, то его легко можно почистить простой влажной салфеткой или мягкой тряпкой. Если же данный способ не дал результата, то можно воспользоваться средством для мытья, например мыльным раствором. Во избежание проявления мыльных следов и разводов обязательно смойте мыльный раствор с натяжного потолка обычной водой.

    2) Для ухода за потолками можно воспользоваться особыми полиролями. Впрочем, вне зависимости от того, как вы планируете ухаживать за потолком, нужно быть предельно осторожным. Протирайте полотно аккуратно и бережно, старайтесь не допускать того, чтобы натяжной потолок соприкасался с острыми предметами.

    3) Особое внимание при уходе требуют глянцевые натяжные потолки, их необходимо протирать заранее наведенным мыльным раствором или слабым раствором нашатырного спирта. Нужно быть внимательным перед использованием различных моющих средств и стоит убедится об отсутствии в их составе таких едких веществ ка ацетон или растворитель.

    4) В случае если вас затопили соседи сверху, а вода собралась у вас за натяжным потолком, то в первую очередь необходимо обесточить освещение установленное на потолке. Затем необходимо вызвать профессиональную организацию для устранения проблемы, самостоятельно подобные работы лучше не проводить.

    5) В случае использования в потолке встраиваемых светильников, при замене вышедшей из строя лампы, необходимо уделать внимание максимальной мощности лампы, которую можно устанавливать в такие светильники. Если установить лампу во страиваемый светильник больше допустимой мощности, то это может повредить участок полотна, он может расплавиться и провиснуть. Лампы для встраиваемых светильников бываю трех типов – галогенные, энергосберегающие и светодиодные, светодиодные лампы являются самыми экономичными, а так же имею минимальную теплоотдачу при эксплуатации.

    6) При необходимости установить в потолок дополнительные точечные светильники или пожарные датчики необходимо вызвать монтажную организацию, при попытках произвести данные работы самостоятельно можно безвозвратно испортить полотно потолка и выходом из данной ситуации будет лишь полная замена полотна.

    Если выполнять эти простые рекомендации по уходу и эксплуатации натяжных потолков, то ваш потолок прослужит вам очень долго и все где будет выглядеть как новый!

    Натяжные потолки или обои — что нужно знать перед установкой натяжных потолков в Кирове

    На начальном этапе установка натяжных потолков в Кирове предполагает подготовку помещений. Нужно проверить стыки сопряжений перекрытий и стен, вынести или отодвинуть в центр помещения и накрыть мебель, подготовить стены, окна и полы. Рассмотрим подробнее, что нужно знать перед установкой натяжных потолков в доме или квартире.

    Подготовка помещений к установке натяжных потолков в Кирове

    Особой подготовки потолка перед установкой натяжных потолков в Кирове не требуется, поскольку он будет закрыт полотном. Но специалисты рекомендуют:

    • удалить отваливающиеся куски шпаклевки и частички краски, поскольку в дальнейшем они могут повредить пленку или ткань;
    • демонтировать корпуса старых плафонов и предметы, которые могут отвалиться после монтажа полотна;
    • исходя из площади потолка и ваших желаний, продумать места монтажа электрических кабелей и осветительных приборов.

    Что устанавливают в первую очередь, натяжной потолок или обои

    Затеяв ремонт, владельцы домов и квартир не знают, что сначала устанавливать — обои или натяжной потолок, поэтому мы рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.

    Единственный плюс монтажа натяжного потолка перед оклеиванием стен обоями — удобство монтажа подвесной конструкции. Поэтому специалисты единогласно рекомендуют сначала проводить отделку стен.

    Если сначала установить потолок, то в процессе оклеивания стен обоями его можно повредить:

    • испачкать клеем или краской;
    • проткнуть или порезать полотно;
    • испачкать грязью и пылью при поклейке обоев.

    Мы разобрались, что устанавливают сначала, обои или натяжной потолок, теперь поговорим о других этапах подготовки помещений.

    Полы, окна и мебель

    Лучше, если отделка пола проводится после монтажа натяжного потолка. Но если уже уложен ламинат или паркет, то пол нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Как вариант, можно использовать плотную ткань или картон. Это предотвратит загрязнение и повреждение поверхности паркета или ламината.

    Если в помещении установлены металлопластиковые окна, то перед установкой натяжных потолков в Кирове рекомендуется заклеить малярным скотчем элементы фурнитуры и пластиковые откосы с окантовкой. При монтаже полотна разогревают тепловой пушкой. Температура в помещениях достигает + 60-70°С — пластиковые элементы могут деформироваться.

    Чтобы не испачкать и не повредить мебель в процессе установки натяжного потолка в Кирове, ее нужно выносить из комнат. Если нет такой возможности, то мебель перемещают в центр помещений и накрывают полиэтиленовой пленкой.

    Подготовка поверхности под натяжной потолок

    Чтобы ремонт жилья удался на славу, необходимо тщательно к нему подготовиться. Натяжной потолок является одной из важнейших конструкций, его натягивают на закрепленный профиль по периметру помещения — багет. Но перед монтажом полотна также нужно выполнить ряд подготовительных работ. А какую именно подготовку потолка предстоит выполнить, сейчас разберемся.

    Содержание:

    1. Достоинства натяжных потолков
    2. Подготовка к установке натяжного полотна

    Достоинства натяжных потолков

    Натяжной потолок представляет собой идеальное решение для монтажа в новостройках. В новых постройках со временем начинается усадка и на поверхности потолка появляются трещины, что неизбежно ведет к дополнительным расходам на ремонт помещений. На натяжных потолках подобных трещин никогда не будет.

    Если вас затопят соседи с верхнего этажа, даже если они разольют пару бочек воды, которая «сбежит» на потолок к вам, то не стоит волноваться. Потолок очень прочен — один метр квадратный полотна способен выдерживать вес до 200 литров. Поэтому он задержит воду, не разорвавшись при этом, и надежно защитит ваше имущество от пагубного влияния воды. А чтобы удалить её, нужно просто провести слив воды с полотна и его чистку. После проведения обратной установки натяжной потолок без проблем примет свой первоначальный вид.

    При установке натяжного потолка вы можете спланировать систему освещения, разместив все потолочные светильники в удобном месте, натяжной потолок при этом поможет скрыть проводку и любые коммуникации. К тому же натяжные потолки можно устанавливать в помещениях с увеличенной влажностью, так как они не являются благоприятной средой для развития бактерий и грибков.

    Достоинством современных натяжных полотен является то, что конструкции способны противостоять натиску пожара. Они не содержат токсичных примесей, не провисают и не желтеют со временем. Благодаря высоким прочностным качествам, потолок не повредится подброшенной игрушкой или пробкой от шампанского. Также натяжные потолки можно крепить на 30 миллиметров ниже потолка в помещении, что является значительным преимуществом по сравнению с подвесным потолком.

    Натяжные потолки дают неограниченные возможности для дизайна. Глянец таких полотен придает поверхности потолка необычайную зеркальную поверхность, увеличивающую зрительно объем помещения. Матовые изделия олицетворяют классический стиль потолка, он напоминает в чем-то традиционную побелку, однако смотрится современнее, но вместе с этим строго и выдержанно. Натяжные потолки «металлик» призваны внести коренные преобразования в интерьер.

    Натяжные потолки позволяют с рисунком можно выполнить на любую тему. Рисунки могут наноситься на всю поверхность или фрагментарно. Облачное небо, созвездия и звезды, изображения фантастических героев и все, что желает душа.

    Подготовка к установке натяжного полотна

    При правильной подготовке к монтажу натяжного потолка исключается риск провисания полотна при изменении температур, не образуется конденсат и не совершается въедание запахов. Важно устанавливать натяжное полотно в последнюю очередь, после проведения всех отделочных работ — подготовки электрики, потолка, процедуры выравнивания стен, установки дверей и окон. Итак, начнем подготовку к установке натяжного полотна.

    Освобождение пространства помещения

    Мебель, личные вещи, технику и комнатные растения лучше вынести из помещения до монтажа навесного потолка. Также стоит снять со стен навесные шкафы и картины. Комната должна быть максимально свободной, чтобы установка натяжного полотна проходила быстрее, так как мебель может мешать работе. Также это требуется для избегания случайных повреждений натяжного полотна.

    Если некоторые мебельные гарнитуры вынести невозможно, то следует их сдвинуть в центр комнаты и накрыть полиэтиленовой пленкой. Шкаф-купе принято устанавливать до установки такого потолка. При этом установите на поверхности шкафа специальную планку для крепления полотна.

    Натяжные потолки рекомендуется устанавливать до монтажа деликатных напольных покрытий. Однако при наличии хорошего ламината или паркета его необходимо укрыть, к примеру, плотным картоном, для избегания риска повреждения стремянками в процессе работы. Риск, безусловно, небольшой, но лучше перестраховаться.

    Подготовка основания потолка

    Выделяют три аспекта подготовки потолка к натяжному потолку: проверка стыков потолочной поверхности со стенами, устранение всех дефектов и обработка потолка скрепляющим составом. Подготовка основания к установке натяжного потолка не требует окраски или выравнивания, потому что его поверхность будет скрываться вместе со всеми неровностями и дефектами, а также следами от затопления соседями. Это позволяет хорошо сэкономить на покупке средств для выравнивания потолка.

    Но хотя конструкция натяжного потолка позволяет скрыть различные недостатки старой поверхности, многие хозяева всё же предпочитают хорошенько подготовить монтажную поверхность. Это абсолютно не обязательно, так как натяжное полотно непрозрачно. Однако если удалить осыпающуюся шпаклевку или краску, а также дополнительно покрыть базовый потолок грунтовкой, можно избежать в дальнейшем риска повреждения полотна.

    Подготовка электрики

    Перед началом монтажа потолка также нужно определиться с осветительными приборами и их высотой, и купить их заранее. От правильности работ по подготовке потолка под натяжной потолок и электрики будет зависеть ваша безопасность и удобство пользования осветительными приборами по окончании работ. Так как следствием работы осветительных приборов является сильный нагрев, то нужно использовать лампы накаливания, что имеют мощность не больше 60 Вт, галогенные светильники – 35 Вт.

    Использовать энергосберегающие и светодиодные лампы можно любой мощности, потому что лампы такого типа почти не нагреваются. Однако при покупке последних стоит выбрать приборы теплого свечения, потому что холодное может омрачить помещение. Также на данном этапе нужно обозначить на потолке место установки светильников и люстр, обеспечить разводку проводов, после чего проверить их работоспособность.

    Кроме проверки качества электрической проводки, нужно уточнить расположение вентиляционной системы и разных металлических элементов, которые будут скрываться за поверхностью потолка, так как доступ к ним в последствие без демонтажа полотна будет невозможен. 

    Подготовка поверхности стен

    Если в комнате еще не проведен ремонт, стоит заранее подготовить стены к будущей отделке, удалив с них старую краску и обои, а также прочие пыльные работы. После монтажа натяжного потолка их проведение совершение нежелательно: строительная пыль способна оседать на потолке. Затем вы можете приступать к разметке потолка. А вот обои следует клеить после установки натяжного полотна, чтобы уберечь их от загрязнения при монтаже профиля.

    Подготовка к установке натяжных потолков стен будет зависеть от того, какое в дальнейшем покрытие вы планируете применять. Если вы будете наклеивать обои, то достаточно снять старый отделочный слой. Но при последующем нанесении сухой штукатурной смеси или жидких обоев, рекомендуется очистить стены до штукатурки, бетонной плиты или кирпичной кладки. Также нужно удалить все шурупы и  гвозди, расшить трещины.

    Ликвидируйте все дефекты поверхности с помощь штукатурки, цементного раствора или алебастра. Самые глубокие трещины заделайте сначала гипсом, а потом в несколько этапов штукатурной смесью. Последующий слой наносят исключительно после высыхания предыдущего слоя. Большие трещины принято замазывать цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3 или сухой штукатуркой. Потом наложите сверху марлю, пропитанную клеем ПВА, и зашпатлюйте весь участок.

    После завершения устранения дефектов стены необходимо приступить к комплексной шпатлевке, позволяющей удалить мелкие недостатки, что остались, и придать плоскости однородность. Шпатлевка бывает двух видов: готовая и сухая. В первую следует всего лишь немного добавить воды, а последнюю требуется разводить в пропорциях, что указаны на этикетке, тщательно перемешивая до получения однородной смеси, которая напоминает по консистенции не жидкую сметану. Для этой цели желательно использовать миксер.

    Шпатлевку необходимо производить в вертикальном или горизонтальном направлении с помощью широкого шпателя под углом к поверхности стены, чем больше величина угла, тем тоньше будет наносимый слой. Угол для заравнивания неровностей должен составлять 30 градусов и более. Чтобы масса не загустела, её нужно периодически помешивать узким шпателем. Первый слой, когда высохнет, нужно затереть специальной абразивной теркой, спустя сутки зашлифовать мелкой наждачной бумагой.

    Потом поверхность требует окончательной грунтовки специальными составами, которые способны укрепить поверхность и удалять пыль, как на видео о подготовке потолка. Существует много разновидностей подобных материалов, которые выполняют разные функции. К примеру, грунтовки, что предназначаются для укрепления основания, улучшения адгезии, уменьшения впитывающей способности, являются изолирующими или антикоррозийными.

    Грунтовочный раствор, в крайнем случае, можно приготовить своими руками. Для этого вам понадобиться полкилограмма столярного костного клея, 100 грамм медного купороса и один кусок хозяйственного мыла. В кипящую воду высыпьте, постепенно помешивая, купорос, клей и тертое мыло. Кипятите полученную смесь на протяжении 20 – 30 минут, затем процедите через мелкое сито и остудите. Грунтовку наносят тонким слоем с помощью обыкновенной маховой кисти. Высохшая поверхность считается готовой к последующей отделке.

    Нанесение разметки

    После проведения подготовки поверхности под натяжные потолки полотно крепится на алюминиевый или пластиковый профиль, который принято фиксировать на базовом потолке или стенах с помощью дюбелей-саморезов. Следующие работы по подготовке к установке натяжных потолков – это проведение разметки и расчета нижней точки конструкции, откуда будет начинаться установка профиля, который предназначается для крепления полотна. При этом рекомендуется от базового основания отступить приблизительно на 6 сантиметров. Это и будет той самой минимальной высотой натяжной конструкции.

    Если потолки многоуровневые, проведите разметку монтажа отдельно для каждого уровня, при этом выдерживайте строго геометрию пространства. Данный момент является одним из самых ответственных и сложных процессов на подготовительном этапе. При установке многоуровневого потолка расстояние от базового основания будет увеличиваться, зависимо от формы и количества уровней.

    Конечно же, имеются пределы применения натяжных потолков, порог температуры при этом составляет от 0 до плюс 50 градусов. К тому же при установке натяжного потолка комната должна быть закрытой для избегания изменения температур, которая должна составлять не меньше плюс 10 градусов по Цельсию.

    Таким образом, натяжные потолки не требуют слишком тщательной предварительной подготовки поверхности. Полотно можно устанавливать на старый потолок с дефектами и неровностями, причём все они будут совершенно незаметными. Однако при желании вы можете сначала сделать выравнивание и покраску или побелить потолок, подготовить электрику и светильники, выравнять стены, а потом установить подвесную конструкцию.

    Как правильно устанавливать натяжные потолки в «хрущевке»?

    Канули в лету те времена, когда красивые натяжные потолки из ткани или иных материалов были доступны только лишь богатым людям. Теперь такой тип подвесных конструкций можно встретить в обычных квартирах, в том числе и в небезызвестных «хрущовках». Несмотря на то, что данный тип квартир отличается не самой удачной планировкой, тесным коридором и небольшой кухней, а также невысокими потолками, при разумном и грамотном подходе такое жилье можно сделать не только красивым, но и очень уютным. Этому может поспособствовать установка натяжных потолков в «хрущевке», которые помогут сделать окружающий интерьер более светлым, чистым и привлекательным.

    Плюсы и минусы подвесных потолков в малогабаритных квартирах

    Характерной особенностью «хрущевок» является не только не слишком высокие стены, но и возможные различия в уровне потолка. Зачастую на площадь одной комнаты выпадает 2-3 плиты перекрытия, разница в уровне которых может составлять несколько сантиметров. В данном случае натяжной потолок в «хрущевку» является одним из самых доступных, эффективных и нетрудоемких способов выравнивания поверхности и получения элегантного внешнего вида помещения.

    К основным плюсам использования подвесных потолков в отделке жилища данного типа можно отнести:

    • высокую скорость проведения ремонтных работ;
    • отсутствие необходимости выравнивания поверхности базового потолка;
    • экологическую чистоту и отменные эксплуатационные параметры изделия;
    • простоту ухода за готовой конструкцией;
    • прекрасную эластичность и прочность полотна потолка, которое способно принимать на себя воду до 100 литров на м. кв., что является очень важным в случае затопления соседями сверху.

    Однако такой тип изделия имеет и определенные минусы:

    • подвесная конструкция отнимает около 3-5 см потолка, что является внушительным параметром для помещения с невысокими стенами;
    • в случае необходимости получения доступа к коммуникациям, скрытым под поверхностью натяжного потолка, может понадобиться его демонтаж;
    • стоимость материалов от определенных производителей может быть достаточно внушительной.

    Несмотря на имеющиеся недостатки, заказ натяжного потолка в «хрущевку» может стать наиболее разумным решением для многих современных потребителей. Зачастую пользователи останавливают свой выбор на одноуровневых потолках, потому как они отнимают наименьшее количество сантиметров высоты помещения. При этом монтаж подвесных конструкций позволяет проводить обустройство даже самых небольших и малогабаритных комнат. Такие изделия будут одинаково хорошо смотреться в спальне, ванной, на кухне и даже в прихожей.

    Выбор цвета: еще один важный критерий покупки отделочного материала

    В малогабаритной «хрущевке», как ни в одном ином типе жилища, немало внимания стоит уделить цветовой гамме устанавливаемого подвесного потолка. Правильно подобранное цветовое исполнение материала будет не только визуально расширять и увеличивать окружающее пространство, но и благотворно сказываться на самочувствии и мироощущении всех домочадцев. Полотно изделия может быть выполнено как в едином оттенке, так и украшено изысканной арт-печатью, имитирующей звездное небо, облака, цветы или любые иные объекты и изображения.

    Важно помнить, что цена натяжного потолка в «хрущевку» напрямую зависит от степени сложности проводимых работ по его установке, площади помещения, наличия коммуникаций, необходимости установки осветительных приборов и их типа, а также многих иных факторов. Мастера компании «Рестайл», предлагающие свои качественные и доступные услуги по монтажу подвесных конструкций в Санкт-Петербурге, готовы выполнить все необходимые работы по установке таких изделий на самых выгодных условиях. С нашей помощью вы сможете кардинально преобразить ваше жилище, получив действительно уютное и красивое «гнездышко», в которое всегда хочется возвращаться и приглашать гостей.

    Светильники и люстры для натяжных потолков

    Осветительные приборы для интерьера обычно выбирают по дизайну. Как правило, с натяжными потолками используется то же освещение, что и с другими типами покрытия — люстры, потолочные и точечные светильники, поворотные споты. Но есть важное отличие: для натяжных потолков нужно, чтобы светильник не нагревал полотно во избежание повреждений.

    Разбираемся, от чего зависит выбор, какие есть способы монтажа, и как установить новый светильник в уже существующий натяжной потолок.

    Что необходимо учесть при выборе светильников для натяжного потолка?

    1. Модель светильника

    Модель светильника влияет на его монтаж.

    Так, при выборе врезных точечных светильников важно обратить внимание на высоту их встраивания — этот параметр зависит от исходных данных, расстояния между натяжным потолком и бетонной плитой.

    Модели светильников с острыми краями у основания не рекомендуется использовать для натяжных потолков, при монтаже они могут повредить полотно.

    2. Нагрев ламп

    Полотно натяжного потолка не приспособлено к постоянному воздействию высоких температур, оно может провиснуть. Поэтому важно, чтобы осветительный прибор не грел потолок в процессе работы.

    В этом плане идеально подходят светодиодные люстры, потолочные, точечные светильники, поворотные споты или лампы: они практически не нагреваются (максимум 65 °C вместо 270 °C как у ламп накаливания).

    3. Направление плафонов

    В некоторых моделях люстр плафоны открыты и направлены вверх. В таком случае осуществляется нагрев потолка, что может повредить плёнку полотна.

    Кроме того, при глянцевом покрытии натяжного потолка, которое работает как зеркало, направленный вверх свет будет отражаться и создавать раздражающие глаза блики. Поэтому безопасный для покрытия и комфортный для глаз выбор — светильники с закрытыми и направленными вниз плафонами, а также подвесные люстры.

    Как устанавливают светильники?

    Выбирать освещение лучше до монтажа натяжного потолка, чтобы избавиться от сложностей в дальнейшем: установить нужное количество и типы закладных, заранее вмонтировать крюк нужной длины под люстру, если необходимо. А также запланировать нужную монтажную глубину в случае установки встраиваемых точечных светильников.

    1. Планка и закладная

    Большинство потолочных светильников — люстры, настенно-потолочные светильники, поворотные споты, накладные точечные светильники — имеют крепление (отверстия в основании самого светильника или крепёжная планка внутри основания), которое, в свою очередь, прикручивается к закладной платформе.

    Крепления разных типов светильников

       

    Закладная необходима, так как толщина натяжного покрытия потолка составляет всего несколько миллиметров, и закрепить на нём осветительные приборы не удастся. Закладная состоит из платформы, которая находится под натяжным полотном и крепится непосредственно к бетонному потолку на металлические подвесы дюбелями. Вы можете купить готовую платформу в магазине или изготовить её самостоятельно — например, из деревянных брусков.

    Виды закладных

    Основные этапы монтажа планки к закладной:

    • заранее подготавливается нужный тип закладной и монтируется к бетонному потолку;
    • натягивается полотно потолка;
    • отмечается отверстие для крепления светильника и приклеивается защитное термокольцо. Его внешний диаметр должен быть чуть меньше декоративного основания люстры или светильника, иначе термокольцо будет видно после монтажа;
    • внутри термокольца прорезается отверстие в натяжном полотне;
    • вытягиваются и подключаются электропровода;
    • крепление светильника прикручивается к закладной.

    2. Встраиваемый монтаж

    В случае со встраиваемыми точечными светильниками принцип остаётся тот же. Только в данном случае светильники имеют крепёжные «лапки», которые вставляются в специальную закладную для врезных светильников с отверстием в центре. В продаже существуют круглые и квадратные платформы под закладную фиксированного размера, а также универсальные платформы, внутри которых вы самостоятельно вырезаете отверстие нужного диаметра.

    Крепёжные «лапки» врезного точечного светильника

    Виды закладных

    3. Петля и крюк

    Некоторые люстры предназначены для подвешивания на крюк, заранее вмонтированный в бетонный потолок, поэтому имеют крепление в виде петли на арматуре.

    Люстра с креплением на крюк

    Основные этапы монтажа на крюк:

    • крюк заранее монтируется к бетонному потолку;
    • натягивается полотно потолка. Нижняя часть потолочного крюка должна располагаться на 3-4 мм выше поверхности натяжного полотна, чтобы декоративное основание светильника прилегало к ней вплотную. При необходимости крюк можно удлинить с помощью цепи, а новый крючок на конце делается из толстой проволоки, загнутой в виде буквы «S»;
    • отмечается отверстие для крепления светильника и приклеивается защитное термокольцо. Его внешний диаметр должен быть чуть меньше декоративного основания люстры, иначе термокольцо будет видно после монтажа;
    • внутри термокольца прорезается отверстие в натяжном полотне;
    • вытягиваются и подключаются электропровода;
    • на крюк вешается сама люстра.

    Как заменить светильник?

    1. Замена люстры

    Если вы выбираете люстру под заранее заготовленное отверстие, необходимо измерить его диаметр. Крепление новой люстры или светильника должно поместиться в это отверстие, а основание должно быть такого диаметра, чтобы закрыть его.

    Как определить необходимое отверстие для люстры?

    • Замерить межцентровое расстояние (расстояние между отверстиями в крепёжной планке): оно должно быть меньше, чем отверстие в потолке.

    • Если отверстие слишком маленькое, то проделать дополнительные полости в крепёжной планке люстры.

    2. Замена точечных светильников

    В случае натяжного потолка заменить точечные светильники самостоятельно можно, только если новый светильник имеет точно такую же форму и размер, как старый. Это гарантирует полное соответствие уже установленной закладной под модель нового светильника.

    Чтобы сделать замену, нужно аккуратно поддеть декоративный ободок светильника и потянуть на себя. То есть вынуть его из закладной, а затем отключить провода.

    Установить новый светильник также просто: сначала нужно подключить провода к клеммнику, соблюдая полярность. Затем зажать «лапки» и вставить светильник в платформу.

    В гипермаркетах и интернет-магазине Леруа Мерлен представлена большая коллекция точечных, потолочных светильников и люстр, а также товары для их установки. Если необходима помощь профессионала в установке, наши консультанты расскажут об этой услуге.

    Взгляд на натяжные потолки

    В то время как покраска и обои — отличные способы оживить пятую стену, есть третий вариант, который максимизирует стиль потолка с минимумом проблем. Давайте познакомимся с уникальным стилем потолка, который привлекает большое внимание дизайнерского сообщества. Добро пожаловать в чудесный мир натяжных потолков!

    The New Tautness

    Натяжной потолок — это подвесной стиль, который поднимает гибкость на новый уровень, как в прямом, так и в переносном смысле! Хотя первый натяжной потолок был установлен в 1969 году, эта техника оставалась довольно специализированной за пределами Европы в течение последних 45 лет.В последние несколько лет мы стали чаще видеть это в установках, выставках и коммерческих приложениях. Есть много новых легких материалов, которые прочны и стали популярными в домашних условиях.

    Натяжные потолки — это система подвесного потолка, в которой используются два компонента: легкая периметральная направляющая (обычно алюминиевая) и легкая полотняная мембрана, которая натягивается и крепится к направляющей. Эта система отлично подходит для поддержки настенных покрытий, рассеивателей света, плавающих панелей и часто используется на выставках и во всплывающих окнах.

    Благодаря своей надежности и несложной установке натяжные потолки гибки и подходят для помещений любой формы. Большой выбор фоновых опор означает, что натяжные потолки по-прежнему позволяют включать все типы освещения (включая существующие светильники), детекторы дыма и вентиляционные отверстия по мере необходимости.

    Простой потолок

    У натяжных потолков много преимуществ, но самое большое преимущество — это установка. Установщики закрепляют периметр рельсов, добавляют крепления, растягивают потолочную мембрану и делают вырезы для креплений.Установка натяжного потолка не требует сноса, оштукатуривания, резки гипсокартона или покраски, что делает его быстрым и чистым по сравнению с другими видами обработки, которые вы можете применить к потолку.

    Современные материалы означают, что натяжные потолки стабильны и долговечны, имеют сертификаты пожарной безопасности и водонепроницаемость. Они изготовлены из нетоксичных материалов, пригодных для вторичной переработки, обладают самодезодорированием и устойчивы к плесени и плесени. Уход за ним прост: простая очистка от пыли или протирка очищает грязеотталкивающую поверхность.

    С точки зрения эстетики, натяжной потолок дает вам гибкость для достижения практически любого настроения, которое вы хотите, от роскошного и гламурного до чисто функционального — и везде между ними. Есть варианты 3D-дизайна, встроенное светодиодное освещение, потолки с подсветкой, даже рисунки и текстуры обоев. Вы можете выбрать цвет, который украсит ваш дизайн комнаты. А натяжные потолки создают ощущение более высокого потолка благодаря отражающей природе используемых материалов.

    Серьезный потенциал

    Sklar Furnishings считает, что жирный цвет лучше всего подходит для натяжных потолков: креативные формы, интегрированное освещение, захватывающие цвета и текстуры лучше, чем когда-либо, когда они встроены в потолок! Так много творческих возможностей! Мы уверены, что без преувеличения можно сказать, что эти потолки станут гораздо более популярными и распространенными в будущем.

    Натяжные потолки

    Преимущества натяжных потолков Saros Design:

    • Разнообразие форм и цветов, возможность фотопечати

    • Натяжные потолки могут полностью скрыть старый потолок

    • Быстрое, чистое и простое крепление (без пыли)

    • Предел прочности потолка до 100 кг / кв.м — это означает, что в случае паводка вода будет скапливаться на поверхности потолка и без проблем может быть удалена специалистом.

    • Быстрая окраска и отсутствие трещин

    • Не подвержен воздействию пара, без образования конденсата

    • Мы используем только качественную ПВХ-пленку, безвредную, что позволяет использовать ее на предприятиях общественного питания и в медицинских учреждениях (больницы, кабинеты врачей и комнаты для аллергиков)

    • Очень долгий срок службы (30 лет)

    • Натяжные потолки Saros Design можно крепить и демо

    • Класс воспламеняемости В1 (огнестойкость)

    • Электрооборудование и вентиляцию можно крепить в пространстве между натяжным потолком и реальным потолком помещения

    Натяжные потолки изготавливаются индивидуально по требованиям заказчика.Потолки изготовлены из листа ПВХ с приварным гарпуном. Гарпун закреплен в специально разработанных крепежных профилях. Пленка ПВХ нагревается перед скреплением, что увеличивает размер ее поверхности до 10%.

    Разнообразие образцов пленки ПВХ, крепежных профилей и источников света позволяет реализовать практически любое возможное дизайнерское решение с помощью наших натяжных потолков.

    Натяжные потолки

    Натяжной потолок SAROS DESIGN может успешно применяться в новостройках, при ремонте, реконструкции и декорировании, незаменим при отделке влажных помещений (влагостойкий, без конденсата).

    Основным преимуществом нашего продукта является надежность (гарантийный срок 10 лет), простота и эффективность монтажа (требуется всего несколько часов, зависит от размера помещения), отсутствие строительного мусора, отличные цены. Другими преимуществами натяжных потолков являются: защита от протечек (натяжные потолки выдерживают 100 кг / м2), они не подвержены тупым ударам (мячом или пробкой бутылки с шампанским), не трескаются, не растрескиваются. не выцветают и не меняют цвет с течением времени.

    В производстве мы используем только качественные, проверенные годами европейские материалы. Эти материалы соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Нашими основными европейскими партнерами являются такие известные производители ПВХ-пленки, как RENOLIT AG, ALKOR DRAKA, SEF.

    Натяжные потолки SAROS DESIGN можно использовать в квартирах любого типа, в том числе в квартирах с высокими требованиями к пожарной и биозащите, в том числе в детских комнатах, санитарных, медицинских и образовательных учреждениях.

    Натяжные потолки SAROS DESIGN могут удовлетворить самые взыскательные требования.

    У нас более 160 цветов и текстур

    1. Изготовим любое изображение на трехмерных и многоуровневых конструкциях потолка;

    2. Имитация «звездного неба»;

    3. Перфорированные и акустические потолки

    4. Короткие сроки изготовления;

    5. Гарантия 10 лет;

    6. Сертификаты CE и ISO.

    НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

    Дизайн интерьеров в секторе здравоохранения развивается в сторону гармоничного сочетания эстетики, технологий, здоровья и безопасности.Подход «умной больницы» направлен на создание атмосферы для пациентов, в которой сочетаются полезность и инновации с элементами, которые представляют собой успокаивающее и заботливое пространство.

    Опыт

    euroceil в этом секторе охватывает широкий спектр наших индивидуальных решений «под ключ» для медицинских групп. К ним относятся изготовленные на заказ натяжные потолки с принтом, с изображениями высокой четкости из нашей коллекции искусных визуальных элементов, подобранных в соответствии с вашими потребностями нашей командой дизайнеров.

    Наши натяжные потолки добавляют новое измерение пространству здравоохранения, удовлетворяя как функциональные, так и эстетические потребности, с бесконечными возможностями дизайна.Вот несколько таких функций:

    • Бесшовное и однородное освещение
    • Световые люки с принтом высокой четкости
    • Специальные 3D формы
    • Успокаивающие отражающие поверхности
    • Прохладные и освежающие цвета… и многое другое

    Что касается функции с формой, Euroceil рекомендуется также с точки зрения технологии и безопасности:

    • Огнестойкий (самозатухающий)
    • Антибактериальный и влагостойкий (биостойкий)
    • Пыленепроницаемый (антистатический)
    • Защита спецтехники
    • Простая установка и обслуживание акустики
    • Расширенный пользовательский контроль в палатах пациентов

    Приемная и коридоры
    Создан, чтобы приветствовать это чувство исцеления.

    Люди, обращающиеся в больницу, часто испытывают боль или дискомфорт. Это помогает произвести хорошее первое впечатление и утешить их прямо на стойке регистрации. Больницы обычно несут в своих помещениях эмбиентную тематику. Чаще всего они воспринимаются как мрачные и унылые места. Правильное освещение может это изменить. В наших установках натяжных потолков используются новейшие технологии освещения для приемных, коридоров и мест общего пользования. Бесшовная печать на больших пространствах и пространствах с двойной высотой может обеспечить приятный вид при пересечении пространств.Наши решения могут:

    • Создайте свой брендинг
    • Добавьте элемент естественного света
    • Повысить элегантность и изысканность
    • Дайте вашим пациентам отвлечь внимание во время транспортировки между отделениями … и многое другое

    Комната сканирования
    Достопримечательности, открывающие спокойствие

    Скан-кабинеты посещают стационарные, амбулаторные и неотложные пациенты. Их опыт может быть разным. Часто эти комнаты освещены потолочными светильниками, которые резко падают вниз.Наши натяжные потолки с теплой подсветкой и принтами — идеальный способ передать умиротворяющее зрелище природы, которое помогает снизить их беспокойство и расслабить во время процедур сканирования. Еще один фактор, о котором часто забывают, — это выбор пациентом изменения освещения без присмотра. Наши решения светодиодной подсветки позволяют настраивать управление затемнением, что позволяет пациентам изменять интенсивность / температуру освещения одним прикосновением пальца.

    Палата
    Обширные возможности для лечения под

    Палата в любой больнице — это большой простор.Эти помещения с подвесными потолками не контролируют настраиваемое освещение, акустику и даже температуру. Наши натяжные тканевые потолки способны на все это и многое другое.

    • Настройте освещение в отдельных частях комнаты, чтобы всем было комфортно.
    • Снизьте шум с помощью тканевых потолков и не усиливайте голоса других пациентов, медсестер и врачей.
    • Сохраните эстетическую целостность на большом пространстве с помощью натяжных потолков с принтом.

    Dental
    Прицелы, заставляющие улыбнуться

    Подобно залу ожидания сканирования и процедур, зал ожидания стоматологической клиники также имеет тот же фактор беспокойства.При стоматологических процедурах люди чаще всего смотрят в потолок и имеют ограниченную подвижность. В этой неудобной ситуации успокаивающее естественное зрелище вместо унылого белого потолка может сделать все впечатление намного менее болезненным. Это наши натяжные потолки с печатью в высоком разрешении, размер которых подходит для работы.

    Кладовая
    Создание омолаживающих пространств

    Декоративные интерьеры — актуальная потребность сектора здравоохранения.Элементы положительного отвлечения внимания в палатах, залах ожидания и вестибюлях больниц помогают снизить тревогу и успокоить общее настроение как пациента, так и его близких. Это также жизненно важное место для врачей и медсестер, чтобы расслабиться и перекусить. Кладовая или кафетерий — место, где это не менее важно. Наши натяжные потолки специальной трехмерной формы с подсветкой могут обеспечить приятный вид как пациентам, так и персоналу больницы, облегчая им жизнь. Он может творить чудеса с процессом выздоровления пациентов, а также с их впечатлением о вашей больнице.Еще одним важным преимуществом является то, что все эти материалы являются экологически чистыми, долговечными и снижают эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе.

    Аптека
    Предписано для идеального освещения

    Освещение внутри аптеки важно по многим причинам, самая важная из которых — это четкость названий лекарств, рецептов и инструкций. Эстетика и атмосфера интерьеров аптек также могут улучшить впечатление об этом месте и повысить узнаваемость бренда.Наши полупрозрачные натяжные потолки представлены в сети аптек Apollo, пользующихся большим доверием, как готовое решение, которое освещает их интерьеры по всей стране.

    Наши натяжные потолки и стены — от успокаивающего вида до приятного света — предлагают совершенно новое измерение дизайна интерьера для сектора здравоохранения. Помимо эстетической привлекательности, функциональные достоинства этих установок, такие как повышенная безопасность и более низкие затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе, также являются достойным выбором декора.Позвоните нам, чтобы узнать о возможностях дизайна еврокольца, которые могут улучшить ваше пространство.

    Высокоэффективное светодиодное освещение Как построить натяжной потолок с подсветкой с помощью светодиодных модулей

    Светлый потолок или натяжной потолок с подсветкой — новое и очень интересное направление во внутреннем освещении. Используя полупрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой задней подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение внутреннего пространства.Основным преимуществом такого типа освещения является отсутствие бликов, так как источники света разбросаны по большой площади и скрыты за материалом.

    Освещенные потолки обычно используют в качестве источника подсветки светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), размещенные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое освещение с низким энергопотреблением — лучший выбор.

    Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения.Таким образом, они могут влиять на общий дизайн помещения в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения светового дизайна, равномерный свет должен быть дополнен точечными светильниками или лампами, которые могли бы привлечь внимание к определенным областям или объектам.

    Правильное проектирование и установка потолка с подсветкой сопряжены с уникальным набором проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

    1. Выберите полупрозрачный натяжной потолок полупрозрачный с хорошей светопропускной способностью

    Поскольку в натяжном потолке используется полупрозрачный материал для покрытия светодиодных источников света, важно учитывать скорость его светопропускания.Для простых белых потолков мы рекомендуем не менее 50% светопропускания. Если вам нужно выбирать из разных производителей, вам следует подумать об установке материала с максимальной пропускной способностью, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы освещенного потолка.

    При выборе источника освещения следует учитывать скорость светопропускания. Например, если вам требуется 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

    Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов, которые очень поглощают звук, таких как черный или темно-серый, поскольку дизайн является неотъемлемой частью энергоэффективности. Хорошие результаты дают теплые тона.

    2. Выбрать оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

    Натяжной потолок с подсветкой должен иметь равномерное освещение, без каких-либо горячих точек или темных участков. Эта однородность является привлекательной для этого метода освещения. Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за полупрозрачным материалом.

    У большинства светодиодов угол освещения составляет 120 градусов, расстояние между каждой светодиодной лентой или модулем должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком . Некоторые специальные светодиоды имеют угол наклона 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

    Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см, а не более 50 см. Хотя возможно меньшее значение, это привело бы к необходимости использования гораздо большего количества светодиодов для получения единообразия со значительным влиянием на монтажные и эксплуатационные расходы.

    Пример для глубины 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

    • 120 градусов Угол обзора: 30 см
    • Угол обзора 180 градусов: 45 см

    3. Использование энергоэффективных источников света

    Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

    4.Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

    Освещение через натяжной потолок может иметь множество применений, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна и в то же время обеспечивать общее, общее или даже рабочее освещение.

    Мы настоятельно рекомендуем использовать освещение помещения для определения типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

    A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

    B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

    C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

    5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

    Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, они должны быть простыми в установке, а также использовать как можно меньше вспомогательных деталей, например, проводов, соединителей, винтов или трансформаторов. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

    6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

    Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высококачественным спектром и индексом цветопередачи не менее 90.

    В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

    Выбирайте светодиодные ленты с минимальным CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

    7. Установите светодиодные модули или ленты с максимальным сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

    Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

    Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

    Светодиодные модули BackMatrix или BackMatrix — оптимальное решение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

    1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

    2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W. Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

    .