Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками

Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена. Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.

Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.

Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.

Читайте также: про строительство и ремонт.

Основные характеристики

Содержание статьи:

Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве. Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.

Виды арболитовой смеси:

Конструкционная – используется в строительстве, демонстрирует плотность в диапазоне 600-850 кг/м3.
Конструкционно-теплоизоляционная – применяется как в строительстве, так и с целью теплоизоляции, с плотностью от 450 до 600 кг/м3.
Теплоизоляционная смесь – используется для теплоизоляции, плотность в районе 450 кг/м3.

Готовя монолитный арболит своими руками, необходимо очень четко следовать технологии, соблюдать пропорции. Только в таком случае удастся получить материал, соответствующий установленным характеристикам и способный гарантировать комфорт, надежность в эксплуатации.

Ключевые технические характеристики арболита:

Теплосбережение – зависит напрямую от марки, показатель находится в диапазоне от 0.07 до 0.18 Вт/м*С.
Звукоизоляция – высокая, при частоте 125-2000 Гц коэффициент звукопоглощения равен 0.17-0.6.
Пластичность – хорошая, арболит не ломается при появлении неравномерно распределенных нагрузок и достаточно эффективно восстанавливает форму.
Огнестойкость – относится к группе горючести Г1 (горит слабо, намного хуже дерева).
Вес – небольшой (стандартный блок размером 50х25х30 сантиметров весит 24 килограмма, аналогично небольшой массой обладает монолитный арболит).
Биостойкость – высокая, арболит стоек к плесени, гниению, грибку и другим воздействиям.
Экологичность – материал изготавливают из натуральных составляющих.
Срок службы – до 50 лет.
Стойкость к морозу – выдерживает около 50 циклов замораживания/оттаивания.

Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:

Преимущества

Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.

Главные достоинства арболита как строительного материала:

Безопасность и экологичность – арболит производят из щепы и бетона, а также специальных добавок, которые (если работы ведутся в соответствии с ГОСТом) не токсичны и никак не влияют на самочувствие, здоровье людей ни в процессе строительства, ни во время эксплуатации здания.
Гигиеничность – арболит не боится плесени и грибка, гниения благодаря вымачиванию древесной щепы в специальном растворе, поэтому тут дает фору натуральной древесине.
Надежность и прочность – достаточно высокие, особенно хорошо материал переносит растягивающие механические нагрузки статического и динамического типа. Арболит быстро принимает первоначальную форму и никак не реагирует на воздействие.
Высокий уровень теплоизоляции – самый важный плюс при строительстве арболитовых жилых домов, что позволяет экономить на утеплителе и отоплении в будущем.

Стойкость к морозу, огню, резким перепадам температуры – дерево, к примеру, такими показателями не отличается, а вот арболит способен противостоять негативным воздействиям.
Малый вес – арболитовая монолитная стена дает малую нагрузку на фундамент, благодаря чему на нем можно сэкономить. Да и все работы по строительству можно проводить самостоятельно, без привлечения большого числа сотрудников и спецтехники.
Разумная стоимость – построить дом из арболита можно за вполне доступную сумму, материал не слишком дорогой.
Возможность реализовать любые архитектурные идеи и задумки.
Простая технология приготовления арболита и заливки его в опалубку, исключающая необходимость в наличии специальных знаний, навыков, инструментов.

Недостатки

Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.

Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:

Защитить от капиллярной влаги путем обустройства декоративно-защитного слоя при внешней отделке дома.
Создание качественного слоя гидроизоляции основания.
Проектирование больших свесов крыши, которые дают возможность уберечь стены от риска заливки при дождях средней интенсивности.

Фронтонные и карнизные свесы крыши должны обладать минимальными размерами в 50-60 сантиметров, но лучше больше, что позволит эффективнее защитить арболитовые стены.

Варианты каркаса

Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.

Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.

Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.

Методы и технология строительства

В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку. Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.

Фундамент и цоколь

При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.

Минимально допустимый показатель высоты цокольной части для монолитно-арболитового дома равен 50-80 сантиметрам. В процессе заливки ленточного фундамента цоколь рекомендуют делать монолитным, чтобы он выступал продолжением конструкции основания.

Установка опалубки

Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства. Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.

Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.

Подготовка рабочего раствора

Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.

Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:

Цемент марок М400 или М500 – 300-330 килограммов.
Органическая составляющая (деревянная щепа) – 200 килограммов.
Активные наполнители – до 8 килограммов.
Вода – 350-390 литров.

Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.

Возведение стен

Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.

Основные способы заливки арболитовой смеси:

Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки.
По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх.
Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.

Мастера, которые планируют возводить дом своими руками, не привлекая спецтехнику или специалистов, обычно выбирают третий вариант, заливая стены по сегментам.

Как осуществляется заливка арболитом сегментов:

Подготавливается сегмент для заливки, его заполняют раствором, не доливая около 4-5 сантиметров до верхней границы опалубки.
Смесь аккуратно уплотняется вручную методом штыкования металлическим прутом, чтобы удалить все воздушные пузыри, могущие попасть вовнутрь толщи материала.
После застывания сегмента опалубку демонтируют, устанавливают для создания следующего сегмента и так далее.
Щиты переставляют и заливают сначала в единой плоскости, создавая замкнутый контур здания, и только после этого системы поднимают на ярусы, расположенные выше.

После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.

Обустройство пола

Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.

Способы заливки стяжки пола из арболита:

Установка конструкции опалубки, заливка арболитом в 2 слоя.
Создание по периметру стен армопояса для установки железобетонных плит, заливка сверху слоя выравнивающей стяжки.
Монтаж сборно-монолитного перекрытия для заливки обыкновенной бетонной стяжки.

Сборно-монолитное перекрытие представляет собой систему из железобетонных балок, объединенную с блоками, смонтированными между элементами ЖБ. Когда залитая в нижнюю часть конструкции цементная масса застывает, СМП превращается в герметичный монолит.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки. Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.

Особенности применения арболита

Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.

Правила гидроизоляции конструкций из арболита:

Расстояние от отметки грунта до низа стены должно быть равно минимум 50 сантиметрам.
По верху фундамента/цоколя прокладывают гидроизоляционный слой либо делают цементно-песчаную стяжку, гидрофобизируя ее жидким стеклом.
Все фасадные поверхности надежно защищают облицовкой, штукатуркой или навесными вентилируемыми системами.
Вылет карниза должен быть равен минимум 50 сантиметрам.

Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок. Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.

Даже конструкционный арболит при возведении здания на 2 этажа и больше требует обязательного армирования, несущего каркаса и создания армировочного каркаса под установку плит перекрытия, покрытия.

Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.

О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:

Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками. Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды.
Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель.
Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.

Отзывы

Большинство отзывов об арболите положительные. При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.

Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.

Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.

Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам. Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.

Источник

Каркас для монолитного арболита: деревянный каркас лучше

Монолитный арболит, как и блочный не обладает высокой прочностью. Показателя прочности арболита достаточно только для возведения стен зданий до 3-х этажей. Для увеличения несущей способности стен дома выполняют армирование и строят каркас для монолитного арболита. Но если речь идет о строительстве 1–2-х этажного дома, то несущего каркаса будет вполне достаточно.

Металлический каркас для монолитного арболита

Представляет собой конструкцию из стальных стержней, металлической сетки и балок для создания оконных и дверных перемычек. Этот вид, на первый взгляд надежен, но у многих возникает вопрос о дальнейшей защите металла от коррозии в процессе эксплуатации дома. Еще один вопрос – это стоимость металлического каркаса, который гораздо выше стоимости деревянного. Его целесообразно использовать для строительства стен, на которые будет очень высокая нагрузка, например 3-х этажного дома с железобетонными плитами перекрытия и мощной кровлей. Хотя и деревянная конструкция сможет выдержать такие нагрузки. Поэтому многие отдают предпочтение созданию деревянного каркаса, особенно для 1-2-х этажного строительства.

Деревянный каркас для монолитного арболита

Может выполняться в двух вариантах:

• Каркас из досок 100х50 мм. Доски устанавливаются вертикально с шагом в 120 – 150 см по периметру строения, а также в проемах дверных и оконных. Массивные доски 100х50 мм служат отличным несущим каркасом, поэтому заливать конструкционный монолитный арболит совсем не нужно, целесообразнее использовать теплоизоляционный арболит. Конструкция и так будет прочная.

• Каркас из стоек Ларсена или из бруса 50х50. Стойки Ларсена – это две балки, соединенные между собой поперечными рейками. Если вместо стоек Ларсена использовать стойки из бруса 50х50, то через каждые 40 см они укрепляются перемычками, чтобы исключить распирание конструкции во время укладки монолитного арболита. По углам можно установить стойки Ларсена. Стойки рекомендуют устанавливать до стропил, чтобы избавится от мостиков холода, и как следствие потери тепла.

Все элементы деревянной конструкции рекомендуют обработать антисептическим средством!

После того как каркас установлен, на него прикрепляют опалубку (например из ламинированной фанеры) с соблюдением проектной толщины стен. Для надежности конструкцию усиливают перемычками и подпорками.

Деревянный каркас для монолитного арболита служит не только как несущая конструкция, но и как деформационный шов, распределяющий равномерно нагрузку от небольшой усадки арболита. Удобство применения деревянного каркаса в том, что после распалубки к нему можно закреплять балки, стропила, устанавливать дверные и оконные блоки.

Один из вариантов каркаса с брусом представлен на видео:

Как сделать дом из арболита? Дом из монолитного арболита своими руками: фото и видео

Преимущества монолитного арболита в строительстве дома

Если вы еще не определились с материалом для строительства своего будущего жилища, обратите внимание на современный материал отменного качества – монолитный арболит. Использование арболита в строительстве здания своими руками обеспечит легкость проводимых работ. Во-первых, за счет небольшого веса арболита при его доставке не возникнет никаких проблем. Во-вторых, набор характерных особенностей материала будет способствовать сохранению тепла в уже готовом здании, морозостойкости при суровых условиях климата, а также защите от возгораний.

Кроме того, дома из монолитного арболита являются самыми прочными и экологически чистыми.

Арболитовый дом своими руками

Возведение здания из арболитовых блоков в коей мере схоже с постройкой дома из газовых блоков. Правда, есть один нюанс, который заключается в использовании раствора. Если при кладке пено- либо газобетона можно применять плиточный клей, то для сооружения из арболита – такой же раствор, что и при строительстве домов из кирпича.

Широко применяется методика построения домов из монолитного арболита. Чтобы соорудить своими руками такое здание нужно следовать определенным этапам в работе.

Поэтапное строительство арболитового дома

На первой стадии строительства определяют, как будет выглядеть дом и на основании этого готовят его проект. Если будущее строение будет содержать цокольный этаж, то делают сразу же монолитный фундамент. В обратном случае обходятся ленточным видом фундамента. Благодаря небольшому весу арболита можно укладывать упрощенный фундамент на винтовых сваях. Монолитный фундамент можно не углублять.

Если проект дома предусматривает наличие цоколя, то на этом этапе целесообразнее всего использовать кирпич в качестве основного материала. Цоколь строят на 50 сантиметров выше уровня расположения отмостки. Это поможет избежать попадания на поверхность арболита влаги, которая способна разрушить его структуру.

После заливки фундамента нужно выставит опалубку из фанеры досок либо металлических листов. Потом происходит установка вовнутрь опалубки арматурных каркасов, обеспечивающих конструкцию дополнительной прочностью. Затем укладывают слоями арболитовую массу не больше 30 сантиметров, после чего утрамбовывают. На протяжении трех-четырех дней ждут затвердения раствора монолитного пояса, осуществляют демонтаж опалубки, переставляя ее выше.

Для опалубки и фундамента берут доски, толщина которых достигает 50 миллиметров. Оптимальная толщина стен для создания уюта и комфорта в помещении должна быть не меньше 0,6 метров. Стены после окончания строительства штукатурят для создания наиболее привлекательного и эстетичного вида.

Нужно учитывать то, что для обустройства дверных и оконных проемов следует использовать армированные перемычки. Благодаря этим элементам можно добиться высокой степени прочности конструкции. Последний этап строительства предусматривает применение прочных плит из арболита.

Как вы могли заметить, строительство дома из монолитного арболита – простая задача, если выполнять работу поэтапно.

Строительство дома из арболита: проекты, советы, видео инструкции

Дом из арболита строят довольно-таки часто – многие отдают предпочтение именно этому материалу. Однако такое здание имеет как достоинства, так и недостатки.

В статье рассказывается, как строить дом из арболита и отзывы о нем.

Подробнее об арболите

Каждый материал, который используют для постройки, имеет свои преимущества и минусы.

Именно поэтому специалисты пытаются максимально усовершенствовать стройматериалы, чтобы укрепить дом и сделать его более надежным.

Сейчас большинство отдает предпочтение арболиту, и лишь немногие строят здания из кирпича и бетона.

Объясняется это тем, что последние два материала очень хорошо пропускают звуки и хуже сохраняют тепло. Это, конечно, корректируется, но на дополнительное утепление уйдут лишнее время и деньги.

Именно поэтому очень многие советуют строить из арболита. Данный материал придумали еще в прошлом веке.

Арболит состоит из основы, которую делают из щепы, еще в состав входит цемент, который помогает все это скреплять.

Если добавить в материал еще некоторые вещества, то смесь станет похожа на пенобетон или камень. Очень часто в арболит добавляют минеральные растворы, которые укрепляют его.

В результате получается, что из-за большого количества щепы материал не пропускает сторонние звуки, причем добиться такого эффекта можно даже без дополнительной отделки.

Если на стены еще нанести штукатурку, то звукоизоляция становится лучше. Кроме того, материал очень хорошо удерживает тепло и не позволяет попасть в помещение холодному воздуху. В теплое время года дом будет удерживать прохладу.

Арболит может очень долго прослужить, что является еще одним плюсом.

Кроме того, арболитовые стены могут выдержать очень большую нагрузку, так что дома из такого материала можно возводить с двумя или тремя этажами.

Долгий срок эксплуатации арболита объясняется отсутствием в составе веществ, которые могут спровоцировать гниение.

Стройматериал не поддается возгоранию. Вместе с этим арболит хорошо «дышит» благодаря своей пористой фактуре и предотвращает возникновение влажности, так что в доме не будет душно.

Еще следует отметить низкий вес материала, благодаря чему можно не использовать дорогостоящее оборудование и делать очень крепкий фундамент.

Видео:

Нужно отметить отсутствие возможного проседания сооружения. В качестве примера можно привести стену из пенобетона, которая весит в 3 раза больше, чем арболитовое сооружение того же размера. Если сравнивать с кирпичной стеной, то она в 8 раз тяжелее арболитовой.

Помимо этого, с материалом можно делать практически что угодно – шпаклевать, штукатурить и т. д. Это возможно благодаря хорошим адгезивным качествам состава.

Кроме того, арболит абсолютно не капризен – его можно использовать для возведения домов на любой почве. Например, в Антарктиде полярные базы построены именно из этого материала.

Однако у арболита есть и свои недостатки. Например, параметры блоков нельзя отмерить совершенно точно.

Из-за этого нужно значительно увеличить толщину швов, что может повлечь замерзание кладки. Может быть перерасход материалов, а время постройки долгое.

Еще недостатки арболита кроются в высокой стоимости укладки, т. к. для нее нужно брать перлитовый раствор, который обойдется намного дороже.

Помимо этого, еще один минус заключается в цене самого материала. Как правило, она выше, чем у пенобетона.

Объясняется это тем, что арболит изготавливают в основном вручную – на предприятиях очень мало автоматики. Из-за этого объемы производства небольшие, что влияет на цену.

Несмотря на то, что материал можно сочетать практически с чем угодно, желательно выбирать отделочные растворы, которые пропускают воздух.

В целом, дома из арболита имеют свои плюсы и минусы. Но, несмотря на это, отзывы владельцев домов в основном положительные.

Строительство из монолитного арболита

Арболит может быть двух типов – монолитный и в виде блоков. Первый вариант имеет некоторые преимущества, благодаря которым его выбирают особенно часто.

Во-первых, дом из монолитного арболита более прочный – не реагирует на сдвигание грунта и будет стоять даже во время небольшого землетрясения.

Помимо этого, постройка дома такого типа не предполагает использование швов, что повышает качество теплоизоляции.

Еще один плюс в том, что постройку можно проводить практически в любое время года, это никак не повлияет на материал и кладку.

Отзывы говорят о том, что строительство домов из монолитного арболита занимает совсем немного времени, при этом расходы очень небольшие.

Еще нужно отметить, что усадка сооружения будет происходить постепенно, что исключит порчу стен.

При этом основание дома можно сделать с использованием абсолютно любой опалубки. Благодаря этому постройку можно завершить очень быстро, а жилье будет теплым.

Кроме того, возвести такой дом из арболита своими руками можно намного легче и быстрее. Объясняется это легкостью материала.

Однако у монолитного дома есть и свои минусы. Например, для строительства нужно использовать специальную технику для заливки опалубки.

Если опалубка несъемная, то придется делать дополнительную вентиляцию. Так что к строительству домов из арболита монолитного типа нужно подходить очень серьезно, иначе все положительные качества материала исчезнут.

Несмотря на минусы материала, многие строят монолитный арболитовый дом. Объясняется это тем, что сооружение получается крепким и прочным. Помимо этого, оно экологически безопасно.

Перед постройкой нужно, чтобы были готовы проекты домов из арболита. Нужно определиться, будет ли цокольный этаж – от этого зависит, какое следует сделать основание.

Видео:

Надо приобрести опалубку и леса – это необходимые инструменты при постройке. Можно использовать как съемную, так и несъемную опалубку.

Еще нужно учесть, что придется взять дополнительную технику для заливания бетона в фундамент под дом из арболита.

Профессионалы дают некоторые рекомендации по строительству арболитовых зданий. Во-первых, в опалубку нужно установить арматурный каркас для прочности.

Если планируется строить цоколь, то его нужно сделать на 50 см выше отмостков, чтобы на арболит не попадала вода. Специалисты рекомендуют выбирать кирпич для постройки цокольного этажа.

Еще нужно помнить, что арболитовую массу нужно заливать на 30 см в опалубку, а потом выровнять. Спустя 4-5 дней форму для фундамента можно снять, если конструкция несъемная, то можно просто продолжить строительство.

Для арболитового дома лучше делать стены толщиной не менее 60 см. Если опалубка из досок, то их толщина должна быть примерно 5 см.

В целом, построить арболитовый дом не так сложно, нужны просто аккуратность и внимательность.

Блочный дом из арболита

Строительство дома из арболитовых блоков можно проводить абсолютно на любой местности.

Объясняется это тем, что блоки очень пластичны, так что если основание здания начнет оседать, то стены не растрескаются.

Фундамент для дома из арболита такого типа может быть самым простым. Однако вместе с тем в сооружении не должно быть больше 2-х этажей.

Обычно арболитовые блоки используют для возведения гаражей, бань и т. д. Толщина стен из блоков должна быть около 40 см.

Обычно между стенами и основанием дома складывают гидроизоляционный материал.

Еще одно преимущество в том, что блоки достаточно дешевые. Однако на стоимость постройки будут влиять параметры дома и материал для отделки.

Технология строительства из данного стройматериала не очень сложная. Для начала нужно запомнить, что для постройки следует использовать камнерезную пилу для корректирования параметров блоков.

Как и для любого дома, стройку начинают с заложения фундамента. Специалисты советуют сделать ленточное, плитное или монолитное основание для блочного сооружения.

Однако в некоторых случаях допустимо возведение смешанного фундамента. Поскольку арболитовые блоки легкие, то можно построить основание мелкозаглубленного типа.

Чаще всего для строительства выбирают плитный фундамент, т. к. на нем можно значительно сэкономить. Для него нужно меньше цемента, т. к. большую часть траншей занимают блоки. Если выбрано такое основание, то его нужно делать как можно более высоким.

Перед постройкой следует определиться, где будут проходить коммуникационные провода. Это нужно отразить в проектах домов из арболитовых блоков.

После того как владелец определился с прокладкой проводов, следует перейти к созданию цоколя. Чаще всего для него выбирают кирпич или бетон. Кроме того, нужно подумать и о вентиляции.

Над заключительным рядом из блоков укладывают балки для перекрытий.

Поскольку арболит имеет некоторые особенности, то сооружение почти не усаживается, так что после окончания строительства можно провести отделку дома из арболита. Для этого можно использовать любые материалы.

Перед постройкой нужно рассчитать требуемое количество блоков. Для этого можно использовать виртуальный калькулятор, созданный специально для таких расчетов.

Обычно в расчетную программу нужно ввести параметры стен, размеры оконных и дверных проемов.

В результате можно получить требуемое количество блоков, которые нужны для постройки.

Дома из арболита блочного типа имеют свои особенности. Например, кладку нужно начинать с угла сооружения. Кроме того, нужно следить, чтобы сторона с отверстием у блока располагалась к низу.

В целом, процесс укладывания арболитовых блоков похож на кирпичную кладку.

Видео:

Чаще всего укладывание происходит с использованием раствора из песка и цемента. Соотношение цемента к песку при этом должно быть 1 к 2.

В некоторых случаях берут строительную пену или специальный клей для блоков из газобетона.

Как правило, первый вариант более дорогостоящий, но и более качественный – сцепление будет более крепким, можно сэкономить много времени.

Перед выкладыванием блоков устанавливают бетонный сердечник, который проходит через пустоты материала. Некоторые также проводят армирование кладки сеткой через каждые два ряда.

Построить дом из арболита не так сложно, как кажется, нужно просто правильно сделать расчеты.

Сравнение арболита с другими материалами

Некоторые сомневаются, стоит ли строить дом из арболита своими руками. В настоящее время выбор стройматериалов очень богатый – можно найти что-то подешевле или подороже.

Но многие люди все-таки стараются рассмотреть все возможные варианты, прежде чем начать строительство дома из арболита своими руками.

Для большинства важна не только прочность материала, но и его безопасность, состав и теплоизоляционные свойства. Кроме того, нужно, чтобы стройка заняла как можно меньше времени.

Чаще всего люди выбирают между арболитом и газосиликатными блоками. При выборе следует учитывать, что в блоки из газосиликата входит бетон.

Кроме того, с материалом сложно работать, нужно точно соблюдать технологию укладывания. Еще нужно помнить, что строительство из газосиликатных блоков отличается от строительства дома из арболита тем, что в первом случае следует обязательно делать облицовку кирпичом.

Это увеличивает вес всего сооружения, поэтому нужно возводить крепкое основание, а это, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам.

Видео:

Еще многие выбирают между арболитом и деревом. Дерево известно и понятно многим, поэтому его часто используют.

Кроме того, оно экологично, создает хороший микроклимат в помещениях. Однако у деревянных материалов есть свои минусы.

Во-первых, время строительства значительно увеличивается, а еще сооружение легко возгорается.

Помимо этого, после завершения возведения нужно ждать около года, пока построенный дом усядет. Еще не нужно забывать, что деревянное жилье надо покрывать антисептиками.

Перед тем как сказать: «Строим дом из вот этого материала», нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы, изучить технологию постройки.

Нужно, чтобы выбранный материал устраивал всех жильцов, подходил к типу почвы и климату.

Монолитный дом из арболита своими руками

 Вопрос строительства жилья волнует сердца практически любого представителя человеческого общества. Независимо от национальности, уровня развития и особенностей жизнедеятельности, дом для человека играет особенную роль. Именно попытка избавиться и защититься от сюрпризов окружающей среды, а также повысить уровень комфорта своего быта, послужило началом развития разума у наших далеких предков.

 В настоящее время серьёзность подхода и требования к качеству возводимых сооружений увеличились в разы, что определило направление развития нынешних строительных технологий. Различные виды современного жилья требуют к себе индивидуального отношения. По этой причине человек всегда будет искать универсальные методы решения вопроса, которые отличаются качеством и небольшими денежными вложениями.

 Преимущества монолитных домов

 Многоэтажные квартирные дома, частные сооружения, использующиеся как в качестве дома в черте города, так и воздвигающиеся на дачном участке, могут строиться путем воздвижения монолитной конструкции. Монолит во многих ситуациях имеет ряд преимуществ, перед остальными направлениями современного строительства:
 прочность конструкции, которая в состоянии выдержать практически любое внешнее воздействие, вплоть до небольшого землетрясения и сдвигов грунта;
 отсутствие швов на возводимых поверхностях положительно влияет на уровень теплоизоляции дома;
 на строительство такого плана не может повлиять ни время года, ни климатические условия;
 возможность реализации любых творческих идей и придание конструкции любых форм;
 скорость постройки и минимальные денежные вложения;
 возможность применения практически любых отделочных материалов;
 равномерная усадка здания предотвратит проявление различных видов деформации на поверхности стен;
 многие разновидности опалубки можно использовать в качестве элементов конструкции, что положительно скажется на скорости и вопросах утепления зданий.

 Помимо довольно большого количества преимуществ, существует небольшой перечень недостатков монолитного строительства:
 для возведения стен потребуется использование техники, позволяющей заливать опалубку на высоте, и оборудование дополнительных сооружений, как опалубка и леса;
 при использовании несъемной опалубки появиться необходимость оборудования дополнительной вентиляции;
 некоторые растворы требуют работ по оборудованию заземления и обязательному оштукатуриванию стен, во избежание выделений вредных веществ.

 По этой причине необходимо серьезно отнестись к выбору строительных материалов, используемых в монолитном строительстве. Чтобы сохранить все положительные свойства и при этом уменьшить количество негативных факторов, рекомендуется применять арболит.  Монолитный дом из арболита своими руками сэкономит не только денежные средства, но и порадует простотой возведения и огромным числом положительных качеств. Для данного материала применяют такие составляющие как:

 портландцемент либо сульфатостойкий цемент, исключение составляет лишь пуцаллоновый цемент;
 органические наполнители в виде стружек, опилок, хвои, рисовой соломы, стеблей хлопчатника и других материалов растительного происхождения;
 химические добавки, улучшающие и ускоряющие процессы твердения, улучшение качества пористости и других факторов.

 Монолитный дом из арболита своими руками порадует своих владельцев такими преимуществами как:
 легкость используемого материала, что облегчит вопросы доставки, как на место строительства, так и на высоту, в процессе возведения дома;
 низкий уровень теплопроводности сохранит тепло помещений, уменьшив при этом затраты на отопление дома, а морозостойкость позволяет использовать данный материал в самых суровых условиях;
 огнестойкость позволит избежать случайных возгораний и серьезных последствий, связанных с воздействием огня;
 такие дома являются одними из самых экологически чистых;
 шумо- и звукоизоляция позволит насладиться нахождением в строении из арболита;
 в таких домах можно использовать любые отделочные строительные материалы;
 дешевизна таких домов порадует любого владельца.

 Небольшие недостатки в виде недостаточного противостояние большой влажности и агрессивным газам можно устранить, используя самые простые методы и отделку.

 Чтобы построить монолитный дом из арболита своими руками, необходимо следовать нескольким нехитрым советам.
 Прежде всего, необходимо определиться с проектом и внешним видом дома. При наличии в будущем строении цокольного этажа, фундамент также следует делать монолитным, если данный фактор будет отсутствовать, можно обойтись обычным ленточным фундаментом. Для возведения, как фундамента, так и опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Для придания помещениям будущего здания наибольшего комфорта и уюта, толщину стен следует выбирать не менее 60 см. В возведённую опалубку, которую лучше всего изготавливать из деревянных щитов длиной 3-4 м., а высотой до 1 м., необходимо залить арболит. Делать это лучше всего медленно и небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно утрамбовывать. После заполнения опалубки, раствору нужно дать затвердеть в течение 3-4 дней, после чего продолжать снова. В случае использования несъемной опалубки, характер действий практически не меняется, а процесс значительно ускоряется. Арболит при таких методах стройки рациональней будет изготавливать на месте, что также ускорит и удешевит процесс. 

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Арболит, как строительный материал для частного дома

Арболит многие путают с опилкобетоном, но на самом деле это два разных материала, обладающих довольно сильно различающимися свойствами. И это несмотря на то, что в основу обоих входит бетон и древесные компоненты. При этом, как и в случае с опилкобетоном, арболит выпускается и в виде блоков, и может использоваться для монолитного строительства.

В чем отличие абролита от опилкобетона

Опилкобетон представляет собой смесь цемента с различными древесными фракциями. В то же время арболит представляет собой композит из цемента и древесной щепы. Последняя куда прочнее опилок и сама по себе выступает в качестве отличного армирующего компонента для бетонных блоков. При арболит еще и является весьма гибким материалом.

Преимущества арболита перед различными строительными материалами

• Как мы говорили выше, в арболите на древесине лежит немалая часть армирования, но в опилкобетон для достижения той же прочности требуется добавлять больше песка. Все это делает опилкобетон куда более активно проводящем тепло, и таким стенам требуется либо дополнительная толщина, либо теплоизоляция;
• Жаропрочность арболита куда выше, чем у опилкобетона. В последнем используется большое количество песка, который при достижении 600 градусов по Цельсию, что весьма вероятно при пожаре, начинает менять свои свойства и способствуя таким образом растрескиванию блока;
• Меньший вес. Как уже говорилось выше, бетонные блоки на основе опилок укрепляются за счет большого количества песка. Таким образом, для соблюдения ГОСТ, позволяющих строить двухэтажные дома, необходима конструкционная марка от М25 и выше, что достигается только при плотности в 950 килограмм на кубометр. Такая же прочность у арболита достигается уже при 500 килограммах, что делает его вдвое более легким. Это в свою очередь делает менее массивным сам дом, давая возможность сэкономить на усилении фундамента. Наконец, меньший вес таких блоков облегчает работу – дом может  быть возведен вручную без привлечения большого  числа людей. Тем более, что обработка и монтаж весьма просты;
• Лучшая пассивная вентиляция и теплоизоляция. Количество опилок в древесине составляет до 90 процентов от объема, что обеспечивает материалу отличные изолирующие качества. В то же время такие блоки превосходно «дышат», обеспечивая правильный микроклимат в помещении. К этой категории достоинств можно также отнести и отличную звукоизоляцию;
• Экологичность. И качественный бетон и деревянная щепа относятся к категории природных материалов, которые не наносят вреда для здоровья людей, проживающих в доме;
• Высокая стойкость. Огонь данному материалу, несмотря на присутствие в нем дерева, не опасен. Однако стойкость материала проявляется еще и в случае с вредителями (при дополнительной обработке), плесенью и прочими биологическими факторами.

Недостатки арболита

• Высокий риск нарваться на некачественный вариант. Возможность производить такие блоки, хоть в гараже, наполнили рынок немалым числом «профессионалов», выпускающих товар весьма посредственного качества. Проявляется это как в нарушении технологии, так и в плохой геометрии самих блоков. Покупая арболит, вы должны быть уверены в продавце;
• Влагопроницаемость. Как и в случае со всеми остальными пористыми бетонами, этот материал обладает повышенной способностью впитывать влагу. Решить проблему можно использованием влагостойкой штукатурки;
• Ограничение по материалам отделки. Многие из вышеперечисленных достоинств арболита могут быть исключены неправильным выборам отделочного материала. Как и сам строительный блок, его отделка должна «дышать»;
• Не самая низкая цена среди «одноклассников». Несмотря на то, что арболит вряд ли можно назвать самым дорогим строительным материалом газо- и пенобетон могут стоить в полтора раза ниже;
• Недостаточная прочность стен. Если одна проблема большинства облегченных бетонов. Вбить  в стену что-то действительно тяжелое в случае с арболитом станет не самой лучшей идеей. Потребуется пользоваться специальными креплениями.

Самостоятельное изготовление материала

Если вы собираетесь строить монолитный дом, то арболит для него изготавливаем следующим образом:

• Цемент- 1 мешок;
• Песок – 2 мешка;
• Древесная щепа – 6-7 мешков.

При этом цемент для данного материала необходимо брать самых прочных марок – М400 и М500. В сочетании с качественным песком и древесной щепой этот самый цемент обеспечить материалу высокую прочность при сохранении всех вышеперечисленных качеств.

Строительство монолитного дома из арболита своими руками

Материал вполне подходит для самостоятельного строительства. При соблюдении правил, о которых мы поговорим ниже, строение получится качественным и долговечным.

Обустройство фундамента

Для дома из арболита, как мы уже говорили, не обязательно устанавливать массивный фундамент. Как правило, это ленточные либо столбчатые варианты. При возведении придомовых конструкций свайные обычно не используются. Естественно, нужно учитывать и тип грунта. Безопасная установка фундамента проводится только на скальном или полускальном вариантах. Все остальные относятся к категории пучинистых, и их необходимо изучить, беря в расчет глубину залегания пучинистых слоев, грунтовых вод, а также промерзание почвы.

При этом нужно учитывать и вес здания. Берите в расчет следующие показатели:

• Вес арболита,  высчитываемый исходя из массы блока или квадратного метра залитого бетона, умноженного на квадратуру стен;
• Вес перекрытий, которые могут быть как деревянными, так и железобетонными;
• Различные варианты внешней и внутренней отделки;
• Кровельные материалы и обустройство кровли, включая утеплитель и изоляционные материалы.
• В целом же, при нормальных физических свойствах грунта, подойдет ленточный или столбчатый фундамент высотой примерно в полметра.

Опабулка и заливка арболита

Изготавливаем опалубку из дерева, при необходимости оборудую ее металлической арматурой.  В этом случае стены будут куда более прочными. Что касается заливки, то ее нужно проводить на уровень в 30-50 сантиметров в сутки. При соблюдении такой скорости, вы получите максимально эффективную утрамбовку и затвердение отделочного материала, что обеспечит максимальную прочность стен. При этом сам раствор в опалубке трамбовать не требуется.

При этом идеальным решением станет несъемная опалубка, которая будет выполнять дополнительную укрепляющую, а также изолирующую и даже декоративную роль.

Важно! Несмотря на то, что арболит относится к категории материалов, имеющих высокую прочность, строить из него дома выше трех этажей не рекомендуется. Особенно в сейсмоопасных регионах.

Дом из арболита своими руками

Современное строительство напоминает «взрослые» игры с новыми технологиями. С каждым днем на рынке появляется все больше строительных и отделочных материалов, созданных по новым методикам. Керамогранит, газобетон и множество других стройматериалов широко используются на стройках, которые нас окружают. Один из материалов нового поколения – арболит – в последние годы стал очень востребованным.

Этот строительный блок отличается невысокой ценой и позволяет возводить внешние стены без утеплителя, поскольку и сам по себе является очень теплым. Попробуем разобраться поконкретнее, как сделать дом из арболита своими руками и какие преимущества дает использование арболитовых блоков.

Содержание:

Арболит – современный строительный материал, блоки которого формуют из древесной щепы и цемента. Это 2 главных составляющих арболита. Помимо них в материал добавляются вяжущие добавки. Арболит еще называют древобетоном из-за высокого процента содержания древесного компонента. Все о технологии его производства можно узнать из видео.

Этот материал обладает уникальными свойствами. Например, здания из арболита почти не дают усадки. Процент усадки минимален – буквально какие-нибудь 0,5%. Благодаря специальным химическим добавкам материал не горит, в отличие от обычной древесины. Кроме того, арболит очень теплый и отличается превосходным звукопоглощением. В домах из него тепло, тихо и довольно приятно ввиду того, что стены на 85-90% состоят все-таки из дерева.

Стены из арболита не нужно утеплять, поскольку сам материал производится сразу же с утеплителем. Арболитовые блоки внутри полые. Пустоты заполняются разными типами утеплителя. Самые популярные и качественные – пенополистирол и базальтовый утеплитель. Главное отличие арболита от газобетона заключается в том, что он не такой хрупкий.

Теперь разберемся, что нужно знать, чтобы выстроить дом из арболита своими руками, и каковы основные этапы его строительства. Как и всякое строительство, возведение дома из арболита начинаем с заливки фундамента. Во втором видео можно посмотреть весь процесс строительства фундамента под небольшой 2-этажный коттедж 8х8,5 м.

В данном случае заливается монолитный фундамент и из монолитных же плит делается перекрытие между первым и вторым этажами здания. Технологические особенности строительства фундамента напрямую зависят от качества грунта в местности, где производится строительство коттеджа. В видео показано, что он строился в сухой местности с очень твердыми, однородными грунтами, поэтому необходимости в дренажной системе попросту не было.

Строится монолитный фундамент в несколько этапов. Сначала подготавливается «подушка» из песка и щебня. Каждый слой перестилается геотекстилем (видео). Самый верхний слой – щебень – тщательно утрамбовывается. На него нужно положить гидроизоляционный материал, чтобы защитить будущий монолитный фундамент от подмывания грунтовыми водами.

Сверху на гидроизоляции собирается опалубка; внутри нее обустраивается арматурный каркас. Затем заливается сам монолитный фундамент (видео). Не забываем, что в бетон сразу нужно заложить выводку труб под коммуникации (канализация, водопровод), чтобы потом не долбить застывший бетон. В видео вы получите очень ценные рекомендации, как определить качество бетона, поэтому советуем обязательно его посмотреть.

После заливки бетон разглаживается с помощью виброрейки и оставляется на застывание. Когда фундамент застынет, сверху на него раскатываются рулоны гидроизоляции. Закреплять гидроизоляцию никак не нужно. Соседние слои следует укладывать внахлест, чтобы в щели между ними не просочилась влага.

Первый ряд кладки стен начинается с угловых участков. Для укладки углов используются универсальные утепленные блоки арболита (видео). Обратите внимание: блок первого ряда устанавливается с выпуском, поскольку наш монолитный фундамент возвышается над уровнем земли и в дальнейшем будет снаружи утепляться. Также будет производиться его финишная отделка.

Блок устанавливается на раствор и выравнивается под уровень. В дальнейшем пустоты в арболите будут залиты раствором и зафиксируются с его помощью еще лучше. Угловые и стеновые блоки фиксируют не только раствором, но и пеной (видео). Это необходимо для того, чтобы все узлы были связаны еще надежнее и в дальнейшем, когда все будет заливаться бетоном, не смещались.

Когда блоки будут установлены, все пустоты в них заливают раствором. Застывая, бетон «свяжет» все блоки арболита и жестко зафиксирует. Это придает конструкции еще больше прочности и надежности. После укладки первого ряда блоков в фундаменте нужно просверлить отверстия на глубину 15 см. В них закладываются прутки арматуры (12). Стены здания из арболита армируются по вертикали и горизонтали.

Затем на прутки арматуры надеваются блоки последующих этажей здания. Арматура по мере возведения стен наращивается. Горизонтальная арматура укладывается в специально для этого выполненные в блоках просветы. Затем армирование закрепляется раствором. Надо отметить то, что построить дом из арболита можно очень быстро. В видео зафиксировано, что первый ряд блоков полностью выложили всего за 1 час 45 мин.

Когда окончательно уложены 5 рядов блоков первого этажа, просветы заливают бетоном марки В 20. Делается это вручную, после чего раствор вибрируется. Когда он застынет, то свяжет все элементы конструкции в одно единое прочное целое. Таким образом достигается превосходная прочность здания. Утеплитель, присутствующий в самих блоках арболита, гарантирует то, что жить в таком здании будет очень тепло.

В последнем видео показано, как делаются перекрытия между этажами. Строительство коттеджа из арболита проходит довольно быстро. Буквально за 2-3 недели стены полностью готовы; можно приступать к монтажу кровли и внешней отделке здания. Для облицовки дома можно использовать декоративный облицовочный кирпич. Вот так достаточно быстро и при этом качественно можно построить своими собственными руками небольшой домик из арболита.

как построить монолитный дом самому. Как построить монолитный дом своими руками

Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разлив их в емкости, где происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители для улучшения качества бетона.Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и возвести конструкцию своими руками.

При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:

• скорость монтажа;
• надежность;
• долголетия;
• высокая прочность конструкции;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в доме монолитной конструкции отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
• звукоизоляция помещения;
• возможность использования любого бетонного материала поверх бетона;
• возможность строить постройки своими руками;
Бетону присущи
• различных геометрических форм, что упрощает процесс монтажа;
• при плавной заливке раствора снижается образование трещин;
• Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.

Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость дополнительного оборудования для высотных работ;
• из-за металлического армирования стен дом потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
• на сварку каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
• теплый дом может быть только после утепления;
• , если в проекте предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, который при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона нельзя обойтись без следующих инструментов и оборудования:

• смеситель для соединения бетонных элементов;
• ёмкости для замешивания бетонной смеси своими руками;
• арматура;
Тележка для перекачки раствора
• ;
• фен строительный;
Перфоратор
• ;
• нож для резки пенополистирола;
• различных инструментов;
• кусачки;
Рулетка
• ;
• провод;
Молоток
• ;
• песок;
• фитингов;
• цемент;
Бетоносмеситель
• ;
• щебень;
• опалубка.

Способы строительства

Строительство домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой — точное повторение контуров будущей конструкции. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Этот метод выполняет заливку раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепловую энергию в помещении. Неподвижный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, подоконное, подоконное. Такой способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.

Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре зданий.

Технология строительства

Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и закрепляется в пазах, эта технология создает прочную заливку бетона, в результате чего не происходит утечки смеси на стыках.При заливке опалубки запрещается использовать нагретые растворы, они способны в большом количестве образовывать конденсат, который повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки предусматривается дом с хорошим слоем теплоизоляции, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выберите способы ее утепления. Один вариант — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой монолитную облицовку стен кирпичом, а щель между ними закрывается утеплителем. Фасад колодца — лучшее решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит прохладу в помещении, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит заморозкам.

Строительная техника

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начать укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Дать смеси высохнуть, следующий слой наносится после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Затем форму сдвигают вверх после того, как раствор полностью затвердеет.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделку стен и установку теплоизоляционного материала проводят через полтора месяца после укладки бетонного раствора, ожидая окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть: пенополистирол

• ;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
Пенополистирол
• экструдированный.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его надрезают напильником с мелкими зубьями и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. Когда фанера хранится внизу опалубки, она обеспечивает защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы без труда разобрать опалубку, фанеру промазывают специальной смесью и фиксируют на ней крепеж.

Заключение

Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена ​​большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного стройматериала является возможность его ручной подготовки и использования в процессе строительства.

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус — их строительство не быстрое. Тем, кто задумывается о строительстве собственного дома, но у кого не хватает времени в запасе и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать только монолитный способ строительства жилья.В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для заливки фундамента и стен такого дома применяется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после завершения работ) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и затвердевания раствора, а все внешние отделочные работы проводятся непосредственно поверх опалубки.

Дом с применением технологии несъемной опалубки

• Опалубка — это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить свои детские игры в песочнице или представить себе домохозяйку, разливающую тесто для песочного теста в специальные формы для выпечки. Только в отличие от приведенных выше примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

• Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков разного состава. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или специальные стыки замкового типа.
• При необходимости скрепить противоположные блоки стяжками. Обязательно используйте вертикальную арматуру, а чтобы выдержать давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят последовательно. В каждом из подходов заливается цемент высотой, равной трем-четырем рядам блоков.
• Элементы опалубки изготавливаются из пенополистирола или других материалов, обеспечивающих теплоизоляцию.

Преимущества использования несъемной опалубки

• Монолитные конструкции прочны сами по себе . Брошенная опалубка создает дополнительный каркас, укрепляющий стены будущего дома.
• Монолитные стены меньше давят на фундамент , поэтому при разработке проектов домов из несъемной опалубки можно рассчитать вариант с увеличением этажности дома.
• Звуко- и теплоизоляция дома.Пенополистирол — отличный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки — это своего рода одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
• Меньше времени — меньше труда . Вы должны экономить деньги, строя собственный дом с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет исключена из сметы монолитного дома. Да и волонтеров и сотрудников немного.Процесс заливки идет быстро. Это означает, что рабочим не придется переплачивать за дополнительное время, проведенное на объекте.

• Экономия места . Даже внутри частных домов, предназначенных для личных проектов, не бывает много свободного места. Монолитные стены тоньше кирпичных, но не хуже защищают своих хозяев от холода, а внутри экономят много места.
• Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
• Прочность. Если придерживаться технологии до мелочей, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат минимум век.
• Легко отделывается. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований производить отделку как с улицы, так и внутри дома.

Что такое несъемная опалубка?

Блоки полистирольные для монтажа неразъемной опалубки

• Это полые элементы со стенками разной толщины.Снаружи материал намного больше, чем внутри — именно она будет отвечать за поддержание тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удерживать залитый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Сборка в виде кирпичной кладки добавляет конструкции прочности, а армирование придаст дополнительную жесткость стене. Арматурные стержни расположены вертикально внахлест. Важно правильно выбрать его диаметр, а также марку бетона.

• Коммуникации, включая проводку, прокладываются через отверстия, предварительно вырезанные в блоках. Все работы должны быть завершены перед заливкой. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями утеплителя заключена «заливка» из железобетона.
• Противники пенополистирола подчеркивают тот факт, что этот материал не является экологически чистым. Но это скорее вопрос выбора производителя. Пенополистирол, изготовленный по всем нормам и правилам, не представляет опасности для здоровья.Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экзамены разрешили использовать этот синтетический материал в сочетании с едой. Поэтому, совершая покупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной финансовой выгодой.
• А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела обстоят совсем плохо. Но не будет проблем, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон — «дышащий» материал

• Паропроницаем, так как изготовлен на основе цемента.Блоки придется уложить на специальный клей, связать арматурой, а затем заполнить. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
• Блоки на цементной основе тоже очень разнообразны. Так как есть блоки для кладки несущих стен, доступные в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытия, перемычек или обвязочных лент.

Цементные блоки из стружки

• Это изобретение голландских разработчиков.Они известны с 30-х годов ХХ века. Для их производства используется крупная хвойная щепа (она составляет около 80-90% от общего материального состава). Щепа обрабатывается специальными добавками и закрепляется смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне небольшого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционных свойств;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • Морозостойкость.
• Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, также такие блоки не боятся гнили, плесени и вредителей. Их легко резать и обрабатывать. При устройстве опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не только соединяют элементы конструкции, но и не дают стене отклоняться от вертикали. Стандартные размеры материала: 2000 × 500 × 35 мм.
• Нашли и другое применение: часто щебеночно-цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания летом.
• Армировать конструкцию придется меньше. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). В один подход залить смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Залитый бетон заделать байонетным способом.
• Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию строительства из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, фундамент сделан наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные стержни.

Кладка первого ряда

• Блоки аккуратно нанизываются на арматуру, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжки).Начнем с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы свериться с ним при раскладке оставшихся блоков в ряд. На концах материала есть гребни и бороздки. Этот тип стыка удерживает все части опалубки на месте. Первый слой — это фундамент будущего здания. На этом этапе происходит кладка ответвлений внутренних перегородок, проемов входных групп. Тут же формируются все инженерные коммуникации. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть всю необходимую проводку внутри стен.Нельзя забывать о вентиляции.

Кладка второго ряда

• Второй ряд блоков уложен со смещением, как кирпичи. Такая повязка придаст прочности и жесткости. Важно следить за тем, чтобы стороны уложенных блоков совпадали. Обязательно проверяйте уровень, чтобы не отодвинуть стену от вертикали. Закрепить блоки первого и второго ряда несложно. Канавки на поверхности элементов закрываются после легкого нажатия.
• Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично устройству второго уровня.

Раствор для заливки.

• Заливка бетона по периметру участка с установленной опалубкой. Важно хорошо запечатать залитую смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: они действуют как штык — интенсивно пробивают бетон, чтобы избавиться от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или аренда) глубинного вибратора. Он намного эффективнее справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты не советуют цементировать верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить половину крайнего ряда, то шов будет скрыт внутри элементов опалубки из пенополистирола.Значит, стена получится прочнее. На 1 м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

• Укладка блоков в последующие ряды происходит по тому же алгоритму, что и описанный. После того, как шестой ряд займет свое место, операция заливки бетона повторяется. Опалубку потолков лучше всего производить при поддержке специалистов. Технология следующая. В ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги перекрытия), делается выемка необходимых размеров.Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части опалубочного элемента. Теперь балки установлены на свои места, и сделана заливка.

Заключительный этап

• Отделать дом из несъемной опалубки достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси она ляжет ровно и легко. Кровля в монолитных домах ничем не отличается от возведения кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Дом несъемной опалубки видео

Что можно сделать самостоятельно несъемной опалубкой для фундамента?

Если домашний мастер будет в силах быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то он сможет сам изготовить фиксированную форму для фундамента.Вам нужно будет выбрать один из нескольких вариантов подходящего материала:

• фанера влагостойкая,
Цементно-стружечная плита
• ,
• плоский шифер.

Все они достаточно прочные, устойчивы к влаге, эластичны. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают, — это теплоизоляция. Поэтому также необходимо приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, минеральную вату). Еще понадобится гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных винтов и гаек для крепления элементов конструкции друг к другу.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома с несъемной опалубкой намного ниже, чем вариант жилья из кирпича или дерева.
• Цена на материалы варьируется в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы рассчитывают общую стоимость опалубки бесплатно, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точных расчетов.

Комментарии:

Монолитные дома, построенные своими руками, в последнее время пользуются большой популярностью в строительстве. Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Эта монолитная конструкция привлекает большое внимание. Чаще всего заказывают такие проекты у специалистов. А вот монолитный дом можно сделать своими руками.

Монолитный дом отличается высокой прочностью, требует минимальных затрат и сроков строительства, отлично сохраняет тепло.

Какие плюсы и минусы монолитного строительства?

Эта строительная технология стала очень известной и стала пользоваться большим спросом. Так ли это на самом деле? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие преимущества:

1. Поскольку монолитная конструкция является цельной, то все здание имеет более высокую прочность, не так подвержено разрушению (например, при землетрясении).
2. За счет того, что в коробке нет швов, в доме будет теплее.
3. Можно заниматься строительством монолитного дома в любое время года.
4. Это не займет так много времени.
5. Материальные затраты ниже, чем у обычных построек.
6. Вы можете построить изогнутое здание.
7. Если в раствор добавить керамзит, перлит или опилки, дизайн станет светлым.
8. Внешний вид монолитного дома может быть разным.
9. Прекрасная звукоизоляция.
10. Такая же усадка коттеджа не приведет к появлению трещин.

Как известно, нет ничего идеального. Монолитное строительство имеет недостатки:

1. Для начала строительства вам понадобится бетононасос, который придется взять в аренду (но вы можете сделать самостоятельно).
2. Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого в доме будет много влажности. Следовательно, необходима вентиляция.
3. Если вы будете использовать пенополистирол, то знайте, что это экологически чистый материал, так как при горении он может выделять в воздух вредные вещества.
4. При заливке монолитной плиты потребуются дополнительные строительные леса.
5. Вам понадобится заземление, потому что стены будут состоять из металлической арматуры.

Вернуться к содержанию

Как выбрать стройматериал?

Прежде чем приступить к возведению монолитного дома, следует определиться, из какого материала вы его будете строить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, арболит, пенобетон. Сейчас часто стали использовать арболит, т.е. арболит. И они звали его не зря. Он состоит из древесной стружки (80%), цемента (придающего прочность) и химической добавки. Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет множество преимуществ, благодаря которым считается очень популярным среди других материалов.

В чем преимущества арболита? Перед тем как построить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:

1. Этот материал обладает большой прочностью.Арболитовые блоки выдерживают большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух или трех этажей.
2. Арболит долговечен, не поддерживает процесс гниения. По его строению не образуются грибы.
3. Хорошо держит теплый воздух, поэтому дом из арболита будет иметь высокую теплоизоляцию.
4. Хорошая звукоизоляция за счет пористой структуры.
5. Отличные огнеупорные свойства.
6. Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура арболита отлично пропускает воздух.
7. Небольшой вес блока позволяет строить дома без мощного фундамента.
8. Превосходная адгезия позволяет комбинировать арболит с другими строительными элементами.

Вернуться к содержанию

Как построить монолитный дом из арболита?

Дом из арболита своими руками начинается с закладки фундамента. Большой плюс этого материала в том, что его можно укладывать на любой фундамент, ведь стена из арболита не трескается, даже если проседает.Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других по прочности. Но есть минус: у этого стройматериала невысокая влагостойкость. Поэтому для защиты блоков от влаги необходима гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить разными способами: поднять сам фундамент примерно на 50 см от земли или сделать полуметровую кирпичную основу.

Схема алюминиевой опалубки монолитного дома.

Выберите предпочтительный метод.Постройте опалубку из досок. На дно котлована (200 мм) насыпать песок, разгладить, уложить гидроизоляцию. В яму вставить арматуру и залить бетоном. Затем заделайте грунт фундамента трамбовкой.

Далее раскладываем блоки на известковом растворе, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно класть стены, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет сохранять тепло только в том случае, если в конструкции мостов нет холода. Чтобы их избежать, можно воспользоваться методом разламывания шва из раствора с помощью деревянных досок.Также арболит хорошо впитывает влагу, то есть быстро впитывает воду в цементном растворе. Чтобы этого не случилось, используйте слегка подсушенные блоки, хорошо их увлажните перед укладкой или сделайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный финишный слой на внешнюю сторону стены.

Монолитная технология — это строительство непосредственно на объекте путем заливки бетона в опалубку. Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки.

Итак, преимущества монолитного строительства домов:

• монолитная конструкция подразумевает целостность и единство всей конструкции, что увеличивает прочностные характеристики дома в целом;
• отсутствие швов делает дом намного теплее;
• монолитных домов можно построить в любое время года на различных типах грунтов;
• сбережений; высокая скорость возведения конструкций;
• возможность возведения конструкций любой формы; стены могут быть отделаны различными материалами; усадка постройки будет равномерной, а это исключит появление трещин.

Есть и недостатки, которые сопровождают монолитное строительство:

требуется бетононасос, что довольно дорого; требуется обязательное заземление всего дома, так как стены выполнены из железобетона с токопроводящей арматурой.

Таким образом, можно сказать, что монолитное строительство — вообще отличный вариант для любого человека, решившего построить дом своими руками. Об этом стоит поговорить подробнее.

Монолитное домостроение своими руками

Однако нет ничего невозможного, поэтому монолитный дом можно построить собственными руками.Проект монолитного дома можно выполнить самостоятельно, а также скачать в Интернете или заказать в специальном конструкторском бюро. В любом случае необходимо будет рассчитать прочность несущих стен и нагрузку на них, а также необходимую толщину раствора и количество утеплителя.

После того, как проект будет полностью готов, можно приступать к работе с фундаментом. Если вы планируете построить подвал, то фундамент можно сделать ленточным. Чаще всего возводится и гидроизоляция свайно-ленточного фундамента.Далее будет описано строительство монолитного дома своими руками со съемной опалубкой, так как этот вариант на сегодняшний день считается лучшим. Можно строить дома с несъемной опалубкой.

Сама опалубка изготавливается из досок размером от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где ведется строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбирать побольше.

1. Внизу установлены металлические стяжки на болтах.Это делается для того, чтобы щитки не открывались после заливки раствора. Сверху все щиты необходимо закрепить деревянными пластинами или такой же стальной стяжкой.
2. Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется арматурная сетка или каркас.
3. Теперь вы можете приступить к производству бетонных опилок.

• Для этого берутся 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
• Цемент смешан с песком.
• Отдельно нужно смешать известь с опилками.
• Только после этого можно тщательно перемешать обе смеси.
• В этом случае необходимо постепенно добавлять воду в смесь. В результате воды должно быть достаточно, чтобы она не вытекла из раствора.

• Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается с помощью вибратора и протыкается стержнями, чтобы тщательно утрамбовать раствор.После утрамбовки раствор остается для застывания около суток.
• Затем таким же образом можно заливать следующий слой. Это делается до тех пор, пока опалубка не заполнится почти полностью.
• Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить расстояние 10-15 сантиметров сверху. Вышеупомянутую опалубку можно переставлять только примерно через 3-5 дней. Раствор все это время должен застывать. В этом случае опалубку необходимо беречь от солнца и дождя.
• После того, как все стены возведены, бетону нужно дать около месяца, чтобы он полностью затвердел.Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с устройством перекрытий и кровли. Все этажи должны выходить за стены не менее чем на 20 сантиметров.
• Когда опилки бетона полностью высохнут, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этого идеально подойдет теплая штукатурка, которую можно наносить слоем до 50 миллиметров. Это отличный водоизолятор и теплоизолятор, при этом отлично пропускает пар.

Таким образом, строительство монолитного дома своими руками можно считать завершенным.Судя по всему, в этом процессе нет ничего сверхъестественного. Многие давно предпочитают заниматься подобным строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.

Технология монолитного строительства своими руками

Съемная опалубка всегда разрабатывается индивидуально для дома или дачи. Это связано с тем, что монолитные дома могут быть различной формы. Опалубка должна в точности повторять все очертания постройки. Чаще всего для создания опалубки используют дерево или металл.Можно найти варианты, которые будут выполнены из пластика, фанеры. От этого смысл произведения не меняется.

В этом случае ширина пустого слоя, который образуется между опалубкой, должна быть равна ширине стены. Эта толщина зависит от множества различных факторов. Наиболее важными являются район строительства и теплопроводность бетонной смеси.

Панели опалубки крепятся различными креплениями. Оптимальное решение — гайки, шайбы и шпильки.Для того, чтобы после работы было легче снимать опалубку, на шпильки необходимо надеть специальные гофрированные трубы, которые не должны соприкасаться с бетоном.

Строительство монолитного дома предполагает заливку не только обычного цементного раствора, но и возможность использования других смесей, обладающих меньшей теплопроводностью. К ним относятся: керамзит, шлакобетон, опилки и так далее. Все эти материалы также широко используются при строительстве таких домов и коттеджей.

В случае использования одного из них получаются стены, обладающие хорошими показателями теплосбережения и паропроницаемости. Однако у таких заменителей есть и недостатки. Стены не выдерживают слишком больших нагрузок.

Очень важный момент — армирование стен. Для этих целей можно использовать обычную армирующую сетку, но лучше всего, если это будет армирующий каркас.

За один раз заливать более 50 сантиметров бетона не нужно.Только после того, как первый слой схватится, можно продолжать заливку. Уплотнение бетона лучше производить с помощью глубинных вибраторов. Особое внимание стоит уделить углам постройки.

После затвердевания бетона опалубку необходимо переместить выше. Это делается до тех пор, пока не будут возведены все стены. Чтобы бетон полностью затвердел, ему нужно отстояться примерно 4-5 недель. Далее следуют работы по утеплению и отделке дома или дачи.

Любой из этих материалов теперь без особых проблем можно приобрести в специализированных строительных магазинах.Выбор конкретного зависит от желаний человека и от его финансовых возможностей. Тем, кто хочет сэкономить, лучше всего подойдет минеральная вата, а любителям комфорта и эстетики — пенополистирол.

Также можно использовать вариант так называемого фасада колодца. При его использовании вне бетонной стены делают углубление, затем все облицовывают кирпичом или плиткой. После этого все свободное пространство заполняется утеплителем. В этом случае в качестве утеплителя можно использовать эковату или керамзит.

Преимущество данной технологии в том, что монолитный дом получается максимально экологически чистым и воздухопроницаемым. Минус — возня со сборкой и разборкой опалубки. Для тех, кто не хочет тратить на это лишнее время, создана технология строительства монолитного дома с несъемной опалубкой. Однако этот вариант не идеален. Выбор в каждом случае будет зависеть от предпочтений человека и его опыта строительных работ.

Монолитный дом своими руками видео

Строительство дома с использованием несъемной опалубки

Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система, основанная на , использует несъемную опалубку .Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.

Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые представляют собой несъемную опалубку. Он может быть из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Для технологии характерно следующее — по мере заполнения бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Строительство с использованием несъемной опалубки отличается крайней простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.

Фундамент

Построить дом с использованием несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный бетонный блок.В последнем случае необходимо выполнить монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки стен с арматурой и создания жесткой схемы пространственной конструкции.

Несущие стены

Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: уложить и залить бетонной смесью участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и внешние отверстия, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Заполняя опалубку бетонной смесью, по отвесу проверьте ровность стены. Пока бетон не затвердел, его можно регулировать.

Lungs и пенополистирол находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства.В том числе строительство по технологии несъемной опалубки. При желании и некоторых умениях построить дом из пенополистирольных блоков своими руками вполне реально.

Стеновые блоки необычайно легкие: вес симпролита — блока не более 7 кг

Популярной монолитной строительной системой из пенополистирола является «Изод» из полистиролбетона — «Симпролит» . Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция монтируется из блоков, заполненных арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.

Важно: перед заполнением полости блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.

Перекрытие

Для устройства перекрытий в верхней части стены формируется железобетонная лента, на которую укладываются плиты перекрытия или деревянные балки.При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия формируются как единая конструкция.

Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, представляющий собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.

Наполнитель

Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см². Хотя в проекте может быть предусмотрен и другой бетон, в зависимости от статического расчета конструкции. Для сохранения расчетного водоцементного отношения и реальной экономии вяжущего в подготовленный бетон необходимо добавить пластификатор.

Как построить

Блоки пустотелые, имеющие пазы и выступы, собираются как детали детского конструктора.Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки фиксируются металлическими элементами — армированными — и по мере возведения конструкции заливаются бетонной смесью. При необходимости через каждые 3-4 ряда в пазы блоков укладывают горизонтальную арматуру.

В связи с тем, что как внешние, так и внутренние стены «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. .

Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутора метрам кладки. И при этом строится намного быстрее и дешевле.

Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.

Монтаж блоков симпролит (полистиролбетон)

Цементные плиты

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из стружкоцементных плит в основном аналогична способу монтажа пенополистирольных блоков.Только ограждающие конструкции здания выполняют древесно-цементные панели.

Более 60 лет назад строительные материалы были произведены и запатентованы в Европе. Durisol — пустотелые блоки из цементной стружки . Каждый блок состоит из двух параллельных пластин, соединенных перемычками. Для несущих стен используются блоки, у которых примерно половину внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм.Для внутренних стен используйте блоки без утеплителя.

Цемент — блок частиц Durisol

Крепление

Под первый слой блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные бетонные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точной горизонтальной и вертикальной укладки. При небольших неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями.После укладки четырех рядов блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен. Наружные и внутренние стены из бетонных стержней возводятся одновременно.

Сухая кладка с перевязкой 250 мм. Перевязка углов осуществляется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до полной высоты пола, особенно в оконных стеклах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.

Пластины Velox

Другой вариант несъемной опалубки — это стружкоцементные плиты (технология Velox). Такая опалубка представляет собой древесно-цементную панель толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных между собой металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены выполнены из плит. Свойства древесины в стружечно-цементных плитах полностью сохраняются: они отлично распиливаются и обрабатываются.

Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве внешней панели используется плита с приклеенным слоем утеплителя из пенополистирола, внутренняя стенка панели без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).

При формировании конструкции стены плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, монтаж осуществляется по поясам на высоту пола. В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции в 2 этапа заполняется бетоном. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой любой отделки.

Блок-схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение полов гвоздями 2. Двустороннее соединение 3. Одностороннее соединение 4. Теплоизолированная плита Velox WS-EPS 5. Гвозди 6. Фурнитура оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Арматура жгутов 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента

В качестве наполнителя используется легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон), а для усиления несущих свойств стен в опалубке внутренние колонны, заполненные тяжелым бетоном, отгораживают определенным шаг.Особенно это важно в оконных и дверных проемах.

Получаем: внешнюю опалубочную панель со слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена с термическим сопротивлением толщиной 32 см эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.

Система несъемной модульной опалубки «Техноблок» не требует дополнительной отделки.Каждый такой техноблок состоит из лицевой и внутренней вибролитых бетонных плит, соединенных между собой пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в гайки на бетонных плитах.

Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливается одна-две секунды. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд между собой проволочными стяжками.Во внутреннем пространстве блоков прокладывают металлическую арматуру, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливают бетоном. Готовый дом собирают всего за несколько дней два-три человека.

Как построить монолитный дом своими руками. Влияние на время твердения бетона. Принцип работы вибратора А для бетона

Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента.Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разливание в емкости, где и происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и построить конструкцию своими руками.

При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:

• быстрый монтаж;
• надежность;
• долголетия;
• высокая прочность конструкции;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в домашней монолитной конструкции отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
• звукоизоляция помещения;
• возможность использования любого отделочного материала поверх бетона;
• возможность строить постройки своими руками;
Бетон
• имеет различные геометрические формы, что упрощает процесс укладки;
• при равномерной заливке раствора снижается образование трещин;
• Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.

Бетонные дома своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость в дополнительном оборудовании для работы на высоте;
• из-за металлического армирования стен дом потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом мог дышать;
• сварка каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
• теплый дом может быть только после утепления;
• если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, а при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и оборудования:

• смеситель для соединения бетонных элементов;
• емкости для замешивания бетона своими руками;
• арматура;
Тележка для переноса раствора
• ;
Фен строительный
• ;
Перфоратор
• ;
• нож для разрезания поролона;
• различных инструментов;
• кусачки;
Рулетка
• ;
• провод;
Молоток
• ;
• песок;
• фитингов;
• цемент;
Бетоносмеситель
• ;
• щебень;
• опалубка.

Способы строительства

Бетонные дома возводят двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой — точно повторить контуры будущего сооружения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Таким способом осуществляется заливка раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепло в помещении. Неподвижный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, над окном, подоконник. Этот способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на расходах на отопление. Он упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.

Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения толстых стен. Среди недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре в зданиях.

Технология строительства

Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и фиксируется в пазах, эта технология создает прочный бетонный раствор, в результате чего не происходит утечки смеси в стыках.При заливке опалубки запрещено использовать нагретые растворы, они могут образовывать конденсат в большом количестве, что повысит влажность помещения. За счет несъемной опалубки создается дом с хорошим теплоизоляционным слоем, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

При помощи съемной опалубки выбраны методы ее утепления. Один из вариантов — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой облицовку из монолитного кирпича, а щель между ними заделывается утеплителем. Фасад колодца — оптимальное решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит в комнате прохладу, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит замерзанию.

Строительная техника

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинайте укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Смесь оставляют сохнуть, следующий слой наносят после полного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубокого вибратора. Затем форму сдвигают вверх после полного застывания раствора.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделка стен и установка теплоизоляционного материала проводится через полтора месяца после укладки бетонного раствора в ожидании окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть: пенополистирол

• ;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
• экструдированный пенополистирол.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его разрезают мелкозубчатым напильником и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. Когда фанера хранится внизу опалубки, они обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы разборка опалубки не вызывала затруднений, фанеру покрывают специальной смесью и на ней закрепляют крепеж.

Заключение

Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена ​​большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного строительного материала является возможность его самостоятельно приготовить и использовать в процессе строительства.

Монолитный дом — строение, построенное из такого материала, как железобетон. Такая технология позволяет в короткие сроки возвести здание практически любой формы и этажности. Что такое монолитная технология? Это возведение здания прямо на объекте путем заливки бетона в опалубку. Этот способ строительства имеет как достоинства, так и недостатки.Давайте сначала взглянем на них.

К преимущества монолитного строительства Номер относится к:

— целостность всей конструкции, а также прочность конструкции и улучшение ее характеристик;
— из-за отсутствия фальцевого монолитного дома становится теплее, что является немаловажным фактором и помогает сэкономить в отопительный сезон;
— такое строительство можно начинать на любом типе грунта вне зависимости от сезона;
— возводя монолитный дом, вы экономите на материалах, экономите время, так как эта технология помогает добиться результата в кратчайшие сроки;
— благодаря этому методу можно возводить конструкции нужной формы, а стены постройки отделывать разными материалами;
— также исключено появление трещин в стенах за счет равномерной усадки постройки;
— высокая шумоизоляция тоже преимущество;
— построить монолитный дом своими руками вы сможете с минимальным количеством помощников; — при строительстве дома не нужно использовать такую ​​тяжелую технику, как краны;
— потолки и стены сразу готовы к отделочным работам.

Несмотря на огромное количество преимуществ, монолитное строительство имеет свои ограничения :

— поскольку стены дома выполнены из железобетонной конструкции, то необходимо обязательно заземлить весь дом; — для заливки бетона требуется бетононасос, что не относится к дешевым инструментам;
— также возникают трудности с погодным фактором, который может затруднить работу с бетоном; —
— работа в основном происходит на открытом пространстве, и это может создать некоторый дискомфорт для рабочего в плохих погодных условиях.

Материалы, используемые для возведения монолитных конструкций

Количество бетона, необходимое на квадратный метр, составит от 0,3 до 0,8 кубометра. и от 25 до 70 кг арматурной стали. При изготовлении опалубки можно использовать пластик, дерево, пенополистирол или сталь. Металлические элементы, принимающие на себя основные нагрузки, в основном изготавливаются из алюминия или стали. При изготовлении несущих элементов опалубки используется оцинкованная или оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием.Стоит отметить, что алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что снижает стоимость усилий, затрачиваемых при транспортировке и установке, и, соответственно, стоимость строительства дома.

Дерево: при изготовлении элементов опалубки часто используется клееная древесина или фанера. Клееный брус известен своей прочностью, а деревянные элементы подвергаются воздействию внешней среды, в результате чего они разбухают и быстро портятся. Пенополистирол: это не разборная опалубка, которая собирается всухую. Этот материал похож на кору пробкового дерева.Этот материал абсолютно экологически чистый, нерадиоактивный, устойчивый к воздействиям окружающей среды. Этот материал может напоминать полистирол, но его характеристики во много раз превосходят его.

Построить монолитный дом своими руками не очень сложно. Проект вашего будущего строения можно продумать и построить самостоятельно, вы можете воспользоваться Интернетом или заказать проект у специалистов по дизайну.

Если вы решили все делать самостоятельно, самое главное, что вам нужно сделать, это рассчитать прочность несущих стен и приложенную к ним нагрузку, а также толщину затирки и количество изоляционного материала.После того, как вы все просчитали и полностью подготовили свой проект, можно переходить к фундаментным работам.

Как и в начале любой строительной площадки, важно очистить и подготовить строительную площадку. Конечно, самым лучшим вариантом фундамента будет железобетонная плита, так как она легко удерживает всю конструкцию, снизит все воздействия грунта на конструкцию. Этот метод часто используется в строительстве с несъемной опалубкой. А в строительстве со съемной опалубкой чаще всего это цокольный этаж, а фундамент — ленточный.

Дом с несъемной опалубкой

Возведение монолитной конструкции с несъемной опалубкой — довольно простая задача. Строительство здания по данной технологии включает в себя: подготовку опалубки, подготовку бетона и заливку готового бетона в опалубку. Вам необходимо приобрести элементы опалубки. они бывают нескольких видов, например: стеновые, угловые и радиусные. Сначала рассчитываем необходимое количество каждого элемента опалубки по нашему проекту.Опалубку необходимо обработать специальным раствором.

Устанавливаем опалубку на фундамент, настраивая ее как конструктор, соединив ключевые стыки. При установке опалубки используются такие детали, как: замки для соединений, стойки и кронштейны. После всех приготовлений в опалубку заливается бетон. Но сначала стоит отметить, что для заливки несъемной опалубки необходимо использовать бетон, а теплые смеси использовать не рекомендуется. Для начала заливаем один ряд несъемной опалубки, и выполняем все необходимые элементы, такие как: водопроводные, канализационные и вентиляционные трубы.

Затем вставьте сетку из арматуры. Делая опалубку фундамента, используйте откосы и подкосы. Обычно несъемная опалубка выполняется из пенополистирола. Эта конструкция состоит из двух пластин, соединенных перемычками. В полость закладывается арматура и заливается бетоном. Бетон готовится из цемента М500, щебня, песка и воды.

Заполните первый слой примерно на 50 сантиметров и уплотните раствор с помощью вибратора. Важно, чтобы за сутки можно было застроить не более 50 — 70 сантиметров стены.Такую опалубку называют идеальной и ровной поверхностью, которая по окончании возведения стены сразу позволяет приступить к отделочным работам. стены нуждаются в утеплении, но как отделочный материал можно использовать мокрый фасад — штукатурка с декоративной штукатуркой. Чтобы облегчить вам задачу строительства, вы можете вызвать нескольких партнеров, ведь дальше на высоте вам понадобится бетононасос, а самому сделать это сложно. Полученные железобетонные стены имеют звукоизоляционную и теплоизоляционную структуру.

Такое видовое строительство домов давно практикуется многими строительными фирмами, благодаря чему экономятся деньги, а здание возводится в кратчайшие сроки. Специалисты в этой области давно подсчитали, что возведение монолитных зданий с использованием несъемной опалубки — самый дешевый способ строительства. И, возможно, скоро на эту технологию перейдут многие строительные организации.

Дом со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготовлена ​​из деревянных досок размером от 30 до 50 мм.Внизу конструкции устанавливаются металлические стяжки на болтах, которые не дают опалубке разрастаться после заливки бетона. Сверху опалубку крепят либо деревянными, либо такими же металлическими пластинами.

Далее в опалубку вставляется арматура или каркас. Далее готовится раствор, называемый опилками бетона. Он состоит из восьми частей опилок, одной части цемента, двух частей песка и трех частей извести. важно отдельно смешать песок с цементом и известь с опилками.Далее смешиваем эти смеси между собой и постепенно добавляем воду, помешивая. воду из раствора сливать не следует. Залить раствор в опалубку слоем около двадцати сантиметров. тщательно перемешайте смесь с помощью вибратора.

Затем дайте раствору затвердеть на один день. Затем залейте следующий слой раствора. работаем в такой последовательности, пока не засыпаем опалубку. Сверху оставляйте расстояние 10-15 см, чтобы упростить работу. переставляем вышеупомянутую опалубку через три-пять дней, когда получившаяся конструкция достаточно затвердеет для этого.Также не забудьте защитить опалубку от дождя и солнца.

После возведения стен бетон нужно окончательно затвердеть, на это нужно дать около месяца, а потом уже можно приступать к дальнейшим работам по подготовке кровли кровли. Но перед этим реконструируем опалубку. Потолки должны выступать на 20 см. Когда железобетон застынет и полностью высохнет, при необходимости можно утеплить стены теплой штукатуркой. Эта смесь является отличным тепло- и гидроизолятором.

К этому времени строительство монолитного дома своими силами можно считать завершенным. Из прочитанного материала видно, что это просто и быстро, а также экономично. И многие люди давно выбрали этот способ строительства для собственного дома, благодаря которому нет необходимости платить большие деньги за эту работу. Благодаря такой конструкции значительная часть средств остается в вашем бюджете и вы приобретаете много опыта.

Утепление железобетонных конструкций

Выбор того, каким материалом утеплить, зависит от финансовых возможностей и желаний человека.Если хотите сэкономить, лучше использовать минеральную вату, а если для вас важнее комфорт и внешний вид, то лучше пенополистирол. Также применяется метод утепления колодцем фасада. При этом снаружи железобетонной стены делается выемка, затем ее закрывают кирпичом или плиткой, а на свободное пространство засыпаем утеплитель. Это может быть экологическая вата или керамзит. Огромным преимуществом такой конструкции является ее экологичность, при этом такой дом получается максимально воздухопроницаемым, сохраняет прохладу летом и не выделяет тепло зимой.Недостатком конструкции со съемной опалубкой является постоянная сборка и разборка опалубки. Поэтому выбор, как строить со съемной или несъемной опалубкой, остается за вами. Однако стоит отметить, что строительство с несъемной опалубкой позволяет сэкономить время.

Вывод такой: монолитный метод строительства домов имеет только хорошие отзывы. Монолитные дома долговечны, с хорошей тепло- и шумоизоляцией, экологически чистые.процесс строительства максимально простой, что позволяет человеку построить собственный дом без специальных навыков. Этот вид строительства в ближайшем будущем может стать основным среди строительных компаний, потому что эта технология проста, а благодаря минимальному количеству рабочих рук экономятся деньги и время. И этот метод позволяет строить самые необычные по форме и дизайну предметы.

По прочности превосходит все другие типы построек. Раньше это были только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня эта технология используется и частными лицами при строительстве коттеджей и домов.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплощать в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации.Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением. Технология, в которой используются несъемные, позволяет это.

Недостатки и преимущества

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. И преимущества очень существенные:

1. Интегральная прочность конструкции значительно увеличивает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и движением грунта.
2. Отсутствуют так называемые мосты холода, которые встречаются в обычных постройках из конструкций со швами. Это делает комнаты теплее.
3. можно производить в любое время и на любой почве.
4. Достаточно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Монолитные строительные конструкции могут быть криволинейными.
7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
8. Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не потребуется. И общая толщина стенок будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. может быть изготовлен из любого материала.
11. Данная технология исключает появление трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства — их намного меньше:

• на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
Монолитные плиты перекрытия
• потребуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
• с несъемной опалубкой, требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
• обязательная штукатурка во избежание возможных негативных последствий от ее возгорания — выделения ядовитых веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Как уже понятно из вышесказанного, технология возведения монолитным способом может производиться с различной опалубкой: съемной и несъемной. Оба типа конструкции имеют свои нюансы и особенности, как в самой конструкции, так и в процессе эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача — точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции. Чаще используются фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — это ширина будущей стены. Причем рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубы, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку своими руками не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является арматура. Для него используются армирующие сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делают арматурный каркас.

Заливать бетон можно не более полуметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как она застынет. Бетон необходимо утрамбовать глубинными вибраторами, уделяя особое внимание углам. После того, как бетон застынет, снятую опалубку кладут выше, и работа продолжается таким образом до момента, когда вся конструкция будет засыпана до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после максимального набора прочности. Утеплитель выполняется минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками делают с помощью колодца фасада. При этом от бетонной стены делают углубление и выкладывают стену из кирпича или плитки, а углубление заполняют эковатой, керамзитом или другим утеплителем.

Несъемные достоинства

Форма может быть разной.Бывают продольные, угловые, подоконники, над окнами и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на изоляцию стен.

После того, как фундамент покрыт гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, закрепляемая специальными профилями в виде крепления «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисания в местах склейки.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, с полипропиленовыми стенками 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, что отопление нужно будет включать только при температуре на улице ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к появлению конденсата и дом зарастет грибком и плесенью.

После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет нанесения декоративной штукатурки или сайдинга.

Просмотры

При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.

По применению различают несколько видов: опалубка фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка.Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Невозможно сконструировать разные элементы одинаково. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены выполняются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубка укладывается на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если мы строим опалубку из фанеры, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепежи, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и техника

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:

• бетономешалка, миксер;
• при приготовлении бетонной смеси вручную понадобится посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
• подрамник для перекачки бетонной смеси или тачка;
• газовый резак, фен строительный;
• сетка для армирования;
• ножницы, плоскогубцы или прочие аналогичные приспособления для резки сеток;
• нож для резки пенополистирола;
• молоток, гвозди;
• рулетка, водный строительный уровень;
• станок для придания сетке особой формы;
• металлических и деревянных опор;
• крючок арматурный для вязания проволоки;
Перфоратор
• ;
• средств индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме необходимых для изготовления смеси для заливки в опалубку.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

Современные материалы, из которых сегодня можно построить жилье, удивляют своим разнообразием. Архитекторы предлагают множество дизайнов, в которых сочетаются разные материалы. А производители предлагают покупать готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее размеченных деталей.Однако монолитные стены по технологии полностью изготавливаются на строительной площадке, когда бетон заливается в предварительно открытую опалубку. Как построить монолитный дом своими руками, мы постараемся разобраться в этой статье.

Преимущества и недостатки монолитного строительства

Преимущества

• Прочность и устойчивость к разрушению. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности, обладает высокой устойчивостью к различным колебаниям грунта, землетрясениям и оврагам.
• Криволинейная конструкция. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любой кривизной линий. Строительство монолитного дома с затейливыми стенами — задача посильная.
• Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку строительной более теплой.
• Всесезонное строительство. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
• Быстрое строительство.
• Относительно низкие финансовые затраты.
• Равномерность усадки.Построенный монолитный каркас здания не трескается из-за равномерной усадки.
• Любой тип межэтажного перекрытия. Он может быть построен из монолитного бетона, плит или дерева.
• Растворы для легкого бетона. Если в бетонный раствор добавлены изолирующие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т. Д., Не нужно строить тяжелый заглубленный фундамент.
• Отделка и утепление различными материалами. Вы можете выбрать любой подходящий вам материал.
• Теплая несъемная опалубка. Если вы возводите стены с помощью несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, а толщина стен значительно уменьшается. Кроме того, создается хорошая звукоизоляция помещения.

недостатки

• При строительстве многоэтажного дома понадобится растворный насос или бетононасос. Этот специализированный метод используется для заливки бетонной смеси на высоте. Поэтому, если строить самому, становится дорого.
• Заливка перекрытий перекрытия монолитными плитами требует установки специальных строительных лесов.
• При использовании несъемной опалубки потребуется приточно-вытяжная вентиляция из-за высокой влажности в доме. Поскольку несъемная конструкция — это теплоизоляция стен, которая имеет нулевую паропроницаемость, а значит, постоянно образуется конденсат.
• Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать специальной опалубки, что требует дополнительных временных затрат.
• Обязательная штукатурка стен несъемной опалубкой.Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки — пенополистирола. При горении этот материал выделяет вещества, которые очень токсичны для человека, несмотря на то, что гаснет через 2 минуты после возгорания.
• Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без несъемной опалубки, а монолитные работы выполнять из теплого бетона, а утеплять экологически чистыми материалами, можно получить уютный, недорогой и теплый дом.

Виды опалубки в монолитном строительстве

Монолитное строительство всегда выполняется с использованием опалубки. В зависимости от области применения различают такие виды опалубки:

• Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные опоры и подкосы;
• Для стен. Устанавливается с кронштейнами, стойками и соединительными замками;
• Для перекрытий. Укладывается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
• Тоннель;
• Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные комбинации видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых конструктивных элементов будущего здания.

Съемная опалубка

Съемный вид изготавливается из стали, пластика, дерева, алюминия и т. Д. Различные материалы, из которых изготовлена ​​опалубка, требуют индивидуального подхода в процессе эксплуатации. Например, фанеру следует хранить в сухом месте. Для пробивки отверстий в фанере следует использовать пилу с мелкими зубьями или пилы, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия для кабелей и труб нужно делать с двух сторон.

Совет! Чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее необходимо обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Опалубка этого типа состоит из пенополистирола, готова к использованию и не требует дополнительной обработки. Производители выставляют на продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, над и под окнами и т. Д. Возведение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который затем заливается бетоном.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строители используют две технологии возведения монолитных стен. Каждый определяется типом используемой опалубки:

• съемная — конструкция разбирается после затвердевания бетона;
• несъемный — демонтаж не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать повторно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла и / или дерева: металлические панели крепятся к деревянному каркасу.

Совет! Самый недорогой вариант — опалубка, которую забивают прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

Форме выставляется ширина будущей стены и высота бетонного слоя (20-200 см), который заливается одновременно, как в форме.

Конструкция стены со съемной опалубкой:

1. Монтаж и установка опалубки. Для этого собирают доски из бруса и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки устанавливаются напротив друг друга щитом к щиту, а расстояние между ними фиксируется распорными планками.Противоположные панели крепятся стяжными болтами или скрученной проволокой. Далее устанавливаются распорные стойки откоса с шагом 1 м.
2. Армирование. Для надежности конструкция стен армируется путем установки в опалубку каркаса из арматуры или армированной сетки (стальной или пластиковой).
3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью слоями (не более 50 см за раз). Затем свежеслитую смесь уплотняют глубоким вибратором.После того, как бетонный слой застыл, опалубку переставляют для заливки следующего слоя. Так повторяется возведение стен необходимой высоты.

Бетон набирает прочность, достаточную для проведения последующих работ в течение пяти недель. Только по истечении этого срока можно начинать работы по утеплению стен и отделке фасада.

Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует дополнительного обязательного утепления стен.Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то нулевая точка должна быть как минимум ближе к внешней поверхности стены, а лучше за ее пределами (в слое утеплителя).

Есть вариант создания более теплых стен из смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон).Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для участков с минимальной сейсмической активностью).

По технологиям мокрого или вентилируемого фасада стены можно утеплить минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Помимо такого утепления можно использовать колодезный фасадный метод. Он заключается в том, что снаружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и т. Д.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка — это блоки или панели из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются, а затем заливаются бетоном. После застывания бетонной смеси конструкцию не снимают, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из пенополистирола на сегодняшний день являются самым популярным видом несъемной опалубки.

Устройство стен с несъемной опалубкой:

1. Устройство опалубки.Опалубочные блоки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом они соединяются в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и предотвращают вытекание бетона. На одну заливку блоки выкладываются на высоту 50 см (иначе раствор плохо затвердеет).
2. Армирование конструкции. Внутри блоков есть специальные пазы для укладки горизонтальных стержней арматуры. После их монтажа армирование проводится вертикально.В местах стыков вертикальный и горизонтальный стержни соединяются между собой вязальной проволокой.
3. Заливка бетона в опалубку. Бетонная смесь заливается одновременно на высоту возведенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно приступать к выкладке следующего ряда опалубки. Как правило, время выкладки следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона предыдущего ряда, поэтому процесс возведения стены происходит практически без перерыва.
4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен несъемной опалубкой можно использовать практически любой материал. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого подходит только бетон. Это связано с тем, что пенополистирол является «воздухопроницаемым» материалом, а теплые смеси наоборот обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени. и плесень.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

• Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
• Железобетон. Требуется дополнительная изоляция, так как усиленный каркас «тянет» холода.
• Керамзитобетон. Теплый, а степень теплоудержания и паропроницаемости зависит от плотности раствора.
• Шлакобетон. Менее прочен, чем керамзитобетон.
• Опилки бетонные.Это смесь цемента, воды, песка и опилок. Требуется гидроизоляционный слой. Достаточно прочный, экологически чистый, сохраняет тепло.
• Арболит. Похоже на опилки бетона, только вместо опилок щепа.
• Пенобетон — это смесь цемента, воды, песка и пенообразователя. Теплый и дышащий.

Строительство дома с несъемной опалубкой

Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система на основе с использованием несъемной опалубки … Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.

Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые являются несъемной опалубкой. Он может быть выполнен из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Общее для технологии следующее — по мере заливки бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Конструкция с несъемной опалубкой отличается чрезвычайной простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.

Фундамент

Построить дом с помощью несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный из бетонных блоков.В последнем случае необходимо изготовить монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки с арматурой стены и создания жесткой пространственной схемы конструкции.

Несущие стены

Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: за сутки уложить и залить бетоном участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и крайние ямки, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Залив опалубку бетонной смесью, по отвесу проверьте центровку стены. Пока бетон не затвердел, его можно поправлять.

Стеновые блоки необычайно легкие: вес симролит-блока не более 7 кг

Популярной системой монолитного строительства из пенополистирола является «Изод» , из полистиролбетона — «Симпролит» … Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция собирается из блоков, залитых арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.

Важно: перед заливкой полостей блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.

Перекрытие

Для устройства перекрытий в верхней части стены формируется железобетонный обвязочный пояс, на который укладываются плиты перекрытия или деревянные балки… При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия образуют единую конструкцию.

Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, представляющий собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.

Наполнитель

Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см².Хотя в проекте может быть предусмотрен другой бетон, в зависимости от статического анализа конструкции. Чтобы сохранить расчетное водоцементное соотношение и реальную экономию вяжущего, в подготовленный бетон необходимо добавить пластификатор.

Как построить

Блоки пустотелые с пазами и выступами собираются в составе детского конструктора. Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки представляют собой закрепленные металлические элементы — армируются — и по мере возведения конструкции заполняются бетонной смесью.При необходимости горизонтальную арматуру укладывают в пазы блоков через каждые 3-4 ряда.

В связи с тем, что как внешняя, так и внутренняя стены «пирога», в который заложен монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутораметровой кирпичной кладке… И при этом строится намного быстрее и дешевле.

Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.

Монтаж симролитовых блоков (полистиролбетона)

Плиты цементно-стружечные

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из ДСП в основном аналогична способу монтажа из пенополистирольных блоков.Древесно-цементные панели играют лишь роль ограждающих конструкций.

Более 60 лет назад в Европе был произведен и запатентован строительный материал Durisol — полые блоки из цементных частиц … Каждый блок состоит из двух параллельных перемычек. Для несущих стен используются блоки, у которых около половины внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм. Для внутренних стен используются блоки без утеплителя.

Цементно-песчаный блок Durisol

Установка

Под первый слой блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точного горизонтального и вертикального размещения. При небольших неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями. После того, как уложены четыре ряда, блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен.Одновременно возводятся внешние и внутренние стены из бетонных прутьев.

Укладка производится всухую с перевязкой 250 мм. Перевязка углов выполняется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до всей высоты пола, особенно в межоконных стенах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.

Доска Velox

Другой вариант несъемной опалубки — плиты из щепы (технология Velox).Такая опалубка состоит из древесно-цементных панелей толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены формируются из плит. Свойства древесины в плитах ДСП полностью сохранены: они отлично распиливаются и обрабатываются.

Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве наружной панели используется плита с приклеенным слоем пенополистирольного утеплителя, внутренние стеновые панели — без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).

При формировании стеновой конструкции плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, монтаж осуществляется по поясам на высоту пола.В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции заливается бетоном в 2 этапа. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой для любой отделки.

Схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение плит при помощи гвоздей 2. Двусторонний стык 3. Односторонний стык 4. Изолированная плита Velox WS-EPS 5. Гвозди 6.Армирование оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Обвязка 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента

Легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон) используется в качестве наполнителя, а для усиления несущих свойств стен в опалубке отгораживаются внутренние колонны с определенным шагом, которые заполняются тяжелым бетоном. . Особенно это важно в оконных и дверных проемах.

Получаем: внешнюю панельную опалубку слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена толщиной 32 см по термическому сопротивлению эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.

Система несъемной модульной опалубки Technoblock не требует дополнительной отделки. Каждый такой технический блок состоит из фасада и внутренних плит из вибролитого бетона, соединенных пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в закладные гайки бетонных плит.

Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливают одну или две s. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд проволочными стяжками. Во внутреннем пространстве блоков прокладывается металлическая арматура, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливаются бетоном. Готовый дом собран за несколько дней двумя-тремя людьми.

Как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками

Лестница — очень важная деталь любого дома, помещения, строения.Безусловно, он должен быть эстетичным, но при этом соответствовать требованиям надежности, функциональности, безопасности.

Навигация должна быть простой и безопасной. Самыми прочными и качественными считаются бетонные лестницы различных форм и конструкций. В отличие от других построек они бывают:

• не подвержен влиянию влажности.
• не теряется время от времени;
• термостойкие;
• не требует больших денежных затрат.

Лестницы из этого материала — настоящий лидер по безопасности среди всего, что представлено на рынке.

Сравнивая его с другими конструкциями, это очень легко увидеть. Бетонная ступенька в глазах многих кажется серой и мрачной, без должного блеска, в отличие от дерева. Однако это не так! Иной подход к вопросу оформления, и вы получаете достойное воплощение дизайнерской мысли.

Бетонные лестницы: надежность на долгие годы ↑

Качественный подкладочный материал поможет создать более совершенную форму. Разнообразные стильные сочетания подчеркнут вкус обладательницы, такие как:

• изысканный камень;
• мрамор;
• плиток;
• натуральное дерево.

Сделайте его настоящей изюминкой вашего дома, офиса или другого помещения.

Лестницы из бетона в коттеджах или загородных домах подчеркнут роскошный стиль хозяина и станут олицетворением надежности.

Сегодня сделать лестницу из бетона не проблема. Это могут сделать профессионалы, работающие в строительных компаниях и бригады. А также, если есть время и желание, можно создать своими руками.

Важно! Вы должны знать основные этапы технологии, чтобы понимать расчеты и чертежи.

Отлично, если строить вы решили самостоятельно. В Интернете огромное количество видео и фото о том, как сделать лестницу из бетона своими руками, какой должна быть отделка и заливка.

Мы с радостью расскажем вам обо всех этапах этого интересного процесса и наглядно продемонстрируем все ключевые моменты строительства.

Почему стоит выбрать лестницу из бетона? ↑

Бетон — самый качественный и надежный материал для строительства лестницы.Отделка лестницы из бетонного дерева придаст объекту более эстетичный вид, но уйдет с этой извечной надежностью. А ступени на крыльцо из бетона, в отличие от деревянных, прослужат десятилетия. Ведь им не страшны дождь, мороз и жара.

Важно! В отличие от деревянных аналогов, лестницы из бетона необходимо устанавливать при строительстве.

Благодаря этому значительно повышается прочность конструкции, а значит, дальнейшее ее использование будет безопасным.Такая конструкция верно прослужит долгие годы, радуя всех обитателей комнаты.

Но времени и денег на его строительство нужно будет потратить чуть больше, чем на сборку дерева или металла. Заливка применяется в многоярусной опалубке из дерева.

Какие бывают бетонные лестницы ↑

Перед тем, как приступить к строительству, следует определиться, какую лестницу выбрать. По конструкции лестница из бетона бывает двух видов:

Отличается не только технологией, но и ценой.Чем сложнее проект и конструкция, тем дороже обойдется установка монолитной или комбинированной лестницы. В чем именно между ними разница?

Монолитные бетонные лестницы можно установить по специальной технологии в любом помещении и на улице. Например, в магазине, на складе, на крыльце или подъезде. Бетонные лестницы в целом несложная конструкция, возведение не требует особых навыков.

Достаточно просто построить самому и сделать уникальный объект.Выбор этой монолитной конструкции лучше всего подходит для спуска в подвал, склад или улицу. Кроме того, она не имеет свойства растекаться и термостойкая.

В отличие от дерева, эта лестница никогда не скрипит, если отделка деревянная. Возможен огромный выбор облицовки этой лестницы, ведь она совместима со строительными материалами любых свойств. Как выглядят монолитные лестницы из бетона вы можете увидеть на фото в статье.

Комбинированные лестницы состоят из прочного металлического каркаса, к которому крепятся ступени из бетона.При изготовлении ступеней может использоваться не только бетон, но и:

• крошка мраморная;
• щебень гранитный;
• других материалов.

После заливки и сушки ступени полируются. В дальнейшем такая конструкция выглядит эстетично.

Современные технологии позволят качественно отлить лестницу из монолитного бетона, завершить отделочные работы в доме или помещении, а затем заняться отделкой.

Комбинированная лестница довольно дорогая: по сути, вы делаете две ступеньки.На это бетонное основание можно установить лестницу из дорогого дерева, а также сделать отличное кованое ограждение. Это лучшее решение для современного дома, дачи или дачи.

Какую конструкцию выбрать при строительстве — решать Вам! Положитесь на свой опыт и просчитайте все нюансы, с которыми придется столкнуться в процессе установки.

Совет! Начать строительство бетонной лестницы на участке, а не где-либо еще. Сделать это можно во время строительства, но главное условие — начать, связанное с отделкой помещения.

Просто сделать лестницу из бетона своими руками, а о том, как правильно выбрать подход и как действовать, мы расскажем в этой статье. Для начала самостоятельной работы стоит правильно распределить все задачи. Строительный проект разбит на пять этапов:

• дизайн;
• подготовка субстрата;
• Монтаж опалубки;
• установка арматуры;
• залить бетоном.
  

У каждого свои специфические сложности и специфические моменты.Одним из самых сложных процессов является сборка опалубки своими руками. Но если вы их ставите, то нет недостижимых целей. Попытайтесь понять, в чем здесь секрет.

С чего начать строительство? ↑

Конечно, с расчетом! Перед началом строительных работ необходимо обмерить необходимое место на лестнице, а затем составить проектный чертеж. Расчеты также являются необходимой частью работы.

Обратите внимание! Стоимость рассчитывается исходя из сложности — чем сложнее дизайн, тем в итоге больше объекта.

Также подумайте, удобно ли подниматься и спускаться по самодельной лестнице, друзьям или клиентам, и следует учитывать все строительные нормы:

• ширина;
• высота лестницы;
• количество ступеней, их высота.
  

Не забудьте про ограды, перила, болото. Определите угол подъема — насколько приемлемо для дома или офиса? Расход бетона напрямую зависит от угла возвышения.

Совет! Лучший уклон для дома: 30º — Сорок пятьº. Более крутой подойдет для складских или инвентарных комнат.

Как подготовить землю для бетонной лестницы ↑

Важно, чтобы будущая лестница опиралась на прочный фундамент или бетонные балки. В этом случае никакой предварительной подготовки совершенно не нужно. Бывает, что бетонную лестницу приходится устанавливать на земле. Например, если он ведет в подвал. Затем нужно сделать бетонный пол, иначе земля не выдержит веса объекта.

Обратите внимание! Черновой пол должен быть очень плотным. Без этого условия проводить дальнейшие работы не стоит.

Когда уже утверждена конструкция лестницы, самое время приступить к сборке опалубки своими руками или каркаса лестницы, этот процесс считается самым сложным во всей работе. При установке каркаса важно сделать прочные, надежные, толстые доски.

Еще один важный момент — установка перекрытий между ступенями, в проемах.Важно, чтобы эта работа была технически правильной и качественной. В противном случае в процессе бетонирования каркас и вся конструкция подвергнется деформации. Далее переходим к процессу монтажа арматуры и заливки бетона.

После завершения проектирования процесса необходимо перейти к следующему этапу. Арматурный каркас укладывается одновременно со строительной опалубкой.

Что это такое? Это клетка из арматуры размером около 10 мм. Точные параметры необходимо рассчитывать отдельно для каждой лестницы.

Совет! Нахлест арматуры должен быть более 40 мм. В этом случае чем больше, тем лучше.

По всей длине марша необходимо провести крепление арматурного каркаса к стене. Чтобы было проще. Просверлите отверстия того же диаметра, что и в арматуре. Затем забейте молотком штифты в стену.

Когда основные работы проделаны, очень важный момент: заливка лестницы из бетона, опять же, своими руками. Этот процесс не растягивается в течение нескольких дней или недель, чтобы материал застыл равномерно.

Таким образом, можно четко и подробно рассмотреть весь процесс. Обязательно начинайте с нижней ступеньки, а затем продолжайте.

Подходящий состав бетона средней твердости, используйте миксер. Чтобы улучшить качество бетона, которым заливают ступени, можно использовать специальные добавки:

• стабилизаторы;
• гидрофобизаторов.

Огромную роль на этом этапе играет качество цемента. Не стоит экономить, для хорошего результата важно приобретать товар у проверенных производителей.

Совет! После заполнения покрывайте лестницу пленкой или увлажняйте не реже двух раз в неделю.

Это особенно необходимо делать в жаркую погоду, чтобы предотвратить растрескивание. Чаще всего прочность бетона увеличивается в процессе созревания — 21 день. Именно по истечении этого срока можно снимать опалубку.

Через три недели бетон приобретет стабильные свойства, и, следовательно, вам нужно будет приступить к облицовке. Этот процесс не является хлопотным и является завершающим этапом строительства.

Важно, чтобы лестница соответствовала остальным элементам дизайна. Ступени для уличных лестниц следует обработать специальными средствами, чтобы они верой и правдой прослужили долгие годы.

Отдельная тема для обсуждения — забор. В настоящее время существуют различные лестничные ограждения: сварные, сборные, алюминиевые, комбинированные, которые также будут дополнять готовую конструкцию. Лестница из бетона прослужит вам долгие годы — это цена качественной работы!

Связанные с контентом

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства.Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на стройплощадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

• Монолитный фундамент — подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент — это тип фундамента, который оптимален для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая цоколь и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитная плита

Монолитный фундамент — подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходим заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:

• несколько штук штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• ребристая арматура для арматуры диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• инструмент плотницкий для устройства опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
4. Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться над землей на 30 см.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа.

Фундамент монолитная плита — технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
4. Горизонтальное армирование фундамента Это связка арматуры с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Возведение монолитного фундамента — сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества как:

• возможность строительства в подвижных грунтах;
• простота конструкции;
• силы;
• долговечность;
• короткие сроки строительства.

Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы | Сделай сам

Мало кто поспорит, что фундамент — это фундамент дома.А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов — «как вы называете яхту, она будет плавать».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале является самым незначительным.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фондов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
• Каким образом применение того или иного материала зависит от грунтовых условий?
• Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.

Это:

Монолит, бетон.

Характеристики их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, подверженных большой осадке (так называемое пучение), а также в тех случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом отношении он далеко не дешевый.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

1. цокольный этаж

2. монолитно-бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. Подушка фундамента

6. внешняя стена

Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». » Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.

Этот вид фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Возведение кладочного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке — не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.

Рис. 2: Вариант фундамента из элементов кладки. В цифре:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментной стены (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. Подушка фундамента

6. внешняя стена

Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов

Бетон монолитный.

Построен из бетона B15, B20, B25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «подпирать здесь, сюда подпирать», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».

Выход один — арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, за пару дней можно немного справиться), поэтому сдам бригаду , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по площадке и подпирать крохотные доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).

Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — это вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия — это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при правильно проведенных гидроизоляционных работах.

Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче — 15-20 килограмм).

Их степень водопоглощения также невысока, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1 — фундамент из кирпича и блоков, 2 — фундамент бетонный

Пустотелые бетонные блоки

Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном В-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.

Размеры их, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25

При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием — арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).

Рисунок 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры обозначены:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. пустотелые бетонные блоки для опалубки

4. бетон в пустоты опалубочных блоков

5. горизонтальная гидроизоляция

6. Подушка фундамента

7. внешняя стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, такие же высокоуровневые грунтовые воды, которые могут подниматься, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.

Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните — ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.

Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — это главная опора дома.

Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:

Нагрузка — это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы — поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.

См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома

Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.

Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, которые вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.

Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые придется на него потратить.

Самый простой вариант такой замены — замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.

Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых действий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие — это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуальному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.

Дизайн дома не создает ограничений

Что делать фундамент для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является необходимым.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).

Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным — срединная стена, слой утеплителя, вагонка.

Сама стена может быть сделана из любого из рассмотренных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочном, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.

Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для запуска закладки вас должны заинтересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает — не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет фундамента, то на плотных глинистых грунтах работы по заливке уже не проще — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор — слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток метода — усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине — к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден — здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первая не похожа на минеральную или битумную мастику, она просто наносится на бетон и расход ее минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

Цифрами на схеме обозначены:

1. этаж наземный, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой

   .

4. подушка монолитная базовая

5. Теплоизоляция

   снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.

Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. внешняя стена

2. потолок над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный галтель из водостойкого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. Подушка фундамента

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции

10. Утеплитель цокольного этажа

Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.Если это так, то вам придется прибегнуть к гидроизоляции против давления. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойен, так что гидростатическое давление не может протолкнуть сквозь них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж — это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо производить на любом грунте и при любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:

1. внешняя стена

2. потолок над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. Утеплитель цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. Подушка фундамента

10. слив засыпной

11. густая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе

Сейсмопояс и его конструкция

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмический пояс.

Сейсмический пояс — это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.

Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».

Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены — это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетон, засыпку фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как снизить стоимость, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант — это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (равномерно, фундамент сразу заливают намного крепче, чем по частям — сегодня метр, завтра метр и т. Д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки — вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в целом или частично — по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.

В заметке:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще в таких операциях привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие — вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом к ​​упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.

Фундамент с уширением: 1 — шляпка грибка; 2 — ножка «грибок»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Haus im Obstgarten — монолитный дом из бетона и дерева в Австрии.

Австрийский офис Фирма Architekten использовала древесину из собственного леса клиента и материалы, полученные в пределах 50 км, для постройки этого кубовидного дома в альпийской деревне.

Отель расположен в Фрастанц-Гампелюн, недалеко от границы с Лихтенштейном на западе Австрии, он стоит на бетонном основании и предлагает панорамный вид на горы.

Заказчик Haus im Obstgarten, что означает «Дом в саду», попросил студию, возглавляемую архитекторами Альбертом Мусбруггером и Кристианом Фельдкирхером, спроектировать новый дом на участке, подаренном ее родителями.

Конюшня, построенная для традиционного фермерского дома на этом месте, была удалена, чтобы освободить место для нового здания и бетонного навеса для автомобилей.

Форма и палитра материалов трехэтажного здания были выбраны так, чтобы придать ему современный вид, который выделяется среди соседних домов и хозяйственных построек.

«В отличие от богато украшенных фермерских домов, новое здание спроектировано как отдельная и уменьшенная структура», — заявили в архитектурной студии.«Квадратная площадь здания подчеркивает его простоту».

Прочное бетонное основание поддерживает обшитый деревом куб, который придает Haus im Obstgarten солидный и монолитный вид. Горизонтальная облицовка сделана из необработанной ели, которая со временем постепенно выветривается.

Все материалы, использованные для строительства здания, были получены в пределах 50 километров от участка, а деревянный каркас был построен полностью из древесины, полученной из частного леса клиента.

«Прадедушка и прадедушка клиента построили соседний фермерский дом из собственного дерева, а затем восстановили лес», — добавила фирма Architekten.

«Правнучка смогла построить свой собственный дом из этого дерева, и, по той же традиции, леса были засажены 750 молодыми деревьями для будущих поколений».

Деревянная конструкция опирается на железобетонный цоколь, соединенный с внутренним двориком и навесом, которые соединяют новое здание со старым фермерским домом.

Навес для машины имеет крышу органической формы и изогнутую стену, призванную смягчить эстетику и организовать переход от интерьера к саду.

Фирма Architekten скрывает ставни в стенах пристройки австрийского фермерского дома

На первом этаже Haus im Obstgarten находится кухня открытой планировки, столовая и гостиная с панорамными окнами, из которых открывается вид на окружающую сельскую местность.

Проемы на верхних этажах тщательно расположены, чтобы обрамлять определенные виды. К ним относятся встроенный балкон на верхнем этаже, где деревянная облицовка образует открытую балюстраду и ширму, позволяющую воздуху и свету проникать внутрь.

Стены и потолок здания сделаны из ели толщиной 24 сантиметра, обработанной мылом для защиты поверхностей.

Для оконных рам, мебели и акустических потолочных панелей использовалась ель, для полов и лестниц использовался бук, а для мебели и зоны отдыха на открытом воздухе в патио был выбран вяз.

Древесина местами дополнена белой глиняной штукатуркой и черной сталью, использованной для создания книжного шкафа, обрамляющего лестничную клетку.

Фирма Architekten ранее спроектировала пристройку к остроконечному фермерскому дому в соседнем городе Бецау с деревянными решетками, которые служат ставнями.

Фотография сделана Адольфом Беройтером.

Как построить бетонную лестницу своими руками? — Конструкция лестницы

Ни один загородный дом или участок не обходится без лестницы.Их можно сделать из разных материалов или купить сборные конструкции. Самый простой и доступный способ возвести лестницу — отлить ее из бетона. Это позволяет подогнать всю конструкцию под доступные размеры и сэкономить на работе и материалах. Бетонную лестницу ручной работы можно установить как внутри, так и снаружи здания. Также стоит отметить, что бетон подходит для большинства современных отделочных материалов.

Обустройство лестницы — сложная задача, требующая сложных и точных расчетов.Особенно если речь идет о таком тяжелом материале, как бетон. Это безопасно, надежно, прочно и доступно. Однако большой вес положит немалый. Поэтому монтировать бетонную лестницу своими руками стоит еще на стадии строительства здания.

Работы по заливке раствора предполагают большое количество загрязнений, что крайне нежелательно для готовых зданий.

Главное преимущество железобетонной лестницы — ее цена.Изготавливается из дешевых и доступных материалов. При условии, что большинство работ мастер выполнит своими руками, более дешевого варианта найти невозможно. При этом из бетона можно отлить лестницу любой формы. Состав может быть:

• рейс;
• обмотка;
• криволинейный;
• вместе взятых.

У вас есть полная свобода выбора любого размера. Однако не следует забывать о принятых стандартах, гарантирующих безопасность и простоту использования.

Устойчивость к влаге, атмосферным осадкам, перепадам температур, механическим нагрузкам и истиранию позволяет использовать бетонные лестницы не только для обустройства крыльца, но и в ландшафтном дизайне. Такие лестницы могут быть укомплектованы перилами из дерева, металла, бетонного литья, отделаны натуральным камнем, керамической плиткой, деревом и паркетной доской, мокетом, ламинатом. Это позволяет вписать их в любую обстановку (в этом вы можете убедиться на видео и фото интерьеров и фасадов в нашем каталоге).

Расчет и проектирование очень важны для правильной установки, поэтому доверьте это профессионалам. Монтируется жесткая опалубка по готовым чертежам. Он может быть изготовлен из дерева, изделий из дерева или металла. Для этого очень удобно использовать водостойкую фанеру.

Следующий важный этап — армирование бетонной лестницы. Железный каркас может обеспечить надежность и безопасность всей конструкции, играя роль каркаса.Вы можете посмотреть видео о том, как правильно уложить и связать арматурную сетку. На этом этапе также укладывается деревянная или металлическая опора для установки перил. Это самые сложные и трудоемкие этапы монтажа бетонной лестницы.

Не менее важна правильная заливка. Для постройки лестницы следует использовать бетон с резиновым наполнителем. Чаще всего используется фракция 2-30 мм. Стандартный раствор в массовых долях:

• вода — 7;
• щебня — 30;
• песок — 20;
• цемент — 10.

Смесь тщательно перемешать (желательно бетономешалкой). Это не только обеспечит высокое качество смеси, но и позволит приготовить достаточное количество бетона. Очень важно заливать лестницу в одну ступень (если есть возможность) или хотя бы «пролет за пролетом». Лестницу следует заливать сверху вниз, так как это не только удобнее, но и позволяет контролировать процесс (чтобы бетон не выливался, а элементы опалубки не гнулись).

как построить бетонную лестницу с площадкой_3

Каждую ступеньку следует утрамбовывать во избежание образования пустот. Для этого можно использовать специальные вибраторы, а при небольших объемах — любые ручные инструменты (например, шпатель).

Для облегчения отделочных работ необходимо тщательно выровнять поверхность любой ступени. В местах повышенной проходимости и отделанных мягким материалом край ступеней следует дополнительно укрепить металлическим угольником.