Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Каким должно быть расстояние между полом и дверью?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?

 Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более.  К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.

Другие вопросы по этой теме

• Разные двери в квартире?

  Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем. Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…

• Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!

  Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…

• Мансардные окна

  Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности

• Ограничитель (гребенка) для штульпового окна

  Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….

• Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!

  Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…

Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Какой зазор между полом и дверью должен быть

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой.

3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

• скрип дверного полотна,
• щели между полотном и дверной коробкой,
• неаккуратно врезанная фурнитура,
• разные перекосы полотна и коробки,
• неплотное закрывание двери,
• произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

• Демонтаж старой двери;
• Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической»  точностью. Торопиться не нужно!
• Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
• Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
• Выравнивание дверного  блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
• Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
• И под финал: подрез наличника под 45º и  крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

• Проверка качества двери;
• Устранение дефектов дверного проема;
• Контроль положения двери;
• Зазор установки двери;
• Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

• При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
• При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
• Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
• После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
• Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
• После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

• счистить краску;
• снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
• прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

• зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
• высота двери;
• зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
• толщина балки коробки;
• зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

• зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
• зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

dekormyhome.ru

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

• в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
• двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
•  В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

mezhdveri.ru

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

   Процесс сборки дверной рамы

6. Проверка на ровность, регулировка.
7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

   Прикручивание планки для уменьшения зазора

4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Читайте также

Красивая отделка дверного проема

Каким должно быть расстояние между полом и дверью

Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.

Каким должен быть проем под дверь в ванную

Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.

Проветривание в ванной

Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.

Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.

Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.

Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.

Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением

Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.

Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери

Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.

Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.

Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.

Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку

Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.

Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше

Важные особенности

Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.

От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей

Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.

Нужен ли порог в ванную

Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении

Специалисты дают такую информацию:

1. Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
2. Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
3. Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
4. Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.

Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений

Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.

Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.

Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер

Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь

Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал

Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.

Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной

Альтернативные варианты

Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.

Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие

Ремонт понадобится через какое-то время.

Большая площадь

В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.

Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением

Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.

Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.

За вентилятором закрепляется шумопоглотитель

Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».

Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения

Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?

Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html

Установка межкомнатных дверей

Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?

Как выбрать материал?

От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.

1. ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
2. МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
3. Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
4. Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.

Определившись с выбором двери, приступим к делу.

Подготовка проема к монтажу

Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.

Установка дверной коробки

Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.

Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.

Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.

Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.

Зазоры между дверью и коробкой

Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.

Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.

Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.

На саморезах

В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.

1. Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
2. Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
3. Скрутите углы саморезами.

Шпонки «Бабочки»

Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.

Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.

Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».

Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.

Монтаж коробки в проем

При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.

Крепеж коробки осуществляется различными способами.

• На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
• На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
• На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.

В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.

Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.

Петли

В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.

Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.

Фурнитура

Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.

Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.

Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.

Доборы и наличники

Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.

Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.

Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html

Секреты правильной установки двери в ванную комнату

Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.

Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.

Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание

При выборе следует брать в расчет:

• интенсивность эксплуатации помещения;
• площадь и планировку ванной;
• работоспособность вентиляционной вытяжки.

Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.

Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.

Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.

Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.

Принципиальные особенности установки двери в ванную

Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.

Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.

Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.

Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.

Очередность проведения монтажных работ

Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.

• Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
• На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
• Проверяется точность установки с помощью уровня.
• Короб фиксируется выбранным крепежом.
• Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.

• Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
• Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.

Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.

Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html

Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?

Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.

Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.

Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:

• если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
• если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.

Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.

Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt

Зазоры при установке металлической двери

Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.

Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.

Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери

По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.

В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

• Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
• Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
• Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
• Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.

Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

• С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
• Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
• Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.

Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri

Рекомендации при установке межкомнатных дверей

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм.

При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.

Сборка коробки.

Установка, выравнивание и закрепление коробки.

Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.

Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.

Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).

Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.

Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.

Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.

Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).

Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.

При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.

Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.

Источник : http://decodoors.ru/poleznaya-informatciya/rekomendatcii-pri-ustanovke-mezhkomnatnykh-dverey

Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.

Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.

Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.

Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.

Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.

Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.

Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.

Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.

Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.

Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.

Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Инструкция по установке наружных дверей

Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!

Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.

 Установка наружной двери

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.

• Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.

• Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.

• При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.

• Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.

Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.

Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.

Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:

1. Дверное полотно
2. Дверная коробка
3. Петли, замочный корпус, запорная планка
4. Порог
5. Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
6. Инструкция по установке. Гарантийные условия.

Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/

Два способа установки межкомнатных дверей

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

1. Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
2. В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
3. Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
4. Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.

В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej. php

Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

• К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.

• Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
• Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

Зазор под межкомнатной дверью — Все о Лада Гранта

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

• простое разграничение пространства с целью уединения;
• сохранение тепла в детской комнате;
• для тишины в спальне;
• как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью: (5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

какие должны быть от стены до коробки и от полотна до пола по стандарту, каковы отличия при установке снизу порога?

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

• полотно распахивается и закрывается само по себе;
• дверь неплотно прилегает к коробке;
• сама коробка немного перекошена;
• полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

1. Подготовка инструментов, планирование работ.
2. Демонтаж старой двери (при наличии).
3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
4. Сборка и монтаж коробки.
5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
6. Формирование зазоров от стены до коробки.
7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по размеру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей – это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь – достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор – 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери – 180-250 мм

Расстояние петли от низа – 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Фото: oknabm.ru

Татьяна Пономарева.

ъъъ

Памятка для покупателей

Мы благодарим Вас, за покупку! Для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями Вашей двери, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Предупреждение и рекомендации

1. Убедитесь в том, что Ваш новый дверной блок не имеет повреждений и полностью укомплектован, согласно спецификации заказа.

2. В случае неисправностей и/или неправильной работы запирающих механизмов, не пытайтесь исправить их самостоятельно. В случае нарушения данного пункта, гарантия на запирающие механизмы предоставляться не будет.

3. Сервисное обслуживание и/или ремонт двери, должны производить специализированные монтажные фирмы или специально обученные люди.

4. При установке металлической двери в качестве первой входной с улицы, допускается образование инея на внутренней поверхности дверной коробки и контура дверного полотна в зоне мостиков холода, образованных неотъемлемыми элементами конструкции полотна и коробки при отрицательных температурах и недостаточному притоку тепла к внутренней поверхности двери. Утепление дверной коробки и дверного полотна никак не влияет на протекание тепла по элементам жесткости, а лишь снижает общие теплопотери через полотно двери. Для предотвращения обледенения элементов двери необходимо наличие тамбура или предотвращение доступа к двери влажного воздуха с точкой росы ниже температуры двери.

5. Берегите поверхность двери от механических повреждений. Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях запирающих устройств, а так же, частей тела, любых посторонних предметах между полотном и дверным коробом, во избежание травмирования или повреждения дверного блока.

6. При установке дверей с заглублением в проем глубже чем на 10 -15 мм, но менее чем на 1/3 ширины двери, не оборудованных ограничителем открывания, неминуемо произойдет соударение полотна двери и элементов дверного проема (стены), что приведет к повреждению геометрии конструкции и возможному отрыванию навесов или элементов крепления полотна на коробке.

7. Гарантия не распространяется на изменение цвета, оттенка, структуры поверхности, порошкового покрытия.

8. Соответствие цвета погонажа и дверного полотна должно быть проверено Покупателем перед монтажом дверного блока, после установки претензии по цвету и оттенку не принимаются.

9. Соответствие цвета полотен двустворчатой двери между собой должно быть проверено Покупателем перед подписанием акта приема – передачи товара.

Условия эксплуатации и ухода дверного блока

Указания по эксплуатации двери:

1. Дверной блок должен храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при относительной влажности воздуха в помещении от 45 до 70% (без конденсации).

2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить изделие или его части.

3. Дверь не должна быть расположена ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха внутри помещения при хранении и/или эксплуатации от +15 до +25° С.

4. Двери могут эксплуатироваться, как внутри помещений, так и в уличных условиях. Для уличных дверей обязательно наличие водоотводящего и солнцезащитного козырька (либо тамбура) с целью избежание вредного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. В зимнее время года обязательна уборка льда и снега на площадке перед дверью, с целью избежание повреждения лакокрасочного покрытия и в следствии этого – коррозии.

5. Дверь не следует размещать вблизи отопительных приборов, таких как: радиаторы, печи, плиты и т. д., а так же, источников повышенной влажности, таких как: душевая кабина, мойка, сауна, бассейн, водостоки и т. д.

6. При эксплуатации уличных дверей, для уменьшения промерзания и образования конденсата и инея на внутренней поверхности двери, необходимым условием является – ограничение доступа влажного воздуха (ограничить контакт дверного блока с повышенной влажностью).

7. Во избежание набухания декоративной панели или отслоения покрытия пленки, а так же, образования коррозии или отслоения покрытия, не допускайте прямого воздействия пара и скопления воды на поверхности дверного блока или декоративной панели, а также попадания прямых солнечных лучей.

8. Во время проведения строительных и ремонтных работ обязательно изолировать поверхность дверного полотна защитной пленкой, предварительно вырезав отверстия под ригеля, не допуская попадания пленки в ответную часть дверного блока.

Указания по уходу двери:

1. Для ухода за поверхностью двери рекомендуется использовать влажную мягкую ткань. Не допускается применение абразивных материалов, химических веществ, растворителей и большого количества воды, так как это может привести к ухудшению внешнего вида.

2. После очистки всегда вытирайте поверхность насухо с помощью мягкой ткани. Если при очистке Вы используете слишком влажную ткань, вода может вызвать разбухание декоративной панели или образование коррозии. Не используйте никакие агрессивные или разъедающие средства, различные полировальные вещества, жесткие спонжи или же пароочистители.

3. Категорически не допускается применение твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) при чистке. Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т. д.

4. Смазывать шарнирные навесовы и выступающую часть защелки замка пластичной смазкой «ЛИТОЛ-24» не реже одного раза в пол года. Силиконовым маслом не реже,чем один раз в пол года.

Основные требования к хранению транспортировке и монтажу дверного блока межкомнатной двери

1. Транспортировка и хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении. При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также в процессе эксплуатации необходимо избегать ударов по изделию.

2. Внешний вид дверного полотна проверяется при доставке изделия.

3. Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам.

4. Межкомнатные двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер дверного полотна на 3 миллиметра со всех сторон за исключением нижней части. Нижний зазор между полотном и пологом или полом должен составлять не менее 10-20 миллиметров.

5. Запирающие механизмы и способы крепления зависят от условий эксплуатации и веса конструкции, а также от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель. Подробное описание см. ГОСТ 6629-88.

6. Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные петли и дверные доборы. Крепление боковых стоек короба должно осуществляться не менее чем в двух точках на петлевой стороне и в одной точке с другой стороны.

7. Дверь должна открываться в сторону помещения, имеющего больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она должна открываться в сторону комнаты.
Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, направления открывания, модели, формы и иных подобных качеств дверей, поскольку в соответствии со ст. 26.1 Закона Р Ф «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

8. Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.

9. Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают установку порога, кроме того если покрытие пола неровное то, нижний зазор между полотном и пологом или полом будем иметь разный зазор.

10. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается возврат или обмен дверей, арок и погонажных изделий надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление/поставку комплекта межкомнатных дверей определенного количества, размера, цветового решения, типа дверей (остекленные, глухие) выбранный не из складской программы продавца. Товар должен иметь надлежащую упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения. Покупатель обязан распаковать товар и убедиться в отсутствии дефектов и его комплектности в присутствии представителя компании, производящего доставку. Покупатель, не указавший на явные недостатки товара в момент его передачи, лишается права ссылаться на такие недостатки в последующем. При этом покупатель вправе до подписания документов осмотреть товар, проверить его целостность в присутствии представителя компании.

11. При хранении и транспортировке межкомнатных и входных дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12. Подписывая, настоящий документ Вы подтверждает, что ознакомлены, согласены и получили на руки экземпляр следующих документов: правила и условия эксплуатации товара, технические условия на изготовление товра (двери, ламинат, паркетная доска), также Вы ознакомлены и получили на руки требования и условия необходимые для обработки и покраски товара, в том числе информацию по необходимым материалам (краска, грунт и.т.д).

Требования к хранению межкомнатных дверей

1. Хранение дверей и арок допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5°С до +35°С, хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении.

2. Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.
(Натуральный шпон, массив, эмаль). При отклонении от параметров микроклимата от нормального режима возможны появление микротрещин на поверхности изделий и отклонение геометрических размеров и формы от изначальных (причина — в повышенной гигроскопичности натуральной древесины), что не является гарантийным случаем. Допустимо изменение со временем цвета и фактуры облицовочных, лакокрасочных покрытий, причинами чего могут быть климатические условия окружающей среды, характер ухода и степень воздействия света.

3. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускается хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание тонировки натуральной древесины.

4. Возврат возможен только в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента приобретения дверного блока. Настоящим Вы уведомлены и согласны с тем, что в случае возникновения гарантийного случая, замена товара целиком не производится. Замене либо ремонту подлежат комплектующие дверного блока (в том числе но не исключительно запирающие устройства, уплотнительные резинки, декоративные панели, глазки, ручки, петли, и.т.д.).

2. Гарантийный срок службы металлоконструкции при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу:
— для дверей, эксплуатируемых внутри помещения — 1 год;
— для дверей, эксплуатируемых в уличных условиях — 1 год;

Внимание!!! При установке двери, с выходом на улицу, необходимо наличие тамбура или ограждающего элемента, габариты которого, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы дверной блок избегал попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (дождь, снег и тп) в закрытом или открытом положении полотна на протяжении всего дня.

Гарантийными случаями металлоконструкции являются дефекты сварочного шва (трещины, сколы, нарушения формы), сквозная коррозия металла, трещины в основном металле (за исключением случаев механических воздействий).

3. Гарантийный срок службы полимерно — порошковых покрытий при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу — 12 месяцев.

4. Гарантий срок на панели из клееного массива, шпонированных панелей, с лакокрасочными покрытиями, декоративных панелей с МДФ покрытиями и панелей ДВП, ламинированных самоклеящейся пленкой, при условии установки их на двери, эксплуатируемых внутри помещения, а также на внутренней и внешней стороне уличных дверей при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу — 6 месяцев.

5. Гарантийный срок эксплуатации запирающих устройств при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу:
— для механических замков – 6 месяцев;
— для цилиндровых механизмов — 3 месяца;

6. На фурнитуру (глазки, ручки, накладки, броненакладки, уплотнительные резинки) распространяется ограниченная гарантия сроком на 6 месяцев. То есть, в течение гарантийного срока изготовитель производит замену бракованного товара (при условии соблюдения сопровождения сдаваемого товара).

7. На комплектующие для стальной двери, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется. Ответственность за качество и работоспособность комплектующих на стальную дверь, предоставленных заказчиком, несет сам заказчик.

8. Межкомнатные двери и арки снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
— если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
— если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
— если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
— вызванные механическим воздействием;
— вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
— вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
— возникшие в результате неквалифицированного монтажа;
— возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
— возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода;

Гарантинойму ремонту не подлежат

1. При наличии ремонтных работ, связанных с повышенной влажностью (стяжка пола, кладка плитки, штукатурка и т.п.) гарантия на дверной блок не распространяется.

2. При самостоятельной не квалифицированной установке;

3. В случае использования изделий не по прямому назначению;

4. При не правильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации;

5. При неправильном использовании механизмов запирания открывания-закрывания;

6. При механических повреждениях обнаруженных после приема товара;

7. При ремонте двери не уполномоченными на это лицами, ее разборки и других, не предусмотренных инструкциями вмешательств;

8. При повреждении, вызванных пожаром, экстремальными климатическими условиями, стихийными бедствиями и т. п.;

9. При повреждении или нарушении нормальной работы двери, вызванных воздействием животных;

10. При внесении исправлений в текст договора и его приложений;

11. При небрежном хранения и/или транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией (в данных случаях владельцу следует обращаться с претензиями в организации, осуществлявшие транспортировку и хранение).;

12. На вмятины, царапины и другие повреждения межкомнатных дверей и дверного блока.;

13. Натуральные характеристики древесины в виде вариации древесных волокон, заболоней, различия в цветах разных плашек не рассматриваются как дефекты.;

14. Выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект.

15. Снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности. Рекламации по поводу износа лаковой поверхности принимаются, если полностью изношенные участки превышают 10% от общей площади покрытия одного типа.

16. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности несущественных отличий фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона. Допускается разнотон между полотнами и входящим в комплект погонажём (стойки короба; наличники; доборы).;

17. Претензии по фактуре, оттенку, узору древесины и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала не принимаются, т.к. это не является браком. Также браком не является неоднородность, разнотон покрытия, имитирующего натуральный материал и мелкие вкрапления в искусственное покрытие. Структура шпона, оттенок цвета материалов из натурального дерева и ламинированных поверхностей может незначительно отличаться от установленного в торговом зале (изображенного в каталоге) образца, в зависимости от партии товара. Продавец оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в товар, не влияющих на использование товара по предназначению. (Изменения могут быть связаны с новыми технологиями производства, использованием других видов натурального сырья и искусственных материалов и т. п.).;

18. Допускается различие непрозрачного отделочного покрытия (в частности, эмаль) на лицевой и не лицевой поверхностях одного изделия. На лицевой поверхности отделочное покрытие может быть глянцевым, матовым; на не лицевой поверхности отделочное покрытие может быть полу глянцевым, полуматовым.;

Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации и уходу за дверьми, повлекшее возникновение недостатков дверного изделия в целом, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Доставка и монтаж – Двери со склада в Санкт-Петербурге

Монтаж входных дверей состоит из следующих этапов:

Монтаж входной двери не может быть осуществлен, пока дверной проем не будет освобожден от двери старой. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от дверной коробки. Если крепилась входная дверь на петли разборные, то дверное полотно просто снимается с петель. Если же использовались неразъемные петли, то полотно необходимо открутить при помощи отвертки.

Так, прежде чем монтировать новые прочные двери, необходимо избавиться от старых. Нужно аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Необходимо убедиться, что новому изделию достаточно места. Вот тут часто и совершается первая ошибка: между стенами и сторонами короба должен быть зазор шириной не меньше 1 см. Если же он меньше, его необходимо увеличить, чтобы надежно закрепить дверь и загерметезировать проем.

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом при наличии деревянных брусков сначала следует выкрутить саморезы, и только после этого проступать к распилу боковых стоек, которые распиливаются при помощи ножовки по центру бруска. Далее, используя ломик, стойки отрывают.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянной коробки не вызывает трудности. Если имеет место дверная коробка из металла, дело обстоит сложнее: в случае если она была закреплена сваркой, крепежные прутья необходимо будет срезать болгаркой.

То, каким именно способом будет производиться монтаж металлических дверей, а именно каким будет метод крепления ее коробки, зависит от того, на каком уровне монтируемая входная дверь будет располагаться по отношению к дверному проему.

Чаще всего применяют такой способ, как монтажные пластины. По 3 штуки их располагают на каждой боковой стойке дверной коробки. Монтажные пластины выступают, так как они захватывают кромки проема двери со стороны помещения, а лицевая часть представляет собой единую плоскость со стеной. В таком случае установка двери производится при помощи прутьев из стали. Их вбивают в отверстия, расположенные на монтажных пластинах, и таким образом коробка крепится к стене. В качестве стальных прутьев можно применять отрезки арматуры. После того как они забиты в стену, их или приваривают, или расклепывают. Кроме таких прутьев, для крепления подходят и анкерные болты.

Этот этап требуется, если установка предполагает ее утопление в дверном проеме, или если невозможно установить монтажные пластины на концы проема. Кроме того,  данный способ можно применять, только если толщина стен 15 см и больше. Если стены не имеют такой толщины, то злоумышленники при взломе двери могут попросту вырвать ее из стены.

Крепление осуществляют через отверстия, которые имеются на дверной коробке. В таком случае коробку можно установить при помощи анкерных болтов. Они есть в комплекте с каждой дверью. Из эстетических соображений анкерные болты закрываются заглушками того же оттенка, что и коробка. Зафиксированная в дверном проеме коробка выравнивается по отвесу и уровню.

Процесс выравнивания начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если установка дверей входных произведена правильно, штыри сваркой крепятся к монтажным пластинам. Теперь можно приступить к навесу дверного полотна. Петли перед этим необходимо смазать и расположить в них специальные шары (они идут в комплекте со многими дверьми). Остатки смазки необходимо удалить.

Затем можно начинать выравнивание той боковой стойки, которая находится с боку замка. Сначала обязательно монтируется фурнитура на двери входные металлические, установка которых производится.  Заварить прутья и окончательно закрепить болты нужно лишь тогда, когда еще раз проверено, что полотно село плотно, а дверь легко открывать и закрывать. Если применение сварки невозможно, прутья расклепать можно молотком или кувалдой. Однако в данном случае необходимо быть предельно аккуратным: если хотя бы один удар будет произведен неосмотрительно, геометрия двери может быть нарушена.

По завершении монтажа двери зазор между коробкой и стеной следует заполнить монтажной пеной. С целью повышения показателей адгезии проем предварительно смачивают водой. Чтобы запенить весь проем, нужно не более одного баллона монтажной пены. Чтоб работать было удобнее, используйте специальный  пистолет.

Спустя сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить проушины и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери — процесс технологически сложный. Это значит, что в нем необходимо участие профессионалов. Установка дверей от нашей компании — это гарантия качества произведенных работ.

Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
   • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
   • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
   • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
   • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
   • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
   • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Как заполнить зазор между дверной обшивкой и стеной? — uooz.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Независимо от того, образовался ли зазор между дверной обшивкой и стеной с течением времени или вы завершаете последние штрихи при установке новой дверной обшивки, вы задаетесь вопросом, как восполнить этот пробел. Правильное заполнение промежутков обеспечивает более длительную и эстетичную презентацию. Задача состоит в том, чтобы определить подходящие инструменты и методы для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной.Чтобы помочь в этом процессе, мы собрали информацию от строителей, экспертов по благоустройству, дополнительных ресурсов и государственных руководств по жилищному строительству.

Для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной:

1. Завершить предварительные настройки.
2. Измерьте разрыв и определите лучшую стратегию.
3. Заполнить большие промежутки.
4. Очистите место, которое нужно конопатить.
5. Заполнить и закончить.

Облицовка двери закрывает пространство между дверной коробкой и стеной. Этот практический шаг дает прекрасную возможность улучшить внешний вид и ценность дома. Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с предлагаемыми методами и инструментами для эстетических и функциональных способов заполнения зазоров между дверной обшивкой и стеной.

1. Завершить предварительные корректировки

Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития (HUD) США, обрезка — это способ перекрыть конструкцию, уравновесить отклонения поверхности и закончить зазоры и стыки между материалами.Когда вы будете готовы заполнить зазоры в дверной обшивке, созданные временем или только что построенные, несколько предварительных шагов могут помочь обеспечить долговечность, функциональность и внешний вид уплотнителя зазора.

Верно: уровень, отвес и квадрат

True означает точность применительно к земле, а не к поверхности земли. Уровень означает истинную горизонтальность. Отверстия истинные вертикальные. Квадрат — это 90-градусное пересечение отвесного объекта с горизонтальным объектом.

Ваша дверная коробка должна иметь параллельные противоположные стороны и квадратные углы.Доступны инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата. Отвес использует силу тяжести, чтобы показать, когда что-то действительно вертикально.

Обратите внимание на латунный отвес Swanson Tool со шнурком на Amazon.

Уровень может использоваться, чтобы определить, когда что-то находится на уровне или вертикально.

Оцените набор Workpro Spirit Level Set на Amazon.

Квадрат — это треугольник или L-образный металлический определитель квадрата угла.

Проверьте Swanson Tool Speed ​​Square Tool на Amazon.

Убедитесь, что дверная рама квадратная

Если кажется, что ваша отделка отклоняется не только от того зазора, который вы пытаетесь заполнить, потратьте немного больше времени на то, чтобы снять дверцу и отделку, чтобы обеспечить квадратную форму рамы. Используйте монтировку, чтобы ослабить и снять дверную обшивку.

Обратите внимание на ручку Estwing Handy Pry Bar на Amazon.

Хотя вы можете использовать разные инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата, лазерный уровень с поперечными линиями позволит вам определять все одновременно.Красные лазерные инструменты дешевле, чем зеленые, но не имеют такой большой дальности или такой же видимости. Будьте осторожны, чтобы защитить глаза при использовании любого лазерного инструмента. Поскольку питание зеленого лазера истощает батареи, перекрестный уровень с литиевым питанием поможет обеспечить полную видимость проекта.

Ознакомьтесь с перезаряжаемым самонивелирующимся лазером с зеленой перекрестной линией Tacklife на Amazon.

Регулировка дверных петель

Неправильно подвешенные двери могут тянуться к дверной обшивке и устойчивости и снижать ее устойчивость.Перед заполнением зазоров отрегулируйте и затяните дверные петли. Замените вытянутые винты на более длинные или более широкие. Если древесина слишком повреждена, чтобы удерживать более крупные шурупы, воспользуйтесь деревянными пробками, чтобы заполнить отверстия и удерживайте новые шурупы. Удалите зачищенные или сломанные винты с помощью комплекта для удаления поврежденных винтов.

Проверьте комплект для извлечения поврежденных винтов на Amazon.

Двери расширяются летом?

Дерево расширяется при впитывании влаги и сжимается при потере влаги из воздуха.Повышенная влажность летом часто приводит к расширению дверей. Это расширение может привести к заеданию дверей. Более холодный воздух не удерживает столько влаги.

Вы можете использовать гигрометр для контроля влажности и помочь определить, является ли влажность проблемой. Показания должны быть ниже 70 процентов. Проветривание дома или сушка подвала могут помочь в поддержании постоянной влажности.

Обратите внимание на цифровой гигрометр ThermoPro на Amazon.

2. Измерение разрыва и определение стратегии

Герметик поставляется в тюбиках и является завершающим материалом для заделки зазоров.Доступны силиконовые и акриловые латексные типы. Использование силиконового герметика под покраску обеспечит как окрашиваемость (как в герметике из акрилового латекса), так и водонепроницаемость.

Проверьте DAP 7079818670 Герметик Alex Painter на Amazon.

Насколько большой зазор я могу заполнить герметиком?

Чтобы установить инструменты и материалы, необходимые для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной, вам необходимо определить ширину зазора в самой широкой и самой узкой точках. Ширина зазора определяет, можете ли вы использовать герметик отдельно или вам нужно будет заполнить большие промежутки перед использованием герметика.В соответствии с Руководством по энергосбережению в домашних условиях, разработанным Службой совместных услуг Университета штата Северная Каролина (CES), вы можете использовать герметик для зазоров до дюйма и расширяющуюся пену для больших зазоров.

Измерение зазора

Штангенциркуль обеспечивает точные измерения с помощью скользящей нониусной шкалы. Маленькие верхние губки измеряют внутренний зазор, нижние большие губки измеряют внешние края, а шток измеряет глубину. Цифровой штангенциркуль обеспечивает удобочитаемые измерения. Наличие точных измерений позволяет выбрать лучшую стратегию заполнения пробелов.

Проверьте штангенциркуль VINCA Digital Vernier Caliper на Amazon.

3. Заполните большие зазоры

Если герметик используется для заполнения слишком глубокого зазора, он не застынет должным образом. Зазоры глубиной более ½ дюйма или шириной более дюйма должны быть заполнены фундаментными материалами.

Шайбы

Прокладка — это тонкий деревянный или композитный клин, используемый для заполнения зазоров или получения квадратной установки. Деревянные прокладки легче складывать и соединять с помощью столярного клея, чтобы заполнить большие пространства.Пластиковые прокладки можно штабелировать, но их необходимо приклеить полиуретановым клеем, чтобы они не соскользнули с места.

Любой материал прокладки обеспечивает легкую регулировку размера. Подрежьте деревянные прокладки канцелярским ножом и защелкните на нужной длине. Композитные прокладки часто имеют удобные линии надрезания, которые позволяют защелкнуть прокладку необходимой длины.

Проверьте композитные прокладки Pro Project Supply на Amazon.

Будьте осторожны, не проталкивайте каждую регулировочную шайбу на необходимую глубину, но не слишком далеко, иначе регулировочная шайба изогнет накладку.Постучите по шайбе в зазоре молотком или резиновым молотком. Поскольку регулировочные шайбы могут легко сломаться, лучший инструмент для нарезания резьбы может быть подойдет резиновый молоток.

Обратите внимание на резиновый молоток Tekton на Amazon.

h4 Стержни-подкладки для предварительного уплотнения

Используйте прокладочный стержень для предварительного уплотнения, также известный как наполнитель или средство для герметизации, чтобы избежать проблем с высыханием, когда герметик используется для заполнения слишком глубоких или слишком широких зазоров. Наполнитель обеспечивает гибкую и прочную основу для герметика. Поддерживающие стержни бывают разных размеров, чтобы удовлетворить потребности в заполнении больших зазоров.

Оцените Спасатель для заморозков Frost King на Amazon.

4. Чистое место для заделки швов

Перед нанесением герметика очистите края поверхности, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Используйте скребок, чтобы удалить мусор, который не удалится с участка, который нужно запечатать.

Оцените многоцелевой инструмент для рисования Red Devil на Amazon.

Используйте обезжириватель для удаления остаточной масляной грязи. Попробуйте изопропиловый спирт, чтобы подготовить поверхность для герметизации.Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Оцените промышленный очиститель и обезжириватель WD-40 на Amazon.

5. Заполнить и закончить

Используйте резак для носика или ножницы, чтобы разрезать сопло под углом 45 градусов, чтобы образовалось отверстие дюйма. Для большей зоны покрытия вы можете увеличить отверстие до ¼ дюйма. Если в комплекте пистолета для герметика нет штифта для прокалывания трубок, проткните внутреннее уплотнение длинным тонким гвоздем.

Нанесение герметика

Поместите трубку для герметика в пистолет для герметика.Направив пистолет для уплотнения заподлицо с обшивкой, нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль края зазора, чтобы распределить линии (или бусинки) уплотнения.

Обработка края герметика

Когда зазор заполнен, используйте инструмент для чистовой обработки или проведите влажным пальцем по линии заделки, чтобы получить гладкий край. Заполните участки неполного покрытия большим количеством герметика и гладкости.

входят различные инструменты, упрощающие процесс уплотнения. Удобные инструменты включают в себя любую комбинацию пистолета для герметика, резака для носика, инструмента для прокола, инструмента для чистовой обработки, скребков, колпачков для герметика и других удобных инструментов.

Ознакомьтесь с комплектом пистолета для герметика SocsPark на Amazon.

Сотрите излишки герметика с обшивки и стены до того, как он высохнет. Для очистки попробуйте уайт-спирит или нафту. Перед покраской дайте герметику полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя.

Проверьте минеральные спирты без запаха Klean Strip на Amazon.

Как закрыть наружную дверную коробку?

По данным Министерства энергетики США, герметизация старого или сквозняком дома от воздуха может снизить счета за отопление и охлаждение более чем на 20%.Уплотнитель обеспечивает легкое уплотнение двери, а герметик эффективен для устранения общих трещин и щелей.

Пена для распыления

Начните с внутренней стороны двери при использовании поролона для заполнения больших зазоров дверной обшивки. Поместите соломинку на баллончик из пеноматериала и распылите ее в зазоры между прокладками. Оставьте ⅓ место для расширения. Пена должна расширяться заподлицо с дверной коробкой.

Проверьте изоляционную пену для заполнения зазоров на Amazon.

уплотнитель

Вам необходимо определить ширину зазора, чтобы приобрести правильный уплотнитель.Используйте уплотнитель, чтобы закрыть боковые и верхние части двери. Используйте уплотнитель, сделанный для настройки трения. Другие клейкие уплотнители не удерживаются при открытии и закрытии двери.

Попробуйте натяжное уплотнение (V-образная полоса) для эффективного уплотнения наружных дверей. Натяжное уплотнение — это металлическая или пластиковая полоса, открывающаяся пружиной для заполнения зазоров.

Ознакомьтесь с M-D Building Products V-Flex Weather-Strip на Amazon.

Сводка

Независимо от того, установлена ​​ли у вас новая дверная обшивка или та, которая использовалась некоторое время, между дверной обшивкой и стенами возникают зазоры.Несколько простых предварительных чисток, измерений и настроек обеспечат привлекательное и функциональное разрешение. Выберите правильную заливку и гладкую кромку герметика, чтобы обеспечить функциональную и привлекательную отделку.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме, чтобы узнать о других способах использования герметика в доме для герметизации и улучшения эстетики:

% PDF-1. a ΐʠQq7o? s / # 0f2 (T% + 4! 46ư) {(ad`nLzpQVG [

15 лучших советов по правильной установке двери в вашем доме

Двери — это проходы, ведущие к новым приключениям и новым жизненным вехам в вашей жизни.Они защищают нас от внешнего мира и добавляют привлекательности нашим домам. Удивительно, насколько важна простая дверь в нашей жизни.

Как и почти все в наших домах в Далласе, наши двери в конечном итоге потребуют замены. Самая сложная часть — это найти правильную дверь и обеспечить ее правильную установку. Выбор двери высочайшего качества в соответствии с вашими потребностями окажется бессмысленным при неправильной установке.

К счастью, установка двери не должна быть делом, полным домыслов.Несколько полезных советов помогут сделать ваш следующий проект по установке дверей в Далласе быстрым и легким.

Знаете ли вы, что вы можете заменить дверную коробку и повторно использовать старую дверь в хорошем состоянии? Есть двери в комплекте с рамой и фурнитурой, которые готовы к эксплуатации сразу после установки. Практически любой может научиться устанавливать дверь с правильным руководством.

Вам интересно узнать, как? Вы должны ознакомиться с этими 15 лучшими советами по правильной установке дверей в вашем доме!

Первым шагом в каждом проекте установки двери является подготовка двери и дверного проема.Это даст вам представление о том, какой тип двери вам нужен и как правильно ее установить.

Отсюда процесс установки наружных, внутренних и специальных дверей очень похож. Не беспокойтесь, мы добавили несколько полезных советов, которые упростят установку всех типов дверей.

Почти все типы дверей выпускаются в предварительно подвешенных и простых вариантах. В зависимости от вашего опыта установки дверей и ваших потребностей в дверях, один тип может работать лучше, чем другой.

Подвесная дверь — это целая дверь. Он включает в себя раму, петли и (иногда) фурнитуру. Дверь этого типа готова к эксплуатации, как только вы ее установите.

Простая дверь состоит только из двери. К нему не прилагается рама, петли и другое оборудование. Вам необходимо прикрепить фурнитуру и установить дверную коробку, прежде чем вы сможете установить дверь.

Подвесные двери отлично подходят для новых домовладельцев, которые заменяют всю дверь, меняют размер дверного проема или добавляют совершенно новый дверной проем.Они делают установку двери немного проще и быстрее.

Предварительно навешиваемые двери поставляются с транспортировочными скобами, регулировочными шайбами ​​и опорными скобами. Не удаляйте их до конца процесса установки.

Последний вариант отлично подходит для тех, кто хочет повторно использовать имеющуюся дверную коробку. Этот вариант позволяет расширить возможности настройки для тех, кому важна особая конструкция двери.

Если вы выбрали вариант простой двери, вам необходимо прикрепить фурнитуру.Это нужно сделать перед тем, как снимать старую дверь или вырезать новую. Вам также может потребоваться окрасить дверь перед установкой какой-либо фурнитуры.

Крепежное оборудование, которое вам понадобится, включает петли, дверные ручки и замки. Их заблаговременная установка сделает процесс установки двери более быстрым и плавным.

При изучении того, как установить дверь, есть список инструментов и материалов, которые вам понадобятся.Некоторые из этих материалов могут входить в комплект вашей двери в зависимости от типа двери. Для большинства проектов по установке дверей вам понадобятся:

• Дверь
• Дверная коробка
• Гвозди для отделки оцинковкой (разной длины)
• Винты (разной длины)
• Фурнитура и петли (при использовании простой двери)
• Молоток
• Уплотнение
• Запасная древесина
• Уровень
• Измерительные инструменты
• Карандаш
• Отвертка
• Молоток
• Пила

Для специальных дверей, таких как раздвижная дверь сарая, вам также понадобятся дверные ролики и направляющая.Вы можете приобрести комплект дверей сарая или карманных дверей, в который входит необходимая фурнитура. Или вы можете обратиться к местному мастеру, чтобы он установил для вас специальную дверь.

Подготовив новую дверь и детали двери, вы можете удалить старую дверь. Начните с удаления штифтов дверных петель, чтобы снять дверь. Удалите из рамы все крепежные детали, например, петли, гвозди и винты.

Используйте сабельную пилу между дверной коробкой и стеной, чтобы вырезать оставшиеся гвозди или шурупы.Осторожно постучите молотком по раме, чтобы выдвинуть раму, не повреждая область вокруг нее. Вы также можете разрезать рамку на куски, чтобы облегчить ее снятие.

Удаление старой двери и дверной коробки позволит вам измерить грубый проем. Измерьте высоту и ширину проема сверху и снизу.

Вам понадобится уровень, чтобы проверить обе стороны проема. Они не обязательно должны быть отвесными, но должны располагаться близко, чтобы дверь и рама подходили правильно.

Если вы планируете установить дверь сарая или дверь кармана, вам нужно будет внести некоторые изменения в черновой проем. Для двери сарая вам нужно добавить раму и кожух, чтобы закрыть края проема. Для двери с карманом вам нужно удалить гипсокартон с одной стороны проема, чтобы добавить дверную коробку с карманом.

Выровняйте пол, чтобы ваши двери висели ровно. Например, из-за неровного пола одна сторона двери может волочиться по полу.Это может повредить пол и дверь.

Проверьте пол, опираясь на пол у дверного проема. Если пол неровный, вам нужно отрезать нижнюю часть одного из косяков, чтобы дверь висела ровно.

Используйте прокладки, чтобы поддерживать уровень, пока он не станет ровным. Прокладки — это небольшие кусочки дерева, расположенные под углом, которые помогут вам повесить дверь ровно и по вертикали.

После того, как вы выровняете дверь с помощью прокладки, измерьте ее высоту и отрежьте это расстояние от дверного косяка на противоположной стороне.Это позволит двери висеть ровно.

В конце концов вам нужно будет проверить установку и прикрепить новую дверь и раму к проему. Это может быть непростой процесс, если вы работаете в одиночку. Добавление временных блоков вдоль дверных косяков может значительно упростить монтаж и установку.

Вырежьте или найдите пять прямоугольников примерно 4-5 дюймов в длину и ширину и примерно 1/2 дюйма в ширину. Два прибитых гвоздя к стороне петли и три к стороне защелки косяка.Избегайте блокирования шарнирных участков, так как они понадобятся вам для добавления прокладок.

Если вы устанавливаете предварительно подвешенную дверь в комплекте с рамой и кожухом, вы можете избегать временных блоков, так как они будут оставлять видимые отверстия. Кроме того, попросите друга, члена семьи или соседа помочь вам удерживать дверь на месте, пока вы ее устанавливаете.

Перед тем, как прикрепить дверь к проему, вам необходимо проверить ее установку. Некоторые дверные проемы могут быть слишком маленькими или слишком большими для самой двери.В таком случае вам нужно будет найти дверь подходящего размера.

Отцентрируйте дверь в проеме и убедитесь, что между рамой и грубым проемом есть примерно равномерный зазор. Самый верх дверного блока должен быть ровным. Если все в порядке, вы можете закрепить его на месте, прибив временные блоки к стене.

Не беспокойтесь о дырах в раме или стене, так как вы закроете их кожухом.

Во время установки наружной двери необходимо проверить наличие равномерного зазора между дверной коробкой и грубым открытием.Этот зазор позволяет дереву рамы и двери расширяться и сжиматься в разные сезоны.

Жаркие влажные температуры лета в Далласе вызывают разбухание древесины. Это означает, что вам понадобится больший промежуток, чтобы учесть эти изменения. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверной косяк на месте.

Заполните зазор уплотнительной лентой, поскольку она позволяет дереву расширяться и сжиматься, обеспечивая изоляцию.

Если вы проведете тестовую установку двери и обнаружите, что она неровная, вам необходимо выровнять дверной блок.Сделать это можно, подложив прокладки под косяк или порог так, чтобы дверь висела вертикально.

Вам также потребуется установить и отрегулировать прокладки вокруг дверной коробки и грубого открывания. Обратите особое внимание на дверной косяк с петлями, чтобы убедиться, что он установлен вертикально. При необходимости добавьте прокладки за петлями.

Продолжайте регулировку до тех пор, пока дверной блок не станет квадратным и не останется равномерного зазора по всей раме. Вы можете прибить временные блоки к стене, чтобы удерживать дверь на месте.

Тем, кто устанавливает внешнюю дверь, необходимо проверить порог, чтобы убедиться, что он герметичен.В противном случае внесите необходимые изменения.

Проверьте выравнивание, добавив несколько предохранительных винтов или гвоздей на сторону петель дверного косяка. Есть несколько способов сделать это.

Первый — это вставить два стопорных винта примерно на 2 1/2 дюйма в верхнюю петлю. Установите третий стопорный винт в центральный шарнир и убедитесь, что все три затянуты.

Второй способ — вкрутить два временных 3-дюймовых винта через дверной косяк со стороны петель.Поместите одну примерно на 2 дюйма выше верхней петли, а вторую на 2 дюйма от центральной петли.

Когда вы отпускаете или снимаете временные блоки, дверь должна оставаться вертикальной. Если этого не произошло, ослабьте винты и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Теперь вы можете надежно прикрепить петли к косяку винтами. Предварительно подвешенные двери должны поставляться с винтами, чтобы прикрепить петли к косяку. Как только все будет на месте, вы можете отрезать прокладки, чтобы они плотно прилегали к стене и косяку.

После того, как вы прикрепили петли, вам нужно проверить сторону замка двери. Убедитесь, что защелки на дверце и дверной косяк совмещены. Поместите прокладку за верхнюю половину зоны защелки.

Для дополнительной прочности вы можете добавить строительный винт 2 1/2 дюйма за пластиной защелки. Пластина защелки должна закрывать строительный винт и не мешать другим винтам пластины защелки. Это предотвращает выскальзывание стороны косяка с защелкой в ​​случае резкого захлопывания двери.

Прикрепите пластину защелки с помощью меньших винтов, предоставленных производителем.

Проверьте порог вашей внешней двери, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Если все в порядке, можно начинать конопатить снаружи дверной проем.

Для большинства наружных дверей необходимо нанести герметик под покраску по краю дверной коробки и внешней стены. Это изолирует дверь и предотвратит попадание насекомых, влаги и воздуха в ваш дом.

Заполните все отверстия и трещины вокруг входной двери. Там, где это возможно, используйте уплотнительную прокладку в качестве дополнительной изоляции.

Практически любая дверь может работать в любом климате. Однако некоторые из них могут деградировать быстрее, чем другие.

Дерево — прекрасный дверной материал, который хорошо подходит для северного климата. Но это не лучший вариант для всех. Стекловолоконные и стальные двери, как правило, лучше удерживаются, чем деревянные, в южном климате, таком как Даллас, штат Техас.

Выбирайте стили дверей, которые соответствуют внешнему виду вашего дома. Хотя это и не обязательно, красивая и правильно установленная дверь повысит стоимость вашего дома.

Для некоторых специальных дверей, таких как карманные двери, стеклянные двери и французские двери, потребуется больше этапов установки дверей. Поищите комплекты с оборудованием и инструкциями, которые немного упростят процесс. Если вы решили установить дверь, обязательно внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Следуйте этим полезным советам по установке дверей в Далласе, чтобы сделать ваш следующий проект по благоустройству дома проще простого. Ваши двери будут отлично выглядеть и хорошо работать долгие годы.

22 июля 2020 г.

Как исправить зазор между дверью и коробкой — Дом улучшенный

Когда я впервые переехал на свое нынешнее место, у нас была дверь, в которой был большой зазор.Этот зазор был настолько большим, что листья могли задувать снаружи, и в конечном итоге из нашей квартиры вылетало любое кондиционирование воздуха. Я знал, что мне нужно исправить зазор, чтобы сэкономить на счетах, а также предотвратить проникновение диких животных, я должен был исправить это. К счастью, работать с этим проектом было относительно легко.

Есть несколько способов исправить зазор между дверью и коробкой. Установка дверных петель может помочь уменьшить сквозняки как снизу, так и сверху двери.Если у вас есть щели по бокам двери, вы можете заменить уплотнитель и затянуть петли двери.

Устранение зазора между дверью и рамой не должно быть серьезным усилием, но это абсолютно необходимо. В противном случае у вас могут быть проблемы, начиная от более высоких счетов за электроэнергию и заканчивая тем, что вредители заползут через дверной проем в ваш дом. Это руководство даст вам советы, которые помогут вам сохранить уют в доме.

Что вообще вызывает дверной проем?

Дверные щели могут возникать по разным причинам, многие из которых не зависят от вас.Наиболее частыми виновниками являются следующие:

• Повреждение дверной коробки. Вы недавно пытались въехать, и ваша мебель откололась от дверной коробки? Это может вызвать разрыв. В большинстве случаев это происходит почти мгновенно.
• Разрывная гидроизоляция. Погодозащита предназначена для закрытия щелей в двери и повышения теплоизоляции вашего дома. Если она порвана или отсутствует, в вашей двери будет брешь. Это может произойти в мгновение ока, если на стрипе получится удар или синяк.
• Дом-поселок. Со временем ваш дом со временем превратится в его структуру. В зависимости от того, насколько сильно дерево деформируется, вы можете увидеть небольшой зазор на дверной коробке. Подобные проблемы возникают в течение десятилетий.
• Повреждение водой. Если недавно у вас было наводнение, есть вероятность, что повреждение водой могло исказить ваш порог и вызвать брешь. Это может привести к тому, что ваша дверь не сможет быть закрыта в очень тяжелых ситуациях, а это означает, что вам может потребоваться заменить дверь.
• Плохая сборка. Если вы только что купили дом, вы могли не заметить, что ваш порог был необычно низким или что верх вашей двери имеет сильный сквозняк. Если это так, то здесь нет ничего, что могло бы быть вашей ошибкой.

Может ли страхование домовладельцев финансировать ваше решение?

Все зависит от причины, по которой вы открыли дверь. Большинство страховых полисов не покрывают простые исправления, поскольку они обычно считаются исправлениями «из собственного кармана». Однако, если дверной проем был вызван наводнением, серьезным повреждением двери или преступлением, вы можете получить замену двери.

Нужно ли мне заменить дверь?

В большинстве случаев замена двери не требуется. До тех пор, пока ваша дверь может закрываться, на ней нет места на несколько дюймов и нет значительных повреждений, подход «сделай сам» подойдет. Двери необычайно прочны и легко выдерживают множество повреждений.

Диагностика и устранение дверного зазора

У большинства дверей есть щель, как правило, только с одной стороны. Чтобы убедиться, что вы сделали правильное исправление, убедитесь, что вы следите за типом пробела, который у вас есть.Выбирая крепление, убедитесь, что оно совпадает с зоной вашей двери, через которую поступает воздух. Чтобы помочь вам починить дверь, мы будем разбирать ее по частям.

Внизу

Если у вас есть щель между дверью и порогом, я сочувствую вам. Это самый простой способ закончить тем, что в вашу квартиру ворвутся листья, затопление, а также приглашение зверей в ваше жилище. К счастью, это тоже очень легко исправить. Чтобы избавиться от щели в квартире, достаточно установить дверной очиститель.

Подметки можно прикрутить к нижней части двери или приклеить. Я предлагаю силиконовые дверные петли, которые поставляются с собственными наборами клея. Это исправление занимает буквально несколько минут и может сэкономить кучу денег на счетах.

Лучшие

Исправить зазор между верхом двери можно двумя способами. Вы можете нанести клей на уплотнитель, перевернутый вверх дном, чтобы выровнять верхнюю часть двери, или можете добавить уплотнитель на верх двери. Если вы решите пойти по маршруту уплотнительной прокладки, обязательно удалите все старые уплотнительные прокладки, измерьте размер двери и обрежьте полосу, чтобы она соответствовала верху вашей двери.

Петля сторона

Если у вашей двери есть зазор между дверью и петлями, значит, у вас есть другая проблема. Лучшее, что можно сделать с этой проблемой, — это затянуть петли. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы исправить это.

Если это не так, взгляните на уплотнитель. Есть вероятность, что ощущение сквозняка из вашей двери может указывать на то, что ваша зачистка повреждена и нуждается в замене. Как и в случае с другими исправлениями для герметизации, убедитесь, что вы удалили старую полосу и обрезали новую, чтобы она соответствовала размеру вашей двери.

Сторона ручки

Если в вашей двери есть щель, которая находится ближе всего к стороне дверной ручки, у вас есть одно важное исправление, которое вы можете применить. И это (как вы уже догадались) замена гидроизоляции. С заменой стороны ручки лучшее, что вы можете сделать, это установить уплотнитель, соответствующий заполняемому зазору. Как и в случае с другими проектами по герметизации, удаление старой ленты и обрезка ее по размеру имеют решающее значение.

Бывают также случаи, когда зазор возникает из-за разлома возле дверной коробки на стороне петли, часто из-за попытки взлома или повреждения из-за того, что мебель переносится в дверь.В этом случае установка дверной коробки просто необходима. Я бы посоветовал заполнить отверстия шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовать ее, чтобы избавиться от лишних неровностей.

Что делать, если разрыв не исчезнет?

Если у вас деревянные двери, и они старые, иногда они начинают деформироваться и сжиматься, в результате чего на вашей двери появляются щели. На этом этапе вам нужно будет полностью заменить дверь (и), чтобы вы могли решить эту проблему. Или вы также можете взять замазку для деревянных дверей, которая затвердевает, и придать ей форму двери, чтобы исправить зазоры.Это создаст впечатление, что ваша дверь не деформирована, а будет выглядеть и функционировать как новая.

Сколько стоит замена моих дверей?

Если вы решили заменить двери из-за того, что не можете устранить зазоры, важно знать, во сколько вам это будет стоить. Двери относительно дешевы в зависимости от выбранной вами двери. Например, если вы приобретете металлическую входную дверь со всеми этими особыми функциями, то, конечно, это будет очень дорого.

В среднем вы заплатите от 80 до 120 долларов за внутреннюю дверь и от 100 до 180 долларов за внешнюю дверь. Вы можете выбирать между дверями, которые уже утеплены, или дверями из натурального дерева, или из искусственного дерева. Возможно, вам следует убедиться, что двери устойчивы к деформации, чтобы вам не пришлось решать проблемы с зазорами или другими проблемами в дальнейшем.

Могу ли я сам заменить двери?

Установка новых дверей — простая задача, которую можно выполнить самостоятельно. Однако вам нужно измерить дверную коробку и дверь, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Кроме того, измерьте, где вы кладете петли, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, которые вам нужно внести в дверь перед установкой. Затем установите дверь и убедитесь, что она работает на вас должным образом.

Наш последний взгляд

Большинство людей склонны рассматривать щели в дверях скорее как неприятность, чем как серьезную проблему, и по большей части они правы. Дверные щели известны тем, что вызывают сквозняки, ошибки и повышают счета за электроэнергию. Однако их не так уж и сложно исправить. На самом деле, их почти всегда можно починить, если дверь может закрыться надежно.Ремонт зачастую достаточно прост для новичка и столь же дешев.

Подавляющее большинство случаев можно решить с помощью нового применения уплотнительных прокладок или новых дверных проемов. Оба этих проекта не требуют большого количества инструментов и занимают самое большее 20 минут. Это означает, что вам не следует слишком беспокоиться, если в вашей жизни есть трещина в двери. Это будет исправлено раньше, чем позже.

зазоров вокруг окон и дверей, вызванных проблемами фундамента

Если вы заметили зазоров вокруг окон или дверей, возможно, виноваты проблемы фундамента .Нередко такое случается с домами с бетонными плитами или фундаментом из опор и балок. Это особенно верно в районах, где дома расположены на обширной глинистой почве, таких как Даллас, Форт-Уэрт, Техас. Независимо от того, где вы живете, разумно следить за изменениями.

Как зазоры вокруг окон и дверей возникают из-за проблем с фундаментом:

Это происходит, когда почва под вашим фундаментом движется вверх или вниз. Со временем почвы могут сместиться.Иногда земля медленно оседает вокруг части вашего фундамента. Или, в других случаях, вода может проникнуть в землю под плиточным фундаментом (из-за дождя или протечек водопровода) и вызвать вздутие земли и ее движение вверх. В любом случае движение влияет на ваш фундамент в течение определенного периода времени.

Вы можете заметить, что ваши двери внезапно заедают, или вы можете заметить зазор 1/4 «-1/2» между вашей дверью и рамой. Проблема может быть более очевидной на одной стороне двери, чем на другой.Вы даже можете заметить немного дневного света, проникающего через пространство между дверью и дверью. То же самое касается зазоров между оконными рамами и внутренними стенами или кирпичным фасадом. Медленно, но верно эти области расширяются, и проблема становится более выраженной. В конце концов, открыть двери или окна может стать практически невозможно.

Как решать проблемы такого типа:

Если у вас есть опасения по поводу вашего фундамента и вы подозреваете, что пространства, которые вы видите вокруг окон и дверей, являются результатом движения фундамента, обратитесь к подрядчику по ремонту фундамента или инженеру-строителю.Они могут выйти и провести оценку. Вполне вероятно, что вам может потребоваться установка опор под фундамент. Доступно несколько типов, хотя для остановки движения чаще всего используются опоры из прессованного бетона. В районах с очень глубокими почвами опоры из прессованной стали могут быть лучшим вариантом. Эксперт может оценить ваш фундамент и сказать, действительно ли у вас есть проблемы. Если вам действительно нужен ремонт, профессионал может объяснить, что для этого нужно, сколько опор вам потребуется для устранения проблемы и какова будет стоимость ремонта фундамента.

Конечно, это может быть небольшая проблема, не связанная с ремонтом фундамента. Но зачем рисковать, если в этом нет необходимости? Чтобы ситуация не ухудшалась и не становилась все более дорогостоящей, немедленно позвоните профессионалу и попросите его все проверить.

уплотн. Зазор между дверью и коробкой

Почему между дверью и дверью зазор? Зазор между краем двери и рамой на образце дверей, который я измерил, варьируется в пределах 5.5 мм и 9 мм, тогда как на краю петли зазор минимален — ориентировочные значения показывают 3 мм +/- 1 мм. Вставьте конец соломинки на баллончике с пеной в одно из зазоров между прокладками. Используйте малярный латексный герметик внутри дверей и окон или для быстрого заполнения трещин и дыр в гипсокартоне. Это означает, что вам придется покупать дверной очиститель отдельно. Так же, как вы это делали для проверки уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Придется забивать гвозди.Правильные дверные уплотнения закроют зазоры вокруг вашей двери, чтобы предотвратить проникновение и выход нежелательных сквозняков, шума, света, животных и влаги через щель под дверью. Дверные петли помещаются между нижней частью двери и полом и представляют собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой. Встав со стороны двери, вставьте инструмент в щель между дверной коробкой и дверью; в следующем порядке: (a) край защелки — сверху вниз, затем (b) край петли — сверху вниз, затем (c) верхний край — слева направо.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в вашей загруженной рутине. Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся, чтобы закрыть дверь. Совет от профессионала: если вы решите использовать виниловый уплотнитель двери, вы можете установить его вдоль нижнего края двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы загнать фланцы уплотнителя глубоко в нижний порог двери. . Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от этих пробелов раз и навсегда.Шаг 2. Вставьте инструмент для зазора между дверной рамой и дверью. Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью. Шаг 3: Заделка зазоров и сквозняков. 1 дюйм. Эта прижимная планка устанавливается в прорезь дверного косяка с учетом неровностей и образует водонепроницаемое уплотнение. Дверные траки — это плоские детали из пластика, алюминия или нержавеющей стали, прикрепленные к нейлоновой, пластиковой или виниловой полосе или губчатой ​​щетке, чтобы заполнить любой зазор между дверью и порогом.Откройте дверь и измерьте ее низ рулеткой. Как заделать зазор между дверью и рамой, клейкая резиновая звукоизоляционная полоса для дверных окон CloudBuyer, безрамная дверная полоса Uxcell для защиты от атмосферных воздействий, топ-9 лучших аэрозольных красок для металла в 2020 году. Эти уплотнения вставляются в пазы, вырезанные в двери или раме, или, в качестве альтернативы, может быть установлен на поверхность. Как только температура вблизи полос превышает 200 ° C, обычно через 10-15 минут после начала пожара, уплотнение набухает и закрывает зазоры между дверью и рамой.Подденьте старую уплотнительную прокладку изнутри дверной коробки с помощью отвертки с плоским жалом. Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней стороны двери карандашом. Будьте осторожны, не создавая зазора между петлями, когда закрываете петли между краями двери. Можно ли положить надувной матрас на каркас кровати? Измерьте, отрежьте и прикрутите. Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости. Моя входная дверь висит очень неровно, поэтому с одной стороны есть огромный зазор внизу — что я могу сделать или использовать, чтобы лучше запечатать дверь? Установить уплотнитель.Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнением или дверным проемом (или и тем, и другим, если есть несколько источников утечки). средняя сторона двери — здесь огромная щель. рамы и пустотелые металлические двери). Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.

Проблемы с дыханием после операции Acdf, Эпизоды Твин Пикс, Запеченная мускатная тыква, Размер жесткого диска Dell Latitude E6420, Практические программы колледжа, Как покрасить броню в черный цвет в Hypixel Skyblock, Just Survive Remake, Шоколадные квадраты Haupia,

Закройте зазор с помощью чрезмерного уплотнения дверного зазора

Решения для чрезмерных дверных зазоров помогают больницам и другим учреждениям уменьшить зазор между противопожарными дверями и их рамами, предотвращая нарушения правил при пожарных инспекциях.Недавние обновления соответствия кодексу от Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) для NFPA 80 означают, что нарушение противопожарного режима может привести к отказу в финансировании CMS, что может иметь серьезные финансовые последствия для многих больниц. Кроме того, замена противопожарных дверей в медицинских учреждениях обычно обходится в тысячи долларов, если двери не соответствуют правильным допускам, поэтому комплекты излишних дверных зазоров предлагают гораздо более экономичное решение.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером предприятия, стремящимся исправить чрезмерный зазор противопожарной двери, или вы не уверены в зазорах, установленных в NFPA 80, мы поможем вам определить соответствие зазора противопожарной двери с точными допусками по нижней, верхней и периметру. пробелы.

Что такое решения для устранения чрезмерных зазоров?

Решение с чрезмерным зазором двери — это расширение двери, которое уменьшает зазор между дверью и дверной коробкой или между нижней частью двери и полом.

Существует три типа удлинителей дверных щелей, включая нижние, верхние и периметральные удлинители. Третье решение прикрепляется к раме и увеличивает высоту рамы по краю двери.

Дверной зазор — это пространство между огнестойкой дверью и рамой или полом.Это может быть опасно, если огонь и дым распространяются вокруг двери, поэтому в последние несколько лет пожарные инспекторы начали более тщательно проверять наличие пробелов.

Также известные как ограничители зазоров противопожарных дверей, уплотнения дверных зазоров, огнестойкие дверные надставки или днища дверей, эти надставки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, хотя Pemko также продает алюминиевые дверные башмаки для чрезмерных зазоров для упрощения модификации в полевых условиях.

Для чего используются наборы для противопожарных дверных проемов?

Многие здания, включая больницы и другие медицинские учреждения, имеют огнестойкие двери, где строительные нормы и правила требуют такой защиты.Эти двери должны проходить ежегодный пожарный осмотр, который включает проверку того, что любые дверные проемы, которые могут вызвать распространение огня и дыма, находятся в установленных пределах.

Многие руководители больниц, консультанты по правилам пожарной безопасности и инженеры обнаружили, что зазоры в их дверях намного больше, чем указано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Вы можете найти этот код в NFPA 80, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания.

Когда объекты проходят пожарную инспекцию, инспектор может посчитать зазор между рамой и дверью слишком большим.Это вызывает предупреждение с уведомлением, чтобы исправить проблему в течение установленного периода времени. Иногда дверь покосилась или прогнулась с возрастом, или были установлены новые полы, создавая этот зазор. К сожалению, не всегда есть простой способ сократить разрыв. Вот почему слишком большие дверные проемы стали неоценимыми для решения этих проблем.

Если на вашем предприятии есть сотни огнестойких дверей со слишком большими зазорами, ремонт путем замены дверей может оказаться очень дорогостоящим, тем более что замена одной двери может стоить тысячи долларов.

Комплект с чрезмерным зазором двери Pemko закрывает зазоры и соответствует нормам пожарной безопасности (через стороннее тестирование), при этом стоимость замены всей двери составляет лишь небольшую часть стоимости. Эти решения также гарантируют, что при быстром решении любых проблем с противопожарными дверцами вашему предприятию, скорее всего, не будет отказано в финансировании CMS.

Сколько свободного пространства разрешено для противопожарных дверей?

Даже если в течение последних 20 лет в вашем учреждении была одна и та же дверь с пробелами, CMS требует, чтобы все медицинские учреждения следовали изданию 2012 года NFPA1010, Кодекса безопасности жизни.Максимальный допуск изменен с более ранней приемлемой версии 2000 года.

Вот текущие максимальные припуски на дверные проемы:

Внизу дверного зазора:

Между дверью и зазором рамы (по бокам или сверху):

Расстояние до кромки встречи двустворчатых дверей:

Типы решений Pemko для противопожарных дверных зазоров

Недавнее внимание к периодическим проверкам противопожарных дверей, требуемым в NFPA 80, создало большую потребность в обеспечении соответствия противопожарных дверей в медицинских учреждениях, но любое учреждение, которое требует наличия огнестойких дверей, вероятно, в какой-то момент потребует чрезмерных решений для дверных зазоров при жизни здания.

Комплекты дверных зазоров Pemko включают в себя как алюминиевые, так и нержавеющие типы со всеми принадлежностями. Алюминий — это новый вариант на рынке, который также был сертифицирован, чтобы помочь противопожарной двери пройти пожарную инспекцию. Алюминий имеет ряд существенных преимуществ, поскольку его легче резать, обрезать и модифицировать в полевых условиях, что делает его отличным выбором для установщиков.

Характеристики комплектов Pemko для избыточного дверного зазора:

• Заделайте зазоры до зазоров, установленных NFPA 80

• Сертификат UL для 90-минутных противопожарных дверей

• Доведите противопожарные двери до кода без замены всей двери

• Быстрое и простое решение проблем пожарной инспекции

• Быстрая установка почти для всех типов дверей

• Лучше всего подходит для дверей из стального композитного материала, полого металла, дерева или композитных дверей с пластиковым покрытием

Наша продукция закрывает следующие дверные щели:

Дверь нижний зазор

Дверной зазор

Зазор по периметру

Взгляд изнутри Решения Pemko для устранения чрезмерных дверных зазоров

Наши наборы дверных проемов и зазоров верхней части предлагают множество вариантов, включая различные материалы и отделку, которые подходят к отделке вашей двери или рамы.

Наборы алюминиевых дверных зазоров Pemko

Эти нижние комплекты дверей изготовлены из металлического алюминия и прокладок PemkoPrene. Они закрывают зазоры размером до 1 ½ дюйма и могут быть обрезаны в поле. Pemko предлагает комплект концевых пластин и несколько вариантов отделки, включая финишную отделку, черный замшевый порошок, матовое бронзовое порошковое покрытие и белое замшевое порошковое покрытие.

Наборы дверных зазоров Pemko из нержавеющей стали

Это приспособления для подметания днища дверей, изготовленные из матовой нержавеющей стали.Эта фурнитура закрывает зазоры под дверью до 1 — ½ дюйма. Они также бывают в нескольких вариантах отделки, похожие на набор алюминиевых дверных зазоров.

Pemko Набор зазоров для дверных проемов

Если у вас есть зазор в верхней части двери, эти металлические комплекты из нержавеющей стали устанавливаются на дверь, чтобы заполнить зазор. Эти уплотняющие зазоры имеют размер до ½ дюйма, чтобы вы могли вернуть свою дверь в соответствие с требованиями для последующих пожарных проверок. Решения для коллекторов бывают таких отделок, как матовая нержавеющая сталь №4, черное замшевое порошковое покрытие, белое замшевое порошковое покрытие и сатинированная бронзовая пудра. Пальто.

Наборы периметра Pemko для коллекторов и / или дверных косяков

Комплекты периметра Pemko уплотняют зазор вдоль верхней части двери или вдоль косяка до ⅜ ”и включают высокоэффективный вспучивающийся материал с дополнительным клеевым уплотнением и упором.

3 основные опасности чрезмерных дверных щелей

Для больниц и медицинских учреждений чрезмерные щели в противопожарных дверях создают проблемы с безопасностью, финансированием и потенциальным финансированием.Однако комплекты с чрезмерным зазором также могут быть установлены в любом здании, где требуются противопожарные двери. Сюда входят отели, большие офисы, двери на лестничные клетки и школы.

Чрезмерные дверные щели особенно опасны по ряду причин, но вот несколько причин, по которым лучше всего начать установку чрезмерных щелей до следующей пожарной инспекции:

1. Распространение огня и дыма через дверные щели

Когда зазоры превышают допустимые, двери могут пропускать тепло, огонь и дым, проникая под и вокруг двери.Это может привести к отказу защелок, особенно если у вас есть пара качающихся дверей, поскольку они могут деформироваться и скручиваться из-за высокой температуры огня, что приведет к еще большему ущербу. Кроме того, безопасность пассажиров может оказаться под угрозой, если ядовитые пары проникают через противопожарную перегородку или барьер со скоростью, превышающей допустимую.

2. Низкие показатели пожарной безопасности и неудавшаяся пожарная инспекция

Чрезмерные дверные проемы — одна из главных причин того, что объекты не проходят пожарную инспекцию. Управляющие производством должны проверить, что все дверные проемы соответствуют нормативам.Хотя большинству предприятий дается 60 дней на устранение этих проблем, штрафы и пени также могут быть оценены в зависимости от нарушения кодекса.

3. Потеря финансирования

В зависимости от серьезности нарушения противопожарного кодекса больницы могут столкнуться с потерей финансирования от CMS, включая отказ в оплате для всех лиц по программам Medicare или Medicaid. Другие штрафы могут включать государственный мониторинг, перевод резидентов и расторжение договоров.

Подготовьтесь к противопожарным проверкам с помощью решений для больших дверных зазоров

Важно защитить ваш объект и предотвратить опасность пожара.Это не только защищает ваш объект от провала пожарной инспекции, но и крайне важно для спасения жизней в случае возникновения пожара. С решениями Pemko для увеличения дверных щелей вы можете обеспечить соблюдение требований и сэкономить тысячи долларов, поскольку вам не придется заменять неровные двери или устранять проблемы с полом.

Нужна помощь с продуктами с чрезмерным зазором для сохранения огнестойкости двери в соответствии с NFPA 80? Обратитесь в службу поддержки Pemko

Для получения дополнительной информации о противопожарных дверях и продукции Pemko посетите нашу страницу продукта здесь: https: // www.

минчанин создает брутальную альтернативу Мадам Тюссо

Для минского скульптора Александра слова «варить» и «творить» практически синонимичны. Надев маску для сварки, в своей мастерской он превращает тысячи гаек в узнаваемые лица политиков, художников, музыкантов.

Ван Гог, Медуза Горгона, Джон Леннон и даже Уинстон Черчилль – минский художник воссоздал лица всех этих людей из необычного для скульптуры материала – гаек. Некоторые работы отправляет за границу, а какие-то оставляет в собственной коллекции.

Первым источником вдохновения стали математика и… мед. Александр всего-то пришел купить мед в сотах, засмотрелся на их природную форму и вспомнил, что шестигранники хорошо заполняют плоскость. Дома вместо сот он взял шестигранные гайки – и начал создавать лица.

На вопрос «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейтах водосточных труб» Александр как раз мог бы ответить утвердительно. Надев сварочный шлем от костюма персонажа комиксов – Железного человека, скульптор отправляется превращать тысячи гаек в лица политических деятелей и знаковых фигур мира искусства.

В его коллекции – бюсты Ван Гога, Черчилля, Джона Леннона и многих других. А у Медузы Горгоны даже вращаются глаза!

На создание одной скульптуры художнику нужна одна-две недели.

«Главная часть работы – закрыться. У меня в гараже за шторкой есть маленькое помещение, где я сижу и стараюсь ни о чем не думать, пока не придет желание варить», — рассказывает Александр.

Некоторые работы скульптор отправляет в галереи за границу, какие-то хочется оставить в собственной коллекции.

«Если я ее сразу не продал, если это была не на заказ скульптура, то через месяц я ее везу в гараж переделывать. Я ее постоянно в течение нескольких лет переделываю. То глаза новые, то уши, то волосы», — говорит скульптор.

Неземной славы минский скульптор не ищет. Говорит, человек с большим самомнением всегда чувствует себя кем-то или чем-то обиженным.

«А это вредно для здоровья», — смеется скульптор.

Смотрите на видео, как гайка в руках художника становится альтернативой воску, а минская студия превращается в брутальный аналог Музея мадам Тюссо.

Скульптуры из металлолома (фотографии) |

Оригинальные поделки из разных природных материалов всегда высоко ценились как подарки и украшения для интерьера. В детстве мы мастерили поделки из шишек, корней, веток, мха. Девочки «рукодельничали» из тряпочек, лоскутков, мастерили кукол из глины, хлебного мякиша и даже теста.

Но цивилизация позволила делать удивительные скульптуры и поделки из металла, а точнее – из металлолома. Ведь есть большая разница между изделиями, которые откованы из чугуна или вышли из – под чекана и собранными из металлолома.

В первом случае мастер изначально готовил материал, соображаясь со своим творческим планом или эскизом: кузнец получает полосы, прутки, и работает с ними, а чеканщик видит перед собой плоский лист меди или алюминия, в который он вдохнет жизнь. Можно долго вынашивать свой замысел, а когда он созреет – воплотить его.

В том же случае, когда мастер обладает набором шестеренок, винтиков, пластин, пружинок, он должен максимально напрячь все свое воображение, чтобы увидеть в исходном наборе материала какую – нибудь конструкцию, а если деталей не хватает – всегда есть возможность найти их или в старых вещах, или даже на свалке.

Но не всякая скульптура из металла является скульптурой из металлолома. Главное различие – в скульптуре из металлолома люди с удивлением замечают, что она создана из «посторонних» деталей, которым место в других машинах и механизмах. А в том случае, если металл специально готовили, резали, придавали форму, и в отдельных частях невозможно узнать привычных деталей – то это просто скульптура из металла, выполненная по специальной технологии.

На примере слева – металлолом, справа – металлическая скульптура:

На фото слева – металлолом, справа – металлическая скульптура

Какие бывают скульптуры?

Для того чтобы помочь начинающему художнику определиться с выбором, мы ограничим круг «творческих исканий.

По размеру творение может быть разным, но, в конечном счете, выбор размера диктуется размером отдельных деталей.

• Образцом садово-паркового искусства. Это крупные формы: ведь трудно сделать, например, коня в натуральную величину из шестеренок для наручных часов, а из кругов, цилиндров и лент крупного размера – пожалуйста:

Скульптура лошадь из металлолома

• Настольные модели, размер которых не превышает 40 – 50 см, для украшения интерьеров:

Скульптура настольная из металлолома

Миниатюры делать гораздо труднее, так как уровень «пластичности» скульптуры определяется наименьшим размером детали, которая применяется. Поэтому начинающим легче будет ориентироваться на средний размер.

По тематике произведения из металлолома могут быть необычайно разнообразны: от роботов и насекомых до танков и животных:

Фото скульптуры из металлолома

Материал для скульптур

Материалом для поделок из металлолома может служить какой угодно металл (но продвинутому любителю необходимо на всякий случай носить при себе индивидуальный дозиметр, поскольку источником материала может быть научное и иное оборудование).

Наиболее популярны следующие «источники»:

• Ключи (чаще всего, английские):

Скульптура из ключей

Скульптура из старых ложек и вилок

• Старые автомобильные свечи зажигания;

Скульптура из автомобильных свечей зажигания

• Велосипедные цепи и просто цепи:

Скульптуры из разных цепей

Скульптура из алюминиевых банок

Скульптура из шестеренок

• Проволока, гайки. На данном фото любопытный вариант комбинирования материалов: природный камень и нарочно старые, ржавые «железяки», придающие конструкции особое, степное очарование:

Скульптура камни и ржавый металлолом (рельсы, проволока, арматура)

Среди мастеров, которые делают скульптуры из металлолома, встречаются настоящие художники. Причем выполнить скульптуру из готовых материалов гораздо сложнее, чем выполнить ее из мягкого материала, а затем отлить в бронзе. Например, какую изощренность в поиске деталей приложил знаменитый мастер Джон Лопес, чтобы «вылепить» коня: здесь и вилки, и накладки для врезных замков, старые пассатижи, гаечные ключи…

Еще одна скульптура из металлолома

Если посмотреть на его работы, то можно увидеть то, что свойственно большим мастерам – авторский замысел, свободу, пойманное движение. И неважно, из чего будет выполнена ваша первая скульптура: если она заставит остановиться проходящего человека – вы потратили время не зря!

Скульптуры из металлолома фотографии

Ну, а чтобы сделать свою первую скульптуру, да еще рождающую глубокие мысли, достаточно самых доступных материалов:

Такая проста и милая скульптура – может стать началом для великого творчества

Удачного творчества!

Мужчина создаёт скульптуры известных личностей из гаек. Показываем уникальные работы

Он смог обуздать непослушный металл и заставил тысячи крохотных гаек танцевать в унисон. В кругу близких Алексей давно прослыл железным человеком. Тягу к такому необычному виду творчества чувствовал ещё в детстве. Вместе с отчимом-кузнецом они создали не одно кованое изделие, но юному мастеру этого было мало. Он хотел сделать из железа произведение искусства.

Алексей Дубровский, мастер по металлу:
Крутились вокруг мамы и отчима, всегда были художники, они в Минск приезжали. Мама устраивала даже выставки, я был постоянно внутри какого-то круга людей искусства.

И вот четыре года назад Алексей сделал первые попытки: смастерил из гаек своё лицо, после лицо своей жены. Результат оправдал его ожидания, поэтому решил продолжить. Выдавать все секреты ремесла мастер не готов, но утверждает: ловкость рук, терпение и трудолюбие приведут вас к успеху.

Алексей Дубровский:
Бывают новые идеи появляются, вот как, например, сделать волосы из проволоки или сделать бороду из остатков электродов, которые валяются в гараже. Никогда работа сразу не получается. Я её приношу домой, а она стоит несколько дней, а потом я опять вывожу её что-то переделывать.

Мастер признаётся, что рисование – не его конек, а художественная школа – место совсем незнакомое. Но это не мешает ему с поразительной точностью создавать портреты известных личностей. Всего за 4 года в этих стенах уже успели поселиться королева Англии Виктория, Росомаха и даже Уинстон Черчилль.

Алексей Дубровский:
Лучше всего – это держать в голове какой-то собирательный образ и без портрета сделать скульптуру, и она лучше узнаётся, как тот же Дали. И видят люди, что это Дали.

Работы Алексея посетили уже не одну страну Европы и стали главным украшением столичных галерей. Как утверждает художник, каждая гайка, как мазок кисти, а скульптура – это картина, отражение его внутреннего мира.

Удивительные скульптуры Жана Мартина. | Оригинальное творчество современников

“Творческая работа всегда была для меня постоянной. Моя страсть к изображению и направлению была подтверждена, когда я работал в видео в качестве редактора. Однако это нематериальное, неощутимое искусство меня не устраивало. Сварка позволила мне почувствовать картину, как никогда раньше. Благодаря ей, я теперь рад воплотить в жизнь мои самые красивые идеи.”

Жан Мартин(Jean Martin) – современный французский скульптор.

Интересные прогулки – экскурсии на кораблике по каналам Амстердама — самое популярное развлечение для туристов.

Скульптуры Жана Мартина  из гаек впечатляют, удивляют и восхищают. Несмотря на то, что они выполнены в человеческий рост, скульптуры кажутся воздушными и невесомыми. Работы необычайные по своему исполнению. Здесь ярко выражена трудоемкая, требующая мастерства и незаурядного терпения работа.

Жан Мартин универсально владеет мастерством сварщика. Он создает свои скульптуры в правильных анатомических пропорциях. Женские образы “живые”, летящие, с развивающимися на ветру волосами и платьями, в изящных позах, с выраженными эмоциями.

Каждый образ, созданный скульптором,  интересен по исполнению. Здесь задействовано огромное количество деталей.

Скульптуры Жана Мартина прекрасно смотрятся на фоне пейзажа.

Искусство  Жана Мартина может быть одновременно впечатляющим и интригующим, независимо от уровня интенсивности произведения, оно заставляют большинство людей остановиться, хотя бы на мгновение, чтобы получить массу положительных эмоций. Используя силу, которую содержит искусство, у скульптора действительно есть возможность сделать что-то важное, запоминающееся.

Жан Мартин для создания своих скульптур использует не только гайки, он прекрасно работает с ореховым деревом, цепями, металлом. Скульптор ищет новые формы, новые идеи. Порой  сочетает в одной скульптуре несколько материалов. Скульптором созданы также абстрактные скульптуры.

Share this post for your friends:

Friend me:

Вместо мрамора — гайки. Минчанин Алексей Дубровский делает необычные скульптуры

Сварочный аппарат заменяет ему резец, а вместо мрамора он использует гайки. Минчанин с удивительной судьбой Алексей Дубровский развивает новое направление в скульптуре. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

— Смотри, смотри, пришел тот чудик, про которого я тебе говорил, — продавец магазина-склада метизных изделий толкнул локтем молодого коллегу. — Готов поспорить: сейчас возьмет 25 тысяч гаек и ни одного болта!

Высокий стройный мужчина подошел к прилавку и попросил:

— 25 тысяч гаек М6.

Старший победно посмотрел на младшего.

— А болтиков не желаете? — спросил младший напарник.

— Нет, не надо, — ответил таинственный покупатель и, взяв тяжелую коробку, направился к выходу.

Этим покупателем был А. Дубровский. Гайки ему нужны не для закручивания, а для творческого дела. Маленькие металлические детальки — материал для скульптора.

В его галерее Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Джон Леннон, Боб Марли, королева Елизавета… Все они выполнены при помощи сварочного аппарата и болгарки. Ничем не примечательные на первый взгляд многогранные плашки в руках Алексея обретают интересную художественную форму. На создание одной скульптуры уходит 10 и более дней. В качестве моделей выступают сам мастер и его супруга Ксения. Изделия пользуются популярностью у покупателей. Одно из мест, где можно увидеть произведения, — Художественная галерея-салон «АртХаос». Но прежде, чем придумать этот уникальный и неординарный вид творчества, Алексею пришлось пройти долгий путь и попутешествовать по разным континентам.

СССР и Израиль

Мама Алексея по специальности архитектор, отец — инженер в оборонном НИИ. Мальчишке с детства нравились рисование и спорт. Первое в подростковом возрасте отошло на второй план. Как и сотни тысяч мальчишек, он заболел карате. Но была одна проблема: в 1983 году в Уголовные кодексы союзных республик СССР внесли статью о наказании за обучение и занятие этим видом спорта. Провели показательные суды, некоторым сенсеям пришлось хлебнуть тюремной баланды. Единственный легальный способ продолжить обучение в то время — создать военно-патриотический клуб под армейской эгидой. В один из них и попал юный Алексей.

Клуб «Доблесть» и сейчас на прежнем месте — рядом со станцией метро «Восток». Ребятам очень повезло, тренером у них тогда был сам Олег Кириенко — один из основателей карате в Беларуси. Помогал ему Анатолий Рачков. Кроме спортивной подготовки мальчишки занимались военной. Периодически выезжали в воинские части, где изучали устройство автомата Калашникова, бегали марш-броски, учились преодолевать полосу препятствий и ориентироваться на местности. Звездным часом стала победа на всесоюзных соревнованиях военно-патриотических клубов, а Алексей был признан лучшим бойцом состязаний!

— Как это удалось?

— Никогда хорошо не бегал, а тут на марш-броске пришли первыми. А я был первым среди своих.

Все родственники и знакомые были уверены, что из него получится идеальный солдат, отличник боевой и политической подготовки. Но чем старше становился Алексей, тем меньше ему хотелось смотреть на мир через прицел автомата. Решил изменить свою жизнь и уехал в Израиль к сестре и маме.

Мексика

Следующий период его жизни связан с Мексикой. Мать и сестра отговаривали, как могли, туда не ехать, но Алексей был непреклонен. Единственное, что успела сделать мама, — сунуть ему бумажку с телефоном мексиканского знакомого мужа. Приехав в страну кактусов, погуляв по Мехико, Алексей набрал номер. В итоге трудился на ранчо у этого человека. По субботам работники хозяйства, а вместе с ними и наш герой, употребляли бражку из кактусов. Текила была слишком дорогой, а отметить выходные хотелось. Неожиданно он заболел болезнью Боткина. Чтобы лечиться на месте, денег не было, поэтому вернулся в Минск к отцу.

Беларусь

На родине обнаружилась языковая проблема: парень хорошо изъяснялся по-испански, зато русский подзабыл и говорил с чудовищным акцентом. Когда он из Москвы позвонил отцу, тот долго не мог понять, кто с ним разговаривает, так как считал сына пропавшим без вести. В Минске Алексей занялся лечебным голоданием и 21 день пил только воду. И произошло чудо! Мало того что он вылечился от тяжелого недуга — его анализы не показывали, что он когда-то им болел, хотя любой врач подтвердит: после перенесенного заболевания следы остаются на всю жизнь. Дубровский пересмотрел систему питания — полностью отказался от мяса и алкоголя.

Франция

После выздоровления Алексей решил навестить маму, жившую в то время во Франции. Она была замужем за французским кузнецом. Жан Гостю обучил его премудростям кузнечного мастерства. Поскольку он был немолод, Алексей помогал Жану. После его смерти сам стал выполнять заказы. Но душа просила чего-то нового, своего, необычного. И вдохновение снизошло. Первые работы как проба пера, как разминка перед серьезным стартом.

Алексей вернулся в Беларусь. Под мастерскую обустроил обычный гараж в столице. По словам скульптора, самое главное, что ему нужно для работы, — находиться в Минске.

Сейчас скульптуры мастера находятся в частных коллекциях Израиля, США, Франции и Казахстана. Судя по планам Алексея, это далеко не предел.

Подготовил Алексей Матюш, фото автора

«Для меня шаровые опоры – глаза скульптур, а для остальных – просто железяки»

Петербуржец Дмитрий Митрофанов уже пять лет изготавливает скульптуры из старой техники, запчастей и металлолома. О том, как превратить мусор в искусство, а хобби в работу – он рассказал «Диалогу».

«Я уже перекрыл зарплату инженера»

Сначала у меня была куча запчастей, потому что занимался ремонтом своих «Москвичей». С детства нравилось работать с техникой, ковыряться в разных железяках: велосипедах, мопедах, автомобилях. В 2014 году я увидел на chipmaker (сайт, посвящённый работе с металлом – ИА «Диалог») фотографию кота, сделанного из металлолома. Он интересно выглядел: из никому не нужной груды железа смастерили узнаваемое животное, пусть даже оно смотрелось немного диковато. Я захотел попробовать, получится ли у меня. Решил также применить свои детали и две недели делал, но уже собаку. Помню, на металлоприёмнике увидел раму от японского скутера, обрезал её, и получился хребет. Было сложно приложить одну деталь к другой, понять, хорошо ли это смотрится. Потом продал скульптуру заводчице породистых собак через Интернет. Можно сказать, мы нашли друг друга: она как раз искала человека, который сделает собаку из гаек и болтов. С этого всё и началось. Постепенно люди стали проявлять интерес к моим работам, и хобби переросло в профессию. Плюс надоела моя профессия: я работал на военную отрасль. Там началось импортозамещение из-за санкций: Министерство обороны требовало закупать нашу технику, а не иностранную, как раньше. Но в России пока очень мало чего делают. Работа превратилась в бумажную волокиту. В итоге мне надоело, и я ушёл в свободное плаванье.

Но когда только начал, заказов было мало, доход был нестабильный. Семья спрашивала, зачем я ушёл с «тёплого» места. Сейчас же заказывают много, работает реклама и «сарафанное радио». Я даже уже перекрыл зарплату инженера. Но работы стало больше, стараюсь выделять время для семьи. От некоторых заказов отказываюсь, потому что они либо неинтересные, либо трудные, не стоят затрат.

«Мне нравится всё, что делаю, ведь подхожу к этому с душевным настроем»

Я изготавливаю скульптуры у себя в гараже. Сначала беру железяки, смотрю, чтобы они гармонично выглядели. Чищу их болгаркой, пилю, подгоняю под нужный размер. Собираю с помощью сварки. Потом могу их покрасить, покрыть лаком. Здесь 20 процентов творчества, а 80 – это монотонные действия: подготовить, отрезать, ещё раз приварить. Но я не стремлюсь делать всё одинаково, это скучно. Даже если кто-то под заказ просит повторить изделие, я немного изменяю его. Тем более детали всегда разные – повторить скульптуру в точности просто не получится. Так, например, сначала я изготовил робота Валли из одноимённого мультфильма, у него в руках ничего не было. Потом сделал вариации с цветком в башмаке и огнетушителем в руках, ранцем за спиной.

С материалами проблем нет. Часто мои знакомые, которые занимаются слесарством, авторемонтом и разборкой машин, доставляют запчасти. Также я покупаю детали на металлоприёмке. Если чего-то нет во вторичке, приобретаю в магазине.

На каждую работу уходит разное количество времени. Иногда только несколько часов можно искать нужные детали. Например, 25-сантиметрового робота Валли я делаю за полтора-два дня, а на двухметровую скульптуру Чужого уходит полгода. И если свою первую я собаку сделал за две недели, то сейчас на её изготовление уйдёт всего 30 часов.

Но вообще, сейчас я не делаю скульптуры по 2 метра, переключился на более мелкие работы. Добавляю в них больше деталей – беру не объёмом, а детализацией. Поэтому моя самая любимая композиция называется «На морском дне» с подводной лодкой, медузами, штурвалом, водолазом и сундуком с сокровищами, который сторожит осьминог. Именно эта работа мне кажется самой реалистичной. Мне нравится всё, что делаю, ведь подхожу к этому с душевным настроем.

«Увидел фару от мотоцикла, и как будто лампочка внутри загорелась: «Эврика!»

Идеи приходят по-разному. Некоторые вещи придумываю сам, что-то вижу на улице, в фильмах и Интернете. Я долго хотел сделать Громозеку (персонаж из мультфильма «Тайна третьей планеты» – ИА «Диалог»), но не знал из чего. У меня не было ключевой детали – его вытянутой головы. Потом увидел фару от мотоцикла, и как будто лампочка внутри загорелась: «Эврика!»

Посыл моих работ – это вторичное использование вещей. Я даю им новую жизнь. Для кого-то это мусор, а для меня он становится произведением искусства после перерождения. По сути, я использую готовые части, дорабатываю их. В запчастях, металлоломе вижу элементы будущих композиций. Если для меня шаровые опоры, рулевые наконечники – это глаза скульптур, то для остальных – просто железяки.

В России, кстати, немало мастеров работает в стиле Recycle Art. С коллегами мы смотрим на работы друг друга, обсуждаем их, какие-то вещи берём себе на заметку. В общем, делимся своим опытом и перенимаем чужой. В 2018 году я и ещё 17 мастеров месяц выставлялись в галерее «Артмуза». Там было 100 с лишнем работ в этом стиле.

Кстати, тема Recycle Art в Россию пришла позже, чем на Запад. В перестройку было не до этого. Сейчас у людей появились деньги, возможность тратить их на украшения и предметы декора. Можно сказать, что эти работы – роскошь, они совсем не обязательны в быту, но люди берут их для красоты. Скульптуры приобретает человек, который закрыл базовые потребности и готов для себя купить что-то такое.

Я не всегда работаю один, сотрудничаю и с другими. Вместе с мастером по стеклу Дарьей Гольф мы сделали несколько стрекоз. Она добавила стеклянные глаза и крылышки. Это вносит разнообразие в работу, железная стрекоза со стеклянными элементами выглядит гораздо интереснее. Также у меня был проект с моими близкими. На день рождения племянницы мы решили сделать подарок, которого нет в магазине, и смастерили кроватку для кукол. Я отвечал за железную часть, а мама с женой сшили одеялко и подушечку. Девочка осталась очень довольна.

«Хочу, чтобы люди покупали изделия, которые я сделал от души, а не на заказ»

Я выкладываю фотографии своих работ в социальные сети, люди меня находят. Звонят, говорят, что хотят разместить их на выставках. Так сотрудничал с одной библиотекой, там была моя маленькая выставка. Ещё одна моя «собака» стоит в Музее черепов и скелетов в Зеленоградске.

Также работы заказывают люди по всей России, были даже предложения из-за границы от наших соотечественников. Одни хотят что-то определённое, другие полагаются на мастера. Судеб многих изделий я не знаю, так как работаю с частными лицами, они не сообщают, куда уезжают скульптуры и как потом используются. Из масштабного я делал десять роботов для интерьера одной компании. А вот на улице Рубинштейна есть моя самая необычная работа – панно, его заказал бар. Сделал его из всего, что только можно: там есть автомобильные запчасти, велосипедные цепи, манометры, шестерёнки, колесо от швейной машины, клавиатура. Всё можно крутить, вертеть, нажимать на кнопочки.

Меня часто спрашивают, не ищу ли я учеников и помощников. Нет, у меня пока не так много заказов, чтобы обеспечить работой кого-то ещё. Конечно, не отрицаю такой возможности, в перспективе я бы поручил кому-то часть или сложной работы, которую не могу сам сделать, или рутинной, простой: почистить, разобрать детали.

В будущем хотелось бы перейти на большие масштабы и работать на себя. Хочу, чтобы люди покупали изделия, которые я сделал от души, а не на заказ. Есть много мастеров, которые занимаются свободным творчеством, и потом их работы за очень большие деньги покупают. У них нет проблем с зарабатыванием на этом. Надеюсь, и я приду к этому.

Беседовала Фролова Полина / ИА «Диалог»

Ростовчанин создает скульптуры из промышленного мусора и старых гаек » DonDay

Константин по натуре очень увлеченный человек, несколько лет его увлечением был так называемый «найф мейкинг», он самостоятельно делал клинки и рукоятки для ножей. Полгода назад его друг, профессиональный сварщик, заинтересовал Константина аргоновой сваркой, с ее помощью можно соединять мельчайшие детали.

– Это сразу вылилось в новое хобби. Я люблю современное искусство, сразу увидел в сварке возможность для творчества. Вдохновение для первой фигуры появилось после прослушивания рок-группы Лорд Пневмослон, – вспоминает Константин.

Он рассказывает, что фигура в виде мыши появилась как экспромт, а работа сразу удалась. Затем ее оценили друзья и знакомые, и Константин продолжил создавать своих персонажей. Некоторые идеи навеяны музыкой и литературой, другие образы просто появляются в голове автора.

При этом Константин не делает эскизы будущих фигур, а сразу их собирает. В качестве деталей выступают промышленный мусор, старые гайки, болты, части автомобилей и мототехники. Материал он находит на блошином рынке и в мотосервисах.

– Детали практически не требуют никакой предварительной обработки. На создание скульптуры уходит несколько часов. Части соединяю с помощью аргоновой сварки, так можно сделать тонкие почти незаметные швы, – поделился художник.

С помощью сварки и металла Константин Вялов сделал около двух десятков фигур, и любимой среди них нет. Ни одна из скульптур у создателя долго не задерживается, он сразу дарит их желающим. По словам художника, он никогда не будет брать деньги за свое творчество и продолжит делать удивительные подарки людям для души.

Скульптуры из гаек и болтов | Дошкольные пакеты Powol

Скульптуры из гаек и болтов!

Простые принадлежности:

* различные гайки и болты

* пистолет для горячего клея и клей

** ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Все действия должны выполняться под присмотром взрослых.Очевидно, гайки и болты небольшие. Если есть вероятность, что ваши дети возьмут их в рот, вы можете подождать несколько лет, пока они не станут старше. Кроме того, пистолеты для горячего клея явно горячие. Если вашим детям небезопасно обращаться с клеевым пистолетом, не позволяйте им пользоваться им! Вы всегда можете нанести клей туда, где они указывают, и поместить любой кусок, который они выберут, где они указывают.

Easy How-To:

1- Ознакомьтесь с правилами безопасности.

2- Убедитесь, что у ваших детей есть легкий доступ к гайкам, болтам и клею.Объясните, что мы делаем скульптуры, и они могут создавать любые произведения искусства, которые им нравятся! Они могут сделать его похожим на что-то, а может быть абстрактным! Тогда пусть приступят к работе!

Мой младший дошкольник обнаружил, что приклеивание предметов к бумажной или картонной основе помогает поддерживать их в процессе сборки.

Вскоре у нас было неплохое производство!

Было много абстрактных скульптур из гаек и болтов:

Еще у нас было два снеговика:

Мне нравится, как этого снеговика защитно поместили под стражу трансформирующегося динозавра, чье альтер-эго — Оптимус Прайм:

И, наконец, что не менее важно, черепаха:

Как я упоминал ранее, в этом проекте мне нравится то, что он позволяет им одновременно заниматься наукой (особенно физикой и инженерией), математикой и искусством. Элемент искусства очевиден, но позвольте мне рассказать вам немного о физике, инженерии и математике.

Начнем с математики. Гайки и болты образуют тугую спираль с зацеплением. Размер гайки и болта должен точно совпадать, иначе у вас будет шаткое соединение.Когда дошкольники взаимодействуют с этими предметами, они узнают о размере и сравнении (больше, меньше, больше / больше, меньше / меньше). Если вы сидите рядом с ними, вы можете дать им слова и ярлыки, чтобы описать то, что они видят. Например, «Подходит ли этот болт к этой гайке? Почему нет? Болт на больше, чем на гайка». Поскольку у меня в группе был ребенок младшего возраста, я рассказал об их реальных размерах (1/4 дюйма, гайки и болты, 5/8 дюйма, гайки и болты и т. Д.).

Физика и инженерия : Каждый из наших детей столкнулся с проблемой физики / инженерии во время строительства, когда одна сторона их скульптуры угрожала опрокинуться! Первое время они почти всегда расстраиваются. Мы говорим о поддержке, балансе и весе, и они обычно выявляют проблему и находят решение. Большинство дошкольников могут даже вести дискуссию, используя такие слова, как «гравитация», «сила» и «центр равновесия». Также интересно осматривать дом и окрестности в поисках построенных объектов, которые выглядят так, как будто они могут опрокинуться.Мы нашли несколько ламп, которые (сначала) выглядели так, как будто у них были неподдерживаемые конструкции, но, изучив их, мы смогли выяснить, как они встают. Мы также посмотрели на некоторые мосты и поговорили о том, почему у них так много опорных балок!

Этот пост также является частью серии A-Z STEM, организованной Little Bins for Little Hands. Сегодня N для гаек и болтов !! Щелкните здесь, чтобы увидеть расписание и ссылки на десятки мероприятий STEM (наука, технология, инженерия, математика)!

Партнерские ссылки Amazon:

Я могу поделиться на любой из этих вечеринок!

Больше никогда не пропустите ни одного поста! Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку обновлений и получайте ссылки на все наши сообщения один раз в неделю в свой почтовый ящик! Подпишите здесь!!

Стронгсвилл прощается с художником, который делал скульптуры из болтов и гаек (фотогалерея)

СТРОНГСВИЛЛ, Огайо — На следующей неделе, в Страстную пятницу, город потеряет частички человека и его искусства.

Именно тогда дети Билла Уэстфолла, который делал скульптуры из гаек, болтов, плоскогубцев, петель, свечей зажигания и маленьких двигателей, собирают его работы в Перл-Кроссинг, пенсионном сообществе на Перл-роуд. Они отправят скульптуры обратно в Техас, в свой дом.

Вестфол умер в декабре, прожив в Перл-Кроссинге около четырех лет. Его скульптуры были известны. Их вручили трем президентам — Джимми Картеру, Рональду Рейгану и Джорджу Х.В. Буш — а также звезды и знаменитости.

Гей Брунс, дочь Вестфолла из Виктории, штат Техас, сказала, что упаковщики и грузчики встретятся с ней в Стронгсвилле на следующей неделе. Ей не терпится снова увидеть это искусство.

«Это показывает, кем был наш отец», — сказал Брунс. «Это то, что он любил. Так он выразился ».

Брунс сказал, что Вестфол хотел сохранить большую часть своих скульптур в семье. Тем не менее, семья разрешит различным организациям в Техасе выставить его и оставит одну часть в Pearl Crossing.

«Мы не хотим просто хранить его в наших домах», — сказал Брунс.«Он хотел, чтобы люди видели это и говорили об этом».

Люди говорят об искусстве Вестфолла на протяжении десятилетий. Несколько газет, в том числе Sun News, опубликовали статьи об этом.

Вестфолл, который участвовал в боях с армией США во время Корейской войны, начал лепить скульптуру в начале 1970-х годов, когда ему было около 38 лет, сказал Брунс. Согласно статье 2000 года в Sun Star, Вестфол учился сварке, когда его внутренний художник загорелся. Когда он практиковался в соединении металлических частей вместе, он подумал, что с таким же успехом он мог бы заставить это выглядеть как-то.

Итак, он начал создавать такие вещи, как вагоны. Головки молотов изображали головы лошадей, а их ноги были сделаны из плоскогубцев.

Западный край создал памятник 11 сентября, используя гайки, болты, шайбы, гвозди и часть небольшого двигателя.

«Он придумал то, что он мог бы построить, основываясь на вещах, с которыми ему приходилось работать», — сказал Джордж Теодор, житель Стронгсвилля, который встретил Вестфолл в Перл-Кроссинг. «Он использовал гайки и болты, как другой художник использовал бы глину».

Вестфол создал скульптуру об Аламо в Техасе.Он был зол на то, что это превратилось в туристическую достопримечательность.

«Он сказал, что это цирк», — сказал Теодор. «Он сказал, что люди не чтят тот факт, что 188 человек погибли там от руки армии Санта-Анны».

В 1977 году, когда Вестфоллу было 45 лет, он уволился с должности менеджера по продажам производителя оборудования для безалкогольных напитков и, согласно статье 1984 года в San Antonio Sunday Express, начал заниматься скульптурой. Он основал свою собственную компанию Nutz & Boltz: Sculptures by Westfall.

Пару лет спустя Вестфол получил работу начальника службы безопасности в компании Dallas Cowboys.Он подарил одну из своих скульптур тогдашнему тренеру Ковбоев Тому Лэндри, а другую — диктору Джону Мэддену. Эти связи открыли для него двери. На протяжении многих лет Westfall продавал и дарил скульптуры Бобу Хоупу, Эду Макмахону, Ларри Хагману, Энгельберту Хампердинку и Филлис Диллер. Все они прислали ему фотографии с автографами.

Брат Вестфолла Боб Вестфол сказал, что художник и Диллер стали друзьями.

«У него был магазин недалеко от Далласа вместе с другими ремесленниками, — сказал Боб Вестфолл. «В том же здании был театр, где она выступала.Она восхищалась его скульптурами ».

Боб Вестфол сказал, что его брат полон жизни.

«Он был шутником, — сказал Вестфолл. «Он был очень общительным и любил людей. Он очень повеселился в своей жизни ».

Скульптуры из металлолома, самые уникальные скульптуры из переработанного металлолома на рынке. Звездные войны, Трансформеры, Чужой против Хищника и многое другое!

На нашем складе:

• Научно-фантастические персонажи
• Скульптуры в натуральную величину
• Изготовленные на заказ изделия
• Мебель
• Разные предметы

Мы являемся «зеленой компанией» и используем только нетоксичные материалы. Наша цель — предоставить отличный способ экономичной и творческой переработки металлолома.

У нас много клиентов по всему миру, которые ранее заказывали нестандартные изделия, такие как терминаторы в натуральную величину, трансформаторы и хищники.

Наша цель — предложить вам изделия ручной работы самого высокого качества и самого высокого качества. Довольный клиент — наша главная забота, и мы будем рады ответить на любой ваш вопрос, касающийся нашего бизнеса.

Процесс изготовления скульптуры из лома

После того, как металлолом сварен в шедевр искусства, к скульптуре добавляется защитный прозрачный код.

Все начинается с идеи нового произведения. Художники выбирают персонажа и рисуют эскиз.

Сбор деталей из вторичного металлолома

Сделав набросок, художники собирают разные запчасти, пригодные для вторичной переработки, пригодные для сварки.

Сварочный процесс

Когда весь металлолом детали собраны, начинается процесс сварки. В зависимости от размера и детализация скульптуры, весь процесс может занять до 4 месяцев.

Постепенно скульптура из лома обретает форму. Тело, руки и ноги узнаваемы.

Выполняются два разных этапа скульптуры Терминатора в натуральную величину.

Полировка, очистка, очистка кода и упаковка

Скульптура Мандалорца I

Скульптура Космической войны
Скульптура Мандалорца I
Осторожно, это Мандалорианец I. Этот персонаж космической эры тоже идет в комплекте со своим лазерным пистолетом. Его руки и ноги сделаны из армированной стальной арматуры, которая используется для поддержки зданий, поэтому вы можете быть абсолютно уверены в его прочности. Его торс состоит из отдельных винтов, гаек и болтов и был сделан со временем и вниманием к каждой детали.Эта скульптура не разочарует никого, кто ее получит. Сделайте день рождения вашего ребенка этой скульптурой Fetbot, и она останется в их спальне на долгие годы. Давным-давно в далекой галактике это был Мандалорианец. Эта скульптура очень прочная, и ее нелегко сломать, потому что они свариваются нашими профессиональными сварщиками. Кроме того, статуя защищена специальным покрытием, которое сохраняет привлекательность этих уникальных скульптур на долгие годы. Размер: 12 «В x 9» Г x 7 «Ш Вес: 5.0 фунтов Используемые детали: Листовой металл, спицы, арматура, свечи зажигания, винты, гайки, колпачки и т. Д. Движущиеся части: Нет Примерное количество компонентов: 60 Время создания: 5.5 часов * Поскольку они изготовлены из переработанных материалов, доступность некоторых деталей ограничена; в результате некоторые скульптуры могут незначительно отличаться от изображенных на наших фотографиях. Приобретайте свои, пока расходные материалы есть, так как мы производим только ограниченное количество каждого из них в определенный момент времени в зависимости от доступных нам деталей.
http://www.metalsouls.com/sf042.html
95,50 долл. США

Описание продукта

Эта скульптура очень прочная, и ее нелегко сломать, потому что они свариваются нашими профессиональными сварщиками. Кроме того, статуя защищена специальным покрытием, которое сохраняет привлекательность этих уникальных скульптур на долгие годы.

Размер: 12 дюймов x 9 дюймов x 7 дюймов

Вес: 5,0 фунтов

Используемые детали: Листовой металл, спицы, арматура, свечи зажигания, винты, гайки, крышки и т. Д. …

Движущиеся части: Нет

Примерное количество компонентов: 60

Время создания: 5,5 часов

* Поскольку они изготовлены из переработанных материалов, доступность некоторых деталей ограничена; в результате некоторые скульптуры могут незначительно отличаться от изображенных на наших фотографиях. Приобретайте свои, пока расходные материалы есть, так как мы производим только ограниченное количество каждого из них в определенный момент времени в зависимости от доступных нам деталей.

Как сделать резьбовые детали, гайки и болты

Чтобы прикрепить ветви к шару, Кевин проделал резьбу на концах стальных стержней 1/2 дюйма.

Он показывает два набора метчиков и штампов. Один для метрических гаек и болтов, другой — SAE или американский набор для всего остального. Метчики помогают нарезать резьбу в металле, чтобы вы могли в нее что-то вкрутить, а штампы помогают нарезать резьбу на стержни, которые ввинчиваются.

Кевин показывает кубик и метчик, затем объясняет, что находится в наборе. Он указывает на метчики разного размера и штампы разного размера. Он также показывает держатели разного размера для кранов. Один для более крупных кранов имеет две ручки для большего рычага.

Затем он показывает держатель штампа. Он вставляет штамп, который насаживает нить на стержень, и затягивает его на месте. Он показывает, через какой конец проходит стержень и какое движение потребуется, чтобы продеть стержень.

Затем Кевин показывает датчик высоты тона.Это помогает определить, сколько резьбы на дюйм или какой у вас шаг. Например, для ветвей скульптуры Кевин использовал 1 / 4-20. Это для круглого прутка 1/4 дюйма и 20 ниток на дюйм.

Он указывает, что каждая игральная кость имеет лицевую и обратную стороны. Тыльная сторона квадратная, с плоской поверхностью сверху и нитью, идущей прямо вниз внутри. С лицевой стороны резьба заходит в матрицу. Это сторона, с которой вы начинаете заправлять стержень.

Чтобы использовать матрицу, вы вставляете коническую сторону сначала или вниз в держатель матрицы и закрепляете ее с помощью небольшой отвертки.Еле прижать его. Зажмите то, что вы пытаетесь продеть, прямо в тисках. Держатель штамповочного инструмента имеет насадку, которая помогает направлять инструмент во время резки, чтобы обеспечить прямую резьбу.

Начните поворачивать матрицу по часовой стрелке так, чтобы ручки держателя матрицы были перпендикулярны стержню. Кевину нужно 39 секунд, чтобы продеть стальной стержень 1/4 дюйма.

Получив резьбу на нужную глубину, Кевин поворачивает держатель штампа против часовой стрелки, чтобы удалить инструмент. Он показывает нить и металлическую стружку, сделанную при создании ниток.

Далее Кевин переходит к метчикам, которые, по его словам, представляют собой не что иное, как штампы, вывернутые наизнанку: нарезная резьба находится снаружи. Они предназначены для нарезания резьбы на металле, чтобы можно было что-то ввинтить. Чтобы вкрутить что-нибудь в металлическую пластину, вы просверливаете отверстие немного меньшего размера (смотрите размер сверла, указанный на самом метчике).

Кевин готов вернуться к работе, поэтому он надеется, что вы найдете минутку, чтобы щелкнуть «Колокольчик уведомлений» в верхней части экрана YouTube, чтобы увидеть его новейшие бесплатные обучающие видео.Что ж, вы могли бы остаться здесь еще на мгновение, чтобы увидеть, как он делает свой первый набег на рэп (или это тэп)….

Смотрите это видео сейчас….

Удивительная скульптура невероятного Халка из выброшенных гаек и болтов

Ban Hun Lek — тайская компания по производству металлолома, которая делает удивительные скульптуры поп-культуры из выброшенных автозапчастей. Одна из лучших их работ — статуя Невероятного Халка, почти полностью сделанная из ржавых старых гаек и болтов.

Согласно веб-сайту бренда, Ban Hun Lek — это семейный бизнес, специализирующийся на ручной работе из металлолома, который создается по частям из использованных автозапчастей, не представляющих никакой ценности.«Болты, гайки, винты, свечи зажигания и другие бывшие в употреблении автомобильные детали были воссозданы нашими опытными сварщиками с использованием обычной электросварочной техники», — написали они. «Эти произведения искусства станут отличным подарком, они отлично подходят для коллекционирования и украшения».

На сайте описана процедура создания этих уникальных скульптур. Они начинают с идеи или концепции, а затем собирают весь металлолом, необходимый для проекта. Затем они сваривают детали вместе в свою конструкцию.Когда скульптура готова, ее очищают и покрывают соответствующим средством, чтобы защитить от ржавчины в будущем. Готовая скульптура упаковывается и отправляется клиентам.

Есть множество скульптур на выбор, например персонажей из популярных фильмов, таких как «Звездные войны», «Чужой» и «Хищник». У них также есть общие скульптуры животных — лягушек, собак, уток и пчел. Но в скульптуре «Невероятный Халк» есть что-то удивительное — она ​​определенно одна из лучших.Поразительно, как им удалось запечатлеть чистую силу и свирепость Халка, используя простые предметы, такие как гайки и болты.

Вот еще несколько потрясающих металлических шедевров, созданных Бан Хун Леком. Чтобы узнать больше, посетите их официальную страницу в Facebook.

через RocketNews24

Магнетизм для детей: магнитные скульптуры

Магнетизм для детей — это то, что я, вероятно, мог бы исследовать в течение месяца здесь, на Babble Dabble Do, но вам может быть немного скучно… или не так ли? Проще говоря, магия магнитов верный победитель с детьми каждый.одинокое время. Даже взрослые сходят с ума от магнитов! Это, несомненно, самый интересный металл, если вы такой ботаник, как я. Если вы похожи на большинство людей в мире, вы можете возразить, что GOLD — самый интересный металл… но я отвлекся….

В первую очередь, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ НАЧАЛО РАБОТЫ, ВНИМАНИЕ: Магниты никогда не должны попадать внутрь. Всегда. Любой магнит, размер которого достаточно мал, чтобы поместиться в рот ребенка, следует использовать только под присмотром взрослых или, что еще лучше, не использовать.При работе с магнитами и детьми будьте осторожны и используйте большие сигнальные магниты, которые не могут подавиться! См. Дополнительную информацию в разделе Советы ниже. Также обратите внимание, что гайки и болты представляют опасность удушья, поэтому, пожалуйста, наблюдайте за этим проектом с детьми!

Хорошо, теперь, когда я вас немного напугал, давайте вернемся к веселью, не так ли? Сегодняшний проект — простой способ продемонстрировать силу магнитного поля. Это действительно простой проект, в котором для создания скульптуры и удерживания ее вместе используются магниты.Это увлекательный способ буквально поэкспериментировать с тем, насколько сильны магниты и сколько они могут удерживать и не могут удерживать. На старт, внимание, марш!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Возраст Рекомендация: 5+

• Гайки и болты — средние и большие гайки — это весело. Лучше всего подходят болты с плоской головкой.
• Такие керамические магниты. Их также часто можно найти в хозяйственных магазинах. Я могу заказать их онлайн и забрать в местном магазине Ace Hardware.
• Большие металлические крышки
• Грунтовка и аэрозольная краска (необязательно)

• Шаг первый Если вы красите их, первое, что нужно сделать, это загрунтовать и покрасить столько гаек и болтов, сколько захотите. Вы также можете загрунтовать / покрасить металлические крышки.
• Шаг второй Начните с размещения двух керамических магнитов на нижней стороне большой крышки из переработанного металла. Переверните крышку и добавьте гайки и болты поверх крышки, чтобы построить конструкцию.

• Шаг третий Как только вы почувствуете, что магнетизм рассеивается, добавьте еще один керамический магнит в структуру и продолжайте строить.
• Шаг четвертый Разверните конструкцию в стороны. Проверьте, насколько сильно вы можете получить магнетизм, чтобы удерживать металлические детали на месте.
• Шаг пятый Разобрать и повторить!

Как думаешь, весело? Держите это вместе, и в следующий раз, когда вы будете ужинать, гости разбивают его и вместе строят небольшую скульптуру! Мои дети построили некоторые из скульптур ниже, как и мой друг-дизайнер, который приехал в гости.

• МАГНИТЫ — ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ И ХУЖЕ! Магниты — один из немногих предметов, которые при проглатывании могут нуждаться в хирургическом удалении. Если у вас есть ребенок, у которого есть хотя бы малый шанс засунуть магнит в рот, сохраните это упражнение, пока он не станет старше. В качестве альтернативы для этого занятия требуется полный контроль взрослых. Чтобы сделать его более безопасным, мы использовали большие магниты промышленного размера, а не маленькие неодимовые магниты, которые слишком крошечные и их так соблазнительно положить в рот.
• После грунтования и покраски орехов я не могу сказать, что рекомендую этот шаг. Краска плохо держится на металле. Это действительно добавило прекрасных всплесков цвета, которые привлекли моих детей, но будьте готовы к большому количеству сколов краски!
• Керамические магниты могут защемиться, когда они собраны вместе! Постарайтесь, чтобы магниты либо слились вместе, либо разделились на рабочем столе на достаточном расстоянии, чтобы вы случайно не защемили их, когда они увеличиваются вместе.
• Керамические магниты могут откалываться.При скалывании может сломаться острый осколок. Опять же, рекомендуется наблюдение за этой деятельностью со стороны взрослых. Если магнит скололся или сломался, удалите его из игры.
• Большие гайки — тяжелые! Их действительно интересно использовать, но когда они падают, они падают сильно. Выполняйте этот проект на большом столе, чтобы орехи не упали вам на носки!

Том Шеннон .

Как правильно шпаклевать стены под покраску и под обои

Руководство написано нами, чтобы дать вам ответ на вопрос, как правильно шпаклевать стены под обои, а следовательно вы сможете максимально быстро и красиво выровнять свои стены для поклейки обоев.

Шпаклевание стен может производиться для последующего оклеивания обоями или окрашивания.

Нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• шпатели различной формы: узкий, широкий, угловой
• ведро или таз для разведения смеси
• строительная дрель с миксером
• шлифсетка или наждачная бумага
• стартовая (выравнивающая) и финишная шпаклевки

Техника нанесения шпаклевочной смеси на стены достаточно проста:

1. Набираем немного смеси, используя узкий шпатель.
2. Распределяем набранную шпаклевку на рабочую поверхность более широкого шпателя.
3. Прикладывая широкий шпатель под углом 30˚ к поверхности стены, аккуратно размазываем шпаклевку в направлении слева направо.
4. Движением шпателя в обратную сторону убираем излишки.

Таким способом послойно выполняем шпаклевание всех стен.

Краткий ликбез. Зачем шпаклевать стены под обои?

Шпаклевание позволяет выровнять ваши стены, избавиться от изъянов и трещин, чтобы обои ложились ровно и не имели за собой пустот, которые потом легко бы протыкались любым прикосновением ко стене в этом месте.

Шпаклевание стены под поклейку обоев

Важно обратить внимание, что впоследствии на стены будут клеиться обои, поэтому процессу шпаклевания не стоит уделять слишком много времени и сил.

1. Предварительно загрунтуйте поверхность стены раствором грунтовки. Дайте высохнуть.
2. Приготовьте раствор шпаклевочной смеси. Для этого в емкость налейте чистую воду и засыпьте необходимое количество сухой смеси.

   Помните: Получить идеально ровную поверхность непосредственно после нанесения первого слоя шпаклевки невозможно! Повторить процедуру потребуется несколько раз.

3. Широким шпателем нанесите приготовленную смесь на поверхность стены слоем около двух миллиметров (технология нанесения шпаклевки описана выше). На этапе выравнивания рекомендуется вести инструмент по диагонали перекрестными движениями во избежание образования бугорков.

   Штукатурка углов: сначала движение к углу на одной стене, затем от угла на другой стене

4. Обработайте углы стен с помощью специального углового шпателя. Для этого нанесите шпаклевку сначала на оба края примыкающих стен, шпателем для заделывания углов сформируйте угол 90˚. Следите, чтобы толщина слоя не превышала пяти миллиметров, иначе после высыхания шпаклевка может потрескаться или осыпаться.
5. Подождите полного высыхания выполненного слоя. Это может занять от 12 до 24 часов.
6. Приступайте к ошкуриванию стеновой поверхности с помощью крупнозернистой шлифовальной сетки.
7. Повторно загрунтуйте стену.
8. Повторно нанесите шпаклевочную смесь на стену, не увеличивая при этом толщину самого слоя. Подождите до полного высыхания.
9. Загрунтуйте финишный слой, а после высыхания смело приступайте к поклейке обоев.

Шпаклевка стен под покраску

Технология шпаклевания стен под покраску практически не отличается от шпаклевки под обои. Отличие заключается лишь в используемых инструментах (меньшие размеры шпателей) и более тщательном подходе к выравниванию основы стен.

1. Приготовьте смесь для нанесения начального выравнивания стен. Для этого необходимо заколотить раствор из воды и сухой смеси стартовой (выравнивающей) шпаклевки в указанных пропорциях.

   Совет! Для первого слоя примените крупнодисперсную стартовую шпаклевку.

2. Затирку очень удобно производить при свете лампочки (все неровности затеняются)

   На прогрунтованное основание стены нанесите выравнивающий слой, используя шпатель (технология шпаклевания аналогична описанию первого способа). По возможности уже на данном этапе постарайтесь устранить значительные недочеты стеновой поверхности. Подождите до полного высыхания. Помните: при необходимости следует выполнять несколько слоев стартовой шпаклевкой.

3. Нанесите окончательный слой шпаклевки, устраняя самые незаметные и практически не видимые изъяны. Для данного этапа лучше использовать мелкодисперсную смесь.
4. Подождите, пока шпаклевка полностью высохнет.
5. Начинайте затирать поверхность стены мелкозернистой наждачной бумагой, добиваясь идеально гладкой и ровной поверхности стены. Для удобства пользуйтесь специальной теркой с ручкой.

   Совет! Для более качественного и аккуратного выполнения работы воспользуйтесь шпателем небольшого размера, а толщина слоев должна быть минимальной для предотвращения отслоения шпаклевочного материала. Не лишним будет также дополнительное освещение обрабатываемой поверхности лампой.

6. На заключительном этапе обязательно прогрунтуйте стены. Это поможет равномерному распределению краски и лучшему ее впитыванию.

Как правильно красить обои под покраску – выбираем обои, краску и обсуждаем все тонкости покраски.

Как клеить флизелиновые обои – в чем отличия от обычных бумажных, все тонкости и нюансы в статье.

В заключении хотим сказать, шпаклевать стены под покраску и под обои самостоятельно нужно только при условии полной очистки стен от прошлых обоев (в случае краски попытаться получше ее содрать). Вы должны хорошо зачистить поверхность перед работой.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Подготовка стен к поклейке обоев | Инструкция пошагово

Обои – популярный вид финишной отделки уже долгие годы. Может сложно представить, но предыдущее поколение, наши родители, в советские времена для подготовки стен к поклейке обоев, максимум что использовали, так это газеты.

В то время черновой отделкой стен была цементно-песчаная штукатурка. Песок предавал шероховатости поверхности. Чтобы уменьшить шероховатость, было найдено решение в виде промежуточного слоя между стеной и обоями – проклейка 1-3 слоев газет.

Причины подготовить стены под обои сегодня

• До сегодняшнего дня на рынке недвижимости присутствуют квадратные метры с советским ремонтом, с теми же шероховатыми стенами «благодаря» применению штукатурки. Необходимость убрать зернистость стен по-прежнему остается, поскольку это способствует плохому приклеиванию обоев. Применение шпаклевки с необходимыми смежными работами согласно технологии – решение данной задачи.

• Хоть на рынке обоев присутствуют обои, которые хорошо маскируют мелкие неровности стен, большинство представителей требуют надлежащей подготовки стен под оклейку обоями. Можно применить комбинацию решений, чтобы скрыть некоторые дефекты стен, но это далеко не всегда поможет. Например, при дневном освещении недостатки будут не видны, а при искусственном свете все изъяны «вылезут наружу». Ну, или наоборот, тут как «повезет».  Поэтому правильная подготовка стен под обои – залог качественного результата.
• Следующей, пожалуй, последней в нашем списке важных причин, будет возможность увеличить срок службы обойного покрытия. Никто не отменял такое понятие, как адгезия (сцепление поверхностей разнородных тел). Простыми словами, чем ровнее, прочнее будет поверхность, тем надежнее и прочнее будут приклеены обойные полотна. Это, в том числе, определит длительность службы обоев.

Список можно продолжить, только нужно ли? Этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы понять важность предварительной подготовки стен под оклейку обоями.
Далее рассмотрим этапность подготовки, исходя с состояния помещения.

Понятия «новостройка» и «хрущевка» вызывают разные ассоциации. Услышав о новостройке, представляются идеально ровные стены, потолки и полы, готовые к финишной отделке. Но это не всегда так. Говоря о хрущевке, представляем углы «пропеллером», развернутые стены и перепады высоты.

Подготовка стен под обои в новостройке или при капитальном ремонте

Как написано в абзаце выше, не всегда в новом доме стены могут быть ровными. При таком варианте этапность следующая:

1. Грунтовка основания, независимо от того, какое покрытие перед нами (кирпич, бетон неровная штукатурка от застройщика). Это уменьшит впитываемость поверхности и уберет пыль. Для бетона, возможно, понадобится применение бетоноконтакта (грунтовка для адгезии). Она применяется для предания шероховатости очень гладкой поверхности. Да, именно так, выше писали о необходимости уменьшить шероховатость. Но бывают и зеркальные случаи.
2. Штукатурка стен маячная или улучшенная (строители еще называют «под правило). Здесь решение принимается в каждой ситуации отдельно.
3. Далее, после высыхания штукатурки, нужно шпателем счистить наплывы от правила или шпателя, после чего приступаем к финишной выготовке. В один или два слоя наносим финишную шпаклевку, само собой, делая паузы между слоями для высыхания.
4. После полного высыхания финиша, необходимо зачистить поверхность специальной теркой, на которую крепится наждачная бумага или сетка. Это уберет наплывы, бугры и ямки. После опять обрабатываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
5. Как только грунтовка высохнет (длительность зависит от влажности и температуры воздуха), можно приступать к поклейке обоев.

В том случае, если Вам повезло, и штукатурку застройщик сделал добротно, можете поднять бокал шампанского за его здравие, и пропустить пункт № 2, а может и №3 предыдущего списка.

Как подготовить стены при переклейке обоев

Если ровность стен Вас устраивает, нет полукруглых углов, а отклонения в 10 см по уровню не «режет глаз», можете смело пропустить этап штукатурки и следовать такому списку работ:

• Демонтировать (снять, смыть) старые обои.
• Обследовать поверхность стен на наличие трещин, бугров, ямок. При выявлении следует исправить найденное, трещины при этом предварительно расшить на 0,5-1 см и обработать грунтовкой.
• Если площадь ремонта была незначительной, в виде нескольких локальных мест, а в помещении не проводились пыльные работы — можно обойтись без полного грунтования стен. Если площадь имеет иные масштабы – грунтуем стены.
• На этом все! Даем стенам высохнуть, и можем начинать сам процесс поклейки обоев.

Если остались вопросы по данной теме — задайте в комментарии ниже.
Если хотите заказать профессиональную поклейку обоев в Украине — позвоните по телефону  +38(096)151-52-54 , или воспользуйтесь формой заказа ниже.

Может быть полезным для прочтения:
инструменты для поклейки обоев
можно ли клеить обои на покрашенные стены
основные и популярные виды обоев
фотообои и 3d обои, что это и какие есть
выбор обоев для неровных стен
символы на обоях, их значение

Шпаклёвка стен в СПБ цена — стоимость шпаклёвки стен за 1 м2

Общеизвестно, что для проведения качественных работ по ремонту стен необходимо создать гладкую ровную поверхность. В первую очередь речь конечно идёт об устранении ямок и изъянов в поверхности. Для повреждений глубже 0,5 см. используется штукатурка, в то время как шпаклёвка призвана исправить изъяны меньшей глубины. 

Многие современные виды обоев клеятся не внахлёст, а стык в стык. В такой ситуации любая неровность на стене может необратимо испортить рисунок. Поэтому шпаклёвка стен имеет не только технологическую важность, но и эстетический аспект. 

Сколько стоит шпаклёвка стен в СПБ за м2

Ниже представлен прейскурант на выполнение работ по шпаклёвке стен компанией ООО «Стройка».

Сопутствующие работы

Зачастую непосредственному шпаклеванию стен сопутствуют другие виды работ.

Погрузочно-разгрузочные работы

Иногда для проведения работ требуется перемещение мебели и других предметов интерьера. Заказав ремонт у ООО «Стройка» Вам не придётся привлекать сторонние организации для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Гибкая система скидок

В компании ООО «Стройка» действует гибкая система скидок которая Вас приятно удивит.

Отчего зависит стоимость шпаклёвки стен за 1 м2 

Вопрос о том сколько стоит шпаклевка стен за квадратный метр часто возникает при проведении ремонтных работ, причём ответ на него нельзя сформулировать одной конкретной  суммой. Всё дело в том, что этот показатель формируется из нескольких аспектов.  Разумеется, что стоимость шпаклёвки стен за 1 м2 зависит от состояния ремонтируемых поверхностей. Чем более деформированной будет поверхность тем больше на неё будет уходить трудозатрат и материала. К тому же итоговая смета будет зависеть от вида выбранной Вами шпаклёвки. В свою очередь выбор шпаклёвки зависит от ремонтируемого помещения. Так, например, акриловая шпаклёка подойдёт для помещения с повышенной влажностью, в свою очередь термостойкая шпаклёвка будет оптимальна для печей, каминов и.т.д. Ещё один фактор от которого зависит цена шпаклевки стен за 1 метр квадратный  — количество наносимых слоёв. Кроме того, общая цена на шпаклевку стен зависит от монтажа специальных вспомогательных армирующих и внутренних уголков.

 Шпаклёвка стен под покраску — особенности и важные моменты

Как уже говорилось выше шпаклёвка стен является необходимым подготовительным этапом покраски стен. В отличие от обоев, которые могут скрыть небольшие неровности в стене,  краска совершенно не маскирует подобные деффекты. Таким образом, покраска стены подразумевает ещё большую степень выравнивания, которое как правило осуществляется штукатуркой или шпаклёвкой. При этом следует отметить, что краска гораздо выйгрышнее смотрится на шпаклёвке нежели на штукатурке, поскольку первая имеет менее зернитый состав. 

  Этапы шпаклёвки стен

Сам процесс шпаклевания состоит из нескольких ключевых этапов, правильное выполнение которых в отдельности обеспечивает достойный результат в сумме. 

Удаление старого покрытия. На этом этапе стена очищается от старых обоев или кафеля, сбивается прежняя штукатурка, удаляются пятна в т.ч. с плесенью. После очищения поверхности она тщательно высушивается.

Покрытие грунтовкой. На этом этапе важно не только обеспечить надёжное сцепление поверхности, но и предотвратить появление плесени в дальнейшем. Соблюдение технологии и качественная грунтовка помогут соблюсти оба этих условия.

Нанесение 1-го слоя шпаклёвки. В ходе этого этапа ликвидируются наиболее серъёзные перепады в уровне поверхности, штробы или другие изъяны. Толщина слоя шпаклёвки при первом слое может достигать 1,5 см

Нанесение 2-го слоя шпаклёвки. Второй слой шпаклёвки призван ликвидировать меньшие изъяны. При этом толщина слоя значительно сокращается примерно до 8 мм.

Шлифовка.  Финальный этап, обеспечивающий идеальную гладкость поверхности. Следует так же сказать, что данный этап сопрождается появлением большого количества пыли, поэтому помещение в котором проводится шлифовка стен желательно изолировать от других помещений. В ходе работ по шлифовке необходимо помнить о том, что обработке должны подвергаться не только сами стены, но и углы, для качественной обработки которых используется шлифовальная губка.

 Как можно заказать шпаклёвку стен в СПБ от комании ООО «Стройка»

Оформить заявку на вызов бригады для выполнения шпаклёвки и других ремонтных работ можно, связавшись с менеджером компании «Стройка» по телефону +7 (812) 984-65-47 или лично посетив наш офис, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ропшинская, дом 1/32.

Нужно ли наносить финишную шпаклёвку после стартовой, если стены готовятся под поклейку обоев?

Обои могут быть тонкими (к примеру бумажные однослойные обои), могут быть плотными, те же стеклообои не только скрыть не большие неровности, мелкие трещины они ещё и армируют поверхность.

Стартовая шпаклёвка отличается от финишной, фракцией наполнителя (в базовых, они же стартовые шпаклёвки, используется наполнитель более крупной фракции).

Отличаются назначением, толщиной наносимого слоя.

Финишную шпаклёвку легче шлифовать.

После нанесения финишной шпаклёвки стены становятся идеально гладкими, финишные шпаклёвки лишь частично выполняют функцию выравнивая поверхностей так как наносятся слоем до 2 мм.

Стартовые шпаклёвки могут наноситься слоем до 15 мм.

Отсюда можно сделать вывод, финишная шпаклёвка чаще всего нужна если речь идёт о подготовке стен (или потолков) под покраску, краска не скроет мелкие неровности, а только подчеркнёт их.

При подготовке стен под обои вполне можно обойтись только стартовой шпаклёвкой, финишная не нужна и даже если речь об тонких бумажных обоях.

Конечно качество нанесения шпаклёвки важный момент, но в целом, это так.

Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях достаточно не только стартовой шпаклёвки под обои, но и штукатурки.

К примеру если качественно затереть, по мокрому, вот такую

И тем более достаточно стартовой шпаклёвки под обои, финишная нужна под покраску.

Если всё же решите использовать и стартовую и финишную шпаклёвки, то лучше брать шпаклёвки от одного производителя.

После нанесения стартовой шпаклёвки поверхности грунтуются с просушкой, перед нанесением финиша.

Или же сразу покупайте универсальную шпаклёвку, она сочетает в себе функции как базовой (стартовой) так и финишной шпаклёвки, работает по принципу 2 в 1.

Перед поклейкой обоев, после просушки шпаклёвочного слоя, поверхности так же грунтуются с просушкой (это помимо грунтовки между слоями шпаклёвок).

Этапы подготовки стен к поклейке обоями: пошаговая инструкция, чем выравнивать

Наклейка обоев – самый простой и удобный вид отделки. Но прежде, чем дойдет очередь до наклеивания, нужна подготовка стен к поклейке обоев, иначе старая покраска, штукатурка обрушится под тяжестью декоративной отделки, все труды окажутся напрасными.

Почему необходимо подготавливать стены под поклейку обоев

Если есть кривизна стен, обои лягут криво. Их придется долго раскраивать, но все равно они не скроют всех строительных дефектов. Обязательно должны быть прямые углы. Закругленные выравнивают слоем штукатурки или гипсокартонном.

Кривизну стен не скроют обои, получить качественный результат получится при строгой геометрии пространства.

На поверхности не должно быть значительных выступов. Только под некоторые виды обоев поверхность можно не выравнивать, фактурный виниловый рельеф минимизирует неровности. Но для бумаги, шелкографии нужны идеальные поверхности. Не все обои одинаково впитывают клеящие составы, сцепление со стеной обеспечивает грунтование. При наклейке тонких листов стены должны быть одно цвета. Чтобы сохранились первозданные оттенки, бетон или штукатурку покрывают белым грунтовочным слоем. Он станет монохромным фоном для листовой отделки.

Подготовка стен к поклейке обоев, пошаговая инструкция

Подготовка под обои начинается ревизии. Нужно простукать поверхность ручкой мастерка. Обязательно появляются осыпания, возникнут трещины в самых неожиданных местах. Сразу понятно с чего начинать работу.

Для начала нужно простукать поверхность ручкой мастерка.

Удаление старого материала

Краска счищается полностью, на нее клеевая основа не ляжет, обойные полосы при высыхании отпадут от стен. Работу придется начинать заново. От штукатурки, по которой много трещин, тоже лучше отказаться, удаляют все шатающиеся фрагменты.

Когда оклейка производится первый раз, к подготовке поверхности стоит подойти ответственно. При повторной отделке стен объем работ значительно сокращается.

Старые обои разрешается оставлять в некоторых случаях:

• Когда на бумаге не видно следов побежалости, пятен, ржавчины, не проступает сырость, нет плесени.
• На стенах нет дефектов оклейки: пузырей, складок, больших нахлестов.
• Обои не отстают в швах, по углам.
• Рисунок не размазывается от воды, не просвечивает сквозь новую отделку.

Как подготовить стены к оклейке обоями во всех других случаях: старые обои придется удалять, используя механические или химические методы. Если нужно только смыть рисунок, обои хорошо сбрызгивают, промывают мыльным раствором. Когда после водных процедур бумага осталась, снимать ее не обязательно.

Старые обои придется удалять, используя механические или химические методы.

Очищение поверхности

Поверхность очищают всеми доступными способами. Следы бумаги размачивают или соскабливают. Жидкие обои удаляют смывками. Стекловолокно приходится шлифовать, если не отстает после растворителя.

Следы бумаги размачивают или соскабливают.

Первичная обработка грунтовкой

Многие путают шпатлевание с оштукатуриванием. В первом случае наносится специальная паста слоем до 1,5 мм, в другом – специальный долго сохнущий состав, требующий затирки (выравнивания). Шпатлевка необходим на всех поверхностях, за исключением гипсокартона. На нем заделывают лишь углубления от саморезов и стыки. Пошаговый алгоритм подготовки стен к поклейке:

1. Сначала проводится ревизия стен, выявляются трещины, дефекты.
2. Делается разделка трещин, краев пустот.
3. Проводится жидкое грунтование, чтобы закрепить остаточный слой.
4. После высыхания стен приступают к заделке дефектов шпатлевкой.
5. Место ремонта выравниваются нулевой шкуркой, когда шпатлевка просохнет.

Шпатлевка необходима на всех поверхностях, за исключением гипсокартона.

Выравнивание поверхности

Стены проверяют уровнем, обнаруженные неровности обводят карандашом. Выступы счищают шкуркой или плоскошлифовальной машинкой, углубления заполняют шпатлевкой, затем выравнивают шкуркой.

Углубления заполняют шпатлевкой, затем выравнивают шкуркой.

Финальная обработка грунтовкой

Поверхности, которые прошли первые стадии обработки, покрывают ровным слоем грунтовки. Этот жидкий состав глубоко проникает в стены, склеивает микротрещины, заполняет внутренние пустоты. Пренебрегать грунтованием нельзя, для хорошего сцепления необходим прочный поверхностный слой.

Пренебрегать грунтованием нельзя, для хорошего сцепления необходим прочный поверхностный слой.

Подготовка стен к поклейке обоев в новостройке

Новый дом обязательно дает усадку, поэтому делать грандиозный ремонт лучше через 5 лет. Прикрыть усадочные трещины помогут виниловые фактурные обои на флизелиновом слое.

Самая сильная усадка бывает в первый год эксплуатации дома, когда «гуляет фундамент».

Прикрыть усадочные трещины помогут виниловые фактурные обои на флизелиновом слое.

Нюансы подготовки стены под различные типы обоев

Обои различаются не только по плотности, но и удельному весу. Самые тяжелые – флизелиновые с толстым фактурным слоем винила. Под них нужно качественное грунтование. Самые легкие – однослойные бумажные. Они будут держаться на старой обойной бумаге.

Самые тяжелые – флизелиновые с толстым фактурным слоем винила.

Жидкие обои

Составы хорошо заполняют мелкие дефекты. До нанесения состава достаточно покрыть стены водоэмульсионной белой краской, чтобы они не изменили цветность. Тщательно шпатлевать поверхность необязательно, достаточно замазать только крупные провалы.

Составы хорошо заполняют мелкие дефекты.

Флизелиновые обои

Чтобы поклеить легкие двухслойные с тиснением клеятся на старую бумажную отделку, водоэмульсионную покраску, достаточно грунтования. Если обойная бумага плотная, тяжелая, лучше соблюдать весь цикл работ.

Чтобы поклеить легкие двухслойные с тиснением клеятся на старую бумажную отделку, водоэмульсионную покраску, достаточно грунтования.

Фотообои

Под ними не должно быть дефектов, неровностей, выпуклостей, камушков. Рисунок может порваться при намокании, растяжке. Как же можно подготовить стены к поклейке обоев из фотобумаги:

• Проблемные выпирающие места зашлифовывают или обрабатывают нулевой наждачной бумагой;
• Провалы заполняют слоем шпатлевки;
• Неровности выравнивают цементной смесью или шпатлевочным составом на водной основе.

Под ними не должно быть дефектов, неровностей, выпуклостей, камушков.

Особенности подготовки бетонной поверхности

Бетонный монолит необходимо выравнивать, при подготовке поверхности стен под оклейку проводят грунтование и шпатлевание. Инструкция по проведению операций есть выше.

Бетонный монолит необходимо выравнивать, при подготовке поверхности стен под оклейку проводят грунтование и шпатлевание.

Чтобы правильно подготовить стеновые поверхности к оклеиванию, стоит продумать, какие этапы обязательны. От готовности поверхности зависит степень сцепления подложки и стройматериалов, используемых в строительстве.

Видео: Как подготовить стены к оклейке обоями

Шпаклевка стен под обои в СПБ от 120р. Жми!

При осуществлении ремонта практически всегда необходима шпаклевка стен. Несмотря на ее кажущуюся простоту, произвести работы правильно под силу только мастеру с большим опытом. И Вы точно не ошибетесь, если обратитесь в компанию «101» маляр!

Для того чтобы ответить на вопрос, зачем нужна шпаклевка, необходимо сказать о том, как производится отделка стен. Ее выполняют в три этапа:

• подготовка поверхности, при которой удаляется старое покрытие;
• черновая отделка поверхности;
• нанесение декоративного покрытия (обои, краска и т. д.).

Немало людей привыкло к тому, что при выполнении косметического ремонта осуществляется только первый и третий этап, тогда как черновая отделка — шпаклевка — совершенно упускается из виду. Это отрицательно сказывается на внешнем виде стен и долговечности декоративного покрытия. Необходимость проведения черновых работ становится очевидной уже по завершении ремонта, когда исправить уже ничего невозможно.

Шпаклевка позволяет получить наилучший результат, поскольку с ее помощью поверхность выравнивается. Это дает такие преимущества:

• дальнейшие работы существенно облегчаются;
• декоративное покрытие выглядит аккуратно и опрятно.

На шпаклевку стен цена за квадратный метр может быть различной. На стоимость работ влияет несколько ключевых факторов:

• материал стен и их ровность. Сложность выполнения работ, к примеру, по гипсокартону и кирпичной кладке будет разной, так как потребуется нанести различное количество слоев. Трудоемкость и, соответственно, на шпаклевку стен цена может отличаться весьма значительно;
• назначение черновой отделки. Например, шпаклевка стен под обои будет стоить дешевле, чем под покраску, поскольку к ней предъявляется больше требований. Это обусловлено тем, что на окрашенной поверхности заметны даже мелкие дефекты, а обои без труда их скроют, особенно если у них рельефный рисунок;
• различные помехи. На шпаклевку стен цена за м2 зависит от того, имеются ли какие-то элементы, которые могут препятствовать работе и усложнять ее. Сюда можно отнести, к примеру, трубы, радиаторы, откосы сложной формы и т. п.

Итак, Вам нужна качественная шпаклевка стен в СПб? Обращайтесь в компанию «101 маляр»! Мы гарантируем высокое качество и оперативность исполнения, а стоимость шпаклевочных работ вас приятно удивит.

Поклейка обоев в Новосибирске | Цена от 200 Рублей за м2 под ключ, срок 1 день

Особенности наклейки обоев

Оптимальная температура воздуха при поклейке обоев +18+23°С. Если на улице слишком сухо и жарко, то воздух в комнате необходимо увлажнить, установив в ней несколько емкостей с водой. Испаряющаяся жидкость не даст обоям слишком быстро высыхать. Если на только что поклеенные обои попадают прямые лучи солнца, то окна нужно плотно зашторить или закрыть бумагой. Клеить обои следует при отсутствии сквозняков.

Чтобы стыки не были слишком заметны, надо учитывать направление света. Обои следует клеить продвигаясь от окна вглубь комнаты, тогда стыки заметны не будут. Если же у вас тонкие обои и вы клеите их внахлест, то работать следует от углов к окну.

Если вам нужно в короткий срок и, главное, качественно сделать косметический ремонт или произвести отделочные работы, то вам прямой путь в нашу компанию, которая давно специализируется на выполнении широкого спектра ремонтно-отделочных услуг любой сложности. Все работники нашей компании обладают необходимой квалификацией, мы гарантируем, что после наших работ вы не только останетесь довольны, но и забудете на несколько лет о косметическом ремонте квартиры.

Одним из главных наших направлений является поклейка обоев. Наши специалисты имеют немалый опыт в данной области и смогут не только быстро, но и на совесть провести поклейку обоев любого типа, от обычных бумажных, до дорогих элитных фотообоев. После того, как мы произведем качественную работу по оклейке обоев, вы получите интерьер, который не стыдно будет похвастаться перед знакомыми. Ваш дом будет каждый день встречать гостей, которые будут приходить специально, чтобы полюбоваться прекрасным интерьером и побыть в уютном месте, которое мы сделаем для вас.

Чтобы получить прекрасный дизайн вам лишь нужно сделать заказ на сайте. Наш специалист прибудет в удобное время и вместе с вами произведет осмотр помещения и составит смету работ. Мы даем вам гарантии, что наши работники точно в срок произведет поклейку виниловых, текстильных, флизелиновых и других видов обоев.

Перед поклейкой обоев мы производим необходимые работы по подготовку стеновых поверхностей, устраняя все дефекты и неровности шпаклевкой стен для достижения абсолютной ровности, что приводит к наилучшему внешнему виду.

Мы очень внимательны к пожеланиям наших клиентов, за время своего существования наши работники смогли удовлетворить качеством выполненной работой самых требовательных и искушенных клиентов, которым необходим прекрасный дизайн и комфорт.

Установка и ремонт обоев: вопросы и ответы

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Готовлю стены под оклейку обоями и нужно заделать пару штук. маленькие дырочки. Я обнаружил, что моя старая большая туба со шпаклевочной пастой очень толстый. Мне нужно пойти и купить новую ванну, или я могу добавить воды в что у меня есть? Я пробовал в паре дырочек и он растекается хорошо, это просто не настоящая тупица.Заранее спасибо.

MG от Ментор, Огайо

Уважаемый MG,

Частично засохшая шпаклевка — это … частично высохшая. Это эквивалент добавления песка к свежей шпаклевке. Он теряет часть своего прочность и сглаживающая способность, а если отверстия более чем крошечные … отверстия для шурупов, отверстия для вешалок для картин … он может даже не держаться в стене.

Я не большой поклонник старинной шпаклевки. Не работает «выключено» нож »очень хорошо и очень сильно сохнет.Это было нормально, когда все стены были оштукатурены, но сегодняшние более мягкие стены из гипсокартона с бумажным покрытием делают лучше с более мягким и легко шлифуемым наполнителем. Так что вместо простой старой шпаклевки возьмите контейнер с новой легкой шпалкой. Это относительно сухой продукт, который очень работоспособен и сохнет так быстро, что его можно закрасить это в течение получаса при нормальных обстоятельствах. Фактически, вы можете немедленно закрасьте его латексными красками, если обнаружите очень маленький отверстие, такое как отверстие для гвоздя или вешалки для картин, как вы рисуете!

Уважаемый NH,

Я хочу использовать внутреннюю плоскую латексную краску поверх хорошо приклеиваемых обоев.Стоит ли снимать бумагу, а не просто закрашивать ее?

IB из Сент-Луиса, MO

IB,

Конечно, можно закрасить обои, но у меня смешанные чувства по этому поводу. Во-первых, швы будут видны сквозь краску, если их тщательно не покрыть тонкий слой настенного картона, чтобы скрыть их. Во-вторых, вы должны использовать масло грунтовка на основе, чтобы запечатать бумагу, или латексная краска может привести к тому, что обои паста для размягчения, в результате чего бумага «пузырится». Другой «Скрытая» проблема в том, что многие обои имеют текстуру… иногда не очень заметно, пока не покрасил. Цветы, кто-нибудь?

Даже если бумага виниловая (которая обычно не пропускает воду), она целесообразно грунтовать, потому что использование хорошего грунтовочного герметика на масляной основе гарантирует, что краска прилипнет к гладкой виниловой поверхности.

Причина, по которой я не предлагаю закрашивать обои, заключается в том, что если обои начинает выходить из строя, стены будут выглядеть очень рваными. Ремонт нет сложно… просто вырежьте все свободные участки и загладьте их стеновой панелью сложный.Поскольку разрушение обоев имеет тенденцию к прогрессированию, этот процесс поломка / ремонт будет продолжаться годами. Если вы потратите время сейчас снимая бумагу, вы избавляете себя от будущих разочарований.

После того, как вы начнете красить, процесс удаления станет намного более утомительным и трудным, так как краска удалила любую пористость в бумаге, а также укрепила ее за счет придавая стене большую толщину. Чем больше слоев краски, тем хуже!

В настоящее время, когда доступны высококачественные химические средства для удаления обоев, удаление обоев — не такая уж сложная задача, как вы думаете.Грязно, да, но не катастрофически. У меня есть статья на сайте, в которой обсуждаются некоторые из проблемы с обшивкой обоев .

Уважаемый NH,

У нас на стенах обои, закрашенные бывшим жители. Хотелось бы узнать, есть ли простой способ удалить его.

фунтов

Уважаемый LB,

Удалить закрашенное покрытие всегда сложно, а иногда и невозможно. обои, не повреждая стены … особенно если у вас стены из гипсокартона или аналогичный продукт.Оштукатуренные стены могут выдерживать большее злоупотребление влагой и могут терпеть больше злоупотреблений. Вот почему выбор номер один — просто оставить его включенным. стены. При правильном ремонте все поверхности стен, кроме самых ужасных, могут быть повреждены. восстановлен в их первоначальном гладком великолепии!

Общая процедура состоит в том, чтобы вырезать все незакрепленные участки бумаги и выровнять стены с компаундом для стеновых панелей, как если бы вы заделывали неглубокие дыры. Ты можешь так же прорезать свободные швы и заполнить их. После того, как вы сделаете весь ремонт, слой грунтовки на масляной основе необходим для герметизации стен.Если вы используете грунтовка на водной основе, вы можете вызвать высвобождение большего количества обоев там, где вы не хочу! Кроме того, хотя грунтовки на водной основе действительно улучшились по сравнению с последние 20 лет они по-прежнему стремятся растворять пятна и выносить их на поверхность краски, что может привести к просачиванию финишного покрытия.

Удаление бумаги — еще одна более серьезная и сложная задача. Вставить растворяющие химикаты и / или средство для удаления паровых обоев будут вашими инструментами выбор в этом стремлении.Конечно, чтобы химикаты или пар попали в клей под краской / бумажным коллажем надо как-то механически проткнуть лакокрасочная пленка. Один из старых методов — использовать жесткую проволочную щетку для шлифовки поверхность краски и бумаги. Перенесемся в 20 век … есть розничный продукт под названием Paper Tiger, который делает это немного более аккуратно и с легкостью. Бумажный тигр — это небольшой ручной инструмент с сотнями мелких штифты, прикрепленные к колесам. Прокатывая его по поверхности стены, вы вводите сотни маленьких отверстий, обычно достаточно глубоких, чтобы проникнуть в поверхность, но это не так глубокой, что впоследствии вам потребуется капитальный ремонт стен.Этот продукт обычно доступны в магазинах красок. Единственный недостаток в том, что он может не полностью проникают сквозь несколько слоев краски.

Если у вас достаточно набита лакокрасочная пленка или бумага, можно начинать снимая бумагу. У вас есть два варианта. Можно использовать химические обои стриппер, доступный в любом магазине красок или строительной техники, смешанный с горячим водой и разбрызгивается на поверхность стены. Химическое вещество растворяет пасту и помогает поднять бумагу со стены. Ваш второй, более серьезный вариант — это используйте средство для удаления паровых обоев.Во многих магазинах красок и пунктах проката есть эти доступны и предоставит инструкции по их использованию.

Если вышеперечисленные методы вам не подходят, последний и наименее желательный метод будет использовать химический очиститель краски. Потому что эти продукты очень токсичны и возможно, повреждая многие другие поверхности (включая ваше тело), ​​я перечисляю это как последнее средство, когда исключены другие менее опасные средства!

Уважаемый NH,

Как удалить обои, если они были непосредственно нанесены на стеновая плита.Строитель НИЧЕГО не наклеил на стены до бумаги, в том числе краска! Небольшой угол, который я пытался удалить, не сдвинулся с места.

TN

TN,

Я видел обои, наклеенные на неокрашенную неокрашенную стеновую плиту, много раз в как частные дома, так и кондоминиумы. Наиболее часто используемый технический термин для обозначения эта техника подрядчика, экономящая время, ДЕШЕВАЕТ. Другие широко используемые термины — ленивый, НЕкомпетентный и непрофессиональный. Строитель, возможно, сэкономил несколько долларов, но домовладелец дорого платит за злоупотребление доверием… верю, что подрядчик сделал работу правильно.

Для удаления бумага. Любой метод может повредить поверхность стеновой панели, особенно если вам придется интенсивно используйте скребок, чтобы удалить бумагу. Как только вы снимете бумагу, твоя работа только началась. Теперь вам нужно отремонтировать все повреждения, нанесенные поверхность стеновой панели, чтобы получить гладкую поверхность для оклейки обоев или картина. Даже если вам предстояло «текстурировать» стены, предварительное сглаживание будет необходимо, если вы не собираетесь использовать очень тяжелую текстуру, похожую на штукатурку.

Вы не рассматривали возможность вообще не снимать обои? Если обои хорошо приклеены и не имеют текстурированной поверхности, которая могла бы просвечивать сквозь краску (мои любимые — большие рельефные цветы джунглей), вы можете прогрунтуйте бумагу грунтовкой на масляной основе. Это заклеит обои так, чтобы влага от красок на водной основе или штукатурных смесей не ослабит их или заставить его «пузыриться». Любые незакрепленные участки или дефекты должны быть вырезаны перед к грунтовке. Особенно это касается швов… даже малейшая слабость приведет к тому, что последующие попытки скрыть швы (читайте дальше) потерпят неудачу. Так что урежьте швы туда, где бумага абсолютно сплошная.

Швы могут быть проблемой, потому что они будут видны сквозь краску, если не указано иное. особый уход. Сначала прогрунтуйте все обои. Затем нанесите несколько тонких слоев соединение стеновых панелей со швами так же, как если бы стыки стеновых панелей были проклеены, сужение покрытия как минимум на 10 дюймов с каждой стороны шва. Это позволит тщательно замаскируйте швы, сделав их практически незаметными.

После того, как все прочие ремонты и исправления швов будут отшлифованы, загрунтовать ремонт самостоятельно или (если проще) еще раз загрунтовать всю поверхность. Затем вы готовы покрасить стены краской по вашему выбору. Правильная герметизация будет Убедитесь, что ваша работа продлится долго!

Уважаемый NH,

Мы пытаемся удалить виниловое покрытие со стен нашей кухни. В некоторых пятна, это оторвалось легко, но есть и другие места, где мы не можем получить скребок между винилом и штукатуркой.Мы пробовали использовать средство для удаления обоев, но это не влияет на ламинированную поверхность винила. Мы также использовали тепло пистолет, чтобы смягчить клей, но это не сильно облегчает задачу. Что мы можем сделать, кроме того, чтобы разорвать всю стену, чтобы удалить винил?

МВт

МВт,

Некоторые виниловые обои трудно удалить. Причина в том, что поверхность винила непористая. Это прекрасно на кухнях и в ванных комнатах … устойчивость винила к воде и химикатам позволяет его чистить, а с некоторыми тяжелый винил, протертый!

Увы, это качество — палка о двух концах, особенно при снятии обоев. время приходит.То же самое непористое качество, которое вы ценили раньше, становится проклятием! Многие виниловые бумаги называются «снимаемыми», что означает, что вы можете приподнять угол и винил легко отделяется от более легкой бумажной основы. Основа пористая а применение средства для удаления обоев делает уборку несложной. Есть к сожалению, некоторые бумаги, подобные вашей, не получатся без небольшого нежная помощь.

Короче говоря, вам нужно перфорировать поверхность винила, чтобы позволить удаление химиката, чтобы пройти через него.Этого можно добиться двумя способами. Ты можно приобрести специальный инструмент, предназначенный для этой работы, под названием «Бумажный тигр» (I пришлось искать имя … Я мысленно «пропустил» и зациклился на имени «Wallpaper Weasel», но, поразмыслив, понял, что это, наверное, Псевдоним обояпера!) Это устройство, доступное практически во всех магазинах красок, перфорирует бумагу в произвольном порядке, когда вы катите ее по поверхности стены.

Второй, менее технологичный, но эффективный метод — использование жесткой металлической щетки. и поцарапайте поверхность винила.Будьте осторожны, не копайте слишком глубоко или у вас может быть больше ремонта стен, чтобы сделать позже!

При использовании любого из этих методов вам может потребоваться пропитать лицевую сторону винила в количестве раз для работы стриптизерши. Наберитесь терпения, и вы в конечном итоге будете вознаграждены!

NH

Подвесное настенное покрытие из бамбука

Обои | Шервин-Уильямс

С более чем 100 000 доступных обоев и бордюров — Sherwin-Williams может помочь вам найти тот особый узор, который подходит именно вам.

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть цифровые флипбуки каждой коллекции обоев.

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть страницы с образцами некоторых из наших самых популярных коллекций обоев.

Виды обоев

Обои на флизелиновой основе

сгенерировано: среда, 17 марта 21:00:12 CDT 2021

Хост: tsapp-556bc558dd-7mlqz

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Как удалить обои | Driven by Decor

Хотите узнать, как удалить обои? Я пробовал много разных способов и делюсь тем, что, как я обнаружил, работает лучше всего!

Одно можно сказать наверняка — независимо от того, сколько времени пройдет до отмены приказов о пребывании дома, у меня никогда не закончатся обои, которые нужно удалить в нашем доме в Северной Каролине! На протяжении многих лет я пробовал все уловки, описанные в книге, для снятия старых обоев (мы умеем покупать дома, полностью загруженные ими), и сегодня я делюсь тем, что лучше всего подходит для меня.Я также рассказываю об изменениях «до» и «после» в последней комнате, в которой я снимал обои, — в нашей прачечной. Готовы увидеть ?? (сообщение включает партнерские ссылки; полное раскрытие информации доступно {здесь})

Вот «до» того, как выглядела наша прачечная, когда мы покупали дом:

Мне удалось смонтировать все обои во всей комнате менее чем за два часа, что довольно удивительно! Ключ к моей технике удаления обоев — использование недорогого ручного отпаривателя, которым вы распариваете одежду.У меня есть {этот}, и он отлично работает (не забудьте соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкциях к пароварке, чтобы не обжечься паром, и не используйте его рядом с электрическими розетками или выключателями) . Процесс прост, но я покажу вам, как удалить обои шаг за шагом, чтобы вы точно знали, что делать:

1. Начните пропаривание с нижнего шва

Начиная с нижнего шва между двумя полосами обоев, тщательно пропарьте эту область пароваркой. Используя небольшой шпатель, попробуйте просунуть лезвие под пропаренные обои, чтобы можно было начать натягивать лист обоев за угол.Если вы не можете поднять угол, распарьте его еще раз и попробуйте еще раз. После того, как я вытащил первый угол, я продолжаю тянуть лист левой рукой, пока он отделяется от стены, и использую шпатель в правой руке, чтобы залезть под бумагу и помочь отделить ее от стены:

2. Чередование пропаривания поверх бумаги и под ней

Как только вы сможете приподнять угол, продолжайте пропаривать лист бумаги, чередуя пропаривание поверх листа (перемещайте пароварку вперед и назад по области):

и под ним (стараясь не запарить руку):

нет огромного резервуара для воды, поэтому я держу лейку с небольшим носиком рядом со мной, чтобы легко доливать воду, чтобы я мог продолжать работу, не бегая постоянно к раковине.

Если вам действительно повезет, вы сможете использовать эту технику, чтобы снимать обои на больших листах, как я это делал в нашей прачечной:

, но на самом деле это не всегда так просто! Иногда он будет отрываться небольшими частями, независимо от того, какой трюк вы пытаетесь удалить. Во многом это связано с тем, правильно ли были подготовлены стены перед оклейкой обоями. Если это не так легко, как хотелось бы, вот что нужно делать:

3.Используйте шпатель, чтобы помочь с более стойкими деталями

По мере того, как вы поднимаете обои, у вас, вероятно, будут какие-то неподатливые участки, где основа остается приклеенной к стене — пропарьте это место, а затем используйте шпатель, чтобы снять его:

Вместо шпателя вы также можете попробовать {этот скребок с длинной ручкой}, который получил хорошие отзывы.

4. Удалите клей для обоев

Теперь, когда вы знаете, как удалить обои, а как насчет клея для обоев ?! После того, как все обои будут удалены, на стене обычно останется клей для обоев, который необходимо удалить перед покраской или заменой обоев.Я просто наполняю ведро теплой водой и с помощью влажной губки стираю остатки клея — вы можете видеть ту часть, где я удалил клей со стены слева, и ту часть, которую я еще не дошел, справа:

Если после удаления обоев осталось МНОГО клея, прежде чем я счищу его губкой, я слегка распариваю одну часть стены за раз и перемещаю шпатель по стене, чтобы соскрести излишки клея:

, а затем сотрите остатки губкой и теплой водой.

5. Подготовка перед покраской или заменой обоев

— дело сложное, потому что даже когда кажется, что вы все это сняли, часто там остается клей, который повторно активируется, когда вы красите стены (и клей превращается в шарик и портит вашу покраску). Поэтому после снятия обоев, соскабливания и соскабливания остатков клея я слегка шлифую стены, а затем наношу кистью слой Zinsser ALLPRIME Water-Base Problem Surface Sealer или Gardz Problem Surface Sealer, которые вы можете приобрести в Интернете {здесь}.Они герметизируют остатки клея, а если у вас есть потрескавшийся или отслаивающийся гипсокартон, они хорошо герметизируют и их, чтобы их можно было заделать и покрасить. Не забудьте исправить все дыры, трещины или другие дефекты стены, прежде чем красить или обои.

После того, как я закончил снимать обои в нашей прачечной, я… снова добавил обои — ха! Думаю, я обожаю наказания 🙂 Вот напоминание о том, как это выглядело «раньше»:

и вот как это выглядит сейчас:

Это действительно сложное место для фотографирования, так как оно крошечное и не имеет естественного света, но, надеюсь, вы все еще можете увидеть большую разницу, которую сделали новые обои! Мне не нравились зеркальные двери, за которыми стоят стиральная машина и сушилка, поэтому я на самом деле оклеил их обоями после того, как покрыл их хорошей грунтовкой!

Наряду с поклейкой обоев {этими синими цветочными обоями}, я добавил {этот новый коврик} в качестве коврика, набор {этих ящиков для хранения в бело-голубую полоску} над стиральной машиной и заменил старый, устаревший светильник. для {этого приспособления для скрытого монтажа в форме звезды}:

Как удалить обои: другие методы, которые можно попробовать

Хотя я нашел лучший способ удаления обоев с помощью ручного отпаривателя, есть и другие способы, которые вы можете попробовать, если хотите поэкспериментировать с тем, что лучше всего подходит для вас, включая:

1.Отпариватель для обоев

Отпариватель, специально созданный для отпаривания обоев, таких как {этот}, имеет насадку прямоугольной формы, которую вы прикрепляете к стене, чтобы улавливать пар и сделать его более эффективным. Я пробовал использовать один раньше, но обнаружил, что у меня лучше получается ручной отпариватель, который позволяет мне парить под одеялом, которое я натягиваю. У него есть то преимущество, что у него гораздо больший резервуар для воды, поэтому доливать его нужно не так часто. Если вы пойдете по этому пути, обязательно возьмите такой со шлангом, длина которого достаточна, чтобы дотянуться до верха ваших стен.

2. Подсчет балок + химический стриппер

Другой вариант — «забить» обои с помощью {этого инструмента}, который проделывает в них небольшие дырочки, за которыми следует средство для удаления обоев, такое как {этот} или {этот}, которое вы распыляете или наносите губкой. Я знаю некоторых людей, которые используют этот метод в качестве основного, но для меня это было очень медленным, и инструмент для подсчета очков оставил несколько следов на моей стене. К тому же я предпочитаю использовать простой пар, чем химический стриппер.

3. Горячая вода в пульверизаторе

Это определенно самый дешевый маршрут, если у вас еще нет портативного парохода.Просто налейте довольно горячую воду в пульверизатор (или некоторые люди используют воду и смягчитель ткани в равных частях), опрыскайте одну часть стены за раз, дайте ей отстояться, а затем удалите обои скребком. Я удалил первую половину обоев в нашем фойе таким образом, так что это определенно выполнимо, но я впервые экспериментировал со своим ручным отпаривателем во второй половине, и он продвинул все гораздо быстрее для меня.

Надеюсь, вы все нашли это полезным! Если вы хотите поупражняться в удалении обоев, приходите (ха, желаю!).Пока я занялся нашей прачечной и нашим уголком для завтрака (вы можете увидеть это {здесь}, если пропустили), у меня все еще есть остальная часть нашей кухни, дамская туалетная комната, ванная комната моих девочек и наша главная ванная комната, чтобы пойти ….

5 способов облицовки стен лучше, чем краска или обои

Хотя относительно низкие затраты на материалы и рабочую силу могут сделать краску и обои привлекательными, шикарный дизайн и долгосрочные преимущества означают, что домовладельцы снова и снова выбирают настенную плитку для украшения своих домов.

Будь то пристройка дома или переоборудование ванной комнаты, при взвешивании затрат выбор между плиткой, краской и обоями часто может показаться сложной задачей. Вот почему в сегодняшнем сообщении блога мы подробно рассмотрим, почему и как настенная плитка может быть отличной альтернативой краске или обоям, чтобы вы могли с уверенностью привнести нотку класса и практичности в свой проект дизайна интерьера.

1. Простота очистки

Разливы и пятна — неотъемлемая часть повседневной жизни, а это значит, что очень важно, чтобы простота очистки учитывалась при оформлении внутренних помещений.Потертости и неприглядные пятна могут мгновенно нарушить общую гармонию комнаты, а перекраска стен краской или обоями всегда будет сопряжена с дополнительными расходами — не говоря уже о значительных усилиях, которые потребуются. Независимо от того, выберете ли вы полированную стеклянную настенную плитку или матовую отделку, плиточную стену всегда будет легче очистить, чем краску или обои, поэтому вы можете сосредоточиться на более важных вещах в жизни.

2. Долговечность

В связи с тем, что среднестатистическому домовладельцу приходится перекрашивать самые загруженные участки дома краской или обоями каждые 2-3 года, поддержание высоких стандартов отделки в каждом жилом помещении часто может показаться более хлопотным, чем оно того стоит.Долговечность и прочность настенной плитки для кухни и ванной означают, что, несмотря на первоначальные затраты на установку, долговечная настенная плитка будет более рентабельной в долгосрочной перспективе, а высокое качество настенной плитки для вашей ванной комнаты или кухни может даже повысить ценность недвижимость, когда дело доходит до перепродажи.

Дом должен отражать вашу индивидуальность, поэтому многие из нас стремятся включить немного собственного творчества в дизайн интерьера.Тем не менее, когда ваши вкусы изменятся, вы, несомненно, захотите приспособить свое жилое пространство к своему усмотрению, что часто может означать дорогостоящую переоборудование. От керамической мозаики до плитки из кирпича с фаской — универсальность плитки нейтральных тонов означает, что ваши стены будут дополнять каждое обновление стиля. Так что независимо от того, украшаете ли вы стены своими произведениями искусства или покрываете имеющуюся мебель яркими тканями, вы можете быть уверены, что ваша замена не приведет к потере денег.

Когда дело доходит до оформления ванной комнаты, функция этого пространства всегда должна быть ключевым моментом.Влажные условия в ванной комнате означают, что краска и обои могут отслаиваться и накапливать плесень, в то время как водонепроницаемость означает, что облицованная плиткой ванная комната может снизить риск образования плесени за счет облегчения дренажа. С влажной тканью и чистящим средством вы можете протереть плитку, и она будет выглядеть как новая.

Связано: Лучшие средства для очистки плитки в ванной>

От полированного керамогранита до настенной плитки из натурального камня — бесконечный список вариантов дизайна означает, что какой бы стиль плитки вы ни выбрали, ваши стены гарантированно будут уникальными.В компании Tiles Direct мы стремимся предоставить вам плитку высочайшего качества по самым конкурентоспособным ценам — поэтому независимо от того, выберете ли вы глянцевую плитку метро или выберете матовую черную плитку для стен, ваши стены обязательно привлекут внимание любых гостей.

Когда дело доходит до выбора между плиткой, краской и обоями, настенная плитка для кухни и ванной комнаты всегда будет иметь преимущество. Чтобы получить первоклассную настенную плитку по всей Великобритании, мы будем стремиться удовлетворить все ваши потребности в облицовке плитки, поэтому просмотрите наш обширный ассортимент настенной плитки в Интернете сегодня.

Заполнение и шлифовка стен — Наконечники

Ранее мы писали краткое руководство по подготовке стен, но здесь мы более подробно расскажем, как сгладить поверхность путем нанесения шпатлевки и шлифовки стен, чтобы помочь вам получить подлинно профессиональную отделку…

Главное, что отличает обычного мастера-любителя от профессионального декоратора, — это внимание к деталям на этапе подготовки. Когда дело доходит до покраски или оклейки стен обоями, каждый дополнительный час, потраченный на то, чтобы поверхность была настолько идеальной, насколько вы можете ее сделать, повысит ваше общее чувство удовлетворения после завершения.

Мойка стен

Первый шаг — смыть часть грязи и клея, оставшиеся от предыдущих обоев, при помощи губки с раствором сахарного мыла. Это хорошая идея, даже если стены раньше не оклеивались обоями, потому что любая стена в жилом помещении со временем будет притягивать пыль и жир, поэтому не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг!

Заполнение пятен

Если деньги не имеют значения, всегда стоит поручить мастеру по штукатурке снять стены перед покраской или декорированием стен, но это дорогостоящее решение и ненужное, если ваша текущая штукатурка находится в приемлемом состоянии.К счастью, на рынке есть продукты, которые позволяют непрофессионалам относительно легко заполнять отверстия меньшего и среднего размера.

Gyproc Easi-Filler легко смешивать и использовать, быстро сохнет и шлифуется легкими прикосновениями, что делает его идеальным для устранения пятен, которые вы, вероятно, найдете на стенах. Он не дает усадки и не прилипает к большинству непыльных поверхностей, но имеет тенденцию довольно быстро высыхать, поэтому работайте быстро! Да, и наденьте респиратор на этапе смешивания, потому что это очень мелкий порошок.

Наносите шпателем для штукатурки на большие площади или меньшими ножами / скребком для обоев для небольших отверстий. На небольших участках он высохнет в течение часа, но большие дыры придется оставить на ночь.

На рынке есть множество наполнителей, так что загляните в свой магазин DIY, чтобы узнать, что предлагается!

Шлифование стенок

Это удовлетворительная работа, которая преобразит усталую старую стену, если вы последуете нашему совету, и это важный шаг, если вам нужно было заполнить дыры в штукатурке:

• Для этой работы важно надевать качественную респираторную маску — не забывайте об этом!
• Сорт наждачной бумаги, который вам нужен, будет зависеть от состояния ваших стен, но общая начальная точка 70-го класса позволит быстро удалить самый плохой мусор со стен
• Используйте шлифовальный блок для получения ровного песка и работайте круговыми движениями по поверхности
• После первой заливки и шлифовки еще раз проверьте стены и залейте все пропущенные места
• Повторите процесс шлифования, но с бумагой класса 120
• Пройдите по всей стене , так как быстрый песок поможет создать ключ для краски из пасты
• Как только вы убедитесь, что стены гладкие, вы можете снова их промыть

Если ваша стена очень большая, возможно, стоит использовать качественную бесщеточную эксцентриковую шлифовальную машинку, чтобы облегчить эту работу.Убедитесь, что у него есть возможность подключиться к пылесосу, если вы не хотите навести беспорядок на лот и !

Следуйте этому простому руководству по шпатлевке и шлифовке стен, и скоро ваша стена станет идеальной для ваших обоев или краски, но если вы не уверены или чувствуете дискомфорт в процессе и живете в районе Лидса или Харрогейта, вы всегда можете написать нам line и попросите расценки сделать это за вас.

Подготовка обоев

Наклейка обоев ручной работы — прекрасный способ добавить цвет, тактильность и узор на стены и потолок, и, хотя многие домашние мастера опасаются делать решительный шаг в своем первом проекте оклейки обоями, это проще, чем вы думаете — просто посмотрите наши подробные сведения ниже. , пошаговая консультация по применению.

Подготовка поверхностей

Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, которую вы планируете оклеить бумагой, находится в хорошем состоянии — чистая и сухая, с удаленными следами грязи, старых обоев или отслаивающейся краски, а также подходящий наполнитель.

Поперечная облицовка

Для наилучшей отделки мы рекомендуем горизонтально облицовывать стены подкладочной бумагой хорошего качества средней и тяжелой плотности — около 1200–1400 — и оставлять сушиться минимум на 12 часов до повешения.

Влажные или ненадежные поверхности

Перед тем, как клеить обои, необходимо обработать влажные стены подходящим способом, а непрочную краску следует заделать грунтовочным составом. Если вы наклеиваете бумагу на поверхность, ранее окрашенную глянцевой краской, просто отшлифуйте поверхность, чтобы получить хороший тон, прежде чем повесить.

Впитывающие поверхности

Новые оштукатуренные стены и другие впитывающие поверхности следует тщательно измерить перед наклеиванием обоев.

Для получения более подробных советов по правильным действиям для подготовки различных поверхностей прочтите наши рекомендации по продукту . Вы также можете обратиться в магазин за советом или позвонить в нашу службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 1202 876141.

Подвешивание обоев

После того, как вы убедились, что поверхность подготовлена ​​должным образом, можно начинать развешивать бумагу.

Подготовка бумаги

Убедитесь, что рулоны обоев не повреждены, а дизайн и цветовая гамма выбраны правильно.

Водоем на своем участке. Насколько он законен?

15 Июля 2015 32973

В наше время стало модным устройство собственного водоема на придомовом участке. А иногда – за пределами участка. Копают их и в городе, и на селе. Цели при этом преследуются разные: для зарыбления, полива, пожарной безопасности, отдыха, просто для красоты, а иногда – все в одном флаконе. Соответственно, обустраивают хозяева свои водоемы кто во что горазд. При этом не учитывается, как сложатся «взаимоотношения» у новоявленного пруда с грунтовыми водами, как на это отреагирует прилегающая земля (не нарушатся ли ее структура, уровень), насколько эстетично будет смотреться водоем со стороны улицы или соседнего участка, да и как сам сосед на это посмотрит…

Кстати, сосед иногда смотрит косо и даже гневно – знаю об этом из своей журналистской практики. И, главное, у него есть причины для гнева. Еще больше таких примеров могут привести в землеустроительной службе райисполкома. Потому что именно в адрес местной власти поступают жалобы от граждан насчет того, что на их собственных участках из-за соседского пруда-копани (так этот объект называется официально) начались изменения: пропала в колодце вода, осел фундамент хозпостройки… И нередко первое, что выявляется в ходе проверки, – рукотворный водоем сооружен незаконно. Об этом недавно у нас состоялась беседа с начальником землеустроительной службы райисполкома Геннадием СЛАБОДЧИКОВЫМ.

– Геннадий Прохорович, насколько вообще сегодня распространены самовольные водоемы-копани?

– Сегодня многие граждане без согласований делают на своих приусадебных участках искусственные водоемы. В нашем районе это стало массовым явлением. Мы сделали инвентаризацию копаней и проанализировали полученные данные. В целом по району было выявлено около 150 копаней – и на приусадебных участках, и за их пределами.

Анализ показал, что не всегда искусственные водоемы так уж безобидны. Для себя хозяева, выкопав пруд, создают определенные удобства. Для соседей же нередко – неудобства и проблемы. Может, хозяин копани и не хотел этих проблем, но он же не специалист по гидросооружениям и всех нюансов предусмотреть не может. Поэтому (тем более что это порождает проблемы и жалобы) позиция райисполкома по данному вопросу однозначна: искусственные водоемы на участках граждан не могут быть введены в эксплуатацию, если на них нет согласованной разрешительной градостроительной документации, разрешения на производство работ.

– Но копани уже существуют, и их хозяева пользуются ими. Местная власть закроет на это глаза или искусственные водоемы придется все же задним числом узаконить? И возможно ли это?

– Я уже говорил: без соответствующей документации землепользователи не имеют права создавать на своем участке искусственный водоем. В противном случае он будет считаться незаконно созданным. Поэтому пожелания райисполкома таковы: кто самовольно, без разрешительной документации создал на приусадебном участке искусственный водоем, должен внести изменения в земельно-кадастровый план участка и использовать его по целевому назначению. Местная власть заинтересована принять его в эксплуатацию по фактическому использованию. Но сделать это можно будет только после согласования с соседями и соответствующими службами (землеустроительной, архитектурной, природоохранной, санитарной, МЧС) и с исполнительной властью на местах (районным исполнительным комитетом, Березовским горисполкомом, сельисполкомом). Если водоем сооружен с нарушениями, их нужно будет устранить.

– А если хозяин участка еще не выкопал искусственный водоем, а только намеревается это сделать, с чего ему начинать?

– В любом случае сначала надо обратиться в исполнительный комитет по месту расположения участка. Но в целом вопрос на перспективу ставится так: с целью недопущения спорных вопросов с соседями и нарушения баланса грунтовых вод – впредь запретить создание копаней в сельских населенных пунктах района, в Березовке и Лиде. Создание искусственных водоемов будет разрешаться только в исключительных случаях – на земельных участках, которые расположены в удалении от населенных пунктов и уплотненной застройки (на хуторах). Но вначале необходимость этого будет определять комиссия по выбору земельных участков с выездом на место. Если комиссия предварительно даст положительное заключение, вопрос необходимо будет согласовать с соответствующими (вышеперечисленными) службами. И только после этого комиссией будет рекомендовано (или не рекомендовано) райисполкому (сельисполкому) – разрешать (или не разрешать) создание копани.

Но и в том случае, если разрешение будет дано, прежде чем начинать копать, сначала надо изготовить градостроительную документацию. Когда документация будет готова, гражданину с целью воплощения проекта в жизнь рекомендуется обратиться в специализированную организацию (ПМС или иную организацию, имеющую лицензию на производство данного вида работ). По окончании работ комиссия райисполкома (Березовского ГИК, сельисполкома) примет в эксплуатацию данный объект. В завершение в землеустроительной службе будут внесены изменения в земельно-кадастровую документацию данного участка.

– А если кто-то проигнорирует данные требования?

– Это будет нарушением земельного, водного, градостроительного, архитектурного законодательств со всеми вытекающими из этого последствиями.

– Какие требования предъявляются к самой копани?

– Вот некоторые из них: площадь копани на приусадебном участке не может быть больше 1 сотки, глубина не должна превышать 2 метра, расстояние до границ соседнего (смежного) участка должно составлять не менее 3 метров.

– А за пределами приусадебного участка?

– За пределами своего участка гражданин вообще не имеет права создавать искусственные водоемы.

Строительство пруда на дачном участке

Ах как бы было бы хорошо иметь небольшой прудик на своем собственном дачном участке, любоваться водной гладью или даже рыбачить. Многие владельцы дачных участков задаются вопросом постройки небольшого водоема, но обычно вопросов больше чем ответов и мечта так и остается мечтой. Если определиться с местом размещения пруда и его размерами не такая уж и проблема, то вот выкопать его и полностью обустроить уже задача не из легких.

Пруд как на фото конечно же мечта, но чтобы ее реализовать нужно не мало постараться. Давайте просто и поэтапно рассмотрим процесс строительства пруда на дачном участке. И сразу отметим, что речь пойдет о полноценном водоеме в котором можно будет искупаться или половить рыбу.

Месторасположение пруда, его размеры и формы

Если у вас пустой участок, то полет фантазии ничем не ограничен и водоем можно разместить практически в любом месте. Но лучше всего это сделать подальше от дома, например ближе к дальнему углу участка. Это и практично и более безопасно для детей, так как участки обычно огорожены забором и подходов к водоему в таком случае будет не так много. Но чаще всего дачный участок уже имеет постройки и практически полностью спланирован, а в этой ситуации лучше стараться разместить водоем подальше от деревьев и самых активных зон. Подходы в этом случаи можно ограничить каменными нагорождениями или посадками, например туй.

Что касается размеров, то желательно строить водоем размером не более одной десятой от общей площади участка. Конечно выбор размеров полностью на вашем усмотрении, но не стоит сильно перебарщивать, так как на участке всегда захочется реализовать другие идеи, например как сад, огород, беседка и т.д. Десяти метров в длину и 4-5 метров в ширину вполне будет достаточно. Глубина водоема не должна быть меньше 1,5 метров, но речь идет о максимальной глубине, которую можно сделать ближе к забору. Берег водоема со стороны подхода можно сделать мелководным и пологим, с постепенным увеличением глубины.

Форма водоема подбирается исходя из возможностей участка, но лучше всего сделать выбор в пользу капли, овала, полумесяца или восьмерки. Такие формы наиболее органично вписываются практически в любой участок и являются весьма практичными с точки зрения пользования и ухода. Остроугольные формы тоже подойдут и они сейчас довольно популярны, но с такими формами пруд больше смахивает на бассейн.

Строительство пруда

Конечно лучше всего обратиться к профессионалам своего дела, тем более сегодня достаточно много компаний предоставляют услуги по строительству водоемов. Бюдже в этом случае будет значительно выше, но и результат значительно быстрее и лучше, особенно если у вас нет хороших землетсроительных навыков. Если же попробовать сэкономить на строителях, то можно самостоятельно найти нужных специалистов и нанять их в частном порядке.

Копание пруда

Копать пруд вручную сейчас не очень актуальное решение. Гораздо эффективнее арендовать мини-экскаватор если участок уже имеет постройки с огородом, или обычный экскаватор если участок пустой и нет проблем с проездом крупногабаритной техники.

Финальную окантовку будущего водоема можно уже выполнить с помощью лопаты, если вам хочется чего-то изысканного.

И не забудьте подумать куда вы денете выкопанный грунт, ведь его будет достаточно много. Его можно разровнять по участку или попросту вывезти. Работы займут примерно пол дня и котлован под пруд будет готов.

Обустройство водоема

Дно водоема и берега следует обработать и укрепить соответствующим образом. Сам водоем застилается темной плотной пленкой, а берега укрепляются каменными или бетонными нагорождениями. Пленка поможет поддерживать необходимую санитарную обстановку в водоеме и будет препятствовать его зарастанию. Укрепление берегов за счет камней, бетона или насаждения деревьев с крепкой корневой системой позволит избежать размытия или постепенного обвала этих самых берегов. К тому же это добавить эстетичности вашему водоему.

Идеальный водоем это проточный водоем, в этом случае его придется обслуживать гораздо реже и вода в нем будет практически всегда чистая. Проще всего организовать поточность от протекающей рядом речушки или ручейка, но чаще всего их попросту нет и такой вариант отпадает. В этой ситуации от поточности можно вовсе отказаться, либо организовать периодическую принудительную поточность. Для этого нужно построить сток воды из пруда, например в сливную канаву между участками и организовать подачу воды из скважины или центральной системы подачи воды.

После того как водоем полностью наполниться водой ему нужно дать отстоятся примерно неделю. Это нужно для того чтобы в нем сформировалась собственная микрофлора и вода стала живой. После этого пруд можно будет заселять различной водной растительностью. Вариантов водной растительности сейчас очень много и ее можно купить или достать из близлежащего водоема. Лучше всего сделать выбор в пользу лилий и кувшинок которые добавят красоты и будут обогащать воду кислородом.

В этом деле главное не переборщить, ведь мы строим не просто ландшафтное красивое решение, а полноценный пруд.

Заселение водоема рыбой

Что касается водных обитателей, а точнее рыб, то тут нужно тщательно подойти к выбору подходящих видов. Если водоем проточный круглый год даже в сильные морозы, то запускать можно практически любые виды рыб живущих в естественных водоемах вашей местности. Вопрос поточности здесь в основном актуален в зимний период, поэтому если задаться целью, то можно организовать принудительную проточность и аэрацию за счет помпы и аэратора. В этом случае вы не рискуете потерять требовательную к качеству воды и наличию кислорода рыбу. К ним относятся карп, щука, толстолобик, окунь. А вот карасики точно перезимуют в любом пруду без проблем.

А если не хочется заморачиваться с проточностью и аэрацией в зимний период, то нужно просто вылавливать всех рыб до ледостава. В противном случае вы не только потеряете рыбу, но и рискуете существенно загрязнить водоем. Выбор за вами.

Уход за водоемом

Водоем необходимо периодически чистить от ила. Эту операцию нужно делать примерно раз в 3-4 года и проще всего с помощью помпы. Покупать такую помпу вовсе не обязательно, ее просто и не дорого можно взять в аренду.

Помимо этого также нужно следить за водной растительностью и не давать ей захватывать больше водной глади чем положено. Берега водоема также надо поддерживать в порядке и не допускать появление лиственных деревьев. В противном случае листья будут падать в водоем и засорят дно. Но даже если деревьев нет поблизости, то все равно стоит иметь дежурный сачок с длинной ручкой и мелкой ячейкой и периодически вылавливать различный мусор.

Если ваш водоем заселен рыбой, то очень не лишним будет ежегодное известкование с помощью гашеной или негашеной извести. Для небольшого пруда это не сложное дело и выполнять его лучше всего перед ледоставом и сразу после того как сходит лед.

Вода и дно водоема в этом случае будут чистыми от различных вредных для рыбы химических соединений и паразитов. Прозрачность и чистота воды в этом случает также будет радовать ваш глаз.

---

Вот и все, что хотелось бы кратко сказать по поводу строительства пруда на дачном участке. Удачи вам в реализации вашей мечты!

Как выкопать небольшой пруд мини-экскаваторами – мы знаем, обращайтесь за услугами копки

Телефон для заказа мини-экскаватора: 84957603234

     Еще на этапе планирования работ на загородном участке часто многие пользователи сталкиваются с проблемой копки пруда. Многим хочется, чтобы работы были выполнены в четко оговоренные сроки, а площадь участка при этом была использована максимально эффективно. Как правило, при строительстве элитных домов возникает необходимость создания водоема на территории. В ландшафтном дизайне пруд является одним из самых оригинальных и в то же время наиболее эффектных средств организации пространства. Небольшой водоем украшает территорию, создает ощущение спокойствия и релаксирующим образом влияет на настроение человека. Если вы определились с задачей, самое время приступить к работам по копке прудов. Важно, чтобы все процедуры, связанные с рытьем котлована выполнялись профессионалами, при этом соблюдались все геологические особенности участка. Эффективнее и быстрее всего выкопать пруд экскаватором.

      Наша компания осуществляет копку небольших прудов мини-экскаваторами в соответствии со всеми правилами выполнения подобных работ. Низкие цены, короткие сроки и высокое качество проводимых работ – все это входит в приоритеты нашей компании. Нам важно, чтобы пруд на вашем участке радовал вас в течение долгого времени, поэтому предлагаем недорого выкопать пруд экскаватором.

Особенности копки прудов

     Конечно, всех, кто решил преобразить пространство на своем участке, интересует вопрос, как выкопать пруд. Имея большой опыт проведения данных работ, мы готовы уверить вас в том, что результативнее и быстрее всего выкопать пруд экскаватором. Конечно, выбор спецтехники и особенности проведения работ зависят от многих факторов: место расположения пруда, размер водоема, наличие построек и коммуникаций, возможность въезда на территорию специальной техники, способ вывоза грунта и т.д. Ориентируясь конкретно на ваши условия, мы предложим вам оптимальный вариант копки прудов.

     Сроки и цены на копку небольших прудов мини-экскаваторами строго индивидуальны, поскольку во много зависят от применяемой техники, условий работ и вида грунта. Очень важно также правильно выбирать время копки пруда. Вся наша техника укомплектована необходимым оборудованием, позволяющим проводить работы быстро и максимально качественно. Благодаря большому опыту выполнения подобных работ мы готовы гарантировать эффективность копки пруда.

4 верных способа и 30 идей

Пруд — прекрасное украшение для дачи. Его можно обустроить даже на маленьком участке не прибегая к помощи профессионалов. По желанию в него можно запустить рыб или разводить растения.

Первое, о чем нужно подумать, выбирая основу для пруда: каковы будут его объем и форма. Пруд может иметь максимально естественную форму, с декорированием камнями и водными растениями.

Фото: Instagram nastya_shi_za

Или иметь четкую геометрическую форму. Все зависит от стиля оформления участка.

Фото: Instagram _idei_dizainakrasoti

1 Бетонная основа для пруда

Бетон — недорогой и долговечный материал, с помощью которого можно создать пруд любой формы и достаточно большого размера. Лучшим местом для бетонного пруда на дачном участке станет отдаленный от деревьев и инженерных коммуникаций солнечный участок. 

Первым делом нужно выкопать яму для будущего пруда и сделать гидроизоляцию с помощью пленок, глины или готовой емкости. 

Фото: Instagram akvarium_org

Далее наносится первый слой бетона и производится армирование — усиление конструкции за счет упрочняющей сетки, которую вдавливают в первый слой. Когда первый слой высохнет наносят второй, толщиной не менее 5 см. При необходимости, дно выравнивают при помощи цементного раствора, сглаживают выступающие части.

После высыхания, бетонный пруд часто декорируют с помощью плитки или декоративных камней. По краям водоема насыпают гальку или щебень. Часто используются фигурки птиц и животных.

2 Готовая основа для пруда

Очень проста в установке и достаточно долговечна готовая емкость под пруд из стеклопластика или ПВХ. Единственный недостаток — сложности с транспортировкой и установкой крупных форм. Прослужит такой пруд до 30 лет.

Фото: Instagram hozyaistvo_gazeta

В первую очередь на участке вырывается котлован. Он должен соответствовать очертаниям и глубине формы пруда. В него погружается форма и с помощью измерительной рейки определяется ровно ли она установлена. Зазор между формой и котлованом засыпается песком и утрамбовывается. После этого в пруд выкладывается грунт, высаживаются растения и заливается вода. Очень часто такие пруды дополнительно украшают небольшими фонтанчиками.

3 Пленочная основа для пруда

С помощью полимерной, бутилкаучуковой или ПВХ пленки можно своими руками создать пруд любой формы. При этом нужно учитывать, что ПВХ пленка прослужит до 10 лет, а бутилкаучуковая — до 50. Бутилкаучук подойдет для каменистого участка, он также хорошо выдерживает заморозки.

Первый шаг — создание котлована необходимой формы.

Фото: Instagram resttv

После создания котлована и его покрытия пленкой нужно решить, будет ли на пленку выкладываться слой гальки или камня. Такое покрытие сделает пруд пригодным для высаживания растений и защитит дно от механических повреждений.

Фото: Instagram abramovans_vision

С другой стороны, такой пруд потребует регулярной очистки, так как между пленкой и камнями будут возникать процессы гниения органических частиц. Поэтому многие предпочитают оставлять пленку незакрытой.

Фото: Instagram vesna_veda

Размер необходимого куска пленки рассчитывается следующим образом: к длине, а потом и к ширине пруда следует прибавить 2 глубины и 1 метр запаса. Края пленки должны на 20 см выходить за край пруда, для того чтобы их можно было закрепить, не натягивая пленку.

Фото: Instagram resttv

Для закрепления пленки по периметру пруда вырывают канавку глубиной 10 см. В нее заводят край пленки и придавливают камнями.

Фото: Instagram resttv

После этого пленку закрывают полностью с помощью камней, декоративных фигурок и растений.

Фото: Instagram resttv

4 Пруд из подручных материалов

Для тех, кто не готов копать крупные котлованы и закупать строительные и отделочные материалы, подойдут небольшие прудики, которые можно создать из старой ванны, тазика, шины и других предметов.

Пруд из ванны

Под ванну выкапывается яма, повторяющая ее форму, с небольшим углублением в том месте, где будет располагаться слив. В это углубление выкладывается галька, для того чтобы при желании можно было убрать затычку и вода ушла в грунт. 

Фото: Instagram tentiru

Саму ванну обрабатывают лаком или покрывают краской, погружают в подготовленную ямку и заполняют водой. При желании можно декорировать края такого пруда камнями и растениями.

Пруд из таза

Еще более простой способ создания пруда. Для него не придется копать глубокую яму, к тому же в любой момент можно вытащить тазик и засыпать землей то место, где он находился. Или же можно декорировать края таза плиткой и использовать его как постоянное украшение участка.

Фото: Instagram cop011

Пруд из покрышки

Подойдет тем, кто хочет без труда сделать небольшой прудик. Покрышка разрезается пополам и укладывается в выкопанную для нее яму. Затем ее покрывают полимерной пленкой, так, чтобы та заходила за края покрышки хотя бы на 20-30 см. Пленка подворачивается и приживается к покрышке слоем песка и камней. Края получившегося пруда декорируют и заполняют его водой.

Фото: Instagram polina_baratsevic

Миниатюрный пруд в горшке, ящике и жестяной бочке

Все эти предметы можно использовать как основу для мини-пруда. В таких водоемах, осуществив изоляцию с помощью полимерной пленки, вполне можно выращивать водные растения. Они будут стильными украшениями участка.

нелегалка | Заря над Бугом

Копань-нелегалка

На пруды приусадебных территорий и дач владельцы обязаны оформить правоустанавливающие документы

Вода обладает удивительной способностью расслаблять, успокаивать, отвлекать хотя бы на время от повседневных забот. Замечено, что лучше всего можно отдохнуть от суеты и так называемых достижений цивилизации в виде компьютера, телевизора и прочего, находясь у водоема. Дрожащая под легким ветерком водная поверхность, голубое небо, отражающееся в ней, стрекозы, цветущие кувшинки… Все это придает особое очарование приусадебному или дачному участку, привносит немало жизни и колорита в его дизайн

А документ у вас есть?

Однако существует здесь одно «но»… На прудики-копани, то есть все рукотворные водные объекты, которых, кстати, сегодня немало, как на приусадебных участках в деревнях, так и на дачах в садоводческих товариществах на территории Брестского района, в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке требуется наличие правоустанавливающих документов. А что же получается на практике?

— Должен отметить, что почти все такого рода водные объекты официально не зарегистрированы и, соответственно, необходимые документы на них не оформлены, — пояснил корреспонденту «Зари над Бугом» главный архитектор Брестского района Александр Федчик. – Согласно статье 25 Водного Кодекса Беларуси, в обособленное водопользование гражданам нашей республики для хозяйственно-бытовых целей могут быть переданы непроточные пруды площадью до 0,2 гектара или их части, расположенные на земельных участках, предоставленных им в собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду. В данное время председателям поссельисполкомов района поручено организовать работу по доведению до сведения жителей всех населенных пунктов, на земельных участках которых имеются пруды-копани, информации о необходимости обязательного оформления правоустанавливающих документов на незарегистрированные водные объекты до конца текущего года. Пока только единицы обратились в райисполком с заявлениями по этому поводу.

Пруд стал яблоком раздора

Прочитав об этом, думаю, кто-то непременно скажет: «Ну, вот начинается! Да, есть у меня на придомовой территории небольшой прудик, так ведь он никому не мешает. Это мое личное дело, понадобился он мне, вот и выкопал. Так что же, если перед этим разрешение на него не было получено, то теперь меня заставят его засыпать?»

Ну, почему сразу мысли о таких кардинальных мерах?! Не о ликвидации в данном случае идет речь, а только о документальном оформлении существующего объекта. Почему-то никому даже в голову не приходит оспаривать необходимость утверждения проекта и других документов на строительство дома или какого-то хозяйственного объекта на территории земельного участка. А ведь при создании пруда, оказывается, тоже есть определенные нормы и аспекты, которые необходимо соблюсти и учесть. В противном случае, может стать, хлопот не оберешься.

К примеру, один житель Ивановского района выкопал на своем участке небольшой пруд, как пояснил он сам, для купания и разведения рыбы. Но вскоре соседка обвинила его в том, что из-за этой копани начал разрушаться ее дом: осел фундамент, появились трещины на стенах… Мол, ее участок стало подтапливать так, что вода буквально стоит под полом, даже ковры мокрые. А на огороде перестало что-либо расти. Выкопанные ею мелиоративные канавки для отвода воды практически ничего не изменили. Словом, со временем на почве копани разгорелась такая конфликтная ситуация, что будь здоров. Потребовалось заключение экспертов, ведь только они могли ответить на вопрос, причастен ли рукотворный пруд к затоплению соседнего участка. После проведенной проверки оказалось, что копань выходит за пределы тех 15 соток, что были отведены ее владельцу для обслуживания жилого дома. Уже это позволяет признать ее существование незаконным.

Объект повышенной опасности

К сожалению, опыт показывает: прудик во дворе – это не только положительные эмоции и украшение ландшафта, но порой и самый настоящий объект повышенной опасности. Не верите? Между тем, в интернете можно найти немало примеров, когда, на первый взгляд, безобидная небольшая копань отнимала жизнь… Правда, говорят, утонуть можно и в ложке воды. Однако, согласитесь, потеря бдительности при наличии пруда рядом с домом имеет куда большую вероятность обернуться бедой.

Так, в августе прошлого года в Ганцевичском районе в искусственном водоеме, можно сказать, в двух шагах от дома утонула полуторагодовалая девочка. В то же время, в том же регионе мать отлучилась на огород, ненадолго оставив сына одного. Не найдя ребенка, которому было один год и два месяца, ни в доме, ни рядом с ним, женщина обнаружила его тело в пруду. А в октябре того же года в водоеме на территории приусадебного участка утонула 74-летняя брестчанка.

Не обошлось без трагедий такого рода и в текущем году. В Новогрудском районе Гродненской области в пруду для хозяйственных нужд, выкопанном во дворе, захлебнулся двухлетний мальчик, оставленный на полчаса без присмотра.

Ваше право подтвердит госакт

Словом, у всякого водного объекта, находящегося на дворовой территории или на дачном участке, должен быть хозяин. Он-то и отвечает за все, что происходит на его подворье.

— Кстати, те, кто только еще собирается заняться строительством собственного дома, может сразу внести пруд в проект застройки, — продолжает Александр Степанович. – Специалисты выберут наиболее подходящее для него место с соблюдением всех технических нормативов, определят, требуется ли подсыпка грунтом, чтобы не было подтоплений, дадут дельные рекомендации в зависимости от предназначения пруда. К примеру, нельзя проигнорировать определенное в них минимальное расстояние до пруда от дома и от границ соседнего участка. Граждане, заинтересованные в предоставлении водных объектов в обособленное водопользование, должны подать заявление в райисполком, по адресу: Брест, ул. Веры Хоружей, 2. Вас ждут в кабинете № 9, где находится «Одно окно», или в отделе архитектуры и строительства – кабинет № 44. Телефон для справок: 20-83-70. В заявлении необходимо указать местонахождение водного объекта (его части), цели и сроки водопользования. К нему прилагаются документы, определенные пунктом 16.7 Перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан. В данном случае – это план земельного участка домовладения с нанесенным местом расположения пруда-копани и его гидрологическими характеристиками, такими как глубина и площадь зеркала водного объекта. Подача заявления, принятие нужного вам решения райисполкомом – это производится бесплатно. А вот если пожелаете воспользоваться услугами специалистов архитектурного бюро, то за них придется заплатить. Они выедут, произведут съемку местности, зарисуют план вашего участка… В пятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении гражданину или юридическому лицу водного объекта в обособленное водопользование будет составлен государственный акт, подтверждающий их право. Передаваться водные объекты в обособленное водопользование могут на срок до 25 лет.

Алла ВЕРСТОВА

 

Создание искусственных водоемов на дачном участке в Уфе

Искусственный водоем является настоящим украшением в любом загородном и частном доме, поэтому обращение к такой услуге как строительство водоемов — правильное решение. Такой объект служит не только средством для созерцания, но и способом разведения рыб с водными растениями, что сможет обеспечить владельцев бизнесом и едой. Летом его можно превратить в бассейн и любимое место отдыха. При желании, зимой устройство можно использовать в качестве катка. Поэтому домашний пруд считается настоящей находкой для заботящихся о своем здоровье и украшении дома людей.

Бесспорное преимущество водоема — красота, которая комбинируется с растениями, фонтанами, статуэтками. Все это превращает его в настоящее произведение искусства, источник вдохновения и участок умиротворения. Достаточно только заказать искусственный водоем у опытных специалистов.

Сегодня пруд пользуется популярностью не только у владельцев жилых домов, но и у собственников компаний. Независимо от целей создания водоема, экономить в таком случае на услуге не стоит. Благодаря специальной технике и качественной подготовке основания с гидроизоляцией, циркуляцией, откачкой, декоративными элементами, можно выкопать не только эстетичный водоем, но и дополнительный участок привлечения клиентов.

 

Строительство водоемов: основные этапы

Каждый водоем является неповторимым. Он сможет помочь оформить ландшафтный вид дизайна участка, сформировать гармоничную атмосферу и стать частью климата.

Создание пруда начинается с подбора участка, где его будут устанавливать специалисты, и формы. Он не создается около крупных деревьев с большой кроной и корнями, поскольку они могут повредить дренаж с гидроизоляцией, а также нанести вред воде. Не желательно делать строительство его непосредственно под прямыми солнечными лучами, поскольку от солнца быстрее испаряется и зацветает вода.

Далее строится котлован водоема. Это трудоемкий процесс, в котором, кроме техники, участвуют руки человека. Особенно в тех случаях, когда нужно создать водоем сложной геометрической формы. Стенки при строительстве его не должны иметь уклон, поскольку тогда декоративные элементы плохо держатся.

Если грунтовые виды вод располагаются выше обычного, тогда сооружается дренажная система водоема. Это увеличивает стоимость  строительства искусственного пруда, зато гарантирует сохранность коммуникаций со структурой устройства. Все работы по формированию коммуникаций укладывают, до того как провести гидроизоляционные работы и выкопать площадку. Материалы, применяющиеся для гидроизоляции, не являются токсичными и могут эксплуатироваться в течение долгих лет.

Конечно, самым главным и сложным этапом устройства водоема является оформление. Задачей дизайнера является приближение внешнего вида бассейна к естественному. При нынешних технологиях и стоимости искусственно созданный водоем доступен многим владельцам дворов с садами.

 

Где заказать создание искусственного водоема?

Заказать дизайнерский и качественный искусственный водоем в г. УФА и его устройство можно в нашем компании. Мы создаем качественные пруды в УФЕ уже больше 10 лет, поэтому имеем внушительный опыт по ландшафтному дизайну. Наши специалисты способны воплотить все самые смелые идеи и создать водоемы неповторимой красоты благодаря профессионализму, большому опыту и необходимой техники. В работе используются только качественные материалы с надежными конструкциями, что дает возможность гарантировано выполнять любой заказ в срок.

Почему стоит обратиться к нам? Преимущества обращения к нам, кроме перечисленных выше, заключаются в следующем:

1) Стоимость строительства и дренажных, отделочных и дизайнерских работ ниже, чем у конкурентов;

2) Материалы, используемые в работе, поставляются напрямую от производителей;

3) Мы осчастливили уже больше 1000 человек, создав прекрасные пруды по запросу;

4) Наши операторы принимают заявки в любое время суток на строительство водоема;

5) Специалисты грамотно дают консультацию строительства бесплатно;

6) В случае если вы самостоятельно не можете решить, где выкопать пруд на участке, наши мастера помогут вам в этом по низкой стоимости;

7) В случае отсутствия собственных идей по формированию пруда, на помощь приходит профессиональный дизайнер, который использует в работе современные инструменты и создает качественный долговременный объект вдохновения.

Кроме того, все работы выполняются оперативно по договору, принимая в расчет все пожелания клиента в ходе устройства пруда и по окончанию строительства водоема. Сделать заказ водоема по низкой стоимости возможно через удобную форму на сайте через почтовый адрес или по горячей линии, позвонив операторам.

Как сделать водоём? 11 самых частых ошибок начинающих.

Какие наиболее частые ошибки встречаются при устройстве водных объектов?

Нужны знания и опыт, чтобы сделать водный объект, который с годами не превратится в лужу. При строительстве первого водопада на своем участке, я потратил все 3 недели отпуска. И потом мне еще пришлось несколько раз его переделывать. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Теперь, когда у меня достаточно знаний и опыта, расскажу о распространённых ошибках:

— копка чаши водоема экскаватором с устройством стенок под 90 градусов. В результате —обрушение и сползание береговой линии;

— неправильные глубины чаши водоема для разведения аквакультуры. Глубина и ширина пруда зависит от того, какую рыбу планируется в ней разводить. Поэтому, чтобы избежать гибели рыбы, продумайте все заранее;

— из-за отсутствия пандусов для установки корзин с водными растениями озеленение водоема может обойтись дороже;

— цветение воды из-за неправильно подобранного оборудования системы фильтрации. Зачастую продавцы никогда не сталкивались с устройством пруда и не имеют понятия о строительстве водоема;

— неправильно подобранная гидроизоляция повлечет за собой дополнительные проблемы и переделки;

— запуск рыбы в пруд из соседней речки — той, что поймали на рыбалке. Казалось бы, что может произойти, а в итоге — нарушение биоценоза, болезнь здоровой рыбы и цветение воды;

— строительство водоема без гидрогеологических изысканий;

— перекос береговой линии из-за неправильно выведенной формы «О»;

— неправильное определение уровня грунтовых вод, в последствие — разрушение гидроизоляции;

— быстрое цветение воды может так же наступать из-за неправильно подобранного места под строительство водного объекта;

— использование водоема с последующим пополнением для автополива — невозможность становления биоценоза и флоры в пруду, болезни рыбы.

Каким должен быть водоем для декоративных видов рыб, чтобы они чувствовали себя комфортно?

Прежде чем запускать рыб и другие водные организмы в пруд, подготовьте воду. Одна из важных составляющих процесса подготовки — проверка воды на амонний, аммиак, нитраты, железо, сальмонеллу и кишечную палочку.

Для комфортного нахождения аквакультуры в пруду сделайте его декоративным: озелените береговую линию, погрузите много растений-оксигенераторов. Они получают питание из воды, накапливают и обогащают воду кислородом, улучшают химический состав воды. Минимальные размеры водоема для рыб — не менее 35 м² по поверхности воды и яма для зимовки глубиной не менее 2 м.

Восемь вещей, которые следует учитывать при постройке пруда на лесном участке.

Информация в этой статье взята из публикации Стива Бауэрса Woodland Ponds: A Field Guide .

Немногие удобства могут повысить ценность лесной собственности лучше, чем пруд. При правильном строительстве пруды могут обеспечить водой домашний скот и диких животных, рыбалку, катание на лодках, плавание, защиту от огня, эстетику и более высокую стоимость земли. Перед копанием определите, какую ценность вы надеетесь получить от пруда, и включите эти особенности в тщательно спланированный проект.Предпроектное планирование сократит длительное обслуживание и ремонт и приведет к лучшему конечному результату.

Разрешения

Многие виды деятельности, связанные с лесными угодьями, включая строительство и обслуживание пруда, требуют уведомления об операциях в Департаменте лесного хозяйства штата Орегон. Кроме того, новые или модифицированные водоемы, которые повлияют на существующие водно-болотные угодья, водные пути или проход рыбы, требуют дополнительных ограничений, правил и разрешений. Обратитесь к местному водному мастеру, чтобы определить, окажет ли ваша собственность какое-либо влияние на рыбу

прохода или чувствительных экологических зон.За очень немногими исключениями также потребуется разрешение от Департамента водных ресурсов штата Орегон (OWRD) на использование или хранение воды в резервуаре. Для получения информации о деятельности по водным путям или водно-болотным угодьям, которые часто требуют дополнительной профессиональной помощи и разрешений, обратитесь к публикации Совета по расширению водоразделов штата Орегон (OWEB), Руководство по разрешениям штата Орегон, выданным государственными и федеральными агентствами, с акцентом на разрешениях на деятельность по восстановлению водосборов .

Какой пруд вы построите?

Выкопанный пруд вырыт в достаточно ровную землю.Этот тип пруда лучше всего подходит для мест, где потребность в воде невелика. Поскольку выкопанные пруды могут быть построены таким образом, чтобы открывать минимальную площадь водной поверхности пропорционально их объему, они выгодны там, где потери на испарение высоки, а источником воды в основном является сток в сезон дождей. Простая конструкция, компактность, низкий риск повреждения в результате наводнения и низкие требования к техническому обслуживанию делают их популярными во многих районах штата.

Пруд на набережной — это бассейн с водой, который собирается за плотиной.В окрестностях могут быть крутые склоны. Пруды на набережной более сложны, чем выкопанные, и для их проектирования может потребоваться инженер. Важно убедиться, что вода не попадает обратно на территорию соседнего владельца или в район, вызывающий особую озабоченность, и что нет домов, зданий или дорог, на которые может повлиять прорыв плотины.

В комбинированном пруду выкопанный материал используется для строительства плотины, что позволяет сэкономить время и деньги. Инженеру может потребоваться разработать проект и контролировать строительство.Необходимо уделить внимание раскопкам на возвышенности, где будет храниться вода, чтобы избежать чрезмерной эрозии, осаждения пруда и нанесения ущерба окружающей среде. Владельцы захотят минимизировать высоту плотины и, таким образом, избежать дополнительных затрат на проектирование и выдачу разрешений.

Расположение

Перед принятием решения о целесообразности создания пруда или его экономической целесообразности следует внимательно изучить участок. Участки с возвышенностями часто лучше, потому что уровень грунтовых вод обычно повторяет контуры суши и может быть довольно близко к поверхности на больших высотах.Низкие участки могут быть засыпаны навозом и их труднее раскопать, а в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные разрешения. Болота, низинные леса, заросшие кустарником заболоченные земли, болота и другие водно-болотные угодья являются важной средой обитания диких животных, и преобразование их в пруды может быть неоптимальным использованием или даже не допустимым.

Разведайте пруды в засушливые месяцы, ищите небольшие участки, которые указывают на наличие высокого уровня грунтовых вод, например, растительность, которая растет на влажных участках. Обратите внимание, что на благоприятных влажных участках могут быть неустойчивые почвы, особенно на крутых склонах.Ищите деревья, изгибающиеся в вертикальное положение (подметание). Это признак движения почвы, что нежелательно вокруг пруда.

Чтобы получить как можно больше пруда за деньги, разместите его там, где можно получить наибольшую площадь хранения с наименьшим объемом земляных работ, что является самым дорогим аспектом проекта. Благоприятным местом может быть узкий участок долины или канавы, где требуется меньше материала для строительства плотины. Уклон земли от плотины должен позволять воде затоплять территорию.

Избегайте участков рядом с жилищем, откормочной площадкой, загоном, водосливным полем или любым другим местом, где могут образовываться загрязненные стоки, которые могут попасть в пруд. Вам также следует избегать мест, где обрушение плотины может привести к травмам людей или скоту, или повредить здания, дороги или экологически уязвимые районы.

Источник воды

Источником воды для вашего пруда может быть естественный уровень грунтовых вод, просачивания или родники, поверхностный сток или комбинация любого из этих факторов. Обратите внимание, что закачка воды в пруд может быть дорогостоящей и повлиять на поток в любых соседних колодцах.

Почвы

Чтобы полностью оценить тип почвы, землевладельцы могут выкопать небольшой участок перед тем, как начать полномасштабную операцию. Для оценки профиля почвы на участке достаточно трех или четырех копаний на акр, хотя может потребоваться и больше, если почвенные условия существенно различаются. Пригодность расположения пруда зависит от способности почвы и мелкой коренной породы у дна пруда удерживать воду. Дно должно содержать непроницаемый и достаточно толстый слой, чтобы предотвратить чрезмерное просачивание.Глина и илистые глины являются отличными типами почв для этой цели, в то время как грубые почвы, такие как песок, гравий или песчано-гравийные смеси, очень проницаемы и часто не подходят. Проницаемые типы почвы могут быть приемлемыми, если они имеют родник или просачивание.

Форма

Пруды могут принимать любую геометрическую форму, включая прямоугольник, круг или эллипс. Однако вы можете создать естественную форму, подогнав контуры к природному ландшафту. Найдите пруд, чтобы сохранить существующие деревья и кустарники вдоль береговой линии или рядом с ней.Растительность добавляет эстетической ценности, отбрасывая блики на воду, создавая тень летом и смешивая искусственную структуру с естественным ландшафтом. Прямоугольные формы часто являются самыми простыми и дешевыми в строительстве, но пруд с закругленными углами, неопределенными формами и даже островами больше привлекает внимание и увеличивает среду обитания диких животных.

Укажите основные точки обзора, с которых будет виден пруд. Найдите пруд так, чтобы основная линия обзора пересекала самую длинную часть пруда.Измените положение плотины, чтобы плотина, входной патрубок или водосброс не попадали в поле зрения, а поверхность пруда должна быть в центре внимания.

Размер

Люди обычно соотносят размер с площадью поверхности воды, а не с объемом воды. Но пруд размером с футбольное поле и глубиной в фут содержит столько же воды, что и пруд размером в четверть футбольного поля, но глубиной 10 футов. Большая площадь поверхности, но небольшая глубина — не лучшая идея для лесовладельцев, которые хотят использовать воду для купания или рыбалки, но это может сработать, если вы хотите создать гигантскую лужу с грязью или хотите разводить лягушек!

Для обеспечения постоянного водоснабжения пруд должен быть достаточно глубоким, чтобы соответствовать его предполагаемому использованию и допускать просачивание и испарение.Если основная цель пруда — выращивание рыбы в теплой воде, глубина пруда должна быть не менее 10–12 футов. Если целью является создание естественной среды обитания диких животных, пруд должен быть от 4 до 6 футов глубиной. Если преследуется несколько целей, более глубокие уровни воды имеют приоритет. Глубина пруда варьируется между зимой и летом, но глубокий пруд с меньшей площадью поверхности будет терять меньше воды на просачивание и испарение, чем мелкий пруд с большей площадью поверхности.

Техническое обслуживание

После завершения строительства пруда владельцы лесных угодий должны запланировать и составить бюджет периодического кошения, вывоза мусора, пополнения запасов рыбы, борьбы с растительностью, ремонта доков и содержания подъездной дороги.Регулярно проверяйте наличие утечек или просачивания. Не ожидайте, что уровень воды в пруду останется постоянным; испарение происходит даже при значительном потоке воды из источников и выходов.

Строительство пруда: выбор участка для пруда

* Это отрывок из книги «Строительство прудов: руководство по планированию, строительству и содержанию рекреационных прудов», ANR — 1114.

Выбор участка для пруда не менее важен, если не более важен, чем сам процесс строительства.Выбор участка для пруда требует большего, чем просто произвольное решение «положить его вон там», так же как строительство пруда подразумевает нечто большее, чем просто «вырыть яму». К сожалению, многие участки не подходят для прудов. На некоторых сайтах можно исправить незначительные проблемы; другие участки обречены на провал, как бы хорошо ни был построен пруд. Чтобы иметь разумные шансы на создание хорошего пруда, потенциальный владелец пруда должен знать основные критерии, необходимые для того, чтобы участок подходил для строительства пруда.Эти критерии включают безопасность местоположения, водоудерживающую способность почвы в пруду, геологический состав и топографию площадки, а также характеристики водосбора или водосборной площади.

На этапах планирования не упускайте из виду возможность разрушения плотины и связанного с этим ущерба в результате внезапного сброса воды. По возможности не располагайте пруд там, где прорыв плотины может привести к гибели людей; травмы людей или домашнего скота; повреждение жилых домов, промышленных зданий, железных дорог или автомагистралей; или прерванное пользование коммунальными услугами. Если единственное подходящее место для пруда представляет одну или несколько из этих опасностей, наймите инженера, имеющего опыт проектирования водоемов, чтобы снизить вероятность отказа из-за неправильного проектирования или строительства.

Убедитесь, что предполагаемый участок пруда не пересекает подземные трубопроводы или кабели. Они могут быть сломаны или проколоты землеройным оборудованием, что может привести не только к повреждению коммунального предприятия, но и к травмам оператора оборудования. Если необходимо использовать участок, пересекаемый трубопроводами или кабелем, вы должны уведомить коммунальную компанию до начала строительства и получить разрешение на рытье.Перед началом любого строительства всегда целесообразно связаться с местными коммунальными службами и соответствующими государственными учреждениями, чтобы определить, пересекают ли площадки какие-либо подземные линии или трубы. Это также снизит вероятность того, что водоем может нарушить соглашения о праве отвода. Избегайте участков под линиями электропередач. Проволока может быть в пределах досягаемости удочки, которую держит кто-то, ловящий рыбу в пруду.

Пруды, как и любой водоем, привлекают людей, поэтому всегда есть шанс получить травму или утонуть. Независимо от того, для чего предназначен пруд, вы никогда не сможете предсказать, что может делать маленький ребенок, проходящий мимо.Хотя в отдельных штатах или местных органах власти могут отсутствовать законы, регулирующие проектирование, строительство или эксплуатацию пруда, вы можете нести ответственность в случае травмы или смерти в результате использования вашего пруда, независимо от того, разрешили вы такое использование или нет. Это особенно важно, если вы собираетесь открыть свой пруд для публики и взимать плату за его использование. Возможно, вы понимаете, что вам нужно будет защитить себя страховкой ответственности.

Если пруд будет использоваться для купания, над отверстиями для труб должны быть установлены ограждения. Все нежелательные деревья, пни, кусты, мусор, хлам и заборы, которые могут быть опасными для лодок или плавцов, должны быть удалены. Отметьте безопасные места для купания и установите предупреждающие знаки во всех опасных местах. Спасательные устройства должны быть правильно расположены, чтобы облегчить спасательные операции в случае необходимости.

Состав почв в Алабаме сильно различается. Почвы варьируются от почти чистых песков на Прибрежной равнине до тяжелых глин в Черном поясе. Вариация текстуры почвы может меняться в зависимости от глубины и может резко меняться на коротких расстояниях.Пригодность участка для пруда зависит от способности почвы в районе водоема удерживать воду. Почва должна содержать непроницаемый и достаточно толстый слой (обычно не менее 2 футов), чтобы предотвратить чрезмерное просачивание. Почвы из глины или илистой глины отлично подходят для прудов; песчаные глины обычно удовлетворительны. Крупнозернистые пески и песчано-гравийные смеси плохо удерживают воду и не подходят для прудов.

Если часть дна пруда покрыта плохой почвой, иногда можно сделать ее непроницаемой, импортировав и утрамбовав глиняную почву хорошего качества или добавив бентонитовую глину в дно пруда.Однако герметизация дна пруда может быть очень дорогой (см. Leaky Ponds ). Если установлено, что почвы сомнительны, лучшим вариантом может стать выбор вторичного пруда с хорошими почвами.

Профиль почвы под предлагаемой плотиной также очень важен для максимального успеха водоудерживающей способности пруда. Со временем скопившаяся вода может просочиться под построенную плотину. Следовательно, плотина и ее фундамент должны быть герметизированы непроницаемым грунтовым материалом для предотвращения просачивания под плотину (см. Отрезной желоб и ядро ​​плотины) .

Совет, который следует запомнить: Невозможно переоценить важность тщательного выбора площадки и правильного строительства как средства сведения к минимуму потерь от просачивания. Срезание углов в этих областях часто будет преследовать владельца пруда. Использование постфактум методов уменьшения просачивания считается лишь отдаленным вторым выбором по сравнению с тем, как делать это правильно в первый раз.

Некоторые районы с месторождениями известняка, такие как долина Теннесси и регион Вайрграсс в Алабаме, особенно проблемны в качестве прудов.В известняке под поверхностью почвы могут быть невидимые щели, воронки или пещеры. Строительство на этих участках может привести к сильной утечке пруда. Кроме того, многие почвы в этих районах являются зернистыми и остаются очень водопроницаемыми даже во влажном состоянии. Перед планированием строительства пруда следует тщательно изучить участки пруда в известняковых районах, используя как геологические, так и лабораторные анализы. Хотя нет никаких гарантий, хорошим показателем пригодности участка для пруда в одной из этих областей (или любой области) является степень успеха других в непосредственной близости от фермерских прудов.

Топография, или расположение земли, определяет окончательную стоимость строительства пруда больше, чем любой другой отдельный фактор. По экономическим причинам постарайтесь разместить водоем, в котором можно получить наибольший объем водохранилища с наименьшим количеством засыпки землей для плотины.

Хорошим местом обычно считается место, где можно построить плотину между двумя гребнями, пересекающими узкую часть долины, которая находится непосредственно ниже по течению от широкой части долины. Это позволяет затопить большую площадь.Такие участки также минимизируют площадь мелководья в водоеме, что может быть нежелательно.

Люди, не имеющие опыта в проектировании и строительстве прудов, иногда думают, что пруды всегда выкапывают для хранения воды. В действительности выкопанные пруды — самые дорогие в строительстве из расчета на объем хранимой воды. Поэтому всегда выбирайте место, где вода хранится над землей, за небольшой земляной плотиной.

Для прудов, в которых поверхностный сток является основным источником воды, соответствующая площадь дренажа или водораздел должны быть достаточно большими, чтобы заполнять и поддерживать достаточное количество воды в пруду во время засухи.Однако площадь дренажа не должна быть настолько большой, чтобы потребовались дорогостоящие конструкции для перелива, чтобы отводить избыточный сток во время ливня.

Некоторые характеристики водораздела, которые напрямую влияют на выход воды, — это наклон земли, инфильтрация почвы и растительный покров. Эти взаимосвязанные факторы различны и зависят от конкретного места. Не существует установленных правил для определения точного размера водосбора, необходимого для заполнения и обслуживания пруда данного размера. Однако есть несколько практических правил, которые можно использовать.Например, для некоторых водосборных бассейнов, содержащих в основном пастбища с тяжелыми глинистыми почвами, может потребоваться всего 5 акров земли, в то время как для песчаного водораздела в лесистой местности может потребоваться 30 акров земли или более для обеспечения стока с каждого акра поверхности прудовой воды. Хорошее практическое правило — иметь около 15 акров водосбора на каждый акр поверхности пруда.

Если площадь дренажа слишком мала по сравнению с размером пруда, пруд может не наполняться в достаточной степени или уровень воды может упасть слишком низко в течение продолжительных периодов жаркой и сухой погоды.Мелководье способствует чрезмерным проблемам с водными водорослями и потенциально приводит к гибели рыбы из-за низкого содержания растворенного кислорода, когда средняя глубина составляет менее 90-115 3 футов.

Пруды с чрезмерной площадью дренажа могут быть трудными в управлении для производства рыбы. Они обычно мутные, быстро оседают и имеют проблемы с эрозией в зоне водосброса. Сток из негабаритных водосборных бассейнов может вымыть питательные вещества и большую часть микроскопических растений и животных (планктон), которые составляют основу пищевой цепи для рыб, тем самым снижая продуктивность пруда. Рыба, особенно белый амур, если он присутствует, также может покинуть пруд во время переполнения из-за проливных дождей. Загрязнение прудов дикой рыбой из источников вверх или вниз по течению более вероятно, если размер водосбора слишком велик.

Чтобы избежать потенциального загрязнения воды пруда, выберите место, где стоки с ферм, откормочных площадок, канализационных сетей, свалок, промышленных и городских территорий и других подобных территорий не достигают пруда.

Для поддержания запланированной глубины и вместимости пруда, приток должен быть в достаточной степени свободным от ила из размывающегося водораздела.Лучшая защита — это адекватный контроль эрозии на участках дренажа. Земля под постоянным покровом деревьев или трав является наиболее желательной зоной дренажа. Если такой земли нет, обработайте водосбор с соблюдением надлежащих природоохранных мер, чтобы контролировать эрозию, прежде чем строить пруд.

Три источника воды для наполнения прудов — это ливневые стоки, грунтовые воды и поверхностные воды, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Сток осадков

Основным источником воды для насыпных прудов являются ливневые стоки из дренажной или водосборной зоны вокруг пруда.Ливневые стоки могут быть отличным бесплатным источником воды, в зависимости от физических и химических характеристик водосбора. Лучшим источником сточных вод для прудов является водораздел, содержащий ненарушенный, хорошо заросший растительностью покров, такой как лесные массивы или луга. Избегайте водоразделов без растительности, поскольку это может привести к чрезмерной мутности и преждевременному заиливанию пруда. Водоразделы, содержащие концентрированные зоны кормления скота или чрезмерно удобренные пастбища, могут вызвать проблемы из-за попадания в пруд чрезмерного количества питательных веществ и других загрязнителей.Водоразделы с пахотными землями, на которые регулярно вносятся пестициды, вызывают озабоченность из-за возможности загрязнения водоемов стоками или сносом опрыскивания. Пруды, принимающие сток с пахотных земель, должны иметь хорошую буферную зону из травы или дерна между пахотными землями и прудом, чтобы они служили фильтром для потенциальной эрозии почвы и стока пестицидов.

Подземные воды

Подземные воды, откачиваемые из колодцев, если они доступны, могут служить либо основным источником воды для дамбы или выкопанного пруда, либо в качестве дополнительного источника для прудов с неадекватными водосборами или чрезмерной фильтрацией.К преимуществам колодезной воды можно отнести отсутствие диких рыб и в целом хорошее качество воды. К недостаткам можно отнести стоимость строительства и обслуживания, потенциальный недостаточный приток воды и затраты на перекачку.

Поверхностные воды

Поверхностная вода из близлежащих источников, ручьев, рек или водохранилищ с хорошим качеством воды может использоваться в качестве источника воды для пруда. Вода, перекачиваемая из этих источников, должна быть профильтрована для удаления диких рыб, икры рыб и личинок. Однако трудно предотвратить заражение дикой рыбой пруда, в который попадают поверхностные воды.Для забора воды из общедоступного источника, такого как постоянный ручей или водохранилище, может потребоваться разрешение, а количество воды может быть ограничено в зависимости от государственных или федеральных правил.

В число потенциальных прудов в Алабаме иногда входят участки земли, классифицируемые как водно-болотные угодья. К водно-болотным угодьям относятся болота, болота и мелководья, которые сезонно объединяют воду и поддерживают растения типа водно-болотных угодий, такие как камыш, рогоз, кипарисы и другие растения, связанные с влажными почвами. Водно-болотные угодья относятся к числу наиболее биологически продуктивных природных экосистем в мире.Они обеспечивают множество преимуществ, включая пищу и среду обитания для рыб и диких животных, защиту от наводнений, натуральные продукты для использования людьми, улучшение качества воды и возможности для отдыха, образования и исследований.

Если на участке пруда есть заболоченные участки, их необходимо идентифицировать до начала строительства пруда. Федеральные положения о водно-болотных угодьях в соответствии с Законом о чистой воде и политика безвозвратной потери водно-болотных угодий действительно применяются к частным землевладельцам, которые рассматривают возможность строительства прудов на территориях, считающихся водно-болотными угодьями.Перед началом строительства всегда уточняйте в Инженерном корпусе армии США (USACE) или в Службе охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (NRCS), какой конкретный закон или постановление может применяться к вам. В некоторых случаях может потребоваться разрешение или дополнительная помощь в планировании.

При наличии водно-болотных угодий (в зависимости от оценки USACE) наилучшей альтернативой может быть размещение альтернативного участка пруда без значительных водно-болотных угодий. Таким образом можно избежать бумажной волокиты, затрат на смягчение последствий и возможных судебных разбирательств.Самое главное, что заболоченные земли и их польза для окружающей среды будут сохранены.

Прочтите здесь, чтобы узнать больше о строительстве пруда.

Загрузите PDF-файл «Строительство прудов: руководство по планированию, строительству и содержанию рекреационных прудов», ANR-1114.

ВЫБОР УЧАСТКА ПРУДА, ЧАСТЬ 2 (РАЗМЕР ПРУДА)

Сначала вы должны спросить, чего вы хотите от своего пруда.

* Рыбалка

* Плавание

* Природа

* Орошение

* Пейзаж

РАЗМЕР ПРУДА ДЛЯ РЫБАЛКИ

Рыбалка — одно из самых популярных развлечений в Мичигане.Если у вас есть планы по заселению пруда рыбой и рыбой, пережившей зиму в Мичигане, ваш пруд должен быть не менее 12-15 футов глубиной. Чем глубже, тем лучше. Чтобы получить такую ​​глубину, вашему пруду понадобится минимум 1/4 акра, или примерно 100 x 100 футов. У нас есть ресурсы, чтобы при желании вырыть ваш пруд глубиной до 40 футов. Есть гораздо больше переменных, таких как источник воды для вашего пруда и тип почвы вашего пруда. Если ваша собственность подходит для пруда большего размера и это в вашем бюджете, чем больше, тем лучше для рыбы.Чем больше вы копаете пруд, тем глубже вы можете зайти, у вас также может быть большая глубокая область.

РАЗМЕР ПРУДА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

При строительстве пруда для купания можно выкопать пруд практически любого размера. Главной особенностью пруда будет его достаточная глубина, чтобы экваториальные сорняки не заселили пруд чрезмерно. Инвазивные сорняки обычно не растут в воде глубже 4 футов в большинстве прудов штата Мичиган. Однако некоторые водные растения, растущие в пруду и вокруг него, дают много преимуществ.Они помогают поддерживать хорошее качество воды, уменьшая эрозию и поглощая питательные вещества. Растения служат укрытием для рыб и субстратом для колонизации мелких организмов, используемых небольшими рыбками. Дикая природа будет использовать прибрежную растительность для укрытия и в качестве участков для поиска пищи. Вы также хотите, чтобы пруд имел достаточную глубину, чтобы вода оставалась чистой. Я рекомендую плавательный пруд размером не меньше 40 на 40 футов и минимальной глубиной 8 футов.

РАЗМЕР ПРУДА ДЛЯ АСТЕТИКОВ ИЛИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Правильно выкопанный пруд для дикой природы не требует особого ухода и может быть любого размера.Если вы хотите привлечь журавлей, черепах, уток, оленей, лягушек, норок и любых других красивых существ Мичигана, вам понадобится только вода. Вы можете выкопать пруд в любом месте размером от 15 футов на 15 футов или с акра 207 футов на 207 футов, и они придут. Глубина также может варьироваться от 6 дюймов до 15 дюймов, чтобы рыба оставалась поблизости.

РАЗМЕР ПРУДА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

Размер пруда, построенного для орошения, может определяться многими факторами.Главный компонент — это количество воды, которое вам понадобится для полива, о котором я подробно расскажу в другом блоге.

СКОЛЬКО У ВАС ЕСТЬ МЕСТА ДЛЯ ПРУДА

Некоторые люди в Мичигане мечтают об огромном пруду в 1 акр, но вскоре осознают, что он просто не поместится во дворе. У вас есть такие факторы, как отступы границы собственности, водные ресурсы, размер участка, отступ от колодца, отступ от септика. Вы также должны либо найти место для своей грязи из пруда, либо вытащить ее с места, что может быть очень дорого.Если вы копаете пруд 100 на 100 футов, вам понадобится место рядом с прудом размером не менее 50 на 100 футов для хранения добычи.

ПРУД БЮДЖЕТ

Самый большой решающий фактор при выборе размера пруда — это то, сколько денег у вас есть, чтобы вырыть этот пруд. Наша средняя стоимость пруда составляет 7500 долларов. Большинство клиентов прудов, с которыми я работал, все хотят иметь огромный пруд площадью 1 акр. Пруд площадью 1 акр идеально подходит для плавания, рыбалки, дикой природы и всего, что вы можете пожелать из своего пруда. Пруд такого размера в основном выходит за рамки бюджета среднего человека.

В заключение, лучший способ определить, какого размера должен быть ваш пруд, — это позвонить нам, и мы приедем, осмотрим место и определим, какой размер лучше всего соответствует вашим потребностям.

Можно ли выкопать пруд в песчаной почве? 12 основных советов — Landscapingplanet — Научитесь создавать самый красивый сад.

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Вне зависимости от того, копаете ли вы пруд для красоты или для создания благоприятной среды обитания рыб, почва часто диктует, что вы можете делать. Известно, что песчаная почва — один из самых сложных материалов по множеству причин. Он болтается, слишком часто перемещается, и его выступы могут стать проблемой.

Вы можете выкопать пруд в песчаной почве, если вы начнете с оценки ландшафта, чтобы увидеть, есть ли под песком грязь, соорудите уступы из гравия и установите резиновую подкладку для удержания воды. Подумайте об использовании готового шаблона для пруда, добавив рыб и растений и соответствующим образом обработав воду.

Из этой статьи вы также узнаете следующую информацию о рытье пруда в песчаной почве:

• Подробный пошаговый процесс для возврата к работе
• Сравнение найма специалиста и самостоятельной работы
• Как обрабатывать и поддерживать пруд с песчаной почвой

Оценка участка перед началом работы

Оценка сайта является ключевым моментом, если вы хотите знать, во что ввязываетесь.С ухабистым песком, заполненным камнями, работать сложнее, чем с традиционной песчаной почвой. Вы также должны следить за тем, насколько большим вы хотите, чтобы пруд был на случай, если в этом месте будут пробегать корни или растения.

Pond Trade Mag упоминает, что оценка участка должна включать в себя, насколько глубоким будет пруд, что его окружает (пешеходные дорожки, водные пути и т. Д.), И можно ли установить какие-либо другие приспособления в этом районе. Если вам нужна дорожка, которая немного приподнята над прудом, сейчас самое время нанести ее на карту.

Примечание: Склоны и эстакады — лишь небольшая часть процесса оценки. Вы также должны рассмотреть чертежи, найм других людей, валуны, гравий и многие другие части пруда. В этой статье я расскажу все, что вам нужно знать об оценках сайтов и о том, как начать с них.

Сравните DIY с наймом профессионала

Самостоятельная копка и наполнение пруда может показаться более дешевой альтернативой, но нельзя отрицать преимущества найма экспертов, которые сделают это за вас. В этом разделе мы рассмотрим плюсы и минусы обеих сторон аргументации.

Плюсы DIY прудов в песчаной почве

• Вы сэкономите от сотен до тысяч долларов . Затраты на рабочую силу, обслуживание и командировки, которые связаны с наймом экспертов, как правило, довольно сильно увеличиваются. Делая все самостоятельно (или с друзьями и семьей), вам не придется иметь дело со всеми этими лишними нежелательными расходами.
• Вы можете выполнить работу в определенный период времени .Вместо того, чтобы ждать недели или месяцы, пока они выйдут и сообщат вам расценки, вы можете немедленно начать работу на пруду. У вас будет пруд через несколько часов или дней, а не через полгода или больше.
• Он научит вас всему о вашем пруду . Когда вы знаете, что входит в процесс установки пруда, вы будете знать, что делать, если что-то пойдет не так. Небольшие утечки, химические несоответствия или уклоны можно исправить.

Плюсы найма специалистов для прудов в песчаных почвах

• Специалисты несут ответственность, если что-то пойдет не так с прудом .Если вы не привыкли к строительству, то можете пропустить одну-две ошибки. Эти небольшие ошибки будут иметь волновой эффект, который в будущем может разрушить пруд. К счастью, специалисты могут следить за этими проблемами.
• Возможно, вам удастся заключить договор с компанией по гарантии. Многие компании предлагают многолетнюю гарантию, чтобы защитить ваш пруд. Вы можете покрыть утечки, провести регулярное техническое обслуживание и т. Д.
• Вы можете быть уверены, что с первого раза все будет сделано правильно .Больше не нужно беспокоиться о том, правильно ли вы выполнили работу. Самое худшее в прудах, сделанных своими руками, — это то, что вам придется ждать несколько недель, чтобы узнать, не ошиблись ли вы, но это не относится к профессиональным установкам.

Найдите участки с глиной или грязью

Глина и грязь — два лучших типа почвы для рытья пруда. Даже если поверхностный материал сделан из песка, вы можете найти глину и грязь на несколько футов ниже поверхности.Было бы неплохо узнать, что ниже, чтобы вы могли видеть, с чем вам предстоит работать.

Если вы найдете песок только на много футов, то вам не повезло. Существует бесчисленное множество методов, которые вы можете использовать, чтобы предотвратить проседание песчаной почвы. Возможно, самая большая известная проблема при рытье пруда в песчаной почве заключается в том, что он всегда падает сам по себе. Используя камни и другие материалы, вы можете предотвратить это.

С другой стороны, те, кто найдет глину или грязь, должны будут решить, какие инструменты им нужны для работы.Если вы копаете его вручную, вам будет непросто убрать глину. Однако грязь не доставляет особых хлопот. Для получения дополнительной информации об инструментах и ​​машинах, которые вам понадобятся, читайте дальше.

Аренда или покупка экскаватора

Экскаваторы очень полезны для строительства прудов по множеству причин. Для начала они поставляются с черпаком, который может удалить глину, песок, грязь, гравий и многое другое. Если вы устали многократно вычищать песок из ямы, то лучшим выбором будет экскаватор.Учтите, что сделать пруд без экскаватора все равно можно.

Даже если у вас есть одна из этих машин, вы должны обзавестись лопатами, чтобы собирать мелкие кусочки песка то тут, то там. Экскаваторы отлично подходят для больших проектов, но они могут показаться утомительными для небольших. Также возьмите лопату, отбойный молоток (при необходимости) и шланги для увлажнения песка.

При работе на экскаваторе убедитесь, что вы работаете задом наперед. Для небольших водоемов вам не придется много перемещать. Для более крупных проектов вам потребуется вернуться назад, так как это не позволит вам упасть в пруд, когда вы его копаете.

Создание уступов из валунов и гравия

Как заявляет сообщество Pond Boss, использование валунов, камней и гравия может иметь огромное значение, когда вы имеете дело с песчаной почвой. После того, как вы выкопали яму и у вас есть правильная форма и размер, самое время протолкнуть валуны или гравий в боковые стенки.

Выполните следующие действия, чтобы создать выступы для пруда для улучшения структуры:

1. Наклоните пруд внутрь, а не пытайтесь сделать идеальные стены под углом 90 градусов.
2. Смочите почву садовым шлангом, чтобы уплотнить песок.
3. Засыпьте плоское дно пруда гравием. Подойдет тонкий слой толщиной от двух до трех дюймов.
4. Поместите валуны или камни среднего размера по краю гравийного дна, убедившись, что вы вдавливаете их достаточно, чтобы они вдавились в стены.

Вот и все! Изготовление уступов кардинально улучшит структурную целостность пруда с песчаным грунтом. Многие владельцы прудов утверждают, что этот процесс необходим для того, чтобы водоем долго сохранялся.

Рассмотрите возможность использования резиновой подкладки

Резиновые вкладыши — отличный выбор, если вы хотите удерживать воду. Однако они не нужны тем, кто предпочитает естественный пруд. Преимущества использования резиновой футеровки для пруда с песчаным грунтом следующие:

• Он удерживает воду, не позволяя ей просачиваться сквозь песок.
• Резиновые прокладки предотвращают чрезмерное испарение, поскольку они не сильно нагреваются, как песок.
• Они довольно дешевые, не ломаются и не изнашиваются со временем.

При этом люди, которым не нужно резиновое дно, все равно смогут наслаждаться естественным видом песчаного пруда. Поскольку песок мелкий и плотный, он тонет, позволяя воде оставаться более чистой, чем другие типы почвы.

Помните, что если вы решите не использовать резиновую облицовку, все равно рекомендуется использовать гравий и валуны для структурирования пруда. Вы должны использовать эти материалы с лайнером или без него, но вы можете выбрать камни, которые встречаются в окружающей среде, если хотите.

Добавить водопроводные трубы для насосов, фильтров и нагревателей

Перед тем, как залить пруд, пора установить водопровод (если вы добавляете оборудование). Насосы, фильтры, нагреватели, солевые системы и другое оборудование можно использовать с прудом, чтобы поддерживать его в чистоте и регулировать в течение всего года. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на химическую обработку, вы можете использовать эти продукты для более долговечного пруда.

Имейте в виду, что прокладка водопровода в гору потребует больше энергии от оборудования, что приведет к его износу.Следует отметить, что трубы должны быть доступны, если вам нужно устранить утечку или выполнить коррекцию направления. Хорошая новость в том, что песок довольно легко удалить, чтобы найти и починить сантехнику.

Наконец, когда вы водите водоем в песчаной почве, старайтесь избегать слишком большого количества поворотов и острых углов. Каждый поворот вызывает немного большую нагрузку на трубы, из-за чего оборудование работает тяжелее. Вы сократите расходы на электроэнергию и снизите износ, если сделаете все просто, прямо и равномерно выровненными.

Установите готовый шаблон пруда (необязательно)

Шаблонов

Pond сейчас мало, но они того стоят, если вы пытаетесь срезать углы и сэкономить время.Чтобы установить шаблон, не нужно быть экспертом. Многие клиенты считают, что они идеально подходят для песчаной почвы, поскольку избавляют от камней, валунов и резиновых прокладок.

Стоимость шаблонов

Pond варьируется от пары сотен долларов до нескольких тысяч долларов, в зависимости от формы, размера, компании, материала и качества конструкции. Имейте в виду, что они предназначены только для небольших прудов, поэтому вы не сможете найти образец пруда для огромного 50-футового пруда.

Распределение участков для растений и рыб

После того, как вы сделали выбор между вкладышем, натуральным песчаным дном или готовыми шаблонами для пруда, самое время подумать, что происходит внутри. Вы хотите определенное количество рыбы? Будет ли это пруд с пресной или соленой водой? На все эти вопросы необходимо ответить, прежде чем начинать заполнение и завершение установки.

Помните, что у разных видов рыб есть требования к окружающей среде, которые могут не совпадать с другими. Например, некоторым рыбам нужно больше места, чем другим, тогда как донным кормушкам для процветания нужны водоросли и другие источники пищи. Прежде чем принимать какие-либо решения, поговорите с местным экспертом по растительному миру и рыбе.

Также неплохо сделать простые чертежи, чтобы знать, где будут располагаться растения и камни. Хотя рыба сможет свободно передвигаться, настало время для эстетических улучшений. Вы можете выбрать между естественным видом или с обломками лодок и другими дополнениями.

Подумайте о водопадах и водосбросах

Согласно форуму Garden Pond Forum, водосбросы и водопады легко сделать в процессе установки, особенно если у вас есть склоны, с которыми нужно работать.Независимо от того, идет ли водопровод с уклоном вверх, вниз или по уровню, на этом этапе установки вы сможете создать множество водных объектов.

Водосбросы полезны, если вы живете в зоне наводнения, тогда как водопады могут быть центром любого пруда. Помните, что если у вас есть рыба и вы хотите водопад, он должен быть достаточно мелким, чтобы не причинить им вреда. Кроме того, должен быть перекрыт водный путь, чтобы водопад не протаскивал рыбу.

Водосбросы и водопады не являются обязательными для открытых и закрытых водоемов, но они производят большое визуальное впечатление.Вы можете добавить ультрафиолетовое излучение для борьбы с водорослями и предотвращения распространения бактерий. Эти незначительные дополнения могут иметь огромное значение, когда вы пытаетесь повысить ценность и внешний вид пруда с песчаной почвой.

Если вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда ваш пруд уже покрылся водорослями и, вероятно, даже стал немного пахнуть, ознакомьтесь со статьей, которую я написал о том, как избавиться от вонючего пруда.

Примечание: Если вы собираетесь создать какие-либо из этих функций, вам следует серьезно подумать о найме профессионала, как упоминалось ранее.Их немного сложнее установить, особенно фонари, поскольку у них длинные кабели и водонепроницаемое уплотнение. Электромонтажные работы также необходимо герметизировать, чтобы предотвратить удары и перебои.

Добавить и обработать воду

Теперь, когда вы загрузили все в пруд с песчаной почвой, пора добавить воды и обработать его. Процесс добавления воды может занять несколько часов, в зависимости от того, сколько галлонов в пруду. Многие пруды имеют объем от 250 до 2000 галлонов, но небо — предел для общего количества галлонов.

При повышении уровня воды песок, несомненно, будет вытеснен. Не беспокойтесь об этом; Это естественный процесс, и песок осядет примерно через час после того, как вы отключите шланг. Проанализируйте жизнь растений по мере того, как вода поднимается вверх (если вы решили поместить растения в пруд, прежде чем заполнять его водой).

Когда дело доходит до добавления химикатов, важно, чтобы уровень воды был сбалансирован, прежде чем добавлять рыбу в пруд. Показатели pH, хлора, щелочности и другие химические показатели могут определять, какие растения и рыбы могут назвать пруд своим домом.Рассмотрите возможность использования тест-полосок Capetsma 9-в-1 (ссылка на Amazon), чтобы следить за уровнями.

Чтобы узнать больше о том, как ухаживать за прудом и держать его в чистоте, посмотрите эти видео-советы от Босоногого садовника:

Загружая видео, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности YouTube.
Подробнее

Загрузить видео

Всегда разблокировать YouTube

Выполнять ежемесячные осмотры

Когда вы все закончили, вы еще не совсем закончили.Вам необходимо проверять пруд каждые несколько недель или месяцев, чтобы убедиться, что он не проваливается внутрь и не протекает. Новые пруды обычно отстаиваются в течение нескольких месяцев из-за большого веса воды, растений и рыб. Как упоминалось ранее, вам также нужно будет проверить химические уровни с помощью тестового набора.

Если вы пытаетесь сэкономить время и энергию, на рынке есть множество услуг по техническому обслуживанию. Аренда еженедельного или двухнедельного обслуживания может помочь вашему пруду оставаться в первоклассном состоянии. Даже ежемесячное обслуживание — хорошая идея, поскольку вы сможете поддерживать его в течение будних дней и пользоваться клиринговыми услугами в начале каждого месяца.

Если вы когда-либо заметили пузырьки, обесцвечивание, помутнение, быструю потерю воды или чрезмерное количество осадка, вам следует как можно скорее вызвать специалиста по уходу за прудом. Эти признаки могут указывать на утечку или химический дисбаланс.

Заключение

Строительство пруда на песчаной почве не должно быть такой проблемой. Если вы будете следовать полезным советам на этой странице, вы сможете копать, насыпать и создавать идеальную водную среду обитания для ваших любимых растений и рыб.

Вот краткое изложение сообщения:

• Убедитесь, что стороны песчаной почвы наклонены внутрь, а не вертикально.
• Рассмотрите возможность использования резиновых прокладок или предварительно изготовленных закаленных шаблонов для пруда для удержания воды.
• Приобретите инструменты, в том числе лопаты, отбойные молотки (опция) и экскаватор.
• Взвесьте свой выбор между наймом профессионалов для рытья и наполнения пруда или выполнением всего проекта своими руками.

Как определить лучшее место для рытья пруда | Руководства по дому

Эстетика, пространство и уход — вот лишь некоторые из соображений, которые необходимо учитывать при выборе лучшего места для рытья пруда.Также необходимо учитывать вопросы безопасности подземных коммуникаций. В зависимости от размера, формы и уклона вашего двора у вас может быть несколько вариантов расположения вашего пруда. Вы также можете изменить первоначальную идею пруда, чтобы она соответствовала вашему двору.

Определитесь с размером вашего пруда. Запишите примерную общую длину и ширину пруда и озеленения окружающего пруда. Это дает вам представление о пространстве, которое вам нужно во дворе для пруда.

Ищите относительно плоские участки, которые не находятся под кроной большого дерева.Вы же не хотите, чтобы в пруд упало много листьев. Плоские поверхности без крупных корней деревьев в земле облегчают рытье участка под пруд. Уход будет проще, если вам не придется ежедневно вынимать листья из воды.

Измерьте пространства во дворе, где нет больших деревьев или других растений, которые нужно переместить для пруда. Сравните размеры этих пространств с размером желаемого пруда. В идеальном месте будет достаточно места, чтобы легко разместить пруд и ландшафт вокруг него.Возможно, вам придется отрегулировать размер построенного вами пруда, чтобы он соответствовал наиболее подходящей площади вашего двора.

Отметьте различные места, которые подходят для вашего пруда, с помощью садового флажка.

Войдите в дом и посмотрите в окна, чтобы увидеть, какое место вам лучше всего видно. Сделайте то же самое, сидя в своих любимых стульях в патио.

Снимите флажки, которые вы не видите со своих любимых стульев или окон. Вы хотите, чтобы пруд был на виду, когда вы отдыхаете.

Проверяйте оставшиеся отмеченные места в течение дня, чтобы узнать, сколько солнечного света они получают. Вам нужно место, где солнце светит от пяти до шести часов в день. Слишком много солнечного света вызовет рост водорослей в вашем пруду, и вода пруда испарится быстрее.

Отметьте расположение электрических розеток по отношению к отмеченным вами местоположениям. Шнуры прудовых насосов и фильтров должны без особых усилий доходить до электрической розетки.

Позвоните в свою коммунальную компанию или компании, чтобы они подъехали к вам на территорию и отметили подземные водопроводные, газовые и другие коммуникации во дворе вашего дома. Вы не хотите рыть пруд по этим линиям.

Выберите окончательное местоположение на основе большинства или всех ваших идеальных критериев для пруда на заднем дворе. Вы хотите, чтобы пруд легко вписался в это место, был достаточно близко к электрическим розеткам для подключения насосов и / или фильтров, был хорошо виден из вашего патио и / или в помещении и имел хорошую среду, которая не вызовет проблем с обслуживанием, таких как листья ежедневно падают в пруд.

Ссылки

Writer Bio

Линн Андерс имеет более чем 15-летний профессиональный опыт работы в качестве смотрителя зоопарка, инструктора по дикой природе / окружающей среде / охране природы и в некоммерческой организации по спасению домашних животных.Пишет с 2007 года, ее работы появляются на различных веб-сайтах, посвященных домашним животным, окружающей среде, финансам и воспитанию детей. Андерс имеет степень бакалавра гуманитарных наук в области экологических исследований и биологии Калифорнийского государственного университета в Сакраменто.

Все, что вам нужно знать, чтобы построить идеальный пруд на заднем дворе

Все о прудах

Фото Джерри Павиа

В движении воды есть что-то успокаивающее.Наблюдать, как свет отражается от ряби, или слушать плеск фонтана — это универсальное успокаивающее времяпрепровождение. Поэтому неудивительно, что одним из самых популярных проектов озеленения для читателей This Old House является установка пруда.

К счастью, вам не нужны глубокие карманы или много земли, чтобы наслаждаться собственными водными объектами. Вы можете установить полностью оборудованный ландшафтный пруд с рыбой примерно за 500 долларов, при условии, что вы будете копать сами. Для создания пышной среды обитания, подобной показанной справа, требуются резиновые подкладки, мощные насосы, эффективные фильтры и, без сомнения, обязательство по уходу за ними. Но когда вы закончите, будь то в углу двора, рядом с террасой или патио, ваш пруд станет бесконечным источником очарования как для семьи, так и для посетителей.

На фото: Этот пруд, построенный рядом с домом, создает освежающий, расслабляющий фон прямо за задней дверью. Каменный водопад издает приятный звук, насыщая воду кислородом. Растения смягчают края камня и служат укрытием для рыб.

Анатомия пруда

Иллюстрация Родики Прато

Чистый, здоровый пруд требует нескольких ключевых элементов, чтобы вода оставалась свежей и фильтрованной.

Мешалка для воды

Обеспечивает насыщение воды кислородом. Фонтаны, водопады и барботеры — все это агитаторы.

Фильтр

Очищает воду, поступающую из насоса.

Лайнер

Предотвращает попадание воды в землю.

Подложка

Защищает лайнер от проколов и растяжения при установке.

Насос

Обеспечивает циркуляцию воды через фильтр до водопада или фонтана.

Крытый выход GFCI

Подает питание на насос. Автоматическое срабатывание для предотвращения смертельных ударов

Vitals

Фото Колина Смита

Сколько это стоит?

Наборы

для домашнего центра начинаются с 70 долларов за простой пруд площадью 9 квадратных футов и 84 галлона. Более типичный 176-квадратный колонтитул, установленный профессионалом, стоит от 5000 долларов, в то время как более грандиозные версии могут легко превысить 50000 долларов.

Сделай сам или найми профессионала?

Пруды длиной более 6 футов по бокам и глубиной более 18 дюймов требуют так много копания и другой тяжелой работы, что их лучше оставить профессионалам. Небольшие пруды — это хорошие проекты, сделанные своими руками, но пусть профессионалы возьмут на себя сантехнические и электрические работы.

Как долго они служат?

Все зависит от лайнера. Лучшие из них имеют гарантию 20 лет и срок службы от 30 до 40 лет.

Сколько обслуживания?

Электроэнергия для работы насоса для типичного пруда площадью 176 квадратных футов стоит около 260 долларов в год.Фильтры нуждаются в частой чистке. Фирма по обслуживанию пруда начинается примерно с 1000 долларов в год.

Тип: натуральный

Фото Джерри Павиа

Этот пруд, предназначенный для слияния с ландшафтом, имеет края произвольной формы, которые не имеют

следует прямым или предсказуемым курсом и включает камни и растения, произрастающие в этой местности.

Тип: Полуестественное

Фото Дэвида Массенгилла / Cornerhouse Stock

Этот самый популярный тип пруда имеет элементы произвольной формы, расположенные рядом с патио из кирпича, бетона или камня, на основе существующего жесткого ландшафта дома.Растения могут быть местными или нет.

Тип: формальный

Фото Тима Стрит-Портера

Пруд этого стиля, определяемый геометрическими формами, часто образуется дорогим каменным раствором или заливным бетоном. Идеально подходит для отражающего бассейна в формальном саду, а также является прекрасной витриной для рыб. Посадки редки или отсутствуют.

Где его поставить?

Фото Колина Смита

Местоположение пруда определяет его здоровье и вашу способность наслаждаться им.

Сколько солнца?

В идеале пруды должны получать солнечный свет утром и затенять днем. Это сохраняет воду более прохладной, препятствуя цветению водорослей.

А как насчет нависающих деревьев?

Полуденная тень дерева приветствуется, но пруд прямо под ветвями дерева быстро забивается листьями, семенами или иголками, если за ним не ухаживать постоянно. Если соседнее дерево молодое, учитывайте его спелость перед тем, как поселиться на месте пруда.

Как далеко от дома?

Пруды, которые находятся вне поля зрения, обычно забывают. А если они находятся на расстоянии более 20 футов от вашего патио, вы, скорее всего, не услышите журчание водопада или фонтана.

Что говорят коды?

Спросите в местном строительном управлении, как далеко нужно отвести пруд от границ участка.

Где инженерные коммуникации? Наберите 811, чтобы отметить их местонахождение. Это бесплатный сервис.

Материалы: лайнер

Используйте эти формулы, чтобы рассчитать, сколько материала вам понадобится (все размеры в футах):

Длина лайнера = длина пруда + (2 x глубина) +2.

Ширина лайнера = ширина пруда + (2 x глубина) +2.

Умножьте длину лайнера на ширину лайнера, чтобы получить общую площадь в квадратных футах.

Синтетический каучук

Лучший выбор для большинства прудов, EPDM толщиной 45 мил поставляется в листах размером до 50 на 200 футов.Прочный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и гибкий до -40 градусов F. Не следует путать с кровельным EPDM, который содержит добавки, убивающие рыбу.

Около 67 центов за квадратный фут; GrayStone Creations

Пластик

Вкладыши из полиэтилена (PE) и армированного полипропилена (RPP) тоньше, легче и дешевле, чем EPDM, но более жесткие и с ними труднее работать. Размеры до 40 000 кв. Футов. Как и на EPDM, на них предоставляется 20-летняя гарантия. Избегайте подкладок из ПВХ; они имеют короткую продолжительность жизни при воздействии солнечного света.

20 мил PE, около 30 центов на квадратный фут, и 36 мил RPP, около 45 центов на квадратный фут; Лайнер для пруда

Оборудование: насос

Как минимум, количество галлонов в час (GPH) должно соответствовать объему вашего пруда. Насосу потребуется дополнительный GPH для подачи воды в водопад или фонтан и достаточный «напор», чтобы подтолкнуть воду к вершине этого водопада или фонтана. Ищите агрегат с самой низкой мощностью; это будет стоить меньше всего для запуска.

Прямой привод

Эти сверхмощные агрегаты, которые были первыми насосами для прудов, способны перекачивать большое количество воды.Они также потребляют больше всего энергии, и если их уплотнения выйдут из строя, они могут пролить масло.

галлонов в час: 1 500–16 000.

Напор: до 52 футов.

Вт: 150–1 500.

Гарантия: от одного до двух лет.

Стоимость: 200–1400 долларов. PondScapeOnline

Магнитный привод

Гораздо дешевле покупать и эксплуатировать, чем с прямым приводом, но без особой мощности.

галлонов в час: 65–3000.

Напор: до 15 футов.

Вт: 25–350.

Гарантия: от шести месяцев до трех лет.

Стоимость: 45–300 долларов. Danner Manufacturing, Inc.

Гибридный привод

Сочетает в себе мощность прямого привода с энергоэффективностью магнитного привода. Не проливаю масло.

галлонов в час: 1 200–10 000.

Напор: до 25 футов.

Вт: 110—500.

Гарантия: два года.

Стоимость: 185–500 долларов. Атлантические водные сады

Оборудование: Фильтр

Один тип не допускает попадания мусора в воду и предотвращает засорение насоса.Другой удаляет химические вещества, наносящие вред рыбе. Чтобы выловить рыбу, вам понадобятся оба вида или продукт, который объединяет их в одну упаковку.

Механический

Улавливает мусор до того, как он достигнет насоса. Чистите еженедельно весной и осенью, раз в две недели летом, ежемесячно зимой. Фильтр в водопаде или поверхностный скиммер будет легче достать, чем фильтр на насосе внизу.

60–800 долларов. PondScapeOnline

Биологический

Незаменим для прудов с рыбой.Бактерии, живущие на пористой среде, переваривают токсичные нитриты и аммиак. Подождите шесть-восемь недель, пока они не закрепятся, или купите стартовую колонию. Очистка не требуется.

140–500 долларов.

Оборудование: мешалки для воды

Пруд превратится в застойное, заполненное водорослями бельмо на глазу, если вы не будете поддерживать в нем движение и проветривание. Вот три способа перемешивания кастрюли:

Фонтан

Вода, струящаяся с поверхности пруда или текущая из рукотворного орнамента, визуально притягательна и приятна для прослушивания.Доступен в различных размерах и формах, каждая из которых связана с определенной производительностью насоса.

Водопад

Чтобы создать желаемое шоу, измерьте его ширину в дюймах в месте разлива воды. Умножьте на 50, если вам нужна струйка воды, на 100 для листа воды и на 200 для Ниагарского водопада. В результате получается, сколько галлонов в час необходимо вашей помпе только для водопада, не считая пруда.

Барботер

Воздушный насос, отдельное устройство от насоса для пруда, производит пузырьки, которые слегка колеблются на поверхности пруда.

Наборы для сборки

Большинство интернет-магазинов продают все необходимое для пруда. Или вы можете купить предварительно упакованный комплект в домашнем центре, который включает жесткую пластиковую ванну, гибкую трубку и насос подходящего размера. Эти комплекты небольшие и достаточно удобные, чтобы их можно было установить на выходных, но они не включают биологический фильтр, необходимый для рыб. Хотя вы можете добавить такой фильтр, на самом деле они предназначены для использования в качестве водных объектов, не требующих особого ухода, для людей, которым нужен приятный звук струящейся воды возле террасы или патио, а не полноценная экосистема.

Показано: Комплект для пруда Beckett емкостью 65 галлонов, около 150 долларов США; Хозяйственный склад

Подготовка к дню установки

Фото Колина Смита

Хотите рыбу? Если да, сделайте свой пруд глубиной не менее 24 дюймов. Такая глубина предохраняет водоем от замерзания зимой и перегрева летом. В крайних северных районах минимальная глубина должна составлять 3 фута.

Вам понадобится забор? В некоторых районах местные нормы предписывают, чтобы дворы с прудами глубиной более 18 дюймов были окружены забором с запирающимися воротами, чтобы не подпускать детей без присмотра.

Как пополнить? Пруды необходимо периодически доливать для восполнения потерь воды из-за испарения или разбрызгивания. Вы можете проделать эту работу вручную с помощью садового шланга или подключить автозаполняющий клапан к подземному водопроводу. При использовании городской воды защитите рыбу, добавив дехлоринатор прямо в пруд.

А что насчет остатков грязи? При копании даже небольшого пруда образуется большая куча почвы. Наемный установщик должен избавиться от него за вас, но если вы вырыли себе яму, используйте почву, чтобы поднять высоту вокруг пруда или построить водопад.

Где сила? Водонепроницаемая розетка GFCI для питания насоса должна располагаться на расстоянии не менее 10 футов от пруда. Электрический кабель, ведущий к этой розетке, должен быть проложен на глубине не менее 18 дюймов.

Профессиональный совет

Вместо того, чтобы наклонять стороны пруда прямо ко дну, сделайте полку шириной около 18 дюймов и на 18 дюймов ниже поверхности воды по всему краю пруда. Эта полка служит площадкой для растений и удобной ступенькой для всех, кто упадет.

— Деми Фортуна, August Moon Designs, Стоуни-Брук, Нью-Йорк

Прудовые растения: Рогоз

Фото Марка Хармеля / Getty Images

(Typha latifolia)

Зоны 3–10

Растет по краям пруда, во влажной почве или на мелководье. Полые стебли доставляют кислород к корневой зоне и рыбам круглый год. Многолетник; подобная копью листва вырастает до 10 футов в высоту.

Прудовые растения: лотос

Фото Wildlife GMBH / Alamy

(Nelumbo sp.)

Зоны 4-10

Высаженный в контейнеры глубиной до 2 футов, он цветет на стебле высоко над поверхностью воды. Многолетник; листья до 20 дюймов в диаметре качаются на стеблях, которые вырастают до 6 футов в высоту.

Прудовые растения: Ирис

Фото Дени Брауна / Getty Images

(Ирис разноцветный)

Зоны 3–9

Растение в горшках на глубине 3 дюйма.Цветки 5 дюймов шириной в оттенках синего или пурпурного на 24-дюймовых стеблях. Переносит полутень. Многолетник; арочные листья вырастают до 30 дюймов в высоту.

Прудовые растения: водяной гиацинт

Фото Хироши Тоноширо / Getty Images

(Eichhornia crassipes)

Зоны 9–11

Свободно парящее растение, оно посылает 9-дюймовый шип цветов лаванды из розетки кожистых, блестящих зеленых листьев.Многолетник в зонах 9–11; часто выращивают в более холодном климате как однолетник.

Прудовая рыба: Золотая рыбка

Фото Роберта Ван Дер Хилста / Getty Images

(Carassius auratus)

Золотая рыбка, не требующая особого ухода, может получить, поедая найденные растения, водоросли и личинки. Они живут около 10 лет и часто вырастают до 12 дюймов в длину.

Прудовая рыба: Кои

Фото Каз Чиба / Getty Images

(Cyprinus carpio)

Кои часто живут 40 лет и более и вырастают до 3 футов в длину, в зависимости от размера пруда.Их необходимо регулярно кормить; вы даже можете приучить их есть из ваших рук. Они переживут зимы даже на севере штата Мэн.

Решения общих проблем прудов

Фото Olson Photographic

Водоросли:

Вы можете убить эту зеленую слизь химическими веществами или ультрафиолетом, но она все равно вернется. Вы добьетесь лучших результатов, если будете добавлять растения, ячменную солому или биоматические фильтры, а не перекармливать рыбу.

Комаров:

Держите кусачих в страхе, зарывив рыб, питающихся личинками, например золотых рыбок, москитов или горьких особей. Добавление Bacillus thuringiensis (Bt) в навоз от комаров также убивает личинок, не причиняя вреда растениям или животным.

Вредители:

Удерживайте енотов прямым падением на расстоянии не менее 18 дюймов от края пруда. Нейлоновая сетка натянутая на

поверхность отпугивает рыбоядных птиц.Спринклеры, активируемые движением, могут отпугнуть других нарушителей.

Листов:

Летом отсеивайте мусор до того, как он попадет в насос, с помощью скиммера (около 116 долларов; водные пруды). Придите осенью, зачерпните большие партии листьев и игл сачком для пруда (около 22 долларов; Amazon).

Лед:

Поместите воздушный барботер (около 40 долларов США; Pond Biz Pond Supplies) или обогреватель для плавучего пруда (около 47 долларов США; Gold Crest Distributing) в углу пруда, чтобы часть воды оставалась свободной ото льда и поддерживала надлежащий баланс кислорода и углекислого газа. .

Посадить фонтан, выкопать пруд

Расслабиться в пруду на ферме или в водоеме на заднем дворе

Сельские жители практичны, но они также ценят вещи, которые делают жизнь стоящей, например, быть рядом с водой. Есть что-то успокаивающее и восстанавливающее в посещении ручья, реки или озера. И это скрытая жемчужина фермерских прудов.

Помимо обеспечения практических преимуществ, таких как борьба с эрозией, сбор и хранение воды для орошения, противопожарной защиты или животноводства, или даже обеспечение излюбленной «рыбалки» рядом с домом, фермерские пруды утешают в эти трудные времена.

Как говорится, плохой день на рыбалке лучше хорошего дня в офисе

Более низкая точка

Выбор места для вашего пруда будет зависеть от многих факторов, связанных с вашей топографией. Естественное дро или куле может быть загорожено, но если ваша собственность плоская, как сковорода, запланируйте ее выкопать.

Перед тем, как запустить бульдозер Caterpillar вашего двоюродного брата, стоит обратиться в EPA в вашем штате, чтобы убедиться, что поверхностные воды не регулируются.Следующим в очереди будет Служба охраны природных ресурсов (NRCS), которая может осуществлять надзор в вашем районе. Но хорошая новость в том, что они могут вам помочь.

Вам необходимо полностью понимать, какие правила необходимо соблюдать, и какое влияние ваш пруд окажет на водораздел в этом районе, как положительное, так и отрицательное. Суть в том, что на вашем участке действительно можно правильно ухаживать за прудом.

Строительство пруда и управление им сложнее, чем думает большинство людей.Вы не можете просто построить плотину, дождаться, пока она заполнится, и бросить туда немного рыбы.

Как правило, водораздел, заполняющий пруд, должен быть на 10-20 акров больше поверхности пруда. Другими словами, вам нужно иметь от 10 до 20 акров, заполняющих пруд в один акр. В вашем офисе NRCS есть эксперты, которые проконсультируют вас — обратите на них внимание, поскольку они уже делали это много раз раньше.

Земляные работы и техобслуживание

Некоторые пруды образуются путем создания плотины в овраге, а некоторые — путем выкапывания существующих низин.Независимо от того, с чем вы столкнетесь, установка облицовки пруда будет окупаться, поскольку в вашей почве может не быть достаточного содержания глины, чтобы удерживать воду.

Это гибкие непроницаемые мембраны, которые выдерживают погодные и водные условия годами, если не десятилетиями. Облицовка пруда изменила правила игры в пруду на заднем дворе, позволив размещать пруд даже в сложных местах, где камни или песок фактически способствуют дренажу (это другое слово для обозначения утечки).

Самая большая угроза для вашего пруда на ферме — это эрозия, которая может заполнить и сгладить дно вашей плавательной ямы в кратчайшие сроки.Будет окупаться озеленение водоемов по всему краю, а также добавление каменной наброски. Подводный рип-рэп также станет местом обитания рыб.

Сделайте спрей

Если вы планируете выращивать рыбу и не уверены, сколько свежей чистой поверхностной воды наполнит ваш пруд, подумайте о добавлении барботера или фонтана. Когда вода закачивается в воздух, она возвращается со свежим кислородом для рыб.

Традиционные фонтаны присоединяются к погружным насосам, которые обычно устанавливаются на подставке, полке или дне пруда.Плавучие фонтаны — еще один популярный выбор для прудов или озер, и при желании их можно поставить на якорь. Некоторые даже обеспечивают световые эффекты, что создает потрясающий вид, если вы видите пруд из дома.

Дуг Скотт из компании ландшафтного дизайна Redeem Your Ground (redeemyourground.com) в Атланте, штат Джорджия, стал свидетелем роста популярности фонтанов.

«Фонтаны — одно из самых популярных водных устройств, которые я устанавливаю для своих клиентов», — сказал Скотт. «Они не только создают образы и звуки, которые ищут мои клиенты, но и делают это в соответствии с их потенциальными пространственными и бюджетными ограничениями.”

Зарыбление легко осуществляется через коммерческих рыбных дилеров. Ищите тот, который выращивает виды, которые будут процветать в вашем районе.

Обязательно проконсультируйтесь с департаментом природных ресурсов вашего штата, прежде чем заказывать рыбу для зарыбления пруда — одни виды лучше других, а некоторые, например, печально известный «прыгающий карп», запрещены.

Присмотрись, как твой двор

Если у вас нет места для полноценного фермерского пруда площадью несколько акров, вы можете подумать о том, чтобы добавить меньшую версию на свой задний двор.

Когда дело доходит до украшения газона, эксперты говорят, что водные элементы — один из лучших способов добавить визуальный интерес и ощущение умиротворения и покоя.

Водные элементы не только подчеркивают красоту заднего двора, увеличивая визуальный интерес, но и пузырящиеся звуки добавляют спокойствия любому открытому пространству.

Скотт говорит, что водные объекты на заднем дворе приносят животный мир и природу прямо на ваш задний двор.

«Водные элементы не только подчеркивают красоту заднего двора, увеличивая визуальный интерес, но и пузырящиеся звуки добавляют спокойствия любому открытому пространству», — сказал Скотт.«Они также привлекают птиц, бабочек и всех видов диких животных, буквально оживляя ваш задний двор».

В новом видео, Done-In-A-Weekend Projects , Go With Flow , Скотт обсуждает различные варианты, доступные для водных объектов, а также преимущества каждого из них. Он также описывает потребности в обслуживании и другие соображения по каждому типу водных объектов, чтобы домовладельцы могли выбрать правильный тип для своего помещения.

Водные сады и пруды

«Если вы хотите буквально привнести природу в свой задний двор, то водные сады и пруды — это действительно ваш путь», — сказал Скотт.