Как разобрать ламинат: Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

Достаточно часто ламинат на полу начинает скрипеть во время ходьбы, вздувается, трескается или полностью разрушается – все это последствия неправильной установки ламинированного настила. Именно в таких неприятных ситуациях и возникает вполне логичный вопрос – как заменить несколько панелей или как полностью удалить ламинат?

 

 

Стоит отметить, что демонтаж ламината — это быстрый и относительно несложный процесс, при условии, что все работы будут выполняться в строгом соответствии с инструкцией.

 

В каких случаях понадобится демонтаж ламината?

На данный момент существует несколько рациональных доводов, по которым необходима разборка ламината. Самые главные из них – это:

  • Затопление;
  • Трещины и сколы;
  • Скрипы и глубокие царапины;
  • Желание обновить ламинированный настил на другой.
  

Многие люди задаются вопросом – можно ли удалить это напольное покрытие самостоятельно? Это не только вполне возможно, но иногда просто необходимо. Например, во время затопления навыки демонтажа очень пригодятся, ведь — чем быстрее вы снимите настил, тем больше материала сможете спасти.

 

Как правильно разбирать ламинат?

Итак, как разобрать ламинат с минимальными последствиями? Начнем с того, что нужно запомнить – делать такую работу следует строго по специальным рекомендациям, ведь игнорируя это правило, вы можете повредить покрытие. Рассмотрим возможные варианты, по которым может быть выполнена разборка ламината.

Демонтаж одной панели

Первый способ – снятие панели с замочным креплением.

Для замены одной ламинированной панели, нужно демонтировать напольное покрытие до доски с дефектом, а затем уложить все полотно так, как оно было установлено ранее.

Для начала необходимо снять плинтус и в обязательном порядке пронумеровать его с помощью карандаша. Покрытие разбирается с самого последнего ряда так, чтобы маленький замок по размеру выходил из большого. Все панели также нумеруются, чтобы процесс сборки прошел намного легче.

Чтобы удалить панель, нужно очень осторожно ее поддеть и приподнять под углом в 45 градусов. Это позволит открыть замок и без труда вытянуть доску. При удалении панели нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить замочный механизм. Остальные панели удаляются таким же образом.

 

  

 

Второй способ – демонтаж покрытия с клеевой системой.

Чтобы не повредить целые панели ламината, вырезАть испорченную доску циркулярной пилой нужно, отступив не менее пяти миллиметров от места состыковки. Вынимать испорченные доски нужно обыкновенной стамеской, не забывая удалить сохраненные пять миллиметров. Только так вы сможете сохранить находящиеся рядом панели.

 

  

 

Демонтаж всего напольного покрытия

Бывают случаи, когда удалением одной панели просто не обойтись. К примеру, если вы хотите коренным образом обновить дизайн интерьера помещения, то вам обязательно нужно знать, как снимать ламинат в полном объеме.

Для быстрого и правильного демонтажа, можно воспользоваться следующими советами:

  • Если вы хотите сохранить снятый настил, то это реально осуществить лишь в том случае, если ранее было использовано крепление замочного типа. Если же вам ламинат собирался и устанавливался на клей, то безопасно снять покрытие не получится;
  • Если вы хотите в будущем снова воспользоваться этим ламинатом, то его элементы нужно обязательно подписать;
  • Первый этап демонтажа напольного покрытия – это снятие плинтуса с помощью шуруповерта или обыкновенной отвертки;
  • Начинать демонтаж ламината всегда нужно со стены, параллельно которой идет продольный шов ламината;
  • Во время удаления панелей не стоит делать резких рывком и ударов, ведь это может повредить замковую систему;
  • При разборке ламината, установленного на клей, нужно пользоваться электролобзиком.

Согласитесь, демонтаж ламината – это достаточно простая задача. Используя данные рекомендации, вы сможете легко с ней справиться за считанные часы!

 

 

Теперь и вы знаете, как разобрать ламинат своими руками и как снимать ламинат для замены отдельных панелей.

← Предыдущая Следующая →

Статья была для Вас полезной?

Оставьте свой отзыв в комментарии

 


Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

Очень часто последствия неправильной укладки ламинированного настила видны почти сразу. Половицы начинают скрипеть при ходьбе, вздуваются, просто трескаются или разрушаются полностью. Именно тогда и возникает логичный вопрос, как разобрать ламинат так, чтобы заменить несколько досок, а после использовать его без проблем?

Содержание статьи:

! Важно помнить, что демонтаж такого покрытия имеет очень ограниченное количество циклов из-за конструкционных особенностей замковой системы. Если мы говорим о клеевом способе сборки, то выполнить такую работу еще сложнее, так как есть большой риск повреждения досок.

Правильно выполненная работа позволяет использовать такой отделочный материал повторно.

Зачем разбирать ламинат?

Существует несколько причин, по которым необходимо заняться демонтажем. Среди них:

  1. Затопление;
  2. сколы;
  3. глубокие царапины;
  4. трещины;
  5. поскрипывание.

Сегодня многие спрашивают, можно ли разобрать ламинат? Это не только возможно, но в большинстве случаев просто необходимо. Во время затопления, чем быстрее вы разберете конструкцию, тем больше у вас шансов спасти материал. Согласно статистике, это очень эффективный метод только в течение часа после воздействия воды. Если же вода проникла в очень большом объеме, то восстановлению отделочные элементы не подлежат.

Чтобы заменить отдельные ламели, нужно разобрать конкретный участок и заменить испорченные части новыми в той же последовательности.

Как разобрать ламинат: виды покрытия при монтаже

  • Вариант 1. Клеевое крепление

В данном случае демонтаж и замена отдельных частей – это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Иногда осуществить его без повреждения других частей настила практически невозможно. Именно поэтому многие из нас заранее просчитывают подобный исход и просто покупают доски с замковой системой ИЛИ пользуются услугами профессионального мастера.

  • Вариант 2. Замковое крепление

Если вы купили ламели с замковой системой соединения, то разобрать конструкцию можно очень быстро, и без повреждения всего настила. Такой вариант часто применяется в тех случаях, когда вы переезжаете в другое место (офис или квартиру) и буквально забираете пол с собой.

! Для большего удобства доски ламинированного покрытия можно маркировать, чтобы просто не ошибиться с последовательностью их расположения в новом помещении.

Есть существенное различие между Click и Lоck изделиями:

  1. Система Click гарантирует простой демонтаж, который не отнимет много времени;
  2. система Lоck требует больше времени и больше усилий.

Как правильно разобрать ламинат самостоятельно?

Итак, как правильно разобрать ламинат? Начнем с того, какими инструментами необходимо пользоваться, и нужно ли пользоваться ими вообще?

В процессе демонтажа конструкции инструменты обычно не используют вообще. К их помощи прибегают только в тех случаях, когда ламели очень крепко схвачены, и снять их вручную нет никакой возможности. Вы можете применить любой подручный инструмент.

! Не переусердствуйте, чтобы не повредить доски, потому что если настил укладывался давно, то в магазине вы уже можете не найти покрытие соответствующей структуры и цвета.

Замена одной панели

Способ 1: замковая система

Для замены отдельного элемента, который имеет явные сколы или царапины, демонтируйте настил только до досок с дефектом, замените их новыми, а после уложите полотно в таком порядке, как оно было укладено раньше.

Сначала нужно снять плинтус и пронумеровать все его части. Полотно разбирается с последнего ряда так, чтобы малый замок выходил из большого по размеру при подъеме целого ряда. Все доски подписываются и нумеруются. Это облегчают процесс сборки ламелей. Необрезанные элементы можно не подписывать, так как их можно будет позже вставить в любой ряд.

Как не испортить замок при разборке ламината? Нужно очень аккуратно снимать все части. После демонтажа ламели должны быть собраны в три стопки:

  • 1 – необрезанные;
  • 2 – крайние правые;
  • 3 – крайние левые.

Способ 2: клеевая система

Сохраните отступ в 5 мм от места состыковки. Используя электролобзик, пометьте площадь работы и аккуратно выпилите ее. Выньте испорченные плашки из настила, пользуясь монтажными инструментами.

Подденьте стамеской сохраненные 5 мм. Так находящиеся рядом элементы конструкции не пострадают. Новая деталь должна подходить по фактуре и цвету. На ее торцы и по всему периметру наносится герметик. Его также наносят по периметру отверстия. Потом новая доска монтируется в пол.

Как полностью разобрать ламинат?

Даже если настил остается в идеальном состоянии уже длительный период, все же, существуют отдельные случаи, когда без полной разборки не обойтись. Например, при переезде в другой офис, другую квартиру и т.д.

Чтобы позже настил можно было собрать заново, процедура должна производиться с максимальной осторожностью.

  • Правило 1. Полностью снять настил можно лишь в том случае, если была использована замковая система. При клеевой сборке можно только заменить несколько панелей. Безопасной полной разборке он не подлежит.
  • Правило 2. При демонтаже подписывайте все элементы, чтобы при повторном настиле можно было легко и быстро закончить все работы.
  • Правило 3. Сначала снимите плинтус по всему периметру помещения, используя шуруповерт или отвертку. Начните снимать панели от стены, потому что там есть компенсационный зазор. Так вы сможете легко подцепить панель и открыть замки.
  • Правило 4. Все элементы снимаются очень аккуратно поднятием вверх. Не нужно делать резких движений, рывков или ударов, так как они могут повредить замковую систему.

! Лучше не использовать инструменты во время работы. Но, если панели очень хорошо скреплены между собой, то можно использовать инструмент, чтобы отделить их.

И последнее, что нужно помнить: такое покрытие очень просто повредить или разрушить. Поэтому перед тем, как начать работу, узнайте больше о том, как разобрать ламинат из видео. Следуя простым и легким советам, вы можете демонтировать пол и сложить его заново самостоятельно.

Видео — как разобрать ламинат своими руками?

Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

4.5 (90%)
Проголосовало 2

можно ли разобрать, как демонтировать с пола, не повредив его, можно ли переложить, вскрыть и собрать обратно, положить заново, фото и видео

Содержание:

Ламинат – популярное напольное покрытие, красивое, надежное и долговечное. Как выглядит материал, можно увидеть на фото. Но бывает, что доски уложены неправильно, или же в процессе эксплуатации возникли дефекты. В таких ситуациях приходится выяснять, как снять ламинат с пола, и, по возможности, снова его использовать.


Ранее, когда выбор напольного покрытия ограничивался только деревянными досками, покрытыми краской, никто не переживал о появлении трещин, царапин и следов от мебели. Современные напольные покрытия являются украшением помещения, а не просто необходимой деталью интерьера. Разумеется, недостатки поверхности пола можно скрыть всякими ковриками, но не всегда это является удачным решением.

Несмотря на то, что ламинат – достаточно прочный отделочный материал, все равно со временем он получает повреждения. Поэтому недостаточно при покупке поинтересоваться такими характеристиками материала, как износоустойчивость и истираемость – рекомендуется еще и выяснить, насколько он ремонтопригоден.

«Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно?» — такой вопрос встречается часто. Да, такой вариант ремонта существует, хотя есть и другие методы реставрации планок.

Шлифовке, как паркет, данное напольное покрытие не подлежит, но его можно отремонтировать при помощи следующих средств:

  • воскового карандаша;
  • герметика Soundal;
  • специального состава FloorFil.


В последние годы в продаже появились и другие виды средств для ремонта – например, выбор восковых карандашей значительно расширился. Стоимость их достаточно высока, но все же в этом случае ремонт обойдется значительно дешевле, чем замена материала. Поэтому, прежде чем выяснить, можно ли разобрать ламинат, рекомендуется вначале попробовать отремонтировать напольное покрытие другими, менее затратными способами (подробнее: «Как сделать ремонт ламината своими руками»).

Если было решено устранить повреждения при помощи карандаша, нужно учитывать, что при высыхании его оттенок может измениться (потемнеть).

Задумываться над тем, можно ли снять ламинат и положить заново, стоит в том случае, если на покрытии присутствуют не только сколы и царапины, но и более серьезные повреждения. В этой ситуации придется выполнить частичную или полную замену покрытия.

Инструменты для замены ламината

Чтобы поменять поврежденные панели, нужно аккуратно удалить их, и поставить новые.


Для этого потребуются:

  • инструменты для снятия ламината;
  • молоточек;
  • установочная скоба для захвата панели в недоступных местах;
  • шуруповерт для удаления плинтусов;
  • стамеска для изъятия плашек;
  • карандаш для выполнения разметки.

Частичное снятие и замена

В большинстве случаев необходима замена всего лишь одной или нескольких поврежденных панелей (детальнее: «Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола»).


Работа в данной ситуации происходит следующим образом:

  1. Маркером очерчивают контур поврежденного участка таким образом, чтобы он проходил по периметру всех панелей, которые требуется заменить. От места стыка делают отступ примерно в 5 миллиметров.
  2. Если интересует, как разобрать ламинат не повредив его, то выполнять эту работу лучше всего при помощи электролобзика, выпиливая ранее обозначенную область.
  3. Из общего покрытия при помощи специальных приспособлений извлекают плашки. Оставшийся материал аккуратно поддевают стамеской, стараясь не повредить замки на ламелях.
  4. Доска, подготовленная к укладке, должна быть на 3-5 миллиметров меньше удаленного участка, и подходить по оттенку. Затем торцы заготовки зачищают и по ее периметру наносят герметик, предназначенный специально для поверхностей из дерева.
  5. Новую, подготовленную панель устанавливают на место, а излишки герметика удаляют резиновым шпателем или тряпкой. Нужно дождаться, пока состав полностью высохнет – время указано в инструкции к клею.

После такого ремонта напольное покрытие еще может прослужить длительное время.

Полный демонтаж ламината

Если повреждения значительные, может быть недостаточно поменять только определенный участок пола. Как демонтировать ламинат, если масштаб ремонта немаленький? Это зависит от типа соединений. В большинстве случаев используется система Click-Lock. Разобрать напольное покрытие в такой ситуации не трудно.

Самым надежным видом соединений считается Click. А вот система Lock более подвержена повреждениям. Отходов во время работы с панелями, имеющими второй тип соединения, будет больше, и потребуются дополнительные доски для того, чтобы вновь уложить ламинат на место.


Итак, как снять доски:

  1. Шуруповертом снимают плинтуса.
  2. Первую панель (которая была уложена последней) поддевают через оставленный специально тепловой зазор. Ее аккуратно поднимают, чтобы разошлось соединение. При этом недопустимы резкие движения, действовать нужно плавно. Точно так же поступают со всеми остальными панелями. То есть разбирать ламинат нужно в обратной последовательности, с того места, где был закончен монтаж. Обычно это окно.
  3. При снятии каждой панели рекомендуется наносить на них порядковый номер, чтобы потом было проще выполнить повторный монтаж.

Если соблюдать правила по эксплуатации покрытия, повреждения на нем появятся не скоро. Но если уж так получилось, что напольное покрытие было повреждено, прежде чем задумываться о том, можно ли переложить ламинат, стоит попробовать отремонтировать пострадавшие панели при помощи восковых карандашей, герметиков или ремонтных наборов.

Иначе обстоит дело, если ламинат поврежден значительно, и дело не ограничивается царапинами и сколами. Тогда действительно, придется заменять поврежденные панели.

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как разобрать ламинат не повредив его, чтобы собрать обратно

При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

Содержание статьи

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Принципы разборки покрытия из ламината

Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени  можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как разобрать ламинат не повредив его, чтобы собрать обратно

При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

Содержание статьи

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Принципы разборки покрытия из ламината

Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени  можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

Порядок действий

Чаще всего разобрать ламинат надо для замены поврежденной доски или нескольких штук. Как правило, находятся они посередине помещения — в самой нагруженной части. Все неприятности обычно случаются тут. Нужно ли обязательно снимать ламинат полностью, рядами? Да, если вы делаете это в первый раз, то именно так и надо действовать. Опытные мастера, возможно, смогут разобрать покрытие лишь частично, но новичкам лучше не рисковать. И рядами-то разобрать не повредив замки непросто, а вынимать поодиночке в разы сложнее.

Как разбирать ламинат: аккуратно, не прилагая сверхусилий

Итак, в каком порядке разбирать ламинат:

  • Убираем мебель.
  • Снимаем плинтуса, демонтируем порожек.
  • Разбираем первый ряд или последний. Тут как раз не особо важно, хоть техника немного меняется. Если это последний ряд и плашки обрезаны по ширине, откладываем их отдельно и каждую подписываем. Комната вряд ли имеет идеальную геометрию, так что подрезка может быть разной и положение каждой плашки важно. Если разбираете с первого ряда и доски в нем целые, без подрезки по ширине, то подписать нужно только крайние — первую и последнюю.
  • Разбираем последующие ряды, не забывая подписывать крайние доски.

О том как разобрать ламинат, в каком порядке действовать, вроде все. Есть еще сложные моменты, о которых надо рассказать отдельно. Например, как снять первый ряд. Он у стены и приподнять его не так просто. Или как быть, если плашки прижаты дверной коробкой.

Снимаем первый ряд

Разобрать ламинат в первом ряду сложнее всего. В том плане, что ухватиться за край совсем непросто. Это тот случай, когда можно использовать какие-то крючки. Их можно подсунуть в температурный зазор, который оставляли по периметру. Пальцами туда не подлезть.

Демонтаж ламината начинаем с первого или последнего ряда

Когда сможете ухватить за край первый ряд, приподнимайте его и тяните вверх, двигая вверх/вниз. С замками типа lock это рискованно, но другого способа нет.

Как аккуратно снять ламинат под дверью

Часто двери устанавливают после того, как настелен ламинат. В таком случае демонтировать эти плашки сложно — на них опирается дверная коробка. Если есть порожек, то есть и зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем отрезок ламината и молоток. Отрезок упираем в край доски со стороны зазора в дверном проеме, бьем по нему молотком.

Как аккуратно разобрать ламинат под дверью: попытаться его выбить

Если это возможно, доска сдвигается. Нет — она сломается. Это произойдет обязательно, если дверной блок установлен на ламинат и на него опирается. Если это так, вы знаете это точно, проще взять УШМ и хорошим режущим диском вырезать тот участок плашки, который зажат. Дальше приподнять доску и вынуть из замка.

Как разобрать ламинат при сплошном настиле без порожков

Как разобрать ламинат, если он уложен без порогов? Собственно, выхода два. Первый — разбирать от конца или от начала до нужного места. Долго. Да. Зато все целое будет (скорее всего). Второй способ — распилить плашки в дверном проеме. Потом стык ламината закрыть дверным порожком, стыковочной планкой, любым другим способом.

Есть и еще один вариант. Если надо только заменить одну ламинатину, ее можно вырезать. Если есть дисковая пила, можно с ее помощью. Надо только выставить небольшой ход, равный толщине ламината. Если не помните, заменять можно в любом месте, где есть простой доступ к краю. Нет такого оборудования? Можно при помощи дрели и стамески. Дрелью делаем отверстия в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Делаем что-то похожее на букву Н, но большого размера. Стамеской вырубаем часть, а затем разламываем доску. Тут важно не повредить прилегающие доски и не сильно разрушить основание.

Замена доски ламината без разборки пола. Элемент, который надо заменить, просто разрушаем любым доступным методом. Важно не повредить ближайшие ламинатины и основание

Но уложить целую взамен не получится. У нее надо будет отрезать замок, а зафиксировать ее придется на клей или силикон. Вроде, неплохой выход, но как поведет себя покрытие, если в нем появится неподвижный островок — предсказать тяжело. Скорее всего, будут проблемы в виде вспучивания швов, скрипа и т.д.

Как разобрать ламинат своими руками

Ламинат красив, практичен и очень популярен. Все как один производители заявляют о способности ламинированного пола противостоять механическим повреждениям, будь то скольжение колесиков офисных стульев, стук острых дамских каблучков или падающие с высоты тяжелые предметы. Однако порой случаются непредвиденные обстоятельства и одна или несколько дощечек пола оказываются испорчены. Потому сегодня мы поговорим о том, как разобрать ламинат своими руками.

Как разобрать ламинат своими руками

Содержание статьи

Некоторые важные моменты

Царапины, сколы, расхождение замков – это лишь немногие дефекты ламината, которые вряд ли добавят эстетичности всему покрытию. Но менять полы полностью нерационально и чересчур дорого. Гораздо экономичней и быстрее произвести замену только поврежденного участка.

Ламинат

Структура ламинатной доски

Плюсы

  • хорошая износоустойчивость;
  • простота ухода;
  • большой ассортимент дизайнерских решений;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • легкость и удобство укладки;
  • длительный срок службы;
  • доступная стоимость;
  • прочность;
  • комфортабельность.

Минусы

  • ненатуральность;
  • низкая водостойкость;
  • гулкость.

Повреждение ламината

На заметку! Бесконечно разбирать и собирать ламинат нельзя. Замковая система имеет ограниченный запас прочности и иже с ним небольшое количество допустимых циклов монтажа / демонтажа. А если ламинированные половицы при сборке склеивались, то риск излома замков в момент демонтажа многократно возрастает.

Есть и еще один неприятный момент. Цветовые гаммы и фактуры ламината с каждым днем становятся разнообразнее, а среди такого ассортимента порой непросто найти идентичную испорченной доску.

Малая часть палитры ламината

Научиться разбирать ламинат своими руками достаточно важно, так как в случае затопления вы сможете спасти весь материал пола, быстро разобрав и просушив половицы. Кроме того, переезжая в новое жилье, вы сможете забрать с собой все имущество, включая и полюбившийся ламинат.

Что означают изображения на упаковке ламината

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Что понадобится для разборки ламината?

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария. Лишь в редких случаях слишком плотно схватившиеся половицы требуют использования подручного предмета. Тем не менее, в ходе работы не обойтись без карандаша и отвертки, необходимой для разборки плинтуса. Также понадобится электролобзик, стамеска, шпатель из резины, монтажные присоски, рулетка, клей и подходящая по фактуре и оттенку ламинированная половица.

Электролобзик

Цены на электролобзики BOSCH

Электролобзики BOSCH

Готовимся к разборке ламината. Демонтируем плинтус

Демонтируем плинтус

Плинтус может быть с кабель-каналом или без такового. В любом случае крепление плинтуса к стене осуществляется саморезами/дюбелями, которые соответственно спрятаны под планкой кабель-канала или декоративной панелью. Поэтому при необходимости снимаем угловые/соединительные заглушки, после чего отверткой или шуруповертом выкручиваем крепеж плинтуса. Остается отсоединить напольный плинтус от стены и отложить в сторону.

Элементы плинтуса

Если же плинтус был прикреплен на жидкие гвозди или клей, то для демонтажа понадобится стамеска и молоток. После такого грубого вмешательства наверняка потребуется замена демонтированного плинтуса на новый.

Как отсоединить плинтус от стены

Согласно советам производителей, ламинат с соединением замкового типа должен быть уложен с зазором у стен около полутора сантиметров. Именно эта хитрость позволяет быстро разобрать и заменить половицы. Такие зазоры скрываются плинтусом, с демонтажа которого и начинаются ремонтные работы.

На заметку! Дефектную планку после извлечения можно переместить в ту часть помещения, где впоследствии будет установлен шкаф, диван или иная мебель. Там царапины и сколы на покрытии будут незаметными.

Размеры ламината для пола

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Замки ламината

Цены на ламинат Kronotex

Ламинат Kronotex

Разбираем ламинат с замками «Клик»

Разновидность замкового соединения типа «Клик»

Важно! Ламинированные доски, которые собирались с использованием клея не подлежат повторной укладке. Поэтому придется заменить не только испорченную половицу, но и часть примыкающих к ней.

Осматриваем покрытие. Если необходимый зазор между стеной и ламелями 10-15 мм отсутствует, покрытие будет демонтировать намного труднее. Для удобства можно аккуратно подрезать край ламината у стены лобзиком. Замковое соединение необходимо осторожно «расщелкнуть». Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем.

Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем

Важно не оказывать чрезмерного усилия, чтобы не повредить достаточно хрупкий замок. Нумеруем или подписываем ламели и откладываем их в сторону.

Разбираем ламинат

Для удобства рекомендуется складывать ламели в три разные стопки. Крайние обрезные части справа и слева стоит складывать отдельно у стен, а цельные детали – в центре. Разбираем все покрытие полностью или добираемся до дефектной планки, меняем ее на новую и производим сборку ламината, а затем монтаж плинтуса.

Разбираем ламинат с алюминиевыми замками Alloc

Ламинат Alloc (Аллок)

Именно ламинат с алюминиевыми замками выдерживает максимальное количество циклов сборки-разборки, а также наименее подвержен деформации и слому при этих операциях.

У такого ламината алюминиевые замки

Пластины из алюминия встроены в половицы, крепежные элементы выступают с длинных и коротких сторон каждой панели. С нижней части ламината имеется клеевая амортизирующая шумопоглощающая подложка. Правила разборки и сборки такого ламината принципиально похожи на описанные выше.

Видео – Как разобрать ламинат с алюминиевым замком

Разбираем и ремонтируем ламинат с замками «Лок»

Lock-замок

Как выглядит Lock-соединение ламелей

Такой ламинат разбирать сложнее, а замки, которые еще именуют «шип-паз» или «забивными», довольно хрупкие. Ко всему указанному выше инструментарию придется добавить деревянный молоток (киянку) и специальный инструмент – скобу.

Скоба для стяжки ламината

Скоба для стяжки панелей ламината

Чтобы заменить половицу в центре помещения, необходимо вставить скобу в торцевой шов между панелями и, ударяя по скобе киянкой, сместить весь ряд на 1-1,5 см к стене.

Смещаем половицу

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината.

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината

Остается только отсоединить поврежденную панель, поставить вместо нее новую и произвести обратную сборку. Вставляем новую панель, уплотняем ее, простукивая киянкой по скобе, чтобы защелкнулся замок. Далее производим действия в обратном порядке, совмещая ряды ламината.

Цены на ламинат Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Видео – Разборка ламината

Ремонтируем ламинат с клеевой системой крепления

Если ламинат был собран на клей, то не получится просто так вынуть одну поврежденную панель. В этом случае придется производить резку ламината.

Шаг 1. Маркером обводим половицу со сколами и царапинами.

Шаг 2. Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой).

Штроборез

Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой)

Шаг 3. Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия.

Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия

Шаг 4. Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия.

Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия

Шаг 5. Берем деревянный брусок или скобу, киянку и смещаем ряд половиц на 1 см по направлению к стене с демонтированным плинтусом.

Смещаем ряд половиц на 1 см

Шаг 6. Производим демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки, смещая их по горизонтали молотком и стамеской и прорезая болгаркой.

Демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки

Шаг 7. Стамеской по периметру зачищаем стыки ламинатных плашек. Наносим тонкий слой клея или герметика.

Шаг 8. Прикрепляем к новой доске одну монтажную присоску. Вторую присоску крепим к доске, которая будет примыкать длинной стороной.

Монтажная присоска

Шаг 9. Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение. Снимаем присоски. Вставляем скобу в щель между рядом ламината и стеной, уплотняем плашки, чтобы не было зазоров в покрытии. Излишки герметика подчищаем резиновым шпателем.

Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение

Шаг 10. После того как герметик просохнет, можно эксплуатировать покрытие.

Цены на штроборезы

Штроборезы

Видео – Ремонт клеевого ламината

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината и замену плашек. Достаточно приобрести подходящий по цвету ремкомплект и аккуратно замаскировать сколы, царапины, иные мелкие дефекты.

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината

Паста для удаления царапин

Затирка царапин при помощи воскового карандаша

Цены на восковый карандаш для ламината

восковый карандаш для ламината

Как разобрать ламинат своими руками

Как провести частичную разборку пола

Есть несколько методов демонтажа бракованных элементов. Рассмотрим наиболее простой, при котором во время замены поврежденного участка совсем необязательно снимать плинтуса и само покрытие. Потребуется электроинструмент режущий, новая подложка и ламинат, желательно из той же партии, что и сам пол.

При помощи ручной циркулярной пилы нужно выпилить часть плиты, стамеской поддеть отрезанный участок и удалить его. Далее следует аккуратно, чтобы не повредить замки, убрать оставшиеся элементы.

Удаление поврежденной плиты ламината с помощью циркулярной пилы.

У новой плиты необходимо срезать острым строительным ножом выдающуюся за пределы основного замка часть шипа, нанести клеевой состав или клей-герметик, вложить между остальными планками и зафиксировать. Выступившие излишки адгезионного компаунда снять мягкой тканью. Через сутки готовый ламинированный пол можно нагружать.

Для полного представления процесса рекомендуем посмотреть видеоинструкции от европейских производителей ламинированных напольных покрытий.

Полный демонтаж старого ламината

Начать стоит с подготовительных работ. Сперва нужно вынести из помещения всю мебель и подготовить:

  • Карандаш (снятые доски лучше сразу пронумеровывать, чтобы потом не гадать в процессе из последующей укладки).
  • Отвертку.
  • Стамеску (ей удобно приподнимать доски).
  • Вакуумные держатели (если их нет не беда, но с ними работать намного удобнее, особенно если вам нужно избавиться только от одной доски).
  • Монтажную скобу (при помощи нее удобнее захватывать панели, которые находятся в труднодоступном месте).
  • Деревянный молоток.

После этого необходимо демонтировать плинтусы. Для этого снимаем угловые заглушки и выкручиваем саморезы.

Полезно! Если плинтус был установлен на жидкие гвозди, то для его демонтажа нужно воспользоваться стамеской и молотком. Повторно такой плинтус использовать уже скорее всего не получится.

Демонтаж ламината по системе «Клик»

Если повезло и полы уложены по системе Click, то действуем по следующему принципу:

  • Так как доски обычно укладываются слева направо, то соответственно снимать их лучше справа налево и с дальнего от двери угла.
  • Берем крайнюю панель за длинную часть и медленно приподнимаем до угла 45 градусов. Если она не идет, то можно аккуратно завести под нее стамеску.

Полезно! Если замок не поддается, то можно уложить панель обратно в горизонтальное положение, осторожно завести в стык отвертку и отсоединить крепеж

  • Отсоединяем ее и маркируем.
  • Проделываем эту манипуляцию со всеми последующими досками.

Демонтаж полов по системе «Лок»

Если повезло чуть меньше и полы уложены по системе Lock, то разобрать их можно, но нужно быть готовым к тому, что часть панелей пострадает. Для работы потребуется специальная скоба для ламинированных покрытий:

  • Ее изогнутый край помещается так, чтобы он попал в стык панели, которую планируется снять.
  • При помощи молотка немного стучим по другой части скобы, которая чуть приподнята. Подобная манипуляция позволяет сместить панели в горизонтальной плоскости.
  • Извлекаем свободную доску и нумеруем ее.

Если под рукой не оказалось специальной скобы, то приноровиться можно и при помощи стамески. Главное высвободить шип из паза и не повредить замковое соединение.

Полезно! Хоть процедура и не выглядит особенно сложной, нужно быть готовым к тому, что в процессе разборки ламината будет много пыли (особенно если покрытие монтировалось много лет назад). Поэтому лучше держать наготове пылесос и работать в защитной маске.

Ремонт сколов и царапин

Как ни старайся, на ламинате появляются царапины, а если уронить что-то острое и тяжелое, то и сколы. Для небольших сколов и царапин есть ремонтный набор. Нужны будут также восковые мелки подходящего цвета. Мелки часто продаются наборами по три штуки близких оттенков. Смешивая их, можно добиться нужного оттенка или повторить рисунок. Но всякий раз приходится подбирать цвет, так как редко бывают покрытия совсем однородные по цвету и структуре.

Ремонт ламината без разборки пола возможен не всегда

Как заделать царапину ремонтным набором

Ремонтный набор для ламината — это микропаяльник, который работает от батареек. Его включают, ждут пока разогреется. Затем жалом растапливают понемногу восковых мелков нескольких оттенков. Полученную массу наносят с небольшим наплывом на царапину. После застывания воска, специальным или обычным пластиковым шпателем снимают излишки. Если на поверхности остался след от воска, его затирают тряпкой из микрофибры. Подойдет и другая тряпка, просто микрофибра не оставляет следов

Важно, чтобы тряпка была сухая и чистая

Чтобы окончательно замаскировать царапину на ламинате, может потребоваться несколько слоев. Каждый раз наносим состав в другом направлении, чтобы и края заполнялись, и визуально не было отличий. Нанесли, дождались пока застынет, излишки сняли, заполировали

Важно добиться того, чтобы на ощупь царапина или скол не ощущались

Воск расплавляем кончиком паяльника и наносим на царапину

Есть еще один момент. На темном ламинате, перед тем как наносить воск, царапину лучше закрасить. Основа ламинированной доски обычно светлая и если не закрасить ее, по краям через воск будет проступать белый цвет. Естественно, в таком случае заплатка будет выделяться, поэтому берем маркер темного цвета (близкого к основному), закрашиваем царапину. Микрофиброй затираем, чтобы убрать краску, которая попала на неповрежденное покрытие. Затирать надо сразу после закрашивания, иначе цвет впитается и удалить его будет очень сложно.

Удаление излишков воска пластиком

Чтобы нанесенная заплатка на царапине не стиралась, нужен будет еще и защитный лак, который продается в мебельных магазинах. Он разбрызгивается после того, как добились нормального результата. Затирать его не надо, нужно просто дождаться пока высохнет.

Если ремонтного набора нет

Без восковых мелков не обойтись, а вот без микропаяльника можно. Мебельные или восковые мелки при нагревании становятся пластичными. Берем некоторое количество нужных оттенков, разогреваем их и смешиваем. Разогреть можно строительным феном или даже обычным, или уложить на батарею или в другое теплое место. Когда воск станет пластичным как пластилин, разминаем и скатываем, стараясь добиться нужного цвета. Все просто, как на уроках лепки в саду.

Не обязательно иметь ремонтный набор

Дальше процесс ненамного сложнее. Из полученного воска нужного оттенка формируем небольшую тоненькую колбаску. Миллиметр-полтора в диаметре. По длине примерно равную царапине. Ее укладываем на царапину и пальцами втираем, вдавливаем. Излишки снимаем пластиковым шпателем. Можно и нержавеющим, но новым и чистым. Часть царапины заполнилась, но вокруг видны следы воска. Берем тряпку из микрофибры, полируем. Если царапина все еще «прощупывается», делаем еще одну колбаску из воска и снова все повторяем. Так до тех пор, пока не будет видно и на ощупь неотличимо. Снова полируем, а затем наносим защитный лак.

Как разобрать с замками Клик

Если доски ламината снабжены замками Клик, то можно говорить об удобстве и легкости демонтажа покрытия. Замки представляют собой защелку, которая при соединении досок ламината защелкивается под определенным углом.

Для снятия таких панелей при отсутствии зазора между стеной и доской следует подрезать первый элемент для возможности поддеть доску с целью снятия.

Далее поддевается панель с длинной стороны доски при помощи стамески, захватывается пальцами и поднимается медленно вверх с несильным надавливанием на место расположения замка на 35-45°. Когда замок расщепляется, панель приподнимается и снимается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При демонтаже не следует давить с силой на элемент или дергать. Так можно повредить замок, что послужит поводом для замены панели на новую.. Так последовательно следует снимать все конструктивные части напольного покрытия

Укладывать рекомендуется по номерам. Обрезные и доски крайнего ряда следует класть отдельно от целых центральных для удобства вторичного монтажа

Так последовательно следует снимать все конструктивные части напольного покрытия. Укладывать рекомендуется по номерам. Обрезные и доски крайнего ряда следует класть отдельно от целых центральных для удобства вторичного монтажа.

Лок

Замок Лок имеет такую конструкцию, при которой демонтаж следует производить при помощи специальных монтажных скоб и молотка. Крепление по технологии шип-паз в замковых соединениях типа Лок обусловлено забиванием части замкового элемента одной панели в соединение другой панели.

В креплении имеются зазубрины, которые не позволяют креплению разъезжаться. Демонтаж такого рода панелей производить довольно сложно, не повредив замки.

Когда производят демонтаж, скобу вставляют в торцевой шов ламинированной панели, затем при постукивании молотком постепенно сместить панель в сторону до тех пор, пока в элементах замка не появится щель. Далее следует вставить скобу в эту щель, ударяя слегка молотком по ней, чтобы замки разошлись полностью.

Аллок

Замковые элементы Аллок имеют такую же конструкцию, как и замки Лок, только они имеют алюминиевое покрытие, которое предотвращает замковые элементы от деформации, а их прочность обеспечит отсутствие расхождения элементов покрытия в процессе эксплуатации.

Замки Аллок раскрепляются таким же образом, как крепления Лок: поддевается скобой сначала торцевая часть панели, а затем боковая до расхождения замка.

Решение проблемы путем демонтажа

Когда повреждения невозможно удалить химическими средствами, требуется разборка ламината. До начала демонтажа следует знать, с чего начать работу.

Что нужно знать до начала разборки

До начала работ желательно изучить суть проблемы, иметь представление о том, как разбирают ламинат. Когда покрытие планируется разбирать полностью и использовать его в другом месте, бережное отношение просто необходимо.

Если начать разбирать покрытие в неправильной последовательности, то все будет испорчено, и потратится много сил и времени. До начала работ необходимо выяснить тип крепления панелей. Ведь существует 3 вида крепления, от которых зависит целостность досок после демонтажа:

ламинат без замков, который стыкуется при помощи клея.


Замки Lock и Click
  • Доски с Lock замком, у которых с одной стороны шип, а на другой стороне – паз. Для соединений шип доски загоняют в паз другой доски с помощью киянки. О соединении замка свидетельствует щелчок.
  • Панели с замком Click, для соединения которых достаточно вставить доску в паз под углом 45 градусов и опустить.

Половое покрытие из досок с первыми двумя вариантами разобрать без повреждений нельзя, а панели с третьим вариантом замков – вполне допустимо.

Частичная замена ламината


Замена планки

Когда требуется заменить пару поврежденных ламелей, следует провести некоторые операции:

  • Первоначально очерчивают контур заменяемого участка, чтобы охватить поврежденные плашки полностью.
  • Лобзиком выпиливают часть поврежденной планки, чтобы не зацепить замковые соединения: нужно оставить по 0,5 см по краям.
  • Инструментами поддевают выпиленный участок, удаляют его так, чтобы не повредить замок.
  • Из новой планки делают заготовку по размеру удаленной.
  • Зачищают края, смазывают клеем (герметиком).
  • Аккуратно помещают панель на место.
  • Излишки клея (герметика) удаляют влажной тряпкой.

Таким способом можно продлить срок службы напольного покрытия. Если этот вариант не подходит, следует разобрать ламинат до места повреждения.

Особенности укладки ламината с разными замками

При покупке декоративного покрытия учитывают вид замкового соединения. Различают несколько видов — шип-паз, click, lock. Особых сложностей в монтаже нет, но есть особенности.

Укладка ламината шип паз

Ламели такого декора оснащены с одной стороны продольным шипом, со второй – пазом. Вставляют плашки друг в друга без щелчка. Покрытие не является герметичным, вода может просочиться сквозь швы. Для упрочнения стыков и швов применяют специальный клей. Намазывают шип, паз и заводят плашки. Настил не пропустит воду, но станет монолитным. Заменить одну-две плашки не получится.

Укладка ламината с соединением Lock

Детали собирают последовательно, вставляя шипы в боковой паз. Стыкуют с помощью киянки и добойника. Сначала собирают ряды, потом их стыкуют между собой. Доски одного ряда раскладывают по полу, параллельно друг другу, затем приступают к работе.

Укладка ламината с соединением Click

Это безмолотковая технология монтажа с последовательной сборкой плашек. Сначала устанавливают одну панель, затем к ней присоединяют следующую, соблюдая угол наклона в 45 градусов. Шип вставляют в паз, немного нажимают до характерного щелчка замкового соединения.

Замена материала

Если предыдущие советы не помогли и царапины или повреждения все же заметны на материале, можно использовать еще один вариант. Для этого нужно знать, как заменить одну доску ламината. Когда есть в наличии необходимый инструмент, выполнить эту работу несложно. Заменить доску ламината возможно несколькими методами.

Работа по демонтажу ламината несложная, но продолжительная. Начинать ее надо с той доски, что находится ближе всех к поврежденной. Сначала нужно снять плинтус и разбирать ламели до тех пор, пока не будет доступным поврежденный участок. После того как будет заменена доска, следует разобранный ламинат установить на место, прикрыв плинтусом.


Демонтаж досок

Если плинтус убрать не получается либо доски с повреждениями находятся не на краю, а в середине комнаты, можно попробовать выполнить работу без основательного демонтажа. Методика эта не из легких, но при выполнении всех рекомендаций от специалистов ремонт и монтажные работы можно сделать своими руками.

Для этого понадобятся:

  • новая доска;
  • пила циркулярная;
  • электрическая дрель;
  • столярный клей;
  • острый нож;
  • молоток из резины;
  • измерительная рулетка;
  • пылесос;
  • защитные средства: очки и перчатки.

Советы мастеров для качественного выполнения всех процессов

  • Перед монтажом новых досок все соединения следует очистить от пыли при помощи мощного пылесоса.
  • Только что приобретенные доски должны соответствовать и быть такой же марки, что и старые.
  • Также убедитесь, что цветовая гамма подходящая.
  • Во время резки материала обязательно надевать очки.


Снятие плинтуса

После того как плинтус будет снят, необходимо выполнить работу по демонтажу ламината. Одну за другой панели нужно снимать, пока не доберетесь до сломанного участка. Для разъединения досок надо каждую приподнимать под углом 45° и освобождать концы из пазов

Делать это также следует осторожно, помня, что потом доски надо будет соединить

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает

При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить

Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Когда необходим демонтаж ламината своими руками

Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

  1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
  2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
  3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки  могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения

Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков

Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

При сцепке формата Click:

  • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
  • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
  • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

Замковые соединения Lock и Click.

Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

Укладка ламината на линолеум

Укладывать ламинат на линолеум не только можно, но и нужно – плотное покрытие обеспечит дополнительную изоляцию от холода и шума.

Исключением будут следующие нюансы:

  1. Неровные полы. При наличии ям, перепадов, вздутий декоративный слой убирают до бетонного основания.
  2. Старый линолеум. Трещины, порезы, оторванные куски – все это нарушит целостность покрытия. Такую подложку убирают, полы выравнивают.
  3. Слишком мягкий материал. В продаже выпускают толстый натуральный линолеум и мягкий искусственный, оба они не подходят в качестве основания под ламинатную доску. Укладывая финишный декор на такую подложку, через короткое время хозяин получит скрипучие полы.

Если полы ровные, нигде не отслаиваются и не вздуваются, ламинат укладывают на линолеум как на готовую подложку. Гидроизоляционного слоя не делают. Иногда для повышения звукозащитных свойств декора настилают рулонный шумоизоляционный материал – но это по желанию хозяина.

Некоторые важные моменты

Царапины, сколы, расхождение замков – это лишь немногие дефекты ламината, которые вряд ли добавят эстетичности всему покрытию. Но менять полы полностью нерационально и чересчур дорого. Гораздо экономичней и быстрее произвести замену только поврежденного участка.

Ламинат

Структура ламинатной доски

Плюсы

  • хорошая износоустойчивость;
  • простота ухода;
  • большой ассортимент дизайнерских решений;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • легкость и удобство укладки;
  • длительный срок службы;
  • доступная стоимость;
  • прочность;
  • комфортабельность.

Минусы

  • ненатуральность;
  • низкая водостойкость;
  • гулкость.

Повреждение ламината

Есть и еще один неприятный момент. Цветовые гаммы и фактуры ламината с каждым днем становятся разнообразнее, а среди такого ассортимента порой непросто найти идентичную испорченной доску.

Малая часть палитры ламината

Что означают изображения на упаковке ламината

Готовимся к разборке ламината. Демонтируем плинтус

Демонтируем плинтус

Плинтус может быть с кабель-каналом или без такового. В любом случае крепление плинтуса к стене осуществляется саморезами/дюбелями, которые соответственно спрятаны под планкой кабель-канала или декоративной панелью. Поэтому при необходимости снимаем угловые/соединительные заглушки, после чего отверткой или шуруповертом выкручиваем крепеж плинтуса. Остается отсоединить напольный плинтус от стены и отложить в сторону.

Элементы плинтуса

Если же плинтус был прикреплен на жидкие гвозди или клей, то для демонтажа понадобится стамеска и молоток. После такого грубого вмешательства наверняка потребуется замена демонтированного плинтуса на новый.

Как отсоединить плинтус от стены

Согласно советам производителей, ламинат с соединением замкового типа должен быть уложен с зазором у стен около полутора сантиметров. Именно эта хитрость позволяет быстро разобрать и заменить половицы. Такие зазоры скрываются плинтусом, с демонтажа которого и начинаются ремонтные работы.

Размеры ламината для пола

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Замки ламината

Как разобрать ламинат, не повредив его: демонтаж

При возникновении ситуации, когда встаёт вопрос, как разобрать ламинат, не повредив его, многие затрудняются в последовательности действий.

Несмотря на то, что он очень практичен, красив и имеет неплохие способности выдерживать нагрузку, получаемую от женских каблуков, доски часто приходят в негодность.

В таких непредвиденных ситуациях требуется заменить один или два элемента, но для этого необходимо разобрать некоторое количество поверхности. Сделать это самостоятельно достаточно просто, достаточно придерживаться определённых правил и требований.

Для чего нужно разбирать покрытие?

При возниконевениии дефектов покрытие лучше сразу разобрать и исправить недостатки

Многие задаются вопросом, зачем и как снять ламинат, уложенный совсем недавно. При некоторых обстоятельствах такая процедура просто необходима.

Зачастую доски приходится снимать ввиду того, что на некоторых элементах появляются следующие дефекты:

  • сколы и глубокие царапины;
  • трещины.
При затоплении квартиры ламинат придется снять полностью

Кроме этого, разборка ламината может потребоваться при появлении скрипов при надавливании на доску. Это означает, что основание под ним было некачественно выровнено и панели играют при наступлении на них. Если этого не сделать своевременно, замки могут расшататься и выйти из строя, что чревато полной заменой досок.

Разбирать полностью придётся при его затоплении. Ламинированные доски боятся влаги, поэтому попавшая под них вода может привести к тому, что они разбухнут и нужно будет менять всё покрытие полностью. Если вовремя разобрать их и просушить, скорее всего удастся использовать материал ещё раз.

Чтобы не разбирать всё основание при замене нескольких элементов, необходимо снять только те доски, которые были уложены после повреждённых.

Чтобы максимально оградить себя от возможного повреждения панелей, при их выборе рекомендуется воспользоваться материалом, приложенном в соответствующей таблице.

Подготовительные работы

Чтобы перестелить доски, не потребуется много времени и специальных инструментов. Данная процедура допускается даже в том случае, когда переезжаете в другое место, а напольное покрытие слишком полюбилось вам и нет никакого желания с ним расставаться.

Процедура выполнения работ в этом случае идентична той, которая будет осуществляться во время замены повреждённых элементов. Подготовительные сборы инструмента в данной ситуации предполагают обязательное наличие под рукой, следующих предметов:

  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш и рулетка;
  • монтажная присоска;
  • электрическая циркулярка;
  • новая доска, которая будет установлена вместо повреждённой.

Следует учитывать, что несмотря на простой способ демонтажа, снимать и укладывать заново много раз их не рекомендуется.

Это связано с тем, что замковые части не предназначены для таких нагрузок и в один прекрасный момент могут выйти из строя, поэтому перестилание ламината нужно осуществлять только в крайних ситуациях, когда это на самом деле необходимо.

Снятие плинтуса

Первым делом снимите плинтуса

Перед тем, как разобрать ламинат, потребуется выполнить демонтаж пластиковых плинтусов. Именно для этого и пригодится отвёртка или шуруповёрт.

Однако, если они приклеены с помощью клея или жидких гвоздей, скорее всего придётся отрывать их с помощью стамески и молотка, после чего нужно будет устанавливать новые, так как старые вы повредите.

Стоит заметить, что такой способ монтирования очень редкий и практически не используется у профессиональных строителей. Скорее всего, они будут прикручены саморезами или дюбель-гвоздями, выкрутить которые не составит особого труда.

Сначала снимаем угловые заглушки

Начинать следует со снятия угловых заглучшек, установленных на наружных углах и торцах плинтуса. Затем, ножом или плоской отвёрткой необходимо поддеть и снять тонкую и узкую крышку, закрывающую среднюю часть, предназначающуюся для укладки проводов.

Только после этого, откручивается основная полоса. Демонтированный плинтус со всеми соединительными уголками и другой арматурой желательно аккуратно сложить в стороне в той последовательности, что он был снят. В дальнейшем это облегчит его установку на место.

Необходимо учитывать, что если планируется частичная замена одной или двух досок, а разбираться поверхность для этого не будет, снимать плинтуса не обязательно.

Демонтаж ламинированных досок

При повреждении одной или нескольких досок прежде чем задумываться, как разобрать ламинат, необходимо вспомнить (если есть такая возможность), каким способом они укладывались. Подробнее о том, как снимать ламинат, смотрите в этом видео:

Всего существует 3 различных варианта монтажа:

  1. Клеевой. Такой метод не допускает разборки покрытия без его повреждения. Доски в этом случае при монтаже просто склеиваются между собой. Потому снять их без нарушения целостности уже не получится.
  2. Lock. С одной стороны доски имеется выступ, с другой — специфический паз. При соединении раздаётся характерный щелчок, означающий, что панели сцеплены между собой.
  3. Click. Правильное закрытие замка происходит после того, как доска вставляется в другую под углом 45⁰. Наиболее практичный и часто встречающийся вариант замкового соединения, который позволяет многократную разборку и последующую сборку покрытия.

Замена без разбора основания

Поврежденный участок можно вырезать циркулярной пилой

При повреждении одной или двух досок, когда нет никакого желания или времени снимать часть покрытия, можно воспользоваться методом, когда замена осуществляется с нарушением технологических требований, но за короткий промежуток времени.

В среднем для такого ремонта требуется не более 1 – 2 часов. Порядок действия следующий:

  1. Карандашом обозначаются границы, которые имеет повреждённый участок.
  2. Данный участок выпиливается электрической циркуляркой. При этом нужно быть предельно внимательным, выставляя глубину режущего элемента и не повредить замковую часть соседних досок.
  3. С помощью стамески или монтажной присоски поддевается и вынимается из вырезанной ниши.
  4. Из новой доски подготавливается заготовка аналогичного размера. Все края зачищаются, обрабатываются герметиком.
  5. Доска устанавливается на место повреждённой.
  6. Герметик, выступивший наружу, удаляется салфеткой или чистой тряпкой. О том, как заменить отдельную дощечку, смотрите в этом видео:

Разбор покрытия

Полный демонтаж ламината выполняется по аналогичному принципу, что и частичная замена.

В этом случае, после того, как плинтуса с нужных сторон были удалены, крайняя панель поддевается с помощью монтажных присосок или стамески, а после того, как она будет приподнята до нужного угла, замок разъединится.

Последующее снятие других панелей выполняется аналогично. При этом необходимо учитывать, что перед тем, как демонтировать ламинат, желательно помечать каждую доску маркером. Это существенно облегчит последующую процедуру сборки.

Если удалось снять поцарапанный элемент, не повредив его, можно переместить его под шкаф или кровать, тогда новые доски и вовсе не потребуются.

Выполняя такие работы, нужно учитывать, что ламинированные доски при работе с ними достаточно хрупкие, потому перекладка, замена или укладка должна выполняться предельно аккуратно. Только в этом случае, вы сможете осуществить задуманное без дополнительных трат и установки новых элементов.

Как удалить ламинат, не повредив доски | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 19 декабря 2018 г.

Ламинат разбирается так же легко, как и соединяется, но края хрупкие, поэтому вам придется аккуратно разбирать пол, если вы хотите повторно использовать доски. Одним из преимуществ ламината является то, что он плавает на черновом полу, а это означает, что он не крепится с помощью клея или гвоздей. Однако, когда ламинат был новым, вам часто приходилось склеивать доски друг с другом, и после склеивания их было трудно отделить.Это не относится к большинству современных ламинатов. У них есть механизм блокировки, который просто разблокируется, когда вы хотите их разделить.

  1. Подденьте плинтусы по периметру пола и от любых стоек или других элементов в середине пола, используя монтировку. Плинтусы должны скрывать зазор в 1/4 дюйма между полом и стеной. Этот промежуток нужен вам, чтобы начать разборку.

  2. Найдите сторону с канавками пола, то есть сторону, к которой обращены все канавки полов, посмотрев в щели с обеих сторон комнаты.Чтобы доски можно было легко отделить, их нужно потянуть в ту сторону. Начните разборку с одного из углов со стороны паза.

  3. Поместите чистую терку для затирки раствора с резиновым покрытием поверх угловой доски, надавите на нее, затем протолкните доску продольно к стене. Когда он отсоединяется от соседней доски, толкните его в сторону, чтобы отсоединить от другой доски, к которой он прикреплен. Выньте его, когда он освободится от обеих досок.

  4. Вяжите вниз по этому ряду, удаляя все доски, прилегающие к стене, таким же образом.После удаления этого ряда таким же образом удалите еще один или два, чтобы у вас было место, чтобы стоять на черновом полу.

  5. Удалите первую доску в следующем ряду, сначала используя поплавок, чтобы освободить конец, а затем, стоя на черновом полу, приподняв свободную сторону примерно на 4 дюйма от земли и осторожно потянув доску на себя. Он должен легко расстегиваться.

  6. Используйте технику подъема и вытягивания, чтобы разделить все доски в этом ряду как единое целое, затем разделите их конец от края с помощью той же процедуры.

  7. Наконечник

    Работайте осторожно. Механизмы запирания часто изготавливаются из древесноволокнистой плиты средней плотности, которая легко ломается.

    Резиновый поплавок может оставлять черные отметины на поверхности некоторых досок. Это легко удаляется уайт-спиритом, который не повредит твердое пластиковое покрытие.

    Если доски склеены, самый простой способ их разъединить — нагреть стыки с помощью термофена. Это может настолько размягчить клей, что они разделятся.Если нет, возможно, вам придется просто разобрать доски. В любом случае вы не сможете использовать их повторно.

    Предупреждение

    Не пытайтесь отделить доски монтировкой или отверткой. Оба инструмента оставляют на краю заметные вмятины.

Как разобрать ламинат | Руководства по дому

Демонтаж существующего ламинатного пола часто является лучшим способом удалить поврежденную доску, и это необходимая процедура для замены всего пола.Тот факт, что ламинатные полы защелкиваются вместе и плавают по черновому полу, позволяет легко их разбирать, а опасность повредить доски в этом процессе минимальна, если вы будете осторожны. Самая сложная часть процедуры — это удаление первой доски, которую вам, возможно, придется разрезать. После этого вы можете отсоединить остальные доски, сдвинув или потянув их друг от друга.

Подденьте плинтусы по периметру пола монтировкой. Сведите к минимуму повреждение каждой доски, начав с одного конца и приподнимая ее примерно на дюйм от стены, пока не выскочит ближайший гвоздь.Выдавите гвоздь острием молотка. Продолжайте выколачивать гвозди вдоль доски, пока она не перестанет крепиться к стене.

Начните разборку пола у стены со стороны комнаты, к которой обращены пазы полов. Легче отделить доски, вытащив язычок одной из канавок другой, чем вытащить канавки из язычков.

Придавите поверхность доски в центре трассы к стене чистой резиновой теркой для затирки швов, чтобы придать себе сцепление, затем подтолкните доску к стене, чтобы отделить доску от доски рядом с ней.

Вставьте монтировку в щель, которая появляется между досками рядом с одним из концов доски, которую вы удаляете. Поднимите конец платы, пока он не отделится от того, к которому он подсоединен. Оттяните доску от другого конца и снимите ее.

Вырежьте часть первой доски, если она находится слишком близко к стене, чтобы можно было сдвинуть ее с доски рядом с ней. Установите глубину полотна циркулярной пилы на толщину пола и сделайте два надреза примерно на дюйм друг от друга по длине доски ближе к середине.Удалите вырез, затем отсоедините доску от остальной части пола.

Сдвиньте доски, к которым были прикреплены концы той, которую вы сняли, в пространство, образовавшееся после удаления доски. После того, как концы расцеплены, сдвиньте доски к стене, чтобы удалить их.

Удалите остальные доски пола таким же образом, высвободив концы и затем подтолкнув доски к стене. Начиная со второго ряда, вы сможете разделить доски, взявшись за свободную сторону одной, поднимая ее и оттягивая от соседней, как только концы будут разъединены.

Ссылки

Наконечники

  • Запорный механизм на ламинатных полах обычно изготавливается из ДВП и является хрупким. Если вы планируете использовать пол повторно, осторожно сдвиньте и потяните доски, чтобы не сломать их.

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Как удалить ламинат

Ламинат

— отличный недорогой вариант напольного покрытия для многих домов, и многие виды ламината из твердых пород дерева выглядят так же хорошо, как и настоящие. Единственный недостаток? Срок службы этого материала не такой, как у натуральной древесины твердых пород, поэтому в какой-то момент вам придется заменить ламинат.

Как долго служат ламинатные полы?

Срок службы большинства ламинатных полов составляет от 15 до 25 лет, но в зависимости от пешеходного движения этот срок может варьироваться от 10 до 30 лет.Признаки того, что вам нужно заменить ламинат, включают шелушение, трещины и щели между досками.

Для сравнения, паркетные полы могут прослужить несколько десятилетий при правильном уходе, особенно при повторной отделке. К сожалению, как только верхний слой ламинатного пола изнашивается, единственный выход — его заменить.

Ваши этажи вышли из своего расцвета? Это руководство расскажет, как лучше всего удалить старый ламинат за три простых шага.

Какие инструменты мне понадобятся для удаления ламината?

Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, довольно распространены и могут уже быть в вашем ящике для инструментов.

Необходимые инструменты:

  • Пылезащитная маска
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки

Дополнительные инструменты:

  • Швабра
  • Тепловой пистолет (для клеевых лент)
  • Скребок для пола (для бетонного пола)
  • Орбитальная шлифовальная машина (для деревянного чернового пола)

Если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы можете купить или арендовать их в местном хозяйственном магазине по минимальной цене.

Как удалить ламинат за 3 шага

1.Подготовьте комнату к вывозу

Перед тем, как начать, вы должны вынести всю мебель из комнаты. Если вы удаляете ламинат во всей комнате, вы можете оторвать плинтусы от стен, чтобы сэкономить время на протяжении всего проекта. Если вы планируете переустановить те же плинтусы, снимайте их осторожно и пометьте расположение каждой из них в комнате сзади.

В зависимости от способа укладки напольного покрытия может потребоваться несколько дополнительных действий.

Препарат для приклеивания ламинатных полос

Протрите пол шваброй, прежде чем поднимать доски, чтобы смягчить клей, которым доски крепятся к полу.Начиная с кромки, используйте тепловой пистолет, чтобы расплавить клей, приподнимая доску.

Препарат для плавающих полов

Сначала удалите все переходники. Это приподнятые планки, разделяющие смежные комнаты. Проведите монтировкой под полосой, стараясь не удалить U-образную направляющую, в которой она находится. Это позволит вам легко удалить любые прилегающие доски пола.

«Большинство ламинатных полов устанавливаются как плавающие полы. Это означает, что они просто кладутся на черновой пол без клея.Чтобы удалить их, вы обычно просто отрываете первый, а затем разблокируете остальные и выбрасываете их ».

Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

Как утилизировать ламинат

Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы выяснили, как избавиться от мусора, чтобы не образовался большой беспорядок. Если вам нужно выбросить небольшое количество напольного покрытия, его обычно можно выбросить вместе с обычным вывозом мусора.Однако, если вы заменяете ламинат на всю комнату, мы рекомендуем арендовать мусорный контейнер, чтобы вы могли сразу избавиться от всего мусора.

2. Разорвите полоски пола, начиная с одного угла

По завершении подготовительных работ можно приступать к удалению полос ламината. Начните с угла или куска стены, используя зазор между стеной и доской, чтобы обработать монтировку под ним. Если вы чувствуете сопротивление, ударьте по грифу молотком.

Как только монтировка окажется под доской, вы сможете поднять ее на 30–45 градусов. Продолжайте работать с перекладиной под остальной частью доски, пока она не освободится.

Лучший способ удалить клееную доску пола — продолжать нагревать. Если доски приклеены друг к другу, сразу поднимите пол на фут или больше и потяните, чтобы разделить их.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что предыдущие владельцы вашего дома установили новый пол поверх старого, положив один или несколько слоев между ламинатом, который вы удаляете, и черным полом.Если нижний пол выглядит как старый линолеум или винил, не рвите его вместе с остальным ламинатом. В зависимости от того, когда он был установлен, он мог содержать асбест. Прежде чем двигаться дальше, проверьте материал, чтобы узнать, можно ли удалить его самостоятельно. Если результат теста отрицательный, можно продолжать.

«Никогда не знаешь, что под ламинатом. Иногда получается идеально гладкая бетонная плита (это то, на что вы надеетесь), а иногда вы обнаруживаете, что под ней прячутся слои других полов.Это что-то вроде лотерейного билета на скретчер — все, что угодно, может оказаться под полом, когда его поднимут «.

Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

3. Соскребите или отшлифуйте остатки клея

Если ламинат, который вы снимаете, был приклеен к бетонному основанию, вероятно, на нем останется много остатков клея. Скребок для пола — отличный инструмент для удаления клея и любого другого мусора, прилипшего к бетону.Просто проведите им по поверхности под углом от 15 до 30 градусов и замените лезвие, если оно начнет затупляться во время работы.

Если ламинат, который вы удаляете, был прикреплен к деревянному основанию, используйте шлифовальную машинку для удаления остатков клея. Обязательно используйте защитные очки и маску во время шлифования, чтобы не раздражать глаза или горло.

На этом этапе вы также должны оценить состояние вашего чернового пола. Его срок службы зависит от используемых материалов и количества влаги, которому они подвергаются, но есть 9 общих признаков, что пришло время заменить черновой пол, которые следует проверить перед установкой нового пола.

Если ваш черновой пол не в хорошей форме, но не нуждается в замене, специалисты Flooring Inc. рекомендуют заменить ваши полы на винил SPC или WPC, так как они плотные, водонепроницаемые и помогают скрыть недостатки черного пола.

Готовы к вашему следующему проекту полов?

После того, как вы удалили старый ламинат, приступайте к следующему проекту по благоустройству дома с помощью этих сообщений:

Как удалить ламинат

Если вы хотите сэкономить один-два доллара на квадратном футе на вашем проекте покрытия пола, то удаление ламината самостоятельно — простой способ сделать это.Это можно сделать с помощью всего нескольких инструментов и простой стратегии, поэтому давайте поговорим об удалении ламината своими руками и о том, как удалить ламинат, не беспокоясь.

Плюсы удаления ламината своими руками

Если вы планируете установить новые ламинатные полы профессиональным подрядчиком, то главное преимущество самостоятельного удаления существующего ламината — сокращение затрат. Профессиональные установщики взимают с вас плату за снятие и утилизацию старого пола, а также за подготовку чернового пола, поэтому, если вы можете сделать все это самостоятельно, вы сэкономите значительную часть изменений.

Другие причины для этого:

  • Получите опыт DIY, улучшите свои навыки и повысьте уверенность в довольно простом проекте
  • Купите инструменты, которые вам нужны, по цене, меньшей, чем стоимость демонтажа пола, и получите инструменты для будущих проектов
  • Получите удовольствие от хорошо выполненной работы

Инструменты, необходимые для снятия ламината

Это один из самых коротких списков инструментов, которые вы найдете для домашнего проекта своими руками.Что именно вам понадобится, зависит от того, как был уложен пол.

Список инструментов для снятия ламината:

  • Монтировка: предпочтительный инструмент имеет прямой край на одном конце и захват — на другом.
  • Плоскогубцы стандартные

Список инструментов для снятия клееного ламината:

  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Орбитальная шлифовальная машина
  • Скребок для пола
  • Тепловой пистолет (опция)

Советы перед началом работы

Эти рекомендации по удалению ламината помогут вам справиться с работой с минимумом неудобств и с материалом пола в хорошем состоянии, если вы захотите его повторно использовать (для подвала, дома на колесах, подсобного помещения, пещеры для людей, сарая). , рабочая комната и т. д.). Примечание. Если доски ламината склеены, их нельзя сохранить для повторного использования.

Давайте начнем с того, что вам следует делать:

  • Освободить комнату от мебели
  • Будьте терпеливы в процессе. Спешка приведет к отходам в виде сломанной отделки и потрескавшейся доски пола
  • Если вы планируете повторно использовать обшивку плинтуса, отметьте каждую деталь каким-либо номером или кодом для повторной установки на то же место
  • С помощью плоскогубцев удалите гвозди / гвозди с накладок с задней стороны накладки.
  • Если вы удаляете часть досок, чтобы добраться до той, которая нуждается в ремонте, складывайте их по порядку, когда поднимаете, чтобы их можно было переустановить в том же порядке

Вот «что нельзя» в работе

  • Если вы не собираетесь повторно использовать облицовку или настил, не беспокойтесь о том, чтобы быть осторожными — вырвите их, если вам нравится
  • Не забудьте удалить пенопласт, который вы, вероятно, найдете под ламинатом.

Как удалить ламинат — шаг за шагом

Это не будет длинным разделом, поскольку, как мы уже сказали, это довольно простая работа.Если ваш ламинатный пол находится в меньшинстве полов, которые состоят из клееной плитки, это краткое руководство от Reference.com — все, что вам нужно. Вот как заставить плавающие полы исчезнуть.

  1. Удалите переходные элементы между ламинатным полом и другими типами полов, залезая под них плоским краем монтировки и поднимая деталь одной рукой, продолжая движение вдоль нижней стороны с помощью перекладины
  2. Удалите U-образные направляющие, которые переходники защелкнули в
  3. Начать удаление напольного покрытия на одной из стен, материалы идут параллельно
  4. Используйте зазор ¼ ”на краю, чтобы пальцы или инструмент находились под первой доской.
  5. Поднимите первую доску на 30–45 градусов и снимите ее со второй части
  6. Продолжайте до тех пор, пока не будет удален первый ряд ламината, а затем перейдите ко второму и дополнительным рядам
  7. Если доски были склеены, они не разошлись бы, поэтому приподнимите пол или два фута и потяните его на себя, чтобы разломить его.
  8. Удалите остатки клея на черновом полу с помощью скребка для пола или орбитальной шлифовальной машины или, при желании, нагрейте его с помощью термофена, чтобы он размягчился, прежде чем соскабливать

Конечно, если вы больше наблюдатель, чем читатель, этот удобный австралиец покажет вам, насколько это просто:

https: // www.bunnings.com.au/diy-advice/flooring/laminate-and-vinyl/how-to-remove-laminate-flooring

Утилизация

Большая часть ламината попадает на свалку. Если вас это устраивает, разделите доски на 4 фута длиной, свяжите их шпагатом и положите в корзину для мусора. Также можно вывезти настил прямо на свалку. Однако, если вы предпочитаете не допускать попадания их в поток отходов, найдите предприятие по переработке, которое их возьмет. Большая часть переработанного ламината сжигается на заводе по переработке отходов.Если вы хотите узнать больше о том, является ли ламинат экологически чистым, сотрудники FindAnyFloor расскажут об этом в этой статье о жизненном цикле ламината.

Если снятие ламината — это только первый шаг к установке нового, тогда вы можете прочитать наше руководство по установке ламинатного пола, а также нашу подробную статью о том, как резать ламинатные доски.

Похожие сообщения

Как удалить керамическую плитку с бетонного основания

Как удалить ламинат?

Если ваш ламинат стал немного хуже изнашиваться, или если вы просто хотите переделать дом, пора отказаться от старого и заменить его новым.Удаление ламината можно легко сделать как домашнюю работу, а поскольку ламинат обычно укладывается методом плавающего пола без клея, его можно удалить довольно быстро. Если вы хотите удалить ламинат самостоятельно, просто соберите эти инструменты и следуйте этому удобному руководству.

Связанные: Стоимость ламината

Инструменты для удаления ламината

— Прижимная планка

— Молоток гвоздодер

— Долото

— Очки защитные

— Защитные перчатки

Как удалить ламинат

1.Начните с того, что наденьте защитные очки и перчатки. Удаление ламината может привести к образованию большого количества осколков и ссадин. Так что, хотя это звучит утомительно, поверьте нам.

2. Для первой части снятия ламината начните удаление плинтусов или бортиков по периметру комнаты. Используя зажимную планку, начните с двери и заклините зажимную планку между плинтусом и стеной и ударьте по ней молотком. Затем отодвиньте плинтус от стены.Делайте это до тех пор, пока не будет удален весь плинтус или бортик. Если вам нужно удалить гвозди по пути, воспользуйтесь когтем своего молотка.

3. Как только вы сможете легко получить доступ к ламинатным доскам, удалите первую доску, ближайшую к стене, заклинив долото между доской и полом под углом 45 градусов. Поднимите его, пока доска не сможет оторваться от частей, к которым она подключена. Проделайте то же самое с остальной частью доски в первом ряду, затем начните со второго ряда и продолжайте, пока ваша комната не освободится от ламината.

4. Если ваш ламинат приклеен к основанию, это может быть немного сложнее. Если описанный выше ручной шаг не работает, попробуйте использовать тепловой пистолет, который расплавит клей под ним, позволяя удалить все доски.

Наш калькулятор напольных покрытий

Когда вы просматриваете любой тип напольного покрытия в Factory Direct Flooring, для каждого продукта на странице есть калькулятор напольного покрытия. Просто введите площадь поверхности в метрах или квадратных футах, и наш калькулятор напольного покрытия My Project подскажет, сколько упаковок вам понадобится и сколько это будет стоить.

Просто измерив свою комнату и введя свои размеры, мы мгновенно предоставим вам цену, которая будет отображаться на каждом типе напольного покрытия, которое вы просматриваете на нашем веб-сайте. Вы можете ввести либо общее покрытие, либо ваши измерения ширины и длины в метрах или футах. Вы даже можете сохранить свои измерения, комната за комнатой, чтобы сделать покупки без стресса.

Он также предлагает добавить дополнительные 10% за отходы. Хотя это может стоить немного дороже, мы настоятельно рекомендуем добавить его на всякий случай, если в процессе установки возникнут какие-то неполадки.Воспользуйтесь калькулятором напольных покрытий My Project ниже:

Как установить новый ламинатный пол

После снятия ламината самое время подумать о том, чтобы укладывать новый пол. Скорее всего, уже будет слой подложки из предыдущего ламината. Рекомендуется продолжать использовать это, если только подложка не будет заметно повреждена или вы не захотите использовать другой тип подложки. Если вам требуется новая подложка, просмотрите наш раздел Подложка для ламината .Любую новую подложку придется обрезать и скрепить вместе и по швам.

После сортировки подложки выньте новый ламинат из упаковки и дайте ему акклиматизироваться не менее 48 часов. Это поможет вам избежать любых проблем в будущем, таких как расширение пола.

Связано: Как установить ламинатные полы

Пришло время уложить новый ламинат. Обычно это простая система щелчков. Итак, начните с укладки досок на подкладку из левого угла комнаты и вставляйте каждую на место по мере продвижения.Не забудьте оставить зазор примерно 8-10 мм по периметру комнаты, чтобы оставить место для вышивки бисером или плинтуса. Наконец, добавьте бусинки или плинтус с помощью клея или молотка и гвоздей. Чтобы просмотреть наш раздел ламината, просто просмотрите раздел ламината .

Надеемся, это поможет вам удалить ламинат! Если вам нужна дополнительная консультация, позвоните нам по телефону 0330 100 00 15.

.

Удаление старого ламината

Ламинированный пол можно укладывать, склеивая доски или складывая их рядом, как мозаику.Процесс его удаления зависит от того, какой у вас ламинат. Ниже приведены некоторые варианты удаления старого ламината:

Удаление клееного ламината

Клееный ламинат не приклеивается непосредственно к полу. На самом деле он состоит из досок, склеенных друг с другом, поэтому старый клееный ламинат легко удалить. Все, что вам нужно сделать, это поднять доски с пола. Однако, если клей между отдельными досками просочился в бетонную основу пола, его может быть трудно удалить.Если это происходит по всему полу, удаление отдельных досок будет утомительным и утомительным занятием.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов удаления клееного ламината. Первый вариант — растопить клей с помощью теплового пистолета. Это ваш единственный вариант, если вы хотите сохранить целостность напольного покрытия. Для этого вам понадобится помощь подрядчика. Чтобы удалить пол, подрядчик осторожно тянул за край пола, пока его часть не отошла от основного бетона.Затем подрядчик использовал бы тепловую пушку, которая прикладывает около 300 БТЕ тепла, чтобы расплавить клей, прилипший к бетону. Подрядчик продолжал бы попеременно плавить клей и поднимать пол, пока весь пол не будет удален.

Второй вариант — использовать моторизованный инструмент для зачистки пола. Вы можете арендовать моторизованную тележку с когтями, чтобы поднять клееный пол. Этот вариант работает быстрее, чем использование теплового пистолета, но вы не сможете использовать напольное покрытие после его удаления.Кроме того, будьте готовы потратить больше, потому что аренда моторизованного стриппера очень дорога.

Третий вариант — вытянуть пол вручную с помощью ручного скребка, чтобы удалить клей. Это дешевле, чем использование моторизованного стриппера для пола, и более энергоэффективно, чем тепловая пушка. Однако это самый медленный и утомительный способ снять клееный пол.

Удаление плавающего ламината

Плавающий ламинат укладывается на пол без клея.Их установка похожа на сборку большого пазла, поскольку каждый кусок плотно прилегает к следующему. Прорезиненный герметик для швов используется вдоль краев пола стен, стоек перемычек и дверных проемов, чтобы предотвратить разрушение или вырывание всего пола. Чтобы удалить плавающий ламинат, все, что вам нужно сделать, это расплавить герметик с помощью теплового пистолета и удалить пол по частям. Моторизованный стриппер для пола также можно использовать для удаления плавающего ламината, но в этом нет необходимости.

Как снять кухонную столешницу

Как заменить столешницу 02:45

Удалите столешницы как профессионал, следуя этим простым пошаговым инструкциям.

Снять кухонную столешницу из ламината относительно легко, потому что она крепится к шкафам с помощью клея и винтов. Большинство столешниц из ламината используют силиконовый клей. В некоторых установках столешниц, таких как гранит, будет использоваться эпоксидная смола или строительный клей, например жидкие гвозди. Если ваши прилавки приклеены строительным клеем или эпоксидной смолой, без повреждения столешницы не обойтись.Лучше оставить эту работу профессионалам. Ниже мы расскажем, как удалить ламинатную столешницу.

Разрежьте силиконовый клей

Большинство столешниц состоит из двух частей — стойки и фартука. К стене и столешнице крепится фартук. Вам нужно будет снять его, прежде чем поднимать столешницу. Для этого с помощью бритвенного ножа разрежьте по всему краю силиконовый клей между стеной и фартуком.

Снимите фартук

На тыльной стороне фартука есть еще силиконовый клей. Поместите скребок для краски между фартуком и стеной и вбейте его вниз несколькими ударами молотка (Изображение 1). Делайте это по всей длине фартука, пока фартук не отделится от стены. Чтобы получить достаточный рычаг, чтобы удалить стойкий фартук, нажмите на несущую стойку в стене с помощью монтировки.С помощью прибора для поиска стоек найдите стойку стены за фартуком (Изображение 2). В стене должны быть стойки примерно через каждые 16 дюймов. Поместите монтировку между фартуком и каркасом стены и отодвиньте фартук от стены (Изображение 3).

Удалите винты на столешнице

Уберите из шкафов столько предметов, сколько необходимо. Возможно, вы захотите отсоединить все ящики и убрать посуду и приборы, занимающие место в шкафах.

Когда у вас будет достаточно места в шкафах, посмотрите под столешницу и найдите винты, крепящие столешницу к шкафам. Возможно, вам придется лечь на спину и засунуть голову в шкаф. Используя отвертку, открутите каждый винт, удерживающий столешницу на месте.

Разрыв силиконового адгезива

Столешница, скорее всего, удерживается на месте силиконовым клеем.Разрежьте силиконовый клей между шкафом и столешницей с помощью бритвенного ножа. Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю часть шкафов. Затем поместите скребок для краски в шов между шкафами и столешницей и осторожно постучите по нему молотком. Проведите скребком для краски вперед примерно на дюйм, чтобы сломать клейкое уплотнение (Изображение 1). Попросите друга поднять столешницу, чтобы облегчить этот процесс (Изображение 2).

Снимите столешницу

Поместите монтировку в отделенное место между шкафом и столешницей и слегка надавите вверх (Изображение 1).Продолжайте двигаться вдоль шкафа, используя скребок для краски, чтобы сломать клей между столешницей и шкафом. Вытащить стойку станет легче, поскольку клейкая лента отделится от большей части. Используйте скребок для краски и монтировку, чтобы полностью отсоединить столешницу от шкафов, и полностью снимите столешницу с помощью напарника (Изображение 2).

Снимите перекладину фанеры

Используйте скребок для краски, чтобы удалить оставшийся силиконовый клей с верхнего края шкафов.Теперь вы готовы установить новые кухонные столешницы. Если вы заменяете столешницу из ламината другой, не снимайте ее. Если вы заменяете столешницу каменной, снимите ее, открутив винты (изображения 1-3).

.

Черновой ремонт в новостройке с чего начать: Этапы ремонта в новостройке с нуля: советы пошагово — Как сделать ремонт в новостройке с нуля

Как сделать ремонт в новостройке с черновой отделке, с чего начать

Если застройщик тянет резину

Сроки сдачи дома, обозначенные в договоре, застройщики далеко не всегда соблюдают, хотя любая «проволочка» грозит им серьезным штрафом. Вот и мой застройщик задержал срок выдачи ключей на полгода. К такому варианту развития событий нужно быть готовыми, как и к многим другим неожиданностям. В таком случае можно либо писать претензию, либо идти в суд. А можно разойтись с застройщиком полюбовно, если есть необходимость прийти к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Домашний очаг»

Взаимозачет

У меня такая необходимость была. И это был один из подводных камней, которые я не разглядела при подписании договора. Есть там одна хитрая статья, которая касается фактического метража квартиры. Так вот, если в итоге площадь вашей квартиры будет больше проектной, согласно договору вам придется за эти лишние квадратные метры заплатить. А застройщик будет очень стараться построить больше, потому, что если площадь уйдет в минус от заявленной, платить вам будет уже он.

В общем, когда специалисты пришли обмерять мою готовую квартиру, они обнаружили, что застройщик увеличил ее площадь на 2 метра. Я схватилась за голову: где взять деньги, я и так по уши в кредитах? Добрые люди подсказали — застройщик «прощает» мне лишние квадратные метры, я «прощаю» застройщику задержку сроков. Позже специалисты БТИ «нашли» у меня еще 1 квадратный метр. В итоге за свои деньги я получила просторную, светлую 42-метровую «однушку». Есть двухкомнатные «хрущевки» меньшей площади.

Это только начало

Главное, что вы должны знать — в квартиру, с так называемой «черновой отделкой» нельзя заехать сразу, как только вы получите ключи от нее. Почему вы не сможете в ней жить, какой минимальный ремонт нужно будет сделать, чтобы превратить такую «коробку» в настоящее жилье — в следующих материалах.

С чего начать ремонт в новостройке?

Свершилось! Вы хозяин квартиры в новом доме! Казалось бы, еще чуть-чуть и можно праздновать новоселье. Если квартира с готовой отделкой, пригодной для проживания, то новоселье не заставит себя долго ждать. Но если квартира нуждается в ремонте, то празднование придется отложить. И тут многое будет зависеть от того какой ремонт вас ожидает: только чистовая отделка или полный цикл ремонтных работ.

Подготовительные работы

С чего начинается ремонт в новостройке? Возможно это прозвучит неожиданно, но… с момента ее покупки. Точнее с того момента, когда вы знакомитесь с договором купли-продажи этой квартиры и подписываете его. В договоре должно быть подробно прописано в каком состоянии вы получите стены, пол, потолок, двери, окна, какие коммуникации будут подведены и работать. Иногда самая важная информация будет написана мелким шрифтом и где-нибудь внизу страницы. Так что внимательно читайте договор и не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, чтобы потом не столкнуться с неожиданными моментами. Понимая состояние квартиры можно будет приступить к обдумыванию ее дизайна и плана ремонтных работ. А также, рассчитать (приблизительно) денежные и временные затраты на ремонт. Конкретный дизайн-проект стоит составить после получения ключей от квартиры.

Имейте в виду, что первое время новые дома дают «усадку», происходит подвижка фундамента, перекрытий и стен. Это чревато появлением трещин или неровностей на новеньком покрытии. Кафельная плитка, например, не лучшим образом реагирует на вибрацию (например, от перфоратора) и прочие подвижки. Купите ее с запасом. Мало ли что, а в магазинах уже нет нужной коллекции или нужного цвета. К тому же, есть вероятность, что ремонтные работы соседей не лучшим образом скажутся на состоянии вашей квартиры. Поэтому, не стремитесь приобрести самые лучшие (и поэтому самые дорогие) варианты отделки. Пусть ваш первый ремонт будет хорошим, но таким, чтобы при необходимости его не жалко было переделать.

Неплохо бы заранее определиться будете ли вы нанимать кого-то или возьметесь за работу сами. И при желании начать искать строительную бригаду или мастеров.

Основные этапы проведения ремонта в новостройке:

  1. Черновой ремонт
  2. Капитальный ремонт
  3. Чистовая отделка
  4. Генеральная уборка и расстановка мебели

Очень хорошо составить себе ясное представление как будет выглядеть квартира в результате ремонта. Чтобы понимать какие работы в ней следует сделать, просто «разденьте» ее, прокрутив все этапы ремонта назад. Хотя, чем дальше мы пробираемся к началу ремонта, тем сложнее представить себе что же нужно делать. Особенно много вопросов возникает по поводу первого этапа — чернового ремонта помещений.

Что такое «черновой ремонт» квартиры?

Это набор ремонтных работ которые подготовят помещение к капитальному ремонту и отделочным работам. Он важен так же, как фундамент для дома. От его качества зависит долговечность последующих работ и внешний вид помещения в целом.

Существуют стандартные шаги ремонта жилого помещения. Разумеется, что-то можно менять местами или вообще опустить, но самое главное правило при проведении ремонтных работ — то что вы делаете сейчас не должно повредить предыдущую работу. Поэтому делают ремонт сверху вниз. Хотя для черновой работы это не жесткое правило. Чаще всего его проводят сразу во всей квартире (за исключением туалета и ванной).

Приступаем к черновому ремонту

Практическая часть ремонта начинается со сноса стен и установки новых перегородок, если это запланировано. Далее меняем входную дверь на крепкую и надежную. Хотя можно сделать исключение и установить дверь любом другом этапе работы. Если есть необходимость, то и стеклопакеты меняем. А вместе с ними устанавливаем откосы, застекляем лоджии, балконы, укрепляем фасады.

Материалы для ремонта можно закупить все сразу или покупать их по мере необходимости. Покупать все сразу имеет смысл только тогда, когда есть где их хранить (помимо квартиры). Перекладывать из комнаты в комнату стройматериалы будет крайне неудобно. Хотя есть некоторые исключения. Например, унитаз нужно купить до установки труб и под него делать разводку труб канализации и воды. Будет обидно если понравившаяся сантехника не подойдет под уже установленные трубы. Кстати, черновой ремонт включает установку систем трубопровода и сантехники. А также электросети, монтаж розеток, разводку телевизионного, телефонного кабеля, интернетного сообщения и прочих коммуникаций.

Далее ровняем потолок, стены, штукатурим их. Если планируется натяжной потолок, то ровнять потолок не обязательно. Стены под звукоизоляцию, тоже не ровняют. Затем делаем цементную стяжку пола. И можно приступать к чистовой отделке.

Независимо от того, наймете ли вы строительную бригаду, воспользуетесь ли услугами отдельных специалистов или сами будете делать ремонт — уделите серьезное внимание этапу планирования. Ясное видение конечного результата дает ясность на всех этапах ремонта. Ситуацию сделать понятной для вас поможет наш менеджер, который в курсе всех проблем и способов их решения.

Связаться с нами

С чего начинают ремонт в новостройке чернового типа

Вселение в новенькую, только что построенную квартиру, которая, возможно, взята в ипотеку – радостное событие, правда несколько омраченное будущими выплатами и малопривлекательным внешним видом жилища, в котором практически ничего нет, кроме голых стен и куч строительного мусора. И первая приходящая мысль: с чего же начать ремонт?

Ремонт в “черновой” новостройке приходится делать с нуля

С чего нужно начинать ремонт в квартире

Квартиры чернового варианта

Строительство сейчас ведется чаще всего по черновому варианту. Владелец получает:

  • Голые серые стены и цементные полы
  • Такие же потолки с торчащими проводами
  • Кухни без плит и раковин
  • Туалет с одним лишь стояком

Есть правда стеклопакеты, розетки и почему-то провода под радиоточку, которую уже нигде встретишь.

Становится понятно, что предстоит ремонт квартиры с нуля, и это нагоняет тоску, ведь затраты предстоят немалые и времени понадобится также много.

Не расстраивайтесь! В таком черновом варианте есть и свое преимущество:

  • Можно сделать все так, как задумали, с самого начального этапа и до конца
  • Не нужно сдирать наклеенные кем-то до вас обои, вырубать плитку и прочее, ведь по «закону ремонтов» – сделанное предыдущим хозяином никогда не устроит нового. По этой самой причине ремонты в многоэтажках никогда не прекращаются

Преимущества  вселения в квартиру вторичного рынка:

  • Нет надобности производить ремонт квартиры с нуля, а значит стоить он будет все же дешевле
  • Во вторичном жилье можно сделать серьезное капитальное переоборудование жилища на длительный срок

Почему ремонт нужно начинать с дизайн-проекта

Итак, с чего начать ремонт в новостройке? Не бежать ли сразу за Кнауфом и обоями, чтобы сделать немного радостней хотя бы обстановку в комнате?

Не торопитесь!

  1. Во-первых, не разработан дизайн-проект интерьера:
    • Нет плана расстановки вашей будущей мебели
    • Не выбран ни стиль интерьера, ни цветовая гамма
    • Не составлена схема освещения

    Обычно люди оставляют все это напоследок, а ведь именно с этого надо начинать ремонт, так как постулат «вначале – ремонт, а интерьер – после» порождает безвкусицу и нагромождение несовместимых деталей.

    3 D визуализация проекта интерьера

  2. Во-вторых, еще нет никакого плана планировки помещения (исходя из дизайна):
    Возможно, понадобится снести или наоборот добавить какие-то перегородки, создать колонны, арки и т.д.
  3. В-третьих, демонтажные и строительные черновые работы всегда сопровождаются столбами пыли, и обои вскоре приобретут грязноватый неприглядный вид

В 90 % случаях зал, выбранный в качестве первого объекта для ремонтных работ, в конце обязательно переделывается.

  • Дизайн-проект должен быть также и в самом начале ремонта черновой кухни:
    Вначале нужно выбирать именно конструкцию кухонной стенки, место ее расположения, а затем уже прорабатывать схему кухонной вытяжной вентиляции
  • То же самое касается и ремонта санузла:
    Сперва определяете тип унитаза, затем выбираете трубы и переходники, после чего думаете о напольном и настенном покрытии туалетной комнаты
  • Аналогично с электроприборами и освещением:
      • Сперва делим помещения на зоны (активные и пассивные, рабочие, зоны отдыха и т.д.)
      • Разрабатываем схему расположения аудио и видеотехники, бытовой техники и осветительных ламп, и только после этого производится разметка электропроводки

После планировки приступают к:

  • демонтажу перегородок
  • разметке электропроводки и штроблению
  • подводке коммуникаций и установке сантехники

Сам себе дизайнер

Дизайн помещения – это 3 D визуализация пространственной его модели, с учетом всех структурных элементов и фактур поверхностей

Если нет своих идей, отсутствует пространственное воображение, и вы просто не знаете, какой интерьер выбрать – то выполненный профессионалами дизайн может здорово помочь.

Чертежи понятны только дизайнеру и архитектору, визуализация – каждому, так как выглядит как обычная фотография. Правда такой дизайн-проект дорогое удовольствие.

Процесс получения такого изображения трудоемкий и долгий:

  • Делаются горизонтальные и боковые проекции стен, потолков пола с указанием всех размеров и покрытий
  • Выбирается по каталогам объекты интерьера (или разрабатываются по индивидуальному проекту) также с подбором материалов каждой, даже самой мелкой детали
  • Чертится схема расстановки мебели
  • Рассчитывается количество единиц освещения и определяется их местоположение
  • Создается 3D сцена, которая обрабатывается рендером (специальной компьютерной программой)

Процесс получения одного изображения с определенного ракурса занимает порой несколько часов.

Но мастера самостоятельного домашнего ремонта обычно и «сами с усами».

В качестве дизайн-проекта у них может быть:

  • обычный эскиз, набросанный на листе бумаги от руки
  • макет квартиры и мебели, изготовленный из картона или пенопласта
  • фото понравившейся обстановки
  • мысленно представляемый объект

И результаты собственного дизайн-проекта могут быть ничуть не хуже.

Замеры и выбор строительного материала

Второй шаг после составления проекта и планировки – замеры помещений (высоты стен, площади пола, дверных и оконных проемов и т.д).

Перед ремонтом проводятся замеры пола, стен, потолка

На основании этих цифр можно рассчитать, сколько строительного материала надо купить:

  • чернового (штукатурных смесей, цемента, песка, шпатлевки, гипсокартона, смесей для изоляции и т.д.)
  • отделочного (паркетных досок, ламината, плитки, обоев)
  • лакокрасочного
  • крепежных изделий

Затем, в соответствии с технологическим процессом нужно будет подобрать соответствующий инструмент.

То, что надо будет обязательно:

Самые необходимые строительные инструменты для ремонта
  • Дрель (перфоратор)
  • Шуруповер
  • Пила, ножовка
  • Молотки
  • Шпатели для штукатурки и плитки
  • Кельма
  • Строительный уровень
  • Миксерная насадка
  • Резак для плитки или плиткорез

Определяете, сколько это все стоит (составляете смету), и бодро отправляетесь в магазин стройматериалов. Желательно произвести все закупки в один день, наняв грузовой транспорт: это обойдется дешевле и сэкономит время.

На доставку скупиться не стоит:

Искушение обойтись личным авто приведет к необходимости неоднократных поездок, постоянных распилов, так как в легковушку мало что влезет.

Мебель, технику, электронику, светильники и прочие предметы интерьера не обязательно покупать одновременно со стройматериалами, тем более если вам все это пока некуда складывать. Но они уже должны быть в вашем воображении, и их достаточно пока выбрать по каталогу, чтобы заказать после ремонта.

Исключение составляет только сантехника: она должна быть доставлена в первую очередь

Планирование ремонта позволит вам:

  • сократить время закупки всего необходимого – не придется по нескольку раз на день за чем-то выбегать
  • произвести ремонт квартиры с нуля сравнительно быстро, без постоянных исправлений

И в заключении:

Почему не стоит в новостройках делать супердорогой ремонт?

Только что построенное здание дает усадку в фундаменте в течении двух-трех лет, поэтому не подбирайте для ремонта в новостройке слишком дорогие материалы

шагов к новому дому

В этой серии статей будут предложены некоторые из основных шагов, которым нужно следовать, и что нужно знать, когда вы начинаете свой путь к домовладению.

Основной каркас дома готов, интерьер по-прежнему представляет собой только каркасные стены. Пришло время для «грубого» этапа строительства, на котором подрядчики по сантехнике, отоплению и электричеству начинают свои первые работы по дому.

Сантехника — Водопроводчики начинают свою работу по установке напорных линий водоснабжения, которые работают от источника воды (то есть резервуара высокого давления, или подключения к коммунальной воде) все оборудования и приборов, которые используют воду, такие как раковины, туалеты, ванны, посудомоечные машины, стиральные машины и устройства для смягчения воды. Они также устанавливают дренажный трубопровод для отвода сточных вод от этих приспособлений (самотеком) в канализацию или септическую систему. Также необходимо установить вентиляционные трубы, чтобы уравновесить давление воздуха и предотвратить возникновение вакуума, таким образом поддерживая движение воды по дренажным трубам, а также позволяя газам выходить из дренажной системы. Вентиляционные трубы устанавливаются в стенах и проходят через крышу наружу дома.

Черновая ванная комната

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC) — Во время предварительной подготовки подрядчики HVAC устанавливают все воздуховоды и вентиляцию для печи и кондиционеров. В полу каждой комнаты прорезаны вентиляционные отверстия, которые подают как теплый воздух, так и возвращают холодный воздух в отопительный агрегат. На этом месте обычно устанавливаются печи и оборудование для кондиционирования воздуха, а также вентиляционные трубы, по которым дымовые газы и выхлопные газы из печи выходят за пределы дома.

Воздуховод ОВКВ

Электрооборудование — Фаза перебоя в электричестве состоит из проводов, идущих от панели выключателя по всему дому к любому месту, где есть розетки, выключатели, осветительные приборы или приборы, которым требуется электричество. Провода заканчиваются в пластиковых коробках, которые прибивают к стойкам стены, куда в конечном итоге войдут выключатели и розетки. Поскольку эти провода еще не электрифицированы, оголенные концы проводов могут быть открыты и отсоединены.Розетки, выключатели и осветительные приборы будут подключены позже. В современных домах есть множество электрических устройств… от множества источников освещения до сложных домашних кинотеатров и компьютерных станций. Электрики должны проявлять большую осторожность и организованность во время процесса электромонтажа, чтобы они не перепутались!

Электропроводка

«Основная идея» — Целью этапа черновой подготовки является установка инженерной инфраструктуры дома, которая в конечном итоге будет скрыта в стенах или под полом после завершения строительства.Эта работа должна выполняться в надлежащее время в процессе строительства, и несколько подрядчиков должны работать вместе друг с другом, чтобы гарантировать, что оборудование каждого установлено правильно, а не мешает друг другу. Важно убедиться, что черновые работы выполнены правильно… .Если элементы забыты или неправильно установлены, гораздо сложнее решить проблему позже, после того, как будут завершены изоляция, гипсокартон и пол.

Планирование чернового этапа ваших проектов реабилитации

Черновое строительство относится к этапу строительства, когда на вашем участке устанавливаются «грубые» каркас, трубопроводы и проводка.Во время черновой фазы ваши стены все еще открыты, а гипсокартон не установлен, что позволяет вашим подрядчикам MEP (механическим, электрическим и сантехническим) устанавливать свои «грубые» трубопроводы, проводку и воздуховоды на территории.

Предварительные шаги

Шаг № 1: Планирование / координация


Перед тем, как вы начнете возводить новые стены и устанавливать новые трубопроводы и проводку, вам необходимо иметь планы, которые ваши подрядчики могут использовать для строительства проект.

Используйте онлайн-программу САПР, такую ​​как Homestyler или Planner5d, чтобы создать эскиз нового плана этажа и добавить примечания для наглядности.

После того, как вы завершите свои планы и прежде чем приступить к черновой работе, осмотрите собственность со своими Подрядчиками и обсудите свои планы и объем работ, чтобы убедиться, что вы и ваш Подрядчик находитесь на одной странице.

Шаг № 2: Черновой каркас


Первым шагом после завершения этапа сноса является каркас, на котором ваши подрядчики установят новый несущий деревянный каркас.

При ремонте ваш подрядчик установит новые внутренние стены и проемы в соответствии с вашими планами этажей.

Если ваш проект предполагает новое строительство или пристройку, ваш подрядчик по монтажу каркаса установит полную систему каркаса, включая балки перекрытия, черновой пол, каркас стен, балки потолка и стропила.

СОВЕТ

О новом строительстве или дополнительных проектов, ваш местный строительный отдел может потребовать инспекцию каркаса, чтобы убедиться, что каркас соответствует местным строительным требованиям.

MEP Черновой вариант

После того, как каркас будет завершен, ваши подрядчики MEP могут выполнить черновые работы по сантехнике, HVAC и электромонтажным работам. Хотя все эти подрядчики могут работать одновременно, лучше всего запланировать этих подрядчиков отдельно, чтобы они не мешали друг другу в реализации проекта.

Шаг № 3: Предварительная механическая обработка


Черновая механическая работа, также известная как работа HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование), включает в себя установку воздуховодов и оборудования HVAC.Воздуховоды устанавливаются до любых сантехнических или электромонтажных работ, которые могут помешать процессу установки. В конце концов, сантехникам и электрикам намного проще работать с воздуховодами, чем наоборот.

HVAC Предварительные шаги

  1. Установка воздуховодов — Ваш подрядчик HVAC начнет с прокладки воздуховодов на чердаке или, если в вашей собственности есть подвальное помещение или подвал, возможно, в балках пола.
  2. Комплект оборудования — На этом этапе Подрядчик HVAC установит печь и конденсатор.
  3. Запуск — Как только электрик включит электропитание в собственность, техник HVAC запустит и проверит оборудование, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.

Черновая сантехника


После установки воздуховодов ваш сантехнический подрядчик установит газовые линии, канализационные трубы и линии горячего / холодного водоснабжения.Затем водопроводы закрывают до тех пор, пока сантехника не будет установлена ​​на завершающей стадии.

Предварительные шаги по установке сантехники

  1. План — Перед установкой ваш сантехнический подрядчик должен спланировать все места расположения приспособлений для вашей кухни и сантехники согласно вашим планам.
  2. Газопроводы — Ваш сантехнический подрядчик начнет с прокладки газовых линий к местам газового оборудования, таким как ваша печь, плита и камин.
  3. Ванны / душевые кабины — После того, как будут установлены газовые линии, сантехнический подрядчик установит ванны и неразъемные душевые кабины во всех ванных комнатах.
  4. Сливной / вентиляционный трубопровод — Затем сантехнический подрядчик установит сливной и вентиляционный трубопровод для всех раковин, ванн, душевых и туалетов на кухне и в ванных комнатах.
  5. Трубопровод подачи горячей / холодной воды — Наконец, ваш сантехнический подрядчик установит трубопровод подачи горячей / холодной воды для вашей сантехники на кухне и в ванной комнате.
  6. Проверка воды — После того, как ваш сантехник завершит установку, он закроет водопроводные линии и включит воду для проверки на утечки.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о сантехнических системах

Электротехническая грубая установка


Электрическая грубая установка включает в себя установку Электрическая грубая установка, как правило, последняя грубая проверка на месте, потому что ее легче проложите провода вокруг воздуховодов и труб, чем наоборот.

Черновые электрические ступени

  1. Расположение плана и устройств — Разметьте и отметьте расположение всех переключателей, ламп и розеток на шпильках
  2. Соединительные коробки с гвоздями — После укладки устройств наружу, монтируются распределительные коробки и светильники для банок.
  3. Протяжная проводка — После установки распределительных коробок электрик просверлит отверстия в шпильках и установит проводку от коробки к коробке.
  4. Сервисная электрическая панель — Наконец, ваш электрик установит и построит электрическую панель, измерительную коробку, заземляющий и воздушный провод обслуживания.

Во время фазы перебоя в электроснабжении все провода остаются оголенными и, как правило, не подключаются к каким-либо выключателям, розеткам или устройствам.

СОВЕТ

После завершения черновых работ вы должны пройтись по территории собственности вашего подрядчика и отметить все области, в которых, как вы ожидали, были розетки или приспособления, которые могли быть пропущены. Если что-то было упущено или вы хотите что-то добавить или изменить, сейчас самое время внести изменения. Будет намного проще и дешевле внести изменения сейчас, когда все обнажено до того, как гипсокартон будет установлен и закончен.

Предварительный осмотр

После того, как вы закончили каркас и предварительный осмотр MEP, вам необходимо позвонить в местный строительный департамент, чтобы организовать осмотр.Ваш местный строительный отдел проверит работу, чтобы убедиться, что она соответствует местным строительным нормам.

Все о прокладке трубопровода — Концепции сантехники

Первым этапом установки водопровода в новом строительстве является черновая подготовка. Эта часть процесса требует тщательного планирования и квалифицированного монтажа трубопроводов, соединяющих сооружение с домом. остальная часть систем подачи и удаления отходов. При планировании строительства черновая обработка сантехники будет критическим компонентом начальной части здания.Если вы дадите сантехникам время, необходимое для правильной установки труб, позже в готовом доме уменьшатся проблемы с сантехникой.

Что такое грубая сантехника?

Черновая прокладка водопровода — это участок строительства, на котором проходят подающие и канализационные линии здания. В домах с плиточным фундаментом грубая заделка происходит до того, как подрядчики залить плиту.

Обычно в первую очередь идут сточные линии, потому что трубы, по которым сточные воды выводятся из здания, больше, чем линии подачи. После установки сливных труб сантехники прокладывают водопровод.

Черновая обработка требует тщательного планирования расположения ванных комнат, кухни и прачечной. Сантехники должны проложить в этих местах водопроводные трубы и заглушить их концы.

Перед тем, как приступить к выполнению остальной части строительства, систему необходимо испытать под давлением, чтобы выявить утечки. После испытания инспектор проверит целостность прокладки в трубопроводе, прежде чем продолжить строительство.

Сколько времени нужно на черновую заливку сантехники?

Процесс черновой прокладки водопровода часто может занять несколько дней. В то время как в среднем на строительство дома требуется всего три-пять дней для этого процесса, несколько факторов могут увеличить это время.

Например, для более крупных строительных проектов, таких как многоквартирные дома, потребуется больше времени на черновую проработку водопровода. То же самое верно и для больших домов на одну семью с несколькими ванными комнатами.

Погода также играет важную роль.Ураганы и дождь могут задержать выполнение любого строительного проекта, в том числе из-за поломки водопровода.

Наличие достаточного количества людей для своевременного завершения работы важно для сокращения времени, необходимого для черновой подготовки. Однако конфликты в расписании с другими строительными контрактами или инспекторами также могут способствовать задержкам. Например, электрики обычно устанавливают основные линии электропитания, а водопроводчики делают черновые работы. Если у электриков возникнет задержка, заливка фундамента или проверка начального этапа также могут столкнуться с серьезными неудачами.

Важность экспертов для нового строительства Сантехника Предварительная подготовка

Поскольку предварительный процесс требует квалифицированного монтажа в первый раз, чтобы избежать задержек и протечек плит в готовой конструкции, вам потребуется профессиональный, проверенный сантехник для этой работы. Всегда запрашивайте рекомендации и лицензионную информацию при поиске сантехника-субподрядчика для нового строительства.

Доверьтесь сантехническим концепциям для всех ваших новых потребностей в строительстве. Сантехника

Если у вас запланирован новый строительный проект, доверьтесь «Сантехническим концепциям» для квалифицированного монтажа, от черновой прокладки водопровода до монтажа приспособлений.Даже спустя долгое время после завершения строительства компания Plumbing Concepts также предлагает услуги по ремонту и обслуживанию домовладельцев. Свяжитесь с нами по телефону ((951) 520-8590) или отправьте нам онлайн-запрос для получения дополнительной информации о наших рекомендациях, новых строительных работах или наших услугах по ремонту и установке сантехники.

Инспекции домов в новостройках — Общие проблемы и дефекты зданий — Инспекции домов Insider

Новые дома привлекательны для покупателей жилья, потому что они чувствуют, что могут настроить дом по своему вкусу и въехать в него с минимумом проблем.Часто покупатели жилья считают, что строитель предлагает гарантию, что им не нужно проводить осмотр нового дома.

Итак, стоит ли вам провести осмотр дома в новостройке? Да, вам следует провести осмотр недавно построенного дома. Инспекции домов в новостройках часто обнаруживают общие проблемы и дефекты строительства, которые можно легко исправить, прежде чем они станут серьезными проблемами.

Вам нужен лицензированный подрядчик? Мы можем помочь!
Получите бесплатное предложение от лучших, проверенных и лицензированных подрядчиков в вашем регионе!

На сегодняшнем рынке недвижимости новые дома строятся быстро.Спрос на новые дома очень высок; Строители испытывают трудности с постройкой новых домов достаточно быстро. Новые дома сегодня можно построить в течение шести месяцев от начала до конца.

Давайте рассмотрим некоторые из шести причин, по которым вам следует пройти осмотр дома в новостройке.

Дома новой постройки не идеальны

Многие покупатели жилья думают, что новые дома идеальны, и они не нуждаются в работе или незначительном обслуживании. Проблема в том, что в новых домах может быть столько же неисправностей, как и в старых.Помните, люди строят новые дома, как и вы; они люди и тоже делают ошибки и что-то упускают.

Это рабочие, которые ежедневно приходят и уходят за зарплатой. Часто занятость торговцев очень нестабильна. Часто у лицензированных сантехников, электриков и подрядчиков по ОВКВ есть несколько учеников в месяц; некоторые никогда не длятся дольше нескольких недель.

Строительные нормы

— это только минимальные строительные стандарты

Строительные нормы и правила — это не что иное, как набор минимальных строительных стандартов, которых строители должны придерживаться.Многие люди, которые слышат, что новый дом был осмотрен и передан строительной инспекции, не понимают, что это не означает то, что они думают. Когда дом соответствует «строительным нормам», это просто означает, что он соответствует набору принятых на местном уровне минимальных строительных норм.

Строительные нормы и правила в данной местности — это набор минимальных стандартов, которым должен соответствовать дом, чтобы владелец мог получить свидетельство о заселении дома. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от того, где вы живете и что строится.Строительный отдел выдает свидетельство о заселении, разрешающее коммунальной компании включать электрические сети.

Эти стандарты обновляются каждые несколько лет, но они сильно различаются в зависимости от местоположения, поскольку решение о том, какие строительные нормы и правила принимать, а какие нет, остается за органами местного самоуправления. Эти интерпретации строительных норм зачастую очень субъективны.

Инспекторы Строительных норм — тоже люди

Инспекторы по строительным нормам работают в строительном управлении города или округа. Инспекторы строительных норм инспектируют каждый новый жилой дом и новую коммерческую недвижимость, построенную в любой момент времени.

Это может увеличить общую рабочую нагрузку, в результате чего многие городские строительные инспекторы тратят минимальное количество времени на осмотр каждой собственности с жилыми домами, часто уступая место более крупным коммерческим проектам.

Строительные инспекторы имеют только несколько часов в день, чтобы осмотреть и осмотреть строящиеся объекты. Я воочию видел, как строительные инспекторы заходили на стройплощадки и находились там всего около 15 минут.

Это не обязательно удар по инспектору строительных норм, это скорее отражение рабочей нагрузки, с которой они сталкиваются ежедневно. Строительные инспекторы тоже люди. Они делают ошибки, как и все остальные.

Генеральные подрядчики являются менеджерами проектов, а не строителями

Да, вы не ослышались. В настоящее время большинство генеральных подрядчиков редко что-либо строят; они действуют как менеджеры проектов для команды субподрядчиков.

Национальная ассоциация строителей жилья утверждает, что при строительстве дома используется более 3000 компонентов, и это не включает крепежные детали, такие как гвозди, шурупы, клеи, герметики и т. Д.В больших домах может быть более 3000 компонентов.

Около 20 различных субподрядчиков будут работать над домом во время строительства. У каждого субподрядчика будет от 3 до 5 сотрудников, которые будут выполнять некоторые работы по дому. Очень вероятно, что к тому времени, когда все будет сказано и сделано, над вашим домом будут работать не менее 100 человек.

Когда я рос, с 1970 по 1990 год, мой отец владел домостроительным бизнесом, где он ежедневно активно занимался своим ремеслом. Если позволяла погода, он и его команда находились на месте, ежедневно работая физически.

Тогда требовалось более 12 месяцев, чтобы построить дом площадью менее 2000 квадратных футов от начала до конца. На строительство больших домов может потребоваться до двух лет, в зависимости от размера и объема индивидуальной работы, которая была вложена в него. Это уже не так.

В наши дни с помощью кранов и специальных строительных материалов бригада может построить дом за несколько дней. У большинства подрядчиков все время есть несколько текущих проектов. Это постоянное передвижение субподрядчиков с места работы на площадку и постоянное давление приближающихся сроков, чтобы проекты были выполнены вовремя и в рамках бюджета.

Национальные компании, которые строят крупные жилые комплексы, могут иметь генерального подрядчика, находящегося в другом городе или штате, который курирует проект. Компании будут нанимать местных менеджеров проектов (которые могут быть или не быть лицензированными строительными подрядчиками) для наблюдения за строительными площадками и управления местными субподрядчиками.

Строительный кодекс

не включает в себя все

Многие думают, что строительные инспекторы проверяют каждую деталь конструкции дома. Людей шокирует то, как мало инспекторов строят.

Большинство жалоб домовладельцев на генеральных строительных подрядчиков начинаются с того, что домовладелец считает нарушением строительных норм. Однако только обнаружение обвинения — это скорее жалоба на качество, чем нарушение строительных норм.

Инспекторы строительных норм обычно проверяют только до установки гипсокартона. Инспекции часто включают:

  • Осмотр фундамента / Осмотр перед заливкой — Фундаменты опор и бетонные плиты требуют предварительного осмотра перед заливкой бетона, включая осмотр оснований, траншей, конструкционной арматуры, водопровода и канализации, электрические заграждения и т. Д. .Осмотр подземных водопроводов, канализационных трубопроводов и электроснабжения должен быть выполнен до того, как траншеи будут засыпаны.
  • Осмотр каркаса — инспектор по строительству проверит балки перекрытия перед установкой обшивки пола, внешние стены, стропила или фермы крыши, крышу, обшивку наружных стен и каркас внутренних стен. Осмотр каркаса подтверждает, что материал и компоновка соответствуют планам здания и что для крепления конструкции к фундаменту используется надлежащее монтажное оборудование.
  • Предварительные проверки — Предварительные проверки выполняются для электропроводки, электрических коробок, водопроводных и газовых труб, механических компонентов и воздуховодов необходимо проверять перед тем, как повесить гипсокартон.
  • Заключительные проверки — Инспектор по строительству будет искать правильно работающие механические устройства, освещение, сантехнические приборы, такие как ванны, душевые, раковины, датчики дыма, окна, двери и различные другие компоненты. Часто эти элементы относятся к спецификациям производителя.

Однажды я проводил 11-месячный гарантийный осмотр строителей для клиента (мы поговорим об этом позже). В своем отчете о проверке я отметил многие элементы, такие как внутренние стены без отвеса, ванны без отвеса, внешняя облицовка камнем, которая была установлена ​​неправильно, и т. Д.

Домовладелец более двух лет боролся с подрядчиком, прежде чем позвонить в лицензионный совет штата. Представитель государственного лицензионного совета пришел на встречу со мной и моим клиентом, чтобы рассмотреть их претензии.

К сожалению, представитель штата по лицензированию проинформировал моего клиента, что, хотя он согласился, что работа была «менее желательной», она не нарушала никаких конкретных строительных норм. Следовательно, дисциплинарные взыскания применяться не будут.

Их совет заключался в том, чтобы возбудить судебный иск против подрядчика за нарушение контракта, и, надеюсь, это заставит его принять меры. Наличие профессионального отчета об осмотре дома помогло им отремонтировать многие предметы, которые в противном случае могли бы не произойти.

При строительстве дома вам нужно две проверки:

Когда вы нанимаете строителя дома, вам также следует нанять инженера-строителя или домашнего инспектора для проверки дома в процессе его постройки. Было бы лучше, если бы вы подумали о найме инженера-строителя или домашнего инспектора по номеру:

Выполните осмотр перед установкой гипсокартона. — Осмотр дома перед установкой гипсокартона позволит изучить множество компонентов здания перед заделкой стен.

Вещи, которые ваш домашний инспектор изучит, — это каркас отвесных стен, наружные стены и обшивка крыши, стропильные фермы, электрические и водопроводные черновики, наружные двери и окна, внешние атмосферостойкие барьеры дома, оконные и дверные проемы и многое другое.

Выполните инспекцию перед заключительным прохождением с помощью строителя — после того, как ваш дом будет построен, вы должны попросить домашнего инспектора осмотреть дом вместе с вами перед окончательным прохождением со своим строителем. Этот заключительный осмотр позволяет вам заполнить свой список до того, как вы возьмете дом в собственность.

Вы должны пройтись по дому со своим домашним инспектором, чтобы отметить дефекты. Убедитесь, что вы взяли рулон малярной ленты, чтобы отметить любые видимые дефекты гипсокартона и краски, такие как тонкие участки краски, потеки краски, неровные линии краски, грубые поверхности, требующие шлифовки, и т. Д.

Теперь давайте перейдем к некоторым типичным дефектам домашнего осмотра и общим проблемам безопасности при осмотре, обнаруживаемым в домах новой постройки.

Распространенные дефекты, обнаруженные при строительстве нового дома.

Foundation и

Structure Проблемы

Удивительно, но проблемы с конструкцией и фундаментом в новом строительстве встречаются чаще, чем вы думаете. Вот некоторые из общих структурных проблем, которые мы обнаружили при строительстве нового дома:

  • Трещины в фундаменте из-за заселения: Многие новостройки построены на расчищенных землях.Недавно расчищенная земля может привести к проблемам с заселением, если земля не была должным образом подготовлена ​​перед строительством.
  • Поврежденные материалы каркаса: строительные материалы , доставляемые на строительную площадку, должны храниться немного приподнятыми над землей и завернутыми в пластик для защиты от влаги. Иногда даже приложив максимум усилий, строительные материалы, например, деревянный каркас, промокают. В зависимости от того, как долго было выдержано, строительные материалы могут быть в порядке после высыхания.Однако со временем дерево часто перекручивается или изгибается.
  • Непрямые стены: Иногда планы здания не соблюдаются, как указано. Иногда это происходит из-за необходимых изменений, а иногда из-за неправильного толкования планов здания. Шкафы, дверные проемы, окна и т. Д. Легко можно правильно оформить, но в неправильном месте.
  • Неровные фермы крыши или перекрытия: Большинство домов в настоящее время построены с использованием инженерных ферм крыши и перекрытий. Эти фермы часто бывают неровными или провисают, если не имеют правильной опоры.Неровная кровля создает провисание конструкции крыши или волнистость кровельного покрытия, что приводит к неровности кровельного покрытия. Неровные фермы пола могут вызвать «скрип в полу» из-за движения чернового пола.

Неправильный дренаж партии Выпуски

Основным фактором разрушения фундамента является дренаж участка, даже в хорошо построенных домах. Участок под застройку должен быть отделен от дома, чтобы ливневые воды стекали прочь от дома.Если не устранить проблемы с водой вокруг фундамента, это приведет к эрозии и увеличению осадки, что может отрицательно повлиять на фундамент.

  • Подвалы: , поскольку большинство подвалов находятся под землей, дренаж участка необходим для предотвращения проникновения воды через стены.
  • Подвалы: — дренаж вокруг подвала во многом похож на подвал. Однако проникновение воды в пространство для лазания может долгое время оставаться незамеченным, вызывая гниение древесины в конструкции пола.
  • Бетонные плиты: — с бетонными плитами плохой дренаж может привести к растрескиванию и сдвигу бетонной плиты, что повлияет на весь интерьер, поскольку большинство плит также служат основанием под стенами и полом.

Windows Проблемы при установке

Окна подвержены ряду проблем при новом строительстве. Некоторые из проблем с окнами в новостройках включают:

  • Утечки, при которых окна неправильно запечатаны
  • Окна, которые плохо открываются и закрываются из-за того, что они были установлены слишком плотно
  • Разбитые окна из-за просадочных или строительных дефектов
  • Запотевшие окна из-за сломанных термоуплотнителей.
  • Окна с различными дефектами производителя

Внешний и внутренний

Двери Проблемы

Наружные и внутренние двери подвержены ряду проблем при новом строительстве. Некоторые проблемы с дверьми в новом строительстве включают:

  • Наружные двери, которые не закрываются плотно, через которые проникает воздух, что снижает энергоэффективность.
  • Утечка вокруг наружных дверей из-за неправильно установленной планки.
  • Фурнитура внешней двери не фиксируется должным образом.Двери, которые не закрываются должным образом, можно отрегулировать для работы по назначению.
  • Внутренние двери необходимо проверить, чтобы убедиться, что они закрываются правильно.
  • Межкомнатные двери, тянущиеся по полу.
  • Фурнитура внутренней двери отсутствует или установлена ​​правильно.

Проблемы с системами нагрева и охлаждения

Системы отопления и охлаждения в одной из важнейших систем нового строительства. Некоторые общие проблемы с системами отопления и охлаждения включают:

  • Воздуховоды не герметичны или неправильно подсоединены, что приводит к утечкам воздуха, которые вызывают конденсацию и образование плесени.
  • Неправильно подключенные источники питания или топлива, такие как отсутствие сервисных разъединителей и запорных газовых клапанов.
  • Низкие тепловые насосы и системы кондиционирования воздуха для квадратного метра дома
  • Утечки воды из труб отвода конденсата, протекающие на потолки и в полости стен.
  • Плохо изолированные трубопроводы хладагента, которые потеют, вызывая конденсацию в подвалах, чердаках и стенах.
  • Отсутствуют поддоны для конденсата под кондиционерами или печами.
  • Газовые печи с ненадлежащей вентиляцией на чердаках, в подвалах или в механических помещениях.

Проблемы с

Электрические системы и компоненты

В электрической системе много компонентов, и все они нуждаются в проверке. Наличие такого количества деталей оставляет место для ошибок. Некоторые из распространенных проблем с электрическими системами включают:

  • Обратная полярность в электрических розетках
  • Отсутствуют розетки прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).
  • Прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI), которые не срабатывают.
  • Основания счетчиков плохо прикреплены к дому.
  • Щиты электрооборудования, на которых выключатели неправильно промаркированы.
  • Распределительные коробки с отсутствующими заглушками.
  • Светильники, которые еще не были установлены.

Проблемы с системой водоснабжения

и приспособлениями

Помимо электрической системы, водопроводная система имеет множество компонентов и множество потенциальных проблем.Общие проблемы с сантехническими системами включают:

  • Бензобак или водонагреватели без бака, вентиляция которых не предусмотрена.
  • водонагреватели газа в гаражах без каких-либо остановки блока.
  • Газовые водонагреватели не возвышаются на 18 дюймов в гараже.
  • Водопроводные трубы с перепутанными линиями горячей и холодной воды.
  • Утечки воды в подающей и сливной трубах
  • Утечки в кранах у раковин и ванн.
  • Запорные краны для протечки воды под раковинами и другими сантехническими приборами.

Кровля Проблемы при установке

Кровля, вероятно, является наиболее важной внешней системой в вашем новом доме. Если крыша неправильная, все остальное обязательно приложится. Некоторые из распространенных проблем с кровлей включают:

  • Кровельные материалы установлены неправильно.
  • Отлив крыши установлен неправильно.
  • Открытые шляпки гвоздей на коньковых вентиляционных отверстиях и других проемах в крыше
  • Отливы по краям установлены неправильно
  • Уязвимые конфигурации крыши
  • Желоба установлены неправильно для отвода ливневой воды от крыши.

Экстерьер и интерьер

Покраска Выпуски

Живопись, как правило, одна из последних вещей, сделанных в новом доме. Иногда это происходит в спешке, чтобы уложиться в сроки. Многие подрядчики наносят только один слой краски с подкрашиванием, поэтому, если краска нанесена неправильно, вы можете получить тонкие участки краски, где линии грязи показывают комнату.

Часто, чтобы краска пошла еще дальше, маляры добавляют воду в разбавленную краску. Маляры делают это, чтобы использовать распылители краски, поскольку густая краска забивает головки распылителей.

Проблемы с экстерьером

Сайдинг Установки

Есть много видов сайдинга, которые вы можете установить в доме. Одними из самых популярных видов являются облицовка из кирпича, облицовка камнем, виниловый сайдинг, цементно-волокнистая плита, древесная плита и штукатурка. Общие проблемы могут возникнуть с каждым типом сайдинга. Некоторые из этих дефектов включают:

  • Кирпичный шпон — отсутствие просачивающихся отверстий в основании стен и над окнами и дверями, трещин в швах раствора, отсутствие герметика вокруг окон, неправильные наклонные оконные выступы и неправильный оклад.
  • Каменный шпон — установлен без надлежащей подготовки стен, без гидроизоляции вверху и без герметика вокруг окон
  • Виниловый сайдинг — неплотный сайдинг, не имеющий достаточного количества креплений, неправильная отделка окон и дверей, неправильная проходы в стенах.
  • Цементно-древесноволокнистый сайдинг внахлест — отсутствие герметизирующего слоя, волнистый сайдинг, отсутствие герметика вокруг обрезных досок, неправильное перекрытие и т. Д.
  • Деревянный нахлесточный сайдинг — герметик вокруг обрезных досок, окон, дверей, неплотный сайдинг, проблемы с гидроизоляцией , проблемы с покраской и т. д.
  • Stucco — отслаивание штукатурки, зазоры и трещины между отделкой и проходами в стенах, герметик вокруг окон и дверей и т. Д.

Проблемы с полом, стеной и чердаком

Изоляция

Общие проблемы с изоляцией включают проблемы в 3 различных областях (2 области, если дом представляет собой плиточный фундамент):

  • Подземный подъезд / Незаконченный подвал: Изоляция в подлете или недостроенном подвале будет располагаться в конструкции пола.Между подрядчиками ведутся споры о том, что изоляция пола в подвальных помещениях приносит больше вреда, чем пользы, когда дело касается контроля влажности. Многие подрядчики для решения этих проблем выбирают герметизированные рабочие пространства или приподнятый фундамент из плит.
  • Наружные стены: Наружные стены (в большинстве областей) требуют минимального значения изоляции R13. Это должно быть подтверждено во время предварительного осмотра гипсокартона. Сегодня домашние инспекторы будут использовать инфракрасные камеры, чтобы искать изоляционные пустоты, не повреждая дом.
  • Чердак: Большинство современных домов имеют изоляцию из выдувного стекловолокна минимум R30. В некоторых регионах, например в северных штатах, будет установлена ​​изоляция до R60 или выше. Изоляция из выдувного стекловолокна R30 обычно имеет толщину 12-14 дюймов. Распылительная пена набирает популярность и в ближайшие годы может вытеснить изоляцию из выдувного материала.

Обнаружены проблемы внутри

Пространство для обхода с

Строительство ползунков уже не так популярно, как когда-то. Тем не менее, некоторые общие проблемы, обнаруживаемые в новых домах, построенных с использованием ползунков, включают:

  • Недостаточно вентиляционных отверстий в фундаменте или вентиляционных отверстий в фундаменте, которые никогда не устанавливались.
  • Нет пароизоляции над землей в подполье.
  • Незакрепленные воздуховоды в подвесном пространстве.
  • Негерметичные водопроводные трубы и сливные трубы в подвесных помещениях
  • Сливные трубы, которые никогда не подключались.
  • Водопроводные трубы без теплоизоляции.

Обнаружены проблемы внутри

Незаконченный подвал s

Одна из самых больших проблем с недостроенными подвалами включает:

  • Проникновение воды через бетонные стены из-за неправильной гидроизоляции и плохого дренажа.
  • Проникновение воды из желобов, которые выходят около фундамента и просачиваются в подвал
  • Проникновение грунтовых вод через бетонный пол подвала
  • Неправильные оконные колодцы, позволяющие воде проникать в подвал.

Напольное покрытие Проблемы и дефекты при установке

Полы в домах — одно из самых дорогих вложений, потому что они должны быть прочными и долговечными. Общие проблемы с установкой новых полов в новом строительстве включают:

  • Неровная облицовка плиткой и ванные комнаты, кухни и прачечные
  • Царапины и другие повреждения поверхности деревянных полов и деревянных конструкций
  • Деревянный ламинат, установленный слишком плотно, из-за чего он местами прогибается
  • Деревянный пол установлен без надлежащей акклиматизации в окружающую среду.
  • Ковровое покрытие, которое не было неправильно сшито или нуждается в подтяжке.
  • Настил укладывается на бетонные плиты без выравнивающей смеси.

Проблемы с кухней

Шкафы, столешницы и бытовая техника

Еще одна сфера, куда идет большая часть денег при строительстве нового дома, — это кухня. Учитывая стоимость нестандартных шкафов, каменных столешниц и бытовой техники, вы можете легко потратить небольшое состояние на некоторых кухнях. Некоторые из распространенных проблем, обнаруживаемых на кухнях, включают:

  • Неровные дверцы и ящики кухонного шкафа
  • Двери или ящики шкафа, которые не закрываются должным образом
  • Двери и ящики шкафа с отсутствующим оборудованием шкафа, например, ручками
  • Столешницы, которые не были должным образом прикреплены к базовым шкафам
  • Конопатка вокруг фартука и раковин
  • Установка бытовой техники выполняется неправильно
  • Утечки в водопроводе под раковинами

Незавершенные проекты Ваш строитель не завершил

Когда приближается день закрытия, завершать дом — безумная спешка.Часто при осмотре новых домов мы обнаруживаем несколько незавершенных проектов, таких как:

  • Смесители в раковинах, которые все еще необходимо установить
  • Зеркала, которые необходимо повесить
  • Душевые двери, которые необходимо установить
  • Покраска подкрашиваний
  • Заключительная уборка дома
  • Светильники и потолочные вентиляторы, которые необходимо установить быть установленным
  • Не установлены крышки выпускных отверстий
  • Незавершенные работы с плиткой, такие как окантовка ванны, фартуки и т.

Заключительное слово по осмотру нового строящегося дома

Надеюсь, к настоящему времени вы поняли, почему так важно провести осмотр вашего нового дома. Это может иметь решающее значение, когда придет время переехать. Однако, если время для проверки уже прошло или вы уже закрылись, надежда все же есть. Это называется 11-месячный гарантийный осмотр.

Когда вы закроете свой новый дом, строитель согласится выйти еще раз на любой ремонт через годичную отметку.Тем не менее, вы должны подготовить свой годовой список ремонта до истечения этого года, иначе вы рискуете не получить ремонт вообще.

Ваш строитель предоставит вам годовую гарантию на все, включая косметические дефекты, такие как гвозди, трещины на стыках лент и т. Д. 11-месячный гарантийный осмотр — это осмотр дома, проводимый на 11-м месяце непосредственно перед 1-летней гарантией. истекает.

Двигаясь вперед, по мере того, как ваш дом стареет, разумно проводить осмотр дома один раз в год.Это поможет вам поддерживать свой дом и быстрее выявлять проблемы.

Этот домашний осмотр дает вам возможность тщательно осмотреть весь дом лицензированным домашним инспектором, который задокументирует подробный список ремонта в отчете об осмотре. Вы можете отправить этот отчет своему строителю для составления окончательного списка ремонта.

Наличие у профессионального домашнего инспектора документации по этим предметам дает вам рычаги воздействия в тех редких случаях, когда вам нужно обратиться в суд, чтобы получить необходимый ремонт.

Перед тем, как нанять домашнего инспектора, важно понять, что включает в себя домашний осмотр. В процессе найма задайте домашнему инспектору вопросы о его полномочиях и процессе проверки.

Задавать вопросы важно для оправдания ожиданий. Есть вещи, которые домашним инспекторам делать не разрешается. Так что вам также могут потребоваться специальные проверки.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, который является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Проработка новой строительной сантехники: не делать своими руками

Когда вы возглавляете свой собственный строительный проект, у вас может возникнуть соблазн делать как можно больше своей работы. В конце концов, насколько сложно просверлить отверстие и пропустить через него гибкую трубу?

Однако для некоторых проектов требуется эксперт.Одним из таких проектов можно считать обводку нового строительного водопровода.

Продолжайте читать, чтобы узнать о проблемах с водопроводом в новом строительстве и о том, почему вам следует нанять сантехника на условиях подрядчика.

Новая строительная сантехника в черновике: что это такое?

Неисправность означает, что ваш подрядчик прокладывает дренажные трубы и водопровод через просверленные отверстия в шпильках и других частях рамы.

Rough-In состоит из линий укладки, но без окончательных соединений.Таким образом, подрядчик выполнил каркас, но не повесил гипсокартон. Это дает сантехнику возможность установить и подключить к водопроводу водопровод.

Сантехник установит арматуру для ванн и раковин, а также трубы для водоснабжения и фланцы унитаза.

Короче говоря, строительство новых строительных проектов по приблизительной стоимости требует специальных знаний.

Почему бы просто не сделать это самому?

Новостройки дорого стоят. Их может занять до 6 штук.0 процентов вашего бюджета.

Идея экономии денег, безусловно, нравится многим. Затраты на строительство новой сантехники могут занять значительную часть вашего бюджета.

Вы видите настройки, которые можете сделать сами, и хотите их сделать.

Если вы разбираетесь в своей сантехнической системе в новом строительстве, вы также поймете, что вам нужен лицензированный сантехник. Не пытайтесь выполнить черновую обшивку сантехники своими руками.

Итак, что могло пойти не так?

Забитые трубы

Новая строительная сантехника — дело сложное.Вы пытаетесь провести линию там, где она никогда раньше не проходила.

Неправильный монтаж и дешевые материалы могут привести к быстрому засорению труб. Это означает, что даже если вы не нанимаете сантехника для строительства нового здания, вы в конечном итоге позвоните ему, чтобы исправить то, что вы пытались сделать.

Заблокированные сливы

Засоренная труба неизбежно ведет к засорению слива. Часто засорение сточных вод происходит из-за мусора, жира или даже мелких предметов.

Они также могут возникать из-за неправильной установки труб.Если вы неправильно установите трубы, они не будут транспортировать жидкости должным образом.

В конечном итоге засорение слива приведет к появлению неприятного запаха. В конце концов вода просочится в фундамент. Ваша новая конструкция начнет разрушаться изнутри.

Дополнительные материалы

Когда вы занимаетесь водопроводом, у вас есть доступ к лучшим трубам и материалам, которые может найти сторонний подрядчик. У сантехников есть ресурсы, которых нет у новичков.Материалы, не соответствующие номиналу, приводят к тому, что работы по сантехнике не соответствуют нормам.

Вы обнаружите, что захотите нанять профессионала, чтобы у вас была лучшая и надежная сантехника.

Сантехнические коды

Лицензированный сантехник разбирается в правилах работы с сантехникой. В конце концов, у сантехники большая работа. Он подает пресную воду и выводит сточные воды.

Правила для сантехники

существуют, чтобы сделать вашу сантехнику надежной и безопасной. Если вы не соблюдаете эти правила, вы подвергаете риску свой дом.

Сантехнические подрядчики нового строительства понимают, как применять эти нормы. Они понимают основы грубого руководства по сантехнике и могут идеально наметить ваши линии.

Стань профессионалом или сделай сам?

Строительство новой сантехники требует специальных знаний, которые мы можем предоставить. По всем вопросам, связанным с водопроводом и отоплением штата Нью-Джерси, обращайтесь к нам. Мы будем рады Вам помочь.

5 жилищных проектов, которые нужно завершить после ремонта фундамента

Исследование, проведенное инженером-строителем, показало, что около 25 процентов американских домов имеют дефектный фундамент.Ремонт фундамента делает дом конструктивно безопасным, но он не может исправить ущерб, который мог причинить перенос. После ремонта у вас могут остаться некоторые эстетические проблемы.

Ремонт может быть проведен после того, как у дома снова появится прочная основа. Большинство проектов — простые исправления, сделанные своими руками, но некоторые могут быть немного сложнее. Вот некоторые из проектов, которые домовладельцы должны планировать завершить после ремонта фундамента.

1. Ремонт стен и потолков

Трещины в стенах и потолке — одни из самых распространенных признаков проблем с фундаментом.Домовладельцы могут даже заметить несколько новых трещин после ремонта. Добавленные отметки будут чаще всего появляться в домах, где фундамент также был неровным. Запланируйте любые проекты через несколько недель после того, как подрядчик закончит ремонт, чтобы дать дому время для осмотра.

Заделайте все трещины и перекрасите все, чтобы придать новый вид. Домовладельцы могут захотеть удалить и заменить обшивку стен и окон, если появились большие зазоры или если на обшивке появились трещины. Используйте шпатлевку для дерева в небольших пространствах, где раньше встречались детали отделки, чтобы скрыть любые разделения.Зазоры становятся незаметными после высыхания, шлифования и окраски шпатлевки.

2. Отрегулируйте двери и окна

Двери и окна, которые вышли из строя или с которыми было трудно пользоваться, могут работать неправильно даже после ремонта. Чаще всего это происходит, когда кто-то устанавливал окно или дверь после того, как начались структурные проблемы. То, что было ровным в наклонной стене, теперь может быть неровным, когда дом станет устойчивым. Снимите и переставьте окно или дверь, чтобы выровнять их и привести в действие.


3. Заменить уплотнение вокруг окон

Любое движение в доме, которое было достаточно серьезным, что затрудняло использование окон, могло также потянуть и растянуть конопатку вокруг окна. Чтобы обеспечить плотное уплотнение вокруг окон, удалите и замените все уплотнения вокруг окон, которые было трудно открывать или закрывать. Дождитесь завершения этого проекта, пока окна снова не будут работать.


4. Заменить кирпич или плитку

Трещины могут появиться в плитке пола и душа, а также в кирпиче вокруг каминов до или после ремонта.Серьезность повреждения может означать, что необходима полная замена, но у большинства домовладельцев обычно есть только несколько треснувших плиток, которые нужно заменить. Неплотный или отсутствующий раствор также может произойти, даже если плитка закончена.


5. Устранение проблем с внешним дренажем

Ремонт фундамента

обычно включает в себя исправление любого сдвига почвы, который способствовал повреждению, но у вас все еще могут быть проблемы с дренажом, которые необходимо решить. Вода, которая скапливается вокруг фундамента дома, со временем станет проблемой даже после ремонта.Быстро устраняйте любые проблемы с канализацией, чтобы избежать будущих расходов.

Решение зависит от масштабов проблемы и конкретной проблемы с канализацией. Установки водосточной системы и расширения водосточной трубы может быть достаточно, чтобы отвести воду от дома. Некоторым домовладельцам может потребоваться добавить дренажные траншеи, переоборудовать двор, чтобы вода стекала из дома, или выполнить одно из многих других решений по ландшафтному дизайну.

Домовладельцы тратят время и деньги, устраняя внутренние проблемы, такие как треснувшие стены или заклинившие двери перед ремонтом фундамента.Дом никогда не будет идеальным, если не будет прочного фундамента. В Bonilla Foundation Repair мы можем сделать ремонт, необходимый для стабилизации дома, чтобы вы могли получить красивый и безопасный дом, который вы хотите. Свяжитесь с нами сегодня для осмотра и оценки.

Как быстро улучшить свой кредитный рейтинг

Ваш кредитный рейтинг — трехзначное число, которое кредиторы используют, чтобы помочь им решить, насколько вероятно, что они будут погашены вовремя, если они предоставят вам кредитную карту или ссуду — является важный фактор в вашей финансовой жизни.Чем выше ваши баллы, тем больше у вас шансов получить ссуды и кредитные карты на самых выгодных условиях, что сэкономит вам деньги.

Если ваша кредитная история не такая, как вы хотите, вы не одиноки. Улучшение ваших кредитных рейтингов требует времени, но чем раньше вы решите проблемы, которые могут их затянуть, тем быстрее ваши кредитные рейтинги будут расти. Вы можете повысить свои баллы, выполнив несколько шагов, таких как создание репутации своевременной оплаты счетов, погашение долга и использование таких инструментов, как Experian Boost ™ , новый продукт, который позволяет добавлять счета за коммунальные услуги и сотовые телефоны. в ваш кредитный файл.

Как рассчитываются кредитные рейтинги

Вероятно, у вас десятки, если не сотни, кредитных рейтингов. Это потому, что кредитный рейтинг рассчитывается путем применения математического алгоритма к информации в одном из ваших трех кредитных отчетов, и не существует единого алгоритма, используемого всеми кредиторами или другими финансовыми компаниями для вычисления оценок. (Некоторые модели кредитного скоринга очень распространены, например, FICO ® Score , который варьируется от 300 до 850.)

Однако вам не нужно зацикливаться на наличии нескольких оценок, потому что факторы, которые сделать ваши оценки повышаться или понижаться в разных моделях оценки обычно одинаковы.«То, что заставляет один рейтинг повышаться по сравнению с понижением, всегда будет одним и тем же — это просто зависит от степени», — говорит Барри Паперно, эксперт по потребительскому кредитованию.

Большинство скоринговых моделей учитывают вашу историю платежей по ссудам и кредитным картам, сколько возобновляемого кредита вы регулярно используете, как долго у вас были открытые счета, типы ваших счетов и как часто вы подаете заявку на новый кредит.

Как получить свою оценку FICO

® бесплатно

Понять причины, которые помогают или ухудшают вашу оценку FICO ® , включая историю платежей, размер кредита, который вы используете, а также другие факторы, влияющие на ваш общий кредит.

Получите свой FICO ® Оценка

Шаги по улучшению вашего кредитного рейтинга

Чтобы улучшить свой рейтинг, начните с проверки вашего кредитного рейтинга в Интернете. Когда вы получите свои баллы, вы также получите информацию о том, какие факторы влияют на ваши баллы больше всего. Эти факторы риска помогут вам понять, какие изменения вы можете внести, чтобы улучшить свои результаты. Вам нужно будет подождать некоторое время, чтобы о любых внесенных вами изменениях сообщили ваши кредиторы и которые впоследствии отразились в ваших кредитных рейтингах.

Конечно, одни факторы кредитного рейтинга обычно более важны, чем другие. История платежей и коэффициенты использования кредита являются одними из самых важных во многих критических моделях кредитного скоринга, и вместе они могут составлять до 70% кредитного рейтинга, что означает, что они имеют огромное влияние.

Сосредоточение внимания на следующих действиях поможет со временем улучшить ваш кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг отражает структуру платежей по кредитам с течением времени, с большим вниманием к последней информации.

1. Оплачивайте счета вовремя

Когда кредиторы просматривают ваш кредитный отчет и запрашивают кредитный рейтинг для вас, они очень заинтересованы в том, насколько надежно вы оплачиваете свои счета. Это связано с тем, что прошлые платежи обычно считаются хорошим предиктором будущих результатов.

Вы можете положительно повлиять на этот фактор кредитного скоринга, оплачивая все свои счета вовремя, как согласовано каждый месяц. Просрочка платежа или урегулирование счета на сумму меньше той, которую вы первоначально согласились заплатить, может отрицательно повлиять на кредитный рейтинг.

Вы захотите оплачивать все счета вовремя — не только счета по кредитным картам или любые ссуды, которые у вас могут быть, такие как автокредиты или студенческие ссуды, но также вашу арендную плату, коммунальные услуги, телефонные счета и так далее. Также неплохо использовать доступные вам ресурсы и инструменты, такие как автоматические платежи или напоминания календаря, чтобы гарантировать своевременную оплату каждый месяц.

Если вы задерживаете платежи, как можно скорее обновите их. Хотя просроченные или пропущенные платежи отображаются как отрицательная информация в вашем кредитном отчете за семь лет, их влияние на ваш кредитный рейтинг со временем снижается: более старые просроченные платежи имеют меньший эффект, чем более поздние.

2. Получите кредит для своевременных платежей за коммунальные услуги и сотовый телефон

Если вы вовремя производили платежи за коммунальные услуги и мобильный телефон, у вас есть способ улучшить свой кредитный рейтинг, уравновешивая эти платежи с помощью нового , бесплатный продукт под названием Experian Boost.

С помощью этого нового продукта с подпиской потребители могут позволить Experian подключаться к своим банковским счетам для идентификации истории платежей за коммунальные услуги и телекоммуникации. После того, как потребитель проверит данные и подтвердит, что он хочет добавить их в свой кредитный файл Experian, обновленная оценка FICO ® будет предоставлена ​​в режиме реального времени.

Посетите Experian.com/boost сейчас, чтобы зарегистрироваться. Подписавшись на бесплатное членство Experian, вы сразу же получите бесплатный кредитный отчет и оценку FICO ® .

3. Выплата долга и поддержание низкого уровня остатков по кредитным картам и другим возобновляемым кредитам

Коэффициент использования кредита — еще один важный показатель в расчетах кредитного рейтинга. Он рассчитывается путем сложения всех остатков на вашей кредитной карте в любой момент времени и деления этой суммы на общий кредитный лимит.Например, если вы обычно взимаете около 2000 долларов в месяц, а общий кредитный лимит по всем вашим картам составляет 10 000 долларов, коэффициент использования составляет 20%.

Чтобы определить средний коэффициент использования кредита, просмотрите все выписки по кредитным картам за последние 12 месяцев. Сложите балансы выписки за каждый месяц по всем своим картам и разделите на 12. Вот сколько кредита вы используете в среднем каждый месяц.

Кредиторы обычно хотят видеть низкие коэффициенты 30% или меньше, а у людей с лучшими кредитными рейтингами часто очень низкие коэффициенты использования кредита.Низкий коэффициент использования кредита говорит кредиторам, что вы не исчерпали свои кредитные карты и, вероятно, знаете, как правильно управлять кредитом. Вы можете положительно повлиять на коэффициент использования кредита:

  • Выплата долга и поддержание низкого уровня остатков на кредитной карте.
  • Стать авторизованным пользователем учетной записи другого человека (если они ответственно используют кредит).

4. Подавайте заявку и открывайте новые кредитные счета только по мере необходимости

Не открывайте счета только для того, чтобы получить лучший кредитный баланс — это, вероятно, не улучшит ваш кредитный рейтинг.

Ненужный кредит может повредить вашему кредитному рейтингу разными способами, от создания слишком большого количества сложных запросов в вашем кредитном отчете до соблазна потратить слишком много средств и накапливать долги.

5. Не закрывайте неиспользованные кредитные карты

Не закрывайте неиспользованные кредитные карты открытыми, если они не стоят вам денег в виде ежегодных сборов, — это разумная стратегия, потому что закрытие счета может повысить коэффициент использования кредита. Имея такую ​​же сумму, но меньшее количество открытых счетов может снизить ваш кредитный рейтинг.

6. Не подавайте заявку на слишком много нового кредита, в результате чего возникает множество запросов.

Открытие новой кредитной карты может увеличить ваш общий кредитный лимит, но процесс подачи заявки на кредит создает сложную проверку вашего кредитного отчета. Слишком много сложных запросов может негативно повлиять на ваш кредитный рейтинг, хотя со временем этот эффект исчезнет. Тяжелые запросы остаются в вашем кредитном отчете в течение двух лет.

7. Оспаривайте любые неточности в ваших кредитных отчетах

Вам следует проверять свои кредитные отчеты во всех трех бюро кредитных отчетов (TransUnion, Equifax и Experian, издатель этой статьи) на предмет неточностей.Неправильная информация в ваших кредитных отчетах может снизить ваши оценки. Убедитесь, что учетные записи, указанные в ваших отчетах, верны. Если вы видите ошибки, оспорите информацию и немедленно исправьте ее. Регулярный мониторинг вашего кредита может помочь вам обнаружить неточности до того, как они могут нанести ущерб.

Сколько времени нужно, чтобы восстановить кредитный рейтинг?

Если у вас есть отрицательная информация в вашем кредитном отчете, например просроченные платежи, публичная запись (например, банкротство) или слишком много запросов, вам следует оплатить счета и подождать.Время — ваш союзник в улучшении кредитных рейтингов. Быстрого решения плохой кредитной истории не существует.

Время, необходимое для восстановления кредитной истории после отрицательного изменения, зависит от причин изменения. Большинство отрицательных изменений в кредитных рейтингах происходит из-за добавления в ваш кредитный отчет отрицательного элемента, такого как просрочка или счет для взыскания. Эти новые элементы будут продолжать влиять на ваши кредитные рейтинги, пока они не достигнут определенного возраста.

  • Просрочки остаются в вашем кредитном отчете в течение семи лет.
  • Большинство публичных записей остаются в вашем кредитном отчете в течение семи лет, хотя некоторые банкротства могут оставаться в течение 10 лет.
  • Запросы остаются в вашем отчете в течение двух лет.

Восстановление кредита и улучшение кредитного рейтинга требует времени; нет ярлыков. Начните повышать свой кредитный рейтинг, проверив свой рейтинг FICO ® по данным Experian и проанализировав отдельные факторы, влияющие на ваши кредитные рейтинги. Затем узнайте больше о том, как получить кредит, чтобы улучшить свои результаты.А если вам нужна помощь с ошибками по кредитам из прошлого, вы можете узнать больше о восстановлении кредита и о том, как исправить свой кредит.

Установление или создание ваших кредитных рейтингов

Если у вас просто нет кредитного рейтинга из-за того, что у вас мало опыта или кредитной истории, у вас, вероятно, есть тонкая кредитная история. Это означает, что у вас есть несколько кредитных счетов (если таковые имеются), перечисленных в ваших кредитных отчетах, обычно от одного до четырех. Как правило, тонкий файл означает, что банк или кредитор не могут рассчитать кредитный рейтинг, потому что в кредитной истории пользователя недостаточно информации для этого.

Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы пополнить свой тонкий кредитный файл, например, подать заявку на получение обеспеченной кредитной карты, стать авторизованным пользователем чужой кредитной карты или взять ссуду на создание кредита.

Дополнительные советы о том, как получить кредит, можно найти здесь.

Как изменения влияют на баллы

Один из распространенных вопросов связан с пониманием того, как конкретные действия повлияют на кредитный рейтинг. Например, улучшит ли закрытие двух возобновляемых счетов ваш кредитный рейтинг? Хотя на этот вопрос может показаться легко ответить, необходимо учитывать множество факторов.

  • Кредитные рейтинги полностью основаны на информации, содержащейся в кредитном отчете физического лица.
  • Любые изменения в кредитном отчете могут повлиять на кредитный рейтинг человека.

Простое закрытие двух счетов не только снижает количество открытых возобновляемых счетов, но также уменьшает общую сумму доступного кредита. Это приводит к более высокому коэффициенту использования, также называемому отношением баланса к пределу (что обычно снижает баллы).

Одно изменение может повлиять на многие элементы кредитного отчета.Невозможно дать полностью точную оценку того, как одно конкретное действие повлияет на кредитный рейтинг человека. Вот почему важны факторы кредитного риска, указанные в вашей оценке. Они определяют, какие элементы вашей кредитной истории оказывают наибольшее влияние, чтобы вы могли предпринять соответствующие действия.

Чего вы могли не знать о кредитных рейтингах

Кредитный скоринг включает в себя сложные вычисления, и чем больше вы знаете о том, как работают кредитные отчеты и кредитные рейтинги, тем больше вы можете контролировать свои собственные кредиты.В дополнение к знанию наиболее важных факторов, учитываемых при оценке кредитоспособности, может быть полезно знать еще несколько фактов о кредитных отчетах и ​​кредитных рейтингах. Эти компоненты, как правило, являются наиболее важными:

  • Отрицательная информация в вашем кредитном отчете может снизить ваши кредитные рейтинги. Эта информация остается в вашем кредитном отчете в течение определенного периода времени. Например, просрочка платежа появляется в течение семи лет с даты, когда вы впервые пропустили платеж. Оплата счета для инкассо не удалит его сразу из вашего кредитного отчета.Информация о банкротстве может оставаться в вашем отчете от семи до десяти лет, в зависимости от типа банкротства. Хорошая новость заключается в том, что вся негативная информация в конечном итоге исчезнет из вашего кредитного отчета. Пока этого не произойдет, сосредоточьтесь на вещах, на которые вы можете положительно повлиять, включая своевременную оплату всех счетов.
  • Вам не нужно иметь ежемесячный баланс кредитной карты, чтобы создать свою кредитную историю. Вы можете оплачивать счета по кредитной карте каждый месяц и положительно повлиять на вашу кредитоспособность.
  • Расчет на сумму, меньшую, чем полная сумма вашей задолженности, может нанести ущерб вашим кредитным рейтингам.Каждый раз, когда вы не можете выплатить долг в соответствии с первоначальной договоренностью, это может отрицательно повлиять на ваш кредит. При этом негативное влияние урегулирования все еще меньше, чем негативный эффект от невыплаты долга или объявления банкротства.

Хороший кредитный рейтинг может открыть для вас двери. От помощи вам в получении лучших процентных ставок и условий при заимствовании денег до влияния на то, сколько вы платите за страхование жизни, некоторые из них могут оказаться дверями, о существовании которых вы даже не мечтали. Арендодатели учтут ваши кредитные рейтинги, когда вы подадите заявку на аренду, и даже телекоммуникационные компании могут проверить ваши баллы, прежде чем вы сдадите в аренду свой следующий смартфон.

Учитывая, насколько важны кредитные рейтинги для вашего общего финансового благополучия, разумно сделать все возможное, чтобы ваши рейтинги были как можно лучше. Регулярная проверка вашего кредитного отчета и кредитного рейтинга — важный первый шаг. Когда вы проверите свой кредитный рейтинг в Experian, вы увидите список конкретных факторов, влияющих на него. Сосредоточение внимания на этих факторах в первую очередь — лучший способ начать улучшать свои кредитные рейтинги.


Хотите мгновенно повысить свой кредитный рейтинг? Experian Boost помогает, предоставляя вам кредит на оплату счетов за коммунальные услуги и мобильные телефоны, которые вы уже оплачиваете.До сих пор эти выплаты не оказывали положительного влияния на вашу оценку.

Эта услуга полностью бесплатна и может быстро повысить ваш кредитный рейтинг, используя вашу собственную положительную историю платежей.

Карнизы для штор какие лучше: Как выбрать карниз для штор.Какие карнизы бывают.Какой карниз для штор лучше

Виды карнизов для штор с фото

Карниз – общее название различных конструкций, на которые к стене или потолку подвешивают шторы. Карниз шторам нужен так же, как поездам рельсы, но в отличие от них несет не только функциональную, но и эстетическую нагрузку. Проблема в том, что купить правильный карниз, способный скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства интерьера не так уж и просто. Для каждого вида занавесок подходит определенная модель, которая в свою очередь делится на несколько видов, различающихся по материалу изготовления и дизайну. Поэтому, после того, как вы определитесь с выбором штор, не помешает вооружиться знаниями, какой именно карниз подойдет для них лучше всего.

Из чего делают карнизы для штор

Прочность, долговечность и внешний вид карниза в первую очередь зависит от материала, из которого он изготовлен: дерева, пластика алюминия, или твердого металлического сплава. Рассмотрим их поподробнее.

Деревянные карнизы: традиции и респектабельность

Сегодня, когда в моде натуральные материалы, деревянные карнизы, пользуются большим спросом. На их популярность не влияет даже цена, которая значительно выше стоимости металлических и пластиковых изделий. Производят их из разных пород деревьев, в основном из сосны, бука, ореха, вишни, дуба и красного дерева. Цена изделия во многом зависит от породы древесины. Так сосна считается самым бюджетным материалом, дуб стоит дороже сосны, а красное дерево на порядок дороже дуба.

Обычно их просто покрывают лаком, поэтому естественная цветовая палитра таких карнизов, содержит только древесные оттенки от слоновой кости до черного кофе. Бюджетные изделия из сосны стилизуют под благородные породы деревьев и визуально они не отличаются.

Желательно, чтобы фактура и цвет карниза были подобраны в соответствии с другими деревянными элементами интерьера. Лучше всего, если они будут изготовлены из одной породы дерева.

Лучше всего на карнизах из натурального дерева выглядят традиционные портьеры и гардины. Может быть, именно поэтому их выбирают люди, предпочитающие классические респектабельные интерьеры. Цветные деревянные карнизы тоже можно встретить в продаже. Обычно их покупают для детских или комнат, которые планируется оформить необычно и красочно.

Чаще всего такие карнизы делают круглыми, однорядными или двурядными, с креплением к стене или к потолку. Деревянные карнизы могут быть и профильными. В этом случае, внутри штанги прорезаются пазы, по которым передвигаются крепежные элементы для крепления штор.

Круглые деревянные карнизыБагетный деревянный карниз

Помимо круглых в продаже встречаются багетные карнизы, в которых из дерева выполнена только лицевая планка. Она прикрывает пластиковый профиль или струны. Багетная планка может выглядеть как угодно: лаконично, помпезно, быть ровной, фигурной, резной, позолоченной или украшенной различной фурнитурой.

Преимущества деревянных карнизов:

  • респектабельный внешний вид;
  • способность выдерживать большую нагрузку;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • простой уход.

Металлические карнизы: надежность и элегантность

Карнизы из твердосплавных металлов или алюминия, пожалуй, самые популярные. Они занимают среднюю ценовую нишу ― дешевле деревянных, но дороже пластиковых изделий. Поскольку дизайн, конструкция и форма таких карнизов очень разнообразны, их можно вписать в любой интерьер, сочетать с любой мебелью и повесить на них любые шторы. С одинаковым успехом они станут украшением строгого офиса, уютной кухни, забавной детской, роскошной спальни.

Карнизы из металла легко выдерживают даже самую тяжелую ткань, а чтобы металл не казался слишком холодным и строгим для них выпускается большое количество оригинальных наконечников. Выполненные из кованого металла, стекла, украшенные стразами и фурнитурой, разной геометрической формы, они визуально облегчают конструкцию и придают карнизу индивидуальность.

Металлические карнизы бывают трубчатые и профильные и крепятся, в зависимости от конструкции, как к стене, так и к потолку. Самая распространенная модель ― двухрядный карниз, с классическим круглым дизайном и креплением на стену. Если говорить о цветовом решении таких карнизов, то его диапазон включает все известные металлические оттенки: сталь, медь, серебро, золото, искусственное старение с налетом патины. Этот список можно продолжать еще очень долго.

Круглый однорядный металлический карнизПрофильные алюминиевые карнизыДвухрядный латунный карнизМеталлический карниз с эффектом искусственного старения

Постарайтесь выбрать изделие, гармонирующее по цвету с другими металлическими элементами интерьера. Например, в комнате с преобладанием предметов медных или золотистых оттенков, карниз с серебристым отливом будет выглядеть неуместно.

Преимущества металлических карнизов:

  • эстетичный и стильный дизайн;
  • долгий срок службы без потери товарного вида;
  • выдерживают, не деформируясь, тяжелые ткани;
  • идеальное соотношение цены и качества;
  • не нуждаются в специальном уходе.

Пластиковые карнизы: легкость и функциональность

Карнизы из пластика или ПВХ ― современного легкого, прочного и экологичного материала, самый доступный по стоимости вариант. Пластиковые карнизы бывают не только настенными или потолочными, но и универсальными с возможностью крепления и к стенам и к потолку. Цвет карнизов из ПВХ может быть любым, в том числе и имитирующим разные оттенки дерева, бронзу, алюминий и сталь.

Форма пластиковых карнизов также разнообразна. Они бывают как круглыми, так и профильными и в зависимости от дизайна и конструкции сочетаются с любыми интерьерными стилями. Особенно популярны сегодня эргономичные гнущиеся профильные модели. Их можно крепить в несколько рядов, изгибать по контуру окна и устанавливать на нестандартные проемы и стены, воплощая в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

Круглый карниз из ПВХ, стилизованный под деревоПотолочный карниз из ПВХБагетные планки

Пластиковый карниз можно легко адаптировать под интерьеры с множеством деревянных или металлических элементов, такие как классический или хай-тек. Для этого нужно купить в магазине и установить поверх основы из пластика декоративный багет из соответствующего материала.

Преимущества пластиковых карнизов:

  • недорогая цена;
  • простой монтаж;
  • легкость;
  • возможность использования для нестандартных проемов;
  • долгий срок службы.

И металлические, и деревянные, и пластиковые карнизы имеют свои достоинства и внешне часто не отличаются друг от друга. Их закрывают декоративными багетами, металл стилизуют под дерево, пластик под металл. Поэтому главный критерий выбора карниза ― сумма, которую вы согласны заплатить за изделие, наиболее соответствующее вашим замыслам и интерьеру помещения.

Электрокарнизы для штор

В конце двадцатого столетия появились электрокарнизы. Устанавливались они только в квартирах довольно состоятельных семей, а также в залах, ресторанах и клубах. По прошествии лет их электросистема прошла полную эволюцию и стала более долговечной и качественной, а ее цена намного уменьшилась. Теперь электрокарнизы для штор доступны любому, кто пожелает иметь такое устройство в своем жилище.

Что собой представляют электрокарнизы

В странах Европы шторы с электроприводом и дистанционным управлением украшают окна почти каждого дома. На территории же России данные устройства пока еще недостаточно популярны. Нашим потребителям нужно время, чтобы осознать, насколько они удобны.

Электроуправляемые карнизы дают возможность устанавливать нужное положение занавесок на расстоянии. Чтобы комфортно отрегулировать естественное освещение, не надо вставать и руками поправлять шторы, нужно лишь нажать на кнопку пульта управления.

Схема электрокарниза и дополнительные устройства управления к нему.

Электрокарниз – это профиль из алюминия, пластика или стали, внутри профиля проходит трос из нержавейки, цепь или зубчатый ремень. Закрепленная штора перемещается по профилю при помощи каретки, которая управляется электродвигателем, работающим от стандартной розетки и обычной электросети. Мощность двигателя будет зависеть от веса шторы и размер карниза.

Электрокарниз с изогнутым профилем.

Вид и материал профиля подбирается по нескольким факторам. К примеру, стальной профиль способен выдерживать сильные нагрузки, чем алюминий или пластик, хотя стоят они несколько дешевле. В офисах крупных компаний для более подчеркнутой представительности, электрические карнизы и алюминиевого профиля будут смотреться лучше, чем пластиковые. Для обычного оконного проема используется стандартный профиль, для нестандартного окна можно устанавливать изогнутый профиль.

Электрокарниз для портьерных штор и занавесей с вариантами управления.

Электрокарнизы для штор имеют три типа управления:

  1. Беспроводное (дистанционный пульт или смартфон).
  2. Проводное.
  3. Комбинированное.

Проводная технология – устанавливается кнопка рядом с окном, которая при нажатии и способствует закрытию штор. Второй же беспроводной вариант производиться при помощи дистанционного пульта управления или смартфона через специальное приложение.

Очень удобная конструкция электрокарниза, который имеет сразу оба управления, а также и ручной привод, который очень важен в момент отключения электричества.

Для того чтобы сделать правильный выбор электрического карниза, следует заранее продумать: вес конструкции, длину оконного проема, модель штор, тип ткани, к тому же учитывается предназначение, направление и стиль интерьера.

Где используют электрокарнизы

Карнизы с электроприводом имеют довольно большой срок службы и отлично подходят к любым типам штор, будь то раздвижные или подъемные модели. Благодаря такому удобству, вы можете украсить свой дом любыми видами штор.

Электрические карнизы просто незаменимы в помещении с большими залами или спальными комнатами, где вес пышных штор и тяжелых портьерных тканей доходит до 70 кг. При этом электрокарниз работает абсолютно без шума, а скорость движения, несмотря на вес, остается довольно высокой — до 25 см/сек.

Кроме того для окон расположенных в труднодоступных местах (высоко под потолком или занимающих сразу два этажа) автоматизированные карнизы могут стать единственно возможным выходом из положения для беспроблемной регулировки штор.

Карнизы для штор с электрическим механизмом управления отлично работают при комнатной температуре, они не боятся никаких перепадов температур, а также повышенной влажности. Вы можете придать карнизу любой желаемый цвет, все элементы крепления отлично красятся.

Управление шторами с помощью дистанционного пульта.

Управлять электроприводом карниза очень просто ― как с обычного пульта. Нет никаких сложностей, даже самые продвинутые модели, имеющие полную автоматику, могут открываться или закрываться самостоятельно, учитывается степень освещения.

Покупать электрический карниз для штор лучше в специализированном магазине, где опытные консультанты помогут выбрать наиболее подходящее по мощности устройство. Установка регулировка системы автоматизации занавесок достаточно проста, и справиться с этой работой можно самостоятельно, но если электрокар низ необходим для проема сложной формы, для его монтажа лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Какой потолочный карниз лучше: выбор крепления для штор

Несмотря на появление новых модификаций защиты от света для окон (жалюзи, рулонных штор), позиция традиционных штор остается пока несокрушимой. Дело в том, что они отличаются от тех же жалюзи  способностью обеспечить должный уют помещения, органично дополняя интерьер. Чтобы создать прочность и надежность крепления штор, необходимо ориентироваться, какой потолочный карниз лучше.

Преимущества потолочных видов

По месту расположения карнизы для штор крепятся на потолок и стены.

Причины, почему рекомендуется отдавать предпочтение потолочным конструкциям, следующие:

  1. Способствуют визуальному увеличению высоты стен, что актуально для городских квартир.
  2. Ткань в таком случае закрывает всю стену и окно от потолка до пола, создавая плотную завесу от света и холодного воздуха.
  3. Если окна расположены высоко от пола, потолочный карниз — единственно возможный вариант.
  4. Можно использовать многослойные комбинации из тканей различной плотности и фактуры.
  5. Прочное крепление, позволяющее использовать тяжелые шторы. Настенные модели подвергаются воздействию так называемого «плеча силы».
  6. Независимость от размера выноса подоконника. Если подоконник вынесен далеко, конструкцию можно сместить от окна на нужное расстояние.
  • Фото потолочных карнизов для штор

    Смотрите галерею фото потолочных карнизов для штор …

    Смотреть фотографии »

Какие бывают потолочные карнизы

Потолочные конструкции представлены в продаже большим ассортиментом, классифицируясь по следующим признакам:

  • эстетика;
  • материал;
  • функциональные возможности;
  • вес штор.

По внешнему виду изделия бывают простыми и декоративными. В первом случае речь идет о небольших, нейтрально окрашенных планках, выполняющих исключительно крепежную роль. Для полной незаметности они маскируются тканевым выступом на занавеске. Декоративные модели снабжаются дополнительной планкой, прикрывающей конструкцию. Благодаря этому улучшается дизайн помещения.

Следует внимательно относиться к соответствию декоративного оформления карниза к дизайну помещения. Бывает так, что неудачно подобранный потолочный декор портит общую картину.

Под функциональными возможностями изделие разделяется по количеству крепежных линий. Их может быть одна, две или три. Однорядные модели в основном используются на кухнях, комплектуясь легкими занавесками.

♥Смотрите фотогалерею на сайте «Фото кирпичных гаражей».

Популярны изделия с двумя рядами: на них часто создают комбинации легкая тюль и плотная штора. Трехрядными карнизами оформляются роскошные интерьеры в больших помещениях: кроме всего прочего, они способны удерживать ламбрекены. По весу штор потолочные консоли изготавливают для трех групп: легких, средних и тяжелых тканей.

Материал

Виды потолочных карнизов, изготовленных из материалов:

  • деревянные;
  • металлические;
  • струнные;
  • пластиковые.

Деревянные

Эти модели хороши в любой комнате. Однако наиболее естественно деревянные изделия вписываются в классические и деревенские интерьеры. Такие консоли отлично сочетаются с деревянной мебелью (главное, хорошо подобрать оттенок). Из-за натуральной основы их чаще всего используют в спальных и детских комнатах, где очень важна экологичность материала. По типу древесины предпочтение обычно отдается дубу, вишне, ореху и хвойным породам. Для роскошных изысканных интерьеров применяется красное дерево и другие дорогие экзотические породы.

Металлические

Прочность и способность надежно удерживать тяжелые портьеры, многослойные тканевые комбинации и гобеленовый текстиль. Широкий спектр от простых и лаконичных до роскошных изысканных консолей. Для украшения последних применяются разнообразные наконечники и ажурные кованные (иногда хрустальные) вставки.

Карнизы из металла используются для оформления оконных проемов в концертных залах и парадных представительных зданий. Изготавливаются в основном из стали, нержавейки, алюминия или латуни. Пользуются спросом бюджетные алюминиевые потолочные карнизы, благодаря легкому весу и прочности.

Струнные

С виду это — металлическая струна, натянутая между кронштейнами на поверхности потолка. Обычно используются на кухнях, застекленных балконах и детских комнатах. Подходят для однорядного подвешивания легкой тюли или занавески. При увеличении веса тканей может наблюдаться провисания струнного крепления.

Пластиковые

По популярности пластиковый аналог практически обошел деревянные и металлические аналоги из-за простоты и невысокой стоимости.

Изделия из пластика обладают хорошей функциональностью, присущей другим видам:

  1. Хорошо удерживают легкие и средние ткани.
  2. Благодаря нейтральному белому цвету хорошо вписываются в обстановку помещения.
  3. Могут иметь закругленные углы. Иногда изготавливаются из эластичного пластика (речь идет о так называемых «гибких» потолочных карнизах для штор).
  4. Возможность декоративной отделки. Еще один плюс пластиковых изделий — это то, что они могут иметь дополнительное оформление.

Таким образом, это вполне оправданный выбор, обладающий невысокой стоимостью и хорошей функциональностью.

Профильные

Отдельная группа потолочных карнизов, для которой характерны широкие возможности по реализации дизайнерских идей. Основой модели служит длинный профиль из пластика или алюминия. В качестве дополнительной комплектации предусмотрены элементы для сглаживания резких кромок и наращивания дополнительных отрезков. Спереди профиля имеется декоративная накладка, скрывающая внутренний механизм.

♥Интересная информация: фотогалерея «Как правильно залить фундамент для гаража».

Планку может дополнять липучка для фиксации ламбрекена, что превращает ее в функциональный элемент. В качестве передней вставки может использоваться багет, сложный профиль и лепнина из полиуретана (потолочный карниз полиуретановый). Но в основном речь идет о пластиковых цветных элементах.

Монтаж потолочных карнизов

Установка потолочных консолей потребует наличия следующих инструментов:

  • отвертки;
  • молотка;
  • ножовки;
  • рулетки;
  • уровня;
  • перфоратора.

Комплектующие изделия входят в набор карниза. Перед тем как крепить потолочный карниз, нужно подобрать его длину: в идеале она должна на 40 см быть длиннее окна. Это дает возможность при максимальном раздвигании штор полностью освободить проем.

Как крепить потолочный карниз для штор к бетонному потолку

Проще всего устанавливать консоль на бетонное основание. В таком случае для крепления выбирают дюбель-гвозди или саморезы с дюбелями нужного диаметра. Желательно проводить монтаж после стяжки потолка, что обеспечит плотность прилегания профиля. Если имеется плинтус, его подрезают до нужных размеров. При разметке нужно сделать равномерный отступ от окна. Приложив карниз к поверхности перекрытия, отмечают точки сверления. В готовые отверстия забивают дюбеля, затем проводят прикручивание шины на саморезы. Зафиксировав планку, в нее вставляют крючки, декоративные планки и заглушки.

Для обеспечения прочности крепления карниза рекомендуется использовать достаточное число саморезов (в среднем — 1 шт./50 см).

Гипсокартонные и натяжные потолки

Обычно с установкой карниза на бетонный потолок не возникает проблем, чего не скажешь о гипсокартонных или натяжных системах. Если говорить о гипсокартонной плите, то выдержать нагрузку штор она не в состоянии. Поэтому вариант только один ― провести крепление в заранее обустроенной нише. Проще всего ее сделать со стороны окна во время формирования каркаса. Перед тем, как прикрепить потолочный карниз к гипсокартонному потолку, нужно тщательно рассчитать ширину ниши. В итоге удается получить оригинальный эффект, когда ткань как-бы ниспадает изнутри потолка.

Для потолка из гипсокартона вместо обычных крепежных дюбелей применяют дюбеля-«бабочки». Особенность их заключается в том, что при вкручивании в такой дюбель самореза, он с внутренней стороны листа ГКЛ сжимается. Этим самым образуется прочное надежное соединение карниза с поверхностью гипсокартонного листа.

Потолочный карниз на натяжном потолке монтируется по-другому. Здесь потребуется перед натягиванием полотна установить деревянный брус. Указав место его положения метками на стене, проводят монтаж потололка. В дальнейшем консоль прикручивают саморезами к расположенному под ПВХ пленкой брусу, усилив места прохождения шурупов специальными кольцами.

Рекомендации по выбору карниза

При выборе отталкиваются от дизайна будущих штор, так как для многослойных композиций и легких занавесок карнизы требуются разные. Нужно обратить внимание на декоративную отделку профиля, благо с выбором подходящих вариантов под конкретный интерьерный стиль проблем не возникает. Если монтаж проводится в нише, профиль можно выбрать не сложный вариант: главное, чтобы он справлялся с нагрузкой. При монтаже карниза в натяжной потолок лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают надежную вставку в полотно крепежных колец под шурупы.

Как выбрать карниз для штор: какой лучше?


Оформление окна шторами играет большую роль в создании домашнего уюта, поэтому вопрос: как выбрать карниз для шторы, чтобы дизайн интерьера смотрелся лаконичным и законченным – достаточно важный.

С помощью правильно подобранных штор, цвета можно зрительно увеличить или уменьшить оконный проем, а для этого необходимо подобрать карниз.

 

 

Особенности выбора

Помимо того, что карнизы способствуют созданию завершенности общей картины, следует отметить, что они должны выдерживать определенную нагрузку.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе перекладины – вес штор.

Если планируется вешать только легкий тюль, тогда подойдет более легкая конструкция, для плотной или двойной шторы в зал лучше выбрать более крепкую.

Требования к карнизу:

  • Длину кронштейнов нужно подбирать правильно, то есть расстояние от стены до штор должно быть не слишком большим, но и не таким, чтобы шторы заходили на подоконник;
  • Когда размер карниза соответствует ширине окна, тогда для большей эстетичности используют карниз с закруглениями по бокам, которые закрывают образующийся просвет;
  • Размер желательно подбирать так, чтобы он выступал с каждой стороны окна на 10-30 см;
  • Потолочный карниз зрительно увеличивает высоту стен. Еще расширить помещение можно, используя конструкцию, располагающуюся во всю длину стены;
  • Для надежности длинной конструкции (более двух метров) лучше установить более двух кронштейнов: три или четыре.

Разновидности конструкций

Классический карниз по-другому можно назвать еще круглым.

Является наиболее распространенным вариантом, поскольку считается универсальным: подходит для спальни, зала и других комнат, различных по интерьеру.

Такие перекладины представляют собой деревянные, металлические или пластиковые трубки. См. фото.

Фото:

Такие конструкции также могут состоять из одного, двух и даже трех рядов.

Крепление штор может происходить различными способами, например, с помощью петель, выполненных из той же ткани, что и сами шторы; можно использовать магнитные клипсы или люверсы, которые бывают металлическими или пластиковыми.

Люверсы из металла смотрятся на любых шторах очень красиво, не зависимо от цвета ткани. Что касается пластиковых, то они при скольжении создают меньше шума, и их лучше подбирать в цвет.

Струнные карнизы имеют сходство с классическими конструкциями, отличаются тем, что вместо труб используются тонкие струны. См. фото.

Они не утяжеляют оконное пространство своим видом. Также они не предназначены для тяжелых и длинных штор. Цвет шторы с таким карнизом «напрашивается» светлый легкий.

Крепление ткани происходит так же, как и в первом варианте, с той лишь разницей, что колечки, петли, люверсы – все должно быть соответствующего (меньшего) размера.

Кованые карнизы подчеркивают особую домашнюю атмосферу. Зал, спальни чаще выполняются в классических стилях: рококо, барокко и пр. См. фото.

Фото:

Кованые карнизы могут состоять так же, как и классические, из нескольких рядов, а их наконечники являются «фишкой». Крепление кованого карниза должно быть прочным и надежным.

Длину штор можно выбирать любую, так же как и плотность ткани, поскольку такие конструкции, правильно закрепленные, способны выдержать любой вес.

Профильные или алюминиевые карнизы отличаются от представленных выше своим внешним видом: крепление штор происходит на специальные крючки, которые скользят по рельсам. См. фото.

Конструкции, выполненные из алюминия, являются более крепкими. Зал, спальни, детские можно оформить с их помощью по-особому.

Благодаря своей гибкости, их можно использовать для нестандартных окон, ниш, эркеров и пр.

Пластиковые планки отличаются меньшей надежностью, но большим выбором цвета. При установке шторы необходимо подбирать с таким весом, чтобы конструкция не деформировалась.

Крепление штор происходит на специальные крючки, которые для эстетичности иногда делают прозрачными.

Профильный карниз может быть как потолочный, так и настенный.

Багетные карнизы иногда выделяют как разновидность профильных. Отличие состоит в том, что вся конструкция закрывается с помощью специальной планки. См. фото.

Цвет, форма, ширина этих планок может быть абсолютно любой. Профили также могут быть двух-, трехрядными.

Некоторые конструкции оснащаются специальной липучкой для ламбрекенов, что позволяет сделать выбор в пользу меньшего по количеству рядов профиля. Крепятся шторы также на крючки.

Выбираем карниз на кухню

Правильно подобрать карниз для кухни можно только после того, как будут выбраны шторы, которые из-за специфики помещения должны обладать рядом особенностей.

Материал штор должен быть более или менее устойчив к впитыванию жира и копоти. Отстирываться шторы должны легко, без усилий.

Цвет и фактуру материала подбирают в зависимости от стиля кухни и кухонного гарнитура. Можно прибегнуть к одной хитрости: цвет штор выбрать такой, чтобы грязь не бросалась в глаза.

На кухню должен проникать естественный свет, поэтому необходимо, чтобы шторы легко раздвигались, собирались – способствовали естественному освещению.

Шторы должны обеспечивать легкое проникновение к окну для проветривания кухни.

Очень часто кухню украшают римскими шторами или жалюзи. См. фото.

Фото:

В этом помещении длину штор предпочтительно выбирать до подоконника, таким образом достигается более легкий доступ к окну.

Карниз может быть потолочный или настенный – это зависит от того, какого результата вы хотите добиться: увеличить, удлинить или просто задекорировать оконный проем.

На кухню можно повесить японские шторы, крепятся которые на алюминиевый профиль. Стандартный размер такого профиля – 60 см.

При желании повесить ламбрекены на кухню, используют потолочный карниз.

Еще одним отличным вариантом для кухни станут рулонные шторы, крепятся которые к профильному карнизу и оснащаются специальным механизмом, позволяющим регулировать длину штор на расстоянии. См. фото.

Для кухни использовать можно любой типа карнизов: потолочный, настенный, круглый, кованый, профильный и пр.

Однако деревянный классический карниз устанавливать не рекомендуется, поскольку специфика помещения такова, что она может влиять на внешний вид конструкции не лучшим образом.

В зависимости от того, какого стиля вы придерживаетесь, такой карниз можно сделать с условием, что кухня должна быть оснащена хорошей вытяжкой, а плита расположена достаточно далеко от окна.

Особенности крепления карниза для натяжных потолков

Использование натяжного потолка можно встретить во многих домах.

Причин тому несколько:

  • такое покрытие отличается высокой плотностью и надежностью, несмотря на свою пластичность;
  • цвет натяжного потолка можно выбрать любой в зависимости от личных предпочтений;
  • если «обыграть» освещение, то натяжной потолок становится изюминкой интерьера.

С положительными сторонами натяжного потолка становится все понятно, но как выбрать карниз для него?

Чаще всего для натяжного потолка используется потолочный карниз, представляющий собой шину с рельсами. Крепится он непосредственно к натяжному потолку или к основному.

Цвет и материал карниза может быть любой: дерево, алюминий, пластик, сталь. Предпочтение тому или иному материалу отдается в зависимости от ткани, длины и количества штор.

Если крепить такую конструкцию сразу к основному потолку, то никаких проблем при этом не возникает.

Если крепить конструкцию необходимо уже после установки натяжного потолка, то можно воспользоваться одним из нескольких методов.

Для крепления гардины к натяжному полотну лучше воспользоваться методом открытого монтажа, поскольку он проще.

Установка карниза для натяжного потолка начинается с расчетов.

Конструкция должна располагаться правильно, то есть быть на таком расстоянии от стены, чтобы шторы не заходили на подоконник, но и не были слишком от него далеко.

В промежутке между основным и натяжным потолком монтируется закладной деревянный брус.

Толщина бруса должна быть подобрана таким образом, чтобы его нижняя часть непосредственно соприкасалась с полотном натяжного потолка. Далее монтируется само полотно.

После чего выполняется крепление карниза в том месте, в котором расположен брус, на саморезы.

Видео:

При использовании натяжного полотна скрытый монтаж карниза создает ощущение, будто шторы спадают с потолка.

В этом случае первым делом приобретается сам карниз, от его размеров будет зависеть ширина ниши, а сам он крепится к основному потолку.

Деревянный брус монтируется рядом в нескольких миллиметрах от карниза. На него будут крепить фиксирующие багеты натяжного полотна.

Какой из карнизов будет являться лучшим вариантом – зависит от индивидуальных предпочтений: от цвета, ткани, интерьера, потолка и пр.

Можно отметить, что, делая акцент на цвет в интерьере, можно выбрать пластиковые системы.

Если хочется чего-то экстравагантного и необычного – выбор лучше сделать в пользу кованых конструкций, а классика всегда смотрится хорошо и вписывается в любой интерьер.

Типы и виды карнизов для штор

Оформление окна – важный этап в формировании интерьера. Сегодня на рынке представлены многочисленные виды карнизов для штор: от простых труб на кронштейнах до автоматических программируемых систем крепления, позволяющих регулировать положение занавесок на расстоянии. Чтобы понять, какой карниз лучше, в каждом индивидуальном случае необходимо учесть геометрию и пропорции проема, фасон и вес штор, стиль интерьера, функциональные особенности и размер помещения.

Виды карнизов

Карниз – общее название систем подвеса штор, которое объединяет различные модели направляющих, кронштейнов, декоративных элементов, предназначенных для крепления занавесок, драпировок, ламбрекенов, тюля.

Карниз в цвет потолка – универсальное решение для любых интерьеров

Тип крепления

Все виды карнизов делятся на 2 группы:

  • потолочные;
  • настенные.

Потолочные модели устанавливаются на плиту перекрытия, поверхность должна быть твердой, ровной, прочной.  Если в помещении подвесной или натяжной потолок, то крепить лучше в заранее подготовленную нишу либо на закладную. Профильные направляющие фиксируются с помощью специальных держателей либо планка прикручивается прямо к потолку на дюбель-саморезы. Чтобы установить трубы, струны и штанги, необходимо сначала укрепить на потолке кронштейны.

Настенные виды карнизов держатся на кронштейнах, суппортах, фланцах, которые устанавливаются:

  • над проемом;
  • в боковых простенках;
  • крепления для штор распорного типа фиксируются между 2 стен либо откосов.

Дизайнеры считают, что отступ от потолка, равный 1/3 высоты верхнего простенка -самый эргономичный и эстетичный вариант для подвеса штор. В низких помещениях настенные модели следует крепить как можно ближе к потолку. Чтобы правильно рассчитать длину планки, необходимо учесть, что с боков карниз должен выходить за вертикальные откосы на 15-40 см – расстояние необходимое для полного открытия занавесок. В узких комнатах лучше если шторы будут закрывать всю стену с окном.

По данной схеме вы сможете правильно повесить карниз с настенным креплением

Конструктивные особенности

Перед тем как выбрать карниз для штор необходимо определиться не только с тем, куда планируется его крепить, но и с конструктивными особенностями изделий. Ассортиментный ряд представлен одно-, двух- и трехрядными моделями, которые делятся на:

  • профильные;
  • трубы, штанги, струны;
  • гибкие профили для оформления эркеров, многогранных, полукруглых и криволинейных проемов;
  • специализированные карнизы для рулонных и римских штор, жалюзи.

Если затрудняетесь с выбором, купите карниз под шторы с ламбрекеном, они «спрячут» направляющую

Некоторые модели совмещают в себе сразу 2 типа направляющих, например, штангу для основного полотна и тонкий профиль для подвеса легкого тюля. Зачастую проем оформляют сразу 2 видами карнизов, так, для спальни актуально установить на окно карниз под рулонные шторы с функцией блэкаут, а проем задекорировать профильной или трубчатой направляющей с красивыми тканевыми занавесками. В кухне можно закрыть окно, установив крепление между откосами, а сверху в простенок на трубчатый карниз повесить короткие занавески по типу австрийских, французских моделей, ламбрекен-юбочку.

Особняком стоят электрокарнизы подъемного либо раздвижного типа. На них можно повесить все виды штор, от простого полотна, закрывающего только окно, до сложных многослойных драпировок на весь проем. Модели, оснащенные автоматическим приводом, стоят гораздо дороже обычных, но на практике все расходы покрываются с лихвой. Они заметно облегчают жизнь, особенно если окон в доме много, продлевают срок эксплуатации штор, так как при автоматическом управлении не приходится трогать шторы руками, тащить их. Чтобы открыть занавес утром и закрыть вечером, достаточно нажать на пульт дистанционного управления или настроить таймер.

Электрокарнизы можно устанавливать на эркерные проемы

Из каких материалов делают карнизы

При выборе креплений для штор важно знать какие бывают карнизы по материалу изготовления:

  • деревянные штанги в классическом и ультрасовременном дизайне, круглого и прямоугольного сечения, в огромной цветовой гамме — классические медовые, пшеничные, янтарные, орех и вишня всех оттенков, темный венге, а также с декоративным покрытием от белого до черного, брошированные, с кракелюром, позолотой, серебрением;
  • трубчатые металлические изделия с гладкой или рифленой поверхностью, в разном декоре: хром, бронза, латунь, золото, матовые и глянцевые, из полированной и шлифованной нержавеющей стали, из прочных сплавов с порошковым покрытием основных цветов RAL, состаренные и патинированные;
  • пластиковые трубы разных цветов, в том числе с покрытием, имитирующим дерево и металл;
  • профильные модели на кронштейнах, из пластика или алюминия, с крючками и кольцами, реже деревянные со специально встроенной алюминиевой тонкой направляющей – обычно в современном дизайне, украшенные кожей, стразами, инкрустацией;

Современные технологии декоративного покрытия настолько продвинулись вперед, что уже сложно на первый взгляд понять из чего сделана та или иная модель

  • шины из полимеров и алюминиевые, в том числе гибкие, как правило, это потолочные модели для скрытого крепления, настенные виды часто идут в комплекте с багетом, универсальным считается карниз с липучкой под ламбрекен;
  • струны разного диаметра в комплекте с традиционными крючками либо клипсами в ультрамодном дизайне.
  • кованые изделия, обычно с красивыми наконечниками и кронштейнами.

 

Критерии выбора карнизов

Чтобы исчерпывающе ответить на вопрос: как правильно выбрать карниз, помимо вида и типа крепления необходимо в каждом конкретном случае определиться:

  • с дизайном направляющей;
  • с фасоном штор и видом петель, следует так же учесть вес ткани.

 

Металлические штанги гармонично смотрятся как с тяжелыми шторами, так и легкими занавесками

Чтобы не промахнуться в выборе важно руководствоваться:

  • геометрией и пропорциями помещения;
  • стилем интерьера.

Карниз в тон штор или стен «растворится» в интерьере, чтобы сделать акцент, следует подобрать красивые кронштейны и наконечники

Как подобрать карниз под дизайн интерьера и фасон штор

Четких инструкций, какую модель купить под тот или иной стиль интерьера, не существует. Если лишь несколько рекомендаций, как выбрать карниз в зависимости от дизайна помещения:

  • Для оформления пространства в классическом стиле подходят багетные профильные модели, кованые изделия, деревянные штанги с фигурными кронштейнами, многорядные направляющие с липучкой под ламбрекен. Тяжелые драпировки лучше вешать на алюминиевый профильный карниз или металлические трубы.
  • Чтобы оформить помещение в современном направлении — техно-, хайтек, лофт, минимализм – подойдут трубы из металла и профильные карнизы лаконичной формы, со стильными заглушками и держателями, так же здесь актуальны электрокарнизы под шторы из современных тканей.
  • Модерн, романтический стиль – кованые карнизы, а также пластиковые направляющие со скругленными краями, скрытые в ниже либо декорированные багетной планкой.
  • Кованые изделия гармонично смотрятся в купе с отделкой под натуральный камень
  • Этно- и эко направления можно оформить деревянными штангами, и направляющими прямоугольного сечения, декорированными под природные материалы. Здесь же будут уместны карнизы под римские и рулонные шторы из натуральных материалов.

Сейчас в моде оформлять проемы фотошторами, тканями с 3Д рисунком, японским занавесом, для этих моделей разработан профильный многорядный карниз из пластика. Гибкие крепления универсальны для зонирования пространства и для оформления проемов сложной архитектурной формы.

Металлические и пластиковые трубы как нельзя лучше подходят для занавесок на люверсах, с текстильными петлями, с ламбрекеном-юбочкой. Легкие драпировки из органзы и тюля целесообразно повесить на струны или однорядный профильный карниз в цвет потолка, эти модели практически незаметны в интерьере.

К акцентным карнизам следует подбирать однотонные шторы, с лаконичным кроем

Роль карниза в визуальной коррекции геометрии пространства

И в заключении несколько полезных советов, как выбрать карниз, чтобы подправить пропорции помещения визуально:

  • узкое пространство – шторы вешаем на всю длину проема;
  • высокие потолки можно «принизить» повесив модель с креплением на стене, всего на 50 мм выше горизонтального откоса окна;
  • низкие пространства будут казаться выше с потолочными моделями;
  • широкий проем станет уже, если карниз повесить только над окном;
  • широкий багет уместен в комнатах с высокими потолками, для низких помещений лучше установить карниз шириной до 50 мм;
  • если потолки низкие, а возможности установить потолочную модель нет, выбирайте крепление для штор в цвет стен, они будут незаметны и не испортят геометрии.

Багет добавляет интерьеру четких линий, чтобы сгладить эффект подбирайте фасоны штор с округлыми линиями и мягкими складками

Как выбрать карниз для штор правильно. Какие виды карнизов для штор бывают?

Завершенность и гармоничность любого интерьера зависит от правильного оформления окон. Карниз – это эффектный и оригинальный элемент, позволяющий выделить общую стилистику помещения. Эта деталь должна соответствовать форме оконного проема и типу выбранных штор. Но не стоит забывать и о том, что карниз остается функциональным аксессуаром. Поэтому к его выбору стоит подойти со всей ответственностью.

Какие бывают разновидности карнизов для штор + критерии выбора

Современный рынок предлагает различные виды карнизов. Однако в первую очередь следует учитывать способ их крепления. В зависимости от этого они бывают:

  • потолочные;
  • настенные.

Потолочные карнизы

Потолочные модели позволяет зрительно увеличить высоту потолков. Это обусловлено тем, что создается ощущение, что шторы закреплены непосредственно к потолку помещения. Размеры таких карнизов варьируются в пределах 3-5 метров. Чаще всего производители предлагают стандартные варианты до 4 метров в длину. Такая продукция изготавливается на основе таких материалов, как:

  • металл;
  • пластик;
  • дерево.

Существую и комбинированные модели, выполненные на основе сразу нескольких материалов.

В зависимости от типа конструкции такие карнизы бывают:

  1. Багетные.
  2. Профильные.
  3. Струнные.
  4. Полукруглые.

Настенные карнизы

Настенный тип карнизов – это уже классика, проверенная временем. Этот вариант систем подходит для различных видов штор. Конструкция крепится непосредственно к стене и в некоторых случаях включает в себя декоративные элементы. Еще одна деталь – штанга, которая и держит полотно в нужном положении.

Какой из этих типов карнизов выбрать, зависит лишь от личных предпочтений каждого покупателя, особенностей существующего интерьера, типа выбранных штор, прочности основания для фиксации и других параметров.

Выбираем материал для карнизов

В зависимости от материала изготовления такие конструкции бывают различными. Выделим основные варианты, предлагаемые производителями.

Деревянные карнизы для штор

Это классические модели. Чаще всего их изготавливают на основе таких пород дерева, как:

  • дуб;
  • сосна;
  • вишня;
  • орех.

Деревянные карнизы вписываются практически в любой интерьер, делая его более благородным и солидным. Их форма может быть как плоской, так и круглой с наличием колец. Такие конструкции обычно бывают однорядными, но иногда встречаются и двухрядные.

Металлические карнизы для штор

Это еще один традиционный вариант, имеющий округлые направляющие. Поверхность может быть выполнена как под золото, так и хром. Благодаря своей прочности металлические карнизы могут выдержать тяжесть гобеленного текстиля. Однако при желании их можно украсить более легкими шторами. Способ крепления – к стене или же сразу к потолку. В качестве фурнитуры могут быть использованы как кольца, так и крючки.

Пластиковые карнизы для штор

Несмотря на то, что такие модели предлагаются по весьма недорогой стоимости, они выделяются широким разнообразием цветов. При наличии декоративной фурнитуры пластиковые карнизы могут стать достойной альтернативой более дорогостоящим аналогам.

Какой внешний вид могут иметь карнизы?

В зависимости от конфигурации производители предлагают различные виды карнизов: круглые, струнные, профильные, багетные. Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее.

Круглые карнизы

Это универсальные модели, успевшие стать традиционными. Они легко находят свое место в любом стиле интерьера. Этот вид в свою очередь подразделяется на двухрядные и трехрядные конструкции, а также с одной трубой. Материалом изготовления может служить как металл, так и дерево. В некоторых случаях используется пластик.

Струнные карнизы

Основное отличие – наличие струны вместо привычной трубы. Такие модели смотрятся лаконично. Предлагаются одно-, двух- или трехъярусные варианты. Главное преимущество – небольшой вес. Можно выбрать любой способ крепления. Несущую струну можно скрыть с помощью багета.

Профильные карнизы

Это практичные конструкции, отличающиеся гибкостью. Благодаря пластичности материалов изготовления производителям удается выпускать модели в виде арок, многоуровневые, а также эркерные варианты. Такие конструкции можно использовать в любом помещении. Несмотря на свою однотипность, они выделяются практичностью и долгим сроком службы.

Багетные карнизы

Такие конструкции во многом похожи на профильные модели. Их декоративность заключается в том, что все лишние элементы легко маскируются планкой. Что касается внешнего вида планок, то выделяется их широкое разнообразием касательно размера, форм и цветов. Нередко продукция оснащается дополнительной подсветкой. Багетные модели бывают как одноярусными, так двух- или трехъярусными.

Какой карниз для штор лучше выбрать – нюансы

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, нужно верно подобрать длину конструкции, в первую очередь необходимо определиться с тем, как именно будет располагаться карниз. При этом учтите, что под термином «длина карниза» подразумевается общая длина перекладины, а также двух наконечников.

Итак, если вешать конструкцию по принципу «от стены до стены», то длина должна быть как минимум на 2 см меньше, нежели расстояние между самими стенами. Для этого используйте не менее 3-х кронштейнов.

Если вешать карнизу по способу «над окном», то в этом случае кронштейны уже монтируются непосредственно за краями окна. Это позволяет свободно раздвигать шторы и полностью распахивать оконную конструкцию. Суммарная длина карниза при этом должна быть как минимум на 30 см шире, чем оконный проем.

В обоих вариантах учитывается еще один важный момент – должно быть достаточное расстояние от крайней точки оконного проема до потолочной поверхности для монтажа кронштейнов. Если же это расстояние слишком маленькое, есть один оптимальный выход из ситуации – способ установки «частично над окном».

описание, как правильно выбрать карнизы и аксессуары

Если вы уже определились с выбором гардин для окон, встает ещё один, вполне закономерный вопрос.

Как выбрать карниз для штор, отвечающий сразу нескольким параметрам? Во-первых, он должен служить надежным держателем для занавесей. Во-вторых, каким должен быть карниз для штор, чтобы он удачно сочетался с общей стилистикой интерьера? О том, какие бывают карнизы и аксессуары для гардин, вы узнаете, прочтя данный материал.

Какой должен быть карниз для штор

Декор окна сложно представить без такой важной детали, как карниз, который не только выполняет функцию поддержки штор, но и способен украсить интерьер и придать ему завершенный вид. Определившись с моделью гардин или занавесок и выбрав ткань, можно переходить к подбору подходящего карниза для штор и аксессуаров к нему.

Сегодняшний рынок перенасыщен настолько, что среди всего многообразия предлагаемых товаров очень легко растеряться. Поэтому, прежде всего, необходимо определиться с тем, какой карниз для штор лучше.

Есть моменты, на которые нужно обязательно обратить внимание перед тем, как выбрать карниз:

  1. Определите необходимое количество дорожек. Если планируется изготовление только одного вида штор, можно приобрести карниз с одной дорожкой. А какой должен быть карниз при сочетании двух видов штор (например, плотных и легких, обычных и рулонных)? В этом случае понадобится карниз с двумя дорожками. Три дорожки понадобятся, если шторы сочетаются с ламбрекеном.
  2. Выбирая, какой повесить карниз, учитывайте ширину окна. При выборе карниза помните, что он должен быть длиннее оконного проема на 20-45 см. В этом случае занавески или шторы можно будет раздвигать полностью, чтобы в помещение проникало достаточно солнечного света.
  3. Перед тем как правильно выбрать карниз для штор, продумайте, впишется ли он в стилевое решение интерьера. Например, в классическом интерьере идеально будет выглядеть металлический карниз с наконечниками, а для современного стиля подойдет пластиковый карниз, встроенный в нишу на потолке.
  4. Решая вопрос о том, какие карнизы лучше выбрать, учитывайте вес гардин. Металлические карнизы выдерживают вес плотной ткани, а вот пластиковые не рассчитаны на большую нагрузку, и их приобретают для легких занавесок.
  5. А какой выбрать карниз для штор на окна нестандартной формы или эркеров? В этом случае подойдут гибкие пластиковые или металлические держатели, в которых конструкция состоит из нескольких секций, соединяющихся в нужном положении.
  6. Некоторые модели карнизов оборудованы специальным шнуром, который позволяет раздвигать и сдвигать шторы.
  7. Выбирая, какой карниз лучше повесить , вместе с самим держателем выбирайте крепления для штор — крючки, зажимы или кольца. Крепления любого вида должны с легкостью скользить по струне или штанге и не издавать неприятных звуков.

Размышляя над тем, какой карниз для штор лучше выбрать, не стоит забывать, что его стоимость чаще всего определяется тем, из какого материала он изготовлен, и его оформлением.

Какой карниз для штор лучше повесить

В зависимости от способа крепления все виды карнизов для штор делятся на две большие группы — потолочные и настенные.

Потолочные карнизы, как это следует из названия, крепятся к потолку. Конструкция состоит из профиля и направляющих. Шторы крепятся к карнизу с помощью крючков и могут передвигаться по всей длине направляющих. Потолочные карнизы чаще всего изготавливаются из тонкого алюминия или пластика, и у них множество преимуществ. Они универсальны, их можно подбирать по ширине оконного проема, шторы на них закрываются и открываются свободно и ничто этому не препятствует. Потолочные карнизы можно использовать даже при минимальном расстоянии между потолком и окном.

Настенные карнизы для штор крепятся к стене. Для их изготовления чаще всего используется пластик, металл или натуральное дерево. Преимущество карниза данного вида заключается в его декоративных характеристиках, возможности подобрать его под цвет штор или других аксессуаров в комнате.

При выборе карниза можно руководствоваться и тем, из какого материала (дерева, металла или пластика) он изготовлен.

Деревянным карнизам свойственны долговечность, прочность и прекрасные эстетические характеристики.

Пластиковые карнизы отличаются большим разнообразием и недорого стоят. Их установка не составляет труда, а гибкость позволяет создавать конструкции любой конфигурации. Однако прочность пластиковых карнизов оставляет желать лучшего, поэтому тяжелые шторы на них вешать нежелательно.

Металлические карнизы идеальны для тяжелых штор, поскольку способны выдержать их вес. Однако и сама металлическая конструкции достаточно тяжела, поэтому ее установка требует особой тщательности.

Далее вы сможете ознакомиться с описанием конструкции карнизов для штор.

Современные виды карнизов для штор: рельсы

Рельсовый карниз может быть как пластиковым, так и металлическим. Конструкция оснащена скользящими роликами. Рельсы могут быть декоративными, обычными или крашеными. Для эркеров и арочных окон используются гибкие карнизы, для тяжелых портьер — стальные, а для сочетания нескольких видов штор и ламбрекена — комбинированные.

Эти современные виды карнизов для штор легко укорачиваются с помощью обычной ножовки и закрепляются на стене или потолке.

Комбинированный карниз имеет, как правило, 2-3 дорожки, предназначенные для основной занавески, гардин и ламбрекена. Обычно ламбрекен вешается на рельс, расположенный перед основными рельсами, предназначенными для штор.

Скрытые рельсы изготавливаются таким образом, чтобы ролики, бегунки и другие детали скольжения были скрыты за передней частью. Тонкие рельсы используются не только для легких занавесок, но и для ламбрекенов вокруг детских кроваток.

Рельсы могут быть оборудованы направляющими шнурами и встроенными крючками для крепления австрийских, римских штор и гардин с фестонами. Многоцелевые рельсы устанавливаются на стене или на потолке. Они легко гнутся, поэтому их можно устанавливать на окнах любой формы.

Рельсовый карниз комплектуется кронштейнами, шурупами, ограничителями, бегунками, роликами или крючками. Конструкция монтируется с помощью кронштейнов и шурупов. Ограничители устанавливаются по краям карниза и препятствуют падению колец и бегунков, с помощью которых к карнизу крепятся шторы.

Чтобы шторы выглядели более эффектно, остановите свой выбор на рельсах с механизмом перехлеста. Благодаря ему шторы на середине карниза не сходятся встык, а перехлестывают одна другую, что выглядит оригинально.

Обычно занавески на рельсовом карнизе не раздвигают, поскольку сама конструкция выглядит недостаточно эстетично. Поэтому края штор закрепляются с обеих сторон с помощью подхватов.

Какие есть разновидности карнизов для штор: стержни

Ещё одна разновидность карнизов для штор – в виде стержней. Они предназначены для легких штор в стиле кафе для декорирования ниш и дверных проемов. Карнизы изготавливаются из бронзы, пластмассы или меди. Конструкция может крепиться к стене или потолку. Существуют изогнутые стержни, предназначенные для окон в эркерах, круглых и необычной формы.

А какие бывают виды карнизов-стержней для штор?

Среди всего многообразия выделяют:

  • для закрепления портьер в дверных проемах. Один конец стержня фиксируется на раме двери, а противоположный — на ее верхнем крае. Портьера приподнимается при открывании двери;
  • раздвижные и натягиваемые. Могут быть установлены в простенок любой длины благодаря раздвижному механизму, пружине и специальным креплениям на концах карниза. Такие карнизы не предназначены для тяжелых портьер;
  • для ламбрекена. Оснащены кронштейнами, благодаря которым крепятся к стене. Стержень вставляется в петли, заложенные по краю ламбрекена, и закрепляется на кронштейне;
  • стержень-ставень. Карниз легко передвигается к окну в ночное время и отводится к противоположной стене в дневное время, чтобы штора не препятствовала проникновению солнечного света. Стержни-ставни изготавливаются из пластика, металла и меди;
  • с флеронами. Карниз оснащен декоративными элементами на концах стержня, которые препятствуют падению петель и украшают интерьер.

Какие подобрать карнизы: штанги

Говоря о том, какие есть карнизы для штор, обязательно стоит рассказать о штангах. Карниз-штанга представляет собой шест из дерева, пластика или металла с надетыми на него кольцами. Производятся штанги разной длины. При нестандартной ширине окна их можно укоротить.

Для изготовления металлических штанг используются легкий алюминий, железо или медь. Пластиковые штанги не предназначены для тяжелых штор и относительно недорого стоят. Карнизы из дерева выпускаются из натуральных материалов и представлены в широком ассортименте и богатой цветовой палитре.

Штанги могут быть скрытыми. В этом случае они функционируют как рельсы с полукольцами, установленными на бегунки на задней стороне карниза. Отделываются скрытые штанги медью или деревом.

Стандартные карнизы-штанги предназначены для ровных поверхностей. Но можно модернизировать их и скрепить между собой угловыми разъемами. В этом случае их можно будет закрепить на окне в эркере. Монтаж штанг производится с помощью крепления на кронштейнах.

В зависимости от предположительной тяжести штор используют два кронштейна или более, которые крепятся на стене на одинаковом расстоянии один от другого.

Какие сейчас модные карнизы для штор: багетки

Рассказывая о том, какие сейчас карнизы для штор самые модные, нельзя не упомянуть о багетках. Багетные карнизы имеют одну отличительную деталь — планку, которая закрывает крепления для штор. Планка выполняет декоративную функцию, и ее можно подобрать под стиль интерьера или под цвет и фактуру штор. Багетки изготавливаются из дерева, пластика или металла.

Отделка карниза может имитировать ценные материалы — дерево, мрамор, золото, бронзу, серебро, кожу и т. д. Крепится карниз с багетом на стену или на потолок.

Можно подобрать конструкцию нужной длины в зависимости от ширины окна или во всю стену.

Планка для деревянного багета может быть изготовлена как из ценных пород древесины, так и из ее недорогих разновидностей. Изделия могут быть покрыты резьбой, могут быть сделаны с имитацией состаривания; их также покрывают различными красящими составами. Недорогие багеты производятся из древесно-стружечной плиты. Они покрываются шпоном или пленкой с рисунком, имитирующим структуру ценных пород древесины.

Багет из металла (чаще всего из алюминия) имеет качественный, благородный вид. Металлические карнизы, как правило, используются в офисах и рабочих кабинетах, но не в домашнем обиходе — в отличие от деревянного багета они не создают атмосферы теплоты, так необходимой в жилых помещениях.

Пластиковые багеты хороши своей невысокой стоимостью и практичностью. Как правило, багетки изготавливаются с двумя рядами. Они состоят из декоративной планки и двух профилей для навешивания легкой тюлевой шторы и тяжелой портьеры. Также можно приобрести одно- или трехрядную конструкцию. Первый вариант используется для кухонных занавесок, а второй применяется для навешивания ламбрекенов.

Для легких занавесок применяется багет с пластиковой шиной. Для тяжелых штор используется основа из дерева или металла, к которой крепится декоративная планка. Багетные карнизы выпускаются самые разнообразные, и можно подобрать декоративные планки в соответствии с выбранным стилем интерьера.

Теперь вы знаете, какие можно подобрать карнизы, а значит, настало время обратить внимание на аксессуары.

Оригинальные аксессуары для штор

Разобравшись с тем, какие бывают карнизы для штор, не забывайте, что оформление окна будет неполным без оригинальных аксессуаров. Подобрать их можно в зависимости от вида карниза или других деталей, украшающих комнату.

Система шнуров для открывания и закрывания штор. Для того чтобы можно было легко открывать и закрывать шторы, некоторые рельсовые карнизы оснащены системой шнуров. Также можно установить шнуры для других видов карнизов. В настоящее время в магазинах можно приобрести и электронную систему, регулирующую процесс открывания и закрывания штор.

Флероны. Флеронами называют декоративные наконечники, которые украшают концы карнизов. Их форму может ограничивать лишь фантазия производителя. Чаще всего выпускаются флероны в виде сфер, шишек, листьев, цветов. Они могут быть изготовлены из металла, дерева или пластика.

Орнаментальные кольца. Орнаментальные кольца используются для украшения края карниза, а также для того, чтобы шторы не сдвигались.

Держатель. Держатель для штор используется для придания им красивой полукруглой формы. Помимо этого, держатели выполняют декоративную функцию, украшая оконный проем.

Магнитные клипсы. Магнитная клипса — это современное приспособление для удержания шторы на карнизе. Клипсы позволяют вешать штору без добавления дополнительных петель. С помощью магнитов можно закладывать складки на портьерах и тюле. Композиция при этом не утяжеляется, выглядит легкой и оригинальной.

Пружинные зажимы. Пружинные зажимы, оснащенные кольцами, легко скользящими по карнизу, представляют собой элементы крепежа для штор и чаще всего применяются для легких занавесок. С их помощью можно регулировать длину штор.

Способы крепления штор, все плюсы и минусы, отличия и особенности

Задаетесь вопросом как лучше повесить шторы? Разбираем плюсы и минусы всех популярных способов крепления штор.

Тему крепления штор мы начали в первой части статьи, где разобрали такие способы как завязки, петли, люверсы и кольца. Однако, вариантов гораздо больше, и сегодня мы поговорим об остальных, разобрав их стилистическую принадлежность и плюсы-минусы с точки зрения практического использования.

Содержание:

Способы крепления штор: кулиска

Кулиска — элементарный способ крепления, поскольку не нужны никакие дополнительные материалы кроме ткани самой шторы. Ее верх заворачивается и прошивается, образуя своеобразный туннель, в который вставляется штанга от карниза. В некоторых случаях кулиска пришивается из отдельного отрезка ткани.

Стиль. Этот вариант крепления выглядит очень просто, но мелкая сборчатость придает ему романтическое настроение. Хорошо подходит как для легких кантри стилей (прованс и шебби-шик), так и для изящных гостиных и спальных комнат в стиле ар-деко и модерн. Удобнее использовать с легкими шторами, но кулиска выдержит любые гардины.

Плюсы: простота реализации и низкая стоимость; надежная фиксация шторы; выдерживает большой вес; бесшумность.

Минусы: затруднено движение шторы по карнизу; крепление занимает много места, не компактно — сложно полностью раздвинуть шторы; тяжело надевать шторы на карниз.

Тесьма (шторная лента)

Тесьма пришивается к верху шторы с изнаночной стороны. Она представляет собой механизм стягивания шторы для образования множества мелких вертикальных складок. Тесьма может иметь один или два ряда креплений, чтобы вы могли выбрать: будет ткань закрывать карниз или нет. Вешаться на карниз штора с тесьмой может как нанизыванием на штангу, так и с помощью крючков.

Стиль. Пышная и богатая на складки штора на тесьме отлично подойдет для роскошных классических интерьеров гостиной или столовой.

Плюсы: подходит для штор любой тяжести; простой в исполнении и недорогой крепеж; сильный декоративный эффект;

Минусы: из-за частых сборок нужно брать ширину ткани в 1.5-2 раза больше, чем закрываемый участок; сложно надевать штору на штангу карниза.

Крючки

Крючки — удобный способ повесить прямые гардины. Они бывают двух типов: металлические крюки пришиваются к шторе сзади и надежно держат ее на карнизе. Обычно эти крепления сочетаются с кольцами, о которых мы рассказали в первой части статьи, или выбирается закрытый карниз с шиной или плоский карниз. Второй тип крючков — небольшие пластиковые. Они всегда используются с закрытым карнизом и висят на нем, штора надевается на крючки с помощью пришитых петелек.

Стиль. Поскольку крючки в большинстве случаев скрыты, они не влияют на внешний вид шторы и могут использоваться в любой стилистике и для любой комнаты, к которой подходят выбранные кольца или карниз.

Плюсы: универсальность — возможность использовать с любым типом штор; износоустойчивость металлического варианта; просто повесить на карниз, не снимая его.

Минусы: необходимость в дополнительных крепежах или специальном карнизе; не подходит для тяжелых штор; крепления шумно передвигаются по карнизу; пластмассовые крючки легко ломаются.

Зажимы

Зажимы или «кусачки» держат штору с помощью сдавливания ткани и своих зубчиков. Какие-то специальные крепления на самой шторе при этом не нужны, зажимы размещаются прямо на карнизе. Для крепления самих кусачек нужны кольца или крытый карниз с шиной. Наиболее современный вариант зажимов — магнитные. С ними штору очень легко вешать, а выглядят они декоративно. Магниты держатся на карнизе с помощью петель.

Стиль. При использовании крытого карниза стиль задает именно он, обычно такие легче всего вписать в современные минималистичные интерьеры. Использование «кусачек» в открытую может стать фишкой интерьеров с стилях ретро и винтаж. Магнитные зажимы украсят техно и хай-тек.

Плюсы: легко вешать штору; универсальность; есть возможность зафиксировать нужную для драпировки складку.

Минусы: подходит только для не очень тяжелых, но плотных тканей — тонкая штора легко порвется, если дернуть; требуется дополнительное крепление или специальный карниз; шумные.

Чтобы шторы были еще прекраснее, мы подготовили для вас кое-что: «9 интересных идей подхватов для штор своими руками».

Фотографии: ihousepict.com, chantiki.com, gidshtor.ru, robbiewalden.com

шторы, декор, текстиль

Лучшие карнизы для любого домашнего стиля

Спросите любого домовладельца, и он скажет вам, что обработка окон — это серьезное вложение средств, которое может существенно повлиять на общий вид и ощущение вашего пространства. И если вы прошли процесс выбора, то знаете, что выбрать пару штор намного легче сказать, чем сделать. Вы должны учитывать цвет (и оттенок, если вы сочетаете нейтральный набор с белой или кремовой стеной), текстуру и стиль, чтобы гарантировать, что набор, который вы выберете, хорошо сочетается с ландшафтом вашего интерьера.Но ваша работа еще не закончена, когда вы выберете идеальную пару — вам нужно найти карниз, чтобы повесить эти шторы от .

Хотя гардинная фурнитура занимает небольшую площадь в квадратных футах — по сравнению с самой занавеской, то есть стержни и украшения не менее важны, чем постельное белье в вашей комнате. Вот почему мы рекомендуем вам выйти за рамки более утилитарных вариантов. В конце концов, вы можете добиться большего, чем тусклый хромированный стержень с устаревшими украшениями, которые отвлекают от вашего нового, модернизированного комплекта штор.Чтобы помочь вам в поиске, мы собрали несколько наших любимых вариантов на рынке прямо сейчас: они готовы к покупке и настроены для улучшения штор, которые вы вешаете практически в любой комнате вашего дома.

От глянцевых латунных вариантов, которые хорошо сочетаются с предметами мебели середины века до матовых черных вариантов (с закрученными мраморными украшениями!), Которые сочетаются с вашим современным монохромным декором, здесь есть вариант для вас — и не волнуйтесь, мы включили несколько деревенских и пляжных сортов, которые идеально подходят для фермерских домов и домов на берегу моря соответственно.Впереди самые крутые карнизы для вашего стиля, каким бы он ни был.

50 карнизов, которые стоят денег в 2021 году

Если ваш следующий крупный проект — украсить окна шторами, необходим дополнительный карниз. Хотя изначально вы можете предположить, что удочка — это жезл, и, следовательно, у вас не будет множества вариантов на выбор, но это далеко от истины.Как и сами занавески, карнизы и карнизы бывают разных стилей и материалов, в том числе с декоративными деталями, такими как наконечники. Выбор подходящего стиля зависит от размера оконной рамы, стиля штор и личных предпочтений. Вот несколько советов для начала:

Материалы и акценты в сторону, как мне выбрать правильный карниз?


На ваш выбор больше всего должен влиять стиль выбранных штор, а также количество свободного места вокруг окна.Если верхняя часть вашего окна находится близко к потолку, вы можете рассмотреть вариант, закрепленный на потолке. Для некоторых утопленных окон может потребоваться натяжной стержень. Если у вас есть эркер, вам подойдет специально разработанный карниз для штор. Если вы будете часто открывать и закрывать шторы и хотите, чтобы каждый раз было что-то плавное, подумайте об установке карниза для штор. Наконец, двойной карниз позволяет вам повесить шторы двух разных стилей над одним окном, так что вы можете удвоить их, используя прозрачные и тяжелые материалы, позволяя пропускать свет или блокировать его.Не забудьте убедиться, что все, что вы выберете, достаточно велико, чтобы выдержать тяжелые шторы, если это то, что вы собираетесь повесить.

Какой ширины должен быть карниз для штор и на какой высоте я должен его установить?


Чтобы шторы можно было отодвинуть, стержень должен выступать за ширину окна с обеих сторон на 4-8 дюймов. Если вы добавляете наконечники, не забудьте добавить их и в свои измерения. Что касается высоты, вам нужно, чтобы карниз для штор располагался примерно на 6 дюймов над окном, чтобы обеспечить максимальное освещение.В зависимости от длины ваших штор вы можете решить установить их немного выше или ниже. Для получения дополнительной информации о длине штор и высоте штанги см. Наше Руководство по измерению штор.

Какие типы накладки доступны для моих карнизов?


Наконечники — это декоративные концы стержня. Они предоставляют возможность добавить дополнительную дозу стиля с бесконечными возможностями. Вы можете выбирать из таких материалов, как дерево, металл, перламутр или стекло, а также из множества стилей и дизайнов.Выбирая украшения, подумайте, какое заявление вы хотели бы сделать, а также то, что будет дополнять ваши шторы и декор.

Вдохновляйтесь нашими тщательно подобранными идеями для карнизов и найдите идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. С таким широким выбором карнизов для штор от таких брендов, как Rod Desyne, Village Warded Iron, Inc. и Versailles Home Fashions Inc, вы обязательно найдете то, что вам понравится. Покупайте в карнизах, таких как Versailles LX06 Bubble Finial Rod Set или 1 «Weaver, устойчивые к ржавчине потолочные или настенные оконные карнизы, одновременно открывая для себя новые товары и дизайн для дома.Если вы хотите купить карнизы в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что ищете.

50 самых популярных современных карнизов для штор на 2021 год

Карниз Modern Layer 1 «и комплект отделки, матовый черный, регулируемый 36» -72 «от Amalgamated Textiles, USAOnly 9 Left

Декоративный карниз Modern Layer и комплект отделки имеют современную Стильный и современный дизайн с матовым железным стержнем и гармонирующими элементами из литой пластмассы, сферическими наконечниками с выпуклым металлическим эффектом.Этот набор обеспечит визуально сбалансированный вид вашей оконной отделки. Длинные наконечники диаметром 2,5 дюйма и длиной 2,3 дюйма обеспечат надежное закрепление оконных штор на стержне. Железный регулируемый карниз для штор диаметром 1 дюйм разработан для окон с широким диапазоном ширины и имеет прочную грузоподъемность 25 фунтов, которая выдерживает плавные отвесы до тепловых затемненных панелей. Кронштейн для проецирования с фиксированной глубиной 3,5 дюйма обеспечивает изящное пространство для идеальной драпировки ткани. Вмещает оконные занавески и шторы, которые имеют различную верхнюю часть, в том числе: карман для стержня, защелкивающуюся складку, зажимные кольца, люверсы, верхнюю часть язычка или скрытую заднюю часть язычка.Обеспечивает привлекательный акцент на каждой отделке окон в вашей гостиной, спальне, ванной, кухне и детской комнате. Легко устанавливается с помощью прилагаемого оборудования и инструкций по установке. Прочная, простая в уходе, без суеты, чистая поверхность прослужит всю жизнь. Этот оконный карниз и завершающий комплект добавят идеальный завершающий акцент к любой оконной отделке и добавят изысканности в ваш домашний декор. Exclusive Home — ведущий поставщик домашнего текстиля, готовой драпировки и фурнитуры для оконных штор в Северной Америке.Мы предлагаем великолепно изготовленные изделия, доступные по цене, но в то же время роскошные, непревзойденные по качеству и конструкции. Наши средства ухода за окнами созданы с учетом вечной красоты. Мы поставляем модели и узоры высокой моды, различные текстуры и ткани, а также множество цветов, которые ожидают сегодняшние взыскательные потребители. Эксклюзивная обработка окон для дома доступна во множестве тканевых конструкций, включая жаккард, лен, мешковину, прозрачную ткань, термо / затемненную ткань, шелк, искусственный шелк, полиэстер, полиэфирные смеси, хлопок и хлопковые смеси.Эти тканевые конструкции предлагаются в различных дизайнах и цветах, включая классические однотонные, принты, текстуры, толщину, длину, ширину и выгорание. Наша оконная фурнитура предназначена для этого идеального завершающего штриха. Вы найдете в наших декорациях окон современный стиль, смешанный с вневременной красотой, чтобы добавить изысканности в любую комнату. Наша оконная фурнитура, изготовленная из прочного железного металла с различным цветовым покрытием, прослужит всю жизнь. От классического до современного дизайна и современных модных тенденций — вы обязательно найдете, что эксклюзивный домашний текстиль, драпировка и оконная фурнитура подойдут к любому образу, настроению или стилю.Как уже сделали миллионы клиентов, позвольте нашим проектам стать опорой для каждой комнаты в вашем доме! Подробнее

50 самых популярных карнизов для установки только внутри помещения на 2021 год

Карниз для штор Sphere 1 «и комплект отделки, матовый черный, Регулируемый размер 36 «-72» от Amalgamated Textiles, США (2)

Декоративный карниз для штор и комплект наконечников Sphere отличаются простым традиционным стилем и классическим дизайном с матовым железным стержнем и гармонирующими элементами из гладкой литой пластмассы и наконечниками сферической формы. обеспечит визуально сбалансированный вид вашей оконной отделки.Длинные наконечники диаметром 2,5 дюйма и длиной 3,5 дюйма обеспечат надежное закрепление оконных штор на стержне. Железный регулируемый карниз для штор диаметром 1 дюйм разработан для окон с широким диапазоном ширины и имеет прочную грузоподъемность 25 фунтов, которая выдерживает плавные отвесы до тепловых затемненных панелей. Кронштейн для проецирования с фиксированной глубиной 3,5 дюйма обеспечивает изящное пространство для идеальной драпировки ткани. Вмещает оконные занавески и шторы, которые имеют различную верхнюю часть, в том числе: карман для стержня, защелкивающуюся складку, зажимные кольца, люверсы, верхнюю часть язычка или скрытую заднюю часть язычка.Обеспечивает привлекательный акцент на каждой отделке окон в вашей гостиной, спальне, ванной, кухне и детской комнате. Легко устанавливается с помощью прилагаемого оборудования и инструкций по установке. Прочная, простая в уходе, без суеты, чистая поверхность прослужит всю жизнь. Этот оконный карниз и завершающий комплект добавят идеальный завершающий акцент к любой оконной отделке и добавят изысканности в ваш домашний декор. Exclusive Home — ведущий поставщик домашнего текстиля, готовой драпировки и фурнитуры для оконных штор в Северной Америке.Мы предлагаем великолепно изготовленные изделия, доступные по цене, но в то же время роскошные, непревзойденные по качеству и конструкции. Наши средства ухода за окнами созданы с учетом вечной красоты. Мы поставляем модели и узоры высокой моды, различные текстуры и ткани, а также множество цветов, которые ожидают сегодняшние взыскательные потребители. Эксклюзивная обработка окон для дома доступна во множестве тканевых конструкций, включая жаккард, лен, мешковину, прозрачную ткань, термо / затемненную ткань, шелк, искусственный шелк, полиэстер, полиэфирные смеси, хлопок и хлопковые смеси.Эти тканевые конструкции предлагаются в различных дизайнах и цветах, включая классические однотонные, принты, текстуры, толщину, длину, ширину и выгорание. Наша оконная фурнитура предназначена для этого идеального завершающего штриха. Вы найдете в наших декорациях окон современный стиль, смешанный с вневременной красотой, чтобы добавить изысканности в любую комнату. Наша оконная фурнитура, изготовленная из прочного железного металла с различным цветовым покрытием, прослужит всю жизнь. От классического до современного дизайна и современных модных тенденций — вы обязательно найдете, что эксклюзивный домашний текстиль, драпировка и оконная фурнитура подойдут к любому образу, настроению или стилю.Как уже сделали миллионы клиентов, позвольте нашему дизайну стать основой каждой комнаты в вашем доме! Подробнее

4 причины, по которым вам никогда не следует покупать еще один карниз

Curtain Smack Down: Карнизы против карнизов

В давней битве карнизов и карнизов мы думаем, что есть явный победитель. В интересах экономии места, мы ограничимся выделением только четыре выбивных удара карнизов:

1.Они не застревают в середине. — Большинство карнизов для штор состоит из двух частей, одна из которых скользит в другую, оставляя неровность или шов, на которых часто застревают гардинные панели. Кроме того, если вам нужно повесить длинный стержень, вам нужно будет поставить опорный кронштейн посередине, чтобы штора не могла пройти. Кронштейны направляющих для штор не мешают перемещению занавеса, а направляющие можно устанавливать встык, чтобы получилась плавная непрерывная линия, длина которой может быть любой. Благодаря держателям и другой фурнитуре для драпировки шторы можно плавно и легко задернуть по всей длине дорожки, не зацепившись за них.

2. Могут нести свой вес и более . Направляющие для штор поддерживаются не только на концах; они поддерживаются скобами или другим оборудованием для драпировки через равные промежутки времени. Они могут легко удерживать длинные тяжелые занавески, не провисая, как, как известно, с течением времени некоторые стержни.

3. Они подходят не только для Windows . Большинство карнизов предназначены для использования на окнах — плоских окон . Поскольку карнизы для штор могут быть установлены на стенах и потолках , а некоторые из них являются гибкими (например, наша гибкая карнизная дорожка 6100), их можно использовать практически везде для чего угодно.Если вам нужна занавеска для эркера или углового окна, как дверь, как виртуальная стена, чтобы закрыть ваш телевизор, когда он не используется, или для создания уединения в вашей кабине, штанга не справится с этой задачей.

4. Они делают ваше окно великолепным. Направляющие для штор дают гораздо больше декоративных возможностей, чем штанги. Стержни позволяют выглядеть одинаково, но шторы можно настроить на дорожку так, как вам нравится. Некоторые направляющие, такие как 3120 Track, могут даже быть утоплены в потолок, что делает их практически невидимыми и придает занавеске цельный вид от пола до потолка.Драпировочная фурнитура, такая как наш 84106 Wheeled Ripplefold Snap Carrier, позволяет удерживать шторную панель в сложенном виде при открытии или закрытии, что невозможно с помощью стержня.

Так вы командные треки или стержни? Отправьте нам свой голос на [email protected]

Карнизы для штор против Драпировочных стержней

Для начала: в чем разница между занавеской и драпировкой? В современном мире драпировка — это занавеска, которая полностью закрывает окно в комнату.По современным меркам занавеска — это кусок ткани без подкладки, предназначенный для украшения. Итак … имеет ли значение, какой стержень используется, чтобы повесить занавеску, а не драпировку?

Драпировочные стержни

Драпировочные стержни обычно изготавливаются из металла. Часто доступны отделки из серебра, бронзы и никеля.

Это то, о чем большинство людей думает, когда думает о карнизах. Обычно на обоих концах стержня имеется декоративная ручка, которая удерживает драпировку на стержне и предотвращает падение колец с любого конца.Они более прочные и прочные. Они предназначены для хранения более тяжелых или длинных драпировок.

Ручки на концах стержней драпировки могут быть разными. Некоторые из них представляют собой простые ручки, в то время как другие имеют конический конец. Другие до сих пор украшены причудливыми орнаментами или вырезаны, чтобы выглядеть как геральдическая лилия или круглая клетка. Некоторые из них шестиугольные, а другие прямоугольные.

Сами опоры представляют собой круглые металлические опоры. Некоторые из них телескопические (то есть выдвигаются сами по себе), а другие нет. В среднем они составляют от шестидесяти до ста восьмидесяти дюймов в ширину.Длина зависит от того, где будет висеть драпировка (например, от длины окна).

Карнизы для штор

Карнизы для штор рассчитаны на меньший вес. Часто их делают тоньше драпировочных стержней. Однако они доступны в более широком разнообразии материалов. Дерево и металл — два самых популярных материала для карнизов.

По диаметру карнизы для штор в среднем составляют от полдюйма до дюйма толщиной. На карнизах длина немного больше фиксируется. Их часто бывает достаточно для стандартного окна.

Некоторые карнизы для штор представляют собой не более чем металлические листы, которые нужно продеть через занавески. Будьте осторожны с ними, поскольку они часто невероятно дешевы и цепляют ткань.

Также доступны декоративные ручки для карнизов. Часто они круглые и полированные. Некоторые из них прямоугольные и прозрачные, а другие имеют форму и непрозрачны. Некоторые квадратные. Все зависит от того, где их покупают.

Сходства

Карнизы для драпировки и карнизы используются для удержания ткани.Это основная идея стержней. Оба поддерживаются крючками. Крючки для карнизов для драпировки толще, чтобы выдерживать вес, в то время как карнизы поддерживаются немного меньше.

Маленькие кольца часто продаются вместе с обоими. Кольца либо открываются, чтобы пройти через совпадающие места на шторах или драпировках, либо имеют зажимы, чтобы повесить шторы или драпировки. Часто кольца продаются в различных цветах, подходящих ко всем декорам. Популярные цвета — белый, бронзовый и черный. Они предназначены для соответствия отделке самих стержней.

5 лучших карнизов — март 2021

Вы замечаете, что смотрите в окно, желая, ну, окна получше? Ваш портал во внешний мир, безусловно, можно улучшить, и первым шагом является приобретение качественного карниза.

Карнизы для штор раньше были обычным приспособлением, но теперь они играют центральную, стильную роль, задавая тон комнате. Они доступны в различных вариантах отделки и размеров. Если вы ищете по-настоящему декоративный штрих, чтобы придать оформление окна особый вид, выберите карниз для штор с красивыми наконечниками, ручки которых расположены на обоих концах.Это могут быть как простые квадраты или шары, так и богато украшенные, как выдувное стекло или вырезанное вручную дерево.

Обработка окон сама по себе может обновить и улучшить вашу комнату, поэтому ознакомьтесь с нашим руководством по покупке карниза, чтобы выбрать подходящий. Мы рассказываем о различных функциях и стилях карнизов, а также о некоторых из наших фаворитов и добавили несколько советов, которые помогут упростить установку.

Ключевые соображения

Компоненты

Стержень: Сам стержень представляет собой длинную перекладину, которая выдерживает вес занавески.Некоторые стержни имеют одну длину, а другие можно регулировать. Размеры стержней варьируются от 24 до 144 дюймов. Используйте одинарный стержень, если вы вешаете только шторы, или двойной стержень, если вы вешаете прозрачные панели за шторами.

Наконечники: Накладки — это декоративные ручки на концах стержня. Они бывают разных дизайнов и материалов, поэтому, если вы ищете декоративный элемент, ваше внимание должно быть уделено украшениям. Как бы они ни были привлекательны, они также функциональны, поскольку являются дополнительной защитой, защищающей занавески от соскальзывания с стержня.

Кронштейны: Некоторые карнизы поставляются с монтажными кронштейнами и поддерживающим оборудованием, хотя для некоторых штанг кронштейны необходимо покупать отдельно. Эти функциональные ручки просверливаются в стене, чтобы удерживать штангу. Некоторые потребители предпочитают приобретать монтажное оборудование отдельно, потому что кронштейны, входящие в комплект карнизов, могут быть очень плохими с точки зрения качества.

Размер

Диаметр: Карнизы для штор доступны в различных диаметрах, наиболее распространенными являются 1 дюйм и 1 1/8 дюйма.Учитывая разные диаметры, вам также потребуется совместимое оборудование, потому что не все монтажные кронштейны подходят для более чем одного размера.

Длина: Карнизы для штор бывают одной длины или регулируются, обычно от 12 до 144 дюймов. Карнизы одной длины считаются самыми прочными, хотя они менее универсальны, если вы хотите переместить карниз в окно другого размера. Регулируемые карнизы идеально подходят, если вам нужна декоративная гибкость, но они могут разрушиться при чрезмерном растяжении.

Двойные штанги

Некоторые карнизы для штор поставляются в виде наборов, включающих две штанги и специальную фурнитуру. Основной полноразмерный стержень поддерживает шторы, а второй, более тонкий стержень, поддерживает прозрачные панели. Монтажный кронштейн имеет две перекладины, расположенные одна перед другой, для создания бесшовного вида за счет размещения основного стержня перед стержнем прозрачной панели.

Если вам интересно, нужны ли вам двойные стержни, есть пара ключевых моментов. Во-первых, если вы собираетесь установить прозрачные панели, это, безусловно, самый простой и экономичный способ сделать это.Вы можете установить два отдельных карниза, но вам потребуется вдвое больше оборудования, и он не будет выглядеть так же хорошо, как двойной карниз. Тем не менее, не в каждой комнате требуется обработка окон с помощью прозрачной панели, а в некоторых случаях она может перекрывать меньшие окна в ванных комнатах или кухнях.

Характеристики

Дизайн

Материалы: Карнизы для штор обычно изготавливаются из металла, дерева и тяжелого пластика. Металл на сегодняшний день является самым популярным, потому что он обеспечивает баланс между современными и традиционными элементами.Кроме того, они намного прочнее стержней из других материалов. Поскольку они предлагают самый широкий ценовой диапазон, на любой бюджет найдется металлический стержень. Деревянные и пластиковые стержни не так популярны, но они все же встречаются в некоторых комнатах.

Цвета: Металлические карнизы чаще всего встречаются в черном, серебряном, золотом и белом цветах. Они также могут иметь глянцевую, блестящую или потрепанную поверхность, и это лишь некоторые из них. Деревянные стержни обычно бывают естественных оттенков, а пластиковые стержни чаще всего встречаются в цвете слоновой кости или белого цвета.

Принадлежности

Вам понадобится еще несколько вещей, прежде чем вы сможете повесить шторы на новый карниз.

Рулетка: DTAPE DT10 Лазерная рулетка 2-в-1
Чтобы подобрать карниз подходящего размера, вам понадобится рулетка. Нам нравится эта аккумуляторная модель от DTAPE, которая имеет размер 16 футов и поставляется с лазерным уровнем. Если он не используется в течение 30 секунд, он отключается для экономии заряда батареи.

Кронштейны для штор: AmazonBasics Настенные кронштейны для карнизов
Чтобы повесить карнизы, сначала необходимо установить настенные кронштейны.Нам нравится эта пара от AmazonBasics, которая представлена ​​в трех цветах и ​​регулируется от 3 до 4 дюймов. Все монтажное оборудование входит в комплект, а кронштейны удерживают стержни диаметром до 1 дюйма.

Аккумуляторная дрель: BLACK + DECKER 20V Max Cordless Drill
Установить шторы с помощью электродрели бесконечно проще. Нам нравится эта модель от BLACK + DECKER, в которой есть аккумулятор и 30 сверл и отверток. Эргономичный дизайн и ручка с мягкой рукояткой упрощают сверление.

Стремянка: Складная стремянка Delxo
Карнизы для штор находятся довольно высоко над землей, поэтому стремянка пригодится для установки. Нам нравится этот от Delxo, который имеет грузоподъемность 330 фунтов и четыре сверхшироких ступеньки. Он также имеет нескользящие резиновые ножки и легко складывается для хранения.

Цены на карнизы

По большей части, карнизы стоят от 15 до 100 долларов. Однако подумайте дважды, прежде чем выбирать карниз исключительно по цене.Это вложение в долговременное приспособление, и вам нужно, чтобы оно прослужило долгие годы.

Недорого: Недорогие карнизы для штор стоят от 15 до 40 долларов. Они часто имеют простой дизайн, поэтому их достаточно универсально, чтобы поместиться в большинстве комнат. Их монтажное оборудование не всегда самого высокого качества, поэтому велика вероятность, что вам придется его заменить.

Средний уровень: Эти карнизы стоят от 40 до 75 долларов. В этом ценовом диапазоне присутствуют двойные стержни, многие из которых украшены орнаментом.Эти стержни имеют лучшую конструкцию, и многие из них поставляются с уникальным монтажным оборудованием.

Дорого: Высококачественные карнизы для штор стоят от 75 до 100 долларов и более. Эти удилища отличаются высочайшим качеством и изготовлены из более разнообразных материалов премиум-класса, таких как стекло или украшения из дерева ручной работы. Многие сверхдлинные удилища, ближе к 144 дюймам, также находятся в этом кронштейне.

Советы

  • Сначала выберите шторы. Если у вас возникли проблемы с выбором нового карниза, начните со штор.Когда у вас будет цветовая палитра штор, посмотрите, какой цвет и стиль вы предпочитаете.
  • Сначала выберите стержень. Пусть декоративный карниз для штор станет основой оформления вашего окна. Когда у вас будет такая, которая сочетается с остальным декором комнаты, вам будет проще выбрать шторы, чтобы завершить образ.
  • Дважды подумайте, прежде чем красить стержень. Хотя вы можете красить карниз, постоянное открывание и закрывание штор означает, что кольца будут истирать поверхность карниза.Вы можете остаться на полу со сколами краски.
  • Рассчитайте бюджет. Полная стоимость обработки окон — это не просто штанга и занавески. Вам также необходимо добавить стоимость монтажных кронштейнов, валентностей, прозрачных панелей и стяжек.

FAQ

В. Могу ли я поменять накладки на карнизе для штор?
А.
Это зависит от конструкции карниза. Если они защелкиваются или прикручиваются к стержню, вы, вероятно, сможете найти подходящие замены.

Чем утеплить полы деревянные: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Как утеплить пол в деревянном доме: лучшие способы


Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять свои прочностные характеристики. Предотвратить это поможет эффективный утеплитель. Пред тем как приступать к работам по защите от холода, необходимо разобраться, как грамотно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

  • появление чрезмерной сырости в помещении;
  • снижение температуры в задании;
  • выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
  • появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
  • повышение затрат на отопление;
  • разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

  1. пирог перекрытия холодного подвала;
  2. чердачное перекрытие;
  3. конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

  • минеральную вату в рулонах;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.

В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала – он больше подходит для утепления под стяжку.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

  1. гидроизоляция;
  2. утеплитель;
  3. пароизоляция;
  4. конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

  1. конструкция перекрытия;
  2. гидроизоляция;
  3. утеплитель;
  4. пароизоляция;
  5. чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

  1. пароизоляция;
  2. утеплитель;
  3. гидроизоляция;
  4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • возможность использования недорогих сыпучих материалов;
  • грамотная теплозащита;
  • утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
  • предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

  1. конструкция перекрытия;
  2. пароизоляция;
  3. теплоизоляционный материал;
  4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.

Утепление пола в деревянном доме – все тонкости процесса. Советы профессионалов по выбору материалов и технологии

  • Главная
  • Услуги
  • Жилое утепление
  • Утепление пола в деревянном доме – все тонкости процесса. Советы профессионалов по выбору материалов и технологии

Современная технология теплоизоляции пола зависит от ряда факторов. Важно, в каком доме, и на каких условиях будет происходить утепление и гидроизоляция пола в доме из дерева. 

 

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система».

Это могут быть следующие варианты решения:

  • Утепление пола из дерева при новом строительстве
  • Ремонт старого деревянного пола
  • Утепление пола в старом доме из дерева без снятия старого пола
  • Полная замена старого деревянного пола с утеплением и гидроизоляцией
  • Экономичный способ утепления пола в деревянном доме
  • Современные методы и материалы для утепления деревянного пола

Утепление деревянного пола при новом строительстве

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система». Двойная система полов в доме подразумевает два уровня полов в доме, черновой пол в доме и чистовой уровень. Именно слоистая система полов не дает теплу покидать дом.

Об утеплении черновых полов тут: /razbiraemsya-chto-luchshe-vsego-podojdet-dlya-utepleniya-chernovy-h-polov/

Двойная система пола в деревянном доме

При новом строительстве нужно сразу заложить двойную систему пола в деревянном доме, которая подразумевает наличие:

  • Нижнего уровня – черновой пол в доме из бревна и бруса
  • Теплоизоляционного слоя утеплителя по центру
  • Защиты утеплителя от влаги – гидроизоляционного слоя
  • Верхнего уровня – чистового пола в доме

Черновой пол в деревянном доме

Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

Материалом изготовления чернового пола в доме из дерева является неотесанная доска. Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

ВАЖНО: керамзит со временем теряет свои свойства, стоит подумать о современных материалах для утепления пола в деревянном доме

Советы мастера

Чтобы лаги чернового пола не сгнили от конденсата, нужно:

  1. Правильно сделать пароизоляцию нижнего слоя.
  2. Организовать вентиляцию цоколя.
  3. Провести антисептику материалов и защиту от грибка и порчи.
  4. Не использовать материалы, имеющие свойство накапливать влагу.
  5. Не использовать «сырые» доски во избежание образования плесени.

Механизм монтажа чернового пола: устанавливаем лаги → на лаги шурупами крепим брус → к брусу прибивает половую доску

Лучше использовать брус с сечением 5х5 см, а доску пола взять размером 15 см при толщине в 3 см.

Теплоизоляция пола в новом деревянном доме

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой.

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой. Для теплоизоляции подойдут следующие материалы-утеплители:

  • Минераловатный утеплитель для пола
  • Утеплитель на основе стекловаты
  • Базальтовые утеплители для пола в деревянном доме
  • Современный утеплитель на основе пенополистирола
  • Утеплитель для пола из керамзита (не забыть о гидроизоляции утеплителя)

Если говорить о классических утеплителях для деревянного пола, то можно выбрать рулоны или плиты из базальтового волокна, минеральную вату. Минераловатный утеплитель имеет отличные характеристики по параметру пожаростойкость, кроме того, он легкий и дешевый утеплитель для пола. В связи с тем, что минераловатная плита достаточно плотная, она характеризуется низким показателем водопоглащения, что является плюсом для материала утеплителя (следует помнить, что в отличие от минеральной ваты, утеплитель из стекловаты как раз гигроскопичен).

Советы мастера

В том случае, когда технология выполнения работ по утеплению пола в доме допускает только наличие утеплителя минимальной толщины, следует выбирать современный утеплители, к примеру, на основе пенополистирола или пенополиуретана.

Гидроизоляция утеплителя в деревянном доме

Для защиты утеплителя пола от влаги, нужен слой гидроизоляции. Гидроизоляцию пола в доме из дерева можно сделать из следующих гидроизоляционных материалов на выбор:

  • Мембранная гидроизоляция утеплителя пола на основе ПВХ
  • Гидроизоляция пола из рубероида
  • Полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляционной защиты утеплителя
  • Изопластовая гидроизоляция теплоизоляционного слоя

Чистовой пол в деревянном доме

Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная.

На расстоянии 4-5 см от чернового уровня нужно выполнить чистовой пол в доме из бревна. Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная. Соединять доски нужно по системе паза-шипа. Лучше всего использовать доску отесанную размерами 10-12 см в ширину при толщине 3-4 см с продольной выемкой с тыльной стороны (выемка нужна для организации движения воздушных масс под поверхностью чистового пола).

Советы мастера

В качестве материала для изготовления чистового пола в деревянном доме можно использовать:

  1. Доску фрезерованную отесанную.
  2. Шпунтованную доску с фальцем.
  3. Доску с шипом.
  4. Материал с наличием рейки в шпунт.

ВАЖНО: если в качестве материала для чистового пола в деревянном доме выбрана необрезная доска, нужно аккуратно стесать с помощью топора весь обзол, обстрогать лицевую сторону; делать чистовой пол из необрезной доски – самый трудоемкий, но дешевый способ.

Механизм монтажа чистового пола: устанавливаем лаги → укладываем на лаги доски → при необходимости крепим поверх досок щита ДВП → устанавливаем профилированную рейку между полом и стенами → крепим плинтуса

Гидроизоляция чистового пола в доме

Для того чтобы защитить чистовую отделку пола в деревянном доме от влаги, можно воспользоваться следующими гидроизоляционными материалами:

  • Пропиточная гидроизоляция для чистового пола
  • Окрасочная защита от влаги досок деревянного пола
  • Оклеечная система гидроизоляции в деревянном доме

Ремонт и утепление старого деревянного пола

Наиболее простой и дешевый способ утепление пола в старом доме — использование теплоизоляционного линолеума

Если необходимо утеплить пол в старом деревянном доме быстро, то можно воспользоваться простым и дешевым способом:

купить теплоизоляционный линолеум, уложить его, а сверху покрыть теплым шерстяным ковролином

Плюсы такого метода: можно сделать пол теплым быстро

Минусы: такой вариант утепления недолговечен

Причины холодного пола в сквозняках, гнилых лагах и неправильной теплоизоляции пола, так что теплоизоляционный линолеум сможет лишь на время сделать пол теплым.

Другим вариантом формирования теплого пола может стать:

установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Другим вариантом формирования теплого пола может стать установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Плюсы: пол сразу станет теплым

Минусы: сложный монтаж и дорогостоящая система и в установке, и в эксплуатации

Если стоимость покупки, установки и эксплуатации системы «теплый пол» не пугает, то это отличный вариант сделать пол теплым в любую непогоду. Система позволяет регулировать температуру пола и создает оптимальные условия для просушивания древесины деревянного пола.

Для того, что установить систему «теплый пол» понадобится выполнить следующие мероприятия:

  1. Стелим на пол в доме алюминиевую фольгу.
  2. Укладываем на фольгу нагревательный кабель.
  3. Заливаем кабель бетоном в 4-5 см толщиной.
  4. Стелим поверх линолеум или ковролин.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана или пенополистирола. Напыляемая теплоизоляция в деревянном доме отлично работает, так как пена – это пористый материал, низкой теплопроводности. Утеплитель из пенополиуретана или на основе пенополистирола отлично служит, он долговечен, безопасен и позволяет утеплять как фундамент, так и полы подвала и выполнять утепление пола в деревянном доме по грунту.

Преимущества пенополиуретана: напылять утеплитель из пенополиуретана можно непосредственно на бетонное основание. Для утеплителя из пенополиуретана не нужна гидроизоляция. Пенополиуретан не только утепляет пол, но и укрепляет его основание.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой. Для этого минераловатный утеплитель укладывают вниз перфорированной стороной.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой.

Плюсы утеплителя из минеральной ваты:

  • Минеральная вата устойчива к огню
  • Минеральная вата одновременно служит как звукоизоляция
  • Утеплитель из минеральной ваты имеет низкую теплопроводность
  • Минеральная вата устойчива к проникновению влаги
  • Утеплитель из минеральной ваты дешевый

Минусы утеплителя из минеральной ваты: короткий срок службы, необходим толстый слой утеплителя из минеральной ваты, обязательно нужна гидро- и пароизоляция и система вентиляции цоколя.

Утепление имеющегося пола в деревянном доме

Если задача – утеплить имеющийся пол в деревянном доме, то действовать можно следующим образом:

можно использовать вариант настила специальных листов, выполненных как пробковая подложка с низким показателем теплопроводности, а чистовую отделку выполнить ламинатом или ковролином. Но здесь важно очень качественно выровнять основание пола.

При утеплении имеющегося пола в деревянном доме очень качественно выровнять основание пола.

Другим вариантом утепления имеющегося пола можно считать следующий:

уложить листы из ДСП, а сверху отделать пол паркетной доской или постелить линолеум.

Кроме того, можно утеплить старый пол и с помощью гипсоволокнистого листа. ГВЛ можно укладывать на старое основание. Листы гипсоволокна можно использовать одновременно с системой обогрева пола «теплый пол».

Плюсы утепления старого пола без сноса имеющегося покрытия:

  • Выполнить утепление без демонтажа старого пола очень просто
  • Утепление имеющегося пола не займет много времени
  • Утеплить старый пол без демонтажа дешевле, чем заменить пол полностью
  • При сохранении старого покрытия и настиле нового получается хорошая теплоизоляция
  • Современная отделка позволяет сделать пол даже без демонтажа старого основания красивым и эстетичным

Минусы утепления старого пола без демонтажа имеющегося покрытия:

  • Все дефекты старого пола сохраняются
  • В старом покрытие могут быть плесень и грибок, которыми приходиться дышать
  • Срок службы нового покрытия снижается из-за дефектов основания старого пола

Утепление пола в деревянном доме с демонтажем покрытия

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия.

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия. Для этого нужно пропилить ножовкой все доски, которые уходят под перегородки или внутрь стен, выломать их, выровнять края. Далее необходимо оценить состояние несущих балок. В том случае, когда лаги в значительной степени повреждены гниением, их требуется заменить. Если же лаги имеют повреждения только в некоторых местах, но в общем достаточно крепкие, то нужно зачистить места повреждения грибком и обработать всю поверхность лаг специальным антисептиком от грибка и плесени.

Технология замены старого покрытия и утепления пола без демонтажа лаг

1 этап – укладываем балки для будущего нового пола на старые и специально обработанные крепкие лаги (на этом этапе важно не забыть о качественной гидроизоляции)

Чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

Советы мастера

  1. Балки следует укладывать поперек падения дневного света.
  2. Для опор нужно взять бруски толщиной не более 3-х см.
  3. Бруски нельзя ставить на грунт, под них подкладывают рубероид.
  4. Балки следует устанавливать на ребро на расстоянии 0.5 м друг от друга.
  5. Нужно сохранять зазор от стены в 30 мм.

ВАЖНО: чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

Методика выравнивания балок нового пола в деревянном доме:

Выравнивать балки пола нужно по уровню, начиная с самой высоко уложенной балки. Именно эту балку выводят в ноль с учетом расположения по горизонтали. Взяв длинную ровную рейку, по ней выравнивают другую балку с краю. Далее можно устанавливать брусья, ориентируясь по расположению выровненных по уровню опорных точек пола. Первые балки будут своего рода эталоном и образцом для всей последующей работы.

2 этап – антисептическая обработка лаг, брусков и балок. Это очень важный этап защиты чернового пола не только от плесени и гнили, но и от насекомых и личинок.

Советы мастера

Наносить антисептические пропитки нужно в два слоя – это сделает защиту досок более стойкой и долговечной

3 этап – необходимо по низу лаг укрепить черепные бруски, на которых впоследствии будет уложен черновой пол в деревянном доме.

4 этап – формирование чернового пола в деревянном доме. Доски чернового пола обязательно нужно обработать антисептической пропиткой.

5 этап – формирование теплоизоляционного слоя между черновым и чистовым полами в деревянном доме. Для этих целей можно использовать пенопластовые плиты, рулоны минеральной ваты, керамзит или напыление на основе пенополиуретана.

ВАЖНО: утеплитель рекомендуется выкладывать на гидроизоляционную подложку. Это актуально для любого утеплителя, кроме пенополиуретана. Напыляемый утеплитель на основе полиуретана можно монтировать и на бетон, и на грунт. Сам по себе пенополиуретан обладает не только теплоизоляционными, но и гидроизоляционными свойствами.

Завершающим этапом замены и утепления старого пола в доме из бруса является выполнение чистового пола с отделкой.

Современные материалы для утепления деревянного пола

Материалы для утепления пола должны обладать целым рядом определенных характеристик

Значимые характеристики материалов, которые можно использовать для утепления пола в деревянном доме:

  • Прежде всего, утеплитель для пола должен иметь низкую теплопроводность (показатели теплопроводности – важный параметр любого утеплителя)
  • Утеплитель должен быть гигроскопичен (если материал утеплителя легко впитывает и удерживает влагу, то такой утеплитель быстро сгниет, кроме того, намокший утеплитель теряет способность удерживать тепло)
  • Современные материалы для теплоизоляции должны иметь отличный показатель прочности на сжатие
  • Утеплитель должен быть долговечным и служить не меньше, чем основной материал пола в деревянном доме (качественный утеплитель укрепляет основной материал пола и способствует увеличению срока службы пола в целом)

Советы мастера

для деревянных полов возможно использование минераловатного утеплителя, но если утепление делается по грунту или выбрана система «теплый пол» и теплоизоляция монтируется на бетон, в качестве утеплителя нужен пенополиуретан

Почему утепляют с ППУ от Экотермикс, а не любым другим материалом? Узнайте в видео ниже :

Утепление пола пенофолом

Пенофол – современный утеплитель, который можно использовать в деревянном доме. Помимо утеплителя в рулонном теплоизоляционном материале Пенофол есть и светоотражающий слой. Пенофол – утеплитель высокой плотности, он выдерживает существенные механические нагрузки. Дополнительным преимуществом Пенофола является тот факт, что он может одновременно служить и для паро- и гидроизоляции поверхности пола. Кроме того, рулонный утеплитель Пенофол очень тонок и может быть использован там, где не подойдет утеплитель большой толщины. Функцию паро- и гидроизоляции выполняет алюминиевая фольга.

Утепление пола пенополистиролом

Плиты из пенополистирола служат и теплоизоляцией, и гидроизоляцией пола. Пенополистирол прочен, долговечен, пожаростоек, не гниет и обладает пониженной теплопроводностью Толщину плиты из пенополистирола можно подобрать в зависимости от функциональной задачи утеплителя. Утеплять пол пенополистиролом можно и летом, и зимой. Для пенополистирола не требуется предварительное выравнивание поверхности.

Утепление пола пенополиуретаном

Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением.

Пенополиуретан относится к напыляемой теплоизоляции. Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением. Пена после нанесения увеличивается в размерах в несколько раз в считанные секунды, затвердевает, образуя пористый слой утеплителя высокой прочности и низкой теплопроводности. Пенополиуретан одновременно выполняет и гидроизоляционную защиту. Его можно напылять на бетон, грунт, и на любую другую поверхность, кроме полиэтиленовой пленки. Перед применением пенополиуретанового утеплителя поверхность не нужно специально готовить. Утеплитель для пола из пенополиуретана служит несколько десятилетий. Он безопасен для человека и животных, не восприимчив к гниению и плесени, не доступен грызунам и насекомым. Данный материал прекрасно применим не только для полов, но для других деревянных поверхностей, с его помощью утепляют деревянные потолки, стены, полностью утепляют деревянные дома изнутри и снаружи, а также термоизолируют деревянные гаражи.

Рекомендуем прежде посмотреть видеоролик ниже, чтобы ясно понимать, как это происходит:

 

Как и чем утеплить пол в деревянном доме своими руками

Собираетесь утеплить полы дома? Не владеете достаточной информацией? Наша статья раскроет все секреты подборки и установки утеплителей, которые сделают дом комфортней и уютней.

Внимательно подбираем материал для утепления деревянных полов

Почти каждый, кто занимался ремонтом или постройкой дома, задавался вопросом о том, чем лучше и как утеплить деревянный пол. Множество факторов влияют на выбор утеплителя: финансовые возможности, материал пола, время, которое владелец дома готов потратить на установку.

Не стоит забывать: качество утеплителя влияет на качество отопления. Следует учитывать следующие пункты:

  • устойчивость к перепадам температуры,
  • пароизоляция,
  • гидроизоляция,
  • влагостойкость,
  • вес утеплителей.

Нужно знать конструкцию своего пола. Через него в деревянном доме выходит большое количество тепла, поэтому температура под ним почти равна температуре окружающей среды.

Все утеплители имеют преимущества и недостатки. Наиболее популярные материалы для утепления:

  • Минеральная вата.
  • Пенопласт.
  • Пенофол.
  • Сухие опилки.
  • Изолон.
  • Пенополиуретан.
  • Керамзит.

Подробно рассмотрим каждый из них.

Минеральная вата — № 1 по продажам среди теплоизоляционного материала

Почему этот утеплитель считается самым популярным? Всё очень просто — минвата имеет хорошую устойчивость к высокой температуре. Это экологически чистый материал, не несет опасность для здоровья человека и внешней среды. Минеральная вата — прочная и практически не поддается деструкции.

Как утеплить пол в деревянном доме подобным материалом? Важный совет: при установке минваты своими руками, сторона материала, не покрытая фольгой, должна находиться снизу. Пароизоляция — часть установки минеральной ваты. Защита материала требуется для того, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.

Пенопласт — неплохая альтернатива минеральной вате

Пенопласт прослужит долгие годы. Это твердый материал, не поддается воздействиям среды. Имеет высокую влагостойкость и низкую теплопроводность. К недостаткам можно отнести горючесть, при которой материал выделяет вредные химические вещества.

Новое технологическое открытие — пенофол

Пенофол состоит из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Данный материал ещё не получил своего признания на рынке, но стремительно идет к этому. На качество и цену пенофола влияет толщина материала. Специалисты рекомендуют покупать толщиной 0, 5 см, так как это оптимально по цене и, такой теплоизолятор лучше защитит от влаги и холода. Материал не впитывает влагу, и как раз это выделяет его на фоне других утеплителей. Имеет низкую пожароопасность и отвечает всем санитарным нормам. Но одного пенофола будет недостаточно для утепления. Поэтому, как правило, его устанавливают с дополнительным теплоизолятором снизу.

Как по старинке или утепление полов сухими опилками

Как утеплить деревянный пол сухими опилками? Такая техника утепления была придумана много лет назад. Сегодня уже не используют такой теплоизолятор в чистом виде, потому что они легко подвержены возгоранию. Теперь сухие опилки используют при изготовлении эковаты. Она легко восстанавливается при намокании. Абсолютно натуральный материал.

Схема установки эковаты довольно проста. Выделяют два способа:

  • своими руками
  • с помощью техники

При механической установке нужен специальный аппарат, с помощью которого материал фиксируется давлением. Но это достаточно невыгодно, потому что машина расходует на 40% больше материала.

Если ручной способ больше нравится, то следует зафиксировать материал снизу на досках, а потом прокладывать его между лагами.

Материал нового поколения — изолон

Это тонкий материал, который отвечает все современным требованиям утепления полов. Изолон защищает от излишней влаги и служит прекрасной звукоизоляцией. Это прекрасный утеплитель, который занимает минимум пространства под полом. Несмотря на то, что изолон — тонкий материал, один сантиметр такого теплоизолятора имеет теплопроводность кирпичной стен.

Пенополиуретан — заменитель пенопласта и минеральной ваты

Материал был создан на основе минваты и пенопласта и на сегодняшний день считается прекрасным заменителем старых теплоизоляторов. Это хороший паробарьер с низкой теплоизоляцией. Специалисты уверяют, что такой утеплитель подходит для пола всех этажей дома и для подвала. Если утепляется жилое помещение, то пенополиуретан требует дополнительный теплоизолятор снизу.

Свойства керамзитного материала

Экологически чистый материал с высокой прочностью. Имеет хорошую устойчивость к высокой температуре и морозу, поэтому керамзит считается плотным утеплителем. Перед установкой этого теплоизолятора стоит постелить гидроизолятор. Для равномерной застилки керамзита правильно будет постоянно контролировать уровень пола. Лучше приобрести смесь из песка, щебня и гравия. Так вы позволите маленьким частицам материала заполнять поры между керамзитом.

Инструкция по утеплению пола своими руками

Как утеплить пол в деревянном доме качественно и быстро? Сначала следует заняться установкой лагов. Затем нужно закрепить их на деревянные щиты. Плотно постелите укладку и заполните швы монтажной пеной. На утеплитель накладывается гидроизоляция или пароизоляция. Фиксируем сверху деревянный настил. Не забудьте, что толщина и плотность теплоизолятора напрямую зависит от климата.

Теплоизоляция частного дома и квартиры

Понятно, что любой пол требует утепления, потому что влага копится под досками, разрушая материал. Теплоизоляция зависит от предназначения частного дома. Для зимнего времени года потребуется материал толщиной не меньше 250 мм. Если это дачный домик, то 50 мм будет предостаточно.

Этапы утепления пола частного дома своими руками:

  1. Убираем старый настил и стелим доску, которая будет опорой.
  2. Прикрепляем к ней теплоизолятор снизу. Не забудьте заделать зазоры.
  3. Стелим полиэтиленовую пленку в качестве изолятора.
  4. Фиксируем деревянное покрытие.

Это кропотливая работа, но выполнимая. Любой человек, имеющий хоть малейший опыт за плечами, сможет правильно установить утепление полов частного дома своими руками.

Поговорим о квартирах. В данном случае процесс теплоизоляции проходит еще проще. Снимите старый настил. Как правило, в квартирах лаги уже установлены, поэтому необходимо просто постелить утеплительный материал. Потом устанавливаем изоляцию и деревянный настил.

Разбираемся с двойной системой деревянного пола

Такая система обязательно включает в себя черновой пол снизу, который требует утепления. Все зависит от расстояния между лагами. В качестве утеплителя для чернового пола можно приобрести минеральный материал. Базальтовая вата и стекловата идеально подойдут для таких целей. Как правило, покупают рулонную минвату.

Существует множество экологичных утеплителей для чернового пола. Среди них:

  • Древесные блоки. Имеет только натуральные составляющие, но из-за того, что легко проводит тепло, стелить следует в несколько слоев.
  • Опилочные окатыши. Такой материал популярный из-за высокой стойкости к огню. Не имеет вредного воздействия на организм человека.
  • Опилкобетон. Название говорит само за себя. Материал требует дополнительной гидроизоляции.
  • Арболит. Бетон, который имеет небольшой вес. Занимает мало времени при установке, с ним легко работать. Поглощает влагу, поэтому стоит застелить материал защитным покрытием, чтобы предотвратить контакт с влагой.

Как утеплить пол в деревянном доме, советы и рекомендации

Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате.  Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола – дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем стройматериал для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

  • Экологически чистым;
  • огнестойким:
  • устойчивым к воздействию влаги;
  • обладающим низкой теплопроводностью;
  • простотой монтажа;
  • долговечностью;
  • малым весом;
  • доступным по цене.

Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные — керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции — сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами — изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В  этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над невысоким подполом

Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

  1. Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
  2. Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
  3. Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
  4. Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 — 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
  5. Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
  6. Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
  7. Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами — минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
  8. Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 — 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
  9. Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
  10. Устройства чистового пола и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны подпола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.

Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом — экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.

Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.

Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.

К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.

По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 — 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.

Следующий этап — устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.

Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме?  Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.

Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 — 10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап — утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов междуэтажных перекрытий

Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:

  • Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
  • прослойки гидроизоляционной плёнки;
  • слоя теплоизоляционного материала;
  • прослойки пароизоляционной мембраны;
  • чистового пола.

Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже?  Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.

Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?

Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 — 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 — 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.

Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.

Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно — обратитесь к специалистам.

как правильно сделать опилками, схема работ, видео

Оглавление статьи:

Древесина имеет отличные изоляционные качества, но и деревянный пол необходимо утеплять. Он является самым холодным местом дома, именно через пол тепло покидает жилище. Без должной теплоизоляции пол не может выступать качественным барьером, который способен остановить потерю тепла. Со временем органические материалы вполне закономерно теряют свои свойства, в них появляются трещины и щели. Также из-за температурных перепадов балки и лаги страдают от конденсата, который провоцирует возникновение грибков и плесени. Утепление пола в деревянном доме по специальной технологии поможет предотвратить появление и распространение вышеописанных проблем.

Что для дерева лучше?

Можно услышать множество дискуссий на тему как утеплить пол в деревянном доме. Конечно, утеплить можно всем, чем угодно, начиная землей и заканчивая ценным вермикулитом. Чаще всего полы домов утепляют сыпучими материалами, матами и плитами, при этом часто не зная как правильно утеплить пол, который имеет деревянный состав. В списке свойств изолятора деревянного пола должны присутствовать: небольшой вес, влагостойкость, долгий срок службы, безопасность при использовании, а также хорошие отзывы пользователей. Только обладание всеми перечисленными чертами может быть поводом для выбора изоляционного материала.

Важно выбрать подходящий материал.

В большинстве случаев выбор материала, как и общая теплоизоляция пола зависит от платежеспособности хозяина дома, типа основания в деревянном доме и выбранного способа монтажа. Хозяева, не стесненные в средствах, могут приобрести высокотехнологичные материалы, которые очень легко установить. Если же на утеплении пола хочется сэкономить, то надо обратить внимание на стандартные схемы утепления полов в деревянных домах .

Экономически выгодные утеплители

Те, кто не хочет вкладывать в утепление пола в деревянном доме  большие средства, могут использовать в качестве утеплительных материалов опилочные гранулы, которые представляют собой обработанные антисептиком и антипиреном опилки, а также шлак, который имеет привлекательную цену, но по большей части применяется при утеплении полов по земле. Подходит и керамзит, использующийся при создании мощного теплоизоляционного слоя, для нашего климата нормой толщины керамзитового утеплителя считается 30 см и обычная минеральная вата, без использования фольги и гофрирования, которые улучшают теплосберегающие качества.

Опилочные гранулы проверенный временем вариант утеплителя.

Есть также и утеплители рулонного типа, создающиеся на базе стекловолокна или шлаковаты. Можно использовать пенопласт, которому требуется защита от грызунов и теплового воздействия. И собственно, утепление пола в деревянном доме производится и обычными, хорошо просушенными опилками.

Если мы утепляем пол вышеперечисленными способами в деревянном доме с соблюдением всех технологических нюансов, то возможность утечки тепла через пол перестанет существовать. Укладка таких материалов потребует много трудовых затрат, а следовательно и своими руками сделать качественно будет сложно. .

Модифицированные дорогие утеплители

Если владелец не стеснен в деньгах, то он вполне может позволить себе следующие материалы для утепления полов в деревянном доме :

  • Вермикулит – утеплитель для пола, сделанный на основе гидратированной слюды, который обладает отличными изоляционными показателями и долго эксплуатируется в деревянном доме;
  • Пеноплекс – экструдированный пенополистирол, оформленный в формате плит, очень прочен и влагостоек;
  • Различные модификации утепляющих материалов (Урса, Термолайф, Пенофол и др.), которые исполнены в виде матов и плит с основаниями из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового компонента, у которых повысили износостойкость, увеличили водонепроницаемость.

Если в деревянном полу наблюдаются небольшие утечки тепла, такие недостатки можно исправить, задув щели эковатой или пеной из полиуретана, но для такого утепления полов в деревянном доме понадобится специализированное оборудование. Конечно же, это существенный недостаток, а плюсом задувания является еще и гидроизоляционное свойство материала.

Схемы для утепления деревянных полов

Существуют таблицы с величинами сопротивления теплопередачи, ориентируясь на которые, подбирается толщина утеплительного материала.

Схема утепления.

Строители рекомендуют утеплить пол в деревянном доме средней климатической полосы утеплительным слоем в 12 см, в регионах северных областей 20 см, а перекрытия каждого этажа утеплять 8 см теплоизоляции.

Утеплять необходимо в первую очередь саму конструкцию пола из балок и лаг, которую можно заполнить керамзитом, минеральной ватой, пенопластом. Между лагами делается подобие ящиков, в которых и находится утеплитель пола, который мы применяем в деревянном доме.

Такую работу вполне реально выполнить своими руками, главное при этом – соблюсти технологию утепления, чтобы все действия осуществлялись грамотно, технично и быстро. Чаще всего утепление пола в деревянном доме становится одной из главных тем видео на строительную тематику.

Теплоизолирование пола над подполом

Этот вид работы отличается высокой сложностью, ведь размеры подполья обычно не позволяют осуществить монтаж утеплителя под полом, именно поэтому настил необходимо предварительно демонтировать. Схема утепления пола в деревянном доме такова. В начале половицы и плинтус снимаются, при этом советуют проводить нумерацию снимаемых элементов пола, для того, чтобы можно было быстро уложить обратно. Далее осматриваем деревянные детали, все порченые и деформированные участки выпиливаются, а вместо них ставится брус таких же размеров. Дерево наращивается при помощи досок, насаживаемых на оцинкованные саморезы.

Извините, ничего не найдено.

К нижнему краю лаги подшиваются бруски, которые будут служить опорой для настила.

ориентируясь на расстояние между лагами, готовим недорогую древесину для монтажа чернового варианта пола. Необрезную доску пилят отрезками, длина которых на 1-2 см меньше, чем шаг между лагами, для того, чтобы детали черепного настила клались легко.

Черновой пол монтируется путем укладки приготовленных кусков досок. Плотно совмещать их не рекомендуют строители, т.к. древесина склонна к деформации, которая превратит идеально уложенный пол в череду холмиков и горбиков, которые будет стыдно даже разместить на фото.

Экструдированный пенополистирол – хороший материал для утепления.

Если дом находится на участке с высоким содержанием воды, то обязательную пароизоляцию надо заменить на гидроизоляционный слой, чтобы в будущем избежать конденсата.
Стелим утеплители для пола “сплошняком” с залезанием на стены в 10-15 см, таким образом у нас получится некий поддон в деревянном доме. Рулонные материалы стелятся внахлест, а разные полосы скрепляются скотчем, также можно крепить изоляцию к лагам и стенам при помощи скотча.

Пустоты, которые образовались между лагами, заполняют желаемым утеплителем таким образом, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхность изоляционного материала осталось примерно 2 см в вентиляционных целях.

Если толщина утеплительного материала не предусматривает вентиляционной щели, то есть находится на одном уровне с кромкой, необходимо оборудование контробрешетки, она монтируется прибиванием рейки с шагом 40 см к лагам, в крест к их направлению. Постеленная изоляция закрывается пергаминовым ковром для защиты от влаги, направляющейся вниз. Если была установлена контробрешетка – изоляция кладется под ней.

Последним действием будет монтаж половиц при помощи указанных на них номеров, установка плинтуса, обрезка изоляции по ее границе.

Конечно, разумнее всего будет утеплить пол в деревянном доме еще на этапе постройки, но приложив минимум усилий, пол можно утеплить и после возведения. Подпол можно утеплить на стадии строительства, насыпав керамзит на укрытую геотекстилем землю. Более сложным вариантом утепления подпола является установка по балкам ящиков, наполненных изоляционным материалом.

Утепляем пол над высоким погребом

Принцип утепления аналогичен схеме утепления подпола, но операций намного меньше, поскольку не надо демонтировать половицы, а сама последовательность действий обратна:

  • К прочным балкам степлером прикрепляется гидроизоляционный материал;
  • Опорные бруски прибиваются к боковым сторонам балок снизу, а в подвалах с высокой сыростью вместо брусков применяются куски оцинкованного профиля;
  • Минеральная вата режется таким образом, чтобы ширина кусков была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. При таком расположении утеплитель зафиксируется в отведенной ему области и не помешает монтажу чернового варианта пола. Этот способ утепления не использует сыпучего материала, а для монтажа плит понадобятся помощники;
  • Снизу при помощи степлера фиксируется изоляционный материал;
  • К балкам пришиваются доски чернового настила.

Чтобы защититься от крыс, мышей и других грызунов, обычно используют металлическую мелкоячейную сетку.

Технология двойного пола

Такой метод утепления пола в деревянном доме применяется только если это позволяет высота потолков (есть лишние 10-20 см). Но за дополнительную плату, хозяева, которые хотят утеплить пол в доме с низкими потолками могут приобрести готовый фальш-пол, уменьшающий высоту потолков всего на 5 см.

Если же вы не хотите приобретать столь дорогостоящий продукт, двойной пол можно сделать своими руками.

Для этого снимаем плинтуса, по надобности ремонтируем половицы, а возможные щели забиваем монтажной пеной, опилками, смешанными со столярным клеем, либо же намоченной бумагой с клейстером. Устанавливаем лаги, соблюдая между ними шаг в 0.6-0.7 м. Ватерпасом измеряем высоту верхних плоскостей лаг, для равного соотношения высот излишки необходимо стесать рубанком, а недостающие сантиметры добавить подкладыванием под брусок рубероида или щепки. Укладываем гидро- и пароизоляционные материалы сплошным слоем с небольшим заходом на стены.

Пространство между лагами заполняют утеплители для пола, при этом стараясь соблюсти требуемый вентиляционный зазор деревянного дома, утепленный пол накрывается очередным слоем изоляции.

На готовую конструкцию стелятся доски, фанера или другие подобные материалы и затем кладется напольное покрытие и монтируется плинтус.

Конечно, методов того, как утеплять полы в деревянном доме, намного больше. Мы же описали самые распространенные способы, которые связаны с другими способами утепления общими принципами работы, которые всегда можно найти на видео. Каждая технология утепления подстраивается под определенные условия региона, и опытный строитель сможет самостоятельно рассчитать количество необходимых слоев, тип материала и другие нюансы, не спрашивая как правильно утеплить пол из пиломатериалов в деревянном доме.

Как производится утепление деревянного пола в частном доме

Оглавление статьи:

Чтобы дом был комфортным и удобным, важно, чтобы на протяжении всего строительства соблюдались все технологические процедуры, в том числе и утепление помещения. Пол является одной из самых холодных частей, ведь теплый воздух поднимается вверх, а холодный движется вниз. Именно поэтому решить, как утеплить деревянный пол важно еще на этапе строительства, чтобы в дальнейшем жизнь в частном доме была комфортной.

Строительные нормы гласят, что температура пола в квартире на первом этаже или частном доме не должна быть ниже температуры помещения более чем на два градуса. Если же это происходит, имеют место быть крупные теплопотери. Чаще всего это происходит по вине дерева, из которого сделаны полы – оно рассыхается, появляются щели, через которые и веют сквозняки, отбирающие у дома тепло. В результате таких метаморфоз выход тепла может быть в объеме 30 % от общего количества теплопотерь. Именно поэтому строителей и обычных людей интересует как утеплить деревянный пол, дабы больше не переживать при наступлении зимы.

Что выбрать для утепления?

На сегодняшний день ассортимент теплоизоляционных материалов довольно широк, можно найти универсальные материалы, которые подойдут как для пола, так и для кровли и стен. В обилии материалов можно легко запутаться и сделать неверный выбор, но ведь именно от этого зависит общее качество теплоизоляции.

Сейчас утепление деревянных полов наиболее часто проводится с использованием таких материалов:

  • Минеральная вата
  • Пенополистирол;
  • Стекловолокно;
  • Пеноплекс.

Есть еще и другие материалы: пенопласт, керамзит и опилки, это более старые виды теплоизоляции, но они уже проверены годами и точно дадут желаемый эффект – полное утепление деревянного пола. Тем более, что технологический процесс их укладки очень сложно испортить или нарушить.

Минеральная вата

Есть несколько видов минеральной ваты, которыми одинаково хорошо можно утеплить деревянный пол: стеклянная, каменная и шлаковая. Главными ее достоинствами являются негорючесть, отличные показатели тепло – и звукоизолирования, огнестойкость, а также высокое сопротивление к биологическим и химическим веществам.

Однако у ваты есть и определенные минусы:

  • Низкая паропроницаемость;
  • Малая прочность.

Также минеральная вата хорошо впитывает влагу, что для изоляционного материала довольно плохо, ведь он теряет свои свойства теплоизолятора, а при неправильном монтаже минвата может и навредить жильцам, т.к. состоит из опасных для здоровья веществ.

Этот материал продается в виде твердых плит и пластичных матов. При укладке плиток необходимо размещать их твердой стороной кверху, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации.

Самые известные и популярные материалы для утепления деревянного пола, производимые из минеральной ваты – Роквул и Изовер. Для Изовера характерны маленькая теплопроводимость и лучшая устойчивость к влиянию влаги в сравнении с обычной минеральной ватой. Он не горит и отлично переносит влияние химических компонентов и биологических разрушителей. Роквул же более крепкий и выдерживает значительно большие нагрузки без деформации. Как и Изовер, материал отлично удерживает тепло в доме и устойчив к разного рода внешним воздействиям.

Пенополистирол

Пенополистирол еще называют пенопластом и это один из самых распространенных материалов для утепления деревянного пола. Такую популярность он получил из-за большого количества позитивных качеств и практически полного отсутствия отрицательных. Самыми положительными качествами пенопласта являются практически нулевая теплопроводимость и паропроницаемость, высокий уровень прочности и огнеупорности. Особая структура материала дает ему многолетний срок эксплуатации без потери свойств и формы. Единственная отрицательная черта пенополистирола – уязвимость перед влагой, из-за чего перед монтажом пенопласта обязательно устройство гидроизоляционного слоя.

Пеноплекс

Этот материал является производным от пенопласта и взял от него только самое лучшее. Выпускается Пеноплекс в плитах, сделанных из экструдированного пенополистирола, которые гораздо лучше сопротивляются влиянию влаги, нежели обыкновенный пенопласт. Этот новый материал прекрасно держит тепло и имеет практически нулевые шансы на возникновение грибков и плесени, что делает его идеальным кандидатом на использование, когда будет производиться утепление деревянного пола.

Пенофол

В наше время часто появляются новые изоляционные материалы, одним из которых и стал пенофол. Он выпускается в виде рулонов и несмотря на недавний дебют в строительной сфере уже успел завоевать уважение среди множества потребителей благодаря сочетанию отличных изоляционных качеств и простоте укладки, потому, часто на вопрос о том, как утеплить деревянный пол, отвечают “конечно же Пенофолом”. Пенофол состоит из утеплительного слоя, которым чаще всего становится светопрозрачный материал, вторым же компонентом является отражающий слой, а именно отполированная фольга. Этот материал не потребует дополнительных гидроизоляционных работ, ведь эту функцию выполняет фольга. Пенофол кладется встык или с нахлестами на пол, после чего места стыков проклеиваются особым металлизированным скотчем.

Утепляем по технологии

Процесс утепления деревянных полов нельзя назвать сложным, и при определенных навыках и знаниях эту задачу можно выполнить своими руками. Но перед началом работ стоит определиться с парой-тройкой основных моментов.

Материал для того, чтобы утеплить деревянный пол, необходимо выбирать с ориентиром на температуру и уровень влажности в помещении, планируемую нагрузку на поверхность и то, для чего вообще предназначена утепляемая комната. Толщина теплоизоляции также выбирается с оглядкой на особенности комнаты и материал, который был выбран ранее.

Утепление деревянных полов разделяется на стадии:

  • Монтируем лаги из дерева;
  • Крепим доски внизу лаг, таким образом делая вторую основу для раскладки утеплителя;
  • Кладем непосредственно теплоизоляцию между лаг, а зазоры между лагами и утеплителем заделываются герметиком или монтажной пенкой;
  • Монтируем пароизоляционный слой. Слой изоляции кладется на утеплительный материал и крепится к лагам. Зазоры и места стыков заклеиваются металлизированным скотчем;
  • Кладем деревянный настил.

Извините, ничего не найдено.

Чаще всего утепление деревянного пола производится на лагах, т.к. данный метод наиболее прост и эффективен. Данный способ предотвращает потери тепла и максимально хорошо показывает себя во время утепления деревянных полов недалеко от грунта – на первых этажах или в частных домах.

Пошаговое утепление по лагам

Вначале устанавливаем лаги Т-образной стороной в фундамент или сруб, соблюдая расстояние между отдельными лагами в 60-100 см. Далее доски или деревянные поверхности (щиты), прикрепляются к лагам снизу, а на них позже будет класться теплоизоляция.

Кладем теплоизоляционный материал на настил, образовавшийся между лаг. После завершения укладки, в случае необходимости монтируется гидро- и пароизоляция. Процесс предусматривает укладку изоляции с нахлестом на утеплитель в 10 см, при этом желательно, чтобы края изоляции у стен залезали на них примерно на 10 см. Для защиты от влажности применяются специфические материалы для пароизолирования, либо же обыкновенная плотная пленка из полиэтилена. После подгона всех компонентов и их проверки можно уложить доски пола и выполнить финишную отделку поверхности, весь процесс хорошо отображен на фото в статье.

При утеплении деревянных полов, близких к земле (первые этажи, частные дома) лаги часто кладут на деревянные прокладки, которые в свою очередь находятся на кирпичных столбах. Между лаг находится утеплитель, покрытый пароизоляцией.

Для того, чтобы дом был комфортным и теплым, необходимо заняться утеплением деревянных полов, при этом учитывая множество тонкостей и нюансов, особенных для каждого помещения. Современные технологии дают выбор из множества теплоизоляционных материалов, в которых порой довольно сложно разобраться.

Только при условии правильного подбора утеплителя и профессиональном монтаже с учетом множества факторов можно не переживать о том, что пол будет пропускать тепло или влагу. Если вы не уверены в собственных силах – лучше доверить утепление профессионалам своего дела, которые точно знают как утеплить деревянный пол – и вам будет спокойнее, и в доме теплее.

Как утеплить деревянный пол

Для сбережения тепла в жилом помещении важную роль играет утепление. Благодаря утеплению можно достичь высокого комфорта в помещении, а также экономии на обогреве. Как правило, утепление осуществляется стен. Однако теплопотери идут не только с вертикальных конструкций, но и с горизонтальных. В этой статье мы расскажем вам о секретах утепления деревянных полов. Мы рассмотрим какие существуют теплоизоляционные материалы для этого, а также саму технологию того, как утеплить деревянный пол.

Выбор утеплителя

Успех проведения работ по теплоизоляции во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Современный рынок предлагает сегодня широкий ассортимент продукции. В большинстве случаев, теплоизоляционный материал, который используется для деревянного пола универсален, им же утепляют стену изнутри/снаружи и потолок. Поэтому выбор будет зависеть только от вас.

Например, сегодня можно найти следующие утепляющие материалы:

  • Минеральная вата.
  • Пенополистирол.
  • Пенопласт.
  • Стекловолокно.
  • Пеноплекс.
  • Опилки.
  • Керамзит.

Некоторые из перечисленных материалов использовались для утепления деревянного пола уже давно. Другие же, появились сравнительно недавно. Рассмотрим дальше некоторые особенности различных теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Утеплить деревянный пол в частном доме минеральной ватой сегодня не составляет особого труда. Современные производителю выпускают минеральную вату для утепления деревянного пола шлаковую, каменную и стеклянную. Каждая из этих разновидностей одинаково подходит для утепления пола. Помимо теплоизоляции, она также придаст помещению звукоизоляционных свойств.

Данный утеплитель имеет ряд положительных сторон, например, минеральная вата устойчива к химическим и биологическим веществам. Она огнестойка и не поддерживает огонь. Но с другой стороны, есть и минусы, о которых не следует молчать. Прежде всего этот утеплитель для деревянного пола отличается низкой паропроницаемостью. Также теплоизолятор непрочный. Важно защитить минеральную вату от воздействия влаги. Если этого не сделать, то минеральная вата впитает в себя влагу и потеряет свои теплоизоляционные характеристики.

Важно! Если осуществить неправильный монтаж, минеральная вата может не только потерять свои свойства, как теплоизолятор, но и навредить жильцам дома. Поэтому необходимо строго соблюдать технологию.

Современный производитель минваты выпускает ее в двух видах:

  1. В виде плит заданного размера.
  2. В виде рулона, ориентир берется на метраж.

Если вы пойдете в специализированный магазин, то, скорее всего, столкнетесь с двумя типами минеральной ваты, а, вернее, с двумя ее производителями: Изовер и Роквул. Так, если говорить за Изовер, то этот теплоизолятор для деревянного пола отличается маленькой теплопроводностью, а также имеет лучшую устойчивость к негативному воздействию влаги. Такая вата вообще не горит. Она отлично справляется с негативным воздействием биологических и химических компонентов. Что касается Роквула, то это теплоизолятор более прочнее и способен лучше переносить возможные нагрузки без негативных последствий, а именно деформаций. Его можно также использовать для того, чтобы утеплить деревянный пол в частном доме.

Пенополистирол

По-другому этот утеплитель еще называют пенопластом. Для утепления деревянного пола в частном доме его используют чаще всего. И это небезосновательно. Пенополистирол имеет ряд прекрасных технических характеристик. Например, у этого теплоизолятора нулевая теплопроводность и паропроницаемость. Кроме всего прочего, он имеет высокую прочность и устойчив к огню. Особая структура пенополистирола позволяет ему на протяжении многих лет выполнять свое главное предназначение. Спустя годы он не сминается, и не изменяет своей формы. На протяжении всего своего срока эксплуатации он с успехом справляется со своей главной задачей – теплоизоляция деревянного пола.

Пеноплекс

Это разновидность пенопласта. От этого утеплителя, пеноплекс взял самые лучшие качества. Плюс ко всему, производитель пеноплекса также придал ему еще улучшенных характеристик. В его основе используется экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта, пеноплекс гораздо лучше справляется с негативным воздействием влаги. Как следствие, этот материал нашел свое применение при утеплении деревянного пола в частном доме.

Важно! Пеноплекс отлично удерживает тепло. Он абсолютно не провоцирует образование грибков и плесени. Как следствие для деревянного пола это один из лучших теплоизоляционных материалов.

Пенофол

Это один из новых теплоизоляционных материалов, который используется при утеплении деревянных полов в частном доме. Его производство осуществляется в рулонах. Этот материал идеально сочетает в себе отличные теплоизоляционные качества и простоту монтажа. Этот материал состоит из теплоизоляционного слоя, обычно это светопрозрачный материал. Второй важный компонент утеплителя – наличье отражающего слоя. В этой роли выступает полированная фольга. Особая структура утеплителя не требует проведения гидроизоляционных работ, так как этот материал одновременно выполняет и эту роль. Монтаж этого теплоизолятора осуществляется внахлест. Все стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Технология утепления деревянного пола

Рассмотрев особенности наиболее распространенных теплоизоляционных материалов, теперь предлагаем вам ознакомиться с технологическим процессом по созданию теплоизоляционного слоя в деревянном поле. Мы предлагаем вам ознакомиться с такими способами:

  • Утепление снизу деревянного пола.
  • Утепление сверху деревянного пола.

Также увидим, каким образом можно утеплить деревянные полы в старом доме.

Утепление пола снизу

Один из вариантов утепления деревянного пола, это утеплить его снизу. Для этого процесс работы будет выглядеть следующим образом:

  • Монтируете деревянные лаги.
  • Снизу них необходимо закрепить деревянные щиты. Они будут выступать в роли дополнительного основания, на который будет укладываться теплоизоляционный материал.
  • Далее выбранный вами утеплитель равномерно распределяете по всей поверхности пола между лагами. Следите за тем, что отсутствовали щели между утеплителем.
  • Если есть щели, то их можно заполнить строительной монтажной пеной.
  • Сверху утеплителя укладываете пароизоляционный слой.
  • Пароизоляционный материал вам необходимо закрепить на лагах.
  • Все стыки пароизоляции соединяете металлизированным скотчем.
  • В завершение требуется произвести укладку половых досок.

Утепление деревянного пола сверху

В этом случае принцип работ будет немного отличаться. Для работы вам необходимо будет приобрести качественную толстую и теплую подложку. Лучше, чтобы подложка была на основе пробки или полипропилена. Сверху этой подложки укладываете напольное покрытие. Далее осуществляется установка лаг, а между лагами кладется теплоизолятор. Сверху все зашивается фанерой или ДСП, и только потом осуществляется укладка напольного покрытия.

Важно! Этот способ утепления деревянного пола в частном доме довольно-таки затратный. Плюс ко всему, он требует больших трудозатрат. Более того, значительно поднимается высота пола, что негативно может сказаться на расположении дверей.

Меры предосторожности

Зачастую утепление деревянного пола выполняется с разными целями. Например, некоторые преследуют цель, чтобы пол не сгнил. В таком случае необходимо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Прежде всего необходим материал, отличающийся повышенным уровнем влагостойкости. В этом случае оптимальным решением будет применение пенополистирола или керамзита. Керамзит обладает керамической оболочкой, которая не поглощает в себя влагу. Также этот утеплитель отличается низким уровнем теплопроводности. Что касается пенополистирола, то он обладает теми же качествами.

Если у вас старый дом и ваша задача заключается в его утеплении, то здесь также следует все тщательно продумать. Очень часто для его утепления используется керамзит. Этот материал имеет небольшой вес, а также отличается отличными теплоизоляционными свойствами. Для утепления пола в старом доме работы необходимо выполнить в такой последовательности:

  • Производите демонтаж старого напольного покрытия и всех крепежных элементов.
  • Далее засыпаете слой песка толщиной в 10 см, который следует равномерно распределить и утрамбовать.
  • После укладываете гидроизоляционный материал. Для этого используется плотный полиэтилен.
  • Далее необходимо выставить маяки по уровню.
  • Между маяками засыпаете теплоизолятор.
  • Толщина в среднем должна составлять около 100 мм.
  • Всю поверхность обрабатываете смесью цемента с водой.
  • Далее осуществляется армирование пола, чтобы будущая стяжка была надежной.
  • В заключение остается произвести работы по заливке стяжки.

Как видно, устройство деревянного пола позволяет производить разные методы утепления. В любом случае наличие утепленного пола позволит вам испытывать комфорт даже в холодное время года. А если произвести утепления подпола, то вам следует подойти к этому вопросу комплексно.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как выполняется утепление деревянного пола в частном доме. Также мы увидели список утепляющих материалов, которые можно использовать при этом. Мы надеемся, что этот материал был полезен для вас. В дополнение предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал.

The Day — Средства от холодных паркетных полов варьируются от теплоизоляции до ковриков

Паркетные полы придают комнате красивый вид, но в это время года они также могут быть неприятно холодными.

Вы заметите холодный пол, когда встанете с постели и поставите босиком на пол. Озноб также может быть очевиден, когда вы ходите по дому в носках.

Простое включение тепла, как правило, не является эффективным способом согреть пол и может легко увеличить ваши счета за коммунальные услуги.И если вы не будете осторожно нагревать паркетный пол, вы можете повредить его поверхность. Нагрев пола без сохранения сбалансированного уровня влажности может создать зазоры между половицами или вызвать деформацию полов.

Гигрометр покажет вам уровень влажности в вашем доме. Если они упадут ниже 30 процентов, деревянный пол с большей вероятностью высохнет и покоробится. Отключение тепла или включение увлажнителя может предотвратить эту проблему.

Один из способов сделать паркетный пол более умеренным — это добавить теплоизоляцию на черновой пол.Сайт HomeAdvisor утверждает, что этот шаг не только сделает ваш пол более комфортным, но также позволит более эффективно обогревать дом и защитит пол от возможных повреждений проникновением влаги.

Обычно рекомендуется нанять профессионала для установки этой изоляции. Они смогут посоветовать лучший вариант для вашего дома и узнать о лучших методах установки утеплителя.

Необработанные войлоки часто являются хорошим выбором для изоляции чернового пола.Этот материал создает надежную пароизоляцию, легко крепится металлическими прутьями, сеткой или фанерными досками.

Некоторые области под полом труднодоступны, например, места для обхода или места, где над головой проходят трубы. В некоторых случаях вам, возможно, придется утеплить это пространство и поставить пароизоляцию на земляной пол, чтобы добиться эффекта теплоизоляции вашего пола.

Светоотражающая пленка также может быть эффективным изолятором в ограниченном пространстве. Мария Кильмас, писатель для SFGate, говорит, что этот материал действует как пароизоляция и отражает тепло, которое в противном случае могло бы уйти через пол.

Изоляция из полиэстера и стекловолокна стоит недорого, делает дом более тихим и помогает избежать повреждения пола, позволяя панелям расширяться и сжиматься при изменении температуры. Однако этот утеплитель не предотвратит проникновение влаги и может нанести вред дыхательной системе при вдыхании волокон.

Изоляция из полистирола может создавать акустический барьер, и ее можно легко разрезать по размеру пространства на черновом полу. Однако это также создает дополнительный риск в случае пожара в доме, поскольку полистирол выделяет токсичные газы при горении.

Не ждите, что изоляция пола сама по себе сделает теплее всю комнату. Том Сильва, пишущий для This Old House, говорит, что изоляция поможет избежать сквозняков и сохранить тепло в доме. Это может решить проблему холодных ног, но термостат, установленный на 68 градусов, по-прежнему будет создавать ощущение, что в комнате 68 градусов.

Ваш дом может потребовать более обширной подготовки к зиме, если паркетные полы будут особенно ледяными. Jabara’s Carpet Outlet, компания по производству напольных покрытий из Уичито, штат Канзас, говорит, что зазоры или трещины часто возникают из-за значительных изменений температуры и влажности.

Если вас интересует более серьезная модернизация, лучше всего подойдет лучистый пол с подогревом. Используя электрические кабели или трубки для циркуляции горячего воздуха или воды, эта система сохраняет пол поджаренным и излучает тепло в остальную часть комнаты. Этот метод также имеет преимущества, заключающиеся в том, что он эффективен и предотвращает распространение аллергенов.

Более простое решение для холодного деревянного пола — положить ковровое покрытие. Скорее всего, вы не захотите покрывать коврами весь пол, но некоторые коврики в часто посещаемых местах — например, под кроватью и обеденным столом — будут служить барьером между вашими ногами и полом.Кильмас говорит, что ковровое покрытие наиболее эффективно на первом этаже, и что более толстые коврики обеспечивают лучшую изоляцию.

Если холодно только в определенных частях пола, возможно, проблема связана с неэффективным распределением тепла. В магазине ковровых покрытий Jabara говорится, что вы можете использовать воздушные дефлекторы, которые представляют собой пластиковые компоненты, которые прикрепляются к нагревательной решетке, чтобы направить немного тепла в холодную зону.

Подобно классическому средству борьбы с холодом в доме, надев свитер, вы также можете справиться с холодным полом, защитив ноги.Вы можете носить более толстые носки, тапочки или чистую обувь по дому до конца зимы.

Передовой подход к изоляции подвесных деревянных полов

Я хотел бы модернизировать изоляцию подвесных деревянных полов в рамках государственного гранта на строительство домов. Как мне это сделать?

Что касается схемы грантов «Зеленые дома», как мы ее понимаем, она доступна только через утвержденных установщиков TrustMark, которые зарегистрированы для выполнения работ в рамках государственной схемы.На данном этапе мы считаем, что количество зарегистрированных установщиков ограничено, но мы надеемся, что со временем будет добавлено больше. Чтобы претендовать на грант, любые материалы должны быть приобретены и установлены через зарегистрированного установщика. Более подробную информацию о зарегистрированных установщиках TrustMark можно получить по этой ссылке.

Могу ли я самостоятельно установить систему, описанную в блоге?

Это зависит от опыта и доступных вам инструментов. Самым важным элементом является осознание всех сложных деталей и тщательное выполнение деталей.Часто лучшая установка выполняется домовладельцами, которые потратили время на правильную установку материалов. Конечно, должны быть приняты соответствующие меры по охране здоровья и безопасности.

Вы можете порекомендовать местного установщика?

Только как поставщик продукции мы не участвуем в установке и не работаем напрямую с монтажниками подвесного деревянного утеплителя для пола. Однако, если вам удастся найти местного столяра / строителя, с которым вы хотели бы работать, мы будем более чем рады уточнить у него детали, если это поможет?

Как мне узнать, какой размер и толщина термо-джутовой изоляции мне требуется?

Thermo Jute доступен в двух вариантах ширины: 375 мм для балок, находящихся на расстоянии около 400 мм друг от друга, или 575 мм для балок, расположенных на расстоянии около 600 мм.Thermo Jute доступен в нескольких вариантах толщины от 40 мм и выше. Стандартная толщина, которую мы имеем в наличии, включает 40 мм, 60 мм, 100 мм и 140 мм, и мы можем использовать комбинацию этих толщин для получения необходимой общей толщины. Толщина требуемой изоляции обычно определяется высотой балок пола, поэтому, если высота балок пола составляет 160 мм, мы рекомендуем использовать 160 мм теплоизоляции из термоджута, чтобы полностью заполнить пустоты. Общая толщина может быть комбинацией толщин 100 мм и 60 мм друг над другом.Для получения подробной информации о других изоляционных материалах из натурального волокна, которые мы поставляем, посетите нашу страницу категории «Гибкая изоляция».

Какова приблизительная стоимость м² материалов, указанных в блоге?

В соответствии с передовой практикой, как описано в блоге, средняя стоимость для клиентов из Великобритании воздухонепроницаемых мембран, лент и других продуктов Pro Clima плюс естественная воздухопроницаемая изоляция, необходимая для полного заполнения балок 100-миллиметровым термоджутом, составляет примерно 26 фунтов стерлингов за штуку. м² без НДС и доставки.Эта стоимость основана на ценах Великобритании на февраль 2021 года и может быть изменена.

Как лучше всего разрезать термоджут, если мне нужно?

Термоджут или другие изоляционные материалы из натурального волокна можно легко разрезать джутовым ножом или подобным большим зубчатым ножом или аналогичной ручной изоляционной пилой. Его также можно разрезать такой механической пилой.

Если я решу не использовать верхнюю и / или нижнюю мембрану, а буду использовать только Thermo Jute или аналогичную гибкую изоляцию с сеткой для ее крепления, получу ли я аналогичные преимущества изоляции?

Мы всегда рекомендуем использовать ветрозащитную дышащую мембрану на нижней стороне балок.Его цель, как и у сетки, состоит в том, чтобы поддерживать изоляцию в долгосрочной перспективе, однако, когда мембрана действительно вступает в свои права, является полностью непродуваемой и по-прежнему полностью воздухопроницаемой.

Внешняя мембрана Solitex Plus предотвратит движение ветра и воздуха из-под балок через изоляцию, что значительно снизит ее тепловые характеристики. Пропуск воздуха внутрь и через волокнистую изоляцию Thermo Jute означает, что эффективные захваченные карманы изолирующего воздуха удаляются, что может привести к значительному снижению тепловых характеристик и комфорта.Этот эффект называется умыванием ветром.

В идеале с любым строительным элементом, будь то крыша, стена или пол, мы всегда рекомендуем герметичную пароизоляционную мембрану на теплой стороне изоляции. Для полов лучше всего подходят прочная мембрана DA или интеллектуальная мембрана Intello Plus в качестве воздухонепроницаемого пароизоляционного слоя, мембрана также предотвращает попадание пыли и мусора в изоляцию. Благодаря непродуваемой воздухопроницаемой мембране на холодной стороне, прочной воздухонепроницаемой мембране на теплой стороне и полному пространству балок, полностью заполненному волокнистой изоляцией Thermo Jute, изоляция имеет надлежащую поддержку в течение всего срока службы здания и обеспечивает наилучшие и оптимальные тепловые характеристики. представление.

Каким образом устанавливать мембраны?

Для Solitex Plus при установке на подвесной деревянный пол отсутствует УФ-облучение, поэтому синяя поверхность должна располагаться так, чтобы это была сторона, на которую наносится лента. Это означает, что если половые доски были сняты и вы устанавливаете их над полом, синяя сторона с печатью будет обращена вверх (в сторону внутренней части комнаты). И наоборот, если половицы остаются на месте и вы устанавливаете их изнутри пространства для лазания под ними, синяя сторона будет обращена вниз к земле.Ленту следует всегда наносить на синюю поверхность, так как она более гладкая и идеальная поверхность для герметичной ленты.

То же самое и с мембраной DA; заклейте ту сторону, которую вы видите, и убедитесь, что вы расположили ее так, чтобы лицо было темно-зеленым.

Руководство по теплоизоляции полов

Около 10% теплопотерь в среднем доме приходится на первый этаж.

Если ваш пол еще не утеплен, это может быть хорошим шагом, который поможет вам сократить счета за электроэнергию.

Не уверены, есть ли у вас изоляция пола или хотите ее установить, но не знаете, как это сделать? Читайте дальше, чтобы узнать больше об утеплении пола и о том, какой вариант подходит для вашего дома.

Вам нужно утеплить пол?

Нет смысла вкладывать деньги в дорогую изоляцию пола, если она вам не нужна или не подходит для вашего дома, но откуда вы знаете, так или иначе?

Нужна ли вам изоляция пола, зависит от вашего дома и типа полов:

  • Старые дома с «подвесными полами» , которые фактически находятся над пустотой, вероятно, будут терять больше тепла через пол.

  • Дома с сплошных (бетонных) полов , построенных с 1930-х годов, имеют меньшую проблему.Однако изоляция бетонного пола может быть установлена ​​и обычно представляет собой слой твердой изоляции, который кладется непосредственно на пол.

  • Современные дома имеют тенденцию включать плиты из полистирола на несколько дюймов ниже поверхности бетонного пола, эффективно снижая этот тип теплопотерь.

Каким бы ни был ваш дом, вы все равно можете предпринять какие-то меры, чтобы утеплить пол.

Четыре способа утеплить пол

  1. Протяжка — просто используйте герметик или конопатку, чтобы заполнить зазоры между половыми досками и между плинтусами и полом.

  2. Добавьте изолирующий слой под ковер или напольное покрытие — попробуйте подложку из ДВП или пенопласт.

  3. Коврик — это не решит всех ваших проблем, но, положив коврик поверх голых половиц, вы защитите от сквозняков и согреете пальцы ног.

  4. Изоляция пола — если у вас есть люк для доступа, который позволяет вам попасть в пространство для обхода (пустоту) под половицами, это относительно простой процесс, в противном случае вам придется взяться за половицы.Вам нужно будет использовать сетку или деревянные планки, чтобы удерживать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты на месте под половицами.

    В качестве альтернативы может быть проще использовать войлок, а не утеплитель в виде одеяла. Батареи обычно также имеют преимущество в том, что они имеют немного более высокое значение R — чем выше значение R, тем выше эффективность изолятора. Также можно рассматривать овечью шерсть из-за ее воздухопроницаемости.

Однако следует помнить одну вещь: вентиляция.Пустота (или пространство для ползания) под половицами будет иметь вентиляционные решетки, и они не должны быть заблокированы, поскольку в противном случае половицы могут стать влажными и начать гнить.

Что еще нужно утеплить в доме?

Хотя изоляция пола — отличный способ сэкономить деньги, это ни в коем случае не первая форма изоляции, на которую стоит обратить внимание в своем доме.

Изоляция чердака

Если у вашей собственности есть крыша с чердаком, то изоляция чердака — это первое, на что вам следует обратить внимание, особенно потому, что примерно 25% тепла в вашем доме теряется через чердак.

Утеплитель

Loft дешево купить, прост в установке (вы даже можете сделать это самостоятельно) и может сэкономить значительные суммы денег на протяжении многих лет.

Даже если у вас уже есть изоляция чердака, возможно, стоит проверить, установлены ли у вас рекомендуемые уровни. Рекомендуемая глубина изоляции в виде одеяла составляет от 250 до 270 мм. Если изоляция вашего чердака была установлена ​​некоторое время назад, велика вероятность, что это меньше.

И хотя изоляция чердака стоит дешево, чтобы купить и установить, также можно получить гранты на изоляцию чердака.

Изоляция стен

Утепление стен, хотя и значительно дороже в установке, чем изоляция чердака, в долгосрочной перспективе может сэкономить вам еще больше денег.

Изоляция стен обычно делится на два типа, в зависимости от того, какой у вас дом. Изоляция полых стен, обычно подходящая для домов, построенных после 1930 года, заключается в закачивании изоляции в пространство между внешней и внутренней стенами. Утеплитель сплошных стен для домов, построенных ранее, изолирует саму внешнюю стену.

Если ваш дом был построен совсем недавно, все еще есть большая вероятность, что у вас уже есть изоляция полых стен, но теперь вы знаете об этом.

Проблема с этой формой изоляции в том, что вам обычно потребуется помощь при ее установке. Например, для полой стены в стене необходимо просверлить отверстия, через которые перекачивается изоляционный материал.

К счастью, существует множество грантов на энергоэффективность, которые помогут вам оплатить затраты на изоляцию стен.

Защита от сквозняков

Если установка надлежащей изоляции кажется слишком трудоемкой, не волнуйтесь, есть быстрое решение, которое может сэкономить вам деньги и энергию, дешево купить и легко сделать самостоятельно.

Защита от сквозняков — это защита трещин и пространств вокруг обычно зон потери тепла вокруг дома. Наиболее частыми виновниками являются окна и двери (и их рамы), но вы также должны проверить, нет ли сквозняков вокруг почтовых ящиков и дымоходов.

К счастью, эту проблему легко решить. Материалы для защиты от сквозняков, такие как ленты для защиты от сквозняков, можно разместить вокруг оконных проемов, или вы можете использовать замазку или герметик в любых прозрачных трещинах.

Тем временем, для больших зазоров между нижней частью вашей двери и рамой вы можете купить щетки или навесные устройства защиты от сквозняков, которые можно легко прикрепить. Точно так же почтовые ящики могут быть закрыты клапанами или щетками, как EcoFlap.

Для больших щелей, таких как дымоходы, вам нужны специализированные изделия.Воздушный шар дымохода надувается и вставляется в дымоход или, что еще лучше, если вы не используете дымоход, вы можете просто закрыть его сверху.

Как утеплить пол?

Как утеплить пол?

Вам не по себе холодного пола? Мы рассмотрим, как утеплить пол, изучаем варианты как деревянного, так и бетонного пола, показываем вам, как утеплить под полом или над бетонной плитой, сводя к минимуму тепловые мосты.

Целевое значение U

Как правило, цокольные этажи либо сплошные, обычно из бетонных плит, либо подвесные, то есть деревянные половые доски на балках. В неизолированном состоянии они оба будут иметь коэффициент теплопроводности от 0,45 Вт / м 2 K до 0,70 Вт / м 2 K, но это зависит от геометрии пола и количества тепловых мостиков. В каждом случае целевое значение U после установки изоляции составляет от 0,20 Вт / м 2 K до 0,25 Вт / м 2 K (в зависимости от геометрии пола).

Утеплить сплошной пол намного сложнее и дороже, чем утеплить деревянный пол. Обычно окупаемость первого из них составляет от 8 до 10 или более лет, но срок окупаемости подвесной изоляции деревянного пола составляет от 3 до 5 лет.

Предотвращение образования тепловых мостов

Тепловые мосты возникают там, где твердые строительные элементы проходят изнутри наружу конструкции, проводя тепло наружу или холод внутрь. Это серьезно снижает стоимость работы и может привести к появлению холодных точек и конденсации.

Методы минимизации тепловых мостиков с изоляцией вокруг полов

На приведенных выше схемах показано, как нанести изоляцию по краям строительных элементов для предотвращения тепловых мостиков.

Также учитывайте в каждом случае, когда слой воздухонепроницаемости под полом рядом со слоем в стенах по краям. Слой воздухонепроницаемости предотвращает проникновение нежелательных сквозняков. Его можно представить как сплошную оболочку вокруг здания.

Например, на приведенной выше схеме для полов с подогревом, которая показывает, как мембрана переходит на сторону теплоизоляции за плинтусом, она должна затем идти за гипсокартоном или штукатуркой на стенах или приклеиваться к ним.

На приведенной выше диаграмме, иллюстрирующей изоляцию под твердым полом, где она проходит под стеной наружу, она должна затем соединяться с любой штукатуркой, покрывающей стену.

Лучший изоляционный материал для изоляции пола

Сравнение значений коэффициента k для некоторых утеплителей, используемых для изоляции пола

На приведенном выше графике показана относительная теплопроводность (значение k) некоторых изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции пола. Стандартный выбор — фенольная пена, XPS или EPS, но они не идеальны для экодома, так как это не натуральный материал, а воздухопроницаемый и продукт промышленности ископаемого топлива.

Другие материалы обсуждаются ниже и сравниваются в таблицах для каждого типа пола. Цифры для значения k различаются в зависимости от продукта, поэтому вам следует провести собственное исследование. Эти таблицы предназначены только для справки.

Фенольный пенопласт, пенополистирол, полиизоцианурат и XPS следует использовать только в том случае, если пространство является абсолютным преимуществом. Как видно, войлок из древесного волокна или минеральной ваты почти так же хорош, как и пенополистирол. Целлюлоза также идеальна, если утеплитель не должен выдерживать нагрузку. Изготовлен из переработанной газетной бумаги.Также использовалась гранулированная пробка.

Теперь мы рассмотрим, как работать с каждым типом пола по очереди.

Как утеплить деревянный пол

Если есть доступ снизу, несложно набить утеплитель между балками. Прижмите изоляцию к половицам, но не давите слишком сильно.

Изоляция из овечьей шерсти между стропилами подвесного пола, закрепленная сеткой

Можно добавить больше изоляции, чем позволяет глубина балок, в два этапа, после заполнения промежутков между балками, добавив реек под балки и прикрепив к ним второй слой подпорных досок, ткани или сетки. .

Отверстия в половицах, через которые проходят трубы и другие провода, а также зазоры по краям и между половицами, необходимо закрыть мастикой и лентой для предотвращения сквозняков.

Если нет доступа снизу, ничего не остается, как поднять половицы.

Если есть вероятность затопления помещения, под изоляцию не следует класть влагозащитный слой; вместо этого следует использовать ткань, устойчивую к сквознякам, через которую может стекать вода.

Три этапа укладки утеплителя под подвесной деревянный пол

Здесь изоляция в виде овечьей шерсти установлена ​​между балками и удерживается древесноволокнистыми плитами толщиной 60 мм. Теплопроводность древесноволокнистых плит составляет 0,04 Вт / мК. Это полностью воздухопроницаемый. Детали для этой установки ниже. Коэффициент теплопроводности для типичного двухквартирного дома этой конфигурации составляет 0,16 Вт / м 2 К.

Деталь утеплителя под подвесной деревянный пол

Сколько мне нужно утеплителя под деревянный пол?

Толщина изоляции подвесного деревянного пола

Как утеплить бетонный пол

Если пол выкапывают и заменяют, это прекрасная возможность улучшить изоляцию.Коэффициент теплопроводности 0,2 Вт / м 2 K может быть достигнут для типичного двухквартирного дома с использованием около 100 мм воздушной изоляции и тщательной проработки деталей. Более высокие значения U могут быть достигнуты при такой же толщине материалов с более высокими эксплуатационными характеристиками или большей толщине того же материала.

Изоляция может быть добавлена ​​поверх существующей бетонной плиты или под новой.

Над бетонной плитой

Если изоляция размещена над плитой, комната будет быстрее нагреваться.
при включении отопления, но и остывать быстрее — это относится ко всей внутренней изоляции.

Также влияет на уровень пола, что влияет на дверные проемы, лестницы и другие приспособления. Вот почему фенольная пена является наиболее распространенным решением в этом случае, поскольку она может обеспечить лучшую изоляцию при меньшей глубине.

В этом случае гидроизоляционная мембрана проходит над бетоном. Сверху, под поверхностью пола идет влагостойкая ДСП. Оставьте место для расширения по краям.

Под бетонной плитой

Изоляция под плитой обычно лучше, особенно в теплом помещении, выходящем на юг, поскольку бетон помогает поглощать тепло и ограничивает перегрев.

Влагостойкую мембрану кладут на слой песка, чтобы предотвратить его протыкание острыми камнями. Поскольку он также служит воздухонепроницаемой мембраной, он перекрывает стороны стен и соединяется с гипсом или гипсокартоном.

Сверху и по краям идет изоляция, поверх которой заливается бетон. Если используется теплый пол, который крепится к верхней части бетонной смеси, а затем поверх нее заливается небольшое количество бетона. Напольное покрытие может быть как плиткой, так и половыми досками, но любую древесину следует оставить в комнате на несколько недель с включенным обогревом перед укладкой, чтобы предотвратить ее коробление.

Сколько утеплителя мне нужно для бетонного пола?

Толщина изоляции монолитного бетонного пола

Почему бы не установить теплый пол вместе с твердой изоляцией пола?

Настоятельно рекомендуется укладывать пол с подогревом одновременно с теплоизоляцией пола, особенно с твердыми полами. Вы получаете лучшее соотношение цены и качества.

Полы с подогревом намного более эффективны, чем обычное центральное отопление, и дают большее ощущение комфорта.Стоимость его установки окупится за счет экономии топлива, поскольку для достижения такого же ощущения тепла требуется меньше энергии.

Прорезь через твердую изоляцию пола с дополнительным подогревом пола

Если это подвесной пол, всегда оставляйте половицы в комнате на несколько недель с включенным обогревом, прежде чем укладывать их, чтобы избежать деформации дерева при установке.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее об утеплении полов можно будет узнать на мероприятиях зеленых домов в сентябре.Поговорите с реальными домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Забронируйте сейчас.

См. Также:
Обшивка чердака поверх теплоизоляции
Модернизация полов с подогревом
Изоляционный деревянный подвесной пол

Примечания:

U ‑ значение — это общая скорость передачи энергии (в ваттах) через 1 м 2 конкретного элемента здания, когда температура воздуха с обеих сторон отличается на 1 ° C.Чем ниже значение U, тем лучше материал предотвращает потерю тепла или проникновение холода.

R ‑ значения являются мерой теплового сопротивления и зависят от глубины (d) изоляционного материала, деленной на его теплопроводность (λ или значение k): R = d / λ. Измеряется в м 2 К / Вт. Коэффициент теплопроводности (λ или k) изоляционного материала предоставляется производителями. Тепловое сопротивление каждого компонента (а также сопротивления полостей и поверхностей) используется для расчета общего теплового сопротивления или значения R ‑ для всего элемента конструкции, в данном случае пола.Значение U является обратной величиной этого значения R.

© Дэвид Торп, менеджер Green Deal Advice и автор книги «Устойчивый ремонт домов: руководство экспертов Earthscan по модернизации домов для повышения эффективности»

Добавление теплоизоляции пола к существующим и старым объектам

Добавить изоляцию пола в старый дом с подвесными деревянными полами относительно легко. Но, как и во многих других делах, есть правильный и несколько неправильных способов.

Почему у нас подвесные деревянные полы?


Раньше брус часто укладывали прямо на землю, но это неизбежно приводило к отсыреванию и гниению древесины. Чтобы исправить это, были введены подвесные деревянные полы, которые поднимали бревна над почвой и создавали вентилируемое пространство под конструкцией пола. Таким образом, древесина не намокала от земли, а вентиляция (через вентиляционные отверстия в полу) снижала риск образования конденсата.Но недостатком является то, что они имеют тенденцию к сквозняку, а неизолированный подвесной деревянный пол может терять больше тепла, чем стены или чердак. Тем не менее, это область, которую очень часто упускают из виду, когда дело доходит до улучшения изоляции в старых зданиях.

Неутепленный подвесной деревянный пол

Зачем добавлять утеплитель пола?


  • Потому что подвесные деревянные полы сквозняки! Большинство подвесных деревянных полов состоит из досок, уложенных поверх деревянных балок.Эти сквозняки часто немного уменьшаются за счет облицовки, укладываемой под деревянную или ламинатную отделку пола, но это не останавливает сквозняк полностью, поскольку края обычно не заклеиваются, чтобы сделать их герметичными.
  • Хорошо установленная изоляция пола будет означать, что ваш дом будет нагреваться быстрее, а теплоотдача будет медленнее — при условии, что изоляция пола установлена ​​правильно.
  • Правильно установленная гигроскопичная изоляция в подвесном деревянном полу в старой собственности будет поглощать часть водяного пара внутри собственности в периоды высокой влажности (снижая риск образования конденсата и плесени на внутренних поверхностях, таких как стены и потолки) и медленно выпускайте этот водяной пар при низком уровне влажности.

Несколько полезных терминов для понимания


  • Гигроскопическая изоляция — легко впитывает водяной пар из воздуха в периоды высокой влажности и затем медленно выпускает его снова, когда уровень влажности падает.
  • Гидрофобная изоляция — устойчива к впитыванию и выделению водяного пара.
  • Пароизоляция — предотвращает прохождение водяного пара через него (хотя ни один материал не является на 100% непроницаемым для водяного пара, пароизоляция максимально возможна).
  • Слой контроля паров — предназначен для пропускания контролируемого количества водяного пара в вашем доме.
  • Лента для стыков — используется для герметичного уплотнения стыков ленты. Вы можете приобрести разные типы лент для заделки стыков с разными материалами.
  • Ветровая струя — это движение некондиционированного воздуха вокруг или через здания таким образом, чтобы уменьшить или свести к нулю предполагаемые тепловые характеристики дома.В этом случае вентиляция в области черного пола забирает тепло из незакрепленной неэкранированной изоляции.

Что может пойти не так с изоляцией пола?


Наихудший сценарий: вы улавливаете влагу из разливов или промежуточного конденсата на деревянных поверхностях гидрофобной изоляцией и, в свою очередь, рискуете загнить балки пола.

Вы тратите много времени и денег на неправильную установку утеплителя пола только для того, чтобы сделать это очень мало, потому что вокруг него есть зазоры, которые отрицательно сказываются на изоляционных свойствах.

Вы страдаете от ветра и теряете многие изоляционные свойства.

Вы устанавливаете изоляцию неподходящего типа, которая не может впитывать, а затем выделять водяной пар, или вы не устанавливаете подходящие барьерные материалы и герметизирующие ленты.

Так что, если вы собираетесь потратиться и потратиться на подъем всех досок пола и утепление пола, то, безусловно, имеет смысл сделать это правильно с первого раза!

Как мы традиционно добавляем теплоизоляцию в подвесные деревянные полы?


Самый простой способ — просто приподнять доски пола и установить изоляцию между балками пола (после того, как вы полностью проверили их на влажность и гниение и выполнили необходимый ремонт).Затем переложите доски пола и закончите с выбранной вами отделкой пола.

Звучит просто, правда? Неправильный!

Как и любой другой утеплитель в вашем доме, он будет эффективно работать только в том случае, если вы используете правильный тип изоляции, защитите его от влаги и ветров (когда движение воздуха через вентиляционные отверстия под полом забирает тепло из открытая изоляция) и убедившись, что установка максимально герметична.

Другие примеры неправильных способов утепления подвесных деревянных полов:


Некоторые из наиболее распространенных способов, которыми я вижу изоляцию, устанавливаемую под подвесными деревянными полами в старых зданиях, могут поначалу показаться правильными, но на самом деле они не так эффективны и могут привести к другим проблемам:

  • Жесткие изоляционные плиты (изоляция на фольгированной основе с закрытыми ячейками листов), разрезанных и уложенных между балками пола — теория, лежащая в основе этого, звучит правдоподобно, однако балки пола в старых домах не всегда идут прямо, и поэтому обрезка досок, чтобы они плотно прилегали к балкам пола, является серьезной проблемой, и если они Если не плотно прилегать, изоляция не будет эффективной.Кроме того, они имеют структуру с закрытыми ячейками, поэтому они не поглощают и не выделяют водяной пар, который будет присутствовать в вашем доме, поскольку этот тип изоляции является скорее гидрофобным, чем гигроскопичным.

    Вы можете запечатать края аэрозольной пеной, но она будет жестко схватываться, и если есть какое-либо движение к полу, вы получите трещины и, как следствие, воздушные зазоры. Пленка на изоляционные плиты является пароизоляцией (предотвращает проникновение водяного пара) при условии, что стыки правильно проклеены.Однако, чтобы снизить риск конденсации внутри, лучше использовать гигроскопичный изоляционный материал, который может поглощать и выделять водяной пар, поэтому полная (или максимально приближенная к полной) пароизоляция не идеальна.

Минеральная вата или вата из стекловолокна — ее можно просто уложить между балками пола и поддержать проволочной сеткой, прикрепленной скобами к нижней части балок пола. Звучит хорошо, правда? Эти типы могут быть уложены между краями балок, избегая проблемы с зазорами, но их структура довольно рыхлая и может быть повреждена ветром.Они также будут открыты для элементов, чтобы любые пролитые сверху жидкости и водяной пар (приводящий к внутриклеточной конденсации) могли проникнуть через изоляцию, что значительно ухудшило ее изоляционные свойства. Плюс ветровая стирка снижает эффективность утеплителя.

Примечание : Минеральное волокно и стекловолокно гидрофобны, но все же пропускают влагу через себя. Вода, пролитая сверху, будет проходить через нее и сжимать ее (я говорю по личному опыту, несмотря на то, что вам могут сказать поставщики).

Правильный способ добавить теплоизоляцию пола.


Чтобы утеплить подвесные деревянные полы в вашем существующем доме, необходимо учитывать три вещи:

  • Тепловые характеристики.
  • Контроль влажности.
  • Герметичность.

Итак, вам нужна система, которая будет хорошо удерживать тепло, позволять впускать водяной пар (но не жидкости) при высоком уровне влажности и снова выпускать его, когда уровень влажности снижается, и обеспечивать барьер, препятствующий проникновению воздуха в установку. тугой.Если вам удастся этого добиться, вы избежите сквозняков и ветров и получите хорошо работающую изоляцию.

  • Первый шаг — поднять доски пола, чтобы обнажить балки пола, а также осмотреть и отремонтировать любые дефектные балки и т. Д. На этом этапе вы можете положить пароизоляцию на глиняную поверхность под полом (если у вас обнажена глина / почва. ), так как это снизит риск попадания водяного пара из земли. Затем положите воздухонепроницаемую мембрану поверх балок, образуя углубления для изоляции, которая будет установлена ​​между балками.Это остановит стирку ветром и позволит уйти остаточному водяному пару.
Мембрана воздухонепроницаемости для изоляции деревянного пола
  • Затем установите натуральный гигроскопичный изоляционный материал высокой плотности (во избежание оседания со временем), такой как войлок из овечьей шерсти (но его необходимо обработать, чтобы предотвратить его поедание молью и другими насекомыми), древесное волокно или джутовый утеплитель (сделанный из пакеты из переработанного какао и кофейных зерен), так как они будут регулировать водяной пар, поглощая его, когда это необходимо, и снова медленно выпускать, как только уровень влажности снизится.
Гигроскопическая изоляция для подвесного деревянного пола
  • Наконец, вам нужно будет уложить пароизоляционный слой поверх изоляции пола (это замедляет прохождение водяного пара через изоляцию, но не останавливает его, как это делала бы пароизоляция). Постоянно следите за правильным перекрытием и правильной проклейкой всех краев, включая стык между полом и стенами. Затем можно перетянуть пол.
Правильно изолированный подвесной деревянный пол Правильно установленная изоляция деревянного подвесного пола

Как видно из вышесказанного, правильно уложить утеплитель пола не намного сложнее.При условии, что вы не торопитесь и спланируете установку дышащего герметичного слоя перед началом (и убедитесь, что вы оставили клапан по краям, чтобы его можно было приклеить к стене). Затем уложите изоляцию так, чтобы не было зазоров, и снова при укладке пароизоляционного слоя вам нужно будет перевернуть стену по краям, а затем приклеить изолентой.

Если вы сможете это сделать, у вас будет хорошо изолированный, воздухопроницаемый и воздухонепроницаемый пол.

Следующим шагом будет проделать то же самое с изоляцией чердака и стенами.

  1. Домашняя страница
  2. Энергоэффективные старые дома.
  3. Утепление полов в старых домах.

Как утеплить пол в подвале или подвальном помещении

Воспроизведение видео не поддерживается

Изоляция пространства между балками в подвале или подвальном помещении может помочь снизить счета за электроэнергию. Вот как утеплить пол под полом:

  1. Отрежьте изоляцию до нужной длины, используя острый квадратный нож.
  2. В старых домах, где расстояние между балками пола варьируется, вам может потребоваться обрезать изоляцию по ширине.
  3. Установите изоляцию таким образом, чтобы пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемой жилой площади дома. Если оба этажа дома отапливаются, используйте неизолированный утеплитель.
  4. Не сжимайте изоляцию при ее установке, но позвольте ей расшириться, чтобы заполнить полость.
  5. Удерживайте изоляцию на месте, используя опорные провода под ней. При необходимости отрежьте до нужной длины кусачками.
Предыдущая статьяИспользование инфракрасной камеры для проведения энергоаудита вашего домаСледующая статьяКак подсчитать линии и нанести отделку на бетонный патио

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS The Early Show и The Канал погоды более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Лучшие способы утеплить пол

Вы слишком много платите за отопление? В вашем доме холодно и сквозняк?

Вы уже установили какую-то изоляцию, но она просто не согревала ваш холодный дом?

Утепление пола — следующий логический шаг. Подвесные деревянные полы пропускают холодный влажный воздух и пыль из пустоты внизу. Это создает сквозняки, неравномерную температуру, конденсат и плесень.

Утепляя холодные поверхности, теплоизоляция пола — это самый удобный и лучший способ сохранить тепло зимой и комфорт круглый год.

Итак, оставьте грелку и комбинезоны и сделайте долгосрочное вложение в обогрев своего дома!

Изображение

Свяжитесь с нами для бесплатной консультации

Какие бывают полы и какой пол можно утеплить?

Самый распространенный тип полов в Великобритании — подвесной деревянный пол, обычно встречающийся в старых домах. Подвешенный деревянный пол оставляет под досками пола свободное пространство для сквозняков.Вентиляционное отверстие на внешней стене пустоты обеспечивает вентиляцию пространства для ползания, чтобы снизить риск низкой влажности, но также часто вызывает сквозняки и холодный воздух, проникающий через половицы, что влияет на комфорт в доме.

Полы из массивного бетона можно найти в большинстве современных домов. Сплошные полы обычно теплее подвесных и не могут быть изолированы снизу. Любой утеплитель при необходимости придется положить поверх бетонной плиты.

Почему так мало собственников утепляют пол?

В Великобритании только 3% подвесных полов имеют теплоизоляцию, хотя на неизолированные деревянные полы приходится до четверти общих потерь тепла в типичном доме!

Исторически традиционные методы изоляции полов были разрушительными и чрезвычайно дорогостоящими, а это означает, что до сих пор у людей не было простого, беспроблемного и экономичного решения.

Используйте робот для распыления теплоизоляции пола

Решение

Q-Bot включает в себя роботизированное устройство , которое наносит распылением изоляцию , не выходя из дома, и является одним из самых дешевых способов повысить ваш сертификат энергоэффективности (EPC) для вашей собственности. Для большинства британских домов процесс установки занимает всего один-два дня и сразу же вступает в силу, уменьшая сквозняки, улучшая тепловой комфорт и даже снижая уровень шума при ходьбе по полу.

Процесс изоляции простой . Сначала робот входит в пустоту через небольшой люк в половицах. Робот путешествует через пустоту, сканирует и создает трехмерное изображение под полом, чтобы убедиться, что недвижимость подходит. Затем робот распыляет изоляционную пену на нижнюю часть половиц. Изоляция расширяется и повторяет форму пола, не оставляя зазоров. Изоляция образует слой под половыми досками, оставляя вентиляционный зазор между изоляцией и землей под ней для защиты от влаги и плесени.Наконец, установка сканируется и проверяется, чтобы убедиться, что работа была успешно завершена.

Узнайте, соответствует ли ваш дом критериям

Если бы мы не использовали один из наших инновационных роботов для установки изоляции под полом, вам бы пришлось сделать следующее:

Вставьте изоляционные панели под пол вручную

Установка изоляционных панелей вручную может занять от одной до двух недель. Это требует, чтобы комнаты в вашей собственности были опорожнены, половицы должны быть подняты, изоляционные панели и воздухонепроницаемая мембрана должны быть вырезаны по форме и установлены, а затем все должно быть собрано и отремонтировано.Этот вариант очень трудоемкий, дорогостоящий и разрушительный.

Неправильная установка также может привести к образованию зазоров между панелями, создающих потенциальные тепловые мосты, и к участкам, где сквозняки и влага могут проникать в пол. Неправильная установка также может привести к чрезмерному сжатию изоляции, ухудшив ее характеристики, или позволить ей провиснуть, создавая нежелательные воздушные пространства между изоляцией и досками пола. Достижение хорошего качества является ключевым моментом, но требует много времени и требует квалифицированного труда и контроля для обеспечения правильного выполнения.

Заполните пустоты или пространство под полом изоляцией

Вместо того, чтобы тщательно устанавливать изоляционные панели, вы можете просто заполнить пустоту изоляцией. Этот вариант не рекомендуется, поскольку он блокирует вентиляционные отверстия, препятствуя прохождению вентиляции под полом, вызывая накопление влаги и потенциально вызывая более серьезные и долгосрочные проблемы с сыростью и плесенью. В крайних случаях это может привести к ухудшению состояния балок и любого покрытия, указанного выше, и вам придется иметь дело с гораздо более серьезными проблемами! Мало того, что доступ к пустоте для установки утеплителя затруднен, но этот метод также требует большого количества материала, что увеличивает стоимость и время установки.

Установите теплый пол для обогрева пола

Для большего комфорта можно установить пол с подогревом. Полы с подогревом работают с использованием электрических нагревательных элементов или горячей воды для распределения тепла по поверхности пола. Тем не менее, полы с подогревом также требуют утепления пола . В противном случае энергия, используемая для обогрева пола, в конечном итоге излишне нагревает пустоту, что приводит к снижению производительности и увеличению затрат на энергию.

Если вы планируете установить теплый пол, вам необходимо подумать об установке и помнить о дополнительных эксплуатационных расходах.

Накройте половицы для большего комфорта

Один из распространенных методов уменьшения сквозняков от пола — прикрыть его. Вы можете сделать это, установив ковер с подкладкой, тонким слоем амортизатора, который обеспечивает некоторое снижение шума, влаги и сквозняков, проникающих в дом. Другой вариант — установить виниловые полы, пластиковый материал в виде виниловой плитки для пола, виниловых досок или виниловых листов.Он прост в установке, прочен и может сочетаться с ковром и подкладкой. Однако покрытие ваших половиц может быть разрушительным и дорогостоящим, поскольку требует удаления мебели, фурнитуры и косметического ремонта. Например, плинтусы, встроенные шкафы и радиаторы, возможно, придется переместить, а нижнюю часть дверей придется обрезать. Кроме того, показано, что имеет ограниченное влияние на тягу и тепловые потери .

Замените подвесной деревянный пол на твердый бетонный

Это самое экстремальное, разрушительное и дорогое решение.Вы можете избавиться от подвесного деревянного пола и полностью заменить его твердым заполнителем и бетонным полом, как в современных домах. Мы рекомендуем это решение только для домов с очень маленькими пустотами глубиной менее 150 мм, или если вам необходимо заменить существующий пол из-за возраста или повреждения.

Чем покрыть пол на веранде открытой: из чего лучше сделать покрытие.

Чем покрасить деревянный пол на веранде: инструкция

С наступлением лета на улице хочется бывать все чаще, особенно если у вас свой загородный домик или дача. Часто старые дома нуждаются в обновлении, поэтому сегодня рассмотрим вопрос, чем покрасить пол на открытой веранде.

Красим пол на деревянной веранде

Выбор материала

Подготовительные работы

Технология покраски

Полезные советы

Краски

Эмаль

Такие средства после полного высыхания образуют на поверхности стойкую пленку, которая имеет свою текстуру.

Эмаль состоит из масла, растворителя и смолы. Благодаря наличию масла в составе, эмаль хорошо покрывает не только дерево, но и металл. Обладает хорошей износостойкостью. Смолы делают ее пригодной для обработки любой древесины. Эт средство подойдет для покраски пола на веранде, находящейся в условиях высокой влажности. Даже соленый морской воздух не навредит такой поверхности.

Для того чтобы покрыть пол эмалью, перед отделкой ознакомьтесь с инструкцией. Учитывайте, что пол должен быть идеально гладким и ровным. Наносить эмаль вы можете любым инструментом, который вам будет удобен.

У состава есть один минус — срок службы на открытом воздухе не больше одного сезона. Она начнет трескаться и откалываться, после чего вам придется полностью обновлять настил.

Акриловая краска

В состав входят акриловая смола и полимеры. Акрил создает на поверхности прочную пленку. У средства не только большая палитра, но и хорошая устойчивость к трению. 

Полиуретановая

Она состоит из красителя, растворителя, полиуретана. Вязкий состав обеспечивает плотное покрытие и высокую защиту древесины.

Алкидная

Также имеет основу на смоле с добавлением глицерина. Состав быстро сохнет и образует прочную и эластичную поверхность.

Итак, чем покрасить деревянный пол на открытой веранде? Можно выбрать любую, все перечисленные виды подходят для открытых поверхностей.

Защитные пропитки

Лак

Такую смесь можно назвать одной из самых капризных. Лак нужен именно тогда, когда важно сохранить гладкость и прочность дерева.

Для пола лучше выбирать лак, основу которого составляют полимерные смолы. Однако из-за изменений температуры, а также погодных условий, он все равно через год или два станет трескаться и отламываться от поверхности.

Масло (воск)

Это самый популярный вид обработки напольной древесины. Вещества втираются в пол и пропитывают его. Они не образуют никаких пленок, а наоборот, промасливают дерево, подчеркивая всю его структуру.

При выборе состава важно ориентироваться на то, какую породу дерева вы собрались покрывать. На этикетках вы сразу сможете найти способ нанесения, который подходит для определенной древесины..

Оба средства можно назвать универсальными, поскольку они подходят почти к любой древесине и предназначены для наружного применения. Но если хочется сохранить фактуру дерева, лучше выбирать масло. Если в приориетете прочность покрытия, ваш выбор — лак.

Последовательность работ

  • Уберите изношенное покрытие. Даже самая стойкая краска и лак не смогут преобразить потрескавшийся слой старого лака. Это касается и досок. Если вы заметили проблемные и прогнившие участки, их нужно заменить. Так вы сможете избежать неприятных моментов, когда доски ломаются или начинают сильно скрипеть.
  • Проверьте гидроизоляцию и систему отвода воды.
  • Отшлифуйте поверхность. Здесь нужно удалить темный слой массива, который длительное время подвергался механическим воздействиям. Шлифовать материал нужно до того момента, как вы увидите его природный цвет. Рекомендуем пользоваться специальным устройством. Так ваш пол будет обработан равномерно. Для труднодоступных участков используйте специальные насадки или не грубую наждачную бумагу.
  • Аккуратно удалите весь образовавшийся при черновых работах мусор. Далее можно приступать к окрашиванию.

Необходимые инструменты

От выбора инструментов напрямую зависит качество итогового покрытия. Для работ вам понадобятся:

  • Рубанок, наждачная бумага или шлифовальная машина
  • Антисептическая пропитка
  • Грунтовочная смесь
  • Краска и пропитка
  • Кисти разных размеров
  • Валик

Нанесение защитных составов

Перед нанесением красящих средств пол нужно защитить от влаги и вредителей. Обычно для этого покупаются специальные жидкости, грунтовки и антисептические пропитки. Они весьма важны и выполняют особые функции:

  • Делают материал огнеупорным
  • Отбеливают
  • Препятствуют распространению грибка и заражению насекомыми
  • Уменьшают расход основного покрытия
  • Повышают стойкость к повреждениям

Советуем покупать такие растворы именно той фирмы, что и краска для пола на открытой веранде.

Срок просушки защитного слоя — не менее трех суток.

Нанесение краски

Просушивают краску в течении 3-5 дней. Если же доски совсем новые и это первое покрытие, то высыхание может длиться вплоть до недели.

После того, как вы нанесли все слои и тщательно их просушили, пол нужно промыть горячей водой.

Покрытие пропиткой

На просушку первого слоя требуются сутки. После чего нанесение состава нужно повторить.

Если вы кладете новые доски, то выбирайте твердые породы дерева. Мягкие быстро изотрутся и на таком полу образуются своеобразные пролежни. Твердые сорта дороже, но их можно назвать более прочными и долговечными. Если вы хотите придать дереву особую фактуру, перед нанесением масла используйте морилку.

Чтобы доски не портились из-за перепадов температур, с наступлением зимы застелите их плотным полиэтиленом. А для избежания скольжения и травм во время дождя, уложите резиновые коврики с отверстиями.

На ножки мебели, которую вы разместите на веранде, наденьте специальные силиконовые колпачки или приклейте накладки из фетра. Такая мера предотвратит появление царапин.

Чем покрасить пол на веранде

Открытая веранда представляет собой отличное место отдыха для всей семьи. Благодаря наличию такого сооружения летом и в теплые дни можно наслаждаться свежим воздухом в приятной компании. Зимой веранду обычно накрывают полиэтиленом. Чтобы деревянная постройка выглядела привлекательно, нужно подумать о ее обработке. Главное – определиться, чем покрасить пол на открытой веранде.

Во время ухода за деревянной поверхностью могут возникнуть определенные сложности. Ее необходимо обрабатывать специальными составами для защиты от влаги и вредителей. Также веранда должна быть защищена от перепадов температур и огня.

Особенности открытых веранд

Многие владельцы загородных участков раз в несколько лет меняют часть досок настила. Это вызвано тем, что находясь на открытом воздухе, древесина подвергается не только механическим нагрузкам, но и воздействию дождя, снега, солнечных лучей. В таких условиях может испортиться даже самый долговечный материал. В связи с этим многие хотят знать, чем покрасить деревянный пол на веранде, чтобы он служил долго и надежно.

Иногда залогом сохранности досок является их правильная укладка. При качественном выполнении работы древесина не будет разрушаться. К примеру, если укладывать доски с зазором 3-5 мм, можно избежать скапливания на поверхности террасы лишней воды. При этом половой настил будет отлично проветриваться. Если обеспечить хорошую вентиляцию и отвод влаги, можно существенно снизить риск появления гнили.

Стоит учесть, что даже при самой правильной укладке досок необработанная древесина может испортиться достаточно быстро. Материалы для окраски веранды на даче следует выбирать в соответствии с особенностями покрытия. Чаще всего веранды делают из сосновых досок. Однако сегодня достаточно часто используют и террасный композит – представлен на фото снизу.

Доски из массива сосны обычно выбираются естественной влажности. Также можно использовать обыкновенные доски среднего качества. Если веранда еще не выполнена, следует правильно подобрать как материалы для настила, так и средства для защиты и окраса досок.

Материалы для окрашивания

Чтобы разобраться, как покрасить веранду дома снаружи и изнутри, следует определиться с материалами. Правильно обработанная древесина не нуждается в особом уходе минимум 3 года. Для обработки выбираются грунтовки и антисептики. При правильном выборе материалов можно рассчитывать на существенное продление срока службы настила. Благодаря правильной обработке возможно существенное продление срока службы настила.

Материалы и инструменты, которые необходимо подготовить для покраски:

  • машинка для шлифования поверхности;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • кисточки и валики;
  • растворитель;
  • краска (стоит заранее определиться с выбором цвета).

Сначала следует выбрать материалы, которыми будет окрашена напольная поверхность веранды. Стоит помнить, что обычная эмалевая краска способна защитить только покрытие, которое находится внутри закрытого помещения. Открытые веранды при такой обработке не смогут прослужить больше 1 сезона.

Лучший вариант обработки веранды деревянного дома– террасное масло. Его рекомендуют для покрытия веранд, причалов, настилов летних кафе. Такой материал обеспечивает полноценную защиту деревянных элементов от влаги.

На строительном рынке представлено достаточно много видов террасного масла. Каждый из них выбирается в соответствии с определенными условиями эксплуатации настила. К примеру, существует террасное масло, используемое для обработки досок, не готовых к быстрой укладке. Такие изделия несколько лет должны пролежать на складе. За это время масло отлично пропитывает древесину.

Другие марки масла можно использовать уже на готовом настиле. Даже при обработке пола и внешних стен открытой веранды можно не беспокоиться об эффективности таких средств. Наружные работы с ними осуществляются достаточно быстро и просто.

Если есть желание сохранить красоту древесины, а также надежно ее защитить, следует обратить внимание на сочетание морилки и лака. Если выбран этот вариант, пол сначала необходимо подготовить, а затем пропитать морилкой. Только после этого можно использовать водостойкий лак. Лучше, если он будет еще и защищать дерево от ультрафиолетовых лучей. Такой свойство лака позволит сохранить высокое качество нанесенной до него пропитки. Также стоит приготовиться к тому, что цена на такой материал будет достаточно высокой.

При отсутствии необходимости сохранять рисунок дерева можно приобрести краску для яхт. Также с задачей сохранения настила справится акриловая краска для веранд. Перед началом лакокрасочных работ полы следует основательно подготовить. Сначала на дерево наносят лессирующий антисептик. Если в качестве покрытия выбрана акриловая краска для веранд, при ее нанесении стоит следовать инструкции. Иначе можно повредить слой лака. При правильной обработке пол веранды будет служить долгие годы без необходимости профилактических работ. В строительных магазинах продаются краски для веранд разных цветов, что позволяет придать строению индивидуальность.

Подготовка пола

Пол веранды будет долго служить только в том случае, когда он правильно подготовлен к окраске. При обработке старых полов остатки краски удаляют растворителем и шпателем. Также можно воспользоваться эмульсией СМ-1.

Кроме удаления с поверхности краски, следует избавиться от найденных дефектов дерева. Если материал долго контактировал с водой или солнечными лучами, можно заметить, что он приобрел серый цвет. Устранить такой дефект можно при помощи шлифовальной машинки. В этом случае верхний слой просто снимается.

Работы осуществляются до момента, пока не появится светлый оттенок дерева. Если доски испорчены гнилью, их следует заменить полностью. Если в отдельных элементах обнаружены трещины, их можно зашпаклевать. Как только обработки шлифовальной машинкой будет завершена, следует очистить пол от мусора и опилок. Теперь можно начинать пропитку настила.

Важно учитывать материал состава, который будет наноситься на первом этапе. К примеру, если выбрана грунтовка, ее следует наносить послойно. После каждой обработки нужно дожидаться ее высыхания на протяжении 3 дней. Антисептическая грунтовка должна хорошо пропитать древесину.

Как только последний слой полностью высохнет, можно наносить террасное масло или акриловую краску. При использовании таких материалов деревянный настил будет служить долгие годы, не требуя регулярного ремонта.

Если полы обрабатываются специальной пропиткой, сверху обязательно наносится лак. Способ покрытия досок отличается в зависимости от производителя. Техника нанесения подробно расписана в инструкции. Какой цвет лучше подойдет для определенной веранды, зависит от общего стиля дома.

Покраска полов

Окрашивание настила веранды выполняется после завершения подготовительных работ. Наносят краску в несколько этапов. Также стоит соблюдать определенную технологию работ. К примеру, краску наносят вдоль досок, а не поперек. Основные работы выполняются при помощи валика. Боковые стороны досок окрашивают тонкой кистью. Лучше выбирать для окрашивания те материалы, которые способны препятствовать застою воды на поверхности настила. К примеру, таким свойством обладают все древесные масла.

Если покраска проводится впервые, стоит максимально растушевать покрытие, чтобы слой получился максимально тонким. Затем его необходимо оставить высыхать на 4-5 дней. В некоторых случаях полное высыхание возможно только спустя неделю. Всего наносят 2-3 слоя краски.

Важно! Все слои краски должны наноситься на пол веранды максимально тонким слоем. Это позволит материалу быстро просохнуть, сохранив свои полезные свойства и эстетическую привлекательность.

Как только краска полностью просохнет, необходимо промыть пол горячей водой. При своевременном уходе за напольным покрытием оно будет служить многие годы без изменения своих физических и эстетических параметров.

Чтобы предотвратить воздействие снега на деревянную поверхность веранды, с наступлением холодов ее следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Чтобы не скользить во время хождения по ней, следует уложить на веранде дорожки из ковриков.

Важно! При обустройстве новой веранды особенно важно выбрать качественные материалы для пола. Лучше выбирать древесину твердых пород дерева. Мягкие быстрее высыхают и растрескиваются, а также больше подвержены гниению.

Учитывая такие советы, можно покрасить пол открытой веранды максимально качественно. Особое внимание уделяется выбору покрасочных материалов и пропитки. При выборе цвета пола веранды стоит выбирать более приятные, спокойные оттенки.

Чем покрасить пол на открытой веранде: материалы и порядок работ

Из всех существующих способов отделки поверхностей покраска — самый простой, доступный для всех и экономичный. Этот вариант обойдется недорого, не требует каких-то специальных знаний, навыков или инструмента. Все действия можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Единственный вопрос, практически всегда возникающий у начинающих маляров — чем лучше покрасить ту или иную поверхность, какую краску выбрать. Это правильная постановка вопроса, так как некоторые виды красок в принципе не подходят для этих целей, другие могут быть использованы с ограничениями. Рассмотрим вопрос подробнее.

Чем покрасить пол на открытой веранде на даче

Условия эксплуатации лакокрасочных материалов на открытой веранде сложны. Слой краски подвергается практически всем возможным нагрузкам:

  • Перепады температуры.
  • Воздействие атмосферной влаги, осадков.
  • Прямые солнечные лучи.
  • Механические нагрузки от передвижения людей.

Кроме того, необходимо учитывать окрашиваемый материал. Чаще всего используются половые доски из древесины хвойных пород. Они недороги и легко устанавливаются, но имеют определенную собственную влажность, отрицательно воздействующую на слой краски. Кроме того, хвойные породы содержат большое число смолы, способной размягчать или растворять некоторые виды красок. Пол из лиственницы может содержать большое число смоляных карманов, которые под воздействием палящих лучей солнца способны потечь и пропитаться сквозь красочный слой. Эти моменты следует учитывать, выбирая материал для окраски пола. Обычная половая краска тут не подойдет, нужны более устойчивые к внешним воздействиям материалы с высокой паропроницаемостью, чтобы слой покрытия на солнце не пошел пузырями.
Для таких жестких условий потребуется нанесение нескольких слоев защитного покрытия:

  1. Надо пропитать доску пола антисептическим составом. Он исключит возможность появления плесени, грибка, устранит предпосылки к началу гниения. Эту процедуру лучше всего произвести перед укладкой пола, чтобы имелась возможность пропитать доски с обратной стороны. Пропитка наносится в 2 или 3 слоя, более точный расход указывается на упаковке.
  2. После антисептика можно использовать специальное масло для пола (его еще называют террасное масло). Оно предназначено специально для дерева, обладает способностью довольно глубоко впитываться в поры, уплотняя и герметизируя верхний слой.
  3. Слой масла необходимо закрепить, для чего надо использовать прозрачный или тонированный лак. Для этого подойдет специализированный лак для наружного использования, некоторые виды яхтных лаков.
  4. Если планируется использование краски, наилучшим выбором станет акриловая эмаль ACE или алкидная эмаль, предназначенная для окраски причалов Parker Paint. Неплохим решением станет латексная полуматовая эмаль, которая не становится скользкой даже будучи смоченной водой.

Список материалов, способных использоваться на открытых верандах, можно продолжать еще долго, производители не теряют времени и постоянно дополняют его новыми видами краски, более прочными и устойчивыми к нагрузкам.

Чем покрасить пол на закрытой веранде

Полы на закрытой веранде эксплуатируются в условиях, близких к обычным бытовым. Тем не менее, использовать половую краску для внутреннего нанесения можно только если веранда отапливается, или в регионе не бывает холодной погоды. Прежде, чем красить полы, следует обработать пол антисептической грунтовкой, защищающий от нежелательных биологических процессов в массиве древесины. Можно также воспользоваться акриловой пропиткой, качественно подготавливающей древесину к нанесению основного защитного слоя. Затем следует использовать один из выбранных видов покрытия:

  • Прозрачное. Используется тонированный или бесцветный паркетный лак. Рекомендуется применять этот способ при наличии эстетически привлекательных досок пола, без трещин, гнили и синевы.
  • Непрозрачное. Это краска для пола, предназначенная для использования в сложных условиях. Подойдут акриловая краска фирмы Тиккурила, краски для пола других известных производителей. При этом, необходимо обращать внимание на технические характеристики материала, в частности — на степень морозостойкости.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Условия эксплуатации лакокрасочных покрытий в закрытых помещениях позволяют использовать материалы с высокими декоративными качествами, различной степенью блеска или фактуры поверхности. Окончательный выбор материала — прерогатива пользователя.

Дом из бруса

25.1%

Дом из кирпича

18.85%

Бревенчатый дом

14.68%

Дом из газобетонных блоков

15.45%

Дом по канадской технологии

11.67%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.94%

Монолитный дом

4.14%

Дом из пеноблоков

2.98%

Дом из сип-панелей

3.17%

Проголосовало: 3119

Как покрасить пол на веранде в детском саду

Веранда в детском саду — ответственный участок, красить его следует специальными материалами, разрешенными соответствующими СанПиНами для дошкольных организаций. Наилучшим вариантом для теневых навесов (так называются веранды на участках детских садов) считается деревянный пол. Для отделки таких сооружений используются краски для дерева, не выделяющие после засыхания никаких вредных летучих веществ, имеющие достаточную прочность и устойчивость к истиранию. Дети очень подвижны, для активных игр требуется соответствующее покрытие, обеспечивающее интенсивную защиту поверхности пола. Кроме того, важным требованием будет эстетическая привлекательность покрытия, создающая позитивное и радостное настроение. Специфика эксплуатации требует высокой устойчивости к воздействию влаги, так как дети постоянно приносят на обуви частицы воды, снега, грязи. Полы приходится часто мыть, убирать грязь и воду.

Учитывая эти обстоятельства, для покраски пола прежде всего понадобится хорошая подготовка древесины — пропитка антисептиком, на 2-3 раза, чтобы исключить появление гнили, плесени или грибка. Затем, после полного высыхания пропитки, красим полы морозо-и влагоустойчивой краской высокой степени прочности. Наилучшим вариантом станет использование средств для покраски причалов — алкидные эмали различных фирм (Паркер Пайнт, Тиккурила, Колорекс, Текнос и т.д.). Слой краски также наносится в 2-3 раза, чтобы образовалось покрытие с достаточной степенью прочности и устойчивости.

Выбор цвета

Традиционным цветом напольного покрытия всегда был коричневый оттенок, близкий к натуральному цвету древесины или камня. Такой цвет психологически воспринимается как наиболее уместный, он ассоциируется с оттенком окраски земли, символизирует опору, прочность, надежность. Большинство пользователей интуитивно выбирают один из таких оттенков. Наиболее предпочтительными считаются цвета от орехового до луковичного, в этом диапазоне выпускаются и большинство красок для пола.

Тем не менее, никаких ограничений в этом вопросе не существует, и всегда имеется возможность использовать любой другой цвет — синий, зеленый, красный и т.д. Главное, чтобы он не был сильно марким, на нем не были заметны следы от обуви. Также важно, чтобы цветовая гамма пола удачно сочеталась с цветом отделки дачного или частного дома, а также соответствовала общей уличной обстановке и не притягивала к себе взгляд, не доминировала над окружающей обстановкой.

Получите просчет Вашей постройки

Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

1Существующий дом выполнен из какого материала?

2На каком фундаменте стоит существующий дом?

3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

4Предполагаемый фундамент под пристройку?

5Будет ли отделка цоколя панелями?

6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

7Конфигурация пристройки(форма)?

8Примыкание крыши будет по

По фронтону(там где нет кровли)

Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

Затрудняюсь ответить

9Какой материал кровли планируете?

10Будет ли водосточная система?

11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

12Толщина утепления/без утепления?

13Наличие перегородок(с дверью/без)?

14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

17Делается ли дверь в стене примыкания?

18Отделывается ли стена примыкания и чем?

19Нужны какие-либо демонтажные работы?

20Будут ли лакокрасочные работы?

21Адрес строительства?

22Наличие жилья для рабочих?

Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.

23Предполагаемое время начала работ?

24Дополнительно

Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет. У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Профили автора

Оцените автора

Как подобрать краску для открытой деревянной веранды: на даче, особенности пола


Открытая веранда это место отдыха для семьи и друзей в теплое время года. Но чтобы выполненные из древесины полы прослужили долго, их нужно дополнительно защищать специальными средствами, обычно прибегают к покраске террасы из дерева. А чем можно покрасить террасную доску, чтобы получить наилучший результат, не все знают. Подробнее о существующих красках для веранды будет рассказано далее.

Особенности пола на верандах

Веранда является украшением дома, а также часто является любимым местом для отдыха жильцов. Но из-за негативного воздействия окружающей среды, открытая терраса страдает. Так половое покрытие может слишком часто портиться, это может быть связано с неверной технологией укладки пола, либо с отсутствием необходимой защиты поверхности дерева.

Дерево не может долгое время выдерживать воздействие влаги, ультрафиолета и других осадков без разрушения. Поэтому необходимо обрабатывать поверхность краской для террасы из дерева, либо специальными лаками.

Выбор того, чем покрасить пол на открытой веранде должен исходить из вида обрабатываемой древесины. Чтобы понять, чем лучше покрыть напольное покрытие террасы нужно разобраться в многообразие видов и их свойствах.

Необходимо обрабатывать поверхность краской для террасы из дерева, либо специальными лаками.

Классификация материалов

Лаки, заявленные производителем как износостойкие, не предназначаются для покрытия открытой веранды снаружи, они не созданы для подобных тяжелых условий эксплуатации. Для данного вида наружной обработки созданы специальные составы, способные выдержать многие природные воздействия.

Для данного вида наружной обработки созданы специальные составы, способные выдержать многие природные воздействия.

Яхтные лаки

Яхтная краска для веранды износостойкая, хорошо пропитывает саму древесину, проявляет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей. Благодаря использованию в составе алкидно-уретановой смеси подходит для окрашивания изделий, находящихся постоянно на улице.

Минусом можно отметить необходимость демонтажа досок для их предварительной шлифовки, только после этого можно их красить.

Также под воздействием низких температур, состав теряет эластичность, что не подходит для покрытия полов на террасе, ведь в холодную погоду такой недостаток может существенно отразиться на досках.

Яхтная краска для веранды износостойкая, хорошо пропитывает саму древесину, проявляет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Эмаль

Эмаль для террасы открытой, предназначена для окрашивания поверхностей из дерева, металла. Хорошо проявляет себя при смене температурных показателей и под воздействием влаги, подходит для покрытия террасы. Из недостатков выделяется недолгий срок эксплуатации, освежать покрытие придется каждый год.

Эмаль для террасы открытой, предназначена для окрашивания поверхностей из дерева, металла.

Террасное масло

Данное средство отлично подходит для покраски полов на открытой террасе. За счет свойства паропроницаемости внешний вид покрытия будет сохранен долгое время. Это экологичный материал, устойчивые к ультрафиолету и влаге, на нем не появляются пузырьки и трещинки, отталкивает грязь и пыль. В продаже представлено несколько вариантов террасного масла, отличающиеся по свойствам создавать нескользящие покрытие, включению в состав воска, антибактериальных элементов, колеров.

За счет свойства паропроницаемости внешний вид покрытия будет сохранен долгое время.

Выбор состава

Чем же лучше покрасить пол на открытой веранде, оптимальным решением будет выбор террасных масел. Они проявляют себя в подобных условиях эксплуатации наилучшим образом. Выбирать можно будет из нескольких видов данной продукции, это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Эмаль на открытой террасе будет служить, слишком мало, поэтому выбирать ее для данных строений не следует, она лучше подойдет для закрытых помещений.

Яхтные лаки подходят тем, кто хочет сохранить рисунок древесины, и их лучше выбирать для теплого климата, под воздействием низких температур они будут терять свойство эластичности. Акриловая латексная краска не вредна для здоровья человека, отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Все описанные выше виды нельзя назвать недорогими, но их положительные свойства перекрывают их стоимость.

Оптимальным решением будет выбор террасных масел.

Выбор цвета

Выбор цвета полностью зависит от предпочтений хозяев дома или дачи. Обычно выбираются коричневые оттенки, ведь они наиболее приближены к цвету дерева, также они не маркие.

Найти террасные краски можно любых цветов, при выборе важно учитывать, что полы на веранде чаще загрязняются, поэтому лучше если грязь не будет сильно заметной на поверхности. Также следует подбирать оттенок, подходящий к цвету самого строения, чтобы вместе они смотрелись уместно.

Следует подбирать оттенок, подходящий к цвету самого строения, чтобы вместе они смотрелись уместно.

Подготовка поверхности

Прежде, чем покрасить террасу требуется ее подготовить. Подготовительные работы помогут получить ровное и красивое покрытие. Проводят следующие действия:

  1. Снятие верхнего темного слоя дерева с помощью абразивного диска, либо рубанка. Действие проводят до проявления более светлого цвета.
  2. Поверхность шлифуется мелкой «шкуркой».
  3. Пол моется, чтобы поверхность стала полностью чистой.
  4. После высыхания, пол пропитывается антисептиком, работают кистью, следует тщательно обработать всю поверхность.
  5. Нанесение грунтовки в 2-3 слоя.

Нанесения каждого нового слоя должно происходить, лишь после полного высыхания предыдущего, сроки можно увидеть на упаковке средств.

Подготовительные работы помогут получить ровное и красивое покрытие.

Технология покраски

Как покрасить веранду правильно, действуют согласно рекомендациям производителя, прописанным на упаковке конкретного красящего состава. Лучше выбирать для покраски кисточку, первый слой должен сохнуть сутки. Если есть желание получить более яркое покрытие, производят окрашивание вторым слоем. Служить качественная краска будет в течение 2-5 лет, после нужно будет лишь подкрашивать верхний слой, без выполнения подготовительных работ.

Лучше выбирать для покраски кисточку, первый слой должен сохнуть сутки.

Полезные советы

Если идет замена или укладка новой веранды, то для нее лучше выбирать доски из твердых сортов дерева. Они не будут истираться, стоимость их больше мягких, но долговечность и износостойкость лучше. Если есть желание получить более выраженную фактура дерева, перед покрытием маслом обрабатывается поверхность морилкой.

На зиму можно закрыть полы полиэтиленом, так они меньше будут подвергаться воздействию перепадов температур. Чтобы на полиэтилене не скользить, укладывают на дорожке резиновые коврики с отверстиями.

Если есть желание получить более выраженную фактура дерева, перед покрытием маслом обрабатывается поверхность морилкой.

На рынке представлено множество средств, чем можно покрасить пол на веранде на даче, половина успеха получения долговечного покрытия лежит на сделанном выборе. Знание особенностей разных видов должно помочь подобрать оптимальный вариант для покраски. Сам процесс не займет много времени и сил, главное не пренебрегать этапом подготовки поверхности.

Видео: Покраска пола террасы

Пол на открытой веранде материал. Чем покрыть черновой пол на веранде

Пол на открытой веранде материал. Чем покрыть черновой пол на веранде

Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

Как сделать пол на закрытой веранде. Фундамент пола веранды

Вид применяемого фундамента всегда оказывает конкретное влияние на материал покрытия для пола . Прекраснее всего освободится от проблемы несоответствия фундамента и пола на шаге планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заблаговременно и утвердить их между собой, то в последующем вопросы появляться не будут.

Фундамент для открытой пристройки дома очень часто имеет одну из данных конструкций:

  • Фундамент на ленточной основе;
  • Свайное (столбчатое) основание.

К примеру, если крытая терраса будет собой представлять капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам поставлен на фундаменте ленточного типа, то и пристройку необходимо расположить на аналогичном основании.

Дабы крытая терраса была хорошей и высококачественной, придется основательно поработать. Пол нужно застелить защитой от негативного воздействия влаги для устранения проникновения влаги в пустое пространство. Также понадобится сделать пол теплым и его сделать таким образом, чтобы он имел идеальную сплошную поверхность.

Если летом окна веранды будут сниматься, тогда нужно будет закрыть помещение от проникания осадков. Для этого применяют маленький уклон в одну сторону или облагородить ливневый слив с канавкой так, чтобы угодившая в помещение жидкость не задерживалась.

Тогда, когда помещение станет полноценно закрытым, нужно побеспокоится о напольной теплоизоляции. Нередко закрытые веранды выполняют обогреваемыми, и подобное решение имеет много положительных качеств.

Абсолютно по-другому смотрится ситуация, в которой крытая терраса собой представляет примитивную пристройку к дому. Такие помещения в большинстве случаев располагается в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной крытой террасой. Для реализации аналогичной конструкции значительно лучше подходит фундамент на сваях, при котором между почвой и полом оставался не очень большой просвет.

В качестве свай можно применять кирпичные столбы, которые ставятся на цементную опору, углубленную в грунт хотя бы на полметра. Кроме подобной конструкции, воспользоваться можно сваями винтового типа либо же асбестовыми трубами. Во всяком случае, сверху фундамента на сваях укладываются балки из дерева. К перекрывающим балкам будет монтироваться черновое покрытие, если в нем испытываете необходимость, и поперечной балки для обустраивания завершального пола.

На открытой пристройке дома для оснащения водоотвода чистовой пол выполняют не цельным, а с зазором. Тем не менее, для таких же целей можно выполнить линевку, применяя разные способы устранения жидкости.

Каучуковое покрытие для веранды. Видео – монтаж композитной террасной доски

 

Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

Поверхность практически неотличима от натурального материала

Линолеум на веранде

Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

Наливные полимерные полы

Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

Каучуковое покрытие

А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

Один из вариантов каучуковой плитки

Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

Каучуковая плитка для веранды.   Бетонные плиты и тротуарные плитки для мощения террасы

Пол террасы можно замостить бетонными плитами по грунту, так и по бетонному основанию. В последнем варианте для фиксации с основанием можно воспользоваться клеевыми смесями для наружных работ. Укладка по грунту предполагает устройство цементно-песчаной подложки под плиты.

Бетонные плиты для террасы

Распространенный форма плит – прямоугольник или квадрат с размерами 60х60 см, 50х50 см, 60х45 см, 30х30 см. Современные бетонные плиты могу изготавливаться с лицевой поверхностью под тесаный природный камень или керамику. Также в продаже имеются плиты с необычной поверхностью — со штампованными линиями, визуально разделяющими плиту на несколько кирпичиков.

Бетонные плиты меньшего размера отличаются большим разнообразием дизайна. Тротуарная плитка может выпускаться в следующих формах: прямоугольной, квадратной, ромбовидной, многоугольной. Лицевая поверхность может содержать тиснение в виде линий, кракелюра , геометрических фигур, цветов.

Преимущество использования бетонных плиток для покрытия террасы:

  • Прочность и долговечность.
  • Разнообразие размеров, форм, расцветок и структур поверхности.
  • Простота монтажа, демонтажа и реставрации поврежденных участков. Это особенно актуально при прокладке коммуникаций под террасой.

Недостатки бетонных плит и тротуарной плитки:

  • В процессе укладки необходимо соблюдать уклон для стока воды.
  • Предъявляются особы требования к основанию для предотвращения неравномерной усадки плит.
  • В зимний период поверхность плитки может быть скользкой.

Пол на веранде частного дома. Как выровнять или поднять пол на веранде

Изменение геометрии пола веранды — частое явление в частном доме или на даче. Сезонные подвижки почвы, усадка деревянной обвязки или иные процессы способствуют проседанию одной стороны плоскости, появлению складки или иному нарушению.

Для того, чтобы выровнять деревянный пол, следует определить направление уклона с помощью строительного уровня. Затем надо демонтировать настил и отрегулировать положение лаг относительно горизонтали.

Если отклонения невелики, можно обойтись подкладыванием небольших планок под доски настила, при более серьезных нарушениях потребуется демонтаж лаг и их повторная установка в правильном положении.

Бетонный пол можно выровнять путем заливки дополнительной выравнивающей стяжки. В этом поможет наливной пол, созданный на веранде своими руками. Это готовая смесь, продающаяся в магазинах. Перед заливкой ее надо развести водой в нужном соотношении и нанести ровным слоем на поверхность. После высыхания появится ровная горизонтальная плоскость.

Поднять уровень пола можно разными способами. Самый простой — удалить настил и установить на рабочие кромки лаг дополнительные бруски нужной толщины. Этот вариант дает возможность попутно исправить отклонения по горизонтали, если они есть.

Можно поднять пол при помощи заливки бетонной стяжки определенной толщины. Этот вариант дает более жесткую и прочную поверхность, качественно выравнивает ее, но надо быть уверенным в том, что процесс оседания или подвижек прекратился, иначе все усилия окажутся напрасными. Кроме того, для принятия дополнительной нагрузки лаги должны иметь определенный запас прочности.

Еще один вариант выравнивания плоскости своими руками состоит в засыпке поверхности керамзитом, распределении его с обеспечением горизонтали и заливка бетонной стяжки.

Этот способ позволяет одновременно утеплить и выровнять плоскость, обходится относительно недорого. Единственный недостаток — необходимость подождать, когда застынет стяжка.

Для того, чтобы имелась возможность попасть в дом, надо установить временный трап, не опирающийся на поверхность залитой плоскости.

Плитка для пола на веранде. Напольные покрытия на веранде открытого типа

Каждый материал, пригодный для устройства полов на открытой веранде, имеет свои особенности. Поэтому, решать, чем покрыть пол на веранде, следует с учетом совокупности характеристик, сопоставляя плюсы и минусы материалов.

Плитка

Плитка считается «холодным» материалом. Действительно, по такому покрытию неприятно ходить босиком и в тапочках с тонкой подошвой. Если предусматривается нахождение на веранде в уличной обуви, рассмотрите возможность укладки на пол плитки – она долговечна и влагостойка, не боится температурных изменений. Эти качества присущи материалам для наружных работ. Для безопасности позаботьтесь о том, чтобы поверхность облицовки была нескользящей. Если вам важна идеальная чистота, и вы раздумываете, чем покрыть пол на открытой веранде, чтобы его было можно мыть сколь угодно часто, плитка также станет рациональным решением. Она устойчива не только к влажности, но и к химическому воздействию, например, активных элементов моющих средств.

Плитка в качестве покрытия пола на веранде

Выбрав вместо обычной плитки керамогранитную, вы потратите несколько больше, но приобретете лучшее качество. Керамогранит более прочен и не имеет пор, куда могла бы попадать и замерзать, разрушая структуру, в зимнее время, влага.

Важно: Учитывайте тот факт, что плитка создает достаточно большую дополнительную нагрузку, это может иметь значение при использовании свайного фундамента.

О том, что из себя представляет кварцвиниловая плитка для пола, вы можете узнать из нашей отдельной статьи. Этот современный напольный материал также имеет ряд своих преимуществ.

А о том, чем покрыть вагонку на балконе, читайте в другой статье на сайте. В ней вы найдете перечень подходящих материалов и полезные советы по работам.

Доски

Дощатый пол – традиционный, но не устаревший, а всегда актуальный вариант. Натуральное дерево как нельзя лучше подходит для загородного дома и дачи. Чаще всего выбирают доски хвойных пород, более других устойчивые к влажности за счет наличия смолистых веществ. Достаточно дороги, но также долговечны доски из дуба, их способность противостоять гниению обусловлена присутствием дубильных веществ.

Специальные террасные доски (декинг) потребуют затрат, которые окупятся долговечностью покрытия. Можно выбрать террасные доски из массива, прошедшие специальную обработку или композитные изделия, в которых сочетаются преимущества природной древесины и долговечных и стойких к внешним факторам разного рода полимеров.

Покрытие пола террасной доской сочетает в себе красивый внешний вид и высокую надежность

Наливной пол

Наливные полы – не самый дешевый, но один из наиболее долговечных и надежных вариантов. В продаже легко найти сухие строительные смеси для подобных целей. Для достижения желаемого результата остается лишь точно выполнить все пункты инструкции по подготовке раствора и его использованию.

Наливной пол на веранде открытого типа

Каучуковый пол

Каучук – один из вариантов покрытий, заслуживающих особого внимания. Он обладает всеми необходимыми для использования на открытых пространствах качествами. Вряд ли найдется другой материал, чем покрыть пол на террасе, столь же легкий, влагостойкий, практичный, долговечный и нескользящий. Выбирая тип материала, учитывайте свой опыт и возможности. Конгломерат каучука (крошка или гранулы) требуют применения специальных технологий. Намного проще приобрести покрытие метражом или в виде модулей, собирающихся в цельное покрытие при помощи удобных замков.

Пол на веранде с каучуковым покрытием

Линолеум

Линолеум – экономный вариант для веранды. Он красив, но имеет весьма посредственные эксплуатационные характеристики, а потому через несколько лет потребует замены. Решая, из чего сделать полы на веранде открытого типа, выбирайте линолеум только при дефиците бюджета.

Чем покрыть пол на веранде?

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Пол на веранде — чем его лучше покрыть?

Чтобы ваша веранда долгое время оставалась в приятном для взгляда виде, необходимо ухаживать за ее полами. Закрытая она или открытая значения практически не имеет – в обоих случаях рано или поздно покрытие придет в не очень приглядный вид. Поэтому, нужно выяснить чем можно покрыть пол на веранде частного дома, чтобы он долгое время служил без изменений и радовал глаз.

Варианты

Перед тем, как начинать разбираться с тем, чем все-таки можно покрыть поверхность под ногами на веранде на даче или в своем доме за городом, нужно определиться, где именно будут производиться работы. Для открытых и закрытых помещений нужны разные типы покрытий, как и для разных материалов. С которыми предстоит работать. Из применяемых в оформлении типов конструкций или составов для создания внешнего слоя предлагаются такие:

  • Краска – самый простой и самый в тоже время неинтересный вариант. С ней просто работать. Есть типы для наружного или внутреннего применения, а также цена вас порадует. Однако, эффект от такой отделки выйдет слишком простым – подходит для дачи, но не для загородной резиденции.
  • Морилка. Интереснее краски тем, что сохраняется открытой взгляду фактура и текстура дерева, если плоскость будет деревянная. По защитным свойствам не хуже краски и выглядит намного приятнее. Цена также будет разумной и доступной для большинства.
  • Различные составы и материалы для отделки. Здесь пригодятся палубные доски, декинг и разные другие, более простые виды отделки, наподобие керамической плитки или линолеума. Дополнительное покрытие потребуется только дереву.

Решая, чем обработать или накрыть сверху пол на своей веранде, нужно исходить из характеристик имеющейся или собираемой поверхности. В большинстве ситуаций плоскость к отделке уже готова и требуется лишь нанести на нее защитный слой. Если же имеется только основание, то нужна капитальная отделка и укладка новой поверхности из доступного материала. С этого и начнем, так как работ тут несомненно предстоит произвести больше.

Работа по укладке или обработке

Если вы выбираете, чем покрыть бетонный тип основания на открытой террасе, то стоит присмотреться к дереву и его аналогам искусственного происхождения. Второй тип можно применять где угодно, а древесина лучше подойдет для закрытых помещений. Отличным выбором может стать керамическая плитка. Она выглядит очень красиво, имеет массу достоинств наподобие возможности выбрать фактуру и размер деталей. Кроме того, уложить ее сможет даже не профессионал. Однако, если выбирать, чем обработать деревянный пол на закрытой площади, материалы лучше подобрать другие.

С рейкой, брусом и композитными деталями немного сложнее, но они помогут исправить недостатки имеющегося основания – плоскость, которую вы соберете, будет ровной и ею можно нивелировать дефекты бетонной плиты. Кроме того, выбирая, чем лучше покрыть поверхность на веранде, нужно отталкиваться от вида окружающих стен – собираемая конструкция должна с ними хорошо сочетаться по фактуре, цвету и собственно материалу. В этом случае доска может стать идеальным выбором, так как сочетаемость его с другими типами отделки будет самой лучшей.

Для черновых полов или уже готовых к обработке плоскостей из дерева предусмотрен другой метод – обработка для защиты. Как правило, это лакировка, пропитка морилкой или покраска. Выбирая из этих вариантов, чем покрыть деревянный пол на своей террасе, отталкивайтесь от того как он выглядит сейчас – если покрашен, то снятие старой краски, чтобы обработать его морилкой или лаком может оказаться слишком сложной задачей. Для «голых» досок идеально подходит морилка или лак. Однако, это все – для закрытых территорий.

Снаружи дома и воздействия на собранные конструкции сильнее. Поэтому, решая, чем покрыть пол площадки для отдыха на улице, отталкивайтесь от свойств состава или материала. Они должны хорошо переносить воздействие воды, холода и жары. Если все сделано из дерева, то покрытием может стать ДПК – детали, созданные из комбинации опилок, стружки и специального полимера. Они вообще почти не боятся всех внешних воздействий и при этом, очень похожи на обычные деревянные планки – если определяться, чем покрыть пол на закрытой площадке, детали из ДПК тоже стоит рассмотреть. Для оснований из бетона можно выбрать в качестве покрытия тот же декинг или создать плоскость из досок, обработанных специальными пропитками.

чем покрыть пол на веранде

Веранда – совершенно особенное помещение загородного дома. Прежде всего, под этим названием скрывается огромное разнообразие конструкций, архитектурных и дизайнерских решений. Так, веранда может быть полностью закрытая, может иметь большие окна во всю стену, которые снимаются на летний период, а может и вовсе в теплой сезон превращаться в открытую террасу, защищенную от непогоды лишь навесом – излюбленный уголок отдыха хозяев дома. Такое разнообразие вариантов, естественно, не может не вызвать вопроса – чем покрыть пол на веранде?

Чем покрыть пол на веранде

Вариантов немало. Они зависят и от конструкции самой пристройки, и от ее фундамента, степени утепления, открытости атмосферному воздуху, особенностям эксплуатации помещения. Конечно, во всех случаях хороший хозяин подумает и об эстетической стороне вопроса – чтобы веранда была красивой.

Содержание статьи

Фундамент веранды – от него зависит многое

Прежде чем принимать решение о выборе покрытия для веранды, нужно точно знать, на каком фундаменте она расположена. В принципе, проблему можно обозначить даже иначе: еще при планировании строительства веранды требуется сразу определиться и с типом ее основания, и, соответственно с видом финишного покрытия ее пола.

Можно рассмотреть два наиболее распространенных случая – веранда на ленточном фундаменте или пристройка на столбчатом (свайном) основании.

  • Если сама веранда задумывается в качестве капитального строения, как полноценное помещение дома, а само основное здание расположилось на ленточном фундаменте, то и пристройку лучше будет установить на подобном же основании.

Ленточный фундамент под веранду

Понятно, что в этом случае пол, скорее всего, потребует какого бы то ни было утепления, должен иметь сплошную поверхность, надежную гидроизоляцию, исключающую попадание воды в расположенные под ним пустоты. Если планируется снимать окна (стены) на летний период, то должна быть продумана проблема попадания в помещение атмосферной влаги, осадков. Наверное, потребуется небольшой уклон в одну из сторон или же ливневый сток с трапом,  для того, чтобы вода с помещения веранды легко находила выход наружу, не застаиваясь и не проникая сквозь покрытие.

Если же веранду планируется сделать полностью закрытым помещением, то тогда можно подумать и об усиленной термоизоляции полов или даже, если есть возможность и желание, об их подогреве тем или иным способом.

  • Совсем иная картина, если веранда представляет собой легкую пристройку к основному зданию, и значительную часть года, а порой — и круглогодично остаётся открытой, являясь чем то-средним между внутренним помещением и террасой. При такой планировке ее чаще всего располагают на свайном фундаменте, так, чтобы полом и уровнем грунта оставалось свободное пространство.

Фундамент из сложенных кирпичных столбиков

Фундамент может быть сложен из кирпичных столбиков, которые выкладывают на залитые цементом «пятачки», заглубленные в грунт на 50 ÷70 см.

Другой вариант – винтовые сваи или же вмурованные в необходимых местах асбестоцементные трубы.

В качестве фундамента использованы сваи из асбестоцементных труб

На сваи крепятся несущие деревянные балки, на которые потом монтируют черновой пол (при необходимости) и лаги для настила внешнего, чистового пола.

Если веранда открыта, то очень часто настил делают не сплошным, а с щелями, которые обеспечат отток дождевой воды с территории. Другой вариант – продумать систему ливневки (наклон поверхности, водосборники-трапы, система водосточных труб и т.п.).

Основные требования к полу на веранде

Какой бы веранда ни задумывалась, насколько бы она ни была открыта внешнему воздействию, характерные особенности этого помещения откладывают отпечаток и на требования к полам.

  • На веранду всегда заходят в уличной обуви, неся с собой порой в большом количестве и грязь, и пыль, и влагу – дождевую воду или снег. Таким образом, пол должен легко поддаваться регулярной уборке, не впитывать загрязнений и не разбухать под действием повышенной влажности.
  • Из всех помещений дома именно на входе, и на веранде – в частности, наиболее интенсивный людской поток. Значит, пол должен выдерживать существенные механические нагрузки и быть устойчивым к истиранию.
  • Веранда расположена в промежуточной зоне, между уличными и домашними температурами. Перепады значений могут быть весьма существенными, особенно в зимний период. Вывод – покрытие должно одинаково хорошо переносить и летнюю жару, и зимнюю стужу. Одновременно с этим, оно не должно поддаваться температурной деформации.
  • Состояние повышенной влажности, в сочетании с температурными перепадами может привести к тому, что пол станет очень скользким, травм опасным. Значит, поверхность должна обладать определенными свойствами, повышающими сцепление подошвы обуви с полом, чтобы не представлять опасности для людей.
  • И, наконец, для всех важен момент декоративности покрытия – даже на веранде должно быть красиво и уютно.

Какие полы подходят для веранды

Итак, исходя из архитектурных особенностей самой веранды и требований, предъявляемых к полам в этом помещении, можно выбрать одно из нескольких покрытий:

Бетонный пол

Да, если веранда «покоится» на ленточном фундаменте, то вполне может быть и такое решение. Безусловно, имеется в виду не просто черновая стяжка, даже идеально выровненная. Современные технологии обработки бетона позволяют создавать высокопрочное покрытие, которое по своим декоративным качествам вполне способно соревноваться с другими видами.

Речь идёт, конечно, о шлифованном и упрочненном бетоне. Внесение и затирка на стадии заливки специальных сухих смесей – топпингов, дает идеально ровное покрытие, которое не боится буквально ничего – ни нагрузок, ни влаги, ни температурных перепадов. Различные цветовые оттенки присадок открывают возможность декорирования пола в соответствии с собственным замыслом. Поверхности можно придать как глянцевую, так и матовую шероховатую структуру.

Другой вариант с бетонным полом – его шлифование. Безусловно, это достаточно трудоемкий процесс, который потребует специального оборудования. Мозаично-шлифовальную машину можно взять на определенный срок в аренду, но есть и другой вариант – применить ручной электроинструмент, вплоть до специальных насадок к мощной «болгарке».

Шлифовку пола можно провести самостоятельно с помощью ручного инструмента

В итоге получается идеально ровное покрытие, которое можно довести хоть до полированного блеска. А если при заливке стяжки включить в ее компонентный состав фрагменты гранита или мрамора, то и декоративность поверхности будет выше всяких похвал.

Разнообразие фактур шлифованного пола с минеральными наполнителями

Главное для веранды – не переусердствовать с полировкой, чтобы поверхность не получилась излишне скользкой.

Плиточное покрытие пола

Такое покрытие на веранде с мощным фундаментов – чуть ли не идеальное решение. Можно, конечно, плитку уложить и в помещении, стоящих на сваях, но это будет излишняя нагрузка на деревянные детали балок и лаг – для этих случаев есть более приемлемые решения.

Керамическая плитка вполне подходит и для закрытых веранд, и для помещений открытого или полуоткрытого типа. При грамотной укладке и тщательной затирке межплиточных швов требуемым составом, он не будет бояться попадания большого количества воды, повышенной влажности. Керамика очень хорошо выдерживает все виды механических нагрузок, в особенности – абразивное воздействие. Ей нипочем значительные температурные перепады.

Керамогранитная плитка — прочная и экологически чистая

Будет еще лучше, если вместо обычной кафельной плитки применить керамогранитную. Ее эксплуатационные параметры существенно выше. Созданная специально для помещений, где велика вероятность поскользнуться, она имеет внешнее покрытие с фактурой, сводящий риск скольжения до минимума.

К минусам такого покрытия относят его холодность —  на него не всегда приятно становиться босой ногой. Можно возразить – летом, в жару, это, скорее будет преимуществом, а зимой выход на веранду без обуви – крайне маловероятен. Кроме того, керамическая плитка с ее способностями аккумулировать тепло, при желании становится отличных финишным покрытием для теплого пола.

Декоративность плитки позволяет реализовывать самые смелые задумки. Если же целесообразность применения керамического покрытия вступает в противоречие с желанием иметь пол «под дерево», то на этот случай есть плитка к очень достоверной имитацией структуры древесины.

Плитка может отлично имитировать деревянное покрытие

Главное при выборе плитки для веранды – ее предназначенность для помещений с интенсивным движением и шероховатая фактура поверхности.

Полы из натуральной древесины

По своей природной комфортабельности натуральное дерево конкурентов просто не имеет, поэтому, иногда в ущерб эксплуатационным характеристикам пола, выбор останавливают именно на нем. С полами на веранде доступны несколько вариантов:

  • Качественная шпунтованная доска – она дат отличное ровное покрытие, отличающееся и декоративностью (при соответствующей укладке и оформлении) и неплохими эксплуатационными качествами.

Натуральная шпунтованная доска

Недостаток дерева – его «нелюбовь» к воде во всех ее проявлениях, так что такой пол чаще всего допустим лишь в полностью закрытых верандах, где исключено прямое попадание осадков.

Такой пол больше подходит для веранды закрытого типа

Чтобы пол не боялся повышенной влажности и грязи, наносимой с улицы, его обязательно покрывают слоем специального водостойкого прозрачного лака или краски. Как правило, такой деревянный пол потребует устройства под ним надежной термо- и гидроизоляции, иначе доски могут долго не прослужить. Хотя, современные пропиточные составы для древесины помогут свести к минимуму уязвимость такого покрытия к перепадам влажности и температур, свойственным помещению веранды.

  • Второй вариант отличается гораздо большей устойчивостью ко всем негативным воздействиям. Имеется в виду декинг, специальная палубная (террасная) доска, изготовленная из прочных пород древесины (чаще всего – это сибирская лиственница, хотя используются и экзотические породы) и обработанная специальными пропитками, которое дают ей дополнительную защиту.

Текинг — высококачественная «палубная» доска из специальных сортов древесины

Такое покрытие уже является универсальным – его можно укладывать и в помещениях, и на открытых верандах с вентилируемым подполом. Чтобы на территории веранды не скапливалась дождевая влага, доски укладывают с промежутком друг от друга – вода попросту стекает вниз. По этой же причине доски не нуждаются в шпунтовом замке – они гладко отторцованы с обеих сторон.

При монтаже текинга на открытых верандах между досками оставляется зазор

При производстве таких покрытий на лицевой поверхности обязательно фрезеруются многочисленные продольные канавки – поскользнуться на таком полу просто невозможно.

Хорошо уложенная палубная доска становится украшением веранды

Полностью уложенный из подобного материала пол на веранде обладает отличной декоративностью – ровные линии наряду с природными цветами и фактурой хвойного дерева дают совершенно неповторимый эффект.

Композитная террасная доска

Это – достойная замена дорогостоящему натуральному декингу, вполне сопоставимая с ним по эксплуатационным характеристикам, и проигрывающая, пожалуй, только в вопросах экологичности и природной теплоты. Материалом для  изготовления такой «жидкой древесины» служат отходы деревообрабатывающих производств (стружки, опилки, пыль), замешанные с полимерными составами и сформованные на экструзионных линиях. В итоге получаются панели специальной полой структуры – легкие, высокопрочные, не боящиеся негативных воздействий внешней среды, внешне повторяющие форму и фактуру натуральной палубной доски.

Композитная террасная доска обычно имеет скрытые крепления

Такое покрытие с успехом применяется на всех видах террас, открытых или полузакрытых веранд. Крепление его к лагам осуществляется скрытым способом, с помощью специальных скоб, что является еще одним преимуществом такого пола.

Видео – монтаж композитной террасной доски

 

Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

Поверхность практически неотличима от натурального материала

Линолеум на веранде

Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

Наливные полимерные полы

Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

Каучуковое покрытие

А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

Один из вариантов каучуковой плитки

Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

12 вариантов напольного покрытия для стиля и комфорта

Автор Ари Зискин

| Факт проверен: Сонал Агарвал


Дата публикации: 21 января 2020 г. | Обновлено: 2 декабря 2020 г.

61 комментариев

11 лучших вариантов напольных покрытий для улицы, чтобы ваш дом выглядел стильно снаружи.Изучите плюсы и минусы каждого варианта и сделайте лучший для вас выбор.

Потому что вы не хотите проводить лето в грязи.

Но на самом деле… выбор правильного напольного покрытия для вашего заднего двора, переднего двора, террасы у бассейна и террасы очень важен, и зачастую на это не обращают внимания. Люди говорят: «ДАЙТЕ МНЕ ЭТО ТРУД», а потом забывают о той мелочи, которая называется «обуздать».

На самом деле, большинство людей не знают, какие у них есть варианты, что затрудняет принятие осознанного решения о том, какой напольный пол лучше для вас.Вариантов много, но мы просто расскажем о самых любимых.

Это длинный пост, поэтому, если вас интересует конкретный тип напольного покрытия, вы можете пропустить его, нажав любую из следующих ссылок:

Профнастил под дерево

Пожалуй, самый универсальный с точки зрения внешнего вида композитный настил под дерево может придать вашему напольному покрытию внутреннего дворика деревенский домашний вид или шикарный, отполированный, современный вид. Как мы знаем, дерево никогда не выходит из моды, поэтому композитный настил, имитирующий дерево, не выйдет из моды.

Считайте эту плитку более модной и недорогой версией традиционных деревянных террасных досок. Эти плитки придают вам наиболее востребованный вид «под дерево» за вычетом веса и трудностей при укладке. И они великолепны!

Настил из композитного дерева — это лучшее из обоих миров. С помощью современных технологий вы можете получить великолепный реалистичный вид древесины без проблем с традиционной древесиной.

Композитный настил палубы похож на роскошный винил на рынке напольных покрытий для крыльца.Возможно, некоторые устаревшие люди все еще отворачиваются от этого, но другие принимают композитные настилы как напольные покрытия будущего. Композитные настилы, такие как виниловые полы, придают вам реалистичный вид дерева без каких-либо проблем.

Плюсы профнастила из композитного дерева
  • Техническое обслуживание: Послушайте, мы все знаем, что древесина требует сложного ухода. Расширение, сжатие, термиты, гниль древесины, повторная шлифовка, полировка — список можно продолжать! С композитным настилом просто промойте деку водой с мылом, когда она станет грязной.Конец.
  • Огнестойкость: Все мы знаем об ожогах древесины, но композитные полы обладают огнестойкостью, чтобы обеспечить безопасность вашего пола и, что еще более важно, вашей семьи.
  • Доступность: При покупке массивной древесины необходимо убедиться, что вы получаете ее из надежного источника и что она была заготовлена ​​законным путем. С композитным настилом вы просто щелкаете, покупаете, конечно.
  • Идеально подходит для сидения с утренним кофе или вечерним вином: Для меня деревянная (или имитация дерева) палуба просто кричит об уютной, расслабляющей зоне отдыха.Если бы он у меня был, я бы сидел там каждое утро.
  • Отлично подходит для полов на балконах. : Не все варианты напольных покрытий на открытом воздухе подходят или хорошо смотрятся на небольших балконах наверху. Композитная палубная плитка до
  • Установка : Хотите часами работать на улице под палящим солнцем, пытаясь построить колоду с помощью молотка и гвоздей? Да, я так не думал. Композитные плитки настила соединяются вместе одним щелчком, и вы можете обрезать их по размеру с помощью плиткореза или универсального ножа. То, что могло занять несколько дней, теперь является проектом, который вы можете выполнить за несколько выделенных часов.
  • Экологичность : новый композитный настил на 100% пригоден для вторичной переработки, изготовлен из бамбука, древесных волокон и перерабатываемых смол. Теперь вы можете наслаждаться зеленью своего двора с террасой из «зеленых» материалов.
  • Стоимость: Подождите, что ?! Нет, я не вру (ну, по крайней мере, если сравнивать это с деревом — не обязательно по сравнению с другими вариантами)! Все, что вы прочитаете, скажет вам, что композитный настил дороже, но это не так.Обработанная под давлением древесина будет стоить 15-25 долларов за квадратный фут, в то время как древесина более высокого класса будет стоить более 25 долларов (источник). Наши высококачественные композитные настилы стоят 9-17 долларов за квадратный фут. Итак, давайте сравним верхний конец композит с нижним концом дерево :

Дерево

15 долларов за квадратный фут + установка по цене 9 долларов за квадратный фут + ежегодная герметизация по 3 доллара за квадратный фут (средняя стоимость герметизации в 2016 году с помощью Home Advisor) на палубе площадью 200 квадратных футов = 4800 долларов США, но только посмотрите, как эти 3 доллара за квадратный фут уплотнение со временем накапливается. При 600 долларах в год это добавляет к общей сумме (включая покупку и установку) 28 800 долларов за 40 лет . Умм, это СУМАСШЕСТВИЕ!

Композитный

17 долларов за квадратный фут + установка по цене 9 долларов за квадратный фут на палубе площадью 200 квадратных футов = 5200 долларов без необходимости обработки. Затем вы ежегодно экономите 600 долларов на герметизации, что в сумме дает экономию в размере долларов и 23600 долларов за 40 лет . Я не шучу. Композитный настил буквально сэкономит вам тысячи долларов в долгосрочной перспективе.

Минусы композитного деревянного настила

Итак, композитный настил — это своего рода бомба, если вы не заметили.Но у него есть два заметных недостатка.

  • Тепло: Пластик сохраняет тепло больше, чем традиционное дерево, и поэтому он будет теплее, если находится в солнечном месте. Они по-прежнему будут холоднее бетона, и вы можете бороться с жарой, выбрав более светлый цвет.
  • Право на хвастовство: Да, да… это не настоящего дерева . Если вы действительно любите использовать натуральное дерево, возможно, композит не для вас. Он не ощущается в точности как , как настоящее дерево, так что вы, возможно, не сможете перетянуть его на самых душных гостей ужина, но вы определенно можете обмануть кого-то вроде меня!
  • Стоимость: Подождите, а вы только что сказали…! Знаю, знаю.Стоимость — это преимущество по сравнению с деревянным настилом, но по сравнению с вариантами ниже, композитная палубная плитка по-прежнему будет стоить вам немалых денег.

МАГАЗИН КОМПОЗИТНЫЙ ДЕКИН

Фарфор и керамическая плитка

Что может быть прекраснее классической каменной плитки или деревянного внутреннего дворика? У меня есть секрет. Большинство из тех «каменных» или «деревянных» патио, которые вы видите, на самом деле вовсе не из камня или дерева, а из плитки. Плитка для пола для патио и, в частности, наружная плитка из керамогранита часто даже на более долговечна, чем на натуральные материалы, такие как камень и дерево, в зависимости от рейтинга PEI, поэтому вы действительно можете получить лучшее из обоих миров.

Плюсы использования наружной плитки для пола

  • Стоимость: Вы можете получить великолепную плитку под камень или под дерево, например, по цене 2 доллара за квадратный фут. Напомню, что выше мы обсуждали варианты по цене 15 долларов за квадратный фут для дерева, поэтому наружная плитка — это лучший вариант. крупная сделка!
  • Высококлассный вид: Плитка может придать вам не только вид натурального камня, но и великолепный реалистичный вид дерева.
  • Обслуживание: Плитка известна тем, что ее очень легко чистить и поддерживать. Просто время от времени подметайте и вытирайте швабру, и все готово.
  • Отлично подходит для развлечений: Патио, выложенное плиткой, или место для костра — идеальное место для развлечения гостей на открытом воздухе.

Минусы использования напольного покрытия из плитки

  • Elements: Плитка является отличным вариантом напольного покрытия для улицы, но она не обязательно самая сильная, когда дело доходит до элементов, особенно холодных. После длительного воздействия суровых условий окружающей среды плитка может быть повреждена, особенно если это простая керамика, а не фарфор.
  • Опасность поскользнуться: Некоторые плитки могут быть чрезвычайно скользкими, что делает их далеко не идеальным выбором для возле бассейнов и других участков с большим количеством воды.

МАГАЗИН ФАРФОРА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Искусственная трава

Подождите! Не уходи!

Я обещаю, что не собираюсь убеждать вас, что уродливый астротурф 1980-х — следующая большая вещь, и вы должны сразу взяться за это. Это не так.

По правде говоря, в наши дни газон, как композитный настил, невероятно похож на настоящий! На самом деле, держу пари, вы ежедневно проезжаете дворы с газоном и понятия не имеете.

Теперь газон с реалистичным внешним видом стал востребованной альтернативой настоящей траве. Я живу в Фениксе. Знаете ли вы, сколько стоит попытаться ухаживать за газоном, когда на улице 115 и не было дождя 11 лет? Хорошо, последняя часть может быть немного драматичной, но это не меняет того факта, что газон — это моя мечта!

Плюсы искусственной травы

  • Техническое обслуживание: Больше не нужно тратить время на стрижку газона, установку дождевателей или пребывание дома для полива; дерн практически ничего не требует от вас как владельца, кроме случайного промывания из шланга.Серьезно, так просто.
  • Внешний вид: Как я уже сказал, если вы купите качественный газон, никто не узнает, что это не трава, пока вы им не скажете.
  • Аллергия: Зуд от травы? Дёрн тебя ничуть не побеспокоит!
  • Отлично подходит для детей и домашних животных: Дети и собаки любят бегать по траве. Им не будет так весело бегать по бетонному дворику. Вы также можете получить газон для детской площадки или газон для домашних животных и создать специальное место для детей (как двух, так и четвероногих).
  • Он мягкий! Большинство вариантов напольных покрытий на открытом воздухе являются жесткими. Вы должны сидеть в кресле, чтобы вам было удобно. С газоном вы можете устроить пикник или просто лечь прямо на газон, тем более что он не привлекает насекомых, как традиционная трава.
  • Вы можете держать его в прохладе: Одним из недостатков дерна всегда была жара — под воздействием тепла он действительно нагревается и перестает ощущаться мягким и, ну, травянистым. Теперь вы можете легко добавить немного шикарного Hydrochill, чтобы он оставался прохладным и естественным на протяжении всего лета.
  • Стоимость: Хотя это правда, что газон на изначально на дороже, чем на траву, просто взгляните на стоимость в долгосрочной перспективе!

** Примечания к стоимости:

Информация любезно предоставлена ​​складом синтетической травы. Ежегодная смета на уход за травой составляет 2268 долларов, включая удобрения, химикаты, орошение и обрезку.

В цену установки газона входят все работы, удаление гравия, возможные поливочные движения и т. Д.

Минусы искусственной травы

  • Первоначальная стоимость: Хотя со временем это дешевле, вам все же необходимо иметь возможность компенсировать первоначальные затраты на материалы и установку.
  • Это не трава: Привет, меня зовут Капитан Очевидное. Но если вас беспокоит ТОЛЬКО ТРАВЯНАЯ трава, очевидно, что газон ее не косит.

МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

Плитка для террасы с искусственной травой

Вы знаете об искусственных рулонах травы, но слышали ли вы об этих великолепных новых плитках для настила травы? С травяной плиткой вы получаете лучшее из обоих миров — комфорт и удобство террасы с пышной зеленью лужайки.

Это идеальное решение для людей, у которых, возможно, нет дворового пространства, но которые все еще жаждут ощущения, подобного дворовому. Самое приятное то, что когда дело доходит до обслуживания, практически ничего не происходит.

Эти плитки палубы легко соединяются друг с другом и самосушиваются, что является большим плюсом в дождливые дни. Кроме того, они подходят к нашей композитной террасной плитке Helios, поэтому у вас может быть плавный переход между настилом и искусственной травой.

Еще есть о чем подумать ваш питомец.Fido и пушистые тоже захотят исследовать природу, и эти травяные плитки полностью подходят для домашних животных. Это то, чем может наслаждаться вся семья.

Плюсы искусственных травяных настилов
  • Практически не требует обслуживания : Без кошения, обрезки и полива. Только подумайте, сколько времени и усилий вы можете сэкономить, используя искусственную траву вместо настоящей!
  • Зеленый круглый год : Устали смотреть на улицу и видеть мертвую коричневую траву зимой и во время засухи? Эти серые дни пройдут, когда вы купите эти плитки.Вы будете круглый год в пышном зеленом раю.
  • Самодренаж : Самодренажная система означает отсутствие стоячей воды после сильного ливня. Это также предохраняет поверхность от слишком скользкой.
  • Установка своими руками : Для установки не нужно нанимать профессионала. Вам также не понадобятся клеи или инструменты. Просто соедините плитки вместе, как части большой головоломки. Это почти так просто!
  • Долгосрочная стоимость : Поскольку вы экономите на поливе и уходе, эти плитки окупятся сами за себя.С настоящей травой дело обстоит иначе.
  • Без вредителей : Жуки и другие жуткие ползучие насекомые не собираются разбивать лагерь на искусственной траве. Кроме того, все аллергены в настоящей траве устранены.

Минусы искусственных травяных настилов
  • Не настоящая : Для некоторых людей важно наличие натуральной травы, поэтому они предпочтут настоящую траву плиткам, независимо от того, какие еще большие преимущества дает синтетическая версия.
  • Первоначальная стоимость : Со временем искусственная трава окупится, но эта начальная стоимость будет больше, чем натуральная трава. Считайте эти плитки инвестицией в более яркую и удобную в уходе колоду в будущем.

МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЯНОЙ ПЛИТКИ

Ковер

Да, это вещь!

Сейчас мы не говорим о сверхтолстом, плюшевом ковре в спальне. Если вы собираетесь использовать ковер на открытом воздухе, убедитесь, что производитель одобрил его для использования на открытом воздухе.Уличный ковер — это очень короткий ковер с низким ворсом, похожий на тот, что вы видите в офисах.

Наши ребристые ковровые покрытия для наружных работ часто используются под крытыми внутренними двориками и в местах, не особо подверженных воздействию большого количества воды. Самоклеющаяся основа обеспечивает простую, но надежную установку. Кроме того, эти ковровые покрытия устойчивы к плесени и плесени, что идеально подходит для внутренних двориков, подвалов и других помещений с потенциалом влаги. Если для вас важна экологичность, вам понравится тот факт, что многие ковровые покрытия изготавливаются из переработанных материалов.

Плюсы уличного ковра

  • Комфорт: Ковер, даже ковер с низким ворсом, от природы мягкий и комфортный. Это дает вам гораздо более уютное место для отдыха на улице, особенно по сравнению с кирпичом и бетоном.
  • Стиль: У вас гораздо больше возможностей, чем вы думаете. Не говоря уже о том, что многие варианты ковров на открытом воздухе представляют собой ковровую плитку, что означает, что вы можете смешивать и сочетать цвета и создавать забавные уникальные дизайны.
  • Цена: Вы можете получить уличную ковровую плитку менее чем за 1 доллар за квадратный фут — это как будто ее раздают!

Минусы уличного ковра

  • Долговечность: Уличный ковер очень прочен, но для поддержания его в хорошей форме требуется приличный уход.Кроме того, он просто не прослужит так долго, как многие другие варианты на открытом воздухе.
  • Содержание: Как я уже сказал, для поддержания вашего ковра в хорошей форме требуется гораздо больше ухода. Они сконструированы так, чтобы выдерживать коммерческое движение и непогоды, но это все еще ковер, а это значит, что вам придется пылесосить, а иногда и законно чистить ковер.

МАГАЗИН НАРУЖНЫХ КОВРОВ

Пластиковая плитка для террас и патио

Пластиковая дренажная плитка — это идеальный напольный пол для улицы.Они устойчивы к плесени и плесени и разработаны специально для предотвращения скольжения при намокании. Вентилируемая поверхность позволяет воде стекать под плитку, поэтому после дождя не остается стоячих луж. Твердая пластмасса плитки устойчива к ультрафиолетовому излучению, что означает, что цвет не выцветает даже после длительного пребывания на солнце.

Плитка для дренажа