как вырезать отверстие под дымоход в профлисте, как сделать печную трубу в кровле

Содержание:

Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Кровли из профнастила заслуженно пользуются доверием владельцев частных домов, поскольку они имеют:

• легкий вес;
• продолжительный эксплуатационный период;
• внешний вид, напоминающий рельеф керамической черепицы.

Профнастил – это тонкие, прочные и устойчивые к коррозийным процессам листы металла, которые покрывают краской и которым методом прессовки придают требуемую форму. После установки печей или нагревательных котлов необходимо сделать проход для дымохода через кровельную конструкцию.

Каждый домовладелец должен понимать, как вывести трубу через крышу из профнастила. Даже, если эту работу будут делать профессионалы, проконтролировать результат не помешает.

Виды дымоходных конструкций

Труба дымохода служит для отведения дыма и продуктов горения в атмосферу. Она представляет собой полый цилиндр.

Для организации данного процесса печники строят:

1. Кирпичные дымоходы. Дымоотводящая система создается из жаростойкого кирпича, который производят по особой технологии специально для обустройства печей. Труба при этом имеет сечение прямоугольной или квадратной формы. Этот способ избавления от дыма является дорогостоящим, но зато он более долговечный и безопасный. Главным его недостатком считается пористая внутренняя поверхность – по этой причине на ней оседает в большом количестве сажа и пыль. При отсутствии регулярной прочистки трубы, слои сажи могут ее полностью или частично закупорить, сила тяги понизится, а риск возгорания повысится. Процесс, как вывести дымоход через крышу из профнастила, отличается сложность и поэтому данную работу лучше своими руками не делать – ее должны выполнять опытные печники.
2. Металлические дымоходные системы. Чтобы собрать конструкцию требуемой конфигурации, нужно приобрести трубы из нержавейки с добавлением цинка или молибдена. Потом вставить сегменты один в другой — понадобятся прямые трубные изделия, хомуты и отводы. Благодаря наличию скользкой внутренней поверхности саже не удается скапливаться, а значит, дым может беспрепятственно перемещаться вверх, за пределы дома. Недостаток данного способа заключается в том, что металл недостаточно хорошо сохраняет тепло по сравнению с кирпичом, в результате чего на нем собирается конденсат, поскольку имеет место разница температур между трубой и воздухом на улице. Металлическую дымоходную конструкцию можно легко вывести на крышу, ведь она состоит из отдельных элементов.

Место выхода дымохода — как вырезать отверстие

До того, как вырезать отверстие под трубу в профлисте, следует выбрать для этого удобное место. Решающим фактором при этом является месторасположение печного агрегата.

По мнению профессионалов, дымоход следует размещать строго вертикально с учетом некоторых нюансов:

1. Желательно делать отверстие для выхода дымоходной трубы в наивысшей точке крыши, а значит поближе к коньку. Оптимальным расстоянием от него до дымохода считаются 50 –80 сантиметров.
2. Прежде, как сделать отверстие для трубы в профнастиле, следует убедиться, что оно не попадет на элементы системы стропил. Чтобы их обойти задействуют отводы, с помощью которых задают поворот на 45 или 90 градусов.
3. Длину сегментов дымохода подбирают так, чтобы стыки между ними оказались ниже или выше мест пересечения кровли и перекрытий, в противном случае качественное соединение не получится.
4. Достичь требуемого уровня тяги удастся, если высота дымоходной конструкции превысит этот параметр у конька на 1 –1,5 метра.
5. Чтобы убедиться в том, что место вывода определено правильно, его обводят на крыше маркером и проверяют температуру в нем в конце дня. Труба должна находиться в холодной зоне в течение всего времени.

Подготовительные мероприятия для вывода дымохода через крышу

Существует следующая технология, как сделать отверстие в профлисте под трубу:

1. Сначала перманентным маркером отмечают место ее выведения на кровлю.
2. Размер сечения элементов дымохода подбирают с учетом рекомендаций изготовителя отопительного агрегата. Чем толще и выше труба, тем легче дым выходит из печи. Главное, чтобы при соединении между элементами не было зазора.
3. Вырезают отверстие болгаркой с тонким лезвием для работ по металлу, отступив внутрь от начерченной линии на несколько сантиметров. Профнастил нужно резать аккуратно и не спеша, чтобы край среза получился без зазубрин.
4. В углах отверстия делают короткие надрезы, чтобы края профнастила загнуть кверху.
5. Аналогичный проход делают в потолке. Потом устанавливают металлический короб, предназначенный для соединения трубы со стропилами. Дымоход прокладывают через отверстие, имеющееся внутри короба.
6. Из вырезанного в крыше выхода убирают гидро- и пароизоляционный материал, а также утеплитель.

Для холодных районов, где толщина теплоизоляционного материала более 15 сантиметров, нужно использовать сэндвич-трубы, имеющие два слоя металла и слой утеплителя между ними.

Как вывести трубу на кровле из профнастила

Когда подготовка к тому, как вывести печную трубу через профнастил, завершена, ее следует правильно подсоединить и ввести в эксплуатацию дымоход, для чего:

1. Нужно через отверстие в коробе просунуть трубу и направить ее в сторону крыши, а края гидроизоляционного материала клейкой лентой зафиксировать на поверхности дымохода.
2. В короб плотно насыпают керамзит или пользуются минватой.
3. На трубу надевают резиновый или силиконовый уплотнитель, защищающий место вывода от просачивания воды. Для улучшения гидроизоляции приклеивают уплотнитель к профнастилу, пользуясь огнестойким герметиком.
4. Дымоотводящую конструкцию надставляют сегментами до требуемой высоты, при этом места соединений стягивают стальными оцинкованными хомутами.
5. Устанавливают наружный фартук, имеющий цвет кровельного покрытия, который закроет короб и резиновый уплотнитель.

При выводе дымоходной трубы на крышу надо помнить, что халатное отношение к такой работе может завершиться пожаром и материальными убытками.

Как прорезать отверстие в крыше под трубу

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок

Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Кровли из профнастила заслуженно пользуются доверием владельцев частных домов, поскольку они имеют:

• легкий вес;
• продолжительный эксплуатационный период;
• внешний вид, напоминающий рельеф керамической черепицы.

Профнастил – это тонкие, прочные и устойчивые к коррозийным процессам листы металла, которые покрывают краской и которым методом прессовки придают требуемую форму. После установки печей или нагревательных котлов необходимо сделать проход для дымохода через кровельную конструкцию.

Каждый домовладелец должен понимать, как вывести трубу через крышу из профнастила. Даже, если эту работу будут делать профессионалы, проконтролировать результат не помешает.

Виды дымоходных конструкций

Труба дымохода служит для отведения дыма и продуктов горения в атмосферу. Она представляет собой полый цилиндр.

Для организации данного процесса печники строят:

1. Кирпичные дымоходы. Дымоотводящая система создается из жаростойкого кирпича, который производят по особой технологии специально для обустройства печей. Труба при этом имеет сечение прямоугольной или квадратной формы. Этот способ избавления от дыма является дорогостоящим, но зато он более долговечный и безопасный. Главным его недостатком считается пористая внутренняя поверхность – по этой причине на ней оседает в большом количестве сажа и пыль. При отсутствии регулярной прочистки трубы, слои сажи могут ее полностью или частично закупорить, сила тяги понизится, а риск возгорания повысится. Процесс, как вывести дымоход через крышу из профнастила, отличается сложность и поэтому данную работу лучше своими руками не делать – ее должны выполнять опытные печники.
2. Металлические дымоходные системы. Чтобы собрать конструкцию требуемой конфигурации, нужно приобрести трубы из нержавейки с добавлением цинка или молибдена. Потом вставить сегменты один в другой — понадобятся прямые трубные изделия, хомуты и отводы. Благодаря наличию скользкой внутренней поверхности саже не удается скапливаться, а значит, дым может беспрепятственно перемещаться вверх, за пределы дома. Недостаток данного способа заключается в том, что металл недостаточно хорошо сохраняет тепло по сравнению с кирпичом, в результате чего на нем собирается конденсат, поскольку имеет место разница температур между трубой и воздухом на улице. Металлическую дымоходную конструкцию можно легко вывести на крышу, ведь она состоит из отдельных элементов.

Место выхода дымохода — как вырезать отверстие

До того, как вырезать отверстие под трубу в профлисте, следует выбрать для этого удобное место. Решающим фактором при этом является месторасположение печного агрегата.

По мнению профессионалов, дымоход следует размещать строго вертикально с учетом некоторых нюансов:

1. Желательно делать отверстие для выхода дымоходной трубы в наивысшей точке крыши, а значит поближе к коньку. Оптимальным расстоянием от него до дымохода считаются 50 –80 сантиметров.
2. Прежде, как сделать отверстие для трубы в профнастиле, следует убедиться, что оно не попадет на элементы системы стропил. Чтобы их обойти задействуют отводы, с помощью которых задают поворот на 45 или 90 градусов.
3. Длину сегментов дымохода подбирают так, чтобы стыки между ними оказались ниже или выше мест пересечения кровли и перекрытий, в противном случае качественное соединение не получится.
4. Достичь требуемого уровня тяги удастся, если высота дымоходной конструкции превысит этот параметр у конька на 1 –1,5 метра.
5. Чтобы убедиться в том, что место вывода определено правильно, его обводят на крыше маркером и проверяют температуру в нем в конце дня. Труба должна находиться в холодной зоне в течение всего времени.

Подготовительные мероприятия для вывода дымохода через крышу

Существует следующая технология, как сделать отверстие в профлисте под трубу:

1. Сначала перманентным маркером отмечают место ее выведения на кровлю.
2. Размер сечения элементов дымохода подбирают с учетом рекомендаций изготовителя отопительного агрегата. Чем толще и выше труба, тем легче дым выходит из печи. Главное, чтобы при соединении между элементами не было зазора.
3. Вырезают отверстие болгаркой с тонким лезвием для работ по металлу, отступив внутрь от начерченной линии на несколько сантиметров. Профнастил нужно резать аккуратно и не спеша, чтобы край среза получился без зазубрин.
4. В углах отверстия делают короткие надрезы, чтобы края профнастила загнуть кверху.
5. Аналогичный проход делают в потолке. Потом устанавливают металлический короб, предназначенный для соединения трубы со стропилами. Дымоход прокладывают через отверстие, имеющееся внутри короба.
6. Из вырезанного в крыше выхода убирают гидро- и пароизоляционный материал, а также утеплитель.

Для холодных районов, где толщина теплоизоляционного материала более 15 сантиметров, нужно использовать сэндвич-трубы, имеющие два слоя металла и слой утеплителя между ними.

Как вывести трубу на кровле из профнастила

Когда подготовка к тому, как вывести печную трубу через профнастил, завершена, ее следует правильно подсоединить и ввести в эксплуатацию дымоход, для чего:

1. Нужно через отверстие в коробе просунуть трубу и направить ее в сторону крыши, а края гидроизоляционного материала клейкой лентой зафиксировать на поверхности дымохода.
2. В короб плотно насыпают керамзит или пользуются минватой.
3. На трубу надевают резиновый или силиконовый уплотнитель, защищающий место вывода от просачивания воды. Для улучшения гидроизоляции приклеивают уплотнитель к профнастилу, пользуясь огнестойким герметиком.
4. Дымоотводящую конструкцию надставляют сегментами до требуемой высоты, при этом места соединений стягивают стальными оцинкованными хомутами.
5. Устанавливают наружный фартук, имеющий цвет кровельного покрытия, который закроет короб и резиновый уплотнитель.

При выводе дымоходной трубы на крышу надо помнить, что халатное отношение к такой работе может завершиться пожаром и материальными убытками.

Чем опасна некачественная гидроизоляция и как вывести трубу через крышу из профнастила

Печная труба – это элемент, обладающий повышенной пожароопасностью, поэтому важно ответственно подойти к процессам ее вывода на крышу из профнастила и изоляции от содержимого кровельного пирога.

Важной является и защита трубы от проникновения влаги, которая может существенно уменьшить срок эксплуатации кровли.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как обернуть трубу на крыше профнастилом и разберем вопросы гидроизоляции.

Разновидности

Элементы различаются между собой по материалу изготовления:

• Кирпичные дымоходы. Это классический вариант, который отличается надежностью и нетребовательностью к отделке. Для производства изделий применяется красный кирпич. Для укладки кирпича необходимо использовать специальный огнеупорный раствор. Хорошо подходит известковый раствор.
• Стальные дымоходы. Это бюджетный вариант, для которого характерна простота установки, небольшой вес и большой выбор размеров сечения. Но стальные трубы быстро прогорают, срок их безопасной эксплуатации относительно низок.
• Сэндвичи. Эти дымоходы состоят из нескольких металлических труб разных размеров, помещенных друг в друга. Между ними находятся слои термоизоляции. Сэндвичи сохраняют достоинства простых стальных дымоходов, но лишены их недостатков. Главными минусами таких конструкций являются высокая цена и возможность разгерметизации при резких перепадах температур, которая может привести трубу в полную негодность.
• Модульные дымоходы. Как и сэндвичи, эти дымоходы являются многослойными. Они состоят из слоев металла и огнеупорной глины (шамот). Между ними расположен слой базальтового утеплителя. Корпус трубы выполняется из облегченного бетона. Если слой глины находится внутри, то дымоходы называются шамотными, если внутри расположена металлическая труба, то конструкция называется модульной.

Существуют сложные дизайнерские варианты труб, производство и установка которых стоят больших денег. В строительстве они используются редко. Сюда относятся стеклянные конструкции.

Выбор места

Самым оптимальным местом для вывода трубы является пространство возле конька крыши, находящееся на расстоянии 50-80 от его верхней точки. Это обусловлено рядом соображений:

• Чем ближе к свесу крыши находится труба, тем большая на нее ложится снежная нагрузка, а также увеличивается количество стекающей воды.
• Чем выше находится труба, тем меньшая ее часть будет располагаться в зоне холодного воздуха. Это уменьшит количество образуемого конденсата, замедлит процессы накопления сажи и пыли.

Возможна установка трубы непосредственно по верхней линии конька. Это исключит возможность создания снежных карманов, минимизирует конденсацию и протечки. Но такая конструкция нарушает целостность конькового прогона.

Выбор места под трубу

Установка трубы в областях, находящихся близко к краю скатов, не исключена. Но тогда потребуются большие затраты на ее герметизацию.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

В листе профнастила, который будет окружать дымоход, очерчиваются контуры с параметрами длины и ширины, соответствующими габаритам дымохода. Затем с помощью болгарки необходимо вырезать отверстие с небольшим отступом от контуров.

1. Также отверстия проделываются в элементах кровельного пирога, при расчете их ширины нужно учитывать не только собственные размеры трубы, но и габариты защитного короба, который будет отделять дымоход от содержимого пирога. Обрешетка в месте примыкания должна быть сплошной.
2. Как сделать проход трубы через крышу из профнастила? Трубу необходимо плотно окружить внешним и внутренним фартуками. Внутренний фартук находится под листами профнастила (за исключением части, облегающей стены трубы), он прикрепляется к обрешетке. От него простилается желобок из нержавеющей стали, который должен обойти дымоход со всех сторон и выходит непосредственно на концы скатов к карнизной планке. По нему будут стекать осадки и конденсат.
3. Если труба сделана из кирпича, то прилегающие к ней грани фартука необходимо загнуть на концах и завести их в штробы. Штробы – это небольшие отверстия в кирпичах (но не в швах между ними), которые проделываются с помощью болгарки.

Под нижним фартуком должен находиться слой гидроизоляции. Гидроизоляция трубы на крыше из профнастила выполняется в следующем порядке:

• Внешний фартук устанавливается на лист профнастила и тоже прикрепляется к обрешетке. По большей части он выполняет декоративную функцию, делая стык дымохода и кровли более плавным, но этот элемент обеспечивает и дополнительную защиту.
• Фартуки можно изготовить самостоятельно из сплошного цинкового листа, а можно приобрести набор готовых окладных планок. Первый вариант более сложный, так как он требует самостоятельного разреза и загибания краев отверстия в листе. Но второй вариант предполагает дополнительные траты денег.

Схема монтажа в разрезе

Части фартука, прилегающие к дымоходу, необходимо уплотнить герметиком.

Под трубы с круглым сечением вырезать отверстия в профнастиле и в кровельном пироге более сложно, чем под прямоугольные дымоходы, но их изоляцию можно осуществить простыми методами. Для этого используются насадки Мастер-Флеш. Это резиновые или силиконовые изделия в форме ступенчатой пирамиды, имеющие круглое сечение. Они плотно облегают дымоход и надежно прикрепляются к листу профнастила.

Основание насадки выполнено из алюминия. Обратная сторона изделия имеет гофрированную поверхность, что увеличивает его герметичность.

Монтаж круглой трубы

Итак, как обшить трубу на крыше профнастилом, если она круглого сечения? Перед установкой насадки необходимо срезать такое количество колец пирамиды, которое обеспечит диаметр отверстия на 20 % меньший, чем диаметр трубы. Затем Мастер-Флеш протягивается по трубе сверху вниз. Основание приклеивается к листу профнастила с помощью силикона и прикрепляется к нему шурупами. Место прилегания колец изделия к трубе герметизируется силиконом.

Также герметизировать круглые трубы можно с помощью самоклеящихся свинцовых лент.

Устранение протечек

Основной причиной протечки стыков трубы и кровли является нарушение герметичности конструкций фартуков. Чтобы решить эту проблему, необходимо соорудить дополнительный наружный фартук из битумной ленты.

Перед его монтажом кровлю следует очистить от пыли металлической щеткой.

Лента укладывается в несколько слоев по нижней части трубы и по прилегающему к ней листу профнастила (или по фартуку). Затем ее необходимо разогреть горелкой и придавить деревянной дощечкой.

Такая прокладка может прослужить несколько лет.

Серьезные протечки можно устранить только путем замены фартука.

Влага может попадать под кровлю и по причине излишней выработки конденсата трубой. Чтобы уменьшить его количество, на дымоходе можно соорудить зонт. Зонты производятся из таких металлов, как медь, оцинкованная и нержавеющая сталь. Колпак не только уменьшает объемы конденсации, но и гасит выходящие из дымохода искры, повышая пожаробезопасность конструкции.

Если дымоход находится близко к краям скатов, то протечки могут происходить из-за накопления большого количества снежных масс. Для устранения этой проблемы фартук дополняется треугольной выпуклой конструкцией (с обязательной герметизацией), которая будет разделять снег и упрощать его сход.

Полезное видео

Проход дымохода через кровлю из профнастила — видео инструкция:

Заключение

Основная сложность, возникающая при выводе дымохода на крышу – это установка гидроизолирующих элементов в местах стыков конструкций с целью избежания протечек, также проблемы могут возникнуть при проведении трубы через кровельный пирог. Но при правильном выполнении работ эти сложности будут преодолены.

Проход трубы через крышу из профнастила и металлочерепицы

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, длительному сроку службы и внешнему виду, имитирующему рельеф традиционной керамической черепицы. Листы профнастила – это тонкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и с помощью прессовки придают поверхности нужную форму. Чтобы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на твердом топливе. Так как установка такого оборудования – дело технически сложное, ее доверяют профессионалам. Однако, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через который дым и продукты сгорания отводятся в атмосферу. Печники используют следующие варианты организации этого процесса:

1. С помощью кирпичного дымохода. Дымоходная система из жаростойкого кирпича, предназначенного специально для кладки печей, имеет квадратное или прямоугольное сечение. Это дорогостоящий способ избавиться от дыма, однако, более безопасный и долговечный. Единственный минус кирпичного дымохода – пористая вытуренная поверхность, на которой оседают сажа, пыль. Если не изводить регулярную прочистку трубы, сажевые наслоения полностью ее закупорят, снизят тягу и повысят риск пожара. Вывести кирпичный дымоход через кровлю, поэтому самостоятельно этим лучше не заниматься.
   
2. С помощью металлического дымохода. Металлические трубы из нержавеющей стали с добавлением молибдена или цинка продают в строительных магазинах. Купив, прямые участки, отводы и хомута можно собрать дымоход необходимой конфигурации, вставив сегменты трубы один в другой. Скользкая внутренняя поверхность дымохода не дает саже скапливаться, давая воздуху свободно перемещаться к крыше. Минус этого способа, в том, что металл не так хорошо держит тепло, как кирпич, поэтому из-за разницы температур на улице и внутри трубы на нем оседает конденсат. Металлический дымоход изготавливают круглого сечения, а за счет того, что он состоит из отдельных деталей, вывести его через крышу довольно просто.

Выбор места вывода

Выбор удобного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – половина успеха. Естественно, решающий фактор в этом вопросе – расположение печи. Профессиональные печники рекомендуют располагать дымоход строго вертикально, однако существуют более тонкие нюансы:

• Лучше всего располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, то есть поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
• Желательно, чтобы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Чтобы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. С помощью них можно задать поворот на 90 или 45 градусов.
• Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают таким образом, чтобы стыки находились выше или ниже мест прохождения перекрытий и кровли из профнастила. Иначе качественно выполнить соединение будет проблематично.
• Чтобы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. Если труба слишком высокая, во время прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что приводит к появлению конденсата.

Чтобы проверить, правильно ли вы определили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и проверьте ее температуру в конце дня – труба должна располагаться в «холодной зоне», то есть оставаться в тени на протяжении почти всего дня.

Подготовительный этап работы

Чтобы в процессе установки трубы не возникло сложностей, нужно заранее подготовить место работы и инструменты. Отверстие из профнастила вырезают согласно следующей технологии:

1. После определении конфигурации дымохода, намечают, где будет располагаться выход на кровлю. Напомним, что лучше размещать трубу вертикально.
2. Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Важно, чтобы все сегменты были одного сечения и подходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
3. На крыше из профнастила намечают контур трубы с помощью перманентного маркера.
4. Болгаркой с тонким диком по металлу вырезают отверстие, отступив от намеченной лини пару сантиметров внутрь. Работать с профнастилом следует аккуратно и медленно, чтобы край среза был ровным, без зазубрин, об которые можно пораниться в процессе вывода трубы.
5. В углах отверстия нужно сделать короткие надрезы, чтобы загнуть края профнастила вверх.
6. В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют металлический короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие внутри короба, расстояние между их стенками должно быть не менее 15 см.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, рекомендуют сэндвич-трубы, которые состоят из двух слоев металла и теплоизоляционного материала между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается только правильно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Чтобы вывести дымоход на крышу необходимо:

• Через отверстие в коробе просунуть дымоходную трубу и направить ее на кровлю. С помощью клейкой ленты края гидроизоляционной пленки и пароизоляционной мембраны надежно фиксируют к поверхности дымохода.
• В короб плотно засыпать керамзит или уложить минеральную вату. Эти виды утеплителя не подвержены возгоранию, поэтому они и теплоизолируют трубу и защищают от внезапного воспламенения деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.
• Надевают на трубу резиновый или силиконовый уплотнитель, который защищает от просачивания влаги в месте вывода. Чтобы обеспечить лучшую гидроизоляцию уплотнитель приклеивают к профнастилу огнестойким герметиком.

Не бойтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата или керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу даже начинающему умельцу, главное не забывать, что халатное отношение к этому вопросу может привести к пожару и утрате вашего имущества.

Видео-инструкция

Вывод трубы дымохода через крышу из металлочерепицы

Проектируя отопление загородного дома нужно подумать о способах прохождения трубы через кровлю. Для нее выбирают место недалеко от конька, в этом случае снижается риск образования конденсата.

Вариант прохождения дымохода «через конек», считается самым простым. В зимний период на коньке не скапливается снег. Еще один способ прохождения — это труба, сделанная из рабочего кирпича или бетона и установленная на скате крыши, недалеко от конька.

Чтобы вывести трубу через крышу из металлочерепицы, для начала нужно: сделать разметку места прохода, прорезать отверстие в кровле и установить планки примыкания или проходной элемент (для трубы круглой формы). Рассмотрим подробнее каждый этап выполнения работ.

depositphotos

Замеры и расчеты

На крыше с коньком, высоту рассчитывают в зависимости от интервала между трубой и коньком:

• При интервале 1,5 метра высота трубы должна быть выше, чем конек крыши на 0,5 метра.
• При интервале от 1,5 до 3 метров, конек и труба должны быть на одинаковом уровне.
• Если интервал между трубой и коньком больше 3-х метров, то длину трубы над крышей можно определить на основании линии, которая проходит под углом 10 градусов от конькового пробега к горизонту.

Теплоизоляционные материалы, гидроизоляция и пароизоляция должны быть на расстоянии 15 см от кирпичной или бетонной печной трубы, если в качестве трубы выступает керамическое изделие, то допустимое расстояние равно 25 см.

Как прорезать отверстие

После того как месторасположение трубы определено, нужно провести разметку и подготовить отверстие в металлочерепице.

Слой покрытия, вместе с тепло и гидроизоляцией можно разрезать, используя для этого острый нож или большие ножницы. В металлочерепице сделать отверстие можно двумя способами:

• Отверстие можно проделать во время монтажа или после того, как покрытие будет уложено. Для подготовки круглого и прямоугольного отверстия используют ножницы по металлу, электролобзик или высечные ножницы.
• Для подготовки отверстия с круглым сечением нужно начертить окружность, несколькими пересекающимися диаметрами в центре. После чего, при помощи ножниц для металла, нужно проделать надрезы начиная от центра разметки к краям, затем полученные треугольники загнуть внутрь.

Пожарная безопасность

Для обеспечения пожарной безопасности при прохождении трубы через крышу из металлочерепицы, необходимо оборудовать специальный короб, в который нужно засыпать негорючий материал, например, минеральную вату.

Кроме этого, рекомендуется делать утолщение стенок печной трубы до 35—40 см. Если для прохождения используется кирпичная труба, то утолщение стенок позволит уменьшить нагрев окружающих материалов до допустимых 40—50 градусов.

Способы вывода трубы через крышу, покрытую металлочерепицей

Узел прохождения выбирается по форме и размеру печной трубу. Самыми популярными вариантами прохождения крыши считаются:

• Квадратный или прямоугольный выход.
• Круглый выход.

Каждый вид имеет свои особенности и последовательность монтажа.

Как выполнить прямоугольный выход печной трубы

Прямоугольное прохождение осуществляется в два этапа:

1. Монтаж внутреннего фартука до укладки покрытия.
2. Монтаж наружного элемента, после укладывания покрытия.

Процесс установки можно распределить на такие пункты:

• Определение местоположения верхнего края внутренней планки примыкания. Для этого ее прикладывают к стенке трубы.
• По линии отметки при помощи болгарки нужно проделать канавку, глубиной около 150 мм, при этом штроба должна быть с небольшим уклоном кверху. Завершающий этап—это ее прочистка, которую рекомендуют проводить водой.
• Планку примыкания сначала нужно установить на сторону дымохода от карниза, а потом устанавливают три остальные планки сбоку и сверху.
• Планки укладывают внахлест около 150 мм, а края заполняются силиконовым герметиком. В качестве крепления рекомендуют использовать кровельные саморезы.
• Чтобы сформировать «галстук», по которому будет проходить вода от осадков, под низ устанавливают лист из металла. Обычно он устанавливается так, чтобы вода сразу попадала в систему водостока.
• Для вывода гидроизоляции, ее поднимают на стенку дымохода на 5 см, и закрепляют в таком положении, специальным скотчем. Это позволит обеспечить дополнительную надежность в месте примыкания.
• Теперь приступают к оборудованию нижнего фартука, который больше служит для декоративной цели. Его устанавливают тем же способом, только чтобы закрепить внешние планки, стенки дымохода не нужно штробить. По факту нижний фартук получается зажатым между листами металлочерепицы, что исключает проникновение влаги под крышу.

depositphotos

Как выполнить выход круглой печной трубы

Круглое прохождение немного сложнее в монтаже, поэтому для облегчения работы был разработан проходной элемент. Он состоит из плоского стального основания и эластичного колпака. Это позволяет герметично соединять все элементы прохода.

Для производства проходных элементов используют резину EPDM или силикон, которые обладают высокими показателями термоустойчивости. Проходные элементы, изготовленные из силикона, рекомендуют использовать в тех местах, где присутствуют колебания температур от -75°С до +260°С, элементы, выполненные из EPDM, выдерживают перепады от — 55°С до +135°С.

Монтаж проходного элемента состоит из таких пунктов:

• На покрытии из металлочерепицы нужно вырезать отверстие исходя из диаметра трубы.
• Смочив переходной элемент жидким мылом, его надевают на трубу.
• Уплотнительный элемент, при помощи легкого надавливания, повторяет изгибы кровельного покрытия.
• Для крепления элемента можно использовать саморезы, но перед этим, под переходной элемент наносят герметик. Винты нужно расположить через 35 см друг от друга.

Для большей эффективности опытные кровельщики советуют выбирать меньший диаметр кольца на проходном элементе относительно сечения трубы, примерно на 20 %, и на этом же уровне его нужно подрезать.

Выбор герметика для печных труб

Герметик для установки печных труб бывает двух видов:

Термостойкие составы принято использовать для изоляции наружных поверхностей печей и каминов, а также для изоляции стыков между кирпичными трубами и кровельным покрытием. Его можно использовать и при монтаже сэндвич-труб, но только не из металла.

В основе многих герметиков находится силикон, с добавлением оксида железа, благодаря чему, такой герметик способен выдержать постоянные температуры от 250 до 350 градусов. Термостойкие герметики могут быть кислотными и нейтральными.

Жаростойкие составы используют в тех случаях, когда температура постоянного нагрева колеблется от 1200–1300 градусов, а кратковременная достигает 1600 градусов. Такой герметик используют для заделки щелей в печной топке, где присутствует открытый огонь и для герметизации дымоходов на крыше. Для случаев с открытым огнем нужно выбирать огнеупорные составы.

В основе жаропрочных паст содержится силикат. Во время полимеризации он преобразуется в кремнийорганическое соединение, обладающее исключительной прочностью и 100% водонепроницаемостью.

Как вывести трубу через крышу из профнастила и металлочерепицы — фото, видео

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, длительному сроку службы и внешнему виду, имитирующему рельеф традиционной керамической черепицы. Листы профнастила – это тонкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и с помощью прессовки придают поверхности нужную форму. Чтобы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на твердом топливе. Так как установка такого оборудования – дело технически сложное, ее доверяют профессионалам. Однако, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Содержание статьи

Схема дымоходной системы из металлических труб

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через который дым и продукты сгорания отводятся в атмосферу. Печники используют следующие варианты организации этого процесса:

1. С помощью кирпичного дымохода. Дымоходная система из жаростойкого кирпича, предназначенного специально для кладки печей, имеет квадратное или прямоугольное сечение. Это дорогостоящий способ избавиться от дыма, однако, более безопасный и долговечный. Единственный минус кирпичного дымохода – пористая вытуренная поверхность, на которой оседают сажа, пыль. Если не изводить регулярную прочистку трубы, сажевые наслоения полностью ее закупорят, снизят тягу и повысят риск пожара. Вывести кирпичный дымоход через кровлю, поэтому самостоятельно этим лучше не заниматься.
   
2. С помощью металлического дымохода. Металлические трубы из нержавеющей стали с добавлением молибдена или цинка продают в строительных магазинах. Купив, прямые участки, отводы и хомута можно собрать дымоход необходимой конфигурации, вставив сегменты трубы один в другой. Скользкая внутренняя поверхность дымохода не дает саже скапливаться, давая воздуху свободно перемещаться к крыше. Минус этого способа, в том, что металл не так хорошо держит тепло, как кирпич, поэтому из-за разницы температур на улице и внутри трубы на нем оседает конденсат. Металлический дымоход изготавливают круглого сечения, а за счет того, что он состоит из отдельных деталей, вывести его через крышу довольно просто.

Выбор места вывода

Выбор удобного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – половина успеха. Естественно, решающий фактор в этом вопросе – расположение печи. Профессиональные печники рекомендуют располагать дымоход строго вертикально, однако существуют более тонкие нюансы:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

• Лучше всего располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, то есть поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
• Желательно, чтобы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Чтобы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. С помощью них можно задать поворот на 90 или 45 градусов.
• Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают таким образом, чтобы стыки находились выше или ниже мест прохождения перекрытий и кровли из профнастила. Иначе качественно выполнить соединение будет проблематично.
• Чтобы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. Если труба слишком высокая, во время прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что приводит к появлению конденсата.

Чтобы проверить, правильно ли вы определили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и проверьте ее температуру в конце дня – труба должна располагаться в «холодной зоне», то есть оставаться в тени на протяжении почти всего дня.

Подготовительный этап работы

Чтобы в процессе установки трубы не возникло сложностей, нужно заранее подготовить место работы и инструменты. Отверстие из профнастила вырезают согласно следующей технологии:

1. После определении конфигурации дымохода, намечают, где будет располагаться выход на кровлю. Напомним, что лучше размещать трубу вертикально.
2. Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Важно, чтобы все сегменты были одного сечения и подходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
3. На крыше из профнастила намечают контур трубы с помощью перманентного маркера.
4. Болгаркой с тонким диком по металлу вырезают отверстие, отступив от намеченной лини пару сантиметров внутрь. Работать с профнастилом следует аккуратно и медленно, чтобы край среза был ровным, без зазубрин, об которые можно пораниться в процессе вывода трубы.
5. В углах отверстия нужно сделать короткие надрезы, чтобы загнуть края профнастила вверх.
6. В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют металлический короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие внутри короба, расстояние между их стенками должно быть не менее 15 см.

   Монтаж короба для вывода дымоходной трубы

7. Из изготовленного отверстия в крыше вынимают утеплитель, гидроизоляционную пленку, пароизоляционную мембрану. Необходимо, чтобы отверстие вышло сквозным.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, рекомендуют сэндвич-трубы, которые состоят из двух слоев металла и теплоизоляционного материала между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается только правильно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Чтобы вывести дымоход на крышу необходимо:

Схема врезки трубы на крыше из профнастила

• Через отверстие в коробе просунуть дымоходную трубу и направить ее на кровлю. С помощью клейкой ленты края гидроизоляционной пленки и пароизоляционной мембраны надежно фиксируют к поверхности дымохода.
• В короб плотно засыпать керамзит или уложить минеральную вату. Эти виды утеплителя не подвержены возгоранию, поэтому они и теплоизолируют трубу и защищают от внезапного воспламенения деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.
• Надевают на трубу резиновый или силиконовый уплотнитель, который защищает от просачивания влаги в месте вывода. Чтобы обеспечить лучшую гидроизоляцию уплотнитель приклеивают к профнастилу огнестойким герметиком.

  Монтаж силиконового уплотнителя для гидроизоляции соединения между профнастилом и трубой

• Надставляют дымоход новыми сегментами до необходимой высоты, стягивая места соединений хомутами из оцинкованной стали.
• После этого остается только навести красоту – установить наружный фартук под цвет металлочерепицы, который закрывает резиновый уплотнитель и короб.

Установка декоративного наружного фартука

Не бойтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата или керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу даже начинающему умельцу, главное не забывать, что халатное отношение к этому вопросу может привести к пожару и утрате вашего имущества.

Видео-инструкция

Как вырезать дыру под трубу в косой крыше для бани

Проход дымохода через кровлю или крышу в бане: своими руками

От надежности проходного отверстия в крыше зависит пожарная безопасность, защита банного помещения от попадания влаги после осадков. Герметизация крыши от проникновения жидких веществ в местах состыковки со стенками дымохода производится при помощи эластичных лент, фартуков из металла. Комплексная изоляция обеспечивает большую надежность и герметичность. Перед началом строительных работ важно узнать, как своими руками сделать проход для дымохода через кровлю.

Принципы проектирования

Дымоход в банях монтируется для вывода вредных продуктов, оставшихся после перегорания топлива, обеспечения тяги в печи. Способ выведения трубы сквозь кровельное полотно выбирают при проектировании. Главное условие — крыша должна быть защищена от возможного возгорания, в особенности в местах соприкосновения с трубой. Через отверстие не должна просачиваться влага. Высота дымохода выбирается зависимо от расположения кровельного конька и требований СНиП:

1. При расстоянии 150 см от самой высокой точки кровли, труба должна превышать высоту конька на 50 см.
2. При 150–300 см труба может располагаться на одном уровне с коньком.
3. При 300 см от конька под углом десять градусов проводится прямая линия. Ниже этой границы установка дымохода запрещена.

Проходной узел дымоотвода устанавливается в любом месте на крыше. Часто дымоход делают в месте наивысшей точки горизонтального ребра. Такой способ монтажа считается более простым, но стропильная система становится менее прочной, поскольку коньковая балка подвергается распиливанию. Чтобы ее укрепить, нужно установить дополнительные опоры по боковым сторонам конструкции.

Лучше размещать трубу недалеко от конькового элемента. Так обеспечивается защита дымохода от холода, и скопления конденсата.

Проем для выведения дымовыводящей системы может иметь квадратную, круглую, овальную и прямоугольную форму. Для защиты кровли от резкого нагревания устанавливают короб.

Вывод трубы через металлочерепицу

Для защиты соединения кровельной поверхности и печной дымоотводной конструкции производится крепление фартука.

Выведение кирпичного дымохода квадратной или прямоугольной конфигурации сквозь крышу проводится в соответствии с определенными правилами. Из-за нестандартных размеров таких дымоотводов часть покрывающих листов необходимо снять или вырезать отверстие большего диаметра. Для гидроизоляции используют эластичную ленту, одна сторона которой покрыта клеем. Один ее край приклеивается непосредственно на трубное основание, другой крепится к обрешетке крыши. Для фиксации с внешней стороны устанавливается металлическая планка, которую нужно закреплять дюбелями, выдерживающими высокую температуру. Стыки замазываются герметиком.

Фартук для трубы с квадратной, прямоугольной формой делается из металлического листа с гладкой поверхностью. По цвету он должен быть аналогичен покрытию, чтобы не выделяться. Верхнюю часть фартука нужно поместить под металлочерепичное покрытие, расположенного выше трубы. Так обеспечивается защита от стекания воды. Под фартуком иногда устанавливают галстук, защищающий проходное отверстие от осадков.

Выводить круглые дымоходные конструкции, сэндвич-трубы следует с использованием кровельных проходок. В металлочерепице нужно прорезать отверстие круглой формы. Его диаметр должен соответствовать размеру дымоотвода. Поверх трубы следует надеть специальный стакан. Стыки тщательно заделывают герметиком.

Установка дымохода

Крыша из профилированного листа

Самый распространенный материал для покрытия крыш — профнастил. Несмотря на его высокую прочность, нередко в листах возникает протечка. Чаще это связано с неправильным обустройством дымоотвода. Для повышения эффективности дымоход располагают в вертикальном положении. Сделать отверстие внутри крыши из профилированного листа можно при помощи болгарки.

Прямоугольные и квадратные трубы

Установка:

1. Фартук для трубы изготавливается из стального оцинкованного листа.
2. Из металлической заготовки вырезается четыре планки, которые крепятся со всех сторон дымохода. Оцинкованный стальной лист нужно крепить между нижним дымоходным краем и карнизом.
3. Сверху укладывается профилированный настил. Планки должны плотно примыкать к трубным поверхностям. Нижняя их часть присоединяется к обрешетке, верхняя — крепится непосредственно на дымоход.
4. В конструкции дымоотвода необходимо сделать штробу, в которую вставляется планочный край.
5. Первым делом производится монтаж нижней планки, далее идут боковые, в конце устанавливается верхняя. Все листы должны быть подогнуты один под другой.

В завершение проводится укладка профнастила. Перед непосредственным покрытием кровли место выхода дымохода тщательно изолируется самоклеящейся гидроизоляционной лентой.

Круглая труба

Применяют рулонную гидроизоляцию или фольгированную ленту на основе битума. Кровельная проходка, используемая для дымоходов, устанавливается сверху, путем приклеивания на обрешетку. В качестве уплотнителя используют термостойкий герметик.

Крыша с ондулиновым и мягким покрытием

Ондулин подвержен возгоранию. Чтобы обеспечить выход дымоходной трубы, нужно сделать большое отверстие в крыше. Свободное пространство заделывают огнестойким материалом, обеспечивающим защиту внутренних помещений от проникновения капель воды. Для гидроизолирования стыка крыши и дымохода устанавливается кровельная разделка из металла. Обязательное условие — наличие фартука. Края разделки подводят под ондулиновые листы.

Мягкая кровля пожароопасна. Чтобы избежать неприятных последствий, между покрытием и дымоотводной конструкцией оставляется свободное пространство величиной 13–25 миллиметров. Процесс гидроизоляции проводится также, как и при выводе дымохода сквозь металлочерепицу и профнастил. Единственное отличие — вместо эластичной ленты используется ендовый ковер.

Поскольку ондулин и мягкое покрытие огнеопасны, для безопасности посетителей и сохранности кровельного полотна их применение в банях и саунах нецелесообразно. Слабая прочность приводит к их частой замене.

Выбор диаметра

Диаметр дымохода должен быть таким, чтобы обеспечивалась хорошая тяга, осуществлялся выход скопившихся продуктов сгорания. Оптимальная скорость потока газа — 2 метра в секунду.

Если в бане установлена заводская печь, проблем с выбором нужного диаметра не возникает, поскольку он равен размерам выходного патрубка. Если дымоход монтируется на кирпичную печь выбор усложняется.

При известных данных мощности печи, сечения дымохода определить величину диаметра легко:

1. При мощности до 3,5 кВт с сечением 19600 мм2 целесообразно выбирать дымоходный канал с диаметром 158 мм.
2. Имея начальные данные 3,6–5,2 кВт, 28000 мм2, диаметр дымоотводного элемента должен составлять 189 мм.
3. Если мощность более 5,3, но меньше 7,0 кВт, при сечении 37800 мм2, диаметр дымоходного канала должен составлять 220 мм.

Расположение дымоотвода

Дымоходная конструкция располагается в разных местах крыши. Чаще трубы пускают сквозь кровельный конек. В этом случае проще гидроизолировать стыки дымоотвода и крыши. Область установки не позволяет снегу скапливаться на верхней части конструкции. Дождевая вода тоже не накапливается, поскольку стекает по стенкам. Все эти факторы свидетельствуют о том, что влага не наносит вреда герметизации и потолочно-кровельная поверхность остается сухой при любых погодных условиях.

Другой вариант размещения дымохода задействует область, находящуюся ниже конька крыши. В этом случае усиленная гидроизоляция не требуется. Для защиты устанавливается защитный кожух. Он опускается ниже дымоходной конструкции на 70–80 см. В сравнении с размерами основаниями трубы кожух делается на 30–40 см шире с каждой стороны. Таким способом могут заделываться стыки по периметру трубы, что предотвратит попадание воды под кровельное покрытие и потолок в парилке останется сухим.

Если дымоотводная система выводится в центре, нижней части ската крыши, нужна надежная изоляция от влаги. В месте соединения дымохода с кровлей, может просачиваться влага, особенно в дождливую погоду. Вся жидкая масса стекает с конька и возникает риск протекания сквозь плохо герметизированные отверстия. Для защиты устанавливается дополнительная конструкция с коньком, скатами и двумя желобами на стыках с главной кровлей.

Выбор конструкции проводки дымохода

Для вывода системы дымоотведения из парилки сквозь крышу используют кровельную разделку, фартук. На выбор конструкции прохода дымохода влияет несколько факторов:

1. Материал дымоотводной трубы. Чаще используют кирпич с огнеупорными свойствами, керамику, асбестоцемент, металл.
2. Наличие внешней отделки дымохода. Конструкции могут быть оштукатурены или обложены кирпичом.
3. Вид кровельного покрытия.

Для прохождения трубы через крышу устанавливают защитный короб. Зона примыкания разделяется с кровельной поверхностью:

1. Ногами-стропами. Устанавливаются по боковым сторонам трубы.
2. Балками, размещенными поперечно. Крепятся с верхней и нижней части дымохода, на толщину стропил.

Чтобы защитить утеплитель крыши, место перехода покрывают дополнительными слоями паро- и гидроизоляции. В местах их примыкания к защитному коробу нужно обеспечить герметичное уплотнение с помощью специальной ленты.

Осуществляя вывод дымохода сквозь кровлю, следует обеспечить качественную заделку трубы и места соприкосновения с крышей. Проход через черепицу (керамическую, цементно-песчаную) защищается от попадания дождевой воды и снега эластичной лентой, в основе которой лежит свинец, алюминий. С другой стороны — клейкий состав. Заменить ленту можно разделкой из металлического листа.

Как вырезать отверстие в крыше для вентиляционной трубы | Руководства по дому

Вытяжки с рециркуляцией или без вентиляции улавливают находящийся в воздухе жир во время готовки. Вытяжки с вентиляцией также могут отводить тепло, водяной пар, дым и запахи. Недостатком вентилируемой вытяжки для установщика своими руками является необходимость проделать отверстие снаружи вашего дома для выхода выхлопной трубы. Для вентиляционного отверстия в крыше это означает вырезание отверстия в водонепроницаемой крыше. Небольшое тщательное планирование поможет избавиться от страха перед этой задачей.После того, как вы проделали отверстие в потолке и установили вытяжку над плитой, вы готовы залезть в лазарет и проложить путь для вентиляционной трубы.

Удерживайте шнур отвеса у основания настила крыши. Отцентрируйте отвес над выпускным отверстием вентиляционного отверстия. Пометьте карандашом место, где струна встречается с настилом, чтобы отметить центр трубы.

Измерьте внешний диаметр трубы. Настройте циркуль так, чтобы он нарисовал круг примерно на 1/8 дюйма больше диаметра трубы.

Поместите кончик циркуля на карандашную отметку и нарисуйте круг на дне настила.

Поместите короткий отрезок трубы внутри круга. На стандартных скатных крышах внутри круга укладываются только стороны трубы. Отверстие для круглой трубы, проходящей через наклонную плоскость, будет овальным.

Совместите стороны трубы с отмеченным кружком. Приложите карандаш к краю трубы. Используя трубу в качестве направляющей, вытяните верхнюю и нижнюю части дуги по диаметру отмеченного круга.

Наденьте защитные очки и средства защиты слуха.

Просверлите отверстие в крыше на отметке центральной точки.

Вставьте полотно для сабельной пилы через отверстие. Вырежьте от пилотного отверстия до внешнего края отмеченного овала. Осторожно разрежьте по линии, чтобы закончить отверстие.

.

Как вентилировать печь в крыше | Home Guides

Все газовые печи должны иметь вентиляцию, чтобы позволить выхлопным газам от процесса сгорания выходить. Вентиляционные отверстия должны быть достаточно высокими, чтобы сгоревшие газы выходили над линией крыши и не могли проникнуть обратно в дом через окно или другое отверстие. Даже печи, вентилируемые через стены, проходят через вертикальные трубы, которые проходят над крышей. Большинство печей вентилируются напрямую через крышу с помощью однотрубной или двухтрубной системы. В двухтрубной системе маленькая труба находится внутри большой.Выхлопные газы проходят через внутреннюю трубу, а внешняя труба обеспечивает свежий воздух для горения.

Найдите место для установки вентиляционной трубы, используя рулетку, чтобы определить расстояние от стены или другого идентифицируемого места. Наметьте мелом отверстие для трубы на крыше и сабельной пилой вырежьте круглое отверстие по размеру трубы; удалите черепицу, чтобы обнажить кровельную обшивку и сделать разрез. Установите проем в своде прямо над выхлопным отверстием топки.

Проложите вентиляционную трубу через крышу и установите на нее металлическую или ПВХ-муфту.Подберите вентиляционную трубу в соответствии с рекомендациями производителя печи, будь то листовой металл или винил. Установите воротник широким фланцем внизу на поверхность кровли. Вытяните вентиляционную трубу как минимум на 12 дюймов над поверхностью крыши.

Закройте вентиляционное отверстие крышкой. В некоторых стилях используйте заостренный колпачок, который надевается поверх вентиляционной трубы. Установите тройник с коленом в верхней части вентиляционного отверстия в форме буквы «Т» с отверстиями для выпуска газов с обеих сторон. Используйте колена, чтобы сформировать перевернутую букву «U» на верхней части трубы с открытым концом вниз, чтобы позволить газу выходить.Сделайте вентиляционную крышку в соответствии со спецификациями производителя печи.

Заклейте края гидроизоляции кровельным цементом и положите рубероид на плоские стороны. Замените черепицу вокруг гидроизоляции, доходящую до нижнего фланца. Обрежьте черепицу канцелярским ножом, чтобы она могла поместиться вокруг вентиляционного отверстия. Пусть гидроизоляция покрывает черепицу с нижней стороны, но сверху и по бокам накройте черепицей.

.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— []) + (! + [] + (!! []) + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []

.

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Руководства по дому

Заделайте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха и попадание нежелательных вредителей в дом. Независимо от того, насколько плотно соединение, вокруг труб, проложенных через кирпичные стены, останется зазор. Однако для герметизации этих зазоров можно использовать несколько типов герметика; тип, который вы выберете, должен зависеть от размера зазора.

Конопатка

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

Заполните пистолет для герметика герметиком для наружных работ. Конопатки на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

Нанесите ровный валик или шнур уплотняющего материала по периметру трубы.

Протрите конопатку пальцем. Используйте влажную тряпку, чтобы удалить излишки уплотнения.

Цемент

Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края.Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью краевого шпателя. Цемент — идеальный материал для заполнения зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма.

Нанесите цемент по периметру труб с помощью краевого шпателя. Втисните материал в щель, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

Вытрите цемент до гладкости влажной губкой.

Аэрозольный пенный герметик

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой для удаления грязи, пыли и другого мусора.

По возможности проветрите помещение. Надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Нанесите поролоновый герметик в зазор по периметру трубы. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно как расширяющегося, так и нерасширяющегося пенопласта.

Дайте вспененному герметику полностью высохнуть перед удалением излишков герметика.

Удалите излишки герметика, обрезав поролоновый герметик острым канцелярским ножом.

.

Как разметить отверстия под дымоход в перекрытии и крыше

Как разметить соосность стального дымохода при проходе через потолок и крышу?

Чтобы ответить исчерпывающе, желательно знать, на какой стадии вы находитесь:

• место для теплогенератора подготовлено, и вам нужно только провести/смонтировать дымоход,
• строите дом и подбираете точное место для печи, с обходом балок и стропил.

В любом случае правильным инструментом для подобных работ будет простой строительный отвес. Даже самые качественные реечные уровни и правила не позволяют сделать точной вертикальной разметки на больших расстояниях. Кроме того, их «пузырьки» работают только в одной плоскости, а нам нужна во всех направлениях вертикальная ось.

Если разметка ведётся снизу-вверх «от печи», то нужно сделать следующее:

1. Размечаете на полу или на другой стабильной плоскости центр (ось) дымохода. Это должно быть перекрестие линий.
2. Натягиваете отвес от потолка до пола. Желательно работать с помощником. Он руками прижимает нитку к потолку, а вы, глядя на центр отвеса, командуете перемещениями, пока вершина конуса не совпадёт с перекрестием.

   Острие отвеса должно располагаться максимально близко к полу, но касание не допускается. Если отвес долго раскачивается, то работающий внизу может аккуратно его остановить пальцами

3. В точке касания нитки к перекрытию ставится метка (снова крестик). Это будет центр прохода трубы через перекрытие.
4. По полученной точке оси сверлится тонкое отверстие сквозь массив перекрытия.
5. Теперь поднимаетесь на чердак, и отвес перемещаете по скату кровли изнутри, пока конус отвеса не попадёт на центр отверстия в перекрытии.

Ставим крест на обрешётке или на самом кровельном материале (зависит от того, куда попала разметка). Теперь можно создать контур прохода и заниматься резкой

Так можно найти ось, даже если в перекрытии уже смонтирован узел прохода. Обратите внимание, что отвесом переносят точку оси и в обратном направлении: от кровли — до перекрытия (и потом до печи).

Отличный инструмент для определения вертикальных осей — это лазерный построитель с функцией отвеса. Такие устройства в автоматическом режиме выравниваются и дают исключительно чёткую ось выше и ниже себя (зенит и надир). Построитель можно установить на печи, а луч, например, пустить сквозь отверстие до самой крыши. А можно расположить его на перекрытии и пустить соосные лучи вверх и вниз.

Даже бытовые модели прекрасно справятся с поставленной задачей. Помощник для разметки не понадобится

И есть ещё один способ разметки, но он даст не ось, а контур. Зная место прохода трубы через перекрытие, а также имея возможность временно собрать дымоход, можно подвести его к кровле с использованием для ориентирования в пространстве любых уровней. Затем верхнюю часть трубы оборачивают листом картона. Эту обёртку (со скольжением по трубе) поднимают к скату кровли и делают на картоне косой срез, соответствующий углу наклона крыши в данном месте. Затем снова подводят картонную имитацию трубы к скату и обводят примыкание маркером.

Так получают очень точное отверстие (его форма, кстати, будет напоминать эллипс), но не забывайте, что при проходах строительных конструкций необходимо создавать технологические зазоры.

Как прорезать отверстие в крыше под трубу

Как вывести трубу через крышу из профнастила

На сегодняшний день кровля из профнастила одна из самых распространенных.

Ее удобно устанавливать, у нее отличные технические и эксплуатационные характеристики, и она облает широкой цветовой гаммой.

Но, несмотря на все удобство монтажа, иногда такая крыша дает течь, и часто эта течь возникает в том месте, где находится печная труба.

Сегодня мы максимально полно раскроем вопрос, как вывести трубу через крышу из профнастила.

Где лучше выводить

Правила устройства печных труб обозначены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Так в СНиП есть четкие рекомендации по поводу высоты трубы, в которая зависит от ее местоположения:

1. Если дымоход располагается в пределах 1,5 метра от конька, он должна быть выше крыши на 30 см.
2. Если дымоход располагается в пределах 1,5-3 метров от конька, его высота должна соответствовать высоте крыши.
3. Если дымоход располагается в пределах 3-10 метров от конька, высота трубы должна быть на 12 градусов ниже конька.

Соблюдать данные рекомендации очень важно.

При занижении высоты дымохода тяга может оказаться недостаточной, при завышении увеличится риск появления конденсата, а он очень вреден, так как содержит кислоты, разрушающие печной кирпич.

Но в СНиП не указано где предпочтительней расположить проход трубы через крышу из профнастила. В тоже время специалисты советуют размещать его на коньке, или максимально близко к нему.

• Во-первых, это будет препятствовать попаданию дыма на чердак.
• Во-вторых, в холодной зоне останется наименьшая часть дымохода, что будет препятствовать образованию конденсата.

Монтаж примыкания к прямоугольному дымоходу

Чтобы в месте вывода дымохода не возникло протекания необходимо правильно выполнить примыкание. Для этого изготавливается так называемый фартук. Его главная задача заключается в сборе и отводе воды, которая может попасть в промежуток между трубой и профнастилом. Как правило, делают нижнее (основное) и верхнее (декоративное) примыкания.

Для нижнего примыкания понадобится лист оцинкованной стали, и стандартные планки из той же стали 150 на 230 мм. На таких планках сверху есть загиб под штробу 20 мм, а снизу загиб для защиты от протекания 16 мм. Порядок работ при монтаже следующий:

1. Установка листа оцинкованной стали от нижнего края дымохода до карниза. Вместо него допускается использование галстука.
2. Штробирование дымохода. Для этого планки примыкания плотно приставляются к трубе, строительным карандашом, или маркером отмечается линия по краю загиба для штробы. Само штробирование удобно производить болгаркой с кругом по камню.
3. Очень важно правильно подогнуть листы один под другой. Поэтому первая планка примыкания устанавливается снизу.
4. Далее устанавливаются боковые планки.
5. Последней устанавливается верхняя планка.

Перед монтажом профлиста необходимо решить вопрос с гидроизоляцией трубы на крыше из профнастила. Есть два популярных способа:

1. Использование только стандартной гидроизоляционной пленки. Для этого, при ее установке в месте прохождения дымохода делается разрез конвертиком. После установки лишнюю часть необходимо удалить, оставив запас в 5-10 см, после чего можно приклеить гидроизоляцию к трубе. Но при этом есть риск попадания влаги непосредственно на мембрану.
2. Дополнительная гидроизоляция. Лучше всего использовать самоклеющуюся гидроизоляционную ленту. Ее устанавливают под декоративным примыканием. Последовательность монтажа такая же, как и у нижнего примыкания: начиная снизу, переходим на бока, и после – наверх.

Следующим этапом работ является монтаж профлиста, после чего устанавливают декоративные планки примыкания. Порядок работ здесь тот же, что и описанный выше, за исключением необходимости штробирования.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода через конек

Выход дымохода через конек – наиболее удобный вариант для последующего монтажа примыкания. При этом также минимизируется риск протекания, и исключается возможность задерживания на кровле снега и мусора.

В то же время для осуществления этой идеи придется нарушить целостность коньковой балки. Решить эту проблему можно установив дополнительные опоры.

Если дымоход выходит ровно по центру для отвода атмосферных осадков применяют фартук, изготовленный из гладкого металла, того же цвета, что и вся кровля. Основание фартука необходимо загерметизировать.

Самым подходящим материалом станет бутил-каучуковая самоклеющаяся лента. Верхняя часть необходимо защитить от протекания декоративным примыканием.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода на скате

Несмотря на все удобство описанного выше метода, дымоход чаще всего выводится на скате. В принципе, это не создает большого количества дополнительных проблем, и как правильно смонтировать примыкание и устроить гидроизоляцию мы уже описали выше. За исключением, пожалуй, одного важного «но».

Монтаж примыкания к трубе круглого сечения

Нередко вместо прямоугольного кирпичного дымохода используют трубу круглого сечения. Для гидроизоляции такой трубы используют рулонную гидроизоляцию на основе битума или фольгированную ленту из модифицированного битума. Причем фольга будет защищать саму ленту от перегрева, что значительно продлит срок ее службы.

Для защиты вывода дымохода не придется устанавливать два этапа примыкания.

Вместо этого на круглую трубу надевается фартук-колпак, или, как его еще называют, кровельный проход.

Крепят его непосредственно к обрешетке и уплотняют с помощью герметика.

При использовании кровельного прохода важно учитывать один нюанс.

Резина, нагретая трубой, будет плавиться. Чтобы этого не происходило, в месте примыкания между трубой и фартуком на дымоход крепится хомут с термостойкой прокладкой.

Как вывести дымоход через существующую кровлю

Мы уже ответили на вопрос, как обойти трубу на крыше профнастилом. Теперь же рассмотрим ситуацию, когда необходимо вывести дымоход через уже существующую крышу.

Сначала проводятся следующие предварительные работы:

1. Определение диаметра будущего дымохода.
2. На листе профнастила строительным маркером обозначается линия реза. Стоит оставить несколько сантиметров запаса в меньшую сторону. К примеру, если необходимо отверстие 40 на 80 см, то отмечать нужно 38 на 78 см.
3. Вырез отверстия лучше всего делать при помощи болгарки с тонким кругом по металлу. Во избежание образования заусениц работы проводятся максимально аккуратно.
4. Сделать небольшие разрезы по углам отверстия и загнуть наружу те несколько сантиметров профлиста, которые мы оставили про запас.
5. В месте прохода трубы необходимо сделать сплошную обрешетку, чтобы была возможность закрепления нижней планки примыкания и листа профнастила.
6. Делаются прорези в утеплителе и гидроизоляции. Чтобы не выбросить лишнего, гидроизоляцию можно разрезать конвертом и временно закрепить края с помощью скоб. С утеплителем этого сделать не получится.
7. Между дымоходом и двумя стропилами, находящимися по бокам от него, сооружается короб. Величина зазора между ним и непосредственно дымоходом – в районе 150 мм.
8. К нему приклеиваются края гидроизоляционной пленки.
9. Прежде чем выводить трубу через крышу необходимо решить вопрос с термоизоляцией во избежание возникновения пожара. Лучше всего для этих целей подойдет каменная вата. Как раз для этого мы и оставляли зазор в коробе.

После того, как труба была термоизолирована, можно приступать к ее непосредственному монтажу.

1. Устанавливаем дымоход в короб. Важно, чтобы между открытыми частями трубы и деревом было не менее 5 сантиметров зазора.
2. Чтобы труба не заваливалась, используются стальные хомуты, которые крепятся к стропильной системе и доскам обрешетки.

Следующий этап – наружные работы. Сейчас мы рассмотрим, как заделать трубу на крыше из профнастила.

1. Если наружу выводится просто круглая труба, без короба, необходимо гидроизолировать ее, при помощи фольгированной ленты или рулонной гидроизоляции, и установить кровельный проход, прикрепив его к созданной нами обрешетке и обработав герметиком места прилегания.
2. Если наружу выводится прямоугольный короб, придется устанавливать нижнюю планку примыкания, чтобы не допустить протекания.

Облицовка дымохода профнастилом

Дымоходы подвержены агрессивному влиянию окружающей среды. Это:

1. Перепады температур и осадки.
2. Образование конденсата, из-за разницы температуры воздуха и дымохода.

Также, голая труба на крыше из профнастила не привлекательна чисто с эстетической точки зрения. Чтобы решить обе эти задачи необходимо провести облицовку дымохода.

Есть несколько популярных видов облицовочных материалов:

Мы же рассмотрим, как облицевать трубу на крыше профнастилом. Профильный лист обладает сразу несколькими преимуществами:

• Долговечность
• Широкий выбор цветовой гаммы
• Удобство монтажа
• Легкое обслуживание
• Небольшой вес
• Устойчивость к перепадам температур
• Экологическая чистота

Кроме этого, производители профнастила изготавливают специальные облицовочные листы, предназначенные для отделки разных конструкций, в том числе и дымоходов.

Таким образом, для облицовки трубы нам потребуется:

1. Перчатки или рукавицы для защиты рук. Профилированные листы очень острые по краям, особенно, если производилась самостоятельная обрезка.
2. Электролобзик со специальным лезвием. В крайнем случае, при его отсутствии можно использовать болгарку с тонким кругом. Но учтите, что болгарка сильно нагревает металл, что вредит полимерному и цинковому покрытию листа.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Утеплитель. Подойдет любой невоспламеняющийся материал.
5. Дюбеля «грибы» для крепления утеплителя и обычные дюбеля для крепления каркаса.
6. Молоток для крепления дюбелей.
7. Дрель со сверлом под дюбеля. В ее отсутствие можно использовать шуруповерт, но это несколько увеличит затраты по времени.
8. Металлический профиль для создания каркаса. В его отсутствие подойдут деревянные бруски, обработанные антисептиком.
9. Непосредственно элементы облицовки: профилированный лист и доборные элементы.

Переходим непосредственно к монтажу.

1. Первый этап работ – монтаж утеплителя. Для этого прямо через него просверливаем дырку дрелью в дымоходе и закрепляем их при помощи молотка.
2. Далее сооружаем каркас для облицовки из металлического профиля и деревянных брусков. Крепим его к дымоходу также как и утеплитель.
3. Отмеряем и отрезаем профлисты. Главный принцип: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
4. Крепим облицовку к каркасу. Друг к другу листы могут примыкаться встык или внахлест. Предпочтительней второй вариант, так как он гарантирует отсутствие зазоров.
5. Установка доборных элементов, изготовленных по заказу. Это верхняя карнизная планка и дымоходный зонт.
6. Для большей эстетической красоты можно выполнить работы по установке декоративного примыкания дымохода.

Таким образом, сегодня мы выяснили, как вывести трубу через крышу из профнастила, а также как облицевать профнастилом дымоход.

Чем опасна некачественная гидроизоляция и как вывести трубу через крышу из профнастила

Печная труба – это элемент, обладающий повышенной пожароопасностью, поэтому важно ответственно подойти к процессам ее вывода на крышу из профнастила и изоляции от содержимого кровельного пирога.

Важной является и защита трубы от проникновения влаги, которая может существенно уменьшить срок эксплуатации кровли.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как обернуть трубу на крыше профнастилом и разберем вопросы гидроизоляции.

Разновидности

Элементы различаются между собой по материалу изготовления:

• Кирпичные дымоходы. Это классический вариант, который отличается надежностью и нетребовательностью к отделке. Для производства изделий применяется красный кирпич. Для укладки кирпича необходимо использовать специальный огнеупорный раствор. Хорошо подходит известковый раствор.
• Стальные дымоходы. Это бюджетный вариант, для которого характерна простота установки, небольшой вес и большой выбор размеров сечения. Но стальные трубы быстро прогорают, срок их безопасной эксплуатации относительно низок.
• Сэндвичи. Эти дымоходы состоят из нескольких металлических труб разных размеров, помещенных друг в друга. Между ними находятся слои термоизоляции. Сэндвичи сохраняют достоинства простых стальных дымоходов, но лишены их недостатков. Главными минусами таких конструкций являются высокая цена и возможность разгерметизации при резких перепадах температур, которая может привести трубу в полную негодность.
• Модульные дымоходы. Как и сэндвичи, эти дымоходы являются многослойными. Они состоят из слоев металла и огнеупорной глины (шамот). Между ними расположен слой базальтового утеплителя. Корпус трубы выполняется из облегченного бетона. Если слой глины находится внутри, то дымоходы называются шамотными, если внутри расположена металлическая труба, то конструкция называется модульной.

Существуют сложные дизайнерские варианты труб, производство и установка которых стоят больших денег. В строительстве они используются редко. Сюда относятся стеклянные конструкции.

Выбор места

Самым оптимальным местом для вывода трубы является пространство возле конька крыши, находящееся на расстоянии 50-80 от его верхней точки. Это обусловлено рядом соображений:

• Чем ближе к свесу крыши находится труба, тем большая на нее ложится снежная нагрузка, а также увеличивается количество стекающей воды.
• Чем выше находится труба, тем меньшая ее часть будет располагаться в зоне холодного воздуха. Это уменьшит количество образуемого конденсата, замедлит процессы накопления сажи и пыли.

Возможна установка трубы непосредственно по верхней линии конька. Это исключит возможность создания снежных карманов, минимизирует конденсацию и протечки. Но такая конструкция нарушает целостность конькового прогона.

Выбор места под трубу

Установка трубы в областях, находящихся близко к краю скатов, не исключена. Но тогда потребуются большие затраты на ее герметизацию.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

В листе профнастила, который будет окружать дымоход, очерчиваются контуры с параметрами длины и ширины, соответствующими габаритам дымохода. Затем с помощью болгарки необходимо вырезать отверстие с небольшим отступом от контуров.

1. Также отверстия проделываются в элементах кровельного пирога, при расчете их ширины нужно учитывать не только собственные размеры трубы, но и габариты защитного короба, который будет отделять дымоход от содержимого пирога. Обрешетка в месте примыкания должна быть сплошной.
2. Как сделать проход трубы через крышу из профнастила? Трубу необходимо плотно окружить внешним и внутренним фартуками. Внутренний фартук находится под листами профнастила (за исключением части, облегающей стены трубы), он прикрепляется к обрешетке. От него простилается желобок из нержавеющей стали, который должен обойти дымоход со всех сторон и выходит непосредственно на концы скатов к карнизной планке. По нему будут стекать осадки и конденсат.
3. Если труба сделана из кирпича, то прилегающие к ней грани фартука необходимо загнуть на концах и завести их в штробы. Штробы – это небольшие отверстия в кирпичах (но не в швах между ними), которые проделываются с помощью болгарки.

Под нижним фартуком должен находиться слой гидроизоляции. Гидроизоляция трубы на крыше из профнастила выполняется в следующем порядке:

• Внешний фартук устанавливается на лист профнастила и тоже прикрепляется к обрешетке. По большей части он выполняет декоративную функцию, делая стык дымохода и кровли более плавным, но этот элемент обеспечивает и дополнительную защиту.
• Фартуки можно изготовить самостоятельно из сплошного цинкового листа, а можно приобрести набор готовых окладных планок. Первый вариант более сложный, так как он требует самостоятельного разреза и загибания краев отверстия в листе. Но второй вариант предполагает дополнительные траты денег.

Схема монтажа в разрезе

Части фартука, прилегающие к дымоходу, необходимо уплотнить герметиком.

Под трубы с круглым сечением вырезать отверстия в профнастиле и в кровельном пироге более сложно, чем под прямоугольные дымоходы, но их изоляцию можно осуществить простыми методами. Для этого используются насадки Мастер-Флеш. Это резиновые или силиконовые изделия в форме ступенчатой пирамиды, имеющие круглое сечение. Они плотно облегают дымоход и надежно прикрепляются к листу профнастила.

Основание насадки выполнено из алюминия. Обратная сторона изделия имеет гофрированную поверхность, что увеличивает его герметичность.

Монтаж круглой трубы

Итак, как обшить трубу на крыше профнастилом, если она круглого сечения? Перед установкой насадки необходимо срезать такое количество колец пирамиды, которое обеспечит диаметр отверстия на 20 % меньший, чем диаметр трубы. Затем Мастер-Флеш протягивается по трубе сверху вниз. Основание приклеивается к листу профнастила с помощью силикона и прикрепляется к нему шурупами. Место прилегания колец изделия к трубе герметизируется силиконом.

Также герметизировать круглые трубы можно с помощью самоклеящихся свинцовых лент.

Устранение протечек

Основной причиной протечки стыков трубы и кровли является нарушение герметичности конструкций фартуков. Чтобы решить эту проблему, необходимо соорудить дополнительный наружный фартук из битумной ленты.

Перед его монтажом кровлю следует очистить от пыли металлической щеткой.

Лента укладывается в несколько слоев по нижней части трубы и по прилегающему к ней листу профнастила (или по фартуку). Затем ее необходимо разогреть горелкой и придавить деревянной дощечкой.

Такая прокладка может прослужить несколько лет.

Серьезные протечки можно устранить только путем замены фартука.

Влага может попадать под кровлю и по причине излишней выработки конденсата трубой. Чтобы уменьшить его количество, на дымоходе можно соорудить зонт. Зонты производятся из таких металлов, как медь, оцинкованная и нержавеющая сталь. Колпак не только уменьшает объемы конденсации, но и гасит выходящие из дымохода искры, повышая пожаробезопасность конструкции.

Если дымоход находится близко к краям скатов, то протечки могут происходить из-за накопления большого количества снежных масс. Для устранения этой проблемы фартук дополняется треугольной выпуклой конструкцией (с обязательной герметизацией), которая будет разделять снег и упрощать его сход.

Полезное видео

Проход дымохода через кровлю из профнастила — видео инструкция:

Заключение

Основная сложность, возникающая при выводе дымохода на крышу – это установка гидроизолирующих элементов в местах стыков конструкций с целью избежания протечек, также проблемы могут возникнуть при проведении трубы через кровельный пирог. Но при правильном выполнении работ эти сложности будут преодолены.

Как вывести трубу через крышу из профнастила и

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, долгому внешнему виду и сроку службы, имитирующему рельеф классической керамической черепицы. Страницы профнастила – это узкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и посредством прессовки придают поверхности нужную форму. Дабы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на жёстком горючем. Так как установка для того чтобы оборудования – дело технически сложное, ее доверяют специалистам. Но, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через продукты сгорания и который дым отводятся в атмосферу. Печники применяют следующие варианты организации этого процесса:

1. Посредством кирпичного дымохода. Дымоходная система из жаростойкого кирпича, предназначенного специально для кладки печей, имеет квадратное либо прямоугольное сечение. Это дорогостоящий метод избавиться от дыма, но, более надёжный и долговечный. Единственный минус кирпичного дымохода – пористая вытуренная поверхность, на которой оседают сажа, пыль. Если не изводить регулярную прочистку трубы, сажевые наслоения всецело ее закупорят, снизят тягу и повысят риск пожара. Вывести кирпичный дымоход через кровлю, исходя из этого самостоятельно этим лучше не заниматься.
2. Посредством железного дымохода. Железные трубы из нержавеющей стали с добавлением молибдена либо цинка реализовывают в строительных магазинах. Приобретя, прямые участки, отводы и хомута возможно собрать дымоход нужной конфигурации, засунув сегменты трубы один в другой. Скользкая внутренняя поверхность дымохода не дает саже скапливаться, давая воздуху вольно перемещаться к крыше. Минус этого метода, в том, что металл не так прекрасно держит тепло, как кирпич, исходя из этого из-за отличия температур на улице и в трубы на нем оседает конденсат. Железный дымоход изготавливают круглого сечения, а благодаря тому, что он складывается из отдельных подробностей, вывести его через крышу достаточно легко.

Выбор места вывода

Выбор эргономичного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – добрая половина успеха. Конечно, решающий фактор в этом вопросе – размещение печи. Опытные печники советуют располагать дымоход строго вертикально, но существуют более узкие нюансы:

• оптимальнее располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, другими словами поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
• Нужно, дабы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Дабы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. Посредством них возможно задать поворот на 90 либо 45 градусов.
• Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают так, дабы стыки находились выше либо ниже кровли прохождения и мест перекрытий из профнастила. В противном случае как следует выполнить соединение будет проблематично.
• Дабы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. В случае если труба через чур высокая, на протяжении прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что ведет к появлению конденсата.

Дабы проверить, верно ли вы выяснили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и удостоверьтесь в надежности ее температуру в конце дня – труба обязана размешаться в «холодной территории», другими словами оставаться в тени в течении практически всего дня.

Подготовительный этап работы

Дабы в ходе установки трубы не появилось сложностей, необходимо заблаговременно подготовить инструменты и место работы. Отверстие из профнастила вырезают в соответствии с следующей технологии:

1. По окончании определении конфигурации дымохода, намечают, где будет размешаться выход на кровлю. Отметим, что лучше размещать трубу вертикально.
2. Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Принципиально важно, дабы все сегменты были одного сечения и доходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
3. На крыше из профнастила намечают контур трубы посредством перманентного маркера.
4. Болгаркой с узким диком по металлу вырезают отверстие, отойдя от намеченной лини несколько сантиметров вовнутрь. Работать с профнастилом направляться бережно и медлительно, дабы край среза был ровным, без зазубрин, об каковые возможно пораниться в ходе вывода трубы.
5. В углах отверстия необходимо сделать маленькие надрезы, дабы загнуть края профнастила вверх.
6. В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют железный короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие в короба, расстояние между их стенками должно быть не меньше 15 см.
7. Из изготовленного отверстия в крыше вынимают утеплитель, гидроизоляционную пленку, пароизоляционную мембрану. Нужно, дабы отверстие вышло сквозным.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, советуют сэндвич-трубы, каковые складываются из двух теплоизоляционного материала и слоёв металла между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается лишь верно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Дабы вывести дымоход на крышу нужно:

• Через отверстие в коробе просунуть дымоходную трубу и направить ее на кровлю. Посредством клейкой ленты края гидроизоляционной пароизоляционной мембраны и плёнки надежно фиксируют к поверхности дымохода.
• В короб хорошо засыпать керамзит либо уложить минеральную вату. Эти виды утеплителя не подвержены возгоранию, исходя из этого они и теплоизолируют трубу и защищают от неожиданного воспламенения древесных элементов стропильной обрешётки и системы.
• Надевают на трубу резиновый либо силиконовый уплотнитель, который защищает от просачивания жидкости в месте вывода. Дабы обеспечить лучшую гидроизоляцию уплотнитель приклеивают к профнастилу огнестойким герметиком.
• Надставляют дымоход новыми сегментами до нужной высоты, стягивая места соединений хомутами из оцинкованной стали.
• Затем остается лишь навести красоту – установить наружный фартук под цвет металлочерепицы, который закрывает короб и резиновый уплотнитель.

Не опасайтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата либо керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу кроме того начинающему умельцу, основное помнить, что халатное отношение к этому вопросу может привести к утрате и пожару вашего имущества.

Видео-инструкция

Пошаговая инструкция на тему: как вывести трубу через крышу из профнастила

Много частных домов отапливается с помощью печей, работающих на твердом топливе: дровах, угле, разного состава брикетах. В результате эксплуатации образовываются продукты горения, которые выводятся наружу трубопроводами, состоящими из конструктивных элементов разной сложности. Их монтаж начинается с проделывания отверстий в потолке комнаты и «кровельном пироге», венцом которого в данном случае является профнастил, и заканчивается утеплением, креплением и герметизацией трубы.

Правила вывода печной трубы

Чтобы система вытяжки газов работала исправно и долго, при ее устройстве необходимо придерживаться общепринятых правил. Выполняя их, задача: как вывести трубу через крышу из профнастила, будет решенной.

• Выпуск желательно осуществлять как можно ближе к коньку – оптимальным расстоянием от него к трубе считается в 0,5 м.
• Наиболее эффективная высота патрубка составляет от 2,0 до 3,0 м, при этом нужно учитывать, что наилучшая тяга обеспечивается при возвышении козырька над коньком в 1,0÷1,5 м. Если труба будет излишне высокая, на ее стенках образуется конденсат, способствующий образованию и прилипанию сажи. Кроме того, нужно стремиться, чтобы ее большая часть на протяжении дня находилась в затененной зоне.
• При выполнении расчета нужно учесть, что стыки соединительных патрубков не должны быть в уровень с проходящими конструкциями. В противном случае качественно выполнить монтажные работы будет крайне затруднительно.
• При устройстве системы желательно не выполнять повороты – делать это допускается только при конструктивной необходимости.
• Расстояние между стенками короба и внешней поверхностью трубы должно быть от 15 см.
• Для более качественной теплоизоляции базальтовую вату можно дополнить дымоходным кирпичом.
• Изготавливать специальные отводы в районе наружной части конструкции нет необходимости.
• Во избежание уменьшения тяги колпак не должен быть слишком объемный.
• Покупать в магазине трубу нужно с учетом размеров топки.

Монтаж трубы в теле крыши

Выполнение отверстия в крыше из профлиста

Определяется место выпуска патрубка и под него маркером на профнастиле рисуется круг. Диаметр его должен быть сантиметра на 3 меньше чем аналогичный размер цилиндрической фасонки — на более позднем этапе зарезанные вглубь края будут загибаться в сторону от кровли.

1. Вырезание отверстия производится болгаркой, оснащенной диском по металлу, причем делается это аккуратно, ибо нежелательные зубчатые края могут при монтаже поранить руки.
2. Ниже в «кровельном пироге» удаляется утеплитель, под «конверт» режутся ножом гидро- и пароизоляционные пленки.
3. В потолке комнаты с печкой под зияющей дырой выпиливается прямоугольное отверстие и устраивается короб.

Устройство вывода

После выполнения предварительной работы устраивается система вытяжки.

1. Труба протягивается через короб с выходом на крышу, при этом по всей ее длине производится утепление базальтовой ватой, которая покрывается фольгой и крепится стальной проволокой. Теплобарьер является негорючим, поэтому, кроме своего прямого назначения, не позволяет воспламениться конструктивным элементам крыши – температура газов составляет 200÷600 ºС. Еще 2 плюса изоляции заключаются в предотвращении: возможных ожогов тела при неосторожном контакте человека с раскаленным металлом и образовании конденсата на ней при перепаде температуры.
2. С помощью 1- или 2- сторонней герметизирующей ленты утеплитель и 2 мембраны в районе монтажа фиксируются к стропильным элементам, при этом плотность прилегания к каменной вате должна быть максимальной.
3. В районе стропильной системы патрубок после выверки крепится хомутами. Свободное пространство в коробе при отсутствии теплоизолятора засыпается керамзитовыми гранулами, которые покрываются огнеупорным глиняным раствором.
4. Выполняются наружные работы – заделывается зазор между цилиндрическим элементом и профлистом, для чего используется силиконовый уплотнитель с фланцем. Фасонка плотно натягивается на патрубок, прижимается к поверхности крыши, дублируя при этом краями профилированный рельеф. С помощью пистолета с жаростойким герметиком фланец крепится к полимерной поверхности, стыки повторно заливаются тем же составом. В завершение соединительная полка фиксируется к стальному листу специальными саморезами по металлу.
5. Над выпускной конструкцией устраивается козырек, предохраняющий полость трубы от осадков.

В случае устройства вытяжки кирпичной прямоугольной: к обрешетке и проштробованным стенкам крепится герметизирующий профиль; под него заводится отбортованный «галстук»; поверх конструкции устанавливается «фартук».

Герметизация печной трубы на крыше из профнастила. Инструкция

Проблема выведения трубы через крышу возникает только во время капремонта здания. Потому как при проектировании новых домов и коттеджей на первом плане обустройство дымохода, и лишь потом укладка кровельных материалов. Но случаи бывают разные, да и практика выведения трубы после возведения здания не нова.  И желание как можно больше сократить затраты на обустройство дымохода для печной трубы и восстановление кровли вполне разумно. Нужно лишь изучить подробную инструкцию и советы по выведению и герметизации печной трубы на крыше из профнастила.

Подготовительные работы:

Первое, что необходимо сделать – это определить максимально удобное для выведения трубы место. Рекомендация специалистов в этом вопросе проста: дымоход должен быть расположен строго по вертикали. Но, как и в любом вопросе, существуют некоторые тонкости:

1. Желательно выбрать под место выведения трубы самую высокую точку на каркасе крыши, как можно ближе к коньку. Максимальная удалённость от конька не должна превышать 0,8 м, минимальная – от 0,5 м.
2. Дымоход не должен проходить через стропильный каркас. Потому как изменяя и ослабляя его, велик шанс что с приходом зимы и обильных осадков каркас не выдержит, и крыша рухнет. К тому же, банальный вопрос герметизации также имеет место быть. Чтобы не допустить всего этого, можно воспользоваться методом печников – вывести трубу, используя поворотные детали на 45⁰ и 90⁰.
3. Длина каждой составляющей детали трубы рассчитывается так, чтобы не допустить стыков в месте перекрытия или кровельного материала. Лучше стыковые детали располагать ниже или выше мест пересечения, что позволит также избежать вероятности неполной герметизации кровли.
4. Возвышаться над коньком дымоход должен обязательно. Вопрос в другом – насколько высота трубы должна превышать конёк? Печники отмечают, что наиболее удачный вариант, если высота конька будет на 1-1,5 м ниже дымохода.

Важно знать! Главное правило, которое следует соблюдать – это выбрать «холодную» зону. Т.е. место, где большую часть времени выход из дымохода находится на затенённом участке крыши.

Необходимый для работы инструмент

• Маркер перманентный – для определения зоны под отверстие.
• Болгарка с алмазным диском – понадобится для создания отверстия под выведение трубы.
• Перфоратор.
• Утеплитель – изоляционный слой можно сделать из вспененного полиэтилена, полиуретана или фольгированного изовера.
• Дрель.
• Лобзик.
• Клейкая лента – для фиксации гидро- и пароизоляционного слоя.
• Пена монтажная – надёжная герметизация без монтажной пены в данном случае невозможна.
• Гофрированная ПВХ-труба – используется в качестве втулки.

Как вывести печную трубу через крышу?

Для того, чтобы избежать осложнений во время работы, следует придерживаться следующего плана:

1. После определения места и способа размещения дымохода печной трубы, (лучше, если дымоход будет идти строго вертикально) на кровельном профилированном листе маркером отмечается участок для отвода.

Совет: обычный маркер со временем стирается, поэтому лучше использовать перманентный.

2. Далее наступает очередь болгарки. С её помощью вырезается в отмеченном месте отверстие.

Важно! отступить от края намеченного под отверстие контура несколько см во внутрь. Почему именно так? Если будет допущена ошибка и отверстие будет немного уже необходимого, подправить это дело можно. А вот нарастить один-другой сантиметр на профилированном листе вряд ли получится. Конечно, такой вопрос также решаем путём добавления заплаток и дополнительных герметизирующих слоёв, однако говорить о 100% герметизации и прочности установки уже язык не повернётся.

3. На получившейся выделенной рамке в углах делаются надрезы до прочерченной линии контура.
4. Края профильного листа загибаются наружу – вверх, чтобы после выведения трубы надёжно закрепить на коробе дымоотвода.
5. При помощи всё той же болгарки по контуру убирается слой за слоем, а изнутри дома выпиливается входное отверстие под короб.

Если дом располагается в серверных регионах, где толщина теплоизоляционного слоя достигает 15-20 см, печники рекомендуют использовать сэндвич-трубу. Она представляет собой утеплённую конструкцию с зажатым между листами металла теплоизоляционным слоем.

Герметизация трубы

Теперь осталось провести дымоход через отверстие в кровле и надёжно закрепить его. Сначала нужно произвести монтаж защитной втулки из гофрированной трубы, тем самым защитив стены. Лучше использовать металлическую гофрированную втулку, но можно и из пластика.

Примечание: использовать пластиковую гофрированную трубу разумно лишь в том случае, если дымоотвод выводится не через крышу, а через стену здания.

После вывода короба дымохода укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно выбрать вспененный полиэтилен, керамзит или минеральную вату. Все эти и указанные в разделе инструментов утеплители не подвержены возгораниям.

Установка Мастер Флеш на профнастил

Рекомендуется дополнительно использовать прорезиненный утеплитель-насадку Мастер Флеш, который не допустит попадания влаги в дымоход.

Примечание: для надёжной фиксации влагоизоляционной накладки используется герметик с пометкой «огнестойкий».

Как выглядит устройство?

Проходка отдалённо напоминает пирамиду с закруглёнными краями или вовсе круглую из силиконового материала или синтетических эластомеров.

1. Резиновая накладка уместна в том случае, когда рабочие температуры не превышают порог в 110⁰. Выше этого порога материал начинает плавиться с последующим возгоранием. Не очень хорошо реагирует на химические соединения, в составе которых присутствуют минеральные масла или жир.
2. Силиконовые накладки пользуются большей популярностью в виду высоких порогов рабочих температур, т.к. материал способен спокойно переносить даже нагревание до 200⁰ и выше. Однако у Мастер Флеша из силикона есть один недостаток – слабость к солнечным лучам. Поэтому в южных регионах, где большую часть времени тепло и солнечно, владельцы частных домов отказываются от силиконовых в пользу резиновых утеплителей в виду частой замены кровельного проходника.

В среднем, замена проходника производится раз в 10-15 лет, а на его установку не потратится более получаса:

• труба продевается в проходку;
• Мастер Флеш подгоняется к профилированному кровельному листу;
• фиксируется с помощью огнестойкого герметика;
• закрепляется дополнительно на саморезы.

При подгоне проходника Мастер Флеша под диаметр трубы нередко допускается такая ошибка: с проходки срезается лишний слой, из-за чего утеплитель свободно надевается на трубу или болтается вовсе. Спешить с покупкой нового не нужно. Решить проблему можно с помощью всё того же огнестойкого герметика, которым заполняются зазоры между проходкой и дымоходной печной трубой.

После герметизации дымохода осталось довести его до нужной высоты и выполнить внешнюю отделку фартука.

Как обойти круглую трубу профнастилом?

С круглой трубой маневр с прямоугольной рамкой в профилированном листе для закрепления дымохода уже не пройдёт. Однако современные дымоотводные конструкции в большинстве случаев имеют округлую форму с тонкими стенками. Решить проблему с гидроизоляцией помогут битумные вставки. В продаже в строительных магазинах есть даже самоклеящиеся ленты на битумной основе с силиконовой плёнкой для создания влагостойкой прослойки. Поверх закреплённой битумной накладки также используется кровельный проходник Мастер Флеш для дополнительной гидроизоляции готовой конструкции.

Устройство фартука для дымохода

Вокруг выведенного дымохода устанавливается фартук. Лучше использовать листы оцинкованной стали. Внешнюю сторону фартука можно оставить «голой» или обшить декоративными материалами. Все стыки между кровлей и планками примыкания. В качестве герметика можно использовать битумную мастику вкупе с битумной самоклеящейся лентой, что позволит обустроить дополнительный гидроизоляционный слой. Примыкающая к дымоотводу линия фиксируется оцинкованным профилем, поверх которого наклеивается гидроизолирующая плёнка.

Как вырезать отверстие в крыше для вентиляционной трубы | Руководства по дому

Вытяжки с рециркуляцией или без вентиляции улавливают находящийся в воздухе жир во время готовки. Вытяжные вытяжки также могут отводить тепло, водяной пар, дым и запахи. Недостатком вентилируемой вытяжки для установщика своими руками является необходимость проделать отверстие снаружи вашего дома для выхода выхлопной трубы. Для вентиляционного отверстия в крыше это означает вырезание отверстия в водонепроницаемой крыше. Небольшое тщательное планирование может избавить вас от страха при выполнении этой задачи.После того, как вы проделали отверстие в потолке и установили вытяжку над плитой, вы готовы забраться в лазейку и проложить путь для вентиляционной трубы.

Удерживайте отвес у основания настила крыши. Отцентрируйте отвес над выпускным отверстием вентиляционного отверстия. Отметьте карандашом место, где струна встречается с настилом, чтобы отметить центр трубы.

Измерьте внешний диаметр трубы. Настройте циркуль так, чтобы он нарисовал круг примерно на 1/8 дюйма больше диаметра трубы.

Поместите кончик циркуля на карандашную отметку и нарисуйте круг на нижней части настила.

Поместите короткий отрезок трубы внутрь круга. На стандартных скатных крышах внутри круга укладываются только стороны трубы. Отверстие для круглой трубы, проходящей через наклонную плоскость, будет овальным.

Совместите стороны трубы с отмеченным кружком. Приложите карандаш к краю трубы. Используя трубу в качестве направляющей, вытяните верх и низ дуги по диаметру отмеченного круга.

Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха.

Просверлите отверстие в крыше на отметке центра.

Вставьте полотно для сабельной пилы через отверстие. Вырезать от пилотного отверстия до внешнего края отмеченного овала. Осторожно разрежьте по линии, чтобы закончить отверстие.

Ссылки

Наконечники

• Отверстие для вентиляционной трубы должно быть немного больше внешнего диаметра трубы. Правильная установка фланца крыши или пыльника предотвращает протекание вокруг вентиляционного отверстия.

Предупреждения

• Не прорезайте стропила или ферму. Прямой путь обеспечивает наиболее эффективный путь для вентиляции, но разрезание или надрез балки ослабляет конструктивную целостность крыши. При необходимости используйте регулируемые вентиляционные колена, чтобы избежать несущих элементов.

Биография писателя

Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами.Изучив программирование в Университете Южной Флориды, он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех поставщиков автомобилей первого уровня. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

Вырезание овальных отверстий в скатной крыше для круглых труб

27 марта 2021 г.

Темы: Устранение утечки в углу керамической душевой …

20 марта 2021 г.

Темы: Как сделать обогреватель чердачного дома более эффективным -…

13 марта 2021 г.

Темы: Прежде чем менять часы, выключите / включите все …

Техническое обслуживание
Для вашего дома

Советы и методы по благоустройству дома

Последнее обновление : суббота, 31 марта 2018 г., Создано : вторник, 27 января 2004 г.

Когда водопроводные трубы и дымоходы должны проходить через наклонную крышу, их всегда обрезают достаточно большого размера, чтобы убедиться, что труба пройдет сквозь них.Проблема в том, что для круглой трубы диаметром 3 дюйма требуется овальное отверстие в наклонной крыше. Есть простой способ вытянуть отверстие.

Удерживая трубу на месте, проведите ее вплотную к настилу крыши. Затем посветите ярким фонариком через трубу снизу. Если труба имеет длину не менее 3 или 4 футов, свет, выходящий из конца, будет светить прямо вперед, а не вылетать наружу. Возьмите карандаш и обведите светильник на нижней стороне настила крыши. Это дает вам идеальный овал размером с внутреннюю часть трубы или дымохода.Измерьте наименьшее расстояние поперек овала — линию, параллельную коньку крыши. Сравните это измерение с внешним диаметром трубы или дымохода, который вы хотите провести через крышу. Увеличьте овал так, чтобы это наименьшее измерение было примерно на 1/4 дюйма больше, чем внешний диаметр вашей трубы или дымохода. Когда вы вырезаете овал побольше, круглый дымоход будет идеально выдвигаться, оставив вокруг него аккуратное пространство в 1/8 дюйма.

---

Ключевые слова: Деревообработка, Пилы, Наконечник, Крыша, Дымоход, Техника, Сантехника, Вентиляционная труба, Вентиляция

Статья 1941.

Вырезание отверстия для дымохода в моей нетронутой металлической крыше

Вырезание отверстия в дымоходе в моей нетронутой металлической крыше

Пробить дыру в крыше было неприятной мыслью.Я абсолютно боялся этого сделать. Умышленно проделал дыру в крыше — ох.

Я начал с того, что просверлил отверстие небольшим сверлом снизу. Затем я поднялся на крышу, чтобы посмотреть, где это отверстие было по отношению к металлическому профилю крыши. Я хотел сломать одно из ребер.

Если бы основание дымохода располагалось на более плоской части профиля крыши, это, по сути, создавало бы плотину, удерживающую воду. Мне пришлось перебраться через одно ребро, чтобы вода могла стекать с каждой стороны вниз по крыше.

Мне также пришлось позаботиться о том, чтобы отверстие было расположено между двумя металлическими стропилами. Эти стропила должны были поддерживать черный ящик, который на самом деле удерживает сборку дымохода.

Из двух осей положения позиция позиционируется:

• По горизонтали, чтобы охватить ребро профиля крыши.
• Вертикально для установки между двумя стропилами крыши.

Поднявшись на крышу, я нарисовал линию, образующую круг. Согласно строительным нормам, проем со всех сторон должен быть больше (на 1 дюйм или 2 дюйма), чем труба.Это двустенная труба, поэтому она толще внутренней одностенной трубы.

В результате получилось довольно большое отверстие, особенно по сравнению с меньшим диаметром одностенной трубы. Проделать в крыше отверстие любого размера — это плохо. Когда он оказывается намного больше, чем ожидалось, становится еще хуже.

Я вырезал отверстие, но оставил изоляцию внизу. Позже изоляция удалялась, как только отверстие было обрамлено, чтобы соответствовать дымоходной коробке.

Да, и просто напоминание, проверьте прогноз перед тем, как проделать дыру в крыше.

[nggallery id = 14]

Это серия постов, что восстановление крышки печи, огнеупорный кирпич замена, установка уплотнения двери и новая установка через металлическую крышу.

Связанные

Установка системы дымохода через крышу в жилом доме, автобусе или фургоне

Установка пыльника

Убедитесь, что нижняя сторона фланца пыльника трубы (поверхность, которая будет касаться крыши) и верх вашей крыши, где будет установлен фланец, чистые и сухие.Проконсультируйтесь с инструкциями по кровельному герметику и прогнозом погоды, чтобы убедиться, что условия позволят ему должным образом застыть (т.е.не слишком холодно и не идет дождь до полного отверждения).

Убедитесь, что ваша загрузка правильно ориентирована. Металлическая сторона фланца пыльника должна быть сверху. Если у вашего трубного башмака квадратное основание, а ваша крыша изогнута или скошена, лучше всего ориентировать угол на высокую сторону вашей крыши (то есть как ромб, а не квадрат), что обеспечит вам лучшее покрытие и поможет пролить свет. вода подальше от фланца.

В завершение отрегулируйте положение ботинка вокруг трубы. Убедитесь, что фланец может полностью касаться крыши, не растягивая чехол и не отрывая его от трубы. Если ваш ботинок растянут, попробуйте протолкнуть верх ботинка дальше по трубе, чтобы ослабить натяжение.

Нанесите герметик на нижнюю сторону фланца кожуха трубы, затем закрепите фланец на месте с помощью крепежных деталей через фланец в крышу. Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 1 дюйм, а их тип определяется кровельным материалом.Заклепки хорошо подходят для листового металла. Винты из нержавеющей стали с цилиндрической головкой подходят как для металлических, так и для резиновых крыш с деревянной обшивкой позади них. При использовании шурупов на металлической крыше просверлите пилотное отверстие перед установкой каждого шурупа.

Фланец багажника должен плотно прилегать к поверхности крыши. Застегивайтесь от центра к краям, избегая растяжения или защемления ботинка при застегивании. При установке на гофрированной крыше убедитесь, что у вас есть застежка на нижней части каждой гофры, чтобы ботинок не отодвинулся от нижней части.

Уплотнение по периметру фланца пыльника трубы и поверх каждого крепежа. Удалите излишки герметика.

Никакой герметик не требуется и не рекомендуется там, где труба встречается с пыльником.

Ремонт кровельного перекрытия своими руками | The Roof Doctor

Протечка через крышу может происходить по разным причинам. Одна из наиболее частых причин — повреждение кровельного покрытия (тонкий материал, который обычно изготавливается из оцинкованной стали и защищает края крыши, впадины) и стыков между кровлей и препятствиями, включая дымоходы, слуховые окна и вентиляционные трубы.Так что же происходит, когда кровельная кровля выходит из строя? Продолжайте читать, чтобы узнать о ремонте кровельного перекрытия и некоторых советах своими руками.

Советы по ремонту кровли

Небольшой ремонт гидроизоляции обычно может выполняться домовладельцем. Небольшие отверстия или корродированные пятна в окладе — это несложная ремонтная работа, которая выполняется путем заделки отверстий кровельным цементом. Закройте отверстия пластырем из того же материала, что и гидроизоляция, примерно до дюйма в диаметре. Возьмите проволочную щетку или наждачную бумагу и сделайте шероховатую область вокруг отверстия, а затем очистите ее.Заклейте вырезанный участок больше отверстия кровельным цементом. Покройте участок большим количеством цемента.

Вот еще несколько способов ремонта кровельного перекрытия.

Заменить гидроизоляцию

Вы можете удалить старый раствор и заделку по краям гидроизоляции, используя кладочный герметик для герметизации стыков между гидроизоляцией и дымоходом. Возьмите кровельный цемент на уретановой основе или силиконовый герметик и заделайте шов между крышкой и ступенчатым гидроизоляционным слоем.Если вы работаете с ендовным гидроизоляционным слоем, приподнимите окружающие края черепицы и нанесите цемент на гидроизоляционный слой. Сделайте это примерно в шести дюймах от краев черепицы. При повторной герметизации капельной кромки уплотняйте под черепицей, а не капельницу вдоль карниза.

Замените накладку вокруг вентиляционной трубы

Сначала снимите черепицу, закрывающую фланец по бокам и сзади. Подденьте и приподнимите планку, а затем вытащите или срежьте гвозди. Возьмите новую планку вентиляционной трубы, поместите ее над вентиляционным отверстием и надавите на место.Гвоздь там, где его покрывает черепица. В последнюю очередь замените черепицу, а шляпки гвоздей покройте кровельным цементом.

О самостоятельном ремонте

Хотя самостоятельный ремонт может сэкономить деньги и позволяет домовладельцам контролировать, когда они его выполняют, профессиональная кровельная компания имеет необходимое обучение, опыт и инструменты, чтобы сделать это правильно. Работать на крыше может быть опасно, поэтому важно обеспечить безопасность превыше всего. Если вы не совсем уверены в том, что ремонтируете кровлю, лучше обратиться к профессионалу, который сможет с этим справиться.

Позвоните кровельному доктору за помощью

Выбор авторитетной кровельной компании, такой как The Roof Doctor, для ремонта кровли гарантирует вам, что выполняемые работы соответствуют высочайшему качеству и стандартам. Мы ведем бизнес в районе Солт-Лейк-Сити и за его пределами в течение последнего десятилетия и гордимся нашими услугами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ смету кровли.

Как установить гидроизоляцию на металлической крыше — RapidMaterials

Шаг 3.Установить панели крыши

При установке следуйте рекомендациям производителя кровельной панели. Когда вы будете готовы установить панель крыши, охватывающую вентиляционную трубу, тщательно измерьте место, отметьте его на панели крыши и вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы оставить зазор не менее 1 дюйма вокруг вентиляционной трубы. Это позволит панели крыши расширяться и сжиматься, не повреждая трубу. Для очень длинных кровельных панелей (более 30 футов в длину) вы можете рассмотреть возможность удлинения отверстия.

Шаг 4. Выберите и подготовьте загрузочную прошивку трубы

Выберите для вентиляционной трубы колпачок из EPDM или силикона подходящего размера.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ самый маленький из доступных для прошивки канал! Наиболее распространенные размеры труб — 2-4 дюйма. Труба № 3 подойдет ко всем этим, хотя я бы посоветовал использовать трубу № 4 для 4-дюймовой трубы. Используйте тот, который едва достаточно велик, и вы потеряете всю дополнительную гибкость, которая может вам понадобиться для приспособления к уклону крыши и перемещению кровельных панелей!

Пыльник слева — это стандартная труба № 3.Тот, что справа, — это такой же вырез в башмаке для трубы диаметром 3 дюйма.

Обратите внимание, что для «горячих» труб, таких как дровяные печи и топки, следует использовать силиконовые чехлы для труб. EPDM довольно хорош для постоянных температур примерно до 212 ° F и может даже выдерживать температуры до 275 ° F или около того в течение коротких периодов времени, но эти высокие температуры приведут к преждевременному разрушению EPDM. Силиконовые чехлы для труб подходят для непрерывных температур до 437 °!
После того, как вы выбрали правильный размер, отрежьте кожух так, чтобы отверстие было немного меньше внешнего диаметра трубы.это обеспечит плотную и водонепроницаемую посадку. Вы можете вырезать отверстие бритвенным ножом, ножницами или даже хорошими авиационными ножницами. Вырезать дыру до большого размера? Выбросьте ботинок и используйте другой. У вас никогда не получится запечатать его должным образом. Это очень хорошая идея, сделать пробную подгонку сейчас.

Шаг 5. Закупорка основания ботинка

Закупорите основу высококачественным кровельным герметиком. Не дешево здесь. Вы хотите использовать герметик, который должен прилипать к краске, не разрушаться со временем и предпочтительно рекомендован производителем металлической кровли.

Шаг 6. Наденьте кожух трубы на трубу

Следя за тем, чтобы герметик не попал на все, сдвиньте пыльник по трубе к металлической панели. Если пыльник скользит с трудом, попробуйте запотеть трубу мыльным раствором. Как только вы приблизитесь к поверхности панели, убедитесь, что пыльник трубы расположен по центру, а затем приложите его к панели. Если панель имеет выступающие ребра или бороздки, прижмите алюминиевое основание вокруг них, чтобы багажник максимально соответствовал форме панели крыши

Шаг 7.Прикрепите кожух трубы к панели крыши

Следя за тем, чтобы герметик не попал на все, сдвиньте пыльник по трубе к металлической панели. Если пыльник скользит с трудом, попробуйте запотеть трубу мыльным раствором. Получив c , используйте винты с приклеенными шайбами ​​из EPDM. Установите винты в шахматном порядке, другими словами, один с одной стороны, переходите к противоположной стороне, а затем где-то посередине. Что-то вроде затягивания гаек на вашей машине.Старайтесь, чтобы винты находились по центру алюминиевого фланца основания. Следите за тем, чтобы не перетянуть их. На самом деле не существует установленного количества винтов, требуемых для каждой окантовки трубы, но я рекомендую расстояние между винтами около 1 дюйма по всей длине чехла. После установки чехла вы также можете рассмотреть возможность нанесения полоски герметика на стыке между чехлом трубы и панелью крыши, особенно в более холодном климате, где вероятно замерзание воды на крыше.
уступить место поверхности панели, убедитесь, что пыльник трубы хорошо отцентрирован, а затем уложите его на панель.Если панель имеет выступающие ребра или бороздки, прижмите алюминиевое основание вокруг них, чтобы багажник максимально соответствовал форме панели крыши

Шаг 8. Проверьте свою работу

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой. Серьезно, убедитесь, что все крепежи плотно прилегают (не перетягиваются), а базовый фланец не перекручен. Если это хорошо выглядит, то, вероятно, так оно и есть.

Если у вас есть вопросы об этом процессе, позвоните нам по телефону 770-405-1060 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по восточному времени или напишите нам по адресу tech @ rapidmaterials.com. На электронные письма отвечают даже по выходным и вечером!

Как заделать дыру в крыше — Сделай сам

Возможно, вам придется залатать крышу после того, как сильный ветер прогнал через нее ветку дерева. Удаление старой спутниковой антенны или вентиляционного отверстия также может привести к образованию дыры, требующей заплатки. Какой бы ни была причина повреждения вашей крыши, вам нужно закончить работу до того, как ударит сырая погода. Шаги, как залатать дыру в крыше, доступны вам, если вы обладаете базовыми столярными навыками.В этой статье специалисты по ремонту крыш PJ Fitzpatrick шаг за шагом научат вас этому процессу.

Необходимые инструменты и материалы

• Приставная лестница
• Монтировка
• Молот
• Универсальный нож
• Рулетка
• Сабельная пила
• Жидкие гвозди
• брус 2 x 4
• Настил такой же толщины, как существующий настил
• Дегтярная бумага
• Новая черепица

Как заделать дыру в крыше

1. Установите лестницу в устойчивое положение, заберитесь на крышу и найдите отверстие.
2. Используйте монтировку, чтобы снять черепицу с поврежденного участка. Начните с черепицы над отверстием и двигайтесь вниз.
3. Вытяните все гвозди с помощью молотка.
4. Обрежьте битумную бумагу на поврежденном участке универсальным ножом.
5. Вырежьте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия сабельной пилой. Не врезаться в стропила. Обязательно удалите весь поврежденный настил. Возможно, вам придется вырезать два квадрата, если повреждение пересекает стропило.
6. С открытыми краями настила измерьте толщину доски, чтобы определить размер заменяемого настила.
7. Измерьте проем и отрежьте кусок нового настила по размеру.
8. Отмерьте и отрежьте пиломатериал 2 x 4, чтобы сделать распорки поперек и вокруг зазора. Прикрепите раскосы к стропилам по краям щели 10-пенсовыми гвоздями. Оставьте края каждой распорки открытыми вокруг отверстия для заплатки.
9. Насухо установите нашивку и при необходимости отрегулируйте ее размер.
10. Нанесите жидкие гвозди на пластырь и прижмите.
11. Прибейте пластырь к брекетам с помощью гвоздей номиналом 8 пенни.
12. Намазать кровельной смолой швы.
13. Обрежьте битумную бумагу по размеру площади. Сдвиньте верхний край под имеющуюся битумную бумагу или черепицу и перекрывайте нижний край на 2 дюйма.
14. Гвоздь гудроновая с кровельными гвоздями.
15. При установке новой черепицы начинайте с нижней части обнаженного участка.
16. Нанесите немного кровельной смолы на гвозди.

Получите помощь с ремонтом крыши сегодня

Кровля со значительным повреждением или гнилой настилом требует большего, чем просто заплатка. Специалисты по кровельным работам PJ Fitzpatrick всегда готовы помочь и могут быстро и недорого отремонтировать вашу крышу.Запросите оценку сегодня.

.

NYM или ВВГнг — какой кабель лучше для монтажа

Когда выполняется проектирование электросети внутри производственных или жилых помещений, главный вопрос – правильный выбор проводника — кабеля. В последнее время остро ставится вопрос относительно выбора кабеля: NYM или ВВГнг. Стоит отметить, что первый и второй вариант – достойные для монтажа проводки в квартире и частном доме.

Если обратить внимание на технические параметры проводников, то можно понять, какому виду продукции отдать предпочтение в том или ином случае. Кроме того, необходимо определить отличия между кабельной продукцией, назвать ее преимущества использования в том или ином случае.

Конструктивные особенности кабеля NYM и ВВГ

Итак, ВВГнг – это силовой кабель, внутри которого помещены медные жилы (производится по росийскому стандарту ГОСТ 31996-2012). В качестве изоляционного материала применяется поливинилхлорид с добавками, за счет которых материал становится не горючим. Как правило, ВВГнг имеет от двух до пяти жил.

Чтобы максимально упростить монтаж кабеля, все жилы оформлены в разных цветах. Маркировка может выполняться посредством целостной окраски жилы или же с помощью цветных полосок на белом фоне. В качестве внешней оболочки кабеля применяется поливинилхлорид – точно такой, как и для изоляции каждой жилы.

Что касается жил, то они могут многопроволочными (состоять из множества проволок), а также быть монолитными (с одной цельной конструкции). В поперечном сечении жилы бывают сегментными или круглыми.

NYM – это точно такой кабель, как и ВВГнг, только в иностранном исполнении. Выпускается NYM по немецкому стандарту VDE 0250. Примечательно, что в данном проводнике также бывает от 2 до 5 жил. Изоляция – негорючий поливинилхлорид. Тем не менее, данный продукт отличается от российского аналога тем, что между наружной изоляцией и жилами имеется дополнительный изоляционный слой.

Впервые в нашей стране NYM появился в начале 2000-х годов. Тогда отечественные предприятия по производству кабельной продукции существенно нарастили производственные мощности, что позволило выпускать данный тип кабеля согласно немецким технологиям.

Когда стоит вопрос о том, какой кабель лучше ВВГ или NYM, прежде всего, нужно проверить подлинность продукции, ее соответствие заявленным параметрам. К сожалению, в Российской Федерации на сегодняшний день встречается до 60% подделок на рынке проводников мелкого сечения.

Расшифровка индексов и аббревиатуру

Вся кабельная продукция обязательно должна иметь маркировку. Как правило, состоит она с ряда букв и цифр, которые определяют конструкционные особенности, назначение кабеля, материалы, с которых он состоит.

Согласно стандартам, которые приняты в ЕС, расшифровка NYM означает следующее:

1. N (Normenleitung) – соответствие стандарту VDE
2. Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) – поливинилхлорид – материал, с которого выполнена изоляция на жилах;
3. M (Mantelleitung) – кабель, который применяется для монтажа внутри сооружений и зданий.

Расшифровка кабеля ВВГнг:

1. В – изоляция, выполненная с ПВХ;
2. В – оболочка, выполненная с поливинилхлорида;
3. Г – «голый» кабель, без дополнительного бронирования.

Индексы маркировки нг(А)-LS:

1. «нг» — не горит при групповой прокладке;
2. (А) – по категории «А» проводник не горит (при групповой прокладке).
3. LS- Low Smoke – с низким уровнем выделения газа и дыма.

Где применяется кабель ВВГнг и NYM – особенности монтажа

Изоляция в ВВГ выполнена с поливинилхлорида, без особых добавок, а значит, горение при одиночной прокладке такого кабеля не распространяется.

Запрещается групповая прокладка ВВГ, когда несколько кабелей прокладывают пучком (допускается укладка кабеля пучком, если каждый проводник помещен в своей гофре).

NYM – жилы данного кабеля имеют изоляцию с поливинилхлорида, которая не горит. Наружная оболочка также выполнена с ПВХ. Каждая жила проводника помещена в резину, наполненную слоем мела. Примечательно, что внешняя изоляция кабеля больше всего подвержена воздействию УФ лучей, чего не сказать об оболочке ВВГ. Это говорит о том, что NYM нельзя прокладывать на открытой местности, где проводник постоянно будет подвергаться воздействию солнечных лучей.

Часто продавцы, особенно на рынках, чтобы продать свою продукцию быстрее, позиционируют NYM как кабель, который «имеет 3-ную изоляцию». Тем не менее, это чистый обман: резина, наполненная слоем мела – это не совсем изоляция.

Кроме прочего, кабель с резиной имеет большой недостаток: резина при нагревании прекрасно горит. Следовательно, NYM прокладывать пучками нельзя.

Согласно требованиям пожарной безопасности, NYM кабель можно прокладывать внутри помещения только по отдельности (одиночно). Если есть необходимость в групповой укладке например в штробе или кабель-канале, то обязательно нужно применять модификацию NYMнг (А)-LS.

Не следует путать пучок одиночных NYM каждый в своей гофре которые идут по потолку или стене. Такой способ прокладки в отличие от групповой укладке без гофры не считается пуском. Зачастую электрики именно так обходят запрет на групповую прокладку кабеля данной марки.

В изоляции ВВГнг и NYMнг имеется комплекс специальных добавок, за счет чего такие проводники можно прокладывать вместе, пучками – с сохранением условия не горения. Как правило, такой тип монтажа кабелей используется при оборудовании электропроводки дома.

ВВГнг-ls, NYMнг-ls («low smoke» — выделяющий мало дыма) помимо прочих преимуществ кабелей, о которых было сказано ранее, имеет низкое выделение газа и дыма в случае возгорания. Это важно, так как при горении ПВХ выделяется много токсичных веществ, которые пагубно сказываются на здоровье человека.

Если обратить внимание на буквы в скобках (А), (В) и прочие, то они означают категорию огнестойкости по ГОСТ Р МЭК 60332. Для обустройства домашней проводки применяется кабель категории А (например, ВВГ(А)нг-ls).

Итак, что лучше кабель NYM или ВВГнг? Некоторые специалисты утверждают, что для обустройства открытой проводки лучше всего применять именно ВВГнг(А)-LS. Скрытая проводка обычно выполняется с использованием NYMнг(А)-LS. Тем не менее, в том или ином случае оба проводника можно приспособить для потребностей своего дома. Допустим, NYM можно скрыть в металлической трубке, чтобы его внешняя изоляция не повредилась воздействием ультрафиолетовых лучей.

За счет того, что NYM характеризуется высокой пластичностью, его можно без проблем укладывать в пазы, а значит – это идеальный вариант для скрытой проводки. ВВГ или NYM имеют сертификаты, оформленные согласно требованиям пожарной безопасности, электрической безопасности ТР ТС 004/2011. Производство кабеля ВВГнг(А)-LS осуществляется для промышленных целей в соответствии с ГОСТ 31996-2012.

ВВГ используется при прокладке линий с одним кабелем, в помещениях, электрических подстанциях. Отвечая на вопрос, какой кабель использовать NYM или ВВГ для прокладки в земле, отметим, что ни один из этих проводников для указанного типа монтажа не пригоден. Для укладки кабеля в земле нужно, чтобы проводник имел дополнительную обшивку. Для траншей годится кабель ВБШв, если влажность грунта не превышает 14%.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Основное отличие указанных проводников заключается в классах проводимого напряжения, в рабочей температуре, а также в цвете. Кабель ВВГнг(А)-LS можно легко отличить от NYMнг(А)-LS – по цветовому оформлению. Что касается рабочего напряжения, то ВВГнг(А)-LS может выдерживать до 1кВ, а

NYMнг(А)-LS – не больше 0,66 кВ. Кабель ВВГнг(А)-LS допускается эксплуатировать при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия. Второй тип проводника – при -40 до +65 градусов. Заявленный эксплуатационный срок, как первого, так и второго проводника составляет 30 лет. При введении обоих кабелей в оборудования допускается уплотнение.

Характерное отличие NYM от ВВГнг состоит в том, что он всегда выполняется в круглой форме. Примечательно, что именно такая форма существенно упрощает герметизацию кабеля в устройствах, шкафах, распределительных щитах.

Минусы и плюсы

Для того чтобы сделать выбор в пользу того или иного проводника, необходимо рассмотреть их преимущества и недостатки. Изначально проанализируем преимущества NYM:

• Простота при разделке кабеля, при его установке. Проводник, имеющий круглое сечение, не перекручивается, чего не сказать об аналогах, имеющих плоскую форму;
• Уплотнение при вводе в оборудование – простое и надежное;
• Внешний вид – идеальный.

Что касается недостатков NYM, то они состоят в следующем:

• Защитная оболочка – не устойчивая к УФ излучению. Вот почему часто применяются ограничения в плане его применения на открытых площадках;
• «течь»: многие проводники данного типа характеризуются вытеканием жидкости с мест разделки; жидкость напоминает масло, которое имело низкое качество при производстве продукции;
• Не допускается прокладка в грунте;
• Стоимость выше, чем у аналога ВВГ;
• Групповая прокладка не допускается.

Теперь необходимо рассмотреть ВВГ.

Преимущества:

• Допускается монтаж на открытом воздухе;
• Разрешается укладка кабеля под землей в специальном кожухе;
• Стоимость меньше, чем у NYM.

Впрочем, ВВГ характеризуется рядом недостатков – меньшая пластичность и гибкость.

Вывод по выбору марки кабеля

В итоге можно отметить, что как первый, так и второй тип проводника можно применять при обустройстве внешней и внутренней электропроводки. При уличном монтаже рекомендуется применять защитный кожух. Отношение у электриков к рассматриваемым кабелям – разное. Одни отдают предпочтение NYM, а другие – ВВГ по причине удобства выполнения монтажных работ.

Самое главное – проверка качества, подлинности продукции. Китайские подделки внешне могут ничем не отличаться от сертифицированной продукции, вот только срок эксплуатации и электротехнические параметры у такого кабеля – намного меньше. Вот почему покупку кабельной продукции нужно осуществлять только в специальных точках продаж, которые имеют сертификаты качества на предлагаемый товар.

Хочу отметить что согласно требованиям СП 31-110-2003 п.14.3 и п.2.1 ПУЭ ВВГ и NYM, которые не имеют индексов «нг» и «LS» запрещается использовать внутри жилых помещений. Также смотрим ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 31996-2012. Даже в промышленных целях данные проводники (без указанных индексов) можно укладывать только по одному, а не пучком.

Современные требования к кабельной продукции, особенно той, которая будет использована для монтажа домашних электросетей, существенно ужесточились. Даже если проводник имеет не горючую изоляцию при нагревании, то в случае пожара с нее могут выделяться токсические вещества, пагубно влияющие на дыхательные органы человека.

Не стоит экономить средства на кабельной продукции, ведь от нее зависит не только безопасность имущества, но и, прежде всего, здоровье, жизнь человека. При этом не имеет значения, какой кабель будет куплен: ВВГ или NYМ.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Чем отличается кабель ВВГ от кабеля NYM-J?

Современная электрическая распределительная низковольтная сеть монтируется в основном двумя распространёнными видами кабелей: ВВГ или NYM-J.

 

Общими у обоих типов являются:

• наличие жил из меди;
• ПВХ-оболочка.

 

Различия кабелей: ВВГ или NYM-J

Несмотря на схожесть кабели имеют различия. Провод NYM производится по европейским технологиям.

 

Расшифровка аббревиатур:

• N — производство по стандарту VDE 0250, Y — с применением ПВХ, M — монтажный.
• В — изоляция медной жилы ПВХ, В — наружная изоляция ПВХ, Г — голый провод без брони.

 

 

Различия по параметрам:

1. Рабочее напряжение кабелей несколько различается. NYM работает при значениях напряжения до 660 Вольт, ВВГ может работать при напряжениях до 1 кВ.
2. В оплетке наружной изоляции NYM-кабеля от 2 до 5 жил, сечением от 1,5-35 квадратных миллиметров, у ВВГ — от 1 до 5 жил сечением 1,5-240 квадратных миллиметров.
3. Первый имеет несколько меньший диапазон рекомендованных температур эксплуатации (-30 — +40), второй — -50 — +50.
4. NYM имеет заполнение между жилами внутри защитной оболочки, поэтому провод внешне имеет более правильную округлую форму, у ВВГ этого заполнителя нет.
5. Установленный производителями срок службы первого составляет сорок лет, второго — всего тридцать.
6. NYM-J не распространяет огонь только в случае одиночной прокладки, в то время как ВВГ при групповой прокладке.

 

 

Сфера применения 

С учетом перечисленного становится ясным, что для прокладки в жилых помещениях лучше подходят кабели NYM-J. Благодаря внутреннему негигроскопичному заполнителю и плотному прилеганиювнешней оболочки к внутренним изолированным жилам провод можно монтировать во влажных помещениях, постройках из дерева (дачных деревянных домиках, банях и т.д.).

 

При необходимости групповой прокладки в производственных комплексах, а также офисах лучше использовать ВВГ-провод. На открытом воздухе или в грунте предпочтительно прокладывать сети также этими кабелями. Причина в том, что на НИМ аналог разрушительно действуют солнечный свет и коррозионные свойства почвы.

 

Особенно это относится к продукции российских производителей, поскольку они изготавливают продукцию по техническим условиям, а не по стандартам VDE. Поэтому, вместо качественного заполнителя, может использоваться аналог со значительно худшими характеристиками (плохого качества). 

 

При монтаже внутри зон повышенной пожароопасности предпочтительно использовать силовые ВВГ-кабели, которые лучше отвечают современным стандартам и имеют повышенную устойчивость к возможному возгоранию в подобных местах. Это объясняется специальными добавками в ПВХ-пластикат внешней оболочки провода.

 

Для монтажа вводов в оборудование, где требуется максимальная герметизация, наоборот лучше использовать НИМ-кабель, он обеспечит повышенную безопасность при эксплуатации.

20 мая 2018г.

Чем отличается nym от ввг

Конструктивные особенности

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской. Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

Технические характеристики

Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.

Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.

Итоги сравнения

Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.

Преимущества NYM:

• повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
• улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
• более легкая разделка и монтаж;
• поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
• более эстетичный внешний вид;
• более длительный срок эксплуатации.

Преимущества ВВГнг:

• более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
• не поддерживает горение при групповой прокладке;
• считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• более низкая цена.

Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение NYM и ВВГнг-LS:

Надеемся, благодаря предоставленной информации вам стало понятно, что лучше выбрать: NYM или ВВГнг для проводки в квартире и доме, а также в чем разница между двумя марками кабеля. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях!

Будет полезно прочитать:

Распределение электроэнергии в осветительных, питающих сетях требует надежный силовой проводник. Большинство оборудования, приборов бытового и промышленного назначения питаются от однофазной сети переменного тока 220, или трехфазной 380, вольт. Устройства стационарной проводки на объектах промышленного и гражданского назначения рекомендовано выполнять импортным изделием NYM или ВВГнг, отечественной маркой.

Рассмотрены основные характеристики, особенности эксплуатации. Сравнение поможет сделать выбор.

Что означают названия

Маркировка проводной продукции состоит из набора букв, определяющих назначение, конструкцию, примененные материалы.

NYM, в соответствии с принятым европейским союзом стандартом означает:

• N – соответствие норме требований Veiband Deutscher Electrotechniker, союза энергетиков Германии, где этот проводник разработан;
• Y – поливинилхлоридная изоляция медных жил, наружная оболочка. Под защитным шлангом проводники залиты слоем заполнителя на основе мелованной резины;
• М – применяется для монтажа, оболочка переносит небольшие деформации. Провод пригоден для прокладки стационарных сетей;
• J – символ, если он есть, показывает наличие провода заземления желто-зеленой расцветки.

ВВГнг соответствует ГОСТ 16442-80, шифр раскрывает:

• В – виниловая изоляция жил;
• В – материал оболочки из такого же пластиката;
• Г – голый, броневой покров отсутствует;
• нг – тип пожарной безопасности продукта, наружный шланг не распространяет горения при групповой прокладке.

Потом цифрами обозначен типоразмер, указывающий число проводящих изолированных жил и их номинальное сечение. Проводник из электротехнической меди, одножильный.

Сравнение параметров

Сравнение данных нагляднее делать, объединив сведения одной табличной формой. Элементы несоответствия выделены:

Техническая характеристика, типоразмер 3х4	Значение для
	NYM	ВВГнг
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В	660	660
Температура
Диапазон нормальной эксплуатации кабеля, °С	-50 ÷ +50	-50 ÷ +50
Предельно допустимая температура, не более, °С	70	70
Аварийное длительное, не более 8 часов, повышение не более, °С	80	80
Допустимая при КЗ в течение до 4 сек, не более, °С	160	160
Температура воздуха, при которой разрешена укладка без предварительного подогрева, не холоднее, °С	-5	-15
Испытание
Испытательное напряжение, В	2000	3000
Время теста, мин	5	10
Механические
Номинальная толщина изоляции	0.8	0.7
Номинальная толщина промежуточного слоя	0.4	нет
Номинальная толщина оболочки	1.6	1.5
Вес 1 километра кабеля	270	194
Форма кабеля в сечении	Круглый	Круглый Плоский
Допустимый радиус изгиба, наружных диаметров кабеля, не более, раз	4	7.5
Возможность уплотнения при вводе в оборудование	Да	Нет
Не распространяет горение при прокладке,	Одиночная	Групповая
Способность кабеля втягивать воду, гигроскопичность	Нет	Да
Стойкость оболочки к ультрафиолетовому излучению	Ниже	Выше
Удобство разделки концов кабеля	Выше	Ниже
Цвет наружной оболочки	Светло-серый	Черный
Номинальный срок эксплуатации, не менее, лет	30	30
Стоимость	Выше	Ниже

Различие характеристик присутствует по многим позициям. Вопрос, приобретать ли кабель NYM или ВВГнг, невозможно решить без внимательного сравнения несоответствий, которые придают различные свойства при монтаже и эксплуатации:

• Практически одинаковые температурные диапазоны. Отличие в том, что пластикат позволяет проводить прокладку ВВГ без предварительного разогрева при более низкой температуре воздуха, -15°С. Композитная резина NYM не позволяет работы ниже -5 градусов;
• Более суровы электрические испытания отечественной продукции. 3000 вольт на 10 минут, против 2 кВ в течение 5 минут. Требовательность на проверке объясняется толстой изоляцией и оболочкой импортного кабеля, наличием дополнительного среднего слоя защиты. Эти обстоятельства повлияли на увеличение веса;
• Мягкий винил, слой эластичной резины повысили гибкость NYM. Это позволяет прокладывать его одиночно с меньшим радиусом, облегчает работу на фигурных участках трассы. Большое значение имеет возможность уплотнения мест ввода оболочки во взрывоопасных помещениях. Жесткий ВВГнг с оболочкой из модифицированного пластиката, обладает высокими противопожарными свойствами, обеспечивая возможность прокладки пучками. В отличие от европейского коллеги, он легче переносит прокладку без защиты от ультрафиолета на открытом воздухе;
• Слой мелованной резины, обеспечивая герметичность, позволяет применение в очень влажных местах. Он же облегчает разделку концов NYM при монтаже. Субъективно более приятный светлый цвет шланга хорошо маркируется фломастером или ручкой при укладке;
• Стоимость ВВГнг ниже.

Выбирать кабель для конкретного применения, необходимо учитывая особенности, характеристики, места и условия прокладки.

Профессионалы часто задаются вопросом, какой кабель лучше выбрать — NYM или ВВГнг, ведь оба варианта считаются наиболее популярным марками кабельной продукции, используемой для монтажа внутренней проводки домов и квартир.

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской. Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

• более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
• не поддерживает горение при групповой прокладке;
• считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• более низкая цена.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

• повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
• улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
• более легкая разделка и монтаж;
• поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
• более эстетичный внешний вид;
• более длительный срок эксплуатации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах.

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Особенности и характеристики силовых кабелей NYM и ВВГнг-LS

Такие силовые кабели, как NYM и ВВГнг-LS наиболее популярны на современном рынке кабельно-проводниковой продукции. Предлагаем рассмотреть их некоторые особенности.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM применяется как на гражданских, так и на промышленных объектах. Кабель NYM используется для установки электроцепей  на напряжение до 660 В и частотой 50 Гц. Кабель NYM обладает  высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью, безопасностью и простотой в использовании. Кабель NYM обладает оболочкой из ПВХ-пластиката, которая обладает негорючим свойством при одиночной прокладке. Благодаря этому кабель NYM можно прокладывать в местах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Это могут быть, разного рода склады, на которых хранятся взрывоопасные вещества или лаборатории.

Если кабель NYM прокладывается пучком, то он теряет качество пожаробезопасности, в таком случае используют кабель NYMнг-LS.

Кабель NYM, как правило производится многожильным, в его конструкции от 2 до 5 жил круглой формы. Диаметр жил кабеля NYM составляет от 1,5 мм до 35 мм. Жила кабеля NYM производится как однопроволочная, так и многопроволочная. Цвет изоляции жилы кабеля NYM может быть различным, это сделано для упрощения проведения монтажных работ

При производстве кабеля NYM принято использовать следующие цвета – синий, коричневый, черный, желто-зеленый и серый. Синий цвет означает нейтраль, желто-зеленый, как правило, это жила заземления.

Если в кабеле NYM делится на два вида Jи О, это зависит от присутствия или отсутствия жилы заземления.

Для кабеля NYM есть некоторые ограничения при применении. Кабель NYM не принято использовать при монтаже вне помещений, это связано с тем, что ПВХ оболочка кабеля NYM разрушается под действием ультрафиолетового излучения.

При необходимости прокладки кабеля на открытом воздухе лучше использовать кабель ВВГ, этот кабель является аналогом кабеля NYM. Стоит вспомнить, что первоначально кабель NYM был только немецкого производства и в нашу страну его привозили только из Германии. Но с течением времени очень многие отечественные производители стали изготавливать кабель NYM у нас на родине.

Если говорить о кабеле ВВГ, то он отличается от кабеля NYM более широкой сферой использования, при этом обладает не таккими хорошими эксплуатационными характеристиками.

Кабель ВВГ

Кабель ВВГнг-ls – это один из видов кабеля ВВГ. Отличие состоит лишь в том, что кабель ВВГнг-LS является не распространяющим горение и кроме того, при воздействии повышенной температуры практически не выделяет ядовитого дыма (хлористый водород).

Еще одно отличие кабеля ВВГнг-LS от кабеля NYM – это невозможность использование первого при пониженных температурах. (ниже -30 градусов). При этом прокладка кабеля ВВГнг-LS возможна при температуре до -15 градусов. Обычная температура, при использовании кабеля ВВГнг-LS не должна быть выше 50 градусов. При аварийном режиме кабель ВВГнг-LS способен работать непродолжительное время при температуре до +70 градусов.

Для информации нашему читателю: в квартире или загородном доме между комнатами лучше всего устанавливать стойкие итальянские ламинированные двери, поскольку они изготовлены из цельного массива дерева, покрытые надёжным ламинатом. Итальянские двери — это поистине произведение искусства, от которого сложно отвести глаза, очень красивые и надёжные двери.

Итальянские ламинированные двери

.

Чем отличается ГОСТ от ТУ

Кабели для проводки – как отличить ТУ от ГОСТ?

Выбирая новый кабель для проводки в доме (или другом здании), приготовьтесь столкнуться с богатым ассортиментом проводов, представленных на рынке. Чтобы проложить надежную проводку, лучше выбирать жесткий провод. Большинство покупателей останавливают свой выбор на ВВГ или же на NYM.

После того, как вы выберите подходящий вам кабель, у многих возникает вопрос – какой из кабелей лучше, ГОСТ или ТУ? Тут сразу следует указать, что к проводке в доме, как и к электроприборам, предъявляется одно ключевое требование – снижение вероятности пожара. От выбранного кабеля передачи данных будет зависеть качество монтажных работ, долговечность сети и уровень безопасности.

Кабель АВВГнг-LS (6 кВ)

Кабель АВВГнг-LS (6 кВ) используется для передачи электроэнергии. Не проявляет устойчивость к механическим деформациям. Успешно эксплуатируется в шахтах, складских помещениях и подвалах. Может прокладываться на объектах общественного назначения. Подходит для применения на кораблях.

Заказать

ГОСТ или ТУ – различия

Начнем с того, что любой медный силовой кабель производится согласно ТУ. Аббревиатура ТУ читается как «Технические Условия» завода-производителя. Если говорить проще, то ставя индекс ТУ, специалисты завода заявляют потребителю «мы производим кабель ввгнг 4х2,5. Мы делаем жилы такого-то типа, используем определенную медь, выполняем изоляцию из такого-то материала и пр.».

Каждое изделие, выпускаемое на продажу, имеет маркировку ТУ. Это стандарт, по которому работает производитель.

ГОСТ – в чем отличие?

Теперь что касается ГОСТ. Производитель самостоятельно устанавливает ТУ и выпускает продукцию под своей эгидой, но если он хочет производить ГОСТ продукцию, то ему предстоит соблюдать стандарты. В данном случае, он не может отклоняться от установленных норм и менять условные материалы ГОСТ. К примеру, вы пустив кабель по ГОСТ, но изменив материал изоляции, изделие не будет соответствовать государственному стандарту и не получит выше указанную маркировку.

Если на маркировке продукции нет обозначения ГОСТ, это не значит, что изделие не качественное. Просто, производитель выпустил кабель со своими доработками. Маркировка ТУ должна быть в любом случае.

ЕАС – о чем говорит данная маркировка?

При покупке нового кабеля, важно обращать внимание не на наличие маркировки ГОСТ, а на то, соответствует ли продукт ЕАС. Данный параметр является определяющим. Если он есть на изделии, значит, провод соответствует всем техническим регламентам и прошел всестороннюю проверку. С такой маркировкой вы точно сможете купить хороший и надежный кабель.

Кабель ВВГ-П-ХЛ

Кабель ВВГ-П-ХЛ используется как при внутренних, так и при наружных работах. Производитель отмечает, что изделие стойко переносит воздействия экстремально низких температур. Его можно использовать как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.

Заказать

Отличия ГОСТ от ТУ

Чтобы отличить, какой продукт соответствует ГОСТ, а какой ТУ, рассмотрим живой пример. В качестве «подопытного» возьмем коаксиальный кабель «Конкорд». Взглянув на этикетку провода, мы видим, что здесь нет обозначения ГОСТ, но стоит маркировка ЕАС. Их этого следует, что изделие прошло всестороннюю проверку и попадает сразу под несколько государственных стандартов. Также, на этикетке указан ТУ – в нем указываются индексы материалов, которые были использованы при создании изделия.

Кроме маркировки на этикетке, соответствующие обозначения должны быть отпечатаны на самом кабеле. На нем указывается ТУ, знаки ЕАС, иногда ГОСТ и маркировка завода.

Сечение кабеля по ГОСТ не соответствует маркировке

Тут все просто – сертификат на кабели выдается не за имеющееся сечение, а по уровню сопротивления тока на 1 км провода. Получается, что имеющееся сечение провода по ГОСТ может не соответствовать заявленным цифрам. Согласно закону, такие отклонения допустимы. Также, необходимо учитывать, что ваш измерительный прибор (как правило, это линейка или рулетка) тоже имеет погрешности.

Есть ряд допустимых отклонений, которые не должны вас удивлять. Можно провести простой опыт – снимите с 1 метра кабеля оплетку и замерьте жилу в нескольких местах. При этом, проверните жилу, чтобы каждый замер был не с одной стороны. Скорее всего, вы получите несколько различных показателей сечения. Но, стоит учесть, что допустимая норма отклонений не должна превышать 10-15% от исходных показателей.

Кабель ААБ2лШп-10

Кабель ААБ2лШп-10 бладает хорошей прочностью благодаря алюминиевой оболочке. Оно не боится влаги и жестких солнечных лучей, так как защищено от их губительного воздействия несколькими полимерными элементами. Особое бумажное экранирование токоведущих проводников обеспечивает стабильное выравнивание потенциалов.

Заказать

Немного про проблемные моменты

К сожалению, сегодня на рынке представлено много кабелей от недобропорядочных производителей, которые предлагают кабели ЕАС, стоимость которых гораздо ниже, чем у оригинальных изделий. В связи с этим, у покупателей, выбирающих новую проводку, возникает вопрос – почему у вас так дорого, тогда как в другом отделе такой же кабель продают за цену, в два раза ниже вашей?

Все дело в том, что более дешевая проводка с маркировкой ЕАС никакую проверку не проходила и не соответствует заявленным цифрам. Вам просто подсовывают дешевую, но «проверенную» подделку. Специалисты не рекомендуют экономить на покупке и гнаться за низкой ценой – это все может очень плохо закончить как для вас, так и для вашего дома.

Из данного материала можно сделать ряд интересных выводов:

• ТУ кабель стоит на порядок дешевле ГОСТ. Все дело в том, что для его создания могут использоваться более дешевые и менее качественные материалы;
• Кабель лучше покупать от прямых поставщиков, закупающих продукцию с завода;
• Сечения ГОСТ кабеля иногда может не соответствовать заявленным цифрам.

Как было сказано выше, лучше поискать кабели с маркировкой ЕАС, которые отвечают всем нормам и стандартам.

Особенности, технические возможности и советы по выбору качественного кабеля для проводки в доме

---

---

Главным элементом любой домашней электросети является кабель. Именно благодаря ему можно подводить электрический ток к любому месту дома или квартиры. По сути дела этот компонент электросети нельзя заменить ничем. Более того он может применяться в любых типах помещений.

Перед тем, как рассматривать, какой кабель для проводки в доме является наилучшим, мы обратим внимание на некоторые его разновидности. Итак, его подразделяют на виды в зависимости от элементов, из которых он состоит. Любой электрокабель состоит из:

1. Токопроводящей жилы (ТПЖ).
2. Изоляции.

Что касается ТПЖ, то она может быть сплошной (в этом кабель для проводки называют однопроволочным) или же представляет собой большое количество тонких проволок. Во втором случае проводник — многопроволочный.

Не следует путать однопроволочные и одножильные электрокабели. Одножильный означает то, что он имеет только одну жилу, которая делают либо одно-, либо многопроволочной.

Для изготовления проволоки используют как медь, так и алюминий. Стоит отметить, что алюминиевые кабели не подходят для создания проводки в квартире или доме. Причиной этого является то, что алюминий имеет меньший уровень электропроводности, быстрее окисляется и ломается на сгибах.

Что касается срока годности, то алюминиевый электрокабель может быть пригодным в течение 25-ти лет. На данный момент их использовать не желательно.

Что касается изоляции, то она может быть резиновой, полиэтиленовой и ПВХ-пластикатом. Любой электрокабель для проводки в квартире имеет как минимум две изоляции. Первая защищает все внутренние жилы. Вторая окружает только одну жилу.

Все производители всегда указывают, какие материалы входят в состав изоляционного слоя. Эта информация находится в самом названии (маркировке) кабеля.

Что же означает маркировка кабелей?

Думаю, что не будет лишним рассмотреть то, что означают буквы в маркировке электрокабелей для проводки. Это поможет вам сориентироваться при выборе нужного кабеля, поскольку вы будете знать, чем отличается ВВГ от СРГ.

Как видите, маркировка представлена тремя буквами. Первая обозначает тип материала, который использовался для создания верхнего изоляционного слоя. Она может быть такой:

• В – изоляционный слой сделан из ПВХ;
• П – изоляционный слой является полиэтиленовым;
• Пс – слой сделан из самозатухающего полиэтилена;
• Пв — изоляционный слой сделан из вулканизирующегося полиэтилена;
• Н – внешняя оболочка является найритовой;
• С — изоляционный слой сделан из свинца.

Перечень материалов, из которых делают изоляционный слой самой жилы, значительно короче. Производители используют либо ПВХ-пластикат (П), либо резину (Р). Третья буква представлена или Г (небронированный кабель), или Б (бронированный).

Также встречается кабель АВРГ. В этом случае буква «А» обозначает то, что жилы сделаны из алюминия. Если этой буквы нет, то проволока медная. Все остальные буквы обозначают то, что мы отметили выше.

Особенности кабеля ВВГ

---

---

Кабель ВВГ

Чаще всего для проведения проводки в квартире, которое также предусматривает использование распределительных коробок, используют электрокабель ВВГ. Следует сказать и о том, что этот кабель может иметь обозначение «нг», «п» и «з».

Буквы «нг» означают, что изоляция не способна распространять горение. Буква «п» свидетельствует о плоском типе сечения. Что касается последней буквы, то она говорит о том, что между изоляцией ТПЖ и общей оболочкой находятся ПВХ-жгуты или резиновая смеси. Все иные разновидности ВВГ характеризируются незаполненным пространством между изоляционным слоем жил и общей оболочкой.

Этот проводник тока делают круглым, плоским, квадратным и треугольным. Количество ТПЖ колеблется от единицы до пяти. Что касается поперечного сечения, то для дома можно использовать ВВГ с сечением от 1,5 до 6 кв. миллиметров. Максимальное сечение ВВГ равняется 16-ти кв. миллиметрам.

Что касается его рабочих возможностей, то он может использоваться тогда, когда уровень температуры находится выше -50-ти и ниже +50-ти градусов Цельсия. ВВГ владеет достаточной прочностью на разрыв. Что касается радиуса его изгиба, то эта величина не должна быть меньшей величины сечения, умноженной на цифру 10.

К производителям качественных ВВГ относится ООО «Завод Москабель».

Особенности кабеля NYM

Кабель NYM

Отвечая на вопрос, какой кабель может использоваться для создания проводки в квартире, отметим, что есть еще один качественный проводник — это NYM.

В идеале этот электрокабель должны выпускать согласно требованиям, которые диктует немецкий стандарт DIN 57250. Однако эти требования соблюдают не все отечественные и китайские производители.

Сам же кабель имеет двойную изоляцию. Токопроводящие жилы покрыты ПВХ. Что касается внутренней оболочки, то она также сделана из ПВХ, только он является негорючим. Внутреннее пространство заполнено наполнителем, который представляет собой мелованную резину.

Благодаря этому NYM характеризуется повышенными уровнями прочности и стойкости к высокой температуре. ТПЖ всегда медные. Часто они многопроволочные.

Число ТПЖ колеблется от двух до пяти. Минимальное значение поперечного сечения равняется 1,5 кв. миллиметра. Максимальное — 16-ти кв. миллиметрам. Этот кабель для проводки является термо- и влагостойким. Что касается рабочих температурных пределов, то нижний составляет -40 градусов Цельсия, а верхний равняется +70 градусам Цельсия.

Главный его недостаток кроется в «боязни» солнца. Он портится под влиянием солнечных лучей. В итоге при использовании на открытом воздухе его следует накрывать. Его сечение характеризируется только круглой формой. Величина радиуса изгиба равняется четырем диаметрам поперечного сечения.
Среди отечественных производителей лучший NYM выпускают компании «Конкор» и «Севкабель».

Полезный совет: если сравнивать NYM и ВВГ, то более предпочтительным является NYM. Однако он дороже. Поэтому на его покупку нужно потратиться больше. Если есть желание сэкономить частично, то NYM можно использовать только для соединения квартирных или комнатных щитков с этажным щитком.

На других участках квартиры для прокладки проводки можно использовать кабель ВВГ, который в некоторых местах размещается вместе с кабелем тв.
Провод ПУНП

Также для проводки люди используют провод ПУНП. Он плоский и может быть двух- или трехжильным. Каждая жила является однопроволочной и сделана с меди. Изоляция ТПЖ изготовлена из поливинилхлорида. Верхняя оболочка сделана из ПВХ-пластиката.

Полезный совет: этот провод лучше вообще не использовать для проводки. Это потому, что изоляция сделана из дешевых материалов, которые быстро разрушаются при нагревании. Если вы хотите уберечь свой дом от пожара, то выберите ВВГнг, а еще лучше NYM.

Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв по слоям

Во многих домах владельцы создают систему освещения на прилегающей территории. В таких случаях лучше использовать кабель ВБбШв. Его можно свободно устанавливать в прокладки в грунте.

Он характеризуется наличием брони. Он может иметь от 1-й до 5-и медных жил, которые могут состоять из одной или большого количества проволок. Сечение ВБбШв колеблется в пределах 1,5-240-а квадратных миллиметров.

Советы по выбору

На конец, хочется сказать о том, как выбрать кабель надлежащего качества и не попасть в ловушку недобросовестных производителей. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие маркировки.

На кабеле для прокладки проводки должны указываться марка, название производителя, соответствие ТУ или ГОСТу. Марка и величина сечения должны повторяться по всей длине внешней оболочки. Если этих данных нет, можете не сомневаться в его низком качестве. Такой кабель откровенная подделка.

Громким колокольчиком некачественного кабеля должна быть низкая цена. Она является заниженной из-за того, что производитель использовал меньшее количество изолирующих материалов и сделал меньшее сечение.

Такой подход также применяется и к лучшим маркам электрокабелей, которые используются для проводки. Здесь надо обращать внимание на производителя. Так, если он из Китая, то следует ожидать, что он уже сэкономил на материалах.

При этом китайские производители используют еще один подход: вместо медных проводников они вставляют омедненные алюминиевые провода. На вид они совершенно одинаковые, но рабочие характеристики разные.

---

---

Кабель бронированный медный для вашего дома и участка Виды и области применения металлических кабель-каналов Правильное подсоединение проводов фаза ноль земля. Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Чем отличается кабель КГ от кабеля NYM-J? Кабель ВВГ

Силовой кабель NYM-J является одним из самых распространенных изделий европейского образца на территории Казахстана. Благодаря отменным техническим характеристикам его пытаются использовать практически во всех сферах.

При сопоставлении с отечественным кабелем марки КГ можно заметить следующие явные отличия:

• Сечение медных токопроводящих жил у отечественных изделий составляет до 150 мм2, тогда как для европейских кабелей этот параметр ограничен значением 35мм2.
• Изоляция жил и защитная оболочка у кабелей, изготовленных по ГОСТ, выполняется из вулканизированной резины. Для зарубежных образцов кабельно-проводниковой продукции характерно использование поливинилхлоридной (ПВХ) изоляции, как для жил, так и защитной оболочки.
• Назначение отечественного кабеля – это присоединение передвижных электроустановок и механизмов. Кабель, изготовленный в соответствии с европейскими нормами, предназначен для прокладки стационарных электрических сетей.
• Изделия, выполненные по ГОСТ, имеют класс гибкости жил не менее четвертого, что вызвано спецификой его использования. Провода, изготовленные по европейским нормам VDE, имеют второй класс гибкости токопроводящих жил.
• Конструкция европейских кабелей предполагает использование наполнителя для заполнения промежутков между скрученными жилами. В отечественных изделиях отсутствует данный элемент конструкции.
• Срок эксплуатации гибкого кабеля с резиновой изоляцией составляет четыре года. Иностранный стандарт предусматривает срок эксплуатации кабелей порядка сорока лет.
• Европейские изделия, в отличие от отечественного кабеля, имеют свойство не распространять горение при групповой прокладке.
• Номинальное рабочее напряжение кабелей по нормам VDE составляет не более 660В частотой 60Гц. Кабели в резиновой изоляции в соответствии с ГОСТ выдерживают номинальное напряжение величиной до 660В частотой 400Гц.

Источник: amdcable.ru

Crude Oil 24 апреля (CLJ24.NYM? P = CLJ24.NYM) цена акций, новости, котировки и история — Yahoo Finance

Bloomberg

(Bloomberg) — Нефть в Нью-Йорке снизилась и будет увеличиваться ежедневных убытков до самых длинных за более чем год, поскольку опасения по поводу инфляции взволновали более широкие настроения, а физические рынки в Азии охладились. Западно-техасский промежуточный индекс упал на 4,2% в четверг. Доллар вырос, а акции США упали, поскольку опасения по поводу инфляции просочились через более широкие рынки, оказывая давление на цены на нефть.Более сильный доллар ослабляет привлекательность цен на сырьевые товары в валюте. Фьючерсы откатились после того, как нефть марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, а американская нефть превысила 67 долларов в начале этого месяца, поскольку рынок физических баррелей в Азии демонстрирует признаки слабости и шаткой вакцины против Covid-19. развертывание в некоторых частях мира указывает на неравномерное восстановление спроса. Некоторые закупки в Китае невысоки, а спотовые дифференциалы для грузов, которые будут загружены в апреле или мае с Ближнего Востока и России, снизились. «Спрос не вернулся к норме, как мы ожидали, с новостями о вакцинах из Европы. определенно вызывает беспокойство с точки зрения краткосрочного спроса », — сказал Майкл Линч, президент отдела стратегических энергетических и экономических исследований.«Это заставляет людей думать, что время для Brent за 70 долларов еще не пришло». Помимо общих цен, ближайшие временные спрэды на нефть отражают хрупкие краткосрочные перспективы. Так называемый быстрый спрэд WTI на прошлой неделе сменился медвежьим контанго, а бэквордация Brent — структура, сигнализирующая о сокращении предложения — ослабевает. «Настроения изменились, — сказал Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates Ltd. соображения спроса и предложения в перспективе временно бросают тень на светлое будущее, которое, вероятно, наступит в третьем квартале этого года.«Глобальное восстановление после пандемии остается неравномерным. Среди положительных сигналов правительство Японии порекомендует отменить чрезвычайную ситуацию в районе Токио 21 марта. Но в Бразилии число случаев заболевания Covid-19 растет до рекордных цифр, активность обжима, в то время как в Великобритании задержка импорта вакцины AstraZeneca приведет к сокращению поставок. В этом месяце, чтобы получить больше подобных статей, посетите нас на bloomberg.com. Подпишитесь сейчас, чтобы оставаться в курсе самых надежных источников деловых новостей. © 2021 Bloomberg LP

Почему Майкл Блумберг мог баллотироваться в президенты и выиграть

Блумберг все приближается.Фото: Ален Жокар / AFP / Getty Images

Блумбергская президентская мания снова вернулась. Выражения энтузиазма по поводу президентской кампании Майкла Блумберга охватывают весь спектр: от менеджера хедж-фонда Уильяма Акмана (пишет, за платным доступом, в Financial Times ) до исследователя Bloomberg Дугласа Шона и самого Bloomberg (говорит, опять же за платным доступом, в Financial Times ). То есть это не очень широкий диапазон.Когда вы слишком много раздумываете о том, чтобы баллотироваться на пост президента, не доведя его до конца, люди воспринимают это как шутку.

Конечно, все рассматривали последний президентский баллон Трампа как очевидную уловку для привлечения внимания, которая не материализуется, пока он не выйдет вперед и не убежит. Не многие люди рассматривали возможность в прошлом году того, что Трамп может выиграть номинацию от республиканцев, или что Берни Сандерс может выиграть номинацию от демократов. Прежде чем мы присоединимся ко всем другим экспертам, которые сразу же отвергнут возможность того, что Майкл Блумберг может быть приведен к присяге в качестве 45-го президента США, давайте проверим это предположение.

Одна из причин, по которой президентские амбиции Блумберга всегда были настолько комично оторванными от реальности, заключается в том, что он заполняет пространство в политическом спектре, которое чрезмерно обслуживается (социально либеральный, финансово консервативный), тогда как фактический неудовлетворенный политический спрос прямо противоположен (социально консервативный, финансово либеральный ). Демократы продолжают выдвигать социальных либералов, тайной ересью которых является готовность заключать сделки, сокращающие расходы на социальное обеспечение и медицинское обслуживание. Республиканцы назначают фанатичных налоговых инспекторов для одного процента, кто хочет дерегулировать Уолл-стрит.Элиты обеих сторон соглашаются на свободную торговлю и более либеральную иммиграцию. Bloomberg всегда стремился выйти на перенасыщенный рынок взглядов, близких элите.

Но если Трамп и Сандерс выиграют свои кандидатуры, то внезапно произойдет обратное. Вместо слишком большого представительства социально-либерально-фискально-консервативного набора, его внезапно стало бы слишком мало. Кандидат, который не является ни социалистом, ни расистом, займет большую нишу.Блумберг сталкивается с логистической проблемой, которая, возможно, является непреодолимой: ему нужно будет внести свое имя в бюллетень в начале марта, и к тому времени он, вероятно, не узнает кандидатов от основной партии. Ему, безусловно, понадобится Сандерс как кандидат от Демократической партии и, вероятно, Трамп как кандидат от Республиканской партии, чтобы иметь жизнеспособный электорат. Но если он каким-то образом обнаружит, что эта комбинация ожидает его, длинная забитая полоса, которую он занимает в центре, может внезапно открыться для него.

И да, я знаю, независимые кандидаты в президенты «никогда не побеждают.» Откуда нам это знать? Мы знаем это, потому что среди небольшой выборки сторонних кандидатов в президенты нет победителей. Но если невозможность выиграть независимую кандидатуру не была фиксированным законом Вселенной, то как объяснить относительную частоту, с которой он добивался успеха на государственном уровне? Джесси Вентура в Миннесоте, Лоуэлл Вайкер в Коннектикуте или Ангус Кинг в штате Мэн, среди прочих, доказали механическую жизнеспособность победы над двумя кандидатами от основных партий. Совершенно очевидно, что независимый кандидат может выиграть трехстороннюю гонку против двух авторитетных партийных кандидатов в штате.И если это возможно сделать в штате, это также возможно сделать в достаточном количестве штатов, чтобы добавить до 270 голосов выборщиков.

Несмотря на все недостатки независимой работы, он дает определенные компенсирующие преимущества. Независимый статус подразумевает, что вы независимы. Определенная часть избирателей рассматривает обе партии как «систему» ​​и, таким образом, избрание кандидата вне их как удар по ней. Поэтому странно возможно, что даже такой кандидат, как Блумберг, который во многих смыслах олицетворяет господство элит над американской политической и экономической жизнью, может привлечь избирателей, которые чувствуют себя отчужденными от него.

Недавние независимые кандидатуры потерпели неудачу, но их неудача может сказать нам меньше, чем можно было бы предположить при поверхностном анализе. В 1992 году Росс Перо набирал до 39 процентов голосов, прежде чем он начал публично выкрикивать слова о заговоре президента Буша с целью сорвать свадьбу его дочери, выбыл из гонки, даже находясь на вершине, а затем беспорядочно вернулся в октябре. Перо по-прежнему получил 19 процентов голосов. Способность независимого кандидата, который явно не в полной мере владел всеми своими достижениями, выступая против умеренных демократов и республиканцев (что шокирует по сегодняшним меркам), предполагает, что независимый бренд имеет неотъемлемую привлекательность.

Очевидно, что участие в соревновательной гонке, в которой Блумберг просто остается на третьем месте (как Перо или Джон Андерсон в 1980 году) или даже в гонке, которая выводит его на второе место (как Тедди Рузвельт в 1912 году), не принесет ему никакой пользы. (И несмотря на фантазию Акмана о том, что разделение коллегии выборщиков приведет к избранию Блумберга, реальность такова, что республиканцы в Палате представителей поднимут кандидата от республиканцев.) Однако переход от конкурентоспособного к первому месту не является таким препятствием, как может показаться.Гонка с тремя кандидатами создает по своей сути нестабильную динамику, когда избиратели должны выбирать, основываясь не только на своих предпочтениях, как в обычной двухсторонней гонке, но также на основе того, какой кандидат может победить.

Я помню, как в детстве слушал, как мои родители обсуждали выборы 1980 года. Оба они предпочли Андерсона Джимми Картеру, а Картера Рональду Рейгану. Моя мама все равно проголосовала за Картера, как и многие умеренные и либералы, в результате чего опрос Андерсона провалился.Но та же динамика, которая может привести к краху независимого, если он отстает от кандидата от основной партии, может так же легко привести к краху кандидата от основной партии, если независимый превзойдет его. Андерсон и Перо страдали от той же петли обратной связи: никто не хотел голосовать за них, потому что никто не хотел голосовать за них. Этот цикл обратной связи мог бы так же легко работать в обратном направлении.

В самом деле, сейчас все могло бы быть проще, чем в прошлом. Один из парадоксов американской политики состоит в том, что большое количество избирателей называют себя «независимыми», хотя меньшее их количество фактически колеблется между партиями.Политологи Алан Абрамовиц и Стивен Вебстер назвали это явление «негативной партийной принадлежностью» — большинство избирателей развили глубокую привязанность к голосованию не из-за положительной привязанности к своей партии, а из-за сильной ненависти и страха перед противоположной партией. Первоначальная база Bloomberg будет состоять из чистых независимых (небольшое число) плюс демократов, которые не могут мириться с социализмом, и республиканцев, которые не могут мириться с Трампом. Если эта база достигнет порога жизнеспособности, Bloomberg может увидеть внезапный приток демократов, которые боятся Трампа, республиканцев, которые боятся Сандерса, или обоих.

Очевидно, что до победы Bloomberg далеко не все. Но если Трамп и Сандерс получат назначение, то мы уже вошли в мир, в котором невообразимый исход — избрание президентом либо самозванного критика «системы свободного предпринимательства», либо шута из реалити-шоу. неизбежный. В таком мире избрание сдержанного генерального директора Майкла Блумберга может быстро показаться не просто мыслимым, а совершенно скучным.

14 различий между фанатами Янки и фанатами Метса в Нью-Йорке

Это один из величайших вопросов, который вы могли бы задать жителю Нью-Йорка — Метс или Янки? Фанаты Янки превосходят фанатов Мец почти вдвое, но эти непослушные аутсайдеры по-прежнему считаются одной из двух доминирующих бейсбольных команд Нью-Йорка.(И оба они, по крайней мере, лучше, чем Red Sox.) Метс выиграл в этом году серию Subway Series у Yankees, но соперничество уходит в прошлое, намного дальше этого. Мы разделили две команды из одного города и сравнили противоположные стороны спортивного фэндома Нью-Йорка, которые десятилетиями обсуждали в спорт-барах. В чьей ты команде?

1. Посетители стадиона «Янки» едят классические хот-доги и пиво за 12 долларов, а также сэндвичи «Парм» и барбекю брата Джимми, но еда в Citi Field — это хоум-ран.(Shake Shack, Blue Smoke, Fuku, Pat La Frieda, Papa Rosso….)

2. С 27 победами в Мировой серии фанаты Янки болеют за лучшее … но они это знают. Труднее ненавидеть аутсайдера с двумя жалкими трофеями.

3. Фанаты Мец получили новый стадион Citi Field в 2009 году. Им он очень понравился. Новый стадион «Янки» также открылся в 2009 году. Он заставил фанатов скучать по старому.

Фотография предоставлена ​​New York Yankees

4. Поклонники Янки хвастаются тем, что у них самая высокая зарплата — 224 миллиона долларов.Поклонники Метса высмеивают их за самую высокую зарплату.

5. Обе команды болеют за переманившихся игроков: Янки украли Карлоса Бельтрана у Мец, а Мец украли Кертиса Грандерсона у Янков.

6. Большинство фанатов Mets живут в Квинсе, Бруклине, Статен-Айленде и Лонг-Айленде. Большинство фанатов Янки живут в Манхэттене, Бронксе, Нью-Джерси, Коннектикуте и Вестчестере. Звучит примерно правильно.

Фотография предоставлена ​​MTA

7. Фанаты Мец обычно болеют за Джетс.Фанаты янки обычно болеют за гигантов. (Это должно оставаться согласованным по цвету, верно?)

8. Янки фанатом Джей Зи. Поклонником Мец является Джерри Сайнфелд. Оба победители.

9. Янки хорошо убираются. Мец любит свои бороды.

10. Поклонники Мец по прозвищу Тор и Темный рыцарь (он же Ной Синдергаард и Мэтт Харви). У янки есть не очень креативное прозвище A-Rod.

11. Фанаты Мец есть мистер Мет. Янки слишком крут для талисмана.

12. Фанаты Янки платят до 500 долларов за билеты. Фанатов Метса в основном подкупают, чтобы они ходили на игры с билетами по 15 долларов.

Фотография: любезно предоставлена ​​CC / Flickr / joyosity

13. Цвета Янки — темно-синий и белый, поэтому фанаты могут одеваться для игры, даже не пытаясь. Цвета Мец — синий и оранжевый — сочетание никогда не встречается ни у кого в шкафу.

Фотография: любезно предоставлена ​​CC / Flickr / zombieite

14. Фанаты Янки любили болеть за Дерека Джетера… но фанаты Метса высмеивали A-Rod.Мыть.

7 главных отличий, которые трейдеры должны знать

Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — две крупнейшие фондовые биржи в мире, предоставляющие платформу для торговли ценными бумагами. Но, несмотря на то, что у них есть общие черты в их значительном размере и назначении, это очень разные рынки. Понимание различий между Nasdaq и NYSE может пролить свет на то, как работает торговля на фондовом рынке.

В чем разница между Nasdaq и NYSE?

Основное различие между Nasdaq и NYSE — это их рынки.Nasdaq — это дилерский рынок, на котором участники торгуют через дилера, а не напрямую друг с другом, тогда как NYSE — это аукционный рынок, который позволяет физическим лицам совершать сделки между собой на аукционной основе.

Другие различия включают в себя расположение транзакций, способ контроля трафика и типы перечисленных компаний — все это более подробно рассматривается в следующих разделах.

Nasdaq против NYSE: сводка различий

	Nasdaq	NYSE
Основан	1971 г.	1792
Тип рынка	Дилерский рынок	Аукционный рынок
Рыночная капитализация*	11 триллионов долларов	21 доллар.3 триллиона
Расположение транзакций	Нью-Йорк, штат Нью-Йорк и Мава, штат Нью-Джерси	Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Волатильность	Акции часто более волатильны	Акции часто менее волатильны
Управление трафиком	Маркет-мейкер	Специалист
Интересный факт	Признан первой электронной фондовой биржей

Дилерский рынок против аукционного

Форматы, которые принимают Nasdaq и NYSE — соответственно, дилерский рынок и аукционный рынок — представляют собой фундаментальное различие между методами их работы.Аукционный рынок, управляемый NYSE, представляет собой систему, основанную на одновременной подаче покупателями и продавцами конкурентных заявок. Цена, по которой торгуются акции, отражает самую высокую цену, которую покупатель готов заплатить, и самую низкую цену, которую готов принять продавец. Затем совпадающие ставки и предложения объединяются с заказами, выполняемыми «специалистом» (см. «Управление трафиком» ниже).

Однако рынок дилеров, управляемый Nasdaq, представляет собой тип рынка, на котором несколько дилеров устанавливают цены, по которым они будут покупать или продавать определенные акции.На дилерском рынке дилер обозначается как маркет-мейкер — фирма-член или участник рынка, например брокерская компания или банк, который активно покупает и продает акции от имени трейдеров. Маркет-мейкеры могут значительно ускорить процесс подбора покупателей и продавцов, поддерживая ликвидность и обеспечивая эффективный торговый процесс.

Расположение транзакций

Хотя оба учреждения находятся в Нью-Йорке, место проведения торговых операций на Nasdaq и NYSE сильно различается.NYSE сохраняет физическую торговую площадку, хотя многие транзакции происходят в ее центре обработки данных в Маве, штат Нью-Джерси.

Однако как электронная биржа Nasdaq не имеет физической торговой площадки и работает путем прямых торгов между инвесторами и маркет-мейкерами. Если первоначально торговля на Nasdaq осуществлялась через компьютерную доску объявлений, то теперь автоматические торговые системы предлагают преимущество ежедневных объемов торгов и полных отчетов по сделкам.

Управление трафиком

Контроллеры трафика, по сути, связывают покупателей и продавцов, но их роль различается на Nasdaq и NYSE.На каждой бирже они несут ответственность за решение проблем с трафиком и обеспечение эффективной работы своих рынков. Однако диспетчер трафика Nasdaq, известный как «маркет-мейкер», активно покупает и продает акции от имени трейдеров, в то время как диспетчер трафика NYSE, известный как «специалист», облегчает рынок для покупателей и продавцов, устанавливая цены открытия для акций. , прием лимитных ордеров и снижение интереса к конкретным акциям.

На бумаге эти две роли различаются тем, что маркет-мейкер Nasdaq эффективно создает рынок, а специалист NYSE просто способствует этому.Однако обе роли преследуют одну и ту же цель — обеспечить клиентам бесперебойный и упорядоченный рынок.

Стоит отметить, что примерно 40% объема торгов на Nasdaq осуществляется через сеть электронных коммуникаций (ECN), которая представляет собой автоматическую систему для прямого сопоставления покупателей и продавцов. На NYSE только 7% объема выполняется через ECN, но это может измениться с развитием гибридной системы людей и машин.

Типы компаний, включенных в листинг

Когда дело доходит до листинга на Nasdaq и NYSE, NYSE торгует акциями около 2800 компаний, в то время как Nasdaq имеет более 3300 листингов.*

NASDAQ-100 включает 100 крупнейших публичных компаний, основанных на рыночной капитализации, но более широкая биржа Nasdaq также включает в себя множество мелких и микрокапитализированных акций.

Требования к листингу

Требования к листингу на Nasdaq и NYSE различаются. Требования к листингу Nasdaq означают, что компании должны иметь не менее 1 250 000 акций, доступных для публичной торговли, в то время как компании, котирующиеся на NYSE, должны выдать минимум 1 100 000 акций как минимум 400 акционерам.Другие различия включают сборы; для компаний, желающих разместиться на NYSE, вступительный взнос достигает 500 000 долларов, в то время как для Nasdaq вступительный взнос составляет от 50 000 до 75 000 долларов, а ежегодный взнос составляет около 27 000 долларов *.

Кроме того, минимальная цена акций компаний, зарегистрированных на NYSE, составляет 4 доллара США, а рыночная стоимость публичных акций компании должна составлять не менее 40 миллионов долларов. * Для листинга на Nasdaq компании должны иметь как минимум трех дилеров по акциям.

Восприятие акций

Общее восприятие акций на Nasdaq и NYSE таково, что наиболее волатильные торги можно обнаружить на Nasdaq.Это связано с тем, что на NYSE чаще встречаются давно созданные и стабильные компании, например от Coca Cola до Citigroup, IBM и Walmart. Nasdaq, с другой стороны, имеет репутацию компании, которая перечисляет быстрорастущие технологические компании с потенциально большими возможностями для резкого изменения цен. На Nasdaq можно найти акции Facebook, Apple, Google и Amazon.

Частное против публичного

Раньше структура собственности каждой биржи отличалась от нынешней.Раньше Nasdaq была зарегистрирована как публичная корпорация, тогда как NYSE была частной. Однако в марте 2006 года NYSE стала публичной, сделав свои акции доступными для трейдеров на бирже. Трейдеры могут делать ставки на Nasdaq и NYSE через платформы Nasdaq и NYSE соответственно.

Как трейдеры могут использовать разницу между Nasdaq и NYSE в своих интересах

Таким образом, при выборе фондовых рынков для трейдера вы можете учитывать следующее:

Волатильность. Если вы ищете акции с потенциалом быстрого движения цен, вы можете найти больше возможностей на Nasdaq.С другой стороны, NYSE предлагает акции, которые в целом более устоявшиеся и стабильные.

Характер торговли: если вы хотите торговать через биржевых брокеров, у вас будет такая возможность на NYSE, в то время как Nasdaq предлагает электронную торговлю. Продукты, предлагаемые обеими сторонами, можно продавать через третьих лиц, ECN и деривативы.

Подробнее о Nasdaq и торговле на фондовом рынке

* Данные верны по состоянию на 27 ноября 2018 г.

Nymbol Брокер / дилер | Универсальная онлайн-платформа для брокеров / дилеров, банков-дилеров, управляющих активами и казначейством.

Брокер / дилер

Nymbol — это комплексная, полностью интегрированная онлайн-платформа для управления торговлей, клиринговыми операциями, операциями бэк-офиса и поддержкой клиентов. Брокер / дилер Nymbol, предназначенный для поддержки сквозной обработки инвестиционных транзакций с фиксированным доходом, теперь полностью поддерживает торговлю, учет портфеля, хранение и соблюдение требований как для ценных бумаг с фиксированным доходом, так и для большинства долевых ценных бумаг.

Функциональность бухгалтерского учета брокера / дилера

Nymbol используется более чем 600 финансовыми учреждениями.

Преимущества

Единая точка входа на торговом столе и сквозная обработка обеспечивают самые низкие эксплуатационные расходы и сокращают количество ошибок ввода.

Брокер / дилер

Nymbol позволяет интегрировать все процессы торговли в единую безопасную онлайн-среду:

• Эффективное оформление и расчет
• Минимальные требования к вводу данных для инициирования, сравнения, подтверждения и расчета сделок
• Бухгалтерские отчеты, разработанные реальными пользователями
• Простая сверка между системами бухгалтерского учета и хранения

Характеристики

Торговля и расчет

Используйте брокера / дилера Nymbol для повышения эффективности торговли и уменьшения количества ошибок с помощью:

• Единая точка входа на уровне торговли / продаж
• Интегрированное создание, сравнение и расчеты по сделкам через вашего партнера по расчетам
• Каналы IDC и Bloomberg для операций по ценообразованию, начислению и платежам
• Минимальный ввод, необходимый для создания, подтверждения и запуска сравнения сделок, учета, соответствия и расчета

Инвестиционный учет

Система учета инвестиций брокеров / дилеров

Nymbol была разработана управляющими портфелями и финансовыми директорами для обеспечения лучшей в отрасли аналитики портфеля.

• Простой в использовании пакет отчетов
• Записи в главной бухгалтерской книге, отчеты правления и нормативные документы, а также аналитика портфеля в пользовательских форматах
• Более 200 отчетов доступны в Интернете для удовлетворения всех потребностей в области бухгалтерского учета, регулирования, аудита и управления казначейством
• Реальное использование более 600 финансовых учреждений
• Используется вместе с торговыми и расчетными системами Nymbol для сокращения штата бэк-офиса и количества ошибок ввода путем однократного ввода данных в торговую стойку.

Хранение

Nymbol Брокерская / дилерская система хранения обеспечивает подробную отчетность и обслуживание ценных бумаг, хранящихся для клиентов в Федеральной резервной системе и других кастодиальных организациях.

• Взаимодействует напрямую с системой учета инвестиций Nymbol для обеспечения автоматической сверки покупок, продаж, погашений, корпоративных действий, начисления доходов, платежей и прибылей и убытков в инвестиционном портфеле
• Упростите процесс выверки инвестиционных счетов и ввода записей в главную книгу
• Выписки, промежуточные подтверждения, автоматическая проводка основной суммы и процентов, а также автоматическое выставление счетов за услуги хранения — все включено

Залог

Брокер / дилер Nymbol предоставляет функции для отслеживания залогового портфеля и наличия залога для обеспечения:

• Ссуды в Федеральном банке жилищного кредитования
• Займы средств ФРС
• Договора РЕПО
• Государственные фонды
• Займы Федеральной резервной системы

Записи в Главной книге

Брокер / дилер Nymbol автоматически создает бухгалтерские записи и отправляет их в вашу систему главной книги:

• Покупки, сроки погашения, продажи и звонки
• Выплата основной суммы долга и процентов
• Комиссии
• Прибыли и убытки
• Плата за обслуживание
• Комиссия за управление
• Начисления доходов

Brent Vs.WTI: гид по ценам на нефть, график

«Нефть, добываемая в США, по объему заменяет источники за пределами США, и она географически безопасна и надежна, обеспечивая хеджирование цены на нефть WTI, а не на нефть марки Brent», — сказал Ричард Хастингс, макро-стратег Global Hunter Securities.

Гастингс сделал комментарий, когда разница в цене между нефтью, торгуемой на уровне менее 1 доллара в июле, «Brent, в свою очередь, отражает макроэкономическую слабость во всем мире, что менее важно для ценообразования WTI», — пояснил он.1

WTI (West Texas Intermediate), Brent из Северного моря и контрольный показатель ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти).

Каковы основные различия между этими фьючерсными контрактами на сырую нефть ?:

Содержание серы: некоторые виды сырой нефти легче и дешевле перерабатывать в бензин, чем другие. Сырая нефть с низким содержанием серы также известна как сладкая нефть. Обычно используемая мера содержания серы — API , это мера того, насколько тяжелая или легкая нефтяная жидкость по сравнению с водой.Если его плотность в градусах API больше 10, он легче и плавает на воде; если меньше 10, он тяжелее и тонет. API — это Американский институт нефти.

WTI Crude Плотность API около 39,6.

Brent Crude имеет плотность API около 38,06.

Нефтяная корзина ОПЕК из 7 стран является самой кислой. В настоящее время плотность в градусах API для корзины выше — 32,7.

Расположение: Brent Blend представляет собой смесь сырой нефти из 15 различных нефтяных месторождений в Северном море.Он менее «легкий» и «сладкий», чем WTI, но все же отлично подходит для производства бензина. Она в первую очередь перерабатывается в Северо-Западной Европе и является основным эталоном для других видов сырой нефти в Европе или Африке. Например, цены на другие виды сырой нефти на этих двух континентах часто оцениваются как разница с ценами на нефть марки Brent, то есть цена на нефть марки Brent минус 0,50 доллара США. Смесь Brent обычно оценивается с премией около 4 долларов за баррель к цене корзины ОПЕК или около 1-2 долларов за баррель с дисконтом к WTI.

WTI также известен как Light Sweet Crude, большая часть которого находится на Пермском нефтяном месторождении.

Корзина OPEC — это средняя цена на нефть из Алжира, Индонезии, Нигерии, Саудовской Аравии, Дубая, Венесуэлы и Мексики. ОПЕК использует цену этой корзины для отслеживания состояния мирового рынка нефти. Цены ОПЕК ниже, потому что нефть из некоторых стран имеет более высокое содержание серы, что делает ее более «кислой» и, следовательно, менее полезной для производства бензина.

Маркетинг: существует динамическая взаимосвязь из-за макроэкономического влияния на WTI vs.Макро-глобальное экономическое влияние на другие эталоны, Brent и ОПЕК.

Сужение спреда или разницы между ценой WTI и Brent поддерживается несколькими факторами:

Снижены цены на Brent (Северное море), поскольку импорт сырой нефти качества Brent в Северную Америку был вытеснен увеличением производства легкой малосернистой нефти в США, что снизило спрос на нефть качества Brent.

Повышенные цены на нефть WTI (Кушинг, Оклахома), поскольку ограничения инфраструктуры, которые привели к снижению цен на нефть WTI, уменьшаются.

По данным U.S. Energy Information Administration, Укрепление WTI по ​​отношению к Brent в первой половине 2013 года можно объяснить рядом факторов: 2

Введена в эксплуатацию новая инфраструктура транспортировки сырой нефти в США. В начале 2013 года было запущено несколько новых проектов по транспортировке сырой нефти, включая трубопроводы и железнодорожные терминалы. Эта новая инфраструктура помогла устранить транспортные узкие места на Среднем континенте США, особенно в районе Кушинга, штат Оклахома, что вызвало рост цен на нефть WTI.

НПЗ США работают на высоком уровне. Прогон сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах неуклонно увеличивался с начала марта, достигнув одного из самых высоких уровней за всю историю наблюдений. На неделе, закончившейся 5 июля, объем добычи сырой нефти в США составил 16,1 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки), что стало самым высоким показателем за любую неделю с 2007 года, что способствовало росту цен на нефть WTI весной и летом 2013 года.

НПЗ США получают доступ к отечественной легкой сладкой нефти. Расширение инфраструктуры транспортировки сырой нефти увеличило доступ НПЗ к сырой нефти, добытой внутри страны.Поскольку некоторые отечественные легкие малосернистые сорта нефти имеют такое же качество, что и Brent, часть этой отечественной добычи заменила импортную нефть Brent и аналогичную Brent на нефтеперерабатывающих заводах США, что оказало понижательное давление на цены на Brent.

Управление энергетической информации США, по данным Bloomberg, L.P.

Источник: Управление энергетической информации США, по данным Bloomberg, L.P.

.

EIA ожидает, что к концу 2013 года дисконт по WTI увеличится до 6 долларов за баррель, поскольку добыча сырой нефти в Альберте, Канада, восстановится после сильного июньского наводнения, а добыча на Мидконтиненте продолжит расти.

Когда дело доходит до онлайн-торговли сырьевыми товарами, трейдеры должны понимать академические различия, выделенные выше, и выбирать фьючерсы на сырую нефть, которые подходят для них самих, или, возможно, смотреть на торговлю фьючерсами на сырую нефть с использованием спредов между двумя фьючерсными контрактами на сырую нефть.

Торговля фьючерсами, опционами на фьючерсы и розничные внебиржевые операции с иностранной валютой сопряжены со значительным риском потерь и подходят не всем инвесторам. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля с учетом ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или большую часть своих первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любое время.

1. MarketWatch, Wall Street Journal, 19 июля 2013 г.
2. Публикация ОВОС от 5 августа 2013 г.

Теги: Торговля товарными фьючерсами> Руководство по фьючерсам на сырую нефть> Торговля фьючерсами на сырую нефть> Торговля сырьевыми товарами в Интернете Опубликовано в: Торговля сырьевыми товарами | Торговля фьючерсами

символов фьючерсных контрактов

Сокращения, приведенные на этой странице, служат не только для общей информации, но также помогают читателям легко расшифровать символы и коды, используемые для обобщения конкретных исторических стратегий на этом сайте.Таблица данных контрактов предоставляет удобную ссылку на спецификации контрактов, относящиеся к торговле этими стратегиями. Большая часть этой информации не требует пояснений, а символы и коды, содержащиеся в этих таблицах, в основном соответствуют отраслевым стандартам. Однако сделаем несколько комментариев.

Используемые здесь условные обозначения контрактов более широко используются в отрасли. Вот несколько ярких примеров сменных символов:

• HU / UR (неэтилированный обычный бензин)
• US / BD (казначейские облигации)
• HG / CP (медь)
• KC / CF (Кофейный)
• JO / OJ (Апельсиновый сок)
• SB / SU (сахар)

Таким образом, обозначение в сделке Trade , Spread или Portfolio Review , например, «Покупать CLZ ⁰ » является сокращением для «Покупать нефть за декабрь 2000 года.«Минимальный размер тика (« Мин. Тик ») составляет 0,01 доллара (за баррель), с« движением единицы », эквивалентным 1000 долларов (1 доллар за баррель).

Информация об обмене фьючерсами
Abbr	Обмен
CBOT	Чикагская торговая палата — подразделение CME Group
CME	Чикагская товарная биржа
CMX	Подразделение COMEX — Нью-Йоркская товарная биржа Подразделение CME Group
NYBOT	Торговая палата Нью-Йорка
KCBT	Торговая палата Канзас-Сити
MGE	Зерновая биржа Миннеаполиса
MATIF	ParisBourse SA
SFE	Сиднейская фьючерсная биржа
NYM	Подразделение NYMEX — Нью-Йоркская товарная биржа Подразделение CME Group
LIFFE	Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов
EUREX	Eurex
ICE	Международная товарная биржа

Коды месяца
Код	Месяц
Ф.	Январь
G	Февраль
H	Март
Дж	Апрель
К	Май
M	июнь
N	июль
Q	август
U	сентябрь
V	Октябрь
X	Ноябрь
Z	декабрь

Информация о товарах
Sym	Фьючерс Контракт	Exch	Фьючерс Месяцы поставки	Мин. Тик	Единица Движение
Валюты
нашей эры	Австралийский доллар	CME	H, M, U, Z	0.01	$ 1000
БП	Британский фунт	CME	H, M, U, Z	0,01	$ 625
CD	Канадский доллар	CME	H, M, U, Z	0,01	1000
DX	Индекс доллара США	ДВС	H, M, U, Z	0.01	1000
ЕС	EuroFx	CME	H, M, U, Z	0,01	1250
JY	Японская иена	CME	H, M, U, Z	0,01	1250
SF	Швейцарский франк	CME	H, M, U, Z	0,01	1250
Энергия
класс	Сырая нефть	NYM	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0.01	1000
HO	NY Harbour ULSD / мазут	NYM	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0,01	420
HU	Неэтилированный газ	NYM	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0,01	420
NG	Природный газ	NYM	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0.001	10 000
РБ	RBOB Бензин	NYM	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0,01	420
ITCO	Нефть марки Brent	ДВС	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0,01	1000
Зерновой и соевый комплекс
BO	Соевое масло	CBOT	F, H, K, N, Q, U, V, Z	0.01	600
С	Кукуруза	CBOT	F, H, K, N, U, X, Z	1/4	50
кВт	Пшеница Канзас-Сити	KCBT	H, K, N, U, Z	1/4	50
МВт	Миннеаполис Пшеница	MGE	H, K, N, U, Z	1/4	50
O	Овес	CBOT	H, K, N, U, Z	1/4	50
S	Соевые бобы	CBOT	F, H, K, N, Q, U, X	1/4	50
SM	Шрот соевый	CBOT	F, H, K, N, Q, U, V, Z	0.1	100
Вт	Пшеница	CBOT	H, K, N, U, Z	1/4	50
Фондовые индексы
DJ	Dow Jones Industrials	CBOT	H, M, U, Z	1	10
кВ	Value Line (Снято с производства)	KCBT	H, M, U, Z	0.05	250
МВ	Линия значений (мини)	KCBT	H, M, U, Z	0,05	100
ND	Nasdaq-100	CME	H, M, U, Z	0,25	100
RL	Russell 2000 (Снято с производства)	CME	H, M, U, Z	0.05	500
СП	S&P 500	CME	H, M, U, Z	0,05	250
Ю	NYSE Composite (Снято с производства)	NYFE	H, M, U, Z	0,05	500
Процентные ставки
ED	евродолларов	CME	H, M, U, Z	0.005	2500
FV	5-летние T-Notes	CBOT	H, M, U, Z	1/64	1000
МБ	Муниципальные облигации	CBOT	H, M, U, Z	1/32	1000
ТУ	2-летние T-Notes	CBOT	H, M, U, Z	1/128	2000
TY	10-летние векселя	CBOT	H, M, U, Z	1/64	1000
США	30-летние казначейские облигации	CBOT	H, M, U, Z	1/32	1000
Мясо
FC	Кормушка для крупного рогатого скота	CME	F, H, J, K, Q, U, V, X	0.025	500
LC	Живой крупный рогатый скот	CME	G, J, M, Q, V, Z	0,025	400
НЕ	Худые кабаны	CME	G, J, K, M, N, Q, V, Z	0,025	400
ПБ	Свиные животы	CME	G, H, K, N, Q	0.025	400
DA	Молоко III класса	CME	F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z	0,01	2000
Металлы
GC	Золото	CMX	G, J, M, Q, V, Z	0,1	100
HG	Медь	CMX	H, K, N, U, Z	0.05	250
PL	Платина	NYM	F, J, N, V ​​	0,1	50
SI	Серебро	CMX	H, K, N, U, Z	0,005	50
Софт и волокна
RR	Рис	CBOT	F, H, K, N, U, X	1/2	100
CC	Какао	ДВС	H, K, N, U, Z	1	10
CT	Хлопок	ДВС	H, K, N, V, Z	0. 17Июн Применение мотоблока в домашнем хозяйстве: Пашем мотоблоком с плугом. Несколько правил по вспашке мотоблоком. Подготовка к работе 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Все модели мотоблоков НЕВА на нашем сайте!  Магазин «Мастер на Горке» г. Псков, ул. Леона Поземского, 67 Магазин «Husqvarna» (Партнер) г. Псков, ул.Леона Поземского, 92 Сервисный центр «Мастер» (Партнер) г. Псков, ул.Первомайская, 33 Магазин «Bosch-инструмент» (Партнер) г. Псков, ул.Шоссейная, 3 Магазин «Садовый Мастер» (магазин переехал) г. Псков, ул. Алмазная, 1 Магазин «Керхер-Центр» г. Псков, ул.Гражданская, 27 Магазин «Мастер чистоты» (Партнер) г. Псков, ул.Гражданская, 27 Магазин «Мастер» Алмазная (Партнер) г. Псков, ул.Леона Поземского, 92 Магазин «Мастер» Белинского г. Псков, ул.Белинского, 74а Магазин «Мастер Кар» г. Псков, ул.Алмазная, 7 Магазин «Мастер Профи» г. Псков, ул.Советская, 51 Магазин «Мореман» (Партнер) г. Псков, ул. Алмазная, 1 Магазин «Мастер Краски» (Партнер) г. Псков, ул.Шоссейная, 3 Мотоцентр «Мастер» (Партнер) г. Псков, ул.Алмазная, 1 Сервисный центр «Мастер Моторс» (Партнер) г. Псков, ул. Алмазная, 1 Сервисный центр «Karcher» (Партнер) г. Псков, ул.Гражданская, 27 Магазин «Мега Мастер» г. Псков, Рижский проспект, 88 Дилерский центр «Мастер» г. Псков, Алмазная, 1 Мотоблок Зирка для домашнего хозяйства Мотоблок Зирка, незаменимый помощник   Компания Зирка – это явный лидер в производстве и продажах сельскохозяйственной техники. Мотоблоки от Зирки – это эталон аграрной техники, отвечающей целому ряду показателей. Мотоблок Зирка – незаменимый помощник в любой работе на земле. Компания добилась такого признания благодаря успешной политике – продаже исключительно качественной техники по максимально доступной для покупателя цене. Упор в своей технике производители сделали на экономию в расходе топлива, кроме того, практически все мотоблоки оснащены мощными двигателями и продуманной системой охлаждения. Однозначный результат, который последовал за внедрением такой политики – это лидерство в продажах во многих странах СНГ, притом, что компания вышла на этот рынок чуть более десяти лет назад. Мотоблоки Zirka – незаменимый помощник для любого земледельца, потому что срок эксплуатации этой техники очень долгий. Компания не останавливается на продажах одних типов мотоблоков – постоянно происходит внедрение новых технологий, разработка более успешных моделей. От владельца такого мотоблока требуется лишь минимальное обслуживание. Во время сборки своих мотоблоков, компания Зирка использует только прочные, антикоррозийные, износоустойчивые материалы, которые заметно продлят жизнь агротехнике. Еще одна специфическая особенность мотоблоков Зирка – это возможность подсоединения различного навесного оборудования, которое намного увеличит список работ, выполняемых при помощи этой техники. Так, в совокупности с телегой мотоблоки Зирка – незаменимый помощник для транспортировки различных грузов. А в зимнее время любой из мотоблоков Зирка может стать эффективной снегоуборочной машиной. Исходя из достоинств компании, покупка мотоблока Зирка обязательно себя оправдает, как качественная и многофункциональная. Для покупателя лишь останется актуальным вопрос выбора конкретной модели. Самым универсальным вариантом можно назвать модель 151, но этот мотоблок более успешно проявит себя на большой по площади земли, а для небольших участков можно применить более компактный 2040. Управление таким агрегатом доставит удовольствие. По сравнению с другими производителями, Зирка заметно лидирует по качеству сборки, функциональности и цене.    < Назад Вперёд > Выбираем минитрактор. На что обратить внимание   Минитрактор необходим для работы в собственном хозяйстве. Его применение допустимо в разные сезоны года. Зимой он может расчистить снег, весной – подготовить поле для посева, а летом пригоден для сенокоса. Однако более конкретные задачи у всех фермеров отличаются, поэтому подбирать мини-трактор следует по определенным критериям.  Какие п… Подробнее… Где купить мини-трактор в Украине Покупка мини трактора в Украине Украина – это страна, славящаяся своими полями, способными давать богатейший урожай. Для возделывания этих земель необходимо использовать качественную и функциональную технику. Где купить мини-трактор в Украине – такой вопрос часто ставят перед собой многие фермеры и владельцы личных дачных участков. Во-первых, ст… Подробнее… Где купить мотоблок — в магазине или на базаре   Мотоблок – это техника широкого спектра действия, которая предназначена для работ на земле. При помощи мотоблоков осуществляются культивирование, окучивание, вспашка грунтов, так же их можно использовать как технику для транспортировки необходимых для работы грузов. Многозадачность мотоблоков определяет характер выбора техники – при ее покупке… Подробнее… Запчати к минитракторам. Где купить Плодородна земля Украины — главное богатство нашей страны, которое, к  сожалению,  во  все  времена   кает  захватчик p; со о  арства.   С   аграрный  р  нашей  род sp; широко  пр лен  крестьянскими& фермерскими&nbs яйствами,  а  в  ближ nbsp; будущ p; с  вы nbsp; н… Подробнее… Как выбрать мотоблок. Основные оценки   Обрабатывая приусадебный участок вручную, приходится затрачивать невероятное количество сил и времени. А если речь идет о большой по площади ферме, то вопрос о техническом оснащении даже не стоит – непременно надо использовать агрегаты для возделывания почвы. Если необходимо просто обработать землю, уничтожив сорняки и подготовив грунт для поса… Подробнее… Как подготовить минитрактор к сезону Минитрактор обычно используется круглый год, однако, зимой потребность в его использовании все же снижается. В связи с этим, дважды в год возникает потребность подготавливать эту технику к новым условиям, для этого необходимо знать, как подготовить минитрактор к сезону.  Как подготовить минитрактор к зиме Зимой технику используют реже или н… Подробнее… Мини-трактор своими руками   Транспорт для обработки земли в деревне или на ферме просто необходим. Не всегда имеются средства на его покупку, поэтому выходом из ситуации может стать мини-трактор своими руками.  Изготавливать машину можно из изготовленных фабричным способом деталей, либо собрать запчасти самостоятельно. Самый простой способ – это изгот одноосный агр… Подробнее… Минитрактор с гидроусилителем или без   Минитрактор – это техника, которая выполняет огромный комплекс работ на земле, именно поэтому ее оснащение функциональными и удобными деталями необходимо. Минитрактор с гидроусилителем и без может использоваться, как аграрная единица с одинаковым успехом, но некоторые различия в использовании будут заметны.  Назначение гидроусилителя Ги… Подробнее… Минитрактора из Китая для домашнего хозяйства   Земля во все времена была нашей кормилицей, а в нынешних условиях экономического кризиса этот факт как  никогда  актуален.  Сегодня  для  фермерских  и  л nbsp; подсобных  хозяйств  не ую  услуг ; обраб bsp; небольших   ори ; оказывает&n алогабаритная  озтехника  —  минитрактора. … Подробнее… Мнинитрактор для хозяйства   Занятие фермерским хозяйством — хлопотное и непростое дело. Без специальной техники работа на земле не будет приносить никакого дохода и радости, поэтому покупка некоторого оборудования просто необходима. Минитрактор для хозяйства – это минимум из того, что требуется.  Что такое минитрактор? Один из наиболее современных видов техники,… Подробнее… Мотоблок Зирка, незаменимый помощник   Компания Зирка – это явный лидер в производстве и продажах сельскохозяйственной техники. Мотоблоки от Зирки – это эталон аграрной техники, отвечающей целому ряду показателей. Мотоблок Зирка – незаменимый помощник в любой работе на земле. Компания добилась такого признания благодаря успешной политике – продаже исключительно качественной техник… Подробнее… Мотоблок своими руками     При огромной популярности такой техники, как мотоблоки, неудивительно, что многие не просто покупают их, но и занимаются самостоятельной сборкой. Мотоблок своими руками – это вполне возможно, потребуется лишь знание технологии.  Система мотоблока достаточно проста. По своей сути – это одноосная машина, работающая на двигателе и перед… Подробнее… Мотоблоки. Критерии выбора   Мотоблок – это техническое устройство, предназначенное для работы на земле, которое выполняет целый ряд функций. Мотоблоки, критерии выбора которого должны совпадать с их возможностью выполнять требуемую работу, применяются для вспашки, окучивания, возделывания и прочих работ на земле, а также в иных сферах деятельности. Выбирая мотоблок, сле… Подробнее… Навесное оборудование для мини-трактора   Работа минитрактора практически не ограничена, его можно применять в растениеводстве, животноводстве, строительстве и сфере коммунальных услуг. Но в большинстве случаев такое разнообразие минитракторам предоставляет возможность присоединения навесного оборудования. Навесное оборудование для минитрактора может быть в комплекте с ним, а может при… Подробнее… Права на минитрактор — нужны или нет   Покупка минитрактора может стать самым удачным моментом для фермера, потому что данная техника берет на себя выполнение практически всех работ на земле. Однако, часто встает резонный вопрос о необходимой документации, в том числе и права на минитрактор – нужны или нет? Прежде всего, необходимо зарегистрировать минитрактор в Гостехнадзоре. Эта… Подробнее… Продажа минитракторов в Виннице Хороший минитрактор в Виннице – это надежное подспорье для частного хозяйства и комунальных нужд, это универсальный и многофункциональный агрегат. Он станет лучшим другом садовода и фермера, который заботится о небольшом садовом участке или значительной площади сельскохозяйственных угодий. Мінітрактор Вінниця поможет с ус… Подробнее… Рейтинг мотоблоков. Лучшие мотоблоки в Украине Мотоблок – это отличный помощник для работы на земельном участке, и если вы решили купить такую технику, то к ее выбору необходимо отнестись крайне серьезно, поскольку это покупка не на один год. Ассортимент агротехники разнообразных модификаций и комплектаций довольно большой, стоимость также варьируется. Поэтому, чтобы вам было легче выбрать подх… Подробнее… Самодельный мини-трактор. Стоит или нет   Проживание в деревне или сельской местности подчас требует наличие специализированной транспортной техники, такой, как мини-трактора. Наличие такой техники намного упрощает жизнь и работу на поле, однако, нередко покупка такой техники не по карману. В такой ситуации может помочь мини-трактор собственной сборки.  Подробнее… Техническое обслуживание минитрактора Техническое обслуживание минитрактора может осуществляться как самостоятельно, так и в заведении, специализированном под данные услуги. В общую схему технического обслуживания входят: обкатка; уход; осмотр; ремонт техники. Периодичность технического обслуживания Данная процедура подразделяется на ежесменные и периодические работы. Кроме… Подробнее… ᐉ Как сделать дровокол из мотоблока ➤ Делаем конусный колун с приводом от двигателя мотоблока самостоятельно Владельцы частных домов по-разному подходят к организации теплоснабжения. Одни устанавливают газовые конвекторы, другие пользуются электрическими системами подачи тепла, третьи обустраивают автономные котельные. В то же время для многих людей печное отопление и дрова в качестве топлива остаются безальтернативным вариантом. Заготовка леса в этом случае является ответственным процессом. Он очень трудоемкий, но его реально упростить. Один из таких — сделать дровокол из мотоблока, если последний есть у вас в наличии. Речь идет о навесном оборудовании. Подобного типа комплектующие для мотоблока имеются в продаже — достаточно найти надежную компанию, занимающуюся их поставкой. Но если вы обладаете навыками механика, вам наверняка не составит особого труда сделать его самостоятельно. Безусловно, изготовив дровокол из мотоблока своими руками, вы экономите средства на организацию подачи тепла. Во-первых, самодельное оборудование стоит дешевле нового, во-вторых, дрова, для заготовки которых используется дровокол, остаются одним из самых бюджетных видов топлива, предназначенного для отопления домов. Ваша задача заключается лишь в том, чтобы ответственно подойти к процессу. Общая информация Прежде чем строить план, как сделать дровокол из мотоблока, необходимо провести экскурс в технологию. Существует множество классификаций такого навесного оборудования по разным признакам, один из которых — принцип функционирования. Исходя из этого факта, дровоколы, устанавливаемые на мотоблок, подразделяются на: механические; пружинные; конусные; винтовые; гидравлические; реечные. Первые два типа из этого списка могут работать независимо от мотоблока. Существуют и другие классификации дровоколов. Например, они подразделяются на мобильные и стационарные. Первый тип характеризуется малыми габаритами, он не предназначен для больших объемов работ и легко транспортируется. Стационарные, наоборот, выполняются в виде массивных станков. Их задача — заготовка очень крупных партий дров. Они не предназначены для бытового использования, их устанавливают на специализированных предприятиях, где ведется работа с древесиной. Еще одной классификацией, имеющей значение для тех, кто непосредственно связан с заготовкой дров, является направление подачи чурбака. Исходя из этой характеристики, дровоколы подразделяются на: Вертикальные. В данной конфигурации подача режущего механизма осуществляется сверху вниз. Такие типы дровоколов еще называют навесными. Горизонтальные. Основой таких дровоколов является ровная площадка (рабочий стол). На ней размещается раскалывающая пика, на которую и подается бревно. Смешанные. Такие устройства позволяют осуществлять многопозиционную заготовку дров. Несмотря на множество разновидностей, для бытового использования ключевым фактором является все же принцип действия. Отталкиваясь от этого признака, рассмотрим, какой именно тип дровокола оптимально подходит для вашего мотоблока. Простота и эффективность Механические дровоколы работают на основе воздействия силы тяжести на дерево. Отличительная черта этого устройства в том, что для приведения его в действие не нужен двигатель мотоблока. Чтобы изготовить оборудование, необходимо совершить следующие манипуляции: Установить в земле металлическую стойку и зафиксировать ее бетоном. Она будет выполнять функции опоры. Ее надежная фиксация позволяет устройству выдерживать дополнительную нагрузку при вынужденной смене его положения. Установитьгоризонтальную балку. Она крепится на опору, соединяется шарниром и пружиной, выполняющей функции возвратного механизма. На горизонтальной части разместитьрежущий механизм и утяжелитель для эффективности раскола. Бревно раскалывается в результате воздействия на рычаг, а пружина возвращает устройство в исходное состояние. Такое оборудование целесообразно устанавливать на месте раскола дров. Механический дровокол пружинного типа отличается простотой конструкции и быстротой изготовления. При этом он демонстрирует довольно высокую продуктивность, если речь идет не о больших количествах заготовок. Уже по названию понятно, что его главным конструктивным элементом является пружина. Один ее конец устанавливается на специальную горизонтальную площадку — станину, а второй — упирается на рейку, содержащую колун. Также в конструкцию входит рычаг. С его помощью оказывается механическое воздействие на дерево. В процессе изготовления необходимо обеспечить подвижное соединение рычага и горизонтальной балки с колуном. Высокая производительность Самодельные винтовые и конусные дровоколы являются самыми популярными из тех, что устанавливаются на мотоблоки. Рассмотрим их более подробно. На конусных мотоблоках главным рабочим элементом является конусовидная деталь. Сама она вытачивается на токарном станке и на ней присутствует винтовая резьба. Устанавливается конус дровокола на вращательный вал, работающий от двигателя мотоблока. Сам мотор может быть как бензиновый, так и дизельный, его оптимальная частота вращения — от 500 оборотов в минуту. Чтобы закрепить двигатель на конусный дровокол, необходимо сначала отсоединить его от системы мотоблока. Затем он фиксируется на станине дровокола. В это время конус и вращательный вал устанавливают в специально предусмотренное для них посадочное отверстие. Фиксация двигателя и вала происходит при помощи цепи, и делается это обязательно внатяжку. Важно после всех работ по сборке убедиться в надежности соединений. Винтовой дровокол мотоблока по принципу действия схож с конусным. Только главная деталь, в отличие от предыдущего примера, изготавливается с нарезной резьбой. Такая особенность и определяет принцип функционирования. Он заключается в том, что обрабатываемое бревно наматывается на винт с заострениями, под воздействием которых раскалывается. Существуют еще две популярные модификации. Это дровокол с гидравлическим приводом от мотоблока и реечный. Первый тип демонстрирует высокую мощность и, соответственно, скорость обработки материала. Реечный дровокол отличается от гидравлического тем, что его работу обеспечивает зубчатая передача. Она является более дешевой альтернативой гидравлической системе. Ввиду определенных технологических нюансов самостоятельно изготовить эти разновидности дровоколов сложно. В то же время, если вы считаете нужным использовать именно такие конфигурации, то обратитесь к профессионалам. В специализированных сервисных центрах есть все условия и оборудование для их производства.  С чего начинать изготовление Винтовые дровоколы наиболее часто используются в домашнем хозяйстве, и поскольку они работают от двигателя мотоблока, то гораздо производительнее в сравнении с чисто механическими моделями. На их примере и рассмотрим основные этапы изготовления, планируя которое, нужно помнить обязательные условия: Самодельный дровокол устанавливается только на мотоблоки, оснащенные двигателями высокой мощности. Минимальная «планка» для этого показателя— 6,5 л/с. Помимо МТЗ, очень хорошо для этой цели подойдут мотоблоки «Нева», «Зирка», «Кентавр». Мотор обязательно должен оснащаться системой водяного охлаждения. Благодаря ей можно избежать перегрева и выхода мотора из строя. Вал отбора мощности мотоблокадолжен оснащаться ременной передачей. Для изготовления всех конструктивных частей дровокола и креплений подбирать только прочные материалы, устойчивые к износу. Для этой цели отлично подходит листовая сталь толщиной 5–6 мм. Перед тем как приступить к непосредственному изготовлению дровокола из мотоблока, необходимо тщательно проработать чертежи. Их огромное количество представлено в интернете, но если у вас в проекте эксклюзивная модель, желательно в момент разработки посоветоваться со специалистами. Наряду с чертежами позаботьтесь о подготовке материалов, необходимых в работе, и технической базы. У вас должен быть доступ к токарному станку, на котором вытачивается конус. Для производства последнего берется стальной брусок. Если нет в наличии станка, обратитесь в мастерскую, где специалист сделает всю работу. Помимо него, у вас должны быть штифты, пасы, подшипники (их обязательно выбирайте с одинаковой длиной), вал. Последний желательно купить с подшипниковыми стойками. Нужна также опора под него. Естественно, чтобы дровокол эффективно работал, вам понадобится привод мотоблока.  Производственные нюансы При подготовке чертежей для изготовления дровокола на мотоблок помните то, что его габариты не должны выходить за стандартные пределы — они составляют 850х400х600 мм. Кроме того, имеют значение такие показатели, как: диаметр винта, выполняющего функцию колуна — 8 см; длина винта — 28 см; протяженность гладкой шейки конуса — 9 см; протяженность заточенной части конуса, оснащенной резьбой — 19 см; резьбовой шаг — должен находиться в пределах 7– 8 мм; расстояние на металлической поверхности между винтом и колуном — не более 0,9 м, так как это упростит управление конструкцией и придаст ей необходимую жесткость. При сверлении посадочного отверстия для конуса следите, чтобы его диаметр был равен 34,85 мм. Возможны незначительные расхождения в меньшую сторону, но не в большую! Посадка для конуса должна быть шпоночного типа. При этом ее следует оснастить десятимиллиметровым пазом. Устанавливая конус с колуном, вы должны предусмотреть возможность его аварийного съема. Это нужно делать для очистки от древесной щепы, в процессе функционирования попадающей внутрь. Если ее не удалить, дровокол не сможет работать, и придется много времени тратить на восстановление. Предотвратить подобные простои поможет правильное расположение конуса: он должен сниматься и устанавливаться легко и быстро. Чтобы дровокол, который вы планируете соединять с мотоблоком, бесперебойно работал, необходимо его конструкцию максимально приблизить к промышленным образцам. Для этой цели на цилиндрической шейке конуса делаются две просечки. Одна располагается рядом с посадочным местом. У нее очень важное предназначение — предотвращать смещение оси болта и его запрессовку на вал двигателя. Вторая просечка выполняет для резьбы функцию защиты, препятствует ее повреждению. Происходит это за счет прессования конуса с вала. Обратите внимание В процессе работы над дровоколом для мотоблока необходимо правильно соблюсти наклонный угол конуса. Это влияет на производительные возможности устройства. Угол наклона зависит от типа конуса. В интернете представлены табличные данные, которые помогут вам определиться с пропорциями. Ширина опорной стойки дровокола из мотоблока должна быть не менее 450 мм. Для ее изготовления вместо стали допускается использование чугуна. Мотор размещается на нижних балках дровокола, под рабочим столом (в то время как крепящий шуруп устанавливается на рабочий стол). Винт-колун не должен располагаться выше 20 см от столешницы. Его тяжесть может привести к опрокидыванию конструкции и травмам людей, находящихся поблизости. Полезные советы: это должен знать каждый В текущей статье был представлен стандартный пример того, как сделать дровокол, чтобы использовать его в комплексе с двигателем от мотоблока. Со своей стороны, вы можете смотреть другие рекомендации, советоваться со знающими людьми и, досконально изучив проблему, найти оптимальный способ для себя. Если вы часто находитесь на даче или проживаете в частном доме, то дровокол, изготовленный своими руками, снабженный приводом мотоблока, существенно облегчит вам жизнь. С ним значительно снижается риск получения травмы в сравнении с вариантом, если для заготовки дров вы бы использовали топор. Вы не потратите много денег, сделав такой дровокол, а процесс обработки дров за счет привода мотоблока осуществится быстрее. В конечном итоге, если при его изготовлении вы будете четко следовать чертежам и проверять надежность креплений основных узлов, он прослужит вам долго. Вы сможете его легко транспортировать, если в этом появится необходимость. Изготовленный вами дровокол из мотоблока не требует особого ухода, он прост в обслуживании. Тем не менее при работе с ним соблюдать некоторые правила следует обязательно. Перед началом заготовки необходимо убедиться в хорошем техническом состоянии устройства. Не жалейте потратить время, чтобы лишний раз проверить надежность креплений, натяжение ремней двигателя и прочие нюансы. Чем тщательнее вы это сделаете, тем ниже риск травматизма.  Работу на дровоколе, сделанном на основе мотоблока, следует выполнять в специальных очках и жесткой обуви. Одежда должна плотно прилегать к телу — свободно висящая, на размер больше не допускается. Категорически запрещено использовать рукавицы — они создают опасность травмы. При непосредственном выполнении работ руки следует держать на максимальном удалении от вращающегося вала. Мотоблок – ваш домашний трактор Мотоблок — это своего рода разновидность малогабаритного трактора. Это универсальное мобильное средство, которое базируется на одноосном шасси, и обладает довольно широким спектром использования. Действительно, это просто вещь незаменимая, если необходимо выполнить такие работы как: • вспашка и окучивание огородов, садов, теплиц, клумб и т.д.; • боронирование, посадка и выкапывание картофеля; • очистка площади от снега; • скашивание травы; • при наличии соответствующих насадок, может использоваться в качестве сеялки, измельчителя компоста, газонных граблей и даже мотопомпы; • перевозка разных грузов на небольшие расстояния, при условии совместного применения с прицепом-тележкой. Отдельно стоит сказать, что мотоблоки, хоть часто и позволяют использовать навеску, в основном комплектуются исключительно фрезами и только в отдельных случаях — еще и окучником. Чаще всего навеску на мотоблок нужно докупать отдельно, зато это позволяет расширить сферу применения агрегата в разы. Разнообразного навесного оборудования в настоящее время предлагается огромное множество – тут и прицепы-тележки, и снегоочистители, и грунтозацепы, и картофелекопалки с картофелесажалками, и сеялки, и сенокосилки… Одним словом, при таком разнообразии просто неоправданно использовать мотоблок лишь для вскапывания и рыхления почвы, когда он может стать вашим самым полезным помощником при выполнении работ самой разной сложности в течение всего года! Поэтому при покупке мотоблока нет такого понятия, как сезонность, этот аппарат будет полезен и зимой, и летом. А если вы – счастливый обладатель немаленького земельного участка, который вам надоело обрабатывать вручную, то весь сезон от посадки до уборки эта техника станет для вас просто незаменимой. На что же стоит обратить внимание при выборе? Мощность В зависимости от мощности и веса мотоблоки делят на лёгкие, средние и тяжелые. К лёгким относят агрегаты мощностью до 4 лошадиных сил, которые подходят для работ на участках до 20 соток. Для участков площадью 20-50 соток уже стоит использовать мотоблоки среднего класса с мощностью двигателя от 4 до 7 лошадиных сил. Техника, относящаяся к тяжелому классу, за счет большой мощности до 16 лошадиных сил подходит для участков площадью свыше 50 соток, а также для коммунальных хозяйств. Такие агрегаты оснащены максимально широким захватом по сравнению с лёгким классом мотоблоков, что позволяет существенно сократить время работы на участке. Вес Весят мотоблоки немало, поэтому в последнее время очень популярны стали легкие культиваторы весом до 20-25 кг. Мы не будем останавливаться на них в данной статье, скажем только, что их единственный недостаток – это узкая специализация, т.е. кроме как для культивирования почвы, больше они ни для чего не подходят. А вот тяжелый мотоблок отлично справляется с навесным оборудованием, будь то плуг или прицеп-тележка. Ещё при выборе веса будущего мотоблока важно учитывать, как ни странно, и тип почвы, который им предполагается обрабатывать. Для запущенных заросших участков типа «целина» или для грунтов с тяжелой глиной аппарат весом до 70 кг не подойдёт. Комплектация Стандартная базовая комплектация мотоблоков обычно предполагает лишь фрезы для культивирования почвы и колёса. В отдельных моделях в комплекте с мотоблоком может идти окучник. В большинстве случаев остальную навеску придётся докупать дополнительно. Зато это даёт возможность выбрать только действительно нужные функции и подобрать навеску под них, оптимально подходящую по параметрам именно вашим нуждам. Ведь одно дело обрабатывать большой открытый участок, и совсем другое, если работать предполагается в теплицах или на клумбах. Наличие вала отбора мощности Эта характеристика важна для подключения такого дополнительного силового оборудования, как снегоочиститель, помпа или косилка. Также по нашему опыту, люди чаще выбирают модели мотоблоков с задним ходом и регулируемой по высоте рукояткой. Еще одной полезной, хоть и не обязательной функцией является электростартер для запуска двигателя. Читать эту статью на канале: https://zen.yandex.ru/media/toolpoint/motoblok—va… чертеж измельчителя для веток к мотоблоку Измельчитель на мотоблок — чертеж, своими . Также для создания измельчителя травы к мотоблоку могут понадобиться шкив, гайки, болты, швеллеры, ножи от электрорубанка, листовой металл. Get Price Измельчитель веток своими руками чертежи для . 2021-2-18  Уход за садовым участком включает в се, процесс регулярной обрезки веток и лишней травы. Чтобы хворост не смог занять слишком много места на участке, следует использовать специальный садовый измельчитель. Данное . Get Price Дробилка (измельчители) к мотоблоку . Чертеж ножевого вала — вид спереди Если вы избрали конструкцию измельчителя веток с ру,щими ножами, то за основу можете взять чертеж ножевого вала для фуганка. Get Price измельчитель навесной к мотоблоку Измельчитель веток для мотоблока сделать своими Описание навесного измельчителя веток к мотоблоку. Инструкция как сделать измельчитель веток своими руками Get Price Измельчитель веток на базе мотоблока своими . Приставка к мотоблоку дробилки для веток — еще одно нужное в домашнем хозяйстве приспособление. Классификация измельчителей для мотоблока выделяет следующие виды насадок. По типам силовых установок. Get Price измельчитель веток к мотоблоку зирка Измельчитель веток для мотоблока. Подрі.ювач Применение навесного измельчителя к мотоблоку сэкономит Вам деньги и сделает ваш участок ухоженным. Get Price Садовый измельчитель своими руками: яблок . Дробилка (измельчители) к мотоблоку — устройство и конструкция Садовые измельчители или шредеры – относительно новый вид устройств на отечественном рынке. Являются самой полезной и простой альтернативой . Get Price Самодельный измельчитель: Измельчитель веток . Для дисковых пил Для травы Как смастерить измельчитель веток Измельчитель травы Садовый измельчитель веток своими руками: пошаговые инструкции, фото Get Price дробилка для дерева на мотоблок Дробилки для дерева (шредер), для веток ножи, на трактор Дробилки для дерева это специальное оборудование, которое используется на объектах, осуществляющих обработку древесины с целью ее измельчения на частицы . Get Price Садовый электрический измельчитель веток . 2021-3-10  Устройство и принцип работы садового измельчителя, виды устройств. Как изготовить измельчитель веток своими руками, его преимущества. При изготовлении устройства прежде всего приобретают мотор. Get Price Дробилки для дерева (шредер), для веток – ножи . Дробилки для дерева (шредер), для веток – ножи, на трактор, к мотоблоку Дробилки для дерева – это специальное оборудование, которое используется на объектах, осуществляющих обработку древесины с целью ее измельчения . Get Price Создание электрического измельчителя веток . Садовый электрический измельчитель веток своими руками Осуществляя уход за своим садовым участком, часто приходиться обрезать на деревьях и кустарниках засохшие ветки. В результате этого накапливается очень много . Get Price Измельчитель веток садовый электрический . Для работы такого агрегата нужен мотор, ножи, основа, на которой все это держится, какая-то площадь, отверстие для подачи травы и веток, емкость или просто отверстие, куда попадает уже измельченное сырье для компоста. Get Price Измельчитель веток своими руками чертежи для . 2021-2-18  Уход за садовым участком включает в се, процесс регулярной обрезки веток и лишней травы. Чтобы хворост не смог занять слишком много места на участке, следует использовать специальный садовый измельчитель. Данное . Get Price Измельчитель веток на базе мотоблока своими . Приставка к мотоблоку дробилки для веток — еще одно нужное в домашнем хозяйстве приспособление. Классификация измельчителей для мотоблока выделяет следующие виды насадок. По типам силовых установок. Get Price . изготовления садового измельчителя — Дачник Изготовление садового измельчителя для мотоблока своими руками Как использовать измельченную биомассу в качестве удобрения Как сделать Get Price Дробилки для дерева (шредер), для веток – ножи . Дробилки для дерева (шредер), для веток – ножи, на трактор, к мотоблоку Дробилки для дерева – это специальное оборудование, которое используется на объектах, осуществляющих обработку древесины с целью ее измельчения . Get Price Садовый электрический измельчитель веток . 2021-3-10  Устройство и принцип работы садового измельчителя, виды устройств. Как изготовить измельчитель веток своими руками, его преимущества. При изготовлении устройства прежде всего приобретают мотор. Get Price Щепорез своими руками для арболита: чертежи . Узнаем, как сделать своими руками щепорез для арболита и измельчитель веток: чертежи, размеры, видео. Выясним, сколько стоят ножи из рессор для веткоруба, где их взять бесплатно, а также нужны ли для щепорезки . Get Price Создание электрического измельчителя веток . Садовый электрический измельчитель веток своими руками Осуществляя уход за своим садовым участком, часто приходиться обрезать на деревьях и кустарниках засохшие ветки. В результате этого накапливается очень много . Get Price дробилка для дерева на мотоблок Дробилки для дерева (шредер), для веток ножи, на трактор Дробилки для дерева это специальное оборудование, которое используется на объектах, осуществляющих обработку древесины с целью ее измельчения на частицы . Get Price дробилки измельчителя medicat инструментов Измельчитель веток для мотоблока Измельчитель веток для мотоблока — Приставка к мотоблоку измельчитель веток. Разновидности садовой дробилки для веток на Get Price Как сваривать вал щепореза — Своими руками На вал одеваются подшипники, маховик (диск с ножами), молотки.Дальше исследуется рама на наличие всех нужных отверстий: для вала, выгрузки щепы, приемного бункера, для болтов.К раме варится воронка для приемного бункера. Get Price Измельчитель веток садовый электрический . Для работы такого агрегата нужен мотор, ножи, основа, на которой все это держится, какая-то площадь, отверстие для подачи травы и веток, емкость или просто отверстие, куда попадает уже измельченное сырье для компоста. Get Price Снегоуборщик из газонокосилки своими руками . Для двухвалового измельчителя характерна высокая мощность и возможность переработки толстых веток. Фракция щепы будет от 2 см до 8 см в зависимости от оборотов и Get Price Как самому сделать щепорез для изготовления . Дробилка к мотоблоку особенности и виды Столь полезный измельчитель качественно измельчает ветки, поленья и даже траву, перерабатывая материал в питательное удобрение для грунта. Get Price Создание электрического измельчителя веток . Садовый электрический измельчитель веток своими руками Осуществляя уход за своим садовым участком, часто приходиться обрезать на деревьях и кустарниках засохшие ветки. В результате этого накапливается очень много . Get Price . изготовления садового измельчителя — Дачник Изготовление садового измельчителя для мотоблока своими руками Как использовать измельченную биомассу в качестве удобрения Как сделать Get Price Измельчитель веток садовый электрический . Для работы такого агрегата нужен мотор, ножи, основа, на которой все это держится, какая-то площадь, отверстие для подачи травы и веток, емкость или просто отверстие, куда попадает уже измельченное сырье для компоста. Get Price Щепорез своими руками для арболита: чертежи . Узнаем, как сделать своими руками щепорез для арболита и измельчитель веток: чертежи, размеры, видео. Выясним, сколько стоят ножи из рессор для веткоруба, где их взять бесплатно, а также нужны ли для щепорезки . Get Price дробилка для дерева на мотоблок Дробилки для дерева (шредер), для веток ножи, на трактор Дробилки для дерева это специальное оборудование, которое используется на объектах, осуществляющих обработку древесины с целью ее измельчения на частицы . Get Price дробилки измельчителя medicat инструментов Измельчитель веток для мотоблока Измельчитель веток для мотоблока — Приставка к мотоблоку измельчитель веток. Разновидности садовой дробилки для веток на Get Price Снегоуборщик из газонокосилки своими руками . Для двухвалового измельчителя характерна высокая мощность и возможность переработки толстых веток. Фракция щепы будет от 2 см до 8 см в зависимости от оборотов и Get Price Своїми руками — Измельчитель веток для . 2021-3-23  весь форум не осилил но для се, определился. если уже делать так три в одном измельчитель,колун и для толстых веток резак. моя цель сделать измельчитель на четыре ножа ширина 150-170 мм. и высота 100 мм. смотрел . Get Price Как сделать самодельную дробилку для комков . Для начала рассмотрим изготовление измельчителя травы для корма телятам или крапивы на корм курам. Потребуется такой агрегат, для тех у кого, в хозяйстве имеются птицы и молодняк мелкого и крупного рогатого скота . Get Price Как сваривать вал щепореза — Своими руками На вал одеваются подшипники, маховик (диск с ножами), молотки.Дальше исследуется рама на наличие всех нужных отверстий: для вала, выгрузки щепы, приемного бункера, для болтов.К раме варится воронка для приемного бункера. Get Price Как самому сделать щепорез для изготовления . Дробилка к мотоблоку особенности и виды Столь полезный измельчитель качественно измельчает ветки, поленья и даже траву, перерабатывая материал в питательное удобрение для грунта. Get Price Измельчитель веток своими руками. Самодельная . Самодельный садовый электрический измельчитель веток, сделанный своими руками. Спосо.ый измельчать тонкие и толстые ветки до 8 см в диаметре. Дробилка для веток своими руками. Не забудь поставить лайк и оставить . Get Price Как сделать картофелекопалку своими руками . Копалка для картофеля, приспособленная к мотоблоку, как отображено на фото, бывает таковых видов: Грохотный или вибрационный механизм – он состоит в основном из лемеха и вибрационного сита. Get Price Бензокоса STIHL KM 55 R c FS-KM Бензокоса STIHL KM 55 R c FS-KM Описание: — Легкий комбимотор Stihl KM 55 R (двигатель 2-MIX) с FS-KM (может поставлятся с режущим диском или косильной шпулей AutoCut C 25-2- на ваш выбор) с круговой рукояткой для ухода за приусадебным участком, частное применение в домашнем хозяйстве, надежный и простой в применении. Такой комбимотор обладает не высокой ценой и хорошим качеством. Для большинства любительских потребностей в домашнем хозяйстве, этой модели от немецкого производителя STIHL, будет более чем достаточно. Так же фирма производитель допускает применение этой модели в активном и каждодневном режиме, что позволяет обратить внимание на этот комбимотор и ландшафтникам и озеленителям территорий. — Двигатель 2-MIX, двух-тактный двигатель с новейшей технологией 2-MIX, которая повышает крутящий момент и делает его стабильном на любых оборотах двигателя, экономит расход топлива до 20 %, снижает выбросы вредных газов в атмосферу на 70% (соответствие европейским нормам токсичности EU II) по сравнению с обычными классическими двигателями STIHL без 2-MIX (очень важный показатель экологической безопасности, ведь оператор при работе вдыхает выхлопы пилы и наносит меньший вред здоровью). — Большое разнообразие комбиинструмента, одиннадцать видов, решат любые задачи при работе в саду, огороде: Подметальный валик Stihl KW-KM, Коса FSB-KM, FS-KM и FS-KM, Кромкорез FCB-KM, Подметальная щетка KB-KM, Мотосекатор HL-KM 0o и HL-KM 135o, Высоторез HT-KM, Почвенная фреза BF-KM, Воздуходувное устройство BG-KM. — Система ErgoStart — это система легкого запуска двигателя без приложения усилий оператора. Компенсация пикового усилия, происходит благодаря спиральной пружиной между катушкой пускового тросика и коленвалом. Поэтому завести пилу, без труда, может и женщина и пожилые люди. — Хорошая эргономика круговой рукоятки, комбимотор держите в любом положении. — Мощность комбимотора 1,0 л.с.. — Удобное управление комбимотором. Управление осуществляется одной рукой: запуск, остановка, работа. — Прозрачный топливный бак, позволит контролировать за уровень топлива без открывания топливной крышки. — Так как на комбимоторе установлен двух-тактный двигатель, то пила заправляется смесью бензин АИ-92 плюс присадка к топливу. Пропорции смеси 1 доля присадки и 50 долей бензина, т.е. 5 литров бензина смешиваются с 0,1 литра присадки. Обязательно соблюдайте пропорции смеси, ресурс двигателя напрямую зависит от качества смеси. И рекомендуется хранить уже готовую смесь не более 1 месяца, поэтому рассчитывайте, сколько вы используете смеси перед смешиванием, чтобы потом ее не вылить. Заправка бензопилы чистым бензином и работа на нем, приведет к заклиниванию поршневой группы. — Ударопрочный корпус, изготовлен из ударопрочного пластика, что положительно скажется на крепости корпуса и увеличит ресурс агрегата. — Компенсатор, если у вас загрязнится воздушный фильтр, то он обеспечит постоянные пропорции рабочей смеси. — Надежный STIHL мотор разработан в соответствии со всеми мировыми стандартами качества, имеет внушительный рабочий ресурс и очень легко заводится. Такой мотор может легко завести и женщина. — Малый вес и компактные размеры способствую удобству при транспортировке и упрощают хранение. — Кобимотор Stihl 55 R имеет хорошие показатели по уровню шума (95 Дб) и вибрации (11,6/11,8 м/с2 слева/справа), она проста в применении, имеет малый вес, легко управляется как мужчинами, так и слабым полом, комфортна и имеет внушительный ресурс прочности. — Комплектуется с наплечным ремнем, который обеспечит комфортную работу.   Характеристики:         Номинальная мощность двигателя   1,0 л.с. / 0,8 кВт. Оснастка В комплекте Коса FS-KM с режущим диском или косильной шпулей, на ваш выбор.  Длина до быстроразъемной муфты 84 см. Корпус ударопрочный пластик. Двигатель 2-MIX да. Компенсатор есть. Круговая рукоятка есть. Открывание топливной крышки без инструмента нет. Запуск двигателя ручной стартер. Легкий пуск двигателя есть (устройство ElastroStart). Тип топлива Смесь: Бензин АИ-92 + 2-х тактное масло (присадка). Пропорции смеси разные, зависит от марки масла. Объём двигателя 27,2 см³. Модель двигателя STIHL. Тип двигателя двух тактный. Охлаждение двигателя воздушное. Уровень звукого давления (шума) до 95 Дб. Уровень вибрации слева / справа до 11,6 / 11,8 м/с². Комплектация — коса FS-KM (с диском или шпулей) — отвертка шлицевая, — наплечный ремень, — инструкция по эксплуатации Упаковка картонная коробка. Страна производитель Германия. Вес 3,9 кг. Гарантия 1 год.   Уважаемые покупатели ! Продукция STIHL и VIKING  в нашем интернет-магазине представлена исключительно в ознакомительных целях.  Согласно политики корпорации STIHL продукция STIHL и VIKING не продается через интернет -магазин. Приобретая продукцию STIHL и VIKING покупатель должен получить консультацию по продукту квалифицированного продавца-консультанта в самой торговой точке. Приобрести эти товары вы можете непосредственно в розничных магазинах, где товар указан в наличии. 25 инструментов и приспособлений с AliExpress! Супер полезная мега подборка! Отличная подборка приспособлений и технических установок, созданных умами и руками умельцев. Время, в которое мы живем, стремительно развивается, и во много благодаря простым людям, обладающих креативным мышлением и немного ленивых и стремящихся сэкономить силы, деньги и время. Если бы еще снабдить их приличным бюджетом, они бы продвинули цивилизацию и ускорили эволюцию. Подборка устройств, которая пригодится в мастерской В этой подборке собрано очень много интересного и полезного. Уверен, что многие из идей, показанных на видео, пригодятся мастерам или подскажут ход мыслей для собственного изобретения. Полуавтоматическое сито для просеивания различных сыпучих материалов. Благодаря вращению сетчатого барабана процесс значительно облегчается и ускоряется. Видео со всеми идеями в конце публикации. Применение тракторного колеса в качестве узла лебедки для поднятия строительных грузов. Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин. Эти и другие изобретения на видео канала AT Спасибо за просмотр! Удачи! Самоделки для домашней мастерской Практически в любом доме всегда найдется какой-нибудь набор необходимых для хозяйства инструментов. Но иногда возникают ситуации, когда для работы в собственной мастерской или гараже требуется какое-либо приспособление, которое-либо невозможно приобрести в магазине или оно стоит очень дорого. В этом случае выход можно найти, изготовив его собственноручно. Кузнечный горн из баллона Это приспособление для нагрева металла станет незаменимым помощником в домашней мастерской. Горн можно смело использовать для изготовления оригинальных предметов с помощью художественной ковки. Это будут поистине уникальные кованые предметы. Для горна лучше всего использовать пустой баллон из-под газа емкостью 25 л. Его торцы срезаются болгаркой, а из обрезанных частей будет изготовлена дверца горна и его задняя часть. Внутренняя часть баллона покрывается огнеупорной керамической ватой, которая способна выдерживать температуру более 12000 C. Сверху она обмазывается шамотной глиной (футеруется), выдерживающей температуру до 15000 C. На дно горна после футеровки укладываются шамотные плиты или огнеупорные кирпичи. Сверху просверливается отверстие и вставляется небольшой сгон, позволяющий вставить сопло горелки, работающей от газа, которая может создать в горне температуру более 10000 C — вполне достаточной для нагрева металла до определенной температуры, пригодной для ковки. Разборная гаражная кран-балка При изготовлении такого подъемника денежные расходы будут намного меньше, чем покупка заводской модели. Для ее изготовления придется потратиться только на материалы, половина которых, возможно, найдется и в гараже. Материалы, необходимые для сборки подъемника: Две стойки — профильная труба 100х100х2350. Поперечная штанга — стальная труба произвольной длинны диаметром 100 мм. Четыре опоры для штанги — труба профильная 100х100х600. Основание и раскосы — уголок с полками по 100 мм. Два металлических ролика для троса. Четыре колесика для передвижения. Для подъемного механизма лучше всего использовать ручную лебедку с червячной передачей с максимальной нагрузкой до 500 кг, которая крепится к одной из стоек кран-балки. Конструкция не занимает много места в мастерской, легко передвигается по твердому покрытию и является довольно удобной для снятия двигателя с автомобиля. Передвижной инструментальный стеллаж Основная изюминка этого стеллажа заключается в его небольшом размере, но при этом на нем можно разместить большое количество инструментов, а если потребуется — быстро переместить его в любое место или соседнее помещение. Очень удобно использовать такой стеллаж в своей мастерской или при ведении строительно-ремонтных работ в больших помещениях, особенно когда требуется часто переносить инструменты. Стеллаж можно собрать на базе разборного стеллажа из пластика, установленного на самодельную платформу с колесиками (тележку). Платформа изготавливается четко под размеры стеллажа из металлического уголка с полками 45х45 мм или листа фанеры толщиной не меньше 10 мм. Для передвижения используются мебельные металлические колесики. К стеллажу дополнительно можно изготовить и закрепить крепления для строительных уровней, удлинителей и прочих инструментов, которые можно хранить в висячем положении. Удобное размещение цветов и рассады Функциональные приспособления из подручных материалов могут быть созданы и для растений. Использование остатков, которые уже не нужны, позволяет поддержать порядок на участке. А также максимально комфортно разместить растения с экономией места. При грамотном расположении и уход за такими грядками и контейнерами удобен и эффективен. Пластиковые трубы Остатки пластиковых труб, например, канализационных, сантехнических, также позволят создать нужные и функциональные приспособления из подручных материалов. С их помощью можно создать удобные контейнеры для рассады. Можно в целом обрезке трубы из пластика вырезать отверстие. И в него поместить цветочный горшок. Это сооружение смотрится аккуратно, позволяя выращивать большое количество культур с максимальным удобством. Строительные поддоны О поддонах уже много рассказывалось, ведь они дают неограниченный простор для фантазии. Например, мы рассказывали, как можно из них изготовить удобную и практичную мебель для дачи. Об этом можно прочитать в этой статье. А также строительные поддоны станут прекрасным основанием для грядок. Растения на таких грядках растут аккуратными рядками, сорняки появляются в минимальных количествах. А ягоды при образовании урожая не касаются земли, что позволяет их сохранить. За такой грядкой потребуется минимальный уход. Полив осуществляется сразу в корни растений. Благодаря фантазии, можно соорудить целые композиции из паллет! Это даст возможность еще более рационально использовать пространство. Получение урожая с таких грядок ничем не отличается от привычной всем грядки на земле. И снова пластиковые бутылки… Да-да, применение пластиковых бутылок поистине может быть безграничным! Теперь мы используем 5-литровые бутылки из пластика. Их объема вполне достаточно, чтобы создать удобные мини парники. Создается такие парничок просто: в 5-литровой пластиковой бутыли отрезается дно с частью стенок примерно 2-3 см; оставшаяся часть используется как мобильный и удобный парник; молодое растение высаживается в открытый грунт. Сверху устанавливается такой мини парник горлышко вверх; чтобы ветром не сносило бутылку, следует прикопать ее стенки; по мере роста рассады рекомендуется проводить ее проветривание. Это позволит «приучить» ее к уличным условиям и закалить; после установления стабильно теплой летней погоды парник снимается. Простота изготовления и эксплуатации, а также эффективность таких небольших парников позволяет получить ранний урожай. В них можно выращивать рассаду цветов, все виды капусты. А также оградить молодые растения от многих вредителей, которые просыпаются ранней весной. Итак, с помощью самых обычных вещей, которые не находят применения у вас на участке, можно создать удобные приспособления из подручных материалов. И они послужат вам в самых разных качествах, попутно облегчая жизнь и доставляя удобство. Немного фантазии, усидчивости – и вы сможете обустроить этой весной свой участок так, как будет удобно именно вам! В помощь хозяйке Не всегда существует финансовая возможность купить, например, что-нибудь из новой мебели в мебельном салоне или сделать заказ на ее изготовление. Но всегда можно выйти из этой ситуации, изготовив нужную вещь своими руками, при этом сделав ее привлекательной и уникальной, использовав для этого подручные средства. Кухонный фартук из пробок Кухонный фартук представляет собой поверхность стены, находящейся между столешницей и навесными шкафами. Обычно эта часть стены облицовывается кафельной плиткой. Но для ее покрытия возможно применить и многие другие материалы, например, приклеить на стену винные пробки. Такой эксклюзивный декор смотрится довольно великолепно. Перед наклейкой каждая пробка разрезается по длине на две половинки острым канцелярским ножом. Стенку желательно покрасить в черный цвет, который подчеркнет швы между пробками. Пробки клеятся на стену с помощью жидких гвоздей в шахматном порядке либо с определенным узором, так как идеально ровно навряд ли удастся их выложить, а искривленные ряды будут визуально выглядеть отвратительно. Сами пробки не боятся влаги, но быстро пачкаются и плохо отмываются, поэтому лучше всего их закрыть стеклянным экраном из каленого стекла. Правда, придется на него немного потратиться и заказать стекло в специальной мастерской, где вырежут его по заданному размеру и сделают отверстия для розеток и крепежных элементов. Стекло закрепляется к стене анкерными дюбелями, которые можно приобрести практически в любом строительном магазине. Хотя фартук, декорированный винными пробками, может оказаться дорогим удовольствием, но достигнутый результат будет этого стоить. Поверхность столешницы, так же как и стену, можно декорировать пробками и накрыть каленым стеклом. Навесной откидной столик Закрепленный на стену откидной столик позволяет экономить некоторую площадь в квартире. В откинутом состоянии он может выступать от стены на расстояние не больше 10 см и совершенно никому не мешает, но в разложенном виде может заменить полноценный стол. Вариантов, где можно использовать закрепленный к стене откидной стол, много. Вот только несколько из самых основных: Балкон. Естественно, на балконе столик должен быть небольших размеров и закрепляется к экранному ограждению. Его можно использовать для чаепития на свежем воздухе, работать с ноутбуком или заниматься каким-либо рукоделием. Другими словами, можно обеспечить себе место для творческой работы, не мешая другим членам своей семьи. Кухня. Если кухня маленькая, навесной столик будет просто находкой для хозяйки. Он может заменить обеденный стол, который нельзя поставить из-за нехватки свободной площади. Кроме этого, его свободно можно использовать для приготовления пищи, так как по своим размерам он намного больше балконного столика. Гладильная доска обычно имеет большие размеры и немалый вес, а в разложенном виде может занимать много места. При этом хозяйке приходится часто ее вытаскивать из отведенного для нее места, раскладывать, а после глажки повторять все действия, только в обратном направлении. Раскладной столик избавит хозяйку от этих проблем. Душ для дачи Наверное, ничего нет лучше, чем освежиться под струей воды жарким летним днем, особенно если он прошел за работой на огороде. Естественно, что только душ решит эту проблему и снимет усталость, накопившуюся за день. Душ можно установить самостоятельно без привлечения посторонней помощи, главное — это выбрать для него место и определиться с типом душевой кабины. Среди летних душевых выделяются три вида кабин, которые свободно можно соорудить своими силами: Базовый. Состоит из одной душевой кабинки, емкости для воды и остальных нужных для душа аксессуаров. Душевая кабина, дополнительно оборудованная предбанником, где можно оставить одежду, вещи и полотенце, а приняв душ, спокойно переодеться. Душевая кабина с предбанником и туалетом. Это неплохое решение для дачи, если отсутствует канализация. При этом экономятся средства на дополнительную установку отдельной санитарной системы. Установка простой душевой производится таким образом: Изготавливается каркас душевой кабины, который может быть собран из металла, деревянного бруса или других подручных материалов. На крышу собранного каркаса устанавливается металлическая или пластиковая емкость для воды, которая может быть объемом от 50 до 200 л. Металлическую емкость желательно покрасить в черный цвет для лучшего прогревания воды. Дополнительно в емкость можно установить несколько нагревательных электрических тэнов, тогда душ можно принимать и в пасмурную погоду. Кабинку можно обшить досками, фанерой, шифером или просто обтянуть брезентом или целлофановой пленкой с откидными пологами. Приспособления из подручных материалов для порядка Часто у нас на дворе появляются материалы или вещи, которые вроде уже и не нужны, а выбросить жалко… Например, покрышки от автомобиля, обод от старого колеса, пластиковые трубы. Строительные поддоны и пластиковые бутылки также представляют собой определенную ценность. Но зачастую становятся просто мусором, который захламляет участок. Валяясь без дела, они мешают, создают ощущение беспорядка. А ведь их можно грамотно и с пользой использовать! Давайте пофантазируем вместе! Автомобильные покрышки Поскольку всевозможные работы на участке сопровождаются образованием мусора, необходимо иметь места его сбора. И желательно, чтобы они было удобно расположены. А почему бы не сделать такой необычный мусоросборник из автомобильных покрышек? Разместив внутри них пластиковые пакеты для мусора, можно добиться большей чистоты на участке. Если же покрышки еще и покрасить в яркие цвета (один или несколько), то они могут стать и украшением вашего подворья. А призвав на помощь детей, можно добавить самые необычные фантазийные элементы в такие мусорки. Посмотрите, они наверняка станут любимым объектом малышей и вызовут улыбку даже у взрослого! Из автомобильных покрышек можно даже сложить малобюджетный септик. Насколько он эффективен – вопрос открытый… Однако с его помощью действительно можно обеспечить сбор сточных вод. О подробностях создания и характеристиках такой конструкции можно прочитать на нашем сайте вот здесь. Пластиковые бутылки Иногда пластиковых бутылок копится настолько много, что возникает одно желание: собрать их все и выбросить! Однако имеется масса возможностей для их использования. И для обеспечения порядка на участке, а также с пользой именно весной из них можно соорудить даже парник. Насколько удобно иметь собственный парник, знает каждый огородник. Но не всем современные модели из поликарбоната по карману. И пластиковые бутылки помогут. Процесс изготовления парника или мини теплицы несложен. Существует несколько технологий крепления емкостей. Основным элементом тут станет жесткое основание, которое придаст сооружению конечную форму. Для строительства собственными силами Тема строительства или ремонта, наверное, волнует каждого. И, естественно, каждый, кто им занимается, желает закончить его побыстрее с минимальными финансовыми затратами. Поэтому, если вы хотите сэкономить, можно некоторые материалы для строительства изготовить собственными силами. Например, это могут быть стеновые СИП-панели или такой полезный инструмент, как виброплита, необходимость в которой часто возникает у многих владельцев приусадебного участка. Самодельные СИП-панели Для их изготовления нужно приготовить ровную жесткую площадку. Уложив на нее лист ОСП толщиной 10−12 мм резиновым шпателем с зубцами нанести на него клей. Затем на клей уложить листы пенопласта марки 25−30. После этого сверху на уложенный пенопласт, так же, как и на нижнюю плиту ОСП, наносится клеевая масса, а сверху укладывается второй лист ОСП. Если изготавливается одновременно несколько плит, укладываемых стопкой, работу следует производить быстро, пока клей не застынет. Обычно таким способом можно заготовить не больше 4−5 панелей за один раз. После заготовки для сформированных плит нужно создать давление с помощью пресса. Так как в домашних условиях, естественно, гидравлического пресса нет, его можно заменить толстым фанерным листом, уложенным на заготовленные СИП-плиты по всей плоскости и пригруженным на 2−3 часа, например, несколькими мешками с цементом, песком или другим грузом. Можно воспользоваться даже легковым автомобилем, заехав на фанерный лист по заранее сделанной эстакаде. После того как клей окончательно засохнет, самодельные панели будут готовы, их можно складывать в отдельную стопку и приступать в заготовке новых панелей. Изготовленные панели должны пролежать уже без груза еще сутки, после чего их можно использовать по назначению. Изготовление виброплиты Чтобы изготовить самодельную виброплиту, нужно будет приготовить: Электрический двигатель с эксцентриком марки ИВ-98Е, который является основной деталью виброплиты. Стальной лист, толщиной не менее 8 мм размером 450х800 мм. Его можно заказать на любой металлобазе. Два куска швеллера длинной не более 400 мм. Дюймовую трубу для рукоятки и две резиновые втулки для ее крепления. Из инструментов понадобится аппарат для сварки, болгарка и набор гаечных ключей. С узких сторон плиты, отступив от краев по 80−100 мм, сделать надрез болгаркой примерно на глубину около 5 мм. После этого загнуть края в сторону надреза под углом примерно 250 и приварить их сваркой. Загибы нужны для того, чтобы виброплита не погружалась в уплотняемый ею материал и свободно перемещалась по его поверхности. Затем поперек плиты на определенном расстоянии, рассчитанном под крепление электродвигателя, привариваются два швеллера полками вниз. Через заранее просверленные отверстия в швеллере, с помощью болтов М10, к ним крепится электровибратор. Рукоятка, изготовленная из трубы, крепится к вибратору через мягкие резиновые втулки, которые можно купить в магазине автозапчастей или в строительном магазине в отделе крепежных деталей. Таким образом, можно своими руками изготовить массу полезных в хозяйстве вещей, потратив на это лишь часть тех денег, что пришлось бы заплатить при покупке готового изделия. Надо лишь приложить некоторые усилия и обладать определенными умениями. Двухколесных тракторов с Джилл Бибаут и Джеффом Лаубером Лиз Кольбе Джилл нравятся двухколесные тракторы за их размер — они подходят для ее фермы и для нее. «Я не очень крупный человек, — говорит она. «Если часть снаряжения будет сражаться со мной, у меня нет на это времени. Эти машины не пугают; если вы умеете управлять газонокосилкой, вы можете запустить и одну из них ». На ее шести акрах овощей (и одном акре спаржи) двухколесные тракторы легко маневрируют и вписываются в рамки ее системы постоянного грядки шириной 3 фута на ее старых полях. И Джилл, и Джефф настаивают на том, что эти винтажные инструменты — путь вперед для рыночных фермеров. Покинув семейную ферму площадью 500 акров, Джефф в течение 10 лет выращивал овощи на 12 акрах, каждый из которых использовал только двухколесный трактор. Сейчас у него более 100 двухколесных тракторов и бесчисленное количество садовых тракторов (четырехколесных тракторов, которые не были предназначены для деки газонокосилок), но это связано с его страстью к сбору и восстановлению, а не с потребностями его фермы. Шон, Джилл и Джефф По словам Джеффа, любой трактор в полевой день идеально подходит для выращивания 6-10 акров урожая.Хитрость заключается в том, чтобы ваши орудия были правильно настроены, чтобы вы могли просто подключиться и идти. Ниже представлена ​​серия фотографий с некоторыми примечаниями об изображенном оборудовании. Если машина только что покрашена, это Джеффа; в противном случае это Джилл. Джефф говорит: «Худшее, что обычно случается с этими старыми тракторами, — это то, что изнашиваются двигатели, затем шины, а иногда и втулки. Вам не нужно красить их, чтобы они работали — вам просто нужно сделать их механически прочными. Двигатель стоит 128 долларов.Шины стоят 60 долларов за штуку, и вы никогда их не износите. И не бойтесь старых покрышек с трещинами — вы не едете по дороге, вы едете на полмили в час по полю. На них можно потратить кучу денег … но хитрость не в этом ». Чтобы получить больше ресурсов по двухколесным тракторам, и Джилл, и Джефф предлагают присоединиться к группам в Facebook (например, Vintage Tractor and Garden Equipment или Bolens Walkbehind Tractors) или другим онлайн-форумам. Как говорит Джефф: «Вы ничему не научитесь, если не будете участвовать.Вы также можете посмотреть серию видеороликов «Практичный коллекционер», в которой Джефф Лаубер проходит через свою коллекцию тракторов и навесного оборудования на канале PFI на Youtube. Трактор внизу был только трансмиссией, когда Джефф купил его. и теперь это трактор Franken, представляющий около 10 различных брендов. Копируя прогулочную систему Planet Jr., Джефф использовал моторное крепление от Дэвида Брэдли. Он добавил новый двигатель от Harbour Freight, новые шины и руль от плуга.Полная сборка стоила менее 600 долларов. Джефф добавил к культиватору подъемник, чтобы вам не приходилось перепрыгивать через культиватор, чтобы развернуться в конце ряда. Джефф продемонстрировал легкость управления трактором, при этом культиватор оставался на месте. «Вы не должны перемещать культиватор, — сказал он, — вы хотите, чтобы культиватор оставался на месте, а трактор направлял его. Вы хотите направлять культиватор, а не двигать им ». Деталь двигателя Harbor Freight и новые шины на тракторе Franken. Культиватор с подъемником, зацепленный за трактором Franken. Трактор слева на фотографии ниже — это первый садовый трактор, который Джефф купил 35 лет назад, Simplicity с двигателем Briggs & Stratton. Это его единственный трактор с редуктором — у него задний ход. На трактор навешивается пальчиковый культиватор. Это очень гибкие кусочки резины; они также делают их нейлоновыми щетками. Джефф говорит: «Вы можете использовать бобы, горох, многое другое … и, возможно, некоторые культуры, которые я не выращиваю.Но не через салат. Не спрашивайте, откуда я это знаю. « Трактор справа на фотографии ниже — это рама Planet Jr, но большая часть инструментов от трактора Дэвида Брэдли. По словам Джеффа, большая часть инструментов взаимозаменяема; большинство брендов используют инструментальную планку размером 1 1/4 дюйма, вам просто нужно убедиться, что у вас есть правильный зажим и хвостовик, которые подходят ко всему. Приспособление, прикрепленное к этой Планете-младшему, может перемещаться между рядами или над рядами; вы можете, например, снять правую сторону и перевернуть ее, чтобы пройти между рядами, или вытянуть центральную стойку и пройти через верх ряда.Он также имеет быстро регулируемые копирующие колеса, чтобы легко поднимать и опускать стойки. Ниже Джефф показывает культиватор с проволочными зубьями. Planet Jr — единственное место, где это когда-либо производилось. Джефф настраивает этот орудие так, чтобы обработать верхний сантиметр земли, чтобы избавиться от белых зарослей сорняков. С ними вы можете убирать свой урожай; он просто сотрясает землю и выбивает крошечные сорняки. Но ничего больше дюйма не потребуется. Этот прополочный комбайн убирает сорняки, когда они практически незаметны. Сеялка на фото ниже — любимая сеялка Джеффа Planet Jr. «Эта сеялка 1914-1932 годов. Он поставляется примерно в 10 различных конфигурациях с сеялками двух разных размеров. Если у вас есть такой, вы выбросите свой Earthway в одно мгновение, — говорит Джефф. Ниже показана сеялка Lynchfield, изготовленная в Миннесоте, с дисками для посевного материала разного размера. Сделано в Миннесоте. Эта сеялка сделана из алюминия и практически ничего не весит. По словам Джеффа, их много.Вам просто нужно разобрать их и очистить. Модельный ряд мотоблоков и навесного оборудования Джеффа, которые он принес для демонстрации. После выступления Джеффа и его рассказа мы перешли к оборудованию Джилл. Джилл признает, что ее волосы не такие красивые, как у Джеффа… «Не потому, что он не пользуется своим, я просто не мою свой», — говорит она. Но и Джефф, и Джилл согласны с тем, что инструмент не обязательно должен быть красивым, чтобы выполнять свою работу. Джилл начала со своего трактора Bolens — первого, который она получила — без двигателя, но с множеством полезных приспособлений.Болен довольно сильно раскачивается, поэтому она обеспокоена использованием его для выращивания в поле, но он отлично подходит для подготовки грядки. «Мы были действительно мокрыми, и у нас было около двух футов звездчатки, чтобы бороться на одном участке. Мы скосили его, затем я протянул утиные лапки на боленах и очистил их чуть ниже линии корня песчанки, а затем отодвинул их от грядки. Это было отлично. Теперь наша почва может высохнуть, тогда мы пройдемся с черенками, вскроем почву и обработаем. Не знаю, что бы мы делали без этого.” О приобретении двигателя: «проверьте, какой двигатель вам нужен — вы должны изучить схемы расположения болтов, расположение двигателя и кузова, а также, нужен ли вам редукторный двигатель. Руководства доступны в Интернете — используйте их и спросите у знающих людей », — говорит Джилл. У Джилл тоже есть BCS. Джефф говорит: «BCS — отличный роторный культиватор, но это не культиватор. У него недостаточно дорожного просвета, и конфигурация культиваторов оставляет желать лучшего. BCS отлично подходит для первичной обработки почвы, но после этого вам нужно многократно культивировать, не глубже 2 дюймов.Не продолжай поднимать сорняки ». Был задан вопрос о навесном оборудовании для BCS. Джилл ответила: «Угол крепления BCS не подходит для многих наших орудий; мы несколько раз использовали окучник / бороздоочиститель, но с очень ограниченным использованием ». «Когда мы получили Болены, мы также купили Super Tuffy от Planet Junior (на фото внизу слева). Это похоже на колесную мотыгу с усилителем мощности. Водить машину до смешного весело, и я смеюсь как сумасшедший, когда ею пользуюсь. Внутри высокого туннеля замечательно, потому что легко маневрировать в ограниченном пространстве.Я оснастил небольшую панель инструментов новыми мотыгами для стремени. Он немного перегружен, но он отлично подходит для выращивания на малом весе «. Также внизу (перед Джилл) изображена ее сеялка Planet Jr. «До этой сеялки я работал с толкающей сеялкой Johnny’s European. Я до сих пор использую 6-рядную сеялку Johnny’s. Эта вещь безумно тяжелая — отлично подходит для определенных условий. Если я перерабатываю грядку и двигаюсь в гору… это как в спортзале на ферме — он утонет на 4 дюйма. Что мне нравится в этом, так это то, что весь семенной бункер выходит наружу.Нет никакой вакцины или переворачивания всего этого вверх дном ». У этой сеялки железного века от Джилл отсутствуют некоторые важные детали, такие как ручки и цепи. Джефф объяснил, что петли — это то место, куда вы надеваете утиные козырьки, поэтому они становятся своего рода колесной мотыгой. Эта модель представляла собой комбинированный агрегат с разделенной осью, поэтому ее можно было присоединять к другой и представлять собой двухколесную мотыгу. На боку рядом с железным веком лежит сеялка Midget, которую Джилл с радостью использует: «Джефф поделился некоторыми новыми инструментами для нее.Я очень рад его использовать. Мне рассказывали, что люди надевают его на колесную мотыгу или на метлу. У меня нет ни единого шанса, что я смогу засеять прямой ряд метлой … так что мы поставим ее на колесную мотыгу «. Джилл также представила ряд колесных мотыг. Справа — современная колесная мотыга Glaser со стремянкой, которая была первым инструментом, который была у Джилл и которым она часто пользуется. Посередине — двухколесная мотыга. Джилл сказала: «Эксперты говорят мне, что это планета-подражатель младшего., может быть, в сериале Юпитер. У него есть инструменты Planet Jr., и у меня есть много разных инструментов для него. Здесь также работает инструментальная оснастка Haas — ее можно легко изменить. Мы можем настроить его для работы между строками или поверх строк. Как только мы подготовили грядку для помидоров, проложили полив, затем прошел дождь и прошел поток сорняков, прежде чем я смог покрыть почву. Я пропустил оросительную линию через [ножи] и пробежал по рядку… и это было гладко! С стременом это было бы невозможно ». Ряды тракторов и инструментов Джилл. Старые производственные поля Джилл имеют ширину 3 фута с травяными дорожками. Хотя многие люди думают, что им понравятся такие дорожки, покрытые травой, Джилл теперь считает их немного громоздкими; на ферме требуется много стрижки, а на краях поля могут зацепиться орудие. Ее новая производственная площадка — открытое поле. Джилл также использует трехмерное электрическое ограждение, чтобы отпугнуть оленей от их грядок. Хотя олени могут легко перепрыгнуть высоту, их смущает визуальная глубина преграды. Альпака Перси давая «клюв».” Внизу, Джилл вешает полки на набедренные доски в своем высоком туннеле для начала. По краям высокого туннеля сложно управлять — такое решение добавляет значимости проблемной зоне! Джилл показывает посетителям комнату для проращивания, которая примыкает к южной стороне дома Джилл и Шона, с внутренними и внешними дверями. The Recorder — мини-тракторы фермеров Лейдена как раз подходящего размера ЛЕЙДЕН — Некоторые могут мечтать об уединении в холмах Тосканы. Но для Дэйва Моргана, который может сесть на тракторы Pasquale или Goldoni или пройти за своими мини-тракторами BCS итальянского производства, пытаясь укротить «джунгли» за своим домом на Гринфилд-роуд, оборудование соответствующего масштаба — это мечта. правда. «Это подходящее оборудование для моей работы», — говорит Морган, на которого соседи и автомобилисты, проезжавшие мимо, забавно смотрели, когда он гулял со своей мотокосилкой, граблями или пресс-подборщиком вокруг своего участка площадью 12 акров. «Маленькая самодостаточная усадьба. Бывший преподаватель сварки и обработки металлов в Технической школе округа Франклин настолько чувствует себя со своими двумя двухколесными итальянскими мини-тракторами, что только что приобрел еще один. Есть синий, 10-сильный дизельный BCS (инициалы обозначают Камилло Бонетти, Луиджи Кастольди и Северино Сперони, которые основали производственную компанию), а также 13-сильная бензиновая версия, которые помогают ему с основной массой. его работы, наряду с 21-сильным дизелем Goldoni, который тащит его фургон с сеном.Или есть Паскуале с ковшовым погрузчиком, который он использует, чтобы поднимать круглые мини-тюки сена на верхний сеновал своего сарая 1865 года. «Это небольшое специальное оборудование, которое используется на небольших фермах на холмах», — говорит Морган, который купил свою первую бывшую в употреблении систему BCS перед тем, как переехать из Саут-Дирфилд почти четыре года назад. «Это преимущество на холмистой местности, потому что это безопасно и маневренно, и в конечном итоге вы можете использовать много земли, на которой иначе вы не смогли бы маневрировать трактором. Единственное отличие этих тракторов от обычных тракторов, говорит он о мотоблоках, заключается в том, что они медленнее из-за меньшей мощности. На то, чтобы косить акр сена, уходит чуть меньше часа, не так много времени, чтобы сгребать его, и, возможно, полтора часа, чтобы связать его с помощью «осторожно желтого» Caeb International Mountain Press. «Вы были бы удивлены, насколько большой валок сена собирает эта штука», — говорит Морган, указывая на когти, которые опускаются и вращаются, чтобы собирать сено, и заполняют прессовальную камеру, пока индикатор не покажет, насколько заполнен валок. тюк есть.Морган переводит трактор в нейтральное положение и нажимает на рычаг, чтобы обернуть тюк нейлоном. При весе менее 60 фунтов он выскакивает через дверь. «Все думают, что из него выскочат маленькие тюки размером с кубик льда», — говорит Морган, указывая на простоту устройств, которые можно отрегулировать и отсоединить, просто вытащив шплинт и щелкнув рычаг для подключения другого. часть оборудования спереди или сзади. Ручные тормоза для обоих колес трактора помогают при повороте, а дополнительная функция безопасности заключается в том, что если он отпускает ручку, трактор просто отключается. Морган настолько популярен на итальянских мини-тракторах, что он купил дизельный трактор мощностью 10 лошадиных сил с электрическим стартером — в отличие от его меньшей системы BCS, с тросом «это медведь» для запуска. Итальянские дизели больше не импортируются, сказал Морган, который планирует установить на мотокосилке дугу, чтобы он мог ездить на ней по дороге со скоростью 8 или 9 миль в час, чтобы помочь соседям. «Иногда меня поражает, на что они способны», — говорит Морган, у которого даже есть четырехфутовая вращающаяся щетка для подметания снега с помощью тракторов.Пока он борется с «джунглями» на склоне холма, мини позволяет ему маневрировать вокруг яблонь и кустов черники, которые он посадил, без большой опасности езды на тяжелом тракторе по склонам. «С обычным оборудованием я просто не смог бы этого сделать, потому что оно слишком громоздко», — говорит он. Шагающие тракторы Каррарино Прогулочный трактор похож на 4-колесные тракторы Антонио Карраро. многофункциональный, хорошо спроектированный и качественно сделанный.Используется более 200000 по всему миру. 700-я серия выпускается с дизельными моделями мощностью 9 и 12,5 л.с., а когда с шинами 5,00 x 15 дюймов, у них есть все, что нужно. Их человеческий масштаб, стабильность и вес дают им возможность выполнять большую работу в то время как оператор пользуется управлением с твердой земли. География, ферма планировка и более мелкая логистика для перемещения, укрытия и обслуживания шагающий трактор и его орудия делают его трудным выбором для многих производители. Хотя они представляют собой крупную инвестицию, они стоят на 1/3 меньше, чем самые маленькие четырехколесные модели сопоставимого качества.Девять л.с. Стоимость модели с электрическим запуском с колесами 15 дюймов и шириной румпеля 33 дюйма 5600,00 долларов США. Начало страницы Орудие с разбрасывателем Преимущества разбрасывания доступны для шагающих тракторов, а также тракторов с 4-мя колесами.Несколько модели спадеров изготовлены для использования с разной ходьбой сзади тракторы. Спидеры работают с валком шириной 24 дюйма, копая на глубине 6 дюймов, переворачивая верхние 3 дюйма. Те, кто следит за произведениями Эллиота Коулмана, знают, что он нравится их работа. Соответствующие мотоблоки будут иметь 12 или более мощность и колеса диаметром 14 дюймов или больше. Такие модели, как BDS Hercules, 14 Hp Pasquali, 14 Hp Goldoni, Ferrari 728 и Carrarino — все может быть укомплектован лопатой за 2300 долларов.00 каждый. Поскольку лопаты вдавлены в землю, обратная реакция — давление на трактор снизу вверх, оператор должен противостоять этой реакции. Следовательно, оператор должен принять использование культиватора с прогулкой позади трактора, а также желаемая почва обработка почвы. Начало страницы Валковый агрегат Шагающий трактор может быть эффективным машина для производства кормов тоже.После того, как вы окутали траву люцерны с серповидной штангой, установленной на вашей прогулочной дорожке за трактором, вы можете заменить ее с ленточными граблями, которые сгребают сено в валок для завершения обработки процесс. В ленточных граблях используется пара пружинных нагрузок, прикрепленных к одному или несколько клиновых ремней, которые сгребают сено слева направо от машины с образует равномерный валок. ВОМ трактора приводит в действие систему, так что даже тяжелая трава перемещается горизонтально, не повреждая нежную люцерну. листья.Рабочая ширина от 40 до 58 дюймов может использоваться с мотоблоками. от 9 до 14 л.с. Как только он будет собран, вы можете связать его или бросить на вагон для хранения без упаковки в сарае или на чердаке. Диапазон затрат от 1700 долларов США до 2 100,00 долл. США Начало страницы Checchi Magli SP100 Potato Digger Некоторые корнеуборочные комбайны для картофеля, чеснока и т. П. клубни производятся в нескольких моделях для работы с тракторами от 18 л.с. и вверх — Checchi & Magli, изображенный слева, продается за 3500 долларов.00 доставлено в большинство мест в США. Модель с меньшей мощностью, SP50, работает с 18 Тракторы л.с. и могут быть доставлены примерно за 2850 долларов США. Начало страницы F. Spedo Potato Digger Итальянский производитель предлагает отличный экскаватор, который может работать мотоблоком мощностью от 12 л.с. или минитрактором.В Компания F. Spedo поставляет адаптеры по размеру. Начало страницы Рассадопосадочная машина Mini Tex Рассадопосадочная машина Mini Tex перемещается пешком Трактор или минитрактор. Саженцы загружаются в карусель, которая автоматически помещает растения в ряд. Разнообразие звездочек позволяет выбирать расстояние между ними. Этот Рассадопосадочная машина также может обрабатывать крупные семена и луковицы, такие как чеснок. Он продается за 3100 долларов США Начало страницы Hermes Flail Mower Альтернатива более распространенной роторной косилке косилка с цепом. Цепы лучше справляются с резкой мусора и древесных отходов материал. Горизонтальный вал ротора имеет множество пар поворотных ножей, которые измельчить растительность и измельчить древесные стебли. Потому что ножи установленные на скобах, они могут свободно отскакивать, если не могут проникнуть в некоторые материалы при первом ударе и тем самым защищают себя от повреждений.В растительность имеет тенденцию к срезанию и повторному срезанию и равномерно разбрасывается под косилкой капюшон. Резиновый клиновой ремень, приводящий в движение ротор, также защищает коробку передач от ударов при ударе о камень или другое твердое препятствие. Все эти качества делают цепы идеальными для скашивания сельскохозяйственных культур. остатки, такие как стебли кукурузы, легкая обрезка, как на виноградниках и плоды тростника насаждения и генеральная уборка кустарников. Модели от 24 дюймов до 39 дюймов подходят для мотоблоков мощностью от 12 л.с.Цены диапазон от $ 1,800,00 Начало страницы Машины для вторичной обработки почвы Goldoni Одним из выдающихся преимуществ мотоблоков является их использование как вспомогательные почвообрабатывающие машины. Их небольшой вес сводит к минимуму уплотнение при их маневренность способствует их частому использованию для борьбы с сорняками вниз с ранних всходов или вскоре после пересадки.Добавление приставка для междурядного культивирования ускоряет обработку поля, разбивает налет и внести поправки. Стоимость приставки междурядного культиватора составляет 1600 долларов США. 1 800,00 долл. США Начало страницы Goldoni Grain Drill Совместите точную дозирующую сеялку для зерна с ходьбой трактор и поместите семена зерновых или покровную культуру там, где они будут расти, прочь от попаданий или промахов при рассеве трансляций.Выберите открыватели дисков для более тяжелого грунта и менее подготовленных участков. Или выберите тип обуви сошники на более легких и хорошо вспаханных почвах. Выберите 41 » модель до 9 сошников или 47-дюймовая модель с 9 или 11 сошниками. Ваша стоимость будет от 2500 до 2900 долларов Начало страницы Caeb Hay Baler Тюки сена с помощью мотоблока? Да это правда, круглый тюки диаметром 22 дюйма, длиной 20 дюймов и весом около 48 фунтов.производятся и завернутый в сеть этим маленьким пресс-подборщиком. Питание сзади от ходовой части мощностью 12 л.с. Трактор может произвести тюк менее чем за минуту каждый. Это управляемый колеса позволяют ему легко маневрировать, а небольшой размер позволяет ему работать в замкнутые пространства и на крутых не найдены. Сетка позволяет даже короткие и рассыпчатое растительное вещество, подлежащее уборке. Его цена 7 100,00 $ Начало страницы Фронтальная барабанная косилка Фронтальная барабанная косилка для кошения и валкования за один раз. Перевал изображен здесь на дизельном тракторе Fort 9 Hp серии 180.Косилка имеет Валок шириной 28 дюймов и стоимостью 1600 долларов США. Трактор продается за 4500 долларов США. Начало страницы Прицепы Fort Powered Trailers Powered Trailers в сцепке обеспечивают вездеход с мотоблоком. Европейские мотоблоки предлагают особую секунду ВОМ, который приводит в движение ось прицепа с той же скоростью, что и колеса трактора, чтобы дать Тяга 4X4.Как показано на рисунке выше, рулевое колесо позволяет устройству быть эксплуатируется как сочлененный автомобиль для перевозки значительных грузов. Трейлеры станина может опрокидываться вручную или с помощью гидроцилиндра. Они также разнообразить задачи, которые мотоблок может выполнять на вашей многопрофильной ферме, от транспортировка компоста во время посадки до вывоза урожая с поля, сада или пастбище. Прицепы с электроприводом стоят от 3000 до 3500 долларов Начало страницы Культиватор Imants Культиватор Imants предлагает вам возможность копать от 6 до 10 дюймов с вашим мотоблоком мощностью 12 л.с.Он очень похож на рототиллер, за исключением он имеет медленно вращающийся вал ротора и длинные изогнутые хвостовики, оснащенные заостренные лопаты. Действие заключается в взбалтывании почвы для ее аэрации и разрушения. вверх. Конструкция его «лопаток» и низкая частота вращения ротора делают его менее разрушительные тогда стандартные рототиллы. Его можно установить на самые большие Европейские мотоблоки и продаются примерно за 2500,00 долларов Начало страницы Семейство садовых тракторов Simplicity — Gas Engine Magazine Чарльз Аллен Харгривз Около четырех лет назад дедушка подарил мне прогулочную прогулку Simplicity Model D позади садового трактора.Нужны были шины, поэтому папа помог мне их достать. Папа помог мне восстановить трактор. Два года спустя я увидел трактор перед домом на колесах моего дедушки. Я открыл его и прочитал бирку. Там говорилось: «Модель простоты М.» Ну, я думал об этом пару месяцев, потом поговорил об этом со своим отцом. Он сказал: «Позвони ему и спроси у него», что я и сделал. Затем я узнал, что он у меня дома на трейлере, который умоляет отремонтировать. Нужны были шины, поэтому папа снова помог мне на выставке. Я увидел пару шин, и мой папа спросил меня, подходящего ли они размера, и я даже не знал, какого они размера, но я посмотрел, посмотрел и сказал своему отцу, что они подходящего размера, и папа купил шины.Мы забрали их домой, и они были одной марки и размера. «Да», — сказал я вслух. Но теперь самое сложное. Двигатель на тракторе давно замерз. Мой отец освободил этот мотор и работал на высшем уровне. Пришло время его восстановить. В прошлом году я был в Скоттвилле, штат Мичиган, в клубе Old Engine Club, и увидел эту Simplicity на продажу, поэтому я пошел посмотреть на нее. Слишком много денег. Этот человек подошел и сказал, что пытается его продать. Краска была испорчена. Он сказал: «У меня дома есть один.Я снял с него части, чтобы попытаться продать ». Он сказал, что принесет его завтра, если я захочу его купить. Я сказал: «Хорошо». Итак, на следующий день я пошел туда, чтобы посмотреть на детали рамы, и это была модель Simplicity M1. Он сказал: «Дайте мне 25 долларов», и я пошел прочь. Он спросил: «Слишком высоко?» Я сказал: «Ага». Он выставил на продажу детали, которые были от него, по цене 30 долларов, что равняется. Я поговорил с ним и купил все эти детали и раму за 14 долларов. Думаю, у меня все получилось. Мне еще нужны были мотор и колеса. Я снова пошел к отцу, и он купил их для меня.Пришло время его восстановить. Тем же летом я работал в доме моего дедушки над Simplicity Model L. Она была точно такой же, как и предыдущая, по частям. Нужен мотор и резина. У меня еще не было возможности их получить. Пару месяцев спустя на выставке старых двигателей подошел мужчина и сказал, что у него есть пара садовых тракторов мотоблока. Итак, мы с семьей переехали к нему домой, и там был новый садовый трактор Simplicity. Модель LB. Мне это нужно было, и я купил. Мотор на нем замерз, поэтому мы с папой попытались его освободить, но он не сдвинулся с места.Сейчас нужно работать на севере; единственное, что я ненавижу в нем, так это то, что я считаю, что это не тот мотор. Как раз в ноябре прошлого года я ехал на школьном автобусе домой и увидел два садовых трактора. Это были обе модели Simplicity, модели V и M1, плюс множество дополнительных приспособлений. Я пошел туда и поговорил с владельцем. Цена была слишком высока, но мне нужно было их купить, поэтому я немного уговорил его, пока она не оказалась в моем ценовом диапазоне. На следующий день мы с папой, мамой и братом пошли за ними.Круто, я бы сказал. Сейчас у меня семь мотоблоков Simplicity. Пытаюсь собрать по одной модели мотоблока Simplicity и сделанного навесного оборудования. Я знаю две другие модели, которые мне нужно получить, это модели L1 и J. Но я думаю, что есть больше моделей, чем у меня есть, и две, которые мне нужно получить. Затем я собираюсь начать собирать ездовые газонокосилки от Simplicity. Если есть какие-то другие модели, о которых вы знаете, не могли бы вы написать мне или позвонить мне и рассказать? У меня дома есть автоответчик.Между прочим, мама говорит мне, что у меня больше нет тракторов, пока я не уеду, из-за свободного места в гараже. Что ж, в следующем году я перееду, и тогда я снова смогу начать собирать. К тому же я продаю одну Simplicity, Model M1, последнюю, которую я купил, потому что мне нужна только одна из этих моделей, а не две. Любой, кто знает или имеет информацию о садовых тракторах Simplicity, позвоните или отправьте мне сообщение по адресу 16350 Force Avenue Cedar Springs, Michigan 49319. Телефон (616) 696-9650. СТАТЬИ ПО ТЕМЕ Фермеры 30-50-х годов строили самодельные тракторы, называемые «болванками», из частей и деталей, найденных на ферме. Оцените изготовленный на заказ багги Forest Spaulding, собранный из нескольких частей от маленького кадета и различных других тракторов. Сын строителя трактора Maytag, упомянутый в статье 1989 года, дает нам обновленную информацию. Мотокультиваторы и двухколесные тракторы | Ohioline Мотокультиваторы и двухколесные тракторы обычно используются на небольших фермах и садах.Они различаются по размеру от небольших мотоблоков до более крупных, способных перевозить тележки с операторами. Хотя эти агрегаты обычно меньше по размеру и функционально отличаются от оборудования, используемого на больших фермах с большей площадью посевных площадей, они все же могут быть опасными для операторов и посторонних лиц. В дополнение к обычной работе по обработке почвы, некоторые из этих машин могут выполнять множество других задач с таким навесным оборудованием, как кусторезы, серповидные штанги, косилки с цепом, пресс-подборщики и многое другое.Эти машины обладают большой мощностью в небольшом корпусе и более чем способны стать причиной травм или смерти. Соблюдая основные меры предосторожности, можно безопасно эксплуатировать их, значительно снижая вероятность получения травм. Безопасная эксплуатация двухколесного трактора с цепным двигателем Меры предосторожности при эксплуатации оборудования Безопасность мотокультиватора и двухколесного трактора зависит от осведомленности оператора о правильном использовании и присущих опасностях, связанных с выполняемой задачей.Всегда читайте и выполняйте руководство оператора, предоставленное производителем, перед использованием оборудования и любых приспособлений. Хотя многие устройства кажутся похожими, могут быть функции безопасности и работы, уникальные для каждой марки или производителя. Если руководство оператора невозможно найти, замените его, связавшись с производителем оборудования или местным дилером. Перед заправкой и запуском оборудования соблюдайте следующие общие меры предосторожности: • Ознакомьтесь с надлежащей эксплуатацией оборудования, включая запуск, остановку и включение любого навесного оборудования. • Осмотрите агрегат и навесное оборудование на предмет износа и повреждений. • Убедитесь, что ремни, валы и соединения правильно натянуты или затянуты. • Убедитесь, что экраны и ограждения находятся на своих местах и ​​что функции безопасности не нарушены. • Заправляйте двигатель только холодным топливом. • Не курите , а не при работе около источников топлива. • Установите оборудование в нейтральное положение и отключите его перед запуском. • Не используйте , а не , эксплуатируйте оборудование в закрытом здании, так как ядовитые газы (угарный газ) могут быстро накапливаться. Соблюдайте следующие общие меры предосторожности при работе с оборудованием: • Эксплуатируйте устройство только на устойчивой земле или на устойчивой опоре, чтобы избежать возможного поскальзывания и падения. • Отключите ли , а не функции безопасности, такие как автоматические муфты и выключатели, и установите рычаги и переключатели , а не в положение «включено» для имитации присутствия оператора. • Не оставляйте , а не , оставляйте работающий агрегат без присмотра. • Осмотрите место, где будет использоваться оборудование, и удалите все камни, палки, провода и другой мусор. • Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. • Работайте медленно при обработке почвы и избегайте прогибания агрегата через почву. • Используйте навесное оборудование только в том виде, в котором оно предназначено для эксплуатации. • Будьте осторожны с посторонними в случае брошенных предметов и держитесь на безопасном расстоянии. • Не используйте , а не , работая с оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием наркотиков или алкоголя. • Эксплуатируйте оборудование только при достаточной видимости и освещении. Руководство оператора Осмотр и обслуживание Поддерживайте оборудование и все навесное оборудование в исправном состоянии. Используйте график технического обслуживания, приведенный в руководстве оператора, который является лучшим источником информации о техническом обслуживании оборудования. Правильное техническое обслуживание продлит срок службы оборудования и снизит вероятность угроз безопасности из-за неисправности оборудования. Хорошо обслуживаемое оборудование снизит нагрузку на оборудование и оператора и позволит выполнять задачи более эффективно. Всегда выключайте двигатель и отсоединяйте провод свечи зажигания перед проведением технического обслуживания или прочисткой зубьев или заклинившего оборудования. Следуйте этим общим правилам обслуживания и осмотра: • Изучите руководство оператора, чтобы узнать о рекомендуемом обслуживании. • Поддерживайте надлежащий уровень масла и смазывайте движущиеся части. • Следите за режущими кромками ножей (не требуется на зубьях культиватора). • Замените зубья культиватора, если они чрезмерно изношены или повреждены. • Правильно натяните или затяните все ремни, приводные валы и соединения. • Осмотрите, отрегулируйте или замените все ограждения и предохранительные устройства. • Слейте топливо из бака в безопасном месте и дайте двигателю поработать на холостом ходу до остановки, прежде чем хранить оборудование на длительное время. Средства индивидуальной защиты Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с двухколесным трактором или культиватором. Примите во внимание следующие рекомендации СИЗ: • Надевайте защитные очки с боковыми щитками или защитные очки, чтобы защитить лицо и глаза от разлетающихся осколков при использовании режущих инструментов. • Используйте средства защиты органов слуха, чтобы сохранить слух и защитить уши от высокого уровня шума, производимого двигателем и навесным оборудованием. • Надевайте кожаные перчатки, чтобы защитить руки от порезов, осколков, ссадин и контакта с острыми режущими кромками. • Надевайте защитную обувь или обувь с твердой подошвой, чтобы защитить лодыжки и ступни от вращающихся пальцев румпеля. Ботинки со стальным носком обеспечивают дополнительную защиту. • , а не носите свободную или рваную одежду. Свисающие или изношенные края могут попасть в движущиеся части. Список литературы Рецензент: Кент Макгуайр, координатор CFAES по безопасности и охране здоровья, продовольственная, сельскохозяйственная и биологическая инженерия типов газонокосилок | Как купить подходящую газонокосилку Ничто так не убивает радость солнечного дня, как неправильная косилка.К счастью, верно и обратное. Правильная косилка может превратить стрижку газона в удовольствие. Если вы знаете, что вам нужна новая газонокосилка, но не уверены, сколько газонокосилки вам нужно или какие функции вам могут понадобиться, не волнуйтесь. Мы вас прикрыли. Используйте это руководство для выбора подходящей машины и счастливого кошения. Шаг 1. Прогулка или поездка? Анжелика ГрецкаяGetty Images Первый шаг — это выбор между ездовой косилкой и мотокосилкой.Здесь мы используем щедрые ¼ акра фактической площади кошения в качестве порога прогулочной косилки. Это много для ходьбы, и, имея больше земли, которую нужно покрыть, вы захотите покататься, хотя бы по той простой причине, как для того, чтобы быстрее обработать лужайку. Сначала сделайте примерное значение поверхности кошения. Просто отойдите от больших прямоугольников, считая шаги на ходу. Сложите площади прямоугольников. Не нужно здесь уточнять. Средний шаг мужчины составляет около 30 дюймов, а у женщины — около 26 дюймов, или измерьте свой собственный шаг для наиболее точного измерения. Акр равен 43 560 квадратных футов, поэтому одна четвертая акра составляет 10 890 квадратных футов. Что-нибудь выше этого порога, и вы, вероятно, захотите купить ездовую косилку. На самом деле, подавляющее большинство людей и не мечтают скашивать ¼ акра травы с помощью 22-дюймовой газонокосилки, но мы должны с чего-то начинать. Так что реалистично подумайте о том, сколько времени у вас есть на стрижку газона в напряженные выходные, и выберите соответствующее оборудование. Для газонов площадью от ¼ акра до двух акров вам, скорее всего, будет наиболее комфортно ездить на заднеприводных газонокосилках, легких тракторах для газонов и газонокосилках с нулевым поворотом.Что-нибудь более двух акров , и вам понадобится коммерческая газонокосилка с нулевым поворотом. Шаг 2. Выбор функций После того, как вы выбрали, ехать ли вы или ходить, есть два фактора, которые будут определять вашу покупку — ваш бюджет и ваш комфорт. Чем больше вы потратите на газонокосилку, тем прочнее, универсальнее, интуитивно понятнее и, возможно, тем быстрее вы сделаете свою работу. Обратное тоже верно. Это не имеет большого значения для небольшого простого двора.Но чем больше и сложнее двор, тем больше внимания нужно уделять выбору характеристик газонокосилки. Косилки Мы начнем с косилки , одной из самых универсальных косилок на рынке. Газонокосилки в чем-то похожи на автомобили тем, что они доступны с широким набором опций, каждая из которых увеличивает стоимость и сложность. Внимательно посмотрите на бирку продукта и поговорите с торговым персоналом, чтобы лучше понять, полезны ли эти функции для вас. Давайте разберем все основные компоненты и то, какие газонокосилки их используют: Drive Yard Machines FWD Газонокосилка Troy-Bilt TB220 FWD Газонокосилка Husqvarna AWD Косилка Briggs & Stratton Посмотрите на это так: вы можете толкать газонокосилку, или она может толкать себя сама, и в этом случае это либо переднеприводная, либо заднеприводная газонокосилка (мы скоро перейдем к полноприводной).Самоходная косилка значительно облегчит вам жизнь при кошении холмов или при кошении и уборке. Нет ничего лучше, чем толкнуть полностью загруженную косилку в гору, чтобы вы по достоинству оценили самоходную машину. Передний привод лучше всего подходит для ровной местности с большим количеством препятствий. Это позволяет вам нажимать на ручку, уменьшая тягу на передних колесах, а также поворачиваться в поворотах и ​​выходить из них. Эта машина для двора обладает большой ценностью. Если вам нравится простая, не загроможденная машина, это хороший выбор.Troy-Bilt 220 хорошо показал себя в прошлых тестах. Это прочная и надежная косилка с простыми для понимания и использования функциями. Этот двигатель OHV также обеспечивает выдающуюся производительность. Задний привод лучше всего подходит для кошения в гору и на склоне холма. Задний привод здесь работает лучше, потому что, когда вы нажимаете на ручку при подъеме в гору, передние колеса не теряют сцепление с дорогой. Lawn-Boy принадлежит компании Toro, которая инвестировала в бренд, и на протяжении многих лет мы наблюдали хорошие результаты от этих продуктов.Это очень простая косилка, которая должна обеспечивать отличный сервис. Да, несколько косилок — это полноприводные , созданные для домовладельцев, которые режут поверхность стиральной доски, косят на склоне холма, скашивают на крутых подъемах и спусках, что позволяет использовать полный привод. Мы сомневались, когда эти косилки были представлены несколько лет назад, но когда мы коснулись очень труднопроходимой местности, мы были удивлены тем, насколько проще все сделать с полным приводом. Эта Husqvarna оснащена большим двигателем Honda, и из прошлых испытаний мы знаем, что она справится с некоторыми довольно жесткими условиями кошения, включая колею и высокую траву.Менее дорогая, но все же очень эффективная косилка — это полноприводная Husqvarna с двигателем Briggs & Stratton объемом 163 куб. См. Этой косилки более чем достаточно для любых условий, кроме самых тяжелых. Функции Husqvarna LC221FHE Двухфункциональная косилка Двухфункциональная толкающая косилка Yard Machines Трехфункциональная газонокосилка Troy-Bilt TB120 Трехфункциональная косилка Troy-Bilt TB380 В этом разделе мы говорим о том, что на самом деле машины делают с травой.Косилки могут мульчировать скошенные травы (многократно срезать и повторно обрезать их), сбрасывать их в сторону или сзади или складывать в мешки. Двухфункциональная — это косилка , которая мульчирует и мешает. Мульчирование более полезно для газона, так как оно возвращает в землю богатые азотом скошенные травы, но не особенно хорошо работает в условиях высокой травы весной и в начале лета или в начале осени, когда газон приходит в норму после летнего стресса. Эта простая Husqvarna является хорошим примером самоходной (переднеприводной) мотокосилки с двумя функциями.Эта маленькая машина для двора такая же маленькая, простая и недорогая, как газовые косилки сегодня. Это газонокосилка с двумя функциями: мульчирование и боковой выброс. A трехфункциональная машина мешки, мульча и боковые выбросы. Боковой выброс удобен для универсального кошения (скашивание участков с высокими сорняками и травами без дерна). Это также помогает, если газон удаляется от вас, и вам нужно установить деку косилки на полную высоту и поэтапно опускать траву. Этот Troy-Bilt является хорошим примером трехфункциональной косилки с двигателем среднего размера, а хорошим примером самоходной трехфункциональной косилки может быть эта машина, оснащенная среднеразмерной косилкой. Двигатель Хонда.Это полнофункциональная косилка с большими задними колесами (диаметром 11 дюймов). Общие характеристики Гидростатическая косилка Honda HRX Косилка Husqvarna 7021P с 12-дюймовыми задними колесами Snapper P2185020 Газонокосилка Honda Nexite с системой сцепления и тормоза ножа Мы почти не коснулись функций косилки.Вот наиболее распространенные вещи, которые вы найдете в списке технических характеристик вашей средней газонокосилки: Рычаги деки подразделяются на группы : один, два или четыре. Один рычаг наиболее удобен, но он оснащен множеством рычажных механизмов, которые добавляют вес и которые вам нужно смазывать, если вы хотите, чтобы он работал хорошо. Два рычага — хороший компромисс между одним и четырьмя рычагами. Да, у этих газонокосилок немного больше рычагов, чем у четырехрычажных косилок, но добиться нужной высоты легче. Четыре рычага — это стандартная, проверенная временем конструкция. Единственный способ понять, понравится ли вам регулятор скорости движения , — это купить газонокосилку в автосалоне, хозяйственном магазине или на дому. Орган управления может быть выполнен за одно целое с ручкой. Чем сильнее вы нажимаете на рычаг управления движением в рукоятке, тем быстрее движется косилка. Или это может быть отдельный рычаг или даже скоба (металлический стержень). Нажмите на рычаг, чтобы увеличить скорость движения или активировать систему привода косилки для косилок с фиксированной скоростью. Косилки самоходные комплектуются трансмиссией трех типов . Гидростатический — самый дорогой и самый плавный в эксплуатации. Он пропускает гидравлическую жидкость мимо крыльчатки, которая вращает выходной вал, регулирующий скорость движения. Это ваша самая плавная и надежная трансмиссия, но она также и самая дорогая. В обычной мотокосилке с передним или задним приводом используется ременная передача в той или иной форме для передачи мощности от выходного вала двигателя на коробку передач на передней или задней оси (или на шестерню на колесе).Существует несколько вариантов этой конструкции, но все они работают хорошо и достаточно просты в обслуживании и ремонте. Косилка Honda оснащена гидростатическим приводом. Мы были очень впечатлены плавностью хода косилки и точностью ее стрижки. Косилка с задним приводом для высокого вакуума Snapper в основном используется для уборки мешков. За годы испытаний мы косили с некоторыми из этих косилок и пришли к выводу, что они являются надежными и эффективными. В косилке используется вращающийся дисковод, который проще обслуживать, чем многие другие трансмиссии с задним приводом. Газовые двигатели размером работают от 140 до 190 куб. Более мощные двигатели развивают больший крутящий момент и с меньшей вероятностью заглохнут в высокой траве в начале и конце сезона кошения. Более крупный двигатель также помогает самоходной косилке более эффективно двигаться в гору. Двигатели косилок, от самых дешевых до самых дорогих, могут иметь традиционную конструкцию с боковым клапаном, верхним клапаном или верхним кулачком. Более дорогие двигатели обеспечивают повышенную долговечность, пониженный уровень шума и меньший расход масла. Задние колеса размером газонокосилки могут быть больше диаметра передних колес. Увеличенный диаметр колес помогает ему легче перемещаться по колеям и пересеченной местности. У этой толкающей косилки Husqvarna задние колеса 12 дюймов, а у газонокосилки Cub Cadet задние колеса немного короче 11 дюймов. Колеса на шарикоподшипниках толкать легче, чем колеса с втулками. Чем больше ваш двор, тем сложнее его местность, или, если вы таскаете мешок с обрезками или обрезками, смешанными с мульчированными листьями, тем больше вам нужен этот вариант. Муфта тормоза ножа — это особенность, которую можно найти в мотокосилках высшего класса. Это позволяет полностью освободить ручку управления оператора, не останавливая двигатель. Таким образом, вы можете приостановить кошение, убрать препятствие с вашего пути и продолжить кошение без перезапуска двигателя. Honda называет свою систему тормоза-ножа-сцепления Roto Stop, и она одна из лучших. Необычные характеристики Snapper 12AVB2A2707 с простой проверкой и добавлением масла Toro Recycler 22 дюймаКосилка с SmartStow Косилка Cub Cadet с роликами За последние несколько лет был введен ряд необычных функций, призванных облегчить кошение или улучшить качество кошения в целом. Некоторые двигатели не требуют замены масла , например, небольшие газовые двигатели Briggs & Stratton. Эта функция известна как «Просто отметьте и добавьте».«Вы просто периодически добавляете масло, чтобы заменить небольшое количество масла, которое медленно испаряется в процессе сгорания. Примером косилки с функцией Just Check and Add oil является Snapper. Инновации Toro создали косилок, которые имеют реверс с усилителем и конструкцию с вертикальным хранением, которая позволяет складывать ручку вниз, наклонять косилку назад и хранить ее вертикально у стены. Эта косилка Toro имеет как вертикальное хранение, так и реверс с усилителем, а полноприводная косилка Husqvarna имеет функцию хранения с вертикальной ручкой, а также возможность складывания в мешки, мульчирования и бокового выброса. Передние поворотные колеса отлично подходят для озелененных дворов, где требуется много поворотов. Передние самоустанавливающиеся колеса не очень хорошо отслеживают ухабистую почву или скашивание склонов. В косилках Mowox двойные передние ролики заменены на одно переднее роликовое колесо, что, пожалуй, является самой маневренной косилкой, которую вы можете получить. Но Cub Cadet был среди производителей косилок, которые первыми использовали передние поворотные колеса. Фитинги для промывки позволяют подсоединить садовый шланг, чтобы смыть скопившуюся скошенную траву из-под террасы.Чистая дека служит дольше, так как скопившаяся трава удерживает влагу и химические остатки газона, которые вызывают коррозию палубы. Наши тесты показывают, что эти фитинги действительно помогают, но вам все равно нужно соскоблить шпателем под палубой. Косилка Troy-Bilt с задним приводом оснащена отверстием для промывки и однорычажной регулировкой высоты. Широкоформатные косилки с деками от 28 до 33 дюймов представляют собой быструю альтернативу 22-дюймовой косилке. Это все еще сравнительно редкие изделия компаний Cub Cadet, Toro, Troy-Bilt и Craftsman.Косилка Cub Cadet оснащена широкой декой и передними колесами. Наконец, электрические газонокосилки — это , которые идеально подходят, если у вас небольшой двор (до 5000 квадратных футов поверхности кошения) и достаточно ухоженный. Однако следует помнить о трех важных вещах: Беспроводные электрические косилки, как правило, имеют деки меньшего размера (наиболее распространены размеры 19 и 20 дюймов, хотя некоторые из них имеют деки 21 дюйм). Это означает, что на стрижку уходит больше времени. Они имеют тенденцию быть менее мощными, чем их аналоги с газовыми двигателями. Они могут бороться с высокой травой, мокрой травой и густой травой с листьями. Аккумуляторные косилки подходят для промежуточных условий кошения. Чем больше газон, тем больше батарей вам понадобится. Производители дают рекомендации относительно продолжительности работы, но это очень сложно сделать точно. Он сильно различается в зависимости от ваших привычек кошения, а также высоты или толщины травы. Мы рекомендуем вам покупать дополнительные батарейки, чтобы вам не приходилось торопиться с резкой. Если вы можете жить с этими ограничениями, EGO — хороший пример нового поколения аккумуляторных косилок. Самоходные косилки Если вы можете себе это позволить, ездовая косилка — это то, что вам нужно. Не поймите нас неправильно, мы любим прогулочные газонокосилки (черт его знает, за эти годы мы использовали их достаточно). Но по скорости и эффективности, когда речь идет о большом газоне, просто нет сравнения с ездовой косилкой. При рассмотрении косилок вы, вероятно, встретите три версии — трактор для газонов, косилку с задним расположением двигателя и косилку с нулевым поворотом.Разберем их по порядку: Газонный трактор Многие люди начинают с газонного трактора. С рулевым колесом и расположенным спереди двигателем они выглядят знакомо. Диапазон мощности двигателей составляет 18-25 л.с., и большинство из них оснащено одноцилиндровым двигателем, а модели с повышенным двигателем имеют V-образный двигатель. Некоторые более модные модели также оснащены двигателями с электронным впрыском топлива. Что касается трансмиссий, то менее дорогие модели, как правило, являются коробками передач с рычажным приводом.Но на шаг впереди идет педальная гидростатическая или бесступенчатая трансмиссия (CVT), управляемая ручным рычагом переключения на ходу. CVT — это автоматическая трансмиссия, приводимая в действие шкивом на герметичный и смазанный картер коробки передач. Вы знаете, что тратите серьезные деньги, если рассматриваете более дорогой трактор с усиленной гидростатической трансмиссией с ножной педалью. Наконец, сколько можно отрезать? Что ж, гораздо больше, чем просто косилка. Ширина деки колеблется от 42 до 54 дюймов. Чтобы узнать, какой размер вам нужен, разделите размер деки косилки на 12, чтобы получить приблизительное значение посевной площади, которую косилка может обработать.Таким образом, косилка с 54-дюймовым экраном для домашнего использования может косить до 4,5 акра. Это много травы и может привести к значительному износу бытовой косилки в течение сезона. Тем не менее, он мог это сделать. Стоимость таких косилок варьируется от 1300 до 3000 долларов, из которых самым любимым является Husqvarna YT46LS. Самоходная косилка с задним расположением двигателя Многим людям с большими газонами, слишком большими для газонокосилки, но слишком маленькими для трактора или нулевым поворотом, следует использовать ездовую газонокосилку с задним расположением двигателя.Приведенные ниже технические характеристики относятся к деке под местом оператора, а не к газонокосилкам с задним расположением двигателя или коммерческим помещениям, где дека находится перед оператором. Большинство косилок с задним расположением двигателя имеют одноцилиндровый двигатель объемом от 344 до 38 куб. См и мощностью от 10 до 11 л.с. Трансмиссия обычно представляет собой вариатор, управляемый ручным рычагом переключения на ходу. В знаменитой райдере Snapper с задним расположением двигателя используется проверенная временем трансмиссия с дисковым приводом, но некоторые райдеры с задним расположением двигателя предлагаются с гидростатической трансмиссией. Размеры деки растягиваются от 30 до 33 дюймов, и операторы используют ручной рычаг для регулировки деки и зацепления деки. Этот небольшой размер резки также означает меньшую цену — от 1200 до 2400 долларов. Задний мотор-райдер Cub Cadet имеет сравнительно большой 382-кубовый двигатель, 30-дюймовую деку и трансмиссию с гидростатическим приводом, и в наших испытаниях он оказался наиболее компетентным резцом. Косилки с нулевым поворотом За последние двадцать лет косилки с нулевым поворотом доказали свою ценность как для домовладельцев, так и для ландшафтных подрядчиков.Их конструкция обеспечивает скорость движения вперед и рулевое управление с помощью двойной гидростатической трансмиссии на задних колесах, каждое из которых управляется перекладиной перед сиденьем. Шкив двигателя вращает рабочие колеса двойной гидростатической трансмиссии, приводящей в движение задние колеса. Когда вы перемещаете одну из перемычек дальше вперед, чем ее сосед, она действует как дроссель, позволяя большему количеству гидравлической жидкости поступать в трансмиссию на этом колесе. Это заставляет колесо поворачиваться быстрее, чем противоположное колесо, что позволяет вам поворачивать углы или поворачиваться. Объем двигателя может варьироваться от 452 куб. См до 700 или более, а мощность оценивается от 12 до 25 л.с. Он приводится в движение либо одноцилиндровым, либо коммерческим V-образным двухцилиндровым двигателем, а трансмиссии являются либо гидростатическими, либо гидростатическими для коммерческого использования. Эти косилки с размерами деки от 32 до 60 дюймов срезают больше травы за минимальное время. Деки либо штампованные, либо изготовленные для тяжелых условий эксплуатации, для регулировки деки используется ручной рычаг или ножная педаль, а для включения деки используется ручной ручной рычаг или электрический вал отбора мощности Вся эта мощность скашивания травы имеет цену, обычно варьирующуюся от От 1200 до 6000 долларов.Но вам даже не нужно тратить половину этой верхней цены, чтобы получить что-то отличное, например, Ariens Zoom 42. Это качественная газонокосилка с хорошей посадкой и чистотой, а также отличными режущими характеристиками. Если вы хотите немного сэкономить на этой цене, не жертвуя производительностью, мы также рекомендуем косилку Toro TimeCutter с нулевым поворотом. Это отличный вариант по средней цене, и он хорошо показал себя в наших тестах. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Спросите Тома: Свиньи, идущие за кустами | Школа органических производителей Привет, Том! Ферма, на которой я работаю, хочет поболтать с кем-нибудь о боровах-боровах. Есть ли у вас какое-нибудь мнение о них? Спасибо! — Бет Бет — Как вы помните, я фанат мотоблоков. У нас ограниченное количество плоских земель на нашей ферме, поэтому наши фруктовые культуры и декоративные растения находятся на слишком крутых участках, чтобы комфортно работать с трактором.Кусторез с мотоблоком может работать на крутых склонах, а также приближаться к чернике и яблоням. У нас есть старый кусторез с большим колесом Bachtold Brothers, который изначально был разработан для стрижки углов и канав на больших кукурузных и соевых полях. У нас все еще есть запчасти, поэтому мы продолжаем ремонтировать его по мере старения, но более современные конструкции имеют больше функций (например, передача заднего хода). В прошлом году мы заменили двигатель и добавили электрический запуск (какая роскошь). Эти устройства с легкостью режут кисть диаметром до дюйма.Они движутся со скоростью пешехода в открытом грунте, поэтому, если куст не слишком высок, он покрывает несколько акров в день, если оператор настолько амбициозен. Обрезка растений вокруг растений будет происходить медленнее. Для больших деревьев необходима бензопила, но кусторез может мульчировать более мелкие ветки, которые слишком малы для дров. Они популярны среди производителей рождественских елок для борьбы с сорняками и даже для сбора урожая с добавлением большого полотна циркулярной пилы. Лучший способ решить, подходит ли одно из этих устройств для вашей фермы, — это арендовать одну из более современных версий.У Asheville Rental в Вудфине на Риверсайд Драйв есть бренд DR с отличной ценой на выходные. Цена на покупку составляет от 2000 до 3500 долларов. Вот веб-сайт бренда. Прокат инструментов Home Depot в Окли имеет торговую марку Billy Goat примерно по той же цене. В месте проката оборудования по соседству может быть что-то похожее. Я бы попробовал оба перед покупкой. Вы можете обнаружить, что аренда — это лучший вариант, если она вам понадобится всего несколько раз в год. Earth Tools, которая выставляется в Школе органических производителей, имеет насадку для кустореза для BCS в диапазоне от 800 до 1500 долларов. Я не использовал этот, но мне нравится мой мотоблок BCS и все навесное оборудование, которое у меня есть. Я подозреваю, что это сработает. Последняя фотография демонстрирует, что можно продолжать расти в размерах и разрушительном потенциале (поиск по оборудованию для расчистки земель). Я предлагаю соблюдать осторожность, если вы используете такую ​​машину где-нибудь рядом с вашим домом. Вы можете потерять кухню, прежде чем нажмете педаль газа. Счастливого земледелия! — Том Спросите Тома © 2013 Том Элмор и школа органических производителей Автор: Том Элмор Том Элмор — совладелец и оператор фермы Тэтчмор в Лестере, Северная Каролина. Он выращивает сертифицированные органические фрукты и овощи в течение 25 лет и является членом Правления Ассоциации производителей тепличных овощей штата Северная Каролина и Школы органических производителей. . 17Июн Что такое нивелир: Нивелир что это? Его назначение, виды, характеристики и выбор 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Что такое нивелир? и для чего он нужен в игровых автоматах Каждый из нас иногда встречал задумчивых работников с совершенно непонятной штуковиной. Причем такие люди постоянно работают в паре — один стоит на отдалении с большой линейкой, второй же заглядывает в глазок прибора, а потом делает пометки. Подобные действия всегда казались некой загадкой — было непонятно, что разглядывают в этот прибор, и вообще для чего это делается. Вот только после ухода подобных рабочих обязательно появлялись строители, здесь-то и разворачивалась деятельность. Поэтому сотрудники со странным прибором стали своеобразными предвестниками близкой стройки. Странный прибор в этом же случае не что иное, как нивелир. Французский нивелир — это все тот же русский уровень, вот только применяется этот агрегат на местности. Стандартным уровнем сложно отмерить пространственные ровности и углы, а вот нивелир с этим справляется. Нивелир относится к оптическим приспособлениям. Чаще всего играют в игровые автоматы на деньги инженеры.Игра на деньги в игровые автоматы для инженеров всегда интересна.. Под нивелированием же понимается разность высот, какая берется между конкретными точками. Нивелир практически невозможно использовать без подставки, для этого служит специальный треножник или штатив. Подобный штатив может поворачиваться во все стороны — естественно только по горизонтали. Обязателен для нивелирования и чувствительный уровень, а также зрительная трубка. Каждый нивелир обладает собственным кодом. Складывается он из букв и цифр. Первая из цифр говорит о модификации агрегата, вторая, часто Н, указывает, что вы видите именно нивелир. Дальнейшая цифра обозначает ту погрешность, какая получается при обмерах — значится этот показатель в миллиметрах. Следующие обозначения могут указывать на оснащенность нивелира добавочными приспособлениями. Так, может присутствовать в агрегате компенсатор или лимб, иногда и тот, и другой. Соответственно, на приборе можно найти данные буквы. Нивелиры постоянно совершенствуются, все это ведет только к точности измерения. Так, к примеру, компенсаторы устанавливаются только автоматические. Компенсатор необходим в том случае, когда предстоит установить ось для наблюдения вровень с горизонтом, автоматика при этом просто не заменима. Сейчас можно найти лазерные и оптические агрегаты. Оптический нивелир очень точно выполняет все замеры, применяется и при геометрических замерах Что такое нивелиры: виды и характеристики Гарантировать качество строительных и отделочных работ можно только при условии применения специальных инструментов, сочетающих точность с надежностью и простотой использования. Таковыми устройствами являются современные нивелиры. В этой статье мы расскажем о функциональных возможностях и правилах работы с приборами, а также коснемся конструктивных особенностей выпускаемых сегодня моделей. Общая информация Прибор представляет собой построитель плоскостей, способный автоматически выравниваться с помощью маятникового или электронного компенсатора. Независимо от вида, все нивелиры подобного класса снабжены лазерными излучателями, проецирующими на окружающие поверхности хорошо заметные линии. Развертка линий может варьироваться от 120 до 360º. Подобная технология позволяет легко обнаруживать любые отклонения в геометрии помещения. Современный нивелир – прочный и компактный прибор, рассчитанный на суровые условия эксплуатации. Лазерные излучатели, оптика и прочие чувствительные компоненты надежно скрыты внутри корпуса из прочного полимера или сплава. Основное отличие нивелира от обыкновенного лазерного уровня – значительно более высокая точность. Погрешность устройств не превышает ±0,2-0,3 мм/м, достигая ±0,1 мм/м в ротационных моделях. Прочие особенности: большая дальность построения линий; расширенный функционал; дополнительные аксессуары: крепления, усиливающие детекторы, пульты дистанционного управления и элементы защиты. Как пользоваться устройством? Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте исправность прибора, включив его – корректно работающее устройство должно проецировать яркий и хорошо заметный при любом освещении луч. Выбирая место для установки, позаботьтесь о том, чтобы окружающие предметы не блокировали лазерные лучи. Размещать нивелир необходимо на расстоянии до объекта, рекомендованном в инструкции – превышение оптимального значения значительно снижает точность прибора. Устройство должно размещаться на ровной и устойчивой поверхности; наиболее удобным для этих целей является штатив или держатель. Прибор следует выровнять по горизонту (в большинстве видов современных нивелиров выравнивание происходит автоматически). Следует помнить, что лазерный луч способен вызвать ожог сетчатки. Люди, присутствующие на площадке, должны быть предупреждены о мерах предосторожности. Освободите территорию от животных. Особенности настройки Простейшие нивелиры настраиваются по пузырьковым уровням. Настройка выполняется с помощью нескольких винтов. Приборы с функцией самовыравнивания не требуют такой процедуры при условии, что угол отклонения не превышает 10-15º. Призменные и ротационные нивелиры предлагают расширенные возможности по настройке. Такие устройства способны проецировать несколько лучей одновременно, а также создавать линии отвеса и лазерные точки. Наиболее функциональны ротационные модели, позволяющие также задавать угол сканирования и скорость, с которой вращается лазерный луч. Правильно установленный и настроенный нивелир способен выполнять самые разные задачи. Для чего используют нивелир? Планировка помещений. Выравнивание поверхностей. Отделка плиткой. Построение наклонных плоскостей. Наклейка обоев и других декоративных элементов. Установка мебели и встраиваемой техники. Замеры (в качестве дополнительного инструмента). Опции и аксессуары Нивелиры могут оснащаться дополнительными устройствами, облегчающими работу или расширяющими функционал устройств. Наиболее часто устройства комплектуются приемниками лазерных лучей, служащими для увеличения дальности, мишенями, рейками для черчения и измерения высоты смонтированного на штативе уровня.   Что такое нивелир? Нивелир — оптико-механический геодезический прибор 1 — корпус, 2 — мушка, 3,8 — уровни, 4 — наводящий винт, 5 — упругая пластинка, 6 — подъёмные винты, 7 — подставка, 9 — элевационный винт, 10 — опорная площадка, 11 — винт кремальеры, 12 — окуляр, 13 — зрительная труба Нивели́р (от фр. niveau — уровень, нивелир) — оптико-механический геодезический прибор для геометрического нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками. Прибор, устанавливаемый обычно на треножник (штатив), оборудован зрительной трубой, приспособленной к вращению в горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем. Что такое нивелир? Для приведения нивелира в рабочее положение служат подъёмные винты подставки, для точного горизонтирования визирной оси при взятии отсчёта — элевационный винт. Маркировка нивелиров, выпускаемых в России, состоит из буквенно-цифрового кода примерно такого вида: 3Н2КЛ. Здесь цифра 3 обозначает модификацию прибора, буква Н — нивелир, цифра 2 — среднеквадратическая погрешность на 1 километр двойного хода в миллиметрах, К — обозначает наличие компенсатора, Л — наличие горизонтального лимба для измерения горизонтальных углов (обычно с точностью порядка одного градуса). Современные оптические нивелиры оснащены автоматическим компенсатором — устройством автоматической установки зрительной оси прибора в горизонтальное (рабочее) положение. В нивелирах с компенсатором цилиндрический уровень, параллельный оси зрительной трубы, может отсутствовать. В большинстве нивелиров также имеется круглый уровень для грубого горизонтирования инструмента. Все оптические нивелиры имеют также нитяной дальномер для определения расстояний по рейке. Это связано с необходимостью контролировать равенство плеч при нивелировании способом «из середины». По точности нивелиры делятся на высокоточные, точные и технические. Высокоточные оптические нивелиры снабжены микрометренной пластиной или съёмной насадкой для взятия отсчётов по штриховой инварной рейке. Для технического нивелирования, а также нивелирования III и IV классов точности обычно применяются шашечные рейки. Помимо оптических, в последние годы получили распространение цифровые нивелиры. Они используются со специальной штрихкодовой рейкой, что позволяет автоматизировать взятие отсчёта. Цифровые нивелиры обычно оснащены запоминающим устройством, позволяющим сохранять результаты наблюдений. Также существуют лазерные нивелиры — электронно-механические приборы, в которых используется принцип вращения лазерного луча. Основное достоинство лазерного нивелира — простота в работе, не требующая специальных навыков по настройке прибора, и возможность проведения работ только одним человеком. Такие нивелиры применяются в строительстве. Многие модели имеют также возможность построения наклонных плоскостей и отвесных линий. Во время геометрического нивелирования превышение между точками получают как разность отсчётов по рейкам при горизонтальном положении визирной оси нивелира. Этот метод является наиболее простым и точным, но позволяет с одной постановки прибора получить превышние не более длины рейки, поэтому при больших превышениях в горной местности его эффективность падает. При тригонометрическом нивелировании превышение между точками определяют по измеренным вертикальным углам и расстояниям между точками (горизонтальным проложениям). Тригонометрическое нивелирование позволяет с одной станции определить практически любое превышение между точками, имеющими взаимную видимость, но его точность ограничена из-за недостаточно точного учёта влияния на величины вертикальных углов оптического преломления и уклонений отвесных линий, особенно в горной местности. Основано на свойстве жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне. Этот метод имеет высокую точность, позволяет определять превышения между точками при отсутствии взаимной видимости, но определяемые превышения не должны быть больше размера трубок, соединённых шлангами. Ниже статьи представлены случайные нивелиры, разные по принципу, производителям и характеристикам. Болеее подробно можно расмотреть весь ассортимент в нашем каталоге. источник: Википедия 28 Май 2010, 28185 просмотров. виды, назначение и как правильно использовать инструмент В работе геодезистов сложно обойтись без нивелиров. Сфера применения данных приборов достаточно широка. Они используются при измерениях масштабного характера на открытых территориях, в процессе выполнения СМР на объектах, отличающихся повышенной сложностью, и даже в ходе обычных ремонтных мероприятий. Краткое содержимое статьи: Нивелир – особенности применения устройства Назначение нивелира состоит в определении разницы, образующейся вследствие различий в уровнях размещения отдельных точек в пространстве, по отношению к принятой при измерении поверхности. Специалисты в области геодезии и топографии применяют прибор, чтобы исследовать особенности рельефа, а нивелир строительный используется рабочими, чтобы соблюсти заданные параметры в процессе СМР, а также при проведении ремонтов различной степени сложности. Фактически данное приспособление позволяет произвести выравнивание поверхности в горизонтальной или вертикальной плоскости, придать объекту уклон под заданным градусом. На открытой местности можно: разметить участок под фундамент; осуществить разбивку приусадебного участка по линиям высадки растительности; спланировать обустройство дорожек в саду; произвести работы землеустроительного характера. В строительных и ремонтных работах появляется возможность: отметить линии для размещения коммуникаций; откорректировать горизонталь пола и вертикаль для стен; оценить корректность установки плинтусов и потолков; правильно установить окна и двери; произвести монтаж мебели встроенного типа. Достоинства На фото нивелира можно увидеть разные модификации приспособления, но современные модели обладают такими преимуществами: Стойкость относительно действия факторов внешней среды. Высокий уровень точности замеров. Наличие функции сохранения данных на носителе. Простота в работе. Компактность и конструктивные удобства. Доступная цена. Разновидности Существует несколько модификаций приспособлений по принципу эксплуатации и точности производимых замеров. Точность измерений Степень точности замеров у приборов может быть разной в зависимости от условий и целей применения: высокоточные с принимаемой квадратичной ошибкой в замерах 0,2-0,5 мм в расчете на 1 км двойного хода; точные с ошибкой, равной 0,5-2,0 мм на каждый километр хода; технические, имеющие величину принимаемой ошибки 2,0-10,0 мм на 1 км двойного хода. Принцип функционирования Конструкция нивелиров может различаться, а поэтому и принцип их функционирования неодинаковый: Геометрические – выпускают луч визирующего типа. Затем он приводится в выровненное по горизонтали положение, вследствие чего измеряется разница в размещении отдельных точек на участке. Для отметки применяются специальные рейки. Тригонометрические (теодолиты). В них применяется луч наклонного типа, направленный к точке контроля. Чтобы снять замер, нужно произвести определенные вычисления. Гидростатические, включающие в свой состав два сообщающихся сосуда. В них находится специальная жидкость. Ее уровень и позволяет оценить разницу в высотных характеристиках. Оптико-механические – применяются световой луч и рейки. В приборе есть труба оптического типа, предназначенная для проведений наблюдений, а также механизм выравнивания. Элевационный винт позволяет производить ориентирование в пространстве при проведении замеров. Это дешевый, но достаточно надежный вариант. Чтобы понять, как пользоваться нивелиром, необходимо предварительно поставить штатив, выровнять по горизонтали при помощи винтов и встроенного уровня по типу пузырька. Зрительную трубу следует навести на рейку и настроить резкость. Лазерные модели характеризуются более высокой точностью измерений. В них применяется луч от светодиода, который проецируется на поверхность за счет наличия этого лазера. В корпусе размещены линзы и уровень, с помощью которого осуществляется выравнивание по горизонтали. Производители лазерных нивелиров предлагают достаточно простые в эксплуатации модели, которые могут задействоваться в точечной работе или измерениях на плоскостях. Прибор ставится на поверхность или штативную конструкцию, выравнивается. Луч дает отметку точки или линии. Это дорогая модель, зависящая от наличия источника энергии. Цифровые нивелиры могут относиться к оптическому или лазерному типу. Их особенность в том, что информация поступает в цифровом виде, а приборы способны ее запомнить. Некоторые современные модели наделены функцией анализа вычислений. Использовать цифровой нивелир может один человек, но это дорогая модель, которая восприимчива к механическим ударам. Подбор устройства Выбор зависит от сферы применения. Исходя из этого, и производится подбор нужных параметров. Основные характеристики нивелира следующие: Дальность. Для бытового подойдет 10-40 м, что достаточно для внутренних работ и СМР на участке при возведении, например, фундамента. У профессиональных устройств этот параметр может составлять до 100 м, а иногда и до 600 м. Длина волны и количество лучей. Число проекций может достигать 5-ти единиц. Этот параметр влияет на доступные опции при СМР. Длина волны обычно составляет 635 нанометров. В некоторых дорогих моделях используется луч зеленого оттенка. Погрешность. Минимальная величина погрешности дает высокую точность измерения, однако и стоимость таких приспособлений будет выше. Температурный предел, в котором возможна эксплуатация. Если планируется работа на морозе, то целесообразно выбирать электронные модели с допуском от -20 до +40оС. Габариты и вес изделия. Способы установки на местности. Использование современных моделей нивелиров в строительных и ремонтных работах позволяет точно произвести замеры расстояний между точками и определить перепады высот. При выборе устройства целесообразно выбирать те технические параметры, которые будут задействованы в конкретных типах работ. Фото нивелиров Также рекомендуем просмотреть: Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉 Что такое нивелир? » AnsWiki Нивелир — это инструмент, который принадлежит к сфере геодезии. С его помощью определяют высоту точки земной поверхности относительно другой выбранной точки или над уровнем моря. Иными словами этот процесс называется нивелирование. Но сейчас стоит рассматривать нивелир в более широком смысле. Поскольку измерения является неотъемлемым процессом множества отраслей. Нивелир — это прибор, предназначенный для определения разностей в высотах между несколькими крупными и мелкими клетками на поверхности по отношению к условному уровню. Он сконструирован так, что большинство устройств этого типа предполагают наличие двух основных элементов — ригельной трубы при уровне и компенсатора наклона. Для корректировки трубы в конструкции предусмотрен и элевационный (поднимающийся) винт. С его помощью можна выравнять положение обзора по горизонтали. Очень удобно для проведения измерений то, что большинство моделей нивелиров имеют компактные размеры. Хотя первостепенную роль нивелир играет в работе геодезистов, спектр вариантов его использования выходит далеко за рамки не только проектирования, но и строительства в целом. Его начинают использовать с начального этапа исследования площади под сооружение объекта. Проводится разметка для фундамента, несущих стен, прокладки коммуникационных систем и т. д. В руках обычных пользователей нивелир поможет и в процессе выполнения отделочных работ, где точность важна уже с эстетической точки зрения. Если же говорить о том, что такое нивелир в других областях, то на первый план выйдет мебельное производство и другие виды промышленности, где важен точный расчет. По способу считывания отсчетов есть обычные нивелиры (отсчет по рейке, выполняет человек) и цифровые (отсчет автоматизировано). Есть оптические и лазерные нивелиры! Оптические модели нивелиров снабжаются объективами, в которых линзы имеют большой потенциал увеличения, а также шкалой с делениями по градусам. Их применяют в замерах высотных перепадов и наклонов на открытой площади. На вопрос о том, что такое оптический нивелир по своему устройству, однозначный ответ дать сложно, так как существует несколько конструкций данного типа. Работа лазерных нивелиров основана на возможности проецирования луча. Исходя из положения луча, строители быстро и точно определяют высоту и составляют разметку. Главное его отличие от оптических аналогов заключается в отсутствии зрительной трубы, благодаря чему упрощается настройка прибора. Именно легкость в работе с такими моделями и сделала их самым популярным видом нивелиров среди неспециалистов. Разметка без труда наносится на потолки и стены, причем с одинаковой точностью, как в помещениях, так и снаружи. Такие устройства показывают наибольшую эффективность при работе с отделкой — например, в оклейке обоев, укладке плитки и в других операциях. По точности разделяют три основные категории — точные, высокоточные и технические. В первую входит нивелир технический, который имеет трубу с прямым изображением. И наоборот, высокоточные устройства отличаются возможностью обеспечения и обратной «картинки», что и позволяет им выдавать лучшие результаты измерений. Независимо от внутреннего устройства оптические модели имеют металлический корпус, надежную защиту от механических повреждений, а также изоляцию от частиц пыли, воды и других инородных тел. Технические используют для поисковых и строительных работ. Что это — нивелир и как его применять? Среди базовых критериев оценки качества строительной работы можно отметить корректность в расположении плоскостей и наклонов. Даже качество материалов и способы крепления не всегда гарантируют достаточный запас надежности и прочности объекта, если изначально было неправильно рассчитано положение элемента или конструкции. Чтобы исключить подобные огрехи, специалисты используют нивелиры. С помощью этого инструмента строитель может определить расстояние, выполнить корректную разметку, вычислить правильный угол наклона и т. д. Для понимания, что такое нивелир и как им пользоваться, следует ознакомиться с его устройством, принципом работы и разновидностями. Сегодня этот прибор является обязательным в арсенале не только профессиональных инженеров и монтажников, но зачастую и в хозяйстве рядовых граждан, которые самостоятельно выполняют ремонтные операции или работы на земле. Что представляет собой нивелир? Если строго подходить к позиционированию данного инструмента, то он, скорее, будет принадлежать к сфере геодезии. Но, поскольку сегодня измерительные задачи востребованы в огромном спектре разных областей, целесообразно рассматривать в более широком ключе понятие того, что такое нивелир. Определение может быть следующим – это прибор, предназначенный для определения разностей в высотах между несколькими крупными и мелкими клетками на поверхности по отношению к условному уровню. С конструкционной точки зрения большинство устройств этого типа предполагают наличие двух основных элементов – ригельной трубы при уровне и компенсатора наклона. Для корректировки трубы в конструкции предусмотрен и элевационный винт. С его помощью специалист выравнивает положение обзора по горизонтали. Простейшие цилиндрические модели обычно имеют компактные размеры, что делает их удобным средством проведения измерений. Назначение нивелира Хотя первостепенную роль нивелир играет в работе геодезистов, спектр вариантов его использования выходит далеко за рамки не только проектирования, но и строительства в целом. Впрочем, для начала стоит определиться с тем, что такое нивелир в строительстве? Его начинают использовать с начального этапа исследования площади под сооружение объекта. Далее проводится разметка для фундамента, несущих стен, прокладки коммуникационных систем и т. д. В руках обычных пользователей нивелир поможет и в процессе выполнения отделочных работ, где точность важна уже с эстетической точки зрения. Если же говорить о том, что такое нивелир в других областях, то на первый план выйдет мебельное производство и другие виды промышленности, где важен точный расчет сборки деталей и конструкций. Отличие от уровня Уровень и нивелир в понимании большинства обывателей являются идентичным инструментом. Более того, даже строители подчас называют этими терминами один и тот же прибор. Грубой ошибки в этом нет, так как, действительно, эти инструменты работают по схожим принципам и решают примерно одинаковые задачи. И все же для более ясного представления об этих приспособлениях следует определиться, чем отличается уровень? Нивелир, к примеру, это прибор, который способен работать с одной точкой опоры, вращаясь по всей остальной окружности. В свою очередь, действие уровня распространяется лишь на две точки, между которыми и прокладывается нужная горизонталь. Опять же, строгого разграничения в этих устройствах проводить не стоит, поскольку они оба могут быть задействованы при решении аналогичных задач, но при работе на разных по масштабу и сложности объектах. Оптические нивелиры Такие модели нивелиров снабжаются объективами, в которых линзы имеют большой потенциал увеличения, а также шкалой с делениями по градусам. Их часто применяют в замерах высотных перепадов и наклонов на открытой площади. На вопрос о том, что такое оптический нивелир по своему устройству, однозначный ответ дать сложно, так как существует несколько конструкций данного типа. Как правило, разделяют две категории – точные и высокоточные. В первую входит нивелир технический, который имеет трубу с прямым изображением. И наоборот, высокоточные устройства отличаются возможностью обеспечения и обратной «картинки», что и позволяет им выдавать лучшие результаты измерений. Независимо от внутреннего устройства оптические модели имеют металлический корпус, надежную защиту от механических повреждений, а также изоляцию от частиц пыли, воды и других инородных тел. Лазерные нивелиры Работа таких приборов основана на возможности проецирования луча. Исходя из положения последнего, строители быстро и точно определяют высоту и составляют разметку. Для более полного представления о том, что такое лазерный нивелир, следует отметить его отличия от оптических аналогов. Главная разница заключается в отсутствии зрительной трубы, благодаря чему упрощается настройка прибора. Собственно, легкость в работе с такими моделями и сделала их самым популярным видом нивелиров среди неспециалистов. Разметка без труда наносится на потолки и стены, причем с одинаковой точностью как в помещениях, так и снаружи. Именно такие устройства показывают наибольшую эффективность при работе с отделкой – например, в оклейке обоев, укладке плитки и в других операциях. Обычно лазерные приборы имеют два лучевых направления: по вертикали и горизонтали. Также встречаются устройства, которые проецируют отвесную и наклонную линии. Ручные и автоматические модели Данная классификация базируется на типе выравнивания устройств – он может быть автоматическим или ручным. Итак, для начала следует разобраться с вопросом: автоматический нивелир – что это такое? Фото ниже демонстрирует пример такой модели. Этот вариант еще называется самовыравнивающимся, так как он определяет оптимальное положение штатива независимо от характеристик поверхности, на которой установлен прибор. Ручные модели в этом смысле менее удобны, так как их должен корректировать сам пользователь. Для упрощения задачи специалисты рекомендуют приобретать электронные модификации с наличием компенсаторов. Но важно учитывать, что и стоимость таких версий выше, чем обычных нивелиров. Для работы в помещении их технические достоинства могут быть излишними, однако на открытом грунте все же рекомендуются именно такие уровни. Правила эксплуатации Наибольшие затруднения вызывают оптические устройства, а с лазерными аналогами может справиться даже новичок в строительстве. Начинается работа с настройки прибора. Он должен четко показывать изображение, на котором можно различить мельчайшие детали. Для понимания тонкостей при выполнении настройки необходимо вспомнить, что такое нивелир и как он устроен. В оснащении он имеет оптическую трубу, окуляр и элементы регулировки – ими и следует направлять прибор на рабочую зону. Главное, чтобы шкала, которую можно видеть в трубе, была четко различима. Когда нивелир будет правильно установлен и четко настроен, необходимо навести его на шкалу рабочей рейки. Отметку, где пересекаются линии в окуляре и на рейке, в данном случае следует фиксировать на глаз и заносить в журнал. На основе этих сведений можно принять решение о том, требуется ли выравнивание почвы на данном участке. Как проверить инструмент на точность? Любое измерительное оборудование периодически нуждается в проверке на погрешности. К нивелирам это особенно относится, так как условия их эксплуатации нередко связаны с различными воздействиями механического характера. Для поддержания достоверности показаний прибора необходимо иметь представление о том, что такое поверка нивелира на точность? Это процедуру следует проводить на участке земли с твердым основанием, который огорожен стенами на противоположных сторонах. Сначала штатив устанавливается возле одной из этих стен. Отсюда устанавливается первая точка на заданной оси. Далее прибор разворачивается на вторую стену и задается вторая точка с поворотом на 180 градусов. Затем нивелир переставляется ко второй стене и выполняются аналогичные измерения – прибор нацеливается лучом на вторую отмеченную точку. В итоге разница в измерениях между первой и третьей точками и будет погрешностью. К слову, допустимый параметр отклонения находится в пределах 3 мм. Заключение Нивелир, как средство измерений в проектировании и строительстве, появился довольно давно и за все время существования пережил немало конструкционных модернизаций. Более того, именно в последние годы изготавливают больше всего версий этого прибора, среди которых и цифровые модели, предназначенные для профессиональных нужд. Кстати, по мере усложнения своей конструкции строительный нивелир становится доступнее для обычных пользователей. Это подтверждает своим примером лазерный прибор, с которым может справиться один неспециалист без сторонней помощи. Впрочем, усложнение технической части и повышение функциональности обуславливают и широкое разнообразие моделей. Так или иначе, отталкиваться в выборе нивелира следует из стоящих перед ним задач. Например, для работы в помещении при отделке целесообразно использовать обычный уровень, но если нужно задействовать прибор на неровном участке большой площади, то желательно остановить выбор на одной из современных лазерных версий. Что такое нивелир? Для безукоризненной горизонтальности и вертикальности при выполнении строительных процессов, приходится в обязательном порядке использовать нивелир https://ngc.com.ua/shop/niveliry/. Под этим приспособлением подразумевается специальный инструмент, который нашел свое применение как в геодезической, так и в строительной области. А все потому, что позволяет с легкостью определять величину отклонения точек от изначальной поверхности, в качестве которой чаще всего используются либо горизонтальные, либо же вертикальные плоскости. Современный рынок предлагает большой выбор нивелиров, обладающих определенными конструкционными особенностями и принципом функционирования. Однако во всех без исключения приспособлениях присутствует труба ригельного типа и компенсационный механизм наклона. А вот для качественной настройки положения трубы в горизонтальной плоскости приходится использовать винт. Кроме всего прочего следует отметить, что нивелиры подразделяются между собой на несколько вариантов, в зависимости от класса точности. Здесь речь идет о технических, точных и высокоточных приспособлениях. Первые устройства при выполнении поставленной задачи способны выдавать неточный результат в пределах до 10мм. Что касается точных приборов, они могут выдавать данные с погрешностью не более 2мм. А вот самыми лучшими для профессионального использования считаются точные приспособления, которые могут допускать ошибку лишь в пределах 0,5мм. Теперь перейдем к разновидностям нивелиров в зависимости от конструкционных особенностей. Конечно же, здесь существует множество устройств, однако наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются оптикомеханические, лазерные и цифровые приборы. Если более подробно говорить об оптикомеханических приспособлениях, они работают посредством светового луча и рейки с делениями. Кроме этого здесь присутствует оптическая труба. Что касается лазерных инструментов, они отмечают точки посредством лазерного луча, благодаря чему обеспечивается особая простота и наглядность измерений. Ну и, конечно же, такие приспособления позволяют работать не только с точками, но и с плоскостями. А вот цифровые устройства оснащаются микроэлектронными процессорами, которые в свою очередь отвечают за расчетную часть. Подводя итоги, хотелось бы еще раз сказать, что нивелир, независимо от своих индивидуальных особенностей, является одним из наиболее популярных и широко востребованных продуктов на геодезическом рынке. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь за помощью к сотрудникам профильной компании. Определение и значение уровня | Словарь английского языка Коллинза существительное1. инструмент для определения или выравнивания поверхности до ровной горизонтальной плоскости: он имеет стеклянную трубку, частично заполненную жидкостью, чтобы оставлять пузырьки воздуха, которые перемещаются точно в центр трубки, когда инструмент находится на ровной горизонтальной плоскости; часто бывает другой такая трубка, которая показывает, когда инструмент перпендикулярен горизонтали 2. б. измерение перепада высот этим прибором 3.а. горизонтальная плоскость или линия; особенно, такая плоскость, взятая за основу для измерения высоты уровень моря б. высота или высота такого самолета 4. относительно ровный и ровный участок земли или другой поверхности; горизонтальная область 5. та же горизонтальная плоскость держать верх картинок на уровне 6. вода достигает своего уровня 7. позиция, высота или ранг, рассматриваемые как одна из плоскостей в шкале значений уровня дохода 8. горизонтальный штольня или штольня в шахте 10. Физика. отношение величины величины к произвольно выбранной величине прилагательное 13. иметь одинаковую высоту или находиться в одной плоскости; даже с) 14. даже с верхом контейнера; не нагромождение чайная ложка без горки 15. б. соответствующий заданному уровню или рангу выступления на высшем уровне 17. выплачено или будет выплачено равными суммами в течение периода времени наречие19. по уровню; чтобы быть ровным, ровным и т. д. глагол переходный Формы слова: ˈlevelled или ˈlevelled, ˈleveling или ˈlevelling20. до уровня ; специф., а. сделать идеально горизонтальным с помощью уровня б. сделать квартиру и даже c. уравнять по высоте, званию, качеству и т. д. часто вниз или вверх d. для выравнивания тона, цвета, высоты тона и т. Д. 21. буря сровняла дерево 24.Геодезия для определения разницы высот в (земельный участок) глагол непереходный25. для прицеливания и т. Д. (На) 26. для приведения людей или вещей в равное положение, состояние и т. Д. обычно с понижением или повышением 27. США, сленг. если быть откровенным и честным (с кем-то) СИНОНИМНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: уровень применяется к поверхности, параллельной горизонту или совпадающей с ним; , flat1 подразумевает отсутствие какой-либо заметной степени углублений или возвышений на поверхности, в каком бы направлении он ни лежал; , plane1 описывает реальную или воображаемую поверхность, которая является абсолютно плоской и полностью содержит каждую прямую, соединяющую любые две лежащие на ней точки; , even1 применяется к поверхности, которая является равномерно ровной или плоской, или к поверхности, которая в одной плоскости с другой или в плоскости, параллельной ей; а, гладкая поверхность не имеет шероховатостей или выступов, часто в результате износа, строгания, полировки, и Т. Д. Словарь Вебстера New World College, 4-е издание. Авторские права © 2010, автор: Houghton Mifflin Harcourt. Все права защищены. Слово происхождение OFr livellibelluslibella, dim. весов, весы, уровень, вес В чем разница между уровнем и отвесом? | Домашняя страница Руководства Ванесса Сальвия Обновлено 25 января 2021 г. Отвес и уровень — это термины, которые часто используются в области столярных работ. Отвес против промывки — это тоже то, что вы слышите при работе с конструкциями.Все эти термины имеют схожее значение, но различаются в зависимости от ориентации. Подсказка Конструкцию часто называют «отвесом», что означает, что она расположена прямо вверх и вниз, как стены здания. Когда что-то находится «ровно», оно находится прямо из стороны в сторону, как правильно установленная полка. Значение уровня Плотники используют такие термины, как «квадрат», «уровень» и «отвес», чтобы быть уверенными, что их измерения точны, а законченный проект успешен.Квадрат означает, что углы составляют 90 градусов. Боб Вила объясняет, что инструменты для измерения уровня помогают строителям и плотникам установить истинную горизонтальную линию. Уровень — это инструмент, в котором используется герметичный прозрачный флакон с жидкостью с пространством для пузырька воздуха, который перемещается под углом. Трубка или флакон слегка изогнуты, а в центре проведены две параллельные линии. Сам уровень должен быть точно ориентирован, чтобы обеспечить точное измерение. Когда рамка инструмента выровнена точно, пузырек будет выровнен между двумя параллельными линиями на нем.Плотник быстро визуально узнает, что он поместил кусок дерева в действительно горизонтальной ориентации (или, по крайней мере, горизонтально по отношению к другим элементам). Значение отвеса Разница между уровнем и отвесом заключается в ориентации. В то время как уровень означает горизонтально ровный, отвес, то есть вертикально плоский, используется для описания ориентации вверх и вниз, например стены. Школа кооперативного технического образования описывает значение отвеса как абсолютно прямое движение вверх и вниз, а когда горизонтальный элемент не имеет наклона, он является горизонтальным. Иногда инструмент, который используется для измерения отвеса, называют «отвесом». Это происходит от латинского слова «plumbum», что означает свинец. Раньше для вертикального измерения использовалась свинцовая гиря. Таким образом, инструмент получил это название. Этот инструмент, который обычно представляет собой груз на креплении, все еще широко используется, хотя в наше время груз изготовлен из латуни, а не из свинца. Они имеют коническую форму, которая сужается к острой части на нижнем конце. Отвес vs.Промывка Промывка — еще одно слово, обычно используемое в строительстве, а также слово, которое также часто используется вместе с отвесом. В статье «Советы и хитрости» поясняется, что «заподлицо» означает, что две смежные поверхности идеально ровны рядом друг с другом. Если поверхности слегка неровные, их называют «застенчивыми». Если они более чем немного неровные, используется термин «гордый». При создании чего-то вроде дверной коробки или шкафов, которые должны идеально сочетаться с другими поверхностями, поверхности не могут быть сливовыми по сравнению с другими.флеш — они должны быть и тем, и другим. Например, дверная коробка должна быть идеально ровной. Накладка на порог внизу проема должна быть идеально ровной. Петли, которыми крепится дверь, должны быть точно заподлицо с проемом, чтобы дверь могла висеть без наклона. Есть также типы дверей, которые называются «дверьми заподлицо». По словам Луальди, это двери очень современного вида, которые не имеют петель с обеих сторон и идеально сочетаются с дверными проемами. Уровень | HowStuffWorks Уровни — это второстепенные домашние инструменты, которые есть не у всех.Однако они удобны для многих небольших работ, относительно недороги и просты в использовании. Что делает уровень Уровень обозначает горизонтальную плоскость. С пузырьком воздуха внутри пузырька с жидкостью, уровень показывает, когда его рамка находится точно горизонтально с поверхностью земли, что называется «уровнем». На более длинных уровнях обычно есть дополнительные пузырьки, повернутые перпендикулярно, чтобы инструмент мог измерять вертикальный «отвес». Строители обычно используют более длинные уровни, длиной 2, 4 или 6 футов.Домовладельцы и арендаторы обычно предпочитают уровни длиной 2 фута или меньше. 6-дюймовый уровень полезен для выравнивания небольших рамок для картин на стенах. Небольшие 2-дюймовые квадратные уровни используются в транспортных средствах для отдыха, чтобы обеспечить выравнивание основных приборов перед работой. Как безопасно пользоваться уровнем Уровни просты в эксплуатации. Установите рамку уровня на выравниваемый (горизонтальный) или вертикальный (вертикальный) объект. Перемещайте объект, пока пузырек не окажется в центре флакона, как правило, отмеченным.Вот и все. Если вы работаете с более длинным уровнем, будьте осторожны при переноске или использовании, чтобы не повредить флаконы. Большинство флаконов современного уровня изготовлены из пластика. Как поддерживать уровень Убедитесь, что флаконы не повреждены. В случае поломки замените весь уровень, а не только флакон. У более длинных уровней обычно есть отверстие на конце, чтобы их можно было повесить для защиты. Инструменты, относящиеся к уровню Другие удобные устройства для выравнивания включают квадрат, особенно комбинированный квадрат с пузырьком для выравнивания. Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти: Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать «Желтые страницы» для чего-либо, что нужно исправить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем инструменте. коробка. Узнайте все о них в этой статье. Инструменты для измерения и маркировки: на этой странице узнайте, какие инструменты пригодятся при расчете размеров и разметке мест на определенных работах по благоустройству дома. Квадрат: основная задача квадрата — гарантировать, что что-то перпендикулярно чему-то другому. Комбинированный квадрат может даже помочь с выравниванием объектов. Узнайте больше об этом полезном ручном инструменте здесь. Что такое уровень поддержки? — Определение из Техопедии Что означает уровень поддержки? Уровень поддержки — это объем технической помощи, предоставляемой для программного продукта ИТ своим клиентам. Поддержка обычно делится на четыре уровня: уровень / уровень 1, уровень / уровень 2, уровень / уровень 3 и уровень / уровень 4.Уровень поддержки зависит от сложности оказываемой поддержки. Уровень поддержки также известен как уровень поддержки или технической поддержки. Techopedia объясняет уровень поддержки Техническая поддержка включает в себя услуги по поддержке любых технологических продуктов, от телевизоров, мобильных телефонов и электронных устройств до программных продуктов и механических товаров. Для оперативности техподдержка разделена на разные уровни. Количество уровней зависит исключительно от потребностей бизнеса.Успех зависит от того, насколько хорошо технический специалист понимает уровень приверженности и ответственности, приверженность реакции клиента, а также то, когда и в какой степени следует обострять проблему. В вычислениях существует три уровня поддержки, а также необязательный четвертый уровень, каждый из которых связан с различными задачами. Поддержка уровня 1: Эти специалисты решают основные проблемы потребителей и имеют общее представление о продуктах и ​​услугах. Они собирают информацию о клиентах, анализируют симптомы и определяют основные проблемы.Они решают около 80 процентов проблем пользователей, включая такие вопросы, как: Проблемы с логинами и паролями Проблемы физического уровня Проверка настройки программного и аппаратного обеспечения Проблемы при установке, переустановке и удалении Навигация по меню Поддержка уровня 2: эти специалисты обладают большим опытом и знаниями и могут помочь специалистам уровня 1 решить основные технические проблемы. Они исследуют поднятые проблемы и ищут известные решения сложных проблем.Они также проверяют заказы на работу, чтобы определить объем уже предоставленной поддержки Уровня 1 и как долго специалисты Уровня 1 работают с заказчиком. Это позволяет им эффективно управлять своим временем. Если решение не определено, вопрос переводится на следующий уровень. Поддержка уровня 3: Эти специалисты решают самые сложные проблемы и являются экспертами в своей области, иногда помогая специалистам уровня 1 и уровня 2. Они также исследуют и разрабатывают решения для новых или неизвестных проблем. Дополнительный четвертый уровень поддержки иногда предоставляется поставщиком программного или аппаратного обеспечения и их руководящей группой по особым вопросам. Вот что означает повышение уровня И вот 8 шагов, чтобы начать повышаться в своей жизни. Синди Янтис «Уровень выше!» Это привлекло внимание в недавнем письме, которое я получил. На самом деле было сказано: «Повышайте уровень, Весы!» Он начал гороскоп на неделю, полный «времени для перезагрузки в середине года», и «новолуние принесет импульс в вашу профессиональную жизнь.«Хорошо, я в игре! Мне нравится фраза «повышать уровень». Это не только мотивирует, но и заставило меня задуматься о том, как это может выглядеть во всех сферах жизни. Что значит повысить уровень? Проще говоря, это означает улучшение вашей текущей станции способом, который кажется мощным сдвигом. И это начинается с изменения мыслей, изменения мировоззрения, за которым следуют смелые действия. И топливо, которое движет всем этим, — Passion . Не успел я задуматься над этим вопросом, как в моем почтовом ящике появилось еще одно электронное письмо с темой: «Повышайте уровень страсти в своей жизни.«Что ж, теперь я действительно обращаю внимание. Это электронное письмо было о ретрите по йоге, и эта цитата Нельсона Манделы была в центре внимания. «Нет страсти, которую можно найти в мелочах — в согласии с жизнью, меньшей, чем та, на которую вы способны жить». — Нельсон Мандела Итак, с охватившей нас страстью, вот несколько мыслей о повышении уровня. Начните с вопросов — Найдите время для своего дневника. В каких областях вашей жизни вы хотите сделать шаг или прыжок на следующий уровень? Карьера / Цель — воплотить самые смелые мечты Здоровье / благополучие — узнайте, где вы находитесь и где хотите быть Отношения — текущие, а также желаемые в будущем Духовный — когда вы желаете быть более внимательными и осознанными в связи со своим Источником и Я Обогащение жизни — навыки, которым вы хотите научиться, места, в которых вы хотите путешествовать или жить Определите большой шаг — спросите себя, что такое большой шаг.Я потратил 10 минут и составил список из 25 действий, которые кажутся мне большими шагами во всех сферах моей жизни. Что для тебя? Это телефонный звонок, который, как вы знаете, может для вас все изменить? Или бронируете место для новой программы, которую хотите запустить? Или кого-то пригласить на свидание? Или бронируете отпуск своей мечты? Или у вас сложный разговор? Или вернуться в школу? Или увольнение с работы, которая вас не удовлетворяет? Или нанять тренера? Отправляйтесь в то место, которое вас пугает. Начните свой большой шаг с этого места. Скажите ДА вещам, которые кажутся повышенными. — и скажите НЕТ тем, что этого не делает.Некоторые помогают вам, а некоторые останавливают. Здесь вы доверяете своей интуиции и интуиции. Когда вы замедлитесь, чтобы прислушаться к голосу своего тела, вы будете знать, что есть что. Признайте да-но — они есть у всех. Это страхи, которые кажутся реальными, но по большей части являются воображаемыми. Да-но — это просто ожидания результата, которые мы придумали, чтобы защитить себя от этих страхов: я недостаточно хорош, я им не понравлюсь, у меня недостаточно времени, я слишком стар, это слишком дорого, я слишком толстый, я слишком молод, у меня недостаточно опыта, я не люблю терпеть неудачи.Повышение уровня — это признание того, что да — но, а затем все равно это делать. Это смело. Итак, встречайте да-но с — Да? — это разговоры о себе, чтобы раздавить да-но. О, да? Вот что я знаю, что у меня хорошо получается. О, да? Мой народ, мои божественно верные соратники полюбят то, что я могу предложить. О, да? У меня есть время, потому что я его нахожу. О, да? Я не старый, я бывалый! Я не старый, я мудрый. О, да? Я не слишком молод, я умен, нетерпелив и готов к работе. О, да? Вот какой у меня опыт.Сосредоточение внимания на том, где вы играете, прокладывает путь к следующему уровню (-ам). Вдохните будущее, выдохните прошлое — не зацикливайтесь на старых историях и шаблонах, которые удерживали вас в прошлом. Тогда это не сработало и уж точно не поможет вам продвинуться вверх. Визуализируйте себя — живите на своем более высоком уровне. Как это выглядит, как ощущается, как пахнет? Как там воздух? Увидьте мысленным взором день из вашей жизни, проживающей свою большую жизнь. Поднимите и кого-то еще — предлагая другим поднять свой уровень, вы получаете дивиденды в геометрической прогрессии. Это просто хорошая карма. И, как и все остальное, делай это со страстью. «Нет ничего важнее страсти. Неважно, чем вы хотите заниматься в жизни, будьте страстными ». — Джон Бон Джови Страсть, радость и любовь. В конце концов, разве не в этом вся суть жизни? Уровень 2 Рыночные данные: какой уровень поддерживает вашу торговую стратегию? Как использовать рыночные данные Уровня 2 и как они вписываются в стратегию вашей фирмы для обеспечения правильного бюджетирования рыночных данных. Для медийных трейдеров уровень 2 обычно описывает последующие котировки до лучшего предложения и предложения на любом конце спреда. Однако при планировании требований к рыночным данным существует большее различие между уровнем 2 и книгой заказов. Понимание типов рыночных данных — это первое, что нужно для определения потребностей в доступе к рыночным данным. Более того, понимание того, как доступ преобразуется в потребности в прямых потоках бирж, является ключом к обеспечению содержательного обсуждения целей, потребностей и затрат для более прибыльной торговой стратегии. Что такое рыночные данные уровня 2? Уровень 2 — это обобщенный термин для рыночных данных, который включает в себя объем цен покупки и продажи для данной ценной бумаги. Уровень 2, также называемый глубиной книги, включает книгу цен и книгу заявок, в которой перечислены все уровни цен котировок, отправленных на биржу, и каждую отдельную котировку. Книга цен (также называемая «рыночной ценой» или MBP) объединяет котировки по одной и той же цене, показывая все котировки для одной и той же цены спроса или предложения в виде одной строки в книге и одного совокупного объема.Некоторые биржи предлагают сводные обзоры прейскуранта, предлагая 5-15 самых высоких ставок и 5-15 самых низких предложений, чтобы упростить просмотр книги и обеспечить более доступный доступ к данным уровня 2. Для трейдеров книга цен — это легко справочная информация о спросе на ценную бумагу и может указать, где существуют точки поддержки или сопротивления. И наоборот, книга заказов (также называемая «рынок по заказам» или MBO) обеспечивает более детальное представление данных уровня 2, перечисляя все котировки на каждом уровне цен.Такой объем запасов ценных бумаг ценен для сбора истинного спроса и более точного прогнозирования поведения цен. Некоторые профессионалы называют книгу заказов рыночными данными 3-го уровня, чтобы можно было отличить подробное представление котировок от агрегированного представления книги цен. Независимо от терминологии, понимание нюансов позволяет брокеру-дилеру или управляющему активами лучше оценивать потребности в рыночных данных и сообщать их поставщикам и поставщикам услуг связи. Если вы не знаете, какие данные Уровня 2 использует ваша фирма или торговый отдел, посмотрите в книге несколько котировок по одной и той же цене.Множественные котировки из разных банков подтверждают, что данные Уровня 2 являются книгой заказов, а не сводным или агрегированным обзором глубины книги. В качестве альтернативы, Уровень 2 иногда используется на торговых дисплеях, чтобы отличить лучшие ставки и предложения (BBO) на каждой бирже от национальных лучших ставок и предложений (NBBO). Каждое из этих представлений обычно считается данными уровня 1 или верхней частью книги, поскольку в них отсутствует различие уровней цен для заявок и заявок. В то время как BBO всех 13 бирж может имитировать книгу цен, BBO, указанная вторым, может не быть вторым лучшим предложением или предложением в книге цен. Таблица 1. Типы котировок рыночных данных, обобщенные по их уровню и балансовой глубине. Уровни рыночных данных Описание данных Уровень рыночных данных Глубина книги Национальная лучшая ставка и предложение (NBBO) Наивысшая и самая низкая на 13 биржах Уровень 1 Верхняя часть книги Лучшая ставка и предложение обмена Наивысшая ставка и наименьшая цена продажи на каждой бирже Уровень 1 Верхняя часть книги Ценник или MBP Каждый ценовой уровень, на котором были поданы заявки и предложения Уровень 2 Глубина книги Книга заявок или MBO Каждый ордер на каждом уровне цены, на который были поданы заявки и предложения Уровень 2 (некоторые называют его Уровнем 3) Глубина книги Как читать книги цен и заказов уровня 2 Книги заявок и цен читаются как книга цен покупки и продажи на бирже.Книга сортируется по самой высокой ставке и самой низкой котировке аск, первая позиция для каждой позиции представляет собой BBO (или NBBO в сводной книге цен). Каждая заявка на покупку и продажу включает размер заявки в акциях или лотах на 100 акций, а также банк или маркет-мейкер на бирже, подавший заявку. Информация о заказе уровня 2 показывает взвешивание заявок и спрашивает, где накопился объем. Эти точки указывают на пороговые значения спроса и предложения, которые могут сомневаться в том, что движение цены превзойдет их.Такой уровень детализации необходим для торговых алгоритмов, стремящихся прогнозировать ликвидность. Например, акцент заявок на данную цену может указывать на неизбежную ликвидность, если ожидается, что ценная бумага упадет в цене. Ленты уровня 2 с бирж В то время как котировки Уровня 1 в реальном времени можно получить из каналов Консолидированной ассоциации лент (CTA) и Unlisted Trading Privileges (UTP) обработчика информации безопасности (SIP), котировки глубины книги не отправляются в SIP с бирж, требуется доступ к данным уровня 2 через каналы прямого обмена. Прямые потоки — это собственные потоки данных в реальном времени, предоставляемые биржами. По акциям США большинство котировок и сделок осуществляется через три крупных биржевых семейства — NYSE Intercontinental Exchange Inc., Nasdaq Inc. и Cboe Global Markets Inc. — и их 11 бирж. Каждая биржа предлагает прямые каналы для книги заказов и котировок наверху книги, при этом большинство из них также предлагает агрегированные каналы для книги цен. Сборы часто сильно различаются в зависимости от объема необходимых бухгалтерских книг, поэтому поиск экономичных вариантов важен для обеспечения жизнеспособности и прибыльности стратегии. Таблица 2. Прямые биржевые потоки данных на каждом стакане цен. Ленты Чтобы учесть задержку в каналах SIP, некоторые фирмы создают свою собственную консолидированную книгу.Вместо NBBO маркет-мейкеры или HFT создают индивидуальные лучшие ставки и предложения (иногда называемые пользовательскими BBO или UBBO) для просмотра всей ликвидности рынка и представления котировок. Аналогичным образом, с глубиной рынка консолидированная — или «составная» — книга цен объединяет ликвидность всего рынка в уровни цен, раскрывая возможности для маршрутизации ордеров. Глубина рынка и инфраструктура рыночных данных имеют тенденцию следовать аналогичной скользящей шкале сложности. По мере увеличения требований к потокам и объема котировок возрастает вероятность того, что для его торговой среды потребуется настраиваемое оборудование и выделенное пространство для совместного размещения.Меньшая глубина рынка часто связана с меньшей чувствительностью к задержкам, что позволяет некоторым брокерам или фирмам-покупателям получать доступ к данным через API или альтернативный хостинг. Каждая фирма должна взвесить это решение, но если эта статья заставит вас пересмотреть глубину рынка вашей стратегии, запросите консультацию у специалиста по рыночным данным Exegy, чтобы узнать, что подходит вам. Хотите узнать больше о том, как структура рынка влияет на сбор данных и стоимость акций США? Загрузите руководство ниже или прямо здесь. Заявление об ограничении ответственности Exegy Insights Уровень детализации | GSA Уровень дизайна / разработки / детализации (LOD) — это общее состояние вашей информационной модели на определенном этапе процесса ее проектирования. Сюда входят не только графические объекты, но и данные, связанные с объектами. Ваша модель должна со временем развиваться от очень грубого проекта до записанных чертежей и сборок.Этот процесс был разделен на пять отдельных категорий, как это формализовано в контрактном документе AIA E202. Развитие модели В основе пятиуровневого LOD лежит концепция развития модели. Важно понимать, что модель не будет развиваться с одинаковой скоростью для всех элементов и что не все элементы будут присутствовать на всех уровнях. Например, арматура механических систем может существовать только на уровне 400, в то время как основные структурные элементы могут проходить все 5 уровней. Конкретные дисциплины также будут проходить через процесс с разной скоростью. Очень часто конструкционная сталь достигает уровня 400 до того, как вся механика достигает уровня 300. Вся команда должна признать это и соответствующим образом спланировать, следя за тем, чтобы объекты не попали в поле, если на их окончательный дизайн будут влиять объекты, еще не определенные в модели. Например, сталь не должна выходить за пределы уровня 300 до того, как станут известны механические нагрузки. Это не означает, что механика должна быть завершена на том же уровне, только то, что нагрузки, необходимые для расчета стали, являются истинными.По мере того, как модель развивается от концептуального до реального исполнения, владение графическими объектами и связанными с ними данными может переходить от одной группы к другой. Это также может включать переход от одного формата данных к другому. Очень важно поддерживать точность данных в этом процессе. Определение LOD Очень важно иметь четкое определение того, что включается в информационную модель на разных этапах жизненного цикла проекта. Понимание ожиданий, ролей и обязанностей — один из наиболее важных аспектов успешного проекта на основе BIM.Чтобы помочь в этом, GSA разработала несколько ресурсов: Основные определения уровня детализации (перечислены ниже) Подробные определения объектов (в разработке) Подробные определения развития отдельных объектов на протяжении жизненного цикла проекта. Назначение ответственного лица по каждому объекту на пяти этапах развития. Список, определяющий, что можно сделать с моделью на каждом этапе разработки (например,грамм. модели уровня 400 могут использоваться для точной оценки) LOD 100 — Conceptual LOD100 Пример Изображение любезно предоставлено Ghafari LOD 100 — это начало проекта и может не входить в состав многих старых проектов. LOD 100 очень похож на традиционный этап концептуального проектирования. На этом этапе модель будет наиболее примитивной. Здание будет размещено и ориентировочно по размеру, может существовать базовая планировка участка, и может быть проведен очень предварительный анализ.Эти анализы могут включать анализ энергопотребления всего здания, концептуальную стоимость, основанную на стоимости квадратного фута, и предварительную поэтапность строительства всего объекта. В некоторых случаях данные модели могут не быть связаны с LOD 100. Могут быть только данные анализа и данные 2D CAD или даже эскизы рук. LOD 100 часто выполняется персоналом GSA или другим архитектором, отличным от уровня LOD 200 и выше. По возможности, любые данные модели следует создавать с пониманием того, что их нужно будет перенести в инструмент проектирования BIM.Например, если будущий проект (200 и 300) будет завершен с использованием Revit, следует рассмотреть инструмент, совместимый с Revit, для 100-уровневого массирования, моделирования и анализа. LOD 200 — приблизительная геометрия LOD200 Пример Изображение любезно предоставлено Ghafari LOD 200 аналогичен схематическому проектированию и разработке дизайна. Это этап, на котором концептуальная массовая модель и связанные данные будут преобразованы в модель, готовую для создания строительных документов.Это один из самых длительных этапов, через которые проходит любая модель, поскольку он включает в себя как традиционное схематическое проектирование, так и усилия по разработке дизайна. По завершении этого уровня 200 модель будет содержать приблизительное количество, размер, расположение и систематические взаимосвязи большинства объектов, которые в конечном итоге будут установлены. Данные обо всех объектах предварительно будут заполнены основной информацией. Хотя конкретная информация об объекте еще может быть недоступна, необходимо учитывать как минимум требования к пространству для каждого объекта или системы. На этом этапе должна происходить предварительная координация на высоком уровне. Координация должна быть сосредоточена на планировании, а не на жестких столкновениях (например, выделение вертикального пространства для инженерных сетей, а не на столкновениях труба с трубой). Эта координация должна быть междисциплинарной и осуществляться на совещаниях по координации проекта, как определено в BEP проекта. LOD 300 — точная геометрия LOD300 Пример Изображение любезно предоставлено Ghafari LOD 300 похож на строительную документацию, этап, на котором проект начинает точно напоминать то, что будет установлено.Конкретные элементы подтверждаются как геометрия 3D-объекта. Определены размеры, вместимость и соединения объекта. По завершении уровня 300 модель будет содержать точное количество, размер, местоположение и систематические взаимосвязи всех объектов, которые в конечном итоге будут установлены. Данные обо всех объектах будут заполнены всей основной информацией. Для любого объекта, который будет установлен, не должно быть никаких заявлений о свободном пространстве или грубых форм (заявка на свободное пространство для защиты пространства в соответствии с кодексом и т.п. по-прежнему будет присутствовать). На этом этапе должна происходить координация на уровне отдельных объектов. Координация должна быть сосредоточена на серьезных столкновениях (например, столкновениях трубы с трубой). На этом этапе AE и конструкторы должны участвовать в координационных совещаниях. LOD 400 — точная геометрия LOD400 Пример Изображение любезно предоставлено Ghafari LOD 400 достигается, когда изготовление и сборка могут осуществляться непосредственно из модели. Для большинства типов объектов информационная модель уровня 400 создается исключительно торговыми партнерами при участии AE.На этом этапе разработки информационная модель проекта часто остается бездействующей, поскольку производственные модели выводятся из них на другой платформе САПР. Инструменты, необходимые для моделей уровня изготовления, не совпадают с инструментами, необходимыми для проектирования или готовых моделей. Ключевым отличием LOD 400 является планирование сделок. На уровнях от 100 до 300 разные сделки завершают этапы в разное время. Например, конструкционная сталь и фундаменты часто будут по крайней мере на один уровень выше других профессий, за ними следуют архитектурные элементы и, наконец, MEP.В LOD 400 это изменится, и вместо этого все дисциплины будут выровнены по физическому пространству, например по этажу. Координация должна продолжаться на протяжении всего этапа 400. Все стороны должны быть вовлечены в эту координацию, и никакие фабрикации не должны начинаться до тех пор, пока вся команда не согласится с тем, что участок готов. Конечным результатом координации на уровне 400 будет уверенность в установке. LOD 500 — Построенная LOD500 Пример Изображение любезно предоставлено Ghafari LOD 500 — это этап реализации проекта после строительства.Это заключительный этап первой стоимости любого проекта. По завершении 500 уровня. модель передается заведующему зданием. Процесс создания 500-уровневой модели часто включает интеграцию данных 400-уровневой модели изготовления в 300-уровневую модель. На уровне LOD 500 модель будет содержать все элементы здания. Они будут геометрически точными, но при этом не будут демонстрировать чрезмерную детализацию уровня изготовления. Например, размер воздуховода будет соответствовать установленному, но без смоделированных фланцев.Объекты будут содержать их фактические затраты на запись (данные), закупочную документацию (ссылка), данные ввода в эксплуатацию (ссылка), требования к обслуживанию (ссылка или данные), специфические данные объекта (например, вентилятор CFM), а также любые другие данные, относящиеся к жизненному циклу. 17Июн Как отрезать под 45 градусов потолочный плинтус: Страница не найдена — proekt-remonta.ru 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Как отрезать правильно потолочные плинтуса. Как отрезать угол с помощью стусла Как отрезать правильно потолочные плинтуса. Как отрезать угол с помощью стусла В помещениях с ровными углами и стенами нарезать потолочный плинтус с помощью стусла, как правило, не очень сложно. Инструмент имеет вид П-образного желоба с проделанными направляющими для пилы под углом 90 и 45 градусов. Поместив внутрь приспособления требующий обрезания элемент, вставляют в направляющие пилу. В процессе реза багет нужно крепко удерживать на месте, во избежание дефектов. Отрезать плинтус достаточно сложно, так как необходимо добиваться одновременного его прилегания к двум плоскостям. Если ширина багета небольшая, то его удобнее прижимать к ближней стороне. Читайте также: » Как резать потолочные плинтуса – инструменты и правила резки «. Как отрезать угол потолочного плинтуса, если оформляется внешний угол: Перед тем, как резать углы потолочного плинтуса стуслом, производится запил под углом в 45 градусов. Стусло выставляется в удобном положении. Это даст возможность определить точное расположение плинтуса: в первую очередь это касается той кромки изделия, которая будет прилегать к потолку. Во избежание путаницы удобнее всего правостороннюю планку расположить справа, а левостороннюю — слева. Поверхность прижимается к нижней поверхности стусла. В таком случае вторая часть приподнимается, оказываясь самой ближней. Ее необходимо так приложить к стенке стусло, чтобы во время работы избежать ее шатания. При таком расположении лицевая сторона изделия оказывается повернутой в противоположную сторону. Пропил необходимо делать под углом 45 градусов от себя. Если все сделать правильно, при складывании двух половинок получается красивый наружный угол. После того, как правильное отпиливание потолочного плинтуса в углах завершено, оба куска необходимо вначале приложить к потолку «на сухую», чтобы проверить совпадение геометрии угла. При необходимости корректировки проводится подрезка ножом. Маленькие просветы проще замазать шпаклевкой, которую после высыхания необходимо обработать шлифовальной бумагой. Что касается внутреннего угла, то его оформить намного проще. Процедура, как разрезать потолочный плинтус в углах внутреннего типа во многом напоминает вышеописанную. Первым делом необходимо определить сторону, которая будет прилегать к потолку. Ее укладывают на дно стусла. Обратная сторона прислоняется к ближней стенке. После того, как отпиливание плинтуса на потолке закончено, полученные фрагменты необходимо насухо приложить к углу, проверив качество стыковки. При необходимости проводится подгонка. После этого производится монтаж одного и второго плинтуса на монтажный состав. Небольшие просветы в углу можно заполнить специальной шпаклевкой. Как вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с стуслом. Использование стусла для резки плинтусов В плотницком деле нередко используется специальное приспособление из дерева, металла или пластика – стусло. В нем сделаны специальные прорези, которые позволяют провести ровный распил под 90º, 45º, а в более сложных устройствах – еще и под 60º. Существуют и профессиональные стусла, оснащенные поворотным механизмом. В них режущий инструмент можно установить и зафиксировать под каким угодно углом к заготовке. Перед тем, как сделать потолочный плинтус в углах , необходимо разобраться в деталях. Чтобы вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с помощью стусла, необходимо: Сначала заготовку плинтуса нужно приложить к поверхности потолка и разметить длину. Теперь кусок плинтуса помещают в стусло в таком положении, как он должен быть размещен на потолке. Плинтус плотно прижимают к задней стенке стусла. Придерживают заготовку одной рукой, чтобы она не сместилась во время резки. Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке. Обрезают плинтус, контролируя степень нажима ножовки, чтобы не повредить изделие. Затем переходят к резке ответного куска плинтуса. Его также прикладывают к дальней стенке стусла. Заготовку прижимают и удерживают рукой, чтобы она не сместилась. Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке так, чтобы направление отреза было противоположным первому элементу плинтуса. Отрезают угол плинтуса. После подрезки потолочных плинтусов в углах переходят к стыковке полученных элементов. Если нарезка была проведена точно, они будут плотно прилегать друг к другу. Обратите внимание, что начинать резку внутреннего угла плинтуса рекомендуется с лицевой стороны. Тогда линия отреза будет более точной и ровной. Что касается деревянных элементов, то все огрехи на них нужно будет зачистить напильником. Читайте также: » Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах – варианты и способы для плинтусов из разных материалов «. Рассмотрим, как вырезать внешний угол потолочного плинтуса с использованием стусла: Начинать разметку и замеры потолочного плинтуса лучше всего с внутреннего угла, и только после его выполнения приступать к резке внешнего угла. В противном случае планка может оказаться короткой, ее не хватит, чтобы заполнить всю длину потолка. Плинтус прикладывают к потолку и отмечают его длину. Затем заготовку помещают в стусло и прижимают к передней стенке. Ножовку размещают под углом 45º и, придерживая заготовку рукой, отпиливают угол. Аналогичным образом необходимо отрезать противоположную часть внешнего угла. Заготовку прижимают к передней части стусла. Ножовку располагают под углом 45º к плинтусу и отпиливают заготовку. По завершении работы куски плинтуса стыкуют между собой, проверяя, все ли сделано правильно и ровно. Стоит отметить, что стусло может помочь вырезать уголок потолочного плинтуса как можно ровнее только в том случае, если стены расположены строго перпендикулярно. Если же они неровные, а углы не точные, данное приспособление вряд ли будет полезным. Читайте также: » Как правильно отрезать угол потолочного плинтуса – правила и способы «. Как резать потолочный плинтус в домашних условиях. Как подрезать потолочный плинтус? Заканчивая в доме отделочные работы, многие владельцы жилья сталкиваются с проблемой резки потолочных плинтусов, особенно их углов. Ведь именно от них зависит привлекательность интерьера. Без этих декоративных элементов помещения выглядят незаконченными. Догадаться, как резать потолочный плинтус при помощи угольника, металлической линейки или ровной планки, не сложно, поскольку здесь необходимо лишь выдержать прямой угол. Но в отделочных работах требуется обрезка плинтусов и под другими углами, например в 40 градусов. Поэтому монтаж этих пластиковых элементов сопряжен с определенными трудностями. Чтобы получился соответствующий угол, нужно быть предельно внимательным. Одной из проблем является резка потолочного плинтуса в углах с дальнейшей состыковкой. В производстве плинтусов используются следующие материалы: Древесина. Дерево считается самым трудоемким для обработки материалом. Деревянные плинтусы распиливают столярной ножовкой. Экструдированный пенополистирол. Отделочный материал высокой плотности. Не впитывает влагу. При горении ядовитых веществ не выделяет. Обрабатывать его довольно сложно, но резать легко. Для этого понадобится лишь столярный нож. Пенопласт. Это хрупкий, самый дешевый и легко обрабатываемый материал. Его хрупкость не является недостатком, поскольку плинтусы находятся под самым потолком и механические воздействия им не страшны. Из пенопласта отрезать потолочный плинтус можно безо всяких усилий. Полиуретан. Отличается пластичностью и гибкостью. Благодаря этим качествам, его используют на неровных поверхностях. Обладает водоотталкивающими свойствами и устойчив к температурным перепадам. Полихлорвинил. Сложный в подгонке материал из-за повышенной жесткости. Производители предлагают из него разные виды отделки: имитацию камня, металла, древесины и равномерную окраску. На холоде становится ломким. Видео как резать потолочный плинтус Как резать потолочный плинтус и напольный и правильно стыковать. Как потолочный плинтус в углах резать без стусла с первого раза Как правильно отрезать 45 градусов Все фото из статьи Процесс монтажа потолочного плинтуса не отнимает много сил и времени. Единственной сложностью является вырезание углов, однако, если ознакомиться с некоторыми секретами выполнения этой работы, то справиться с ней не составит труда. Далее мы подробно рассмотрим, чем и как вырезать углы на потолочном плинтусе. Общие сведения Потолочные галтели обеспечивают плавный переход от стен к потолку. Благодаря им отделка смотрится завершенной и привлекательной. Причем, эти декоративные элементы могут подчеркнуть принадлежность интерьера к тому или иному стилю. Единственное, чтобы плинтусы смотрелись аккуратно и опрятно, необходимо правильно зарезать их углы. Конечно, можно воспользоваться доборными уголками, благодаря которым места стыков будут смотреться идеально. Однако, их можно использовать далеко не для всех моделей, кроме того, не всегда углы в помещениях соответствуют 90 градусам. Сам процесс обрезки не представляет собой никакой сложности. Если галтели выполнены из пенополистирола или пенопласта, то их можно обрезать острым ножом, к примеру, канцелярским. Если же изделия пластиковые или деревянные, следует воспользоваться ножовкой по металлу. Вся сложность заключается в нанесении разметки, особенно, если стены пересекаются не под прямым углом. В таком случае планки, обрезав их под 45 градусов, не получится. Поэтому, прежде чем приступить к работе, рекомендуем ознакомиться со всеми ее нюансами. Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания. Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры. Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми. Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр. Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы. Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать. Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении. Тонкости работы со стуслом и различными материалами При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила. Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла. Вам понадобится — линейка; — карандаш, ручка, маркер; — лист бумаги; — транспортир; — стусло; — нож, ножницы, лобзик и другие режущие инструменты. Инструкция Если поверхность материала достаточно обширная и позволяет делать отметки, начертите одну из линий среза при помощи линейки. Затем проведите перпендикуляр к этой линии, используя угольник или любой предмет с ровными краями, например, лист бумаги или книгу. Линейкой отметьте на каждой стороне угла равные отрезки, например, по 10 см. Измерьте расстояние между полученными точками и разделите его пополам. Эту точку соедините с вершиной прямого угла. Вы получили угол в 45º, теперь разрежьте материал по начерченным линиям при помощи ножниц, ножа, лобзика или других инструментов. Отметьте одну из линий среза, возьмите транспортир и приложите к линии. Найдите на шкале отметку в 45º и соедините эту точку с центром транспортира. По намеченным линиям разрежьте материал доступными инструментами. Бумагу, пленку, фольгу или другой легко гнущийся материал разрежьте следующим образом: найдите или нарисуйте прямой угол (для листа бумаги это любой из его углов). Загните лист так, чтобы соседние стороны совпали. Разрежьте лист по линии сгиба. Если вам нужно отрезать угол в 45 градусов несколько раз, например, при подгонке плинтуса, сделайте шаблон. Для этого возьмите плотный картон, нарисуйте на нем квадрат и разрежьте его по диагонали. Для того чтобы резать материалы под углом 45º в больших объемах, купите стусло, этот инструмент легко можно найти в любом строительном магазине. Вложите плинтус или рейку внутрь так, как будет расположен в пространстве, и разрежьте его ножом, лобзиком или другим инструментом. Обратите внимание Не всегда углы комнат составляют ровно 90º, часто они могут быть острыми или тупыми. В таком случае, если вы уже разрезали плинтус или другой материал под углом 45º, приклейте его именно так, и замажьте щель шпатлевкой. Полезный совет Чтобы углы двух частей, допустим, плинтуса точно совпали, сначала отрежьте одну из них под углом 45º, приложите ее в место ремонта и здесь же примерьте вторую часть. Начертите линию среза карандашом и по ней отрежьте угол (пусть он даже будет отличаться от заданного, зато конструкция идеально впишется в пространство). Источники: как правильно сделать угол 45 Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера. Вам понадобится — стусло; — ножовка; — деревянная заготовка; — транспортир; — карандаш; — струбцина или шурупы и шуруповерт. Инструкция Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение. Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см). Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры. Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир. Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную. Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов. Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез. При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые. Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов. При проведении ремонтных и отделочных работ в квартире требуется правильная подрезка, стыковка и подгонка углов различных декоративных элементов, например, потолочного или напольного плинтуса, а также листовых материалов. Советов как обрезать плинтус под 45 градусов в сети сейчас более чем достаточно, плохо только, что большинство из них дают люди никогда этим не занимавшиеся. Далее я с точки зрения практика расскажу, как обрезать плинтуса на углах своими руками в 3 вариантах, причем вы узнаете как о традиционных способах, так и о народных универсальных рецептах. Наука о том, как правильно обрезать потолочные плинтуса в углах, не так сложна, как может показаться. Несколько слов об инструментах и материалах Напольные плинтуса сейчас делаются из дерева или из поливинилхлорида (ПВХ), проще говоря, из пластика. У потолочных галтелей список немного больше: Ассортимент потолочных плинтусов значительно шире, чем у напольного направления. Полиуретановые – эти плинтуса имеют хорошую эластичность и могут огибать радиальные и прочие криволинейные поверхности, но под четкие углы их в любом случае нужно подрезать; Пенопластовые – самый простой бюджетный вариант, цена на пенопластовые плинтуса низкая и режутся они очень легко; ПВХ – принцип тот же, что и у напольных плинтусов, но модельный ряд намного шире; Деревянные – аналогичные напольным, только здесь еще есть широкие модели; Гипс – с появлением полиуретана и пенопласта гипсовые потолочные галтели отошли на второй план, во-первых, они тяжелые, а во-вторых, хрупкие. Но справедливости ради упомянуть о них стоит. Так как правильно обрезать потолочный плинтус и его напольного собрата без хорошего инструмента невозможно, на этом вопросе остановимся немного подробней. Самый лучший, практически идеальный инструмент для подрезки любых плинтусов и не только – это торцовочная пила с поворотной станиной. Высокооборотный диск делает гладкие и точные срезы, а станина в этих агрегатах поворачивается на любой угол. Проблема только в серьезной стоимости данного инструмента. Торцовочная пила практически идеальный инструмент для подрезки плинтусов и не только их. Считается, что один из лучших ручных инструментов для точного реза мелких брусков – это обушковая пила. В принципе это правда, но скажу вам честно, реально качественную пилу, даже при нынешнем ассортименте найти нелегко. Если вы все же решитесь покупать подобный инструмент, то берите пилу с мелким зубом. Теоретически пенопласт и полиуретан можно резать любым острым и прочным ножом. Но при этом нужно иметь твердую руку и хотя бы небольшой опыт резки пенопласта. Плюс широкие галтели ножом резать весьма проблематично. Без опыта сделать четкий срез ножом весьма проблематично. Лично я при отсутствии торцовки пользуюсь только ножовкой по металлу. Она подходит для резки абсолютно любого материала, от пенопласта и до дерева. Кстати, часто задают вопрос, чем обрезать пластиковый плинтус для пола, так вот – берите ножовку по металлу и точно не ошибетесь. Для подрезки плинтусов ножовка по металлу считается одним из лучших инструментов. Три рабочих способа подрезки плинтуса У напольных и потолочных плинтусов инструкция по подрезке практически одинакова. Но если на полу кривой угол можно чем-то прикрыть, то на потолке это уже проблема, поэтому мы больше уделим внимание тому, как обрезать потолочные плинтуса. Способ № 1. Классическое стусло Классическое стусло представляет собой П-образное ложе с прорезями в противолежащих бортах. В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый. Как обрезать потолочный плинтус в углу при помощи классического стусла знает далеко не каждый. Совет: потолочные плинтуса при подрезке прикладываются к тому борту стусла, который находится ближе к вам, а напольные плинтуса наоборот, нужно прикладывать к дальнему от вас борту инструмента. Это не догма, но так работать гораздо легче. С напольными плинтусами работать проще, так как стусло лежит на горизонтальной плоскости вам легче сориентироваться в положении плинтуса. Люди чаще всего ошибаются при подрезке потолочной галтели, ее попросту неправильно вкладывают в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило. Важно: борт потолочной галтели, который касается стены, должен быть направлен к верхней кромке борта стусла, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, кладется на дно стусла. У угла, как известно 2 стороны, так вот, чтобы меньше ошибаться приучите себя к тому, чтобы планку, которая будет монтироваться с правой стороны угла вкладывать в стусло справа, а планку, которая крепится слева, вкладываете в стусло слева. Подробно о тонкостях применения классического стусла рассказано на видео в этой статье. Кроме классического П-образного стусла существует еще два вида подобных конструкций – это профессиональный и поворотный инструмент. Что касается профессионального варианта, то его используют только мастера. Приспособление достаточно громоздкое, зато поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении. Профессиональное стусло с возможностью фиксации ножовки и детали. Поворотное приспособление можно смело назвать «карманным» стуслом. Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит. Совет: при выборе классического П-образного стусла, во-первых не берите китайскую продукцию. А во-вторых старайтесь покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей показана на фото снизу. Стуслом с возможностью фиксации детали внутри гораздо удобней работать. Способ № 2. Подрезка по шаблону Чаще всего как потолочные, так и напольные плинтуса нужно подрезать под 45º. Если специализированного инструмента рядом нет, то импровизированное стусло можно начертить на тетрадном листике. Из школьного курса геометрии нам известно, что диагональ любого квадрата по отношению к основе имеет угол наклона 45º. Дальше вам нужно начертить квадрат и провести в нем 2 диагонали – это и будут искомые 45º. Вам останется только правильно приложить плинтус к листику и отметить. Правда, чтобы ровно без направляющих отрезать плинтус нужен хороший глазомер и верная рука. Способ № 3. Прикладной универсальный Подрезка под 45º это распространенный вариант, но что делать, если нужен другой угол, а в наличии только ножовка и карандаш? Оказывается, из этой ситуации есть очень простой выход. Плюс, данный способ является универсальным, он подходит как для наружных, так и для внутренних углов. Более того, могу вас заверить, что те углы, которые визуально кажутся прямыми, на поверку имеют отклонения на пару градусов. В результате вы покупаете хороший инструмент, отрезаете четко 45º, а при стыковке «вылезает» щель между плинтусами. Здесь эта проблема отпадает. И далее на примере рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус во внутреннем углу. Важные нюансы Если вы старались, как могли, но небольшая щель на стыке все же «вылезла» не расстраивайтесь. В деревянных галтелях такая щель легко замазывается мебельным воском. Чтобы замазать щель на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка. Естественно цвет состава должен совпадать с цветом плинтуса. Все щели в районе потолочных галтелей заделываются шпаклевкой. Широкие потолочные галтели это, безусловно, красиво, но их можно монтировать только на идеально ровные стены. Если плоскость стены по отношению к потолку идет волной, то лучше купите узкие полиуретановые галтели, они эластичные и будут сглаживать этот недостаток. Больше всего вопросов возникает по поводу того как обрезать обои под потолочный плинтус. Ничего сложного здесь нет: обои клеятся с небольшим напуском на плинтуса и когда стена полностью поклеена, берете большой шпатель, прикладываете его в угол и по лезвию срезаете ножом излишки. Но имейте в виду – ни нож, ни шпатель отрывать от стены нельзя, пока не пройдете всю плоскость. То есть, от угла поставили шпатель, отрезали по длине лезвия обои, а дальше не отрывая лезвие от стены, передвигаете и подрезаете, пока не дойдете до следующего угла. Вывод Все три описанные мною способа работают, выбор зависит от того какой инструмент у вас в наличии и каковы ваши профессиональные навыки. Если после просмотра видео у вас останутся еще вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу. Если вы не уверены в своих силах, то как для напольных, так и для потолочных плинтусов есть стыковочные элементы позволяющие обойтись без подрезки. Потолочный плинтус – это изделие, которое с виду ничем не отличается от аналога для напольных покрытий. Оно также называется галтелем. Данная деталь служит для того, чтобы замаскировать места стыков стены и потолка. Ее устанавливают в самом конце отделочных работ, поскольку элемент не несет никакой функциональной нагрузки, а играет только декоративную роль. Процесс монтажа изделия совсем несложный, но многие сталкиваются с дилеммой, как сделать угол потолочного плинтуса. В зависимости от выбранных материалов и инструментов, которые имеются в наличии, углы галтели подрезают разными способами. NYSE Nasdaq Cboe Последняя продажа Сделки Последняя продажа 9027 9027 9027 9027 9027 Последняя продажа 9027 Верхняя Книга цен Open Book Ultra, Open Book Aggregated Уровень 2 Сводная глубина Книга заказов NYSE Integrated TotalView Глубина консолидации ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современный строительный рынок предлагает следующие варианты данных изделий: Полиуретановые. Считаются самыми качественными и надежными. Кроме того, они отличаются влагостойкостью и эластичностью. Из недостатков стоит отметить высокую стоимость и подверженность воздействию перепадам температур. Из-за этой особенности углы потолочного плинтуса из данного материала могут растрескаться, если снизу установлена кухонная плита. Важно также помнить, что при неаккуратной подрезке возможны небольшие деформации, что в итоге может привести к значительным искривлениям. Полистирольные. Практически ничем не отличаются от предыдущего материала, но они обладают меньшим уровнем прочности, поэтому легко ломаются вследствие механических воздействий. Также полистирольные изделия стоят немного меньше. Поливинилхлоридные (ПВХ). Это самый дешевый вариант материала. Низкая стоимость оставила отпечаток на качестве: с изделиями сложно работать, они подвержены образованию вмятин. Чтобы сделать внешний или внутренний угол потолочного плинтуса из ПВХ, требуется обладать большим опытом и специальным инструментом. Но производители данных изделий не стоят на месте и сегодня для этих целей можно приобрести специальную фурнитуру – уголки для потолочных плинтусов, благодаря которым монтаж пластиковых деталей сможет осуществить даже начинающий домашний мастер. Деревянные. Такие плинтусы выглядят эффектно. В отличие от всех остальных изделий, деревянные материалы устанавливаются на саморезы или гвозди, а не на клей. Вышеперечисленные варианты могут выпускаться в различных размерах, иметь рельефное покрытие или быть абсолютно гладкими. Обычно цвет изделий – белый, но при желании можно найти или заказать любой другой. Создание углов галтели Чтобы соединить две планки, можно использовать декоративные углы для потолочных плинтусов. Но при отсутствии таковых придется обработать материал. Далее будет рассказано о том, как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе. Как пользоваться стуслом для обработки Стусло – это один из простейших плотницких инструментов, с помощью которого делают подрезку различных изделий под разными углами. Обычно он представляет собой пластиковый, металлический или деревянный лоток с несколькими прорезями в стенках. В простом варианте имеются прорези только для углов 45 и 90 градусов. В более сложных – присутствует больше углов, а профессиональный инструмент оснащается поворотным механизмом, который позволяет направить режущий элемент под любым углом. Принцип действия прост: перед тем как отрезать угол плинтуса, заготовку закрепляют в лотке, а затем обрабатывают ее режущим инструментом (ножом, пилой и так далее), опуская его в прорези. Обрезка потолочного плинтуса с помощью стусла Как правильно зарезать потолочный плинтус для внутреннего угла на стусле: Первым делом следует приложить плинтус к поверхности и отметить карандашом необходимую длину. Затем устанавливают деталь в лоток так, чтобы ее актуальное положение совпадало с положением на поверхности. С помощью зажимного механизма плинтус фиксируют на дальней стенке емкости инструмента. Изделие берут левой рукой. После чего необходимо выбрать правильное положение режущего элемента (угол 45 градусов). При этом ручка инструмента должна максимально сблизиться с левой рукой. Применяя легкое нажатие на деталь, начинают подрезку. Важно не нажимать на изделие слишком сильно, иначе можно деформировать его. Те же манипуляции, только в зеркальном отражении, необходимо провести со вторым плинтусом. Затем обрезанные планки необходимо проверить на правильность обработки. Для этого достаточно соединить потолочный плинтус, просто приложив планки к поверхности. Если используется деревянное изделие, то его, скорее всего, придется дополнительно обработать напильником. На заметку! В первую очередь необходимо оформить внутренние углы на потолочных плинтусах, только после этого приступать к внешним. В противном случае может не хватить длины приобретенных планок. Как правильно обрезать потолочный плинтус для наружного угла: Перед тем как зарезать углы, нужно приложить галтель к краю стены так, чтобы изделие немного выходило за границы поверхности, и сделать отметку. Затем проделать те же операции, что и в предыдущей инструкции. В конце сделать примерку и, при необходимости, дополнительно обработать края канцелярским ножом или напильником. Важно! Чтобы вырезать углы плинтусов посредством стусла, требуется идеально ровный угол поверхностей в 90 градусов. Если на стенах имеются какие-либо неровности, из-за которых будут присутствовать отклонения более чем на 2 градуса, придется использовать другие инструменты. Обработка галтелей с помощью разметки Чаще всего итогом финишного выравнивания являются ровные углы. Но в некоторых случаях отклонения настолько большие, что даже после примерки и обработки галтелей напильником, остаются зазоры. И тогда вопрос о том, как правильно отрезать потолочный плинтус с помощью стусла, будет бессмысленным, так как в этой ситуации лучше обрезать планки с предварительной примеркой на месте. Для проведения данной процедуры потребуется следующее: Тонкий твердый карандаш или маркер (такой инструмент оставляет четкие линии, поэтому не придется вглядываться). Небольшой фрагмент галтели. Линейка или рулетка. Специальный строительный или канцелярский нож для обработки полистирольных, полиуретоновых или ПВХ багетов. Пила или ножовка для обработки деревянных плинтусов. Перед тем, как отрезать потолочный плинтус, необходимо прислонить планку к углу и провести линию вдоль наружного края изделия на поверхности потолка. Затем этот же фрагмент галтели приложить к противоположной стене и провести такую же линию. В результате на потолочной поверхности получится пересечение, в котором и нужно будет состыковать отрезанные изделия. Полученную отметку поочередно переносят на детали, которые будут стыковаться. Затем необходимо взять линейку и соединить край галтели с разметкой. После чего изделие кладут на стол и режут по линии. Этот способ довольно простой, но он сопряжен с некоторыми рисками. В результате внутренняя часть плинтуса может мешать соединению частей на поверхности. Чтобы этого не случилось, можно сделать следующим образом: перед тем, как резать потолочный плинтус в углах, его необходимо положить на стол в таком же положении, в котором он будет приклеен к стене. Затем вырезать внешний угол или внутренний под углом в 45 градусов. Точно также следует обработать следующую планку. Таким образом, можно избежать длительной обработки после примерки. Далее, нужно скорректировать стык, но уже на месте установки галтели. То есть, перед тем как клеить потолочный плинтус в углах, необходимо проверить внутреннюю стыковку без нанесения клеящего состава или крепежных элементов. Затем провести те же манипуляции для планок наружного угла. После предварительной примерки и доведения углов до идеального состояния, можно приклеивать изделия. Теперь вопрос, как стыковать потолочные плинтуса на неровных углах, не должен возникнуть. Обрезка с помощью угольника Теперь рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус с помощью стандартного набора инструментов. Для этого понадобится: линейка или рулетка; угольник; строительный, канцелярский нож или ножовка. Как можно отрезать угол потолочного плинтуса, если поверхности идеально ровные: К галтели прикладывают линейку под углом 45 градусов. Используя нож, одним движением руки отрезают ненужный фрагмент. При наличии деревянного изделия, на плинтус сначала наносят разметку карандашом, после чего отпиливают пилой или ножовкой. Если поверхности стен имеют неровности, то первым делом необходимо измерить градус угла, после чего разделить его на два. Допустим, угол составляет 80 градусов, значит, каждое изделие нужно отрезать под углом 40 градусов. Если смежные стены не образуют прямой угол, то, чтобы обрезать плинтус, придется произвести некоторые вычисления Оформление посредством декоративных уголков Самый простой способ, как состыковать потолочные плинтусы в углах, это использовать специальные изделия. Они продаются в строительных магазинах и сразу готовы к использованию. Галтели просто клеятся на поверхность, а место стыка закрывается декоративным элементом. В данном случае вопрос о том, как правильно зарезать плинтус, не имеет смысла. Даже если стык получился неровным, этот дефект будет скрыт декоративным уголком. Как заменить стусло подручными средствами Как сделать углы потолочного плинтуса с помощью подручных средств? Существует несколько способов: Первый способ. Необходимо подготовить три деревянные доски одинаковой толщины и ширины. Посредством гвоздей или саморезов соединить их в П-образную конструкцию. Наметить углы в 45 и 90 градусов (для этого понадобится угольник или транспортир), а затем сделать прорези с помощью ножовки по дереву. В результате получится самодельное стусло. Как подрезать потолочные плинтусы посредством данного инструмента, указано выше. Второй способ. В этом случае, перед тем как вырезать потолочный плинтус, следует соорудить простую конструкцию для удерживания галтели. Для этого необходимо взять две доски и сколотить из них уголок. Затем взять бумагу и начертить на ней линии, идущие под различными углами. Теперь рассмотрим, как вырезать углы с помощью получившегося инструмента: галтель укладывают на деревянный уголок; в отмеченном месте – к изделию прикладывают шаблон с начерченными линиями и проводят подрезку. Третий способ. Данный метод самый простой, но он требует некоторого опыта и твердой руки. В данном случае можно использовать любую конструкцию, имеющую прямой угол, например, стол. На заметку! До того, как вырезать угол, следует провести замеры на месте фиксации. Для разметки внутреннего угла начинают отмерять от стыка стен. Перед тем, как вырезать внешний угол, необходимо нанести разметку с учетом того, что изделие будет выходить за границы поверхности на свою толщину. Процесс изготовления стусла в домашних условиях демонстрирует видео: Установка плинтусов Данная операция пройдет успешно, если следовать нескольким рекомендациям: Монтаж потолочных галтелей начинается именно с оформления углов. После завершения данной операции можно приступать к установке оставшихся частей. Во время фиксации изделий необходимо прижимать их края так, чтобы не осталось щелей. При этом излишки клея следует удалить сразу же, чтобы он не успел засохнуть. Если был приобретен плинтус из ПВХ, то для его фиксации можно использовать финишную шпатлевку, которая, возможно, осталась после отделочных работ. Перед тем, как клеить плинтуса на потолок, необходимо обработать поверхности специальной грунтовкой или просто водой. Затем галтели устанавливают на свои места и ждут, пока поверхность под ними просохнет. В конце швы и щели заделывают герметиком или другим материалом с похожим составом. Лучше использовать герметики с содержанием акрила. Установка потолочных плинтусов – это довольно простая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. Главное – это следовать вышеприведенным рекомендациям и регулярно проверять правильность установки с помощью уровня, даже если на глаз галтели выглядят идеально ровными. Важно также помнить, что данный элемент несет исключительно декоративную нагрузку, поэтому даже самые маленькие оплошности недопустимы. Рекомендуем также Как правильно отрезать потолочный плинтус — полезно знать Содержание статьи: Многие хозяева, обустраивая помещение плинтусом на потолок, зачастую сталкиваются с проблемой стыковки его планок в углах. Поэтому далее речь пойдет о том, как правильно отрезать потолочный плинтус, чтобы участок соединения в углы вышел красивым и, что не менее важно, надежным. Выполнить эту работу наиболее качественно поможет следующий набор инструментов: стусло для плинтуса потолочного; ножовка или строительный нож; карандаш. Разрезать плинтус, выполненный из таких материалов, как полиуретан и пенопласт, вполне можно строительным ножом, который имеет сменные лезвия. Разрезание потолочных плинтусов посредством стусла Для того чтобы понять, как правильно разрезать потолочный плинтус при помощи стусла, необходимо разобраться с тем, как работает это прибор. Внешне стусло имеет вид трехгранного деревянного, пластикового или металлического короба с прорезями под углом в 45 и 90 градусов в его боковых стенках. При помощи стусла можно без труда обрезать плинтусные планки для их соединения, как на прямых участках потолка, так и в углах (детальнее: «Как соединить потолочный плинтус в углах»). Обустройство внутренних углов помещения Как известно, традиционная комната прямоугольной формы имеет только внутренние углы. Это значит, что все они являются меньше 180 градусов (как правило, 90). Начинать монтаж плинтуса следует с них, чтобы впоследствии не утруждать себя и подгонкой по длине. Перед тем как правильно обрезать плинтус потолочный, важно определиться с тем, какой из сторон он будет прилегать к потолочной поверхности, а какой – к стене. На это обычно влияет структура применяемого плинтуса. Если он ассиметричен, то закреплять его к стене следует более широкой стороной. Алгоритм того, как правильно вырезать потолочный плинтус для обустройства внутренних углов, является следующим: Для обрезки левого угла плинтус должен быть установлен в стусле таким образом, чтобы его более длинная часть располагалась слева, а тот участок, который планируется обрезать – внутри самого стусла, причем он должен заходить в правую прорезь под углом в 45 градусов (прочитайте: «Как резать потолочный плинтус в углах: полезные советы»). Плинтус необходимо прижать ко дну инструмента той стороной, которой он будет фиксироваться на потолке, а стороной, устанавливаемой на стену – к боковой грани стусла. При помощи ножовки или строительного ножа необходимо отрезать материал ножовкой. При этом перед тем, как правильно порезать плинтус потолочный, нужно плотно зафиксировать его в этом положении. Вторую плинтусную планку необходимо вложить в стусло с правой стороны и подвести ее к пазу под углом в 45 градусов. Далее нужно повторить все те действия, что и с левой планкой. Для того чтобы убедиться, правильно ли выполнен процесс того, как правильно срезать потолочный плинтус, уголки обоих плинтусов требуется прижать к углу помещения без клея. Если имеются какие-либо нестыковки, их всегда можно подравнять при помощи строительного ножа. Уже затем можно приступать к приклеиванию плинтуса (читайте также: «Уголки для потолочного плинтуса: обустройство и монтаж»).  Монтаж внешних углов для потолочного плинтуса Чтобы разобраться с тем, как правильно резать потолочные плинтуса для обустройства внешних углов помещения, важно помнить, что такие углы встречаются нечасто, только в тех помещениях, которые оснащены нишами или всевозможными выступами. Монтировать внешний угол для плинтуса необходимо абсолютно по той же схеме, что и внутренний (прочитайте: «Как сделать угол из потолочного плинтуса»). Разница лишь в том, сто обрезать левую планку плинтуса нужно не через правый паз в стусле, а через левый. В итоге то участок плинтуса, который будет прилегать к поверхности полка, выйдет длиннее.  Монтаж потолочного плинтуса, подробно на видео: Обрезка плинтуса для потолка в нестандартных углах Не секрет, что во многих жилых помещениях, особенно тех, которые возводятся сегодня, углы далеко не всегда являются прямыми. Так, в современных домах, оборудованных эркерами и стенами сложной конфигурации, углы могут быть, например, скругленными или тупыми.  Применять стусло в таком случае не получится, поэтому того, как правильно зарезать потолочный плинтус для углов нестандартного типа, должен проходить следующим образом: Плинтус необходимо плотно к левой стене плотно к потолку, то есть именно так, как он будет зафиксирован окончательно. При помощи простого карандаша нужно провести линию вдоль верхней кромки планки плинтуса. То же самое необходимо проделать, подогнав плинтус к углу в другой стороне. Далее следует взять оба плинтуса и по очереди приложить их одному и тому же углу с обеих сторон, а затем перенести на них точку, которая образуется при пересечении линий. Метку надо состыковать с плинтусным углом в другой стороне. Затем плинтус требуется положить на твердую поверхность и прижать его к ней той стороной, которой он будет фиксироваться к стене, а после этого обрезать угол по линии с помощью вертикально удерживаемого строительного ножа (подробнее: «Как зарезать плинтус потолочный — рекомендации»). Таким же образом обустраиваются и внешние углы в помещении. Так, можно сделать вывод, что обрезать плинтус для потолка вполне можно собственноручно, важно лишь четко следовать всем инструкциям и применять необходимые для этого инструменты. Если в процессе работы возникают какие-либо вопросы, то правильнее будет обратиться за помощью к специалистам, которые всегда могут предоставить фото вариантов плинтуса и видео по их установке на потолок. Как отрезать угол 45 градусов без угольника и транспортира лепной потолок 6 букв — Двухъярусные потолки из гипсокартона И в этом мире ты уже не можешь быть один. Но если ты чувствуешь, что ты один, то это и значит, что ты уже не один. Ты снова можешь быть самим собой и это главное.Если ты будешь знать, что ты один, то у тебя будет возможность оглянуться вокруг. Если ты будешь знать, что ты один — ты можешь быть очень благодарным этим деньгам за то, что ты нашел в себе силы, чтобы сделать их реальностью.Стенка из гипсокартона своими руками Я создал этот мир, ты сам в него входишь. Ты сам выбираешь свою реальность. Тебе надо все время делать это и брать в свои руки управление своим сознанием. Это очень важный, очень важный процесс. Ты все время должен быть готов к этому.Как клеить плитку на гипсокартон в ванной Ты сам начинаешь его создавать. И эта жизнь, которую ты создаешь — это путь к твоему здоровью. Ты сам делаешь свой организм.Как ты это делаешь? Ты сам можешь начать его разрабатывать. Ты сам можешь его изменить так, чтобы он был лучше или хуже, чем был раньше. Ты сам можешь избавиться от тех болезней, которые ты сам себе создал. Ты сам можешь вылечить себя.Возведение перегородок из гипсокартона Ты идешь по этому пути и удивляешься тому, что ты только что видел и пережил. Это означает, что ты стал сильнее, ты больше не боишься проснуться. Это значит, что у тебя есть свобода выбора. Это означает, что ты можешь делать то, что тебе нравится, и делать то, что тебе нравится делать!Я не знаю, почему все боятся наклеивать гипсокартон, у меня есть все основания бояться, но я очень боюсь потерять его, я никогда не смогу этого простить. И я не хочу потерять его. Я хочу сохранить это для себя, а если это невозможно, я просто перестану наклеивать гипсокартон, я не буду наклеивать гипсокартон на обои. Я не хочу терять его. как повесить люстру на натяжной Как очень просто отмерить и отрезать угол 45 градусов без всякого рода инструментов. Данный метод поиска угла очень прост, им сможет воспользоваться кто угодно и для чего угодно. Можете отрезать уголки, даже трубу и стыковать между собой исполняя ровный угол 90 градусов. #угол45 #какотрезатьугол45градусов #45градусов #угол #своимируками #DIY Стусло для плинтусов — как вырезать угол на плинтусе Особенности резки улов потолочного плинтуса Установка багета на потолок, на первый взгляд, осуществляется очень просто – большинство из них крепятся на клей. Но самым важным этапом являются подготовительные работы: порезка планок и угловых элементов для потолочного плинтуса. Чтобы помещение было красиво обрамлено и не пришлось переделывать ремонт, следует знать, как делать углы багетов. Овладев знаниями, как вырезать угол потолочного плинтуса, вы не только сэкономите строительные материалы и время на монтаж изделия, но и средства, которые могли бы потратить на хорошего мастера. Формирование и резка внутреннего угла потолочного багета При окантовке поверхностей возникает вопрос: как стыковать углы потолочного плинтуса. Они могут быть: внутренними; внешними. Стыковка потолочных галтелей – внешний и внутренний (наружный) углы Давайте детально разберем, как резать углы потолочного плинтуса. Обычное прямоугольное помещение, без выступов и колонн, имеет 4 угла, в которых и осуществляется внутренний стык багетов. Поэтому, перед их поклейкой производится разметка, в ходе которой нужно вымерить периметр потолка, наметить места соединения и стыковки деталей. На багетах намечают места резки Как запилить потолочный плинтус для формирования внутреннего угла? Сначала проверяется угол между потолком и стеной. Если поверхности ровные, то он должен составлять 90 градусов. В таком случае угловые элементы режутся под углом 45 градусов. Для их резки можно использовать канцелярский нож (молдинг из пенопласта, полиуретановый, ножовку, но удобнее всего применять специальный столярный инструмент — стусло для потолочного плинтуса(желобок с прорезями)и шлифовку. Стусло для резки багетов, фото Совет: перед тем, как отрезать потолочный плинтус, следует проверить, является ли лезвие инструмента острым – тупые ножи оставляют неровные края. Широкий багет необходимо придерживать с другой стороны. Затем первый плинтус ровно вставляют в стусло, фиксируют его, и подрезают с правой стороны под углом 45 градусов. Резка плинтуса под углом Перед тем, как клеить багеты, аналогично подрезают и вторую угловую деталь, делая надрез с противоположной стороны. Подрезанные детали примеряют, проверяя плотность соединения После нарезки всех деталей можно приступать к монтажу плинтуса на потолок. Рекомендация: если угол между стеной и потолком неровный, то галтели прикладываются вдоль стен, делается разметка по их размещению и пересечению в углу, а затем вручную при помощи ножа осуществляется их подгонка (в процессе работы стыки необходимо будет корректировать). Резка и стыковка потолочных плинтусов на внешних углах Если в комнате потолок сложной формы, или стены с выступами, образуются внешние углы. Как правильно запилить потолочный плинтус в таком случае? Для этих целей также применяется стусло. Как правильно отрезать потолочный плинтус для формирования внешнего угла? Сначала галтель вставляется в инструмент той стороной, которая к вам ближе. Край, который будет примыкать к потолку, должен располагаться на дне стусла. Далее производится резка под углом 45 градусов. Важно: держите багет ровно, иначе, при неровной порезке, в процессе стыковки возникнет щель, заделать которую довольно трудно. Схема — как срезать угол потолочного плинтуса для формирования внешнего угла Перед тем, как сделать угол потолочного плинтуса, следует свести багеты и проверить ровность их соединения. Две подрезанные детали складывают вместе. Если нет щелей, и края изделий примыкают плотно – резка осуществлена правильно. Пример того, как правильно совместить детали окантовки в углу Советы Если у вас нет специального приспособления для резки багетов, можно использовать угольник, или сделать из картона лекала. Любую неровность можно аккуратно подрезать канцелярским ножом, а если возникли маленькие выемки – их следует заполнить герметиком. Многие волнует вопрос: как соединить плинтуса, если стены неровные? В таком случае первую галтель можно подрезать на стусле, а вторую подогнать к ней вручную, пока не совпадут срезы. Важно: при этом все спилы делаются внутрь галтели. При помощи пластиковых уголков можно аккуратно оформить стыки Основные разновидности напольных плинтусов Ранее плинтуса изготавливались преимущественно из дерева и считались именно деревянными изделиями. Но сейчас в строительных магазинах можно найти такие элементы декора, которые создаются и из металла, и из пластика и других материалов. Напольные плинтуса Деревянный плинтус – это классика. Он является натуральным изделием, так как изготавливается из цельного древесного массива. Этот вид отличается высокой прочностью и долговечностью – плинтуса, установленные еще во времена СССР, до сих пор верой и правдой служат в некоторых квартирах и домах. Сейчас они изготавливаются преимущественно из сосновой древесины, но есть и изделия из ореха, дуба, ясеня и других пород. Однако за счет этого растет стоимость изделий – такие плинтуса не каждому по карману. Деревянный напольный плинтус Из-за этого на рынке появились плинтуса шпонированные – цены у них на порядок ниже. Однако внешне они практически не отличаются от изделий, изготовленных из дорогого дерева. Дело в том, что верхняя их часть, которая играет декоративную роль, как раз и выполнена из тонкого слоя дорогой древесины. Без определенных знаний и опыта шпонированный плинтус от обычного деревянного отличить практически невозможно. Деревянные плинтуса удобно резать ножовкой по металлу Особой популярностью сейчас пользуется плинтус пластиковый, то есть изготовленный из ПВХ. Он частично вытеснил обычные деревянные изделия с рынка, так как обладает рядом преимуществ: выглядит красиво и аккуратно – способен имитировать изделия из натурального дерева; прост в монтаже, гибкий и очень легко режется; может служить кабель-каналом для прокладки проводов; не боится воздействия воды, а также не гниет, на нем не заводится плесень; стоит недорого по сравнению с деревянными или шпонированными изделиями. Пластиковый плинтус Комплектующие плинтуса Плинтус пластиковый изготавливается из поливинилхлорида, который пропускается через специальные формы под высоким давлением. После застывания массы получается аккуратное пластиковое изделие. Напольный плинтус из пластика Плинтуса пластиковые бывают нескольких видов – например, используемые для ковролина (имеют особую форму в виде буквы Г, фиксируют материал) или для линолеума. Есть и универсальные изделия, которые могут быть установлены на любом виде напольного покрытия. Могут они классифицироваться и в зависимости от жесткости. Таблица. Виды пластиковых плинтусов в зависимости от жесткости. Вид Описание Жесткий По форме напоминают обычные деревянные плинтуса, могут устанавливаться и у пола, и под потолком. В основе изделия лежит обычный поливинилхлорид, за счет чего плинтуса обладают всеми качествами, присущими этому веществу – прочностью, жесткостью, всевозможными цветами и умеренной гибкостью. Однако при сильном давлении на излом изделие легко можно сломать. Мягкий Этот вид плинтусов по внешнему виду напоминает гибкую ленту, которая укладывается вдоль стены без необходимости обрезки, что делает монтаж гораздо проще, чем в случае с жесткими плинтусами. Они также изготавливаются из ПВХ, но ввиду скромных внешних данных не имеют такой популярности, как обычные жесткие. Главное их достоинство – возможность использования в помещении с неровными стенами, а клеятся изделия на специальный клей на основе полиуретана или шпатлевку. Гибкие пластиковые плинтуса Потолочный плинтус — галтель Чтобы сделать это правильно, важно строго соблюдать существующие рекомендации и правила отделочных работ. И тогда результат вас порадует В креплении галтели (так называется этот элемент) нет никаких сложностей: фактически все разновидности изделий крепятся на надежный клей. С тем, чтобы повесить потолочный плинтус, даже у неопытных ремонтников не возникает затруднений. Волнует их совсем другое: как правильно обрезать потолочный плинтус? Фактически почти каждое помещение, какой бы замысловатой формой оно не было, оснащено углами. И вот в этих внутренних углах отдельные элементы плинтуса должны быть красиво и ровно состыкованы. А в помещениях особенно сложной конфигурации придется помудрить и над внешними углами. Попробуем разобраться, как быть в каждой из этих ситуаций, и как вырезать нужную деталь с помощью имеющихся инструментов. Материалы плинтусов и методы резки Прежде всего, попробуем определиться, из чего может быть изготовлена галтель, и чем какой конкретный материал лучше резать. В продаже сегодня можно встретить изделия из пенопласта (поливинилхлорида), дерева, пенополистирола и полиуретана. Пенопласт Пожалуй, одними из самых дешевых являются плинтуса из пенопласта, являющегося хрупким, мягким и ломким материалом. Даже пальцы рук могут оставить на них вмятины, на них легко образуются заломы и дефекты. Обрезать красиво и ровно угол у плинтуса на основе поливинилхлорида довольно сложно. У неопытного мастера большое количество закупленного материала может пойти в отходы именно по этой причине. Также этот полимер обладает высокими электростатическими свойствами, что объясняет его способность собирать пыль. Резать такой плинтус удобнее всего ножовкой или острым строительным ножом. Пенополистирол Изделия из пенополистирола тоже недорого стоят, хотя данный материал является более прочным аналогом традиционного пенопласта. Обрабатывается также острым инструментом. Пенополистирол экструдированный Плинтуса из пенополистирола экструдированного стоят немного дороже, они несколько плотнее и резать их труднее. Зато они гораздо меньше крошатся и ломаются. Поэтому резать их удобнее и проще. Для этой цели удобно использовать ножовку или острый нож. Полиуретан Полиуретановые плинтуса для потолка в настоящее время являются, пожалуй, одними из наиболее дорогостоящих. Но они свою стоимость оправдывают: влагоустойчивые, довольно прочные и плотные, достаточно эластичные. Расположенный над кухонной плитой плинтус может деформироваться и даже немного потрескивать. Они отлично режутся специальным ножом, не образуя крошку. Но эти изделия весьма чувствительны к температурным перепадам. Дерево Деревянные плинтуса для потолка – это достаточно тяжелые и плотные изделия, твердые и прочные. Они хорошо поддаются обработке специальной мелкозубчатой ножовкой. Также можно воспользоваться надежным полотном по металлу. Так как же обрезать потолочный плинтус правильно? Готовые фабричные углы Заметим, что у каждого мастера имеется возможность не корпеть над точной вырезкой и подгонкой углов. В строительном магазине можно приобрести фабричный угловой элемент, в который легко вставляются подготовленные края плинтуса. Достаточно отмерить необходимую длину заготовки, и обрезать ее под прямым углом. Все дефекты и огрехи скроет этот специальный элемент. Но таким удобным способом воспользоваться получается не всегда, так как стандартные размеры таких заводских углов могут заметно отличаться от размера самого плинтуса. Такие углы будут выделяться своей несоразмерностью, и выглядеть это будет не очень аккуратно. Но если оформление помещения и размеры заготовок позволяют воспользоваться данным способом, то не стоит им пренебрегать. Тем же, кому придется воспользоваться одним из способов обрезки потолочного плинтуса, пригодятся следующие советы. Как сделать стусло самостоятельно? При желании стусло можно сделать и в домашних условиях. Его можно изготовить из дерева или железа. Размеры заготовки особой роли не играют, но чем она шире, тем точнее будут ваши распилы. Однако если ширина будет больше, чем длина ножовки, которой вы будете отрезать плинтусы или доски, то пилить будет крайне неудобно, поэтому не нужно брать слишком широкую заготовку. Сначала по центру заготовки размечается поперечная прямая. Затем на расстоянии в 1/2 ширины заготовки от мест пересечения прямой с краями заготовки делаются отметки. Потом эти отметки соединяются крест-накрест, как показано на рисунке. Деревянное стусло, скреплённое саморезами Дальше начинается процесс разметки боковых стенок стусла. Приложите их к уже размеченному основанию и сделайте отметки, ориентируясь на разметку основания. Затем прочертите от этих отметок прямые поперек всей стенки. Схема изготовления деревянного стусла После этого начинается процесс монтажа стусла. Стенки нужно прикрепить к основанию с помощью саморезов, если приспособление будет выполнено из дерева или ДСП либо уголков с болтами, если оно из стали. Только после монтажа в стусле пропиливают прорези для пилы. Как правильно отрезать потолочный плинтус под углом в 45° Угловые элементы для потолочного плинтуса легко подрезаются на стусле и вручную. В первом случае понадобится стусло и ножовка, а во втором – карандаш и ножовка/нож по картону. Полотно ножовки должно быть хорошо заточено, чтобы не пришлось думать, чем замазать сколы и шероховатости на срезе. Подрезаем угол при помощи стусла Берем полиуретановый потолочный плинтус, предназначенный для левой или правой стороны угла. Прислоняем его к будущему месту монтажа так, чтобы противоположный от угла конец отрезка в край уже наклеенного молдинга. В месте, где нижняя кромка потолочного плинтуса соприкасается с вершиной угла стены, ставим точку карандашом или наклеиваем кусочек изоляционной ленты. Повторяем эти действия со вторым отрезком. Как запилить потолочный плинтус на внутренний угол? Все очень просто, действия будут точно такими же, только меняется расположение метки вершины угла. Тут наоборот: для левого отрезка – крайняя правая прорезь, а для правого – крайняя левая. Готовые потолочные галтели надо совместить, а затем посмотреть стыки на свет – щелей быть не должно. Если они совсем маленькие, то правка не нужна, можно обойтись заделкой шпаклевочным материалом после монтажа. Как сделать угол потолочного плинтуса: расположение заготовки в стуслеВажно: иногда углы имеют слишком большие отклонения от стандартных 45 градусов, и простое стусло для потолочного плинтуса становится бесполезным – можно прирезать лишнее. Выходом станет приобретение поворотного инструмента, но стоит он не дешево и это приобретение «на один раз» будет нерациональным В таком случае можно обойтись методом пересекающихся точек.  Как резать углы потолочного плинтуса без стусла Если вы задумались, как правильно запилить потолочный плинтус без стусла, то следующая информация будет вам полезной. Берем правый отрезок потолочного плинтуса из пенопласта, прикладываем на место монтажа и отчерчиваем по его верхнему краю линию на потолке. Она должна заходить за точки вершин углов примерно на 5 см. Проделываем то же самое с левым отрезком и ставим точки в местах пересечения линий. Потолочные плинтусы поочередно прикладываем на место и переносим на них получившиеся отметки. С верхней частью потолочных молдингов мы разобрались, теперь переходим к нижней. Тут все просто, нужные нам отметки – это вершины углов. Отмечаем их местоположение точками на нижних краях левого и правого потолочного плинтуса. Далее надо соединить точки на молдингах – это и будет линией обрезки. Этот способ поможет справиться даже с самыми кривыми углами. Подгонка, скорее всего, не понадобится, а если это и случится, то она будет минимальной. Как отрезать потолочный плинтус без специального приспособления: на фото видны пометки для метода пересекающихся точекВажно: описанные здесь работы требуют выставления отметок на поверхностях. Поэтому сначала надо приступать к вырезке и подгонке потолочного плинтуса, и уже потом думать о том, как клеить обои Либо, если вы хотите крепить плинтуса поверх обоев, разметку и подрезку делаем до чистовой отделки, а поклейку уже после нее.  Как правильно вырезать углы плинтуса Чтобы при стыковке двух полос плинтуса не было просветов и нахлёстов, нужно выполнить правильную разметку, аккуратно отрезать нужный кусок и сделать фаску. Как зарезать внутренний угол Начинать подгонку и установку плинтусов нужно от крайнего внутреннего угла. Расстояние до второго угла отмеряется рулеткой. Этой же рулеткой отмеряют второй кусок плинтуса. На стыкуемых концах плинтуса фаска под 45° должна смотреть наружу. Как запилить внешний угол При запиливании внешнего угла фаски на стыкуемых концах плинтуса запиливаются под углом 45° и должны смотреть вовнутрь. Как подогнать угол больше или меньше 90° Линия зареза размечается на плинтусе тем же способом, что и с помощью карандаша и линейки. Но если для работы доступен лазерный прибор, то разметка получится более точной за меньшее время. ФОТО: chudopol.ruПодгонка угла, не равного 90° Внутренний стык Заготовка помещается в специальное приспособление – стусло. Этот нехитрый инструмент стоит недорого и его нужно приобрести обязательно. Учитывайте максимальную ширину отрезаемой планки, которая сможет поместиться в стусло – она должна быть не меньше ширины ваших деталей. Плотно прижав планку к стенке стусла вы через прорезь, под которой имеется обозначение «45 градусов» отпиливаете плинтус. Получается одна заготовка. Вторая отапливается точно также, но, срез производится в другую сторону и прикладывать планку нужно к противоположенной стороне стусла. После этих операций получается два элемента, идеально прилегающие срезами друг к другу. В результате соединения получается внутренний стык в девяносто градусов. Перед монтажом рекомендуется срез тщательно зачищать наждачкой. Если отпиливались деревянные заготовки, то для получения идеальных стыков необходима шпатлевка по дереву – нередко при распиливании появляются небольшие сколы. Резка стуслом: внутренний угол Чтобы получить правильный внутренний угол, проще всего воспользоваться профессиональным инструментом. Безусловно, такую работу можно выполнить и без стусла, однако, но в таком случае потребуется приложить больше усилий. Рассмотрим последовательность действий по резке внутреннего угла с помощью стусла. Первое, что нужно сделать – определить дистанцию от угла на внешней стороне до ближайшей стены. Далее, потребуется разметить плинтус, подготовив его тем самым к резке. На наружной стороне галтели нужно нарисовать линию по длине замера. Стоит учесть, что в этом случае верхняя часть плашки должна немного выходить наружу. После этого можно начать обрезку. Для этого потолочный плинтус размещается в режущем инструменте и надежно прижимается к стенке. После обрезки первой детали можно приступить к обработке встречного элемента. Интересно: Козырек над крыльцом: виды и установка Классификация и конструкция Конструкция этого инструмента достаточно проста, он применяется для распиливания плинтусов под углом на основе таких материалов, как: дерево; пластик; полиуретан. Стусло имеет форму лотка со сквозными прорезями под углом, в них входит ножовка. По конструктивным особенностям стусла бывают такими: простыми — используются для распиловки материалов под углами в 90 и 45 градусов; поворотными — оснащены приспособлениями для крепления деталей и ножовкой, способной переворачиваться вручную на 15−135 градусов; электрическими — имеют вид электрических пил, которые устанавливаются на поворотном основании. По материалу изготовления инструменты подразделяются на следующие: из дерева — это классический вариант исполнения стусла, который можно сделать своими руками; из пластика — стоят недорого, весят мало, но при этом недолговечны, поскольку прорези быстро расширяются; металлические — обычно это профессиональные дорогие инструменты, долговечные и удобные в применении. Особенности стусла из дерева Отыскать деревянное стусло для резки плинтусов в готовом виде в продаже сейчас нелегко. Однако еще не так давно такие виды работ выполнялись исключительно деревянными инструментами. В основе конструкции находится доска, на нее кладут планку и две доски, выступающие в роли боковин, в которых присутствуют пропилы. При применении такого стусла для резки торцов следует проявлять особую бдительность, поскольку неосторожное обращение чревато его порчей. Чтобы подобного не было, вместо простой ножовки применять специальную пилу, которая режет исключительно плинтус Пластиковые и металлические инструменты Инструменты для резки плинтуса на основе поливинилхлорида можно назвать достойной альтернативой деревянным изделиям. Их плюсы следующие: низкая стоимость; большое количество типоразмеров в продаже; малый вес. Однако есть и свой недостаток — это быстрый износ. Пропилы разрабатываются и расширяются больше допустимой нормы. Вследствие этого ножовочное полотно приобретает нестабильное положение, а рез из-за этого будет неточным. А вот изделия из металла отличаются свей долговечностью. Но такое оборудование очень дорогое и является профессиональным. Также оно имеет и длительный срок эксплуатации, поэтому высокая стоимость вполне оправдана. С помощью такого оборудования можно разработать пропилы, изготовленные в стальном или алюминиевом корпусе. Преимущества самодельного стусла Такой инструмент каждый может приобрести в магазине за небольшую цену. Но, самодельная конструкция имеет свои преимущества и особенности: возможность создать многофункциональный инструмент с разными наружностями углов; в изготовлении применяется крепкий материал, который помогает прослужить изделию не один год; быстрый способ изготовления; минимальное количество расходных предметов; изготовления инструмента обойдется бесплатно, если у вас дома найдутся старые доски от предыдущего ремонта. Одной лишь особенностью остается в самодельном инструменте сделать правильный расчет на обозначение углов. с помощью стусла, без него, а также как правильно вырезать внутренний и наружный угол 45 градусов Каким бы дорогим и трудоемким не был ремонт, без плинтуса помещение смотрится незавершенным. Сейчас на рынке много разновидностей этого декоративного материала и под любой интерьер можно подобрать подходящий плинтус. У людей, которые никогда не сталкивались с отделкой, при монтаже может возникнуть вопрос — как сделать угол на потолочном плинтусе? Кажется, что установка не представляет собой сложную процедуру, с которой сможет справиться лишь подготовленный специалист. И правда, при определенной сноровке эта работа под силу каждому. Но при стыковке в углах начинающий ремонтник обязательно столкнется с небольшими трудностями.  В этой статье поговорим о том, как и чем правильно отрезать нужный угол плинтуса, какое приспособление для этого используется  и из каких материалов он изготавливается. Из чего делают и как называется? Плинтуса изготавливают из различных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее. Дерево Экологично. Крепится при помощи специальных скоб, гвоздей или саморезов. При правильной установке смотрится изыскано и эффектно. Но имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, это цена. Чем благороднее порода дерева, тем выше будет его стоимость. Во-вторых, потолок и стена, к которым будет крепиться деревянное изделие, должны быть абсолютно ровными. Кроме того, дерево обладает большим весом и его проблематично крепить в просторных помещениях. Пенопласт Дешевый материал, с хорошей гибкостью. Удобен в работе, легко монтируется, обладает низким весом. К недостаткам можно отнести его хрупкость. Не подходит для отделки приборов освещения, т.к. не выносит высоких температур и быстро плавится. [stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Пенопласт для применения в строительстве частных домов[/stextbox] Гипс Очень эстетично смотрится, но на сегодняшний день редко встречается. Ранее такой материал пользовался большой популярностью. Он назывался галтелем. Им украшались потолки различных музеев и административных зданий. В частном строительстве наличие галтелей говорило о высоком статусе хозяина и хорошем вкусе. Сейчас гипс используется крайне редко, в основном под заказ. Монтаж такого материала – процесс трудоемкий, требует определенных навыков и наличия специального оборудования. Пенополистирол Напоминает пенопласт, но имеет более плотную структуру. Может фиксироваться как на клей, так и на раствор. Монтаж не вызывает сложностей даже у начинающего ремонтника. Стоит немного дороже пенопластового изделия, но выглядит лучше. [stextbox id=’warning’]Еще по теме: Вся правда о пенополистироле и его свойствах[/stextbox] Полиуретан Наиболее универсальный материал, обладающий отличной гибкостью. Ему можно придать любой цвет. Он подходит для любых конструкций – прямых, округлых и смешанных. Длительное время не выцветает. Ещё одним преимуществом является возможность использования в помещениях с высокой влажностью, т.к. материал обладает большой устойчивостью к воздействию воды. Поливинилхлорид (или ПВХ) Изделия из этого материала могут выступать как в качестве декорирующего, так и в качестве крепежного элемента. В основном используется вместе с вагонкой и МДФ. Монтируется с помощью саморезов или специальных скоб. Не рекомендуется размещать рядом с осветительными приборами из-за вероятности возгорания. Не подходит под покраску. По форме и названию потолочный плинтус бывает: Молдинги. Это так называемые декоративные планки, которые накладываются и прикрепляются клеевыми составами на стыки стен и потолка. Материал, из которого выполняют такие планки, бывает 3 видов: дерево, пенополиуретан и пластик. Галтель потолочная. Чаще всего плинтус имеет угловую форму. Это такая форма, которая позволяет крепить галтели одним краем на стену, а другим — на потолок. Плинтус в этом случае выступает аналогом напольного. Чем и как вырезать внутренний или наружный угол? Самый простой способ правильно отрезать наружный или внутренний угол плинтуса – использовать стусло. Это приспособление, предназначенное для отрезания чего-либо под определенным углом. Оно представляет собой лоток с прорезями для пиления. В основном используются пазы, расположенные под углом 45, 60 и 90º, т.к. они наиболее востребованы при строительстве. Существуют также поворотные и электрические стусла, с их помощью можно отрезать плинтус под любым нужным углом. [stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Дизайнеры рекомендуют на высоких потолках устанавливать плинтуса с большой шириной и, наоборот, при низкой высоте потолка использовать более тонкий плинтус.[/stextbox] Чтобы не ошибиться перед отрезанием рекомендуется сделать разметку, приложив отрезок материала к месту крепления и определив нужный градус отреза. Неровности после вырезания можно обработать при помощи ножа или пилы. Как сделать правильный угол?  С использованием стусла Проще всего отрезать плинтус, если под рукой имеется стусло. Его можно приобрести в строительном магазине. Как правило, это устройство продается в комплекте со специальной пилой, предназначенной для распиловки изделий с стусле. Также для распилки хорошо подойдет ножовка по металлу. Стусло легко можно изготовить самому. Для этого понадобятся 3 небольшие доски (размер примерно 10/30 см каждая), саморезы, транспортир и пила. С помощью саморезов нужно соединить доски так, чтобы получился лоток. Затем при помощи транспортира следует разметить пазы под требуемый градус и сделать пропилы. [stextbox id=’warning’]На заметку! Если углы в помещении не прямые, либо имеются какие-либо неровности на стыках, то использование стусла нецелесообразно. В этом случае нужно будет вручную подгонять каждый угол.[/stextbox] Как резать углы без стусла? Можно качественно отрезать плинтус и без дополнительных приспособлений. Для этого к листу бумаги нужно приложить плинтус и отметить линии его сторон карандашом. После этого необходимо приложить транспортир к одной линии и отметить требуемый градус на другой. Затем плинтус прикладывается к начерченному шаблону и отрезается по нему. При помощи декоративных уголков Этот способ довольно прост, но подойдет не для всех плинтусов. Для изделий из полиуретана, полистирола и пенопласта существуют декоративные уголки, которые можно приобрести вместе с плинтусами в строительном магазине. Они монтируются в угол при помощи клея. Необходимость в обрезании углов отпадает, т.к. место стыка плинтуса и декоративного уголка всегда будет под углом 90º. [stextbox id=’warning’]Смотрите: Полезные приспособления для гаража своими руками[/stextbox] Как стыковать в углах? Даже при использовании стусла иногда на стыках углов возникают несостыковки и небольшие промежутки. Это негативно отражается на общем виде конструкции. Чтобы избежать появления щелей на стыке, нужно подгонять каждый угол в отдельности, используя пилу или нож. В случае использования деревянного плинтуса для его подгонки потребуется напильник. Также при укладке рекомендуется оставлять запас в 5-10 см. При неправильном отрезе всегда можно будет подкорректировать угол. Если после всех стараний избежать щелей все-таки не удалось, то можно воспользоваться гипсовой штукатуркой. После того как клей подсохнет и конструкция хорошо зафиксируется на потолке, нужно аккуратно промазать штукатуркой все неровности. Такой способ подходит только для изделий белого цвета. Если монтаж производит человек, никогда не сталкивающийся с отделочными работами, то стоит воспользоваться декоративными уголками. Это самый простой способ, чтобы состыковать потолочный плинтус в углах. [stextbox id=’warning’]Для информации: Технология устройства навеса для дома[/stextbox] Полезные видео Посмотрите способ подрезки угла в потолочном плинтусе без стусла: [yvideo number=»RPjdyEh3GmE»] Как стыковать потолочные плинтуса во внешних или во внутренних углах с помощью стусла, смотрим: [yvideo number=»10iYq1d0xz4″] На видео ниже — разные способы запила углов у потолочного плинтуса, как правильно в различных условиях с разным набором инструментов зарезать внутренний или наружный угол: [yvideo number=»uVgzTawBUJI»] Процедура монтажа современных плинтусов не такая уж сложная. Больше всего проблем возникает при стыковке в углах. Для предотвращения несостыковок рекомендуется использовать специальное приспособление – стусло. Оно помогает избежать грубых нарушений на стыке угла и сделать четкий отрез в 45º. Как правильно резать карнизы для потолка под углом Как отрезать угол потолочного плинтуса правильно, монтаж своими руками: инструкция Потолочный плинтус — оригинальный декоративный элемент, он украшает помещения и придает ему изысканности. Потолочный плинтус из ПВХ, МДФ и т.д. прячет все погрешности углового соединения потолка со стенами, и скрывает такую неприятность как трещины в углах. Декоративный карниз для потолка в дизайне интерьера помещения служит завершающим элементом. Монтаж потолочного карниза, на первый взгляд кажется несложным заданием. Вроде, ничего сложного, вырезали под углом 45 градусов, приклеили и все готово. Но уже на первом этапе работы становится понятно, что правильно разрезать потолочный карниз – не такое простое занятие, как оказалось. Многие,  впервые столкнувшись с монтажом декоративных карнизов, испортили не одну потолочную планку.  Чтобы этого не случилось с Вами, следует изучить вопрос, как отрезать правильно угол потолочного плинтуса. Рассмотрим с вами несколько способов, которыми можно быстро сделать правильный срез. Способы отрезания углов багета Проблема отрезания углового соединения декоративных карнизов состоит не в сложности вырезать правильно под углом 90 или 45 градусов, а в том, что в основном углы комнаты кривые, и не имеют 90°. Поэтому, приходится ухитряться, заделывать щели шпаклевкой,  жидкими гвоздями, силиконом или подрезать вручную. Использование декоративных углов Самый простой, но и самый дорогой способ обрезать карниз для потолка –  использование декоративных вставок. Дорогой такой способ потому, что приходится покупать дополнительные элементы. Но некоторые преимущества у этого варианта есть: экономия времени; простота монтажа. Декоративные вставки для потолочных плинтусов (в том числе, гибких) по своему предназначению делятся на: Декоративные соединения для внутренних углов; Декоративные соединения для наружных углов; Стыковочные декоративные вставки. Фото изделий, предназначенных для стыкования потолочных планок багета Понять, как отрезать угол плинтуса для такого способа, не сложно.  В этом случае карниз для потолка отрезается строго под углом 90°. А, как можно понять из фото ниже, клеится впритык к ранее приклеенному углу. Самый простой вариант декорирования угла с помощью углового соединения для потолочных галтелей Отрезание угла потолочного плинтуса с помощью стусла Основным инструментом для нарезания потолочных карнизов под углом является стусло. Конструкция его проста, это своеобразный лоток из дерева, металла или пластика со специальными пазами, которые направляют полотно ножовки под определенным углом. Стандартным инструментом можно резать изделие под углами 45, 60, 90 градусов. При нарезании потолочных галтелей в основном используется обрезка в 45 и 90 градусов. Фото инструмента, с помощью которого подрезка потолочных багетов становится простым и легким делом Начинаем с внутренних углов. Чтобы понять, как отрезать правильно угол потолочного плинтуса, для начала, приложите его к внутреннему углу комнаты и визуально определите линию среза. Обратите внимание что низ, кромка, которая крепится к стене, всегда остается длиннее. Далее кладем карниз в наше столярное приспособление так, чтобы кромка, которая будет крепиться к потолку, была внизу. Его конец выставляем под нужным нам углом, в данном случае 45°, фиксируем, и плавными движениями отрезаем ненужную часть. Таким способом мы получим правильный срез потолочного карниза для внутреннего угла. Используя приемы, изображенные на фото, вы никогда не сделаете ошибку при обрезании гантели Обратите внимание! Если стать лицом к углу, можно разделить его на правую руку и левую. Так вот, правый внутренний угол отрезается слева направо, левый, наоборот, справа налево. Совет! Не допускайте при резке лишнего давления или резких движений. Это может привести к повреждению края среза. Чтобы вырезать наружный, следует провести те же действия, только направление среза будет другим.  При отрезании следует учесть, что, в отличие от внутреннего, в наружном угле длиннее должна остаться та кромка, которая клеится к потолку. Таким образом, для правой стороны режим из права – налево, а для левой – слева  направо. Обратите внимание! Щель от неправильной обрезки потолочных карнизов на внутреннем углу можно с легкостью заделать, и заделать так, что видно такого дефекта не будет. С наружным углом допускать такие оплошности нельзя, так как такой дефект практически нельзя исправить. Если наружный угол не имеет 90°, тогда, первым делом, обрежьте багеты в стусле, а после этого подгоните их непосредственно на месте с помощью ножа по гипсокартону. Как сделать правильный срез без стусла Итак, мы разобрались, как отрезать угол на потолочном плинтусе используя  стусло. Но что же делать если под рукой не нашлось такого инструмента, а приобретать его для того чтобы поклеить багет в одной комнате неохота? Выход есть… Рассмотрим,  как правильно отрезать угол плинтуса без использования направляющего инструмента. Для этого, прикладываем потолочную галтель в углу и карандашом чертим на потолке по линии галтели отметку.  Проделать это надо с обеих сторон, левой и правой. В итоге на потолке у нас появится пересечение двух линий. Разметка потолочной галтели для дальнейшей обрезки без помощи стусла Точку пересечения переносим на галтели. После этого ставим их на ровную поверхность, также как в стусло, и срезаем ненужную часть. Отрезая галтель, учтите правила, которые используются при нарезании потолочных гантелей в столярном приспособлении. Обрезка потолочного карниза бес использования стусла Таким же способом можно вырезать и наружный. Только чертить линии уже нужно на стене. Вот мы и разобрались, как отрезать угол на плинтусе без использования стусла. Обратите внимание! Чтобы правильно проделать срез  потолочной галтели без использования стусла, очень важно не ошибиться с разметкой, и срезать ненужную часть изделия строго по вертикали.  Если не придерживаться этих правил, то при стыковании потолочных багетов в углу может образоваться большая щель.   Совет! Пользуйтесь этим методом только при вырезании углов на потолочных плинтусах из пенопласта и полиуретана. При использовании его на деревянных или пластиковых багетах существует великая вероятность испортить изделие. Инструменты, которые понадобятся для обрезки плинтуса При нарезании карниза следует учитывать то, из какого материала изготовлен карниз для потолка. Если плинтус пластиковый, то тут не обойтись без ножовки по металлу. Деревянный плинтус режется мелкой пилой по дереву. Ну, а если Вам надо поклеить пенопластовый или полиуретановый багет для потолка, то хватит простого острого ножа, для этого дела идеально подходит гипсокартонный или канцелярский нож. Кроме режущих инструментов также может потребоваться еще такой инструмент: стусло; карандаш; рулетка. Обратите внимание! Используйте только исправные инструменты. Режущий инструмент должен быть острый, с частыми и мелкими зубьями. Это не только позволит добиться идеально ровного и гладкого среза, но и обезопасит от возможной порчи изделия. Как сделать стусло самому Несомненно, это столярное приспособление, самый важный инструмент, если встает вопрос, как правильно отрезать угол плинтуса. И, конечно, при нарезании потолочных плинтусов из твердого материала без него не обойтись. Но что делать, когда нужно, а его нет? Выход есть. Сделайте его своими руками. Совет! Если в Ваших планах, большой объем работы с монтажа потолочных плинтусов, не поленитесь и смастерите этот простой и незаменимый инструмент самостоятельно. К сожалению, в строительных магазинах в основном продается инструмент из пластмассы, но дело даже не в этом, просто, их качество желает лучшего. Из своего опыта знаю, что при нарезании даже багетов из пенопласта, больше одного объекта такой инструмент не выдерживает. Можно, конечно, купить профессиональное приспособление, но и цена у негоне маленькая. Приспособление, которое не сложно соорудить самому Первым делом определяемся с размерами будущего инструмента. Длину можно подобрать исходя из имеющих строительных материалов, а высоту и ширину, исходя из размеров изделий, которые будут обрезаться на инструменте. Если плинтус имеет размер 10 см, то, соответственно и ширина с высотой должна быть не менее 10 см. Мы же, можем порекомендовать следующие размеры: длина – не менее чем 500 мм. Такой размер длины позволяет качественно выставить и зафиксировать изделие. ширину и высоту лучше будет взять 200 на 200 мм. С такими размерами можно будет нарезать самые огромные потолочные плинтуса. После того как мы определились с габаритами, рассмотрим на примере 500х200х200 мм,  предстоит заготовить основные элементы будущего стусла: Основа – широкая доска, которая служит подкладкой. От основы зависит длина и ширина стусла, поэтому делать ее следует запланированной длины и ширины, на нашем примере это 500х200 мм. Рекомендуемая толщина 25 мм. Основа должна иметь строго прямоугольные формы. От этого напрямую зависит  качество отрезанного угла. направляющие доски – их задача направлять полотно ножовки, согласно выбранному углу. Заготавливать их надо такой же длины что и основа, толщина, тут не столь важна, вполне достаточно и 15 мм, но вот ширину  рассчитывайте с учетом толщины основы, в нашем случае 25+200=225 мм. Таким образом, мы получим рабочую площадь стусла 500х200х200 мм. Направляющие доски также должны иметь прямоугольные формы. Итак, материал мы подготовили, приступаем к созданию нашего инструмента, инструкция: с помощью шурупов прикручиваем к торцам основы направляющие доски. с помощью транспортира отмечаем углы, для работы с потолочными багетами хватит 45 и 90 градусов. с помощью угольника чертим линии от отмеченных точек по стенкам направляющих досок; проводим распил по размеченным линиям. Вот таким образом из подручного материала, можно смастерить качественное столярное приспособление своими руками. Результат наших действий – сложностей нет Вывод Итак, из статьи мы узнали, как правильно отрезать угол на плинтусе. Как видим, даже с минимальным набором строительного инструмента, можно без особого труда нарезать под правильным углом плинтус для потолка. А ведь это основа, главный этап работы по монтажу потолочных плинтусов (узнайте также об особенностях монтажа кухонных плинтусов). Если вы справитесь с этим и нарежете карнизы для потолка под правильным углом, то провести монтажные работы по установки плинтуса для вас не будет сложной задачей. Удачного Вам ремонта! active}} (Недоступно) {{/ active}} {{/ценности}} {{#showInvalidSelectionMessage}} Вариант недоступен, попробуйте другой вариант. {{/ showInvalidSelectionMessage}} . Creative Step-Down Ceiling Feature за 12 шагов Инструменты и материалы для установки карниза Показаны способы фиксации элементов карниза на основе гипса для украшения потолка. Часто карниз называют сводом или лепниной (в Великобритании лепниной). При выполнении таких задач желательно иметь помощь другого человека, так как каждый карниз довольно длинный. Четыре руки сделают работу легче, чем две руки. Для выполнения внутренних и внешних разрезов не требуются специальные инструменты. Учебное видео размещено в нижней части этой статьи, показывающее весь процесс от начала до завершения. Необходимые материалы: Достаточно карниза по всему периметру комнаты. Тип герметика / грунтовки на основе ПВА, уменьшающий пористость перед установкой карниза. Пакет текстурной смеси. Необходимые инструменты: Обычная ножовка по дереву. Карандаш для разметки. Мелкая наждачная бумага. Широкий скребок и инструмент для уплотнения (например, плоский шпатель, в то время как герметик изготавливается из дерева и пластика и используется для нанесения материала, такого как наполнитель или текстура, и используется для разглаживания и растушевки материала в поверхность.) Ведро для смешивания фиксирующего / заполняющего состава и смесительное устройство для смешивания из порошковой формы. Средство для достижения потолка / стены. Кисть и мягкие губки для очистки и растушевки. Dustsheets. 3 этапа разметки карниза 1: Используя обычную ножовку, отрежьте небольшой отрезок карниза, около шести дюймов длиной, встаньте на лестницу или подпрыгните и удерживайте деталь прямо к потолку / краю стены на правильный угол и прямо у стены. (Приставьте к самому углу.) Правильный угол наклона карниза: 50% от стены и 50% от потолка. 2: Проведите карандашом по верху карниза, чтобы создать отметку на потолке прямо из угла комнаты и длиной около 6 дюймов.Также отметьте шестидюймовую линию на стене прямо под карнизом. 3: Возьмите тот же кусок и поднесите к соседней стене непосредственно рядом с той стеной, которую вы только что отметили, и проведите карандашом линию на стене и потолке. Вы должны были сделать 4 отметки карандашом в местах пересечения двух отметок на потолке. На каждой стене вы также проведете линию. Две карандашные линии на каждой стене могут иметь длину около 4-5 дюймов, из которых они будут действовать как направляющие, гарантируя, что каждая длина карниза будет соответствовать одному уровню по всей комнате после завершения. Этапы разметки внутренних углов перед резкой 4: Держите карниз по всей длине до стены / потолка и вплотную к углу. Совместите эту деталь с нанесенными вами отметками на потолке и стенах. Карандашный крестик на потолке — это место на карнизе. 5: Возьмите другую новую длину и проделайте то же самое с прилегающей стеной, отметив карниз. Метки готовы для разрезания внутренних митеров под правильным углом. Шаги для обрезки внутренних угловых косяков 6: Отрезание карниза по длине: положите деталь обратной стороной на плоскую поверхность готовой кромкой к себе.Удерживая пилу за самый конец карниза, сдвиньте пилу так, чтобы она совпала с отметкой карандаша, нанесенной на карниз. Это соответствует углу 45%. Наклоните пилу так, чтобы получился еще один угол 45%. Когда вы отрежете конец, будет удален угол 45% карниза. То же самое проделайте со следующим куском карниза. Эти два карниза идеально подходят друг к другу. Принципы адгезии: обеспечение того, чтобы карниз не падал Поскольку текстурный состав смешан с водой, жизненно важный шаг перед фиксацией — убедиться, что поверхность потолка и стены не пористая.Если клеящий состав наносится на пористую поверхность, клей слишком быстро высыхает и теряет способность адекватно держаться. 7: Смешайте подходящий PVA SEALER (грунтовку) с водой в соответствии с инструкциями для пористых поверхностей. Нанесите этот раствор на верх стены и край потолка, где должны быть установлены детали, и дайте ему полностью высохнуть перед установкой. Наружные и внутренние разрезы под углом. Углы. Соединение встык Чтобы одна часть карниза соприкасалась непосредственно с другой частью, не рекомендуется стыковать один конец непосредственно с другим концом, так как это будет выглядеть неопрятно.В этом случае готовый стык может быть виден, поэтому потребуется вырезать 2 части под небольшим углом. Как решить эту проблему: Установите пилу под углом к ​​концу детали, которую вы хотите стыковать. Перед тем, как отрезать конец, слегка наклоните пилу. Перед тем, как наложить другой кусок рядом с этим, вы также можете вырезать новый кусок таким же образом. Разметка и обрезка внешних скосов Наружные или внешние скосы необходимы, когда карниз устанавливается вокруг выступающих препятствий, таких как грудные стены или аналогичные препятствия. Как и в случае с внутренними углами, используйте кусок в качестве ориентира для правильного измерения перед обрезкой и фиксацией. 8: Приложите деталь к потолку / стене, убедившись, что она находится под правильным углом. Он должен выходить за край препятствия примерно на 5-6 дюймов. Возьмите карандаш и сделайте отметку вдоль потолка, следуя вершине карниза. 9: Прижмите кусок к прилегающей части препятствия. Снова нарисуйте карандашом отметку на потолке. Две отметки карандашом сделают крест на потолке в углу выступающего препятствия. 10: Используйте всю длину на 5-6 дюймов больше, чем фактическая площадь, предназначенная для карниза. Придерживаясь угла стены / потолка под правильным углом, сделайте карандашную отметку на той части, где находится крест. Возьмите новый кусок для другого края стены / потолка и отметьте его таким же образом, используя те же углы и методы нанесения надписей, чтобы отрезать внешние митры. Крепление карниза: клеевой состав Фактурный состав с добавлением ПВА SEALER делает идеальный клей для легких карнизов на основе гипса. 11: Нанесите большое количество ПВА на чистую воду перед добавлением текстурного порошка, убедившись, что ПВА тщательно смешан с водой перед добавлением текстуры. 12: Положите кусок карниза на переднюю часть. Используя скребок, нанесите большое количество смеси на заднюю часть карниза. Прикрепите первую деталь к потолку / стене. Основные советы для успешного ремонта карниза Эти шаги важны для того, чтобы работа шла гладко, а отделка была профессиональной. Закрепите там первый кусок карниза. Даже если вы уже отрезали вторую деталь, готовую для крепления, иногда следующая деталь может не совпадать идеально. Другими словами, срез под углом может немного выходить за пределы. После того, как первая деталь приклеена к потолку, появляется возможность удержать следующую деталь на месте. Возможно, вы увидите, что от нового куска нужно отрезать больше, чтобы он аккуратно поместился в первый. Проведите этот тест перед установкой любых следующих деталей.Приложите к области перед нанесением состава, и вы увидите, могут ли потребоваться какие-либо небольшие надрезы, чтобы эта деталь аккуратно прилегала к следующей части. Клей необходимо замешать достаточно густо, чтобы стена выдержала вес карниза. Другой аспект толстого материала смешанной текстуры используется для заполнения стыков, стыков и углов, где это необходимо. Убирайте каждую деталь по мере продвижения. Не позволяйте клею высохнуть, иначе вам может понадобиться отшлифовать его позже. Учтите, что текстура, смешанная с водой, после высыхания слегка усадится. Поэтому после этого может потребоваться повторное заполнение углов и стыков. . Проект своими руками: Как установить потолочные карнизы Раньше установка карнизов была делом профессиональных плотников. Однако теперь, когда доступны легкие карнизы из полистирола, установка выполняется быстро и легко — просто измерьте, вырежьте и приклейте на место. Уоррен Бадд из компании Swartland, поставщика строительных материалов, говорит, что их новая линейка карнизов из полистирола представлена ​​в широком ассортименте потрясающих профилей, они доступны по цене, легки и в высшей степени легко режутся и приклеиваются на место. Далее он добавляет, что карнизы не только добавляют завершающего штриха интерьеру любой комнаты, но и удобны, так как могут легко скрыть кабели динамиков, защитную проводку или любые другие кабели, если на то пошло. «Вместо того, чтобы проталкивать эти кабели в стену, что занимает много времени, грязно и дорого, гораздо быстрее и проще провести их по краю потолка и вместо этого покрыть привлекательными карнизами». Вот простое руководство для самостоятельного изготовления… Что вам понадобится Карнизы не только добавляют завершающий штрих к интерьеру любой комнаты, но и удобны, так как они могут легко скрыть кабели динамиков, проводку безопасности или любые другие кабели для этого — говорит Уоррен. Все, что вам понадобится для установки карниза своими руками, — это следующие материалы и оборудование: Карнизы из высококачественного полистирола Swartland Акриловый клей для карнизов Губка или чистая ткань Пистолет для уплотнения Угловой ящик Мел или карандаш Шпатель Очень тонкая пила Очень мелкая наждачная бумага Устойчивая лестница Перед тем, как начать Первое, что вам нужно сделать, это измерить комнату, чтобы определить погонных метров молдинга.Линия карнизов из полистирола Swartland имеет стандартную длину 2 метра. Уоррен советует добавить от 10% до 15% к общей длине, рассчитанной с учетом потерь при резке. После того, как вы приобрели все необходимые материалы, вам нужно убрать всю мебель, предметы декора и мягкую мебель и накрыть их старой тканью для защиты. Затем вам необходимо тщательно очистить все соответствующие поверхности (стены и потолок), чтобы они полностью очистились от грязи или каких-либо незакрепленных частиц.Перед началом установки убедитесь, что рассматриваемая область полностью высохла. Как это сделать Как и в большинстве случаев, Уоррен объясняет, что если вы хорошо потратите время на подготовку к работе, установка будет легко завершена. Для успешной работы выполните следующие простые шаги: Важно заранее обрезать всю лепнину по длине и скосить все необходимые углы. Измерьте прямую линию: Перед тем, как начать, необходимо отметить прямую линию, проходящую между потолком и стеной, чтобы убедиться, что карнизы установлены правильно.Для этого попробуйте установить кусок молдинга на место и с помощью мелка или карандаша отметьте высоту в том месте, где он встречается со стеной под потолком, и где он встречается с потолком над стеной. Затем, используя спиртовой или лазерный уровень, протяните эту отметку по всей длине поверхностей стен и потолка от угла к углу, по всей комнате. «Если вы обнаружите, что ваш потолок или стена не совсем прямые, измерьте от самой нижней точки по прямой.Затем вы можете установить карнизы по прямой и заполнить зазор клеем », — говорит Уоррен. Нарезка на нужную длину: Важно заранее отрезать всю лепнину по длине и скосить все необходимые углы. Коробки для митры облегчают работу по срезанию карнизов. Перед тем, как начать, вам необходимо установить угол скоса под углом 45 градусов и оставить настройку скоса под этим углом на протяжении всей работы. Установите пилу под углом 45 градусов вправо, чтобы отрезать части, которые образуют правый внутренний и левый внешний углы.Затем установите пилу под углом 45 градусов влево, чтобы отрезать левый внутренний и правый внешний угловые детали. Уоррен дает совет: «Ключ к удачно скошенным углам — это правильное размещение молдинга в угловой коробке — молдинг должен быть помещен в коробку так, чтобы край потолочной опоры молдинга находился напротив дна коробки, и край настенного настила прилегает к противоположной от вас стороне бокса для митры ». Он говорит, что в большинстве домов вы обнаружите, что углы редко бывают идеально квадратными, поэтому, чтобы избежать отходов, благоразумно обрезать углы и склеить их перед установкой на место. После того, как все части разной длины обрезаны, а угловые части отрезаны и склеены, пора окончательно приклеить карнизы на место. Приклейте на место: После того, как все отрезки различной длины отрезаны, а угловые части отрезаны и склеены, пора окончательно приклеить карнизы на место. Используя пистолет для уплотнения, заполненный акриловым карнизным клеем, нанесите непрерывную полоску клея вдоль задней верхней и нижней кромок молдинга, а также вдоль обоих концов стыковых соединений.Затем аккуратно прижмите каждую часть карниза и держите немного, пока клей не схватится. «Для более длинных деталей вам может потребоваться помощь, чтобы удерживать карниз на месте, пока вы ждете, пока он застынет», — говорит Уоррен. Однако, если вы один, вы всегда можете использовать малярную ленту, чтобы удерживать каждую деталь на месте ». Наконец, для получения аккуратного результата необходимо стереть излишки клея, разлитые по краям или швам, слегка влажной губкой или тканью. Заполните промежутки: После того, как все карнизы будут приклеены на место, вы сможете определить, где находятся все промежутки.Вы можете использовать клей, чтобы заполнить эти зазоры — просто нанесите клей на рассматриваемую область и разгладьте излишки пальцем или шпателем, чтобы придать ему вид, будто он является частью лепного украшения. Если покрытие после высыхания будет немного шероховатым, вы можете отшлифовать его мелкой наждачной бумагой для получения гладкого профессионального результата. Покрасьте их: Как только клей полностью высохнет, вы можете красить только что установленные карнизы, — говорит Уоррен.«Помните — при покраске карнизов из полистирола можно использовать только акриловые краски или эмалевые краски на водной основе без растворителей». Посетите сайт www.swartland.co.za, чтобы найти продавца, предлагающего новую линейку карнизов из полистирола. . Как вырезать потолок при покраске комнаты Кредит: Glidden / Glidden.Com Как вырезать потолок при покраске комнаты — Советы по декорированию и покраске дома Q: Как вырезать потолок при покраске комнаты? О: Есть три разных метода, которые вы можете использовать, чтобы получить идеальную линию между стеной и потолком.Если вы раньше красили комнату, я уверен, что у вас была голубая линия потолка. Как бы сильно вы ни пытались нарисовать идеальные линии там, где стена встречается с потолком, иногда это может быть сложно, особенно если стена неровная. Вот три проверенных метода, которые работают у меня каждый раз. Метод №1: Использование герметика Этот метод требует больше всего времени, но он создает очень четкую, ровную линию на стыке потолка и стены. Это лучший способ подкрасить уже окрашенную комнату.Прикрепите малярный скотч к стене примерно на 1/8 дюйма ниже потолка. Поместите вторую деталь на потолок примерно на 1/8 дюйма от стены. Протяните герметик вдоль отверстия между двумя полосками ленты. Проведите влажным пальцем или кубиком льда по герметику, чтобы разгладить его. Немедленно удалите ленту. Метод 2: угловая кисть Этот метод требует небольшой практики, но с правильной кистью и устойчивой рукой вы можете нарисовать идеальную линию там, где стена встречается с потолком.Используя высококачественную угловую кисть, нанесите краску на стену примерно на 1/4 дюйма ниже потолка. Мне нравится использовать кисть под углом 2 дюйма. Не перезагружайте кисть краской. Вместо этого используйте его, чтобы протолкнуть краску, которую вы уже нанесли на шаге 1, до линии потолка. Потяните его слева направо или справа налево, в зависимости от того, как вам нужно встать, чтобы добраться до потолка. Постарайтесь получить только кончики изогнутой кисти прямо там, где встречаются стена и потолок. Изогнутая кисть поможет нарисовать идеальную линию. Метод # 3: инструмент рисования линии потолка Если вы новичок в покраске комнаты, инструменты для рисования потолка помогут вам легко нарисовать идеальную линию.Когда вы разместите подушку вдоль стены так, чтобы колеса катились по потолку, вы сможете нарисовать идеальную линию. Я также часто использую подушечку, чтобы закрасить область прямо под потолком. Лучше наносить на подушку меньше краски и использовать два легких слоя вместо одного толстого. Это гарантирует, что краска не попадет на колеса, и вы сможете нарисовать идеально прямую линию. Подушечка съемная, поэтому вы можете использовать инструмент много лет. Сверху есть два роликовых колеса.} Дайан Хенклер Q: Как вырезать потолки при покраске комнаты? A: Существует три различных метода, которые можно использовать для получения идеальной линии между стеной и потолком. Если вы раньше красили комнату, я уверен, что у вас была голубая линия потолка.Как бы сильно вы ни пытались нарисовать идеальные линии там, где стена встречается с потолком, иногда это может быть сложно, особенно если стена неровная. Вот три проверенных метода, которые работают у меня каждый раз. Метод № 1: Использование герметика Этот метод требует больше всего времени, но он создает очень четкую, ровную линию на стыке потолка и стены. Это лучший способ подкрасить уже окрашенную комнату. Прикрепите малярный скотч к стене примерно на 1/8 дюйма ниже потолка.Поместите вторую деталь на потолок примерно на 1/8 дюйма от стены. Проведите линию герметика вдоль отверстия между двумя полосками ленты. Проведите влажным пальцем или кубиком льда по герметику, чтобы разгладить его. Немедленно удалите ленту. Метод 2: угловая кисть Этот метод требует небольшой практики, но с правильной кистью и устойчивой рукой вы можете нарисовать идеальную линию там, где стена встречается с потолком. Используя высококачественную угловую кисть, нанесите краску на стену примерно на 1/4 дюйма ниже потолка. Мне нравится использовать кисть под углом 2 дюйма. Не перезагружать кисть краской. Вместо этого используйте его, чтобы протолкнуть краску, которую вы уже нанесли на шаге 1, до линии потолка. Потяните его слева направо или справа налево, в зависимости от того, как вам нужно встать, чтобы добраться до потолка. Постарайтесь получить только кончики изогнутой кисти прямо там, где встречаются стена и потолок. Изогнутая кисть поможет нарисовать идеальную линию. Метод № 3: Инструмент для рисования линии потолка Если вы новичок в покраске комнаты, инструменты для рисования потолка помогут вам легко нарисовать идеальную линию. Если вы разместите подушку вдоль стены так, чтобы колеса катились по потолку, вы сможете нарисовать идеальную линию. Я также часто использую подушечку, чтобы закрасить область прямо под потолком. Лучше наносить меньше краски на подушку и использовать два легких слоя вместо одного толстого.Это гарантирует, что краска не попадет на колеса, и вы сможете нарисовать идеально прямую линию. Подушечка съемная, поэтому вы можете использовать инструмент много лет. Сверху есть два роликовых колеса. Когда подушка помещается на инструмент, с каждой стороны есть два упора, поэтому подушка находится в правильном положении по отношению к колесам. Практика ведет к совершенству! Теперь вы знаете три способа получить идеальную линию между стеной и потолком.Как и в случае с любым другим навыком, чем больше вы это делаете, тем лучше вы становитесь. Это очень верно, когда дело доходит до рисования идеальной линии на стыке стены и потолка. . Резка и колпачок для коронки Поднимите руку, если вы когда-нибудь разрезали то, что вы считали идеальной короной, только чтобы обнаружить, что она открыта сверху или снизу? Я тоже поднимаю руку! Существует множество недоразумений в отношении того, как работают колпачки: для многих плотников, испытывающих давление из-за необходимости «выполнить свою работу», совмещать стыки — это загадочные головоломки, на которые у них нет ни времени, ни терпения. Но если мы поймем, что заставляет совладать с совместным трудом, тогда каждый справляется идеально с первого раза. Ризель открыта снизу, потому что подготовительный угол обрезан неправильно! (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить) Я слышал всевозможные причины, по которым соединительные суставы не закрываются плотно: каркас — отстой; стены были неквадратными, зданию было 200 лет, или чаще всего гипсокартон был неряхой. Конечно, это справедливо, но стыковые соединения решают почти все эти проблемы! Чтобы доказать свою точку зрения, я построил макет угла с подвижной стеной, который убедительно демонстрирует, что опытный плотник может преодолеть много хаоса на рабочем месте. Ригельные соединения быстрые и гибкие Макет, который я разработал в предыдущем видео и использовал Гэри, доказывает, что — с небольшой корректировкой — угловое соединение может быть отклонено от квадрата на 2 градуса и на 2 градуса на расстоянии 12 футов. стена составляет 5 дюймов вне квадрата. Ригель все еще может плотно закрываться, даже если потолок тоже выходит наружу. Вот почему прогрессивные плотники, которые заботятся о своем мастерстве, а также столярные бригады, занимающиеся производственной отделкой, справляются со всеми внутренними углами.Столярные изделия более плотные, и справиться с ними быстрее, чем сгибать. Отрежьте колючку немного длиннее и защелкните ее — она ​​закроется еще сильнее. И если вы разрежете этот квадратный конец на 1/16 дюйма. короткая? Без проблем! Ризель накроет все, кроме самого нижнего края. Если вы делаете подрезку для внутренних углов, каждый кусок должен быть отрезан точно под прямым углом и по длине. Если скошенный молдинг слишком длинный, длинный острие вонзится в гипсокартон, что сделает невозможным стыковку стыка под углом. Отрежьте митру слишком коротко — ну, вы все знаете, что это значит — отрежьте новый кусок. Почему лучше справляется с работой Когда мы разрезаем косой стык под 45 градусов на плинтусе и обнаруживаем, что он не закрывается, потому что стены не квадратные, нет другого выбора, кроме как перерезать косой угол. Однако это не относится к стыковочным узлам. Если вы посмотрите на нижнюю часть основания со срезом под углом, вы легко сможете представить себе прямоугольный треугольник с углом 45 градусов. Вспомните школьную математику: в прямоугольном треугольнике с углом 45 градусов обе стороны равны. Таким образом, если размер молдинга составляет 3/4 дюйма.толщиной, то основание треугольника должно быть 3/4 дюйма. длинный. Это означает, что срез под углом составляет 3/4 дюйма. глубоко от длинной точки на задней части молдинга до короткой точки на передней части молдинга. А теперь представьте, что за этой косой следует разрез: колосник будет ровно 3/4 дюйма. глубина, ровно на толщину молдинга, и стык будет идеально подходить каждый раз. Здесь, я думаю, важно подчеркнуть, что на самом деле означает слово «справиться»: это не урок психологии или книга самопомощи; в столярном деле (и в жизни тоже!) мы не справляемся с лепниной , мы справляемся с лепниной с по — мы разрезаем молдинги, стеллажи, столешницы, настил, обшивку и шкафы так, чтобы они подходили под С по другие поверхности или элементы.И , что — это задача мастерства и красоты. Заводная головка А теперь вернемся к первому предложению в этой статье: многие ли из нас разрезали подпружиненную под углом коронку и заметили, что разрез срезан? Я имею в виду, что из смотрят на угол , а не на стык . На плинтусе легко заметить плохо разрезанный угол наклона; на подпружиненной коронке трудно увидеть, правильный ли разрез. На презентациях и в столярных мастерских я называю это игрой в ракушку: Сможете ли вы определить правильный разрез? Здесь у нас есть три косых пропила, выполненных под углом 45 градусов.Чтобы узнать, какой разрез правильный, нам нужно измерить каждую деталь. С твердой короной и плинтусом легко измерить нужную длину митры — она ​​должна равняться толщине; с подпружиненной короной необходимо знать выступ потолка, чтобы иметь возможность измерить длину пропила под углом. Не забывайте думать о потолке как о толщине короны, если она сплошная. Установка для торцовочной пилы Итак, как мы можем убедиться, что наша подготовительная митра для ровной резки идеальна? Когда я впервые начал устанавливать молдинг коронки, меня учили помещать молдинг в положение « вверх ногами и назад» в моей торцовочной пиле, затем раскачивать его, пока он не прилегает к основанию пилы и тоже забор! Затем нарисуйте линию через нижнюю часть короны (это верхняя часть, когда она перевернута в вашей пиле), отмечая упор торцовочной пилы, и попытайтесь удерживать корону на этой линии во время резки.Но у этого подхода есть две проблемы. Во-первых, не следует пытаться расположить коронку так, чтобы она прилегала к упору и к основанию пилы. Ориентируйтесь только на забор! Если карниз прилегает к забору, вы будете обрезать его под заданным углом пружины — угол пружины — это угол, под которым карниз «отталкивается» от стены , а забор представляет собой стену! Вы также заметите, что если коронка прижата к стене или упору для торцовочной пилы, уступ на потолке должен касаться только самого внешнего края короны.Так должна приземлиться хорошо спроектированная корона, чтобы неровности потолка не препятствовали тому, чтобы корона касалась потолка. Посмотрите это видео, которое Гэри сделал с фотографиями для своего оригинального DVD Conquering Crown: Вторая проблема с этим старомодным подходом — линия карандаша. Удерживать лепку прямо на линии карандаша действительно сложно, и если вы это сделаете, вам придется опасно зацепиться рукой за макушку. И даже в этом случае, если ваше пильное полотно немного затупилось или материал представляет собой плотную твердую древесину, лепка будет сопротивляться полотну, лезвие будет давить на материал, и угол пружины будет меняться, когда вы режете корону. Удерживать заводную головку рукой не получится. И это опасно. Резка на плоской поверхности — тоже не лучшее решение и приводит к множеству других проблем. Если коронка имеет чашеобразную форму — а у большинства коронок с выступом есть хотя бы небольшая чашечка, потому что это природа дерева — практически невозможно получить ровные пропилы, потому что лепка не будет ложиться ровно на основание пилы, что меняет положение. для каждого разреза. Кроме того, когда мне нужно резать ровно, мне часто приходится использовать таблицу короны или угловой искатель, например угловой искатель Bosch, который обеспечивает настройку угла наклона и скоса для литья короны с любым углом пружины.По этим причинам я режу на плоской подошве только тогда, когда корона слишком велика, чтобы ее можно было вырезать в нужном положении. Плюс, кто хочет установить углы под углом и скосом до десятых долей градуса. Простой ограничитель заводной головки Мне нравится использовать ограничитель короны для всех моих разрезов, как для колец, так и для внешних митров. Одна настройка покрывает все. И еще я использую коронодержатель. Вот видео, в котором объясняется установка пилы, ограничитель коронки и как сделать держатель коронки. Не используйте коронодержатель только для стыков, он отлично подходит и для наружных выступов! Как и многие плотники, Гэри Кац предпочитает использовать коронодержатель — урок, который он усвоил у Дэвида Коллинза, который отлично подходит для большинства работ.Но если вы работаете в доме с потолками, которые далеко не плоские — изгибы, животы и волны, тогда отрежьте 24-дюймовые. кусок короны с риской на одном конце. Используйте этот отрезанный кусок вместе с отрезком прямого отрезка, чтобы отметить падение короны в каждом углу — когда эти две части плотно прилегают друг к другу, вы поймете, что капля на месте! ••• АВТОР БИО Билл Шоу изучал машиностроение и провел год в корпоративном мире, прежде чем решил, что это не для него.В течение следующих десяти лет Билл основал и был совладельцем автомастерской, а затем работал краснодеревщиком. Столярный цех производил полы на столярном оборудовании, что казалось очень неэффективным. Подумав, что существует лучший способ, Билл открыл собственное дело с арендованным формовочным станком Weinig, точильным станком для ножей и бывшей в употреблении продольной пилой. Следующие 20 лет были потрачены на изготовление литья по индивидуальному заказу. Доставляя лепнину на рабочие места, Билл проверял клиентов, спрашивая, есть ли еще что-нибудь, что он мог бы сделать.Несколько клиентов ответили: «Ага, почему бы вам не справиться с этим, прежде чем доставить его». С этой целью Билл сотрудничал со своим тестем Мартином Скоттом, инженером / машинистом на пенсии, что привело к разработке Copemaster. За два года полевых испытаний была изготовлена ​​первая версия, которая выиграла престижную премию Challenger на Международной выставке деревообработки в 2002 году. Когда Билл не занимается продюсированием второй версии Copemaster, его можно встретить с любовью всей его жизни — с женой Лур, в механическом цехе, столярном цехе или на своем внедорожном байке (страсть 50 лет, которая началась в возраст 18). Калькулятор формования коронок . Как вырезать молдинг коронки со схемами и таблицей углов 2 метода Формование коронки Как вырезать форму короны с помощью составной торцовочной пилы или углового короба. 1: Несоставной метод (вертикально вложенный) НЕ используйте углы из таблицы ниже Поместите фасонный элемент в торцовочную пилу так, чтобы скошенные «плоские поверхности» на задней части молдинга опирались перпендикулярно на забор и основание пилы, так как он будет прилегать к стене и потолку. Прижмите нижнюю часть молдинга к упору, а верхнюю часть — к столу. Установите угол скоса равным половине угла стены. Например: угол наклона 45 ° для стен 90 °. Если вы используете составную торцовочную пилу, установите угол скоса на 0 ° (без скоса). Во внутреннем углу верх молдинга будет короче; на внешнем углу низ будет короче. 2: Составной метод (плоский вниз) ИСПОЛЬЗУЙТЕ углы из таблицы и диаграмм ниже Поместите фасонный элемент в составную торцовочную пилу широкой задней стороной вниз на пильный стол (видимой декоративной поверхностью вверх).Установите пилу под углом Miter и Bevel по таблице и схемам ниже. Переверните материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов. Прямое измерение углов стены с помощью телефона Диаграммы и таблица ниже относятся к составному методу (плоско вниз), а НЕ вертикально вложены (см. Выше) Всегда вырезайте образцы для испытаний из лома и устанавливайте их на место для проверки перед отрезанием на отрезки измеренной длины Многие стены имеют не совсем тот угол, которым они должны быть.Может потребоваться небольшая корректировка углов обрезки для хорошей подгонки. 213.87.154.105 Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Пожалуйста, пришлите фотографии! Посмотреть примеры Резка коронки Узнайте больше об этом проекте в Crown Molding Installation: A Step by Step Guide. Просмотрите наш отдел литья коронок. Узнайте больше о том, как установить коронный молдинг. Каждый разрез ниже соответствует номерам на фотографиях и плане этажа (см. План этажа кухни). L указывает, что это разрез для левой части этой конкретной детали, а R — для правой части. Так, например, Cut 12R — это разрез, используемый для правой стороны детали № 12. На каждом разрезе я представлял, что основание пилы было моим потолком, и прикладывал край карниза, который касается потолка, к основанию пилы, прижатому к забору.Край карниза, касающийся стены, был обращен в сторону от забора. На всех пропилах я оставлял угол скоса на моей торцовочной пиле равным 0 градусов. Это метод, описанный в Варианте 1 из руководства Как вырезать форму короны. Если вы устанавливаете большой молдинг для короны, вам может потребоваться построить коробку для митры, о которой вы можете прочитать в: Создание коробки для митры. Элемент 1: это возвратный карниз для коронки, который предназначен для завершения карниза и возврата его к стене, чтобы придать ему профессиональный вид. Вырез 1R: Правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 45 градусов и держал молдинг короны слева от лезвия. Разрез 1L: левая сторона карниза прилегает к стене, поэтому я просто установил угол наклона на 0. Внизу этого разреза он должен иметь длину 0, чтобы он выглядел как треугольник. Деталь 2: Я сделал это как переходную деталь между 1 и 3, чтобы молдинг короны обвивался вокруг выпуклого угла, а затем я мог вернуть его на стену. Вырез 2L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 45 градусов и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 2R: Правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса влево на 11,25 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Часть 3: У меня есть выпуклые углы, поэтому этот кусок представляет собой кусок в форме пирога, который можно обернуть вокруг выпуклой носовой части.Угол стены изменяется на 45 градусов, но поскольку я делаю это в два этапа (часть 2–3, а затем часть 3–4), я делаю только внешний угол 22,5 градуса с каждой стороны. Разрез 3L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 11,25 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 3R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса влево на 11.25 градусов и держал коронку слева от клинка. Деталь 4: У этой детали внешний угол 22,5 градуса слева и внутренний угол 135 градусов справа. Разрез 4L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 11,25 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Разрез 4R: правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку слева от клинка. Элемент 5: Этот элемент имеет внутренний угол 135 градусов с обеих сторон Разрез 5L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 5R: правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку слева от клинка. Элемент 6: Этот элемент имеет внутренний угол 135 градусов с обеих сторон Cut 6L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 6R: правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку слева от клинка. Обратите внимание, что потолок не меняет высоту ни в какой точке моей кухни. Картинка ниже была сделана только под углом. Элемент 7: Этот элемент имеет внутренний угол 135 градусов слева и внешний угол 22,5 градуса справа. Вырез 7L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 7R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса влево на 11,25 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 8: Деталь в форме пирога для выпуклого угла (см. Примечание к части 3). Cut 8L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 11,25 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 8R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса влево на 11,25 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 9: У этого предмета внешний угол 22,5 градуса слева и внутренний угол 135 градусов справа. Cut 9L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 22,5 градуса, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 11,25 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 9R: правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22,5 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 10: Эта деталь имеет внутренний угол 135 градусов слева и упирается в деталь 11 справа. Cut 10L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 135 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны справа от лезвия. Отрезок 10R: правая сторона упирается в деталь 11, поэтому я установил угол скоса на 0 и просто обрезал 1/16 дюйма, чтобы получить чистый край. Часть 11: Эта деталь упирается в деталь 10 на слева и имеет внутренний угол 90 градусов справа Отрез 11L: левая сторона упирается в деталь 10, поэтому я установил угол скоса на 0 и просто обрезал 1/16 дюйма, чтобы край был чистым. Вырез 11R: Правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 45 градусов и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 12: Эта деталь имеет внутренний угол 90 градусов слева и упирается в деталь 13 справа. Cut 12L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 45 градусов и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 12R: правая сторона упирается в деталь 13, поэтому я установил угол скоса на 0 и просто обрезал 1/16 дюйма, чтобы получить чистый край. Часть 13: Эта деталь упирается в деталь 12 на слева и имеет внутренний угол 90 градусов справа. Отрез 13L: левая сторона упирается в деталь 12, поэтому я установил угол скоса на 0 и просто обрезал 1/16 дюйма, чтобы получить чистый край. Вырез 13R: правая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 45 градусов и держал молдинг короны слева от лезвия. Элемент 14: Этот элемент имеет внутренний угол 90 градусов слева и внешний угол 45 градусов справа. Вырез 14L: левая сторона молдинга короны является частью внутреннего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 45 градусов и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 14R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса влево 22,5 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 15: Этот кусок представляет собой кусок в форме пирога, который оборачивается вокруг бурильной колонны. Угол стены изменяется на 90 градусов, но поскольку я делаю это в два этапа (деталь с 14 по 15, а затем с детали с 15 по 16), я делаю только внешний угол 45 градусов с каждой стороны. Вырез 15L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку справа от лезвия. Вырез 15R: Правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 16: Это заглушка для стены, которая частично разделяет мою кухню и семейную комнату. Изделие имеет внешние углы под углом 45 градусов с обеих сторон. Разрез 16L: левая сторона карниза короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку справа от лезвия. Вырез 16R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 17: Эта деталь представляет собой деталь в форме пирога, которую можно обернуть вокруг бурильной колонны. См. Примечание к детали 15. Срез 17L: левая сторона карниза короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку справа от лезвия. Вырез 17R: правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 22,5 градуса и держал молдинг короны слева от лезвия. Деталь 18: Я сделал это как переходную деталь между 17 и 19, чтобы молдинг короны обвивался вокруг угла выпуклого носа, а затем я мог вернуть его на свою стену. Разрез 18L: левая сторона карниза является частью внешнего угла 45 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 22.5 градусов и держал коронку справа от лезвия. Вырез 18R: Правая сторона молдинга короны является частью внешнего угла 90 градусов, поэтому я установил угол скоса влево на 45 градусов и держал молдинг короны слева от лезвия. Элемент 19: это возвратный карниз для коронки, который предназначен для завершения карниза и его возврата к стене, чтобы придать ему профессиональный вид. Вырез 19L: левая сторона молдинга короны является частью внешнего угла в 90 градусов, поэтому я установил угол скоса с правой стороны на 45 градусов и держал молдинг короны справа от лезвия. Вырез 19R: Правая сторона карниза прилегает к стене, поэтому я просто установил угол наклона на 0. Внизу этого выреза он должен иметь длину 0, чтобы он выглядел как треугольник. Подробнее об этом проекте см. В разделе «Установка коронки: пошаговое руководство». Просмотрите наши молдинги короны. Узнайте больше о том, как установить коронный молдинг. Гэри Кац Онлайн Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в моем ремесле, это что я постоянно осваиваю новые столярные техники.Раньше я уклонялся от установки корон на соборные потолки, на самом деле, я бы просто сказал клиентам, что это выглядит ужасно, чтобы приходиться хлопотать с работой. Но не так давно во время ужина JLC LIVE на шоу несколько из нас говорили о том, чтобы установить корону на потолке собора. Майк Слогатт сказал, что есть способ сократить переход на угол но он так давно не делал это, что не мог запомните шаги.Джед Диксон сказал что-то об одной стороне разрезайте в одну сторону, а в другую — в противоположную. Что бы это ни значило, идея засела в моей голове. Время решает все. Всего за несколько недель до этого я узнал от Джо Фуско как использовать короны двух разных размеров для управления собором потолки (меньший размер для фронтона граблей), а еще он мне сказал для резки торцов на торцовочной пиле ВПРАВО ВВЕРХ, но больше об этом через минуту.Это было незадолго до того, как потолок другого собора поднял голову, и на этот раз вместо того, чтобы отговорить людей от лепки короны, Мне не терпелось поработать над проблемой. Пегообразный переходник меняет направление карниза с горизонтального на наклонный, а также меняет плоскость молдинга.Срез на правой стороне этого перехода — нормальный угол 45 °. внутренний угловой срез. Но найдя угол для левой стороны, который является внешним углом, требует небольшой математики. Начните с измерения уклона потолка. Поскольку переход имеет нормальный внутренний угол среза на одном конец, отнимите 90 градусов от наклона потолка. Поскольку угловой искатель был установлен напротив потолка и не перевернутым по нижней линии карниза (линия что следует за короной), вы также должны вычесть 180 градусов из результат на угловомискателе. Математика мне не лучший друг, поэтому вот как я перепроверил будь уверен, что понял проблему. Используя два коротких отрезка 1x, я обозначил длинную линию уровня вне угол, затем провел еще одну линию, параллельную потолку, так что я мог удерживать угловой искатель на реальной линии молдинга короны. Если вы когда-либо устанавливали корону на подвесной потолок, вы знаете, что верхний край короны должен быть разорван, чтобы соответствовать наклону потолок. Это первый шаг.Вы можете использовать переносной самолет, чтобы взять с заднего края короны, но для большой комнаты настольная пила работает лучше. Не глупи и пытайся свободный этот разрез. ЭТО СЛИШКОМ ОПАСНО. Постройте сани и прикрепите их к забору на своей пиле. Держите руки подальше от лезвия и никогда не толкайте в любом направлении к лезвию.Пусть пила сделает свою работу. Когда разрез будет почти завершен, удерживайте руки подальше от лезвия. Резать митры на ходу — это просто часть.Внутренний угол — это нормальный разрез под 45 ° — так что сделайте этот разрез первым, с перевернутой коронкой в ​​пиле (профиль ogee на этом Виндзоре Одну корону следует расположить у потолка — так на этой картинке молдинг в пиле перевернут, как и положено изнутри угловой срез). Помните, когда вы режете внутренний угол, ДЛИННАЯ ТОЧКА всегда против забора (см. Освоение Mitersaw, Часть I). Затем вырежьте внешний угол для перехода, но помните ПОВЕРНУТЬ КОРОНУ ВПРАВО !! (всякий раз, когда вы режете корону вверх по фронтону или граблям, материал должен укладываться на пилу с правой стороны вверх).Эта митра составляет половину угла потолка. И когда вы срезаете внешний угол, КОРОТКАЯ ТОЧКА всегда против забора (см. Освоение Miteraw, часть I) Держите руку позади забора, чтобы вы могли поползти по материалу. до лезвия. Отрежьте кусок примерно на 1/8 дюйма.короткие (снимите кончик сверху митры), чтобы переход не мешал горизонтальному и части фронтонных граблей встречаются друг с другом. Вот пример макета. Обратите внимание, как кончик перехода немного короче, что позволяет суставу плотнее закрыться. Для внешних углов я не придумал лучшей альтернативы чем с помощью кулона. Если кто-то знает способ получше, дайте мне знать! Как отрезать молдинг короны | Уголки коронки : Дом DEWALT ДНК Избранные статьи Резка короны Навигация по разделам 5 функций приложения Impactful Tool Connect Безопасность батареи Рекомендации по продлению срока службы батареи Изготовленная на заказ коронка DEWALT и электрик DEWALT продвигает безопасные рабочие места Электронные инструменты Как получить надежный Wi-Fi в любом месте строительной площадки Присоединяйтесь к Салюту Готовое решение для шнурков Лазерное руководство по покупке Нажатие против пайки Что такое ToughSystem Что на самом деле означает крутящий момент Женщины в строительстве: 5 вопросов директору отдела инженерных работ DEWALT Молоты XP Резка короны Резка короны Деревообработка — Как вырезать корончатый профиль с помощью торцовочной пилы DEWALT Шпаргалка с вертикальным расположением элементов vs.Планировка квартиры Как отрезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение) Преимущество резки карниза с использованием этого метода заключается в том, что не требуется резка под углом. Следовательно, при регулировке пилы для углов, не соответствующих квадрату, пользователю необходимо отрегулировать только систему под углом, в отличие от систем под углом и под углом при плоской укладке материалов коронки. Все торцовочные пилы DEWALT имеют высокий скользящий упор для поддержки более крупного карниза, установленного вертикально напротив упора. При резке этим методом используйте ограничители коронки для поддержки материала. Возможности резки коронки по вертикали на каждой пиле следующие: DW713 — до 4-1 / 2 ”короны DW715 — до 5-1 / 4” короны DW716 — до 6-5 Корона / 8 дюймов DW718 — коронка до 6-5 / 8 дюймов Всегда помните: При резке карниза в этой ориентации нижняя часть карниза прилегает к упору (нижняя часть карниза является декоративной стороной) . Как отрезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение) Нижняя часть карниза — упираться в ограждение Верх карниза — опираться на стол Угловые «плоские поверхности» на задней части карниза должны прямо опираться на упор и основание пилы Каркас короны вертикально вложен в забор — декоративный Край всегда упирается в забор ВНУТРЕННИЙ УГОЛ НАРУЖНЫЙ УГОЛ Левая сторона: Угол Правый под 45º Сохранить Правый конец вырез Правая сторона: Угол под углом 45º влево Сохранить Левый конец резания Левая сторона: Угол Левый под 45º Сохранить Правый конец вырез Правая сторона: Угол Правый под 45º Сохранить Левый конец резания Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский) При настройке углов скоса и скоса для всех составных митров помните, что: Углы, представленные для молдингов короны, очень точны и их сложно установить точно.Поскольку они могут немного сдвигаться, а очень немногие комнаты имеют точно квадратные углы, все настройки следует проверять на ломе молдинга. В следующих двух таблицах показаны настройки для всех стандартных карнизов США с углами 52 ° и 38 °, и предполагается, что угол между стеной составляет 90 °. В таблице в конце этой статьи перечислены соответствующие настройки скоса под углом для потолочных карнизов 52 ° / 38 ° и 45 ° / 45 ° с диапазоном углов между стенками 67 ° -179 °. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА КРАЙНЕ ВАЖНА! Как отрезать молдинг короны: составной метод (плоский) Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол. Вы должны перевернуть материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ НАРУЖНЫЙ УГОЛ Левая сторона: Верх молдинга у забора Наклон 33,85º Угол Правый на 31.62º Сохранить Левый конец резания Правая сторона: Нижняя часть карниза напротив забора Наклон 33,85º Угол Левый при 31,62º Сохранить Левый конец резания Левая сторона: Нижняя часть карниза напротив забора Наклон 33.85º Угол Левый при 31,62º Сохранить Правый конец вырез Правая сторона: Верх молдинга у забора Наклон 33,85º Угол Правый при 31,62º Сохранить Правый конец вырез * Верх молдинга не имеет декоративной кромки * Низ молдинга с декоративной кромкой Составной метод (плоский) с использованием двухконусных торцовочных пил DW716 / DW718 Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол. Верх молдинга всегда упирается в упор при всех разрезах. Не нужно переворачивать материал. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ НАРУЖНЫЙ УГОЛ Левая сторона: Верх молдинга у забора Наклон Левый под 33,85º Угол Правый на 31.62º Сохранить Левый конец резания Правая сторона: Верх молдинга у забора Угол Правый Установить на 33,85º Угол Левый при 31,62º Сохранить Правый конец вырез Левая сторона: Верх молдинга у забора Фаска Правая Установить на 33.85º Угол Левый при 31,62º Сохранить Левый конец резания Правая сторона: Верх молдинга у забора Наклон Левый под 33,85º Угол Правый при 31,62º Сохранить Правый конец вырез Магазин новейших деревообрабатывающих инструментов от DEWALT. Как вырезать молдинг коронки (с видео) Установка традиционного молдинга коронки требует терпения и усилий. Точные размеры и качественные разрезы обеспечивают гладкое соединение сегментов. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионально вырезать молдинги короны, как научил профессиональный плотник Аарон Батт в своем онлайн-курсе MT Copeland Coping Crown Molding and Trim. Калибр для вырезов коронки Самым важным параметром при измерении молдинга коронки является согласованность на рабочей площадке.Большинство строителей предпочитают измерять от внутреннего угла до внутреннего угла. Необходимые инструменты Измерительная лента Транспортир или угловой искатель Карандаш и поверхность для письма Как измерить длину Сначала измерьте длину и создайте список вырезов, который включает длину, тип угла и тип разреза. Также подумайте о том, чтобы нарисовать схему комнаты со всеми углами и добавить к ней измерения — это может быть очень полезно. Измерьте длину в том месте, где коронка упирается в стену, а не в потолок. Это нижняя часть короны. Первое измерение и разрез должны быть ровным квадратным разрезом вдоль самой длинной стены. Измерительные уголки Скошенные углы и ровные углы Соединения со скосом используются для соединения двух углов под углом 90 градусов с помощью двух пропилов под углом 45 градусов. Соединения со скосом можно сделать быстро и легко, но поскольку стены редко сходятся под идеальным прямым углом, недостатки легко заметить.Угловой профиль необходимо обрезать точно по длине и под нужным углом, в противном случае может потребоваться новая деталь. Преодоление этих косых разрезов позволяет плотно прилегать к стене или потолку с отклонением на пару градусов. Чтобы измерить угол пропила для угла, используйте измеритель угла наклона и транспортир или инструмент для определения угла. При использовании таблицы углов важно знать угол пружины коронки, который представляет собой измеренный угол между задней частью короны и стеной при установке молдинга. Корона обычно бывает 45 ° / 45 ° или 52 ° / 38 °. Если угол пружины неизвестен, используйте измеритель угла наклона, чтобы проверить угол, или отрежьте тестовые блоки под углом 45 градусов, 52 градуса и 38 градусов и вставьте их под коронку. Как измерить углы с помощью измерителя угла наклона и транспортира Измерьте угломер. Поместите шток измерителя угла наклона на одну сторону угла и поверните лезвие измерителя, пока оно не будет на одном уровне с другой стеной.Перенесите этот угол на транспортир. Найдите угол. Приложите ложу калибра к основанию транспортира и найдите угол, под которым лезвие расположено на транспортире. Рассчитайте угол скоса. Измерьте угол и вычтите его из 180 градусов. Затем разделите на два. При использовании плоского метода резки это измерение необходимо найти в таблице углов, чтобы получить правильные настройки пилы. Как измерить углы с помощью углового искателя Угловой щуп — это небольшой инструмент для измерения внутренних и внешних углов.Его легко перемещать, и он может надежно удерживать любой угол от 0 до 90 градусов, что делает его отличным инструментом для стыков под углом с неровными стенками. Цифровые модели рассчитают размер резки под углом без таблицы углов. Определить угол. Угловые щупы открываются на шарнире, как у транспортира. Найдите угол, который будет измеряться, и откройте угловой искатель. Угловые искатели имеют большой угол поворота, который можно использовать как на внутренних, так и на внешних углах. Захватите угол. Плотно прижмите кромки углового искателя к угловым стенкам и зафиксируйте угол на инструменте. Произведите измерение. Приложив лезвия к стене, снимите угол и запишите результат измерения. Рассчитайте угол скоса. Используйте диаграмму углов; или некоторые цифровые модели могут рассчитывать углы самостоятельно. Как распилить коронный молдинг Картины для коронок часто вырезают с помощью сложной торцовочной пилы. Торцовочная пила позволяет обрезать обрезки под любым углом.Ограда и основание пилы имитируют стык стен и потолка под углом 90 градусов. Двумя основными методами вырезания карнизов являются вложенный метод и плоский метод. Оба метода требуют использования торцовочной пилы с электроприводом. Вложенный метод использует упор пилы и исключает необходимость резки под углом. Плоский метод представляет собой сложную резку, при которой одновременно срезаются скос и углы скоса. Необходимые инструменты Торцовочная пила Карандаш Таблица углов (только плоский метод) Защита глаз и ушей Вложенный метод При использовании метода раскроя лучше всего обрезать коронку в перевернутом виде.Думайте об этом так, как будто основание пилы — это потолок. Приложите нижнюю часть коронки к упору пилы и осторожно покачайте, пока она не будет плотно прижата к ней. Как только молдинг будет установлен заподлицо с ограждением, отметьте высоту короны карандашом. Измерьте выступ молдинга от основания ограждения до края венца. Корона будет каждый раз обрезаться под этим углом. Чтобы сохранить постоянство этих углов пружины, поместите ограничители венца в основании пилы.Упоры позволят плинтусу ровно прилегать к забору и основанию. Некоторые модели пил поставляются с упорами, или вы можете сделать упоры с помощью дополнительных кусков дерева. Надежно вставив комплект пилы и коронку, сделайте пропилы. Внутренний угол: Для внутреннего угла на левой стороне стены установите торцовочную пилу под углом 45 градусов вправо. Сохраните правый конец разреза. Чтобы сделать внутренний угол с правой стороны, переместите лезвие на 45 градусов влево и сохраните левую часть разреза. Внешний угол: Для левой стороны внешнего угла поверните пилу влево и оставьте правую деталь. Для правой стороны внешнего углового соединения переместите пилу вправо и оставьте левый конец пропила. Плоский способ В этом методе вы возьмете коронку и положите ее ровно на основание пилы, чтобы сделать надрезы. Это сложный метод, требующий углов скоса и скоса. При резке плоским способом необходимо знать как угол наклона молдинга, так и угол наклона кромки.В таблице углов будут указаны соответствующие настройки угла скоса для угла наклона пружины молдинга. Измерьте угол наклона пружины короны. Используйте тестовые блоки или измеритель угла наклона, чтобы найти угол и измерить его с помощью транспортира. Воспользуйтесь таблицей углов, наклоните пильное полотно и установите его под углом, подходящим для резки под углом. Поверните стол пилы, чтобы установить правильный угол скоса, и сделайте пропил. Примечание. Очень немногие здания имеют углы, которые сходятся под точным прямым углом.Используйте обрезки молдинга, чтобы обеспечить хорошую посадку под углом. Внутренний угол: Для разреза с левой стороны поместите верхнюю часть молдинга напротив упора. Установите углы скоса и скоса. Установите угол наклона вправо и сохраните левую часть пропила. Для правой стороны установите нижнюю часть карниза напротив забора, под углом влево и сохраните левый конец пропила. Внешний угол: Для левой боковой детали приложите нижнюю часть молдинга к упору и установите угол скоса.Установите основание под углом в левый угол и сохраните правую часть. Для правой стороны установите верхнюю часть карниза напротив забора, под углом вправо и сохраните правый конец пропила. 3 Рекомендации по безопасному использованию торцовочной пилы Перед резкой убедитесь, что лезвие работает на полной скорости. Крепко возьмитесь за деталь и убедитесь, что руки не находятся на пути лезвий. Вырезайте только одну часть лепнины за раз. MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с реальными приложениями, такими как литье коронки . Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками. Установка коронного молдинга — Часть 2 Установка коронного молдинга — часть 2 Фотографии Роджера Кнаппа; Иллюстрации Джеймса Провоста К сожалению, многие монтажники не пытаются выполнить эту часть проекта молдинга из-за проблем, связанных с наклонными потолками.Во второй части серии карнизов я продемонстрирую, как я рассчитываю и устанавливаю карнизы на наклонные и сводчатые / соборные потолки. Вы увидите, что совмещение горизонтальных и вертикальных поворотов совсем не сложно и может быть достигнуто с большим успехом. Начнем с необходимых инструментов. Наряду с инструментами, перечисленными в первой части (октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 62), вам понадобится высокая прочная лестница, чтобы безопасно добраться до пика потолка. Вам нужно будет переставить ограничитель заводной коронки на торцовочной пиле так, чтобы молдинг можно было поставить лицевой стороной вверх.Если у вас есть заводской упор, как я использовал, все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия, чтобы переставить приспособление так, чтобы молдинг располагался правой стороной вверх, при этом верхний фланец упирался в упор, а нижний — напротив упора. После того, как вы переустановите ограничитель коронки, я рекомендую вам выделить время, чтобы вырезать четыре шаблона, которые вы будете держать у пилы для справки. Сделайте их около 4 дюймов в длину и используйте угол наклона 20 ° для разрезов. Обозначьте их соответственно: Вертикальная поверхность — справа внутри Вертикальная поверхность — слева внутри Вертикальная поверхность — справа снаружи Вертикальная поверхность — слева снаружи Использование Использование этих шаблонов позволит избежать путаницы во время настройки пилы для сложных пропилов под углом.Мастера по дереву, использующие составную торцовочную пилу и распиливающие плинтус на плоскости, также найдут незаменимыми эти выкройки. Упростите работу — Шаблоны резки, используемые для выполнения сложных косых пропилов на пиле для поворота потолка. Давайте посмотрим на различия между горизонтальными коронками, которые были установлены в первой части этой серии, и короной, которая будет установлена ​​на наклонном потолке. Горизонтальным венцом измерили угол стен, чтобы определить угол пропила.Теперь при наклонном потолке измеряется поворот потолка или (угол потолка), чтобы определить угол разрезов. Я использую термин «поворот потолка», потому что считаю, что он лучше всего описывает угол изменения коронки на вертикальной поверхности стены. Повороты потолка могут происходить как внутренний или внешний угол и всегда измеряются угловым искателем. Поскольку мы измеряем угол поворота потолка, пропилы выполняются с лицевой стороной вверх в пиле. Чтобы сделать это яснее, возьмите пару выкроек, которые вы только что вырезали, и удерживайте их вместе, чтобы закрыть соединение, и вы увидите, что нижние фланцы находятся в одной плоскости. Стандартная коронка предназначена для установки на стену с плоским потолком, а при установке на наклонный потолок остается большой зазор там, где верхний фланец соприкасается с потолком. Чтобы исправить это, необходимо изменить форму задней части короны. Вам нужно измерить угол наклона наклонного потолка к стене. Затем обрежьте заднюю часть верхнего фланца блочной плоскостью или рашпилем, чтобы получился такой же угол, как и откос. Нижний фланец никогда не модифицируется, и помните, что очень важно поддерживать правильный угол пружины, когда коронка прижимается к стене.Следует отметить, что модифицированная коронка опирается выше на стену, и блок глубины коронки не может использоваться для определения положения нижнего фланца. Я обнаружил, что короткий кусок модифицированного карниза, помещенный у стены и удерживаемый под правильным углом пружины, можно использовать для определения нижнего фланца, а затем пометить стену карандашом. На исходной фотографии вы можете видеть, что я установил горизонтальный молдинг и заставил корону повернуть угол и запустить ее вверх по наклонному потолку. Этот стык представляет собой комбинацию поворотов стены и потолка и выполняется путем вырезания и установки клиновидной переходной детали между горизонтальной и наклонной коронками и выполняется следующим образом. На иллюстрации я выложил части. Стык B / B представляет собой типичный внутренний угол стены под углом 90 ° для горизонтального профилирования, вырезаемый пилой в перевернутом виде. Теперь нам нужно рассчитать угол для соединения A / A, который представляет собой поворот потолка для наклонного потолочного карниза и должен быть разрезан на пилу правой стороной вверх. Конечно, у большинства пил нет отметки 74 ° на шкале угловой пилы, поэтому вы вычитаете 74 из 90 (90-74 = 16 °). Причина, по которой вы вычитаете 74 из 90, заключается в том, что оба угла измеряются от упора и вы хотите, чтобы показание находилось в позиции «0» на шкале.16 ° — это угол наклона пилы. Вроде много математики, но работает. Просто убедитесь, что вы точно измерили угол наклона потолка на первом этапе, произведите расчеты, как описано, и все получится. Переходник не имеет длины и должен быть обрезан до острия. Сделайте надрезы для стыка A / A и помните, что это поворотный стык потолка, и его необходимо разрезать в положении «правой стороной вверх». Цифры верны — Пример измерения уклона потолка с помощью углового искателя. Внесите некоторые изменения — Задняя часть короны модифицирована для плотного прилегания к наклонному потолку. Приклейте переходник к горизонтальной коронке быстросхватывающимся клеем, например, пятиминутной эпоксидной смолой, так как гвоздь наверняка ее рассечет. Установите и установите обе коронки в соответствии с обычной процедурой установки, соблюдая угол наклона пружины, чтобы обеспечить плотную посадку на переходной детали. Эту процедуру можно использовать в любое время, когда стена пересекается с потолком с восходящим или нисходящим уклоном.Изменятся только косые пропилы, чтобы приспособиться к повороту потолка изнутри или снаружи. Последний стык — вершина потолка собора. Это угловой стык потолка, и коронка снова должна быть помещена на пилу лицевой стороной вверх. Точно измерьте угол потолка и разделите полученный угол на два, и это будет ваша установка под углом (на рисунке это Joint C / C). Иногда вы можете встретить ситуацию, не описанную в этой статье, и когда это произойдет, просто примените то, что вы знаете о «внутренних» и «внешних» поворотах стен и потолка, сделайте несколько тестовых образцов, и вы обнаружите, что решение быстро под рукой. Правильный переход — Переходник обрезается до острия и приклеивается к горизонтальной коронке. Сделайте математику • Измерьте наклон потолка (у меня был 122 °) • Теперь вычтите 90 ° из наклона стены / потолка (122-90 = 32 °). Это острый угол горизонтальной линии к наклону потолка. Нам нужен передний угол потолка, поэтому вы должны вычесть этот результат из 180 (180-32 = 148 °) • Теперь угол наклона составляет ½ этого измерения (148 ÷ 2 = 74 1/2 °). • Это косой разрез для соединения A / A. Советы по установке • В целях безопасности отрежьте переходную деталь от коронки длиной не менее одного фута. • По соображениям безопасности, если вы решите отрезать заднюю часть верхнего фланца для горизонтальной коронки на настольной пиле, вместо того, чтобы использовать рубанок, убедитесь, что это сделано безопасным способом, так как будет много пильное полотно обнажено. • Подкладочные полосы могут не потребоваться за горизонтальной короной, потому что наклон приближает корону к верхним плитам стены. • Всегда используйте шаблоны для формования коронок в качестве ориентира, помогающего визуализировать соединение и выполнять надрезы под правильными составными углами под углом. • Если ваш угловой шарнир не туго натянут сверху или снизу, вероятно, угол пружины не соблюдается, и вам нужно повернуть коронку, чтобы закрыть соединение. (Это стоит упомянуть еще раз, потому что это наиболее частая причина плохо подогнанного шва.) • Избегайте пятен на карнизах из твердой древесины, окрашивая и герметизируя поверхности перед резкой и установкой.После установки отверстия от гвоздей можно заполнить, не опасаясь заполнения окружающих пор, вызывающих появление пятен. • Независимо от того, использовали ли вы коронку из МДФ или окрашенной древесины твердых пород, нанесите окрашиваемый герметик DAP по всей длине карниза, где он соприкасается со стеной и потолком, чтобы заполнить зазоры и придать законченный вид. Сначала я наношу 1/16 дюйма герметика вдоль формы, а затем беру виниловый скребок и натягиваю его под углом 45 °, чтобы заткнуть герметик зазоры и создать гладкий шов.Мой скребок имеет размер 1 x 2 дюйма, а углы имеют радиус 1/16 дюйма. Завершите работу небольшим количеством шпатлевки и краски, а затем соедините всех вместе, чтобы полюбоваться вашей работой. Crown Buildup В дереве В формовочной промышленности есть термин, называемый наращиванием коронки. Это когда установщик ищет что-то исключительное в виде более широкой и богато украшенной коронки для комнаты с высоким потолком и, возможно, дополнения других существующих работ по отделке. путем добавления корпуса и нижней планки к короне, чтобы создать уникальную комбинацию, индивидуально подобранную в соответствии с декоративными потребностями комнаты.Корона и базовые планки бывают разных размеров и форм, и их комбинация ограничена только вашим воображением. Итак, если вы хотите создать уникальный внешний вид, я бы посоветовал вам поискать идеи в Google «наращивание карниза», а затем посетить местный магазин деревянных лепных украшений. Третья часть этой серии статей посвящена изготовлению и установке карниза на изогнутой стене. 17Июн Устройство деревянных полов: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Устройство деревянного пола — основные этапы технологии Опубликовано 24 Март 2014 в 18:15 Многие, желая сэкономить, пытаются самостоятельно выполнить некоторые этапы строительных работ. К ним относится, например устройство деревянного пола. Давайте поговорим о нюансах укладки, конструкции чернового настила и о том, какую древесину лучше брать для этих целей. Почему именно деревянный пол? Схема устройства деревянных полов Деревянный пол по всем показателям выигрывает у синтетических аналогов. Если правильно собрать настил, он не будет скрипеть, и под ногами получится очень прочное, теплое, долговечное покрытие, которое легко поддается ремонту и новомодным преображениям. Любые его недостатки можно устранить своими руками. Деревянное основание отлично смотрится и в городской квартире, и в загородном коттедже, поэтому популярность данного покрытия не ослабевает. Из каких же этапов состоит устройство пола по лагам, и какая древесина может понадобиться для этого? Особенности выбора древесины Специалисты обращают внимание на то, что для укладки деревянного пола лучше всего подойдет хвойная древесина. Сгодится все — сосна, хвоя, пихта и лиственница. И не только потому, что из этих деревьев получаются очень привлекательные на вид элементы. Доски, изготовленные их перечисленных материалов, обладают высокой прочностью и износостойкостью. Если вы планируете финишное покрытие не красить, а покрыть специальным лаком, выбирайте светлую древесину, имеющую естественный рисунок и особый природный блеск. Считается, что самую красивую текстуру имеет орех или красное дерево. Но обойдутся такие полы крайне дорого. Поэтому всем, кто мечтает найти бюджетный вариант, можно посоветовать дуб. Обратите внимание! Для описываемых работ можно использовать только сухую древесину — работать с сырым или пересушенным материалом нельзя. Впоследствии в процессе эксплуатации пол, собранный из неподходящей древесины, обязательно покоробится, и возникнут крупные щели, сквозь которые в помещение будут проходить сквозняки. Но и это еще не все. Перед началом работ все деревянные элементы будущего настила следует обработать специальными антисептическими составами. Они предотвратят появление гнили и не позволят завестись насекомым, которые очень быстро превратят даже самое прочное дерево в труху. Экономить в данном случае не нужно. Будет крайне обидно, что из-за подобного недосмотра вся работа пойдет насмарку. При игнорировании обработки древесины антисептиком срок службы деревянных полов сокращается в разы. Уже через несколько лет настил придет в негодность. Очень быстро разрушают дерево грибки. Зараженная ими древесина сначала теряет свой цвет, потом становится зеленой или синеватой, медленно превращаясь в труху. Поэтому так важно обработать и лицевую, и изнаночную часть всех деревянных элементов до того, как вы начнете устройство дощатого пола по лагам. В качестве эффективного антисептика в данном случае может выступать фторид натрия или фторсиликат аммония. Специалисты рекомендуют выбирать многофункциональные антисептики, которые, помимо дезинфекции, защитят древесину от огня и приостановят процессы коррозии, которым могут подвергаться гвозди или саморезы. Технология укладки дощатого пола Технология укладки деревянного пола зависит от того, на какое основание придется монтировать лаги, какой толщины будут доски, нужно ли сохранять высоту помещения или можно «украсть» у нее несколько сантиметров для качественного утепления. В любом случае пол начинают собирать только после того, как будут установлены окна и двери. Важно, чтобы влажность в помещении составляла не более 60%. Недопустим и слишком низкий процент. Устройство пола состоит из нескольких этапов: Подготовка основания. Укладка лаг. Настил досок. Шлифовка основания. Установка вентиляционных решеток или плинтусов. Подготовка чернового основания Устанавливать лаги прямо на земляной грунт нельзя. Основание должно быть ровным, прочным и защищенным от влаги. Действовать в данной ситуации можно по двум сценариям: Залить бетонное основание. Собрать столбчатый фундамент для лаг. Оба способа разительно отличаются друг от друга не только технологией, но и принципом сборки деревянного пола. В первом случае лаги связаны с конструктивными элементами дома, а во втором нет. Столбчатый фундамент исключает контакт пола со стенами, изолирует их друг от друга, снижая тем самым передачу звуковых и вибрационных колебаний. Бетонная стяжка хороша тем, что при ее сооружении можно выполнить качественное утепление пола. Столбчатый фундамент отнимет высоту у помещения. Именно на эти обстоятельства специалисты рекомендуют обращать внимание при выборе способа подготовки черного основания. Как выполнить бетонную стяжку Стяжка пола в деревянном доме Выполнить бетонную стяжку можно самостоятельно, но лучше, если будут помощники: Сначала на всю поверхность пола засыпают песчаную подушку и тщательно ее утрамбовывают. Сверху укладывают мелкофракционный щебень и тоже хорошо трамбуют. Приготовленную основу застилают толстой полиэтиленовой пленкой, выступающей в качестве недорогого гидроизоляционного материала. Она предотвратит проникновение влаги из почвы и ее потери из цементно-песчаной стяжки. Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1x3x3. Обратите внимание! Для этих целей подойдет только цемент марки не ниже М300. Выполняют стяжку, высота которой не должна быть больше 70 мм. Проконтролировать процесс поможет металлический алюминиевый профиль, выступающий в роли маячков. После того как стяжка высохнет, основание утепляют. Для этих целей снова застилают полиэтиленовую пленку так, чтобы она на 15-20 см заходила на стены. На нее высыпают керамзит и разравнивают правилом. На слой утеплителя сверху помещают сетку рабицу с ячейками 50×50. Она выступит в качестве армирующей сетки. Сверху снова заливают слой цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм. Дают основанию просохнуть, на что уходит не менее месяца. Сооружаем столбчатый фундамент Если нет возможности ждать так долго, можно использовать в качестве основания для будущего дощатого настила столбчатый фундамент: Сначала роют ямки размерами 20x20x30 см. Их дно застилают двойной подушкой, состоящей из песка и щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Основание ям бетонируют, приготовив раствор по уже известной технологии. После того как бетон просохнет, на него ставят кирпичную кладку в 3 кирпича, постоянно проверяя гидравлическим уровнем высоту столбцов. Промежутки между столбцами зависят от толщины настила. После полного высыхания на макушку каждого столбца укладывают слой толя. Укладка лаг Устройство лаг пола Устройство лаг пола тоже не представляет ничего сложного. Сначала укладывают крайние лаги возле каждого из противоположных углов. Необходимо следить за тем, чтобы между ними и стенами оставался зазор 25 мм. Затем монтируют поперечные лаги. Располагать их нужно перпендикулярно направлению света. Исключение составляют длинные вытянутые помещения, например, коридор. В них лаги устанавливают по длине комнаты. Обратите внимание! Воздушное пространство между основанием и дощатым настилом не должно соприкасаться с вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения превышает 25 кв.м, необходимо между лагами поставить дополнительные перегородки, чтобы образовались замкнутые отсеки. Лаги укладывают на одном уровне. Расстояние между ними может варьировать от 70 сантиметров до 1 метра. Большие промежутки приведут к тому, что доски настила начнут прогибаться под тяжестью ходящего человека. К деревянным лагам тоже предъявляются определенные требования: Бруски должны иметь правильную форму. Качество проверяют двухметровой рейкой. Она должна лечь ровно на поверхность деревянного бруса, а между ней и брусом не должно быть никаких зазоров. Горизонтальность лаг определяют при помощи гидравлического уровня. Настил досок Укладка настила деревянного пола Дощатый настил можно уложить в один или два слоя. Второй вариант, хоть и затратный, но более практичный. Его можно использовать, если не предусмотрено утепление основания пола. Собирают двойной настил по следующей схеме: В нижней части каждой лаги с обеих сторон прибивают небольшие деревянные бруски. На них укладывают доски или листы фанеры и очень тесно подгоняют друг к другу. На этом же этапе прокладывают необходимые инженерные коммуникации. Сверху каркас закрывают пароизоляционной мембраной, которую просто пристреливают к деревянным элементам при помощи степлера. На нее укладывают любой листовой утеплитель. Это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит или другой сыпучий материал с теплоизоляционными свойствами. Толщина слоя должна быть чуть меньше толщины горизонтально уложенных лаг. Необходимо оставить зазор, который выступит в качестве вентиляционной ниши. Обратите внимание! Если толщина утеплителя и лаги совпадает, сверху нужно набить на каждый деревянный элемент контррейку. Сверху утеплитель снова закрывают пароизоляционной пленкой так, чтобы ее края заходили на поверхность стен на 15 см. Только после этого приступают к настилу досок, закрывая все внутренности чернового пола. Укладывают их так же, как и лаги, с отступлением от стен на 1,5-2 сантиметра. Вместо досок на данном этапе можно использовать листы ОСП. Если сверху предполагается положить сборное напольное покрытие, например, ламинат или паркетную доску, целесообразно дощатый пол закрыть цементно-стружечными плитами. Они увеличат тепло- и звукоизоляцию, а также обеспечат жесткость основания. Шлифовка настила Циклевка и шлифовка паркетного пола Если есть желание не закрывать деревянный пол, а оставить его в первозданном виде, настил сверху придется выровнять. Для этих целей используют специальные шлифовальные машины. Сначала поверхность пола тщательно выметают и убирают с нее все посторонние предметы. Важно перед началом работ проверить, нет ли на полу торчащих шляпок гвоздей и металлических скоб — они могут повредить шлифовальную ленту. До шлифовки специалисты рекомендуют выявить трещины и другие дефекты. Если таковые имеются, их нужно заранее устранить или отремонтировать. Шлифование — работа очень пыльная, поэтому следует защитить себя маской и спецодеждой. Включив машину, необходимо двигать ее вдоль половиц. Так можно предотвратить образование осколков и щепок. Во время шлифования не стоит сильно нажимать на механизм, в противном случае он захватит и срежет значительный слой дерева. Обратите внимание! Процесс начинают с выбора наиболее крупной шкурки, а заканчивают самой мелкой. После шлифовки поверхность пола тщательно очищают от стружки и пыли, а затем пылесосят. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого выбирают вододисперсные краски. Сверху доски защищают однокомпонентными акрилолатексными или полиуретановыми лаками, которые наносят в два слоя. Причем второй — после полного высыхания первого. Установка плинтусов Установка плинтусов на деревянном полу Финишный аккорд — установка плинтусов. Они могут быть выполнены из дерева или пластика. Часто для декорирования щелей между настилом и стенами используют галтели — профилированные рейки сложных форм. Чем плотнее плинтуса прилегают к стенам, тем теплее полы. Поэтому лучше всего выбирать модели, имеющие скосы и пазы. Но у них есть оборотная сторона. Приведенные в качестве примера изделия нарушают естественную вентиляцию пола. В таких случаях выход один — использовать декоративные вентиляционные решетки, установленные в полу. Обобщение по теме Несомненно, устройство дощатого пола требует определенных плотницких знаний и умений. Чтобы собрать основание, необходимо иметь под рукой комплект специальных инструментов. При качественно выполненной работе и создании добротного настила пол не будет скрипеть и прослужит очень долго. Автор: Поделиться материалом: Комментарии и отзывы к материалу Деревянный пол своими руками устройство и укладка Дощатый пол применяемые материалы Прежде чем говорить о непосредственном монтаже дощатого пола, для начала изучим вопрос, касающийся используемых материалов. Не стоит считать, что здесь все однозначно просто. На самом деле от качества и степени подготовки досок, которые вы собираетесь использовать, целиком и полностью зависит конечный результат. Грубо говоря, монтируя дощатый пол в квартире или в доме из необрезной доски, на красивый пол можно не рассчитывать. С таким подходом к делу производится установка черновых полов, которые впоследствии требуют облицовки декоративным напольным покрытием. Но зачем платить дважды и приобретать кучу различного материала, увеличивая стоимость пола, если можно с минимальными затратами изготовить настил, не уступающий по всем своим характеристикам такому покрытию, как паркет. Для этого понадобится подобрать правильную доску. Здесь подойдет шпунтованная доска, которая полностью подготовлена для изготовления дощатого настила. Ее укладка выглядит достаточно просто, но самое главное то, что между отдельными половицами после их укладки отсутствуют швы. Дощатый пол в квартире Также особое внимание при выборе материала для дощатого пола нужно обратить на породу древесины – подобный пол из сосны долго не прослужит в своем первозданном виде, и уже спустя несколько лет придется заняться его реставрацией. Ремонт дощатого пола – это не такое уж простое дело Именно по этой причине, когда он утрачивает свой первоначальный блеск, его гораздо проще покрыть современными материалами (например, уложить на него ламинат или линолеум). Предпочтение лучше отдавать хорошим сортам древесины – это обойдется дороже, но и прослужит такой пол гораздо дольше. Теперь поговорим более конкретно о необходимых материалах, использование которых предполагает устройство дощатых полов. Начнем по порядку. Брус сечением 50х50 или 50х40мм. Он понадобится для изготовления основания, на которое будет крепиться доска – лаги. Доска шпунтованная. О ней мы говорили выше, здесь только добавлю то, что намного привлекательнее смотрятся полы из доски шириной 100мм. Гвозди, а лучше саморезы – с их помощью будет производиться крепление досок. Лакокрасочная продукция для финишной отделки пола. Не обойтись и без инструментов – здесь потребуется как минимум электрический лобзик, шуруповерт, контрольно-измерительный инструмент, шлифовальная машина для пола, а также кисточки, валики, стамески и прочая мелочевка, без которой монтаж деревянного пола никак не обойдется. Укладка дощатого пола своими руками фото Устройство деревянного пола на лагах Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным. Деревянный пол на лагах не чувствителен к неровностям основания. Лаги можно укладывать непосредственно на бетонное основание, а выравнивать большие неровности можно высотой лаг. Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное. Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками. то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего. Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин. Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую. Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения. Лаги представляют из себя деревянные бруски. Они должны быть просушены и покрыты специальными составами, предотвращающие процесс гниения. На них не должно быть коры. Если на бруске присутствует кора, ее необходимо удалить, а это место нужно зачистить и обработать антисептиком. После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией. Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине. После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 45 0. Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке. Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка. Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой. При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор. Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой. Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов. Белый пол Белый настилается обрезными досками толщиной от 40 мм и шириной 150-200 мм. Использовать более широкие доски не рекомендуются, поскольку возрастает опасность их коробления. Обычно доски продаются сырыми. До настила им необходима просушка хотя бы в течение года. В противном случае между досками образуются заметные щели. Если же приходится укладывать сырые, то лучше крепить их временно, более короткими гвоздями или саморезами с тем, чтобы после высыхания перестелить. Перед укладкой лицевая сторона досок прострагивается. Ребра (боковины), как правило, слегка волнистые, выравниваются по самой значительной впадине. Спинки половых балок подрабатываются под один горизонт. Протеска делается неширокой, чтобы не ослаблять балки, 2-3 см вполне достаточно. Для улучшения вентиляции под полом на них пропиливаются неширокие каналы на расстоянии 50-60 см друг от друга. Пол, конечно, предпочтительнее настилать шпунтованными досками, потому что тогда щели полностью перекрываются. Но это удовольствие дорогое. При использовании обычных досок стараются укладывать их как можно плотнее, а щели закупоривают густотертой краской, которую наносят в процессе настила. Первую доску кладут у стены, плотно прижимая к хорошо протесанному бревну сруба. При этом следят за тем, чтобы она не изогнулась в горизонтальной плоскости, что проверяется по шнуру. Таким образом, первая доска становится руководящей. Прибиваются доски 100-120-миллиметровыми гвоздями, шляпки которых сплющиваются с боков, чтобы было легче утопить их в древесину на 2-3 мм. Для предупреждения коробления доски прибиваются по бокам. Настилая доски, обращают внимание на расположение годовых колец на торцах. Желательно, чтобы у рядом лежащих досок они были повернуты в противоположные стороны, то есть у одной — вверх спинкой, у другой — вниз Это делает коробление менее заметным. Нижние поверхности досок, как и половые балки, следует обработать антисептиком. При настиле доски плотно прижимают друг к другу с помощью скоб и клиньев. Ножка скобы вбивается в балку на расстоянии 2-3 мм от ребра. Между ножкой и доской загоняют деревянный или металлический клин до максимального уплотнения. Таким способом несколькими скобами нетрудно выпрямить доски, даже сильно изогнутые, в горизонтальной плоскости. Посредством скоб можно прижимать сразу пакет из 3-4 досок. Периодически с помощью шнура следует проверять прямолинейность пакета. Неровности, оставшиеся на ребрах досок и мешающие сближению, сострагиваются или спиливаются тонкой ножовкой, вставленной в щель между досками. Если доски не перекрывают все окно, образованное соседними половыми балками, их состыковывают на спинке бревна. В таком случае под гвозди просверливаются отверстия. Это предупредит раскалывание. Под торцы в боковой стене вырубается полочка. Если сделать это неудобно, на нужной высоте прибивается брус небольшого сечения или жердь с хорошо протесанными рабочими сторонами. Для выравнивания настил можно профуговать длинномерным строгальщиком или прошкурить дисковой шарошкой, ось которой закрепляется в обычной дрели. По периметру настила прибиваются плинтусы, что повышает теплозащиту помещения и облагораживает интерьер. В качестве плинтусов можно использовать узкую (5-6 см шириной) доску со скошенной внутрь помещения поверхностью. Места сопряжения полового настила со стенами уплотняются паклей, забиваемой в пустоты. Если половых досок недостаточно, прибегают к комбинированному настилу. Там, где планируется поставить кровати, диваны и пр., можно уложить хорошо обработанные плахи, а остальные проемы закрыть досками. В дачном доме пол практичнее всего покрыть лаком или покрасить. Тогда за ним легче ухаживать. Перед покраской доски следует проолифить, благодаря чему колерная пленка будет держаться прочнее. Мне, признаться, больше нравятся полы, покрытые лаком. Под ним хорошо просматривается рисунок дерева, все его жилки, что, безусловно, обогащает интерьер. Такое покрытие к тому же долговечней. Нередко полы покрывают линолеумом. Это утепляет помещение и упрощает уход за полом. Однако под таким покрытием может конденсироваться влага, что приведет к загниванию досок. Поэтому линолеум не стоит прибивать. Это позволит периодически поднимать его для просушки. К такой процедуре удобно прибегать в осенне-зимнее время, когда жилье практически не используется. Полы первого этажа Пол является многослойной конструкцией, а не просто покрытием, как некоторые его себе представляют. Он укладывается на перекрытие или непосредственно на грунт, что зависит от назначения помещения и приближенности к грунтовым водам. Пол первого этажа отличается по своей конструкции тем, что в его «пирог» в обязательном порядке входят тепло- и гидроизоляция, а между этажами укладывают слой звукоизолирующего материала. Полы в гараже или подвале также имеют свои особенности Важно, чтобы основание выдерживало расчетные нагрузки и не допускало проникновения влаги из почвы Составляющие пола, устраиваемого в частном домовладении или дачном доме, условно подразделяются: На чистовые полы — напольное покрытие. Черные, или черновые полы — прочное ровное основание из одного или нескольких слоев, предназначенное для настила чистого пола. Также в состав пола входят: гидроизоляция; теплоизоляция; выравнивающая стяжка; звуко- или шумоизоляция. Конструкция пола первого этажа может быть: Связной — стяжка с бетонным основанием составляет единое целое. На разделительном слое — стяжка и поверхность основания не связаны между собой. Плавающей — все слои отделены не только от основания, но и от стен. Полы должны соответствовать определенным требованиям: прочности; сопротивляемости к ударным нагрузкам и истираемости; теплоизоляции; бесшумности; противоскольжения; гигиеничности; пожаробезопасности. Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать качественный и красивый пол в доме. Это может быть одинарная дощатая конструкция, наиболее подходящая для монтажа на даче. В жилом доме чаще устраивается двойной деревянный или бетонный пол с хорошим утеплением. Одинарная конструкция из досок Наиболее простой и доступный способ обустройства дощатого пола широко используют на даче, которую не предусматривается посещать в холодное время года. Также одинарный деревянный пол жилого дома уместен в теплых регионах страны. Доски укладывают двумя способами: на лаги, расположенные поверх балок, заделанных в стены; на балки, установленные на опорные столбы. От толщины досок напрямую зависит шаг лаг или балок. Чем тоньше доска, тем меньше расстояние. Лаги и опорные балки выставляют по уровню, подправляя их положение по горизонтали деревянными клиньями. После этого к несущим элементам гвоздями прибивают доски. Двойная конструкция из досок Утепление и обустройство чистового пола Устройство пола на даче или в частном доме в этом случае более трудозатратно и продолжительно, но сама конструкция предусматривает значительное сокращение теплопотерь. Ее особенностью является устройство черного пола. Специалисты рекомендуют использовать для этого недорогие хвойные древесные породы, а для создания деревянного чистового покрытия применять шпунтованные доски. Между двумя уровнями полов укладывают теплоизоляционный слой из пенопласта, шлака, сухого песка, керамзитобетона либо пенополистирола. На даче целесообразнее воспользоваться смесью глины, соломы и древесных опилок. Непременным условием в деревянном домостроении является устройство небольшого зазора над теплоизоляцией и чистым полом для воздушной прослойки. Бетонный пол Устройство бетонного пола нижнего этажа дома сводится к нескольким этапам: Нанесение разметки при помощи лазера. Засыпка, разравнивание и утрамбовка щебеночного или керамзитового слоя. А также устройство и разравнивание песчаного слоя с периодической поливкой и укаткой. Настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня будущего бетонного пола. Установка направляющих по маякам в соответствии с ранее сделанными разметками. Заливка бетонного раствора до необходимого уровня и разравнивание его правилом. После схватывания бетонного раствора направляющие изымают, а пустоты заливают смесью бетона, после чего затирают. Далее остается только накрыть поверхность полиэтиленом и время от времени увлажнять ее водой. Период полного отвердевания бетонного раствора составляет 20–30 суток в зависимости от температуры и уровня влажности окружающего воздуха. С чего начинать устройство пола Качественный пол — это идеально ровная поверхность, которая подготавливается на первом этапе работ и выполняется лишь 1 раз. Затем можно менять разновидности покрытия, если этого требует новый ремонт и изменение стиля интерьера. В первую очередь определяется ровность пола. Для этого используется строительный уровень: лазерный или пузырьковый. При перепаде бетонной поверхности до 2 см используется самовыравнивающая смесь. В случае погрешностей большей величины делают бетонную стяжку. Если ремонт проводят в частном доме с демонтажем старого чернового пола, оставляя лишь земляную поверхность, устройство стяжки также необходимо. Бетон — это смесь цемента, песка и модификаторов, которые желательно добавлять, при этом можно обойтись и без них. Модификаторы увеличивают эластичность раствора и улучшают его технические свойства, например, уменьшают скорость гидратации и время первого схватывания. Железобетонная стяжка подразумевает наличие арматуры, но в жилом помещении достаточно сделать выравнивание пола лишь бетоном. Раствор на 30% состоит из воды, консистенция должна быть более жидкой, чем для кладки стен. На подготовленную чистую поверхность насыпают слой песка, для земляного основания его перемешивают с мелким щебнем. Сверху заливают раствор, после его высыхания настилают гидроизолирующий рулонный материал. Технология требует, чтобы сразу замешивалось все количество раствора. Смесь выливается на пол и выравнивается. Время высыхания, после которого стяжку можно подвергать нагрузкам, составляет около 7 дней. Минимальная толщина чернового пола должна быть 3 см. Устройство дощатого пола по лагам на столбиках по грунту. Для полов на грунте основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывается подстилающий слой (подготовка), служащий для распределения нагрузки от пола на основание. Если необходима защита пола от грунтовых вод, устраивают гидроизоляцию, которую располагают под подстилающим слоем. Полы по лагам применяются в малоэтажных зданиях на первых этажах при высоте подполья не более 250 мм. Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8…1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5…0,7 м для поднятия уровня подготовки под кирпичные или бетонные столбики. Во избежание осадки пола эту подсыпку укладывают слоями по 120…200 мм с поливкой водой и тщательным трамбованием. При устройстве полов по грунту под лаги устраивают кирпичные или бетонные столбики (рис.3 поз.6) высотой 200…250 мм и сеч. 250х250 мм. Кирпичные или бетонные столбики ставят на известково-щебеночную, известково-песчаную или глиняную подготовку (рис.3 поз.5) толщиной 100…120 мм, укладываемую на утрамбованный грунт. Марка применяемого кирпича и бетона должна быть не менее М-75. Применение для столбиков искусственных камней, прочность которых при увлажнении понижается, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Вариант устройства дощатого пола первого этажа дома с опорой по лагам на кирпичных или бетонных столбиках показан на рис.3. Устройство дощатого пола первого этажа с опорой по лагам на кирпичных столбиках по грунту. 1- стена фундамента; 2- гидроизоляционная прослойка; 3- стена дома; 4- утрамбованный грунт; 5- подстилающий слой; 6- кирпичные или бетонные столбики под лаги пола; 7- деревянные прокладки под лаги; 8- лаги пола; 9- настил пола из доски толщ.40…50 мм. Расстояние между осями лаг дощатого перекрытия должно быть в пределах 400…500 мм. При устройстве покрытия пола по лагам, укладываемым на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия), шаг столбиков вдоль оси лаг зависит от толщины лаг, расстояние между осями этих опор должны составлять: при толщине лаг 40 мм — расстояние 800…900 мм; при толщине лаг 50 мм — расстояние 1000…1100 мм; при толщине лаг 60 мм — расстояние 1200…1300 мм. При устройстве дощатых полов на первом этаже инд. дома (на земле) балки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700…1000 мм друг от друга. При больших нагрузках (сосредоточенных — более 200 кг и распределённых — более 50 кг/м2) расстояние между опорами лаг и их толщина должны быть указаны в проекте. На столбики для изоляции лаг (рис.3 поз.8) от капиллярной влаги под деревянные прокладки (рис.3 поз.7) укладывают 1…2 слоя рубероида или толя (рис.3 поз.2). При этом концы толя должны выступать за подкладку на 30…40 мм. При опирании на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия) толщина лаг должна быть 40…60 мм, а ширина 100…120 мм. Деревянные прокладки, укладываемые на столбики под лаги в полах на грунте, должны иметь следующие размеры: ширину — 100…150 мм, длину — 200…250 мм, толщину не менее 25 мм. Влажность лаг и прокладок должна быть не более 18%. Лаги и прокладки до их укладки должны быть антисептированы. Короткие лаги (рис.4 поз.5) стыкают между собой торцами впритык, со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м, длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. При укладке лаг по столбикам их стыки располагают на столбиках. Во избежание смещения выверенных лаг их РЕКОМЕНДУЕТСЯ временно расшивать (скреплять) досками до укладки покрытия. Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы). Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра. Деревянный пол одинарной конструкции Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски: — если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра; — если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски. Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум. Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола. Монтаж лаг Лаги можно выставить на земляное покрытие без устройства бетонной стяжки. Для этого устанавливают низкие столбики из кирпича, скрепленного цементом, или из бетона. Достаточно, если его высота будет 10 см. На бетонную стяжку лаги устанавливают на деревянные бруски, которые крепятся к черновому полу саморезами. Высота брусков может различаться, если пол имеет наклон и не выровнен стяжкой, но стандартно она составляет 50 мм. Лаги — это деревянные балки, к которым прикрепляется материал пола. Они всегда монтируются поперек комнаты, опираются, в свою очередь, на бруски. Это делают для того, чтобы соблюсти обязательный зазор, наличие которого требует укладка деревянного пола для свободного движения воздуха. Величина балок зависит от расстояния между ними: чем оно больше, тем крупнее выбирают размер их сечения. Расстояние между лагами и размер сечения бруса при ширине пролета 4 м: 0,6 м — 16х12 см 1 м — 20х12 см. Если балка для лага короткая, ее можно нарастить, сняв половину толщины с 2-х лаг и соединив их. При этом самый простой способ — состыковывать торцы балок, соблюдая их крепление к бруску. Лицевое покрытие пола После окончания монтажа лаг приступают к монтажу лицевого покрытия пола. Предварительно его лучше утеплить, заложив в пространство между балками минеральную вату. Этот вид утеплителя является оптимальным для утепления пола, так как обеспечивает хорошую звукоизоляцию, теплосбережение. Также минеральная вата сохраняет естественную вентиляцию воздуха, не приводит к образованию излишков влаги, плесени, грибка. Массив дерева — лучший материал для устройства пола по лагам. Из него изготавливают шпунтованную, паркетную или струганную доску. Природный материал обеспечивает полезную микрофлору в помещении, благотворно влияющую на внутренний микроклимат, он прочен и долговечен. Перед тем, как сделать деревянный пол, примеряют расположение первой и следующих досок, делают разметку первого ряда. Доску укладывают от дальнего угла комнаты, например, от окна. Стыковочные швы размещаются вразбежку, то есть каждый следующий ряд смещается на половину доски. Элементы стыкуют при помощи шпунтов, если они предусмотрены технологией изготовления досок. Шпунты представляют собой продольный выступ на одном ребре заготовки, при этом на другом ребре размещается аналогичный паз. Если зацепление не предусмотрено, доски прибивают к полу гвоздями или привинчивают саморезами. Надо следить, чтобы их шляпки утопали в деревянной поверхности. Первую доску прибивают под углом 90º, каждая следующая — под углом 45º. Между крайними досками и стеной соблюдают технологический зазор, который обеспечивает свободное расширение древесины в условиях теплой среды. Ширина зазора составляет 1-2 см. Стыковка элементов должна осуществляться только по лагам. Иначе пол может прогибаться, что совершенно недопустимо и нарушает технологию его укладки. В связи с тем, что работу выполняют молотком, следует защищать поверхность от повреждений. Для этого применяют специальную деревянную прокладку, ее прикладывают к гвоздю и по ней ударяют молотком. По окончании работ доску надо отшлифовать, для этого применяется циклевочная машина. Также можно прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву, она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность нового деревянного пола покрывают лаком либо красят масляной краской. Технология тонирования позволяет имитировать дорогие породы деревьев. Также можно придать поверхности приятный матовый блеск специальным маслом или воском. Виды полов Конструкция полов в деревянном доме может быть сделана из бетона или из дерева. Вне зависимости от материалов любой пол представляет собой слоеный пирог состоящий из таких слоев: черновой; гидроизоляционный; теплоизоляционный; чистовой; слой отделки. Отделочные материалы сегодня настолько разнообразны и интересны. Можно проявив фантазию сотворить настоящее чудо, используя жидкий линолеум, например. Важно!Какого бы качества не был утеплительный слой, система теплый пол не помешает. Водяной или электрический подогрев доставляют массу удовольствий, не лишайте себя радости ласкового тепла после мороза Для чернового слоя экономнее использовать тес необрезную доску, чистовой слой предполагает укладку доски высокого качества, шпунтованной или фрезерованной. Деревянный пол ставят на лаги или столбы, если дом без бетонного основания. В стены устанавливают балки на расстоянии 4м друг от друга, на них столбы со стенами не связанные, столбы фиксируют. Наличие бетонной основы значительно упрощает обустройство полового пирога. Пол может быть многослойным и однослойным. Однослойный укладывают на лаги, такой вариант применим для сезонных жилищ, дач, хозяйственных построек. При обустройстве многослойной конструкции доски крепят к низу балок, чтобы образовалось место для укладки утеплителя. Пол по грунту Наиболее дешевым вариантом является устройство полов первого этажа по грунту. Но их не рекомендуется делать в доме, который в зимнее время не используется. Ведь без внутреннего обогрева грунт в этот период может промерзнуть, а впоследствии просесть. Также недопустимо делать подобные конструкции в том случае, если уровень подземных вод поднимается в неблагоприятный сезон слишком высоко. Существует два варианта устройства полов непосредственно на грунте, которые могут применяться как на даче, так и в частном доме: Монолитный, подходящий для теплых климатических зон, а также для подвалов или хозпостроек. С подпольем, отвечающим требованиям, предусмотренным в частном домостроении. Монолитный пол Грамотное устройство бетонного пола Наиболее простая из всех известных технологий устройства напольной плиты в частном доме включает в себя несколько этапов: снятие слоя материнского грунта минимальной толщины 300 мм; устройство песчаной подушки с послойной трамбовкой; укладка гидроизоляции в виде небольшого слоя жирной глины или двух слоев рулонного рубероида с битумной пропиткой; засыпка щебня, пропитанного битумом; устройство промежуточного слоя из бетона и цементной стяжки; монтаж напольной плитки, линолеума или дощатого настила, укладываемого по лагам, установленным на слой рубероида. При необходимости выполняется также защита от поверхностных атмосферных вод путем устройства дренажной системы. По технологии нижний слой пола внутри периметра здания для возможности устройства первого этажа должен находиться над отметкой наружной планировки грунта на расстоянии не менее 10–15 см. В качестве утеплителя разрешается использовать 8–12 сантиметровые плиты высокоплотного пенополистирола, скрепленные между собой скотчем. Устройство деревянного пола с подпольем По намеченной площади занижают отметку уровня грунта на необходимую глубину, делают песчаную подушку, а сверху насыпают щебень вместе с гравием, втрамбовывая их в основание. Затем укладывают слой жирной глины в качестве гидроизоляции и забрасывают всю площадь гашеной известью, а далее — шлаком или щебнем. На следующем этапе работ для лаг устанавливают опорные столбики из обожженного кирпича с шагом до 1 метра в два ряда и более. На столбы кладут 1–2 слоя рубероида, пропитанные антисептиком обрезки досок и лаги, по которым настилают шпунтованные доски. В случае устройства двойного деревянного утепленного пола монтируется еще и черновой настил, на который последовательно укладывается гидро-, тепло- и пароизоляция. Только после этого монтируются половые доски. Устройство деревянных полов по лагам. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям Устройство деревянных полов по лагам. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов. Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме Деревянный пол — фото В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию. Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени. Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение. Деревянный пол на ростверке. Деревянный пол на столбиках по лагам На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством. Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства. Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными. Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах. Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра. Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен. Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять. Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов. Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола. В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери. Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли. При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции. Расстояние между лагами. Технические характеристики лаг и требования по их установке Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее. Расстояние между лагами Оптимальные пропорции сечения Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок. Таблица сечения лаг при шаге 70 см Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм. доска половая Лаги Половая доска Методика расчета Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров. Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности. Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются. Видео укладка деревянного пола на лагах своими руками Устройство деревянных полов в спортзале смета Полы из брусковых досок для спортзала: требования и монтаж Покрытие пола в спортзале – одно из самых ответственных конструкций. Качество пола отвечает за полноценное проведение соревнований и тренировок, как любителей спорта, так и профессиональных спортсменов. Как показывает опыт эксплуатации оснований спортивных сооружений, среди различных видов покрытий закрытых залов, равноценной замены полов из брусковых досок для спортзалов на сегодня не существует. Пол из брусчатой доски для спортзала делают из лиственницы, которая на 100% отвечает мировым стандартам. Что такое брусчатые элементы для пола Основные требования к покрытию спортзала – это его совершенно ровная поверхность, упругость и высокая износостойкость. Дерево хвойных пород Сибири – идеальный материал для изготовления бруса: лиственница и ангарская сосна. Одним из основных природных богатств России являются её леса, поэтому недостатка в потребности качественного сырья для изготовления бруса не существует. Длина лиственничного бруса — 4 м Основные производители пиломатериалов полностью удовлетворяют запросы рынка на этот вид материала. Брус из лиственницы поставляют в торговую сеть толщиной 40,45 мм, шириной от 17 до 150 мм. Стандартная длина доски 4 м. Если обобщить эту информацию в форме таблицы, то выглядеть она будет так: Типоразмер Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм 1 40 17 4000 2 40 30 4000 3 40 52 4000 4 40 64 4000 5 40 90 4000 Цена древесного материала во многом зависит от качества древесины и породы леса. Важно приобретать брус высокого качества иначе в процессе эксплуатации покрытия можно столкнуться с появлением дефектов поверхности. Экономия на стоимости материала может обернуться незапланированными финансовыми затратами. Подготовка основания пола Арматуру укладывают на подкладку из дерева Особое значение имеет качественное основание пола. Для покрытия из бруса пригодна только бетонная стяжка. Подготовку бетонной площадки производят в несколько этапов: На чистую грунтовую площадку насыпают щебень. Щебенку разравнивают по всей поверхности площади слоем толщиной 150 — 200 мм. Следующий слой устраивают из промытого речного песка. Песок увлажняют и трамбуют. Подушка должна быть толщиной не менее 150 мм. Если местные условия требуют устройства дополнительного армирования, на подушку укладывают металлические решётки или сетки. Арматуру устанавливают на подкладках из бруса. Подкладки должны быть толщиной не менее 30 мм. Это делают с целью размещения арматуры в теле бетона. Застывает стяжка не раньше 20 дня после заливки По периметру спортзала под стенами укладывают доски толщиной 20 – 30 мм и шириной, равной уровню бетонной поверхности. Доски обеспечивают температурный зазор между стенами и бетонной стяжкой. Как только жидкий бетон после заливки схватится, доски вынимают. Когда все предварительные работы закончены, производят заливку бетонной смеси. Окончательно бетонная стяжка застывает через 20 дней. В зависимости от температурных условий бетонную поверхность увлажняют и укрывают плёнкой. Горизонталь заливки бетонной смеси контролируют с помощью маячков или лазерного уровня. Выявленные дефекты сразу заделывают цементным раствором. Устройство чернового пола Используйте влагостойкую фанеру Черновой пол в спортзале готовят из нескольких слоёв: На бетонное основание стелют гидроизоляцию. Для этого применяют полиэтиленовую плёнку. Полиэтилен используют плотностью 150 гр./м2. С целью обеспечения надёжной защиты от влаги плёнку стелют в два слоя. Гидроизоляционное покрытие заводят на стены на высоту плинтуса. По поверхности гидроизоляции плёнку раскладывают полосы резиновой амортизации шириной 120 мм, толщиной 10 мм. Полосы располагают с шагом 300 мм. Амортизаторы играют важную роль в качестве демпфера для защиты от резких тяжёлых нагрузок. Такие нагрузки возникают в помещениях тренажёрного зала, а также в спортивных залах для проведения спортивных соревнований и тренировок по минифутболу, волейболу и баскетболу. В залах фитнеса такие резиновые прокладки тоже необходимы. Как правило, на резиновые полосы укладывают в два слоя листы влагостойкой фанеры. Листы кладут в разбежку таким образом, чтобы швы нижнего слоя приходились на середину листов верхнего слоя. Скрепляют слои фанеры саморезами. Гнёзда креплений должны быть утоплены в поверхность фанеры. Финишное покрытие из бруса Укладывайте брусья вдоль помещения После укладки листов фанеры переходят к устройству финишного покрытия из бруса: Брус кладут вдоль длинной стены тренажёрного зала. Каждый стык брусьев последующего ряда сдвигают на 300 – 400 мм относительно стыка предыдущего ряда бруса. Половицы соединяют между собой с помощью замковой системы «шип — паз». Если замковая система вызывает сомнения в надёжности, то стыки проклеивают. Готовое собранное покрытие шлифуют специальной машиной. Первый раз используют грубый наждак. Окончательно поверхность полируют нулевым абразивом. После этого поверхность покрывают лаком в два слоя. Затем наносят разметку различного цвета для проведения различных игр и соревнований. По всему периметру зала устанавливают плинтус. О том, как собрать черновой пол из бруса, смотрите в этом видео: Формирование основания спортивного зала должно выполняться только профессионалами своего дела. Специалисты обладают достаточным опытом, владеют современной технологией и оснащены профессиональным инструментом. gurupola.ru Технология устройства деревянного пола в спортзале Классификация настилов полов для спортзалов Это основные характеристики, которым должен удовлетворять настил полов в спортзале. Вторым немаловажным фактором является материал, из которого они будут изготовлены. Тут имеется огромное количество вариантов, объединить которые условно можно в несколько групп: Деревянные спортивные полы Соревнования по многим видам спорта проводятся внутри помещений, и, как выяснилось, материалы, из которого выполнены спортивные полы, напрямую влияют на успех спортсменов. Несмотря на то, что в последнее время появилось множество прочных, простых в уходе и недорогих синтетических покрытий полов для спортивных залов, не всегда каучуковые, полиуретановые или рулонные ПВХ материалы подходят для этих целей. После тщательных испытаний специалисты единодушно пришли к выводу, что лучшие полы для спортзала – деревянные. Полы в спортивных залах Если помните, раньше полы в спортивных залах чаще всего покрывали обычными окрашенными досками. Но краска истиралась, а сам пол часто ремонтировали. Сегодня ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Множество спортивно-оздоровительных комплексов, конкурируя между собой, стараются создать для клиентов самые комфортные условия. При этом очень важными аспектами являются внешний вид помещений для занятий спортом и качество напольного покрытия. Но первое и главное требование – полы в спортивных залах не должны становиться причиной травматизма! Деревянный пол в спортзале 25 Ноября 2016 Эффективность занятий спортом напрямую зависит от организации условий для тренировок: качества инвентаря, системы вентиляции и прочих составляющих. Особое внимание следует уделять выбору напольного покрытия для спортзала, поскольку оно должно быть износостойким, безопасным, легким в уборке и достаточно пружинящим. На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для покрытия пола в спортзале, и в число наиболее популярных входят деревянные разновидности. Как правильно заменить деревянный пол в школьном спортивном зале? Надзорные органы требуют заменить полы в школьном спортивном зале. Подскажите, какие существуют варианты устройства качественного деревянного покрытия для подобных помещений. С уважением, Нелли Ивановна. Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз. dom-semei.blogspot.com Монтаж деревянного пола в спортзале Надзорные органы требуют заменить полы в школьном спортивном зале. Подскажите, какие существуют варианты устройства качественного деревянного покрытия для подобных помещений. С уважением, Нелли Ивановна. Здравствуйте, Нелли Ивановна! Покрытие пола в школьном спортивном зале должно быть ровным (без выступов и провалов), достаточно жестким и устойчивым к серьезным динамическим нагрузкам. Вместе с тем немаловажное значение имеет и степень упругости пола, особенно при проведении баскетбольных и волейбольных игр. Деревянный пол в спортзале при грамотном монтаже способен обеспечить высокую степень амортизации удара. Деревянные полы, уложенные по специальным технологиям, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к напольным покрытиям в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом. На данный момент используется четыре технологии устройства пола в любом спортивном зале, в том числе и школьном: палубный пол; лаговая система; плавающая конструкция; разборный пол. Чаще всего используется палубная система, при исполнении которой используются деревянные брусья, выпиленные из хвойных пород. Идеальным материалом является древесина  сибирской лиственницы, которая долговечна, прочна и практична. Деревянные полы из этой породы дерева: не боятся повышенной влажности; не подвержены процессам гниения; не нуждаются в антибактериальной обработке; обладают устойчивостью к механическим повреждениям; устойчивы к истиранию после обработки специальными лаками. Важно! Материал должен быть хорошо просушен, иначе после монтажа через некоторое время могут появиться щели, что недопустимо. Брусок для укладки полов в спортивных залах Укладываются бруски на черновой пол, настеленный на лаги. Также можно проводить монтаж деревянных брусков и на бетонное основание. В любом случае крепление элементов пола осуществляется методом «паз-гребень». В целом монтаж пола по палубной технологии довольно прост. Главное, чтобы все укладываемые бруски имели правильную геометрическую форму. pol-master.com Деревянный пол в спортзале Эффективность занятий спортом напрямую зависит от организации условий для тренировок: качества инвентаря, системы вентиляции и прочих составляющих. Особое внимание следует уделять выбору напольного покрытия для спортзала, поскольку оно должно быть износостойким, безопасным, легким в уборке и достаточно пружинящим. На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для покрытия пола в спортзале, и в число наиболее популярных входят деревянные разновидности. Виды напольных покрытий для спортзала К самым распространенным типам покрытий полов для спортзалов закрытого типа относятся варианты из: 1.Резины. Модульные и рулонные покрытия на основе каучука, полиуретана и резиновых гранул, вулканизированной резины (натуральной и синтетической) отличаются особой ударопрочностью. А потому мягкий резиновый пол для спортзала идеален при наличии габаритного массивного оборудования (тренажеров и прочего инвентаря). 2. Поливинилхлорида. Этот многослойный материал из вспененного ПВХ обладает отличной амортизацией и обеспечивает равномерное распределение нагрузок за счет наличия стабилизирующей сетки из нетканого волокна. 3. Полиуретана. Из этого материала производится наливной пол для спортзала – влагостойкий, бесшовный и эластичный, монтирующийся на тщательно выровненное основание. Материал отличается стойкостью к динамическим и статическим нагрузкам, а также умеренной гибкостью. 4. Дерева. Еще не так давно деревянный пол для спортзала мог быть только дощатым, но сегодня при создании такого типа покрытия используются самые различные пиломатериалы – многослойные паркетные доски, брусья, лаги. Деревянные напольные покрытия ценятся за уникальное сочетание экологичности, износостойкости и прочности, что особенно характерно для полов из древесины сибирской лиственницы. Плюсы и минусы деревянного пола в спортзале Вначале предлагаем вам ознакомиться с несомненными преимуществами деревянного пола в спортзале, обусловленными уникальными природными свойствами древесины: 1. Способность выдерживать существенные нагрузки. Дерево отличается достаточной плотностью и твердостью, особенно, если речь идет о таких породах как дуб, лиственница, бук, ясень. А потому покрытию не страшны даже регулярные механические воздействия. 2. Отличные амортизационные свойства. Деревянное покрытие упругое и потому значительно смягчает удары, что особенно важно при спортивных тренировках. Особенно актуальные деревянные полы в спортзалах, где периодически проводятся командные игры и потому требуется равномерная амортизация покрытия. 3. Экологичность. Поскольку древесина – натуральный материал, пол из дерева не вызывает аллергических реакций и не наносит никакого вреда организму человека. 4. Эстетичность. Малопривлекательные покрытия из досок, покрытые масляной краской коричневого или темно-зеленого цвета, многие помнят еще со времен учебы в школе. Но современные деревянные полы для спортзалов совершенно другие – при их создании сохраняется особенность фактуры древесины и виден ее неповторимый узор даже после покрытия специальным лаком. Что же касается недостатков напольных покрытий из дерева, к ним можно отнести нестойкость материала к влаге и температурным перепадам, а также существенный износ через несколько лет интенсивной эксплуатации, что требует ремонта и даже замены полов в спортзале. Но избежать всех этих минусов возможно, если выбрать для укладки пиломатериалы из древесины сибирской лиственницы – прочной, долговечной (ее срок службы при грамотном уходе составляет несколько десятков лет), стойкой к появлению гнили и негативному влиянию влаги и жуков-древоточцев за счет высокого содержания смол. Кроме того, на протяжение всего срока эксплуатации лиственничные полы выделяют особые летучие вещества – фитонциды. Они обеззараживают воздух и благотворно влияют на организм спортсменов, укрепляя иммунитет. Особенности настила пола из дерева В данный момент есть 4 основных типа деревянных настилов для спортзалов: 1. На системе лагов. Это наиболее распространенный тип конструкции, поскольку он отвечает всем требованиям, предъявляемым к покрытию пола в спортзале. Уложенные на лаги доски пола обеспечивают хорошее звукопоглощение, а также достаточную жесткость покрытия в сочетании с отличной упругостью. Кроме того, при использовании системы лагов основание может быть не идеально ровным: его поверхность можно выровнять самими лагами. 2. Из готовых модулей. Такие модули производятся в заводских условиях и при укладке нередко не требуют дополнительной фиксации, а потому процедура монтажа отличается легкостью и не занимает много времени. Кроме того, многие из них уже раскрашены и размечены под занятия определенными видами спорта – к примеру, баскетболом. 3. С использованием многослойной паркетной доски – покрытой несколькими слоями лака и покрашенной, также еще во время изготовления на заводе. 4. Из бруса хвойных пород древесины, уложенного на ребро палубным методом. Такой вариант деревянного настила особенно востребован в тренажерных и спортивных залах, где полы регулярно подвергаются существенным динамическим и статическим нагрузкам. Брус может быть уложен как на ровное цементное основание, покрытое гидроизоляционной пленкой, так и на эластичную подложку. Для монтажа используются специальные саморезы по дереву. Палубное деревянное покрытие отличается большой толщиной, но при этом хорошо стягивается без специальных приспособлений. Особое значение при создании такого пола имеют качество древесины, ее уровень влажности и геометрия бруса. В этом плане великолепно зарекомендовали себя пиломатериалы из сибирской лиственницы (об их преимуществах упоминалось ранее). К плюсам деревянного пола для спортзала в целом относится легкость ухода: допустимы многоразовые шлифовка и циклевка. Кроме того, материал отличается отменными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами, а также эстетической привлекательностью. lesinter.ru Спортивные полы и их устройство Спортивный паркет – это не просто дерево, уложенное в спортивном зале, это целый «пирог», от правильности конструкции которого зависит очень многое: здоровье спортсменов и качество проведенных спортивных мероприятий. Что такое спортивный пол? Спортивные полы — это технологически сложная конструкция, изготовленная из специальных материалов, к которым предъявляются особые условия: Соответствие нормативам разных видов спорта; Практичная, в меру скользкая поверхность; Безопасное покрытие; Высокая износостойкость; Прочная и долговечная конструкция; Способность выдерживать сильные удары; Способность выдерживать сильное трение; Эластичность и в меру жесткость; Профилактика спортивных травм. Для каждого вида спорта отдельно устанавливается свое специальное напольное покрытие (специально для аэробики, степа, балета, футбола, фитнеса, тенниса и т.д.) Паркет для спортивных залов Спортивный пол должен быть гигиеничным и легким в уборке, и в идеале должен иметь сертификат пожарной безопасности. Поэтому технологическая конструкция спортивных полов довольно сильно отличается от конструкций, устанавливаемых в жилых и общественных помещениях. Нынешняя конструкция спортивного пола состоит из амортизирующего основания, на которое укладывают покрытие. Амортизирующая система может быть выполнена из разных конструкций, например: вспененной подложки, комбинированной деревянной, в виде резинового гранулата с полиуретановым связующим, двойных лаг или фанеры с резиновой прослойкой. Спортивное покрытие может быть выполнено из ПВХ, каучука, наливной композиции из полиуретана или акрила, деревянного паркета, текстиля и прочих материалов. У каждой спортивной напольной системы свое назначение и свои свойства, поэтому каждый вид используют в определенных помещениях, например, на баскетбольных площадках, где большую роль играет хорошая амортизация покрытия и отскок мяча — никогда не положат каучуковую подложку или спортивный линолеум. Все спортивные сооружения, где проходят соревнования международного уровня, проходят сертификацию соответствующих организаций и технических комитетов, которые проверяют помещения на соответствие установленным нормам. Проверка в первую очередь касается полов. Как правильно выбрать напольное покрытие для спортивного зала? Чтобы не ошибиться в выборе, стоит предварительно задать себе несколько наводящих вопросов: Спортивная площадка будет открытая или закрытая? Предназначение площадки для любительских тренировок или же для проведения высокопрофессиональных соревнований международного уровня? Для каких именно видов спорта строится сооружение? Временной или стационарной будет площадка? Какие особые требования предъявляются к площадке? Эти вопросы помогут условно определить квалификацию спортивных покрытий. Покрытия подразделяют на покрытия, предназначенные для открытых площадок и покрытия, которые эксплуатируются в закрытых помещениях. Покрытия бывают двух видов: многофункциональные и специализированные. Эти покрытия изготавливают, как для уличных площадок, так и для закрытых помещений. Условиям по безопасности и эффективности всех видов спорта отвечают многофункциональные специализированные покрытия. На многофункциональных площадках, возможно круглосуточно и круглогодично заниматься различными видами спорта, например: волейболом, баскетболом, шейпингом, аэробикой и многими другими. Многофункциональные покрытия идеальны для школьных гимнастических залов, т.к. их приоритетом является безопасность. Для проведения соревнований и тренировок профессионального уровня требуют наличие специализированных покрытий. На открытых площадках применяют: грунтовое покрытие; натуральный газон; искусственную траву; каучуковое покрытие; наливное покрытие; модульные полы. В помещениях закрытого типа применяют: каучуковые покрытия; линолеум; ПВХ-покрытия; ворсовые покрытия; ламинированные полы. деревянный паркет для спортивных залов. Деревянные полы в спортзале. В специализированных закрытых спортивных залах используют доску, изготавливаемую из твердолиственных пород дерева, по спортивным нормативам, как правило, светлых оттенков: дуб, клен, ясень или используется древесина экзотических пород — на них хорошо наносится разметка и она четко и издалека видна. Толщина доски в среднем 22 мм. Доски обрабатывают в заводских условиях и поставляют шлифованными и покрытыми несколькими слоями износостойкого спортивного лака. Какими параметрами должен обладать спортивный паркет для залов? Спортивный паркет – одно из самых востребованных покрытий для занятий спортом. Он создан специально под высокие нагрузки, не деформируется, имеет оптимальные параметры амортизации, поглощения звуков и устойчивости к воздействию влаги. Какое бы разнообразие спортивных покрытий не существовало бы на рынке, только спортивный паркет является наиболее оптимальным и предпочтительным выбором для укладки в помещениях, предназначенных под спортивные занятия. Усредненные технические характеристики спортивного паркета: Требование Норма Вертикальная деформация от 2,3 мм до 5 мм Отскок мяча более 90% Амортизация от 55% до 75% Сертификация спортивных покрытий проводится на соответствие следующим стандартам: Прочность; Эластичность; Стандартная деформация; Поглощение удара; Трение; Ударобезопасность; Отскок мяча. Результаты тестирования позволяют составить общую характеристику системы спортивного паркета. Сравнение этих параметров позволяет определить пригодную для спортивных занятий конструкцию пола. Поглощение удара. Тест на ударопоглощение нужен для того, чтобы понять какой процент энергии удара от приземления возвратится в суставы ног и спину спортсмена. Эластичность деревянного настила поглощает часть энергии удара и предотвращает появление у спортсмена нежелательных травм и растяжений. Стандартная деформация. Тест на стандартную деформацию определяет способность поверхности паркета прогибаться при динамической нагрузке на поверхность (например, при беге). Эластичность пола. Обычно, активные игры с мячом предполагают массу движений на площадке одновременно. Спортсмены прыгают и приземляются по несколько человек одновременно. Тест на эластичность показывает, абсорбируется ли поверхностью энергия в достаточной степени, чтобы уравновесить эти удары. Упругость спортивного пола. Это параметр спортивного паркета, определяемый по специальным тестам на поглощение удара, эластичность и стандартную деформацию. Данная характеристика определяет насколько высок уровень проводимых спортивных соревнований и степень возможного риска получения травмы или растяжения для спортсмена. Отскок мяча очень важен в играх с «быстрым» мячом (теннис, баскетбол). Если отскок мяча хороший, то скорость игры увеличивается, и спортсмены легко контролируют игру. Трение. Некоторые из видов спорта требуют быстрого перемещения по поверхности пола и возможности скольжения по полу. Трение должно быть в пределах от 0,4 до 0,6. Давление при прокатке. Данный тест позволяет определить, выдержит ли конструкция пола тяжелые нагрузки от тележек или перемещения зрительских трибун. Как укладывается напольное спортивное покрытие из паркета? Самостоятельная установка спортивного паркета не допускается! Заниматься этим должны специалисты с опытом работы, учитывающие все нюансы и детали. Система лаг обеспечивает выполнение многих требований, которые предъявляются многофункциональным спортивным покрытиям. В первую очередь деревянная конструкция из лаг обеспечивает баланс между упругостью и хорошим отскоком мяча. Оптимальные характеристики трения и высокого поглощения удара снижают риск получить травму, при этом невероятно повышается комфортабельность полов для занятий гимнастикой, аэробикой и даже классическими танцами. Если применять полы на двойных лагах, то в пространстве между лагами можно проводить трубы водоснабжения и электрические кабели, можно проложить дополнительно шумоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Контроль упругости по всей поверхности пола в конструкции из одинарных лаг достигается с помощью специальных эластичных подкладок. Перед укладкой необходимо проверить основание – перепады не должны превышать 2 мм на каждые 2 кв. метра основания. В остальных случаях будет требоваться выровнять основание. На ровное, сухое и чистое основание укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Дальше на нее укладывается выбранное вами основание под спортивную конструкцию. Во избежание «вспучивания» паркета во время эксплуатации необходимо оставлять технологические зазоры по периметру помещения в 1,5 мм на каждый метр ширины зала. И использовать специальные эластичные клеевые составы, чтобы предотвратить возможный скрип покрытия и его движение при перепадах температуры и влажности. Сегодня производители изготавливают и модульные деревянные полы, состоящие из подконструкций заводского изготовления. Модульный деревянный пол легко распаковывается и без особого труда укладывается прямо на черновой пол. Модульные полы скрепляются между собой замковым соединением либо соединением шип-паз, без применения саморезов, гвоздей и клея. Переносные модульные деревянные полы состоят из отдельных сегментов, применяются для устройства временных покрытий и для проведений специальных мероприятий. Широкое применение в устройстве спортивных полов получила многослойная паркетная доска, которая также покрывается несколькими слоями полиуретанового спортивного лака в заводских условиях. Устройство полов из паркетной доски аналогично конструкции с применением доски из массива. Любой деревянный настил в залах в обязательном порядке покрывают специально разработанным для этих условий спортивным лаком. После укладки приступать к эксплуатации напольного покрытия можно только через неделю. Стоимость установки спортивного паркета индивидуальна. На объект выезжает мастер технолог, осматривает основание, согласовывает с заказчиком вид паркета и готовит сметный расчет на работы. moi-pol.ru ПОЛЫ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ — Студопедия Вид спорта, для которого предназначается зал, определяет конструкцию и тип пола. Спортивные залы могут находиться как на первом, так и на верхних этажах, за исключением залов для легкой и тяжелой атлетики, раз­мещающаемых только на первом этаже. Полы на первом этаже устраиваются на фунте, в связи с чем при уст­ройстве основания наряду с полным удалением растительного слоя необхо­димы также мероприятия, исключающие деформации основания (просад­ки, выпучивание) и капиллярный подсос влаги из фунта в основание пола. На верхних этажах основанием пола зала служит, как правило, железобе­тонная плита перекрытия, при неровной поверхности которой укладывает­ся выравнивающая цементно-песчаная стяжка. Полы в спортивных залах могут быть из дерева или иметь синтетическое покрытие, в связи с чем их конструкции также имеют существенные различия. Деревянные полы устраиваются, как правило, по общеизвестной конст­руктивной схеме. Рабочий слой (доски, бруски) укладывается по лагам. На первом этаже лаги могут укладываться по кирпичным столбикам или по бетонной подготовке, а на верхних — по плите перекрытия. При деревянных полах необходимы мероприятия по проветриванию подполья. Рабочий слой деревянного пола рекомендуется устраивать из шпунтован­ных досок или из бруска 60 х 60 мм, который, исходя из требований спортив- СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 135 ной технологам, должен укладываться вдоль зала (по направлению игры). Конструкция пола из доски (рис. 4.5.1 — тип I) применима почти во всех спортивных залах (кроме залов для спортивных игр, легкой атлетики и фут­бола), а конструкция пола из бруска (рис.4.5.1 — тип II) рекомендуется в залах для спортивных игр и спортивной гимнастики. Применение бруска 60 х 60 мм в полах вызвано необходимостью крепить к полу с помощью шуру­пов длиной 50 мм типовые закладные детали гимнастических снарядов. При занятиях на гимнастических снарядах пол зала (через закладные детали) испытывает значительные усилия (на отрыв) в местах установки снарядов, поэтому между лагами вводятся дополнительные связи (из брусков) — в шахматном порядке с шагом 2 — 2,5 м. В залах спортивных игр конструкция пола используется в другом режи­ме, чем в зале для спортивной гимнастики, поэтому установки дополни­тельных связей (деталь 10) между лагами не требуется. В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий в конструк­ции пола (рис. 4.5.1 — тип I) целесообразно применять доски толщиной 27 мм (в острожке). Пол в зале для тяжелой атлетики — из доски, но под помостом для заня­тий со штангой он должен иметь отличную от всего пола конструкцию. На тяжелоатлетический помост приходится значительная динамическая нагруз­ка (штанга массой 250 кг, падающая с высоты 2,4 м), поэтому основание под ним не должно быть связано с полом зала и должно иметь самостоятельный фундамент по размеру помоста. На этот фундамент накладывается упругий материал (несколько слоев листовой резины, резиновый шланг диаметром 50 мм, свернутый в спираль, и др.), на который укладывается помост. Тяжелоатлетические помосты заводского изготовления из брусков при учебно-тренировочных занятиях быстро выходят из строя, их поверхность разрушается от ударов дисками штанг, это место для занятий со штангой имеет специальную конструкцию. В местах падения дисков штанги устраива­ются два бетонных колодца, на расстоянии 0,5 м друг от друга длиной 2 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,45 м (в чистоте), в которые укладываются два слоя деревянных брусков сечением 100 х 100 мм, а поверх них пять слоев листовой резины или резиноподобных материалов общей толщиной 25 см. Между колодцами шириной 0,9 м настилается дощатый пол (рис. 4.5.1 — тип I), лаги которого укладываются вдоль колодцев по бетонной подготовке. В залах для спортивной гимнастики, которые, как правило, должны рас­полагаться на первом этаже, для приземления со снарядов в полу устраива­ются бетонные ямы глубиной 1,1 — 1,5 м, в которые укладывается мягкий заполнитель (обрезки поролона). Размеры ям у гимнастических снарядов определяются характером упражнений: под перекладиной и под женскими 136 физкультурно-спортивные сооружения брусьями длина — 11 — 12 м и ширина 2,5 — 3 м; для опорных прыжков — длина 5 м и ширина 2,5 — 3 м. Бетонная яма для установки батута должна иметь такую глубину, чтобы полотно батута было на отметке пола зала. При расположении зала (особенно для спортивных игр) на верхних эта­жах нужно оградить находящиеся под ними вспомогательные помещения (если в них постоянно находятся люди) от звуковых воздействий. Для этого под лагами пола укладываются звукоизоляционные прокладки из минера­ловатных матов, прошитых в бумаге толщиной 40 — 50 мм; минераловатных матов на синтетической связке толщиной 30 — 40 мм; простеганных стекло-волокнистых матов толщиной 30 — 40 мм; древесноволокнистых изоляци­онных плит толщиной 16 — 20 мм. Для деревянных полов большое значение имеет качество древесины. Доски и бруски должны выбираться с возможно меньшим количеством сучков; при укладке сучки высверливают и закладывают деревянными пробками; стыки досок и брусков должны устраиваться вразбежку с опорами на лагах; крепление досок и брусков к лагам должно выполняться косым забоем. В отдельных случаях бруски сечением 60 х 60 мм могут быть составными (двух­слойными) с прокладкой между слоями бумаги или пергамина. Синтетические покрытия, несмотря на большую стоимость, находят все бо­лее широкое распространение в спортивном строительстве, изготавливаются на заводах и укладываются специализированными строительными организациями. К синтетическим покрытиям относятся резиноподобные материалы типа «Рездор», «Арман», «Олимпия» и др., выпускаемые в виде плит или лис­тов; типа «Регупол», выпускаемые в виде рулонов шириной 1,25 м и длиной до 40 — 45 м; наливные самоотверждающиеся типа «Спортан», «Физпол». Несмотря на значительную стоимость синтетического покрытия, его мож­но рекомендовать для залов легкой атлетики и футбола. Синтетические покрытия могут укладываться в один или два слоя. При одном слое применяют резиноподобные материалы или наливные самоот­верждающиеся типа «Физпол». В двухслойном покрытии сочетают покрытие из «Регупола» с верхним наливным слоем типа «Спортан», при общей тол­щине покрытия 16 мм. Синтетические покрытия при устройстве пола на фунте, как правило, укладываются по бетонному основанию, состоящему из верхнего слоя — мелко- или среднезернистого, и нижнего — крупнозернистого пористого асфальта (рис. 4.5.2 — тип А). При устройстве пола на плите перекрытия син­тетическое покрытие укладывается по стяжке из цементно-песчаного ра­створа (рис. 4.5.2 — тип Б). В залах для легкой атлетики, как правило, применяют двухслойное по­крытие, однако в местах для прыжков в высоту с шестом, в длину и тройном целесообразно самоотверждающееся наливное на всю толщину слоя (16 мм). В секторе для приземления ядра, из-за его отскоков и сильного удара по по­верхности, укладываются резиноподобные материалы толщиной не менее 30 мм. На стационарных бетонных виражах дорожки для бега по кругу по их по­верхности делается самоотверждающееся наливное покрытие. В залах для футбола, исходя из специфики игры, необходимо синтетическое покрытие ворсистого типа (искусственная трава), еще не освоенное отече­ственной промышленностью и поэтому приобретаемое по импорту. В отдель­ных случаях в залах для футбола, как временное решение, может быть приме­нено двухслойное покрытие, применяемое в залах для легкой атлетики. Разметку поля для игры в футбол и отдельных мест для занятий легкой атлети­кой наносят краской в соответствии с действующими Правилами соревнований. 138 физкультурно-спортивные сооружения СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА, ХОККЕЯ, ФИГУРНОГО КАТАНИЯ_____________________________________ 139 140 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА, ХОККЕЯ, ФИГУРНОГО КАТАНИЯ_____________________________________ 141 Сооружения с искусственным льдом могут быть открытыми, полуоткры­тыми, крытыми и с трансформируемыми ограждающими конструкциями. Открытые — сооружения, основной функциональный элемент которых (конькобежная дорожка, хоккейное поле, площадка для фигурного ката­ния) не имеет ограждающих конструкций; полуоткрытые — не имеющие ограждающих конструкций, полностью замыкающих объем (навес или на­вес и часть стен или навес и стены не на всю высоту), и как следствие их основной функциональный элемент не отапливается; крытые — основной функциональный элемент которых находится в отапливаемом помещении; трансформируемые — ограждающие конструкции которых, трансформиру­ясь, превращают крытые сооружения в открытые или полуоткрытые, а от­крытые — в полуоткрытые. Трансформация производится в зависимости от погоды: открытый каток превращается в полуоткрытый, приобретая кры­шу, защищающую от осадков и от прямых солнечных лучей. Создается хо­роший микроклимат и не разрывается связь с природой. По функционально-технологическому признаку сооружения с искусст­венным льдом делятся на тренировочные, предназначенные для трениро­вочных занятий и не имеющие мест для коммерческого зрителя, и демонст­рационные, предназначенные главным образом для платных мероприятий в присутствии зрителей. Тренировочные сооружения могут быть специализированными — для одного вида спорта (фигурного катания или хоккея, хоккея с мячом, скоростного бега на коньках, массового катания) или для нескольких видов спорта — для фигурного катания и хоккея, фигурного катания и скоростного бега на коньках и т.д. Демонстрационные сооружения также могут быть специализированны­ми или универсальными. Универсальные демонстрационные сооружения бывают двух типов: спортивно-демонстрационные — только для спорта, на льду и без него; спортивно-зрелищные — для различных видов спорта и культурно-зрелищ­ных мероприятий (рис. 5.1). Архитектура открытых и полуоткрытых сооружений обогащается природой. Ледяная поверхность формирует основополагающую плоскость: боль­шую для конькобежной дорожки, поля для хоккея с мячом и относительно меньшую — для хоккейной площадки. В сопоставлении с другими поверхно­стями она создает цветовые контрасты. Контрастно воспринимается конь­кобежная дорожка (в сочетании с хоккейной площадкой) на фоне зеленого ковра травы. Архитектурный образ открытого, полуоткрытого сооружения формиру­ется за счет ледяной поверхности, навеса, трибун для зрителей в сочетании 142 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ с ландшафтом. Варианты фона создают разнообразные возможности вклю­чения катка в окружающую среду. Им может стать парковая зелень, плот­ная жилая застройка или уникальные здания исторического города, воспри­нимаемые как декорация для происходящего действия. Высокогорный каток «Медео» кажется частью природы, так органично вписались конькобежная дорожка и подковообразные трибуны в котлован, окруженный склонами прилегающих гор. Трибуны демонстрационных открытых катков охватывают арену, конь­кобежную дорожку с одной, с двух сторон либо по всему периметру, и тогда они становятся доминантой архитектурного образа сооружения. Удачно вписана в урбанизированную среду открытая площадка «Пенн­сентер-ринга», предназначенного для массового катания и расположенно­го в центре реконструированного района Филадельфии (США), вблизи ста­ринной ратуши. С появлением пространственных оболочек, легких сетчатых куполов, вантовых систем, клееных деревянных конструкций открылись новые воз­можности перекрытий больших пролетов залов, конькобежных дорожек. Покрытие может быть использовано в качестве ведущего композиционного элемента. Так, цилиндрический свод пролетом 90 м со сферическими тор­цами формирует впечатляющий образ сооружения конькобежной дорожки в г. Акита, Япония. Архитектура крытых тренировочных катков редко бывает доминантной. Демонстрационные залы, тренировочные катки с искусственным льдом, объединяемые в комплексы, подчиняются общей образной идее, выполняя в ансамбле отведенную им роль. Иногда архитектурный образ демонстрационного зала противопостав­лен остальным сооружениям комплекса, придавая залу ведущее значение. studopedia.ru 0162300005312003540 Ремонт полов в спортзале. Размещение завершено Участники и результаты Начальная цена контракта 185 103,06 ₽  Контактные данные Контактное лицо ФИО Кондрашина Ольга Георгиевна Телефон +7 (343) 3711201 Эл. почта Заказчик Администрация г. Екатеринбурга ИНН-КПП 6661004661-667101001 ОГРН 1046603983800 Почтовый адрес Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 24/А Порядок размещения Подача заявки 23.07.2012  01.08.2012  Подробнее г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а. каб 415 Форма заявки Форма котировочной заявки прилагается. Срок подписания победителем контракта Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчики Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 6662055355-668501001 Время поставки До 15 августа 2015г. Место поставки Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Бажова, д. 132 Срок и условия оплаты По факту выполнения работ в течение 2012г., без авансирования. Источник финансирования заказа средства бюджетных учреждений Начальная цена и обеспечение по заказчику Начальная цена контракта 185 103,06 ₽ Объем для заказчика Ремонт пола в спортзале. 1.0000 смета Объекты закупки ОКДП 4540256 Устройство полов паркетных Требования к участию Особенности размещения заказа К запросу котировок не допускаются организации, сведения о которых содержатся в РНП Участники и результаты Участник Цена,  ₽ Результаты ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░ Похожие закупки zakupki.kontur.ru Спортивные полы школ: правила выбора Варианты полов в спортзале школы могут быть самыми разнообразными. В качестве материалов могут быть использованы наливные композитные полы, половая рейка, штучный спортивный паркет или различные виды рулонного покрытия. Выбор напольного покрытия для школьного спортзала Каким материалом оборудовать пол в спортзале школы зависит, прежде всего, от бюджета, выделенного на эти мероприятия и типа основания. Более экономный вариант с половой рейкой позволит существенно снизить затраты на устройство напольного покрытия, но его травмобезопасность оставляет желать лучшего. К тому же не всегда имеется возможность установки системы лаг, необходимой для данного вида полов. Полы из спортивного паркета с амортизируемой системой великолепно защитят школьников во время соревнований и тренировок от излишних травм. Этот материал имеет великолепные эксплуатационные характеристики, но его стоимость может позволить далеко не каждая школа. Устройство наливных полов также многозатратный вариант, к тому же он требует идеальной подготовки основания, что в некоторых случаях может увеличить стоимость работ в несколько раз. Нанесение полиуретановых наливных полов требует высокопрофессиональной подготовки и услуги таких специалистов довольно дороги. Наиболее рациональным решением, при идеальном соотношении «цена-качество», будет использование гетерогенных спортивных линолеумов на основе вспененного поливинилхлорида. Их можно настилать как на выравнивающую стяжку по бетонному перекрытию, так и на черновые деревянные полы из фанеры. Производители спортивных линолеумов гарантируют срок его эксплуатации при правильном уходе до 12-15 лет. Полиуретановый защитный слой позволяет нанести разметку спортивной площадки как специальными красками, так и с помощью самоклеющихся лент. Большинство производителей имеет широкую цветовую гамму продукции, так что подобрать материал для спортзала соответствующей расцветки не составит труда. Применение при укладке линолеума различной расцветки позволит более качественно выделить игровые зоны. Требования, предъявляемые к полам в школьных спортзалах Напольные покрытия для школьных учреждений должны: быть пожаробезопасными; соответствовать нормам санэпидем-контроля; отвечать требованиям по травмобезопасности. Пожаробезопасность полов в школах регламентируется Федеральным законом № 123, в котором указан класс горючести материалов для помещений различной функциональности. В спортивные залы допускается укладка линолеума класса не ниже КМ2. При этом оценивается не только воспламеняемость материала, но и скорость распространения пламени, токсичность продуктов горения и степень дымообразования. Санитарно-эпидемиологические нормы регламентируются СанПиН 2.4.2.2821-10. Для их соблюдения рекомендуется применять покрытия с антибактерицидными свойствами. Одним из основных требований к полам в школьных спортивных залах является устойчивость к влаге, так помещения требуют регулярной ежедневной уборки. Требования по травмобезопасности для линолеумов, применяемых в спортзалах школ аналогичны, как и для других подобных помещений для занятий спортом. Спортивные полы школ должны иметь соответствующие показатели на абсорбцию удара, продольные и вертикальные деформации, степень скольжения. Все требования, предъявляемые к линолеумам для спортивных залов школ, должны подтверждаться соответствующими сертификатами производителей. Документы обязательно потребуются для предъявления в контролирующие органы при сдаче объекта в эксплуатацию. При выборе рулонного покрытия для спортзала в школах рекомендуется использовать материалы максимальной ширины, так как это позволит избежать излишних швов. Производители выпускают стандартные рулоны шириной 2-4 м, но имеются варианты в 5 и 6 м. Структура многослойных спортивных линолеумов Так как спортивные залы в школах являются многофункциональными помещениями и в них проводятся различные виды спортивных мероприятий и тренировок, то в качестве покрытия рекомендуется использовать универсальные спортивные линолеумы, подходящие как для игр с мячом, так и для занятий фитнесом или гимнастикой. Данный вид материала является одной из разновидностей коммерческого линолеума с некоторыми исключениями, зависящими от его функционального назначения. Прежде всего, это: высокие показатели по упругости; антискользящие свойства; деформационная прочность. Такой материал имеет толщину 6-8 мм и состоит из нескольких слоев, упругой основой для которых является вспененный поливинилхлорид с закрытыми порами. Для придания прочности в продольном направлении (исключение растяжения) линолеум армируется нетканым стекловолокном. Всю основную нагрузку на себя воспринимает рабочий слой из ПВХ, обеспечивающий линолеуму требуемую жесткость. Для защиты от механических повреждений сверху материал покрывается особо прочным полиуретановым покрытием. В состав универсального линолеума могут входить компоненты противопожарного и антибактерицидного действия, придающие материалу соответствующие свойства. Спортивные линолеумы не содержат вредных для здоровья организма химических веществ. Выбирая покрытие для школьного спортзала, рекомендуется отдавать предпочтение матовым материалам, имеющим антибликовое покрытие, так как глянцевые линолеумы, хоть и имеют более привлекательный внешний вид, способны отвлекать и мешать проведению соревнований. Для школ, имеющих бассейны, рекомендуется использовать материалы с рифленой структурой верхнего слоя для большего сцепления с подошвой мокрых тапочек и голых ног. Это обеспечивается добавлением в полиуретановый состав кварцевой или карборундовой крошки. sportkv.com Деревянный пол на балконе своими руками: как правильно сделать Содержание статьи Древесина как декоративно-отделочный материал считается одним из самых теплых и красивых напольных покрытий. Великолепно служит и в жилых помещениях, и во вспомогательных, наподобие пристроек, лоджий. Мы расскажем, как сделать деревянный пол на балконе правильно и максимально быстро. Варианты формирования напольного покрытия из дерева Существуют множество способов монтажа дощатого настила: клеевой; на крепеж; на лаги; с использованием фанеры; с устройством регулируемого основания; на систему подогрева пола. Выбор метода укладки зависит от многих факторов. Рассмотрим наиболее значимые: Ровность основания Если бетонная плита не имеет перепадов, уклонов и других дефектов, то напольную доску можно приклеить так же, как массивную – на одно- или двухкомпонентный клей паркетный. Или же поступить еще проще — зафиксировать планки при помощи метизов, причем шляпки немного «утопить» в ламель, а сверху прикрыть декоративными заглушками в тон основного пола. Выравнивание пола на балконе. Выравнивание основания проводится с применением цементно-песчаного раствора с обязательной просушкой в течение 28 суток. Более быстрый вариант – сборная сухая стяжка, формируемая из любого листового материала толщиной от 16 мм: фанера, ГВЛ, ОСП, ДСП. Последний способ удобен тем, что в дальнейшем напольную доску (желательно с шпунтованными краями) можно приклеить или прикрепить гвоздями. Метизы вгоняются в торцевые пазы планок под углом 30-45°. Необходимость утепления Как сделать пол на балконе теплым? При использовании стандартных термоизоляционных материалов толщиной от 3 см самый оптимальный вариант – лаги. Из них же можно сформировать регулируемые полы. В тех случаях, когда планируется применение тонких утеплителей – толщиной до 0,5 см (подложка из экструдированного пенополистирола,  фольгированного вспененного полиэтилена), вполне можно обойтись метизами. Необходимость остекления На открытых лоджиях лучше использовать керамическую плитку, керамогранит и другие напольные материалы, инертные к влаге. Незащищенный от осадков деревянный пол на балконе своими руками можно сделать из дорогих террасных пород, таких как тик или ясень, причем желательно с термообработкой. Сосна, бук, дуб, клен не подойдут, так как даже при всесторонней обработке антисептиками и биоцидами планки вскоре начнут портиться, гнить, вздуваться. Ни в коем случае не приобретайте для деревянного пола на балконе сырые пиломатериалы. Просушить их в домашних условиях без появления признаков коробления весьма сложно. Назначение помещения Если лоджию или балкон предполагается использовать как рабочий уголок или зону отдыха, то помимо общего утепления понадобится устройство водяной или электрической системы «теплые полы». Это существенно поднимет уровень основания (минимум на 8 см) и увеличит расходы на ремонт. Ограничений по выбору породы древесины практически нет (за исключением бука и клена), но доски должны быть тщательно высушены. Допустимая влажность – до 9%. Инструменты и материалы для отделки пола балкона Что нужно для устройства напольного покрытия? Независимо от выбранного метода монтажа потребуется: Доска для пола обрезная или шпунтованная; Антисептическая пропитка или огнебиозащитная грунтовка; Лак, краска или масляно-восковые смеси для защиты поверхности пола; Пылесос строительный и шлифовальная машинка; Дрель и/или шуруповерт; Уровень, рулетка, карандаш для разметки; Ножовка или электролобзик, циркулярная пила. Если планируется сформировать деревянный пол на балконе по лагам, то дополнительно понадобятся: Утеплители: минеральная вата, пенопласт, ЭППС, НПЭ-Ф и другие; Лаги (рейки) 30х40, 40х40, 50х70 мм; Смесь для стяжки или листы фанеры, ДСП; Грунтовочный состав для бетона; Крепеж: саморезы, гвозди-шпильки, дюбель-гвозди, металлические уголки, анкера и др. Клеевая укладка деревянного пола потребует приобретения: Полимерного паркетного клея и грунтовки из одной серии; Шпателя зубчатого для нанесения смеси; Миксерной насадки для дрели; Подбивочного бруска и киянки для уплотнения швов. Защитные пропитки для древесины. Не забывайте, что смонтировать деревянный пол на лоджии своими руками – это полдела. Его еще нужно защитить от влаги, жучков, грибка. Не стоит пропускать этот этап, ведь как показывает практика, на грунтование и лакирование или окрашивание потребуется в сумме несколько часов, не более. Зато за сохранность пола можно будет не беспокоиться в ближайшие 7-10 лет. Монтаж деревянного пола балкона клеевым или крепежным методом Первоочередная задача – тщательно подготовить основание. Это очень важный этап и пропускать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что если смонтировать покрытие на неровную или грязную базу, то клей просто не схватится с бетоном или фанерой, а доски быстро начнут скрипеть, «ходить», возможно даже коробление планок. Итак, стяжку необходимо: Проверить на ровность уровнем и контрольной рейкой. Согласно СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 допустимые  перепады поверхности – до 2 мм на каждые 2 погонных метра. Очистить. Пыль, мелкий песок, мусор убирается пылесосом, пятна масла, битума, сажи удаляются путем снятия верхнего слоя стяжки либо зачищаются наждачной бумагой. Помните, что основа должна быть идеально чистая, чтобы ничто не ухудшало адгезию. Выровнять. Если неровности множественные, то можно использовать наливные тонкослойные полы быстросохнущие на цементно-гипсовой основе. Небольшие углубления или ямки нужно заполнить ремонтными смесями наподобие блиц-цемента, выступы и горбы – стесать. Сборная сухая стяжка также проверяется уровнем, а  перепады между листами нивелируются при помощи шлифовальной машины. Загрунтовать. Состав может быть адгезионный или глубокого проникновения. Если позволяют средства, лучше приобрести смесь той же марки, что и паркетный клей. Прогреть. При наличии системы «теплые полы» ее нужно включить за 10-14 дней и выключить за 2-3 часа до начала работ. Нанесение грунтовки на основание. Следующий этап – приклеивание ламелей. Клей наносится на основание и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Доски аккуратно прикладываются, уплотняются и пригружаются. Если ламели имеют шпунтованные торцы, то в пазы можно дополнительно вбить «шпильки» или вкрутить саморезы. Сделанный таким образом пол, после полной полимеризации клея (срок указан на этикетке), нужно отшлифовать и покрыть лаком, эмалью или обработать масляно-восковой композицией. Простую обрезную доску с ровными торцами (без замков), как правило, прибивают к основанию соответствующим крепежом. При этом нужно: Загрунтовать стяжку укрепляющим составом; Гидроизолировать основание при помощи мастики, пергамина или полиэтиленовой пленки; Уложить доски плотно друг к другу, не забывая о компенсационных зазорах по периметру – 0,5-1 см; Шляпки «утопить» в пол на 3-5 мм, закрыть декоративными заглушками или замазать герметиком под цвет дерева; Нанести на готовое покрытие защитный состав. Лакирование пола. Устройство деревянного пола на лагах Утепление балконного помещения включает теплоизоляцию стен и основания. Для этой цели замечательно подходит лаговый метод укладки напольного покрытия. Проводится в несколько этапов: Шаг 1. Подготовка Все деревянные изделия, включая доски и рейки, обработать защитным средством (биоцидным, антипиреновым и т.п.). С пола удалить старое покрытие, очистить от мусора, выровнять поверхность. Застелить гидроизоляционной пленкой или фольгированным изолоном (НПЭ-Ф) толщиной до 6 мм. Поскольку ширина полотна может превышать аналогичный параметр балкона, обрезать не надо, лучше сделать нахлест на стены. Шаг 2. Формирование решетки Для того чтобы рассчитать необходимое количество реек, нарисуйте на листке схему в масштабе. По рекомендациям производителей расстояние от стены до рейки должно быть не менее 5 см, а ширина просвета между лагами – 40-50 см. Приведем пример: для балкона 3х1,2 достаточно 2 продольных бруска и 5 поперечных. Для небольших площадей решетка необязательна, допустим простой каркас из уложенных в одном направлении реек. При помощи лаг и специальных металлических кронштейнов можно сделать так называемые регулируемые полы. Это удобный способ поднять уровень поверхности вровень с порогом и т. д. Подробнее смотрите на видео ниже. Крепить продольные и поперечные лаги можно при помощи металлических уголков, анкеров и других видов метизов. Учтите, что высверленная в бетоне глубина отверстия должна превышать длину крепежного элемента минимум на один сантиметр. Это нужно для того, чтобы без проблем вставить анкер целиком. Удобнее всего работать с основанием из фанеры или ДСП. Для них достаточно приобрести саморезы по дереву. Интервал между фиксирующими деталями – 40-70 см. В любом случае при установке каждого бруска необходимо проверять его ровность гидроуровнем или лазерным нивелиром. Если под лагами образовались просветы, их можно заполнить обрезками фанеры, досок и др. Шаг 3. Формирование теплого слоя В получившиеся между рейками просветы укладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, ЭППС и другие. Поверх конструкции некоторые мастера рекомендуют устраивать своеобразную контробрешетку из поперечных или продольных реек. Но можно сделать проще и сразу сформировать настил: Листовой из влагостойкой фанеры, ДСП или ОСП; Защитный из пароизоляционной мембраны, которая обеспечит защиту от пыли, а также нормальный влагообмен утеплителя с внешней средой, предотвратит образование конденсата. Первая доска устанавливается с отступом от стен на 0,5-0,8 см и крепится метизами или приклеивается к фанерному настилу. Все остальные планки ставятся плотно к первой и фиксируются аналогичным образом. После окончания работ поверхность необходимо защитить от грязи и воды при помощи лака, краски, масла или воска. Финишный этап – установка плинтусов и других декоративных молдингов. Деревянный пол на балконе полностью готов. Наслаждайтесь комфортом и не забывайте своевременно восстанавливать защитное покрытие.   Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту. Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы. Хорошая реклама Самое читаемое Устройство деревянных полов в Нижнем Новгороде Демонтажные работы Демонтаж стен и потолков Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича 250 м2 Демонтаж перегородок в 1 кирпич 400 м2 Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича 500 м2 Демонтаж перегородок в 2 кирпича 600 м2 Демонтаж перегородок в 2.5 кирпича 700 м2 Демонтаж перегородок в кирпичных конструкций 1500 куб Демонтаж бетонных перегородок 1200 м2 Демонтаж конструкций из ж/б 4000 куб Демонтаж перегородок в санузле 2000 м2 Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакоблочный блоков 250 м2 Демонтаж обшивки стен из ГКЛ 150 м2 Демонтаж перегородок из ГКЛ 200 м2 Демонтаж перегородок из гипсолита 300 м2 Демонтаж потолков из ГКЛ 250 м2 Демонтаж  откосов из ГКЛ 200 м/п Демонтаж шкафов из ДСП, дерева антресолей 300 м2 Демонтаж облицовки стен из ДСП 200 м2 Демонтаж панелей из МДФ, ПВХ, Вагонки со стен 120 м2 Демонтаж панелей ПВХ с потолка 150 м2 Демонтаж потолка Армстронг 100 м2 Демонтаж реечных потолков 120 м2 Демонтаж подоконных досок 200 м2 Удаление штукатурки со стен 150 м2 Удаление штукатурки с потолка 200 м2 Удаление шпатлевки со стен 100 м2 Удаление шпатлевки с потолка 200 м2 Удаление (размывка) побелки со стен 150 м2 Удаление (размывка)  побелки с потолка 200 м2 Удаление краски со стен до 35% на водной, алкидной основе 100 м2 Удаление краски со стен до 100% 150 м2 Нанесение насечек на масляную краску 200 м2 Удаление краски с потолка 250 м2 Удаление Обоев со стен 70 м2 Удаление Обоев с потолка 100 м2 Демонтаж керамической Плитки со стен 150 м2 Демонтаж Мозаики со стен 280 м2 Демонтаж Лепнины из гипса 120 м/п Демонтаж Лепнины из полиуретана пенопласта 50 м/п Демонтаж полов Демонтаж стяжки пола до 3см 150 м2 стяжки пола от 3см-6см 250 м2 цементного плинтуса 450 м/п бетонного плинтуса 650 м/п Демонтаж Деревянного пола на лагах 250 м2 тепло шума- изоляции 70 м2 Демонтаж Керамической Плитки с пола 140 м2 Демонтаж Мозаики с пола 220 м2 Разборка полов из Ламината 60 м2 Демонтаж ДСП, арго лита, фанеры с пола 180 м2 ДВП с пола 100 м2 Демонтаж Паркетной доски 180 м2 Демонтаж штучного Паркета 220 м2 Демонтаж Линолеума/ Ковролина 50 м2 Демонтаж рулонной Гидроизоляции 100 м2 Разборка Армированного пола сан тех-кабины 350 м2 Демонтаж плинтусов 40 м/п Демонтаж проемов и отверстий Пробивка Отверстий в кирпичной стене 3000 куб Удаление потолочных рустов 160 м/п Пробивка Отверстий в бетонной стене 5000 куб Усиление Проемов металлическим профилем 4500 шт. Демонтаж Оконного блока 600 шт.. Демонтаж металлической двери 1400 шт. Демонтаж деревянной двери 600 шт. Демонтаж  Дверного блока 500 шт. Демонтаж сантехники Демонтаж радиатора отопления 1000 шт. Демонтаж смесителя 200 шт. Демонтаж раковины 450 шт. Демонтаж ванны 600 шт. Демонтаж ванны (чугунной) 1000 шт. Демонтаж унитаза 400 шт. Демонтаж джакузи душевой кабины 2000 шт. Демонтаж полотенцесушителя 400 шт. Демонтаж водопровода (стояка) 1000 шт. Демонтаж канализации (чугун) 1000 шт. Стиральной, посудомоечной машины 600 шт. Демонтаж электрики Демонтаж розеток, выключателей, бра 80 шт. Демонтаж электрощита 400 шт. Демонтаж точечных светильников, пожарных сигнализаций 50 шт. Демонтаж потолочных светильников 150 шт. Работы с полами Монтаж полов Грунтовка пола 1 слой (отдельно-каждый этап) 30 м2 Монтаж армирующей сетки под стяжку пола 120 м2 Засыпка керамзита под стяжку 200 м2 Устройство керамзитобетонного пола по маякам 600 м2 Устройство пола из ГВЛ (плавающего пола) по технологии Knauf 350 м2 Стяжка пола от 0,5 до 5см (по маякам) 300 м2 Стяжка пола от 5 до 10см (по маякам) 400 м2 Стяжка пола от 10 до 15см (по маякам) 420 м2 Частичное выравнивание пола 450 м2 Наливной пол, заливка пола выравнивающей смесью от 0 до 0,5см 200 м2 Устройство подиума из кирпича до 15см 420 м2 Гидра –шума- изоляционные работы Гидроизоляция рустов и примыканий перед стяжкой (битумная) 120 м/п Гидроизоляция пола  рулонными материалами на мастике 250 м2 Гидроизоляция полов в сан-узлах-«Гидромеб» 600 м2 Укладка утеплителя мин. Стекловаты 160 м2 Укладка подложки 50 м2 Сухой монтаж полов Настил фанеры под линолеум паркет на клею и дюбель гвозди 240 м2 Настил фанеры на деревянный пол 150 м2 Настил ковролина, линолеума 150 м2 Настил ковролина, линолеума на клей 360 м2 Укладка керамического линолеума с изготовлением рисунка 420 м2 Укладка ламината с замком от 50 м2 200 м2 Укладка ламината с замком менее 50 м2 280 м2 Укладка ламината на клею 300 м2 Устройство пола из паркетной доски от 50 м2 300 м2 Устройство пола из паркетной доски менее 50 м2 360 м2 Монтаж лаг под деревянные полы 350 м2 Устройство деревянных полов (без лаг) 300 м2 Устройство пола из штучного паркета 1400 м2 Укладка художественного паркета 2400 м2 Циклевка паркета 300 м2 Шпатлевка паркетных полов 120 м2 Покрытие паркета лаком (в 3 слоя) 200 м2 Покрытие паркета лаком (в 4 слоя) 250 м2 Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой 600 м2 Укладка оргалита, ДВП 180 м2 Укладка ДСП, МДФ 180 м2 Монтаж деревянного плинтуса (из твердых пород, МДФ) 120 м/п Монтаж пластикового плинтуса 80 м/п Окраска пола (в 2 слоя) 180 м2 Окраска, покрытие  плинтуса, багета лаком 60 м/п Монтаж порожков 120 м/п Работы со стенами Монтаж стен из кирпича и блоков Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича 480 м2 Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1 кирпич 600 м2 Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной  1,5 кирпича 720 м2 Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2 кирпича 840 м2 Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2,5 кирпича 960 м2 Облицовка стен в 1/2 кирпича 880 м2 Устройство стен и перегородок из паз гребневых гипсолитовых плит 480 м2 Устройство стен и перегородок из пеноблочных блоков 600 м2 Монтаж перемычек из уголка 600 шт. Монтаж перемычек из швеллера 3600 шт. Монтаж бетонных перемычек в дверные проемы 600 шт. Монтаж стен и откосов из ГКЛ Облицовка стен ГКЛ 250 м2 Облицовка стен ГКЛ по металл каркасу 400 м2 Обшивка стен ГКЛ фигурная с изготовлением арок и ниш 960 м2 Монтаж перегородок из ГКЛ (1слой) с двух сторон 550 м2 Монтаж перегородки из ГКЛ (2 слоя) с двух сторон 750 м2 Монтаж декоративных перегородок из ГКЛ 1800 м2 Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления., с/у) 600 м2 Монтаж коробов из ГКЛ под Инсталляцию, ванную 1200 м2 Монтаж оконных и дверных откосов из ГКЛ (до40см) 420 м/п Гидроизоляционные работы Устройство гидроизоляции смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» 180 м2 Герметизация (монтаж. пеной) меж плиточных швов, рустов 150 м/п Обработка стен бетон контактом 80 м2 Утепление стен и откосов, прочего Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (1слой-50мм) 80 м2 Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (2слоя-100мм) 120 м2 Утепление стен «ПЕНОПЛЕКСОМ 300 м2 Утепление оконных и дверных откосов мин. ватой (до40см) 120 м2 Утепление оконных и дверных откосов  пеной 60 м/п Сухой монтаж Устройство оконных откосов из пластиковых панелей 420 м2 Обшивка стен деревянной вагонкой 450 м2 Устройство деревянных уголков (нащельников)  на вн., наруж. углы 90 м/п Обшивка стен панелями ПВХ 420 м2 Обшивка стен ДСП, фанерой на деревянном каркасе 420 м2 Облицовка стен Сайдингом 400 м2 Установка подоконников 360 м2 Установка отливов 350 м/п Установка малярных , пластиковых уголков 80 м/п Установка радиаторных решёток 200 шт. Штробление и заделка штроб Пробивка отверстий  в кирпичной, бетонной стене 200 шт. Штробление борозд в легких стенах под провод 100 м/п Штробление борозд в кирпичной стене под провод 200 м/п Штробление борозд в железо бетонной стене под провод 250 м/п Заделка штроб позле электрики 60 м/п Заделка штроб после сан тех-водопровода 120 м/п Заделка штроб после сан тех -канализации 200 м/п Штукатурные работы Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап) 30 м2 Укладка малярной сетки 50 м2 Штукатурка стен по плоскости (без маяков) 300 м2 Штукатурка стен по маякам до 3см 350 м2 Штукатурка стен по маякам до  5см 360 м2 Штукатурка стен по маяком  до 8см 420 м2 Штукатурка откосов, ниш до 40см глубиной 420 м2 Штукатурка под плинтус напольный 300 м/п Штукатурка под плинтус потолочный 360 м/п Монтаж армирующих уголков (перфорированных) 70 м/п Шпатлевочные работы Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап) 30 м2 Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой, серпянкой 50 м/п Шпатлевка стен LR+, Шитрок (1слой) 200 м2 Шпатлевка откосов LR+, Шитрок (1слой) 190 м/п Декоративная шпатлевка стен и сложных участков LR+ 200 м2 Финишная шпатлевка стен (2-3слой) 40 м2 Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана 220 м/п Зачистка шпатлевки под покраску 50 м2 Декоративная штукатурка и лепнина Штукатурка стен типа «Байромикс» 600 м2 Отделка готовых стен «Венецианской штукатуркой» 900 м2 Устройство лепнины из твердого полиуретана, гипса 380 м/п Малярные работы Антисептирование -противогрибковая обработка стен 50 м2 Расшивка трещин швов (реставрация стен) 200 м/п Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап) 30 м2 Окраска стен вод дисперсионной, масляной краской 180 м2 Окраска декоративных элементов из ГКЛ 120 м/п Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ 120 м/п Окраска оконных  дверных откосов 200 м/п Поклейка обойного бордюра 30 м/п Окраска, покрытие двери лаком 400 м2 Окраска радиаторов отопления масляными красками 120 секция Окраска труб отопления масляными красками 60 м/п Обои Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) 120 м2 Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) 180 м2 Оклейка стен обоями (под покраску) флизилином, стеклохолстом 120 м2 Оклеивание стен обоями «Дюрофорт» 300 м2 Оклеивание стен шелковыми обоями (VIP-класса) 360 м2 Оклеивание стен текстильными обоями (VIP-класса) 420 м2 Оклейка стен фотообоями 450 м2 Оклейка стен жидкими обоями 450 м2 Оклеивание стен  покрытием из «бамбука» 600 м2 Оклеивание стен покрытием из «пробки» 500 м2 Поклейка обойного бордюра 40 м/п Монтаж пластиковых уголков 60 м/п Монтаж пластиковых уголков «арочных»  криволинейных участков 120 м/п Работы с потолками Монтаж потолков из ГКЛ Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (в 1 слой) 500 м2 Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровень (в 1 слой) 750 м2 Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в  3 уровня  (в 1 слой) 900 м2 Монтаж коробов из ГКЛ на металл каркасе 880 м/п Монтаж ниш пот встроенную подсветку 200 м/п Криволинейные границы подвесных потолков + Кф-1,2 м2 Сухой монтаж потолков Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг», «Грильято» 350 м2 Монтаж реечного подвесного потолка (люкс-салон) 550 м2 Облицовка потолка стиропоровой плиткой 300 м2 Монтаж потолка деревянными щитовыми панелями, ПВХ, МДФ 400 м2 Монтаж подвесного потолка из вогонки 360 м2 Монтаж натяжных потолков 300 м2 Монтаж потолочного плинтуса (багета) 200 м/п Утепление потолков Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 1 слой (50мм) 120 м2 Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 2 слоя (100мм) 200 м2 Пар-изоляция потолка рулонными материалами 50 м2 Штукатурные работы Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап) 40 м2 Проклейка потолка армирующей сеткой 170 м2 Штукатурка потолка от 10 до 20мм 460 м2 Штукатурка потолка по маякам с сеткой 540 м2 Монтаж армирующих уголков (перфорированных) 100 м/п Шпатлевочные работы Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап) 40 м2 Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой 80 м2 Шпатлевка потолка LR+, Шитрок (1 слой) 200 м2 Финишная шпатлевка потолка (2-3 слой) под окраску 60 м2 Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана 280 м/п Зачистка шпатлевки под покраску 80 м2 Малярные работы Антисептирование-противогрипковая обработка потолка 70 м2 Расшивка трещин швов, рустов с замазкой 250 м/п Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап) 40 м2 Окраска потолка 200 м2 Окраска декоративных элементов из ГКЛ 160 м/п Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ 150 м/п Обои Оклейка потолка обоями (без подбора рисунка) 200 м2 Оклейка потолка обоями (с подбором рисунка) 220   Оклейка потолка обоями (под покраску) флизелином, стеклохолста 140 м2 Оклейка многоуровневых , сложных потолков + Кф-1,2 м2 Электромонтажные работы Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ГКЛ 200 шт. Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в мягких стенах 200 шт. Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в кирпичных стенах 300 шт. Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ж/бетонных стенах 350 шт. Сверление сквозных отверстий в стенах  (диаметром 8- 20мм) 300 шт. Монтаж светильника, люстры за крюк (до 5 кг) 200 шт. Монтаж светильника, люстры за крюк (на площадке) 350 шт. Монтаж точечного светильника, спота 300 шт. Монтаж настенных светильников, бра 400 шт. Установка кассетных светильников в потолке типа «Армстронг» 200 шт. Устройство ниши под распределительный щиток 1600 шт. Установка накладного электрического щитка (8 групп) 3000 шт. Монтаж внутреннего электрического щитка (8 групп) 4000 шт. Подключение силовой линии в щитке 600 шт. Установка электросчетчика однофазного 800 шт. Установка электросчетчика трехфазного 1200 шт. Установка электрического автомата 350 шт. Установка УЗО, дифференционного автомата 500 шт. Прокладка провода в штробе 50 м/п Прокладка провода (открытая) 40 м/п Протяжка провода в гофре 40 м/п Разводка компьютерного, антенного, телефонного кабеля (открытая) 40 м/п Монтаж пластивого, гофрированного рукава вентиляции 250 м/п Монтаж вентилятора, электро вытяжки 500 шт. Установка электрического полотенцесушителя, фена 1000 шт. Установка звонка, домофонной трубки 350 шт. Укладка  теплого электрического пола 250 м2 Монтаж терморегулятора с датчиком теплого пола 500 шт. Сантехнические работы Установка, замена радиаторов отопления 2000 шт. Заглушка труб с нарезкой резьбы 1000 шт. Монтаж тройника/муфты/задвижки 300 шт. Монтаж инсталляции 2500 шт. Заглубление в стену существующих стояков отопления 400 м/п Замена комплекта стояка отопления (1 этаж) 2000 м/п Замена труб канализации с  отводом на этаж 3000 шт. Замена крестовины тройника канализации 500 шт. Врезка в стояк отопления (комплект) 1400 шт. Прокладка металлических труб отопления (1\2ч 30-40мм) 280 м/п Прокладка метало-пластиковых, ПВХ труб отопления (1\2ч 30-40мм) 200 м/п Прокладка канализационной трубы  ПВХ 40-100мм 300 м/п Утепление труб 60 м/п Монтаж и подключение редукторов 400 шт. Установка счетчика 800 шт. Установка  раковины умывальника 1500 шт. Установка подвесной  раковины умывальника 3000 шт. Установка «Тюльпана» 1600 шт. Установка кухонной мойки, мойдодыра 1800 шт. Установка зеркала, навесных полок, шкафчиков 1000 шт. Изготовление подстолья, тумбы для раковины 600 шт. Установка шарового крана 300 шт. Установка  смесителя 500 шт. Установка штанги/ лейки душа/стойки 300 шт. Монтаж и подключение фильтров очистки 1000 шт. Установка ванны 2500 шт. Установка ванны (чугунной) 3000 шт. Установка ванны с гидромассажем 4500 шт. Установка душевой кабины 3500 шт. Установка унитаза 2500 шт. Установка биде 1500 шт. Установка полотенцесушителя 1500 шт. Установка полотенцесушителя с заменой труб на новое место 3000 шт. Установка водонагревательного накопителя 1800 шт. Установка стиральной машины 1500 шт. Установка сантехнических аксессуаров 200 шт. Плиточные работы Укладка плитки на стены (стандартной 20/30,30/30) 700 м2 Укладка плитки на стены (стандартной 30/60,40/60) 750 м2 Укладка плитки на стены (меньше чем 20/20) 900 м2 Укладка мозаики на стены 1200 м2 Укладка декоративного бордюра, плинтуса 400 м/п Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30) 650 м2 Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30) по диагонали 850 м2 Укладка плитки на пол (меньше чем 30/30) 800 м2 Укладка мозаики на пол 1200 м2 Облицовка потолков керамической плиткой 1800 м2 Подрезка плитки под угол 45 450 м/п Монтаж ПВХ уголков на стыки 80 м/п Облицовка стен натуральным/декоративным камнем 1000 м2 Укладка полов натуральным/декоративным камнем 900 м2 Вырез отверстий в плитке (диаметром 30мм) 250 шт. Вырез отверстий в плитке (диаметром от 30 до 60 мм) 350 шт. Вырез отверстий в плитке (диаметром от 60 до 130 мм) 500 шт. Вырез отверстий в плитке под ревизию (30/40см) 350 шт. Затирка швов 60 м2 Монтаж ревизии на магнитном креплении 500 шт. Установка пластиковой, металлической дверки на ревизию 250 шт. Установка декоративного экрана ванны 2000 шт. Плотницкие работы Установка металлической двери 3500 шт. Установка межкомнатной двери 2000 шт. Установка двухстворчетой двери 2600 шт. Установка раздвижной двери 2750 шт. Установка двери «гармошка», «Стенли» 1700 шт. Установка врезного замка 600 шт. Установка ручки, защелки 300 шт. Установка наличника 50 м/п Установка доборов 380 м/п Установка арок (от 90 до 140 см) 3300 шт. Установка доводчика 900 шт. Дополнительные работы Установка кронштейна под телевизор 600 шт. Крепление телевизора на кронштейн 800 шт. Монтаж гардины, жалюзи 400 шт. Монтаж зеркала 500 шт. Сборка мебели 2000 шт. Вынос или занос мебели 2000 комната Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) 200 мешок Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) 90 мешок Вынос строительного мусора (с лифтом) 200 мешок Вынос строительного мусора (без лифта за этаж) 90 мешок Вывоз  строительного мусора 3500 машина Деревянный пол в квартире своими руками. Устройство пола на лагах Преимущества деревянных полов Деревянный пол в квартире способен создать приятную атмосферу, внести в дом особый уют: Экологически чистый материал Благодаря деревянному покрытию, в помещении создаётся особый микроклимат, который положительно влияет на организм человека: способствует крепкому сну, поднимает работоспособность и жизненный тонус в целом. Покрытие способно впитывать влагу при ее избытке в помещении, и также отдавать в «сухой» период (зимой). Таким образом, деревянный пол является неким природным регулятором микроклимата. Не вызывает аллергии Деревянные полы не притягивают и не собирают на себе пыль (в отличии от ковролина, линолеума), что крайне важно для аллергиков. Простота замены При надобности повредившуюся часть пола можно заменить на новый материал. Изоляционные свойства Данный материал способен обеспечить хорошую шумо- и теплоизоляцию в комнате. Срок службы Деревянные полы способны прослужить больше 30 лет. При этом, никакого особого ухода не требуется. Возможность реставрации При повреждении или износе деревянные полы можно отреставрировать. Что касается недостатков, к ним относят высокую стоимость. Тем не менее, покупайте продукцию только проверенных, заслуживших хорошую репутацию производителей. Наибольшим спросом пользуются полы, доски которых изготавливаются из хвойных пород деревьев: Пихта Ель Кедр Сосна Лиственница При обустройстве пола необходимо использовать только такие доски, которые были хорошо просушены в специальных камерах, чтобы при последующей их эксплуатации не происходили процессы усыхания и деформирования. Для многих деревянный пол — это просто облицовка, то есть паркет. Но дальше речь пойдет еще и об самом устройстве основание благодаря деревянным материалам, которые можно облицовывать чем угодно. Разновидности устройства деревянного пола Устройство деревянного пола определяется его несущей конструкцией. Существуют следующие способы монтажа: Укладка фанеры С помощью влагостойкой фанеры выравнивают основание. И уже сверху на фанеру монтируется деревянное покрытие. Укладка фанеры на деревянный пол — дело посильное каждому. Пол на лагах Используется в случаях, когда основание имеет большое отклонение по горизонтали — 1 см и больше. Именно этот способ установки стал весьма популярным среди обывателей благодаря таким преимуществам: Способность скрывать большие перепады уровня пола Возможность проведения под основанием коммуникаций Возможность утепления для повышения теплоизоляционных и шумоизоляционных свойств Снижение нагрузок на плиты перекрытия Лагами называют поперечные балки пола, сверху которых стелят предпочитаемое покрытие. Выполнять установку лаг необходимо с учетом всех технических требований, ведь от этого будет зависеть частота ремонта деревянного пола и общий срок службы всего покрытия. После обустройства каркаса производится гидроизоляция и утепление деревянного пола. На деревянный пол можно укладывать любой облицовочный материал. На нашем сайте вы можете подробно изучить технологию укладки на деревянный пол плитки, ламината, линолеума. Ремонт деревянного пола Если возникли какие-то проблемы с деревянными полами, то не спешите ставить на них крест. При изношенности верхнего слоя на помощь придет шлифовка деревянного пола. После которой для большей сохранности пол можно покрыть лаком, а если вам захотелось кардинально изменить пол — покрасить деревянное основание.. О том как выровнять деревянный пол также читайте на нашем сайте. Как я сэкономил более 5 тысяч долларов на скрытых сборах на новых этажах Эта статья может содержать ссылки на некоторых наших рекламных партнеров. Если вы перейдете по этим ссылкам, мы можем получить компенсацию. Чтобы узнать больше о нашей политике в отношении рекламы, прочтите наше полное заявление о раскрытии информации здесь. Признаюсь, скромные друзья. Соберитесь, это требует денег — много денег. Мы с мужем только что потратили почти 20 000 долларов на проект реконструкции дома.Я знаю, что это звучит безумно для пары экономных блоггеров, но выслушайте меня. Основываясь на том факте, что мы так мало задолжали этому дому, а его стоимость за последние два года выросла на 20K +, мы решили сделать его более пригодным для жизни, выбив несколько стен и создав открытый план этажа. В конце концов, это наш «дом навсегда», поэтому мы чувствуем, что можем оправдать затраты. Самое главное, у меня есть вся сумма, сэкономленная наличными, поэтому мне не нужно откладывать другие финансовые цели или, что еще хуже, влезать в долги, чтобы завершить этот проект.Очевидно, этого не должно было случиться! Я прав ?? Примерно треть от первоначальной сметы проекта в размере 17 000 долларов США предназначалась для замены полов почти на всем нашем первом уровне. Это включает в себя покупку примерно 920 квадратных футов нового напольного покрытия, а также затраты на рабочую силу и другие напольные материалы. Чтобы сэкономить, мы сами сделали демо. Это действительно разозлило мою собаку, но мы сэкономили около 2500 долларов на наших усилиях. Однако мы решили, что не строить новые полы своими руками, поскольку у нас нет навыков, времени или желания устанавливать их самостоятельно. Capiche? Сколько на самом деле стоят новые полы из твердых пород дерева? Так как я никогда не покупал новые паркетные полы, это было для меня новым опытом. К сожалению, я быстро понял, что решение будет нелегким. Существуют не только десятки различных пород твердой древесины, но и паркетные или ламинатные полы, которые очень похожи на твердые. Также необходимо учитывать различные типы укладки, в том числе прибивание полов, приклеивание их к черному полу или заливку пола с помощью соединительных досок.Кроме того, есть сборы, которые не имеют ничего общего с самим полом, включая доставку, перемещение мебели и подготовку чернового пола. Меня все это сбивало с толку, поэтому я потратил несколько недель на то, чтобы обдумывать наши варианты и заключать лучшую сделку. Самое безумное, я мог бы заплатить намного больше денег , если бы не обращал внимания! Сумасшедшие сборы за настил, которых нужно остерегаться Я вообще не люблю ходить по магазинам, и покупка напольных покрытий не исключение.Абсолютно ненавижу это, в основном из-за того, что полы стоят столько денег! У меня также были проблемы с отслеживанием бесчисленных комиссий, взимаемых некоторыми магазинами за различные услуги. Вот несколько безумных фактов, которые я обнаружил, когда мы покупали полы почти в каждом магазине в Центральной Индиане: Факт 1 : Стоимость установки варьируется от магазина к магазину, установка с помощью гвоздей стоит от 2 долларов за квадратный фут до 3,50 долларов за квадратный фут. Установка полов с защелкой в ​​моем районе стоила около 2 долларов за квадратный фут, как и установка на клей. Fact 2: От выбранного вами типа пола зависит, сколько вам нужно потратить на подкладку. Стоимость подложки может добавить к общей сумме еще 0,60 доллара за квадратный фут или даже больше, в зависимости от типа установки, которую вы выберете. А если вам нужна модная подкладка, она может стоить намного дороже! Факт 3: Хотя установка гвоздей обходится дороже, вам может не понадобиться дорогостоящая подкладка под пол, если вы пойдете этим путем. Другими словами, цена между более дорогим полом с гвоздями и более дешевым плавающим полом может быть незначительной, если учесть все затраты. Скрытые затраты на установку деревянных полов Хотя мы в конечном итоге выбрали напольное покрытие в Lowe’s, мы получили предложения от нескольких конкурирующих магазинов. Сравнение цен в разных магазинах открыло мне глаза. В то время как некоторые магазины пытались насиловать на никель и десять центов, другие почти ничего не взимали, кроме полов, рабочей силы и материалов. Вот несколько сумасшедших сборов, которые мы заметили на различных котировках, которые мы получили: Home Depot взимает плату за доставку ваших полов в нашем районе в размере 59 долларов, даже если они занимаются установкой! Хуже того, они также взимают 1 доллар.29 за коробку, если вы хотите, чтобы кто-то принес в дом указанные этажи! Видимо средство доставки до конца дороги. Многие магазины, которые мы посетили, берут плату за замеры в ваших комнатах для нового пола. Например, Home Depot и Lowe’s взимали 35 долларов. Некоторые магазины берут большие деньги за демонтаж старых полов перед установкой новых. Например, чтобы убрать наши старые паркетные полы, в некоторых магазинах, которые мы посетили, требовалось еще 3 доллара за квадратный фут.Вот почему мы в конечном итоге решили провести демонстрацию самостоятельно. Остерегайтесь дополнительных сборов, взимаемых за перемещение техники или удаление / повторную установку туалетов. Лоу требовал 79 долларов за замену унитаза до и после установки, поэтому мы решили сделать это сами. Они также потребовали 40 долларов, чтобы вернуть нашу технику на место, что я сначала подумал, это безумие. Поразмыслив, мы решили заплатить эту сумму, чтобы не разрушить наши новые этажи. Что мы заплатили После покупок, которые казались вечными, мы в конечном итоге остановились на деревянном напольном покрытии от Lowe’s, которое соответствовало нашим существующим деревянным конструкциям. К сожалению, Лоу сообщил нам, что они прекратили перенос этого пола всего за несколько недель до этого, а это означало, что нам пришлось начинать процесс заново. Хотя поначалу это сводило меня с ума, я был рад услышать, что Lowe’s согласилась пойти на такую ​​же цену, если мы найдем более дорогой пол, который нам понравится. К счастью, мы смогли заключить с ними эту сделку, так как в конечном итоге мы нашли похожий (но намного лучше) деревянный пол из твердых пород, который нам понравился еще больше. Но вместо того, чтобы платить за это полную цену, их политика согласования цен означала, что мы заплатили всего 3 доллара.29 за квадратный фут, это была цена выбранного нами напольного покрытия. Оценка! Это было супер мило, подумал я, но это не единственная причина, по которой мы выбрали Lowe’s. В отличие от некоторых своих конкурентов, Lowe’s не взимает плату за доставку или за то, чтобы кто-то отнес полы в ваш дом. У них также было очень хорошее обслуживание клиентов, что напомнило мне об этой дорогой (и важной) покупке. В конце концов, наш паркетный пол обошелся нам примерно в 6900 долларов, включая установку, сам деревянный пол, войлочную подкладку, переходные элементы и перемещение холодильника и плиты на место после того, как полы были готовы.Учитывая, что оценка, полная скрытых комиссий от конкурента, превышала 12 000 долларов, я приму ее. Последние мысли Покупка деревянных полов является чрезвычайно сложной задачей, если вы точно не знаете, что хотите, но еще хуже, если вы хотите избежать всех скрытых комиссий, взимаемых различными поставщиками. Я лично считаю безумием, что некоторые магазины взимают отдельную плату за доставку, а затем еще одну плату за то, чтобы нести коробки с напольным покрытием в ваш дом. Однако мои исследования показывают, что на самом деле это довольно обычное дело! Чтобы получить самое выгодное предложение, стоит получить полное ценовое предложение, которое включает все дополнительные сборы, указанные отдельно.Таким образом, вы можете поискать более выгодную сделку или, по крайней мере, увидеть, как сборы влияют на вашу общую стоимость. Теперь, когда это сделано, я планирую написать еще несколько статей о нашем проекте реконструкции дома — так что следите за обновлениями. А пока не покупайте паркетные полы, не вооружившись информацией. С таким количеством типов полов, которые необходимо учитывать, и с таким количеством сборов, которых следует избегать, пол вашей мечты может в конечном итоге стоить намного дороже, чем вы думаете. Ссылки по теме: Покупали ли вы раньше новые паркетные полы? Каких сборов вы избежали? Почему перед укладкой полов следует проверить влажность Мы часто думаем о повреждении полов из-за влаги как о состоянии, которое возникает после наводнения, прорыва трубы или протечки в крыше.Однако повреждение от влаги также может произойти из-за высокого уровня влажности вашего чернового пола. После выбора напольного покрытия, которое будет идеально подходить для вашего дома, последнее, что вам нужно, — это повреждение, вызванное слишком влажным черным полом. Проведя предварительную проверку на влажность, вы можете принять меры для предотвращения повреждений. Если ваш пол слишком влажный, осушитель и вентиляторы помогут высушить бетонную плиту или черновой пол из фанеры, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки. Почему перед укладкой полов следует проверить влажность? Если черновой пол слишком влажный, при укладке напольного покрытия могут возникнуть повреждения или дефекты.Уровень влажности в вашем доме также может повлиять на процедуру укладки или тип используемого вами напольного покрытия. Проблемы влажности для различных типов напольных материалов Что может пойти не так, если черновой пол слишком влажный? В зависимости от материала, который вы используете, ваш пол может быть поврежден водой. Как правило, чем менее влагостойкий, тем больше он подвержен повреждениям. Подумайте, как влажность может повлиять на выбранный вами напольный материал: Паркетные полы: Древесина особенно уязвима к воздействию влаги.Избыточная влажность деревянных полов может привести к короблению, короблению, выпуклости или короблению, в результате чего доски отслаиваются от основания. Со временем ваш паркетный пол может обесцветиться. Плитка: Влага, поднимающаяся от черного пола, может разрушить клей под плиткой. Плитки не будут надежно удерживаться на месте, что приведет к их расшатыванию и смещению. Помимо повреждения пола, вы можете получить затхлый запах или рост плесени. Системы плавающих полов: Такие материалы, как ламинат, виниловые планки класса люкс (LTV) и некоторые деревянные или плиточные полы, не содержат клея и вместо этого фиксируются на месте над черным полом.Обычно такая установка предпочтительна для условий, в которых важен уровень влажности. Обычно между черным и плавающим полом имеется барьер для влаги. Однако, если основание будет повреждено, это может повредить напольное покрытие или его отделку. Почему следует испытывать фанерный черновой пол Бесспорно, влага плохо влияет на древесину. Помимо потенциального повреждения деревянного пола, это может также повредить черновой пол. Укладка напольного покрытия на влажный фанерный пол может задерживать влагу.Черновой пол может ослабнуть и начать гнить, из-за чего ваш пол станет проседшим или неровным. Он может распространять затхлый запах по всему дому и вызывать дальнейшее повреждение напольного покрытия. Ослабленный фанерный черновой пол может вызвать образование раковин из твердой древесины, пузырение линолеума и растрескивание плитки. Фанерные черновые полы, как правило, подходят для полов любого типа, поскольку они менее пористые, чем бетонные плиты. Тем не менее, проверка фанеры на уровень влажности имеет повышенное значение для деревянных полов.В то время как недопустимый уровень влажности может вызвать повреждение, конкретный уровень влажности может изменить процесс установки. Влага вызывает расширение древесины лиственных пород, что можно предотвратить с помощью процесса, называемого акклиматизацией. Это включает в себя возможность постоять доскам от семи до 10 дней перед установкой. Акклиматизация проводится для того, чтобы влажность древесины могла адаптироваться к нормальным условиям жизни, таким как температура и влажность. Понимание содержания влаги чрезвычайно важно для деревянных полов.Очень важно акклиматизироваться, когда половые доски имеют значительно отличающееся от содержания влаги содержание влаги в черновом полу, а влажность на черновом полу составляет менее 12%. Если черновой пол выше этого уровня влажности, примите меры по просушиванию фанеры перед акклиматизацией или установкой половиц. Почему следует испытывать черновой пол из бетонных плит Если напольное покрытие укладывается из слишком влажного бетона, это может вызвать пузыри, пузыри и расслоение. Излишки водяного пара будут задерживаться между бетонной плитой и полом.При укладке на бетон рекомендуется выбирать влагостойкий напольный материал, так как на его влажность влияет множество факторов. Перед заливкой цемента строители смешивают его с избытком воды, чтобы со временем высохнуть. Когда бетон затвердевает, вода обеспечивает его гидратацию на протяжении всего процесса отверждения. По окончании затвердевания он начнет высыхать, и большое количество воды испарится в воздухе. На процесс сушки влияют температурные условия и разница в давлении пара между плитой и окружающим воздухом.В конце концов бетон может высохнуть до приемлемого для укладки уровня. Тем не менее, бетон пористый и может неравномерно сохнуть. Даже после того, как он затвердеет и высохнет, его влажность может меняться в зависимости от температуры и влажности. При таком большом количестве переменных крайне важно проверить уровень влажности бетонной плиты, независимо от того, была ли она залита недавно или много лет назад. Чтобы укладывать пол без проблем, обеспечьте равновесие между уровнями влажности в бетоне и окружающим воздухом. Как проводятся испытания на влажность? Многие испытания на влажность можно выполнить с помощью подходящих инструментов. Если вы хотите проверить уровень влажности, поговорите со своим специалистом по укладке напольных покрытий, чтобы узнать, какие тесты подходят вам. Как проверить влажность деревянных полов Черновой пол из фанеры можно проверить с помощью портативного влагомера. Вы можете купить его самостоятельно, но у установщика профнастила он, скорее всего, найдется под рукой. У всех типов счетчиков должна быть таблица преобразования или разные настройки для проверки различных пород древесины.Существуют два типа влагомеров для деревянных полов: Измерительные щупы: Щуп измеряет электрическое сопротивление между двумя наборами штифтов, вставленных в древесину. Эти измерители могут измерять уровень влажности по всей доске, в зависимости от того, как далеко вы вставляете штифты. Бесконтактные измерители: Диэлектрический измеритель будет использовать сигнал, проникающий как минимум на один дюйм в древесину. Он может идентифицировать карманы влаги и не повредит лак и другие покрытия. При установке деревянных полов эти счетчики могут использоваться как влагомер для деревянных полов. Чтобы определить, нужно ли акклиматизировать ваш паркетный пол, вы можете использовать тест на влажность деревянного пола. Сначала проверьте уровень влажности чернового пола. Как правило, влажность 12% или выше слишком влажная для укладки пола. В идеале оно должно составлять от 7% до 9%. Снимите показания по крайней мере в 20 точках на 1000 квадратных футов пола и усредните результаты. Затем проверьте влажность новых половиц.Как правило, платы составляют от 6% до 7% и могут безопасно подняться до 10%. Допустимый диапазон содержания влаги в деревянном полу составляет от 2% до 4% от уровня влажности вашего чернового пола. Вот что вам следует делать в зависимости от ваших результатов: Если влажность вашего чернового пола ниже 12%, а половые доски находятся в пределах диапазона показаний влажности чернового пола, вы можете укладывать пол, не акклиматизируясь в процессе укладки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если ваш черновой пол имеет влажность менее 12% и половицы не соответствуют допустимому диапазону, акклиматизируйте половицы в течение семи-десяти дней. Если влажность чернового пола выше 12%, просушите черновой пол перед укладкой паркетных полов. Как проверить влажность бетонных полов Американское общество испытаний материалов (ASTM) разработало несколько стандартных тестов для измерения уровня влажности бетонной плиты. Вы можете комбинировать их, чтобы получить наилучшее представление о ваших условиях влажности. Методы тестирования включают: ASTM D 4263: «Метод пластикового листа» включает приклеивание пластикового листа к бетону.Через три дня проверьте влажность под пластиком гигрометром точки росы. Для укладки полов необходима влажность ниже 80%. Под пластиком не должно быть ощущения сырости или запаха влаги, а плита не должна выглядеть обесцвеченной. ASTM F 1869: В этом методе для измерения влажности используется безводный хлорид кальция. Вы можете найти набор для самостоятельного тестирования со всеми необходимыми инструментами во многих магазинах бытовой техники. Вы должны пройти не менее трех тестов на 1000 квадратных футов.Сначала создайте ограждение для бетона, поместите в контейнер сухой безводный хлорид кальция и взвесьте его. Оставьте его на открытом воздухе под вольером на три дня и снова взвесьте. Этот тест покажет уровни влажности, выраженные в фунтах воды на 100 квадратных футов за 24-часовой период. Большинство напольных покрытий не должны пропускать более 3 фунтов влаги. ASTM F 2170: Другой метод — использовать датчик влажности. В бетонной плите сначала просверливается небольшое отверстие, и на место заделывается зонд.Через три дня вы можете измерить относительную влажность внутри самой плиты. Этот метод полезен вместе с любым из двух тестов на уровне поверхности. Понимание испарения влаги на поверхности и влажности под поверхностью может дать вам полное представление об уровне влажности. Назначить встречу с 50 этажом сегодня На 50 Floor мы предлагаем много привлекательных материалов для полов, включая паркет, ламинат, ковролин, винил и плитку. Мы также предлагаем удобные возможности для совершения покупок на дому, где вы можете сравнить разные стили с вашим собственным освещением и декором.После всех усилий, которые вы приложили для поиска идеального пола, мы хотим, чтобы он прослужил вам долгие годы. Вот почему в наш процесс укладки входит тщательная проверка основания пола. Назначьте встречу на дому, чтобы начать сравнивать стили и обсуждать состояние вашего чернового пола. Укладка деревянных полов Укладка деревянных полов Автор Роберт Робиллард в без рубрики Как установить паркет из вишни Если вы, как и большинство людей, вероятно, любите внешний вид и очарование деревянного пола.Паркетные полы никогда не выйдут из моды и могут добавить реальной ценности вашему дому. У меня паркетный пол в каждой комнате в моем доме, и мне это нравится. Паркетные полы прочные и натуральные, бывают разных пород, гипоаллергенны и просты в уходе. В хорошем состоянии эти полы могут прослужить сто лет! Недавно клиент попросил меня снять ковровое покрытие в спальне размером 12 на 12 футов и установить паркет из твердых пород дерева размером 1/3 на 3 дюйма. Я большой поклонник напольных покрытий Cherry.Мне нравятся его уникальные цветовые характеристики, темнеющие с возрастом до зрелого, насыщенного, полированного каштанового цвета. Мы купили нашу древесину у местного поставщика и выбрали второй высший сорт, который отличается от чистого сорта только тем, что выбранный сорт показывает большую часть полного диапазона цвета / текстуры, присутствующего в породах и развивающегося в процессе производства, включая то, что нашел в комплектации Clear. Доски Cherry не имели узлов, трещин, трещин, червоточин, чрезмерных минеральных полос или контрастной заболони и выглядели великолепно! Вот как мы подошли к этой установке: Измерьте комнату: Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте это число, чтобы определить площадь комнаты в квадратных футах.Заказывая паркетный пол, всегда заказывайте дополнительные 10-15 процентов за отходы и удаление неровных досок. Подготовка к укладке деревянного пола: Первым делом нужно было убрать всю мебель, разрезать ковер на четыре части по 36 дюймов. Это заставило свернуть ковер на удобные полосы, которые можно было отнести в мусорное ведро. После того, как ковер был удален, мы удалили все полоски ковровых прихваток, очень хорошо подметали пол и затем установили 2-дюймовые шурупы для настила пола примерно через каждые 24 дюйма, чтобы исключить возможность скрипов пола. Проверьте содержание влаги в напольном покрытии или акклиматизируйте его: Паркетный пол необходимо акклиматизировать в помещениях, где его собираются установить, в течение нескольких дней, чтобы он мог приспособиться к температуре и влажности. В противном случае при установке без акклиматизации могут возникнуть зазоры и / или коробление. Многие подрядчики предлагают оставить древесину на стройплощадке на две недели для хорошей акклиматизации в надежде предотвратить любые проблемы. Дело в том, что некоторые деревянные полы уже могут иметь надлежащее содержание влаги при доставке.Если оставить его в очень высокой влажности, деревянные доски будут только впитывать нежелательную влагу. Лучше всего знать, какова влажность ваших деревянных досок на момент доставки и какое ожидаемое содержание влаги будет в комнате, когда они будут установлены. Я всегда спрашиваю производителя, какова влажность напольного покрытия, а затем дважды сверяюсь с моим измерителем влажности. Планировка комнаты: Паркетный пол следует укладывать на прочный, конструктивно прочный черновой пол. По возможности определяйте направление балок пола и планируйте укладку дощатого пола перпендикулярно балкам. Установите 15-фунтовую подложку из крафт-бумаги на весь пол, перекрывая края рулона на 3 дюйма. Крафт-бумага действует как пароизоляция. Универсальный нож используется для обрезки таких предметов, как дверные косяки, радиаторы отопления или другие постоянные предметы. Крафт-бумага удерживается несколькими хорошо расположенными скобами. Начало укладки полов: На этой установке мы устанавливали паркетный пол напротив существующей отделки помещения, поэтому не нужно было использовать молдинг для обуви. Выберите несколько прямых длинных досок, чтобы начать первый ряд. С помощью настольной пилы вырежьте канавки под углом 15 градусов, чтобы первый ряд досок плотно прилегал к обшивке плинтуса стены. Мы потратили время на измерение от противоположной стены, чтобы определить, была ли комната квадратной. Вы уже догадались, но это не так. Используя рулетку и проведя меловую линию в нескольких футах от стены, мы смогли определить, была ли комната квадратной или нет. Это важная информация при определении того, на чем нужно разорвать стартовые курсы. Меловая линия разметки должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, пока вы укладываете их по полу. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если она не параллельна, то и напольное покрытие не будет, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую. Оказалось, что стартовую трассу нужно было разорвать на ½ дюйма за 12 футов. Выполнение этого шага сэкономило нам время и сэкономило время у противоположной стены, пытаясь подогнать последнюю доску.Мы постоянно проверяем свой прогресс, когда пересекаем комнату. Используйте пневматический гвоздезабиватель или просверлите пилотные отверстия в деревянной доске и в черновом полу и балке: гвозди на 8 пенсов. Прикрепите гвоздями каждую доску первого ряда к каждой балке и установите гвоздь набором гвоздей. Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд гвоздями, потому что пневматический гвоздь не подходит. Гвоздь для лица, следующие два ряда: Для первых трех рядов необходимо в шпунт планки вбить 8 гвоздей для рук.Мы называем это слепым забиванием. Чтобы заглушить гвоздь, используйте либо пневматический гвоздезабиватель, либо просверлите направляющие отверстия под углом 45 градусов в язычке каждой доски и вручную прибейте доски до тех пор, пока не появится достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей, чтобы он мог поместиться на гребень досок деревянного пола. Все гвозди для лицевых панелей можно заполнить шпаклевкой для дерева, чтобы она соответствовала полу. После того, как эти доски установлены, разложите несколько досок перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.Выбирайте доски из разных комплектов, чтобы обеспечить соответствие цвета при укладке пола. Старайтесь держать концы досок в соседних рядах на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы получился случайный узор. Крепление настила: Чтобы сохранить спину и колени, вам обязательно понадобится пневматический гвоздезабиватель для пола. Используя пневматический пистолет для гвоздей, поместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу или гвоздь в язычок доски из твердой древесины. Торцевые доски обрезаются на торцовочной пиле, все остальные складываются, как пазл. Постарайтесь вставить крепеж в балки пола. Осмотрите пол во время укладки. Любые доски с визуальными дефектами «отбраковываются» или заменяются с добавлением 10% дополнительного материала, заказанного для работы Если вы собираетесь использовать механический фиксатор для удержания пола при укладке паркетной доски, у вас есть два варианта: гвозди или скобы. Мне часто задают вопрос: в чем разница? Если бы вы спросили 10 установщиков паркетных полов, я бы поставил доллары на пончики, и ответом на вопрос, какой из них лучше, будет подбрасывание.Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, что продают ваши местные поставщики. При сравнении двух застежек я считаю, что нужно учитывать два очень важных вопроса: удерживающая сила и сезонные колебания — и есть различия. Рассмотрим каждую застежку отдельно: Шипы: Гвозди для шипов бывают калибра 16 или 18 и имеют L- или T-образную форму. Оба типа имеют ребра на двух третях стержня гвоздя. Причина гладкой поверхности в верхней части стойки состоит в том, что паркетный пол может расширяться и сжиматься при сезонных изменениях температуры и влажности. Гвозди-гвозди в два раза дороже скоб, стоимость примерно 80,00 долларов за 1000 гвоздей. [Box] Скобы: Скобы имеют два зубца, которые проникают в твердую древесину и захватывают ее. При первоначальной установке они имеют вдвое большую силу захвата. Проблема, с которой я сталкиваюсь со скобами, заключается в том, что при сезонном перемещении древесины твердых пород в Новой Англии скобки имеют тенденцию ослаблять хватку и с большей вероятностью будут вызывать скрип. Писки означают обратный звонок! Поскольку скоба проникает в древесину в двух местах, они также более склонны к расколу язычка из твердой древесины. Скобы дешевы, поэтому они популярны. Они стоят примерно 40 долларов за коробку из 5000 гвоздей. Продолжение укладки полов Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов напольного покрытия, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида. Затем отделите их и прибейте к балкам пола. Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов. В конце каждого ряда разрежьте доски так, чтобы они подходили к стенам. Достижение противоположной стены: Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздодер для пола, поэтому вам нужно будет забить верхний глухой гвоздь на несколько рядов, подобных первым нескольким стартовым рядам, и забить последний ряд торцевым гвоздем. Или вы можете сделать то, что сделали мы. Остановившись на несколько рядов от противоположной стены, мы развернули настил у противоположной стены и установили дощатые доски с другой стены наружу [шпунт от стены], сделав последние две «обрезанные» доски примерно на 24 дюйма от стены. стена. Это позволило нам нарисовать и вырезать идеальный вырез вокруг дверной обшивки и добиться того, чтобы порог дверного проема гармонировал с полом в коридоре. У последних двух досок оторваны язычки под небольшим наклоном, и они устанавливаются одновременно, чтобы обеспечить плотное прилегание. Эти две доски обработайте лицевыми гвоздями, затем заполните шпаклевкой. Даже с пневматическим гвоздезабивателем у меня болела спина! Отделка полов: Затем мы отшлифовали полы и уложили три слоя полиуретана на масляной основе.В результате получился потрясающий, стильный и эстетичный пол, который прослужит 100 лет! Примечание: фотографии финишного покрытия были сделаны через 2 года после укладки. Коврики были сняты, чтобы сфотографировать пол, а на нескольких фотографиях присутствует потускнение / изменение цвета на солнце. 6 общих вопросов и ответов о деревянных полах в Южной Каролине Как ведущая компания по производству ковров и напольных покрытий в Чарльстоне, Южная Каролина, Palmetto Carpet and Flooring Coverings работает с клиентами, которые знают, что им нужны паркетные полы, но не знают, какие вопросы задать, чтобы убедиться, что они подходят для их дома.В этой статье обсуждаются вопросы, которые вам следует задать перед покупкой паркетного пола для вашего дома в Южной Каролине. # 1 Что я должен спросить перед покупкой деревянного пола для моего дома в Южной Каролине? Какой тип деревянного пола мне подходит, массивный или инженерный? Это зависит от того, где вы хотите его установить. Как массивные, так и паркетные полы изготавливаются из натурального дерева, поэтому оба являются экологически чистыми. Пол из массива дерева — это именно то, что следует из названия — массивный кусок дерева сверху вниз.Толщина полов из цельной древесины может варьироваться, но обычно составляет от 3/4 дюймов до 5/16 дюймов. Массив дерева можно использовать в любом надземном помещении. Одним из многих преимуществ полов из массивной древесины является то, что их можно многократно шлифовать и полировать. Полы из массива дерева идеально подходят для семейных / гостиных, столовых, спален и даже кухонь и дамских комнат. Паркетные полы — это полы из натурального дерева, которые изготавливаются с использованием многослойного шпона. Слои, которые вы не видите, могут быть одного или разных видов.Зерно каждого слоя движется в перпендикулярных направлениях, что делает его очень стабильным. Это означает, что древесина будет расширяться и сжиматься меньше, чем пол из массивной древесины при колебаниях влажности и температуры. Инженерные полы могут быть прибиты гвоздями или скобами к деревянному основанию пола или приклеены к деревянному или бетонному основанию пола. Это делает паркетные полы идеальными для установки в перекрытиях и цокольных этажах, но их можно использовать в любом помещении выше, ниже или ниже уровня земли. Хотя этот тип полов можно шлифовать и отполировать, это не так часто, как полы из цельной древесины. # 2 Какие породы дерева подходят для моего дома в Южной Каролине? Выбор правильного вида деревянного пола зависит исключительно от вашего стиля, бюджета и личных предпочтений. Доступны более 50 отечественных и импортных видов деревянных полов для достижения неповторимого внешнего вида. Вам нравятся светлые породы дерева, такие как ясень или клен? Эти виды обычно делают комнату более открытой и просторной. Вам нравятся средние породы дерева, такие как гикори или дуб? Эти виды обычно делают комнату теплее и уютнее. Вам нравятся темные породы дерева, такие как орех или красное дерево? Эти виды обычно делают комнату более величественной и изысканной. Определившись с внешним видом, следует подумать о том, как будут использоваться ваши полы. Вы — пара пенсионеров, живущая одна, или занятая семья с маленькими детьми и домашними животными? Каждая порода древесины оценивается по твердости и прочности по шкале Янка. Шкала Янки дает хорошее представление о том, насколько вероятно, что дерево будет иметь вмятины или другие признаки износа. Например, домашняя черная вишня имеет рейтинг 950 по шкале Янка, в то время как бразильская вишня имеет гораздо более высокий рейтинг — 2820, что почти в три раза превышает твердость домашних видов.Домашняя черная вишня будет хорошим выбором для пары пенсионеров, поскольку их этаж будет меньше загружаться, а бразильская вишня может быть лучшим выбором для занятой семьи с маленькими детьми и домашними животными. # 3 Мне больше подходит пол с заводской отделкой или пол с ремонтной отделкой? Каждый метод имеет свои преимущества и преимущества, и выбор правильного метода будет зависеть от уровня настройки, которого вы хотите достичь, и ваших личных предпочтений. На стройплощадке в помещении, где укладывается напольное покрытие, выполняется отделка на стройплощадке.С готовым полом на стройплощадке вы можете выбрать тип отделки, который будет наноситься на ваш пол, который повлияет на уход, а также на пятно, если таковое имеется, и блеск конечного продукта. Другими словами, деревянный пол с отделкой на стройплощадке предлагает вам неограниченные возможности для настройки окончательного внешнего вида вашего пола. Однако, поскольку полы будут отшлифованы и отделаны в вашем доме, вы должны ожидать шума, пыли и некоторых неудобств в вашем доме. За последние несколько лет было разработано множество систем пылеулавливания, которые помогают контролировать пыль и мусор, поэтому обязательно спросите своего подрядчика, можно ли использовать одну из них для вашей установки.Вам также необходимо дать время, чтобы отделка высохла на месте, в течение которого вы не сможете ходить по полу. Покрытие наносится на заводские деревянные полы на заводе задолго до того, как попадет в ваш дом. Хотя для полов с заводской отделкой доступно множество вариантов, вы не сможете достичь того же уровня настройки, что и с деревянными полами, готовыми на стройплощадке. Однако основным преимуществом полов с заводской отделкой является минимальное количество пыли и шума в процессе укладки.Вы также сможете ходить по этажам сразу после их установки. # 4 Какая отделка деревянного пола лучше? Это действительно вопрос предпочтения. Если вы решите установить пол под чистовую отделку, вы можете выбрать любой оттенок, который вам нравится. Глянцевые поверхности обеспечивают максимальный блеск и отражают больше всего света. Полуглянцевая отделка придает блеск и отражает немного света. Атласная или матовая поверхность обеспечивает минимум блеска и отражает минимум света. Вообще говоря, чем меньше блеск, тем меньше вы заметите мелких царапин и других повреждений деревянных полов. Если вы решите установить пол с заводской отделкой, вы будете ограничены блеском, доступным для выбранного вами материала. Все блески обеспечивают одинаковую защиту вашего пола, поэтому действительно важно, какой внешний вид вам больше нравится. # 5 Что я могу сделать, чтобы домашние животные не поцарапали мой паркетный пол? Есть несколько способов свести к минимуму царапины от домашних животных на деревянных полах.Разложите коврики у всех дверей, чтобы свести к минимуму количество отслеживаемой грязи и песка, особенно если ваш питомец любит копать. Однако ваша лучшая защита — регулярно подстригать когти вашего питомца. Если царапины появляются, независимо от того, живут ли в доме домашние животные или нет, имейте в виду, что царапины, скорее всего, будут только на отделке, а не на дереве. В этом случае проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком по укладке деревянных полов для получения конкретных рекомендаций по устранению царапин и их минимизации в будущем. # 6 Как сохранить новый вид паркетных полов? Все паркетные полы следует регулярно чистить. Подметайте, протирайте, протирайте или пылесосите полы при выключенной насадке, чтобы удалить грязь и песок между половицами. Избегайте использования влажной или паровой швабры на паркетных полах, так как вода и пар могут потускнуть отделку или даже повредить древесину в течение длительного времени. В случае разлива немедленно очистите их сухой или слегка влажной тканью. Оставление разливов на деревянных полах может привести к повреждению отделки и, возможно, дерева.Не ходите по полу в пришедших в негодность спортивных бутсах или туфлях на каблуках. Они могут поцарапать отделку или даже вмятины на полу. Когда пол начинает выглядеть немного тусклым, используйте средство для чистки деревянных полов, рекомендованное установщиком, чтобы восстановить блеск. Обязательно используйте продукт по назначению и используйте только те продукты, которые совместимы с вашим деревянным полом, поскольку использование неправильного типа чистящего средства может повредить отделку и, возможно, повредить дерево. Выбор пола не должен быть поспешным решением.Важно проконсультироваться со специалистом по напольным покрытиям, который поможет вам в процессе принятия решения. Если вы думаете о роскошных виниловых полах, ламинате или паркетных полах в Чарлстоне, Южная Каролина, свяжитесь со специалистами Palmetto Carpet and Floor Coverings. Обладая бесчисленным множеством стилей на выбор и почти 30-летним опытом, свяжитесь с Palmetto Carpet and Floor Coverings сегодня. 5. Сравнение методов укладки из твердых пород дерева | Вы изучили. Вы измерили свою комнату.Вы часами просматривали доску Pinterest и блоги по дизайну интерьера в поисках этого AHA! момент. Наконец-то вы нашли паркетный пол своей мечты! Он соответствует вашей цветовой гамме. Это в вашем ценовом диапазоне. Есть только один вопрос: как это установить? Мы собираемся дать вам быстрое и легкое изложение методов укладки из твердых пород дерева, их плюсов и минусов, а также того, как узнать, какой из них подходит вам. Во-первых, на какой тип деревянного пола вы смотрите? Это твердая древесина или она спроектирована? Точно сказать не могу? Вот как это узнать: Слева массив твердых пород дерева, справа — обработанные твердые породы дерева. Твердая древесина твердых пород изготавливается из цельного куска дерева, тогда как инженерная древесина твердых пород состоит из слоев. Каждый из них приносит свои преимущества вашему дому, и оба делают полы великолепными и долговечными. Посмотрите, как наш Брайан познакомит вас с основами твердых и инженерных полов здесь: Как массивные, так и паркетные полы могут быть выполнены с использованием шпунтованных досок: Планки с язычком и пазами немного похожи на кусочки пазла: они созданы для того, чтобы подходить друг к другу! Конечно, установка пола выходит за рамки простого вставления шпунта в канавку и надежды на лучшее.Для полов из твердых пород древесины доски с пазом и шпунтом необходимо прибить гвоздями или скобами. У инженерных досок с гребнем и пазами из твердой древесины есть еще несколько вариантов: в дополнение к гвоздям или скобам, инженерные доски из твердых пород также можно приклеивать или плавать без клея. Все еще с нами? Большой! Давайте разберемся еще немного. ГВОЗДЬ ИЛИ СКРЕБКА Приклеивание деревянного пола гвоздями включает … как вы уже догадались, гвозди. Гвозди для пола выглядят как кошмарный ребенок из футболки для гольфа и заколки для бобби, и их можно найти в вашем местном магазине бытовой техники. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы получить более подробную информацию о том, какой именно пол подходит для вашего пола. Если паркетный пол включает в себя установку гвоздей, скорее всего, он также включает скобки. Когда вы решаете, прибивать ли гвоздями или скобами твердую древесину, нужно учитывать несколько факторов, например: • Влажность. Это общеизвестный факт, что влага — враг древесины твердых пород номер один. Стеновые полы крепятся к основанию более плотно, чем их прибитые гвоздями полы; Если вы живете в зоне с повышенной влажностью, вам необходимо учитывать естественное расширение и сжатие древесины твердых пород, чтобы предотвратить растрескивание.Гвозди позволяют еще немного отдаться. • Породы лиственных пород. Твердость древесины (измеренная по шкале Янка) варьируется от породы к породе, то есть клен имеет другой рейтинг твердости, чем орех, который имеет другой рейтинг твердости, чем черное дерево и т.д. Экзотическая древесина имеет тенденцию быть более твердой; Вам захочется прибить доски для паркета из экзотических твердых пород дерева, потому что сила, необходимая для проталкивания скобами экзотической древесины твердых пород, может привести к расколу доски. FLOAT Плавающая установка получила свое название от того, как доски из твердой древесины «плавают» над черным полом, а не прикрепляются непосредственно к нему.Он обретает стабильность, действуя как единое целое; каждая доска соединяется вместе, образуя единую поверхность. Стоит отметить, что гребень и канавка все равно необходимо склеить, если вы решите использовать пол T&G. Зачем использовать паркетный пол? • Стоимость. Поскольку плавание пола менее трудоемко, чем его приклеивание, прибивание гвоздями или скобами, плавающие паркетные полы обычно имеют более низкую общую цену. • Мобильность. Так как плавающая древесина твердых пород не прикреплена к черному полу, у нее есть немного больше места для маневра при естественном расширении и сжатии древесины твердых пород. • Простота установки. Это отличный метод для тех, кто хочет заниматься своими руками! Конечно, по-прежнему важно провести исследование и внимательно прочитать инструкции производителя, независимо от того, какой метод установки вы выберете. КЛЕЙ Хотя мысль о приклеивании паркетных полов может показаться не привлекательной, когда возможна установка плавающим способом, установка на клей дает два важных преимущества: • Долговечность. Приклеивание напольного покрытия добавляет элемент устойчивости. Он будет оставаться на месте еще много-много лет. • Шумоподавление. Клей устраняет то небольшое пространство, оставшееся между полом и черным полом, создавая прочную, сплоченную поверхность. Это означает, что при наступлении на пол не будет отскока и звука прикосновения твердой древесины к черному полу. Что касается типа клея, это будет зависеть от вашего чернового пола. НАЖМИТЕ ВМЕСТЕ Не вся древесина твердых пород состоит из гребня и паза: несколько щелчков вместе! Монтаж с защелкиванием — это плавающий метод, поэтому он не будет прикрепляться к черному полу.Самая лучшая часть установки «щелчком вместе» — это … как вы уже догадались … она «щелкает вместе»! В отличие от паркетного пола, соединенного шпунтом и пазом, твердые породы не содержат клея! Это еще один действительно отличный вариант для воина выходного дня, который хочет самостоятельно установить паркетный пол. Установка «щелкнуть вместе» может называться разными именами в зависимости от марки приобретаемого вами напольного покрытия, поэтому (и я знаю, что я здесь повторяюсь…) обязательно ознакомьтесь с инструкциями. У вас есть вопросы о наиболее подходящем для вас способе укладки из твердых пород дерева? Позвоните по телефону 1-800-804-5251 или нажмите FloorsToYourHome.com, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по напольным покрытиям сегодня же! Для клиентов в центральной части Индианы (или где-либо еще, если вы собираетесь в поездку!) Посетите наши розничные магазины в Индианаполисе и Ноблсвилле. Сколько стоит установка деревянных полов? Согласно отчету за 2018 год, домовладельцы потратили в среднем около 6500 долларов в течение 12 месяцев на ремонт своих домов. Ремонт дома может быть выполнен по многим причинам, например, чтобы сделать его более современным или повысить ценность вашего дома.Но некоторые ремонтные работы приносят большую отдачу от вложенных средств по сравнению с другими. Ничто не может сделать дом более роскошным, чем замена ковра на пол из твердых пород дерева. Но сколько стоит паркет? Продолжайте читать, чтобы узнать! Стоимость настила из твердых пород дерева: сравнение стилей древесины Стоимость установки полов из твердых пород дерева может сильно различаться. Сколько вы потратите, будет зависеть от площади деревянного пола, который вы хотите установить, и от того, какой сорт дерева вы хотите. Дубовые полы Одним из самых популярных видов напольных покрытий из твердых пород древесины является дуб. Вы можете выбирать между полом из красного дуба и полом из белого дуба. Пол из красного дуба будет стоить от 2 до 6 долларов за квадратный фут, в то время как белый дуб будет стоить от 5 до 8 долларов за квадратный фут. Полы из гикори Древесина из гикори отлично подходит для помещений с интенсивным движением в вашем доме, потому что это очень прочный тип полов. У него исключительное цветовое разнообразие, и это отличная сделка.Будьте готовы платить от 3 до 8 долларов за квадратный фут за деревянный пол из гикори. Напольные покрытия из орехового дерева Полы из орехового дерева долговечны и лучше выдерживают такие вещи, как царапины от домашних животных, чем другие полы из мягкой древесины, например сосны. Это более экзотический выбор дерева, а это значит, что он будет немного дороже, чем полы из дуба и гикори. Пол из орехового дерева будет стоить от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Стоимость укладки напольного покрытия В зависимости от выбранного типа укладки напольного покрытия стоимость может сильно различаться.Вот разные типы установок и то, сколько вы должны ожидать платить за каждый. Поплавковая установка Поплавковая установка с использованием конструкционной древесины — самый дешевый способ укладки паркетных полов. Производители предъявляют особые требования к гарантии на плавающий пол. Некоторые могут не допускать такой тип установки с использованием своего продукта. Этот вариант будет стоить около 6 долларов за квадратный фут, но будет зависеть от типа древесины, которую вы выберете. При установке этого метода соблюдайте все правила Национальной ассоциации деревянных полов. Установка гвоздей Этот метод установки предусматривает прикрепление полов из массива дерева с помощью гвоздей. Для этого необходимо, чтобы у вас был деревянный черновой пол, чтобы деревянные доски можно было во что-нибудь прибить. Так что, если у вас деревянный черновой пол, это отличный вариант. В противном случае вам придется учитывать стоимость установки деревянного чернового пола, прежде чем вы сможете установить настоящий пол. Этот метод будет стоить около 4 долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранной вами породы дерева. Укладка клея Укладка клея включает приклеивание твердой древесины по вашему выбору к черному полу, которое обычно не является деревянным.Так что, если у вас нет деревянного чернового пола, и вы хотите использовать пол из цельной древесины, это лучший вариант, а не бетон. Установка на клей для массивной древесины обойдется примерно в 4 доллара за квадратный фут, цены варьируются в зависимости от выбранной вами породы дерева. Для любых потребностей в установке деревянных полов Установка деревянных полов может мгновенно обновить ваш дом и повысить его стоимость. Для получения дополнительной информации о расходах на паркетные полы, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам, связанным с паркетными полами. Паркетный пол — сколько времени занимает укладка Вы хотите знать, сколько времени занимает полный монтаж новых паркетных полов? Стандартного ответа на этот вопрос нет, но, как правило, полная укладка деревянного пола занимает от 7 до 10 дней после того, как они поступят в ваш дом. Некоторые из факторов, влияющих на время установки, включают тип древесины, которую вы выбрали, и размер проекта (количество комнат). Фактическая установка пола занимает от 1 до 3 дней, а для акклиматизации древесины твердых пород требуется около 7 дней.Вы должны знать это, потому что установка новых паркетных полов в вашем доме повлияет на вашу повседневную жизнь. Вот краткое описание всего процесса установки, чтобы дать вам общее представление о процессе. В приведенном ниже содержании также обсуждаются факторы, которые могут повлиять на общее время установки. Дни с 1 по 7 Время акклиматизации древесины твердых пород Приспособление паркетных полов к местным условиям важно для предотвращения любых проблем в будущем.Акклимация — это процесс, позволяющий древесине лиственных пород привести ее внутреннюю влажность в соответствие с окружающей средой, в которой она будет установлена. Процесс Ящики с деревянным полом приносят в ваш дом и открывают. Всякая пластиковая пленка удаляется, и доски кладутся, чтобы подвергать их воздействию воздуха и влажности окружающей среды. В идеале ящики следует ставить на землю на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Если вам не хватает места, коробки можно уложить крест-накрест поверх других коробок.Этот процесс чрезвычайно важен. Если установка деревянного пола выполняется без этого процесса, это может привести к серьезным проблемам в ближайшем будущем. Если древесину твердых пород оставить сухой по сравнению с остальной частью дома, доски начнут впитывать влагу из воздуха и основания пола, что приведет к их расширению. Это приведет к вздутию и короблению древесины. Если доски установлены слишком влажными по сравнению с окружающей средой, они начнут терять влагу и высыхать, что вызовет усадку, и доски начнут отрываться друг от друга.Это не то, что вам нужно. Специалисты рекомендуют не менее 5 дней акклиматизации перед укладкой паркетного пола. В идеале его следует давать от 7 до 10 дней. Если вы хотите избежать нежелательных сюрпризов и сэкономить время, убедитесь, что старый пол удален, а черный пол должным образом осмотрен и пропылесосен. Если черновой пол требует замены или ремонта, самое время это сделать. Что приводит к сокращению времени акклиматизации? Фактический период акклиматизации будет зависеть от типа древесины, которую вы выбрали.Если вы выбрали конструкционную древесину, она намного более устойчива, и в ней мало места для усадки или расширения. Кроме того, продавец мог начать процесс акклиматизации на своем складе, а это значит, что вам понадобится более короткий период акклиматизации в вашем доме. Когда это займет больше времени? В некоторых случаях для того, чтобы твердый паркетный пол адаптировался к местной окружающей среде, может потребоваться более 2 недель. Время будет зависеть от вашего установщика и выбранного вами продукта. дней с 8 по 10 Укладка деревянных полов Обычно установка деревянного пола занимает от 1 до 3 дней. Средний размер рабочего места составляет от 1000 до 5000 квадратных футов. Команда установщиков, состоящая из двух человек, обычно может укладывать от 750 до 1000 квадратных футов напольного покрытия каждый день. Меньшее время установки Если размер задания составляет менее 1000–1500 квадратных футов, установка может занять меньше времени. Кроме того, установка займет меньше времени, если на рабочей площадке нет препятствий и она широко открыта.В таких случаях опытная команда монтажников сможет уложить более 1500 квадратных футов паркетного пола за день. Более длительное время установки Время установки во многом зависит от объема работы. Кроме того, время установки увеличивается из-за препятствий на рабочем месте, таких как шкафы, светильники и камины. Иногда монтажники проводят на лестницах целый день. Если вам нужен определенный узор, например, елочка или паркет, установка может занять в 2–3 раза больше обычного времени.Если черновой пол не обследован заранее и это может вызвать сюрпризы во время укладки, это может добавить 1-2 дня к общему времени укладки. Когда вы покупаете паркетный пол, консультант поделится с вами всей этой информацией, чтобы помочь вам принять правильное решение. В конечном итоге у вас будет красивый и надежный деревянный пол, который прослужит долго. . 17Июн Способы избавления от мусора: Способы утилизации мусора. Вывоз и уборка снега и мусора в Москве. 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Способы утилизации мусора. Вывоз и уборка снега и мусора в Москве. В Москве и Московской области все чаще люди стали задумываться, о проблеме вывоза отходов и способов его обезвреживания — ведь от метода правильного обезвреживания и утилизации отходов зависит в будущем наша экология и наше здоровье. Существует несколько способов «избавления» от отходов: Свалки (складирование отходов) Большое количество ТБО попадает на свалки как санкционированные, так и несанкционированные (стихийные). Это временные не обустроенные территории, которые эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. Большинство свалок не оборудованы, в соответствии с санитарными нормами и правилами и не имеют постов входного контроля. В связи с этим отходы на свалках представляют собой источник загрязнения окружающей среды. Разлагающиеся на свалках отходы проникают в почву, заражая её. Ядовитые испарения загрязняют воздух. Попадающие в грунтовые воды и водоемы остатки ТБО губительно сказываются на состоянии воды. Все эти последствия негативно влияют на здоровье человека. Полигоны (захоронение отходов) Один из самых распространенных путей захоронения мусора, это полигоны. Полигоны ТБО это специальные огороженные сооружения, предназначенные для изоляции отходов. На территории обязательно проводится постоянно санитарный и производственный контроль. Но с увеличением численности населения, развития экономики и повышения уровня жизни увеличивается и количество мусора. С такой ситуацией полигоны все переполнены, многие закрываются или закроются в ближайшее время. Главной проблемой переработки мусора является их несортированность. Поэтому основной задачей Московского региона является обустройство существующих полигонов, продление их жизни, уменьшение их вредного воздействия. Для этого существует принятие решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов (МПЗ) с предварительной сортировкой ТБО. Способ вторичного использования (сортировка отходов) Стекло, пластиковые изделия, металл — все это разлагается на полигонах ТБО сотни лет, выделяя токсичные вещества. Сортировка и в дальнейшем переработка вторичного сырья дает возможность улучшить экологическую обстановку и снизить нагрузку на местные свалки и полигоны. Кроме того, это отличный источник новой продукции или энергии. В связи с истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства это является необходимо значимым методом. Сжигание отходов Позволяет единовременно избавиться от большого количества мусора, но к сожалению из-за несортированности мусора и плохих фильтров очистки в воздух попадает полиароматические углеводороды и диоксины, которые образуются при низкой температуре горения (из-за высокой влажности). Да и после сжигания отходов остаётся ядовитый пепел, который, впоследствии, тоже приходиться утилизировать на полигон. Компостирование. Такой метод удобен в сельскохозяйственной деятельности, да и при наличии огородов было бы полезно часть органических отходов компостировать. Органические отходы могут быть использованы как удобрения после их очистки от неорганики. Способы избавления от различных видов мусора Объемы современного производства постоянно растут, особенно в развитых странах. Изготовление новых материалов повышает рост их потребления, ведущий к увеличению отходов. Не каждый крупный город решил проблемы вывоза мусора и его правильной утилизации. Методы обработки мусора Экологами разработаны предложения по использованию отходов. Они основаны на уменьшении объемов производства мусора и его повторном использовании: Сбор отходов поощряется небольшими выплатами. Пункты приема расположены во многих населенных пунктах. Жители имеют возможность избавиться от ненужных изделий за небольшую прибыль. Полученные отходы подлежат переработке и превращению в новое сырье. В развитых странах используют разноцветные контейнеры, каждый из которых подходит для определенного типа отходов. Каждый житель знаком с правилами утилизации. Сортировка облегчает и снижает стоимость обработки отбросов. Несанкционированные свалки в европейских городах наказываются штрафами, размер которых доходит до нескольких зарплат нарушителя. Поэтому за границей сложно встретить местного жителя, засоряющего улицу. Заводы по переработке отбросов принимают стекло, пластмассу, бумагу и другие материалы. Результатом работы таких фабрик становится возможность неоднократного применения сырья. В России уровень обращения с отходами еще далек от европейских стандартов, где чистота экологии регулируется законами. Не в каждом городе продумана методика сортировки, а большинство жителей не знает, как правильно избавиться от мусора. Пластиковые отходы Утилизация мусора в России включает в себя вывоз отходов на полигоны или сжигание. Уничтожение его такими методом способами уместно для материалов, от которых сложно избавиться другими методами. Выброшенную пластмассу используют повторно, а сжигание отрицательно влияет на окружающую среду: При сильном нагреве образуются ядовитые вещества, выделяемые в атмосферу. Опасна для природы зола и другие продукты сжигания. Пластик изготавливают из нефти и газа, запасы которых нельзя возобновить. Эффективным решением для экономики и экологии станет изготовление нового сырья из данных изделий. Развитие сферы повторного использования пластика поможет избавиться от множества мусорных полигонов, освободив гектары земли. Экономика перестанет терять прибыль из-за слабой отрасли утилизации отходов, если будет разработан проект, контролирующий данные процессы. Другие материалы Востребованным видом мусора считается металл. Он поддается простой сортировке за счет своей легкой идентификации. Пункты приема металлолома находятся в большинстве населенных пунктов, куда сдавать старые конструкции могут физические и юридические лица. За цветной и черный металл положено большее денежное вознаграждение, чем за другие типы отходов. Перед тем как избавиться от мусора, важно правильно провести его сортировку. Безопасные отбросы запрещено перемешивать с токсичными изделиями, что грозит негативными последствиями для здоровья. Лучше отказаться от пластиковых упаковок в пользу тары из алюминия, бумаги или стекла. Они принимаются во все пункты по обработке сырья, куда можно сдать не каждое пластмассовое изделие. Стеклотара относится к одному из немногих видов сырья, которые сохраняют качество и безопасность даже при бесконечной переработке. Эффективным методом станет строительство специализированных заводов рядом с мусорными полигонами. Тогда сократятся расходы на транспортировку отходов, а их обработка произойдет оперативно.   Способы избавления от бытовых отходов Вывоз бытовых отходов часто является проблемой, особенно в небольших населенных пунктах. Часто специальные службы, которые прошли все процедуры и реализовали свое право на получение лицензий на отходы, не имеют возможность охватить все участки. На данный момент проблема вывоза мусора стоит более чем остро. Поскольку мировое сообщество стало интересовать стремительное приближение экологической катастрофы. Многие люди не осознают собственной ответственности и выбрасывают бытовые, строительные отходы в лес или овраги, а с течением времени эти места становятся настоящими «мусорниками». От мусора следует избавляться способами, описанными ниже. Можно связаться с компанией, которая предлагает услуги по вывозу отходов и заключить договор, тем самым переложив проблему и ответственность на их плечи. Если средств, для данного, наиболее эффективного и простого метода, недостаточно.  Всегда можно отыскать альтернативу. Из органического мусора можно делать перегной. Данный метод актуален, когда в придачу к дому имеется огород, и он активно используется. Из листьев, травы и биоразлогаемого сырья образуется компост, который является отличным удобрение. Таким образом, можно избавиться от части мусора и значительно сэкономить. При помощи строительного мусора можно в разы снизить стоимость построек на дачных участках. Поскольку битый кирпич, шлакоблок и прочие материалы можно использовать для возведения прочного фундамента. Создавая в своем дворе специальное место для хранения мусора. Желательно чтобы оно было достаточной вместимости и могло отсрочить необходимость вывоза, как минимум на неделю. Если территорию оградить от ветра, то запах не будет разноситься по участку. Также не стоит лениться сортировать отходы. Старайтесь отделять пластик от стекла, строительного мусора и органики. Перед тем, как сжигать мусор, необходимо придерживаться техники безопасности. Безконтрольные возгорания могут принести вред не только окружающей среде, но и здоровью человека, поэтому необходимо быть предельно внимательным. Подготовьте специальную бочку, которая будет использоваться в целях сжигания. Расположите ее вдали от хозяйственных построек и только после этого начинайте процесс. Старайтесь думать не только о себе, ведь природа значительно ранимей человека и ей легко нанести вред. На правах рекламы Как человечеству победить мусор — Ведомости За последние десятилетия не появилось ничего, что могло бы заменить урну для мусора. Однако его объемы в мире сильно увеличились. Поэтому технологические компании и стартапы уверены, что систему управления отходами пора кардинально менять. По оценкам Всемирного банка, люди будут выбрасывать более 6 млн т мусора в день к 2025 г. Это почти вдвое больше, чем в 2010 г. Затраты на сбор и переработку отходов достигнут $375 млрд к 2025 г., прогнозирует банк. Жители городов редко задумываются об этой проблеме, но в нынешнем году она привлекла большое внимание в Евросоюзе и Великобритании из-за беспокойства по поводу загрязнения океана пластиком. ЕС предложил беспрецедентные меры для борьбы с морским мусором, включая запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и салфетки к 2021 г. В свою очередь Великобритания поставила цель избавиться от лишнего пластикового мусора к 2042 г., и многие супермаркеты планируют гораздо раньше отказаться от пластиковых пакетов. «Многое, о чем говорят уже лет 10, наконец происходит, – отмечает Дэвид Палмер-Джонс, гендиректор британского подразделения компании Suez. – Обсуждаемые сейчас [в Великобритании] меры гораздо более радикальны, чем я когда-либо мог себе представить». Но остаются большие проблемы с инфраструктурой для управления отходами, так как инвестиций муниципалитетов, чьи бюджеты ограничены, недостаточно. Чтобы системы управления отходами стали более эффективными и менее затратными, необходимы дополнительные инвестиции и новые меры. На это обратили внимание технологические компании. Alphabet, материнская компания Google, планирует создать новую систему управления отходами в футуристическом квартале Торонто, строительством которого займется ее подразделение Sidewalk. Предполагается, что самоуправляемые роботы будут перевозить мусор по проложенным под районом тоннелям. На каждой кухне будет мацератор, измельчающий органические отходы перед тем, как отправить их в ближайший компостер. В каждом мусорном ведре будут сенсоры, чтобы измерять, сколько мусора генерирует каждое домохозяйство, и предъявлять соответствующий счет за отходы. Таким образом, жители будут платить только за собственный мусор. Разработчики системы полагают, что это позволит сократить количество отправляемого на полигон мусора на 90%. Другие компании предлагают более радикальные способы борьбы с отходами. Американский стартап TerraCycle, занимающийся их переработкой, пытается вообще искоренить идею мусора. «Отходы — это современная идея, которая существует на самом деле лишь около 70 лет», – утверждает гендиректор TerraCycle Том Саки. Он связывает ее появление с развитием культуры потребления в начале XX в. «Переработка мусора — не решение проблемы, а лишь временный пластырь, – говорит Саки. – Решением станет переход к миру, где не существует мусора. Вот чего мы должны достичь». Такая идея может показаться странной для компании, зарабатывающей деньги на переработке мусора, но TerraCycle уже работает над ней. Саки планирует создать многоразовые контейнеры для доставки повседневных потребительских товаров. Эта система будет называться Loop и появится в Париже и Нью-Йорке в январе 2019 г. Система напоминает доставку молока потребителям в стеклянных бутылках, которые затем используются повторно. Но Loop будет применяться к широкому ряду товаров – от шампуней и чистящих средств до мороженого. Все они будут доставляться в контейнерах длительного пользования. «Если переключиться с идеи одноразового пользования на длительное, можно не только решить проблему с мусором, но и изменить потребительское поведение людей», – отмечает Саки. Перевел Алексей Невельский В России запущен высший мировой уровень утилизации отходов В России недавно состоялось знаменательное события в цивилизованном решении проблемы мусора. В селе Мячково, Московской области глава «Ростеха» Сергей Чемезов открыл первую линию сортировочного цеха комплекса по переработке отходов (КПО) «Юг». Проектная мощность комплекса составит до 650 тысяч тонн отходов в год, что делает его крупнейшим предприятием этого профиля в России. Более 50% отходов будут направлены на переработку и вторичное использование, это высший мировой уровень утилизации отходов. Установленная на нем техника на 80% произведена российскими предприятиями. Работа на комплексе будет вестись в круглосуточном режиме, а обслуживать его будут 560 сотрудников. Запуск КПО в Мячкове позволит закрыть мусорный полигон «Воловичи», площадь которого составляет 22 гектара. Сергей Чемезов напомнил насколько это актуально в условиях, когда более 95% отходов в России закапываются в землю примитивным образом, без применения современных технологий, в ущерб экологии. На новом предприятии используются самые современные технологии. Компьютерная система позволяет полностью контролировать каждый грамм отходов. На предприятии будет осуществляться 100% отсев опасных отходов – батареек, аккумуляторов, ртутных ламп, которые будут отправляться на заводы по переработке опасных отходов. Полезные фракции, такие как металл, алюминий, бумага, стекло, полиэтилен и полипропилен будут отправлять под пресс для формирования брикетов вторсырья. Органические фракции будут с помощью термофильных бактерий перерабатываться в безопасный технический грунт в закрытых ангарах компостирования. Построил комплекс «РТ-Инвест» (входит в «Ростех»). Основная цель компании — создать современную систему переработки отходов. И неотъемлемая часть этого плана — строительство в ближайшие годы четырех таких комплеков. Компетентность и возможности госкорпорации «Ростех» позволяют с уверенностью заявить, что скоро совсем не будет городских свалок. А ведь регионы уже давно перегружены мусорными полигонами. Возникающее социальное недовольство жителей приходится решать на самом высоком уровне, даже с подключением президента РФ. Поэтому в Московской области планируется построить одновременно 12 таких современных комплексов, что в свою очередь позволит достичь нулевого захоронения отходов, иными словами закрыть все свалки. Такой же темп просматривается и в других регионах России. Уже в этом году по всей стране начинается строительство 20 из 220 намеченных к возведению заводов по сортировке и переработке мусора. Кроме того, создается совершенно новая материальна база мусороперерабатывающей инфраструктуры (специальные мусоровозы, контейнеры для раздельного сбора, сортировочные т. д.). Стартовали программы обучения персонала по всей технологической цепочке переработки отходов. И самое главное – началось формирование у населения культуры чистоты и соответственно культуры поведения в своем бытовом и социальном окружении. К настоящему времени Россия подошла уже не только к осознанию необходимости налаживанию процесса современной, безотходной и экологически чистой переработки любых отходов, но и реально приступила к практической реализации многочисленных проектов этой очень сложной программы. Уверен, уходят в прошлое еще недавние споры – что строить прежде всего: мусороперерабатывающие или мусоросжигающие заводы? Конечно, хотелось бы чтобы весь мусор перерабатывался полностью, а не сжигался. Но в мире пока никто ничего другого не придумал и это вопрос времени. В других странах мира, десятилетиями занимающиеся этой проблемой, максимальный уровень переработки не превышает 50%, остальное – т. н. «хвосты» — сжигаются или закапываются. В Европе, где уже давно нет лишних площадей, все это сжигается, закопать нельзя даже 1 кг мусора. Что касается критиков сжигания мусора, то среди них, как считает Сергей Чемезов, большинство — просто некомпетентные люди, а остальные – лица, экономически прямо заинтересованные в сохранении неконтролируемых свалок. Очевидно, что по мере снижения остроты лавинообразного накопления мусора, будет налажен оптимальный технологический алгоритм переработки отходов: раздельный сбор — утилизация на мусороперерабатывающих заводах – высокотемпературное сжигание остатков. Сегодня процессы комплексной утилизации и переработки отходов основаны на самых передовых, наукоемких технологиях и под силу только промышленно высокоразвитым странам мира. Вот почему среди пионеров становления этой высокотехнологичной отрасли мы видим «Ростех» – знаменитое оборонно-промышленное макрообъединение. Вот почему президент Владимир Путин, на встрече с руководителями предприятий оборонного комплекса в очередной раз напомнил им, что в условиях сокращения оборонного заказа будущее их предприятий лежит в налаживании самой сложной и высокотехнологичной продукции в медицинской промышленности и в переработке отходов. Вывод: Россия не быстро, но уверенно, обстоятельно и масштабно втягивается в практическую реализацию комплексной переработки отходов, повсеместно создает совершенно новую инфраструктурную отрасль народного хозяйства со своей материальной базой, технологиями, рабочей силой, отвечая при этом на очень важный социальный запрос со стороны всего российского общества: обеспечение экологической чистоты и нормального жизнеобеспечения для каждого человека и всей страны в целом.   Проблемы утилизации переработки отходов и другие способы избавления от мусора Речь идет об одной из критических проблем, связанных с экологией. Самый распространенный и дешевый способ избавления от отходов – их захоронение на специальных полигонах. Однако, если учесть затраты на обслуживание, невосполнимые потери природных ресурсов и нанесение вреда экологии и самому человеку, то становится понятно: проблему утилизации и переработки отходов нужно решать с помощью профильных организаций. Другие способы избавления от мусора Для этих целей используются мусоросжигательные заводы, большинство из которых сегодня модернизировано. Специальные компании, занимающиеся вывозом мусора из квартир, домов, от организаций, учреждений и строительных площадок, обеспечивают работой подобные заводы, которые эксплуатируют специальные печи, выбрасывающие в атмосферу практически обезвреженные вещества. Еще один метод утилизации – аэробное компостирование. С его помощью мусор становится безвредным и превращается в удобрение. Однако на первом уровне проблему утилизации и переработки отходов решают организации, занимающиеся вывозом мусора. Если вам нужны подобные услуги по Москве и Подмосковью — обращайтесь на предприятие «Главмусор». Убедитесь сами, что у нас цены на вывоз строительного мусора и прочих отходов находятся на доступном уровне. Подробнее о вывозе мусора из квартиры читайте здесь. Оформить заказ Читайте также: Вывоз мусора. Как заключить договор? 05.07.2019 Различные отходы, так или иначе являются частью нашей повседневной жизни. От них нужно вовремя избавляться и в этом нам помогают профессионалы,… Сколько стоит вывоз мусора? 03.07.2019 Вопрос вывоза и утилизации ненужных отходов, всегда являлось проблемой для мегаполисов. Наша компания осуществит круглосуточный вывоз разного вида… Сжигание мусора в домашних очагах Наиболее экологичнее было бы отнести бумагу и картон в соответствующий контейнер, чтобы материал можно было вновь взять в обращение. Для разжигания огня можно также использовать тонкие древесные щепки, бересту и/или кубики для розжига. При сжигании иных вещей в воздухе возникают опасные частицы, которые оказывают пагубное воздействие как на здоровье людей и животных, так и на всю окружающую среду. Не менее важным является также вредное воздействие на печь – сжигание неподходящих вещей также укорачивает срок службы печи. Сжигание мусора восходит к давним мифам, что если в старину мусор сжигали в печи, то, следовательно, это можно делать и сейчас. Однако стоит помнить, что несколько десятков лет назад отходы были существенно другими. Пластиковых упаковок было меньше, чем сейчас, и потребление также было меньше. Еще несколько десятилетий назад, к примеру, колбасу упаковывали в бумагу, сейчас же используется в основном пластиковая упаковка. Также с годами улучшается осознанность экспертов относительно того, что в действительности несет с собой сжигание отходов. Поэтому сжигание отходов происходит в контролируемых условиях с использованием специальных печей для сжигания. Если во дворе становится холодно и дом требует отопления, то кажется, что в печь можно кидать всё что угодно, поскольку в печи происходит ведь сгорание и ненужные вещи исчезают. Иногда сжигание мусора используется также как способ уменьшения расходов. Для домохозяйства заказывается самый маленький контейнер для мусора или утверждается, что в домохозяйстве вообще не возникает отходов. Возникшие отходы, которые не вмещаются в мусорный ящик или которые некуда положить, сжигаются в очагах. Такой подход является неправильным. Наиболее простой способ избавиться от отходов – сортировать мусор и для отопления домохозяйства использовать древесину или иные отопительные материалы, которые разрешено сжигать. Таким образом, мы сбережем среду и свое здоровье. Хотите лучший способ избавиться от отходов? Превратите это в энергию — Biofriendly Planet Было подсчитано, что средний человек производит 4 1/2 фунта отходов каждый день. К сожалению, не все или даже большая часть этих отходов перерабатывается. Большая его часть попадает на свалки. И это несмотря на то, что отчеты показывают, что около 75% всех твердых отходов могут быть переработаны. Но что мы можем с этим поделать? Первое, что необходимо сделать, это изменить то, как люди думают об отходах, как они относятся к своим собственным отходам и что они делают с отходами, которые они производят.Многое из этого можно сделать на низовом уровне, но давайте посмотрим правде в глаза … если города, штаты и правительство также не проявят личную заинтересованность в сокращении отходов и поиске жизнеспособного решения для избавления от больших объемов образующихся отходов, мало кто будет быть сделано в широком масштабе. Решение? Выберите лучший способ избавиться от отходов, превратив их в энергию. Есть ряд групп, предприятий и даже стран, которые решили обуздать свою любовь к свалкам и выбрали лучший метод «утилизации» своих отходов.Возьмем, к примеру, Швецию. Швеция устала просто засыпать свои свалки отходами, которые можно было бы использовать для производства энергии. Итак, они что-то с этим сделали. Теперь Швеция перерабатывает предметы, которые можно использовать повторно, а остальные отходы страны превращает в энергию. Фактически, за счет собственных отходов и отходов, которые они импортируют (да, импортируют) из других соседних стран, они вырабатывают достаточно энергии, чтобы обеспечить энергией четверть миллиона домов. Взгляните: Еще один пример превращения отходов в энергию — экспериментальный центр обработки данных Microsoft по преобразованию отходов в энергию. Microsoft стремится улавливать биогаз, производимый на местных очистных сооружениях, и использовать его для работы своих облачных сервисов. По имеющимся данным, они надеются начать производство электроэнергии чуть позже в этом году. Microsoft также планирует перенаправить любую избыточную мощность обратно на очистные сооружения, чтобы помочь им компенсировать собственные расходы на электроэнергию. Планы по преобразованию пищевых отходов в энергию также начинают набирать обороты. В Уэльсе ведущая британская компания по анаэробному сбраживанию пищевых отходов, Biogen, только что выиграла свой третий контракт на строительство и эксплуатацию еще одного завода по переработке пищевых отходов для производства энергии.Этот конкретный завод будет собирать пищевые отходы из домов и предприятий на специально отведенной территории вокруг завода и будет использоваться для выработки и возврата возобновляемой энергии обратно в сеть. По оценкам, электростанция сможет вырабатывать достаточно энергии, чтобы обеспечивать электричеством не менее 2000 домов в год. В качестве дополнительного бонуса завод сможет производить биоудобрение для местных сельскохозяйственных угодий. Даже Калифорния заинтересована в участии в движении за превращение отходов в энергию, что было бы очень хорошо, учитывая тот факт, что за последнее десятилетие калифорнийцы произвели достаточно отходов, чтобы заполнить чашу роз Пасадены более 2000 раз.Фу. Я бы сказал, что сейчас хорошее время для того, чтобы приступить к реализации так называемого Калифорнийского «Плана действий по биоэнергетике». Компания Waste Management была впереди всех, так сказать, в том, что она активно превращала отходы в энергию с начала 70-х годов. Фактически, вы можете быть удивлены, узнав, что их установки Wheelabrator преобразовали более 145 миллионов тонн твердых отходов в 75 миллиардов кВтч энергии. Сколько это стоит? Что ж, этого достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией около 650 000 домов каждый день. Посмотрите следующее видео, в котором показан один из примеров того, как Wheelabrator от Waste Management теперь обеспечивает электропитание всего округа в штате Флорида. Когда все сводится к этому, сокращая наше общее потребление, повторно используя или перерабатывая те предметы, в которых больше жизни (так сказать), и избавляясь от наших отходов, превращая их в энергию, мы можем не только уменьшить количество отходов, скапливающихся на свалках, но в долгосрочной перспективе становится немного более устойчивым.Хорошая идея, не правда ли? Первое изображение Инженерного корпуса армии США / Flickr Creative Commons Связанные Удаление отходов | Лучшие способы избавиться от отходов По мере того, как население продолжает расти и растет спрос на нашу энергию и ресурсы, становится все более важным, чтобы каждый из нас обеспечивал безопасное и экологически безопасное обращение с нашими отходами и их утилизацию. Правильная утилизация отходов может быть не только более экономически эффективной, но и способствовать устойчивому развитию страны и повышению качества жизни каждого из нас. Удаление отходов — Типы отходов Отходы, в твердой или жидкой форме, можно классифицировать различными способами и относить к более чем 60 конкретным типам отходов. Однако для большинства из нас мы будем регулярно иметь дело только с четырьмя типами отходов: бытовыми отходами, перерабатываемыми отходами, коммерческими отходами и некоторыми опасными видами отходов. Утилизация бытовых отходов Состоящие в основном из биоразлагаемых отходов, упаковки пищевых продуктов и композитных отходов, бытовые отходы сегодня в основном обрабатываются, перерабатываются и утилизируются местными советами. Утилизация вторичных отходов В качестве ключевого компонента современного сокращения отходов — «сокращение, повторное использование и переработка» — утилизируемые отходы могут включать в себя целый ряд бытовых, коммерческих и органических продуктов. Начиная с переработки садовых материалов, электрических компонентов и гипсокартона, в Valley Trading мы решительно выступаем за возможность вторичной переработки, и в настоящее время наш центр переработки в Котсуолде обеспечивает уровень вторичной переработки 95% — над чем мы всегда работаем. Как ответственные переработчики, мы всегда ищем экологически безопасные способы расширения наших возможностей переработки, чтобы мы могли сыграть свою роль в том, чтобы, надеюсь, однажды полностью отказаться от захоронения мусора.Это постоянное стремление привело нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня; с возможностью предложить услуги по полной переработке, переработке и, в конечном итоге, сознательной утилизации отходов более десяти типов: Утилизация коммерческих отходов По определению, любые отходы, являющиеся продуктом деловой активности, можно назвать коммерческими отходами. Таким образом, коммерческие отходы являются одной из самых разнообразных категорий отходов и включают в себя отходы строительных, сносных, промышленных и сельскохозяйственных организаций. В Valley Trading мы знаем, что коммерческие отходы могут стать настоящим бременем для бизнеса сегодня, тем более что, в зависимости от типа бизнеса, регулярности и количества отходов, вам может потребоваться разрешение на отходы. Чтобы попытаться сделать эффективную, ответственную, законную и устойчивую утилизацию отходов доступной для всех коммерческих предприятий, мы предлагаем ряд услуг и транспортных средств, которые в совокупности могут управлять всей цепочкой утилизации отходов. От сбора и сортировки до переработки и вторичной переработки.Это не только позволит вам расслабиться, зная, что вы и ваш бизнес делаете все возможное для защиты окружающей среды, когда дело доходит до утилизации отходов, но и выбрав интегрированного поставщика услуг по управлению отходами, такого как Valley Trading, вы получите экономические преимущества для вашей компании. быть огромным. В настоящее время мы предлагаем следующие услуги для коммерческих клиентов: Хотя они ориентированы на коммерческие ситуации, мы также можем предложить вышеуказанные услуги для небольших компаний и частных лиц на разовой основе, если это необходимо. Удаление опасных отходов Чтобы классифицировать как опасные отходы, предмет, продукт или композитный материал должны быть вредными для окружающей среды или людей. К сожалению, есть много примеров, которые попадают в эту категорию, и многие из них являются предметами домашнего обихода. Шины, асбест, батареи, электрические приборы, холодильники и морозильники — все попадают в эту категорию из-за природы одного или нескольких их элементов. Чтобы утилизировать опасные отходы ответственно, они сначала должны быть идентифицированы, отделены от обычных бытовых или перерабатываемых отходов, и только после этого они будут готовы к тщательной переработке и утилизации официально лицензированным специализированным предприятием по переработке отходов, таким как Valley Trading in Тетбери, Глостершир.Именно здесь специалисты могут разбить более крупные предметы на составные части, которые затем могут быть переработаны, а опасные элементы устранены соответствующим образом. Будучи национальным лидером по переработке отходов, мы в Valley Trading более чем квалифицированы в области безопасной утилизации опасных веществ и можем предложить не только идентификацию асбеста и утилизацию асбеста, но и безопасное обращение с отходами шин, холодильников и морозильников. Также стоит отметить, что все наши решения по утилизации отходов полностью соответствуют последнему законодательству. Почему важна безопасная утилизация отходов Определенные отходы могут нанести вред не только окружающей среде, но и нам самим. Например, из-за небезопасного обращения с отходами, в результате утечки фильтрата с полигонов и загрязнения пищевых цепей и водоснабжения и, конечно же, из-за выброса парниковых газов, когда отходы остаются на полигоне. Безопасная утилизация отходов также намного экономичнее. В мире, где нагрузка на наше сырье приводит к росту цен на ресурсы, покупка переработанных материалов и участие в них может не только сэкономить вам деньги, но и время, поскольку многие переработанные материалы гораздо более доступны.Например, в Valley Trading у нас есть ряд переработанных заполнителей и грунтов, которые можно заказать или купить непосредственно на нашем предприятии в Глостершире. Утилизация отходов в Valley Trading В Valley Trading мы предлагаем эффективные, ответственные и конкурентоспособные услуги по утилизации отходов, в которых используются передовые технологии для максимального сокращения отходов на свалках. Мы ответственные переработчики. Это означает, что мы стремимся направить как можно больше отходов на свалки или сжигание; оба катастрофических решения в долгосрочной перспективе.В качестве альтернативы мы признаем потенциал отходов как экологически безопасного, ценного и экономичного топлива и ресурса: После сбора все получаемые и собираемые отходы проходят этап строгой сортировки, позволяющий отделить все элементы материала друг от друга, чтобы они могут быть обработаны соответствующим образом. Затем материалы хранятся, и только после того, как каждый из них будет собран в достаточном количестве, чтобы сократить время, затрачиваемое на дорогу, и еще больше сократить углеродный след, они отправляются на партнерские предприятия по переработке, чтобы их перепрофилировать, превратить в агрегаты или повторно использовать. С опасными отходами процессы несколько иные. Чтобы узнать больше о том, как безопасно утилизировать опасные материалы, щелкните здесь. Valley Trading Skip Hire Мы не только предлагаем услуги по физическому вывозу мусора, но и можем предоставить полностью комплексные и настраиваемые услуги по аренде скипов. Почему бы не получить уникальное ценовое предложение? Просто нажмите на нашу онлайн-форму котировок. Наши гибкие услуги по аренде скипов доступны в районах Тетбери, Глостер, Сайренсестер, Бат, Суиндон и Челтнем.Чтобы получить более подробный список областей, которые мы обслуживаем, щелкните здесь. Свяжитесь с Valley Trading Если вам нужна дополнительная информация о каких-либо наших услугах, будь то управление отходами, вывоз мусора или аренда без пропуска, свяжитесь с нами сегодня по телефону 01666 505800 или по электронной почте info @ Valleytrading. co.uk. 17 супер умных способов избавиться от мусора Когда дело доходит до расхламления, самое простое решение — просто выбросить все в кучу «нет» в мусорную корзину и прекратить работу.Но некоторые вещи никогда не следует выбрасывать в мусор, а другие лучше использовать повторно. Хотите узнать, как лучше всего избавиться от мусора, который, безусловно, может быть чужим сокровищем? Эти методы пожертвования, вторичной переработки или вторичной переработки помогут вам избавиться от мусора, а не выбрасывать его навсегда. Shutterstock Самый быстрый и простой способ избавиться от всего, чего вы не хотите? Разместите свои предметы снаружи со знаком «бесплатно». Даже если не сразу все зачерпнуто, это хорошая отправная точка для ваших усилий по очистке.Кроме того, мы надеемся, что ваши вещи достанутся тому, кто в них нуждается больше, чем вы, или, по крайней мере, в счастливый дом, где они найдут другую жизнь. Shutterstock Многие электронные устройства никогда не должны выбрасываться в мусор, поскольку они могут содержать токсичные химические вещества, такие как ртуть, свинец и хром. Но избавиться от старых ненужных телефонов и ноутбуков легко: просто воспользуйтесь услугой по переработке электроники, например, в Staples. Независимо от марки, состояния или места покупки, Staples бесплатно позаботится об утилизации вашей электроники! Shutterstock Когда проект по благоустройству дома будет завершен, вы можете обнаружить, что у вас остались остатки древесины. Если вы не используете его для других строительных работ, подумайте о том, чтобы использовать его у себя во дворе. Все, что вам нужно, это небольшая дробилка для древесины, которую вы можете арендовать в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы превратить древесину в мульчу, которая добавляет питательные вещества в вашу почву и делает ваш двор более живым. Shutterstock Если вы еще не знали, вы не можете просто выбросить большую часть краски в какой-нибудь старый мусорный бак. Банки с краской на латексной основе необходимо утилизировать в специальных пунктах сдачи. Однако, если у вас есть куча почти пустых банок из-под латексной краски, и вы не хотите везти их в центр переработки, вы можете просто высушить краску. Согласно The Family Handman , «Разложите лист пластика (малярный пластик дешев и легко доступен в домашних магазинах и хозяйственных магазинах) в труднодоступном месте и нанесите на него тонкий слой краски, чтобы сухой. Когда жидкость испарится, сверните ее и выбросьте в мусорное ведро «. Shutterstock Нет причин, по которым старая одежда просто скапливается и занимает место в вашем шкафу. В настоящее время существует множество приложений и веб-сайтов, в том числе Poshmark, ThreadUp и Depop, которые позволяют легко продавать всю ненужную одежду, особенно ту, которую не могут принять консигнационные магазины.Большинство этих сайтов позволяют вам публиковать фотографии одежды, которую вы хотите продать, и после того, как вы совершите продажу, они предоставят вам предварительно оплаченную этикетку с адресом доставки для вашей посылки, что облегчит процесс транзакции. проще простого. Shutterstock Хотя вы можете пожертвовать или продать свою старую одежду, некоторые из них могут быть слишком повреждены или изношены для этого. В таком случае попробуйте превратить их в чистящие средства. Старую одежду можно разрезать на более мелкие кусочки и использовать как тряпки, что сэкономит вам немалые деньги на тряпках и бумажных полотенцах и станет более экологичной альтернативой. Shutterstock Может быть непросто понять, как избавиться от старой лестницы, которая вам больше не нужна. В конце концов, вы не поместите или в обычный мешок для мусора. Так что вместо того, чтобы выбросить его, подумайте о переработке. Старую лестницу можно легко повесить на стену, чтобы обеспечить дополнительное место для хранения вещей. Если вы любитель книг, вы можете использовать лестницу как самодельную книжную полку. Shutterstock Хотя многие благотворительные организации принимают старые полотенца, обычно они должны соответствовать определенным стандартам, если их собираются раздавать людям.Если вы застряли с кучей старых изношенных полотенец, которые не обязательно в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было пожертвовать, отдайте их в приют для животных. Им часто требуются полотенца и одеяла, чтобы использовать их в питомниках. Shutterstock Подождите секунду, прежде чем выбросить инструменты для макияжа. Поскольку щетинки расположены близко друг к другу, старые палочки для туши идеально подходят для удаления насекомых с шерсти и перьев диких животных. Wands for Wildlife, миссия, созданная некоммерческой организацией Appalachian Wildlife Refuge в Северной Каролине, принимает старые палочки от туши для ухода и лечения раненых или осиротевших диких животных.Ежегодно они принимают пожертвования в октябре и феврале. Shutterstock Многие учителя государственных школ используют свои собственные деньги, чтобы снабдить свои классы необходимыми принадлежностями для получения достаточного опыта обучения. Специально для учителей начальной школы это включает в себя покупку книг для классной библиотеки, где ученики могут практиковаться и совершенствовать свои навыки чтения. Поэтому, если вы хотите убрать некоторые книги из коллекций ваших детей или внуков, подумайте о том, чтобы подарить их местному учителю. Shutterstock Если вы хотите избавиться от старых ваз, отправляйтесь в местную больницу. Многие люди отправляют своим пациентам цветочные букеты, но для этого нужны вазы, которые прослужат вам на время пребывания в больнице. Существуют даже программы, такие как «Случайные акты цветов», которым нужны вазы, чтобы они могли отправлять цветы пациентам, что является еще одной альтернативой, если у вас нет местной больницы, в которую вы могли бы сделать пожертвование. Shutterstock Когда ваша спортивная обувь изнашивается, вы, вероятно, считаете ее непригодной для использования другими людьми.Даже если вы не можете их пожертвовать, то, что вы, , можете сделать и , — это сбросить свои старые кроссовки любого бренда в магазине Nike. У Nike есть программа Reuse-A-Shoe, в рамках которой они измельчают старые кроссовки и превращают их во что-то новое, включая общественные баскетбольные площадки, игровые покрытия и беговые дорожки. Shutterstock Ищете куда можно принести все свои старые ручки и карандаши? Пожертвуйте их программе «Право писать», предназначенной для отправки новых и использованных ручек и карандашей детям в развивающихся странах.Их миссия состоит в том, чтобы «принять представление о том, что простой поступок, такой как переработка или дарение ручки или карандаша, инструмента для обучения, может изменить жизнь ребенка». Shutterstock В наши дни нет причин тратить пищу впустую, даже если она испорчена. То же самое и с мертвыми растениями. По данным Агентства по охране окружающей среды США, почти 30 процентов того, что мы выбрасываем, — это пищевые отходы и дворовые отходы, которые можно переработать в компост. Компостирование испорченных продуктов питания, мертвых растений и пищевых отходов вместо их уничтожения поможет глобальному кризису, связанному с переполнением мусорных свалок, и уменьшит количество метана, выбрасываемого со свалок. Shutterstock У многих людей на кухне есть ящик для мусора, до краев заполненный меню на вынос, квитанциями и счетами. Если вы хотите навести порядок в своих документах, но не обязательно расставаться с тем, что написано в этих документах, просто оцифровывайте их. Зарегистрируйтесь, чтобы получать счета онлайн, превращать квитанции в данные с помощью таких приложений, как Shoeboxed, находить веб-сайты своих любимых ресторанов и добавлять их в закладки для удобного использования! Shutterstock Если у вас есть куча пластиковых пакетов, которые вам больше не нужны, отнесите их в местный продуктовый магазин.По мере того, как стремление к многоразовым пакетам становится все более распространенным явлением, многие продуктовые магазины начали размещать у входа в свои магазины ящики для сбора использованных пластиковых пакетов. И, если вы не знаете, где взять свою, вы можете проверить наличие ближайших переработчиков в онлайн-справочнике по переработке пластиковой пленки. Shutterstock Если вы все еще боретесь с расхламлением, Джошуа Беккер , основатель Becoming Minimalist , говорит, что вам следует избавляться хотя бы от одного предмета каждый день.Этот творческий процесс со временем упрощает избавление от мусора. «Это позволит убирать из вашего дома 365 предметов каждый год», — объясняет Беккер. «Если бы вы увеличили это количество до двух в день, вы бы раздавали 730 предметов, которые вам больше не нужны. Увеличьте это количество, как только это станет слишком легко». А чтобы узнать о других способах избавиться от беспорядка, ознакомьтесь с изданием 33 способов избавиться от беспорядка в своей жизни (и сохранить ее таким образом!) Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как прожить свою лучшую жизнь, нажмите здесь , чтобы подписаться на нас в Instagram! Как избавиться от мусора: сравнение вариантов Некоторые процедуры очистки просты: вычистите мусор и выбросьте его в мусор.Но если у вас слишком много мусора и мало мусорного ведра, вы можете задаться вопросом, как избавиться от всего этого мусора. Что лучше: нанять службу вывоза мусора, арендовать мусорный контейнер или использовать что-то другое? Независимо от того, убираете ли вы гараж или весь дом, ознакомьтесь со следующими вариантами удаления мусора, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий для уборки. Выбор правильного варианта удаления мусора при оптовой утилизации 1. Закажите контейнер для мусора Если у вас есть много старой или сломанной мебели, домашней утвари и прочего бытового мусора, от которого нужно избавиться, вы можете доставить мусорный контейнер к подъездной дорожке для легкой уборки.Скатывающиеся контейнеры бывают разных размеров и по доступной цене отлично подходят для выброса нескольких тонн мусора. Этот вариант лучше всего подходит, если вам нужно избавиться от большого количества отходов в рамках бюджета и вы хотите убирать в своем собственном темпе. Аренда мусорных контейнеров самообслуживания достаточно гибкая, чтобы вы могли оставаться в контейнере столько, сколько вам нужно для выполнения работы. А когда вы позвоните, чтобы арендовать мусорный контейнер, вы получите по телефону фиксированную ставку, так что вы будете знать, сколько платите, еще до того, как она прибудет. Льготы На что следует обратить внимание Нет необходимости быть дома для получения или доставки. Доступная фиксированная ставка предоставляется еще до прибытия арендной платы. Предлагает гарантированную возможность планового вывоза мусора Гибкие сроки аренды позволяют работать в удобном для вас темпе. Поиск цен на аренду мусорных контейнеров в вашем районе или выполните поиск по вашему городу / почтовому индексу ниже 2.Воспользуйтесь услугами компании по удалению мусора с полным спектром услуг Наем компании по вывозу мусора — идеальный вариант, если вы выбрасываете один или два дорогостоящих предмета, например, кухонный прибор или столовый набор, и вам в этом нужна небольшая дополнительная помощь. Компания обычно назначает двухчасовое окно вывоза и отправляет двух специалистов, чтобы они загрузили ваши товары в свой грузовик. Поскольку цены на мусоровозы зависят от объема, имейте в виду, что ваша цена будет расти с каждым выброшенным вами предметом, и вы не сможете получить расценки, пока их специалисты не приедут и не осмотрят ваш мусор. Льготы На что следует обратить внимание Поднятие тяжестей сделано за вас. Позволяет назначить определенное время для избавления от мусора. Предлагает гарантированный, запланированный вариант утилизации мусора. Не идеален для полномасштабной уборки дома. Невозможно получить расценки, пока на место не приедет группа удаления нежелательной почты. Время очистки ограничено двухчасовым окном. 3. Купить мешок для мусора Если у вас есть несколько крупных предметов, которые нужно выбросить, но их недостаточно, чтобы арендовать мусорный контейнер для мусора, мешок для мусора может быть хорошим вариантом для вашей уборки. Мешки для мусора — это большие мешки для мусора, которые можно использовать для утилизации до 3 кубических ярдов — или 3300 фунтов — материала. Они предназначены для одноразового использования и могут быть куплены в большинстве крупных магазинов товаров для дома. Услуги по вывозу мусорных пакетов доступны не во всех регионах, поэтому перед покупкой убедитесь, что они предлагаются рядом с вами.Кроме того, тележки с мешками для мусора используют гидравлический выдвижной рычаг для захвата и загрузки мешка на заднюю часть. Из-за этого вам нужно будет держать свой мешок для мусора в пределах 18 футов от улицы, чтобы его забрали. Хотя сам мешок для мусора может быть довольно недорогим, стоимость его получения может составлять 129 долларов и более за мешок, что может увеличиться, если вы работаете над более крупной уборкой. Льготы На что следует обратить внимание Идеально подходит для небольших проектов по удалению ненужного мусора. Можно купить мешок для мусора, когда вам нужно будет начать работу. Запланируйте свой последний вывоз, когда закончите. Не рентабельно для более трех-шести кубических ярдов хлама. Вы загружаете свои собственные материалы. Пикапы доступны не во всех регионах. Затраты на удаление мусора Стоимость удаления мусора зависит от количества имеющегося у вас мусора и от того, как вы решите избавиться от него.Грузовик для вывоза мусора на 15 кубических ярдов может стоить 550 долларов или больше, в то время как аренда мусорного контейнера на 15 ярдов стоит в среднем 423 доллара. Мешки для мусора могут стоить около 30 долларов, плюс еще 129 долларов или больше, чтобы их забрали. Чтобы помочь вам лучше оценить объем ваших общих отходов, узнайте, как рассчитать кубический ярд, а затем просмотрите таблицу ниже, чтобы найти лучший вариант для вашего бюджета. Опция удаления мусора Стоимость удаления 3 кубических ярдов мусора Стоимость удаления 10 кубических ярдов мусора Стоимость удаления 15 кубических ярдов мусора Аренда мусорной корзины 408 $ (один мусорный контейнер 10 ярдов) 408 $ (один мусорный контейнер 10 ярдов) 423 долл. США (один 15-ярдовый мусорный контейнер) Наем компании по вывозу мусора 200 — 240 долларов (1/5 от полной нагрузки) 410–450 долл. (2/3 полной нагрузки) 500–550 долларов США + (полная нагрузка) Покупка мусорного мешка 160 $ ​​ (одна сумка + пикап) 480 $ (три сумки + пикап) 800 $ (пять мест + пикап) Стоит ли давать советы помощникам по удалению мусора? Некоторые компании, занимающиеся вывозом мусора, также могут рассчитывать на чаевые своим профессионалам сверх их первоначальной цены.Заранее проверьте веб-сайт, и, если ожидаются чаевые, следуйте стандартным правилам чаевых в размере от 15 до 20%. Удаление разных видов мусора Иногда лучший вариант удаления мусора может зависеть от типа выбрасываемых материалов. Будь то беспорядок в доме, такой как старая мебель или сломанная электроника, или строительный мусор, включая бетон, кирпич или камни, найдите правильное руководство по утилизации ниже, чтобы узнать больше о том, как правильно избавиться от ненужных вещей. Хлам Приборы Электроника Мебель Матрасы Строительный мусор Другие способы избавиться от мусора Вы знаете старую поговорку: мусор для одного — сокровище для другого. Если ваш мусор является мусором только потому, что вы его больше не используете, вот несколько способов перепрофилировать ваши предметы, не отправляя их на свалку: Сделайте гаражную распродажу: Прежде чем бросить все, посмотрите, сможете ли вы заработать немного денег на своих ненужных предметах на распродаже во дворе. Отнесите в комиссионный магазин: Комиссионные, ломбарды и консигнационные магазины — еще один отличный способ продать старый хлам, который вы, возможно, накопили за долгие годы. Пожертвовать: Если — и только если — ваши предметы находятся в хорошем рабочем состоянии и они вам больше не нужны, вы можете пожертвовать их местному представительству Goodwill. Утилизируйте это: Некоторые вещи, такие как бумажные изделия, пластиковые бутылки или текстиль, могут быть переработаны в ближайшем к вам центре. 10 способов избавиться от старого барахла Иметь много вещей, которые вам больше не нужны, — это супер-стресс. От сломанного мини-холодильника, служащего тумбочкой в ​​подвале, до пыльной беговой дорожки, к которой вы не прикасались годами, выбрасывать предметы так же сложно, как и их накапливать. Так что же делать с грудой старого хлама? Прочтите 10 советов и рекомендаций от отраслевых экспертов, которые помогут вам безболезненно избавиться от старых ненужных вещей. Как избавиться от старого барахла К счастью, существует множество способов избавиться от старого мусора, не выбрасывая его вместе с мусором, где он в конечном итоге окажется на свалке и нанесет ущерб окружающей среде. Они также намного проще и быстрее, чем выбрасывать его на пустыре или в темном переулке. Итак, сделайте глубокий вдох и посмотрите на варианты ниже, чтобы найти лучший способ избавиться от своего старого хлама. Готовый? Давай сделаем это. 1.Продать б / у товары онлайн Люди обычно в первую очередь думают о Craigslist, когда задумываются о продаже своего хлама в Интернете. Хотя Craigslist определенно является хорошим вариантом, существует множество других веб-сайтов и приложений, которые вы можете использовать для продажи ненужных вещей. ThredUp и Poshmark отлично подходят для продажи (и покупки) той старой одежды, обуви и аксессуаров известных брендов, которая больше не подходит вам или вашему стилю. Вы можете попробовать продавать ненужную электронику на Gazelle, а такие онлайн-магазины, как OfferUp и Letgo, отлично подходят для продажи всего, что вам больше не нужно. Если вы сделаете несколько высококачественных фотографий предметов, которые хотите продать, и составите подробное описание, вам, скорее всего, повезет, если вы заработаете дополнительные деньги на этом старом столе или картотеке на Facebook Marketplace. Вы также можете попробовать разместить нежелательные материалы в социальных сетях, где у вас больше шансов узнать человека, которому вы продаете свой старый обеденный сервиз или неиспользованный эллиптический тренажер, вместо того, чтобы приглашать незнакомца к себе домой. 2.Пожертвовать ненужные вещи Вы знаете те сумки с обувью, одеждой и игрушками, которые у вас были в сундуке в течение трех месяцев, которые вы все время собираетесь отнести в те коробки для сбора пожертвований , которые вы видите повсюду? Есть больше способов пожертвовать аккуратно использованный мусор, и еще больше ненужных вещей вы можете пожертвовать. Национальные благотворительные организации, такие как Habitat for Humanity, Goodwill и Salvation Army, с радостью заберут из ваших рук вашу старую мебель, бытовую технику, электронику и даже тренажеры. Примечание: Пожертвование одежды благотворительным организациям, которые предоставляют определенные предметы, поможет более эффективно помочь нуждающимся. Крупные предметы, которые не помещаются в ящик для сбора пожертвований, следует отнести в местный центр приема пожертвований благотворительной организации. Вы можете узнать, куда обратиться, позвонив по номеру , позвонив по номеру или посетив веб-сайт благотворительной организации. Когда вы жертвуете использованный диван-кровать, стиральную машину с сушилкой или газонокосилку, вы можете чувствовать себя хорошо, зная, что вы помогаете людям в своем сообществе, сохраняя свой мусор на свалке. 3. Превратите мусор в подручные средства Провести целые выходные на лужайке, пытаясь передать свои вещи кучке бережливых незнакомцев, вероятно, не для вас. Забудьте о дворовой распродаже и предложите свои вещи друзьям или семье. Люди, которые хорошо вас знают и доверяют, с большей вероятностью возьмут старые вещи из ваших рук. Отправьте электронное письмо или текстовое сообщение своим друзьям и семье со списком вещей, которые можно забрать, вместе с некоторыми фотографиями. Если ни один из них не хочет купить изголовье и каркас кровати, они, вероятно, знают кого-то, кому они действительно нужны. Лучшая часть? Вы можете использовать это как возможность навестить и встретиться с близкими , которых вы давно не видели. 4. Раздайте мусор Студенты колледжа всегда нуждаются в или , и им все равно, как это выглядит, пока оно бесплатное и работает. Разместите листовки или несколько «бесплатных» знаков вокруг университетских городков , чтобы рекламировать свои вещи. Даже если некоторые из студентов, которые видят ваши листовки, не нуждаются ни в одном из предметов, они, вероятно, знают кого-то, кто мог бы чем-то пользоваться, пока они не освоились, и могут позволить себе новый холодильник или собственный обеденный стол. Если попытки продать барахло не увенчались успехом, попробуйте раздавать предметы, разместив сделанные вами фотографии на любых онлайн-форумах , участником которых вы являетесь. Вы также можете попробовать сделать это с помощью таких приложений, как Freecycle и Nextdoor , которые предназначены для раздачи вещей людям в вашем районе. 5. Переработайте свой мусор Вы можете превратить свое старое барахло в сокровище, проявив изобретательность и использовав его для других целей. Хотя этот старый, изношенный диван или старый портативный компьютер, возможно, видел и лучшие времена, многое из этого все еще можно спасти. Даже если некоторые из предметов могут быть в недостаточно хорошей форме, чтобы их можно было использовать в качестве того, для чего вы их купили, они все равно могут служить полезной цели где-нибудь в вашем доме. Сломанный диван-кровать пора? ЗАБРОНИРОВАТЬ ❯ Если вы чувствуете, что в вашем теле нет творческих способностей, не волнуйтесь.Вы можете накрыть комковатую подушку дивана старой футболкой, чтобы превратить ее в кровать для домашних животных, или превратить этот ржавый обод шины в костровище с садовыми камнями и огневым стеклом. Как только вы начнете использовать свое воображение , вы обнаружите, что возможности безграничны. 6. Утилизируйте мусор Многие люди этого не знают, но многие ненужные предметы можно переработать, особенно вещи, сделанные в основном из металла , дерева, волокон, пенопласта и стекла , такие как старый матрас, мебель, бытовая техника и электроника. Переработка вашего хлама может потребовать больше работы, чем просто выбросить сломанное кресло или устаревший компьютерный монитор в мусор и покончить с этим, но это важная часть экологичности и ответственного образа жизни. Вы можете зайти в Интернет и найти в EPA информацию о том, как безопасно утилизировать практически любой мусор, который вы можете себе представить. Интернет-каталоги, такие как Earth911, также могут помочь вам легко найти предприятия по переработке отходов поблизости от вас. Поскольку большинство регулярных служб по сбору вторсырья не обеспечивают вывоз крупногабаритного мусора, такого как бытовая техника и матрасы, вам придется самостоятельно отвозить эти вещи в центр переработки. Это может занять у вас много времени и значительных затрат, особенно если вам нужно будет арендовать грузовик и возить оборудование, чтобы доставить туда свое барахло. 7. Выбросить мусор Независимо от того, пользуетесь ли вы частной компанией по переработке мусора или ваша обычная служба по сбору мусора финансируется государством, вам нужно будет связаться с ними и запросить специальный сбор, чтобы они вывозили ваш громоздкий мусор. Вы можете рассчитывать на дополнительных сборов за эту услугу, , и обычно существуют ограничения на размер и типы мусора, который вы можете забрать.Кроме того, может пройти от нескольких дней до недель, прежде чем ваш мусор будет удален. Если вы хотите сразу же выбросить громоздкий мусор, вам, вероятно, придется самостоятельно загрузить его в грузовик и отвезти на свалку или перегрузочную станцию ​​, чтобы выбросить. Если вы все же решите выбросить свой старый матрас или кресло на свалку, вы должны быть готовы предъявить документ, подтверждающий местожительство, чтобы иметь возможность сбросить там свое барахло. Вы также можете рассчитывать на оплату сбора за утилизацию.Вы, вероятно, закончите тем, что заплатит около 500 долларов , чтобы выбросить грузовик с хламом, что довольно легко сделать с громоздкими вещами, такими как мебель и техника. Или вы могли бы заплатить меньше, чтобы вместо этого профессиональная компания по удалению мусора, такая как LoadUp, забрала его за вас. 8. Нанять специалистов по удалению мусора Компании по вывозу мусора — это не те люди, которые приезжают на большом самосвале, чтобы забрать ваш мусор каждую неделю. Грузовики-мусоровозы — это люди, которым можно позвонить, когда у вас есть большие, громоздкие предметы барахла или несколько коробок и мешков с мелким барахлом, от которых вам нужно избавиться. Когда вы заказываете пикап в компании по вывозу хлама, эти мужчины и женщины приходят к вам домой или в офис, несут ваш хлам отовсюду в свой грузовик и тащат его, чтобы утилизировать ответственно. Убираете ли вы , переезжаете, ремонтируете или ремонтируете , если вы имеете дело с тяжелыми и громоздкими предметами, с которыми трудно маневрировать, вам будет очень полезно обратиться в компанию по вывозу мусора. В то время как некоторые перевозчики мусора просто возят ваш мусор прямо на свалку, существует множество экологически чистых компаний по вывозу мусора, которые отнесут ваш мусор в центр переработки или пожертвуют его на благотворительность, чтобы не допустить его попадания на свалку. Компании по вывозу мусора взимают плату за свои услуги, но если учесть, сколько времени, энергии, стресса и денег вы могли бы сэкономить с их услугами вместо того, чтобы беспокоиться обо всем самостоятельно, это небольшая цена. Ищете дешевый вывоз мусора? ЗАБРОНИРОВАТЬ 9. Храните свое барахло Если все эти варианты избавления от вашего хлама кажутся невозможными, или вы просто особенно эмоционально привязаны к тому бильярдному столу или мини-холодильнику в подвале, вы всегда можете просто продолжать хранить свой хлам навсегда и Когда-либо.Задача решена. Ладно, очевидно это шутка. Просто шучу! 10. Избавьтесь от беспорядка в своей жизни Теперь, когда вы очистили от всего беспорядка, , единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это как предотвратить повторное скопление всего. Убедитесь, что вы оставайтесь организованными. с этого момента. Когда вы можете легко получить доступ ко всему и знать, где это находится, у вас меньше шансов пойти и купить еще. Говоря о покупках, составьте список вещей, которые вам действительно нужны, прежде чем идти в магазин. Если его нет в списке, не покупайте. Всякий раз, когда вы покупаете не расходные материалы, постарайтесь избавиться от предмета, который был в вашем доме до того, как вы принесли новую вещь. Вы обнаружите, что эти действия помогут вам сэкономить много денег, места и времени . Лучший способ избавиться от мусора Из всех решений по вывозу старого хлама из вашего дома и из вашей жизни, вероятно, лучшим вариантом для вас является использование компании по вывозу мусора. Может показаться странным нанять профессионала, который избавит вас от мусора, но, если серьезно, самый умный вариант из существующих. Поскольку громоздкий мусор обычно бывает очень тяжелым, вы можете серьезно пораниться, пытаясь избавиться от него самостоятельно. Кроме того, удаление мусора требует с вашей стороны гораздо меньше времени, денег и энергии. Когда вы решите, какую компанию по удалению нежелательной почты использовать, вам будет сложно найти ту, которая вам больше понравится, чем LoadUp. Неиспользуемая беговая дорожка мешает? ЗАБРОНИРОВАТЬ ❯ LoadUp — это общенациональная профессиональная компания по удалению мусора, предлагающая быстрое, легкое и доступное удаление мусора по цене, которая обычно на 20-30% ниже, чем та, которую взимают большинство других компаний по удалению мусора. LoadUp предоставляет клиентам честных, предварительных цен перед бронированием, экологически чистые методы утилизации, такие как пожертвование и переработка, а также быструю доставку товара уже на следующий день. Все погрузчики , заключившие независимые контракты, имеют страховой полис на сумму 1 млн долларов и проходят многократную проверку биографических данных, прежде чем им будет разрешено совершать погрузку на платформе LoadUp, так что вы можете быть уверены, что имеете их дома или в офисе. В LoadUp мы рады быть на переднем крае индустрии удаления и утилизации мусора с помощью нашей специализированной технологической платформы, которая позволяет нам предоставлять нашим клиентам отличные функции, включая уведомлений в режиме реального времени и GPS-слежение в реальном времени. Если вы хотите узнать больше о LoadUp и о том, почему мы лучшая компания по вывозу мусора в Америке, или о том, как заказать у нас самовывоз, позвоните нам или напишите нам онлайн сегодня! Статьи по теме из блога Trash Talk: 15 простых способов уменьшить количество отходов на свалках Есть много предметов, которые мы используем каждый день, а затем избавляемся от них, выбрасывая их в мусор.К сожалению, это приводит к образованию груд мусора, когда мы выбрасываем старые вещи, а также упаковываем новые. Сокращение количества твердых отходов означает уменьшение количества мусора, отправляемого на свалки. Сокращение, повторное использование и переработка — наиболее распространенные методы уменьшения количества отходов на свалках. Свалки представляют собой огромную проблему, поскольку они имеют экономические и экологические последствия, и, во-вторых, из-за медленной скорости разложения, которая занимает тысячи лет, несколько акров земли уже фактически стали бесполезными, которые могли быть фактически использованы для создания новых жилых колоний или отрасли. Хотя большинство из нас может считать себя специалистами по консервации и переработке отходов, правда в том, что средний американец ежегодно совершает гораздо больше поездок на свалки, чем вы думаете. Хотя все мы, вероятно, считаем, что переработка и повторное использование вещей — это хорошо, вопрос заключается в том, выполняем ли мы это на самом деле. Вот несколько полезных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сократить количество поездок на свалку с каждым годом: 1. Пожертвовать одежду Вы не поверите, но выбрасывание одежды — один из самых больших вкладов, которые мы вносим сегодня в свалки. .Мы открываем наши туалеты; Выбирайте одежду, которая больше не нужна, например свитер, который был модным в прошлом году, рваную рубашку или одежду, которую мы просто не хотим больше хранить. И куда это девается? Верно, в мусор, а оттуда на свалку. Вместо того, чтобы выбрасывать эту старую одежду, лучше используйте ее. Во-первых, убедитесь, что это одежда, которая вам больше не нужна. Затем пожертвуйте одежду нуждающимся или в магазины Goodwill, или проведите распродажу в своем гараже (хотя, конечно, при условии, что одежда все еще пригодна для носки).Вы знаете, что говорят, чужой мусор — чужое удовольствие. 2. Сокращение пищевых отходов Еда — еще один предмет, который мы часто просто выбрасываем, не задумываясь дважды. Каждый год очень большой процент продуктов, которые мы покупаем, остается несъеденным. Вместо того, чтобы просто выбрасывать еду, эффективно используйте ее. Даже если бы мы оставили лишь небольшой процент нашей несъеденной пищи и пожертвовали бы ее, миллионы нуждающихся людей были бы накормлены. 3. Ешьте здоровую пищу Также подумайте о более здоровом питании.Покупайте более здоровую пищу, для которой не требуется столько одноразовых отходов в виде упаковки. Для максимальной эффективности используйте старые хозяйственные пакеты и контейнеры, а еще лучше — тканевые пакеты. Не покупайте фаст-фуд на вынос так часто. 4. Сохраните остатки на следующий день Не забывайте об остатках! Слишком многие люди достаточно беспечны, чтобы выбросить половину хорошей еды и не отложить ее на потом. Более частое употребление в пищу остатков позволит сэкономить деньги и сократить количество пищевых отходов. Постарайтесь сделать привычкой хранить остатки сегодняшней еды в холодильнике для завтрашнего обеда или ужина. 5. Покупайте меньше упаковки Вы также можете запастись продуктами в морозильной камере. Купите сразу несколько продуктов и храните их в морозильной камере, и не покупайте больше продуктов, пока морозильная камера не опустеет. Кроме того, покупка продуктов питания оптом означает меньше упаковки и меньше отходов. 6. Бойкотируйте пластиковые бутылки с водой Люди выбрасывают миллионы пластиковых бутылок с водой каждый день. Не становись одним из таких людей. Вы не только сэкономите кучу денег, переключившись на многоразовые стеклянные бутылки, вы также будете выбрасывать гораздо меньше пустых (и непустых, если на то пошло) бутылок с водой в мусор, что, в свою очередь, означает, что вы не будете вносить свой вклад в горы бутылок на свалках или (глоток) на дне океана. 7. Просто не покупайте столько вещей… На самом деле Хотя часто возникает соблазн купить столько вещей, сколько можно купить за деньги, если вы серьезно относитесь к сокращению количества поездок, которые вы совершаете. вывозите мусор на свалку каждый год, просто покупка меньшего количества вещей значительно сократит количество поездок, которые будут готовы. Переоцените свои приоритеты. Подумайте о том, что вам нужно и чего вы хотите. Также помните о том, что вы выбрасываете. 8. Утилизация Не выбрасывайте старые стеклянные бутылки или алюминиевые банки.Вместо этого утилизируйте их. Держите дома мусорную корзину для старых банок из-под газировки, бумаги, металлических и пластиковых стаканчиков. В большинстве городских районов есть мусороперерабатывающий завод. Старайтесь чаще ездить на станцию ​​переработки, чем на свалку. 9. Приобретайте предметы, сделанные из переработанных продуктов Рассмотрите возможность покупки предметов, сделанных из переработанных продуктов, чтобы вы могли помочь окружающей среде сделать ее чистой и экологически чистой. Большинство рекламодателей рекламируют этот факт, чтобы вы знали, что действительно помогаете сократить количество свалок.Кроме того, это станет примером для ваших друзей, семьи и родственников, и они также начнут покупать вещи, сделанные из переработанных продуктов. 10. Clean Smarter Вместо того, чтобы покупать чистящие средства на рынке, чтобы прочистить канализацию, используйте пищевую соду и уксус для своих проектов по уборке. Пищевая сода имеет бесчисленное множество применений, и ни уксус, ни пищевая сода не нанесут вред окружающей среде. Таким образом вы сможете избежать использования всех бутылочек с моющими средствами и банками. 11.Компостирование Компостирование — это простой и естественный процесс, при котором остатки растений и кухонные отходы превращаются в богатую питательными веществами пищу, которая помогает вашим растениям расти. Компост — это органические материалы, которые были собраны вместе и разложены. Компостирование помогает перерабатывать кухонные отходы и сокращает их количество, отправляемое на свалки, что является безопасным для окружающей среды. 12. Повторное использование Возьмите старую сумку с собой, когда собираетесь за покупками.Старая сумка для покупок может заменить сотни пластиковых пакетов, которые попадут на свалки. Используйте пустые бутылки из-под вина или пива в лампы, диспенсеры для масла и уксуса или отправьте их в центры переработки, так как немногие из них могут быть переработаны. 13. Купите аккумуляторы Аккумуляторы сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе и сохранят одноразовые аккумуляторы на свалках. Одноразовые батареи могут оказаться очень вредными для окружающей среды, так как химические вещества внутри батарей могут протекать. 14. Покупайте товары, упакованные в переработанные картонные коробки Покупайте продукты, упакованные в переработанные картонные коробки, и повторно используйте эти картонные коробки. Точно так же старые газеты — отличный упаковочный материал. Это способствует вторичной переработке. 15. Примите участие … примите участие. Посетите сайты, посвященные переработке отходов, и поговорите с другими членами вашего сообщества о преимуществах сокращения твердых отходов. Семья, друзья, соседи, кто угодно. Если вы начнете что-то менять, возможно, другие пойдут по вашим стопам. Чтобы прочитать всю историю, посетите http://www.conserve-energy-future.com/15-easy-ways-to-reduce-landfill-waste.php . Как избавиться от старой мебели и удалить другие крупные предметы мусора Переезжаете ли вы, приобретаете новую мебель / бытовую технику или просто убираете мусор, может быть сложно понять, как избавиться от больших ненужных предметов. Старый потрепанный диван, холодильник, который работает постоянно и шумит, как истребитель, небезопасный батут, занимающий место на заднем дворе.(Да, это все примеры из личного опыта.) Можете ли вы просто выбросить их на обочину и ожидать, что утилизация отходов унесет их? У вас есть способ выбросить эти вещи на свалку, только чтобы заплатить всегда раздражающую плату на номер , чтобы избавиться от него ? В разгар модернизации сантехники своими руками и умирающей техники я несколько раз сталкивался с этим вопросом за последние несколько месяцев и не мог понять, как избавиться от вещей, которые не помещаются в мусорное ведро.Ниже я дам вам несколько советов, которые сэкономят вам время и избавят от лишних хлопот при избавлении от больших объемов мусора (хотя, честно говоря, это все равно, вероятно, займет у какое-то времени и хлопот — это большая старая вещь, которую вы повторюсь все-таки избавиться!). 1. Выясните, может ли ваш склад для сбора и удаления отходов / местный склад металлолома принимать крупные предметы. Узнайте, действительно ли ваша мусорная компания принимает негабаритные предметы, которые просто выставляют у тротуара в день мусора. Чаще всего это не так, но иногда вам везет, и они это делают.Иногда вы можете найти эту информацию на их веб-сайте, а иногда вам нужно позвонить. Чего вы не хотите делать, так это просто вытаскивать диван к обочине только для того, чтобы коллекционеры полностью игнорировали его, оставляя вас просто перетаскивать его обратно в гараж или подвал. Будет ли система управления отходами принимать большие куски хлама, будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Иногда вы можете позвонить и запланировать специальный «массовый самовывоз», но это будет стоить вам, часто от 50 до 75 долларов. (Ура!) Иногда они принимают предметы мебели, поставленные на бордюр, но не приборы или что-нибудь с электрическими компонентами.В некоторых местах и ​​в некоторых компаниях по утилизации отходов вы можете купить специальную бирку, прикрепить ее к крупногабаритному предмету, и позаботиться о нем в обычный день сбора (это обычно дешевле; может стоить всего 10 долларов за единицу для легко утилизируемых вещей, таких как матрасы, столы и др.). С этим связаны частные компании, специализирующиеся на вывозе мусора. Подумайте 1-800-GOT-JUNK. Опять же, вы будете платить за эту услугу, и, вероятно, больше, чем вы хотите. свалки для металлолома — еще один хороший вариант для всего, что сделано из металла, но опять же, вам, вероятно, придется заплатить небольшую плату, чтобы забрать крупный хлам.Однако, если вы можете доставить их на местную свалку металлолома, вам даже могут заплатить. Очевидно, это может быть серьезной проблемой, но, возможно, оно того стоит. Если вам нужно заплатить какой-либо сбор, это должно быть крайней мерой, если ни один из нижеприведенных вариантов не работает для вас. 2. Если вы заменяете его новым, посмотрите, можно ли вынести старые вещи. Если вам доставляют новую мебель или бытовую технику, часто эти ребята могут увезти старую без дополнительной оплаты.Это особенно верно для крупной бытовой техники, такой как холодильники, стиральные машины и т. Д. Обязательно прочтите мелкий шрифт с этими договоренностями или позвоните в компанию заранее и узнайте, есть ли какие-либо особые положения. Когда у нас установили новый холодильник и посудомоечную машину, они бесплатно вытащили старые, но по какой-то странной причине мне пришлось самому демонтировать посудомоечную машину и вытаскивать ее из-под столешницы. Такой порядок менее вероятен в случае доставки мебели, но иногда вы можете предложить наличные, чтобы уговорить этих парней взять старые вещи. 3. Перечислите товар в Интернете, даже если он старый и грубый. Вы не поверите, что вы можете перечислить на Craigslist и получить от вас избавление. Если цена «бесплатна», то можно избавиться буквально от всего (за исключением, пожалуй, мешка с вонючими подгузниками). Старый туалет, который только вроде работает? Я разместил его на Craigslist и получил дюжину предложений за ночь, чтобы забрать его. Небезопасный батут, обмотанный изолентой, о котором упоминалось ранее? То же самое, но на следующий день оно пропало.Помните: когда вы перечисляете вещи бесплатно, у вас больше шансов найти людей, которые будут гадить на вас, не появятся и даже не вернут ваши электронные письма. Я слышал анекдотично, что на самом деле лучше назначать цену за вещь — даже если она очень небольшая — просто чтобы люди, отвечающие на запросы, имели немного больше шкуры в игре. Я этого не делал, но попробуй, если тебе сначала не повезло. Это мой совет по избавлению от вещей, которые не помещаются в мусорное ведро. Разместите негабаритный товар на Craigslist или на местном рынке Facebook, и, черт возьми, может быть, даже заработает на нем немного денег. 4. Поставить на бордюр со знаком «бесплатно». Это классический ход городских жителей повсюду: кладут что-то на бордюр, разворачиваются, чтобы вернуться внутрь, и к тому времени, как вы проверяете это из окна, этого уже нет. Этот метод определенно может работать иногда, но только в определенных сценариях. Вы действительно хотите делать это только с предметами среднего размера. Стулья, картотеки, маленькие столики и т. Д. Чем больше, тем больше, и люди, проезжающие мимо, не смогут просто быстро остановиться и бросить его в свой автомобиль (а это действительно то, что вы собираетесь делать).Вы также должны быть уверены, что находитесь в зоне с интенсивным движением. Если вы живете в сонном тупике, это плохая тактика. С этим ходом вы хотите дать ему максимум пару дней. Помимо этого, вы рискуете стать изгоем по соседству. Не будь этим парнем. Если вы что-то застряли на обочине, и это не было востребовано через 1-2 дня, попробуйте другую тактику. 5. Пожертвуйте и получите бесплатно. Особенно в больших городах велики шансы, что благотворительные магазины, такие как Goodwill, Salvation Army, Arc и другие, бесплатно заберут ваши вещи, если они находятся в приличном состоянии.А в ReStore Habitat for Humanity можно найти такие вещи, как бытовая техника, туалеты и т. Д. Но будьте здесь благоразумны; Не перекладывайте неприятный диван на Гудвилл. Используйте эту опцию только в том случае, если это действительно что-то в хорошей форме и может найти хороший дом с кем-то еще. . 17Июн Инструмент для нарезания резьбы трубной: Страница не найдена — TrubaMaster.RU 17 Июн 2021 alexxlab Комментировать Трубная резьба — выбор инструмента для резьбовых работ + Видео 1 Варианты трубной резьбы В этой работе будут описаны способы формирования нарезки, инструменты, которые для этого используются, и некоторые резьбовые стандарты. Такая информация будет не лишней для покупателей труб с уже нарезанными резьбовыми соединениями и для тех мастеров, которые решились самостоятельно произвести внутреннюю или внешнюю металлообработку на трубах. Есть достаточно большое количество вариантов, которыми осуществляется резьба трубная. Среди них выделяются цилиндрическая, коническая, дюймовая. Помимо всего вышеперечисленного, стоит отметить и такой вид, как металлообработка метрическая. Нормативные акты современности предполагают только три варианта металлообработки под общим названием трубная резьба: цилиндрическая нарезка, образованная спиралевидной нарезкой с профилем равнобедренного треугольника с углом при вершине 55 градусов; коническая, образованная спиралевидной нарезкой с профилем равнобедренного треугольника с углом при вершине 55 градусов, но нарезанном на скошенном участке трубы с конусностью 1:16; дюймовая, образованная спиралевидной обработкой с профилем равнобедренного треугольника с углом при вершине 60 градусов. Цилиндрическая нарезка трубы В последнее время дюймовый вариант используется все реже, а в большинстве случаев в производстве новых трубопроводов совсем не используется. В современных изделиях трубные резьбы представлены или в цилиндрическом варианте, или в коническом. Цилиндрический тип нарезки используется весьма широко в водопроводных, отопительных и газопроводных системах. Он обозначается буквой G. Коническое соединение более прочное и используется для соединения узлов под давлением в гидравлике, топливопроводах или маслопроводах самолетов, автомобилей или станков. Обозначается коническая металлообработка буквой R. Далее рассмотрим по возможности подробно G-тип и R-тип резьбы трубной. Такое обозначение характерно для цилиндрического и конического вариантов на чертежах. Отличие трубной резьбы от метрической в том, что она обладает более острыми углами гребней и впадин. Еще вершины ниток трубной резьбы более округлые. 2 Трубная резьба цилиндрического типа Трубная цилиндрическая резьба, которая регламентируется ГОСТ 6357-81, нарезается на трубах (или внутри) диаметром от 7,723 мм (соответствует 1/16″) до 163,83 мм (соответствует 6″ ровно). Общее количество оригинальных разновидностей данного типа работ (по диаметру) соответствует 16 типоразмерам. На трубах диаметром более 6″ нарезка уже не делается. Такие трубы соединяются посредством сварки. В резьбовой нарезке выделяют два диаметра. Один называется наружным. Он измеряется по верхним противоположным гребням. Второй измеряется по впадинам нарезки резьбы, тоже в противоположных точках. Разница этих двух диаметров равна величине профиля. Однако, кроме диаметра, очень важной характеристикой для любой нарезки является еще и шаг нарезки — расстояние между двумя соседними вершинами или впадинами волны резьбы. Это расстояние должно быть одинаковым на всем протяжении и на любом отрезке спирали. Притом как на внешней, так и на внутренней. Иначе соединять детали будет невозможно. Шаг резьбовой нарезки Согласно ГОСТ 6211-81, который регламентирует размеры трубной цилиндрической резьбы, шаг резьбовой нарезки измеряется не в миллиметрах, а по количеству витков в пределах одного дюйма (25,4 мм). И, кстати, шаг зависит от высоты профиля. Он равен 1/2 разницы между наружным и внутренним диаметрами. В связи с этим определением и по ГОСТу существует четыре варианта шага данного типа металлообработки на 11, 14, 19 и 28 витков. Шаги трубной металлообработки гост В жилищном строительстве чаще всего пользуются трубами с такими типами: 1. С металлообработкой в 14 ниток на дюйм (шаг 1,814 мм): диаметр 1/2″; диаметр 3/4″. 2. С обработкой в 11 ниток на дюйм (шаг 2,309 мм): диаметр 1″; диаметр 1 1/4″; диаметр 11/2″; диаметр 2″. Таким образом, конечное число рассматриваемых типоразмеров, соответствующих стандартной трубной цилиндрической металлообработке G-типа, равно 64-м единицам. Это число получается из расчета, что существует четыре типоразмера по шагу для каждого из 16 рассмотренных типоразмеров по диаметру. Нужно заметить, что определенные ранее размеры трубной цилиндрической резьбы интересны большинству практикующих сантехников только в свете диаметра условного. Остальные параметры берутся во внимание только в процессе изготовления или контроля за качеством изготавливаемой резьбы. 3 Трубная резьба конического типа Трубная коническая резьба R-типа регламентируется ГОСТ 6211-81. Этот тип нарезки используется на (или внутри) концах труб с конусностью 1:16 и диаметрами от 1/16″ (7,723 мм) и до 6″ (163,83 мм). Остальные пропорции аналогичны пропорциям цилиндрической резьбы. Общее количество всех оригинальных резьбовых типоразмеров равняется 64 единицам: 16 типоразмеров по диаметру, умноженных на 4 типоразмера по шагу резьбы для каждого диаметра. 4 Способы контроля качества и определения размеров и типов резьб Независимо от того, какие инструменты для нарезки используются, выделяются следующие средства, с помощью которых могут измеряться отверстия: С помощью калибров. Этот способ позволяет определить все параметры резьбы. Делается это таким образом: если нужно проверить или определить тип резьбы внутри трубы, используется цилиндрический калибр с наружной нарезкой. Вкручивая его в трубу, контролируется плотность и легкость прохождения витков. Если в двух деталях не совпадают диаметр или шаг резьбы, то вкрутить калибр не получится. Соответственно, берется следующий калибр и проделывается та же операция. И так до тех пор, пока резьбы не подойдут. Для наружной резьбы берут калибр с внутренней резьбой и накручивают на трубу. Этот процесс может порядочно затянуться. Ведь общее количество калибров доходит до 64 штук. И это только для измерения наружной резьбы. А полный комплект калибров состоит из 128 штук. С помощью плоских шаблонов. Этот способ гораздо проще. Выполняется он таким образом: берется пластина с профилем нарезки и прикладывается к кромке на трубе или внутри трубы. Если между гранями получаемого после металлообработки рельефа и профилем шаблона нет просветов, операция по определению типа резьбы закончена. Такой метод хоть и проще, но не дает точных результатов. Он используется на объектах, где нет доступа к калибрам, а нужно проверить параметры резьбового соединения. Также используемые инструменты для нарезки не влияют на способ, с помощью которого трубная резьба осуществляется. Так, на внутренней или наружной поверхности данный процесс производится несколькими способами: Накатка резьбы в процессе изготовления трубы. Такие изделия поступают в продажу или на строительные площадки с уже готовой обработкой. Механический способ нарезки резьбы. Здесь нужен токарный станок. В патроне зажимают трубу. В суппорт вставляют резьбовой резец. Делают фаску внутри или снаружи трубы. Включают резьбовую подачу и подводят резец, настроив скорость перемещения суппорта. Нарезка, сделанная таким образом, считается наиболее точной. Ручной метод. Для нарезки вручную понадобятся плашка для нарезания или метчик. Во многих случаях деталь просто невозможно поместить в станок. Тогда используются плашки для нарезания трубных способов металлообработки. Этот метод практикуется в строительстве, когда нужно соединить установленные разводки. Диаметр стыкующихся труб не должен превышать 6″. Метод нарезания плашкой довольно прост. На закрепленную трубу надевается плашка, закрепляется в специальном зажиме с одной или двумя рукоятками. Далее навинчивается инструмент на трубу по часовой стрелке. Для труб диаметром более 1/2″ обычно используют две плашки: черновую и чистовую. Когда поворачивать становится тяжело, откручивают пару витков назад и продолжают нарезать дальше. Нарезка трубной резьбы с помощью метчика еще проще. Он используется, когда нужно нарезать внутреннюю резьбу. Вставив хвостовик метчика в держатель с рукоятями, начинаете медленно вкручивать метчик в трубу. При увеличении усилия откручиваете назад пару витков и снова вкручиваете, нарезая дальше. Эти виды нарезки внутри трубы или на поверхности требуют от исполнителя незаурядной силы и сноровки. Несмотря на трудоемкость процесса, обработку плашкой или метчиком практикуют все сантехники, которые имеют дело с металлическими трубами. Если руководствоваться знаниями, изложенными выше, можно спокойно приступать к работе с водопроводными, газовыми или отопительными трубами. Метчики машинно-ручные для трубной цилиндрической резьбы (g) ГОСТ 3266-81 Описание Обозначение по ГОСТ       Номинальный диаметр d   Шаг  резьбы   Сквозные Глукие Комплектные дюймы mm L     Черновой Чистовой     mm 2625-0001 2625-0003 2625-0007 2625-0005  1/8 9,728 0,907 80 2625-0009 2625-0011 2625-0015 2625-0013  1/4 13,157 1,337 90 2625-0017 2625-0019 2625-0023 2625-0021  3/8 16,662 1,337 100 2625-0025 2625-0027 2625-0031 2625-0029  1/2 20,955 1,814 125 2625-0033 2625-0035 2625-0039 2625-0037  5/8 22,911 1,814 125 2625-0041 2625-0043 2625-0047 2625-0045  3/4 26,441 1,814 135 2625-0049 2625-0051 2625-0055 2625-0053  7/8 30,201 1,814 135 2625-0057 2625-0059 2625-0063 2625-0061 1    33,249 2,309 140 2625-0065 2625-0067 2625-0071 2625-0069 1 1/8 37,897 2,309 140 2625-0073 2625-0075 2625-0079 2625-0077 1  1/4 41,91 2,309 160 2625-0081 2625-0083 2625-0087 2625-0085 1 3/8 44,323 2,309 160 2625-0089 2625-0091 2625-0095 2625-0093 1 1/2 47,805 2,309 160 2625-0097 2625-0099 2625-0103 2625-0101 1 3/4 53,746 2,309 195 2625-0105 2625-0107 2625-0111 2625-0109 2 59,614 2,309 195   Метчики для трубной цилиндрической резьбы (G) Метчики для трубной цилиндрической резьбы используются для выполнения наружной резьбы. Шаг измеряется в дюймах, соответствующей числу витков, входящих в один дюйм длины. Количество витков у дюймовых метчиков, по сравнению с метрическими, больше. В результате детали с трубной резьбой отличаются высокой стойкостью к повышенным нагрузкам. Угол профиля трубной резьбы цилиндрического типа составляет 55 градусов. Для обозначения трубной резьбы применяется буква G, диаметр трубы указывается в дюймах. Метчик G ГОСТ 3266-81 изготовлен из быстрорежущей стали в соответствии с государственным стандартом. Материал отличается высокой степенью прочности и надежностью. Данные характеристики позволяют выполнять процедуру нарезки различного уровня сложности. Изделие предназначено для нарезания трубной цилиндрической резьбы в глухих и сквозных отверстиях. Широкий ассортимент, представленный в каталоге на сайте АО «СИЗ» позволяет подобрать изделия в соответствии с требованиями и индивидуальными запросами. Оформить заказ можно самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов. Менеджеры компании ознакомят с условиями сотрудничества — сроками доставки в Екатеринбург, регионы России, Свердловскую область и СНГ, и методами оплаты. метчики, плашки, резьбонарезные пластины и резьбовые державки. Метчики YG-1 (Ю.Корея) Универсальные метчики из быстрорежущей стали HSS-E для нарезнаия резьбы в сквозных и глухих отверстиях в деталях из различных материалова. Запатентованная YG-1 конструкция. Резьбовые токарные пластины Резьбовые пластины типа В Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 60 градусов Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 55 градусов Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81) Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF, UNS) Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitworth-55) G, BSW, BSF, BSP, BSB Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов NPT, NPTR(K) (ГОСТ 611-52) Резьба трубная коническая с углом профиля 55 градусов PSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81) Трапецеидальная резьба ACME Трапецеидальная резьба c уменьшенной высотой профиля (STUB ACME) Резьба трапецеидальная метрическая по DIN 103 (ГОСТ 24737-81) Панцирная трубная резьба (Pg) DIN40430-1971 Упорная резьба (DIN 513) (ГОСТ10177-82) Резьба круглая RD по DIN 405 Круглая резьба RD по DIN 20400 Унифицированная дюймовая резьба с увеличенным радиусом впадины с углом профиля 60 градусов (UNJ; UNJC; UNJF; UNJEF) Метрическая резьба MJ  (ISO 5855) Упорная дюймовая резьба (Американский баттресс) Резьба НКТ (API ROUND) (ГОСТ 631-75, ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80) Многозубые пластины Замковая резьба ддя бурильных труб Трапецеидальная резьба BUTTRESS Резьбовые токарные пластины двусторонние Резьбовые токарные державки и наборы Державки для наружной обработки Державки для наружной обработки с усиленным зажимом Державки с вертикальной установкой пластин Державки с вертикальной установкой пластин для нарезания резьбы вблизи уступов Оправки для внутренней обработки Оправки для внутренней обработки с внутренним подводом СОЖ Оправки для внутренней обработки с усиленным зажимом Оправки для внутренней обработки с хвостовиком из твердого сплава с внутренним подводом СОЖ Державка для работы в перевернутом положении Автоматные державки Стандартные наборы Мини резьбовые наборы для обработки внутренней резьбы Комбинированные наборы для резьбонарезания и расточки Опорные пластины с имененными углами и стандартные Резьбовые держдавки для тяжелых условий резания Техническая информация по токарному резьбонарезанию Пластины сменные призматические для резьбофрез и наборы Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81) Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF, UNS) Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitwirth-55) G, BSW, BSF, BSP Резьба трубная коническая с углом профиля 55 BSPT (R, Rc) ГОСТ 6211-81 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов NPT, NPTR (K) (ГОСТ 611-52) Панцирная трубная резьба (Pg) DIN 40430-1971 Наборы резьбофрез для обработки внутренних метрических резьб Специальный инструмент по требованию заказчика Корпуса резьбофрез для призматических пластин Однозубые резьбофрезы Резьбофрезы с удлиненным хвостовиком Двухзубые резьбофрезы Многозубые резьбофрезы Многозубые резьбофрезы для нарезания наружной резьбы Резьбофрезы удлиненные с хвостовиком из твердого сплава Резьбофрезы со сменными трехгранными пластинами Серия D (Пластины и корпуса для обработки резьбы в клубоких отверстиях) Серия CMT  Унифицированная дюймовая резьба UN Трубная цилиндрическая дюймовая резьба G 55 Трапециедальная метрическая резьба DIN 103 (ГОСТ 24737-81) Пластины для обработки фасок и канавок Корпуса резьбофрез с внутренним подводом СОЖ ( а также с хвостовиком из твредого сплава) Мелкоразмерные резьбофрезы с хвостовиком из твердого сплава для однозубых пластин Спиральные резьбофрезы со сменными пластинами Корпуса и резьбовые пластины серий: Н23, Н32, Н45, Н63 Чистовые пластины: h33F , h42F, h55F, H63F Специальный инструмент под потребности заказчика Резьбофрезы твердосплавные Резьбофрезы типа MTZ Трубная цилиндрическая дюймовая резьба G (для наружной и внутренней резьбы) Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF) (для внутренней резьбы) Резьба трубная коническая с углом профиля 55 BSPT (R. Rc) (ГОСТ 6211-81) (для наружной и внутренней резьбы) Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 NPT, NPTR (K) (ГОСТ 6111-52) (для наружной и внутренней резьбы) Американская трубная коническая герметичная резьба NPTF (для наружной и внутренней резьбы) Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Withworth-55) BSW Цельнотвердосплавные конические концевые фрезы Резьбофрезы из твердого сплава для наружной обработки Резьбы с внутренним подводом СОЖ и без него:  Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81) Трубная цилиндричекая дюймовая резьба G Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF) Резьба трубная коническая с углом профиля 55 BSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81) Резьба коническая с углом профиля 60 NPT, NPTR (K) (ГОСТ 6111-82) Американкая трубная коническая герметичная резьба NPTF Минирезьбофрезы Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81) (для обработки внутренней резьбы) Унифицированная дюймовая резьба UN (для обработки внутренней резьбы) Трубная цилиндрическая дюймовая резьба G 55 (для обработки внутренней и наружной резьбы) UNJ с внутренним подводом СОЖ в винтовую канавку MJ с внутренним подводом СОЖ в винтовую канавку Специальные серии: Серия HARDCUT для обработки закаленных материалов Минирезьбофрезы типа MTH Серия DMT для сверления, обработки резьбы, обработки фасок Техническая информация по резьбофрезерованию Выбор инструмента, программное обеспечение, режимы резания Ручной инструмент — Нарезания резьбы — метчики Рукоятка с храповым механизмом 1/4» с ручкой из двух материалов Держатель для вставок 1/4» с фиксирующим кольцом Шарнир карданный 1/4» Рукоятка Т-образная скользящая 1/4» Рукоятка отверточная 1/4» Головки торцевые 1/4»: 4. 5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм Головки торцевые удлиненные 1/4»: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм Рукоятка с храповым механизмом 1/2» с ручкой из двух материалов Удлинитель 1/2» 250 мм + интегрированный переходник 3/8»F — 1/2»M Головки торевые 1/2»: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм Головки торцевые 1/2» удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм Головки торцевые 1/2» свечные: 16, 21 мм Удлинитель 1/2»: 125 мм Шарнир карданный 1/2» Держатель вставок с шестигранным хвостовиком 5/16» 1/2» с фиксирующим кольцом Рюкзак для инструмента »FatMax» с колесами. Ручка для транспортировки Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 x 600 денье Легкосъемный разделитель со множеством карманов для различных инструментов Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука Сетчатое отделение и множество петель на внешней стороне для дополнительного размещения вещей с обеспечением к ним быстрого доступа. Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны Легкий доступ к личным вещам, хранящимся в различных отделениях Одинакова удобна для правшей и левшей; Эргономичный пояс с мягкими вставками с «дышашей» сеткой для максимального комфорта даже при большой нагрузке; Пряжка с двумя фиксаторами обеспечивает надежное соединение и выдерживает большую нагрузку; Полностью регулируемый ремень для подгонки под любой размер; Стальные петли для использования с подтяжками; Множество карманов и петель различного размера для максимальной организации размещения инструмента и мелких деталей; Большой карман на молнии для кошелька, ключей, мобильного телефона и т. д.; Прочная полиэстеровая ткань с плотностью плетения 1200 денье; Дно усилено вставкой из ПВХ для защиты от износа; Специальный внешний карман для отверток. трубных резьбонарезных инструментов, трубных резьбонарезных инструментов Поставщики и производители на Alibaba.com Покупатели, которые ищут высококачественные, надежные и производительные трубные резьбонарезные инструменты , могут обратиться на Alibaba.com за вариантами, которые удовлетворяют их потребности. Предлагая множество разновидностей эффективных и модернизированных продуктов этих типов, можно найти буквально любой тип нарезных станков или резьбонарезных станков, которые им нужны. Эти продукты долговечны, а также оснащены новейшими функциями, обеспечивающими бесперебойную работу и высокую производительность.Приобретите на сайте эти инструменты для нарезания резьбы от ведущих производителей и оптовиков, которые продают высококачественную продукцию только по доступным ценам. Продукция оптимального качества, доступная на объекте, является чрезвычайно экологичной и может обеспечивать стабильную производительность в течение многих лет. Более того, эти инструменты для нарезания резьбы обладают высочайшей точностью, что помогает точно нарезать резьбу на металлах и других объектах, оставляя после себя отполированную работу. Эти машины являются экологически чистыми и экономичными, что существенно помогает предприятиям.Сертификаты качества и стандарты безопасности этих машин делают их горячим выбором среди клиентов. Выберите из огромной коллекции инструментов для нарезания трубной резьбы на Alibaba.com разных цветов, размеров, производительности, функциональности и других характеристик. Покупатели могут выбирать из всех типов автоматических и полуавтоматических версий, которые обладают расширенными функциями, возможностями и высокой производительностью. Эти машины термостойкие, антикоррозийные, антикоррозионные, простые в обслуживании и установке.Они абсолютно энергоэффективны и могут значительно сократить расходы на электроэнергию. Они просты в эксплуатации, а также идеально подходят для строительства и ремонта водопроводных труб. Просмотрите разнообразный ассортимент инструментов для нарезания резьбы на Alibaba.com и купите эти продукты в рамках бюджета. Эти машины сертифицированы ISO и поставляются с прекрасным послепродажным обслуживанием, таким как техническое обслуживание, обучающие программы и многое другое. Индивидуальная настройка также доступна для некоторых моделей и для оптовых заказов. Нарезание резьбы Reed Pipe от Jim & Slim’s Tool Supply 844-679-5787 0 844-679-5787 0 Дом Магазин По производителям Ручные и электрические инструменты Электроинструменты Инструменты для труб Ручные инструменты Аккумуляторные инструменты Гидравлические инструменты Средства безопасности Защита от падения Безопасные банки, легковоспламеняющиеся Хранение и локализация разливов Защитные очки Ботинки Перчатки Каски Каски с полными полями Сварочные шлемы Крепежные детали Все Нержавеющая сталь Химические анкеры и аксессуары Механические анкеры Саморезы по бетону / каменной кладке Анкеры для литья под давлением Гвозди — Руководство Акции Подробнее. .. Вентиляторы Насосы Расходные материалы и аксессуары Погрузочно-разгрузочные работы Служба поддержки клиентов Блог о поставках инструментов Jim & Slim Страница Jim & Slim на Facebook Розыгрыши Дня труда JimSlims в Facebook Дома :: Магазин по производителю :: Производство тростника :: Нарезание трубной резьбы Сузьте область поиска ниже… Нитевдеватели Аксессуары для нитевдевателей Ручные резьбонарезные станки Drophead умирает Блок-плашки 2-1 / 2 дюйма x 2-1 / 2 дюйма Плашки для блоков 4 дюйма x 4 дюйма Сегментные матрицы типа R12 Универсальные сменные плашки NPT Масленки и масло для резки Thred Продукты Сетка Список Магазин по производителю Обнаруживаемые системы предупреждения ADA Ajax Tools Allegro Industries All Sport Drink Mix Alta Industries Apex Tool Group B & B Pipe Tools — Mathey Dearman — TAG — PPM Pipe Purge Masters Benner Nawman Резаки и гибочные станки для арматуры Подъемное оборудование Bison Bosch Power Tools Capital Safety by 3M — DBI Sala & Protecta Champion Chisel Works Champion Cutting Tool Corp. Chicago Pneumatic Construction Tools CS Unitec Current Tools Daniel Mfg Inc Dewalt Tools Diamond Products / Core Cut / Core Bore Dimide Heavy Duty Clamps Eagle Manufacturing Company Edwards Ironworkers Fein Power Tools Gearench Hougen Manufacturing H&M Снятие фаски на трубах Husqvarna Jackson Tool Цепная пила ICS по бетону Jet Tools JOBOX от Crescent Justrite Mfg Kenrich Industries Kenson Klein Tools Хранение на стройплощадке Knaack Kraft Concrete Tools Lackmond Diamond Leica Geosystems Безопасность лифта Marshalltown Metabo Powertools Milwaukee Electric Tools Mr Chain NorthRock Industries Olfa Oztec Вибраторы и шлифовальные машины для бетона PLS Laser Systems Pinnacle Climate Technologies Protective Industrial Products Pyramex Safety Products Quik Drive by Simpson Strong-Tie Reed Manufacturing Инструменты для снятия заусенцев Сверление и нарезание резьбы Машины Насосы для гидростатических испытаний Ключи для измерительного ящика / бордюрного ящика Труборезы и колеса Инструмент для удаления накипи Нарезание трубной резьбы Нитевдеватели с усилителем Принадлежности для механического резьбонарезного станка Ручные резьбонарезные головки Плашки с откидной головкой 2- Блок-плашки 1/2 дюйма x 2-1 / 2 дюйма Блок-штампы 4 дюйма x 4 дюйма Сегментные штампы R12 Универсальные сменные штампы NPT Масленки и масло для резки с резьбой Фаски для пластиковых труб Пластиковые трубы для соединения Ножницы для пластиковых труб Ножницы для пластиковых труб 9002 3 Развертка для труб Развертки для пластиковых фитингов Стойки для труб Инструменты для перегиба / закругления Роликовые канавки Инструменты для отжима Трубогибы Ключи бордюра клапана Тиски для трубопровода Отключение системы водоснабжения- Инструменты для снятия Гаечные ключи для работы с трубами Инструменты для развальцовки труб Инструмент для снятия фаски PEX Инструмент для снятия фаски с приводом от сверла Крючки крышки люка Устройство для снятия изоляции для полиэтиленовых труб Резак для резьбовых стержней Другие инструменты для производства Reed True Peel PE Pipe Инструменты для подготовки Популярные инструменты для отделений водоснабжения Насос с питанием от аккумулятора Рукоять и аксессуары Reed Fast Ship Items Приводы клапанов Ridgid Tool Company Rubbermaid Commercial Products Safewaze Simpson Strong-Tie Anchoring Системы Soff-Cut от Hu sqvarna Sqwincher Stabila Sumner Manufacturing Company SurviPod TPI FANS United Abrasives — Sait Профессиональные инструменты Urrea Voltec Wacker Neuson Werner Fall Protection Western Global Wilton Tools Xtreme Visibility ZEC Выучить Текущие акции Ресурсы Пожалуйста, подождите. .. Обзор беспроводного резьбонарезного станка DeWalt 60V FlexVolt Выдающийся аккумуляторный резьбонарезной станок DeWalt 60V FlexVolt демонстрирует твердое чувство дизайна и внимание к деталям. Эта категория инструментов довольно новая, но действительно кажется, что DeWalt продумала все.Электрики, сантехники, механики, установщики спринклерных систем и другие профессионалы могут радоваться тому, что времена ручной заправки нити или пробега удлинителей закончились. Наша команда в G&G Electric использовала резьбонарезной станок DeWalt для жесткого кабелепровода. Заправка трубы требует времени. Создание такого инструмента как этот беспроводной решает уникальную проблему и значительно повышает нашу производительность. Pros Выполняет нарезание резьбы одним человеком Запатентованный зажим Diearm принимает крутящий момент и защищает руки от прядильной матрицы Чрезвычайно быстрая и легкая нарезка резьбы по сравнению с традиционными инструментами Уникальный маслостойкий стеклонаполненный нейлон Батарея FlexVolt размещается в отсеке с защелкой, который защищает ее и ее соединение от масла Электронная муфта защищает пользователя от привязки Индикатор низкого напряжения загорается, когда у батареи недостаточно энергии для завершения резьбы Реверс скорость в два раза выше скорость резьбы для экономии времени Tool-Connect ready Минусы Предостережение, а не недостаток: штамп может быть немного сложнее вставить и поймать фиксаторы Рекомендация DeWalt 60V FlexVolt Аккумуляторный нитевдеватель для труб — это впечатляющая машина.Хотя это первое поколение, действительно кажется, что DeWalt продумала все. Запатентованный зажим Diearm безупречно удерживает трубку и нитевдеватель, защищая вашу руку от повреждений. Специально изготовленный аккумулятор FlexVolt сам по себе устойчив к маслу, но также поставляется в отсеке с защелкой. E-Clutch, которое мы видели раньше, отключает инструмент при наложении. Внимание DeWalt к деталям этого инструмента поможет вам выполнить большой объем работы — безопасно — на много миль впереди. Die… Hard for a Second Мы считаем, что аккумуляторный нитевдеватель DeWalt 60V FlexVolt исключительно хорош.Так что мы избавимся от той икоты, которую испытали. Поначалу установка одного из штампов размером от 1/2 до 2 дюймов в резьбонарезной механизм может быть сложной задачей. Он должен плотно прилегать к фиксаторам. Однако может казаться, что что-то не так. Уловка? Как только масло попадает повсюду во время нарезания резьбы, а это всегда происходит, штампики становится намного легче вставлять и снимать. С этого момента использование беспроводного нитевдевателя DeWalt 60V FlexVolt является огромным преимуществом по сравнению как с ручными нитевдевателями, так и даже с 120V.Причины начинаются с запатентованного зажима Diearm Clamp — этой забавной штуковины, прикрепленной к трубе. Зажимная часть имеет конструкцию, похожую на тиски, с ограничителем глубины, который позволяет быстро выбрать диаметр трубы и прикрепить хомут. Затем вы устанавливаете резьбовой соединитель на трубу и хромированный стабилизатор зажима (подробнее об этом чуть позже). Lending a Hand & Arm Наконец, качающийся рычаг зажима опускается над головкой нитевдевателя и соприкасается с матрицей, чтобы начать заправку.Любой, кто занимается резьбой по трубе традиционным способом, знает, что для начала нужно нажать на фильеру. Это не идеально. Мало того, что прикасаться к движущейся детали неразумно, но и зубья матрицы могут намного легче разрезать металл (и вашу руку). Кроме того, при нарезании резьбы образуются острые металлические осколки. Зажим Diearm устраняет эту опасность, выполняя действие за вас. Зажим также выдерживает весь крутящий момент устройства для нарезки труб DeWalt 60V FlexVolt Cordless Pipe Thread, поэтому вам не придется это делать. Нить можно и без него, но вы этого не захотите, так как вам придется бороться с силой вращения и нажимать на прядильную головку.К счастью, DeWalt включила в комплект поставки превосходную E-Clutch, которая отключает инструмент при наложении в качестве дополнительной меры безопасности. Вы можете заметить, что скорость в обратном направлении (без нити) работает быстрее, чем в прямом (поток), что позволяет сэкономить немного времени. Один из вариантов приобретения резьбонарезного станка включает штампы DeWalt из быстрорежущей стали от 1/2 до 2 дюймов. Компания DeWalt также сделала свой аккумуляторный резьбонарезной станок совместимым с головками Ridgid 12R. Это имеет много смысла и избавляет профессионалов от необходимости носить с собой двойные наборы, что было бы слишком дорого. Отсек Само собой разумеется, что вы должны смазывать трубу во время заправки. При трении выделяется столько тепла, что труба может порваться на резьбе или, что еще хуже, создать почти постоянное заедание в матрице. Старайтесь наносить масло на каждый оборот. Нам нравится, что аккумуляторный нитевдеватель DeWalt 60V FlexVolt делает процесс нарезания резьбы и смазки одним человеком! Хотя на батарее написано 9 Ач, это только при работе в режиме 20 В. Для инструментов FlexVolt на 60 В это аккумуляторная батарея на 3 Ач.Не позволяйте маркетингу обмануть вас! Аккумулятор FlexVolt (модель DCB609G), который питает бесщеточный двигатель инструмента, не похож ни на один другой аккумулятор FlexVolt. Он имеет маслостойкий стеклянный корпус. В сочетании с отсеком с защелкой это, пожалуй, самая замечательная особенность нитевдевателя. Коррозионное масло для резки неизбежно попадет на всю поверхность корпуса инструмента, но эта комбинация гарантирует, что аккумулятор и его соединение останутся без масла. Индикатор низкого напряжения предупреждает вас, если в аккумуляторной батарее не хватает заряда для завершения заправки резьбы.А беспроводный нитевдеватель DeWalt 60V FlexVolt — это инструмент для подключения инструментов, готовый для управления запасами и отслеживания. Как мы уже упоминали, похоже, что DeWalt продумала все с этим. Цена Milwaukee была первой на рынке с ее версией, которую мы рассмотрели здесь. В настоящее время он остается единственным реальным конкурентом DeWalt в космосе. Milwaukee 2874-20 обойдется вам в 1399 долларов за простой инструмент. Комплект с одной батареей (2874-22HD), которая не включает , а не , стоит 1699 долларов. DeWalt означает бизнес, поскольку он соответствует цене в 1699 долларов за комплект с двумя батареями (DCE700X2) и зажимом Diearm. Кроме того, вы можете приобрести комплект с шестью матрицами от 1/2 до 2 дюймов за 2299 долларов (DCE700X2K). Tool Connect и варианты Этот инструмент работает с DeWalt Tool Connect, если вы добавляете дополнительный тег. После добавления пользователи могут отслеживать и отслеживать резьбонарезной станок с помощью приложения Tool Connect. Полный список комплектов и вариантов высекальных головок включает: DeWalt DCE700X2 FlexVolt 60V Аккумуляторный набор для заправки труб и две батареи 3Ah 60V — $ 1,699 DeWalt DCE700X2K FlexVolt 60V Аккумуляторный набор для заправки труб и две батареи 3Ah 60V, две батареи 3Ah 60V 2299 долларов США DCE700012 1/2 ″ штамповочная головка из быстрорежущей стали — 99 долларов США DCE700034 3/4 ″ штамповочная головка из быстрорежущей стали — 99 долларов США DCE700100 1-дюймовая штамповочная головка из быстрорежущей стали — 119 долларов США DCE700114 1-1 Матричная головка из быстрорежущей стали / 4 дюйма — 119 долларов DCE700112 Штамперная головка из быстрорежущей стали 1-1 / 2 дюйма — 129 долларов США DCE700200 2-дюймовая штамповочная головка из быстрорежущей стали — 129 долларов США DeWalt Аккумуляторный резьбонарезной станок Заключение Мы не смогли найти неисправность в устройстве для заправки труб DeWalt 60V FlexVolt Cordless Pipe Thread.Для электриков, сантехников и множества других специалистов он делает быструю и чистую нарезку резьбы на трубах одним человеком. Его выдающийся зажим Diearm, E-Clutch, специализированная батарея FlexVolt и отсек, а также индикатор низкого напряжения значительно упрощают эту, как правило, сложную и грязную работу. Для тех, кто регулярно нарезает резьбу на трубу или жесткий кабелепровод, этот инструмент может принести только деньги. Учитывая среднюю почасовую оплату такого типа работ, цена в 1699 долларов не должна отпугнуть вас от покупки этого инструмента. DeWalt 60V FlexVolt Аккумуляторный резьбонарезной станок Технические характеристики Модели: комплект DCE700X2 с зажимом Diearm, двумя батареями, зарядным устройством; и комплект DCE700X2K с зажимом Diearm, двумя батареями, зарядным устройством, шестью матрицами (от 1/2 до 2 дюймов) Емкость: 1/2 — 2 дюйма Скорость: (вперед / назад): 30 об / 40 об / мин Размеры (ВхШхД): 9.4 x 20 x 26,4 дюйма Пиковая мощность: MOW 1400 Вт Гарантия: ограниченная 3 года, соглашение об обслуживании на 1 год, возврат денег в течение 90 дней Новый аккумуляторный нарезчик труб Dewalt FlexVolt (DCE700) Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию. Компания Dewalt недавно анонсировала новый аккумуляторный резьбонарезной станок FlexVolt 60V Max DCE700, который будет запущен в продажу в конце 2019 года. Новый резьбонарезной станок Dewalt FlexVolt оснащен бесщеточным двигателем и совместим с головками Ridgid 12R типа .Dewalt также будет выпускать собственные штамповочные головки, которые будут доступны отдельно или в комплекте. Новый аккумуляторный резьбонарезной станок Dewalt DCE700 разработан для пожарных спринклерных, механических и электрических применений и может нарезать резьбу в черных железных трубах, жестких кабелепроводах и т. Д. До 2 дюймов. Имеет правое направление резьбы. Матрицы изготовлены из быстрорежущей стали, а материалы головки — из чугуна. Особенности включают систему E-clutch, которая определяет движение инструмента и при необходимости отключает питание, герметичный аккумуляторный отсек, светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора и запатентованный трубный хомут с ограничителем глубины.Зажим и матричный рычаг можно использовать для начала нарезания резьбы без прямого контакта с резьбовой головкой. Dewalt сообщает, что инструмент «Tool Connect Tag-Ready», что означает, что есть удобное место для их инвентаря / отслеживания / аксессуара для инструментов. Кроме того, в комплекты входит новая батарея FlexVolt, DCB609G, которая имеет маслостойкий стеклонаполненный нейлоновый корпус. Несмотря на то, что батарея защелкивается внутри герметичного отсека для батареи, усовершенствования батареи FlexVolt добавляют дополнительную защиту от коррозионного смазочно-охлаждающего масла. Стоимость Комплекты DCE700X2 — Набор резьбонарезных станков FlexVolt: $ 1699 DCE700X2K — Набор резьбонарезных станков FlexVolt с комплектом штамповочной головки: $ 2299 В комплект входят (2) батареи DCB609G, зарядное устройство и сумка для переноски. В комплект с высекальными головками входит ящик для высекальных головок. Головки штампа 1/2 ″, DCE700012: 99 долл. США 3/4 дюйма, DCE700034: 99 долл. США 1 ″, DCE700100: 119 долл. США 1-1 / 4 ″, DCE700114: 119 долл. США 1-1 / 2 ″, DCE700112: 129 долл. США 2 дюйма, DCE700200: 129 долл. США Расчетное время прибытия: конец 2019 Инструменты для нарезания резьбы | Принадлежность для очистки трубопроводов и канализации Фильтры: 2 Результаты Очистить все Условие Новинка (2) Уточнить по Состояние: Новое Источник питания Проводной (2) Уточнить по источнику питания: провод Вид: Фильтр Сортировать по: cpooutlets.com/on/demandware.store/Sites-cpooutlets-Site/default/Search-UpdateGrid?cgid=threading-tools&srule=featured-items&start=0&sz=2″ data-id=»featured-items»> Популярные товары Лучшие продавцы Цена (по возрастанию) Цена (по убыванию) Рейтинги Популярные товары Лучшие продавцы cpooutlets.com/on/demandware.store/Sites-cpooutlets-Site/default/Search-UpdateGrid?cgid=threading-tools&srule=price-low-to-high&start=0&sz=2″ data-id=»price-low-to-high»> Цена (по возрастанию) Цена (по убыванию) Рейтинги Фильтры: 2 Результаты Очистить все Мы не смогли найти совпадение . « Предыдущая 1 2 3 Следующая »